Revista-What If

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Y SI HACEMOS ALGO...

La esclavitud en la INDUSTRIA TEXTIL

Un CAMBIO de pensamiento

Entrevista con Little Ramonas

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Y SI HACEMOS ALGO...

II X Bangladesh XII El incendio en una fábrica de textiles en Bangladesh es la última gran tragedia

made in esclavitud

iv la industria textil -

Contenido

INDUSTRIA TEXTIL

XXXII Entrevista - Little Ramonas

XXXI compra menos escoge mejor

que ya no usamos

XXII El reciclaje de la ropa

XIV El cambio

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LA INDUSTRIA

TEXTIL MADE IN ESCLAVITUD

LOS ABUSOS CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS Y LA DEGRADACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE SIGUEN SIENDO FRECUENTES. LA DURA REALIDAD ES QUE NO EXISTEN MEDIDAS BÁSICAS DE SALUD Y SEGURIDAD PARA MUCHAS DE LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LAS CADENAS DE SUMINISTRO DE LA MODA.

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INDUSTRIA TEXTIL

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menudo hablamos de la esclavitud como si fue algo del pasado. Un horror de otra época perpetrado y permitido por personas que nada tienen que ver con nosotros. Está muy equivocado. La esclavitud sigue siendo un grave

problema en pleno siglo XXI. Así lo ha puesto de manifiesto el nuevo informe elaborado por la ONG Know The Chain. Este revela una conclusión que en mayor o menor grado todos ya conocíamos pero que necesitamos plasmar para generar conciencia sobre le problema: su armario está repleto de ropa realizada por esclavos.

La diferencia es que el esclavo del siglo XXI y el de hace 100 años no son el mismo. El retrato de los nuevos esclavos nos muestra a personas de países pobres o en vías de desarrollo que buscan trabajo en las fábricas de ropa y calzado, pero lo único que encuentran es explotación laboral.

El informe comparte una de los miles de historias sobre esclavitud moderna. Una mujer de la India dejó su aldea rural para aceptar un trabajo en Bangalore. A través de un negociador encontró un trabajo en una de estas fábricas. Este le cobró una tarifa por su labor de intermediación y seis meses después aún no ha cobrado nada de un salario que está siendo engullido por esa desorbitada e ilegal tarifa.

Para empeorar su situación, el agente le había prometido alojamiento y comida. Cuando llega Bangalore descubrió que todo era mentira. ¿Por qué no hacemos eco de la historia de esta anónima mujer de la lejana India? Pues SE ESTIMA QUE 24,9 MILLONES DE PERSONAS porque mucha de la ropa vendida en Estados Unidos se fabrica en India.

SON VÍCTIMAS DEL TRABAJO FORZADO. ¿Por qué hacen esto las marcas?

SE CALCULA QUE 16 MILLONES SON A nivel global, se estima que 24,9 milloEXPLOTADOS POR MULTINACIONALES. nes de personas son víctimas del trabajo forzado. Se calcula que 16 millones son explotados por multinacionales y empresas en vez de por individuos privados (como es el caso de la explotación sexual).

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INDUSTRIA TEXTIL

De acuerdo al informe que estamos analizando, uno de los sectores en los que más “esclavos textiles” encontramos es la industria textil y del calzado. Una industria que mueve 3.000 billones de dólares anuales.

Existen muchas razones por las que las empresas de moda y calzado tienden a contratar este tipo de mano de obra. Una de ellas es que

NUESTRA LABOR ES DENUNCIAR LAS MARCAS QUE TRABAJAN CON ESTE TIPO DE PRÁCTICAS Y APOYAR LAS QUE ESTÁN IMPLEMENTANDO POLÍTICAS PARA PROTEGER LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES. las personas de países ricos como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá o Francia (por citar algunos) se han vuelto adictos a la ropa barata.

Esto se debe a los acuerdos de libre comercio global que han facilitado a las marcas la fabricación de sus productos en países donde la mano de obra es vergonzosamente barata.

La conclusión es clara: un mercado donde la competencia por precios bajos y cambios rápidos ha dado lugar a cadenas de suministro globalmente opacas y complejas.

Si atendemos a las políticas empresariales, muchas de las marcas no pueden hacerlas públicas porque

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ni ellas mismas están seguras de que se encuentren dentro de la legalidad.

También sucede porque las cadenas de suministro pueden ser muy complicadas. Una marca puede trabajar con una marca que a su vez subcontrata parte de su trabajo a otras fábricas y así sucesivamente.

EL PROBLEMA NACE EN EL RECLUTAMIENTO Parte de la culpa reside en la poca ética de las agencias de contratación. En los países del tercer mundo o que se encuentran en vías de desarrollo se aprovechan de la desesperación de las personas sin recursos.

Son estas las que establecen las tarifas de gestión e intermediación como la padecida por la anónima mujer de la India con la que abríamos estas líneas.

El informe ejemplifica esta situación con el descubrimiento de una empresa de ropa en Taiwán que cobraba a sus trabajadores una tarifa por haberles conseguido el trabajo de 7.000 dólares.

Otra auditoría realizada en otra empresa taiwanesa reveló que el

82% de sus trabajadores tenía el 82% de sus pasaportes retenidos.

LOS TRABAJADORES MIGRANTES, LOS MÁS VULNERABLES Son los migrantes el sector más vulnerable. Estos son las víctimas perfectas ya que no cuentan con una estructura social arraigada en el país en el que desarrollan su trabajo.

Este grupo representa en algunos países la mayor fuerza laboral de las fábricas explotadoras.

Por ejemplo, en Jordania representan el 77% y en Mauricio el 44% de los trabajadores de las empresas textiles son migrantes.

UN PROBLEMA QUE SE AGRAVA SI HABLAMOS DE GÉNERO Dos tercios de los trabajadores de las fábricas de ropa y calzado son mujeres de diversas edades.

La conclusión que debemos extraer de todos estos datos es que nosotros, como consumidores, tenemos un papel muy importante a la hora de combatir la esclavitud en la actualidad.

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MARCAS QUE APRUEBAN EL EXAMEN

El informe ha creado un sistema de puntuación para clasificar (0 a 100) a las marcas del sector textil y del calzado más conocidas en base a criterios como las fábricas con las que trabajan o los sistemas de reclutamiento.

- Adidas (92) y Lululemon (89). Ambas destacan por la especial atención que prestan al reclutamiento y protección de los trabajadores migrantes.

(Adidas realiza programas de capacitación sobre prácticas éticas laborales para 100 proveedores en Vietnam, Indonesia, China y Taiwán).

- Nike y Puma han sumado 63 y 61 puntos respectivamente.

- Gap ha ocupado la tercera posición de la lista con 75 puntos.

- Primark ha logrado anotar 72 mientras que H&M alcanza los 65.

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Bangladesh Es uno de los mayores exportador textil del mundo. De hecho, es uno de los grandes motores de crecimiento del país asiático y suponen una quinta parte de su PIB. Según diversos informes, da trabajo a unos cuatro millones de personas, la mayoría de ellas mujeres. “La mano de obra de Bangladesh es una de las más baratas de la región, y gracias a esto, ha conseguido una posición ventajosa respecto a otras zonas en el mercado textil global y ha hecho que en Bangladesh esta industria haya experimentado un gran crecimiento en las últimas décadas”, explica la ONG Ropa Limpia.

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Sucede algo similar en países de la zona, como India o Camboya. En todos ellos, las condiciones laborales de los trabajadores empleados en fábricas textiles son similares.

Los salarios difieren pero pocas veces superan los cien euros al mes. Los empleados del Plaza Rana que trabajaban fabricando productos para compañías como Primark cobraban unos 28 euros al mes. En India, un informe del Centre for Research on Multinational Corporations documentaba hace unos años cómo niñas y adolescentes trabajaban sin contrato más de 72 horas a la semana con un salario de 0,88 euros al día.

En Camboya, cuyo sector textil supone más del 80% de las exportaciones del país, los sindicatos han denunciado que los trabajadores –muchos de ellos menores- llegan a hacer 80 horas semanales por poco más de cien euros mensuales.

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INDUSTRIA TEXTIL

EL INCENDIO EN UNA FÁBRICA DE TEXTILES EN BANGLADESH ES LA ÚLTIMA GRAN TRAGEDIA El incendio en una fábrica de textiles en Bangladesh ha causado más de una veintena de muertos, ha vuelto a poner el foco en las condiciones prácticamente de esclavitud en las que trabajan los empleados de este tipo de instalaciones en todo el mundo. Al mismo tiempo, ha traído a la memoria la mayor catástrofe de la historia de este sector, la del complejo Rana Plaza, en las afueras de la ciudad bangladeshí de Dacca, que se derrumbó en abril de 2013 acabando con la vida de más de 1.130 personas e hiriendo de diversa consideración a otras 2.500.

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QUÉ HA CAMBIADO TRAS RANA PLAZA

Fotografía del incendio en una fábrica de textiles en Bangladesh, Rana Plaza.

El accidente de Rana Plaza, que llevó la publicidad y a los medios a las condiciones en las que se mueve la industria textil, sigue coleando tres años después. Según la ONG Ropa Limpia, se han realizado inspecciones iniciales en 1.589 fábricas y se han detectado 108.538 irregularidades. Las fábricas fueron calificadas de “alto riesgo” por el Inspector Jefe.

“Lamentablemente, pese a la urgencia y escala de las reparaciones que deberían hacerse para solucionar los problemas identificados, el esfuerzo por parte de los dueños de las fábricas y las empresas a las que abastecen, ha sido muy limitado. Casi todas las fábricas acumulan retrasos en los plazos estipulados para realizar las reparaciones”, denuncia en un informe de abril de este año. Únicamente siete fábricas han solventado todas las situaciones de riesgo identificadas en las primeras evaluaciones del equipo de inspección del Acuerdo de Bangladesh

sobre Seguridad en la Construcción de Edificios e Instalaciones de Sistemas contra Incendios. “En repetidas ocasiones hemos alertado sobre el hecho de que algo tan aparentemente simple y que potencialmente puede salvar muchas vidas como el disponer de puertas contra incendios adecuadas en las fábricas, aún no ha sido corregido en un número alarmante de fábricas”.

Además, la ONG denunciaba los escasos avances que ha habido para asegurar que los derechos fundamentales son respetados: “Las promesas del gobierno de Bangladesh de que modificaría la ley laboral para adecuarla a los estándares internacionales, han caído en saco roto. La represión hacia los sindicalistas se acrecienta”. Asegura también Ropa Limpia que “una de las noticias más aplaudida tras la catástrofe, el espectacular crecimiento de los sindicatos registrados en las fábricas el primer año tras el derrumbe del Rana Plaza, está siendo ahora puesta en tela de juicio: dos años después un tercio de estos sindicatos ha sido borrados del mapa ya sea por acoso y represión a sus miembros o por el cierre de las fábricas sindicalizadas”.

“LA CULTURA DE LA IMPUNIDAD QUE PERMITE A LOS DUEÑOS DE LAS FÁBRICAS AMENAZAR E INTIMIDAR A LOS TRABAJADORES SIN QUE POR ELLO HAYA CONSECUENCIAS PERVIVE Y, EN ALGUNOS CASOS, CON LA COMPLICIDAD DE LA POLICÍA”.

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EL MODELO, EL MATERIAL Y LA MENTALIDAD

Buscamos una industria mรกs responsable, donde la dignidad del trabajo y un entorno seguro son un estรกndar y no una excepciรณn.Como ciudadanos y consumidores: nuestras preguntas, nuestras voces, nuestros hรกbitos de compra pueden tener el poder de ayudar a mejorar las cosas. Somos el conductor de las tendencias. Cada vez que compramos algo, votamos con nuestra billetera. Cuando hablamos, las marcas y los gobiernos escuchan.

EL CAM BIO

INDUSTRIA TEXTIL

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INDUSTRIA TEXTIL

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MODELO EL NEGOCIO DE LA MODA La forma en que se produce y consume la moda se ha incrementado y acelerado dramáticamente en los últimos 20 a 30 años, y también hemos visto desastres en las fábricas más frecuentes y mortales. Durante la última década, las compañías de prendas de vestir han visto aumentar los costos, impulsados por el aumento de la mano de obra, las materias primas y los precios de la energía. Sin embargo, a pesar del costo más alto de hacer ropa, el precio que pagamos por nuestra ropa es más barato que nunca. Este sistema no funciona. Toda la industria de la moda necesita un cambio radical de paradigma y que la forma en que producimos y consumimos ropa necesita ser transformada. Esto significa que los modelos de negocios tendrán que cambiar y se requerirán múltiples soluciones.

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EL CAMBIO

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MATERIAL GENTE Y PLANETA

Los abusos contra los derechos humanos y la degradación del medio ambiente siguen siendo frecuentes. La dura realidad es que no existen medidas básicas de salud y seguridad para muchas de las personas que trabajan en las cadenas de suministro de la moda. El salario mínimo legal en la mayoría de los países productores de prendas de vestir rara vez es suficiente para que los trabajadores puedan vivir.

Cada año se envían 150 mil millones de prendas fuera de las fábricas, pero solo los estadounidenses tiran aproximadamente 14 millones de toneladas de prendas cada año, lo que equivale a más de 36 kg por persona.

Según la Agencia de Protección Ambiental (EPA), el 84% de la ropa no deseada en los Estados Unidos en 2012 se destinó a un relleno sanitario o un incinerador.

Mientras tanto, se están erosionando las industrias artesanales y de artesanía, debido en gran parte a la fabricación en masa y en parte como resultado de la ropa de segunda mano que inunda los mercados locales.

Nos arriesgamos a perder técnicas antiguas que se han transmitido de generación en generación en comunidades de todo el mundo.

Nuestra ropa también tiene un impacto ambiental devastador. Los productos químicos utilizados para cultivar, teñir, lavar y tratar nuestra ropa terminan contaminando los ríos. Se utiliza una gran cantidad de agua para producir prendas a través del cultivo de algodón y el procesamiento en húmedo, como el teñido y el lavado.

Y, finalmente, la ropa representa alrededor del 3% de la producción mundial de emisiones de CO2, según The Carbon Trust .

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EL CAMBIO

3 MINDSET CAMBIANDO LA FORMA EN QUE PENSAMOS SOBRE LA MODA

La forma en que consumimos la ropa también ha cambiado mucho en los últimos 20-30 años. Compramos más ropa de la que solíamos y gastamos menos en ellas.

Hace un siglo, gastábamos más de la mitad de nuestro dinero en comida y ropa, hoy gastamos menos de una quinta parte. Como sociedad, compramos un 400% más de ropa hoy que hace 20 años. Cada vez que compramos algo que cuesta menos de lo que pensamos que debería, estamos implícitos en los impactos de esa transacción.

Necesitamos romper nuestra adicción a la necesidad de velocidad y volumen. Tenemos que darnos cuenta del verdadero costo de nuestras ofertas baratas. En última instancia, necesitamos comprar menos, comprar mejor y seguir haciendo preguntas sobre las realidades detrás de lo que compramos. Necesitamos amar más la ropa que ya poseemos y trabajar más duro para hacer que duren.

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EL RECICL LA ROPA Q USAMOS

LAJE DE QUE YA NO EUROPA DESECHA CERCA DE SEIS MILLONES DE TONELADAS DE TEXTILES AL AÑO. SOLO UN 25% DE ESA ROPA ES REUTILIZADA. EN LA PLANTA DE RECICLAJE DE WOLFEN, ALEMANIA, INTENTAN DARLES UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD, MIENTRAS QUE EL DISCURSO DE LA SOSTENIBILIDAD COBRA RELEVANCIA EN LA INDUSTRIA DE LA MODA.

EL RECICLAJE

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etrás de una camiseta hay entre 2.000 y 2.900 litros de agua. Es la cantidad necesaria para cultivar y procesar el algodón para confeccionarla. A la mezcla hay que añadirle una buena dosis de pesticidas y la emisión de partículas contaminantes a la atmósfera que acarrea el transporte de la prenda desde los lejanos países en los que se suele confeccionar. ¿Cuál es su expectativa de vida? Tres años... La atracción de los consumidores occidentales por la moda rápida, alentada por una incombustible maquinaria de fabricación barata en China y otros países, se ha traducido en un incremento cada vez mayor de la cantidad de prendas que se compran y que, tras pasar un tiempo olvidadas en el fondo del armario, acaban en la basura.

En Europa, se desechan seis millones de toneladas de textiles al año. Solo un 25% son reutilizados, la mayoría tras pasar por plantas de reciclaje como la de la multinacional suiza Soex en Wolfen (Alemania).

Aquí, la ropa que nadie quiere se clasifica para venderse en el mercado de segunda mano o transformarse en bayetas para limpieza y aislante para la construcción y el automóvil .

“Salvamos a millones de prendas de morir incineradas” “Buscamos el mejor destino posible para la ropa usada”.

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Cada día llegan a esta nave 350 toneladas de prendas procedentes de toda Europa, recogidas en contenedores o en tiendas. Las ONG venden las que no necesitan a empresas de reutilización textil a cambio de un donativo (alrededor de dos euros por kilo) que destinan a financiar otros fines sociales. Las empresas también son clientes. Es el caso del grupo sueco H&M. En 2013 lanzó un programa de recogida y reciclaje de ropa con Soex para premiar a los clientes: por cada bolsa de ropa usada que llevan a la tienda, se les hace un descuento para comprar prendas nuevas. La firma de moda ha invitado a cuatro periodistas europeos a un recorrido por la planta, a unas dos horas en coche de Berlín, en territorio de la antigua RDA. EL PROCESO ES LABORIOSO Los 800 empleados miran y clasifican, una y otra vez, las prendas. Las colocan según el tipo en diferentes cajones: pantalones, jerséis, camisetas, vestidos... Luego comprueban las que pueden ser usadas de nuevo y las que no. “Nos concentramos en separarlo todo para seleccionar lo que podemos reutilizar y vender en tiendas de segunda mano y lo que acabará en la trituradora”, explica Dörtenbach. La ropa siempre viaja en bolsas amarillas suspendidas en el aire y controladas por un ordenador que sabe en todo momento en qué etapa se encuentran.

La mitad de las prendas acabarán siendo reutilizadas. Un grupo de

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LA ATRACCIÓN DE LOS CONSUMIDORES OCCIDENTALES POR LA MODA RÁPIDA, SE HA TRADUCIDO EN UN INCREMENTO DE LA CANTIDAD DE PRENDAS QUE SE COMPRAN Y QUE TERMINAN EN EL FONDO DEL ARMARIO O LA BASURA. mujeres —“con sentido del estilo”, en palabras del ejecutivo— las escoge.

“Esta parte de la planta es clave y las personas que trabajan aquí reciben dos meses de formación sobre moda y calidad de los tejidos: son todas mujeres, pero es por casualidad”, aclara. La ropa que puede tener salida en el mercado vintage es la más buscada. Es la más rentable, la que deja más margen y compensa el escaso retorno de otras vestimentas con menos personalidad. Al final, todo el textil recuperado se apretuja en grandes paquetes en un almacén gigante. Está listo para exportar, principalmente a las tiendas de Europa del Este y los grandes mercados de África (ropas de blancos muertos, como las llaman en Nigeria, Kenia y Tanzania).

El resto se somete a la trituradora. Los tejidos son descuartizados primero en una máquina grande y luego en otra más pequeña. Se mezclan y cortan a medida de las ne-

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EL RECICLAJE

cesidades: fibra para la industria del automóvil, utilizada como aislante; una pelusa gris que se aprieta hasta formar una especie de ladrillo para forrar los techos de las casas; e incluso una mezcla que puede ser reutilizada para confeccionar ropa nueva.

Un ejemplo muy directo: los vaqueros de Henrik Lampa, responsable de Sostenibilidad Medioambiental de H&M. Los pantalones forman parte de una pequeña colección de la firma sueca realizada en un 20% con algodón reciclado. “Los expertos siguen investigando y estoy convencido de que, en no mucho tiempo, ese porcentaje podrá aumentar sin mermar la calidad del tejido”, explica a los periodistas.

COMO MUCHAS OTRAS EMPRESAS H&M se ha subido a la ola de lo ecológico o, por utilizar un término aún más de moda, lo sostenible. Primero fueron varias líneas de ropa orgánica y después el programa de reciclaje. La compañía, que se ha hecho famosa en el mundo por vender camisetas y vestidos a 10 euros, lo interpreta como un paso adelante para concienciar a los compradores de la importancia de preservar el medio ambiente. Para algunos críticos, se trata de una estrategia para vender más ropa y mejorar su imagen. “La decisión de comprar es del consumidor”, se defiende Lampa. “Queremos a nuestros clientes y somos una empresa rentable que tiene como objetivo hacerlo mejor que la competencia”, añade, “y creo que, además, podemos ayudar al medio ambiente”.

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H&M ha recogido para el reciclaje 13.000 toneladas de ropa (un millar en España), volumen equivalente a 65 millones de camisetas, desde que hace dos años se lanzó el programa en 55 mercados, según los cálculos de Carola Tembe, que también forma parte del equipo de sostenibilidad de la empresa. “Queremos que sea fácil para el cliente encontrar moda sostenible. Un 45% de los consumidores busca activamente ropa respetuosa con el medio ambiente”, afirma. El grupo sueco, al igual que otras grandes cadenas de moda como Zara, su gran rival, ha estado en varias ocasiones en el punto de mira por las denuncias sobre las condiciones en las que trabajan los empleados de algunos de sus proveedores, especialmente en Asia. “Estamos haciendo grandes esfuerzos para controlar las fábricas a través de 70 auditores”, recuerda Tembe.

El discurso ecológico está cobrando cada vez más relevancia en la industria de la moda, ya sea por cubrir una demanda real, por cuestiones de imagen o por una combinación de ambos factores. “En los últimos diez años se ha convertido en una tendencia cada vez más popular, y va en ascenso. Ya no solo se trata de pequeñas marcas aisladas.

Los consumidores son cada vez más exigentes en este sentido”, opina Franziska Schmid. Trabaja para uno de los grandes blogs de moda ecológica de Alemania, Lesmads, y es experta en lo que se conoce como moda vegana. Una prenda es vegana si no contiene material procedente de animales, como piel, pelo, lana,

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seda y plumas. “Una camiseta de algodón de H&M es vegana, como también los son las zapatillas Roshe Run de Nike; por accidente, siempre ha existido la moda vegana”, afirma Schmid. “Para mí hay tres factores importantes en cuanto a la moda: que sea un material orgánico o sostenible, que venga de comercio justo y que sea vegano”.

El cultivo de algodón es intensivo en agua. Para fabricar una camiseta de 250 gramos se necesitan 2.700 litros. Para unos vaqueros de un kilo se requieren más de 11.800 litros La lista de empresas que se apuntan a esta tendencia crece.

Puma y The North Face también tienen programas de reciclaje con Soex. El grupo español Inditex ofrece productos de algodón orgánico y detalla anualmente en su memoria de sostenibilidad (H&M hace lo mismo) los avances en su estrategia medioambiental, como por ejemplo la eficiencia energética. Además, se ha asociado con la cooperativa catalana Roba Amiga para mejorar la gestión de los residuos textiles y la construcción de una planta de reciclaje en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), inaugurada en enero de 2013. “Por las instalaciones pasan 4.000 kilos de ropa al año y 44 de los 59 empleados están en riesgo de exclusión social”, afirma su gerente, Chema Elvira.

EL FENÓMENO NO ES NUEVO En la década de los setenta, el diseñador norteamericano Roy Halston Frowick creó un vestido realizado en un tejido sintético no biodegradable tipo ante, ultrasuede, que

“LAS MARCAS NOS SEDUCEN PARA QUE COMPREMOS MÁS Y MÁS. EL ‘LO QUIERO’ ACABA PREVALECIENDO EN LA GRAN MAYORÍA DE LOS CASOS, POR MUCHA CONCIENCIA ECOLÓGICA QUE TENGAN ALGUNOS CONSUMIDORES. SER SOSTENIBLE ESTÁ BIEN, PORQUE NO CONTAMINAMOS, NO EXPLOTAMOS A NIÑOS Y, ADEMÁS, NOS PERMITE SEGUIR SIENDO CONSUMISTAS” podría tomarse como ejemplo de moda sostenible y perdurable en el tiempo. Es poco probable que Halston tuviera en cuenta la preservación del medio ambiente cuando diseñó su popular modelo, pero el material era tan resistente que, aún hoy, se puede comprar uno de sus vestidos en el mercado vintage como si fuera nuevo. Pocos años después, el diseñador belga Martin Margiela empezó a realizar piezas únicas a partir de viejas prendas de vestir y otros objetos: jerséis hechos de retales de jerséis, vestidos confeccionados con cordones de zapatos…

El concepto de duradero suele estar en conflicto con uno de los grandes principios de la moda: moverse de forma compulsiva entre tendencias y estilos. “Normalmente, lo ecológico y el reciclaje se hacen por puro marketing. En el corazón mis-

mo de la moda hay componentes antiecológicos, porque esta es intrínsecamente fugaz”, explica el sociólogo Pedro Mansilla. “Las marcas nos seducen para que compremos más y más. El ‘lo quiero’ acaba prevaleciendo en la gran mayoría de los casos, por mucha conciencia ecológica que tengan algunos consumidores.

Lo que está calando más es el concepto de moda sostenible, también en el mundo del lujo. Ser sostenible está bien, porque no contaminamos, no explotamos a niños y, además, nos permite seguir siendo consumistas”, remata con ironía Mansilla.

En el caso de la tendencia vintage se hace una excepción: “Es un fenómeno que se produce por una reacción frente a la gran mancha unificadora de las grandes cadenas, pero no creo que detrás esté la protección del medio ambiente”. Un caso similar puede ser la venta de objetos de lujo de segunda mano, como bolsos clásicos de grandes marcas, con descuentos. No parece que lo que impulse al comprador sea su amor por la naturaleza.

Sentado en la sala de reuniones de la planta de Wolfen, Henrik Lampa defiende la conciencia ecológica de H&M. No dispone de datos sobre cuántas prendas de la colección reciclada se han vendido. “Lo importante es que, poco a poco, se vea que esta ropa es también de calidad”, afirma presumiendo de nuevo de sus vaqueros, cuya fabricación requiere un 50% menos de agua y energía que unos normales. “Creo que debemos demostrar a los clientes que estas prendas pueden ser, además, divertidas”. Él parece convencido.

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“LAS MARCAS NOS SEDUCEN PARA QUE COMPREMOS MÁS Y MÁS”.

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ENTREVISTA

LITTLE RAMONAS XXXII

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Little Ramonas es un blog de lifestyle que recoge apuntes de tres amigas unidas por el amor al vintage y el rock’n’roll. Ellas son Mariana Puerta, Paula Beltrán y Camila Saldarriaga y su misión es enseñarnos a reciclar moda de la manera más chic. Desde tres puntos geográficos, Washington, LA y Bogotá, respectivamente.

Little Ramonas van desarrollando distintos campos de acción con esa clara visión en mente. Sean sus tiendas de moda vintage, el estilismo o proyectos como “Bombshell”, en el que presentan a chicas que, como ellas, se llevan con un seductor desparpajo y, sobre todo, con mucho estilo – el universo de Little Ramonas destila girl power y una buena dosis de irreverencia. Juls Cassidy, fotógrafa colaboradora y co-autora del último proyecto de Little Ramonas, nos presentó a Camila, con quien charlamos sobre su bonito proyecto.

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¿Quién se esconde detrás de Little Ramonas?

Detrás de Little Ramonas se encuentran tres mentes creativas- Mariana Puerta (Ramona Bogotá), Paula Beltran (Ramona Washington), Camila Saldarriaga (Ramona Los Angeles) con otras Ramonas colaboradoras alrededor del mundo. ¿En qué ámbitos opera vuestro colectivo?

Little Ramonas se creó por medio de nuestro amor a la moda vintage, la fotografía y el arte. Es un “lifestyle” blog donde varias Ramonas y en cada ciudad crea y se deja inspira por sus alrededores. Además, cada una vende vintage en su respectiva ciudad. LiTTLERAMONAS.COM es el espacio virtual donde nuestros clientes y seguidores están conectados con nuestro movimiento colectivo.

El proyecto ha ido evolucionando rápidamente, el hecho de que cada RAMONA vive en una ciudad distinta nos ha permitido crecer como franquicia independiente. Gracias a eso, hemos tenido la oportunidad de trabajar con profesionales de diferentes áreas como fotógrafos, diseñadores gráficos y de moda, ilustradores, escritores, músicos etc... ¿De dónde surge vuestro amor al vintage?

Little Ramonas nació hace 5 años cuando descubrimos la magia de ir a ferias y encontrar piezas únicas.

Además, ser parte del movimiento

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INDUSTRIA TEXTIL

del reciclaje contemporáneo es importante y hace parte de la filosofía de LiTTLE RAMONAS. Para nosotras siempre ha sido ropa del pasado con espíritu, originalidad y con rockandroll.

Vuestro lema es “Recycling the chic way”. ¿Podéis explicarlo un poco?

“Recycling the Chic way”, nuestro logo, invita a la gente a reciclar de forma elegante. Es la frase perfecta para describir el proceso que manejamos: ropa vieja, ropa nueva, ropa chic.

Para nosotras, reciclar es muy importante y necesario en este momento. Al mismo tiempo que reciclamos, hacemos una marca de moda increíble, gozamos el reto, y vamos creando una comunidad consciente por el medio ambiente.

Siempre somos conscientes de esto, también en otras iniciativas como en nuestro packaging, o haciendo tiendas pop-up. Nuestras bolsas están hechas de papel reci-

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clado, usamos las mismas tarjetas de presentación como tag y tarjetas personales, evitamos la impresión en papel al usar el internet como medio de difusión, apoyamos negocios locales e intentamos usar materiales orgánicos como ganchos de madera, muebles usados y tés naturales. ¡Queremos a nuestra madre tierra! ¿A quién admiráis?

Admiramos la filosofía de David Lynch, la personalidad de Katharine Hepburn, el estilo Vivenne Westwood y el momentum de Bob Dylan. ¿Planes y visiones a futuro para Little Ramonas?

Próximamente, estaremos abriendo nuestra tienda online con piezas vintage escogidas personalmente por las Ramonas, donde podréis hacer pedidos desde cualquier parte del mundo.

También estamos trabajando en crear una línea producida en Colombia, diseñada por las tres Ramonas.

“Para nosotras, reciclar es muy importante y necesario en este momento.

Al mismo tiempo que reciclamos, hacemos una marca de moda increíble, gozamos el reto, y vamos creando una comunidad consciente por el medio ambiente”.

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MARCAS SOSTENIBLES EN COLOMBIA

- Diana Gómez Calle 69 # 8-18 Bogotá Cundinamarca - Essere Carrera 43 # 71-27 Bogotá Cundinamarca - La magia viene del corazón Carrera 164c # 51-64 Bogotá Cundinamarca - Little Ramonas Carrera 18 # 84-24 Bogotá Cundinamarca - Nixa Sierra Calle 15 # 8-18 Bogotá Cundinamarca - Oh Mar E Milo Calle 4b # 1-29 Este Bogotá Cundinamarca - Tiana Rincón Calle 14c # 18-41 Facatativa Cundinamarca

100% POLYESTER MADE IN COLOMBIA

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