MON REMIER JARDIN
EN ERMACULTURE J ARDIN, MODE D'EMPLOI
Sommaire QU’EST-CE QUE LA PERMACULTURE ? page 4
LES BESOINS EN EAU Les volumes nécessaires__________________________ 19 Les « sources » d’eau________________________________ 20 Le stockage de l’eau__________________________________ 21 Les façons d’arroser__________________________________ 21
LES APPROVISIONNEMENTS EN MATIÈRES ORGANIQUES ET EN EAU pages 7 à 16 LES BESOINS EN MATIÈRE ORGANIQUE La matière organique__________________________________ 9 Produire soi-même sa matière organique___________________________________ 9 Se procurer de la matière organique à l’extérieur______________________________ 15 L’utilisation de la matière organique________ 16
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LA PREMIÈRE ANNÉE Dès le premier printemps…______________________ 37 En été…______________________________________________________ 47 En automne…_____________________________________________ 49 En hiver…___________________________________________________ 51
LA DEUXIÈME ANNÉE Au printemps…__________________________________________ 53 En été…______________________________________________________ 55
CRÉER UN JARDIN EN PERMACULTURE pages 23 à 59
En automne…_____________________________________________ 57 En hiver…___________________________________________________ 58
TOUT COMMENCE L’ANNÉE QUI PRÉCÈDE LES PREMIÈRES MISES EN CULTURE L’organisation du jardin_____________________________ 25 Si votre sol est de bonne qualité…____________ 27 Si votre sol est de qualité moyenne__________ 28 Si votre sol est exécrable…________________________ 32 La plantation automnale des arbustes et des arbres fruitiers_________ 35
L'AVENTURE CONTINUE page 61 INDEX page 62
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Qu’est-ce que la permaculture ? La permaculture relève d’une façon de jardiner économe, tant en coût qu’en énergie déployée. Elle permet une croissance énergique des légumes, des aromates, des fleurs et des fruits, naturellement et sans apports d’engrais ou de traitements.
Comme dans une forêt, la litière – c’est-à -dire la matière organique déposée sur le sol en surface – est l’élément qui dynamise la croissance des plantes et le développement du jardin. C’est elle qui, par sa décomposition, pourvoit aux besoins minéraux des plantes, essentiellement azote, phosphate et potasse. Par ailleurs, elle limite la germination des herbes indésirables et optimise les mouvements d’eau dans le sol. L’apport régulier de matière organique stimule en outre la vie biologique du sol qui, par un jeu permanent de lacérations, fragmentations et restructurations, conserve naturellement une souplesse et une aération favorable au développement des racines. Donc, pas de fertilisation en tant que telle en permaculture, un travail du sol limité, un arrosage réduit et un désherbage quasi inexistant. La mise en place de la couverture requiert certes du travail, mais, au-delà de ces épandages de matière organique, l’activité du jardinier se réduit essentiellement aux semis, aux plantations et aux récoltes. Cette nouvelle disponibilité permet une large diversification des espèces mises en culture. Loin d’être une simple lubie, cette diversification est une 4
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nécessité culturale à part entière. En limitant la présence des ravageurs et parasites, elle est gage d’équilibre et de stabilité pour le jardin. Avant même d’entamer les premières mises en cultures, planifiez les divers univers que vous souhaitez mettre en place : terrasse pour se délasser et recevoir, pelouse pour les jeux des enfants, jardin de fleurs, potager, abri de culture, massif à aromates, verger, bassin aquatique, haies d’arbustes, petits boqueteaux, etc. Octroyez à chacun la place qui lui convient, en concentrant à proximité de la maison ceux qui nécessitent une présence régulière et soutenue.
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CHAPITRE 1
LES APPROVISIONNEMENTS
EN MATIÈRES ORGANIQUES ET EN EAU
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Les besoins en matière organique Tous les jardins en permaculture ne se ressemblent pas. Leur surface, leur situation géographique ou la qualité de leur sol varient. Tous cependant nécessitent des apports importants de matières organiques.
LA MATIÈRE ORGANIQUE La matière organique est à la fois une nourriture pour les plantes et un élément structurant du sol. En assouplissant la terre, elle limite le travail du sol et même, une fois le jardin parvenu à son optimum, le supprime tout à fait. Essentielle dans un jardin conduit en permaculture, la matière organique doit être présente en quantité suffisante pour être efficace.
PRODUIRE SOI-MÊME SA MATIÈRE ORGANIQUE La culture des engrais verts et la production maison de compost permettent d’autonomiser partiellement les besoins en matière organique.
Les engrais verts
Les engrais verts recyclent et restituent les éléments minéraux dans le sol. Ils permettent de disposer d’une grande quantité de matières organiques cellulosiques et mettent le sol à l’abri des agressions météorologiques. 9
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Les plus efficaces poussent rapidement et développent un enracinement puissant qui améliore la structure du sol. Leur végétation dense empêche le développement des herbes indésirables. Grâce à leur capacité à fixer l’azote de l’air, les engrais verts appartenant à la famille botanique des Fabacées enrichissent le sol. Leurs effets sont souvent rapides et spectaculaires, en particulier sur les terres naturellement peu pourvues en matière organique.
La culture d’un engrais vert
Les engrais verts sont semés sur un sol grossièrement travaillé et ne nécessitent aucune fumure avant implantation.
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Préparez la terre en l’aérant profondément à l’aérabêche et en l’ameublissant superficiellement à la griffe.
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Déposez la graine à la volée en respectant le dosage qui varie selon l’espèce utilisée. 10
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Griffez le sol superficiellement pour enfouir légèrement la graine et roulez-le au rouleau à gazon pour le tasser. Il n’est pas nécessaire d’arroser le sol, sauf par temps excessivement sec.
— L’engrais vert pionnier Idéalement, les parcelles à mettre en culture seront occupées par un engrais vert l’année qui précède les premiers semis et plantations. Sans être indispensable, cet engrais vert pionnier vous permettra de disposer de grandes quantités de matière organique tout en préparant le sol aux futures mises en culture. LES MEILLEURS ENGRAIS VERTS PIONNIERS
DOSAGE
PÉRIODE DE SEMIS
PARTICULARITÉS
Avoine
3 kg/100 m2
Juillet à novembre
Système racinaire puissant mais superficiel
Féverole de printemps
1 kg/100 m2
Avril ou septembre
Croissance rapide et système radiculaire puissant avec fixation d’azote
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LES MEILLEURS ENGRAIS VERTS PIONNIERS
DOSAGE
PÉRIODE DE SEMIS
PARTICULARITÉS
Lin
100 g/100 m2
Avril à juin
Pousse rapide et système radiculaire puissant, à la fois superficiel et profond
Lotier corniculé
250 g/100 m2
Avril à juin
Résistant à la sécheresse Pousse rapide, à très fort enracinement Convient aux sols pauvres et calcaires
Mélilot blanc
150 g/100 m2
Avril à juin ou en septembre
Système racinaire puissant, particulièrement intéressant sur sol lourd
Sarrasin
700 g/100 m2
Avril à juillet
À utiliser sur sol sec et très pauvre
Seigle
2 kg/100 m2
Septembre à novembre
Rustique Racines profondes avec fragmentations des terres lourdes
Vesce commune
1,2 kg/100 m2
Mars ou avril, éventuellement septembre
Étouffe les mauvaises herbes Pousse rapide avec fixation d’azote
Chaque espèce est généralement semée seule, mais en mélangeant deux ou trois types différents d’engrais verts – sarrasin, seigle et vesce, par exemple – vous cumulerez les avantages de chacune. 12
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Maintenez l’engrais vert en place jusqu’à la floraison au plus tard – mais avant le début de la formation des graines. Fauchez-le ou, mieux, arrachez-le de quelques jours à plusieurs semaines avant la mise en place des cultures. — L’engrais vert d’opportunité Ces engrais verts permettent d’occuper une parcelle non cultivée en automne et en hiver ou entre une culture printanière et automnale. LES MEILLEURS ENGRAIS VERTS D’OPPORTUNITÉ
DOSAGE
PÉRIODE DE SEMIS
PARTICULARITÉS
Colza
200 g/100 m2
Septembre ou mars
Croissance rapide même par temps frais Peu exigeant quant à la qualité du sol
Épinard
500 g/100 m2
Septembre ou mars
Croissance rapide même par temps frais Limite les lessivages d’azote
Moutarde blanche
200 g/100 m2
Septembre ou mars
Croissance rapide même par temps frais Peu exigeante quant à la qualité du sol
Navette
200 g/100 m2
Septembre ou mars
Croissance rapide même par temps froid Peu exigeante quant à la qualité du sol
Phacélie
200 g/100 m2
Mars à septembre
Système racinaire vigoureux mais superficiel Végétation dense et croissance rapide 13
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Les composts maison
Les composts permettent de réintroduire dans le cycle de culture les déchets des anciennes récoltes et, plus généralement, toutes les matières organiques fraîches disponibles. Récupérez tous les déchets organiques que vous pouvez trouver, du marc de café aux épluchures et aux restes de légumes et de fruits, en passant par les coquilles d’œufs et les cendres de bois. Les tontes de gazon, les feuilles mortes d’automne, les résidus de tailles (de préférence broyés), les plantes annuelles et bisannuelles parvenues en fin de culture, les mauvaises herbes (non montées en graines) sont eux aussi récupérés et compostés, tout comme les déjections de la basse-cour et des petits élevages domestiques. De fait, toutes les matières organiques sont potentiellement compostables. — Le compostage en tas… Déposez les matières organiques en tas au fur et à mesure de leur disponibilité en alternant ou en mélangeant les produits de décompositions lentes, comme la paille, les feuilles mortes, les branches fines ou broyées, et ceux à décompositions plus rapides, comme les tontes de gazon, les déchets de cuisine ou les divers fumiers. « Ensemencez » le nouveau compost avec du compost ancien et retournez-le à deux ou trois reprises pour hâter et homogénéifier sa décomposition.
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— … ou le compostage en surface Plus simplement encore, recouvrez directement la terre avec la matière organique déposée en fines couches. Si cette façon de faire est à éviter lors de la création d’un jardin, elle est la meilleure méthode – la moins fatigante aussi – pour incorporer la matière organique dans un sol cultivé de longue date en permaculture.
SE PROCURER DE LA MATIÈRE ORGANIQUE À L’EXTÉRIEUR Les quantités nécessaires étant importantes, la production maison de matière organique est rarement suffisante, en particulier lors de la création d’un nouveau jardin. Il faudra alors vous approvisionner à l’extérieur.
Composts et compostières
Les compostières professionnelles sont des entreprises qui recyclent et valorisent les résidus organiques issus des entreprises paysagistes, des collectivités locales et des particuliers. Si sa qualité est souvent hétérogène – il s’agit d’un produit « vivant » –, il répond a minima à la norme française sur le compost (NFU 44-051), parfois complétée par une certification AFNOR ou un écolabel européen. Vous pouvez récupérer le compost sur place avec une remorque ou vous faire livrer, parfois en très grands volumes (jusqu’à 12 tonnes). Du fait des quantités nécessaires, la mise en disposition en sac de 50 ou 70 litres est peu adaptée. Certaines compostières proposent un conditionnement en big bag de 1 m3, plus fonctionnel. Mettez à profit toutes les opportunités locales pour optimiser vos approvisionnements. 15
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CHAPITRE 2
CRÉER UN JARDIN
EN PERMACULTURE
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Tout commence l’année qui précède les premières mises en culture Toutes les terres de jardins ne se ressemblent pas. Certaines sont pauvres et caillouteuses, d’autres naturellement riches en humus. Plus votre sol est de mauvaise qualité, plus il vous faudra anticiper sa prise en main. L’idéal – nous l’avons vu – est d’occuper la totalité de votre terrain par un engrais vert semé entre avril et juillet l’année qui précède les premiers semis et repiquages. En automne, fauchez votre engrais vert et broyez-le sur place ou compostez-le en tas avant de circonscrire les divers univers qui composeront votre jardin.
L’ORGANISATION DU JARDIN Délimitez les zones…
Chaque univers – potager, jardin aromatique, verger et jardin de fleurs, voire serre, basse-cour et rucher – est défini avec précision et l’emplacement marqué avec des tuteurs bambous. Disposez-les de manière concentrique en plaçant autour de la maison les zones qui nécessitent une présence soutenue (potager, jardin aromatique et serre) et en étalant sur le pourtour du terrain ceux qui vous solliciteront moins régulièrement (basse-cour et verger). 25
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… et marquez les allées
Une fois les zones délimitées, marquez les allées de circulation qui vous permettront de vous déplacer de l’une à l’autre facilement et sans détours inutiles. Pour les accès principaux, prévoyez une largeur de 1,20 m afin de permettre à deux personnes de s’y croiser sans se heurter et faciliter la circulation de la brouette. Les allées secondaires se contentent d’une soixantaine de centimètres de large, voire, dans les endroits les moins fréquentés, d’un simple passe-pied.
Les mauvaises herbes vivaces
Si votre terrain est encombré de liseron, de chiendent ou de prêle, débarrassez-vous d’eux avant de le mettre en culture. La cohabitation de ces plantes vivaces avec les végétaux cultivés est toujours problématique et leur élimination difficile une fois les parcelles mises en culture. Le plus simple est de recouvrir le terrain infecté par leurs puissants rhizomes à l’aide d’une épaisse bâche noire pendant tout l’été afin d’étouffer ces mauvaises herbes hautement indésirables.
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SI VOTRE SOL EST DE BONNE QUALITÉ… Une terre meuble, ni trop lourde ni trop légère, raisonnablement humide et peu caillouteuse, ne réserve pas de mauvaises surprises en culture.
La préparation des espaces cultivés
Le potager et plus généralement tous les emplacements destinés à accueillir les massifs d’aromates ou de fleurs sont apprêtés sur la totalité de leur surface.
POUR PREPARER LE SOL EN VUE DES FUTURES MISES EN CULTURE… Potager, massifs et haies sont clairement délimités. Destinée aux prochaines mises en culture – plantation en fin d’automne pour les arbustes et les arbres fruitiers, semis et repiquages printaniers pour les autres –, la préparation du sol est la même pour chacune des parcelles. Lors de la création d’un jardin en permaculture, l’utilisation d’une matière organique ancienne et bien décomposée facilitera considérablement les premières mises en cultures printanières.
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Débarrassez le terrain des résidus végétaux qui l’encombrent, herbes indésirables et reliquats d’engrais vert. Selon le cas, arrachez-les ou tondez-les à ras en réglant au plus bas la hauteur de coupe de la tondeuse.
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EN AUTOMNE… Les premières pluies d’automne font la transition entre les dernières grosses chaleurs d’été et les froids de l’hiver. Semez et plantez les légumes dont les récoltes s’étaleront maintenant jusqu’au cœur de l’hiver, voire pour les plus rustiques jusqu’au printemps.
— Les laitues Les laitues, suite et fin ! Plantez les laitues d’automne jusqu’à fin septembre. Inutile de sélectionner les variétés, car, à cette époque de l’année – comme au printemps –, toutes conviennent. Vous pouvez risquer une plantation de laitues d’hiver en octobre avec de variétés adaptées comme ‘Val d’Orge’ ou ‘Passion blonde’ qui ne se récolteront qu’en mars. 49
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— Les mâches Les mâches sont peu sensibles au froid et, profitant du moindre redoux, poursuivent leur croissance en hiver. Écartez la litière et déposez les graines. Griffez le sol pour les recouvrir à peine, mais tassez énergiquement. Remettez en place la couverture sans dépasser 1 cm d’épaisseur. La mâche se sème en septembre pour des cueillettes en hiver, en octobre pour une production au printemps prochain. — L'épinard L’épinard supporte le froid jusqu’à – 13 à – 15 °C. Semez-le clair, en ligne, en enterrant la graine à 2 cm environ. Tassez et arrosez en pluie avant de les recouvrir d’une litière de 3 cm d’épaisseur. Semé en fin d’été, les récoltes débutent en automne. Semé en septembre, elles se font au printemps.
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JA RDIN, MODE D'EM PLOI
MON REMIER JARDIN EN ERMACULTURE
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