따르면 주요 패션브랜드 중 3%만이 기후위기 로 인한 손실과 피해를 입은 근로자에게 재정적 보상을 제공하려는 노력을 하고 있 다고 공개하는 것으로 나타났습니다. 기후위기 로 가장 큰 영향을 받는 공급망 내 노동자들을 보호하기 위해 이러한 노력 은 더욱 확대되어야 합니다.
저는 이 글 을 통해 기후위기 의 최전선에 있는 사람들이 직면하고 있는 어려움을 전달하고자 합니다. 저의 이야기를 공유함으로써 이 보고서에
ABOUT FASHION REVOLUTION
패션레볼루션은 환경을 보존하고 복원하며 성장과 이윤보다 사람을 중시하는
패션산업 이라는 비전 을 향해 나아갑니다. 패션레볼루션의 설립 은 방글라데시의
라나플라자 참사로부터 시작되었고 , 패션산업의 투명성과 책 무 성을 강화해야
한다는 패션운동을 주도하고 있 습니다. 패션레볼루션은 연구, 교육, 옹호 활동을
통해 시민, 업계, 정책 입안자를 동원하는 세계 최대의 패션 행동주의 운동으로
성장했습니다.
패션업계의 문제는 결코 한 개인이나 브랜드 의 노력으로 해결되지 않 습니다.
그래서 우리는 각자의 목소리를 통해 전체 시스템을 변화시키는 데 집중합니다.
체계적이고 구조적인 변화를 통해 패션산업은 수백만 명의 사람들 이 빈곤에서 벗어나 품위 있고 존엄한 생계를 유지할 수 있도록 도울 수 있습니다. 또한 우리가
번역 패션레볼루션코리아 IG @fashion_rev_south_korea Published in August 2024
에너지 소비
원자재 & 과잉생산
:
& 폴(Giuseppe Cioffo & Paul Roeland), Clean Clothes Campaign
인용: 클로에 크랜튼(Chloe Cranston), Anti-Slavery International
전체 방법론 & 연구범위
크레딧
참고문헌 면책조항
용어정리
연중무휴 시간별 매칭 24/7 HOURLY MATCHING
연중무휴 시간별 매칭을 통해 매시간 전기 사용량을 지역 또는
지역에서 공급되는 무탄소 발전과 연결하여 소비와 재생 가능한
생산량을 정확하게 일치시켜 배출량을 줄입니다.
적응 ADAPTATION
적응에는 기후위기 의 악영향을 줄이기 위해 관행, 프로세스 및
시스템을 조정하는 것이 포함됩니다. 예를 들어, 공장에 홍수 방어
시설을 설치하는 등 기후위험 에 탄력적인 공급망을 개발하는
것입니다.
연간 매칭 ANNUAL MATCHING
연간 매칭은 회사의 연간 전력 사용량을 재생 가능 자원에 맞추는 것이지만, 재생 가능 자원 가용성과 실제 소비량 간의 시기 불일치로
인해 그리드를 완전히 탈탄소화하지 못할 수 있으며, 시간별 매칭에
비해 배출량 감축 효과가 낮을 수 있습니다.
탄소발자국 CARBON FOOTPRINT
이는 일반적으로 화석연료 연소를 통해 개인, 조직 또는 활동에서
발생하는 이산화탄소(CO2) 배출량의 총량을 측정합니다. 이러한
활동이 기후 변화에 미치는 영향을 측정하는 데 도움이 됩니다.
기후위험 CLIMATE HAZARDS
기후위험 은 날씨 주기에 따른 자연 현상입니다. 우리는 항상 허리케인,
가뭄, 산불, 홍수, 강풍을 경험해 왔 지만 현재 우리는 익숙하지 않은
끔찍한 규모의 파괴를 목격하고 있습니다.
탈성장 DEGROWTH
탈성장은 사회적으로 정의롭고 생태적으로 지속가능 한 사회를
옹호함으로써 무한한 경제 성장의 패러다임에 도전합니다. 전 세계의
소비와 생산을 줄이고, 물질적 축적보다 웰빙을 강조하며, 자원의
공평한 분배를 옹호합니다.
에너지 조달 ENERGY PROCUREMENT
조직의 필요를 충족하기 위해 공급업체로부터 에너지를 구매/
조달하는 프로세스입니다.
정의로운 전환 JUST TRANSITION
근로자와 영향을 받는 지역사회의 인권을 침해하지 않으면서 기후
취약성을 해결할 수 있는 프레임워크입니다. 패션 공급망에서 근로자와 공급업체를 위한 정의로운 전환을 실현하기 위한 구체적인 권장사항은 보고서의 정의로운 전환 섹션을 참조하세요.
탄소 상쇄 CARBON OFFSETTING
탄소 상쇄란 기업이 조림이나 재생 에너지와 같이 온실가스를
줄이거나 격리하는 외부 프로젝트에 투자하여 탄소 배출량을
보상하는 것을 말합니다. 이를 통해 기업은 ‘탄소 중립’을 주장할 수
있지만, 자체 사업장에서 직접 발생하는 배출량은 다루지 않는 경우가
많으며 이중 계산 및 프로젝트의 효과성 등의 문제로 인해 논란이 될
수 있습니다.
전력구매계약 POWER PURCHASE AGREEMENTS (PPA) 전력구매계약 (PPA)은 기업이 재생
구매하는 계약으로, 종종 새로운 재생 프로젝트의 개발을 촉진하고
재생 에너지 용량을 확대하는 데 사용됩니다. PPA는 추가적인 재생
에너지 생산을 보장하기 위해 특정 프로젝트와 위치를 연결하는
고품질 조달 도구입니다.
재생전기 RENEWABLE ELECTRICITY
재생전기는 풍력, 태양열, 수력 등 지속가능한 에너지원에서 생산되는
전력으로, 자연적으로 에너지를 보충하고 환경에 미치는 영향을
최소화합니다.
재생에너지 RENEWABLE ENERGY
재생 에너지는 햇빛과 바람처럼 시간이 지남에 따라 자연적으로
보충되는 자연 자원에서 비롯됩니다. 화석연료 보다 탄소 배출량이
훨씬 적기 때문에 기후 변화에 대응하는 데 필수적입니다. 그러나 모든
재생 에너지원이 완전히 친환경적이거나 깨끗한 것은 아니며, 일부
배출물이나 환경 피해를 발생시킬 수도 있습니다.
재생 에너지 크레딧/인증서 RENEWABLE ENERGY CREDIT/ CERTIFICATES
브랜드가 재생 가능한 전기를 사용하고
인증서 UNBUNDLED ENERGY ATTRIBUTE CERTIFICATES (EACS)/ RENEWABLE ENERGY CERTIFICATES (REC)S ‘ 분리 ’ 조달방식의 재생에너지 인증서는 실제 전기와 별도로 판매됩니다. 사용 중인 전기가 비재생 에너지원에서
재생 가능 에너지에서 직접 생산되었다는 것을 증명 하지는 않습니다.
완화 MITIGATION 완화란 온실가스 배출을 줄이거나
스코프 1 배출 SCOPE 1 EMISSIONS 스코프 1 배출은 회사
온실가스입니다.
스코프 2 배출 SCOPE 2 EMISSIONS
스코프 2 배출은 회사 에서 소비하는 전기, 증기, 열 또는 냉방에서 발생하는 간접 온실가스 배출입니다.
스코프 3 배출 SCOPE 3 EMISSIONS
스코프 3 배출은 조직의 가치 사슬에서 발생하는 기타 모든 간접 온실가스 배출로, 업스트림(구매 상품 및 서비스 관련) 및 다운스트림( 판매 상품 및 서비스 관련) 배출을 모두 포함합니다.
자가발전 SELF-GENERATION
외부 공급업체로부터 재생 에너지를 구매하지 않고 자체적으로 생산하는 것을 말합니다. 태양열 패널과 풍력 터빈의 형태를 취할 수 있습니다.
배출량 시각화
배출량 시각화
의류 브랜드의 경우, 스코프 1( SBTi 포함) 배출량은 대체로 전체 미션의 1%를 차지하지만 스코프 3 은 약 96% 를 차지 합니다
EXECUTIVE SUMMARY
서론
INTRODUCTION
기후위기는 지구와 지구에 사는 모든 사람에게 실존적 위협이며
우리 시대의 결정적인 위기입니다. 허리케인과 산불부터 폭염, 홍수, 가뭄에 이르기까지 극심한 기상 이변이 점점 더 빈번하고 강렬해지고 있습니다. 기후위기는 식량과 물 안보를 위협하고 생태계
전체를 교란하며 생물종을 멸종 위기로 몰아넣고 있습니다. 지구
온난화를 산업화 이전 수준보다 1.5°C 이하로 제한하려면 모든
산업 분야에서 2030년까지 탄소 배출량을 절반으로 줄여야 한다는
것은 과학적으로 명백한 사실입니다. 기온 상승은 단순히 날씨가
따뜻해지는 것을 의미하는 아니라 올이 풀린 니트와도 같은 것입니다.
우리 잃게 되는 것은 ‘우리가 사랑하는 모든 것’입니다. 2.0°C 이상의
기온 상승은 지구를 ‘온실(hothouse) 상태’로 몰아넣을 수 있으며,
불공평하게도 가장 취약한 사람들에게 악영향을 미치는 연쇄적인
위기로 이어질 수 있습니다. 글로벌 북부의 나라들이 자국의 부를
위해 공해를 유발하는 동안 기후위기의 영향은 글로벌 사우스에
위치한 나라들이 가장 크게 받고 있기에 이것은 기후식민지화의 과정이 되고 있습니다.
패션산업에서만 1.5°C 제한을 50% 초과하여 과학계가 촉구하는
대로 배출량을 절반으로 줄이기는커녕 두 배로 증가할 것으로
예상됩니다.
기후위기에 맞서기 위해서는 주요 원인인 화석연료를 살펴볼 필요가
있습니다. 패션은 지구에서 가장 오염을 많이 일으키는 산업 중 하나입니다. 우리가 입는 옷이 기후위기를 부추기고 있으며, 옷을
만드는 사람들이 그 대가를 치르고 있습니다. 패션산업은 합성
섬유부터 옷을 염색하는 데 사용되는 에너지, 그리고 옷을 만드는 공장의 전력 공급에 이르기까지 모든 단계에서 화석연료에 의존하고
있습니다.
하지만 해결책이 있습니다. 패션 브랜드는 태양광과 풍력 등의
2. 의류 생산량을 줄이기
3. 항공화물 최소화
4. 화석연료에서 추출한 합성 소재의 단계적 사용 중단
이 보고서에서는 첫 번째 이슈인 공급망 내 에너지 전환을 강조하며, 특히 생산시설 수준에서의 석탄 퇴출에 중점을 두고 있습니다.
이 보고서는 수십 년 동안 패션산업 을 지배해 온 하향식 식민지
역학 관계의 종식을 촉구합니다. 더 깨끗하고 재생 가능한 생산으로
전환하기 위해서는 영향을 받는 지역사회에 대한 정의와 존중이
최우선시되어야 합니다. 브랜드는 제품을 만드는 사람들에 대한
책임을 인정하고 정의로운 전환 이 될 수 있도록 해야 합니다. 이는
사람과 지구를 착취하여 막대한 부를 쌓아온 주요 패션 브랜드와
소매업체 가 할 수 있는 최소한의 조치입니다.
최소 2%를 화석연료 로부터
전환에 투자할 것을 촉구합니다.
발간으로 패션업계는 더 이상 모호하고 정확하지
변화의 필요는 절대적입니다.
그래서 우리는 대형 패션브랜드에 탄소배출을 줄이기 위한 투자를 요구하고 있습니다. 이 보고서는 주요 패션 브랜드가 연간 매출의 최소 2%를 석탄과 같은 화석연료에서 풍력 및 태양광과 같은 재생 에너지원으로 공정하게 전환하여 패션 공급망에 깨끗한 방식으로
전력을 공급하는 데 투자할 것을 촉구합니다.
할 수 있는가의 문제가 아닙니다; 의지의 문제입니다.
패션 공급망에서 깨끗하고 정의로운 전환이 이루어 진다면
우리는 더 나은 미래를 맞이할 수 있습니다. 패션업계와 정치권의 의지와 함께 긴급한 집단행동이 필요합니다.
주요 발견사항 KEY FINDINGS
더 많은 주요 패션 브랜드와 소매업체가
배출량 감축 목표를 공개하고 있지만, 스코프 3 배출량은 여전히 증가하고
있습니다.
현재 주요 패션브랜드와 소매업체의 거의 절반(47%)이 과학기반목표
이니셔티브(SBTi)에서 검증한 배출량 감축 목표를 공개하고 있으며, 이는 작년의 34%에서 13% 포인트 증가한 수치입니다. 하지만 이
브랜드 250개 브랜드의 절반인 117개만이 탈탄소화 목표를 설정하고
있으며, 105개 브랜드만이 진행 상황을 공개하고 있습니다. 그리고
이 중 56개 브랜드가 전년대비 배출량이 감소했다고 보고했습니다.
그러나 다음과 같은 이유로 진전이 가려지고 있습니다. 7개 브랜드가
기준 연도 대비 스코프 1, 2 배출량이 증가했다고 보고했으며, 가장
중요한 탈탄소화 영역인 스코프 3 배출량이 증가했다고 보고한
브랜드도 42개에 달했습니다.
세계 최대 패션 브랜드 중 약 1/4(24%)
이 탈탄소화에 대해 아무것도 공개하지
않고 있으며, 이는 기후위기 가 우선순위가
아니라는 것을 의미합니다.
6 0개 브랜드가 탈탄소화 부문에서 0%를 기록했습니다. 매년
기록적인 폭염으로 인해 업계의 탄소 배출량이 증가 하고 있는 가운데, 조사대상 브랜드 중 1/4이 탈탄소화 노력에 대한 정보를 공개하지 않았다는 사실은 매우 우려스러운 일입니다. 이러한 투명성 부족은 기후 목표 달성을 위한 공동의 행동을 방해하기 때문에
적극적으로 해롭습니다. 250개 주요 브랜드 중 4개 브랜드(아식스, H&M, 마크앤스펜서, 파타고니아)만이 유엔이 요구하는 수준,
즉 2030년까지 55% 배출량 절대 감축(2018년 대비)이라는
목표를 달성하기 위한 배출량 감축 목표를 공개하고 있다는 사실이
이를 뒷받침합니다. 그러나 가장 문제가 되는 것은 조사대상 브랜드 중 58%가 기후 목표에 대한 명확한 진전이 없다는 점입니다. 즉,
조사대상 브랜드의 절반 이상이 SBTi가 승인한 목표가 없거나, 진행
상황을 공개하지 않거나, 탈탄소화 노력을 전혀 공개하지 않는 것으로 나타났습니다. 이번 조사결과 는 주요 패션 브랜드들이 탄소 배출에 대한 책임을 회피하고 있으며,
화석연료를 사용하지 않는다는 뜻은 아닙니다. 명확한 목표를
기 후 목표를 달성하기 위한 명확하고 신뢰할 수 있는 공개적인
전략 없이 는 패션브랜드들이 내세우는 목표를 달성할 수 없습니다.
여기에는 화석연료 의 단계적 사용 중단, 공급망 전반에 걸친 재생
에너지 및 전기 채택 등이 포함됩니다 . 패션 브랜드는 기후 목표를
달성하기 위한 명확하고 신뢰할 수 있는 공개적인 전략 없이는 목표를
달성할 수 없습니다. 여기에는 화석연료 의 단계적 사용 중단, 공급망
전반에 걸친 재생 에너지 및 전기 채택 등이 포함됩니다. 석탄은
옷을 만드는 원단을 염색하고 프린트하는 데 사용되는 물을 끓이는 과정에서 많은 양의 CO2 및 기타 온실가스(GHG) 를 만들어냅니다.
대부분의 패션 브랜드(95%)는 공급망의 에너지 믹스에 대한 국가별 분석을 공개하지 않습니다. 이는 대형 패션 브랜드의 상당수(77%) 가 재생에너지를 어떻게 정의하는지 투명하게 공개하지 않는다는 사실에서 잘 드러납니다. 브랜드가 ‘지속가능한 소재’의 의미를 어떻게 정의하는지 이해하는 것이 중요한 것처럼, 재생 에너지 채택을 위한 브랜드의 노력과 진전을 이해하기 위해서는 재생 에너지를 구성하는 요소에 대한 투명성을 확보하는 것 또한 중요합니다. 브랜드가 재생 에너지를 정의하는 방식에 대한 투명성이 부족하면 전환 계획의 신뢰성에 의문이 제기될 수 있습니다.
전 세계적으로 업계의 탄소 배출량을
정확하게 파악하려면 완전한 공급망
추적이 필요 합니다. 하지만 1 단계
제조업체 목록을 공개하는 브랜드는
52%에 불과하며 가공 시설을 공개하는
브랜드는 그보다 훨씬 적습니다.
기후 책무성은 투명성에서 시작됩니다. 조사결과 , 스코프 1~3
에 해당하는 SBTi 인증 탈탄소화 목표를 공개하는 주요 브랜드
및 소매업체의 47% 중 13%는 제조 업체 목록을 공개하지
않는 것으로 나타났습니다 . 이러한 불일치는 옷의 생산지조차
공개하지 않는 패션브랜드가 어떻게 기후목표에 대한 책임을
질 수 있는가 하는 본질적인 의문이 들게 합니다
정보를 공개하지 않는 것은 탈탄소화를 위한 행동을 막는
행위라고 보아야 할 것입니다. 대부분의 의류 생산국에서는
탈탄소화에 어려움을 겪고 있으며 화석연료에 의존하고
있습니다. 따라서 브랜드는 의류 생산국의 탄소 배출에 책임을
져야 하므로 제조업체의 위치를 공개해야 합니다. 투명성이
없다면 브랜드가 기후 탈탄소화, 완화 및 적응과 관련하여
제조업체의 요구를 어떻게 해결하고 있는지 보여줄 수 없습니다.
기후위기의 시계는 점점 빨라지기에 책임의 주체를 찾는 데에만
시간을 쓸 수는 없습니다.
2030년까지 전 세계 소비량이 63% 증가하고 2050년에는 의류 판매량이 현재의 3 배 가 넘는
등 의류 산업은 엄청난 양을 생산하고 있습니다. 대부분의 브랜드 (89%)는 매년 생산하는 의류의 수를 공개하지 않습니다. 조사대상 브랜드의 거의 절반(45 %)은 생산량이나 원자재 탄소발자국 을 공개하지 않습니다. 이것은 중요합니다. 대형 패션 브랜드의 절반 가까이가 (1) 얼마나 많은 옷을 만들고 있는지, (2) 옷을 만드는
과정에서 얼마나 많은 오염을 일으키고 있는지 (3) 몇 번만 입고
버려지는 경우가 많다는 것을 의미하기 때문입니다. 이러한 배출은 특히 원 자재 수준에서 우려할 만한데, 섬유 추출 및 가공에는 생산
공정의 여러 단계에서 화석연료 가 사용됩니다. 여기에는 농장운영, 운송, 섬유의 세척, 염색, 마감 등의 가공 활동이 포함되며, 이는
업계의 전체 탄소발자국 의 큰 부분을 차지합니다.
이것은 2020 년 섬유 부문이 수질 및 토지 오염의 세 번째로 큰
원인 이라는 사실 에서 잘 들어납니다. 의류용 섬유를 추출하고
가공하는 과정에서 발생하는 배출량을 공개하지 않음으로써
패션업계는 생산과 관련된 환경 피해를 지속적으로 일으키면서도
그것에 대한 책임은 회피하고 있습니다.
우리가 소위 ‘지속가능한’ 의류라고 하는
것들은 여전히 화석연료를 사용하여
생산되는 것일 수 있습니다.
패션산업이 기후에 미치는 영향은 주로 옷의 제조공정보다는 옷에 사용된 소재를 중심으로 면밀히 조사되어 왔습니다. 58%의 브랜드가
지속가능한 소재 목표를 공개하고 있지만, 11%만이 공급망의
에너지원을 공개하고 있어 ‘지속가능한’ 의류가 여전히 화석연료 로 가동되는 공장에서 만들어질 수 있다는 것을 의미합니다.
법안을 추진하는 브랜드는 거의 없습니다 .
대형 패션 브랜드는 상당한 구매력을 보유하고 있으며, 특히 방글라데시처럼 의류 생산이 GDP 의 상당 부분을 차지하는 국가 에서는 공급망 국가 내 정책입안자 및 정부 정책에 영향을 미칠 수 있습니다.
이는 의류 생산국가에서 청정에너지 전환을 진전시킬 수 있는 기회이지만, 대다수의 브랜드가 이러한 영향력을 활용하고 있다는 것은 확인할 수 없습니다.
브랜드 중 13%만이 공급망에서 과거 및 현재 재생에너지를 지지하고 있다고 공개했으며, 2%만이 이러한 지지 노력의 결과를 공개했습니다.
의류생산국에서 재생에너지로의 전환이 시급한 상황, 의류 수출에 불이익을 줄 수 있는 법안이 급증하는 상황 , 노동조합과 의류
노동자들을 단속하는 수많은 정부 를 고려할 때 브랜드는 전 세계
정책입안자들과 정의롭고 깨끗한 에너지 전환을 이야기해야 할 책임이 있습니다.
기후위험 으로 인해 생계를 잃는 근로자가
점점 늘어나고 있지만, 이에 대한 보상은
이루어지지 않고 있습니다.
2023년 최고 연봉을 받은 CEO들은 주로 주식 및 옵션 보상을 통해
보수를 받았습니다. 즉, 이들의 수입은 회사 주식의 성과와
밀접하게 연관되어 있습니다. 다시 말해, 주식 가치가 상승하면
보수가 증가하여 그들의 재정적 이익이 회사의 성공 및 주주의
이익과 불가분의 관계에 있습니다.
기후위기의 시급성에도 불구하고, 가장
기후위기의 영향을 받은 근로자에게 재정적 보상을 제공한다고
밝힌 브랜드는 단 3%인 7개 브랜드에 불과합니다. 이는 대부분의
의류 생산 국가에서 사회 보호제도가 취약하고 대부분 빈곤임금을
받는 의류노동자들이 이미 높은 수준의 부채를 안고 있다는
사실을 극명하게 드러냅니다. 노동자들의 생계에 영향을 미치는 기후위험이 주기적으로 발생한다는 점을 고려할 때, 공급망에서
가장 큰 이익을 얻는 이해관계자인 브랜드가 자선이 아닌 정의로운
한다는 것은 자명합니다.
포함한 가치를 전달하 면 인센티브를 부여받습니다 .
탄소배출을 줄이면 제공되는 인센티브는 경영진들이 탈탄소화를
위해 노력을 하게 만들 수 있습니다. 그러나 조사결과에 따르면
주요 브랜드와 소매업체의 18%만이 이러한 정보를 공개하고
있어 책임, 임원 인센티브, 탈탄소화 목표 달성 간의 연계가 더욱 강화되어야 할 필요가 있습니다. 이보다 더 적은 비율(11%)로 탈탄소화 목표와 연계된 임원 보너스 또는 급여의 비율이 공개되고
있습니다.
패션업계의 기후에
주요 패션브랜드는 재생에너지로의 전환을 위해 가장 큰
재정적인 책임을 져야 합니다. 주요 패션브랜드의 94%가
공급망 내 재생에너지 투자에 대한 정보를 공개하지 않는다는
사실은 패션업계에서 기업이 책임을 피하고 있음을 보여주는
심각하고 위험한 지표입니다.
주요 패션 브랜드 중 6%만이 공급망에서 재생 에너지에
얼마나 투자하고 있는지 공개하고 있습니다. 그보다 더 적은
4%만이 지원 규모를 공개하고 있습니다. 이 6%의 브랜드는 패션 클라이밋 펀드 (Fashion Climate Fund) 의 퓨처 서플라이 이니셔티브( Future Supplier Initiative) 와
브랜드의 기후 목표를 달성하기
공급업체에게
에너지 전환을 촉진하기 위해서는 장기적인 공급업체 관계 구축과 재정적 투자가 필수적입니다. 공급망의 일부 또는 전부를 소유한 주요 패션 브랜드는 그렇지 않은 브랜드보다 이 조사에서 더 높은 점수를 받았습니다. 마찬가지로, 스포츠웨어 및 명품과 같이 오랜 기간 동안 함께할 수 있는 전문 공급업체가 필요한 시장 부문도 이 조사에서 다른 소매업체보다 높은 성과를 보였습니다. 패션업계의 재생 에너지 전환은 레버리지와 브랜드 공동 행동, 책임감 있는 구매 관행, 장기적이고 안정적인 공급망을 중시하는 시스템 변화에 달려 있습니다. 이러한 시스템 변화는 기후 행동뿐만 아니라 패션 공급망의 다른 지속적인 문제를 해결하는 데도 필수적입니다.
ROLES & AIMS OF THE REPORT
INTRODUCTION
What Fuels Fashion? 는 다음을 목표로 합니다:
• 기후위기 가 미치는 심각한 영향을 완화시키는 활동의
중요성을 설명합니다 .
• 세계에서 가장 크고 영향력 있는 패션 브랜드에 집중해
분석하고 탈탄소화를 위한 노력의 투명성 수준을
비교합니다 .
• 주요 패션브랜드와 소매업체가
기반으로 현명하게 행동할 수
공개된 기존 데이터를 쉽게 해석할 수 있는 핵심적인 자료를 제공합니다 .
• 본 연구 결과를 활용해 기후위기 를 마주하는 시민운동과
사회적 연대를 이끌어냅니다. 이를 통해 대중의 인식을 향상시키고, 글로벌 패션산업 이 사회적, 환경적으로 직면한
시급한 문제에 대해 널리 알립니다 .
• 세계 최대의 패션 브랜드들의 탈탄소화 전략에 대한 면밀한
조사와 사회적 책임, 그리고 긍정적인 변화를 촉구합니다.
패션레볼루션 이 투명성 연구를 시작한 것은 7년 전이지만 기후에 대한 투명성은 여전히 놀라울 정도록 부족합니다. 그래서 우리의
흔들림없는 노력이 더 요구됩니다. 기후위기 의 최전선에 있는
패션 공급망의 노동자와 지역사회를 보호해야 할 의무와 함께 패션산업의 투명성과 기본 데이터의 필요성이 그 어느 때보다 절실해졌습니다.
심각한 기후위기 에도 불구하고, 전 세계 패션산업 현장에서
가로막힌
패션산업 의 투명성 문제는 세밀한 조사와 연구, 책임규명 등의 활동을 통해 개개인, 활동가, 전문가, 노동자 대표, 환경단체, 정책 결정자, 투자자 그리고 심지어는 브랜드까지도 긍정적인 변화를 일으킬 수 있도록 영향력을 행사합니다. 투명성은 단지 첫걸음에 지나지 않습니다. 급진적인 것이 아니라 반드시 필요한 첫번째 단계입니다. 투명성과 지속가능성은 서로 다른 개념으로, 투명성이 없이 지속가능성과 공정한 패션산업 을 구축한다는 것은 불가능합니다.
본 보고서는 특별판으로, 대부분의 데이터는 전년 대비 비교가 어렵습니다. 다만 가능한 경우에는 명시를 해두었습니다. 특별한 언급이 없는 한, 조사결과 로 명시된 모든 백분율은 검토된 250개의 브랜드를 기준으로 작성된 것입니다. 예를 들어 2023년의 경우, 검토된 브랜드의 34%는 마감기한이 분명하고 측정가능한 탈탄소화 정책을 제시했으나, 그 진행
조사대상과 범위
What Fuels Fashion? 은 세계에서 가장 영향력있고 규모가 큰 패션
브랜드와 소매업체 250여개를 다음 기준에 따라 평가하고 순위를
매겼습니다 :
• 연간 매출액 : 미화 4억 달러 이상*
• 부문별 업종 : 하이스트리트, 럭셔리, 스포츠웨어, 액세서리,
신발, 데님 포함
• 지리적 분포: 유럽, 북미, 남미, 아시아와 아프리카의 브랜드들
조사에서 가장 중점을 둔 부분은 대중 공개 측면에서의 투명성입니다.
브랜드가 공개한 정보와 데이터를 대중들이 확인할 수 있고, 충분히 상세하고 구체적이라면 노동자 대표, 환경 단체, 투자자, 소비자, 그리고 브랜드 자체 등 다양한 이해 관계자들이 환경과 인권 문제에 관해 긍정적인 변화를 촉구하는데에 이 정보를 활용할 수 있기
때문입니다. 이것이 우리가 추구하는 바이며, 이 조사를 통해 주요
브랜드를 독려하고자 하는 바입니다.
내부에 국한된 정보 공개는 변화의 영향력과 범위를 제한합니다.
정보의 대중 공개가 가능할 때 공적 책임을 이끌어낼 수 있습니다.
그렇기 때문에, What Fuels Fashion? 에서는 대중적으로 공개되지
않은 정보는 의도적으로 배제하고 있습니다.
What Fuels Fashion?
What Fuels Fashion?
Fuels Fashion?
*Note: 비상장 브랜드의 경우, 공개적으로
정보 공시에 관해 승인되는 자료의 출처
패션레볼루션 은 브랜드나 그 모회사의 자체 웹사이트(또는 직접 링크된 사이트)에 공개적으로 명시된 정보/데이터에 관해서만 점수를 부여합니다. 패션레볼루션 에서 취급한 정보는 다음 목록 중 하나에 대중적으로 공개된 정보만을 다루었습니다:
• 브랜드나 모회사의 웹사이트
• (브랜드나 모회사의
REPORTKEY FINDINGS
주요 발견사항
Billabong
ACCOUNTABILITY
이 하위 섹션에서는, 브랜드의 기후 정책 실적과 그 영향에 책임이 있는
주체가 누구인지를 검토합니다. 브랜드의 CEO나 임원진의 보수 및
인센티브가 가치사슬 전반에 걸친 절대 탄소감축량 목표와 연관되어
있는지도 확인합니다. 이 외에도, 탄소감축 목표 달성여부와 연계된
임원진의 보너스 또는 급여 비율도 조사합니다.
또한 장기계약, 주문규모 확대, 가격 프리미엄, 감사축소 등 협력업체에 대한 인센티브가 탄소감축 달성 여부와 연계되어 있는지도
평가합니다.
이 하위 섹션에서는 브랜드가
2. 가공 시설 공급망에서 하위 단계에
해당됩니다;
3. 원자재 공급자 실, 가죽, 고무, 화학 약품과 금속
제공하는 업체입니다.
다음과 같은 정보를 각 브랜드가 공개하는지의 여부도 확인합니다:
• 모회사의 명칭
• 시설의 주소
• 제공받는 제품/서비스의 종류
• 자료 목록이 컴퓨터 판독이 가능한 형태로 제공되는지의 여부 (CSV, JSON, 또는 XLSX)
이 연구에서는 브랜드의 탄소절감 노력 여부에 집중하고, 글로벌 패션투명성지수 보고서의 추적가능성
통상적으로 다루는
RESULTS 결과
‘책무성’ 브랜드별 총 점수
GOVERNANCE
조사결과 FINDINGS
여전히 패션업계의 경영진들에게 가장
중요한 일은- 탈탄소화를 포함한 다른
가치를 추구하는 대신- 주주들에게
수익을 창출해주는 것입니다.
2023년, 최고 연봉을 받는 CEO들은 주로 주식과 옵션을 통해 보상을
받았습니다. 이는 임원들의 급여가 회사의 주식 실적과 밀접하게
연관되어
지극히 당연한 이야기이지만, 패션회사의 경영진들은 운영하는
브랜드의 환경적 영향과 인권에 책임을 져야만 합니다. 그렇지만
이 책임소재를 확실히 하기 위해서는 경영진들이 적절한
인센티브를 받는 것이 중요합니다. 이번 보고서에서는 최초로
경영진의 급여/ 보너스가 성과평가와 어떻게 연계되는지- 특히
가치 사슬 전반에 걸친 절대 탄소 감축량과 인센티브의 관련성을
브랜드에서 공시했는지의 여부를 확인합니다. 탄소배출량 감축
성과에 따라 경영진에게 적합한 보상을 하는 것은 브랜드가
진정성 있게 탈탄소화 정책을 추구한다는 의미이기 때문입니다.
조사결과 에 따르면, 단지 18%의 주요 브랜드와 소매업자만이
이에 관련된 정보를 공개했습니다- 이는 탈탄소화 정책의 목표
달성, 경영진의 인센티브, 그리고 책임 소재 간의 연계가 중요함을
역설하는 지표라 할 수 있습니다. 탈탄소화 정책의 성과와
경영진이 수령하는 인센티브의 연관 비율을 공개한 사례는
이보다도 훨씬 적은 11%에 불과합니다. Versace 와 Joe Fresh
같은 브랜드에서 볼 수 있듯이, 임원진이 수령하는 보너스의 10%
만이 친환경 경영, 사회적 공헌, 투명한 지배구조 [ESG] 목표와
연관되어 있습니다. 대개의 경우, 탄소 감축이 임원진의 보너스와
연관되기는 했지만 독자적으로 영향을 미치는 요소는 아닙니다.
주주들의 이윤을 극대화하는 대신 탈탄소화 정책을 최우선 가치로 삼고, 환경
문제에 책임감있게 대응하려는 걸까요? 탈탄소화 정책과 연관해 공급자에 대한 인센티브를 책정한다고 밝힌
탄소 를 감축 할수록 임원진의
성과급이 높아지도록 설계된 경우는 극소수에 불과합니다.
수행해내도록 압박해야만 합니다. 또 탄소감축의 절대량에 초점을 맞춘 지속가능성 성과와 임원진이 받는 보상의 상관관계를 확고히 하도록 브랜드에 요구해야 합니다. 여기에는 Paris Agreement goals 에 부합되거나 그 이상의 목표를 설정하고 조정하는 것, 과학적으로 검증 가능한 측정방법을 채택하고, 독립적인 검증 을 보장하는 것, 그리고 진행상황을 매년 보고하는 것 등이 포함됩니다. 임원진의 보수는 이러한 탄소 감축 목표와 연관되어야 하며, 목표를 달성하지 못했을 경우 패널티가 부과되어야 하고 다른 경제적 성취의 결과와는 분리되어야 합니다. 추가적으로, 주요 브랜드와 소매업자가 탈탄소화 목표를 달성하기 위해서는 직접적인 지원이나 주문량의 보장과 같은 방식으로 제조업체와 함께 협력할 때 전체 가치사슬 내에서 의미있는 변화를 이룩할 수 있을 것입니다 .
TRACEABILITY
조사결과 FINDINGS
1차 제조업체
추적가능성 추적가능성
1
의류부문의 오픈 데이터 표준 (Open Data Standard) 에
공 시하는 비율
공급 허브 (Open Supply Hub) 에
1
처리시설에서
의류부문의 오픈
데이터 표준 (Open Data Standard) 에
10여년 전부터 지속되어 온
패션레볼루션의 노력에 힘입어,
공급망의 투명성은 증가하고
있습니다. 그렇지만 공급망 내에서
가장 에너지-집약적인 영역은 여전히
불투명한 채로 남아있습니다.
공개된 공급업체 목록은 환경과 인권 활동가, 노동조합과
노동자 대표에게 매우 의미있는 자료입니다. 주요 브랜드와
소매업체의 공급망 내에서 환경 관련 위반 사례나 노동권 착취의
문제가 발생했을 때 책임 소재를 명확히 할 수 있는 근거가 되기
때문입니다.
공급망 추적가능성은 브랜드가 제품을 어디서 공급받는지 명확하게 드러내고, 주요 거점을 파악하는데에 기여합니다.
기후변화와 관련하여, 공급망 추적가능성은 브랜드가 제품을
어디서 공급받는지 명확하게 드러내고 주요거점을 파악하는데에 기여합니다. 이러한 정보는 언급된 지역이 심각하게 탄소배출을
하는 곳인지, 아니면 가뭄이나 홍수, 폭염 등의 극심한 기후
변화에 취약한 지역인지 판단하는 데에 매우 중요한 역할을 합니다.
올해 역시, 지난 2023년과 같은 수준으로
직영 공급업체의 목록을 공개했습니다.
100개의 브랜드 중 단 32개만이 이러한 정보를 공개했던 2017 년 패션투명성지수 초판본에서의 수치와 비교해 볼 때 이는 상당한 발전이라 할 수 있습니다. 지난 해에 조사된 250개의 브랜드 중 9개 브랜드- Bloomingdale’s, Carter’s, Express, Kiabi, Macy’s, Michael Kors, Prisma, The Warehouse and Versace 는 1차 제조업체를 공개한 반면, 6개의 브랜드Armani, Carrefour, El Corte Ingles, LL Bean, Pimkie, Saks Fifth Avenue- 는 더 이상 우리의 방법론에 부합되는 직영
공급업체 목록을 공개하지 않았습니다.
가공 공정 단계에서는, 2023년보다 소폭 감소한 수준인 34%
의 브랜드가 시설의 이름을 공개했습니다. 추정치에 따르면 재료
생산과 원자재 가공 과정이 스코프 3 배출의 68% 가량에 책임이
있습니다 . 원사 방적, 직물 직조 및 편직, 직물 염색과 같은 산업
공정에서는 상당한 양의 열과 전기가 소비됩니다. 패션업계에서의
탈탄소화 정책이 매우 시급한 상황에서, 공급망 내에서 가장
에너지 집약적인 영역이 투명하지 않다는 점은 탄소배출량을
줄이려는 노력을 방해하며 더욱 중요하게는 문제 해결의 책임이
누구에게 있는지 모호하게 만듭니다. 대형 패션브랜드의 66%가 가공시설을 공개하지 않는다는 것은 매우 우려되는 상황입니다.
이런 문제는 더욱 광범위한 경향성과도
옷과 신발 등을 제작하는 가죽 , 비스코스 와 면 등의 주요 원 자재 의 생산과
연관되어 있습니다. 실제로, 매년 3 억 그루의 나무 가 비스코스를 생산하기 위해 벌목되고 있으며, 이러한 수요의 대부분은 인도네시아, 캐나다, 브라질 등의 고대 산림을 훼손함으로써 충당되고 있습니다. 고대 삼림은 중요한 탄소흡수원으로 대기 중의 이산화탄소를 다량 흡수합니다. 이러한 삼림이 파괴되면 탄소 저장능력이 손실될 뿐 아니라, 나무에 저장되어 있던 탄소까지 대기 중으로 방출됨으로써 기후 변화가 악화됩니다. 또한 삼림 벌채는 생태계를 파괴하고 생물 다양성을 감소시키며,
이 연구에서 분석된 또 다른 관련 데이터 포인트는 노동조합 및 NGO
가 쉽고 효율적으로 접근할 수 있도록 브랜드의 공급업체 목록이
오픈 서플라이 허브 Open Supply Hub( OS Hub)에 제공되었는지 여부입니다.
올해 분석된 브랜드 중 30%는 직접 제조업체 목록을 OSH 플랫폼에
공개했는데, 이는 이 지표가 반영된 첫해인 2022년에 비해 13퍼센트
포인트가 증가한 수치입니다. 추가적으로, 집계된 제조업체 목록의 41%가 컴퓨터 판독이 가능한 포맷(CSV, JSON, 또는 XLSX)으로
제공되었는데, 10%에 지나지 않았던 2019년과 비교하면 상당한
발전이라 할 수 있습니다.
2017년 이후 공급망을 공개하는 주요 패션 브랜드의 숫자가 크게
늘어나, 이제는 전체 브랜드의 과반수 이상 [52%]을 차지하게
되었다는 사실은 매우 고무적입니다. 그러나, 이러한 성장 추세는
점점 둔화되고 정체기에 접어들고 있습니다. 이는 자발적으로 정보를
공개하지 않는 비이행업체를 움직일 수 있는 구속력 있는 규제의
필요성을 시사하는데, 주요 패션 브랜드로 하여금 인권 및 환경 위험을
효과적으로 해결하기 위해 공급망 세부 정보를 공개하도록 요구하는
것입니다. 투명성과 책임감을 증가시키는 것은 기후위기 에 대처하는 데에 있어 핵심적인 사항입니다. EU 차원에서 패션레볼루션 은 Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) 의
일환으로 패션 브랜드에 대한 엄격한 보고 요건을 주창하는 단체 중 하나입니다. 투명성을 비롯한 몇몇 주요 주제에 있어서, 자발적으로 의무를 이행하도록 할 경우 브랜드의 변화는
MATERIALS & OVERPRODUCTION
조사결과 FINDINGS ANALYSIS
의류에 사용되는 합성섬유는 전 세계 석유소비량의 1.35%를 차지하며, 이는 스페인의 연간석유소비량을 초과하는 양입니다.
주장을 뒷받침하는 Higg Materials Sustainability Index [Higg MSI] 를 불법 이라고 판결했습니다. 책임있는 주장을 촉구하는 이러한 사례 는 투명성이 중요한 이유를 잘 보여줍니다. 하지만 여전히 브랜드에서 지속가능한 재료를 사용한다고 말할 때, 그것을 뒷받침하는 근거가 부족한 현실은 여전히 해결해야 할 과제로 남아 있습니다. 패션업계의 화석연료에 대한 의존도는 의류에 사용되는 합성섬유가 전 세계 석유소비량의 1.35%를 차지하며, 이것이 스페인의 연간
석유소비량을 초과하는 양이라는 사실에서 극명하게 드러납니다. 패션산업이 지금과 같은 석유의존도를 계속 유지한다면 2030년에는 섬유의 거의 4분의 3 [73%]이 화석연료로 생산될 것입니다.
패션브랜드가 가장 선호하는 섬유인 폴리에스테르는 이 중 85%를 차지합니다. 조사결과, 브랜드 중 33%만이 연간 섬유배합비율의
분석자료를 공개하고 있어 패션업계 의 소재 사용량과 총체적인 환경 영향에 대한 전체적인 비전을 제공하지 못하고 있는 것으로 나타났습니다.
2030년까지 생산되는 섬유총량의
4분의 3 이 화석연료 로 생산될
것이며, 패션브랜드들이 선호하는
섬유인 폴리에스테르가 이 중
85%를 차지할 것입니다.
Changing Markets Foundation의 조사에 따르면 많은 브랜드가
폴리에스테르 및 기타 합성섬유 공급업체에 관해 불투명한 입장을
취하지만 이러한 소재는 여전히 컬렉션의 대부분을 차지하고 있으며
기후와 폐기물에 심각한 영향을 미치는 것으로 나타났습니다.
플라스틱 포장재로 인한 플라스틱 오염에 대한 인식은 높아졌지만
폴리에스테르 의류가 플라스틱이라는 인식은 낮습니다. 따라서
화석연료 기반 섬유로 만든 의류가 환경에 미치는 위협에 대한 인식이 여전히 부족합니다. 이러한 의류는 재활용이 거의 불가능하고
워싱이 극에 달하고 있는 가운데 ,
허위
대처하기 위한 새로운 규제가 마련되고 있습니다. EU의 Green Claims Directive 는 패션 브랜드가 표준화된 방법을 사용하여
제품 및 서비스의 환경 발자국에 대한 주장을 입증하도록 요구하며, Empowering Consumer for the Green Trasnsition Directive 는 환경에 관한 모호한 주장을 금지하여 기업이 이를
입증하지 못하면 더 이상 ‘친환경’ 또는 ‘친환경적’이라고 선언할
수 없게 됩니다. 이는 브랜드가 지속가능 한 재료의 사용 비율을 공개하고 다음과 같은 증거를 제공해야 한다는 의미입니다. 즉, 생산부터 폐기까지의 상세한 수명주기 정보와 이 과정에서 화석연료
사용에 미치는 영향을 포함한 환경적 이점에 대한 증거를 제공해야 합니다. 이러한 규정은 투명성을 강화함으로써 그린 워싱을 억제하고
지속가능 성 주장이 신뢰할 수 있고 비교 가능하며 검증 가능한지 확인하는 것을 목표로 합니다.
그러나 이러한 새로운 요건에도 불구하고 브랜드 중 58%만이 하나 이상의 소재에 대해 지속가능한 소재 목표를 공개하고 있으며 화석연료기반 섬유를 사용하여 제조되는 의류의 수는 여전히
증가하고 있습니다. 패션업계 는 화석연료에 의존하여 공장을
가동하지만, 주요 브랜드와 소매업체 중 11%만이 공급망의
에너지원을 공개하고 있습니다. 이는 ‘지속가능한’ 옷이 여전히 화석연료 로 만들어질 수 있음을 의미합니다. 폴리에스테르, 나일론, 아크릴과
에 큰 영향을 미칩니다. 이러한 공정의 에너지 집약적 특성은
면과 같은 천연소재 도 재배, 가공 및
운송 을 위해 화석연료 기반 에너 지에 의존하는 경우가 많습니다.
대부분의 브랜드(89%)가 생산량을
공개하지 않고 있습니다.
오늘날 패션산업은 과잉생산, 과 잉 소비, 자원의 낭비로 몸살을
앓고 있습니다. 2030년까지 전 세계 소비량이 63% 증가할
것으로 예상되는 가운데, 2050년에는 총 의류 판매량이 현재의
3 배 가 넘는 1억 6천만 톤에 달할 것으로 전망되는 등 엄청난
양의 제품을 계속 생산하고 있습니다. 이 런 상황에서도 매년
새 옷으로 재활용되는 비율은 1%에 불과합니다. 영국에서만
매년 자선단체에 기부되는 30 만 톤 의 의류 중 약 80%가
소각되고 있습니다. 패션업계의 선형적인 ‘생산 후 폐기’ 모델은
시급히 배출량을 줄여야 하는 상황과 는 극명한 대조를 이루는
모델입 니다. 옷을 만드는 데 들어가는 한정된 자원과 인간의
노력을 고려할 때 이러한 폐기물의 악순환은 엄청난 손실이라고
할 수 있습니다.
전 세계에는 엄청난 양의 의류 폐기물이 흩어져 있습니다.
의류의 세 탁과 착용 과정에서 흘러나온 미세 플라스틱 입자는
대기, 수로, 심지어 사람의 태반 에까지 침투하여 쓰레기 문제를
더욱 심화시키고 있습니다.
매년 영국에서만 자선단체에
기부되는 30만 톤의 의류 중 약 80% 가 소각되고 있습니다. 2050년까지 총 의류 판매량은 현재의 3배가 넘는 1억 6천만
달할 것으로 예상됩니다.
이렇게 의류 폐기물 로 지구가 몸살을 앓고 있지만 , 브랜드 중
예를 들어, 치마나 짧은 재킷으로 변신할 수 있는 코트와
같이 분해하여 재구성할 수 있는 모듈식 의류 디자인은 새로운 기회를 만들어낼 수 있습니다. 그러나 단순히 의류를
실행가능한
해결책이 될 수 없습니다. 우리는 더 적은 생산을 요구합니다. 생산량을 줄여야 할 필요성은 부인할 수 없는 사실입니다. 이는 과잉생산을 유발하는 대량판매에 의존하는 비즈니스 모델을
점검해야 한다는 것을 의미합니다. 엘렌 맥아더 재단 Ellen MacArthur Foundation 의 이니셔티브인 패션 리모델 은 일부 대형 브랜드가 참여한 가운데 대여, 재판매, 수선, 리메이크와
같은 순환 비즈니스 모델을
능 한 섬유 전략 , 특히 내구성에 중점을 둔 전략을 비판하고 있습니다. 이 연구는 패션산업 이 환경에 미치는 영향을 줄이는 가장 효과적인 방법은 단순히 제품 수명을 연장하는 것이 아니라 생산량을 줄이는 것이라고 주장합니다(내구성에 초점을 맞추면 의도치 않게 화석연료 에서 추출한 합성 섬유를 지원하게 됩니다)
EPR은 제조업체(패션 브랜드)가 폐기를 포함한 제품의 전체
수명주기에 대해 재정적 책임을 져야 한다고 규정하고 있습니다.
EPR의 기본 원칙은 생산자가 제품의 폐기물 관리 비용을 지불하는 ‘폐기물 관리 비용 내부화’입니다. OR 재단(OR Foundation)은 Speak Volumes 캠페인과 연구를 통해 확장된 생산자 책임을 활용하여 정의가 주도하는 순환 섬유 경제를 촉진할 것을 지지합니다
TPR은 패션산업에서 과잉생산을 줄이기 위해 EPR의 개념을 확장하기 위해 개발된 방안입니다.
의류에 제조일 또는 시장 출시일을 표시하고 제품 수명에 따라
수수료를 부과하는 데 중점을 둡니다.
오슬로 메트Oslo Met의 연구는 제품 수명이 다해 의류가 폐기물로 분류될 때, 해당 패션 브랜드에 제품 사용 기간에
비례한 수수료를 부과하는 방안을 제안합니다. 정책수단으로서
TPR은 브랜드가 옷을 과잉생산하지 못하도록 억제할 수
있습니다.
때마다 소매업체에 미화 0.50~2.50달러(품목에 따라 상이)의 환경 조정 수수료를
것을 제안합니다.
의류의 수명이 다한 후 폐기되는 단계를 관리하는 가나 등 글로벌
‘(의류) 수명 종료 관리자’에게 전달됩니다.
수수료는 의류가 쓰레기통에 들어갈 때 부과되며, 제품 사용 기간에 따라 계산됩니다.
이 수수료 부과 제도는 금방 버려지는 의류를 생산하는 업체에게 직접적으로 재정적 불이익을 주는 것을 목표로 합니다.
패션 브랜드의 거의 절반이 (1) 얼마나 많은 옷을 만들고 있는지, (2) 옷을 만드는 과정에서 얼마나 많은 배출물이 발생하고
있는지- 몇 번만 입고 버려지는 경우가 많으므로-를 알려주지
않고 있다는 것을 의미하기 때문에 중요합니다.
이러한 배출량은 면, 폴리에스테르, 양모와 같은 소재의 추출과
가공이 업계의 전체 탄소발자국 에 크게 일조하므로 원자재
수준에서 특히 우려되는 부분입니다. 이는 2020 년 기준 ,
섬유 산업이 수질 악화 및 토지 사용 부문에서 세 번째로 큰
배출원 이라는 사실에서 잘 드러납니다. 의류용 섬유를 추출하고
가공하는 과정에서 발생하는 배출량을 공개하지 않음으로써
패션업계는 본질적으로 생산과 관련된 환경 피해에 지속적으로
심각하게 영향을 미치면서도 책임을 회피하고 있습니다.
대형 패션 브랜드의 생산량은 정확히 얼마나 될까요?
패션투명성지수는 2020년부터 브랜드의 연간 생산량에 대한
투명성을 조사하고 있습니다. 이전에는 연간 생산품목수와
톤( ton) 단위로만 공개를 허용했습니다. 하지만 OR 재단 OR Foundation 의 Speak Volumes 캠페인 의 취지에
부합하기 위해, 이제는 생산품목수를 명시적으로 기재한 자료만
승인합니다. 또한 오슬로 메트의 연구에 따르면 플라스틱은
천연섬유 보다 가볍기 때문에 연간 생산량을 톤(ton)단위 혹은
부피 기준으로 측정하는 것은 합성 섬유 쪽에 유리하게 작용하는 것으로 나타났습니다.
예를 들어, Inditex (Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo
Dutti, Stradivarius 소유)는 2020년에 16억 벌의 의류를
생산했다고 공개했지만 이후 몇 년 동안은 565,027톤의 의류를
시장에 내놓았다고 보고하는 방식으로 전환했습니다. 브랜드들이
생산량을 단위가 아닌 톤 단위로 공개하는 이유는 명확하지
않지만, 톤 단위가 개념화하기 어렵기 때문일 수 있습니다. 참고로, 평균적인 소형차의 무게는 1톤이 조금 넘습니다. 이러한 보고
방식 변경으로 인해 이해관계자들은 실제 생산규모를
어렵습니다. 다음 페이지의 표를 참조하여 각 브랜드가 생산량에
대해 보고하는 내용을 확인하세요.
의류 과잉생산이 ‘패스트 패션’의 문제라는 말은 여러 번
들어왔지만, 명품 브랜드도 과잉생산을 하고 있으며 궁극적으로
다른 브랜드가 유사한 디자인으로부터 영감을 받아 대량으로
재생산하게 하는 트렌드를 주도하고 있음은 분명합니다.
패션업계는 너무 오랫동안 과잉생산의 실태를 숨겨왔습니다.
하위 단계의 영향에 대한 책임을 지기는커녕 수입국이 비용을
부담하도록 방치하여 인권과 환경에 심각한 영향을 미쳤습니다. OR 재단은 가나의 칸타만토 시장에 매주 약 1,500 만 개의 중고 의류 가 넘쳐난다고 보고했습니다. 연간생산량에 대한 기본적인 투명성은 글로벌 패션산업의 폐기물 문제를 해결하기 위한 중요한 단계 중 하나이며, 브랜드에 기대할
할 절박한 시기 입니다. 이번 년도에도 계획적인 생산과 소비감소를 통해 경제활동과 지구환경의 균형을 맞추는 것을 목표로 하는 개념인 ‘탈성장’에 대한 약속을 브랜드가 공개하는지 여부를 파악하고 있습니다. 탈성장은 끊임없는 자원 추출로 가장 많은 혜택을 누려온 이들 이 기후영향에 대처하고 소비를 줄이는 데 앞장서야 한다는 점을 강조합니다.
이러한 시급한 필요성에도 불구하고 거의 모든 브랜드(99%) 가 신제품 생산을 줄이겠다는 약속을 공표하지 않고 있습니다. 전 세계적으로 지배적인 성장 이데올로기는 본질적으로 에너지 및 자원 소비와 관련이 있습니다. 생산이 증가함에
이미 접근 단계이거나
. 일례로 북극 대륙에서는 2030 년 여름까지 얼음이 완전히 사라지게 될 가능성이 있습니다 . 현실적으로 우리가 이러한
계속 넘어서면 해수면 및 기온 상승 과 같은 돌이킬 수 없는
커집니다. 우리는 생태계에 심각한 결과를 초래하는 한계치를 넘어서고 있습니다.
브랜드에서 공개한 생산량에 대한 자료
“브랜드는 옷을 과잉생산하는 것과
동일한 방식으로 소비수요를 만들어내고
있습니다.”
리즈 리케츠 Liz Ricketts
공동창립자 겸 상임이사
The OR Foundation
이는 브랜드가 생산량을 줄이는 것뿐만 아니라 소셜 미디어, 타겟
디지털 광고, 이메일 캠페인, 지속적인 할인 및 프로모션 주기를 통한
끊임없는 마케팅을 통해
Calzedonia Group (Calzedonia, Intimissimi, Tezenis)
칼제도니아 그룹은 자체 및 서비스 제공업체를 통해 3억 5,100 만 벌의 의류를 생산했습니다.
11,609,806개 생산
FENDI는 약 3,000,000개의 제품을 생산하고 유통했습니다. 공급한 총 제품 수(단위, ‘000대): 141,088 = 141,088,000개
155,159,011유닛 제조
OVS는 196,740,204만 개의 의류
살펴보면 평균적으로 영국 성인의 옷장에는 118개의
의류가 있으며, 이 중 1/4(26% - 31개)은 1년 이상 입지 않은
옷으로 영국 옷장에만 16억 벌의 옷이 있으며, 일부 연구에 따르면
전 세계적으로 이미 다음 6 세대 가 입을 수 있을 만큼의 옷이
유통되고 있다고 합니다.
Superdry 와 United Colours of Benetton 은 250개 브랜드 중
탈성장 의지를 밝힌 유일한 2개 브랜드로, Superdry 는 “구매량을
줄이고 제품 낭비를 줄이기 위해 ‘탈성장’ 전략을 시행”하고 있으며
“총 구매량을 12% 줄이는 동시에 기존의 초과 물량도 23%
줄였다”고 밝혔습니다.
지난해 United Colours of Benetton 은 ‘의류 생산량 증가와
회사의 경제적 성과를 분리하겠다’는 계획을 밝히며 “ 2023 년
베네통 그룹의 총 생산량은 지난해 대비 10%, 2019 년 대비 20%
감소 했으며, 향후 몇 년 동안 이러한 추세를 유지할 것”이라고 밝힌 바 있습니다.
OR Foundation 에 따르면, 이는 5년 동안 새 의류에 대한 감축 목표를 40% 이상 달성하고 기존 소재의 재사용 및 재제조
왔 습니다. 예기치 못한 급격한 붕괴는 기업이 경영난에 빠지면
주주들이 가장 우선적으로 급여를 보장 받 기에 그 피해는
고스란히 공급업체나 노동자들에게 돌아갑니다 .
그러나 탈성장은 다른 접근법을 제시합니다. 주요 패션 브랜드가
의존하는 의류 노동자들의 목소리와 우려를 듣고 우선순위를
정하기 위해 업계의 구조적인 힘의 불균형을 해결해야 합니다.
탈성장은 경기 침체나 노동자에게 변화의 비용을 부담시키는
전략의 동의어가 아니라 ‘ 기존 비즈니스의 종말과 수평적
기회의 제공 ’을 의미합니다.
탈성장 접근 방식에는 생활임금과 더 나은 근로 조건을 보장하는
정책의 시행과 같은 중요한 제도적 변화가 수반 됩니다. 특히 공급망에 종사하는 모든 근로자를 위해.
DECARBONISATION
APPROACH
2019년 에는 전 세계 패션산업으로 인해 무려 10 억 톤의 온실가스
배출량 (GHG emissions) 가 발생된 것으로 추정됩니다. 패션업계 는
전체 온실가스 배출량 의 3~8% 를 차지한다 고 추정 되며 , 10%
를 차지한다는 연구결과 도 있습니다. 그러나 실제 규모는 아직
불분명합니다.
현재 배출량 보고 시스템은 투명성이 부족해 정확한 실제 탄소
배출량을 추 적할 수 없습니다. 단호한 조치가 없다면 패션 계 의
탄소배출량은 2030 년까지 30% 까지 치솟을 수 있으며 , 40%까지
증가할 것이라는 전망도 있습니다.
이대로는 패션업계는 지구 의 온도 상승을 1.5°C로 제한하는 데
지켜야 할 목표를 달성하지 못할 것입니다. 일부 전망에 따르면 패션
부문에서만 1.5°C 목표를 50% 상회할 것으로 예상 됩니다. 이러한
추정치는 대형 패션업계의 1차 배출량 데이터의 부재 와 불투명성으로
인한 것으로 보아야 합니다. 문제는 현재 의 추정치보다 상황은 더
심각할 수 도 있다는 것입니다. 정확한 배출량 추적, 에너지 사용 및
소비에 대한 기본 데이터, 강력한 기후목표와 패션분야의 배출량
감축이 그 어느 때보다 시급한 상황입니다.
이러한 문제의 시급성 을 알리기 위해 이 부문은 브랜드 전체 점수의 40%에 해당하는 가장 큰 가중치를 할당하였습니 다.
탈탄소화 섹션은 다음과
대한 기한을 설정한 목표, 탈석탄, 의류제조시 에너지
브랜드의 배출량 감축목표, 이행계획 및 진행상황에 대한 투명성을 검토합니다.
에너지 소비
브랜드가 재생 에너지를 정의하고, 자체 운영 및 공급망 수준에서 에너지와 전기 소비량을 국가 및 생산 공정별로 세분화하여 공개하는 투명성을 조사합니다.
온실가스 발자국
브랜드가 회사의 스코프 1, 2, 3 배출량을 공개적으로 정의하는 방식과 다양한 범위에서 온실가스 발자국에 대해 공개하는 내용을 투명하게 조사합니다.
‘탈탄소화’ 브랜드별 총 점수
DECARBONISATION
조사결과 FINDINGS
분석 ANALYSIS
세계 최대 패션브랜드 중 약 1/4가량이
탈탄소화에 대해 아무것도 공개하지
않 은 것은 기후위기를 우선순위에
두지 않 았음 을 시사 합니 다.
올해는 250개 브랜드 중 59개 브랜드가 탈탄소화 부문에서 0
점을 받은 것으로 나타났습니다. 이 항목에서 0점을 받은 브랜드는
스코프 1~3에 해당하는 과학기반 목표 이니셔티브(SBTi) 에서
검증 된 목표 를 공개하지 않으며, 재생 에너지, 재생전기 또는
탈석탄에 대한 진행 상황을 보고하거나 시간 제한적이고 측정
가능한 목표를 공개하지 않습니다. 운영 및 공급망 수준에서
에너지 소비량이나 연료 믹스에 대해서는 아무것도 공개하지
않습니다. 세계 최대 패션 브랜드 중 24%가 이 중요한 영역에서 0
점을 받았다는 현실은 탈탄소화에 대한 의지가 현저히 부족하고
시급성이 놀라울 정도로 부족하다는 것을 보여줍니다. 전
세계적으로 2030 년까지 탄소 배출량을 절반으로 줄여야 하는
시한 이 빠르게 다가오고 있지만, 이러한 브랜드들은 보고할 의미
있는 조치가 없다는 이유로 탈탄소화 노력을 숨기고 있습니다.
가능성이 있습니다. 그렇더라도
않는다는 것입니다. 반면에 0점을 받은 일부 브랜드는 탈탄소화
목표를 공개했지만 SBTi의 검증을 받지 않았기 때문에 점수를
획득하지 못했습니다. 일부 브랜드는 2025년까지 SBTi가 승인한
목표를 설정하겠다고 밝혔습니다. 이는 시작이기는 하지만 사안의
긴급성을 고려할 때 아직 한참 부족합 니다.
압도적인 대다수의 브랜드(93%)가 탈탄소화 항목에서 배점의
절반에도 못 미치는 점수를 받았으며, 이들 중 39%는 10%이하의
점수를 받아 탈탄소화 노력에 대한 정보가용성에서 상당한 격차가
있음을 보여 줍 니다.
세계 최대 패션브랜드 중 25%가 이
중요한 영역에서
시급성에 대한 경각심이
한 현실 을 보여줍니다.
Jack Wolfskin
전 세계 대형 패션브랜드 중 * 공신력
있는 탄소배출량 감축목표를 공개한
기업은 절반도 채 되지 않습니다.
지금까지 패션투명성지 수 는 브랜드가 탈탄소화에 대 해 기한이 설정 된
측정가능한 약속을 공개적으로 발표하는 가 를 추적했습니다. 그 결과,
현재 47%의 브랜드가 Science Based Targets Initiative (SBTi)
의 검증을 거쳐 운영 및 공급망에 대한 탈탄소화 목표를 공개하고 있는
것으로 나타났습니다. 이는 2023년의 34%에서 크게 증가한 수치로, 규제 압력과 업계 표준, 소비자 기대치, 투자자 및 이해관계자의 압력
증가로 인해 좋은 진전을 보인 것으로 보입니다.
SCIENCE
패션투명성지수 는 스코프 1, 2, 3(자체 운영 및 공급망) 의 Science Based Targets Initiative (SBTi) 의 검증 을 받은 경우에만 목표수립을 인정합니다.
세계에서 가장 영향력 있는 기업 목표 검증 기관인 SBTi는 기업의 기후 관련
약속에 있어 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 이 보고서의 방법론에 SBTi
검증이 통합된 이유는 SBTi를 활용하면 목표의 효율성과 표준화가 향상되어 이 조사 범위에 포함된 250개 브랜드 간의 직접적인 비교가 용이하기 때문입니다. 기후 목표설정과 소통을 위한 표준 프레임워크가 없다면 기업보고는 체계적이지
혼란스러워져 책임 있는 성과를 내기가 지금보다 더 어려워질 것입니다.
* 즉, 스코프 1~3에 해당하며 Science Based Targets Initiative 에서 검증한 것입니다.
패션브랜드
작년부터 우리는 브랜드의 탈탄소화 계획을 평가하는
지표 로서 브랜드가 1.5°C 목표달성 경로에 부합하는 단기 및 장기
(SBTi)
SBTi 로 검증한다는 것은 해당목표가 지구 의 기온 이 산업화 이전 수준보다 상승하는 것을 최대 1.5°C로 제한하는 것을 목표로 하며
따라서 과학적 근거에 부합하는 단기 및 장기 적 목표가 설정되어 있다는 것은 즉각적인 행동(예: 현재 비즈니스 전략 및 투자 결정)을 유도하고, 지속적인 노력(예: 실질적인 탈탄소화를 위한 신기술 및 비즈니스 모델 투자)에 대한
비전을 제시하여 탈탄소화 목표달성 의지를 공고히 하겠다는 것을 의미합니다.
작년에는 12%의 브랜드가 이 지표에서 점수를 받았지만 올해는 9%만이 점수를 받았습니다. 공개비율이 소폭 감소한 이유는 일부 브랜드가 약속을 충분히 이행하지 않아 SBTi에서 제외 되었을 가능성이 큽니다.
H&M, Marks & Spencer, Patagonia )만이
55% 감축해야 한다는 UN 의 Emissions Gap report 에 정의된 수준의 목표를 충족하는 단기 절대배출량 감축계획을 공개하 고 있습니 다. 이보다 더 높은 목표를 세운 브랜드는 단 두 곳뿐이라는 점 도 주목할 필요가 있습니다. 첫 번째 브랜드는 ASICS 로, 2030년까지 구매한 상품과 서비스(기업이 구매하는 모든 상품과 서비스)에서 배출되는 스코프3 온실가스 절대 배출량을 줄이고 판매된 제품의 수명을 다한 제품을 63% 처리할 것을 약속했습니다.
철회한 패션 브랜드는 40개이나 그 중에는 Banana Republic, Gymshark, Gap, Old Navy, Marks & Spencer, Prada, Miu Miu, Mammut와 New Look 등이 포함돼 있었습니다.
1. 해당 계획이 화석연료의 사용을 감소시키는가?
2. 해당 기업의 절대적인
일상적인 노력과 단기 목표가 없다면 결코 완주하지
못할 것입니다.
대부분의 기업이 배출량을
90% 이상 줄여야 탄소중립을
실현할 수 있습니다.
장기 적인 목표와 관련하여 순배출량 제로와 절대 배출량 감축 은
둘다 모두 기후 변화에 대응하는 데 에 중요하지만, 그 의미와
효과는 서로 다릅니다. 절대 배출량 감축은 대기 중으로 배출되는
온실가스 (GHG) 의 양을 직접 줄이는 것이기 때문에 영향력이
큽니다. SBTi 넷제로 표준에 따르면, 대부분의 기업이 넷제로를
달성하려면 배출량을 90% 이상 줄여야 합니다. 넷제로는
브랜드가 실제로 배출량을 줄이기보다는 배출량을 상쇄하는
데 의존할 수 있기 때문에 절대 감축
의문을 제기합니다.
2024년 7월, 80개 이상의 시민사회단체는 공개 서한 을 통해 기업 기후목표 설정에 탄소상쇄가 포함될 수 있다는 위협에
대해 우려를 표명하며, 기업 기후목표 달성을 위해 탄소상쇄를
사용하는 것을 거부할 것을 SBTi에 요구했습니다. 이 서한은 ‘
탄소 상쇄는 종종 과거의 불공정을 강화하면서 고배출 활동을 계속할 수 있는 사회적 면허를 제공하기 때문에 상쇄를 계속
배제하고 기업의 기후노력을 추적하기 위한 과학적으로 건전한
방법론을 고수할 것을 SBTi와 온실가스 의정서에 촉구합니다.
& 옹호> 에서 알아보세요. 브랜드가 공급업체에 조건을 제시하는 현재의 하향식 지속가능성 접근방식은 비효율적인 것으로 간주됩니다. Transformers Foundation 은 전체 가치사슬에
분석 ANALYSIS
주요 패션브랜드의 스코프
3 배출량 은 감소하기보다는
오히려 증가하고 있습니다.
탈탄소화 목표가 있는 브랜드의 절반 가까이(250개 중 117
개) 중 105개만이 진행 상황을 공개하고 있습니다. 이 중 56
개 브랜드는 배출량 감소를 보고했습니다. 그러나 7개 브랜드가
기준연도 대비 스코프1과 스코프2 배출량이 증가했다고
보고했 으며, 가장 중요한 탈탄소화 영역인 스코프3 부문에서
배출량이 증가했다고 보고한 42개 브랜드가 있어 진전이 미흡한
것으로 나타났습니다. 기록적인 폭염과 2030년 파리협정 목표
달성이 임박한 상황에서 세계 최대 패션브랜드들의 배출량
증가는 우려스러운 일이며, 특히 가장 시급한 조치가 필요한
스코프3 수준에서 배출량이 증가한 것은 매우 우려스러운
일입니다. 스코프3 배출량 증가를 공개한 브랜드의 일부 사례는
오른쪽에서 확인할 수 있습니다.
투명성은 브랜드의 진전 또는 부진 여부를 평가하는 데 매우 중요합니다. 놀랍게도 조사대상 브랜드 중 58%는 배출량 감축
진행 상황이 불분명한 것으로 나타났습니다. 이들 브랜드는 SBTi
가 승인한 목표를 공개하지 않거나, 목표를 승인했지만 진행
상황을 공개하지 않거나, 최악의 경우 탈탄소화 노력에 대해
공개적으로 아무것도 하지 않고 있습니다. 이러한 투명성 부족은
최악의 기후위기 영향을 완화해야 하는 결정적인 시기에 주요
패션브랜드들이 탄소배출에 대한 책임을 회피하고 있다는 분명한
메시지를 전달합니다. 이번 연구 범위에 포함된 10개 브랜드를
소유하고 있는 Authentic Brands Group (예: Quiksilver, Billabong, Roxy, Ted Baker )을 비롯한 여러 패션브랜드에서
대규모
lululemon*
“스코프3 배출량은 2018년 이후 약 44% 증가했습니다.” "스코프3 배출량은 2019년 기준 대비 45% 증가했으며, 이는 Hugo Boss의 비즈니스 전략인 ‘CLAIM 5’ 도입 이후의 우수한 성과를
Primark “올해 기준 회계연도인 2018/19년에 비해 가치 사슬
전반의 탄소 배출량이 전반적으로 11% 증가했습니다.
이는 예상대로 스코프1과 스코프2 배출량은 감소했지만,
전년 대비 더 많은 수의 제품을 생산하기 위해 사용된 재료의 양이 증가함에 따라 스코프3 배출량이 증가했습니다.
단기적으로는 이러한 추세가 지속될 것으로 보입니다.”
Adidas
American Eagle ASOS
Bershka
Brooks Sport
Brunello Cucinelli
Champion
Chloé
COACH
Converse
Diesel
Dr. Martens
Ermenegildo Zegna Hanes
Hugo Boss
Jack & Jones
JD Sports
Jil Sander
Jordan
Kate Spade lululemon
Mammut
Marks & Spencer
Marni
Massimo Dutti
Moncler
New Balance
Nike
Primark
Pull&Bear
Sandro
Stradivarius
Target
The North Face
Timberland
UGG
Vans
Vero Moda
Woolworths
South Africa
Wrangler
Zalando
Zara
이와 관련된 대표적인 사례로 최근 나이키가 지속가능성 문제를
담당하는 직원의 20% 를 해고한 것을 들 수 있습니다. 이는
지속가능성 팀이 매출과 수익이 감소하는 시기에 비즈니스 운영의
필수요소가 아닌
이라고 여겨졌던 경기 대침체와 코로나 19 팬데믹 기간 동안 관찰된 트렌드와 유사합니다.
브랜드는 실질적인 배출량 감축 이
아닌 배출 측정방법을 변경 해가면서
서류상으로만 목표를 달성할 수 있습니다.
대체로 이러한 투명성 부족은 실제 진행상황을 평가하는 것을
복잡하게 만들고, 서류상으로만 진정한 배출량 감축과 개선사항을
구분하기 어렵게 만듭니다. 일부 브랜드는 탄소 회계방법론의
업데이트로 인해 배출량이 감소했다고 보고했습니다. 예를 들어
Calvin Klein 과 Tommy Hilfiger 의 모기업인 PVH 그룹은
데이터 수집 개선과 탄소 회계 관행에 대한 더 나은 조율을
언급 하며 스코프 3 배출량이 감소했다고 밝혔습니다. PVH 그룹만이 배출량 감소의 원인을 회계방법 개선으로 돌리는 것은
“ 현재의 검증 관행 은 상당한 수준의 관용”을 허용하고 있다고 밝히며 개선 방안을 제시했습니다.
SBTi는 스코프 3 목표를 달성하기 위해 탄소상쇄 사용을
허용할지 여부를 검토 중이며, 올해 말 발표될 예정입니다.
상쇄거래를 허용할 것이라는 SBTi 이사회의 발표 는 현재
철회되었지만, SBTi의 기술 담당자들이 표준 운영절차 및
거버넌스 프로세스를 훼손한다며 이사회의 성급한 결정을
거부하는 성명을 발표하면서 결정이 빠르게 번복되었습니다.
요약하면, SBTi 는 기업목표를 검증하는 기준이자 목표설정
및 전달방식을 표준화하는 데 필요한 제도이지만, 브랜드가
탄소상쇄와 같은 허점에 의존하여 목표를 달성할 수 있다는 점을 염두에
일환으로, EU는 녹색전환을 위한 소비자 역량 강화 지침( Empowering Consumers for the Green Transition Directive) 을 통해 2026년까지 탄소상쇄에 근거한 ‘기후중립 (climate neutral) ’ 또는 ‘기후긍정 (climate positive) ’과 같은 용어를 금지할 예정입니다. 새로운 지침에 따르면 승인된 인증체계 를 사용하는 지속가능성 라벨 만이 허용됩니다. 이 새로운 법안의 도입은 브랜드가 탄소상쇄 제도를 사용하여 제품에 ‘ 탄소중립’ 라벨을 붙이는 것을 정당화함으로써 소비자를 기만한다는 우려가 널리 퍼진 가운데 나온 것입니다. 녹색주장지침( Green Claims Directive) 에 따라 탄소상쇄 계획에만 근거한 환경관련주장 도 금지될 예정입니다. 이 새로운 법안은 그린워싱에 대한 중요한 조치가 될 것으로 예상됩니다.
ENERGY CONSUMPTION
조사결과 FINDINGS
분석
에너지 소비
을 공개하지
정의롭고 깨끗한 에너지 전환을 이루는 것은 주요 패션 브랜드의
에너지 소비량, 특히 공급망 내 에너지 소비와 같은 1차 데이터의
사안입니다.
이 데이터는 패션업계 공급망 내의 에너지 소비 및 재생 에너지
사용에 관한 투명성이 상당히 부족함을 보여줍니다. 패션업계 의 절반
이상이 매장 및 사무실과 같은 자체 운영 시설에서의 에너지 소비량을
공시하고 있는 반면, 공급망 내의 세부적인 에너지 소비량 데이터의 투명성은 현저하게 떨어집니다. 극소수의 브랜드만이 국가별, 공정별
데이터를 공개하거나 공급망 내의 전기 소비량 관련 정보를 공시하고
있습니다 .
공시하는
: American Eagle, Calzedonia, Champion, G-Star Raw, Gildan, Gucci, Hanes, Intimissimi, OVS, Puma, Tezenis and Tom Tailor. G-Star Raw 의 투명성은 모범 사례 로,
Gildan 은 모범사례 로, 브랜드 공급망의 다양한 공정에서 얼마나 많은 에너지가 생성되고 사용되는지 공시합니다. 길단의 공시는 양말류 제조 (398,135GJ) , 섬유제조 (4,377,445GJ) , 섬유 및 봉제 등 통합 제조 (433,745GJ) , 원사방적 (2,685,859GJ) , 봉제 작업 (238,827GJ) , 의류염색 (221,599GJ) 등의 공정을 포함하고 있습니다. 브랜드 기업들은 이러한 데이터 포인트에 대한 투명성을 통해 가장 에너지 집약적인 분야를 파악하고, 해당분야를 목표로 하여 에너지 효율성을 개선할 수 있습니다. 이 정보는 전반적인 에너지 소비와 탄소배출 감소를 통해 기후
대부분의 대형 패션 브랜드(94%)는 공급망
전력 소비 프로필을 공개하지 않습니다.
BANGLADESH
이 정보를 공개하는 브랜드는 Banana Republic, Champion, Converse, Decathlon, Gap, Gildan, Hanes, Jordan, lululemon, Miu Miu, Nike, Old Navy, OVS, Prada, and Puma
등이 있습니다.
전반적으로 주요 패션브랜드가 공급망에 연료를 공급하는 방식에
대한 투명성이 부족하기 때문에 재생에너지 및 전력목표와 실천
계획의 효과성을 모호하게 가리는 방법으로 쓰입니다. 운영 및 공급망
수준에서 에너지 사용에 대한 상세하고 세분화된 데이터를 통해
공시의 투명성을 높이면 에너지 효율과 재생에너지 채택에 대한 책임과 개선을 촉진하는 데 도움이 됩니다. 주요 의류제조
하세요.
주요 패션 브랜드와 소매업체 의 상당수 (77%)가 재생에너지의 의미 및 사용
방법을 공개하지 않고 있습니다.
책임의 관점에서 우리는 두 가지를 알아야 합니다:
1. 브랜드가 재생에너지에 대한 명확한 정의를 가지고 있는지,
기업보고서에서 재생에너지를 투명하게 설명하는지
여부. 이는 브랜드들이 재생에너지 사용량을 보고할 때 따르는
기준과 표준을 이해하는 데 중요합니다.
2. 브랜드가 에너지 소비내역과 조달방법을 공개하는 경우에는
브랜드의 실제 에너지 사용량을 파악하고 잘못된 솔루션이
보상을 받지 못하도록 하는 것이 중요합니다.
전반적으로, 브랜드가 ‘지속가능한 소재’의 의미를 어떻게 정의하는지
이해하는 것과 마찬가지로, 브랜드가 정의한 재생에너지를 구성하는
요소에 대한 투명성을 확보하여 재생에너지 채택을 위한 브랜드의
노력과 진척도를 파악하는 것도 중요합니다.
브랜드가 재생 에너지를 정의하는 방식에 대한 투명성이 부족하면
전환 계획의 신뢰성에 의문이 제기될 수 있습니다. 예를 들어, 전
세계적으로 석탄 사용을 단계적으로 줄여야 하는 시급한 상황에서
일부 브랜드는 지속가능 성이 의심스러운 바이오매스를 과도기적
연료로 사용하고 있습니다. 연구에 따르면 가장 널리 사용되는
바이오매스 형태인 목재 펠릿 은 기존 화석 료 보다 탄소 배출량이
더 높다 고 합니다. 이는 재배, 운송, 가공 과정에서 발생하는 CO2 배출량과 삼림 벌채로 인한 탄소 매장량 고갈 때문입니다.
전술’이라고 경고하고 있습 니다.
패션업계가 가능한 한 빨리 석탄 연소를 단계적으로 중단해야 하는 시급성은 의류제조에 필요한 동일한 수준의 열을 생산하는 데 사용할
수 있는 옵션이 부족하다는 점에서 더욱 강조됩니다. 물 없는 염색
기술, 건식가공, 전기 보일러 및 열 펌프를 통한 전기 염색이 매우
중요한 이유입니다. Rainforest Action Network, Transition Asia, and Friends of the Earth Indonesia 등의 단체는 열에너지
수요를 충족하기 위해 바이오매스 보일러에서 벗어나 전기화 및
재생에너지 사용을 우선시할 것을 촉구하고 있습니다.
그러나 현재 제조지역마다 전환 이 가능한 경로에 한계가 있다는
것을 알아야 합니다. 천연가스, 석유, 석탄 의존성이 높은 파키스탄과
같은 국가에서 바이오매스는 자국의 에너지 믹스를 다변화하고
화석연료 에서
2021년, 의류
연구소 (Apparel Impact Institute) 와
World Resource Institute )는 패션업계 가 1.5도
필요한 이유: 석탄은 가장 탄소 집약적인 화석연료로,
있습니다.
올해 우리는 브랜드들에게 현존하는 솔루션에 맞춘 여러 핵심목표에 대한 투명성을 요청했습니다. 요청사항은 아래와 같습니다 :
• 공급망 내의 재생에너지 목표 및 목표대비 진행률 공시
• 공급망에 대한 재생전기 목표 공시
• 석탄(또는 기타 화석연료)연 료 단계적 퇴출 및 이에 대한 진행 상황
• 모든 에너지 집약적 섬유 및 의류제조공정 중 가능한 부분의
대기 중으로 방출된다는 사실이 밝혀졌습니다. 한 연구에 따르면 석탄연소로 인한 대기오염은 많은 옷들이 만들어지는 동남아시아 지역에서 매년 약 20,000명의 조기 사망을 유발한다고 밝혔습니다. 놀랍게도 석탄배출과 관련된 사망자 수는 2030 년까지 세 배로 증가하여 연간 7만 명에 달할 것으로 예상됩니다. 석탄 생산으로 인한 막대한 인적, 환경적 비용은 석탄연료의 단계적 페지가 얼마나 시급한지를 잘 보여줍니다.
2023년 패션투명성지수에서는 석탄연료 사용여부 와 이것의 영향을 받는 지역과 산업 을 공개한 패션브랜드 가 조사대상 중 6% 밖에 되지 않는 것을 확인했습니다.
에너지 소비
중단하기 위해 기한을 설정한 측정가능한 목표를 공개하는지 여부에
대한 투명성을 요구하고 있습니다. 조사결과에 따르면, 250개
브랜드 중 35개 브랜드만이 이러한 정보를 공개 합니다. 이는 특히
주요 생산국가에서 석탄이 계속 널리 사용되고 있다는 점을 고려할
때 심각할 정도로 낮 은 수에 해당합니다 . 57페이지의 국가별 에너지
믹스 차트에 표시된 바와 같이 여러나라에서 석탄이 지속적으로
보급되고 있다는 점을 고려하면 특히 우려스러운 부분입니다.
탈석탄에 대한 광범위한 약속 없이는 전 세계 기후 목표를 달성할 수
없습니다. 발전용 석탄 연소는 이산화탄소 배출의 주요 원인 이며,
지속적인 석탄 사용은 기후 변화를 완화하기 위한 노력에 심각한
위협이 됩니다.
Decathlon 은 1단계 생산공장에서 2025 년까지 , 2단계
생산공장에서 2030 년까지 석탄소비를 단계적으로 중단할 계획입니다. Decathlon 은 석탄소비량을 톤 단위로 투명하게 공개하는 유일한 브랜드입니다. Decathlon 의 1단계 공급업체 ( Decathlon 이 직접 제품 및 자재를 계약 한 업체 ) 및 2 단계 공급업체는 (1 단계 공급업체에 자재를 공급하며 Decathlon 을 간접적으로 지원하는 업체 ) 연간 총 528,524 톤의 석탄을
에너지의 가격은 2010년부터 2020년까지 80%이상 하락하여 기존 화석연료보다 많이 저렴해졌습니다.
이러한 접근방식은 온실가스 감축의 전반적인 영향을 제한하고 회사의 전체 에너지 발자국을 다루지 않으므로 포괄적인 실천을 저해합니다. 두 가지 목표를 모두 달성하는 것은 신뢰성과 투명성을 높이고, 시장수요를 촉진하며, 장기적인 기후목표에
부합하는 데 중요합니다. 따라서 두 가지 목표에 집중하는 것은 효과적인 기업 지속가능성 전략을 뒷받침하고, 모든 분야에서 기후위기를 해결하고자 하는 에너지 사용의 모든 측 면에서의 노력 을 보여줍니다.
제조분야에서 100%재생에너지를 목표로 한다는 것은
줄일 수 있습니다. 절감량의 약 45% 는 원자재 생산 , 준비 및 가공의 효율성 개선에서 얻을 수 있으며 , 39% 는 재생에너지로의 전환과 관련이 있습니다 . 나머지 16%는 합성소재 생산을 위해 석탄 에너지 보일러에서 전기 보일러로 전환함으로써 달성할 수 있습니다.
또한 명확한 목표를 설정하면 새로운 기술에 대한 혁신과 투자를 촉진할 수 있습니다. 이러한 목표를 설정하지 않는 브랜드는 운영 효율을 높일 수 있는 발전의 기회를 놓칠 수 있습니다.
캐나다구스는 전기화에 관한 정보를 공개한 유일한 브랜드였습니다. 100% 전기화 목표를 명시적으로 공개하지는 않았지만, “2025년 넷제로 목표를 달성하기 위해 매년 2~3개의 사업장을 전기화할 예정” 이라고 밝혔습니다.
GREENHOUSE GAS FOOTPRINT
조사결과 FINDINGS
온실가스 발자국
회사의 스코프 1,2,3
국가별, 배출량별, 배출 유형별 스코프3
배출 내역을 공 시하는 브랜드의 비율
다운스트림 영향에
대한 추정치와 함께 원자재 수준에서 연간
발자국
브랜드는 배출량을 원자재 수준까지
추적하지 않기 때문에 기후에 미치는
다양한
정도인가요?
Scopes 1 & 2
온실가스 의정서 는 배출량을 세 가지 스코프(범위) 로 분류하는 널리
인정된 프레임워크를 제공하지만, 실제 이행과 해석은 기업마다
다를 수 있습니다. 즉, 기업이 배출원을 식별하고 배출범위를
분류하는 방법에 대한 표준이 없 습 니다. 따라서 브랜드가 각기 다른
스코프 를 어떻게 정의하는지 이해하는 것이 중요합니다. 이러한
브랜드 스스로 스코프를 정의하는 것은 배출원 및 브랜드와의
직접적인 연관성 수준에 따라 분류하고 정리 되어야 합 니다.
조사에 따르면, 세계 최대 패션브랜드 중 71%가 탄소 배출량
범위를 공개하고 있으며, 이를 통해 브랜드의 탈탄소화 주장을
면밀히 검토할 수 있습니다. 예를 들어, 브랜드의 목표에 스코프
1 또는 2만 을 포함하거나 구매상품 및 서비스를 스코프 3 계산에
포함하지 않는 경우, 브랜드는 자신들이 미치는 가장 큰 환경 영향을
설명하지 못합니다. 온실가스
브랜드의 온실가스 배출량공개가
전반적으로 증가한 이유는 시민사회 와
투자자, 정책입안자와 같은 이해관계자의
요구가 커졌기 때문일 수 있습니다.
어느
스코프 1과 2(브랜드가 직접 관리하는 범위)의 배출량은 조직의
전체 온실가스 배출량의 약 3%~5% 에 불과 하며, 룰루레몬의 경우처럼 0.3% 에 불과한 경우도 있습니다 (50 페이지 ) . 데이터에
따르면, 세계 최대 패션브랜드 중 약 4분의 3이 이 것을 공개하고 있습니다(71%). 작년 64%에 비해 온실가스 배출량 공개가
전반적으로 증가한 것은 시민사회, 투자자, 정책입안자 등 이해관계자들이 브랜드의 환경영향을 줄이기 위해 이 데이터를 공개하라는 압력이 커졌기 때문일 수 있습니다. 스코프 1과 2
의 배출량을 줄이는 것도 중요하지만, 이는 대형 패션브랜드에서
나오는 온실가스의 아주 일부를 반영할 뿐입니다.
Scope 3
스코프 3은 일반적으로 브랜드의 가장 중요한 온실가스 영향을
나타내며, 가장 중요한 부분 을 보여줍니다. 패션업계에서는
과학기반목표( SBT i )를 승인한 패션브랜드에서 평균적으로
배출량의 96% 가 스코프 3 에서 발생 합니다. 스코프 3 배출량
중 80% 이상이 업스트림에서 발생합니다. 즉, 기업이 구매하는
모든제품과 서비스에서 배출됩니다. 나머지 20%는 다운스트림
배출, 즉 기업의 제품 및 서비스의 사용, 폐기 및
파악하는 것이 중요합니다.
따르면 국가, 배출량, 배출 유형별로 스코프3 배출량을 공개하는 브랜드는 전체의 4%(250개 중 11개)에 불과합니다. 이러한 정보를 투명하게 공개하면 특정지역 또는 배출량이 가장 많은 지역을 파악하는 데 도움이 됩니다. 이 정보를 공개하는 브랜드는 다음과 같습니다: American Eagle, Balenciaga, Bottega Veneta, Champion, G-Star Raw, Gucci, Hanes, JD Sports, lululemon, OVS, and SAINT LAURENT 등이 있습니다. OVS는 투명성의 모범사례입니다. 각 국가별 배출 비율을 공개함으로써 모범사례의 투명성을 보여줍니다. 예를 들어, 스코프3 배출량의 58%가 방글라데시에서 발생한다고 공개하고 있습니다. 이는 가장 중요한 배출원에 우선적으로 집중하여 보다 효과적으로 배출량을 줄이기 위한 노력을 기울이도록 돕습니다. 또한 브랜드의 가장 큰 책임이 어디에 있는지도 알려줍니다. 이것은 기업 내부적으로 보유할 수 있는 정보이지만, 이를 공개함으로써 가치사슬 전반에서 배출량을 줄이기 위한 협력적 노력을 가능하게 하고, 기후행동에 대한 공동책임을 장려합니다.
브랜드로 본 국가별 배출량 내역
: page. 8
TURKEY JAPAN PAKISTAN
TUNISIA ITALY VIETNAM BANGLADESH
Scope 3: 구매 상품 및 자재(원자재)
마지막으로 공급망에서 가장 잘 드러나지 않는 영역은 구매
상품과 서비스를 포함하는 원자재 수준입니다. 이 범주에는
원자재 생산부터 섬유가공, 우리가 입는 옷의 제조에
이르기까지 모든 배출이 포함됩니다. 절반이 조금 넘는 브랜드
(52%)가 원 자재 수준에서 배출량을 공개하고 있습니다.
원 자재 수준에서 배출량을 공개하는 브랜드는 절반이 조금
넘지만, 많은 브랜드가 공개하지 않습니다. 이러한 중요한
정보가 없으면 기업의 전체 탄소발자국과 환경에 미치는 영향의
상당부분을 알 수 없습니다. 이러한 투명성 부족으로 인해 혁신, 협업, 효율성을 위한 기회를 놓칠 수 있습니다. 궁극적으로
주요 브랜드가 공급망 전반의 탄소배출량을 원자재 수준까지
추적하지 않으면 기후에 미치는 영향을 정확하게 측정할 수
없습니다. 그리고
필요합니다.
주요 브랜드와 소매업체 는 감축 집약도가 아닌 절대적인
측면에서 온실가스 배출량을 줄이는 데 초점을 맞춰야 합니다.
즉, 매출당 배출량보다는 전체 온실가스 배출량을 줄여야 합니다. 배출 집약도 기반 감축만을 추구하는 브랜드는 ( 매년 매출증가율보다 배출량 증가율이 낮은 경우 ) 전체
배출량이 증가할 수 있습니다. 대형 패션의 배출량 추적은
일관성이 없고 헷갈리기 쉽지만, 이런 관행은 단기간에
개선 되지 않을 것입니다. 더 나은 데이터와 잠재적인 규제가
등 장해야 패션브랜드는 탄소발자국 계산을 업데이트하 게
되므로, 회계방법의 업데이트 가 강력하게 이루어져야 합니다.
그 동안에는 일관성이 없기 때문에 진행 상황이나 부족함을 측정하기가 어려웠습니다. 브랜드 목표의 견고성을 평가할 때는 기준연도(온실가스
환경에 미치는 영향에도
않습니다. 탄소회계(즉, 배출량 추적 행위)에 널리 사용되는 표준인 Greenhouse Gas Protocol (온실가스 의정서)는 보고주체(패션 브랜드)가 통제하는 직간접활동에서 발생하는 스코프1, 2, 3 배출을 강조합니다. 주문취소로 인해 시장에 출시되지 않은 제품의 배출량은 일반적으로 이러한
ENERGY PROCUREMENT
패션브랜드는 재생에너지를 구매하는 방법과 용도, 그리고
이러한 접근방식이 얼마나 효과적이고 영향력 있는지에 대해
어떤 정보를 공개하고 있을까요?
이 섹션에서는 100% 재생에너지를 사용하겠다는 글로벌 기업의
서약인 RE100 이니셔티브에 대한 주요 패션브랜드의 약속을 통해
재생에너지 도입에 대한 진척상황을 파악하고자 합니다.
또한 자사 보유시설과 공급망 모두에 대한 에너지 조달전략의
투명성 수준과 구체성을 평가하고자 합니다. 여기에는 사용되는
조달방법의 유형과 이러한 접근방식이 얼마나 견고하고 신뢰할
수 있는지를 조사하는 것도 포함됩니다.
이와 함께 다음과 같은 방법으로 공급망에서 재생에너지 사용 및
생산의 범위와 규모에 대한 투명성 수준도 평가하고 있습니다.
연간 및 시간별 전력 소비량 중 재생에너지와 일치하는 비율(‘
연중무휴 시간별 매칭’이라고도 함)을 살펴보고 있습니다.
마지막으로, 브랜드들의 향후 재생에너지 전력 조달계획과
구체적으로 어떤 구조를 추구하고 있는지, 공급망에서
재생에너지 전력 조달을 지원하기 위해 어떤 다른 방안을
모색하고 있는지 살펴봅니다.
‘에너지 조달’ 브랜드별 총
조사결과 FINDINGS
조달
에너지 조달 분석 ANALYSIS
일부 주요 패션브랜드(14%)는 RE100 을 통 해 자체
주요 브랜드와 소매업체가 에너지를 구매하는 방식(즉,
조달전략)과 이를 보고하는 데 사용하는 메커니즘(재생에너지
크레딧, 전력구매계약 , 현장발전)은 재생에너지 전략이 실제로
실질적인 탄소감축으로 이어지는지 여부를 정의합니다.
패션브랜드는 재생에너지 전략의 효과성 수준이 다양하기
때문에 약속, 조달전략 및 향후계획에 대한 투명성이 효과성을
평가하는 데 매우 중요합니다.
이 보고서는 브랜드별 세부분석은 제공하지 않지만 다음과 같은
주요 정보를 강조하는 것을 목표로 합니다:
- 재생가능전기/공급구조의 유형(예: 전력구매계약, 공익사업 계약...)
- 각 구조의 재생에너지 발전 용량 위치
- 각 구조를 통해 조달되는 전기의 양
- 해당구조로 충당되는 전력수요의 비율
- 전력 구매계약의 경우, 관련 인증서의 분리조달 유무 또는
취소에 관한 계약서
조사대상에 포함된 250개 브랜드의 경우, 공개자료에서
세부정보가 부족하거나 누락된 경우가 많습니다. 일부
세부정보는 CDP( 구 Carbon Disclosure Project) 보고서에서
확인할 수 있었지만, 전반적인 투명성은 제한적이었습니다.
따라서 이번 초기조사에서는 다양한 공개를 허용했습니다. 예를
들어, 온사이트 발전, 전력구매계약 (PPA) , 재생에너지인증서
(REC) 등 브랜드가 사용한 구조에 대해 최소한 투명하게
공개하는 경우 점수를 부여했습니다.
작년에는 처음으로 RE100 이니셔티브 가입을 통해
자체사업장( 스코프 1 과 2)에서 100% 재생가능한 전기를
조달하기로 약속한 브랜드를 조사 했습니다. Climate Group
이 CDP (구 Carbon Disclosure Project )와 협력하여
주도하는 RE100 은 기업들이 100% 재생가능한 전기를
사용하도록 장려함으로써 탄소제로 경제로의 전환을 가속화하기 위한 전 지구적인 노력입니다. 이 이니셔티브는
모범사례 공유, 에너지 목표 의 상향 설정, 기업 리더십의 표명을
촉진합니다. RE100 기술기준 은 재생에너지를 풍력 과 태양광, 지열, ‘지속가능 한 방식으로 공급되는 바이오매스’(바이오가스 제외),‘지속가능한 수력’으로 정의합니다.
특히, 작년에는 12%의 브랜드가 약속을 공개했지만 올해는
14%로 증가했는데, 이는 재생에너지에 대한 의지와 멤버십이
증가하고 있음을 보여주는 긍정적인 증가로 재생에너지에
대한 강력한 수요와 이 분야에 대한 투자를 선호하는
시장변화가 일어나고 있음을 의미합니다. 또한, Clean Energy Buyers Association(CEBA) 과 같이 RE100 과 유사한 다른 이니셔티브도 있지만, 우리는 단일 지역에 초점을 맞추기보다는 전 세계적인 영향력을 가진 RE100에 우선순위를 두고 있습니다.
매우 중요합니다.
재생에너지 크레딧( Renewable Energy Credits , REC )은 실제 재생에너지
재생에너지 조달계층 구조 는 재생에너지 용량을 바로 증설하고 지역 전력망을 지원하기 때문에 전력구매계약 (PPA)을 통해 현장 태양광 패널과 새로운 지역 전력망 설치를 우선시합니다. 반면, 재생에너지크레딧 (REC) 은 완화 계층구조의 최하위에 위치하며, 실제 재생에너지 발전과 지역 전력망에 미치는 실제 재생에너지 생산에 미치는 영향이 미미하고 소비처와 직접 연결되지 않는 경우가 많습니다.
주요 브랜드와 소매업체 는 조달전략에 관계없이 가치사슬의
생산이나 소비를 효과적으로 촉진하지 못하는 REC 에
자가발전
재생 에너지 조달 방법 정의
전력구매계약
독립형/ 분리조달방식 에너지속성인증서 (EAC) / 재생에너지크레딧 (RECs)
묶음조달방식의 RECs 는 재생가능한
함께 판매됩니다. 즉, 전기를 구매할 때 해당전기가 재생가능 전력임을 증명하는 인증서도 함께 받을 수 있습니다. 1REC 는 1MWh
의 재생전기를 나타냅니다. 그러나 실제 사용 전기량과
에너지 조달 분석 ANALYSIS
주요 패션브랜드와 소매업체들은
분리조달방식의 에너지 를 보고함으로서
자체사업장 및 공급망 수준에서
기후목표에 대한 진전상황을 불분명하게
만들고 있습니다.
브랜드는 특정 공급원으로부터의 전기생산량을 조달 하는 다양한
방법을 사용합니다. 이것은 대체로 재생에너지크레딧 (REC ) 라고
하는 인증서를 구매 하는 방식으로 이루어집니다 그리고 이것은 Guarantees of Origin( 원산지 증명서 ), Energy Attribute Certificates ( 에너지 속성 인증서 ) 등 다양한 이름으로 불리고
있 습니다.
구매자와 실제 재생에너지 사 용자
모두 재생 에너지 를 사용하고 있다고 생각 하게 되어 이중계산과 잘못된
데이터로 이어질 수 있습니다
대형 패션브랜드는 이와 같이 REC 를 구매하여 배출량을
줄인다고 주장할 수 있습니다. 이는 브랜드가 실제 소비하는
석탄과 같은 에너지원에서 나오는
기업들의 재생에너지크레딧(REC) 사용의 투명성
American Eagle
Carter’s
VF Corp (The North Face, Timberland, Vans)
적용된 14,000개의 REC를 구매, 2024년에는 2023년
적용될 10,000개의 REC를 구매했습니다”
“VF는 유틸리티와
참고: American Eagle 과 VF Corp 의 스코프 3 배출량은 증가했으며, Carter’s 는 SBTi (과학기반 감축목표 이니셔티브)가 승인한 스코프 3 목표를 공개하지 않아서 배출량 증가 또는 감소 여부가 불분명합니다.
와 전력망 사용자( 예시에서 나온 노르웨이) 모두 재생가능한 전기를 사용하고 있다고 생각할
수 있습니다. 패션브랜드 에서도 마찬가지로 REC 를
전력구매계약관련 공시 (PPAS)
El Corte Inglés
H&M
Hanes
조달할 계획입니다. 독립형RECs 를 조달할 때는 주로
있습니다. 예를 들어, 태양광 발전소나 풍력 발전소 개발업체와 직접 전력구매계약(PPA)
을 체결하고 있습니다. 현재까지 영국, 스페인, 스웨덴 등 유럽에서 5건의 태양광 발전소와 PPA를 체결했습니다. 첫 번째 프로젝트인 영국에서는 2022년 12월부터 전력을 공급하기
시작했습니다. 이로써 총 240MW의 재생에너지 발전 용량을 확보하게 되었으며, 이는
연간 370GWh의 전력 생산량을 의미하며,
포르투갈에서 사용하기 위해 노르웨이에서 재생에너지를 계약할 수는 없습니다. 하지만 REC 는 이러한 허점을 가능하게 합니다. REC 는 현지의 청정전력에 대한 수요를 창출하지 않아 지역 재생에너지 개발추진을 약화시킵니다.
이처럼 REC 는 최후의 수단으로 사용되어야 한다는 과학적 합의에도 불구하고, 패션브랜드들은 재생에너지 목표를 달성하고 배출량을 상쇄하기 위해 REC 를 구매한다고 공개하는 경우가 점점 더 많아지고 있습니다. 이러한 의존은 재생에너지 투자에 실제 자원을 투입하기보다는 전략적으로 지속가능성 주장을 강화하는 역할을 하는 경우가 많습니다. 달리 말하면, REC 는 개선을 위한 큰 노력 없이도 배출량을 상쇄할 수 있는 편리한 메커니즘을 만듭 니다.
이 점을 설명하기 위해 일부 브랜드는 전기사용량 중 REC 와
일치하는 비율을 투명하게 공개합니다. 예를 들어, 100% 재생
가능한 전기사용 목표를 가진 브랜드는 전기사용량의 20%가
REC 에서 나온다고 주장하여 목표 대비 20%의 진전을 보여줄
수 있습니다. 그러나 이는 전기소비량의 20%가 재생가능
에너지원에서 나온다는 의미는 아니며, 실제 전기는 여전히
석탄이나 가스 같은 비재생 에너지원에서 나올 수 있습니다.
결론은, REC 를 통해 패션브랜드는 재생에너지 사용으로의 물리적
전환을 꾀 하기보다는 화석연료 의 지속적인 사용을 위해 이 제도를
이 용할 수 있습니다. 이는 마치 버스 카드 를 구매 해서 교통 체증을
개선 했 다고 주장하 면서도 자동차를 계속 운전하는 것과 같습니다.
재생에너지 공급인증서 (REC) 를 통해
브랜드는 재생에너지로의 전환을 꾀하기
보다는 화석연료의 지속적인 사용을
위해 이 제도를 이용할 수 있습니다.
따라서 브랜드가 스코프 1, 2에서 100% 재생 가능한 전기를
달성했다고 주장하는 경우, 그 주장의 타당성을 파악하기 위해 이를
어떻게 회계 처리하고 있는지 투명하게 공개하는 것이 중요합니다.
가장 큰 문제는 평균적으로 배출량의 96%를 차지하는 스코프 3
배출 에 대한 조치가 부족하다는 점이며, 이는 해결하기가 훨씬 더
어렵습니다.
마사
Martha Stevenson
공급망에서의 시간별 전기사용량을 공개하는 브랜드는 없기 때문에, 그들의 재생에너지 관련 주장은 탈탄소화에
직접기여하는지 신뢰 할 수 없습 니다.
저희는 처음으로 브랜드가 공급망 전기소비량 중 시간단위로
일치하는 비율을 공개하는지, 즉 연중무휴 로 시간별로 전기
사용량이 매칭되는 비율을 측정하고 있습니다. 이 방식은 기존의 연간 또는 월간 매칭과 달리 매시간 재생에너지
생산량과 전기소비량이 일치하도록 합니다.
패션업계는 공급망 투명성과
엄격한 회계방식에서 상당한 격차를 보이 며 재생에너지에 대한
의지가 엇갈리고 있습니다.
예산 의 측면에서 생각해본다 면 , 기존방식은 일별 사용량이 크게
달라지더라도 해당 월의 사용량 내에서 유지됩니다. 연중무휴로
시간당 매칭이 이루어지 면 매시간 공급양보다 더 많이 사용 하지
않아 지속적인 안정성을 보장합니다. 마찬가지로 연간 또는
월간 으로 사용량을 매칭 하는 것 은 시간별 수요를 생각 하지 않고
재생에너지 사용을 주장할 수 있어 화석연료로 공백을 메울 빈
곳이 생길 수 있습니다.
이러한 접근 방식은 강력한 배출량 추적을 지원하고 재생가능
2040년까지
기후 목표달성에 도움이 됩니다.
24시간 에너지 사용량을 일치 시키는 것은 비용이 많이 들지만
불가능하지는 않습니다. 패션브랜드가 연중무휴 시간별
매칭이 불가능하다고 주장하는 것은 결국 패션산업의 완전한 탈탄소화가 불가능하다는 것을 인정하는 것입니다.
결론적으로, 패션업계는 공급망 투명성과 엄격한 회계방식에
있어 상당한 격차를 보이며 재생에너지에 대한 상반된 행보를 보이고 있습니다. 심층적인 탈탄소화와 장기적인 지속가능성
목표 달성을 위해서는 연간 매칭 REC 에서 연중무휴 시간별
매칭으로 보다 투명하고 의미 있는 조달전략으로 전환하는 것이 필수적입니다.
앞서 설명한 바와 같이 많은 패션 생산국가들이 화석연료 에
의존하고 있으며, 결정적으로 이러한 분야의 조달옵션은
제한되어 있 어 각 국가마다 고유한 과제를 안고 있습니다. 예를 들어 방글라데시에서는 아직
인센티브를 창출합니다.”
킬리언 데일리 Killian Daly EnergyTag의 전무 이사 (Executive Director at EnergyTag)
은폐된 데이터로 인해 기후행동의 진행속도가
패션 캠페인 매니저 (Fashion Campaign Manager) Action Speaks Louder
기후과학자들은 기록적인 기온과 기상이변으로 인해 기후모델이
느끼고
있습니다. 9 개의 행성 경계선 중 6 개를 돌파 하고 이미 지구
온난화가 1.5°C 를 초과하면서 위험 한 수준 에 있습니다.
어떻게 그럴 수 있을까 요 ? 부분적으로는 대부분 자발적이고
규제되지 않은 배출량 회계시스템으로 인해 전 세계
탄소발자국의 실제규모를 실제로 알지 못하기 때문입니다.
불완전한 섬유생산 데이터를 기반으로 패션업계의 배출량을
추정하는 여러 계산이 시도되었는데, 그 범위는 전체 경제의
1.8% 에서 4.6%, 8~10% 에 달했습니다. 하지만 이 보고서에서
알 수 있듯이 거의 절반에 가까운 브랜드가 Scope 3 배출량조차
공개하지 않고 있습니다. 또한 공급망 배출량 데이터가 주로
결함이 있는 전과정 평가( LCA ) 연구에서 추출한 2차 평균을
기반으로 하는 하향식 산업특성으로 인해 패션의 기후영향에
대한 이해에는 큰 격차가 존재합니다.한편, 브랜드는 작업현장에
도착한 제품의 배출량만 보고하기 때문에 취소된 주문은 기계에
유령처럼 남아 있습니다.
SBTi 목표를 공개한 117개 브랜드 중 42개 브랜드는 기준
연도에 비해 스코프3 배출량이 증가했다고 보고했습니다.
또한, 24%의 브랜드는 탈탄소화 계획에 대해 전혀 공개하지
않았으며, 대부분의 브랜드는 석탄사용 중단, 열 공정의 전기화 또는 재생에너지로 의 전환을 약속하지 않았습니다. 기후변화에 관한 정부 간 협의체 (IPCC) 가 권고 한 대로,
있는 화석연료 기업들과 마찬가지로 기후변화에 대응하지
않는다고 지적해야 합니다.
문제의 많은 부분과 해결책은 배출량 공개
올해 보고서에서 모든 스코프(범위)에 걸쳐 배출량 감축목표를
듯이 높은 기준선을 넘어 계속 증가하는 상황에서 이러한 점진적인 개선을 축하하기는 어렵습니다.
앞으로 브랜드는 다음 세 가지 행동에 우선순위를 두어야 합니다. 첫째, 1.5°C 경로에 맞춰 장단기 목표를 설정하는 것입니다. 둘째, 신뢰할 수 있는 재생 에너지조달계획을 포함하여 이러한 목표를 달성하기 위한 신뢰할 수 있고 전략적인 로드맵을 개발합니다. 셋째, 기후전략을 비즈니스
전략을 통합하고 브랜드는 공급업체가 탈탄소화에 접근할 수 있도록 실질적인 지원과 공정한 구매관행을 제공하고, 궁극적으로 과잉생산과 낭비를 유발하는 단기 수익중심의 패스트 패션 비즈니스 모델을 해결해야 합니다. 기업은 어디서부터 시작해야 할까요? 이러한 각 단계를 공개적으로 공개하는 것부터 시작해야 합니다.
지속가능성에 대한 모든 주장에 대해 우리는 한 가지 근본적인 질문을 던져야 합니다. 이것이 실제로 배출량 감소, 화석연료 사용중단, 재생에너지 확대에 영향을 미칠까요? 그렇지 않다면 지구는 그 차이를 구분할 수 없습니다 루스
RUTH MACGILP
FINANCING DECARBONISATION
APPROACH
이 섹션에서 다루는 내용
이 섹션에서는 화석연료에서 재생에너지로 전환하는
패션업계의 탈탄소화 노력의 투명성을 측정합니다. 먼저, 홍수, 가뭄, 폭염 등 비즈니스에 재정적 영향을 미치는 기후
관련 위험을 파악하고 이에 대응하기 위한 브랜드의 노력을
살펴봅니다. 패션브랜드가 기후리스크가 비즈니스 운영에
미치는 실질적인 비용을 파악하면 이에 대한 조치를 취할
가능성이 높아집니다. 그렇기 때문에 우리는 재무적 관점에서
기후 리스크를 공개합니다.
브랜드 공급망에서 재생에너지에 대한 연간 투자수준을
측정하고, 지원규모에 대한 세부정보를 살펴봅니다. 브랜드가
공개하는 연간 투자수치에는 공급업체가 정의로운 전환비용을
충당하기 위한 금융지원, 지속가능성 연계대출, 재생에너지
프로젝트에 대한 투자 등 공급망에 다시 투입하는 비용 등이
포함될 수 있습니다. 이 자금은 석탄보일러를 전기보일러로
교체하고 공장지붕에 태양광 패널을 설치하는 등의 비용을
충당할 수 있습니다. 상당한 재정적 투자가 없다면 패션공급망에서 화석연료에서 재생에너지로의 전환은 불가능할 것입니다.
이 섹션에서는 내부탄소가격 책정에 대해서도 설명합니다.
본질적으로 내부 탄소가격은 패션브랜드가 내부회계 및 전략
계획에서 탄소배출 비용을 고려하여 보다 환경적이고 재정적으로
건전한 의사결정을 내리는 데 도움이 됩니다. 저희는 브랜드가
내부 탄소 가격을 공개하는지, 그 가격은 얼마인지 알아보고 있습니다.
예를 들어, 한 패션브랜드가 내부탄소가격을 CO2e 톤당 50달러로
책정했다고 공개하는 경우, 이를 의사결정에 사용할 수 있습니다.
브랜드가 소싱결정을 내릴 때 예상 배출비용을 계산에 포함한다면, CO2e 를 적게 배출하는 에너지 효율이 높은 공장이 내부 탄소비용을
낮출 수 있기 때문에 재정적으로 더 매력적입니다.
마지막으로, 브랜드가 공급망 전반의 시설에서 에너지 효율적인
들어, 에너지소비를
줄이기 위해 건물단열을 개선하거나 제조공정을 효율화하는 데 투자할 수 있습니다. 여기에는 계량, 최적화 및 고장난 장비수리도 포함될 수 있습니다. 또한, 브랜드가 공급망 전반의 에너지 효율을 개선하기 위한 프로그램(예: Apparel Impact Institute(Aii) 의 클린 바이 디자인 프로그램 및 청정 섬유를 위한 파트너십 (PaCT) 등)에 참여하는 것에 대한 공개도 평가에 반영합니다.
‘탈탄소화 파이낸싱’ 브랜드별
조사결과 FINDINGS
비즈니스에 실질적인 재무적
또는 전략적 영향을 미칠
가능성이 있는 것으로 확인된
위험에 대한 세부 정보를
포함 한 기후관련위험을 식별,
평가 및 대응하는 프로세스를
공 시 하는 브랜드의 비율
재생에너지에 대한 연간
투자수준(예: R&D 투자,
시설구매, 공급업체의
녹색 전환비용 충당을 위한
금융접근지원, 지속가능성 연계대출, 재생에너지 투자 등 공급망에 재투입)을 공
오염자가 비용을 지불한다:
브랜드는 배출량이 있는 곳에
돈을 투자해야 합니다.
기업이 행동해야 한다는 도덕적 의무는 차치하더라도, 조사결과
대부분의 대형 패션브랜드는 기후위기가 수익에 얼마나 큰 영향을 미칠지 자세히 이해하고 있는 것으로 나타났습니다.
58%의 브랜드가 비즈니스에 실질적인 재무적 또는 전략적
영향을 미치는 기후관련 위험을 식별하고 이에 대응하는 방법을 공개하고 있습니다. 이보다 약간 적은 55%만이 홍수,가뭄,폭염
등 기후관련 위험에 대한 구체적인 세부정보를 제공합니다. 홍수, 가뭄, 폭염 이러한 기후 및 재무위험을 이해하는 것은 브랜드가
온실가스 배출을 줄이고(완화) 기후위험에 대응할 수 있는
탄력적인 공급망을 개발(적응)하기 위한 사전조치를 취하는 데
매우 중요합니다.
패션업계의 탄소 배출에 가장 큰 기여를
하는 주요 패션 브랜드는 재생 에너지로의
전환에 가장 큰 재정적 책임을 져야 합니다.
전환비용 측면에서 긍정적인 점은 에너지효율투자가 에너지, 배출량 및 비용절감을 통해 결국 에너지 요금감소를 통해
회수할 수 있다는 점입니다. 예를 들어 일본, 중국,
부분적인 솔루션보다 훨씬 더 많은 비용이 소요됩니다.
미터링 등과 같은 에너지효율개선에
50만~100만 달러의 비용이 들 수 있습니다. 중요한 것은 누가 비용을 지불하느냐는 것입니다.
2050년까지 넷제로를 달성하려면 향후 30년 동안 패션공급망에서
재생 에너지로 전환하기 위해 공급업체에 약 1조 달러(연간 330 억 달러)의 재정지원이 필요한 것으로 추산됩니다. 이 자금은
패션업계의 온실가스 배출량을 크게 줄이고 패션제조과정에서
화석연료를 단계적으로 퇴출하는 데 큰 도움이 될 수 있습니다.
즉, 패션업계의 탄소배출로 이익을 얻는
전환을 위해 비용을 지불해야 할 책임이 있습니다. 혼합금융이라고 하는 다른 이해관계자와의 협력 및 공동 자금조달은 재생에너지로의 전환의 핵심입니다. 이러한 이해관계자에는 인센티브, 보조금, 지원정책을 제공할 수 있는 지방 및 중앙 정부, 자금 및 기술지원을 제공할 수 있는 세계은행과 유엔과 같은 국제기구, 투자자, 금융기관 및 자선기금 등이 포함됩니다. 공급업체 역시 지불능력에 따라 업그레이드에 재정적으로 기여하는 역할을 해야 합니다. 그러나 가장 많은 수익을 창출하는 주요 패션브랜드는 이러한 전환을 위한 자금을 지원할 막중한 책임이 있습니다.
2%를
주요 패션브랜드의 94%가 공급망 내 재생에너지투자에
대한 정보를 공개하지 않는다는 사실은 패션업계에서 기업의
면책특권이 얼마나 무책임한지 보여주는 놀랍고 위험한
지표입니다.
기후위기의 규모와 시급성, 그리고 기후위기의 핵심동인으로서
패션의 역할을 고려할 때, 이러한 투명성 부족은 특히 심각한
문제입니다. 지구상에서 가장 오염이 심한 산업 중 하나를
운영함으로써 막대한 이익을 얻는 패션브랜드는 화석연료에서
재생에너지로 전환하는 데 필요한 자금을 조달하고 그들의
행동에 대해 투명하게 공개해야 할 막중한 책임이 있습니다.
이러한 패션브랜드는 투자내역을 공개하지 않고 책임을
회피함으로써 환경파괴와 기후부정의를 지속시키고 있습니다.
주요 패션브랜드 중 6%만이 공급망에서 재생에너지에 얼마나
투자하고 있는지 공개하고 있습니다. 그보다 더 적은 4%
만이 지원 규모를 공개하고 있습니다. 이 6%의 브랜드는 의류
임팩트 연구소( Aii )의 Fashion Climate Fund 와 Fashion Pact
의 미래 공급업체 이니셔티브와 같은 공동 기후 기금에
대한 기부금을 포함한 노력을 공개하고 있습니다. 일반적으로
이러한 펀드는 공급업체가 태양광 패널과 같이 비용이 많이 드는
인프라에 투자할 수 있도록 유리한 이율로 대출을 제공합니다.
하지만 이미 적은 마진으로 운영되고 있는 공급업체에게는
부채가 아닌 브랜드 자금이 필요합니다. 브랜드의 기후 목표를
달성하기 위해 공급업체에 부채 부담을 지우는 것은 공정한
해결책이 아닙니다.
낮추면 공급업체는
업그레이드에 보조금을 제공함으로써 브랜드의 기후목표를 달성하기 위해 공급업체에 부채 부담을 지우지 않고 패션산업의 지속가능한 미래를 향한 보다 공정한 경로를 만들 수 있습니다. <섹션 5: 정의로운 전환 & 옹호 >에서 설명한 바와 같이, 공급업체에 영향을 미치는 기후목표를 설정할 때 공급업체와 투명하게 협의하는 과정이 부족한 현실에서 이는 특히 중요합니다. 부채에 기반한
주요 패션브랜드의 94%는 재생에너지
투자에 대한 정보를 공개하지 않습니다.
어떻게 대출금을 상환할 수 있을까요? 패션산업에서 탈탄소화의 속도와 규모에 대한 시급한 필요성을
해결하기 위해, 우리는 패션기후기금 내에서 보조금기반 자금의
확대를 지지합니다. 예를 들어, Aii Fashion Climate Fund 는 현재 기술지원 및 탄소로드맵을 포함한 초기 지속가능성 이니셔티브에 보조금을 제공하고
파일럿 프로젝트가 아닌 시스템
변화: 탈탄소화를 위한 브랜드 투자
몇몇 소수의 공급업체를 넘어
시급히 확대되어야 합니다.
패션업계의 단기수익 에 집 중적인 전망은 절실히 필요한
탈탄소화 작업에 투자를 망설이게 합니다 . Fashion for Good
과 Apparel Impact Institute(Aii) 의 연구에 따르면 대부분의
의류 제조업체는 12개월 이후의 주문량 을 예측하기 힘든 것으로
나타났습니다. 단기 구매계약은 은행 에서 요구하는 대출기간동안
안정적 물량 확보에 따른 수입의 안정 측면에서 공급업체 의
프로젝트에 자금을 지원 하기 어려운 경우 가 많습니다.
전환하기 위해서는 필수적 으로 브랜드
자금조달과 함께, 공급업체가 새로운 인프라에 대 해 막대한 투자를
할때 투자금을 회수할 수 있다는 확신을 주는 브랜드의 장기적인
약속이 필요합니다.
24%의 브랜드가 공급업체
수준에서 에너지 효율 솔루션에
대한 투자를 공개합니다.
의류공급망의 에너지 효율을 개선하기 위한 시범 프로젝트는 수년
동안 문서화되어 왔습니다. 올해 24%의 브랜드가 에너지 소비를
줄이기 위해 건물 단열개선, 계량기 설치, 고장난 장비 최적화 및
수리, 제조공정 효율화 등 공급업체 차원의 에너지 효율솔루션에
투자한 내용을 공개했습니다. 시간이 지나면 이러한 투자는
에너지 비용절감과 배출량 감소를 통해 그 자체로 보상을 받을
수 있습니다. 시설 수준에서 에너지 사용을 줄이기 위한 모든
노력은 필요하고 환영할 만한 일이지만, 현재의 이니셔티브는
대한 투자를 투명하게 공개하는 24%의 브랜드 중 상당수는 Aii 의 Clean by Design 프로그램과 Partnership for Cleaner Textiles(PaCT) 등 공급망 전반의 에너지 효율성을 개선하기 위한 프로그램에
참여한 공로를 인정받았습니다. 이러한 노력을 환영하지만, 이러한 이니셔티브의 실행과 결과에 대한 투명성, 그리고
공급업체의 참여에 대해 얼마나 광범위하게 협의하는지에 대한
투명성이 강화되어야 할 필요가 있습니다. 이러한 이니셔티브가
시설에서 어떤 방법이 에너지 사용을 줄이는 가장 효과적인
결정하기 위해서는 공급업체와의 의미있는 협의가 중요합니다. 공급업체는 특정 상황에 대한 귀중한 전문 지식을 보유하고 있으므로 브랜드는 이러한 지식을 활용하여 최상의 솔루션을 파악해야 합니다.
탄소 배출에 재정적 비용 부과하기
내부탄소가격을 설정하면 패션브랜드는 내부회계 및 전략계획에서 탄소 배출
패션 브랜드 중 9%만이 내부탄 소 가격을 사용하여 공개하고 있습니다.
부여할 수 있습니다. 패션브랜드 중 9%만이 내부탄소가격을 사용하여 공개하고 있으며, 가격자체는 브랜드마다 차이가 있습니다. 업계 전반에 걸쳐 탄소가격을 표준화하고 조정할 필요가 있습니다. 일반적으로
브랜드는 CDP 보고서의 기후관련재무정보공개 (TCFD) 섹션 에 탄소가격을 공개합니다. 흥미로운 점은 이 섹션에서 브랜드가 탄소를 재무 리스크로 인식한다는 점입니다. 즉, 탄소가격은 브랜드에 온실가스 배출에 대한 직접적인 재정적 비용을 부과한다는 것입니다. 따라서 탄소발자국이 많은 사업장은 회사에 상당한 재무적
“2030년까지 50% 감축 과 2050년까지 넷제로 라는 UNFCCC
패션헌장의 목표를 달성하기 위해서는 기본적인 것을 넘어서는
노력이 필요합니다. 생산공정에서의 탈탄소화 와 재생에너지원으로의
신속한 전환을 실행하는 데 집중해야 합니다. 이 프로젝트는
투자 회수기간이 길고 공급업체가 실행하기에 는 위험 이 크 므로
브랜드와 공급업체 간의 더 많은 협력이 필요합니다.
[데이터에 따르면], 6%의 브랜드만 공급망 또는 생산국가에서
재생에너지에 대한 투자를
폴린 옵 드 백 Pauline Op de Beeck
Environmental Portfolio Lead, Apparel Impact Institute (Aii)
인도의 지역사회는 의료,교육,교통,생계,식량안보와 관련된 중대한 도전에 직면했습니다. 기후위기는 이들의 사회경제적 발전에 또 다른
장애물이 되고 있습니다. 지역사회는 오랫동안 이동성, 토지이용, 생계전략, 제도적 장치를 조정하여 변화하는 기후의 영향에 적응해 왔습니다. 넷제로 목표를 달성하기 위한 노력조차도 의도치 않게 몇 가지 문제를 악화시켰습니다. 예를 들어, 수력발전소 개발은 생물
다양성에 악영향을 미치고 주민들 의 일자리를 위협했으며 그들의
터전을 떠나게 했 습니다.
아칸샤 메리 Akanksha Mary Fashion Revolution India
기후위기 는 인도와 전 세계의 풍부한 공예유산과 공예가들의 생계에
심각한 위협이 되고 있습니다. 예측할 수 없는 날씨 패턴, 극심한
기온, 불규칙한 강우량, 폭염은 생산주기를 방해하고 면화, 실크, 천연
염료 등 전통공예에 필수적인 천연자원의 가용성에 영향을 미칩니다.
기후위기 의 최전선에 있는 공예가들은 이러한 천연자원에 생계를 크게
의존하기 때문에 더욱 취약한 상황에 놓여 있습니다. 적시에 개입하지
않으면 많은 전통이 멸종될 위험에 처해 있습니다. 장인들과 그들의
중요한 문화적 유산을 보호하려면 긴급한 기후행동이 필요합니다.
슈루티 싱 Shruti Singh Fashion Revolution India
수단의 18개 주에서 폭염, 사막화, 하붑(강렬한 먼지폭풍), 홍수의 영향이 점점 더 심각해지고 있습니다. 기후위기는 개인과 주로 농사, 농업
에너지 부문에 종사하는 사람들에게 눈에 띄게 나타나고 있습니다.
이미 기후에 취약한 수단에 이러한 극심한 환경 변화와 더불어, 1년 3개월 동안 지속되고 있는 대리 전쟁으로 인해, 수백만 명의 민간인이 국내 난민이
아칸샤
되거나 피난처와 안전을 위해 이웃 국가로 피난을 떠나야 했습니다. 따라서 국가는 본질적으로 전쟁 이전과 같은 기능을 하지 못하고 있으며, 기후와 분쟁으로 인해 모든 생산, 제조 및 농업활동이 중단되었습니다. 주택, 농장, 도로, 시장, 관개시스템 및 저장시설이 모두 완전히 파괴되거나 손상 또는 약탈당하는 등 전체 공급망에서 막대한 손실과 인프라 피해가 발생하고 있습니다.
매우 절망적인 기분이 들었습니다. 저는 저의 가족과 지역사회 의 생계가
보이지 않고 위험에 처해 있다는 끊임없는 두려움 속에 살고 있습니다. 그들은 다른지역으로 피난을 떠나야 했 고 전기가 공급되지 않거나
산발적으로 공급되는 상황에서 극심한 폭염과 싸우고 있습니다. 또한 깨끗한 물이나 식수를 전혀 구할 수 없고, 우기와 함께 다가올 홍수, 그리고
무엇보다도 올 9월까지 수백만 명의 삶에 영향을 미칠 것으로 예상되는 기근에 대한 두려움에 떨고 있습니다.
하델 오스만 Hadeel Osman Fashion Revolution Sudan
JUST TRANSITION & ADVOCACY
정의로운
전환 & 옹호
APPROACH
이 섹션에서 다루는 내용
이 섹션에서는 주요 패션브랜드와 소매업체들이 깨끗하고
공정하며 정의로운 에너지 전환을 지원하기 위해 얼마나 투명하게
노력하고 있는지 를 다각도에서 살펴봅니다. 먼저, 정의로운
전환을 명시적으로 약속하는 비즈니스 전략이 공개적으로 어떤
것이 있는지 살펴봤습니다. 기후행동 100+(Climate Action
100+) , 세계 벤치마킹 연합 (World Benchmarking Alliance) ,
위민비즈니스연합( We Mean Business Coalition) 이 정의로운
전환 정책과 관련하여 지지하는 내용을 바탕으로 평가했습니다.
또한 국제노동기구의 정의로운 전환 가이드라인도 활용했습니다.
둘째, 대형 패션브랜드가 기후목표를 설정할 때 제조 업체와
어떻게 협의하고 함께 만들어가는지 투명하게 공개하고 있는지
조사했습니다. 또한 제조 업체가 현지상황에 맞게 기후변화에
적응할 수 있도록 어떻게 지원하고 있는지 살펴봤습니다.
셋째, 기후전략의 영향을 받는 근로자 및 지역사회와 소통할 때
대기업 브랜드가 얼마나 투명하게 참여하는지 살펴봤습니다.
여기에는 솔루션을 공동개발하는 방법, 일자리가 위험에 처할 수
있는 근로자의 고용 유지 및 기술향상 방법, 기후위험의 영향을
받을 수 있는 근로자에게 보상하는 방법에 대한 공개 여부 등이 포함됩니다.
또한 결사의 자유 및 단체교섭과 같은 권리를 실현하기 위한
브랜드의 약속을 공개하는 정도도 평가했습니다.
추가로, 주요 패션브랜드가 재생에너지에 대한 정치적지지와 그 결과를 공개함으로써 재생에너지에 대한 접근성을 높이는 공급망의
Image: Fair Wear Foundation
'정의로운 전환 및 옹호' 브랜드별
JUST TRANSITION
조사결과
기후전략의 영향을 파악하고 현지 솔루션 및 영향 완화를 공동 으로 창출하기 위해 근로자, 지역사회 및
공급망에서 결사의 자유, 단결권 및 단체 교섭에 대한
브랜드의 약속 또는 정책을 공 시하는 브랜드의 비율
안정적인 일자리가
보장되지 않는 공급망 에서
근로자를 유지하고
재교육 및/또는 숙련도를
향상시키기 위한 노력을
공 시하는 브랜드의 비율
단체협약이 적용되는 제조업체 시설의 수 또는 비율을 공 시하는 브랜드의 비율
독립적이고 민주적으로 선출된 노동조합이 있는 제조업체 의 수 또는 비율을 공 시하는 브랜드의 비율
정의로운 전환
기후위기는 근본적으로 불평등의 비극입니다. 기후배출에
가장 적게 기여한 지역사회가 기후위기의 가장 치명적인
영향을 받는다는 것은 매우 불공평한 일입니다. 이는 보고서
서문( page 3 ) 에서 말리쉬, 86페이지의 장인들, 피해 입은
이해당사자들이 “기후위기가 여러분에게 어떤 영향을
미쳤 나요 ?”라는 질문에 답변을 보면 알 수 있습니다. 이들의
증언은 기후위기의 최전선에 있는 지역사회가 직면한
충격적인 문제를 잘 보여줍니다.
“제 이야기를 공유함으로써 이 보고서에
나온 주요 패션브랜드를 포함한, 다른
이들이 더 안정적이고 정의로운 세상을
위한 행동에 동참할 수 있기를 바랍니다.”
말리쉬 갓프리 Malish Godfrey ROOTS of South Sudan
패션레볼루션은 말리쉬 그리고 기후위험을 겪고 있는
모든 지역사회와
재 생 에너지로의 정의로운 전환을 위한 기금 마련을
가 포함됩니다.
기후위기 의 영향에 가장 취약한 국가입니다. 방글라데시,인도, 파키스탄, 에티오피아,브라질,터키의 주요 생산지는 최근
몇 년간 폭염, 계절풍,가뭄과 같은 치명적인 기후위험으로
이미 타격을 입은 곳들입니다. 재해의 빈도와 강도가 점점 더 심해지면서, 의류생산에 차질을 빚고 수백만 달러의 피해를
입었습니다. 예를 들어, 2022 년 파키스탄 면화 농작물의 45% 가 홍수로 유실된 바 있습니다. 96페이지의 지도를 참조하세요.
더욱 우려스러운 것은 기후 피해에 책임이 가장 적은 노동자들 이
받는 영향입니다. 근로자 수준에서 가장 일반적인 피해 는 소득 의
손실, 예를 들어 공장침수 또는 열스트레스로 인해 일일 생산
목표를 달성하기 어렵게 되는 것입니다. 근로자와 그 가족은 기후위험으로 인한 질병과 사망에 가장 취약한 사람들 중 하나입니다.
놀라운 사실은 전체 브랜드의 겨우 3%(250개 중 단 7개)만이 기후위기의 영향을 받은 근로자에게 금전적 보상을
이 정기적으로 발생한다는 점을 고려할 때, 공급망에서 가장 많은 수익을 창출하는 주요 패션 브랜드가 나서서 공정한 보상 메커니즘을 제공해야 할 책임이 분명 있습니다. 이는 자선이 아니라 정의의 문제입니다. 이러한 브랜드들이 현재 노동자들이 겪고 있는 기후위험 을 야기하는, 바로 그 온실가스 배출량을 증가시키고 있다는 사실은 그 시급성을 더욱 강조합니다.
기후위기의 영향을 받은 근로자에게 재정적으로 보상한다는 정보를 공개한
브랜드는 단 3%에 불과합니다
이러한 정보를 공개한 브랜드는 boohoo, Decathlon, H&M, Jack&Jones, PrettyLittleThings, Primark, Vero Moda 등이 있습니다. 구체적인 공개 사례는 다음 페이지의 표를 참조하세요.
브랜드의 공시
브랜드 공시내용
H&M
“2023년 터키 지진으로 피해를 입은 사람들을 지원하기 위해
Jack & Jones, Vero Moda (BESTSELLER)
boohoo/ PrettyLittleThing
“올해 BESTSELLER는 파키스탄, 캄보디아, 방글라데시 등지에서 직접 선정한 7개의 프로젝트에 동료들의 이름으로 5백만 크로네(덴마크 현지통화)를 기부합니다.”
파운드를 기부했습니다.“
Primark
“파키스탄의 모든 Primark 지속가능한 면화프로그램 농부들은 2022년 6월 홍수로
인해 농작물, 가축, 주택 및 지역사회 인프라에 다양한 피해를 입었습니다. 우리는 CottonConnect 및 REEDS와 긴밀히 협력하여 피해를 평가하고 어떤 지원이
필요한지 파악했습니다. Primark 홍수구호 프로젝트가 설립되었고 20개의 이동식
의료 및 수의학 캠프설치를 지원하기 위해 14만 파운드가 제공되었습니다. 이
캠프에서는 2,000명의 주민과 3,000마리의 가축을 지원했습니다. 또한 250가구에
염소와 암탉을 지원했으며, 홍수로 피해를 입은 130개의 핸드펌프와 마을 화장실을
수리 및 재건했습니다.”
Image: Fair Wear Foundation
일자리가 위험에 처한 공급망 근로자의
기술향상을 위한 노력을 공개하는 브랜드는 4%에
불과했습니다. 또한 기후파괴의 영향을 받는 공급망의 근로자
및 지역사회와 소통하고 있다는 사실을 공개하는 브랜드는
극소수에 불과했으며, 기후전략의 영향을 파악하고 현지
솔루션 및 완화책을 공동개발하기 위해 근로자, 지역사회 및 기타 영향을 받은 이해당사자들과 소통하는 방법을 공개하는
브랜드는 6%에 불과했습니다. 이는 매우 낮은 수치로, 의류산업에서 수십 년 동안 지속되어 온 식민지 시대의 하향식
역학관계를 반영하는 것으로 볼 수 있습니다. 보다 효과적이고
강력한 기후전략을 수립하기 위해 노동자와 기타 영향을 받는
이해당사자의 인사이트를 통합하는 것이 필수입니다. 또한, 근로자와 영향을 받는 다른 사람들의 동의를 얻으면 전략실행을
개선할 수 있습니다.
기후위기에 맞서기 위해서는 화석연료로 구동되는 시스템을
개편해야 하며, 이는 노동자와 지역사회에 미치는 연쇄반응 없이는 이루어질 수 없습니다. 화석연료 산업의 노동자를
보호하는 노동조합의 맥락에서 등장한 ‘정의로운 전환’의
전체로서 접근해야 합니다. 12개 지표의 ‘정의로운 전환 & 옹호’ 부문 전체에서 브랜드 평균점수는 8%에 불과했습니다. 이는 대기업 브랜드들이 기후위기의 사회적 영향을 해결하기 위해 취한 조치에 대해, 일반적으로 노동자의 권리를 위해 취한 조치보다 훨씬 덜 투명하다는 것을 나타냅니다. (후자는 나중에 다룰 예정입니다.) 향후 몇 년간 기후위험이 더욱 심화될 것으로 예상되는 가운데, 노동자들은 점점 더 위험하고 불확실한 상황에 직면하고 있습니다. 패션업계는 주요 패션브랜드들이 책임을 방기한 팬데믹의 실수로부터 교훈을 얻어야 합니다. 대량 주문취소와 할인요구로 인해 공급업체는 임금을 지급할 수 없게 되었고, 이는 노동자들에게 인도주의적 위기를 초래했습니다.
패션업계의 지속적인 불평등은 공급망의 최하층에 있는 사람들에게 빈곤과 불의를 영속화합니다. 불평등의 심화를 막고 불공정한 전환 과정에서 더 많은 비용이 노동자와 공급업체에 전가되지 않도록 긴급한 조치가 필요합니다.
PAKISTAN
2024
2024
캄보디아
위한 정의로운
전환은 어떤 모습일까요?
이제 주요 패션브랜드들 에게는 노동자들을 위한 정의로운
전환을 실현하고 인권을 침해하지 않으면서 기후 취약성을
해결하기 위한 조치를 취하는 것이 시급한 과제가
되었습니다. 영향을 받는 이해관계자들을 지원하기 위한
정의로운 전환 기금은 다른 분야에서도 시행되고 있으며, 어려움에 직면한 의류노동자들에게 절실히 필요한 구호를
제공할 수 있습니다. 그러나 이는 해결책의 일부일 뿐입니다.
재난의 빈도와 강도가 증가할 것으로 예상되는 상황에서, 산발적이고 비정기적인 자선기부로는 진정으로 필요한
체계적인 직원 회복력에는 미치지 못할 것입니다. 특히,
근로자를 위한 사회적 보호제도가 거의 없는 생산국의
상황에서 브랜드가 근로자를 위한 정의로운 전환을 실현할 수
있는 가장 좋은 메커니즘은:
• 생활 임금 지급 활성화
생활임금(최저기준 설정 )과 패션업계의 조직적
빈곤임금 근절 을 해야 한다는 근거는 이미 잘
알려져있으며 문 서 화되어 있습니다. 기후재난으로
의류생산 이 차질을 빚는 상황에서, 생활임금 의 보장은
근로자들이 긴급상황에 대비해 저축할 수 있게 함으로써
극심한 빈곤에 빠지는 것을 방지합니다.
• 진정한 사회적 대화
기후위기는 오랫동안 필요했던 구조적 변화를 이루고
노동자들의 목소리를 진정으로 반영할 기회가 되어야
합니다. 민주적으로 선출된 독립적인 노동조합과
협의하여 근로자가 자신에게 영향을 미치는 의사결정에 참여하고 해결책을 함께 만드는 것은 재난에 대비하여 근로자가 기후회복력을 갖출 수 있도록 하는 데
협상력을 보장하는 것이 중요합니다. 이러한 결과에는 전환기간 동안 근로자를
브랜드와 소매업체는 패션공급망에서 가장 강력한 영향력을
행사하는 주체임이 틀림없습니다. 대부분 의 브랜드가 제품을
생산하는 공장을 직접 소유하고 있지 않습니다. 이 보고서의
다른 부분에서 설명한 것처럼, 패션업계에서 배출되는 탄소
배출량의 96% 는 제조단계에서 발생 합니다. 데님업계의 공급업체를 대표하는 트랜스포머 재단 은 배출량의
브 랜드는 종종 공급업체와의 ‘파트너십’을 강조하지만, 조사결과 공급망에 영향을 미치는 기후 목표를 수립할 때 공급업체와 협의한 과정을 공개하는 브랜드는 3%에 불과한 것으로 나타났습니다.
높일 수 있습니다.
단체협약, 필수적인 사회보호 제도의 시행, 공급망에 영향을 미치는 기후목표를 수립할 때 공급업체와의 협의 사항을 공개하는 브랜드는 3%에 불과합니다.
또한 93%의 브랜드가 기후적응, 즉 기후위험에 대응하기 위해 의류공급망 전반에 걸쳐 필요한 보호조치에 투자하는 등 공급업체와 협력하고 있는지 공개하지 않는 것으로 나타났습니다. 예를 들어, 우리는 브랜드가 잦아지는 자연자해를 대비한 시설적응(예: 공장의 홍수방어)에 대해 공급업체와 어떻게 협력하고 있는지에 대한 공개를 요청하고 있습니다. 투명성이 부족하다는 것은 의사결정과 목표 설정이 공급업체가 요구하는 균형 잡힌 파트너십이 아니라 브랜드에서 하향식으로 이루어지고 있음을 시사합니다.
공급업체에게 정의로운
전환은 어떤 모습일까요?
브랜드들은 화석연료로 구동되는 산업에서 가장 많은
수익을 거두었기 때문에, 정의로운 전환을 위한 자금을
지원하고, 기후에 영향을 받는 근로자와 다른 사람들의
복지를 보장해야 할 막대한 책임이 있습니다. 새로운
기술을 채택하거나 기후위기의 영향을 완화하는 데
있어 공급업체가 직면하는 가장 큰 부담은 재정적인
문제입니다. 공급업체는 신기술을 채택하거나
기후위기 의 영향을 완화할 때 상당한 재정적 부담에
직면합니다. 특히 브랜드 약속이 불확실한 상황에서
수익률이 낮은 공급업체는 단기적인 수익이 보장되지
않는 고비용 투자를 꺼리는 경우가 많습니다. 앞서
공유한 바와 같이, 부채가 아닌 현금으로 자랑스럽게
사업을 키워온 일부 공급업체들 사이에서는 문화적,
종교적 이유로 부채가 쌓이는 것을 꺼리는 경향이 있을
수 있습니다. 패션브랜드의 착취적인 구매관행으로
인해 금액 을 너무 낮게 책정하거나 구매를 중단하면
공급업체가 대출금을 상환하기 어려우므로
공급업체의 부담을 더욱 가중됩니다 . 교육 및 기술향상
프로그램은 일정부분 공급업체에 도움이 될 수 있지만,
공급업체가 가장 필요로 하는 것은 정의로운 전환을
지원하기 위한 브랜드 와의 상생 또는 완전한 재정
투자라는 것은 분명한 사실입니다.
공급업체를 위한 정의로운 전환에는 다음이 포함되어야 합니다
지급하려면 브랜드의 공정한 원가책정과 안정적이고
장기적인 약속이 모두 필요합니다. 또한 공급업체는
기후위험으로 인해 피해를 입었을 때 보상과 같은
즉각적인 지원과 ‘컷 앤 런( 책임을 피하기 위해 빠르게
도망치는) ’ 정책의 종식이 필요합니다. 공급업체가
환경을 개선하는 동안 재정적 손실을 입지 않도록
과도기적 지원 등 탈탄소화와 관련된 가격급등이나
손실을 흡수하는 것이 공급업체의 변화, 즉 유기농
면으로 전환할 때 손해를 보지 않도록 브랜드가 농가를 재정적 지원 에 핵심적인 역할을 해야 합니다.
• 특히 기후목표에 대한 브랜드와 공급업체 간의 진정한
협의 와 공동목표 설 정이 필요합니다
결사 및 단체 교섭의 자유
결사의 자유는 친환경 전환과정에서
근로자들이 집단적권리를 옹호할
수 있도록 힘을 실어줍니다.
브랜드는 이를 방해할 것이 아니라
적극적으로 도와야 합니다.
결사의 자유와 단체교섭은 국제 인권, 국제노동기구( ILO )의
협약 및 많은 국내 노동법에 명시되어 있습니다. 이러한 권리는
공정한 임금과 좋은 근무조건을 실현하는 데 있어 명백한 역할을
하며, 앞서 설명한 바와 같이 기후위기에 맞서 싸우는 과정에서
근로자의 요구가 간과되지 않도록 하는 데 필수적입니다.
지난 7년 동안 글로 벌 패션투명성지수는 대다수의 대형브랜드가
결사의 자유에 대한 약속을 공개하고 있다는 사실을 꾸준히
밝혀냈습니다. 일반적으로 이러한 내용은 행동강령에서 찾아볼
수 있습니다. 올해에는 84%의 브랜드가 결사의 자유에 대한
약속을 공개하고 있으며, 이는 작년(85%)과 비슷한 수준입니다.
브랜드들이 이러한 권리를 폭넓게 지지하고 있지만, 이러한
정책이 실제로 실행되고 있음을 보여주는 증거는 현저히 부족한
것으로 나타났습니다. 예를 들어, 브랜드 공급망 내에 독립적인
노동조합이 존재한다면 결사의 자유에 대한 약속을 성공적으로
이행하고 있는 것으로 볼 수 있습니다. 그러나 민주적으로 선출된
독립적인 노동조합이 있는 공급업체 시설의 수를 공개하는
브랜드는 19%에 불과하며, 이는 작년 수치인 15%에서 소폭
증가한 것입니다.
결사의 자유에 관한 정책이 근로자에게 영향을 미친다는 또 다른
징후는 노조와 고용주가 협상하여 더 나은 근로조건과 급여를 달성하는 단체협약의 존재 여부입니다. 그러나
브랜드 공개에 대한 이러한 점진적인 개선은 환영할 만한
일이지만 그 폭이 유의미하게 넓지도, 속도가 빠르지도 않습니다. 브랜드는 자신들이 지원한다고 주장한 독립
노동자대표와의 협상이 공급망 내에서 이루어지고 있는지 확인할 책임이 있습니다. 결사의 자유에 대한 적은 수준의
정보공개는 브랜드가 진정으로 약속을 지키고 있다는 확신을 심어주지 못합니다. 비즈니스 및 인권자원센터(BHRC)
의 최근 연구 에서도 일부 패션브랜드와 제조업체가 결사의
자유에 대한 브랜드 요건을 충족하는 것처럼 보이기 위해 근로자 위원회와 ‘황색’(독립적이지 않은)
자유에 대한 서류상의 약속은 브랜드 의 전략에 의해 점점 더 약화되고 있습니다(민주주의가 아예 존재하지 않는 경우 에는 상황이 더욱 심각합니다 ). 이러한 국가에서는 노동자들이 스스로 조직하고 단체교섭하며 더 나은 조건을 확보할 수 있는 권리가 극도로 억압되고 있습니다. 방글라데시, 미얀마, 터키 등 패션 생산 국가들은 국제노동조합총연맹 (ITUC) 이 선정한 최악의 노동환경 국가로 꼽힙니다. 지난해에는 터키에서 노조 탄압 사건 이 많이 발생했습니다. 2023년 방글라데시에서는 임금시위 가 국가 당국의 잔인한 탄압으로 인해 노동자들이 모호한 혐의로 대량 체포되고 여러 명의 노동자가 경찰에 의해 사망하는 사건이 발생했습니다. 이러한 위험한
상황에서 결사의 자유에 대한 브랜드의 무대책은 심각한 문제가 되고 있습니다.
브랜드가 노동자의 목소리를 반영하고 노조 와해와 같은
문제를 바로잡는 데 건설적인 역할을 할 수 있다는 상당한 증거 가 있습니다.
관점 VIEWPOINT
‘핫(HOT)'한 것은 더이상 '쿨(COOL)'하지 않습니다.
주세페 치오포 & 폴 로랜드
Clean Clothes Campaign
있습니다. 폭염은 몇 주 동안 지속되어
생명을 위협하는 45°C 이상의 최고기온 을 갱신 합니다. 또
반대로 심각한 폭우에 의해 지역 전체가 물에 잠기기도 합니다.
허리케인과 해수면 상승은 저지대 해안 지역에 직접적인 위협이
되고 있습니다.
이 모든 것이 의류근로자에게 직접적인 영향을 미칩니다. 공장
현장에서의 열 스트레스는 질병, 소득 의 감소 , 부상으로 이어질
수 있습니다. 홍수로 인해 공장이 일시적으로 문을 닫으면
근로자들은 집에 머물러야 하고 소득을 잃게 되는데, 이때 그 가정
전체가 피해를 입 게 됩니다.
이 모든 것은 지금 까지 충분히 연구된 내용 입니다. 하지만
브랜드에서 ‘기후완화( climate mitigation )’에 대해
이야기 하는 것은 대개 조금 더 ‘친환경적’인 것처럼 보이기
위한 시도 들에 불과합니다. ‘ 와 !, 이제 매장에 서 더이상 비닐 을
사용하지 않습 니다! 우리는 파인애플 섬유로 만든 운동화를
실험적으로 출시했습니다!’ 이것은 뻔한 이야기의 변형 된 형태일
입니다. 일부 사람들 만이 옷 의 손상을 막기 위해 점점 더
운송되는 것 을 씁쓸해 합니다.
근로자의 존중, 가치, 보호 방식에 근본적인 변화가 필요합니다.
해야 할 일에
초점을 맞추고 있습니다. 저희는 이러한 스포트라이트를 매우 환영합니다. 하지만 조사결과 는 암울합니다: 평균적으로 96%
이상의 브랜드가 정의로운 전환 전략을 공개하지 않았습니다.
이는 용납할 수 없는 일입니다.
탈탄소화와 순환경제 에 관한 모든 화려한 단어와 화려한 포럼에 근본적인 변화가 필요하다는 사실은 숨길 수 없습니다. 예, 재료, 재활용, 수리에 대한 변화도 마찬가지입니다. 또한 근로자를 존중하고, 가치를 인정하고, 보호하는 방식도 근본적인 변화도 필요합니다.
GIUSEPPE CIOFFO & PAUL ROELAND
RENEWABLE ENERGYADVOCACY
재생에너지 옹호
브랜드가 가진 막강한 영향력을 활용해
정의롭고 깨끗한 에너지전환을 지원하는
법안을 추진하는 브랜드는 거의
없습니다.
대형 패션브랜드는 공급망 국가, 특히 방글라데시처럼
의류생산이 GDP 의 상당 부분을 차지하는 국가 에서는
정책입안자와 정부정책에 영향을 미칠 수 있는 상당한 에너지
구매력을 보유하고 있습니다. 이러한 영향력은 의류생산국에서
청정에너지 전환을 앞당길 기회이지만, 이러한 영향력을
활용하고 있다는 것은 확인되고 있지 않 습니다. 주요 브랜드와
소매업체의 대다수(87%)가 공급망 내에서 재생에너지를
지지하 고 있다는 증거를 확인 하지 못 했 습니다. 온실가스
배출량의 대부분이 공급망에서 발생한다는 점을 고려할 때,
브랜드가 공급망 의 재생에너지 옹호에 미온적 태도를 가지는
것은 매우 실망스러운 결과입니다. 일반적으로 재생에너지의
가용성이 낮고 대부분의 배출이 발생하는 공급망에서의 옹호
노력에 대해서만 점수가 부여되었습니다. 심지어 2%에 불과한
소수의 브랜드만이 환경보호 노력의 결과를 공개했습니다.
이러한 투명성 부족은 제조지역에서 재생에너지에 대한 접근성을
개선하는 데 걸림돌이 되고 있습니다.
일부 정치적 지원활동은 관련 협회와 유엔 기후행동을 위한
패션산업 특허장 같은 다중 이해관계자 그룹을 통해 이루어지며,
여기에는 재생에너지 전환의 정치적, 기술적 장벽에 대한
이해를 높이고 녹색 관세 메커니즘과 같은 해결책을 도출하기
위해 브랜드 서명자, 공급업체 및 정부 지도자 간의 양자 토론을
조직하는 등의 작업이 포함됩니다.
다른 섹션에서 설명한 바와 같이, 많은 의류생산국가들이
기후위기 의 영향을 일상에서 경험하고 있으며, 기후위험의
빈도와 강도가 증가하고 있습니다. 홍수로 인해 면화 농작물
전체가 파괴
있습니다.
의류생산국이 기후위기를 탈탄소화, 적응, 완화해야 한다는
더욱 커지고 있습니다. 화석연료 사용을 실질적으로 줄이기 위해서는 직접
전력구매계약(PPA)과 태양열 및 배터리 저장 장치와 같은 온사이트 재생에너지 등 영향력이 큰 재생에너지 솔루션을
우선순위에 두는 것이 중요합니다. 이러한 전환은 대기질을 개선할 뿐만 아니라 제조현장 주변지역에 상당한 지역사회
혜택을 가져다줍니다. 그러나 재생에너지로의 전환은 제조지역
전반에 걸쳐 여전히 중요한 과제로 남아 있습니다.
다음 페이지에서는 청정에너지 전환을 방해하는 몇 가지
정치적 장벽에 대한 국가별 개요와 함께 주요 패션브랜드와 소매업체들이 이러한 문제를 극복하기 위해 취하고 있는
몇 가지 조치를 간략하게 살펴봅니다.
방글라데시 Bangladesh
앞서 언급했듯이 방글라데시 GDP의 약 11% 가
패션산업에서 발생하지만, 소비량의 0.36%만이
재생가능한 에너지원에서 나옵니다. 2041년까지
재생에너지원을 전체 에너지의 40% 까지 끌어올리겠다는
정부의 목표에도 불구하고 이러한 발전을 가로막는
경제적, 기술적, 정책적, 인적 역량 장벽 이 많습니다.
예를 들어, 높은 태양광 기술비용, 인력, 혁신 및 인프라
부족 은 국내 재생에너지의 성장을 저해하고 있습니다.
또한, 정책입안자들 사이에서는 재생에너지의 간헐성
때문에 재생에너지의 실행가능성에 대한 의구심 이 있는
반면, 기존 연료에 대한 보조금은 재생에너지 프로젝트를
실현불가능하게 만듭니다. 또한 자연재해, 과도한 강우, 홍수, 강둑침식 등의 기후위험 은 인프라를 손상시키고
효율성을 떨어뜨리며 전력생산의 일관성을 방해하기
때문에 태양에너지를 생산하는 데 상당한 어려움을
초래합니다. 방글라데시의 풍력에너지 잠재력은 일부
해안 지역을 제외하고는 상대적으로 제한적이어서 풍력
에너지로 대규모 전기를 생산하는 데는 충분한 전력을
생산할 만큼 강하고, 풍속이 일정하지 않아 제한되거나
방해를 받고 있습니다. 그리드 규모의 생산도 불충분한
풍속으로 인해 방해를 받습니다. H&M 과 BESTSELLER
는 글로벌 패션아젠다와 함께 힘을 합쳐 국내 최초의
늘리고 화석연료 에 대한 의존도를 낮추는 것입니다. 또한
USAID는 에너지 계획을 개선하고, 첨단 에너지 시스템
배치를 늘리고, 옥상 태양열과 같은 재생가능에너지에 대한
민간 부문 투자를 동원하여 베트남의 전환을 지원하는 것을
목표로 하는 베트남 저공해 에너지 프로그램 (V-LEEP) 을
주도하고 있습니다. 이번 조사에 포함된 몇몇 브랜드는 이를 지지해 높은 점수를 받았습니다.
밝혔습니다
있습니다.
인도네시아 Indonesia
인도네시아에서는 투명한 브랜드 옹호활동을 실천하고 있습니다: 청정에너지투자엑셀러레이터 가 주관하는, 상호 공동 성명서를 통한 상업 및 산업 부문을 위한 재생에너지 조달지원 이 대표적입니다.이 연구에 포함된 몇몇 브랜드가 이 계획을 지지합니다. 이 서한은 재생에너지 발전을 지지하고 인도네시아 정부, 금융부문 및 기타 이해관계자들과 협력하여 공동의 에너지 목표를 달성하고 재생에너지사용 확대를 촉진하는 정책프레임워크를 조성하겠다는 의지를 표명하고 있습니다.
옹호
글로벌 넷제로 법안이 의류 생산에 미치는 영향
브랜드의 관심여부와 관계없이 넷제로를 달성하기 위한
글로벌법안은 탄소발자국을 줄이도록 촉구함으로써 의류생산
국가와 방식에 점점 더 큰 영향을 미칠 것입니다. 예를 들어, EU
의 일반특혜관세제도 (GSP) 는 인권 및 환경기준을 준수하는
국가에 관세를 감면해주는 제도입니다. 그러나 탄소 국경조정
메커니즘 (CAM) 은 탄소집약적수입품에 세금을 부과하여
글로벌 사우스 의 의류 수출업체에 잠재적으로 더 높은 비용과
경제적 부담 을 지우는 것을 목표로 합니다.
브랜드가 수익성을 쫓아 다른나라에서
소싱하면 청정에너지에 대한 접근성이
낮은 의류생산국의 수요감소와
일자리 감소로 이어질 수 있습니다.
아직 의류수입에는 적용되지 않지만, 이 정책은 특히 해로울 수
있습니다. 재생 에너지에 대한 접근성 없이 섬유 및 의류제품을
EU로 수입하는 경우 브랜드는 더 비싼 값을 지불 해야 합니다.
브랜드가 수익성을 추구함에 따라, 이로 인해 브랜드가
다른국가에서 소싱을 우선시하게 될 수 있습니다. (아마도
재생가능한 에너지가 있는 국내로 생산지를 옮기거나), 따라서
의류생산국의 수요와 일자리 감소로 이어져 청정에너지에 대한
접근성이 떨어질 수 있습니다. 의류생산국의 재생에너지에
대한 긴급한 필요성, 수출에 불이익을 주는 향후 법안, 그리고
노동조합과 노동자 에 대한 정부의 단속 을 고려할 때, 브랜드는
전 세계 정책 입안자에게 정의롭고 공정한 전환을 옹호해야 합니다.
제조지역 커뮤니티의 청정에너지 접근성 향상
국제에너지기구의 세계에너지전망 에 따르면 전
세계인구의 13%인 10억 명이 전기를 공급받지 못한 채
살고 있으며, 대부분 아프리카와 남아시아에 거주하고
있습니다. 이러한 접근성 부족은 난방, 조명,
제조업체는 정의롭고
깨끗한 에너지 전환에 필수적인 지역사회 기반 재생에너지
발전에 투자하는 것을 고려할 수 있습니다. 주요 기업의
분산형 에너지크레딧에 대한 투자는 탄소중립목표에
포함되지만 전문가 들은 분산형 에너지크레딧이 더
투명하고 추적 가능하기 때문에 REC 보다 더 영향력이
크다고 생각합니다.
다른 산업분야에서도 이러한 접근방식의 긍정적인
사례가 존재합니다. PPA 를 얻기 어려운 한국에서는 한
인터넷 기업이 사회적 벤처기업인 60 헤르츠 와 제휴하여
화석연료를 사용하는 전력회사 대신 지역시민들로부터
태양 에너지를 구매함으로써 경기도에서 재생 에너지
접근성을 높였습니다. 이것은 한국의 관 료적 시스템을
우회하여 재생에너지 인증서를 제공하고, 지역사회가 청정에너지를 민주적으로 사용할 수 있도록 함으로써
인도에서는 불규칙한 전력공급, 높은 전력요금, 현대기술에 대한 제한된 접근성이 시골 의류노동자들에게 악영향을 미치고 있습니다. 이를 극복하기 위해 중앙정부는 최근 옥상 태양광 패널, 마이크로 또는 미니그리드, 충전식 배터리를 만들고 저렴하고 안정적이며 깨끗한 에너지 서비스에 대한 접근성을 높여, 인도에서 분산형 재생 에너지 (DRE) 를 촉진하기 위한 국가적 프레임워크를 발표했습니다.
사회에 도움이 되고 거주지역 탈탄소화에 기여 할 수 있 는 전환 방법이 있습니다.
브랜드가 우선순위를 두어야 할 가장 혁신적인 정책변화는 PPA의 시행이지만, 한국과 인도에서 찾은 해결책과 같이 지역사회에 도움이 되고 주거용 탈탄소화에 기여하는 전환 경로도 있습니다. 재생에너지가 해당국가의 운영에 직접적으로 전력을 공급하지 않을 수 있기 때문에 기업이 화석연료를 태우면서 100% 재생에너지 사용을 주장할 수 있다는 우려가 있습니다. 그러나 한국과 인도의 프로젝트와 같은 분산형 에너지 계획은 전력구매계약(PPA)을 이용할 수 없는 지역의 격차를 해소하는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다.
RIGHTS-RESPECTING TECHNOLOGIES
권리존중기술
전환의 인적 및 환경적 비용 & 광물 및 ‘친환경’ 기술
전 세계 탄소배출량 감축목표를 달성하기 위해, 풍력과 태양광을
중심으로 한 재생에너지에 대한 막대한 투자가 필수적입니다.
이로 인해 전환광물에 대한 전례 없는 채굴수요가 이미 증가하고
있습니다. 구리와 구리합금을 예로 들어보겠습니다. 구리는
전도성 특성으로 인해 풍력 터빈과 태양열 발전기를 비롯한풍력 터빈과 태양광 패널을 포함한 발전분야에 자주 사용됩니다.
예를 들어 풍력터빈은 터빈에서 전력망으로 전기를 전송하는 데
구리를 사용하고, 태양광 패널은 태양광 전지의 전도성 층(전기를
포집하고 전송하는 데)에 구리를 사용하는 등 다양한 용도로
사용됩니다.
구리의 수요는 지난 20년 동안 거의 두 배로 증가해 2019
년에는 2,000만 톤에 달했습니다. 연구에 따르면 2018년부터
2028년까지 풍력 터빈을 건설하는 데 550만 톤의 구리가
사용될 것으로 예측됩니다. 구리채굴로 인한 영향의 잠재력은
엄청납니다. 예를 들어 웨스트 파푸아에 있는 그라스버그 구리와
금광을 생각해보세요. 채굴과정에서 하루에 최대 28만 톤으로
추정되는 폐기물이 지역하천에 쏟아지고 있습니다. 이는 거의
반세기 동안 계속됐으며 아뭉메 주민들과의 갈등을 유발하거나
악화시켜 이 지역의 치명적인 군사화로 이어졌습니다.
문제를 확장하기 위해, 국제에너지기구는 2040년까지
코발트, 리튬, 니켈, 희토류, 구리와 같은 중요 광물을 6배 더
많이 추출해야 한다고 추정합니다. 지속가능한 금속연구소가
전 세계적으로 알려진 전환광물 매장량의 절반 이상이 원주민
영토나 그 근처에 있다는 사실을 밝혀낸 것도 이러한 사실을
뒷받침합니다. 원주민 영토와 농민공동체는 이 땅의 마지막 관리인입니다. 결정적으로, 원주민의 협의와 자유로운 사전 동의에 대한 권리는 유엔선언에 포함되어 있습니다.
패션레볼루션은 콩고민주공화국 , 필리핀 , 잠비아 등 전 세계 전환광물 공급망 내에서 인권 침해가 광범위하게 일어나고
있음을 인지하고 있습니다. 결정적으로, 2015년 12월 12일
파리협정 이 채택된 이후부터 2022년 12월 31일까지 최소
1,390명의 환경 보호자들이 사망했습니다.
재생에너지로의 전환이 인권을 희생시키지
이 연구는 태양광 패널조립과 관련된 인권침해에만
초점을 맞추고 있지만, 착취는 공급망의 훨씬 이전 단계인
채굴현장부터 시작된다는 사실을 인식하는 것이 중요합니다.
이러한 초기단계의 착취는 전체 시스템의 토대를 결정합니다.
따라서 정의로운 에너지 전환을 달성하려면 채굴산업도
근본적으로 변화해야 합니다. 에너지 전환에 중요한 전환광물
채굴이 인간과 환경에 미치는 영향을 최소화하기 위해서는
강력한 규제 가 필수적입니다. 세계 지도자, 정책 입안자,
채굴업계가 영향을 받는 국가의 지역사회에서 가장 큰 영향을 받는 사람들의 목소리에 귀를 기울이는 것이 중요합니다.
태양광으로의 전환은 매우 복잡합니다. 이 지역에서 중국 정부는 위구르족을 비롯한 투르크족과 무슬림이 대다수를 차지하는 민족에게 전례없는 국가 강제노동시스템을 적용하고 있습니다. 수용소와 교도소에서의 수감자 노동과 비자발적 대량 노동 이송을 포함하여 약 100만 명에서 180만 명에 이르는 사람들이 강제노동을 하고 있는 것으로 추정 됩니다. 국가가 가하는 학대의 특성상 위구르지역의 모든 사업장에 강제노동이 없는지 확인하는 것은 불가능합니다. 또한 이 지역의 ‘친환경’ 기술산업은 석탄기반 에너지에 크게 의존하고 있어 이 지역에서 생산되는 태양광 패널을 더욱 오염시키고 있습니다.
조사결과, 조사대상 250개 브랜드 중 두 브랜드, OVS 와 United Colors of Benetton 만이 이 문제에 대한 정보를 공개하고 있는 것으로 나타났습니다. 우리는 재생에너지로 전환하는 공급업체가 국가가 강요한 강제노동의 위험이 큰 태양광 패널을 조달하지 않도록 공개적으로 약속할 것을
이러한 범죄의 심각성을 고려할 때, 브랜드는 책임을 지고
이 범죄와의 연루 를 피하는 것이 필수적입니다. 현재 일부
브랜드는 아직 인지하지 못하고 있을 수 있지만, 우리의
목표는 이 보고서와 같은 포럼을 통해 주요 패션브랜드에
이러한 위험을 직접적으로 드러냄으로써 무대책에 대한
변명의 여지를 없애는 것입니다.
패션업계의 재생에너지로의 전환이 인권침해 를 일으키며
촉진 되어서는 안됩 니다. 학계 와 시민사회 에서 이 문제에
대한 교육과 지침을 브랜드에 제공하는 연구가 늘어나고
있습니다. 공급 추적 과 같은 도구는 위구르 지역의 강제노동과
의류공급망 사이의 연관성을 드러내는 데도 도움이 되고
있습니다.
패션업계 이해관계자들은 태양광 패널조달과 관련된
위험에 대한 이해를 높이고 위 구르 지역의 강제노동
근절을 위한 연합 및 국제 노예제 반대 단체 와 같은 전문가
그룹과 협력하여 해결책을 모색해야 할 책임이 있습니다.
태양광 기술 구매자로서 패션업계의 구매력을 고려할
때, 패션브랜드와 공급업체는 상업적, 정치적 영향력이
막강합니다. 특히 패션업계가 집단적으로 행동한다면
정부와 투자자들에게 위구르 지역에서 철수하고 조달처를
다변화하도록 압력을 가할 수 있는 엄청난 기회가 있습니다. 이를 통해 태양광 기술에 대한 윤리적이고
클로이 크랜스턴 Chloe Cranston
옹호 프로그램 책임, 국제 노예제 반대단체 Head of Thematic Advocacy Programmes, Anti-Slavery International
RECOMMENDATIONS
패션업계는 신속히 탈탄소화 에 동참 해야 합니다. 이를 위해서는
주요 패션브랜드가 공급망에서 재생가능한 에너지원으로 전환하는
데 에 자금을 지원해야 하며, 특히 제조단계에서 석탄을 단계적으로
퇴출하는 데 중점을 두어야 합니다. 이 보고서는 주요 패션브랜드가
연간 매출의 최소 2%를 패션 공급망의 정의로운 전환에 투자하여
깨끗한 방식으로 패션 공급망에 전력을 공급할 것을 촉구합니다.
이러한 전환을 위해서는 주요 패션브랜드가 공급망의 탈탄소화를
위한 투자와 이 목표를 달성하기 위해 기술/재정적으로 공급업체를
지원하기 위해 무엇을 하고 있는지 투명성을 강화해야 합니다.
투명성은 패션산업의 탈탄소화를 촉진하고, 책임감을 고취하며,
신뢰를 구축하고, 패션 공유시설에서의 협업을 장려하고, 규제
대비를 보장하고, 이해관계자의 감시와 행동주의를 강화하는 강력한
도구입니다. 투명성을 확보함으로써 패션브랜드는 탄소발자국 을
보다 효과적으로 줄이고 지속가능한 산업에 기여할 수 있습니다.
우리는 전체 가치사슬에 걸쳐 정의롭고 깨끗하며 정의로운 전환을
위해 투자하는 패션 업계를 보고 싶습니다. 투명성은 글로벌
패션산업 을 변화시키기 위한 필수적인 첫걸음입니다 . 브랜드에
투명성을 요구함으로써 탈탄소화 노력에 대한 책임을 묻고 더 나은
노력을 하도록 촉구할 수 있습니다.
•
주요 브랜드와 소매업체 라면
목표에 전념해야 합니다.
• 공급업체 및 기타 영향을 받는 이해관계자와 공동 수립한 목표 및 조치를 포함한 세부적인 탈탄소화 계획을 공개 해야 합니다.
• 2030년까지 공급망에서 100% 재생 에너지(풍력 및 태양광) 사용 을 약속 해야 합니다.
• 의류 생산과 처 리 공정을 100% 공개 해야 합니다.
• 의류 생산 및 수입국의 정책 입안자들에게 재생에너지 생산 및 접근 이 가능 하도록 지 원해야 합 니다.
• 탈탄소화 전문가, 노동조합 및 NGO와 같은 시민사회와 협력하여 탈탄소화를 위한 지식과 기술역량을 강화합니다.
• 탈탄소화 목표를 달성할 수 있도록 경영진이 재정적 인 지원 을 아끼지 않아야 합니다.
• 다른 브랜드, 특히 공급업체를 공유하는 브랜드와 함께 참여, 공동 자금 지원 및 연계를 통해 공동으로 탈탄소화를 추진 해야 합니다.
•
• 자발적 공개가 거의 없는 특정 분야를 고려하여 향후
• 재생에너지 전환에 대한 정부투자 확대 및 추가자금
지원을 위한 지원 법안 제정 에 활용하십시오.
• 주요 브랜드 및 소매업체는 물론 국제 투자자들과 협력하여 공급망 전반에 걸쳐 재생 에너지의 시작을
지원 해야 합니다.
• 글로벌 패션산업 과 관련된 환경문제에 대한 제재를
포함한 기존 법률의 집행 및 제재 를 강화 해야 합니다.
• 가치사슬 전반에 걸쳐 재무위험을 보다 공평하게
분산하기 위한 인센티브 를 설계하여 제안하십시오.
• 패션업계에서 공정한 재생에너지 전환의 기반이
되는 공정한 브랜드 구매관행과 장기적인 조달약속을
위한 인센티브 를 설계하여 제안 하십시오.
• 재생에너지 및 탈탄소화 프로젝트와 패션공급망 내 에서 정의로운 전환 에 대한 계획 을 세워 노력할 수 있도록 직접 및 공동 의 자금 을 지원 하십시오.
• 공급망 탈탄소화 노력을 위해 반드시 필요한 자금 에 대한 접근을 방해하는 시장장벽에 대응하고 해체하 며 대안이 되는 새로운 금융 매커니즘 에 대한 접근을 확대 해야 합니다.
• 탈탄소화에 대한 브랜드 활동에 초점을 맞 춰 패션공급망 내 위험 평가 수행 하고 대응해야 합니다.
FULL METHODOLOGY & SCOPE OF RESEARCH
< What Fuels Fashion? > 은 다음 기준에 따라 세계에서 가장
크고 영향력 있는 250개의 패션 브랜드 및 소매업체 를 평가하고
순위를 매깁니다 :
• 연간매출액 : 미화 4억 달러 이상 *
• 시장 세분화 : 하이스트리트, 럭셔리, 스포츠웨어, 액세서리, 신발, 데님 포함
• 지리적 범위 : 유럽, 북미, 남미, 아시아 및 아프리카의
브랜드를 대표 하는 브랜드
의류업계의 주요 브랜드인 이들 소매업체는 인권과 환경에
미치는 영향이 상당하며, 혁신적인 변화를 주도해야 할 막중한
책임이 있습니다. 가장 자산규모가 큰 소유주와 CEO 를 보유한
이들 브랜드는 비즈니스 모델의 핵심인 인권 및 환경 관행을
개선하는 등 투명성과 기후영향에 대해 의미있는 조치를 취할 수
있는 자원과 도덕적 의무를 가지고 있습니다.
이 보고서에서는 모회사 또는 지배그룹 이름 대신 대중에게
익숙한 브랜드 이름을 사용 합니다. 대규모 그룹에 속한 브랜드
(예: H&M 그룹, 인디텍스, PVH )의 경우, 공개에 차이가 없는 한 그룹 내 모든 브랜드가 점수에 반영되며, 이 경우 점수는 브랜드별로 구분됩니다.
올해에는 검토 대상브랜드와 소매업체 의 48%가 설문지를
작성하여 참여했습니다.
참여여부에 관계없이 모든 브랜드를 조사대상에 포함하며
동등하게 취급합니다. 그러나 참여
연구원들이 누락했을 수 있는 관련 공개사항을 강조하거나 추가
공개하고, 연구원의 질의에 응답하는 방식으로 참여하게 됩니다. 이 과정을 통해 브랜드는
A-Z OF BRANDS
Abercrombie & Fitch (Ambercrombie & Fitch)
Adidas (Adidas AG)
Aeropostale (Authentic Brands Group LLC)
AJIO (Reliance Retail)
ALDI Nord (ALDI Einkauf GmbH & Co. oHG)
ALDI SOUTH (ALDI Einkauf GmbH & Co. oHG)
ALDO (The Aldo Group Inc.)
Amazon (Amazon.com, Inc.)
American Eagle
ANTA
Anthropologie (URBN)
Aritzia
Armani (Giorgio Armani S.p.A)
Asda (George.) (TDR Capital)
ASICS
ASOS
Balenciaga (Kering)
Bally (JAB Holding Company)
Banana Republic (Gap Inc.)
BCBGMAXAZRIA (Marquee Brands)
Beanpole (Samsung C&T)
Belle
Bershka (Inditex)
Big W (Woolworths Group)
Billabong (Boardriders)
Bloomingdale's (Macy's Inc.)
Bonprix (Otto Group)
boohoo (Boohoo group plc)
Bosideng
Bottega Veneta (Kering)
Brooks Sports (Berkshire Hathaway)
Brunello Cucinelli
Buckle
Burberry
Burlington
C&A
Calvin Klein (PVH)
Calzedonia (Calzedonia Group)
Canada Goose
Carhartt
Carolina Herrera (Puig)
CAROLL (Vivarte)
Carrefour
Carter's (Carter's Inc)
CELINE (LVMH)
celio
Champion (HanesBrands Inc.)
Chanel
Chico's
Chloé (Richemont)
Clarks
COACH (Tapestry, Inc.)
Columbia Sportswear
Converse (Nike, Inc.)
Cortefiel (Tendam)
Costco
Cotton On (Cotton On Group)
Decathlon (Association Familiale Mulliez)
Deichmann
Desigual
Dick's Sporting Goods
Diesel (OTB Group)
Dillard's
Dior (LVMH)
Disney (The Walt Disney Company)
DKNY (G-III Apparel Group)
Dolce & Gabbana
Dr. Martens (Permira)
Dressmann (VARNER)
DSW (Designer Brands)
Eddie Bauer (Authentic Brands Group LLC)
El Corte Inglés
Ermenegildo Zegna
Esprit
Express
Fabletics
Falabella
Famous Footwear (Caleres)
Fanatics (Kynetic)
Fashion Nova
Fendi (LVMH)
Fila
Foot Locker
Forever21
Foschini (TFG)
Fossil (Fossil Group, Inc.)
Free People (URBN)
Fruit of the Loom (Fruit of the Loom)
Furla
G-Star RAW
Gap (Gap Inc.)
Gerry Weber
Gildan
GU (Fast Retailing)
Gucci (Kering)
GUESS
Gymshark
H&M (H&M Group)
Hanes (HanesBrands Inc.)
Heilan Home
Helly Hansen (Canadian Tire Corporation)
HEMA
Hermès
Hollister Co. (Abercrombie & Fitch)
Hudson's Bay (Hudson's Bay Company)
Hugo Boss
Intimissimi (Calzedonia Group)
Ito-Yokado (Seven & i Holdings Co)
Jack & Jones (BESTSELLER)
Jack Wolfskin (Calloway Golf Company)
JD Sports
Jil Sander (Onward Holdings)
Jockey
Joe Fresh (Loblaw Companies Limited)
John Lewis
Jordan (Nike, Inc.)
K-Way
Kate Spade (Tapestry, Inc.)
Kathmandu
Kaufland
Kiabi
KiK
Kmart (Sear Holdings)
Kmart Australia (Westfarmers)
Kohl's
KOOVS
La Redoute (Galeries Lafayette Group)
Lacoste (Maus Frères)
Lands' End
LC Waikiki
Levi Strauss & Co
Li-Ning
Lidl
Lindex (Stockmann Group)
LL Bean
Longchamp
Louis Vuitton (LVMH)
lululemon
Macy's (Macy's Inc.)
Mammut (Telemos Capital Limited)
Mango
Marc Jacobs (LVMH)
Marks & Spencer
Marni (OTB Group)
Massimo Dutti (Inditex)
Matalan
Max (Landmark Group)
Max Mara
Merrell (Wolverine World Wide, Inc.)
Metersbonwe
Mexx
Michael Kors (Capri Holdings)
Miu Miu (Prada Group)
Mizuno
Moncler
Monoprix (Groupe Casino)
Morrisons (Nutmeg)
MRP
Muji (Ryohin Keikaku Co.)
New Balance
New Look
New Yorker
Next
Nike (Nike, Inc.)
Nine West (Authentic Brands Group LLC)
Nordstrom
Old Navy (Gap Inc.)
Otto (Otto Group)
OVS
Paris (Cencosud)
Patagonia
Pepe Jeans
Pimkie
Prada (Prada Group)
PrettyLittleThing (Boohoo group plc)
Primark (Associated British Foods plc)
Prisma (S Group)
Pull&Bear (Inditex)
Puma
Quiksilver (Boardriders)
Ralph Lauren
Reebok (Authentic Brands Group LLC)
REI
Reliance Trends (Reliance Retail)
Reserved (LPP)
REVOLVE
River Island
Romwe (Shenzen Globalegrow E-Commerce Co., Ltd.)
Ross Dress for Less
Roxy (Boardriders)
Russell Athletic (Fruit of the Loom)
s.Oliver
Sainsbury's (Tu Clothing)
SAINT LAURENT (Kering)
Saks Fifth Avenue (Hudson's Bay Company)
Salvatore Ferragamo
Sandro (SMCP)
Savage X Fenty
Semir (Semir Group)
SHEIN
Shimamura (Shimamura Co., Ltd.)
Skechers
Smart Bazaar
Speedo (Pentland Group)
Splash (Landmark Group)
Sports Direct (Frasers Group)
Steve Madden
Stradivarius (Inditex)
Superdry
Takko
Target
Target Australia (Westfarmers)
Tchibo
Ted Baker
Tesco (F&F Clothing)
Tezenis (Calzedonia Group)
The Children's Place
The North Face (VF Corporation)
The Warehouse
Timberland (VF Corporation)
TJ Maxx (TJX)
Tod's
Tom Ford
Tom Tailor
Tommy Bahama (Oxford Industries, Inc.)
Tommy Hilfiger (PVH)
TOPVALU COLLECTION (AEON)
Tory Burch
Triumph
Truworths
UGG (Deckers Brands)
Under Armour
Uniqlo (Fast Retailing)
United Arrows
United Colors of Benetton
Urban Outfitters (URBN)
Valentino
Van Heusen (Authentic Brands Group LLC)
Vans (VF Corporation)
Vero Moda (BESTSELLER)
Versace (Capri Holdings)
Very (The Very Group)
Victoria's Secret (L Brands)
Walmart (Walmart Inc.)
Woolworths South Africa (Woolworths Holdings Limited)
Wrangler (Kontoor)
Youngor
Zalando
Zara (Inditex)
Zeeman
프로세스에 대해
방법론
자문위원회 이 조사의 한계
<What Fuels Fashion?> 의 방법론은 2017년에 처음
만들어진 글로벌 패션투명성지수 방법론을 기반으로 합니다.
포함된 지표 중 일부는 이전 해에 만들어진 것입니다.
이 방법론은 2017년 학계, 노동조합 운동, 시민사회단체,
사회책임투자, 비즈니스 컨설팅, 저널리즘 등 다양한 업계
전문가 및 이해관계자들과 4개월간의 협의 과정을 통해
설계되었습니다. 올해에는 다음과 같은 전문가들과 협의하여
방법론을 대폭 업데이트했습니다 :
Andrew Glumac , CDP
Edward Collins and Faye Holder , Influence Map
Joseph Zacune , Consultant
Killian Daly , Energy Tag
Kim van der Weerd , Transformers Foundation
Kaarina Kolle , European Climate Foundation
Paul Roeland , Clean Clothes Campaign
Rachel Kitchin , Stand.Earth
Ruth MacGilp , Action Speaks Louder
저희는 방법론을 GRI , 오픈 데이터 표준, UN 가이드라인, 지속가능발전목표 (SDGs), OECD 실사가이드라인 (OECD Due Diligence Guidelines) , 온실가스 의정서 (the GHG Protocol) , ILO 협약, 기존 국제표준 및 프레임워크와 ACT, CHRB, Know The Chain, 투명성 서약 (Transparency Pledge ) 등 기타 벤치마 킹된 이니셔티브와 최대한 일치시키기 위해 노력해왔습니다. 또한 개방형 연구플랫폼인 Wikirate
• 이 데 이터는 2024년 5월 15일 기준의 최신 데이터입니다. 브랜드가 정보를 공개하거나 철회했을 수 있으며, 이 날짜 이후에 증거 링크가 이동하거나
• 2023년에 방법론이 변경됨에 따라 결과의 전년대비
• 데스크 기반 연구는 사람에 의존하므로
• 브랜드의 주장에 대한 검증은 이 연구의 범위를 벗어나며, 현장권리 보유자와 전문가만이 브랜드의 관행과 영향이 주장에 부합하지 않을 때 브랜드에 책임을 물을 수 있습니다.
주요 브랜드가 실행가능한 정보를 공개하는 데 있어 이
방법론이 포괄적이고 효과적이라고 판단했습니다. 저희
연구팀은 250개 브랜드에 대해 가능한 한 철저하고 세심하며 객관적이고 일관성 있게 조사하기 위해 최선을 다했습니다. 그러나 언제나 개선의 여지가 있음을 인정하며 우려 사항이나 피드백을 환영합니다. 피드백은 transparency@ fashionrevolution.org 으로 보내주세요
Silke Mooldijk , New Climate Institute < What Fuels Fashion?> 은 17,750개의 데이터
transparency@fashionrevolution.org .
모든 점수는 전체 데이터 세트에서 소수점 둘째 자리까지 계산한 다음 이 보고서에서 가장 가까운 전체 백분율 포인트로
반올림했습니다.
각 브랜드의 총점을 계산하기 위해 5가지 섹션에서 브랜드에
부여된 점수를 합산합니다. 일부 섹션의 점수가 다른 섹션보다 높기 때문에 각 섹션의 가중치는 다릅니다 :
1 책무성 의 가중치는 15/150 입니다.
2 탈탄소화 의 가중치는 60/150 입니다.
3 에너지 조달 의 가중치는 22.5/150 입니다 .
4 탈탄소화 파이낸싱 의 가중치는 22.5/150 입니다.
5 정의로운 전환 & 옹호 의 가중치는 30/150 입니다.
전체 250개 브랜드의 전체 평균점수는 모든 브랜드의 개별
최종 점수의 평균을 취하여 계산됩니다. 이는 명시적으로 달리
명시되지 않는 한 전년 대비 점수차이는 백분율 변화율이 아닌
백분율 을 포인트 로 대입한 변화율로 표시됩니다. 예를 들어, 한
브랜드가 1년 동안 30%, 다음 해에 45%의 점수를 받았다면
일반적으로 해당 브랜드가 50%의 변화율(45/30=1.5)로
증가했다고 말하는 것이 아니라 15% 포인트(45-30=15)가
증가했다고 보고합니다.
이전 버전에서 점수가 가장 가까운 백분율 포인트로
반올림되었을 수 있는 경우, 정확한 소수점 이하가 아닌
반올림된 수치에 따라 전년대비 차이를 계산합니다. 예를
들어, 특정 섹션의 평균점수가 17.74%인 경우 이를 18%로
반올림했습니다. 전년도 보고서에서 해당 섹션의 평균점수가
12.41%였다면 이번 보고서에서는 12%로 반올림했습니다.
따라서 전년대비 차이는 엄밀히 말하면 5.33% 포인트이지만,
계산하면 6% 포인트가 됩니다.
What Fuels Fashion? 는 2024년 1월에서 7월까지
다음과 같은 사람들에 의해 연구하고 작성되었습니다.
Liv Simpliciano, Maeve Galvin, Ciara Barry, Delphine Williot, Isabella Luglio and Ysabl Marie Dobles
이 보고서는 Molly Porteous 에 의해 디자인되었습니다.
한국어 번역에 참여한 패션레볼루션코리아 프로보노 번역팀과
프로젝트를 진행하는 데 큰 도움을 준 프로보노 자문위원회에
깊은 감사를 표 하며 올해 보고서를 위해 추가적인 분석과 견해를 제공해 주신 전문가 여러분께 진심으로 감사드립니다.
말리시, 아콜, 자히아, 아보고의 소중한 기여에 감사의 마음을
전합니다. 이번 협업을 가능하게 해준 Roots 와 MADE51
의 팀원들에게도 감사드립니다. 또한 패션 레볼루션 글로벌
네트워크의 할레마, 아칸샤, 슈루티, 하데엘의 참여 에
감사드립니다
패션레볼루션 CIC 팀 전체, 특히 커뮤니케이션과 디자인
분야에서 뛰어난 지원을 아끼지 않은 로렌 레이스(Lauren
Rees)와 몰리 포티우스(Molly Porteous)에게도
감사드리며, 멜라니 휴즈(Melanie Hughes)에게도 고마운
마음을 전합니다.
What Fuels Fashion? 설문조사에 참여해 주신 모든
브랜드 및 소매업체 관계자분들께 감사드립니다. 여러분의
참여는 매우 중요하고 감사한 일입니다.
What Fuels Fashion? 는 라우데스(Lauredes) 재단, 국제에너지공동기금(PIE), 타라 기후기금(Tara Climate Fund)의 지원을 받고 있습니다. 지속적인 지원에 감사드립니다.
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이 저작물은 패션레볼루션 CIC (회사 번호: 8988812)가 소유하고 있으며 패션레볼루션 CIC 의 정책 및 연구팀의 Maeve Galvin, Liv Simpliciano, Ciara Barry, Delphine Williot, Ysabl Marie Dobles 및 Isabella Luglio 가 작성했습니다.
이 연구는 패션레볼루션의 정책 및 리서치 매니저인 Liv Simpliciano 와 패션레볼루션 CIC 의 정책 및 리서치 팀의 Ciara Barry, Delphine Williot, Ysabl Marie Dobles, Isabella Luglio 가 주도하고 패션레볼루션의 정책 책임자인 Maeve Galvin 의 지원을 받아 진행했습니다. Molly Porteous 가 디자인했습니다. 라우데스 재단, 국제에너지공동기금( PIE ), 타라 기후 재단이 패션레볼루션 CIC 에 자금을 지원하여 이 지수를 위한 연구를 수행했습니다. 라우데스 재단은 독립재단이자 브레닝마이어 가족 기업의 일부로, COFRA 그룹기업 및 포티쿠스, 굿 에너지 재단, 아르기디우스 재단 등 브레닝마이어 가족의 다른 민간 자선 활동과 함께 운영되고 있습니다. 재단은 그룹으로부터 독립되어 있으며 C&A 를 포함한 COFRA 그룹 사업을 포함한 모든 의류산업에 영향을 미치기 위해 노력합니다. 이번 보고서에서는 사실에 대한 공정한 취급과 C&A 평가에 대한 편견 없는 접근 방식을 강조하고자 합니다. 다음 세 가지 방법을 통해 이해상충의 위험을 완화했습니다. C&A 와 라우데스 재단을 별개의 독립체로 보고 취급하고, C&A 를 분석대상인 250개 브랜드 중 다른 브랜드와 마찬가지로 취급하며, 기술 파트너인 브라질 ABC Associados 의 이번 또는 추가 C&A 평가에서 어떠한 특혜도 제공하지 않는 것이었습니다.
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