LE TRAITÉ RUSTICA DES
e Traité Rustica des techniques du jardin constitue une véritable bible pour réussir son jardin. Vous y découvrirez comment l’organiser, faire un plan, créer des allées, comment et à quelle époque planter, tailler, multiplier, greffer, comment éviter les maladies et soigner les plantes… Véritable mine d’informations pratiques, cet ouvrage vous guide pas à pas, mois après mois, pour obtenir le plus beau des jardins. Plus de 200 photos, 500 dessins, des centaines de conseils pratiques vous permettront de maîtriser toutes les techniques, que vous soyez jardinier débutant ou confirmé. Rédigé par trois spécialistes, Le Traité Rustica des techniques du jardin met à votre disposition leur expérience et leur parfaite connaissance du sujet.
techniques du jardin
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LE TRAITÉ RUSTICA DES
LE TRAITÉ RUSTICA DES
techniques du jardin
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LES AUTEURS Jean-Yves Prat est jardinier en chef du jardin du Luxembourg et donne des cours de jardinage au grand public. Denis Retournard est spécialiste des arbres et arbustes d’ornement. Michel Beauvais passionné de jardinage est auteur et traducteur spécialisé dans ce domaine.
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Le Traité des techniques du jardin
Les gazons et les pelouses . . . . . . .116 La préparation du terrain . . . . . . . . .117
L’organisation du jardin . . . . . . . . 9
La plantation . .65
Plan et topographie . . . . . . . . . . . . . 10
Préparer ses plantations . . . . . . . . . 66
Les différents aménagements . . . . . 16
Bien choisir les modes de plantation . . . . . . . . . . 67
Les clôtures, les terrasses et les bassins . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
La réalisation d’un gazon par semis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119 La réalisation d’un gazon par placage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121 L’entretien du gazon . . . . . . . . . . . . 122
L’achat des plantes . . . . . . . . . . . . . . 68
Les différents jardins . . . . . . . . . . . . 34
La préparation du sol . . . . . . . . . . . . 71
Le coin du jardinier . . . . . . . . . . . . . . 42
Support, conduite et tuteurage. . . . 75 Le tuteurage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
La multiplication des plantes . . . 131
La pose d’armatures pour arbres fruitiers . . . . . . . . . . . . . 83
Le semis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Comment planter . . . . . . . . . . . . . . . 86
La bonne graine . . . . . . . . . . . . . . . . 133
La plantation des arbres à racines nues . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
La germination . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Les amendements . . . . . . . . . . . . . . . 50
La plantation des arbres en conteneur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Le bouturage . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Les engrais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
La transplantation des arbres . . . . . 90
Les différentes techniques . . . . . . . 143
Les engrais verts . . . . . . . . . . . . . . . . 53
La plantation des arbustes en pleine terre . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Les différents modes de bouturage . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
La plantation des arbustes en bac ou en caisse. . . . . . . . . . . . . . 92
La division des végétaux . . . . . . . . 158
La plantation des haies . . . . . . . . . . 93
La division des tubercules . . . . . . . .161
La plantation des arbustes grimpants . . . . . . . . . . 94
Le drageonnage ou l’œilletonnage . . . . . . . . . . . . . . 162
La plantation des rosiers . . . . . . . . . 96
Le marcottage . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
La plantation des fleurs . . . . . . . . . . 98 La plantation des bulbes . . . . . . . . 102
Les différents modes de marcottage . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
La plantation des tubercules . . . . . 106
Le greffage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171
La plantation des rhizomes . . . . . . 108
Les différents modes de greffage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
La préparation et l’entretien du sol . . . . . . . . . . 47 Les différents types de terre . . . . . . 48
Le compost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 La préparation du compost en bac . . . . . . . . . . . . . . 58 La préparation du compost en tas. . . . . . . . . . . . . . . 60 Les fumiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
La plantation des plantes aquatiques . . . . . . . . . .110 Cas particuliers de plantations au potager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
Les différents modes de semis . . . 136
La division de touffe . . . . . . . . . . . . 159
Les greffes de rameaux détachés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Les greffes latérales . . . . . . . . . . . . 182 Les greffes d’yeux détachés . . . . . . 185
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Sommaire
La vigne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 Les rosiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
L’entretien du jardin . . . . . 195
La taille d'entretien et de fructification . . . . . . . . . . . . . 256
La protection des plantes . . .331
Le paillage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
L’élagage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Le rôle du paillage . . . . . . . . . . . . . . 197
Les arbustes d’ornement . . . . . . . . 264
Les ravageurs, les parasites et les maladies . . . . . . . . . . . . . . . . 332
Le BRF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Les haies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
Les ravageurs et les parasites . . . . 333
Les différents types de paillis . . . . 200
Le buis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
Les maladies des plantes . . . . . . . . 341
L'arrosage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Les topiaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
Traitements : les règles de base . . 348
Un arrosage raisonné . . . . . . . . . . . 206
Les plantes grimpantes. . . . . . . . . . 272
Le matériel de protection . . . . . . . 349
La récupération de l’eau de pluie . . . . . . . . . . . . . . . 208
Les rosiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
Les différentes protections . . . . . . . 350 Les auxiliaires du jardin . . . . . . . . 352
Tuyaux et raccords . . . . . . . . . . . . . 210
Les formes fruitières dirigées et palissées . . . . . . . . . . . . 277
L’arrosage automatique . . . . . . . . . 212
La vigne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
Les vertébrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
Arrosage : les bonnes règles . . . . . 214
Les oiseaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
L'entretien des plantations . . . . . . 216
Les groseilliers à grappes, à maquereaux et le cassissier . . . . 288
Le désherbage . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Le framboisier . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
L’équilibre biologique du jardin . . . 360
La rotation et les associations . . . . 218
Les opérations d'été . . . . . . . . . . . . 292
Les insectes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
La protection des oiseaux . . . . . . . 358
Les rosiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 Les plantes grimpantes. . . . . . . . . . 295 Les fruitiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 La vigne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
La taille . . . . . . 223 Pour bien tailler . . . . . . . . . . . . . . . . 224
L’actinidia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 La taille au potager . . . . . . . . . . . . 309
Les différents organes des arbres fruitiers . . . . . . . . . . . . . 226
L’aubergine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
Les arbres à noyau . . . . . . . . . . . . . 227
Le melon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
Le poirier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Le potiron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
Le concombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . .311
Le pommier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
La tomate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
Les opérations à effectuer avant le départ de la végétation . . . . . . . 232
La taille des massifs de fleurs . . . 318
Taille de plantation et de formation . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Les plantes vivaces et fleurs à massifs . . . . . . . . . . . . . . 319
Les arbres et les arbustes . . . . . . . 235
La récolte de grosses fleurs pour les bouquets . . . . . . . . . . . . . . 320
Les arbres suivant leur forme naturelle . . . . . . . . . . . . 237
La coupe des fleurs fanées . . . . . . 323
Les formes fruitières palissées . . . 242 Les arbustes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Calendrier des travaux . . 363
La coupe des tiges sèches ou défleuries . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
Les topiaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
La taille de restauration des végétaux dépérissants . . . . . . 326
Les arbustes grimpants à palisser . . 247
Les arbres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
Les arbustes fruitiers . . . . . . . . . . . 248
Les arbustes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
7
Annexes . . . . . . 388 Glossaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 Crédits photographiques . . . . . . . . 400
La multiplication des plantes De tous les travaux de jardinage, la multiplication est sans doute l’activité la plus passionnante, et bien des modes de multiplication, selon le type de plantes, s’offrent à l’amateur. Il peut s’agir d’une reproduction s’effectuant suivant des modalités naturelles (bulbilles, rejets, stolons) ou artificielles (marcottage, bouturage, greffage).
Le Traité des techniques du jardin
Le semis Le semis, mode naturel de propagation des végétaux, consiste à placer la graine en terre et à lui assurer une humidité et une chaleur convenables pour provoquer sa germination. Un grand nombre de plantes de jardin, en particulier la grande majorité des fleurs et des légumes, se multiplient par semis de graines.
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Le semis La bonne graine • Les bonnes pratiques du
La bonne graine La réussite tient essentiellement à la qualité de la semence qui doit être franche d’espèce, de pureté parfaite, de faculté germinative élevée et de grande vitalité. Les graines produites par un jardinier dans son propre jardin n’ont que rarement toutes ces qualités. Pour les acheter dans le commerce, il convient de définir très exactement les variétés ou les espèces et de connaître leur dénomination exacte.
Semer des hybrides F1 Qu’il s’agisse de fleurs ou de légumes, on trouve maintenant des variétés dites « hybrides F1 ». Ce sont des graines de première génération, obtenues par fécondation manuelle, en partant des mêmes parents, ce qui assure tant la qualité de la plante que sa floraison et sa production. Les hybrides F1 sont toujours plus vigoureux que les parents dont ils sont issus, mais ils sont aussi plus chers. Il est inutile d’essayer de ressemer des graines F1, car elles donneraient des plantes bien différentes. Seuls les établissements spécialisés possesseurs des géniteurs peuvent les reproduire.
Faciliter le semis Les semences ne sont pas toutes vendues en sachets.
Les graines en ruban ou en tapis Ce sont des rubans et des tapis biodégradables sur lesquels sont semées des graines à intervalles réguliers pour garantir une germination homogène. Ils sont simples d’utilisation et ne nécessitent aucun équipement spécial : il suffit de poser les tapis sur la terre.
Les graines en bâtonnets Sur le bâtonnet cartonné biodégradable, un trait noir indique la profondeur à laquelle il doit être enfoncé dans le sillon. Il y a donc peu de risques d’échec et guère de gaspillage puisque l’on sème exactement la quantité souhaitée, même avec des graines très fines.
Les graines enrobées Plus professionnelles, elles sont enrobées d’argile colorée qui peut contenir des produits phytosanitaires. Cette pellicule augmente le volume de la graine, ce qui est bien utile pour les petites semences difficiles à manipuler. Mais il est très important de tenir le semis toujours humide jusqu’à ce que la plante atteigne 3-4 cm de hauteur sinon, en cas de sécheresse, même temporaire, l’enrobage, en séchant, risque de briser le germe.
Les dates de semis Elles varient selon les espèces et selon les époques de production ou de floraison et sont généralement indiquées sur les sachets. Au printemps, en pleine terre, ne semez jamais avant que la température
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du sol soit suffisante pour déclencher la germination. Une graine qui reste latente faute de chaleur va pourrir et, si elle finit par germer, elle ne donnera qu’une plante chétive.
Préparer la graine avant le semis La stratification consiste à placer les graines, dès l’automne et tout l’hiver, en couches superposées, dans un grand pot ou une caissette emplis de sable humide que l’on conserve dehors ou dans un local sans chauffage. Ce procédé maintient les graines dans une certaine fraîcheur, les attendrit et les prépare à un semis de fin d’hiver ou de printemps. Protégez les pots ou les caissettes par un grillage qui dissuade les rongeurs. Il est possible aussi, pour certains végétaux, de stratifier des graines mélangées à du sable en les mettant au réfrigérateur. On stratifie surtout les graines d’arbres d’ornement ou fruitiers qui perdent rapidement leur faculté germinative en se desséchant ou qui sont si dures qu’elles ont besoin d’être attendries.
Le Traité des techniques du jardin
La germination La valeur d’une graine dépend de son adaptation à un climat, à un terrain et à une époque particulière de culture. Ces données sont souvent inscrites au dos des sachets.
Pour que la germination soit rapide, régulière et complète, il importe de donner aux semis le milieu le plus approprié par des aménagements et des façons culturales spécifiques. Air, chaleur, humidité sont les trois conditions incontournables. La durée de germination varie selon les espèces et la perméabilité plus ou moins grande des téguments. Les indications fournies par les grainetiers vous permettront de semer vos graines à l’époque et dans les conditions normales. D’une façon générale, les températures élevées (de 20 à 25 °C) accélèrent
Profondeur des semis Grosses graines (1-50 au gramme) : 2-3 cm Graines moyennes (50-250 au gramme) : 1-2 cm Graines fines (250-1 000 au gramme) : 5-10 mm Graines très fines (1 000 et plus au gramme) : elles doivent être simplement plaquées sur le sol ou à peine couvertes de terreau très fin.
la germination. Dans les cultures à contre-saison, il est bien souvent nécessaire de fournir aux graines un supplément de chaleur en les semant sous serre ou mini-serre.
Le temps de germination Le temps de germination ou temps de levée est souvent bien différent d’une espèce à l’autre. Les graines, plus ou moins dures, peuvent germer sous de bonnes conditions en deux jours ou en un mois, voire plusieurs mois et quelquefois plus d’une année pour certains palmiers. Dans certains cas, la rapidité de germination a une influence marquée sur les résultats de la culture. À quelques exceptions près, les graines jeunes germent mieux que les graines âgées, les récoltes sont plus homogènes et la qualité des plants meilleure.
ARROSAGE D’UN SEMIS Maintenez toujours une bonne humidité.
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Attention ! Ne pas confondre « faculté germinative » et « longévité ». La longévité est la durée de vie de la graine. Elle peut s’étendre de quelques mois à des dizaines d’années selon les espèces : on a vu germer des graines vieilles de cent à quatre cents ans. La faculté germinative indique le pourcentage maximal de graines germant en un temps limité. Elle diminue en général au fil des années.
Arroser les semis L’humidité est toujours nécessaire. Pour les semis de printemps, il est généralement inutile d’intervenir, car l’humidité de la terre est suffisante. En été, ou pour les semis à température élevée, les bassinages sont nécessaires. On peut aussi couvrir les semis d’un film protecteur pour éviter tout dessèchement excessif de la surface du sol.
Un semis en ligne permet un meilleur entretien au potager.
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Obtenir une bonne germination
La bonne graine • Les bonnes pratiques du semis
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Le Traité des techniques du jardin
Les différents modes de semis Suivant les exigences des plantes, les disponibilités du terrain et du jardinier, il faut choisir entre différentes méthodes.
Le semis en place ou en pépinière Le semis en place s’effectue à l’emplacement où la plante poursuivra sa végétation. Cette technique s’applique principalement aux espèces rustiques. Pour les autres, on sème en pépinière, c’est-à-dire dans un emplacement temporaire d’où les plantules seront extraites pour être transplantées ailleurs. La disposition à donner aux semis dépend de la nature des plantes, de leur développement, des procédés de culture qui doivent leur être appliqués mais, dans tous les cas, ameublissez finement le sol pour créer un milieu propice à la germination.
Le semis à la volée
réguliers afin de distribuer les graines de la manière le plus homogène possible. Affinez la terre quinze jours avant de semer. Prenez les graines dans le creux de la main et décrivez un mouvement semi-circulaire avec le poignet en libérant progressivement les graines. Recouvrez légèrement au râteau sans trop enterrer et arrosez en pluie fine.
Le semis en rayons Plus long à effectuer que le semis à la volée, il demande un travail méticuleux mais gaspille moins de graines. Il est plus facile à éclaircir (ou à désherber). Le semis en rayons, régulièrement espacés, est recommandé pour la plupart des cultures en place, lorsqu’il s’agit d’élever un petit nombre de plants.
Cette méthode est facile mais guère économique, car on gaspille des graines : il y a toujours des plantules qui se gênent et qu’il n’est pas facile d’éclaircir. La distribution des graines à la volée sur toute la surface à garnir assure une densité maximale, mais les soins de culture sont difficiles à assurer. Réservez ce mode de semis au potager, pour les fleurs et le gazon.
Les rayons destinés à recevoir les graines sont ouverts à la serfouette ou au rayonneur après avoir affiné la terre quinze jours auparavant. La répartition des graines peut se faire à l’aide d’un semoir à main, une petite boîte en plastique dont l’ouverture se règle selon la grosseur des graines. Les graines débouchent sur un bec court qui permet de les déposer au fond du sillon.
L’habileté du semeur réside dans la manière de se servir de son poignet par des mouvements rotatifs très
Faites avancer les graines petit à petit en tapotant le semoir légèrement et régulièrement avec l’index, recouvrez
136
de terreau ou de terre fine, tassez et arrosez en pluie fine. L’écartement entre les rayons varie selon les plantes. Dans les semis en pépinière, il doit être au minimum de 10 cm pour que les plants ne se mélangent pas. Dans les semis en place, le développement présumé des plantes et les soins de culture que l’on prévoit de leur donner sont les facteurs déterminants de l’écartement.
Tasser la terre avant le semis Il faut éviter de semer dans les sols trop fraîchement ou trop profondément ameublis. La terre, en effet, doit être suffisamment ferme pour que l’humidité s’y diffuse : tassez modérément le sol avant de semer si le semis suit immédiatement un labour.
Tasser la terre après le semis Une germination rapide et régulière ne peut avoir lieu que si l’humidité du sol pénètre bien les graines. Il importe donc que celles-ci fassent corps avec la terre qui les reçoit. Le roulage ou le plombage des jeunes semis est d’autant plus nécessaire que les graines sont plus anguleuses et à téguments plus épais. Ce tassement modéré ne doit jamais être négligé lorsqu’une levée rapide est recherchée.
Le semis
Le semis en poquets La distribution des graines en poquets est préférable pour les plantes de grand développement. Chaque trou ouvert à distance convenable doit recevoir un nombre de graines suffisant pour que tous les risques de germination soient couverts (3 graines pour obtenir 1 plant) et que des touffes se constituent. Après avoir affiné la terre quinze jours auparavant, préparez les poquets. Le plus souvent, on les creuse en ligne, en se servant du cordeau, puis d’une binette ou d’une serfouette. Semez deux ou trois graines, recouvrez de terre fine, tassez et arrosez en pluie fine. Après la levée, ne conservez qu’une ou deux belles plantules. Les poquets sont généralement espacés de 30 cm (fèves, haricots) à 40-50 cm (fleurs grimpantes) et à 80 cm (melons, courges).
SEMIS À LA VOLÉE
SEMIS EN RAYONS
Le geste doit être souple mais reste dans un espace restreint.
Semez dans des sillons tracés à la serfouette.
Éclaircir les semis Les semis sont presque toujours trop serrés. Dès que la levée est bien assurée, arrachez tous les plants en surnombre de façon que ceux qui restent se trouvent correctement espacés sur chaque rang. Pour atténuer le bouleversement entraîné par cet arrachage, arrosez copieusement après l’opération pour raffermir la terre autour des racines.
SEMIS EN POQUET Laissez tomber 5 ou 6 graines dans des trous garnis de terreau.
ÉCLAIRCIR LES SEMIS Éclaircissez vos semis pour qu’ils ne se gênent pas à la levée.
TASSER LA TERRE Tassez (plombez) la terre légèrement pour qu’elle reçoive mieux les graines.
Attention ! Maintenez toujours le semis frais par des arrosages suivis. Un coup de sécheresse peut empêcher la germination. En serre ou en véranda arrosez toujours le matin, on voit beaucoup mieux les zones sèches. Tous les semis doivent être légèrement plombés, c’est-à-dire tassés pour unir étroitement la graine à la terre.
Tassez modérément les terrines après le semis avec une batte.
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Le Traité des techniques du jardin
Le semis en terrine
SEMIS EN TERRINE
Adoptez ce procédé pour toutes les espèces délicates à graines fines, notamment pour les semis à effectuer « à chaud », en serre ou sur couche. Les plantules issues de ce type de semis doivent être empotées en godets jusqu’à l’époque de leur plantation définitive.
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Choisir la terrine La terrine peut être constituée d’une caissette en plastique, en polystyrène ou en terre cuite, impérativement percée d’un trou pour assurer un parfait drainage. Faites tremper les terrines en terre cuite quelques heures dans l’eau avant de les utiliser.
Répartissez délicatement les graines.
Disposez le mélange terreux sur un support bien drainant.
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Préparation de la terrine Préparez le mélange terreux à l’avance et amenez-le à bonne température. Il doit être léger, perméable et souple. Utilisez des milieux de culture artificiels du commerce à base de tourbe, de vermiculite, de sable, de terre légère… qui ont l’avantage d’être exempts des champignons parasites qui peuvent provoquer la fonte des semis. – Le fond du contenant doit être bien drainé avec des tessons de poterie, de l’argile expansée ou des gravillons. La couche de mélange terreux (dessin 1) n’a pas besoin d’être très épaisse, de 3 à 4 cm suffisent, mais doit être finement criblée en surface avec un tamis
Attention ! Brossez et nettoyez les terrines après utilisation pour éliminer les germes de maladies avant de les réutiliser.
Maintenez la terre humide en arrosant à la pomme fine.
Pour les graines les plus délicates, créez une ambiance chaude et humide.
aux mailles de 2 à 3 mm. Égalisez la surface en raclant la terre en excès au moyen d’une réglette prenant appui sur les bords du récipient. Tassez le sol avec un bout de bois plat de façon à ramener son niveau à 1,5 cm au-dessous du rebord.
– Les graines très fines ne s’enterrent pas : elles sont seulement déposées à la surface de la terre et tassées à l’aide d’une petite batte. Pour les graines plus grosses, criblez à nouveau un peu de terreau fin pour recouvrir les semences du double de leur épaisseur environ, et tassez une dernière fois.
– Effectuez un semis à la volée en remplaçant le geste du bras par une sorte de saupoudrage. Aidez-vous du sachet ou d’un carton plié en deux en guise de semoir (dessin 2) et tapotez-le régulièrement avec l’index. Il est aussi possible, pour les grosses graines, de semer dans des rayons espacés de 2 cm légèrement imprimés dans la terre par la pression d’une baguette.
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– Arrosez à l’aide d’une pomme très fine, avec de l’eau dont la température ne doit pas être inférieure à 15 °C. Vous pouvez utiliser un pulvérisateur ou arroser par capillarité en immergeant la base de la terrine (dessin 3). – Placez la terrine à bonne température, entre 18 et 22 °C, et couvrez-la d’une feuille de verre jusqu’à la levée (dessin 4).
Le semis
Le semis sous serre À SAVOIR Procédez au rempotage des plantules. Repiquez-les en les alignant dans des terrines dites « de repiquage » remplies du mélange terreux recommandé pour les plantes adultes de l’espèce additionné de sable. La jeune pousse doit être extraite délicatement avec les doigts ou à l’aide d’une fourchette en bois. Assurez-vous enfin qu’aucune feuille n’est enterrée. La surveillance est importante : ombrez quand il fait soleil et pensez à retourner la feuille de verre tous les matins pour chasser la condensation. Dès que les plantules sortent de terre, aérez le semis avec une petite cale de bois pendant deux ou trois jours avant de le découvrir complètement.
La serre peut se résumer à une véranda, un appui de fenêtre ou encore plus simplement un bac de plastique couvert d’une calotte transparente et muni d’une petite cale pour permettre l’aération. Bien entendu, ces abris de culture doivent toujours bénéficier de la lumière du jour, voire d’un éclairage d’appoint. L’apport de chaleur très douce commandé par thermostat est particulièrement intéressant. Ils doivent aussi être pourvus d’un système de ventilation, d’un thermomètre et d’un hygromètre. De telles serres permettent aux jardiniers amateurs de réaliser de réelles prouesses dans les semis même les plus délicats. En effet, le simple emploi d’abris permet d’avancer les semis, principalement pour le potager, de quinze à vingt jours. Ces cultures nécessitent de fréquents arrosages ou bassinages, de même
Séparer les différents semis dans plusieurs caissettes.
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qu’un renouvellement de l’air dans la journée dès que la température se radoucit pour éviter toute condensation qui provoquerait la pourriture ou la fonte des semis.
Semis des fougères Les végétaux inférieurs, comme les fougères, forment de petites cellules appelées spores, qui se séparent de la plante mère et peuvent supporter le froid, la sécheresse ou d’autres conditions défavorables. Dans de bonnes conditions, les spores germent et se développent. Utilisez la même méthode en déposant délicatement les spores sur la terrine.
Le Traité des techniques du jardin
Plantes que l’on peut multiplier par semis Espèces
Date de semis
Aucuba de Japon
mars-avril
Chardon
mars-avril
Datura
mars-avril
Abricotier
mars-avril
Aulne
mars-avril
Chardon bleu (panicaut)
mars-avril
Désespoir-des-singes
mars-avril
Acaena
avril-mai
Baguenaudier commun
mars-avril
Charme
mars-avril
Digitale
mai-juin
Acanthe
avril-mai
Balsamine
mars-avril
Châtaignier
mars-avril
Dimorphotéca
mars-avril
Achillée
avril-mai
Barbe-de-bouc
mars-avril
Chataire
mars-avril
Dolique
mars-avril
Aconit tue-loup
avril-mai
Basilic
février-mars
Chêne
mars-avril
Doronic du Caucase
mars-avril
Actinidia
mars-avril
Bégonia à massifs
fevrier-mars
Chèvrefeuille
mars-avril
Échalote de Jersey
mars-avril
Adonide
avril-mai
Bégonia tubéreux
mai
Chicorée
mai-juin
Edelweiss des Alpes
mars-avril
Agapanthe
avril-mai
Belle-de-jour
mars-avril
Chou de Bruxelles
mars-avril
Emilia
mars-avril
Agastache
avril-mai
Belle-de-nuit
mars-avril
Chou maritime
mars-avril
Éphémère de Virginie
mars-avril
Agérate
avril-mai
Benoîte
mars-avril
Chrysanthème
mars-avril
Épicéa
mars-avril
Agneau-chaste
mars-avril
Berberis
mars-avril
Ciboule
mars-avril
Épinard
mars-octobre
Ail d’ornement
avril-mai
Bergenia
mars-avril
Ciboulette
mars-avril
Épine-vinette
mars-avril
Ailanthe
mars-avril
Betterave
avril-juillet
Cinéraire
février-mars
Érable
mars-avril
Airelle
mars-avril
Bidens
mars-avril
Ciste
mars-avril
Éremurus
mars-avril
Ajonc
mars-avril
Bignone
mars-avril
Citronnier
mars-avril
Érythrine
mars-avril
Albizzia
mars-avril
Bleuet
mars-avril
Clarkia
mars-avril
Escallonia
mars-avril
Alchémille
avril-mai
Bouleau
mars-avril
Clématite
mars-avril
Eucalyptus
mars-avril
Alisier blanc
mars-avril
mars-avril
Cléome
mars-avril
Euphorbe
mars-avril
Alstroemère
avril-mai
Bouton d’Argent (Anaphalis)
Clérodendron
mars-avril
Fenouil amer
mai-juillet
Alysse odorant
avril
Brachyscome
mars-avril
Cobée
mars-avril
Fève
février-mars
Amandier
mars-avril
Buglosse (Anchusa)
mars-avril
Coeropsis
mars-avril
Févier d’Amérique
mars-avril
Amaranthe
avril-mai
Buis
mars-avril
Cognassier
mars-avril
Figuier
mars-avril
Amelanchier
mars-avril
Buisson ardent
mars-avril
Colchique
mars-avril
Fraisier
avril-mai
Ammi
avril-mai
Buplèvre
mars-avril
Coleus
janvier-mars
Freesia
février-mars
Anagallis
avril-mai
Calandrinia
mars-avril
Coloquinte
mars-avril
Frêne
mars-avril
Ancolie
avril-mai
Calcéolaire
mars-avril
Concombre, cornichon
mars-avril
Fritillaire
mars-avril
Andromède
mars-avril
Callune
mars-avril
Copalme d’Amérique
mars-avril
Fuchsia
mars-avril
Anémone du Japon
mars
Camélia
mars-avril
Coquelicot
mai-juin
Fusain
mars-avril
Anthémis
mars
Campanule
mai-juin
Coquelourde
mars-avril
Fustet
mars-avril
Arabette
mai-juin
Canna
mars-avril
Coriandre
mars-avril
Gaillarde
mars-avril
Aralia élevé
mars-avril
Capucine
avril-mai
Cornouiller
mars-avril
Gainier
mars-avril
Arbousier
mars-avril
Cardon
avril-mai
Corydale
mars-avril
Gaura
mars-avril
Arbre à papier
mars-avril
Carline
mars-avril
Cosmos
avril-mai
Gazanie
mars-avril
Arbre aux mouchoirs
mars-avril
Carotte
févr.-octobre
Cotonéaster
mars-avril
Gazon d’Espagne
mars-avril
Arbre de Judée
mars-avril
Cassia floribunda
mars-avril
Coudrier
mars-avril
Genêt
mars-avril
Arbre de Neige
mars-avril
Cataleptique
mars-avril
Courge, courgette
mars-avril
Genévrier
mars-avril
Argousier
mars-avril
Catalpa
mars-avril
Crambe maritime
mars-juin
Gentiane
mars-avril
Aristoloche
mars-avril
Céanothe
mars-avril
Cresson alénois
février-mars
Géranium vivace
mars-avril
Armoise
mars-avril
Cèdre
mars-avril
Cresson de fontaine
mars-juillet
Gilia
mars-avril
Arroche
mars-avril
Célastre
mars-avril
Crocus
mars-avril
Gerbera
mars-avril
Artichaut
février-mars
Céleri
février-juin
Cryptomère
mars-avril
Ginkgo
mars-avril
Arum d’Éthiopie
mars-avril
Célosie
mars-avril
Cuphéa
mars-avril
Giroflée
mai-juin
Aster
mai-juin
Céraiste
mai-juin
Cupidone
mars-avril
Giroflée d’été
mars-avril
Astilbe
mars-avril
Cerfeuil
mars-avril
Cycas
mars-avril
Glaïeul
mars-avril
Astrance
mars-avril
Cerisier
mars-avril
Cyclamen
mars-avril
Glycine
mars-avril
Aubépine
mars-avril
Cerisier à fleurs
mars-avril
Cyprès
mars-avril
Godetia
mars-avril
Aubergine
février-mars
Chalef
mars-avril
Cytise
mars-avril
Gunnera
mars-avril
Aubriète
mai
Chamaecyparis
mars-avril
Daphne
mars-avril
Gypsophile
avril-juin
140
Le semis
Halésia
mars-avril
Marronnier
mars-avril
Perilla de Nankin
mars-avril
Saponaire
mars-avril
Haricot et Pois
mars-août
Matricaire
mars-avril
Persil
février-sept
Sarriette commune
mars-avril
Hélénie
mars-avril
Mauve
mars-avril
Petit houx
mars-avril
Sauge
mars-avril
Hélianthème
mars-avril
Mélèze
mars-avril
Pétunia
mars-avril
Sauge de Jérusalem
mars-avril
Héliopside
mars-avril
Melon
janvier-avril
Peuplier
mars-avril
Savonnier
mars-avril
Héliotrope
mars-avril
Menthe
mars-avril
Phacélie
mars-sept
Scabieuse
juin-juillet
Hellébore
mars-avril
Merisier des oiseaux
mars-avril
Phlox
mars-avril
Scille
mars-avril
Hémérocalle
mars-avril
Micocoulier
mars-avril
Pied d’alouette
mars-avril
Séneçon en arbre
mars-avril
Herbe-aux-chats
mars-avril
Mimosa
mars-avril
Piment d’ornement
mars-avril
Séquoia
mars-avril
Hêtre
mars-avril
Mimulus
mars-avril
Pimprenelle
mars-avril
Seringa
mars-avril
Hêtre austral
mars-avril
Monarde
mars-avril
Pin
mars-avril
Silène
mars-avril
Heuchère
mars-avril
Monnaie-du-Pape
mars-avril
Pissenlit
mars-juin
Soleil
avril-mai
Hortensia
mars-avril
Muflier
mars-avril
Pivoine
mars-avril
Sophora
mars-avril
Hosta
mars-avril
Muguet
mars-avril
Platane
mars-avril
Sorbier
mars-avril
Iberis
mai-juin
Mûrier
mars-avril
Plumbago (Dentelaire)
mars-avril
Souci
mars-avril
If
mars-avril
Myosotis
mai-juin
Poireau
février-oct.
Statice
mars-avril
Immortelle
avril-mai
Myrte
mars-avril
Poirée
mars-juin
Symphorine
mars-avril
Impatiens
avril
Navet
janvier-sept
Poirier
mars-avril
Tabac
mars-avril
Néflier
mars-avril
Pois de senteur
avril-mai
Tamaris
mars-avril
Némésie
mars-avril
Poivron Piment
mars-avril
Thuya
mars-avril
Impatiens de Nouvelle-Guinée
mars-avril
Ipomée
avril
Nigelle
sept-oct.
Polypode commun
mars-avril
Thym
mars-avril
Iris
mars-avril
Noyer
mars-avril
Pommier
mars-avril
Tilleul
mars-avril
Jonquille
mars-avril
Œillet
mars
Pommier à fleurs
mars-avril
Tithonia
mars-avril
Joubarbe
mars-avril
Œillet de poète
mai-juin
Potentille
mars-avril
Tomate
février-avril
Kaki
mars-avril
Œillet d’Inde
mars-avril
Pourpier
mars-avril
Trachelium
mars-avril
Kochia
mars-avril
Oenothère
mars-avril
Pourpier de mer
mars-avril
Trolle
mars-avril
Laitue
février-oct.
Oignon
février-oct.
Primevère
juillet
Tulipier
mars-avril
Lantana
mars-avril
Olivier
mars-avril
Prunier
mars-avril
Valériane
avril-juin
Laurier d’Alexandrie
mars-avril
Omphalodes
mars-avril
Ptérocaryer
mars-avril
Verge d’or
mars-avril
Laurier-cerise
mars-avril
Oranger
mars-avril
Pulsatille
mars-avril
Vergerette
mars-avril
Laurier-rose
mars-avril
Oranger des osages
mars-avril
Pyrèthre
mars-avril
Véronique
mars-avril
Lavande
mars-avril
Oreilles d’ours
mars-avril
Radis
janvier-déc
Verveine
mars-avril
Lavatère
mai-juin
Origan vulgaire
mars-avril
Raifort
mars-avril
Vigne vierge
mars-avril
Lentille
mars-avril
Orme
mars-avril
Raisin d’Amérique
mars-avril
Violette
mai-juin
Liatris
mars-avril
Orme de Sibérie
mars-avril
Reine-marguerite
avril
Viorne
mars-avril
Libocèdre
mars-avril
Orpin
mars-avril
Renoncule
mars-avril
Vipérine
mars-avril
Ligulaire
mars-avril
Oseille
mars-juillet
Rhubarbe
avril-sept
Virgilier à bois jaune
mars-avril
Lilas des Indes
mars-avril
Osmonde royale
mars-avril
Rhubarbe d’ornement
mars-avril
Volubilis
mars-avril
Lin
avril
Ostrya d’Amérique
mars-avril
Ricin
mars-avril
Zinnia
mars-avril
Lin de Nouvelle-Zélande
mars-avril
Panais
février-juin
Robinier
mars-avril
Lin vivace
mars-avril
Pâquerette
mai-juin
Rodgersia
mars-avril
Linaire
mars-avril
Parrotia
mars-avril
Roquette
mars-août
Lis
mars-avril
Passiflore
mars-avril
Rose trémière
juin-juillet
Lobelia
mars-avril
Pavot
avril-juin
Rosiers
mars-avril
Lunaire
mai-juin
Pavot bleu de l’Himalaya
avril-juin
Rudbeckia
mai
Lupin
avril
Pavot de Californie
avril-juin
Rue
mars-avril
Magnolia
mars-avril
Pêcher
mars-avril
Sagine
mars-avril
Mahonia du Japon
mars-avril
Pélargonium
janvier-mars
Salicaire
mars-avril
Maïs
avril-mai
Pensée
juillet
Salsifis
mars-mai
Malope
mars-avril
Penstemon
juin-août
Santoline
mars-avril
Marjolaine
mars-avril
Perce-Neige
mars-avril
Sapin
mars-avril
141
Arbres d’ornement et fruitiers Arbustes d’ornement et fruitiers Légumes et plantes condimentaires Plantes à fleurs (annuelles, bisannuelles, vivaces)
Le bouturage Un grand nombre de plantes ne donnent pas de graines ou les graines ne parviennent pas à maturité sous nos climats. À quelques exceptions près, le bouturage reproduit fidèlement l’espèce, la variété mais surtout le caractère que l’on prélève sur la plante mère. Les végétaux issus du bouturage sont parfois moins vigoureux que ceux multipliés par semis ou par greffage.
Le bouturage
Les différentes techniques On peut faire des boutures à partir de rameaux (boutures ligneuses), de bourgeons (boutures herbacées), de feuilles (boutures de feuille) ou de fragments de racines (boutures de racines).
Le prélèvement Choisissez des organes sains à développement complet sur des plantes qui ne sont pas gorgées d’engrais, ce qui rendrait les pousses trop molles, et éliminez les parties de la plante trop vigoureuses ou trop chétives. Ne prenez que peu de boutures sur une même plante, afin de ne pas l’affaiblir.
Pour le prélèvement proprement dit, utilisez un sécateur, un greffoir ou un couteau bien tranchants et désinfectés, si possible à l’alcool à 70°. Coupez de préférence directement sous un œil, car c’est à ce niveau qu’apparaissent les radicelles. Préparez les boutures avant le repiquage : donnez-leur une longueur de
5 à 25 cm (plus les boutures sont courtes, moindres sont les risques de pourriture ou d’infection) et surtout éliminez les feuilles, les épines ou les aiguilles de la base pour réduire l’évaporation. Pour les espèces à très grandes feuilles, tranchez les feuilles en deux. Limitez les plaies au minimum.
PRÉPARATION DE LA BOUTURE
De la préparation de la bouture dépend sa reprise. Limitez la transpiration en éliminant une grande partie des feuilles.
Aidez vos boutures à s’adapter à leurs nouvelles conditions de culture. Peu à peu, diminuez les arrosages et ôtez progressivement les protections.
143
Le Traité des techniques du jardin
Le milieu Cultivez les boutures dans un milieu propice à la satisfaction de leurs besoins. Offrez aux jeunes racines un substrat poreux et aéré. Utilisez des composts spéciaux pour bouturage. Si besoin, procédez à la désinfection du substrat pour éviter la pénétration de micro-organismes.
scrupuleusement le mode d’emploi du fabricant car des doses trop élevées entraînent la mort de la bouture. Protégez-les des rayons du soleil mais en leur fournissant une lumière abondante. Les voiles de forçage posés directement, sans support, sur les boutures sont très efficaces.
Enfoncez la base humide de la bouture sur 1 à 3 cm (selon la taille) dans la poudre d’hormone. Secouez pour ne laisser qu’une mince couche blanche, puis repiquez. Attention ! respectez
Procédez à des arrosages et à des bassinages réguliers, sauf pour les boutures à l’étouffée. Un simple sac de plastique garantit une atmosphère confinée favorable à la reprise, mais l’humidité ne doit pas être trop forte.
FAVORISER L’ENRACINEMENT
AMÉLIORER L’ENRACINEMENT
Trempez la base de la bouture dans la poudre d’hormone puis secouez pour supprimer le surplus. Si la poudre n’accroche pas, humidifiez la tige.
CONTRÔLER L’ATMOSPHÈRE
X
Repiquez la bouture en enfonçant sa base délicatement dans le terreau sur 1 à 3 cm (ou plus selon la taille, environ un tiers de sa longueur).
Apportez-leur une chaleur égale au moins à celle exigée par les plantes mères. Une chaleur de fond (qui peut atteindre 30 °C pour les plantes d’appartement) est parfois nécessaire. avec éventuellement un complément d’humidité et de lumière. Stimulez la reprise par l’apport d’hormones, pour former les tissus de cicatrisation mais aussi les jeunes racines et vous gagnerez de 20 à 30 % de temps de reprise.
CONTRÔLER LE DEGRÉ D’HUMIDITÉ
Principalement pour les boutures comportant des feuilles, il faut bassiner régulièrement pour éviter le flétrissement et favoriser la reprise.
CONTRÔLER LA CHALEUR
Y
1. Pour un bon enracinement des boutures délicates, pratiquez des boutures à l’étouffée en les enfermant dans un sac en plastique transparent pour garder un air chaud et humide. 2. Certaines plantes comme les plantes exotiques réclament non seulement un air chaud et humide mais aussi une chaleur de fond qui réchauffe le terreau et favorise l’enracinement.
144
Le bouturage
Repiquage des différentes boutures
REPIQUAGE DE BOUTURE DE FEUILLES
La façon de piquer les boutures dans le mélange d’enracinement dépend de leur nature. Insérez au tiers de leur longueur (environ 5 cm) les tiges herbacées et à la moitié (de 10 à 15 cm) les tiges ligneuses. Enterrez les boutures d’œil en laissant la feuille ou le bourgeon émerger du compost. Placez à plat les boutures de racines. Insérez dans le substrat le pétiole des boutures de feuilles.
Coupez des feuilles bien développées et saines avec 3 cm de pétiole. Plantez-les jusqu’à la base de la feuille, en pot, dans un mélange composé à part égale de sable et de tourbe.
Arrosez peu jusqu’à l’apparition de jeunes feuilles à la base de celle que vous avez bouturée. Rempotez ces jeunes plantules dans un mélange de terreau de tourbe et de sable, en proportions équivalentes.
Incisez et placez à plat les fragments foliaires. Dès l’émission de racines, empotez les jeunes boutures dans un terreau plus riche. Pour réussir la plantation, servezvous d’un bout de bois, que les vieux jardiniers appellent un diguet, du diamètre de la bouture. Faites un avant-trou dans le terreau, insérez la bouture et tassez la terre autour avec le diguet ou avec les doigts en prenant soin de ne pas écraser la future plante. Arrosez délicatement en retournant la pomme de l’arrosoir pour que l’eau tombe doucement sur la bouture.
L’acclimatation
REPIQUAGE DE BOUTURE DE TIGE HERBACÉE
Faites un trou dans le terreau avant de repiquer la bouture.
Habituez la bouture à vivre par ses propres moyens dans son nouveau milieu. Procédez à une acclimatation progressive, un « endurcissement » comme disent les jardiniers. Réduisez l’hygrométrie et les arrosages, ouvrez régulièrement les abris et évitez les rayons de soleil trop ardents.
145
Arrosez la bouture délicatement avec de l’eau tempérée.
Le Traité des techniques du jardin
Les différents modes de bouturage Nous avons le choix entre de nombreuses manières de bouturer les plantes. Selon les techniques, les tours de main, les habitudes, les régions, les climats et les espèces, différentes méthodes peuvent être employées mais les principes généraux restent les mêmes.
Les boutures de rameaux sans feuilles • Espèces concernées : voir tableau p. 154
Cette technique est destinée aux arbres et aux arbustes. L’hiver, quelques semaines après la chute des feuilles, récoltez le bois nécessaire à leur préparation. Le rameau doit être lignifié, c’est-à-dire rigide, et l’écorce marron. Choisissez la base des rameaux : bouture simple. On peut aussi éclater les rameaux sur leur empattement (crossettes) : ils conservent alors à leur base une portion de 2 à 3 cm de long de la branche qui les portait : bouture à crossette. On peut également conserver une faible longueur de bois plus âgé (talon) à la base du rameau prélevé : bouture à talon. Ce bois plus âgé a une forme différente selon que le prélèvement se fait à la main (en le détachant) ou au greffoir (en le coupant).
BOUTURE SIMPLE Elle est coupée au sécateur près de son embase.
BOUTURE À CROSSETTE Elle est coupée avec une portion de bois plus ancien.
BOUTURE À TALON PRÉLEVÉE AU GREFFOIR
BOUTURE À TALON PRÉLEVÉE À LA MAIN
Elle est prélevée avec un talon à l’aide du greffoir.
Elle est détachée à la main avec un talon ou du bois plus âgé.
Coupez les boutures ordinaires à 25 cm de longueur, nettement au-dessous d’un œil, et conservez-les au frais dans du sable humide en attendant leur plantation dans un sol bien ameubli au printemps (de février à avril). Au moment de la plantation, enterrez-les aux quatre cinquièmes de leur longueur, plus ou moins obliquement, suivant la nature et la perméabilité du sol.
146
Le bouturage
BOUTURE DE RAMEAUX SANS FEUILLES
Cas pratique : bouturer un figuier À la chute des feuilles, coupez des rameaux latéraux de 20 à 30 cm de longueur sur des branches de deux ans en conservant une portion de branche de 2 à 3 cm à la base (crossette). Coupez quelques centimètres de l’extrémité du rameau, juste au-dessus d’un bourgeon (dessin 1). Enterrez les boutures dans des caissettes remplies de sable, en laissant un ou deux bourgeons à l’air libre et installez les caissettes au pied d’un mur exposé au nord (dessin 2). Au printemps, plantez les boutures (non enracinées encore) en place au jardin, toujours en laissant un ou deux bourgeons à l’air libre. De jeunes feuilles ne tarderont pas à apparaître, signe de la reprise (dessin 3).
X
Y
Prélevez une bouture à crossette. Repiquez les boutures en les enterrant au moins des deux tiers.
Z
Les boutures de rameaux feuillés
Au printemps, repiquez les boutures pour qu'elles s'enracinent au jardin.
• Espèces concernées : voir tableau p. 154
Pour gagner du temps, pratiquez le bouturage de bourgeons partiellement lignifiés en période active (de juillet à septembre). Ce procédé est plus délicat : il demande une surveillance attentive pour éviter une lumière trop vive, une chaleur trop intense, les grands froids, de même que l’excès d’humidité. Coupez des boutures un peu plus courtes que précédemment et piquezles sous châssis ou sous cloche pour les conserver à l’étouffée. Cas pratique : bouturer un troène En début d’été, coupez des rameaux terminaux bien rigides, de 15 à 20 cm de longueur si possible. Éliminez quelques feuilles, raccourcissez-en deux ou trois et supprimez les extrémités. Trempez la base dans de la poudre d’hormone et plantez dans un mélange de sable et de tourbe, à parts égales, sous châssis. Couvrez de plastique transparent ou d’une cloche jusqu’à la fin de l’hiver. Au printemps, plantez le nouveau pied (dessins 1 et 2).
BOUTURE DE RAMEAUX FEUILLÉS
X
Y
Coupez des rameaux de 10 à 15 cm de longueur. Ôtez quelques feuilles de la base et racourcissez-en deux ou trois en coupant les extrémités.
147
Plantez les boutures et mettez-les sous cloches ou sous châssis pour une meilleure reprise.
Le Traité des techniques du jardin
Les individus issus du semis ne présentent pas exactement les caractères de la plante que l’on désire obtenir. C’est la raison pour laquelle on préfère souvent exploiter la propriété qu’ont les végétaux de donner des individus à partir d’une simple partie de leurs organes végétatifs. Les sujets ainsi propagés reproduisent fidèlement le type de la plante mère.
Les boutures en plançon • Espèces
concernées : saule, peuplier…
Le bouturage en plançon est une variante qui consiste à effectuer une bouture géante. Pendant l’hiver, coupez des rameaux bien forts (de 2 à 4 m) d’arbustes s’enracinant facilement (saule, peuplier). Taillez leur base en pointe,
Les boutures herbacées • Espèces concernées : voir tableau p. 154
Les extrémités de bourgeons des plantes molles et certaines plantes vivaces émettent très facilement des racines adventives lorsqu’on les installe dans un milieu approprié. Mettez cette faculté à profit pour élever rapidement de nombreuses plantes décoratives. Procédez à l’automne et au début du printemps à partir des extrémités herbacées (la longueur des boutures varie suivant l’état des bourgeons). Coupez très nettement et immédiatement au-dessous d’un nœud. Enlevez toutes les feuilles de la base et certaines feuilles de l’extrémité pour
diminuer les besoins en eau pendant la période de reprise. Cas pratique : bouturer un géranium lierre En fin d’été, coupez des extrémités de tiges de 10 cm de longueur, si possible non fleuries. Éliminez quelques feuilles et les membranes (stipules) à leur point d’insertion sur la tige (dessin 1). Laissez sécher deux heures environ. Plantez trois boutures par pot dans un mélange à parts égales de terreau et de terre de jardin, sans que les feuilles se touchent. Enfermez dans un sac en plastique transparent après un arrosage copieux (dessin 2). Pour obtenir un enracinement rapide, repiquez à de faibles écartements et à faible profondeur (3-4 cm) dans un substrat très sain et très poreux (dessin 3). Protégez contre le flétrissement par des cloches ou par un châssis et contre la lumière vive par un ombrage et apportez un appoint de chaleur au substrat (chaleur de fond).
Le bouturage permet d’obtenir un grand nombre de pieds.
BOUTURE HERBACÉE
X
Ôtez quelques feuilles et les membranes (stipules) à leur point d’insertion sur la tige.
Y
Z
Enfermez-les dans un sac en plastique transparent après un arrosage copieux.
148
Dès que les nouvelles feuilles apparaissent, il faut rempoter.
▼
À SAVOIR
enfoncez la tige dans un trou ouvert avec une barre à mine dans lequel vous aurez versé un peu de sable. Glissez la tige dans le trou sur au moins la moitié ou les deux tiers de sa longueur et rebouchez avec du sable.
Le Traité Rustica des techniques du jardin
Les bouturages de tiges herbacées dans l’eau Espèces concernées : coléus, cyperus, gynura…
•
Prélevez des boutures de 8 à 10 cm sur les extrémités des jeunes pousses. Ne conservez que les quatre feuilles de la partie supérieure et supprimez les autres à l’aide d’un greffoir bien aiguisé. Mettez les boutures dans un verre d’eau et changez l’eau régulièrement pour éviter qu’elle ne croupisse (dessin 1). Installez les boutures dans un endroit chaud et bien lumineux derrière une fenêtre (dessin 2). Deux semaines plus tard, les premières racines commencent à apparaître.
Repiquez-les dès leur apparition. Après le rempotage, arrosez régulièrement, puis laissez peu à peu sécher le substrat entre les arrosages.
Les boutures de feuilles • Espèces concernées : voir tableau p. 154
Certaines plantes herbacées, à tiges très courtes et souterraines, ont la remarquable faculté d’émettre des racines et des bourgeons sur le pétiole ou sur les nervures de leurs feuilles. Repiquez des feuilles par leur pétiole, par placage d’un limbe. Incisez en travers les nervures les plus fortes et repiquez verticalement dans un sol poreux, par fragments de
BOUTURE DE TIGES HERBACÉES DANS L’EAU
X
Y
limbe comprenant chacun une grosse nervure. Choisissez des feuilles à développement complet pour obtenir un pourcentage de reprise élevé. Il n’y a pas d’époque précise pour le bouturage de feuilles. Cas pratique : bouturer un saintpaulia Au printemps, coupez des feuilles bien développées et bien saines avec 3 cm de pétiole (dessin 1). Plantez les pétioles jusqu’à la base de la feuille, en biais, dans des pots remplis d’un mélange de sable et de tourbe, à parts égales. Arrosez avec une eau à température ambiante, enfermez dans un sac de plastique transparent et placez au chaud (température optimale 22 °C) (dessin 2). Lorsque des plantules sont apparues à la base des feuilles, rempotez dans un mélange de terreau, de tourbe et de sable en proportions équivalentes (dessin 3).
Placez les tiges dans l’eau à une température tempérée.
Gardez-les près d’une fenêtre, au chaud (température optimale : 20°C).
Rempotez dans un mélange léger.
BOUTURE DE FEUILLES
X
Y
Z
Coupez des feuilles saines et bien développées.
Enfermez-les dans un sac en plastique transparent.
150
Le bouturage
À SAVOIR Alors que dans les autres techniques de multiplication, la plante mère et le sujet à multiplier restent en contact, dans le cas du bouturage, la portion de plante à propager est totalement séparée de la plante mère. Il faut donc non seulement lui donner les moyens de fournir des racines mais aussi de survivre.
Les boutures de cactées Espèces concernées : cactus, cactus raquette, euphorbe, phyllocactus, queue de rat…
•
Coupez la tige épaisse des cactées en tronçons plus ou moins longs selon les espèces. Plantez verticalement ces tronçons qui donneront chacun un nouveau cactus. Si vos tronçons sont longs, couchez-les à demi enterrés dans une terre légère : ils produiront plusieurs jeunes pousses à l’emplacement de chaque bourgeon de la tige. Séparez-les de la tige avec un talon et rempotez-les aussitôt. Il est préférable de leur apporter une chaleur de fond de 18 à 20 °C. BOUTURE DE CACTÉE
Prenez des précautions pour déplacer la bouture sans vous faire mal.
Cette plante grasse (echeveria) se bouture très facilement par bouturage de feuilles.
151
Le Traité des techniques du jardin
Les boutures de racines • Espèces concernées : acanthe, ailante,
aralia, caragana, cedrela, chardon bleu des Alpes, chicot du Canada, cœur de Marie, crambe maritime, framboisier (dessin ci-dessous), gaillarde, gypsophile, igname de Chine, paulownia, pavot d’Orient, pissenlit, pivoine, raifort, robinier, sorbier, sumac, tecoma… Les racines de certaines plantes découpées en tronçons ont la faculté de se ramifier et de former des bourgeons. Coupez des tronçons de racines de 5 à 6 cm et plantez-les verticalement soit en godets, soit à même le sol pour qu’ils donnent rapidement des plantes nouvelles. Traditionnellement, l’automne est la meilleure époque pour effectuer cette opération qui n’est pas nocive pour les plantes de petite taille mais qui peut l’être pour les grands végétaux. Cas pratique : bouturer un framboisier Dégagez délicatement un plant en l’arrachant avec le plus de fines racines possible (dessin 1). Coupez la racine principale en tronçons de Les professionnels multiplient les pivoines arbustives par greffe sur des boutures de racines de pivoine herbacée.
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Le framboisier se multiplie facilement par prélèvement de rejets mais le bouturage permet d’obtenir un plus grand nombre de plantes.
8 à 10 cm de longueur, en veillant à ce que chacun d’eux comprenne au moins un bourgeon. Mettez ces tronçons dans une caisse sur du sable, à demi enfoncés et bourgeons vers le haut, pendant dix à quinze jours. Placez ensuite la caisse au chaud (température optimale : de 15 à 20 °C) et maintenez humide (dessin 2). Plantez directement en place lorsque la bouture est racinée (dessin 3).
À SAVOIR Le bouturage est un synonyme de clonage. Le clonage est la multiplication à l’identique d’un être vivant, donc la conservation exacte du même génome pour tous les descendants. La bouture aura le même code génétique que la plante mère. Le bouturage se fait par différenciation cellulaire au niveau du méristème (tissu biologique constitué de cellules indifférenciées).
BOUTURE DE RACINES
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Maintenez les boutures au chaud et à l’humidité.
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Au printemps, quand les jeunes feuilles apparaissent, plantez directement en place dans un coin abrité en sol léger et riche.
Le bouturage
Les boutures d’écailles • Espèces concernées : voir tableau p. 154
Les espèces bulbeuses voient généralement naître à la base de leur bulbe des caïeux, jeunes bulbes se développant à partir d’un petit bourgeon. Séparez-les du bulbe mère pendant la période de repos, entre juillet et octobre. Cas pratique : bouturer un lis Avant la floraison ou une fois les fleurs fanées, recherchez des pieds vigoureux. Prélevez délicatement les caïeux (ou bulbilles) à la périphérie des bulbes (dessin 1). Laissez-les sécher pendant quelques heures afin de permettre la cicatrisation, puis traitez-les avec un fongicide pour éviter toute pourriture. Mettez les caïeux dans un sac de plastique, soufflez dedans avant de le fermer hermétiquement pour former une mini-serre (dessin 2). En quelques semaines les caïeux émettent des racines. Repiquez-les en godets dans un mélange à parts égales de tourbe et de sable, en les enterrant sur la moitié de leur hauteur, environ (dessin 3). Après trois ou cinq ans de culture, vous obtiendrez de beaux bulbes ainsi qu’une première floraison (dessin 4).
BOUTURES D’ÉCAILLES
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Au printemps, détachez délicatement les écailles extérieures.
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Plantez les écailles dans un pot en les enterrant à peine.
Les boutures d’yeux • Espèces concernées : voir tableau p. 154
Prélevez sur la plante une portion de rameau, coupez-la de part et d’autre de l’œil. Pratiquez une coupe en biseau de façon à présenter la coupe à plat sur le sol. Plantez ce petit rameau dans le compost, œil en haut.
Il est parfois plus facile d’acheter des bulbes que de les multiplier soi-même.
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Enfermez les écailles dans un sac plastique transparent.
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Au cours de la saison, les bulbilles développeront leurs premières feuilles.