Revolution #3 2007 by finelifemedia

№ 3 ОСЕНЬ 2007

ВРЕМЯ ВЛАСТЬ СТРАСТЬ

№ 3 ОСЕНЬ 2007

РУССКОЕ ИЗДАНИЕ

CELEBRATING THE MACHINE WITH A HEARTBEAT

ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ 50 ГЛАВНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ СОВРЕМЕННОЙ ЧАСОВОЙ ИНДУСТРИИ

ХРОНОГРАФЫ ВРЕМЯ, СКОРОСТЬ И МЕХАНИЧЕСКИЙ ДЕМОН

ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ

СОДЕРЖАНИЕ

LIFESTYLE-ПРОПАГАНДА

REVOLUTION

014

ЧАСЫ СОБЫТИЯ ЛЮДИ

Изделия Boucheron для неотразимых и желанных, самый мощный Bentley – модель Continental GT Speed, бутики Ralph Lauren в Москве и Барвихе, соблазнительная хрупкость эмоций в исполнении Cartier, филигранный пошив от Isaia, неповторимые ароматы Amouage, ослепительная коллекция Bulgari Elisia, прекрасные чувства в новой коллекции Daum и другие новинки, достойные вашего внимания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IWC отпраздновала выпуск новой версии легендарных часов Da Vinci грандиозным представлением Serata di Leonardo в Женеве; Ulysse Nardin и Azimut Yachts провели благотворительный аукцион в Москве, Montblanc вручила премию «Новые голоса» на фестивале в Петербурге, Girard-Perregaux провела третью парусную регату в Пирогово . . . . . . . . . . .

СОДЕРЖАНИЕ

REVOLUTION

018

ПРАЙМ-ТАЙМ

Уважение без границ Patek Philippe Gondolo Calendario President . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Основательная Конструкция Хронограф IWC Da Vinci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Башня с часами Nicholas G. Hayek Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Помнить все Maurice Lacroix Memoire 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Власть былого Longines отмечает день рождения – 175-й раз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Счастливая шестерка Carl F. Bucherer Patravi Chronograde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

СОДЕРЖАНИЕ RICHARD MILLE

НА ПЕРЕЛОМЕ Ришар Милль – создатель часов будущего . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Король эмоций Ришар Милль и атрибуты скорости . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Великолепная семерка Семь технических особенностей часов Ришара Милля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Рождение мечты Кто и где воплощает идеи Милля в жизнь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Часовое дело нового тысячелетия 022

Million Dollar Baby

REVOLUTION

Титановые и углеволоконные базовые платины, супержесткий скелет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Роскошное техническое превосходство часов Richard Mille в черно-белом варианте . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66 70 74 77 80 83

СОДЕРЖАНИЕ ХРОНОГРАФЫ

ПОЧЕМУ МУЖЧИНЫ ОБОЖАЮТ ХРОНОГРАФЫ Сопрезидент Chopard и большой поклонник хронографов Карл-Фридрих Шойфеле высказывает свои соображения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ПО КАНЬОНУ С ВЕТЕРКОМ

100

Внутренний мир хронографа, женский взгляд . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В ОДНОМ МГНОВЕНЬЕ ВИДЕТЬ ВЕЧНОСТЬ

106

История хронографа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ХРОНОГРАФЫ

118

В погоне за стабильной амплитудой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

А ВРЕМЕНА-ТО МЕНЯЮТСЯ…

130

Культурная революция и первые автоматические хронографы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ВРЕМЯ – ДЕВИЦА ШУСТРАЯ

142

024

Быстро. Еще быстрее. Быстрее всех!

REVOLUTION

Наперегонки со временем: о последних достижениях в производстве хронографов с догоняющими стрелками. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TAG Heuer Caliber 360 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156

СОДЕРЖАНИЕ BALLON BLEU DE CARTIER

REVOLUTION

026

ballon bleu de cartier Великолепие Cartier и прекрасная эмоциональная мощь ее изделий во многом опирается на узнаваемые и культовые формы корпусов часов, точно так, как плоская Земля опиралась на спины огромных слонов в доколумбову эпоху. С наступлением космической эры мы смогли увидеть свою планету из космоса, откуда она представилась красивейшим небесным телом сферической формы и в основном – синего цвета. Новая коллекция часов Cartier называется Ballon bleu, и первого знакомства с ней достаточно, чтобы ощутить причастность выходящего за рамки земного сознания к этим изделиям, ведь каждая модель – это миниатюрный макет солнечной системы, где нашей старушке-планете отведена особая, яркая роль. В честь презентации Ballon bleu французский ювелирный дом выпустил уникальную книгу, на страницах которой воплотились фантастические, мифические и мифологические видения лучших художников мира комиксов. С этой книги для нас начинается легенда Ballon bleu de Cartier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

160

СОДЕРЖАНИЕ

REVOLUTION

028

ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ

властвующая элита Всемогущий истэблишмент роскошной часовой индустрии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190 . Патроны Десять самых влиятельных владельцев элитных часовых марок. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 .. преемники-новаторы Люди, которые определяют будущее часового дела. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 ..

СОДЕРЖАНИЕ ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ

МУЖИ ГЛАШАТАИ, ВЕСТНИКИ БОГА И СМЕРТНЫХ

236

Четыре самых сильных оратора в швейцарской часовой индустрии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Самые сильные женщины часовой индустрии

244

030

боссы

REVOLUTION

Обаяние, умение, страсть и талант прекрасного пола на службе haute horlogerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Одиннадцать самых могущественных гендиректоров в швейцарской часовой индустрии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

СОДЕРЖАНИЕ

LA DOLCE VITA

Н1-H2-H3

264

Наглость как второе (или третье) счастье, или за что мы любим автомобили марки Hummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

REVOLUTION

032

ЗАПАС ХОДА

ВЫНОСЛИВОСТЬ История часов с большим запасом хода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .280 .. все больше и больше Современные часы с повышенным запасом хода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .282 .. а что там внутри? Как работает индикатор запаса хода. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290 .. LANGE 31 Начинка уникальных часов в технических подробностях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .292 .. ЗВЕРЬ В БАРАБАНЕ Пружины и укрощенная сила. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .298 .. нокаут Удар! Удар! Еще удар! Запас выносливости и запас хода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .304 ..

СОДЕРЖАНИЕ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

На всех парах Жорж Керн стал генеральным директором IWC в 2002 году, – после безвременной кончины Гюнтера Блюмляйна – легендарной личности, не давшей умереть IWC и Jaeger-LeCoultre под натиском кварцевых часов. Читайте его интервью о том, как он справляется с ответственной должностью и о новой модели IWC Da Vinci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

314

Сила Panerai В своих рекламных кампаниях Panerai называет себя «командиром времени» (comandante del tempo). Это звание очень к лицу Анджело Бонати, гендиректору «Панераи». В течение десяти лет он упорно сражался за мировое господство своей фирмы и вышел победителем. В итоге этой борьбы компания «Панераи» превратилась из самой быстроразвивающейся марки в мире элитных часов в самую юную и вместе с тем самую многообещающую полноправную мануфактуру . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

318

REVOLUTION

034

рождение шедевра Д-р Франк Мюллер, генеральный директор Glashütte Original, рассказывает нам о всех этапах увлекательного процесса создания новых часов. Целый год, в четырех номерах нашего журнала мы будем вместе с ним следить за ходом творческой мысли и тем, как идеи дизайнеров и инженеров воплощаются в жизнь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

324 ЭПИЛОГ Чья власть, или кто главный в мире современного часового искусства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .328 ..

У смановка блока баланса в механизм Калцбр 95

PanoMaticChrono XL. Шедевр часового искусства, объединяющий в себе выразительный дизайн и инновационную технологию. Его автоматический механизм Калибр 95 – настоящий образец точной механики, изготовленный вручную в соответствии с освященными временем традициями часовой школы Glashütte Original. Узнайте о нас больше на www.glashuette-original.com или по телефону +49 35053 46 0.

ИСКУССТВО РЕМЕСЛА РЕМЕСЛО ИСКУССТВА Москва – Eurotime SA, Сретенский б-р, 2, тел.: (495) 625-26-21; Louvre-Тверская, Тверская ул., 15, тел.: (495) 629-16-15; Louvre, ТЦ „Петровский Пассаж“, ул. Петровка, 10, тел.: (495) 692-90-47; Louvre, ТЦ „Манеж“, Манежная пл., 1, тел.: (495) 737-85-03; Louvre, ТЦ „Крокус City Mall“, 65 км МКАД, тел.: (495) 727-19-68; Louvre, ТЦ Atrium, Земляной вал 33, тел.: (495) 775-23-45; Louvre, ТЦ „Европейский“, пл. Киевского вокзала, 2, тел.: (495) 229-79-42. Санкт Петербург – Imperial, ул. Маяковского, 1, тел.: (812) 273-51-59; Imperial, Большая Конюшенная ул., 13, тел.: (812) 320-86-99; Imperial, Думская ул., 2, тел.: (812) 715-20-65. Екатеринбург – Kronos Boutique, ул. Горького, 35, тел.: (343) 371-47-49. Калининград – Igens, ул. К.Маркса, 59, тел.: (4012) 95-08-55. Краснодар – „Золотой век“, ул. Красная, 42, тел.: (861) 262-60-26. Ростов-на-Дону – „Золотой век“, ул. Б.Садовая, 37, тел.: (8632) 67-90-70; „Золотой век“, Будёновский пр., 49, тел.: (8632) 91-09-70. Самара – Alaska, ул. Новосадовая 21, тел.: (846) 334-47-02; Alaska, ул. Ленинградская 58, тел.: (846) 270-43-84.

GH_RevoRussia_PMC_XL_227x305.indd 1

05.09.2007 14:46:01 Uhr

ПИСЬМО РЕДАКТОРА

ЭФФЕКТИВНАЯ РОСКОШЬ свадьбами (для кого-то – разводами) и успехами в бизнесе. Они символизируют наше продвижение вверх по течению жизни. Поэтому мне кажется, что часы – это и исключительная роскошь, и универсальный символ эффективности (и стиля). Я с огромным удовольствием представляю вашему вниманию наш новый выпуск посвященный времени, власти, страсти и наилучшему сочетанию роскоши и эффективности. Когда речь заходит об исключительной роскоши и функциональности, я в первую очередь вспоминаю часы Richard Mille. На заре нового тысячелетия Милль в корне разрушил существовавшие прежде стереотипы качества. Он создал самые ударопрочные турбийоны в мире, самые первые часы с переключением зубчатой передачи, первые в мире платины, изготовленные из высокоплотных углеродных волокон, а также самые легкие механические часы, RM 009 – обо всем этом читайте в материале на стр. 65. Часы Ришара Милля являются предметом исключительной роскоши из-за своей чрезвычайно высокой стоимости; это побочный эффект, обусловленный гигантскими трудозатратами и расходами на масштабные научно-исследовательские работы, которые требуются для создания подобных часов. В этом номере почти 70 страниц отведено хронографам. Многие из потрясающих предасы для мужчины – это как ювелирные украставленных нами моделей – Chopard L.U.C Chrono One, Patek шения для женщины». Разговор на эту тему Philippe Nautilus Chrono, A. Lange & Söhne Datograph – потеня недавно имел с Герд.-Р. Лангом и Людвигом Ойшлином – если вы регулярно читаете наш журнал, то знаете, циальные виновники семейных драм по причине того, что муж что к их словам стоит прислушаться. Эти двое, и не только они, спустил на часы все накопленные за жизнь сбережения. Хронографы по сей день остаются одними из наиболее захватываюзаставляют нас, мужчин, казаться немного самовлюбленными и, быть может, даже изнеженными. Однако чем больше я думал щих из всех усложнений. Почему? Если хотите поговорить об АБСОЛЮТНОЙ эффективности и ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ красоте, над этой мыслью, тем правдоподобнее она становилась. Ведь механические часы или часы с усложнениями – как бриллианты. то это усложнение подходит как нельзя лучше – если денег не хватает на «модный» турбийон… Сами по себе они не представляют никакой иной ценности, Наконец, этот, уже третий номер кроме той, которой наделяет их владелец. Смысл механических посвящен всем часов не в точности, если вам нужна лишь точность – вы мопотрясающим людям, которые работают в часовой индустрии жете приобрести кварцевые часы за пять долларов. Сущность Швейцарии и определяют ее нынешний статус и будущее. Влахронографов, фиксирующих доли секунды, вечных календадельцы и топ-менеджеры компаний, будучи у власти и во власти рей, турбийонов и репетиров скорее в том, что они олицетнешуточных страстей, созидают, возвышают и укрепляют чаворяют попытку человека уловить каждое мгновение нашего совую культуру во всем мире, вознося ее на небывалую высоту. скоротечного существования. Часы – это живое воплощение Мы, скромные глашатаи, помогаем им в этом с удовольствием. человеческой изобретательности, и одновременно высокоПристегните ремни и – вперед, к новым открытиям! эффективные механизмы, созданные с целью дать нам власть над временем и бытием. Они неизменно связаны с наиболее Денис Пешков, счастливыми моментами нашей жизни – днями рождения, главный редактор и издатель

REVOLUTION

036

«Ч

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР / ИЗДАТЕЛЬ

ДЕНИС ПЕШКОВ D.PESHKOV@REVOLUTION-PRESS.RU

ШЕФ-РЕДАКТОР

ДМИТРИЙ БУЗАДЖИ РЕДАКТОР

ЮЛИЯ САВЕЛЬЕВА КРЕАТИВНЫЙ ДИРЕКТОР

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ АВТОРЫ

МАТВЕЙ МЕЖУЕВ ИВАН ПОЛЕТОВ АЛЕКСАНДР СТРОКОВ АНТОН НЕСТЕРОВ НЕЛЛИ НЕРСЕСЯН НИКОЛАЙ ПРОХОРОВ АЛЕКСЕЙ ТАРХАНОВ WEI KOH IAN SKELLERN ELLEN AUSTIN JACK FORSTER DECLAN QUINN КОРРЕКТОР

НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВА СПЕЦПРОЕКТЫ

МАРИЯ МАЛЬЦЕВА АДМИНИСТРАТОР

АГНЕССА КАЛУГИНА КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ SALES@REVOLUTION-PRESS.RU

WWW.PRIME-POST.RU ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ (495) 787-88-09 В МОСКВЕ И (812) 916-76-92 В САНКТ -ПЕТЕРБУРГЕ ПЕЧАТЬ

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПУШКИНСКАЯ ПЛОЩАДЬ НА ОБЛОЖКЕ

ЧАСЫ CHOPARD L.U.C CHRONO ONE REVOLUTION РУССКОЕ ИЗДАНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ ПИ №ФС77-26592 ВЫДАНО ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ И ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 15 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА ООО ФАЙН ЛАЙФ МЕДИА 107082 МОСКВА УЛИЦА БАКУНИНСКАЯ ДОМ 71 СТРОЕНИЕ 10 ТЕЛЕФОН: (495) 775-1435 ПЕРЕПЕЧАТКА И ЛЮБОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ И ИЛЛЮСТРАЦИЙ ИЗ НАШЕГО ЖУРНАЛА ВОЗМОЖНЫ ТОЛЬКО С ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ РЕДАКЦИИ МНЕНИЕ ИЗДАТЕЛЕЙ МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С МНЕНИЕМ АВТОРОВ ТИРАЖ ДО 10 000 ЭКЗЕМЛЯРОВ WWW.REVOLUTION-PRESS.RU REVOLUTION PRESS PTE LTD 1 ORCHARD BOULEVARD; #07-01 CAMDEN CENTRE, SINGAPORE 248649; TEL: 65 65350079 MANAGING DIRECTOR DR BRUCE LEE BRUCE@REVOLUTION-PRESS.COM EDITOR-IN-CHIEF WEI KOH WEI@REVOLUTION-PRESS.COM EDITOR USA MATTHEW MORSE MATTHEW@REVOLUTION-PRESS.COM GLOBAL MARKETING MANAGER ALAN TAN ALAN@REVOLUTION-PRESS.COM ЖУРНАЛ ИЗДАЕТСЯ В РОССИИ С РАЗРЕШЕНИЯ REVOLUTION INTERNATIONAL LIMITED 4TH FLOOR, IBL HOUSE, CAUDEN, PORT-LOUIS, MAURITIUS

Столешников пер., 14, тел.: (495) 411 7654 Г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, 11/20, тел.: (495) 937 1078

ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36/3, тел.: (495) 290 7470 Галерея «Актер», ул. Тверская, 16/2, тел.: (495) 937 5394

LIFESTYLE ПРОПАГАНДА

ДВОЙСТВЕННОСТЬ ХАРАКТЕРА ИЗДЕЛИЯ BOUCHERON ДЛЯ НЕОТРАЗИМЫХ И ЖЕЛАННЫХ Прославленная благодаря своим исключительным способностям к совращению, прекрасная куртизанка Графиня ди Кастильони плату за свои услуги интимного характера предпочитала получать драгоценными камнями, а не деньгами. Жила она в эпоху Второй империи, в XIX в., в Париже на Вандомской площади, в доме номер 26, где сегодня располагается штаб-квартира знаменитых ювелиров и часовщиков Boucheron. Графиня умерла в 1899 г., но ее роскошный и в некотором смысле экзотический стиль оказывает свое влияние на дизайнеров Boucheron и по сей день.

усиленный воздушный поток. Его двигатель W12 мощностью 610 л. с. развивает крутящий момент на 15 процентов выше и мощность на 9 процентов больше, чем стандартный Continental GT. Эффективность двигателя увеличена благодаря снижению коэффициента трения, использованию облегченных деталей и новой системе управления двигателем. В результате этих усовершенствований появился автомобиль, обладающий исключительными характеристиками: максимальная скорость – 326 км/ч, время разгона с нуля до 100 км/ч – всего 4,5 сек. – и возможностями интенсивного ускорения на любой скорости. www.bentleymotors.com

ОТКРЫТИЕ РАЛЬФ ЛОРЕН И MERCURY ОТКРЫЛИ БУТИКИ ВЕЛИКОГО ДИЗАЙНЕРА В МОСКВЕ И БАРВИХЕ

«Изделия Boucheron должны провоцировать страсть. Как и знаменитая куртизанка, женщины нашего времени должны быть абсолютно неотразимы и желанны». Так говорила бывший креативный директор Boucheron Соланж Азагури-Партридж (она пришла в Boucheron с покупкой Дома Gucci Group, и покинула его с уходом из Gucci Тома Форда). Мы, конечно же, только за такие сравнения, и с удовольствием рекомендуем вам обратить внимание на новые коллекции haute joaillerie – Fleurs Fatales. Прекрасные цветы, эти символы женственности и романтических отношений, бывают весьма опасны, если подойти к ним слишком близко – шипы и яд, которыми их наградила природа, фатальны. Любовь – штука порой смертельная… www.boucheron.com

F**K FUEL ECONOMY!

REVOLUTION

040

BENTLEY CONTINENTAL GT SPEED Continental GT Speed – самый мощный из всех автомобилей, когда-либо выпускавшихся компанией Bentley, и первый автомобиль с максимальной скоростью 326 км/ч. Модель GT Speed дополнила пользующуюся бешеным успехом серию Bentley Continental и призвана способствать увеличению спроса на модель купе Continental GT, привлекая к ней интерес требовательных водителей, которые придают большое значение совершенству ходовых характеристик и управления. Внешний дизайн моделей нового Continental GT и GT Speed отличается увеличенным нижним воздухозаборником и расположенной вертикально решеткой радиатора, которая также обеспечивает

Говорят, что в конце 1990-х, когда Ральфа Лорена спросили, нет ли у него планов на Россию, он ответил, что не видит в этой стране людей, что могли бы носить его одежду. Прошло немногим более 10 лет, и главный дизайнер американского континента открывaет сразу два бутика, великолепные во всем: интерьер прекрасен, коллекция есть воплощение традиционного взгляда мастера на моду – она вне времени, но абсолютно современна. Хотя сам Лорен признается, что ненавидит понятие «мода», его работы стали частью всемирной модной культуры, а его имя приобрело символический смысл. Ральф Лорен – человек, «звездный» статус которого лишен скандала, его путь к американской мечте чист и понятен, как и создаваемая им одежда. Он счастлив, спокоен и торжественен в любой момент, мы по-хорошему завидуем ему – и поздравляем самих себя, потому что теперь он здесь, а значит, для кого-то мечта стала ближе. www.ralphlauren.com

LIFESTYLE ПРОПАГАНДА

В КИНО КАК В ЖИЗНИ FERRARI И ФАБРИКИ ГРЁЗ В рамках празднования 60-летия компании, Галерея Феррари организовала вторую в своей истории выставку «La Ferrari и кино», предоставив уникальные и до сих пор недоступные широкой публике фотографии актеров мировой величины из архива фирмы, которые на экране и в реальной жизни были страстными поклониками авто-

мобилей из Маранелло. Одинаково популярная как в Голливуде, так и на Чинечита, с первых дней создания великолепная марка покорила сердца Грегори Пека, Марчелло Мастрояни, Софи Лорен, Алена Делона, Уолтера Маттау, которые блистали на экране в 1950-1970-х годах. Современные герои блокбастеров также не обходят Феррари стороной, но они лишены того очарования, что вызывало всеобщий восторг 30-50 лет назад. Помимо разглядывания архивных фотографий и киноафиш, посетители Галереи могли в буквальном смысле прикоснуться к легенде – в Галерее был выставлен автомобиль Ferrari 250GT California из незабываемых шедевров Витторио де Сика и Роже Вадима.

«палаток» как бы прилипли к склону горы, попасть в лагерь можно исключительно по пограничной реке, разделяющей Таиланд и Лаос. Главное развлечение здесь – обучение мастерству погоншика слонов (слоны в количестве 6 проживают недалеко от отеля), спапроцедуры (их всего 9) и поездки по окрестным деревням, где вам охотно расскажут о том, какова была жизнь в Золотом треугольнике до запрета на выращивание опиума. Если соберетесь в эти края, попробуйте запланировать свой отпуск так, чтобы посетить все «точки» Four Seasons в этой стране: начните с Бангкока, затем отправляйтесь в палаточный лагерь, к слонам, в Чианг Раи, оттуда особо отчаянные могут перебраться за рулем авто в курорт Чианг Маи, а завершить отдых непременно стоит на роскошном пляже Ко Самуи – Four Seasons лишь недавно добавили этот отель в свой «пакет».

www.galleria.ferrari.com

www.fourseasons.com

JUNGLE FEVER

СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ

РОСКОШЬ УЕДИНЕНИЯ С ВИДОМ НА СЛОНА

ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ЧЕТВЕРОНОГИХ ЭТО ПОНЯТИЕ СОВСЕМ НЕ ОЗНАЧАЕТ СКУЧНОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ, ЛИШЕННОЕ ЭКСТРАВАГАНТНОСТИ

REVOLUTION

042

Four Seasons Tented Camp – буквально – «палаточный лагерь», расположенный в горах северного Таиланда, в прошлом году был признан одним из самых оригинальных в мире. Пятнадцать

Сундучных дел мастер Goyard, чьими услугами пользуется английская королевская семья, имеет в своей современной коллекции линию собачьих аксессуаров. Стильный кейс, отделанный кожей с фирменным рисунком, в который встроены две миски для кормления, может, и покажется кому-то чересчур элегантным для такой прозаической функции. Однако те из вас, кто верит в реинкарнацию и не исключает возможности в следующей жизни оказаться в собачьем теле, признайтесь: гораздо приятнее пользоваться «фирменной» посудой, чем пластиковой миской. Ну, что у нас на ужин сегодня – белужья икра или баранья косточка? www.goyard.fr

LIFESTYLE ПРОПАГАНДА

DÉLICES DE CARTIER СОБЛАЗНИТЕЛЬНАЯ ХРУПКОСТЬ ЭМОЦИЙ Cartier – мастера удивлять… Коллекция Délices de Cartier – это настоящий взрыв эмоций, в котором цветочные оттенки драгоценных кaмней сверкают брызгами салюта. Пасторальные краски, преисполненные утренней легкости, очень юной и оттого соблазнительной красоты, как на пейзажах-акварелях – почти прозрачные. В сочетании с белым золотом многоцветные камни образуют восхитительное и чувственное зрелище: блеск рубинов, бриллиантов, аметиста, турмалина, розовых сапфиров создает ощущение настоящего весеннего праздника – в любую погоду. В этой замечательной и очень своевременной коллекции – кольца, колье, подвески и даже тиара; в ней каждый предмет – ода радости. Любовь, цветы…

и качеству изделий. Кроме того – а эти показатели для сшитой по мерке одежды еще важнее, – костюмы Gianluca Isaia, по общему мнению, отличаются прекрасным кроем и органичным сочетанием всех элементов. Isaia не стоит на месте, постоянно разрабатывая новые силуэты пиджаков, чтобы учесть все многочисленные нюансы телосложения русских и американцев. Еще одна особенность Gianluca Isaia – исключительость. Несмотря на то что компания предлагает костюмы из десятков видов превосходной ткани, от кашемира до шерсти Super 210, каждый артикул используется для пошива только восьми костюмов. www.caligula.ru

www.cartier.com

ОТРАЖЕНИЕ AMOUAGE НЕПОВТОРИМЫЕ АРОМАТЫ ВОСТОКА

КОСТЮМЫ ПО МЕРКЕ

REVOLUTION

044

ФИЛИГРАННЫЙ ПОШИВ ОТ ISAIA ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ОДЕВАТЬСЯ «С ИГОЛОЧКИ» Укаждого производителя элитной деловой одежды есть свой подход к костюмам, сшитым по мерке, то есть основанным на готовых образцах и подогнанным под конкретного клиента. Но люди знающие наверняка скажут вам, что Gianluca Isaia все-таки выделяется из себе подобных благодаря исключительному обслуживанию

Почти четверть века назад Султанат Омана, знаменитый своими ароматами с незапамятных времен, занялся возрождением древнего ремесла, создав марку «Амуаж». Понятное дело, без помощи французов не обошлось – известный французский парфюмер Ги Робер, создатель «самого ценного аромата в мире», называет коллекцию своей симфонией и венцом своей карьеры. «Амуаж» – это востребованная сегодня загадочность и экзотика в сочетании с утонченной чувственностью. Новый продукт марки, аромат Reﬂection, уже легенда благодаря своей способности очаровывать. Это поистине королевский подарок, пусть даже и самому себе. Мужской Reﬂection – это ноты пачули и ветивера, смешанные с чувственными древесными тонами, которые отражают подлинную элегантность и подчеркивают многогранное звучание аромата. Женщины говорят, что устоять невозможно… www.amouage.com

LIFESTYLE ПРОПАГАНДА

ЧАСЫ ДЛЯ НАСТОЯЩЕЙ РУСАЛКИ MASTER COMPRESSOR DIVING 2007 В начале июня на Гавайях прошла презентация «дайверской» коллекции часов Jaeger-LeCoultre. О новых спортивных часах, созданных мануфактурой, мы подробно расскажем в следующем номере журнала, а в этот раз внимание наших читателей мы хотим обратить на фотографию прекрасной девушки – чемпионки по кайт-серфингу Карин Камбули. Даже не столько на нее, сколько на то, как хорошо смотрятся часы «Жежер-ЛеКультр» на ее руке. Глядя на эту красоту, вы немедля должны отправить свою вторую половину заниматься водными видами спорта, чтобы следующим летом – или уже этой зимой – она радовала вас своими спортивными достижениями, за что вам наверняка захочется подарить ей такие вот часы. www.jaeger-lecoultre.com

ОСЛЕПИТЕЛЬНЫЕ ВСПЫШКИ СВЕТА КОЛЛЕКЦИЯ BVLGARI ELISIA Если для большинства ювелирных марок обилие цветных камней в изделиях – всего лишь дань современной тенденции, то для Bulgari использование разноцветных драгоценных камней – традиция, которая выгодно отличает украшения марки от остальных. Яркий цвет и овальные формы камней – именно эти элементы объединены в новой линии изысканных женственных украшений, сочетающих современный творческий подход и традиционные мотивы. Говорят, что своими «овальными» пристрастиями Bulgari обязана древнеегипетскому влиянию, и особенно заметным оно было в изделиях 1960-70 годов, в невероятных сочетаниях материалов и оттенков. Опыт прошлых лет вдохновил дизайнеров на создание новой коллекции – Elisia. Коллекция Elisia – это большой выбор украшений, в которых белое и желтое золото сочетается с эмалью, кораллами, перламутром и разнообразными цветными камнями и бриллиантами. Драгоценные камни Elisia – это традиционная и фантазийная огранка, передающая мягкость и сложность форм, которая подчеркивает цветовые эффекты и геометрические пропорции. Коллекция Elisia, утверждает Bulgari, для утонченных женщин, предпочитающих носить роскошные драгоценности, неподвластные времени.

REVOLUTION

046

www.bulgari.com

ПРЕКРАСНЫЕ ЧУВСТВА НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ DAUM Более века тому назад началась история французской компании Daum – летопись технической мысли и эволюции эстетических вкусов целой художественной эпохи, романтическая поэма формы и цвета. Из поколения в поколение формировался и совершенствовался новаторский стиль Daum, определив моду и стиль в «хрустальном» искусстве на целое столетие. Произведения поражают своим многообразием, красотой и исключительностью. Фирма Daum обогатила хрустальное искусство, возродив древний метод плавки этого материала. Техника Pate de Verre (в буквальном переводе – «тесто из стекла») была заново открыта в мастерских Daum в 1905 г. Этот метод, основанный на оригинальном способе плавления хрусталя в воске, требует очень внимательного, осторожного и искусного подхода и не имеет себе равных в хрустальном деле. Соединение уникальной технологии, придающей формам изделий Daum необычайную естественность, и хрусталя, засверкавшего всеми природными красками, определило дальнейшую историю марки. Отныне, кроме постоянного обновления коллекций столовой посуды, Daum регулярно представляет шедевры декоративноприкладного искусства из хрусталя. Для новой коллекции LOVE компания выбрала работы ведущих художников: подборку сокровенных взглядов-вариаций на тему любовных чувств – разве есть что-то более прекрасное, чем любовь? Все предметы коллекции вызывают восхищение, до того они роскошны и прекрасны. «Gallery Royal», тел. (495) 937 53 73

LIFESTYLE ПРОПАГАНДА

ГЛОБАЛЬНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ БРИЛЛИАНТОВЫЕ МЕРИДИАНЫ ОТ KORLOFF Французский дом Korloff выпустил серию ювелирных часов Global, главная особенность которых – это форма корпуса. Объемный овальный корпус из стали и циферблат в виде земного шара с бриллиантовыми меридианами – эдакий гламурный глобус, наделенный полезными функциями: имеются указатель второго часового пояса, малая секундная стрелка и большое окно даты в положении «6 часов». Определенно часы для тех, кто любит роскошные путешествия. www.korloff.ru

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ – САМОЛЕТЫ НОВЫЙ СТАНДАРТ КОМФОРТА EMIRATES В конце августа «Эмирейтс», международная авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов, объявила о запуске программы, направленной на усовершенствование салонов первого, бизнес и экономического классов. «Эмирейтс» инвестировала огромные средства в разработку дизайна и конструкции индивидуальных купе первого класса; раскладывающихся до полностью горизонтального положения кресел с функцией массажа в бизнес классе; а также комфортабельных кресел в экономическом классе, расположение которых обеспечивает дополнительное пространство для ног. Правда, пока эти нововведения коснутся только дальнемагистральных самолетов типа Boeing 777-300ER ULR и 777-200LR. Часть инвестиций авиакомпании будет направлена на установку индивидуальных экранов с большей диагональю в салонах всех трех классов. Очевидно, что этот шаг окончательно закрепит за «Эмирейтс» репутацию авиакомпании с самым лучшим набором бортовых развлечений – совсем недавно «Эмирейтс» третий раз подряд получила награду Skytrax 2007 в номинации Best Airline Inﬂight Entertainment Award. Награда была присуждена по результатам опроса пассажиров международных авиакомпаний, который проводился в течение года и в котором приняли участие 14 миллионов пассажиров из 93 стран.

REVOLUTION

048

www.emirates.ru

ОЧАРОВАНИЕ ТАЛАНТА ЮВЕЛИРНЫЕ ЗДЕЛИЯ PAOLO PIOVAN Кажется, итальянским семьям больше, нежели другим, удается сохранить связь поколений. Паоло Пиован передает свой исключительный опыт дочерям, Аннализе и Серене, но по-прежнему сам внимателен к мелочам и каждое изделие, прежде чем покинуть мастерские, попадает к нему – Паоло Пиован ставит личную подпись на все украшения, что производит его Ювелирный дом. Оригинальное воображение, красота, игривость и талант – вот характеристики по-настоящему художественных предметов, которые ценят взыскательные клиенты. Необычная коллекция изделий от Paolo Piovan появилась в магазине «Лувр» в Петровском пассаже – змеи, драконы, крокодилы, морские звезды и пауки ослепляют обилием драгоценных камней, поражают изобретательностью мастеров и качеством исполнения и продолжают начавшееся пару лет назад увлечение ювелиров миром зверей, рыб и насекомых. Оно и неудивительно, ведь творения природы всегда прекрасны. «Louvre», тел. (495) 692 9047

ЧИСТАЯ KARMA ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ ВАРИАНТОВ ОТДЫХА

Karma Jimbaran – это первый на Бали роскошный отель и спа, созданный для семейного отдыха. Все виллы здесь поистине огромны, в каждой есть кухня, по крайней мере две спальни и собственный небольшой бассейн. Grand Residence имеет четыре спальни, но главное – поселившись в ней, вы получаете доступ к «бесконечному» бассейну и собственной «смотровой площадке», где, расположившись на огромных диванах, можно без устали смотреть на залив Джимбаран. Для тех, кому среди всего этого райского великолепия захочется уединения, на каждой вилле предусмотрены укромные уголки, где среди цветов и пальмовых листьев можно… уединиться. Что до публики, то, вполне вероятно, вашими соседями окажутся австралийцы и жители азиатских стран, количество отдыхающих с детьми и без таковых примерно одинаково. Обслуживающий персонал, по вашей прихоти может вызвать местного целителя, который утверждает, что «читает прошлое и будущее по энергии вашего тела» и умеет работать с аурой. Важно помнить, что октябрь и ноябрь – время дождливое, июль и август – сухое, а лучшие месяцы для отдыха – с января по июль. Попасть на Бали несложно, и многочасовой перелет из Москвы того стоит. Наш совет – летите через Сингапур и на обратной дороге непременно задержитесь там на пару дней, не пожалеете. www.karmaresorts.com

ЧАСЫ СОБЫТИЯ ЛЮДИ

Актёры Эллиот Кауэн, Тэнди Ньютон, Кевин Спейси, Жорж Керн (IWC) и Хеймиш Дженкинсон (директор постановки)

IWC SERATA DI LEONARDO Часовые компании по-разному развлекают почитателей своих продуктов, партнеров и прессу – от скучных ужинов под скрипку до безумных дискотек в подвалах новостроек. Праздники, которые устраивает IWC, всегда настолько хороши, что создают хорошее настроение на целый год и, как результат, надежно цементируют приверженность марке. Этой весной мануфактура из Шаффхаузена

REVOLUTION

050

Участники группы CHIC

Жан Рено и его супруга, Зофия Борука

отпраздновала выпуск новой версии легендарных часов Da Vinci грандиозным представлением Serata di Leonardo, специально для которого Кевин Спейси написал и поставил короткую пьесу «Лео и Лиза», роли в которой исполнил он сам, Тэнди Ньютон и Эллиот Кауэн. Зрители, среди которых были Кейт Бланшет, Зинедин Зидан, Мэтью Модайн, Жан Рено, Борис Беккер, Ронан Китинг, наш главный редактор и другие почитатели марки, с восторгом рукоплескали мастерам сцены и экрана, а затем все приглашенные переместились из театрального зала в огромный холл, где под зажигательные хиты 80-х от группы CHIC гостям был подан великолепный ужин. Стоит отметить, что в организации больших корпоративных мероприятий компании Жоржа Керна уже много лет подряд помогает компания Rufener Events – обращайтесь, очень рекомендуем.

ЧАСЫ СОБЫТИЯ ЛЮДИ

ULYSSE NARDIN БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ УЖИН В июле этого года президент Ulysse Nardin Рольф Шнидер и Лука Кристино, европейский директор по продажам яхт Azimut-Benetti Spa, провели благотворительный аукцион уникальной модели мужских часов Ulysse Nardin. Вырученные на аукционе средства в сумме около миллиона рублей организаторы передали детскому приюту «Рождественский». В аукционе приняли участие поклонники часов марки и владельцы яхт Azimut, а главный лот достался известному российскому спортсмену, мастеру спорта по горным лыжам Александру Скворцову. Гостей потчевали музыкой от Андрея Макаревича, демонстрацией роскошных яхт Azimut, а также презентацией новой коллекции женских часов Ulysse Nardin Lady Diver. Все было по-летнему легко, красиво и непринужденно – очевидный успех агентства Free Flight Communication, которое с этого года представляет марку Ulysse Nardin в России. Президент Ulysse Nardin Рольф Шнидер с моделями

Мария Ерастова (Free Flight Communication Group) и Бригита Морина (Ulysse Nardin Russia)

REVOLUTION

051

Анастасия Алексеева и Александра Савосина (Chronolux)

ЧАСЫ СОБЫТИЯ ЛЮДИ

Лауреат премии «Новые голоса Montblanc» Кэтрин Дженкинс

MONTBLANC

REVOLUTION

052

НОВЫЕ ГОЛОСА В июне Montblanc объявила о начале нового этапа активного сотрудничества и поддержки ежегодного фестиваля Валерия Гергиева «Звезды Белых Ночей», и учредила премию «Новые голоса Montblanc», которая будет вручаться исключительно молодым певцам и певицам. Появление этой награды стало важной вехой для этого культурного события международного значения, которое длится всего несколько недель в году, и первым ее лауреатом стала уэльская певица, меццо-сопрано Кэтрин Дженкинс. Вечером 22 июня Кэтрин Дженкинс выступила на новой сцене Мариинского театра с дебютной программой вместе с оркеcтром Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Днем позже, 23 июня, участники и гости фестиваля «Звезды Белых Ночей» были приглашены в роскошный дворец Екатерины Великой на «Мариинский Бал», где лауреат премии Montblanc Кэтрин Дженкинс снова окакзалась в центре внимания и вместе с маэстро Гергиевым открыла музыкальную программу бала, который стал одним из самых ослепительных музыкальных событий фестиваля. Главным украшением этого культурного события были уникальные бриллианты из коллекции Étoile de Montblanc Haute Joaillerie. Компания Montblanc впервые в России представила ювелирные изделия такой ценности, символично выбрав «Мариинский Бал» в качестве сцены для своего российского дебюта.

Представители Montblanc Герд Бостель, Елена Раудис и Зонке Торнипорт в одном из залов Юсуповского дворца на вечере в честь Кэтрин Дженкинс

ЧАСЫ СОБЫТИЯ ЛЮДИ

GIRARD-PERREGAUX ПАРУСНАЯ РЕГАТА В ПИРОГОВО

Если в прошлом году, в день проведения второй парусной регаты на кубок Girard-Perregaux, погода в Подмосковье была просто отвратительная из-за непривычного для середины лета холода, то в этом году участникам гонки пришлось изрядно вымокнуть под дождем. Однако азарт и страсть к победе всегда сильнее непогоды, и 15 классических яхт класса «Дракон» 7 июля вышли на старт Третьей парусной регаты, полные решимости победить, несмотря ни на что. По накалу страстей и напряженности борьбы регата Girard-Perregaux не уступала соревнованиям международного уровня, а победителями в увлекательной гонке стал экипаж яхты «Саша», которая пришла к финишу первой. Луиджи Макалузо лично вручил главный приз соревнования, водостойкие титановые часы Sea Hawk II, победителям гонки – рулевому Олегу Евдокименко, матросам Игорю Скалину и Валерию Зацаринскому. Награду за второе место – стальные хронографы Girard-Perregaux Vintage 1945 – получил экипаж яхты «Алиса» – Александр Ежков, Владимир Крутских и Алексей Григорьев. Бронзовыми призерами регаты стал экипаж яхты «Annapurna»: Анатолий Логинов, Александр Шалагин и Владимир Иконников. По окончании «большой» гонки свое мастерство в яхтенном спорте продемонстрировали дети на яхтах класса «Оптимист» и «Кадет». Юных участников не смутил холод, порывистый ветер и моросящий дождь, они с гордостью показали, как «правильно взять старт», «поймать парусами ветер», «войти в лавировку» или «обогнуть знак». В классе «Оптимист» первое место заняла Екатерина Старбеева, в классе «Кадет» – Даниил Крапивин и Егор Плотников. Кубки и памятные призы участникам детской регаты вручил Стефано Макалузо, вице-президент компании Girard-Perregaux. Вечером гостям и участникам соревнований был предложен ужин из изысканных блюд от шеф-повара ресторана A.V.E.N.U.E. Давида Дессо – под мелодичные звуки джаза. Если вспомнить, что в день регаты были найдены все похищенные 5 июля из музея мануфактуры исторические часы, то можно представить, сколь радостной была атмосфера события.

REVOLUTION

053

На фото вверху: победители регаты и Луиджи Макалузо, президент Girard-Perregaux. Внизу: Участники регаты Дмитрий Сапронов, Ольга Уайт, Валентин Уваркин

ПРАЙМ-ТАЙМ

УВАЖЕНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ Специальная «российская» серия часов Patek Philippe Gondolo Calendario President

ПРАЙМ-ТАЙМ

В БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА МНОГОЛЕТНЕЕ ПАРТНЕРСТВО С MERCURY И В ЧЕСТЬ УСПЕХА НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ PATEK PHILIPPE ИЗГОТОВИЛ СПЕЦИАЛЬНУЮ СЕРИЮ ЧАСОВ (1844 г.) с репетиром, отбивающим каждую четверть часа, и удивительным механизмом из платины. Отследить, каким был интерес советских граждан к часам марки, довольно трудно, но с приходом капитализма в Россию социальная и экономическая элита страны вновь проявила интерес к патековским часам и удивительным ювелирным изделиям. Часы Gondolo Calendario President являются усовершенствованной версией часов Gondolo Calendario Ref. 5135, созданных в 2004 г. Их отличает великолепный черный циферблат, дизайн которого напоминает солнечный круг с часовыми метками в виде лучей, а также стрелки и две арабские цифры из розового золота в цвет корпуса. Индикация годового календаря (день недели, число и месяц) изображается необычным образом в трех окошках, расположенных по дуге циферблата между «10» и «2 часами». Фазы Луны и 24-часовой индикатор объединены в дополнительном циферблате на «6 часах». Корпус выполнен в стиле ар деко; его оригинальная конструкция сочетает две формы – «бочку» посередине и «подушку» по ободу циферблата. Знатоки высоко оценят механизм годового календаря, изобретение марки «Патек Филипп» 1996 г. Это первый механизм, который может автоматически отображать месяц, дату и время, требуя коррекции лишь один раз в год – в конце февраля. Это полезное усложнение нашло применение во многих других моделях «Патек Филиппа» .Часы Gondolo Calendario President продаются в комплекте с парой запонок, выполненных из розового золота в форме обода циферблата часов и с черным центром, который украшает знаменитый крест Калатравы, фирменный знак «Патек Филиппа». ★

057

Калибр 324 S QA LU 24H, представленный в 2004 г. на модели Gondolo Calendario Ref. 5135

Этот механизм годового календаря был впервые представлен в 1996 г. и с тех пор нашел свое применение во многих других моделях часов Patek Philippe

REVOLUTION

ногие европейские коллекционеры значатся в списках почетных клиентов часовых бутиков не только у себя дома, но также и в странах Юго-Восточной Азии, где проявления часовой культуры сейчас особенно выразительны. Причиной тому – уникальные экземпляры часов, изготавливаемые ведущими швейцарскими мануфактурами по заказу своих азиатских партнеров ограниченными сериями. Привлекают европейцев, конечно же, не модели, что отражают национальную символику, а те, что являют собой венец творческой мысли часовщика-производителя и часовщика-потребителя. Иметь часы из такой специфической серии – это, как говорится, высший класс! Что заставляет неповоротливых швейцарцев соглашаться на предложения покупателей? Кроме очевидной коммерческой составляющей, это еще и дань уважения интересу и стремлению поклонников часового искусства быть оригинальными и вносить свой вклад в развитие часового дела. Успехи индустрии точной механики в России становятся все более очевидными, и немалую роль в этом проникновении часовой культуры «в массы» играет роскошная империя Mercury: если вы задумаетесь о покупке часов известной марки, скорее всего, ваш путь лежит в бутик этой компании. В благодарность за партнерство с Mercury и в честь празднования своего успеха на российском рынке мастерская «Патек Филипп» (Patek Philippe) представила специальную серию – изготовленные в количестве 100 экземпляров часы под названием Gondolo Calendario President. Предназначенные исключительно для продажи в России, эти изысканные часы из розового золота с циферблатом черного цвета включают годовой календарь, запатентованное «Патек Филиппом» усложнение. «Патек Филипп» всегда поддерживал тесные связи с Россией. Вскоре после его создания в 1839 г. женевская часовая мастерская уже насчитывала среди своих лучших клиентов некоторых российских аристократов, художников и представителей интеллигенции. В музее «Патек Филиппа» в Женеве выставлены покрытые эмалью карманные часы из желтого золота, созданные для княжны Зубовой-Щербатовой (1840 г.) и часы князя Голицина

ПРАЙМ-ТАЙМ

ОСНОВАТЕЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ В мире побеждающей метросексуальности новый хронограф IWC Da Vinci демонстрирует, как хорошо быть Мужчиной

Хронограф IWC Da Vinci

REVOLUTION

058

современном обществе, переполненном толпами крикливых феминисток и депрессивных женоподобных мужчин, остается все меньше символов настоящей мужественности. Нас постоянно пытаются заставить изменить «Феррари» и полюбить бездушный гибрид консервной банки и телеги, а подрыв здоровья в ночных клубах по пятницам – на лекции по фэн-шуй и кулинарному искусству. Нам внушают, что современный мужчина немыслим без роскоши и томности, выгодно подчеркивающих его утонченные черты лица и хрупкую фигуру, и многие верят в то, что так оно и есть на самом деле. Именно поэтому мужчина, не испытывающий тяги к переодеванию в пеньюары, порой не может подыскать себе нужную вещь, которая бы недвусмысленно подчеркивала как его статус, так

и сексуальную ориентацию. К счастью, современность характерна также обратной тенденцией, когда традиционно мужские марки выдают на-гора мощные роскошные символы маскулинности, от которых у метросексуальной публики ломит зубы и мигом портится настроение. Мы, мужчины, по-прежнему любим есть мясо с кровью, носим вместо маечек костюмы Марка Пауэлла, а вместо наград – часы IWC. Ибо ни один другой часовой производитель не понимает так глубоко эстетику и эмоциональную суть истинной мужественности. Будь сегодня жив гладиатор Максимус, он наверняка бы наводил ужас на врагов коротким римским мечом в правой руке и хронографом «Да Винчи» на левом запястье.

ПРАЙМ-ТАЙМ Жорж Керн

ВСТРЕЧАЙТЕ НОВОГО БОССА! Что это такое? Все помнят сенсационную модель «Да Винчи», первые в мире наручные часы с интегрированным вечным календарем, в которых все календарные указатели управлялись одной-единственной заводной головкой и которые, чего греха таить, были далеки от бескомпромиссной мужественности. Все также помнят, что модель казалась меньше из-за больших ушек креплении ремешка… По крайней мере, глава IWC Жорж Керн помнит все это и многое другое, вплоть до самых малозаметных тонкостей. Керн относится к редкому виду руководителей, склонных к провокациям: типичный лидер по жизни, обладающий обширными часовыми знаниями и острым деловым чутьем. Это он несколько лет назад первым признал, что старая добрая «Да Винчи», знакомая ему с юношеских лет, должна кануть в лету и уступить место новой «Да Винчи» – символу силы и власти. Именно новой, а не слегка переделанной и модернизированной. Нужно было решительно порвать с прошлым и создать запоминающуюся форму, которая стала бы предвестницей эры «Да Винчи» третьего тысячелетия. В задании, составленном для руководителя дизайнерского отдела IWC Гая Бове, Керн попросил обойтись без круглых очертаний корпуса. «В нашей коллекции есть культовая круглая Portuguese, на фоне которой любая другая классическая модель с такой же формой корпуса окажется в проигрыше, – говорит Керн. – И даже если бы нам удалось создать что-то из ряда вон выходящее, это положило бы начало конкурентной борьбе между коллекциями, своего рода «гражданской войне», и сильно бы повредило компании». После этого Керн предоставил команде Бове режим максимального благоприятствования для создания абсолютно новой модели. Цель была проста: составить такой коктейль из технического потенциала IWC и дизайнерских эмоций, который бы гарантированно привлек внимание рынка, очарованного смелыми экспериментами Hublot, Audemars Piguet и Roger Dubuis. «В последнее время мировая элита проявляет большой интерес к часовому ремеслу, – говорит Керн. – Многие фирмы, названий которых я не буду упоминать, стремятся массово удовлетворить растущий спрос на современные сложные

REVOLUTION

059

Хронограф Da Vinci с вечным календарем

ПРАЙМ-ТАЙМ

REVOLUTION

060

Этот хронограф с вечным календарем выпущен ограниченной серией и назван в честь ветерана IWC, в прошлом – технического директора компании, Курта Клауса

часы. «Да Винчи» была создана специально для этой цели». Как известно, в итоге дизайнеры IWC решили позаимствовать бочкообразный корпус у модели «Да Винчи» 80-х годов, комплектовавшейся первым швейцарским кварцевым калибром Beta 21, однако перекроили его архитектуру так, что от дизайна двадцатилетней давности не осталось практически ничего. «Лично мне новая «Да Винчи» очень нравится, – говорит Бове. – Мне кажется, она действительно представляет собой символ силы, причем, как в классическом, так и в современном аспектах, и в этом превосходит абсолютное большинство моделей на рынке». Хронограф посвящен учению да Винчи о пропорциях, но, прежде всего, он есть рафинированное выражение мужской силы. Чтобы понять душу «Да Винчи», нужно помнить, что ее придумал человек, разрабатывающий концепт-мотоциклы на базе моторов Harley-Davidson и относящий мотоциклы Buell и Aston Martin V8 Vantage к самым совершенным, с точки зрения дизайна, объектам на Земле. Подобно Buell и Aston Martin, хронограф «Да Винчи» компактен, брутален и мощен – и в то же время чертовски элегантен. За неимением более подходящих определений, его можно назвать джентльменом-разбойником. Как Дэниела Крейга в роли Джеймса Бонда, за безупречным стилем которого читается недвусмысленное предупреждение: «Со мной шутить не надо». Подержите часы в руках, а лучше застегните их на запястье – и вас поразит контраст между жесткими архитектурными линиями и эргономикой корпуса. Бове говорит: «Это результат сочетания искусственных и естественных изгибов. Естественные изгибы вогнутые, искусственные – выпуклые, а в итоге получается монолитное целое. Корпусы большинства часов имеют только вогнутые изгибы, которых недостаточно для создания ощущения напряженности, скорости, силы...» Присмотритесь внимательнее, и вы увидите, что очертания ободка выпуклые, а гнезда кнопок хронографа, равно как и поверхности самих кнопок, – вогнутые. При этом выпуклые изгибы отполированы,

а вогнутые – матированы, что создает дополнительный «скульптурный» эффект. Поверьте, первое впечатление от корпуса стопроцентно обманет вас. Рассматривая часы, вы будете обнаруживать все новые «интересности». Заметьте, что боковины корпуса очертаниями напоминают стремительные линии кузова турбированного Porsche 911. Так, по утверждению Бове, дает о себе знать «мотор» – круглый механизм, заключенный в бочкообразный корпус. У каждого дизайнерского элемента есть свой смысл, свое обоснование. Большие ушки крепления ремешка, выпирающие, словно трапециевидные мышцы Майка Тайсона, позволяют ремешку свободно двигаться и плотно облегать даже самые маленькие запястья. Бове не скрывает, что хотел создать хронометрический аналог автомобиля или мотоцикла, в котором каждая деталь кричала бы о таящейся внутри мощи, но в то же время была строго функциональна. НАВЕДЕНИЕ МОСТОВ В 2007 г. будет выпущено три версии Da Vinci: поменьше – с автоподзаводом, побольше – с вечным календарем и самая большая – с хронографом. Любопытно, что в версии с вечным календарем новый корпус органично сочетается с циферблатом, явно заимствованным у старой доброй «Да Винчи». Причиной такого заимствования стало желание оставить переходный мостик между прошлым и будущим знаменитой линейки. «Нужно понимать, что на многих европейских рынках новаторская форма этих часов вызвала настоящий шок, – рассказывает Керн, – поэтому нам нужно было его как-то смягчить». Чтобы «мост» был крепче, была выпущена ограниченная серия Da Vinci Kurt Klaus с портретом великого мастера на задней крышке. Керн говорит, что Клаус – очень скромный человек, который очень много сделал для компании и который не любит об этом распространяться. Он старается всегда держаться в стороне от фотовспышек и поэтому был одновременно смущен и рад известию о выпуске его

ПРАЙМ-ТАЙМ многом вызван новым мануфактурным механизмом хронографа. Он был построен проектировщиком механизмов IWC Штефаном Иненом, и его можно назвать одним из самых функционально новаторских калибров последних нескольких лет. В нем задействована более плоская версия чрезвычайно эффективной заводной системы «Пеллатон», а сдвоенные 12-часовой и 60-минутный счетчики хронографа могут также использоваться в качестве указателя второго часового пояса – как в патековском хронографе, представленном в Базеле в 2006 г. С той лишь разницей, что «Патек Филипп» (Patek Philippe) разместил счетчик в положении «6 часов», а IWC – в положении «12». Вместо вертикального зацепления Инен использовал более простой механизм со скользящим трибом. Самое замечательное во всей этой конструкции – то, как механизм двойного счетчика и механизм хронографа со скользящим трибом взаимно компенсируют энергозатраты, поддерживая постоянную равномерную амплитуду колебаний вне зависимости от того, включен хронограф или выключен. Ознакомиться с историей модифицирования хронографа можно в интервью с Иненом на сайте www.horomundi.com. Главные создатели новой Da Vinci: творческий директор Гай Бове (справа) и конструктор механизма хронографа Штефан Инен на презентации модели в галерее Уффици во Флоренции

В ОЖИДАНИИ ПРЕМЬЕРЫ Мы, конечно, впечатлены эстетическими и техническими достоинствами новой «Да Винчи», но еще более сильные эмоции вызывает у нас модель, ожидающая своего часа на «стапелях» IWC. Это полностью керамическая версия «Да Винчи», которая должна взорвать рынок в следующем году. «Это будет мощименной серии. Самому Клаусу достанется специальный экземпляр ная демонстрация некоторых наших материалов, в использовании в корпусе из платины. Автор «Да Винчи» признает, что даже не мечтал о таком признании своих заслуг и заявляет, что IWC уже занята перера- которых мы наработали солидный опыт, – говорит Керн. – Мы первыми начали применять керамику в часовом производстве, поэтому боткой его знаменитого модуля вечного календаря в полностью новый появление керамической «Да Винчи» не должно удивлять». Бове, мануфактурный калибр хронографа, которая будет завершена в 2008 г. рассказывая о грядущей сенсации, загадочно улыбается и с энтузиазмом кивает головой: «Гипотетически, если бы мы решили сделать НОВЫЙ «ДОМАШНИЙ» КАЛИБР ХРОНОГРАФА Если брать в расчет керамическую «Да Винчи», она стала бы всесокрушающим хитом. технический аспект новой «Да Винчи», то ажиотаж вокруг нее во Такое исполнение вывело бы и без того сильный дизайн часов на принципиально иной, гораздо более высокий уровень». И здесь «Да Винчи» внезапно преображается. Закованный в черную керамическую броню хищно изогнутый корпус приобретает сходство с атакующей акулой, сходство, которое многажды усиливается агрессивными ушками-плавниками. Одетая в непроницаемый костюм ниндзя, «Да ЖОРЖ КЕРН Винчи» превратилась в роскошное оружие, начиненное одним из лучших в функциональном плане механизмом хронографа. Но сей великолепный проект представляет собой лишь часть долгосрочного плана, разработанного Керном для «Да Винчи». По мере осуществления каждого из его этапов становится очевидным общий замысел создателей, который поражает воображение. У линейки поистине неисчерпаемый коммерческий потенциал, поскольку сложная конструкция корпуса в сочетании с помещенным в титановое ложе механизмом предполагает множество вариантов сочетаний материалов и текстур. Керн признается, что эксперименты с различными материалами направлены, прежде всего, на привлечение молодой клиентуры. Перспективность такого пути доказывают примеры успешных продаж моделей Audemars Piguet Alinghi Team из углепластика и розового золота и Hublot Big Bang из тантала и керамики. «Если вы внимательно ознакомитесь с конструкцией часов, – говорит Керн, – то увидите, что у них очень сложный корпус, состоящий из множества деталей. Но именно эта сложность дает нам свободу выбирать комбинации материалов, которые, по нашему мнению, будут пользоваться спросом». Абсолютно согласны с этим утверждением и не сомневаемся в отличных перспективах нового «бочонка» IWC. ★

REVOLUTION

061

ЕСЛИ ВЫ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЕСЬ С КОНСТРУКЦИЕЙ ЧАСОВ, ТО УВИДИТЕ, ЧТО СЛОЖНЫЙ КОРПУС СОСТОИТ ИЗ МНОЖЕСТВА ДЕТАЛЕЙ. НО ИМЕННО ЭТА СЛОЖНОСТЬ ДАЕТ НАМ СВОБОДУ ВЫБИРАТЬ КОМБИНАЦИИ МАТЕРИАЛОВ, КОТОРЫЕ, ПО НАШЕМУ МНЕНИЮ, БУДУТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СПРОСОМ

ПРАЙМ-ТАЙМ

БАШНЯ С ЧАСАМИ Проект центра на токийской Гинзе основатель Swatch Group Николас Хайек заказал знаменитому японскому архитектору Сигеру Бану. Придуманный ими дом работает, как часы

выход – и очень забавный. «Если у вас куча денег, вы можете сделать все, что вам заблагорассудится. Тогда и изобретательность не нужна, – говорит архитектор. – Я же хотел построить дом в духе самого Хайека, человека, который, прожив на свете восемьдесят лет, до сих пор считает, что изобретательность важнее прибыли любой ценой». Освободив первые этажи, архитектор повесил дом над внутренним проходом, соединившим Гинзу с паралNicolas G. Hayek Сenter поднимается лельной улочкой. В пассаже он расставил над Гинзой на 59,5 метра и уходит вниз на 11,59 метра в художественном беспорядке стеклянные коробочки разных форм: прямоугольные, круглые, овальные в плане – с надписями Breguet, Omega, Blancpain. Стоит войти в прозрачную клетку, как она уносит тебя вверх или вниз в царство соответствующей марки. Для достижения этого театрального эффекта использованы театральные подъемники, которые стоят на знаменитых оперных сценах. Только там с их помощью Дон Жуан в объятиях Командора проваливается в ад, а здесь уважаемый японский клиент в объятиях Хайека поднимается в парадиз часового искусства. «Фасады бутиков закрыты стеклянным занавесом, – продолжает Сигеру Бан, – это второе наше изобретение. Стоит поднять занавес, и клиенты оказываются в больших флорентийских лоджиях, выходящих прямо на улицу». На 14 этажей вверх по стене вьется зеленый ковёр, составленный из рядов цветочных ящиков, а вниз по серому камню струится вода. Удивительный вариант «вертикального» японского сада, хотя архитектор и уверяет, что не видит ничего общего с традиционной японской архитектурой. Как именно распределялись места для марок, трудно сказать – едва ли президенты тащили билетики, как при дележе квартир в кооперативном доме. Однако результат позволяет судить о некоторых приоритетах группы. Выдвинутые вперед Jaquet Droz и Breguet, центральным столпом поставленная Omega, отправленный в в задние ряды чопорный Blancpain и подвал, целиком отданный Swatch. Что тоже вполне эмблематично – именно эта культовая и простая марка лежала в основе хайековского могущества. Довольны ли действующие лица распределением и что сказал бы, например, не попавший в число избранных Longines, можно было и не спрашивать. Накануне открытия я стал свидетелем репетиции: по сигналу «выходи строиться» главы марок послушно занимали место у огромной почетной ленты, каждый

Текст: Алексей Тарханов, «Коммерсантъ»

REVOLUTION

062

емля на Серебряной улице стоит дороже золота. Участок в 475 квадратных метров был куплен группой «Суоч» (Swatch Group) по $25,7 млн за сотку. Семнадцать метров по фасаду, отведенные архитектору, должны были вместить семь бутиков семи избранных марок. На почетном первом этаже места хватило бы только одной, остальных пришлось бы отправить на антресоли. Сигеру Бан нашел

ПРАЙМ-ТАЙМ

Стеклянный лифт поднимает вас вверх со скоростью 15 метров в секунду

МАЛЕНЬКИЙ ЧАСОВОЙ МИР ШВЕЙЦАРИИ НАЧИНАЕТ ВСТРАИВАТЬСЯ В ОГРОМНЫЙ МИР МОДЫ. ЗДАНИЯ МОГУЩЕСТВЕННЫХ МАРОК В ГЛАВНЫХ ГОРОДАХ МИРА ОБСУЖДАЮТСЯ НЕ МЕНЬШЕ, ЧЕМ КОЛЛЕКЦИИ НА ПОДИУМАХ

у своего логотипа. Дисциплина в «Суоч» по-прежнему железная. Хайек-старший на открытие не приехал – пожалев, как он объяснил, 14 часов жизни, которые должен был бы затратить на путешествие. На восьмом десятке он все дороже ценит свое время и потому общался с публикой по установленному с Женевой телемосту. Он объяснил резоны создания центра и обмолвился даже, что перед нами не просто штаб-квартира корпорации, а новое представительство Швейцарии – в конце концов, в мире бородатый отец-основатель «Суоч» знаменит куда больше, чем очередной президент Швейцарской конфедерации. Похоже, что старый лис Хайек делает очередной умнейший ход. Здесь есть, конечно, ближайшие и понятные цели – Япония третий по величине часовой рынок, после США и Гонконга. Аренда в Токио стоит немыслимых денег, а в новом «Центре Николаса Дж. Хайека» (Nicolas G. Hayek Center), поднимающемся над Гинзой на 59,5 метра и уходящем на на 11,59 метра вниз, все свое – и бутики, и сервис, и офисы японского представительства, и даже выставочный зал под крышей. Но это далеко не главное. Главное – новый образ часовой индустрии Швейцарии. Ее маленький часовой мир начинает встраиваться в огромный мир моды. Могущественные модные марки активно используют архитектуру – они хотят, чтобы их штаб-квартиры были их вывеской. Для них работают Тадао Андо, Ренцо Пьяно, Рем Коолхас, Герцог и де Мерон. Их здания в главных городах мира обсуждаются не меньше, чем коллекции на подиумах. Прибавочная стоимость, которую здесь создает архитектор, во много раз превышает его гонорары. Тенденция понятна – часовое дело становится модой, а современная архитектура становится его рекламой. Семья Хайеков видит, что изменился облик часовщика, который уже не может сидеть в своей заснеженной часовой деревушке и, полный гордости, ждать, когда придет покупатель за его замечательным товаром. Как бы ни были прекрасны часы, этого уже недостаточно. Покупателя надо загнать в стеклянную клетку, поднять вверх со скоростью 15 метров в секунду, и не дать ему опомниться до выхода на Гинзу с недремлющим брегетом в руке. ★

Центральным столпом выставочного пространства является Omega

REVOLUTION

063

Накануне открытия главы представительств репетировали «построение», занимая по сигналу место у огромной почетной ленты, каждый напротив логотипа своей марки

ПРАЙМ-ТАЙМ

ПОМНИТЬ ВСЕ Maurice Lacroix Memoire 1

ануфактура «Морис Лакруа» (Maurice Lacroix) вознамерилась попасть в «высшую лигу» часовых производителей и с этой целью разработала пятилетний стратегический план, результатом которого должны стать существенное изменение имиджа марки и ее переход из рязряда крепких середняков в разряд элиты. Но, как известно, имидж ничто без новаторского подхода и оригинальных технических решений, а потому руководство компании приняло решение создать научно-технический мануфактурный центр Atelier de Maurice Lacroix. Собранным под его крышей инженерам, часовщикам и дизайнерам было дано задание интенсивно заниматься разработкой «домашних» калибров и изобретением уникальных модульных усложнений. Одним из первых результатов их творчества стала концепт-модель «Мемуар 1» (Memoire 1), заявленная как «первый в мире механический хронограф с памятью». Предварительный показ «Мемуар 1» состоялся на Базеле-2007: ее демонстрировали избранным представителям прессы в стеклянном боксе и на приличном расстоянии. Собрав отрывочные свидетельства счастливчиков воедино, мы получили следующую картину. Это массивные часы в корпусе диаметром примерно 42 мм и около 15 мм толщиной, с двумя центральными стрелками – секундной и минутной – и дисковым указателем часа. В положении «3» расположен переключатель режимов time (текущее время) и chrono (хронограф), управляющийся кнопкой в заводной головке. Каждое нажатие кнопки меняет положение стрелок, причем механизм «запоминает» текущие показатели и при очередной смене режима возвращает стрелки на положенные места с надлежащими хронометрическими поправками. Характерно, что функции совершенно автономны: работающий хронограф будет продолжать отсчитывать секунды и при включенном режиме «времени».

REVOLUTION

064

MAURICE LACROIX СОБРАЛАСЬ УСТРОИТЬ РЕВОЛЮЦИЮ И ИЗМЕНИТЬСЯ НАВСЕГДА Тикающий в «Мемуар 1» калибр ML 128 состоит из 537 деталей, работает со скоростью 28 800 пк/ч и имеет четырехдневный запас хода. Он открыт для обозрения со стороны задней сапфировой крышки и отличается весьма необычным внешним видом. Небольшой ротор выполнен из вольфрама, платина и мосты покрыты черным танталовым покрытием по методу осаждения из паровой фазы, а камни не красного и даже не синего, а белого цвета, причем, прозрачные! На каждом механизме, помимо логотипа «Морис Лакруа», стоит подпись собиравшего его мастера. Мировая премьера «Мемуар 1» пройдет в конце ноября в Шанхае – тогда-то и станут известны все волнующие подробности об этой модели с революционным усложнением, достойным эпитета grande безо всяких оговорок. ★

RICHARD MILLE

Содержание НА ПЕРЕЛОМЕ Ришар Милль – создатель часов будущего

КОРОЛЬ ЭМОЦИЙ Ришар Милль и атрибуты скорости

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА Семь технических особенностей часов Ришара Милля

РОЖДЕНИЕ МЕЧТЫ Кто и где воплощает идеи Милля в жизнь

ЧАСОВОЕ ДЕЛО НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ Титановые и углеволоконные базовые платины, супержесткий скелет

MILLION DOLLAR BABY Роскошное техническое превосходство часов Richard Mille в черно-белом варианте

RICHARD MILLE

НА ПЕРЕЛОМЕ РИШАР МИЛЛЬ – СОЗДАТЕЛЬ ЧАСОВ БУДУЩЕГО

ПО-МОЕМУ, ЕСЛИ УЖ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ, ТО И ЧАСЫ ДОЛЖНЫ ДЕЛАТЬ СОВРЕМЕННЫЕ

REVOLUTION

066

РИШАР МИЛЛЬ

Милль не расстается с мыслью о том, что функциональные элементы механизма могут послужить для художественного оформления часов. В часах с автоподзаводом RM 010 таким украшением стало большое сапфировое колесо даты, а в часах с турбийоном RM 003 – сапфировый диск второго часового пояса

RICHARD MILLE

ывают такие моменты, когда прошлое отступает и рождается будущее. Они делят мир на «до» и «после». Такие моменты называются переломными, и возврата к прошлому после них уже нет. В один из таких моментов Марлон Брандо, как хищный зверь, выступил на сцену и привел зрителей в трепет своим животным, нутряным исполнением роли Стенли Ковальски в «Трамвае “Желание”» Теннеси Уильямса. До него признаками актерского ремесла считались слащавость и жеманство, а обычными актерскими приемами – двусмысленности и долгие взгляды. Но в день премьеры Брандо сумел так раскрыть глубины своего бессознательного, свой архетипический ид, что зрители потонули в сильнейших, беспримесных чувствах. Перелом случился и тогда, когда Майлз Дэвис взбунтовался против «бибопа» и выпуском альбома Birth of the Cool провозгласил эру «кул-джаза». Переломным был 1874 год, когда состоялась первая выставка импрессионистов и Камиль Писсарро своим новым стилем живописи смел все старые правила и положил начало направлению искусства, ставящему во главу угла не саму реальность, а то, как ее видит художник. Переломным стал и 2001 год, когда мир потрясли часовые шедевры Ришара Милля (Richard Mille), когда он бросил вызов истории часового дела, отверг эстетику прошлого и распахнул двери будущего. Так Милль создал часы, ставшие самым значительным явлением современной часовой культуры.Генеральный директор компании «Одемар Пиге Рено э Папи» (Audemars Piguet Renaud & Papi) Фабрис Дешанель (Fabrice Deschanel) утверждает: «Ришар Милль – человек, который символизирует перелом в часовом деле. Поэтому его часы – уже не просто часы, а легенда, произведения искусства». Будущим историкам часового дела придется выделить два периода: один до Ришара Милля, другой – после. «Я не мог понять, почему, несмотря на технологии XXI в., все

вокруг делали часы XIX в., – говорит Милль. – Конечно, многие из них великолепны, и я отношусь к ним с уважением. Но, по-моему, если уж мы используем современные материалы и технологии, то и часы должны делать современные». И он поднял промышлен-

ОЦЕНИВАЯ СВОЮ РАБОТУ НАД ЧАСАМИ RICHARD MILLE С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ, Я НАХОЖУ, ЧТО МЕНЯ СЛЕДОВАЛО БЫ УВОЛИТЬ. ВЕДЬ КАЖДЫЙ РАЗ, КОГДА ЗАТРАТЫ МОЖНО БЫЛО СНИЗИТЬ, Я, ПЫТАЯСЬ ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО, НАОБОРОТ, ИХ УВЕЛИЧИВАЛ РИШАР МИЛЛЬ ные технологии штамповки и обработку на станках с ЧПУ до уровня нового вида искусства. Так, фирменный эргономичный корпус его часов формы «бочонок» изготавливается при помощи 28 операций штамповки. Но Милль уточняет: «Вместе с тем я не отказываюсь от прошлого. На мои часы затрачивается больше ручной работы, чем на большинство современных моделей самого высокого класса. Это заметно по ручной обработке на фасках винтов, по черной полировке турбийонов, и даже по виду стрелок, которые у меня тоже обработаны вручную. И в то же время мы используем самые современные технологии. Точно так создают и автомобили «Формулы-1». Современный двигатель конструируют при помощи программ автоматизированного проектирования, но некоторые детали полируют вручную. Я беру лучшее как из будущего, так и из прошлого, лишь бы добиться нужного результата».

REVOLUTION

Кто-то побоится начать с чистого листа, а Миллю это только добавляет сил и развязывает руки. «У меня не было громкого имени с двухсотлетней историей, поэтому я знал, что создать себе имя смогу только плодами своих трудов», – рассказывает он. При этом Милль считает, что его страсть к созданию часов и стремление к высшему качеству проявились именно тогда, когда было нужно.«Рынок сверхдорогой роскоши изменился, – говорит Милль. – Еще двадцать лет назад положение компании на рынке определяла ее марка. Теперь это положение практически полностью зависит от качеств производимого продукта. Те, у кого есть деньги, покупают только лучшее, даже если марка неизвестна. Это развязало мне руки». В мире автомобилей на волне этих изменений появилась маленькая фирма Pagani Automobili, выпускающая сверхмалыми сериями прекрасные автомобили ручной сборки, заветную мечту многих гонщиков. Что же

067

ФИЛОСОФИЯ МАКСИМАЛИЗМА

RICHARD MILLE

REVOLUTION

068

ПРИ СОЗДАНИИ RM 009, САМЫХ ЛЕГКИХ МЕХАНИЧЕСКИХ ЧАСОВ В МИРЕ, МИЛЛЬ ЕЩЕ РАЗ УДАЧНО ИСПОЛЬЗОВАЛ СИЛУ ТРЕТЬЕГО ИЗМЕРЕНИЯ. ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЖЕСТКОСТИ ДЕТАЛИ ИХ МЕХАНИЗМА ЗАКРЕПЛЕНЫ АЛЮМИНИЕВО-ЛИТИЕВЫМИ МОСТАМИ ДВУТАВРОВОГО ПРОФИЛЯ. В 2006 Г. МИЛЛЬ СНОВА ПОКАЗАЛ СЕБЯ ВИРТУОЗОМ ТРЕТЬЕГО ИЗМЕРЕНИЯ: ОН ОТКАЗАЛСЯ ОТ ОБЫЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ С ПЛАТИНАМИ И МОСТАМИ И ЗАМЕНИЛ ЕЁ СТАЛЬНОЙ РЕШЕТЧАТОЙ РАМОЙ, НАПОМИНАЮЩЕЙ РАМУ МОТОЦИКЛОВ DUCATI

RICHARD MILLE

касается мира наручных часов, то здесь это новое понимание роскоши и неудержимое стремление к прогрессу выразил и воплотил Ришар Милль, в одночасье ставший в один ряд с лучшими представителями высокого часового искусства. Если говорить об ощущениях, то при первом же взгляде на часы Милля, как и на гоночные машины «Ламборгини» или моторные яхты «Рива», пульс мгновенно зашкаливает. В их запредельных технических характеристиках и абсолютной роскошности есть что-то такое, что бьет прямо в сердце, отпускает все внутренние тормоза и подливает высокооктанового горючего в наше и без того пламенное желание завладеть ими. Но отчего так высока цена часов Милля? «В свое время, – рассказывает Милль, – я учил подчиненных разрабатывать продукцию с учетом ее назначения, места на рынке и конкуренции. Но теперь, оценивая свою работу над часами «Ришара Милля» с точки зрения руководителя, я нахожу, что меня следовало бы уволить. Ведь каждый раз, когда затраты можно было снизить, я, пытаясь повысить качество, наоборот, их увеличивал. Только так можно достичь совершенства. Я поклялся, что не стану выпускать продукт среднего уровня. Мой продукт – это мое дитя, я щедр к нему и на любви не экономлю». Не экономит и тратит на опытно-конструкторские работы многие и многие миллионы долларов. Иначе не создать ни кнопочный переключатель передач, который позволяет одним нажатием выбрать функцию завода, перевода стрелок либо нейтральное положение, ни даже винты, процесс изготовления которых – это 20 различных операций.

REVOLUTION

трехмерной архитектуры часовой механики. «Точно так же бывает в спортивных автомобилях типа «Феррари», – говорит Джулио Папи (Giulio Papi), руководитель группы, выпускающей для Милля сверхсложные механизмы. – У них над двигателем есть окошко, ведь двигатель – сердце автомобиля, и необыкновенно красив. Двигатель замечательно сделан, окрашен и отполирован; проводка и трубки красиво уложены. Гений Ришара в том, что в его часах элементы конструкции стали частью произведения искусства. И в этом он был первым». Воплощать замысел создания трехмерного механизма Милль начал еще тогда, когда руководил часовым подразделением ювелирного дома Mauboussin. «Все началось с малого, – рассказывает Папи. – В 1995 г. он задумал основную платину из полудрагоценного камня. Получилось очень красиво, очень по-парижски, в духе высокого ювелирного искусства. Уже после, когда Ришар начал вырабатывать концепцию собственной марки, он сказал: «Я хочу сделать то же самое, только с точностью до наоборот: вместо ювелирного изделия я хочу изделие насквозь техническое». Его марка обретала форму довольно быстро и естественным путем. Ришар приносил чертежи и объяснял, что хочет часы очень изысканные, выполненные в духе традиций, но при этом выдержанные в эстетике современного индустриального дизайна и спортивного автомобилестроения. Пусть за Ришаром последовали многие, но поймите: когда он начинал, он был первопроходцем, революционером». Милль – отец современного часового дела, а значит, даже сейчас, когда часовой мир охвачен (с его же подачи) модернистскими тенденциями, он все равно остается в своей области безраздельным властителем. Милль объединяет невиданную доселе эстетику с понастоящему функциональными инновациями и только увеличивает и без того огромный отрыв от конкурентов. Так что мы не можем не вспомнить рекламный лозунг «Порше»: «Вне конкуренции!» ★

069

ГЛУБИНА И СИЛА ТРЕТЬЕГО ИЗМЕРЕНИЯ

В чем особенность новаторской эстетики часов Ришара Милля? До него часы, главным образом, были двухмерные. Конструкторы держались за плоские формы с религиозным благоговением картографов XIV в., и механизм обязательно отделяли от циферблата и корпуса. Ришар Милль первым отказался от обычных циферблатов и показал механизм внутри своих часов – так появилась его первая модель, RM 001. Он не просто снял покровы с микрокосмоса часов, но проектировал свои часы нарочно с тем, чтобы показать красоту

RICHARD MILLE

Король эмоций

REVOLUTION

070

Ришар Милль. Он, как Квентин Тарантино, художник и пророк, настоящий генератор идей и мастер своего дела. Если Тарантино умеет увлечь нестандартным диалогом и самыми дикими кровавыми сценами, что знал целлулоид за всю свою историю, то мастерство Милля можно описать одной короткой фразой: «Король эмоций». Он, как никто иной, умеет вызвать в нас желание обладать. В чем секрет его успеха? Со времен Ники Самофракийской, никакой другой объект искусства так не запечатлел страть к скорости и мощи, как «гоночные часы-машины Милля». Милль живет в мире скорости. Ему, любителю, сопутствует успех на гоночных треках и Жан Тодт, босс Ferrari F1, – один из его близких друзей. Ришар Милль – безусловный король в мире высокоскоростного искусства. Вам нужны доказательства? Вот он, Король, рядом с машинами, сотворенными богом

RICHARD MILLE

REVOLUTION

072

RICHARD MILLE

Великолепная Семерка СЕМЬ ТЕХНИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЧАСОВ РИШАРА МИЛЛЯ ак цепочка ДНК заключает в себе весь генетический код, так и в любых часах Ришара Милля заключен геном технически совершенных, точнейших и самых ударостойких в мире приборов времени. Мы расскажем о семи технических особенностях, которые, словно ДНК, передаются каждым новым часам Ришара Милля и «генетически» предопределяют их безупречность.

ОСОБЕННОСТЬ ПЕРВАЯ: СЛОЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ КОРПУСА Чтобы по-настоящему воздать должное часам Милля, для начала полюбуйтесь их корпусом, изготовление которого чрезвычайно трудоемко. Он сделан либо из титанового сплава, либо из крацеванного 18-каратного золота и при изготовлении проходит 28 операций штамповки. Для производства одного титанового винта для ободка требуется 20 операций механической обработки. По бокам и на обратной стороне корпуса часов Милля множество выступов и ребер, по виду напоминающих элементы конструкции автомобиля «Формулы-1». По словам Милля, они нужны для повышения жесткости корпуса при кручении, что обеспечивает прочность и ударостойкость. «Я решил, что в этих часах никаких бесполезных штучек не будет, – говорит Милль. – У каждого винтика должно быть свое назначение… все должно быть гармонично и логично». Несмотря на то что Милль придает такое значение прочности, корпуса его часов, выполненные из титана высшего сорта, легки как перышко. А еще они удивительно удобно ложатся на руку – оттого

Особенность первая: сложная конструкция корпуса

что обратная сторона корпуса выгнута в точном соответствии с формой человеческого запястья. ОСОБЕННОСТЬ ВТОРАЯ: ВСТРОЕННАЯ АМОРТИЗАЦИЯ Милль задумал

базовую платину и корпус своих часов жесткими, но с амортизирующей подвеской, как шасси автомобиля «Формулы-1». Прочность и ударостойкость часов, как он знал, снижается из-за посадочных колец. «Из-за этих колец механизм внутри корпуса «плавает», – говорит Милль. – А наши механизмы, как двигатели автомобилей «Формулы-1», крепятся четырьмя винтами». Кроме того, механизм устанавливается на амортизирующих резиновых уплотнителях. Наконец, некоторые детали его турбийонов – мост, например – также получили форму, повышающую ударостойкость. Вместо ненадежного моста с двумя точками опоры, Милль придумал для своих часов треугольный мост, который поглощает удары за счет своей эластичности. Джулио Папи объясняет: «Обычный мост турбийона слишком жесток. А этот [в часах Милля] – жесткий и гибкий одновременно. Он жесткий в горизонтальной плоскости, что обеспечивает стабильную работу колесной системы, но несколько податлив в вертикальной плоскости, и, если часы уронить, сила удара не обрушится на турбийон. Форма турбийонного моста тоже работает на эти качества. Обратите внимание на его конструкцию: благодаря своей треугольной форме он может изгибаться только в том направлении, в каком нужно». В результате получились часы с турбийоном, которые можно хоть постоянно швырять об землю и которые годятся для гонщика «Формулы-1»: ведь даже если он врежется в ограждение, большого вреда часовому механизму это не причинит. ОСОБЕННОСТЬ ТРЕТЬЯ: ТОЧНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЗАПАСА ХОДА Барабан часов словно топливный бак

автомобиля. Только вместо бензина в нем свернутая спиралью пружина, которую называют заводной. Крутящий момент, передающийся от барабана к колесной системе и, наконец, к балансу, значительно ослабевает по мере того, как кончается завод, а при слабом крутящем моменте страдает точность хода. Для большинства часов наилучший период работы – первые 24 часа после завода, когда натяжение пружины и, следовательно, крутящий момент, выше всего. С уменьшением крутящего момента уменьшается

RICHARD MILLE

энергия и падает точность. К несчастью, обычные индикаторы запаса хода, показывающие остаток времени завода, никак не измеряют крутящий момент. «Обычный индикатор запаса хода – бессмыслица. Запас хода может составлять 100 часов, и при этом 80 часов из них будет слабый крутящий момент», – объясняет Милль. Свой индикатор крутящего момента, показывающий качество оставшейся в барабане энергии, он позаимствовал у спортивных автомобилей. «В автомобиле максимальный крутящий момент достигается на определенных оборотах, – говорит Милль. – И пока держишь эти обороты, машина показывает лучшие ездовые качества». Милль проконсультировался со специалистами «Одемар Пиге Рено э Папи», и те сделали для его часов индикатор крутящего момента, в котором натяжение пружины измеряется чем-то вроде щупа. В часах с большим запасом хода натяжение пружины по мере раскручивания зачастую ослабевает. Ослабевает и энергия завода, отчего может меняться частота колебаний баланса, поскольку воздействие на анкерный механизм становится неравномерным. Так что Милль в свои часы устанавливает еще и обычный индикатор запаса хода, чтобы владелец всегда знал, когда пружина в его часах окажется на последнем издыхании.

В ЧАСАХ МИЛЛЯ УСТАНОВЛЕН ИНДИКАТОР КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА, КОТОРЫЙ ПОКАЗЫВАЕТ НЕ КОЛИЧЕСТВО, А КАЧЕСТВО ОСТАВШЕЙСЯ ЭНЕРГИИ ЗАВОДА. ВПРОЧЕМ, ЕСТЬ В ЧАСАХ И ОБЫЧНЫЙ ИНДИКАТОР ЗАПАСА ХОДА

Особенность третья: точное измерение запаса хода Индикаторы: крутящего момента (A), запаса хода (B), переключателя передач (C)

ОСОБЕННОСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ: НИЗКОЕ ТРЕНИЕ В КОЛЕСНОЙ СИСТЕМЕ

075

REVOLUTION

Как мы уже сказали, энергия завода хранится в барабане и передается через колесную систему к регулирующему органу под названием баланс. Однако из-за трения и, как следствие, неэкономичной передачи энергии по колесной системе точность хода часто падает. Милль понял, что, если он хочет добиться наилучших характеристик, трение нужно снизить до минимума. «Мы решили задачу благодаря особому расположению колес и профилю зубьев, – объясняет

RICHARD MILLE

он. – Зубья промежуточного колеса и барабана имеют двойной профиль с углами в 10 и 20 градусов, и энергия завода передается через них максимально эффективно и равномерно». Джулио Папи дополняет: «В идеале зубья должны сходиться под углом в 0 градусов, но на деле, когда зубья сходятся, они смыкаются неплотно и не полностью, и передаваемая с зубца на зубец энергия может сильно варьироваться. Поэтому мы взяли за образец автомобильные шестеренки, зубья которых сходятся под углом в 20 градусов. Говоря простым языком, у нашего зуба более плоский профиль, поверхность контакта между зубьями больше, и поэтому энергия передается равномернее».

ОСОБЕННОСТЬ ПЯТАЯ: ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕРЕДАЧ Часы с турбийоном – это очень сложное устройство, в котором регулирующая система (баланс, волосковая пружина и спуск) изолирована от остального механизма и помещена в постоянно вращающуюся каретку, благодаря чему компенсируются ошибки, вызванные гравитационным воздействием на баланс. Турбийон – один из красивейших часовых узлов, а в искусном исполнении мастеров «Одемар Пиге Рено э Папи» турбийоны и подавно становятся самыми завораживающими произведениями высокого часового искусства. Но механизм часов очень легко случайно повредить, резко повернув стрелки в обратном направлении, отчего в механизме создадутся противонаправленные силы. И Милль, вдохновленный миром автомобилей, изобрел специальный механизм переключения передач. В его часах завод и подведение стрелок полностью изолированы друг от друга, а переключатель быстро и четко переводит часы в режим завода, подведения или «нейтрали». Кроме того, после завода часов переключатель отсоединяет систему подзавода от остального механизма, так что испортить часы Милля неправильным обращением с заводной головкой невозможно. ОСОБЕННОСТЬ ШЕСТАЯ: ПРЕВОСХОДНАЯ ЭРГОНОМИКА Возьмите лю-

Эргономичный профиль и плавный изгиб корпуса часов Милля

бые часы Милля и приложите к запястью. Вы удивитесь, как легко и естественно они подойдут к очертаниям руки. «Эргономика, – объясняет Милль, – должна быть заложена в любом дизайне, но это приходит через дисциплину. Об эргономике всегда нужно себе напоминать». По словам Милля, у него есть клиенты, у которых по 300 разных часов, но постоянно они носят именно его модели, потому что они гораздо удобнее. «Я делаю часы для повседневной жизни, – говорит Милль. – В этом моя основная задача».

Разработанный инженерами Audemars Piguet Renaud & Papi переключатель передач (А) полностью изолирует механизм завода от колесной системы

Однако добиться этого не всегда просто. Работая над моделью RM 004, Милль забраковал сто разных вариантов заводной головки из-за того, что они не подходили по весу и ощущениям. «Заводная головка должна быть идеальной, – говорит он. – Ее приходится крутить каждый день, и она должна человеку нравиться, иначе это чудесное действо превратится в каторгу». ОСОБЕННОСТЬ СЕДЬМАЯ: МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ, КОТОРАЯ УСКОРЯЕТ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОЗВОЛЯЕТ МОДЕРНИЗИРОВАТЬ ЧАСЫ По опыту любительских автогонок Милль знает, что спортив-

ная машина должна быть пригодна для простого и быстрого обслуживания. В «Формуле-1» трансмиссию и даже двигатель автомобиля меняют порой прямо во время гонки. Любой узел автомобиля «Формулы-1» можно быстро извлечь, не трогая прочие узлы, и точно так же устроены часы Милля: их механизм разделен на удобные для обслуживания части. Например, механизм перевода стрелок, который обычно спрятан в глубине часового механизма, помещен сзади, и добраться до него не составляет труда. Кроме того, благодаря модульной конструкции часы можно будет легко модернизировать, например, когда появятся новые виды спусков. ★

RICHARD MILLE

Фабрис Дешанель, генеральный директор Audemars Piguet Renaud & Papi

Рождение мечты

В МИРЕ RICHARD MILLE И AUDEMARS PIGUET RENAUD & PAPI

REVOLUTION

077

В группу мастеров Audemars Piguet Renaud & Papi, которые собирают часы для Ришара Милля, входят самые талантливые молодые часовщики Швейцарии. Каждый работает по-старинке, как ремесленник, собирает часы от начала и до конца – точно так же работают механики Mercedes AMG, портные, шьющие на заказ, и сапожники

RICHARD MILLE

ирма «Одемар Пиге Рено э Папи» – признанный мировой лидер в области высокого часового искусства и инноваций. Здесь рождаются самые точные, самые прогрессивные и красивые вручную обработанные турбийоны, репетиры, механизмы боя и прочие усложнения – рождаются благодаря страсти к своему делу талантливых часовщиков. По особому договору именно в мастерских этой славной компании производятся все турбийоны и сплит-хронографы Ришара Милля. Фабрис Дешанель, генеральный директор этого центра технического новаторства, рассказал нам о том, как Ришар Милль указывает мастерам «ОПР&П» новые вершины технического творчества и вдохновляет на поиски инноваций.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО МЕХАНИЗМЫ С УГЛЕВОЛОКОННОЙ ПЛАТИНОЙ

ЧЕРЕЗ ПОЛВЕКА?

Я думаю, они навсегда сохранят свою притягательность. Лично для меня часы Ришара Милля уже стали чем-то легендарным. Они, скорее, произведения искусства, нежели просто измерители времени. И пусть за последнее время эти две сферы сильно сблизились, Ришар первым начал сочетать часы и искусство. ЧТО ЕСТЬ ТАКОГО В ЕГО ЧАСАХ, ЧТО ВОЗВОДИТ ИХ ДО УРОВНЯ ПРО-

МОЖНО ЛИ СКАЗАТЬ, ЧТО МИЛЛЬ ВО МНОГОМ ИЗМЕНИЛ ПРЕДСТАВ-

ИСКУССТВА, ЕГО ЧАСЫ БЫЛИ НАСТОЛЬКО СОВРЕМЕННЫ, ЧТО ПОРАЖАЛИ СВОЕЙ РЕВОЛЮЦИОННОСТЬЮ. А ЧТО О НИХ БУДУТ ДУМАТЬ

О, это очень интересный вопрос. В люЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ О РОСКОШИ? Да, именно благодаря Миллю у нас тебой области, в архитектуре, автомобилестроении, всегда найдутся перь новое понимание роскоши. Он возвел в ранг роскошных матемарки или модели, которые считаются произведениями искусства, риалов углеволокно. Ведь углеволоконные платины в его часах стоят например, Ferrari 250 GTO. Такие вещи объединяет какая-то общедороже золота – из-за самого материала и трудоемкого процесса их мировая красота. Этого даже не нужно объяснять. изготовления. Если хорошенько подумать, то Все винты механизмов Ришара Покажите Ferrari 250 GTO человеку, который понимаешь, чтó это значит: раньше считалось, Милля изготавливаются только вообще никогда не видел машины, и он невольно что материалы, из которых изготавливают в Audemars Piguet Renaud & Papi и обрабатываются вручную восхитится ее красотой, устройством и рокотом предметы роскоши, должны быть тяжелыми, двигателя. То же самое и с часами Ришара Милля. а теперь все наоборот – и мне это по душе. Совсем не нужно быть коллекционером часов, Случай Ришара Милля – один из тех редких просто взгляните на часы Милля, и в ту же минуту примеров, когда владелец собственной марки будете очарованы их совершенным дизайном думает только о том, как найти подходящий и необычностью технического подхода. материал, который наилучшим образом воплотит его представления о роскоши и обладает ЧЕМ ЛЕГЕНДАРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ОТЛИЧАЕТнужными характеристиками, и совершенно не заботится о цене. На своих часах он не эконоСЯ ОТ ПРОСТО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО? В этом-то мит и ни на что не скупится, а это совершенно и кроется волшебство. Для легенды нет рецепта, как нет рецепта, чтобы достичь особого уровня не в духе индустриального подхода. Когда эмоциональной притягательности. У Ришара Горацио Пагани заказывает углеволокно для Милля можно заимствовать отдельные элементы часов, но без цесвоих машин, он берет только материал высшего качества и для корлостности его видения волшебства не будет. Эмоциональный отклик пуса, и для интерьера. У Милля то же самое: никаких половинчатых в душе человека не подделаешь. Волшебство либо есть, либо его нет. решений он не приемлет. Это видно и по углеволоконным платинам, и по корпусу модели RM 009, сделанной из алюсика (Alusic) – аэроОСТАВИТ ЛИ РИШАР МИЛЛЬ СЛЕД В ИСТОРИИ? С него все началось, космического материала, который практически не поддается обраэто благодаря его часам произошел перелом в часовом деле, разрыв ботке. Благодаря этому свойству характера Миллю и удается так ясно между прошлым, где царила часовая классика XVIII в., и будущим, представлять себе и создавать свои удивительные часы. наполненным эмоциями и эстетическими устремлениями нашей эпохи. Он первопроходец, и в этом его огромная заслуга. Сейчас многие КАК РИШАР МИЛЛЬ РАБОТАЕТ С ВАШЕЙ ГРУППОЙ И ЧАСОВЫМИ выпускают часы из новых материалов и в авангардном дизайне, пыМАСТЕРАМИ? Это очень откровенный, очень открытый человек, таются поймать дух миллевских часов, но все это уже после Ришара и, кажется, он первый, кто с нами так обращается. На любом часовом Милля. Сколько бы уже теперь ни появилось прекрасных моделей, заводе есть мастера, которые делают удивительные вещи, но мы начало новой эпохе положили не они. Думаю, через полвека Ришар о них почти никогда и ничего не знаем. У нас ремесленный подход Милль станет классикой. к изготовлению часов, и Ришар только рад этому. У нас, скорее, артель ремесленников, а не часовой завод, каждый наш мастер ЧАСЫ МИЛЛЯ СТАЛИ, ДОЛЖНО БЫТЬ, ПЕРВЫМИ ЧАСАМИ ВЫСШЕЙ собирает часы от начала и до конца. Этот процесс занимает много сотен рабочих часов, и мастера вкладывают в часы свою душу. ЛюКАТЕГОРИИ, В КОТОРЫХ ВЫРАЖЕНА ИДЕЯ ТРЕХМЕРНОСТИ МЕХАбой, кто знаком с Ришаром, подтвердит: он один из самых приятных НИЗМА И КОРПУСА. ОТКУДА ОНА ПОЯВИЛАСЬ? Трехмерный часовой механизм мы с Миллем сделали, еще когда он работал в ювелирв общении людей и прекрасно понимает, что создание часов требует ном доме Mauboussin. Мы выпустили серию часов с турбийоном на человеческого подхода. И это заметно по его часам. С одной стороны, платинах из полудрагоценных камней, и на этих платинах монтироон берет от техники все, добивается запредельных показателей, но вались все шестерни и прочие детали. Это было первое воплощение при этом каждый экземпляр у него – это еще и творение в лучших ИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА?

078

КАКИЕ ЧАСЫ РИШАРА МИЛЛЯ ВАМ БЫ ХОТЕЛОСЬ ИМЕТЬ САМОМУ?

Я бы с удовольствием носил RM 002 с углеволоконной платиной.

ЛУЧШЕ ВЫДЕРЖИВАЮТ УДАРЫ? Я бы сказал, что обычной латунной платины для наручных часов вполне достаточно. Но углеволоконные платины хороши своей эстетической новизной и лучше латунных в функциональном смысле. На них меньше действуют колебания температуры, и они более ударостойки, поскольку они легче и обладают меньшей инерцией. Тип углеволокна, который мы используем, имеет еще и уникальную по своей красоте текстуру – у каждого листа свой рисунок, который своей индивидуальностью напоминает текстуру волокон красивой деревянной скульптуры.

КОГДА РИШАР МИЛЛЬ ВОРВАЛСЯ НА МИРОВУЮ СЦЕНУ ЧАСОВОГО

REVOLUTION

трехмерности, которая теперь так отчетлива в механизмах его нынешних часов. И мы, со своей стороны, были очень рады, что удалось реализовать задуманное. Сначала мы сделали несколько набросков такого трехмерного механизма и показали специалистам «Одемар Пиге» (Audemars Piguet) и «Картье» (Cartier), но хорошо их приняли только Mauboussin и Ришар Милль.

RICHARD MILLE

Лоран Фри Джулио Папи

Фернан Симао собирает RM 008

традициях ремесла, прекрасно собранное, отделанное и украшенное. В турбийонах Ришара Милля никогда не увидишь машинных фасок, они делаются только вручную. Такие вещи обнаруживаешь, когда приглядываешься к его часам внимательнее. МОГЛИ БЫ ВЫ ДАТЬ НАМ КОНКРЕТНЫЙ ПРИМЕР УНИКАЛЬНОГО ПОД-

Он никогда не позволит нам купить готовый винт и установить в его механизм. У серийных винтов головки не идеально перпендикулярны стержням и при завинчивании оставляют на мостах отметины. Поэтому мы изготавливаем собственные винты и обрабатываем их вручную, чтобы каждая деталь его часов была безупречной. ★

REVOLUTION

079

ХОДА МИЛЛЯ К СВОЕМУ ДЕЛУ?

RICHARD MILLE

Часовое дело нового тысячелетия

REVOLUTION

080

ТИТАНОВЫЕ И УГЛЕВОЛОКОННЫЕ БАЗОВЫЕ ПЛАТИНЫ, СУПЕРЖЕСТКИЙ СКЕЛЕТ

RICHARD MILLE

до Ришара Милля платины изготовлялись из латуни или мельхиора, редко – из чистого золота. Все эти материалы мягкие и плотные, и не отличаются хорошим соотношением прочности к весу. ЭРА ТИТАНА Ришару Миллю нужна была платина высокой прочности и жесткости при кручении – без нее создать настоящий формульный болид в часовом исполнении не получилось бы. И в сотрудничестве с инженерами «Одемар Пиге Рено э Папи» он первым сделал платину из титана. Титан широко используется в «Формуле-1» и мотогонках на Гран-при. Это очень легкий, необыкновенно прочный и стойкий к коррозии материал, идеальный для часовых платин. Между прочим, его легкость помогла повысить и ударопрочность часов: при падении или ударе легкий материал создает меньшую инерцию. Не ограничившись выбором материала, Милль сделал на поверхности своих титановых платин ребра жесткости. Ими усиливают моторные отсеки мощных автомобилей и несущие конструкции зданий, так что его базовые платины, и без того очень жесткие, стали еще жестче. Впервые титановые платины появились в модели RM 001 и ранних модификациях часов с турбийоном RM 002, RM 005 и RM 008. Их до сих пор ставят в часы с автоподзаводом RM 005 и RM 010, в базовый калибр нового хронографа RM 011 и женскую модель RM 007. С какими трудностями было сопряжено создание титановой платины? Эммануэль Вюй (Emmanuel Vuille) из компании Vaucher, где изготавливаются механизмы для RM 005, рассказывает: «Нам пришлось вложиться в разработку и изготовление нужных инструментов, без которых мы бы такие платины делать не смогли». Но трудность не только в изготовлении таких платин, а еще и в последующей работе с ними. «На платины наносится покрытие по методу осаждения из паровой фазы, – объясняет Вюй, – и нашим мастерам приходится работать особенно осторожно, чтобы не поцарапать их во время сборки. Малейшая царапинка – и придется выбросить всю платину, потому что ни Ришар, ни мы не согласимся даже на малейший брак».

081

УГЛЕВОЛОКНО Милль не успокоился и не почил на лаврах и в 2004 г. начал присматриваться к еще более необычному материалу. В итоге на четвертом году нового тысячелетия Ришар Милль представил миру первые платины из углеволокна. Они На фотографиях отлично стояли в часах с турбийоном RM 006, созданвидно, что ребра на ных для гонщика «Формулы-1» Фелипе Маса. титановых платинах часов Милля восходят Ударопрочность углеволоконных платин к ребрам жесткости оказалась просто поразительной: во время мощных двигателей Ferrari. Милль использует одной гонки у болида Маса отлетело колесо, только те элементы и часы с турбийоном с честью выдержали конструкции, которые действительно улучшают огромные перегрузки при резком торморабочие характеристики жении. Углеволокно широко используется его часовых машин

REVOLUTION

БАЗОВАЯ ПЛАТИНА ЧАСОВ КАК РАМА СПОРТИВНОГО АВТОМОБИЛЯ

Представьте себе раму спортивного автомобиля: она должна быть как можно жестче, чтобы, когда из двигателя вырывается громадная сила и по валу трансмиссии передается к задним колесам, распределение веса автомобиля не нарушалось и не ухудшалась управляемость. Если все же рама под этим мощнейшим напором изгибается или скручивается, то в лучшем случае потеряется эффективность рулевого управления, а в худшем – произойдет катастрофа. Cделать жесткую раму не составляет труда: нужно только сварить ее из двутавра, из которого строят городские мосты, и под нагрузкой у такой рамы деформаций не будет. А еще у вас выйдет машина, которая из-за огромного веса не сможет разогнаться быстрее десяти километров в час – если только вы, конечно, не снарядите ее блоком ракетных двигателей. Попытки сконструировать супержесткую, но сверхлегкую раму привели в 40-50-х годах прошлого века к созданию концепции Superleggera, и рамы стали делать из тонких хромомолибденовых трубок, закрытых магний-алюминиевыми панелями ручной ковки. На таких рамах решетчатой конструкции до сих пор строят мотоциклы «Дукати» – одни из самых легких и при этом лучших по управляемости мотоциклов в мире. Именно их рамы стали образцом для часов Ришара Милля на решетчатой рамке – турбийона RM 012. Кстати, чтобы снизить вес и повысить жесткость, инженеры «Формулы-1» позже и вовсе отказались от рам и перешли на «монококи» – углеволоконные автомобильные конструкции, в которых необходимую жесткость обеспечивают элементы кузова. Почти те же принципы, по которым строят рамы гоночных автомобилей, верны, как оказалось, и для базовых платин наручных часов. Ришар Милль искал способ повысить характеристики часов с высококлассными усложнениями типа турбийонов и решил заимствовать технологии изготовления рам гоночных автомобилей. Он руководствовался простым соображением: если баланс считать сердцем часового механизма, то основная платина – это его скелет. Это объединяющий элемент, к которому крепятся все детали колесной системы. И потом, платине из-за механизма приходится выдерживать огромную нагрузку. Происходит это вот почему. Энергию для хода часов поставляет плотно свернутая заводная пружина, помещенная внутри барабана – детали в виде плоского цилиндра. По словам Джулио Папи, технического директора «Одемар Пиге Рено э Папи» и руководителя группы разработчиков высококлассных механизмов Ришара Милля, сила, которая передается по колесной системе к турбийону, необычайно велика. «Там идет огромный крутящий момент»,– говорит он. В механических часах совершенно необходимо, чтобы допуски и зазоры были минимальными, поэтому любое напряжение и связанная с ним деформация платины может привести к ошибкам в ходе или неисправности. Во всей швейцарской часовой индустрии

082 REVOLUTION

в «Формуле-1» и даже в конструкции «гражданских» суперкаров типа Pagani Zonda и Enzo Ferrari, монококи которых целиком выполнены из этого высокотехнологичного материала. Из него же делают рамы велосипедов, на которых велогонщик Лэнс Армстронг не раз мчался к победе в знаменитой гонке Тур-де-Франс. Почему именно из углеволокна? Потому что у него фантастическое отношение прочности к весу. Углеволокно хрупко, но необычайно устойчиво к разрыву и деформации под нагрузкой. Никто никогда не делал платины из углеволокна, но Милля это не отпугнуло, и в 2004 г. углеволоконные платины появились в часах его немногочисленной серии RM 006. «Углеволокно, – объясняет Милль, – необыкновенно жесткий и очень устойчивый материал. Модель RM 006 была экспериментальной, и я, по правде говоря, не был уверен в том, как она себя поведет. У нас были трудности со сверлением в платинах отверстий, и я опасался, что детали механизма не будут крепко на них держаться. Но все вышло как нельзя лучше». Милль утверждает, что у углеволокна есть и другие преимущества: платины мало того что имеют высокие прочностные характеристики, еще и устойчивы к резким перепадам температуры: «Когда, например, выходишь из помещения с кондиционером на солнцепек у бассейна (ситуация самая обычная), часы подвергаются резкому перепаду температуры. Металл при этом сильно расширяется или сужается. Для платины таких капризных часов, как, например, турбийон или сплит-хронограф, это вредно. А на углеволокно колебания температуры не действуют».Экспериментировать с углеволокном Милль начал еще будучи руководителем часового подразделения Mauboussin. «Мы изготовили несколько очень интересных часов в единственном экземпляре для брунейского принца Джефри, – рассказывает Милль. – В ту пору правящая семья Брунея очень интересовалась часами, сделанными с применением высоких технологий. Им нравится все легкое». В это же время в «Одемар Пиге Рено э Папи» Джулио Папи разрабатывал свою углеволоконную платину. «Первоначально мы задумывали углеволоконную платину для часов коллекции «Одемар Пиге» Royal Oak Concept, – рассказывает Папи. – Но нам не удалось найти поставщика углеволокна, и платину мы сделали из титана. Такое углеволокно, какое нам было нужно, мы нашли только через пять лет. А углеволокно плетеного типа, которое можно увидеть на первых чертежах, не годится». По словам Папи, даже после того, как от углеволоконной платины для Royal Oak Concept отказались, он продолжил

поиски возможного применения этого материала: «Нам было нужно плотное и монолитное волокно, и в конце концов мы нашли поставщика в аэрокосмической промышленности США. А когда нашли, то тут же решили: отлично, возьмем и для Ришара Милля. Ришар уже тогда активно интересовался новыми материалами, которые могли бы улучшить работу часов, и охотно ухватился за эту возможность. Материал очень дорогой, одна только необработанная заготовка платины стоит 1 000 долларов».Что было трудного в изготовлении углеволоконных базовых платин? «Очень трудно, – рассказывает Милль, – было сверлить отверстия для установки деталей». Лоран Фри (Laurent Fries), один из инженеров «Одемар Пиге Рено э Папи», которые занимаются разработкой часов для Ришара Милля, подтверждает: «Углеродное нановолокно на обычном сверлильном станке не просверлить. Это волокнистый материал; если сверлить даже на скоростном станке и сверхострым сверлом, все равно не получится просверлить отверстие безупречно гладко и ровно по всей длине, как требуется для часов. Нам пришлось придумать свой способ, ведь вворачивать винты прямо в нановолокно тоже нельзя, поэтому нужна была специальная крепежная система. В аэрокосмической промышленности углеволокно клеят, но для часов это не подходит: через несколько лет может понадобиться снять что-то для ремонта». Материал, который используется в часах Милля, представляет собой углеродное нановолокно, и, как говорит сам Милль, намного плотнее обычного: «Это совсем не то плетеное углеродно-кевларовое волокно, из которого часто делают обшивку автомобилей, а больше похоже на высокопрочный углерод, который идет на тормозные диски автомобилей «Формулы-1». Можете себе представить, какую нагрузку, в том числе и тепловую, выдерживает этот материал». Милль, правда, предупреждает, что каждая деталь из углеволокна по виду отличается от остальных; под увеличительным стеклом на ее поверхности можно даже увидеть впадины вроде лунных кратеров. Но, по словам Милля, платины от этого только выигрывают: у каждой есть свой неповторимый характер, как у камня-самоцвета. ★

Million Dollar Baby RICHARD MILLE

РОСКОШЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ

ПРЕВОСХОДСТВО ЧАСОВ

Часы RM014

REVOLUTION

083

RICHARD MILLE

084

Часы RM003 купальник, La Perla;

REVOLUTION

босоножки, Jimmy Choo

Часы RM004 бикини и платок, La Perla

Часы RM005 бикини, La Perla

CASSAFORTE Москва Столешников пер., 14 тел. (495) 411 7654 Ул. Петровка, 11/20, г-ца «Marriott Royal» тел. (495) 937 1078 Ул. Н. Арбат, 36, стр. 3, ТЦ «Сфера» тел. (495) 290 7470 LOUVRE Москва Ул. Тверcкая, д.15 тел. (495) 629 1615 САЛОН “ДИАМАНТ” Ст. Петербург Ул. Малая Морская, д.12 тел. (812) 571 8418

ПРАЙМ-ТАЙМ

ВЛАСТЬ БЫЛОГО Расширение музейной экспозиции, книга и новая коллекция... Longines отмечает 175 день рождения

Реклама 1873 г.

ынешний год для компании «Лонжин» (Longines) особенный. Практически с самого января она беспрерывно организует различные мероприятия и презентации. Ходили слухи об абсолютно новой часовой коллекции, приуроченной ко 175-летию марки, но президент Вальтер фон Кенел упрямо держит рот на замке. Даже в Базеле были анонсированы далеко не все новинки, и нам придется еще немного потерпеть – возможно, до ноября, – чтобы ознакомиться с полным набором новых поступлений. На данный момент мы можем довольствоваться открытием двух свежеотстроенных крыльев фирменного музея, выходом памятной книги о социально-экономическом развитии деревушки Сент-Имье, где, собственно и расположены мануфактура и музей «Лонжин», а также новыми часами Weems.

REVOLUTION

088

СОКРОВИЩНИЦА 175 лет в масштабах мировой истории – капля

в море, однако этот срок исчерпывающе характеризует «Лонжин» как одного из почтенных производителей, чей вклад в общее дело хронометрии трудно переоценить. По крайней мере, ее фирменный торговый знак о двух крыльях считается старейшим из всех ныне существующих в часовом бизнесе. Список свершений «Лонжин» впечатляет масштабностью событий, а 35 миллионов проданных за 175 лет часов хватит для населения такой страны, как Канада, причем даже с запасом. The Flagship (1957)

В свете вышеперечисленного открытие дополнительных музейных площадей в Сент-Имье видится наиболее логичным способом сообщить миру о своей значимости. В одном из крыльев, отведенном под летопись становления марки, размещено порядка 50 панелей с рекламными плакатами «Лонжин» начиная с первых дней существования марки в XIX столетии. Тщательно подобранные экспонаты – от первых гравюр с изображениями здания фабрики, всевозможных медалей и плакатов с лицами знаменитостей давно минувших дней до подлинных произведений искусства, подписанных известными художниками, – максимально полно раскрывают душу фирмы. Во втором крыле разместилась экспозиция часов «Лонжин», выпущенных за последние полстолетия, с 1957 по 2007 годы. Центральными экспонатами коллекции являются модель 1957 г. Flagship и часы с калибром L990, почти десять лет носившим звание самого тонкого механизма с автоподзаводом и ставшим последним DolceVita (1997) автоматическим калибром, который «Лонжин» выпустила своими силами. Особое место в стеклянных боксах отведено женским моделям Dolce Vita (1997) и Evidenza (2003). Ко всему прочему, стоит поблагодарить «Лонжин» за заводную головку – конечно, кто-нибудь рано или поздно все равно бы придумал нечто подобное, поскольку идея буквально напрашивалась на осуществление,– но именно «Лонжин» реализовала ее первой, получив за это в 1867 г. бронзовую медаль на Всемирной выставке в Париже. Любому музею важно иметь просторные залы и хорошее освещение, но главное, чтобы в распоряжении хозяев оказалось достаточно материальной истории, дабы пространство и свет не пропадали зря.

ПРАЙМ-ТАЙМ летчика, разработавшего в 20-х годах прошлого века простую систему навигации, посредством которой летчики могли быстро и точно прокладывать курс, не совершая лишних телодвижений в тесной кабине. Одним из основных элементов системы Уимса были часы, показания которых синхронизировались с «эталонным» обсерваторным временем – для этого в них был предусмотрен поворотный диск с секундной шкалой. В 1929 г. при помощи «Лонжин» капитан Уимс зарегистрировал патент на часы с вращающимся циферблаЗдесь же выставлены 800 учетных книг: тяжелые фолианты с подробной рукописной информацией о каждом из 15 миллионов экземпляров, покинувших стены фабрики до начала введения электронной системы записей в 1960-х. БОЛЬШАЯ КНИГА Сент-Имье, где расположена мануфактура «Лонжин», является родиной многих известнейших часовых марок, среди которых такие гранды, как Breitling, Heuer, Chopard и Blancpain. Но только «Лонжин» выдержала проверку временем и сохранила местную прописку. Для упрочения связей с этим городком «Лонжин» помогла издать книгу социолога Лоранса Марти «Район во времени», в которой описываются этапы социо-экономической истории Сент-Имье с 1700 по 2007 годы. Размеры книги – 31×31 см, объем – 384 страницы, и фактически она рассказывает об истории швейцарского часового ремесла. И хотя действие происходит в Сент-Имье, становление отрасли от надомных мастерских через систему разрозненных поставщиков до современных предприятий с отделами развития, маркетинга и производства типично и для других часовых центров Швейцарии. Этот захватывающий экскурс в прошлое посредством старинных фотографий и архивных документов на примере истории одной отдельно взятой марки позволяет часовому коллекционеру и просто любителю увидеть всю перспективу развития индустрии и глубже прочувствовать моральную сторону своего хобби. Издание несомненно заслуживает того, чтобы стать настольной книгой коллекционера, но заинтересованным лицам следует поторопиться: тираж «Района во времени» составляет всего одну тысячу экземпляров.

LONGINES – ОДИН ИЗ ПОЧТЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЧАСОВ, ЧЕЙ ВКЛАД В ДЕЛО ХРОНОМЕТРИИ ТРУДНО ПЕРЕОЦЕНИТЬ том. Позднее идея была развита учеником Уимса Чарльзом Линдбергом, разработавшим для «Лонжин» «авиаторскую» модель Hour Angle. С точки зрения рядового пользователя, часы Weems привлекательны не только ярко выраженным классическим дизайном, ставшим для «Лонжин» частью фирменного стиля, но и прикладной функциональностью. Центральный вращающийся диск, позволяющий в любой момент синхронизировать секундную стрелку с сигналами точного времени, является весьма полезным дополнительным усложнением. Модель оснащена системой автоподзавода, укомплектована синеными стрелками типа «Бреге» и обладает 46-часовым запасом хода. ★ Weems (2007)

REVOLUTION

понимали, что даже такое значимое событие, как открытие музея, сопровожденное выпуском столь замечательной книги, не будет полноценным без собственно часов. И поэтому, сохраняя интригу главных премьер, намеченных на конец года, «Лонжин» представила на суд почтенной публики модель Weems Second-Setting Watch. Названа она так в честь капитана Филипа ван Хорна Уимса – американского

089

ЧАСЫ Президент компании Вальтер фон Кенел и его помощники

ПРАЙМ-ТАЙМ

СЧАСТЛИВАЯ ШЕСТЕРКА Carl F. Bucherer представил мощный наручный «шестизарядник» Chronograde

Patravi Chronograde

REVOLUTION

090

асовые компании, до сих пор остающиеся в собственности членов семей-основателей, можно пересчитать по пальцам одной руки. «Карл Ф. Бухерер» (Carl F. Bucherer) – одна из них, и уже только этот факт выделяет ее из длинного ряда известных и влиятельных часовых производителей. На Базельской выставке 2007 г. марка из Люцерна представила новорожденного «отпрыска» семейства Patravi, нареченного «Хроногрейд» (Chronograde) и обладающего сразу шестью полезными усложнениями.

В течение последних четырех лет «Карл Ф. Бухерер» выпустил три модели Patravi, и каждая из них неизменно вызывала огромный интерес у просвещенной публики. В 2003 г. фурор произвел Chronograph GMT – первый хронограф со сменой даты вперед-назад, сопряженной с функцией второго часового пояса. Затем последовал Tonneaugraph в бочкообразном корпусе с большим окном указателя даты, хронографом и указателем запаса хода. Впервые три перечисленных усложнения были объединены в одном механизме, а форма корпуса сделала

ПРАЙМ-ТАЙМ Patravi TravelTec GMT

В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ CARL F. BUCHERER ВЫПУСТИЛА НЕСКОЛЬКО МОДЕЛЕЙ PATRAVI, И КАЖДАЯ ИЗ НИХ НЕИЗМЕННО ВЫЗЫВАЛА ОГРОМНЫЙ ИНТЕРЕС У ПРОСВЕЩЕННОЙ ПУБЛИКИ. CHRONOGRADE, ПО НАШЕМУ ТВЕРДОМУ УБЕЖДЕНИЮ, ВЫЗОВЕТ ЕЩЕ БОЛЬШУЮ ВОЛНУ АЖИОТАЖА

Patravi Chronograph Big Date Annual Calendar

REVOLUTION

этот эксклюзив еще более запоминающимся. Два года спустя настала очередь TravelTec – хронографа с «умной» датой и тремя временными указателями. Третий управлялся вращением специальной головки в положении «10» вправо-влево (в зависимости от направления поездки в западном или восточном направлениях), и нажатием на нее для «прощелкивания» очередного временного пояса. Высокая функциональность подчеркивалась мощным 46,6-миллиметровым корпусом с окном в боковине между «9» и «10 часами», сквозь которое можно наблюдать за движениями шестерней в момент нажатия «корректора». Спрос на модель был беспрецедентным за всю историю существования марки, и ее создателям пришлось изрядно потрудиться, чтобы удовлетворить потребности рынка. В апреле «Карл Ф. Бухерер» представил «Хроногрейд», который, по нашему твердому убеждению, вызовет еще бóльшую волну ажиотажа. Внутри «Хроногрейда» размещен хронограф Dubois Depras с функцией моментального сброса, большим указателем даты и модулем годового календаря. После неоднократных консультаций с производителем механизмов из Валле-де-Жу, специалисты «Карла Ф. Бухерера» добавили в перечисленный набор двустрелочный указатель запаса хода – такой же, как в Tonneaugraph. Кроме того, они сделали из 12-часового накопителя хронографа 6-часовой ретроградный счетчик и передвинули его из стандартного положения на «12 часах» в положение «7:30», уравновесив таким образом расположенное в положении «4:30» окно указателя месяца. Под такой насыщенный механизм буквально напрашивался корпус диаметром как минимум 46 мм, однако инженеры «Бухерера» выбрали 44-миллиметровый вариант, ставший за последние пять лет «стандартным» размером спортивных часов. А для того чтобы подчеркнуть все

091

изюминки модели, указатель запаса хода, ретроградный часовой накопитель и логотип компании были окрашены в красный цвет. У 30-минутного счетчика хронографа цифра «30» также выполнена красным, что эффектно подчеркивает спортивную сущность часов. Добавляет эффекта в общую картину увеличительная сфера над указателем месяца, расположенная с циферблатной стороны сапфирового стекла с антибликовой обработкой. Таким образом, выпуклость не царапается и не собирает грязь у основания, как это происходит с традиционным «глазом циклопа». И, наконец, сквозь прозрачную заднюю крышку взору открывается тщательно декорированный механизм с ротором, украшенным логотипом, – прекрасный подарок всем тем, кто устал от роторов-полумесяцев с «женевскими полосами», ставших сегодня едва ли не визитной карточкой всей швейцарской часовой индустрии. ★

ХРОНОГРАФЫ

Почему мужчины обожают хронографы

REVOLUTION

094

СОПРЕЗИДЕНТ CHOPARD И БОЛЬШОЙ ПОКЛОННИК ХРОНОГРАФОВ КАРЛ-ФРИДРИХ ШОЙФЕЛЕ ВЫСКАЗЫВАЕТ СВОИ СООБРАЖЕНИЯ

ФОТОГРАФ: BOON СТИЛИСТ: JUNIOR LIM, АССИСТЕНТ SEAN LEE ПРИЧЕСКА: САЛОН GARY LOW @ PASSION МАКИЯЖ: WILSON ENG, КОСМЕТИКА CHANEL МАНИКЮР: JOYCE CHEE @ VOXY NAILS МОДЕЛЬ: IGIANNE, AVE КООРДИНАТОР: CELINE YAP ЧАСЫ: СПЛИТ-ХРОНОГРАФ CHOPARD ОГРАНИЧЕННОЙ СЕРИИ MILLE MIGLIA ОДЕЖДА: ШЕЛКОВОЕ ПЛАТЬЕ GUCCI

ХРОНОГРАФЫ

Я увлекся хронографами в возрасте 15 лет, когда начал участвовать в соревнованиях парусных яхт класса «Финн». Чтобы вовремя стартовать, не поторопившись и не замешкавшись, нужен был хронограф. Тогда я впервые почувствовал пользу этого точного инструмента. Но оценил я не только его функциональность – хронограф начал нравиться мне и сам по себе, как красивый предмет. В те годы у меня был TAG Heuer Autavia GMT, подарок отца. Я до сих пор храню эти часы и очень ими горжусь. У хронографов сильная харизма, владельцу они дают чувство уверенности в себе. Мужчин хронографы на каком-то подсознательном уровне влекут сочетанием технической сложности и великолепных характеристик. Спортивный автомобиль, вроде Porsche GT3, – чудо высокоточного машиностроения. Хороший хронограф – такое же чудо, только в миниатюре. Он пораМУЖЧИН ХРОНОГРАФЫ НА КАКОМ-ТО жает и точностью изготовлеПОДСОЗНАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ ВЛЕКУТ ния, и великолепием отделки. СОЧЕТАНИЕМ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ Держать в руках красивый хронограф и восхищаться масИ ВЕЛИКОЛЕПНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК терством его создателей – уже наслаждение. То же и с автоТак и меня в свое время познакомил с хронографом мобилями… Можно, конечно, возразить, что езда на отец. Помню, особенно меня поразило, что секундную машине дает ощущения, каких не дадут ни одни часы. Но с другой стороны, часы можно всегда носить собой стрелку можно в одно мгновение сбросить на ноль. Хронограф – символ высоких достижений. С самого и любоваться ими хоть каждую минуту. Я всегда насвоего появления эти часы были неразрывно связаны деваю хронограф, когда занимаюсь спортом: скажем, езжу на велосипеде, катаюсь на горных лыжах или, с активными и, как правило, захватывающими занясамо собой, участвую в гонках Милле Милья. тиями – автогонками, авиацией и всевозможными Разработать и произвести собственный хронографспортивными состязаниями. И бок о бок с развитием спорта и прочих областей, где нужны замеры времени, ный механизм – одна из труднейших задач в современном часовом деле. Я долго носился с этой идеей, шла эволюция хронографов. До 1822 г., когда часои наконец в 2006 г. мы под маркой Chopard L.U.C вой мастер Николя-Матье Рьессек (Nicolas-Mathieu выпустили модель Chrono One, в которой был устаRieussec) сконструировал первый хронограф, опреновлен наш фирменный хронографный механизм деленного способа замерять продолжительность с вертикальным зацеплением, колонным колесом отдельных событий не существовало. Поэтому с пои автоподзаводом. Когда сбылась моя мечта, я испыявлением стрелки, которая ставила на циферблате чернильные отметки, началась настоящая революция тал, с одной стороны, чувство гордости, а с другой, глубокой благодарности моим сотрудникам, которые в хронометрии. Теперь измерять промежутки времени в ходе научных экспериментов, спортивных сорев- вложили в этот хронограф столько труда. В механизме Chrono One есть несколько запатеннований и во многих других областях стало гораздо легче, а замеры сделались точнее. Точность, например, тованных нами изобретений и уникальная система обнуления стрелки текущих секунд. Создавая новый неразрывно связана с автомотоспортом – без хрономеханизм, мы всегда стремимся следовать нашему графов не было бы автогонок. Постепенно хроноосновному принципу – внедрению новаций. Но чтографы научились отсчитывать время до ⁄ и даже до ⁄ секунды. Кроме того, именно благодаря хроногра- то изобретать просто ради того, чтобы отличиться, не фам появилась современная авиация, так что влияние имеет смысла. Любое нововведение должно быть полезным, должно на практике улучшать работу часов. этих приборов на эволюцию человеческой культуры Хронографы никогда не сойдут со сцены: ими восогромно. хищаются как предметами искусства, их коллекциоНо привлекает в хронографах и философская нируют, но главное – ими пользуются в повседневной сторона. С их помощью человек властен «остановить жизни. Хронографы – это «игрушки для больших время». Если вдуматься, хронограф дает человеку мальчиков», которые прочно ассоциируются со страсверу в свое могущество, способность повелевать вретью, техническим совершенством и честной спортивменем и судьбой. Впрочем, мы все, конечно, пониной борьбой, а эти вещи обязательно будут важны маем, что это лишь иллюзия, что бег времени ничем для нас всегда. не замедлишь.

REVOLUTION

095

ронографы умеют моментально располагать к себе. Мне кажется, дело тут в том, что с этими часами можно общаться. Хронографы пленяют внимание. У меня девятилетний сын, и я заметил, что стоит ему только взять в руки хронограф, как он уже проникается к нему уважением. Хронограф – это и любопытный образовательный инструмент, с которым интересно управляться. Он привлекает уже тем, что, когда нажимаешь на кнопку, на циферблате что-то меняется. Мы выделили сыну дорожку и отметили там «старт» и «финиш», чтобы он мог кататься по ней на велосипеде и замерять свои результаты по хронографу. Ему эта затея очень понравилась. Особенно тем, что хронограф придает таким заездам соревновательный смысл и заставляет работать над результатами.

ХРОНОГРАФЫ

REVOLUTION

096

ЧАСЫ: ХРОНОГРАФ CHOPARD MILLE MIGLIA ОДЕЖДА: ШЕЛКОВОЕ ПЛАТЬЕ GUCCI

ХРОНОГРАФЫ

REVOLUTION

097

ЧАСЫ: CHOPARD L.U.C CHRONO ONE ОДЕЖДА: ПАРЧОВЫЙ ЖАКЕТ GUCCI, ШАРФ CHOPARD

ХРОНОГРАФЫ

REVOLUTION

098

ЧАСЫ: CHOPARD TWO-O-TEN ОДЕЖДА: ТОП GUCCI, ШАРФ CHOPARD

REVOLUTION

099

ХРОНОГРАФЫ

По каньону с ветерком

Фото: Josh Hu

REVOLUTION

100

Внутренний мир хронографа

ХРОНОГРАФЫ

бесшабашные летчики в старых военных фильмах. Правда, в нашем случае вместо бравого летчика – девушка, затянутая в черно-желтую кожу и в своей боевой посадке на стрекочущем мотоцикле напоминающая сердитого шмеля. Но так как в ретро-пилотов на извилистых дорогах каньона Топанги играет не так уж много наездников с двумя X-хромосомами, у которых из-под шлема выбивается светлый хвостик, летящий по ветру, как хвостовое оперение «крайслеров», то можно позволить себе кое-какие стилистические вольности. Кроме того, когда хронограф поверх одежды, то, чтобы замерить, за сколько я пролечу Мэйн-стрит и попаду на Тихоокеанское шоссе, стоит всего-навсего нажать кнопку. Все это очень круто, очень удобно и очень, очень шарман.

с независимой секундной стрелкой, которую можно в любой момент запускать, останавливать и сбрасывать, замеряя разные события. Как работает хронограф? Приготовьтесь – сейчас будет аналогия. Всем набрать в грудь воздуха, барабанную дробь, пожалуйста!.. Он работает примерно как сцепление на моем мотоцикле (или на машине – неважно). Представьте, что двигатель мотоцикла – это базовый калибр часов с хронографом. Стоит завести мотор, и он постоянно работает. Сцепление мотоцикла позволяет либо задействовать энергию двигателя, либо отсоединить ее. Не будь сцепления, я не могла бы отключать колеса от мотора, когда хочется остановиться. Не будь сцепления, я не могла бы снова включать колеса, когда уже хочется «вперед-вперед». Вот и во всех хронографах есть «сцепление», которое по воле владельца соединяет и разъединяет независимую секундную стрелку и механизм. («Уф!» – выдыхает она с облегчением, закончив аналогию). Чтобы в точности себе представить, как работает хронограф, сперва необходимо понять, как вообще работает часовой механизм. Механизм часов – это плоская механическая конструкция, состоящая из источника энергии под названием заводной барабан (внутри которого свернутая пружина), трех колес и регулирующего органа, известного как спуск. Каждое колесо, расположенное между барабаном и спуском (центральное (минутное), третье (промежуточное) и четвертое (секундное)), движется быстрее предыдущего. И несмотря на то что барабан вращается очень медленно (на один оборот может уходить больше дня), четвертое колесо передаточной системы совершает оборот аккурат за 60 секунд. Спросите, откуда берется такая точность? Секундное колесо зацеплено со спусковым механизмом (состоящим из спускового колеса, вилки и баланса), который выступает в роли «крана». Этот кран через равные промежутки времени открывается и закрывается, выпуская

101

ЧТО ТАКОЕ ХРОНОГРАФ Что такое хронограф? Это часы

REVOLUTION

Текст: Эллен Остин

ривет, мальчики! Да, так в этом журнале не начиналась, наверное, еще ни одна статья. А с другой стороны, как мне объяснил главный редактор, тут у всех главная задача – ломать стереотипы. Вот мы и будем ломать. Например, покажем, что женщины не меньше мужчин бывают падки на всякие технические штуки. Такие, скажем, как механизм хронографа. Одним словом, взвесив все, я согласилась попробовать описать основные узлы хронографного механизма и схему его работы. Итак (сказала она, засучив рукава), начнука я, пожалуй, – по примеру главреда «Революшн» – с какого-нибудь, на первый взгляд, не относящегося к делу случая из жизни, который потом можно будет ловко подогнать под тему и представить в виде этакой аналогии того, что происходит в часах. Для начала скажу, что у меня, как и у многих жителей Южной Калифорнии, воскресное утро начинается с продолжительного стриптиза, йоги и общения с внушительным табуном моторных «лошадей». Обычно бывает так… Я просыпаюсь и, не вставая с постели, балую себя парой минут роскошной зевоты под обиженный мяв голодного кота по кличке Хулио (в честь Иглесиаса). Затем, чтобы насытить кровь кислородом, я делаю несколько упражнений йоги, причем заниматься мне нравится – как, собственно, и положено по канонам – в чем мать родила. Потом принимаю душ (горячий-прегорячий), кормлю кота, глотаю настойку пырея, запиваю «ред буллом» и натягиваю кожаный мотоциклетный костюм «Куситани», подогнанный специально по мерке и с желтой надписью на спине «Королева автострады» (что поделаешь – начиталась подростковых романов), поверх которой еще видны царапины от последнего падения на треке «Уиллоу-спрингс». Одевшись, спускаюсь вниз и забрасываю свою изящную, длинную ногу на седло моей новой красавицы Беллы – желтого мотоцикла ’95 Ducati Superlight. Вытягиваю подсос, чуть поворачиваю газ, нажимаю кнопку стартера и – «тр-тр-тр- трррам» – сладкий, пьянящий рокот двухцилиндрового мотора в 900 «кубиков» разрывает дремотный утренний воздух, как саксофон Джона Колтрейна, как глас Иерихонских труб. Я проверяю резинку на собранных в хвост волосах и слегка поворачиваюсь вправо-влево, разминая напоследок спину и мышцы ног. Под пулеметный треск бессмазочного сцепления я поправляю хронограф на левой руке и поворачиваю его так, чтобы стрелки было хорошо видно даже в шлеме с опущенным стеклом. Знаю, что безумно глупо, знаю, что выпендрежно, но свой Chronoswiss Chronoscope я люблю надевать поверх мотоциклетной куртки. Недавно я раздобыла Hanhart Red X, и он тоже замечательно вписывается в стиль. Кажется, именно такие часы могли бы носить

ХРОНОГРАФЫ АНАТОМИЯ ХРОНОГРАФА

МОЛОТОЧЕК – ПРИ НАЖАТИИ КНОПКИ СБРОСА УДАРЯЕТ ПО СЕРДЕЧКУ, ПРОВОРАЧИВАЯ ЕГО В ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. СЕКУНДНАЯ СТРЕЛКА ХРОНОГРАФА ВЫСТАВЛЯЕТСЯ НА НОЛЬ

СЕРДЕЧКО – ОБЕСПЕЧИВАЕТ МОМЕНТАЛЬНЫЙ ВОЗВРАТ ХРОНОГРАФНОГО КОЛЕСА И СЕКУНДНОЙ СТРЕЛКИ В ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ХРОНОГРАФНОЕ КОЛЕСО – ВРАЩАЕТ НЕЗАВИСИМУЮ СЕКУНДНУЮ СТРЕЛКУ ХРОНОГРАФА

ВЕДУЩЕЕ КОЛЕСО – ПРИВОДИТСЯ ОТ ЧАСОВОГО МЕХАНИЗМА И ВРАЩАЕТСЯ ПОСТОЯННО, ДАЖЕ КОГДА ХРОНОГРАФ НЕ ВКЛЮЧЕН

REVOLUTION

102

КОЛОННОЕ КОЛЕСО – УПРАВЛЯЕТ ВСЕМИ ПРОЦЕССАМИ В ХРОНОГРАФЕ, ПЕРЕМЕЩАЯ РЫЧАГИ, ОТВЕЧАЮЩИЕ ЗА ПУСК, ОСТАНОВКУ И СБРОС

ТОРМОЗ – БЛОКИРУЕТ ВРАЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ХРОНОГРАФНОГО КОЛЕСА, ОСТАНАВЛИВАЯ СЕКУНДНУЮ СТРЕЛКУ

КОЛЕСО ВКЛЮЧЕНИЯ – НАХОДИТСЯ В ПОСТОЯННОМ ЗАЦЕПЛЕНИИ С ВЕДУЩИМ КОЛЕСОМ И ВРАЩАЕТСЯ ПОСТОЯННО, ДАЖЕ КОГДА ХРОНОГРАФ НЕ ВКЛЮЧЕН. ПРИ ПУСКЕ ХРОНОГРАФА ВХОДИТ В ЗАЦЕПЛЕНИЕ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ХРОНОГРАФНЫМ КОЛЕСОМ, А ПРИ ОСТАНОВКЕ ХРОНОГРАФА РАСЦЕПЛЯЕТСЯ С НИМ

ОСНОВНОЙ РЫЧАГ – ПЕРЕДАЕТ КОМАНДЫ КНОПКИ «СТАРТ/СТОП» НА КОЛОННОЕ КОЛЕСО

ЗАЦЕП ОСНОВНОГО РЫЧАГА – ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ЗАХВАТА ЗУБЬЕВ КОЛОННОГО КОЛЕСА

РЫЧАГ ВКЛЮЧЕНИЯ ХРОНОГРАФА – ПРИВОДИТ КОЛЕСО ВКЛЮЧЕНИЯ В ЗАЦЕПЛЕНИЕ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ХРОНОГРАФНЫМ КОЛЕСОМ, ЗАПУСКАЯ ТЕМ САМЫМ ХРОНОГРАФ

ХРОНОГРАФЫ КАК СЕКУНДНАЯ СТРЕЛКА ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА НОЛЬ МОЛОТОЧЕК

СЕРДЕЧКО

передать это вращение на колеса, к маховику прижимается диск фрикционной муфты. Хронографы первых двух типов бывают как с ручным, так и автоматическим заводом. Третий тип хронографа – со скользящим трибом, и про эротические ассоциации с этим типом зацепления я даже и говорить не буду. Надо еще отметить, что основные характеристики хронографа зависят от базового калибра. Если частота баланса – 28 800 полуколебаний в час, или восемь в секунду, то хронограф сможет отсчитывать время с точностью до ⅛ секунды. Если баланс колеблется со скоростью 36 600 пк/ч, или 10 пк/с, как в зенитовском El Primero, то хронограф сможет разбивать секунду на десять частей.

REVOLUTION

типам зацепления и теперь можем разобраться, как оно в них устанавливается. Но прежде чем вникать в тонкости хронографного механизма, давайте для начала поглядим, что происходит на циферблате. У часов с хронографом есть две крупные, сильно выдаи перекрывая поток энергии. Таким образом достигаются ющиеся из корпуса кнопки – для пуска/останова и сброса. Обычно «старт/стоп» располагается у отметки «2 часа», две вещи. С одной стороны, барабан не извергает зараз а «сброс» – на «4 часах». В центре циферблата, на том всю свою силу раньше времени (чем выгодно отличается от некоторых мужчин), а с другой, спуск выполняет роль же трибе, что и обычные часовая и минутная стрелки, установлена секундная стрелка хронографа. При нажатии часового метронома, который делит время на равные кнопки «старт/стоп» эта стрелка начинает движение по доли секунды. циферблату, отсчитывая время, прошедшее с момента наХронограф – вспомогательный механизм, надстроенжатия. Когда стрелка совершает полный оборот, на одно ный над базовым часовым механизмом и питающийся его энергией. Если говорить совсем просто, то он состоит, деление вперед переходит стрелка минутного счетчика хронографа. Часто у хронографов есть и часовой счетчик, главным образом, из колеса, расположенного в самом стрелка которого смещается на полделения, когда минутцентре часов и соединенного с независимой секундной ный накопитель показывает «30 минут». стрелкой. А теперь перевернем часы и взглянем на их внутренносДругой неотъемлемый компонент любого хронограти. Механизм хронографа – восхитительное произведефа – это сцепление, которое при необходимости подние инженерного искусства, настолько логично устроенводит энергию к хронографному колесу. Когда колесо задействовано, секундная стрелка хронографа идет, когда ное, что разобраться в нем не стоит труда. Мы уже знаем, что центральное колесо хронографа находится в самом сцепление разъединяется, секундная стрелка останавлицентре часов, и мы знаем, что оно должно вращаться со вается. Если не вдаваться в подробности, то все действискоростью раз в минуту. А раз так, то прикинем: какая тельно очень просто. другая деталь уже вращается с такой скоростью? Правильно – секундное колесо часов, потому что именно ТРИ ТИПА ХРОНОГРАФОВ На сегодняшний день сущесна нем закреплена секундная стрелка. Неудивительно твует три типа хронографов, различающихся сцепленипоэтому, что при помощи сцепного механизма крутящий ем, или, точнее говоря, характером зацепления, которое момент на хронографное колесо подводится именно от обеспечивает сцепляющий механизм. Первый тип – хронографы с горизонтальным зацеплением, в которых кру- секундного колеса. В часах с хронографом секундное колесо соединено тящий момент передается на центральное колесо хроногс трибом, который выступает над плоскостью непосредрафа через зубцы, идущие по его периметру. Второй тип – хронографы с вертикальным зацеплени- ственно часового механизма и уходит внутрь хронографа. ем, где сцепление установлено непосредственно над хро- Там этот триб зацепляется с ведущим колесом хронографа, которое, в свою очередь, зацеплено с колесом включения. нографным колесом. Когда надо подключить механизм И уже колесо включения по команде пользователя входит хронографа, сцепление падает на хронографное колесо, и, прижавшись к нему, вращает его при помощи трения. в зацепление с центральным колесом хронографа и приводит его в движение. Ведущее колесо и колесо включения Звучит довольно эротично, но на самом деле именно расположены на рычаге включения хронографа. Он-то, так работает обычное сцепление автомобиля или мособственно, и отвечает за сцепление и расцепление колеса тоцикла. В двигателях внутреннего сгорания маховик включения и центрального хронографного колеса. соединен с двигателем и постоянно вращается. А чтобы

103

ТРАДИЦИОННЫЕ ХРОНОГРАФЫ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ЗАЦЕПЛЕНИЕМ Итак, мы распределили хронографы по

ХРОНОГРАФЫ ПУСК

ОСТАНОВКА

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА НАЖИМАЮТ КНОПКИ ПУСК – Когда хронограф не включен и секундная стрелка

стоит на нуле, дело обстоит следующим образом. Во-первых, центральное хронографное колесо заблокировано специальным тормозом. Вот почему, даже если часы потрясти, секундная стрелка хронографа не сдвинется с места. Во-вторых, молоточек не соприкасается с сердечком, привернутым к центральному хронографному колесу. В третьих, ведущее колесо и колесо включения вращаются, но ОТДЕЛЬНО от центрального хронографного колеса. Когда, включая хронограф, нажимают на кнопку «старт/стоп», передвигается основной рычаг и его зацеп проворачивает колонное колесо на один зуб. Тут же, стремительно сменяя друг друга, происходят еще несколько действий, необходимых для запуска хронографа. Конец тормоза встает на колонку колонного колеса и, поднимаясь, растормаживает центральное хронографное колесо. Через мгновение другая колонка соприкасается с концом рычага включения, заставляя его слегка повернуться по часовой стрелке, в результате чего колесо включения приходит в зацепление с центральным хронографным колесом. Центральное колесо начинает вращаться, а значит, на циферблате приходит в движение секундная стрелка. ОСТАНОВКА – При повторном нажатии на кнопку «старт/

стоп» колонное колесо поворачивается, при этом конец рычага включения встает на колонку и выводит колесо включения из зацепления с центральным хронографным колесом. Через мгновение другая колонка соприкасается с одним концом тормоза, другой конец которого затормаживает центральное колесо. Соответственно, секундная стрелка хронографа на циферблате замирает. СБРОС – При нажатии на кнопку «сброс» поворачиСБРОС

вается колонное колесо. При этом тормоз отходит от центрального хронографного колеса, растормаживая его, и одновременно молоточек ударяет по сердечку, в результате чего хронографное колесо проворачивается в исходное положение и секундная стрелка возвращается на ноль. ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ХРОНОГРАФОВ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ЗАЦЕПЛЕНИЕМ Если вы меня спросите, почему

REVOLUTION

104

мне нравятся традиционные хронографы с горизонтальным зацеплением, я отвечу словами Такахиро Хамагути (Takahiro Hamaguchi), разработчика часовых механизмов из компании Audemars Piguet Renaud & Papi: «Потому что видно, как они работают». В механизме такой конфигурации можно без труда наблюдать, как сцепной механизм забирает энергию из базового калибра и по мере необходимости подает ее на хронограф. А есть ли у такой схемы недостатки? Есть, два: ПОТЕРЯ АМПЛИТУДЫ: Хронографы с горизонтальным зацеплением установлены поверх калибров. Сам по себе часовой механизм может ходить тютелька в тютельку,

ХРОНОГРАФЫ СКАЧКИ ПРИ ЗАПУСКЕ: Еще традиционные хронографы страдают от скачков секундной стрелки при запуске: стрелка, вместо того чтобы плавно начать отсчет, сначала слегка прыгает назад, а то и вперед. Кто-то говорит, что, мол, пустяки, ничего страшного. Но я считаю: если есть неизбежная погрешность, хотя бы в доли секунды, то зачем тогда вообще нужен высокоточный хронограф? Нет, серьезно, бесит меня все это. Причина здесь такая. Колесо включения зацепляется с центральным хронографным колесом через зубья. Бывает, что, когда эти колеса соприкасаются, их зубья стыкуются неудачно, и хронографное колесо слегка проворачивается назад, пока зубцы не сцепятся как надо. Меня такое положение вещей раздражает, я даже продала несколько своих хронографов, в которых стрелка прыгала слишком сильно. Для меня, живущей на заработки вольного киномонтажера, покупка механических часов – серьезное вложение денег. Я рассчитываю, что они будут отлажены до, а не после продажи. Жизнь слишком коротка, чтобы нервничать из-за не работающих как следует мотоциклов, часов и мужчин. Ладно, мужчинам можно дать поблажку: они берут обаянием. Но единственное обаяние хронографов – их точность. ★

105

A. Lange & Söhne Datograph

REVOLUTION

но, когда включается хронограф, амплитуда колебаний баланса падает, потому что нагрузка на механизм возрастает. Схема хронографа с горизонтальным зацеплением – это по сути схема непрямой передачи энергии от часового механизма к хронографному колесу. Все эти дополнительные детали: ведущее колесо, колесо и рычаг включения, центральное хронографное колесо – чем-то напоминают рыб-прилипал, которые присасываются к брюху кита и паразитируют на нем. Недавно, например, один американский журнал провел испытания новой модели Le Chronographe мануфактуры Maurice Lacroix и выяснилось, что, когда не работает хронограф, часы идут с завышенной амплитудой. Сделано это для того, чтобы скомпенсировать ее потерю при включении хронографа. Одним словом, вывод такой: хронограф с горизонтальным зацеплением нельзя надолго оставлять включенным. Из-за этого, на мой взгляд, во время дальних поездок на мотоцикле от него мало толку. А вообще-то хронограф в таких случаях может очень пригодиться – по нему удобно рассчитывать время до следующей заправки, особенно если указатель уровня топлива на вашем «дукати» сделан больше для красоты, чем для пользы.

В одном мгновенье видеть вечность

Текст: Джек Форстер, Дмитрий Бузаджи

история хронографа

В одном мгновенье видеть вечность, Огромный мир - в зерне песка, В единой горсти - бесконечность И небо - в чашечке цветка. (Уильям Блейк. Прорицания невинности)

отя Уильям Блейк говорил больше философски, поклонники наручных хронографов вполне могут принять эти бессмертные строки на свой счет. Обладать хронографом традиционной конструкции с колонным колесом и ручным заводом – значит держать в своих руках инструмент, позволяющий не только покорять время, но и выходить за его пределы. Владелец хронографа не просто измеряет ход времени, но и ощущает его бег кончиками пальцев – чувство настолько же восхитительное, насколько и, в конечном итоге, иллюзорное. Блейк умер в 1827 г., вскоре после того как был сконструирован первый карманный хронограф, однако восторженное удивление, которое испытывает человек при виде воплощенного времени и которое поэт выразил в своих стихах, до сих пор живет и знакомо всякому, кто имел счастье полюбоваться хронографом. Во многих отношениях история хронографа – это история развития современных технологий. Человек стремился быстрее ездить, выше летать, злее состязаться, а хронограф, этот строгий, неоспоримый судья, учился разбирать и мерить человеческие дела все с большими и большими подробностями. Тем временем среди хронографов, чья суровая красота была выкована практическими требованиями и необходимостью, появилось и другое племя – элегантных хронографов-денди. То были уже не верные соратники, выручавшие на гоночной трассе или в кабине самолета, а лощеные завсегдатаи оперных лож, модных салонов и гостиных.

ХРОНОГРАФЫ

Как известно многим знатокам, само слово «хронограф» несколько сбивает с толку. «Хронограф» происходит от сложения греческих слов «chronos» – «время» и «grapho» – «пишу», то есть дословно означает «времяписец». (Кстати, «порнография» тоже дословно означает «писание о проститутках (pornoi)», но за многие века литературности в этом занятии сильно поубавилось). Хронограф примечателен тем, что среди часовых усложнений, изобретенных на заре современного часового дела, он стал первым, вышедшим не из мастерской АбрахамаЛуи Бреге. Первый прибор для измерения истекших отрезков времени придумал француз Николя-Матье Рьессек (Nicolas-Mathieu Rieussec), поставщик часов для двора Бурбонов (ненадолго вернувшихся на французский престол в эпоху Реставрации). По современным представлениям, это был совсем и не хронограф даже, хотя званию «времяписца» он соответствовал гораздо лучше. Аппарат Рьессека представлял собой настольные часы, в которых начало и конец измеряемого временного отрезка отмечалось на циферблате каплей чернил. По сведениям из различных источников, изобретение Рьессека было сделано либо в конце 1821 г., либо в 1822 г. и предназначалось для использования на скачках. Как видим, связь между хронографом и сферами спорта и роскоши установилась с самых первых дней его существования. Хоть Бреге и не досталась слава изобретателя хронографа, долго почивать на лаврах он своему современнику не дал и в 1822 г. или 1823 г. вместе Фредериком Луи Фаттоном (Frederick Louis Fatton) создал карманный чернильный хронограф (chronographe encreur). У чернильного хронографа было два очевидных недостатка. Во-первых, он был способен измерять только весьма ограниченные временные отрезки, а во-вторых, его владелец постоянно

пачкался в чернилах: чернильный резервуар надо было доливать, а фарфоровый циферблат – вытирать после каждого замера. Несмотря на все неудобства, чернильные хронографы еще удивительно долго не выходили из употребления. Впрочем, почти сразу же начались поиски более удачной конструкции. Другой компаньон Бреге, Луи-Фредерик Перреле (Louis-Frédéric Perrelet), придумал устройство, ставшее прообразом современных сплит-хронографов, и подал заявку на патент в 1827 г. А 14 мая 1862 г. Адольф Николь (Adolphe Nicole) получил патент на первые в мире карманные часы с тремя основными функциями, неотъемлемыми от всех последующих хронографов: пуском, остановом и сбросом стрелок на ноль. В патенте 1862 г. также была указана одна важнейшая деталь, которую и по сей день встречаем во всех механических хронографах, – необходимый для обнуления стрелок сердцевидный кулачок. Благодаря своей необычной форме кулачок под нажимом молоточка из любого положения неизменно поворачивается к молоточку своей плоской стороной, выводя соединенную с ним стрелку в исходное положение. Задним числом легко, конечно, думать, что изобретение Николя было делом техники, но, по правде говоря, придумать такую штуку мог только очень одаренный конструктор. Этот метод обнуления стрелок оказался настолько изящным и удобным, что за последующие 145 лет он не претерпел ни малейших изменений. 1920-Е: ИЗ КАРМАНА НА РУКУ: ПЕРВАЯ МИРОВАЯ И МОДА НА СПОРТ Первый хронограф был создан коро-

левским часовщиком Рьессеком, чтобы точнее замерять время на скачках, но к началу XX в. в воздухе запахло переменами: лошадиные бега стали общедоступным

Фото: Corbis

REVOLUTION

108

1821-1910: ВРЕМЯ ПОД ЗАПИСЬ: РАННИЕ ХРОНОГРАФЫ

109

Bovet Chronographe Monopoussoir

REVOLUTION

Фото: Josh Hu

Фото: Corbis

ХРОНОГРАФЫ

Хронограф Longines Master Collection с календарем

Фото: Josh Hu

REVOLUTION

110

модным аксессуаром людей из высшего общества, причем зрелищем, а короли в основном повывелись. И хотя неносили их не только наездники, автомобилисты и летчильзя утверждать, что переход от карманных к наручным ки, но и те кто никогда не сидел ни в седле, ни за рулем, часам произошел целиком из-за первой мировой войны – наручные часы и даже наручные хронографы начали ни в кабине самолета. Все тогдашние хронографы были однокнопочные, рекламировать уже в довоенное время, одно объявление и в них, в отличие от двухкнопочных, нельзя было пефирмы Moeris датировано, например, 1910 г. – все-таки резапустить стрелку без сброса на ноль. Зато они могли именно потребность солдат и офицеров узнавать время в полной мере похвастаться щеголеватой элегантностью, не расстегивая шинель и не залезая в карман, позволила свойственной всем наручным часам 20-х годов прошлого наручным часам, не пользовавшимся большой любовека. До сих пор многие знатоки ставят однокнопочный вью ни у покупателей, ни у часовщиков, прочно войти хронограф выше двухкнопочного, если не по функциов обиход. В послевоенные годы, по мере того как индустриальное нальности, то уж точно по часовой эстетике. общество залечивало раны и вставал на ноги состоятельный средний класс, менялся и статус хронографа. Из 1930-Е: РОЖДЕНИЕ ДВУХКНОПОЧНОГО ХРОНОдорогой игрушки аристократии и полезного военного ГРАФА Экономический кризис 30-х годов отчасти инструмента он превращался в знаковое явление, в симприглушил безудержный блеск процветавшего в 20-е вол прогрессивного мышления людей «джазовой эпохи». годы стиля ар деко, и хронографы стали сдержаннее В эпоху повального увлечения автомобилями и авиацией и практичнее. Впрочем, это никак не сказалось на их хронографы, в том числе модели с тахиметрическими популярности, и, оставаясь полезными и функциональшкалами, принимались на ура. Как и большинство наруч- ными приборами, они не утратили своего модного шарма. ных часов в те годы, хронографы «джазовой эпохи» были В 30-х годах произошло важное событие – появился

ХРОНОГРАФЫ

Аэродром Рузвельт-филд, Лонг-Айленд. Бортмеханик лейтенант Джордж Новилль и пилот Берт Акоста в кабине моноплана «Америка» перед вылетом в Париж

двухкнопочного хронографа и появлением первых хронографов с автоматическим подзаводом (1969 г.) пришелся

111

ШЕДЕВРЫ ТОЧНОСТИ: КЛАССИЧЕСКИЕ ХРОНОГРАФЫ С РУЧНЫМ ЗАВОДОМ На период между рождением

17 июня 1928 г. уроженка Канзаса Амелия Эрхарт (1898 – 1937) стала первой женщиной, пересекшей Атлантику на самолете. В 1937 г. ее самолет исчез над Тихим океаном. Ее автобиография «Последний полет» была опубликована в 1938 г. под редакцией ее мужа Джорджа Палмера Патнэма

REVOLUTION

Фото: Corbis

двухкнопочный хронограф. До того момента все хронографы были однокнопочными: роль управляющего органа играла кнопка, либо вмонтированная в заводную головку, либо расположенная чуть сбоку от нее. Разумеется, главный недостаток этой системы заключался в том, что замеряемые временные отрезки нельзя было складывать: первым нажатием на кнопку хронограф запускался, вторым останавливался, а третьим – выставлялся на ноль. Преимущества хронографа, с помощью которого можно было бы делать несколько замеров подряд, добавляя их результаты один к другому, были понятны всем, и первый патент на двухкнопочную конструкцию получила компания «Брайтлинг» (Breitling), которая по сей день знаменита своими практичными, мужественными хронографами. В мире хронографов и авиации «Брайтлинг» – уважаемая компания с историей и традициями. Патент на двухкнопочный хронограф, за номером 172129, она получила в 1933 г. Любопытно, что в самой первой конструкции кнопки работали в обратном порядке: на «4 часах» располагался «старт/стоп», а на «2 часах» – «сброс». Впрочем, довольно скоро (в 1935 г.) «Брайтлинг» изменил назначение кнопок и перешел на схему, самую распространенную в наши дни: «старт/стоп» – «2 часа», «сброс» – «4 часа».

Breitling Navitimer

Фото: Josh Hu

REVOLUTION

112

ХРОНОГРАФЫ

113

Constantin)), «Вальжу 23» или «Вальжу 72» до редкого «Вальжу 88» с полным календарем и фазами Луны (в период с 1947 г. по 1974 г. эти калибры составляли всего около пяти процентов хронографного производства «Вальжу») или современных калибров, которые повсеместно используются и сегодня, – 7750 с автоподзаводом и 7760 с ручным заводом. Основанная в 1884 г. фирма Nouvelle Lemania выпустила немало выдающихся хронографных механизмов, среди них – калибр 27 CHRO C12, которому была уготована долгая и славная история. Этот механизм с колонным колесом и спиралью Бреге, появился в 1942 г. Известность он приобрел под именем калибра 2310 (Lemania Caliber 2310) и до сих пор используется такими компаниями, как «Бреге», «Патек Филипп» и «Вашерон Константин». А под именем омеговского калибра 321 (Omega Cal. 321) он устанавливался на первые часы Omega Speedmaster. Позже ему на смену пришел калибр 861 (Lemania 1873), который «Омега» ставит на «спидмастеры» и по сей день. Но, хотя «спидмастеры» на основе 861-го не раз побывали в космосе, серьезные коллекционеры считают настоящими «лунными часами» именно часы с 321-ым калибром, которые носили астронавты «Аполлонов».

Panerai using vintage Valjoux 234 caliber

REVOLUTION

расцвет классических хронографных механизмов, которые сегодня в большом почете у коллекционеров. Более того, некоторые из тогдашних механизмов, только в обновленном варианте, можно обнаружить в корпусах изысканнейших хронографов наших дней. Среди тех механизмов особо ценятся произведения компании «Лонжин» (Longines), которая в конце 30-х годов создала калибр 13ZN – хронограф с двумя дополнительными циферблатами, спиралью Бреге и частотой баланса 18 000 пк/ч. Так как точность хронографа напрямую зависит от качества исполнения основных колес и спуска, то лучшие хронографы той эпохи изготавливались с фантастической тщательностью и мастерством. Говоря о коллекционных хронографах прошлых лет, нельзя обойти вниманием продукцию компании «Вальжу» (Valjoux SA), которая была основана в начале XX в , а в конце второй мировой войны, в 1944 г., стала частью гигантского конгломерата Ebauches SA (позднее – ETA). «Вальжу» выпускала множество разнообразных механизмов – от самых распространенных классических калибров вроде «Вальжу 22» (этот калибр стоял, в том числе, на часах «Вашерон Константин» (Vacheron

ХРОНОГРАФЫ Breguet Classique с калибром Lemania CH27

REVOLUTION

114

Среди первоклассных часовых фирм той эпохи надо назвать и Venus SA. Ее хронографные механизмы пользовались большой популярностью (из 400 с лишним механизмов, выпущенных компанией Ebauches SA, около 80 были хронографами, и значительная часть из них была произведена компанией Venus), и сегодня коллекционеры жаждут заполучить их в коллекцию. Среди крупнейших заказчиков Venus был «Брайтлинг», который ставил ее калибр 178 с колонным колесом на разные хронографы, включая знаменитый Cosmonaut. «Космонавт» стал первым наручным хронографом, побывавшим к космосе (его в 1962 г. взял на орбиту астронавт Скотт Карпентер во время полета на корабле «Аврора-7» (программа «Меркурий»)). Недавно, правда, выяснилось, что астронавт

Vacheron Constantin Malte Historique с калибром Lemania CH27

Джон Гленн тоже в 1962 г., но раньше Карпентера брал с собой секундомер «ТАГ Хойера» (TAG Heuer), но всетаки первым настоящим хронографом в космосе был брайтлинговский «Космонавт». Кроме 178-го, «Брайтлинг» также использовал калибр Venus 190 с указанием числа и фаз Луны. Эти и другие компании задали стандарты, на которые производители хронографов ориентируются и сегодня. Сформировавшийся в те времена двухкнопочный хронограф с двумя или тремя дополнительными циферблатами, колонным колесом и традиционным горизонтальным зацеплением представляет собой если не образец передовых технологий, то уж, по крайней мере, воплощение высоких классических традиций часового искусства.

115

Chronoswiss Chronoscope

REVOLUTION

Фото: Josh Hu

ХРОНОГРАФЫ

ХРОНОГРАФЫ Glashütte Original Panoretrograph Caliber 60

REVOLUTION

116

СОВРЕМЕННЫЙ ХРОНОГРАФ С РУЧНЫМ ЗАВОДОМ

У современного коллекционера классического склада, который испытывает физическое наслаждение не только нажимая на кнопки хронографа, но и отправляя ежедневный ритуал ручного завода, сегодня богатый выбор. Возрожденный хронограф вновь стал престижным аксессуаром, отражающим не только вкус владельца, но и его искушенность в часовых вопросах. Возродились и великие часовые мануфактуры, первенство среди которых по праву принадлежит «А. Ланге унд Зёне» (A. Lange & Söhne), чей Datograph во многих отношениях служит образцом современного хронографа высшей пробы. Эти часы, в которых установлен увидевший свет в 1999 г. фирменный калибр L951.1 с колонным колесом и безупречной отделкой, стали современной классикой; сравниться с ними может считанное число других моделей. Другой представитель малочисленной группы фирменных хронографных механизмов – калибр 60 производства «Гласхютте Оригиналь» (Glashütte Original), использующийся в модели Panoretrograph. Этот хронограф уникален единственным в мире счетчиком обратного отсчета с боем. На современном часовом небосклоне ярко сияет звезда под названием Chronoscope – чистейшее воплощение хронографной эстетики от компании Chronoswiss. Даже в названии этой модели скрыта ретро-аллюзия – намек на чернильных «прадедушек» современных хронографов. Chronoscope – это однокнопочный автоматический хронограф, кнопка которого размещена в центре заводной головки. Диаметр корпуса – 38 мм – классический размер для наручных часов, хотя многие элементы дизайна отсылают нас к часам карманным. В центре циферблата установлена минутная стрелка и секундная стрелка хронографа, у отметки «6 часов» расположен счетчик текущих секунд, а на «12 часах» – часовой циферблат. Расположенный над циферблатной платиной механизм хронографа с колонным колесом, видимым сквозь отверстие в циферблате, был разработан знаменитым членом Часовой академии независимых мастеров Андреасом Штрелером (Andreas Strehler). Эти часы, с их открытым циферблатом, подциферблатным расположением хронографа, автоподзаводом и способностью измерять только короткие

отрезки времени, не превышающие 60 секунд, представляют собой блестящую и удивительную смесь самых современных и самых анахроничных элементов в искусстве создания хронографов. В том же консервативном духе выдержан хронограф Cartier Tortue (сперва выпущенный ограниченной серией, а теперь включенный в коллекцию Priveé). Это однокнопочный хронограф с двумя дополнительными циферблатами и колонным колесом; его корпус имеет форму, впервые появившуюся у часов «Картье» в начале XX в., в 20-х годах, и воплотившую в себе элегантность той эпохи. Современная версия этого корпуса ни в чем не уступает предшественнику. Знатоков особенно заинтересует механизм Tortue – калибр 045, – который изготавливает компания THA (Techniques Horlogères Appliquées), базирующаяся в Сен-Круа. Разработчиком его выступил не кто-нибудь, а сам Ф. П. Журн (F. P. Journe), один из бывших партнеров в THA. LE CHRONO Еще один шедевр современного часового искусства, совмещающий в себе как традиционные ценности, так и неброские, но существенные нововведения, – это Masterpiece Le Chronographe производства «Морис Лакруа» (Maurice Lacroix). «Морис Лакруа» знаменита своими необычными, очень сложными часами и особенно тем, что ее мастера широко и с выдумкой используют ретроградную индикацию. Однако ее новый фирменный калибр – ML-106 – это огромный шаг вперед даже по сравнению с прошлыми достижениями. ML-106 – это хронографный механизм с ручным заводом и колонным колесом. Его диаметр (36,6 мм) больше среднего, благодаря чему дополнительные циферблаты смотрятся пропорционально по отношению к внушительных размеров корпусу (45 мм в диаметре). Это выгодно отличает Masterpiece Le Chronographe от многих других современных хронографов, где в крупногабаритный корпус зачастую упрятан маломерный механизм. В результате из-за маленьких дополнительных циферблатов, сбившихся в кучу по центру часов, такие хронографы выглядят «подслеповатыми». Что интересно, к разработке калибра ML-106, так же как и хронографного механизма Chronoscope, приложил руку Андреас Штрелер. ★

ХРОНОГРАФЫ

Cartier Tortue

117

MAURICE LACROUX ЗНАМЕНИТА СВОИМИ НЕОБЫЧНЫМИ, СЛОЖНЫМИ ЧАСАМИ И ТЕМ, ЧТО ЕЕ МАСТЕРА ШИРОКО И С ВЫДУМКОЙ ИСПОЛЬЗУЮТ РЕТРОГРАДНУЮ ИНДИКАЦИЮ. ОДНАКО ЕЕ НОВЫЙ ФИРМЕННЫЙ КАЛИБР – ML-106 – ЭТО ОГРОМНЫЙ ШАГ ВПЕРЕД ДАЖЕ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛЫМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ

REVOLUTION

Masterpiece Le Chronographe от Maurice Lacroix

ХРОНОГРАФЫ

Альтернативные хронографы В погоне за стабильной амплитудой

о словом «альтернативный» связана масса ассоциаций. В альтернативщики можно записать, например, каких-нибудь сектантов, которые живут коммуной в сибирском лесу, носят шапки из фольги и ждут, когда наконец прилетит большой космический корабль и воссоединит их с прародителями-инопланетянами. Альтернативными назовут ваши развлечения, если вы с женой любите бывать на природе в компании раздетых взрослых людей. Наконец, альтернативными бывают выборы… Но в мире хронографов альтернативными называют необычные конструкции часовых механизмов, благодаря которым можно практически полностью избавиться от потери амплитуды при включении хронографа. Как в предыдущей статье справедливо замечает наша американская подруга Эллен Остин, хронографы по сути своей – это сцепления, позволяющие то замыкать, то размыкать передачу энергии от заводного барабана к секундной стрелке хронографа. Самый известный и старый тип хронографной архитектуры – конструкция с горизонтальным зацеплением, описанная Остин, однако существуют еще две довольно популярные разновидности – хронографы с горизонтальным зацеплением и хронографы со скользящим трибом. Обе эти конструкции имеют значительные преимущества по сравнению с традиционными моделями.

«Наручные часы с хронографом: Остановить время» Герд-Рюдигер Ланг (Gerd-R. Lang) пишет, что первые хронографы со скользящим трибом появились в конце XIX в. Например, патент на устройство такого типа был зарегистрирован в 1890 г., правда в нем описывалась «сложная конструкция, в которой двойной триб должен был одновременно приходить в зацепление с двумя колесами».

В этом хронографе Bovet Sportster стоит калибр Valjoux 7750 со скользящим трибом

Суть механизма со скользящим трибом заключается в том, что вращение от секундного колеса к центральному хронографному колесу передается через специальный триб. Как правило, этот триб находится в постоянном зацеплении с секундным колесом и приводится в действие рычагом включения.

Фото: Josh Hu

REVOLUTION

118

СКОЛЬЗЯЩИЙ ТРИБ В своей капитальной книге

ХРОНОГРАФЫ

Старые патенты на хронографы со скользящим трибом

119

Получив сигнал от колонного колеса Valjoux 7750, который установлен Триб, или кулачка включения, рычаг совершав массе самых разных часов. Так который приводит ет колебательное или скользящее движе- в движение хронограф как про него в статье «А времена-то ние и зацепляет триб с хронографным колесом. Как меняются» подробно рассказывает объясняет Ланг, зубцы верхней части триба очень Джек Форстер, то я не стану на нем мелкие, поэтому при таком включении секундная останавливаться. Скажу только, что без стрелка хронографа прыгает гораздо реже, чем при этой «рабочей лошадки» современная эпоха наручобычном горизонтальном зацеплении. Секундное колесо ных хронографов не наступила бы. Среди самых известных хронограСтоит отметить, что в новом фирменном калибре фов со скользящим трибом можно IWC разработанном Штефаном Иненом (Stefan назвать калибр № 208214 (Bulova) Ihnen) и установленном в модели DaVinci 2007 г., 1938 г. и калибры Venus 177 и 77 использован качающийся триб, благодаря которому из 40-х годов прошлого века. Для удалось создать высокоточные часы по удивительно наручных часов скользящий триб доступной цене. Триб удобен своей компактностью. Кроме того, эта конструкция довольно Новый фирменный калибр IWC проста в производстве, а за счет 89360 со скользящим трибом того, что в ней используется Рычаг меньше колес, при включении Качающийся триб Центральное хронографное колесо включения хронографа сокращается потеря амплитуды колебаний баланса. Разработчики скользящего триба как раз и стремились к тому, чтобы Центральное хронографное по возможности упростить сложный колесо передаточный механизм хронографа. Ведь в этом деле, как и во многих других, действует правило: чем проще устроено – тем лучТриб секундного ше работает. Самым знаменитым хронографом на колеса скользящем трибе можно, пожалуй, назвать калибр

REVOLUTION

Текст: Уэй Коу, Дмитрий Бузаджи

Снимок предоставлен Гердом-Р. Лангом

ХРОНОГРАФЫ ГОСТЬ С ВОСТОКА: ПЕРВЫЙ МЕХАНИЗМ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ЗАЦЕПЛЕНИЕМ

Идея вертикального зацепления появилась еще в 1892 г., но патент на механизм вертикального зацепления при помощи трения был запатентован только в 1934 г. Альбером Бове (Albert Bovet) из Флерье. Массовый выпуск часов с таким механизмом наладила компания Pierce S.A., и именно с ней связан первый коммерческий успех нововведения. Однако встроить вертикальное зацепление в механизм с автоподзаводом впервые удалось не швейцарской, а молодой японской фирме «Сейко» (Seiko) (впрочем, «Сейко» была основана аж в 1892 г.; такой историей и в Швейцарии может похвастаться не каждая марка, так что мы называем эту фирму молодой, скорее, по привычке). Таким образом, калибр «Сейко 6139» не просто один из первых в мире хронографных механизмов с автоподзаводом, но и первый механизм такого типа, где было применено вертикальное зацепление.

считать механизмом с прямым приводом центральной секундной стрелки, где секундная стрелка произвольно подключается и отключается». Берридж имеет в виду, что в хронографе с вертикальным зацеплением энергия от секундного колеса идет к центральной секундной стрелке хронографа напрямую. То есть эти механизмы создавались с тем расчетом, чтобы хронографная стрелка шла постоянно. Однако ее при желании можно остановить и выставить на ноль. Каким образом? При помощи хитрого устройства под названием «вертикальное зацепление». Из всех типов зацепления вертикальное больше всего напоминает сцепление в автомобиле. В машине крутящий момент передается к колесам от постоянно вращающегося маховика, к которому прижимается фрикционный диск сцепления. В хронографах «вертикального» типа постоянно вращается центральное хронографное колесо, как маховик двигателя, а под ним расположен фрикционный диск, соединенный с центральной секундной стрелкой хронографа, и этот диск можно по необходимости стыковать или расстыковывать с колесом. Разобравшись с общим устройством вертикального зацепления, посмотрим, как оно работает. Энергия заводного барабана поступает на главную передачу; секундное колесо приводит спусковое колесо. Триб, расположенный над спусковом колесом, вращает центральное хронографное колесо. Таким образом, посылая импульс на баланс, спусковое колесо одновременно посылает этот крошечный импульс и на колесо хронографа, которое, в свою очередь, поворачивает секундную стрелку на один маленький шаг. Если частота колебаний баланса в механизме – 28 800 пк/ч, то секундная стрелка хронографа делает в секунду восемь шагов, если частота – 21 600 пк/ч, то шесть. Так что, как видим, создатели этой конструкции изначально задумали хронографное колесо как неотъемлемую часть всего часового механизма. Сверху к хронографному колесу присоединено подпружиненное «блюдце» – обод со скошенной кромкой, который как раз выполняет роль прижимного диска в автомобильном сцеплении. Когда хронограф выключают, блюдце с двух сторон захватывают рычаги сцепления. Так как блюдце имеет коническую форму, сужаясь в месте стыковки с хронографным колесом, то под нажимом рычагов оно поднимается. Поднимаясь, оно увлекает за собой колесо и тем самым отрывает его от находящегося под ним и соединенного с секундной стрелкой фрикционного диска. При этом хронографное колесо продолжает крутиться. Берридж отмечает

С ПОМОЩЬЮ ПЕРЕМЕЩАЮЩЕГОСЯ ПО ВЕРТИКАЛИ ФРИКЦИОННОГО ДИСКА ОСЬ СЕКУНДНОЙ СТРЕЛКИ ЗАЦЕПЛЯЕТСЯ С ПОСТОЯННО ВРАЩАЮЩИМСЯ ХРОНОГРАФНЫМ КОЛЕСОМ

REVOLUTION

120

КАК ОНО РАБОТАЕТ

Итак, во всех хронографах, которые мы пока рассматривали, энергия к центральной секундной стрелке подводится, как пишет Ланг, «путем горизонтального перемещения», т. е. передача энергии осуществляется по горизонтали, через зубцы центрального хронографного колеса. Но есть и другая схема, у которой за последние годы появилась масса сторонников, потому что благодаря ей амплитуда колебаний баланса при включении хронографа не снижается. В принципе можно сказать, что при использовании этой схемы хронограф вообще не выключается. В этих механизмах передача энергии осуществляется по вертикали, при помощи фрикционного диска. Запатентована эта система была в 1892 г. Анри Жако-Бюрманом (Henry Jacot-Burman). Как устроен хронограф с вертикальным зацеплением? Процитируем часового мастера Николаса Берриджа (Nicholas Burridge) из «Одемар Пиге» (Audemars Piguet): «Такой хронограф можно

прижимной обод со скошенной кромкой центральное хронографное колесо

любопытную вещь: оказывается, в хронографах с вертикальным зацеплением тоже случается небольшая потеря амплитуды, но происходит она только в момент отключения хронографа, так как механизму приходится преодолевать трение между рычагами сцепления и блюдцем. Самую логичную архитектуру таких хронографов можно найти в часах типа Patek Philippe 5960, где нет малой стрелки текущих секунд. Раз подобные часы лучше всего работают со включенным хронографом, то владельцу можно только посоветовать не выключать его. А если надо замерить какой-то временной отрезок? В хронографе есть функция мгновенного сброса,

Текст: Джек Форстер, Дмитрий Бузаджи

Вертикальное зацепление – это один из возможных способов передать вращение обычных часовых колес на колеса хронографа. В большинстве механических хронографов для этой функции служит колесо включения, установленное на рычаге, который при запуске хронографа приводит это колесо в сцепление с центральным хронографным колесом. Что же касается вертикального зацепления, то там колесо, призванное вращать секундную стрелку хронографа, находится в постоянном движении, но ось стрелки приводится с помощью перемещающегося по вертикали фрикционного диска. Считается, что такой механизм выгодно отличается от механизмов с горизонтальным зацеплением. Главное его достоинство в том, что он не дает «скачка» секундной стрелки, который иногда наблюдается при запуске традиционного хронографа.

ХРОНОГРАФЫ (De Bethune)). Как поясняет Берридж, при такой конфигурации триб секундного колеса приводит механизм зацепления, а тот через колесо включения передает энергию на центральное хронографное колесо. В хронографе Maxichrono часовщик Дени Флажоле (Denis Flageollet) реализовал более интересный вариант этого

Рычаги сцепления

Колонное колесо

устройства. Вставив между колесом включения и центральным хронографным колесом редукционную передачу, он добился того, что центральная секундная стрелка в его хронографе делает полный круг по циферблату не за 60 секунд, как обычно, а за 30 секунд.

ВЫКЛ

ВКЛ

121

поэтому достаточно всего-навсего нажать кнопку – и секундная стрелка и накопители моментально вернутся на ноль и начнут новый отсчет. При включении хронографа поворот колонного колеса отводит рычаги сцепления от блюдца. Под нажимом пружины оно опускается и придавливает хронографFrédéric Piguet 1185 ное колесо к фрикционному диску. Так как синхронное вращение колеса и диска обеспечивается не зубчатой передачей, а трением, то в хронографах с вертикальным зацеплением секундная стрелка при пуске никогда не прыгает. Когда показания хронографа сбрасываются, рычаги отрывают хронографное колесо от диска, прекращая тем самым подвод энергии к секундной стрелке. Стрелка закреплена на оси, к самому верху которой привернуто сердечко. Молоточек бьет по сердечку, и стрелка в мгновение ока возвращается в исходное положение. Стоит упомянуть, что хронографы с вертикальным зацеплением бывают двух основных типов. Некоторые компании, например «Одемар Пиге» или «ЖежерЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre), устанавливают механизм зацепления соосно с секундной стрелкой хронографа. В этом случае секундное колесо механизма посылает импульс на триб спускового колеса, Механизм а тот непосредственно Patek Philippe с соосно передает его центральрасположенным ному хронографному вертикальным зацеплением колесу. Есть еще сцепные устройства смещенного расположения, расположенные не над самим центральным хронографным колесом, а над соседним колесом включения (примеры – Chrono One производства Chopard L.U.C и Maxichrono

Механизм De Bethune со смещенным вертикальным зацеплением

Механизм Chopard со смещенным вертикальным зацеплением

REVOLUTION

Центральное хронографное колесо

Прижимной обод со скошенной кромкой (он же «блюдце»)

ХРОНОГРАФЫ

Кто приоткроет завесу тайны над миром хронографов, как не знаменитые на весь мир эксперты? Вот их подлинные слова, без поправок и купюр… ЭКСПЕРТЫ О ХРОНОГРАФАХ

ЧАСОВЩИК И, ПО ЕГО СОБСТВЕННОМУ ПРИЗНАНИЮ, БОЛЬШОЙ

МЕХАНИЗМОМ? Механизм с колонным колесом работает чище и четче. Кроме того, за ним гораздо увлекательнее наблюдать.

ЛЮБИТЕЛЬ ХРОНОГРАФОВ:

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ТОМУ, ЧТО В МЕХАНИЗМЕ С ГОРИЗОНТАЛЬ-

КАКИМИ КАЧЕСТВАМИ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ ХОРО-

НЫМ ЗАЦЕПЛЕНИЕМ ПРИ СТЫКОВКЕ КОЛЕСА ВКЛЮЧЕНИЯ И ЦЕН-

ШИЙ ХРОНОГРАФ? Что касается циферблата, то счетчики должны быть контрастными по отношению к основному циферблату и большими, чтобы их было удобно читать. Кнопки нужны подходящего размера и удобные. Механизм должен быть правильного размера (по размеру корпуса), хорошо изготовлен, грамотно отделан, и работать должен точно и надежно.

ТРАЛЬНОГО ХРОНОГРАФНОГО КОЛЕСА СЕКУНДНАЯ СТРЕЛКА ПРЫ-

ФИЛИПП ДЮФУР (PHILIPPE DUFOUR), ЛЕГЕНДАРНЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ

Где перескакивает.

КИВАЕТ ОТ ДЕЛЕНИЯ К ДЕЛЕНИЮ?

ИЛИ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ЗАЦЕПЛЕНИЕМ? И ПОЧЕМУ?

Однозначно с вертикальным: такие хронографы ходят точнее. Хотя горизонтальное зацепление выглядит красивее.

НРАВЯТСЯ ЛИ ВАМ СПЛИТ-ХРОНОГРАФЫ И В ЧЕМ СЛОЖНОСТЬ ИХ

ПОЧЕМУ, КОГДА НУЖЕН ХОРОШИЙ ХРОНОГРАФ С РУЧНЫМ ЗАВОДОМ,

ИЗГОТОВЛЕНИЯ? Разумеется, они мне нравятся. А производить их трудно потому, что в них много мелких деталей, которые трудно изготовить и отрегулировать.

А у вас

ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ ОБ ИЗОЛИРУЮЩИХ МЕХАНИЗМАХ, ПРИЗВАННЫХ

ПОЧТИ ВСЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СТАВЯТ МЕХАНИЗМЫ LEMANIA?

УСТРАНЯТЬ ПОТЕРЮ АМПЛИТУДЫ ПРИ ЗАДЕЙСТВОВАННОМ ТОРМОЗЕ

Хорошая вещь.

НАЗОВИТЕ ЛУЧШИЕ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ХРОНОГРАФНЫЕ МЕХАНИЗ-

ДОГОНЯЮЩЕЙ СТРЕЛКИ?

Приходят в голову классические калибры с колонным колесом, вроде Venus, Landeron, Valjoux 13VZ, Lemania 27CH.

СМОЖЕМ ЛИ МЫ КОГДА-НИБУДЬ ПОЛЮБОВАТЬСЯ НА ХРОНОГРАФ

ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ О ХРОНОГРАФНОМ КАЛИБРЕ КАРИ ВОУТИЛАЙНЕНА?

ЖАН-КЛОД МОНАШОН (JEAN-CLAUDE MONACHON) –

Интересная конструкция, необычный баланс и спираль. Хорошо сделано. Чего только независимые часовщики иногда не придумают!

КОМПАНИИ OMEGA

МЫ ДЛЯ НАРУЧНЫХ ЧАСОВ В ИСТОРИИ ЧАСОВОГО ДЕЛА.

122

КАКИЕ ВАМ БОЛЬШЕ НРАВЯТСЯ МИНУТНЫЕ СЧЕТЧИКИ – ТЕ, ГДЕ СТРЕЛКА ДВИЖЕТСЯ ПОСТЕПЕННО, ИЛИ ТЕ, ГДЕ СТРЕЛКА ПЕРЕСКА-

КАКОЙ ТИП ХРОНОГРАФА ВЫ ПРЕДПОЧИТАЕТЕ: С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ

есть другие варианты?

ВЕРНО ЛИ, ЧТО ХРОНОГРАФЫ С КОЛОННЫМ КОЛЕСОМ REVOLUTION

ГАЕТ? ВАМ ЭТО МЕШАЕТ? Такой уж у этой конструкции недостаток. Если стрелка сбивается на какую-то долю секунды, мне это не мешает. КАК БЫ ВЫ РЕШИЛИ ЭТУ ПРОБЛЕМУ? Как раз сейчас над этим думаю.

РАБОТАЮТ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ХРОНОГРАФЫ С КУЛАЧКОВЫМ

МАЭСТРО ДЮФУРА?

Все может быть.

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ И ГЛАВА ОТДЕЛА ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОДУКЦИИ

Среди производителей хронографов «Омега» считается одной из серьезнейших компаний. А про ее энергичного вице-президента

ХРОНОГРАФЫ можно сказать, что это человек, безумно увлеченный техническими нюансами часов. ЧТО ЛУЧШЕ С ПРАКТИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ: ХРОНОГРАФ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ИЛИ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ЗАЦЕПЛЕНИЕМ?

С вер-

тикальным.

зацепление. Кроме того, люди начали понимать, в чем ценность механизма, который нейтрализует погрешности при запуске. КАКИЕ ХРОНОГРАФНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ВЫ СЧИТАЕТЕ ЛУЧШИМИ ПО

Могу с уверенностью сказать, что наш TAG Heuer Caliber 360 – это самый лучший на сегодняшний день хронограф с автоподзаводом. У него самая высокая точность измерения за всю историю механических часов – до ⁄ секунды (частота колебаний баланса – 360 000 пк/ч, в десять раз выше, чем у самых «быстрых» хронографов других марок). Эта модель только что получила Женевский Гран-при – а это признание международной экспертной комиссии! ХАРАКТЕРИСТИКАМ И САМЫМИ КРАСИВЫМИ?

А КАКОЙ ИЗ НИХ ВАМ КАЖЕТСЯ ПРИВЛЕКА-

ИНТЕРВЬЮ СО СТЕФАНОМ БЕЛЬ-

ТЕЛЬНЕЕ ЭСТЕТИЧЕ-

МОНОМ (STÉPHANE BELMONT),

Вертикальное зацепление и функциональнее, и красивее. Центральное хронографное колесо работает напрямую от секундного колеса – нет ни трения, ни существенной потери амплитуды, ни скачков секундной стрелки при запуске.

ДИРЕКТОРОМ ПО МАРКЕТИНГУ

СКИ?

КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ПОЧЕМУ ХРОНОГРАФЫ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ЗАЦЕПЛЕНИЕМ ПРИОБРЕЛИ ПОПУЛЯРНОСТЬ ТОЛЬКО НЕДАВНО?

Их тяжелее изготавливать и настраивать. КАКИЕ ХРОНОГРАФНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ВЫ СЧИТАЕТЕ ЛУЧШИМИ ПО ХАРАКТЕРИСТИКАМ И САМЫМИ КРАСИВЫМИ?

Без сомнения, наш

калибр 3313 или 3612. СТЕФАН ЛИНДЕР (STÉPHANE LINDER) – ГЛАВА ОТДЕЛА ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ TAG HEUER ЧТО ЛУЧШЕ С ПРАКТИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ: ХРОНОГРАФ С ВЕР-

У каждого типа есть свои плюсы. Вертикальное зацепление: отсутствие скачков и вибраций секундной стрелки при запуске, меньше трения, меньше ТИКАЛЬНЫМ ИЛИ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ЗАЦЕПЛЕНИЕМ?

ФИРМЫ JAEGER-LECOULTRE ПОЧЕМУ СВОЙ ПЕРВЫЙ ФИРМЕННЫЙ ХРОНОГРАФ ВЫ РЕШИЛИ СДЕЛАТЬ НЕ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ, А С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ЗАЦЕПЛЕНИЕМ? Это не первый наш хронограф. В 1987 г. мы создали механико-кварцевый хронограф 630, в котором был электронный механизм зацепления, но остальная конструкция которого, и особенно обнуление счетчиков, напоминало наш новый хронограф. В 1996 г. для модели Reverso мы разработали калибры 829-859 с индикацией по обеим сторонам корпуса и классическим горизонтальным зацеплением. Что касается последней модели, то мы остановились на вертикальном зацеплении ради его основного преимущества – устойчивости к ударам и вибрациям. Эти качества были особенно важны, потому что калибр предназначался для спортивных часов. РАССКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВАХ ХРОНОГРАФА С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ЗАЦЕПЛЕНИЕМ. ВОЗМОЖНО ЛИ, ЧТО ВЫ КОГДА-НИБУДЬ ВЫПУСТИТЕ «ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ»

Кроме того преимущества, о котором я уже сказал, вертикальное зацепление хорошо тем, что работа хронографа меньше сказывается на ходе всего механизма. И запуск хронографа происходит точнее (стрелка не прыгает ни взад, ни вперед). ХРОНОГРАФ?

ПОМНИТЕ ЛИ ВЫ, КОГДА ВПЕРВЫЕ УВИДЕЛИ ХРОНОГРАФ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ЗАЦЕПЛЕНИЕМ? ЧТО ЭТО БЫЛ ЗА МЕХАНИЗМ И КАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ОН НА ВАС ПРОИЗВЕЛ? Мы знали о механизмах с фрикционным вертикальным зацеплением, описанных в книге Р. Майса (R. Meis) «Наручные часы с хронографом», и были знакомы с хронографом Seiko 6139A (1969 г. в.), где использован тот же тип зацепления. От этих механизмов мы и отталкивались в своей работе. ЧЕМ ВАШ МЕХАНИЗМ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ КАЛИБРА FRÉDÉRIC PIGUET

Начать с того, что он лучше по техническим характеристикам: по частоте колебаний (28 800 пк/ч), по запасу хода (65 часов), по точности (благодаря двум барабанам). Кроме того, в нашем калибре использована особая система автоподзавода и есть возможность останавливать стрелку текущих секунд. Хотя по конструкции оба механизма похожи, между отдельными деталями есть существенные различия. У нас, например, в точке соприкосновения с осью секундной стрелки цапфа секундного колеса опирается на камень, а у молоточков гибкие бойки, благодаря которым повышается точность при сбросе. КАКИЕ ХРОНОГРАФНЫЕ КАЛИБРЫ ВАШИ САМЫЕ ЛЮБИМЫЕ? Трудно сказать. У каждого калибра есть что-то свое. Мне, например, нравится хронограф Reverso с калибром 859, потому что он не похож на другие и потому что его легко читать: счетчики хронографа находятся на обратной стороне корпуса. ★

А КАКОЙ ИЗ НИХ ВАМ КАЖЕТСЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЕЕ ЭСТЕТИЧЕСКИ? Для покупателей лучше вертикальное зацепление (секундная стрелка не прыгает). КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ПОЧЕМУ ХРОНОГРАФЫ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ЗАЦЕПЛЕНИЕМ ПРИОБРЕЛИ ПОПУЛЯРНОСТЬ ТОЛЬКО НЕДАВНО? Хронографы с вертикальным зацеплением толще, чем с горизонтальным. Сейчас в моду как раз входят здоровенные хронографы, поэтому появляется гораздо больше возможностей использовать вертикальное

REVOLUTION

потерь энергии. Горизонтальное зацепление: более высокая износостойкость (хотя хороший механизм вертикального зацепления тоже не должен сильно изнашиваться).

123

1185?

На нем: часы Vulcain Vulcainograph: белье, брюки и ремень, Gucci На ней: платье, Yves Saint Laurent; туфли, Gucci

РУБРИКА

На нем: часы Vacheron Constantin Overseas Chronograph У нее в руках: туфли, Manolo Blahnik

Фетиш ПРЕДМЕТЫ СЛЕПОГО ПОКЛОНЕНИЯ

Фото: Boon Продюсер: Joycelyn Shu, асситент – Celine Yap Прическа: Sean Ang

125

Стилист: Junior Lim, ассистент – Sean Lee

Модели: Robyn & Renata/AVE

REVOLUTION

Макияж: Keith Bryant Lee, косметика Dior

На нем: белье Gucci На ней: часы A. Lange & Söhne Datograph; туфли Manolo Blahnik

На нем: часы Breitling Mulliner Perpetual Chronograph На ней: босоножки Gucci

РУБРИКА

На нем: часы Blancpain Léman Perpetual Chronograph, брюки Gucci

REVOLUTION

128

На ней: платье Gucci, туфли Manolo Blahnik

На нем: часы Chopard Mille Miglia Split Seconds Chronograph, шорты и белье Gucci На ней: платье Gucci; туфли Manolo Blahnik

Иллюстрация: Christian Zebitz/lemonadeillustration.com

В 1969 Г. ВАН МОРРИСОН ЗАПИСАЛ ПЛАСТИНКУ «АСТРАЛЬНЫЕ НЕДЕЛИ» – ОДНО ИЗ САМЫХ КРАСИВЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. В ТОМ ЖЕ ГОДУ ПРИ УЧАСТИИ КОМПАНИИ BREITLING БЫЛ СОЗДАН АВТОМАТИЧЕСКИЙ ХРОНОГРАФНЫЙ КАЛИБР 11. СОВРЕМЕННЫЕ ХРОНОГРАФЫ BREITLING ПРОДОЛЖАЮТ ТРАДИЦИЮ И ПО-ПРЕЖНЕМУ ОСНАЩАЮТСЯ АВТОПОДЗАВОДОМ

ХРОНОГРАФЫ Джон Себастиан, солист группы «Лавин Спунфул», выступает перед толпой зрителей на фестивале «Вудсток». Местом для проведения фестиваля была выбрана молочная ферма Макса Ясгура, которая была арендована за $75 000. На трехдневный бесплатный концерт съехалось примерно 450 000 человек. Из-за огромного количества народа, автомобильных пробок и сильных ливней, на фестивале царила полная неразбериха, но многие до сих пор вспоминают о нем с ностальгией как о символическом событии, отразившем свободный дух поколения хиппи

А времена-то меняются

Фото: Corbis

культурная революция и первые автоматические хронографы

ХРОНОГРАФЫ

Текст: Джек Форстер

REVOLUTION

132

1969

Год перемен и коренных преобразований, год «молодежной революции» на Западе. В 1969 г. американский «Аполлон-11», преодолев космические просторы, высадил человека на Луну. Легендарный «Вудсток» – событие, выросшее из рамок фестиваля рок-музыки и вошедшее в историю как «Лето любви», тоже был в шестьдесят девятом – как и дебют комик-труппы «Монти Пайтон», которая, создав целую серию телескетчей, оставила заметный шлейф в массовой культуре. Шестьдесят девятый был также годом кровавой резни в Сонгми, которая бесповоротно изменила отношение американского общества к вьетнамской войне. В 1969 г. ученые и военные объединили несколько университетских ЭВМ в разных концах США в единую сеть «Арпанет» – так родилась информационная система, впоследствии ставшая «Интернетом». В том же году из американских мегаполисов пошла мощная контр-культурная волна, неся послание миру – его выразил Боб Дилан, спев: «А времена-то меняются». Новые времена давали о себе знать появлением новой музыки: психоделического рока и песен протеста. В шестьдесят девятом кумиры молодежной музыки стали предвестниками всеохватывающих преобразований, которые в последующие десятилетия бесповоротно изменят культурный пейзаж нашего мира. В шестьдесят девятом на крыше звукозаписывающей студии «Эпл» группа «Битлз» дала свой прощальный концерт. В том же году вышли два первых альбома новой группы «Лед Зеппелин», и мир услышал тяжелые гитарные риффы виртуозного Джимми Пейджа и апокалиптическое пение Роберта Планта. Пронзительно-тревожный голос Планта отличался от других певцов-рокеров сильнейшим душевным накалом, именно благодаря солисту «Лед Зеппелин» хард-рок приобрел эмоциональную мощь, затмившую даже оперные постановки Вагнера. В 1969 г. американский певец Джим Моррисон перевоплотился из смазливого красавчика в «Повелителя ящериц» – зловещего персонажа, вырастающего из густого звука электрооргана. Поэт и шаман-исцелитель, Моррисон уводил зрителей, приходящих на его концерты-ритуалы, к истокам первобытного подсознания. В том же году Моррисона, пытавшегося обнажиться прямо на сцене, арестовала полиция за нарушение общественной морали. Он заявил: «Я хотел раздеться потому, что был сыт по горло тем, как меня воспринимали … в один прекрасный вечер я положил этому конец». В 1969 г. Ван Моррисон, ирландец с равнодушным лицом стоика, но чистым и красивым внутренним миром записал пластинку «Астральные недели». Его музыка стала символом обнаженной человеческой души, оставаясь при этом одним из самых красивых музыкальных произведений, когда либо записанных на грампластинку. Журналист и музыкальный критик Лестер Бэнгс назвал музыку Моррисона: «Грандиозными исканиями человека, который уверен, что, погружаясь в музыку и созерцание, можно достичь просвещения. Или хотя бы на какой-то миг увидеть его». А в это время швейцарская часовая промышленность, в которой давно уже шло подспудное брожение, тоже приближалась к масштабной революции. Что этому предшествовало? В 1927 г. канадец Уоррен Моррисон (Warren Morrison) создал по заказу американской компании «Белл» первые в мире кварцевые часы. В 1969 г. появились электронные часы для ношения на руке, их выпустила японская компания «Сейко» (Seiko) под названием Astron. Электроника захватывала часовой рынок, мало помалу вытесняя механические микротаймеры и морские хронометры, и становилось ясно – швейцарская часовая индустрия, ориентированная на традиционную «механику», должна включиться в конкурентную борьбу или погибнуть! Когда электронные технологии уже окончательно вошли в нашу жизнь, часовые компании стали искать пути усовершенствования традиционных механических часов. Наконец они вплотную подошли к решению грандиозной задачи, которая давно не давала покоя часовщикам всего мира – как сделать хронограф с автоматическим подзаводом.

133

В 1969 Г. «ЛЕД ЗЕППЕЛИН» И ЕЕ СОЛИСТ РОБЕРТ ПЛАНТ ПЕРЕВЕРНУЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ТОМ, КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ РОК-Н-РОЛЛ. В ТОМ ЖЕ ГОДУ ШВЕЙЦАРСКАЯ КОМПАНИЯ ZENITH СОЗДАЛА EL PRIMERO – ПЕРВЫЙ В МИРЕ МЕХАНИЗМ С ИНТЕГРИРОВАННЫМ ХРОНОГРАФОМ И АВТОПОДЗАВОДОМ

REVOLUTION

Иллюстрация: Emma Jacob/lemonadeillustration.com

ХРОНОГРАФЫ

ХРОНОГРАФЫ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ХРОНОГРАФ – НЕСБЫТОЧНАЯ МЕЧТА ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? Если читатель решил, что

REVOLUTION

134

до 1969 г. над проблемой автоматического хронографа никто не задумывался, это не так; часовщики Швейцарии и Японии ломали над ней голову уже несколько лет. Шестьдесят девятый – год, когда желанная цель была достигнута. Правда, в некоторых источниках мы находим упоминание о том, что «Лемания» (Lemania) создала прототип или прототипы автоматического хронографа задолго до этого – в 1947 г., хотя в серийное производство они не пошли. Нужно сказать, что создать наручный механический хронограф с автоподзаводом – задача с технической точки зрения далеко не тривиальная. Главная трудность – как скомпоновать ведущую передачу хронографного механизма и ротор автоподзавода, которые претендуют на одно и то же место на задней платине. У хронографа стрелка секундного накопителя приводится в движение через колесо, находящееся точно по центру механизма, – но именно там должен располагаться ротор автоподзавода. Еще одна сложность: куда поместить неотъемлемые части механизма автоподзавода – промежуточные колеса и реверсивное устройство, ведь внутреннее пространство хронографа и так уже забито под завязку. Если предельно упростить проблему, нужно было «помирить» два разных механизма, которые никак не желали «ужиться» в одном корпусе. Однозначно ответить на вопрос, кто первым выпустил хронограф с автоподзаводом, сложно. Немало копей сломано и в спорах о точной хронологии его создания. Однако все единодушны в том, что первые три автоматических калибра с функцией хронографа появились один за другим в очень короткий промежуток времени – всего за пару месяцев. Бесспорно и то, что каждый из этой тройки стал настоящей вехой в истории часового производства. БИТВА НОВАТОРОВ В Европе за право подарить человечеству первый хронограф с автоподзаводом сражались два соперника. Один из них – компания «Зенит» (Zenith). В 1960 г. она приобрела другую часовую компанию – Martel Watch, получив заодно богатые технические наработки в области производства хронографов. «Зениту» противостоял консорциум, образованный компаниями Breitling, HamiltonBuren, Dubois-Dépraz и Heuer. Разработка механизма, который по внутренним документам «Зенита» проходил как «калибр 3019 PHC», началась, по всей видимости, еще в 1962 г. По мере того как определялись черты нового механизма, яснее становились особенности его конструкции. Часовщики «Зенита» стремились встроить в свой будущий калибр устройство автоматического подзавода, не отказываясь от главных достоинств классического хронографа, прежде всего – от управления с помощью колонного колеса. Совмещая традиционную архитектуру

Благодаря калибру El Primero часы Zenith Defy Open Extreme фиксируют время с точностью до ⁄ секунды

и автоподзавод в едином интегрированном калибре, они получали не только точное Zenith El Primero управление функциями хронографа, присущее конструкции с колонным колесом, но и довольно тонкий механизм. Последний получился бы толще, если бы модуль хронографа был просто присоединен к уже готовому калибру с автоподзаводом. Помимо всего прочего, калибру 3019 предстояло стать самым точным серийным хронографом, пригодным – как и его неавтоматические предшественники – для использования в спорте. Исходя из этого конструкторы приняли смелое решение – значительно увеличить частоту его хода. Хотя стандартным тактом для очень точных часов были и до сих

ХРОНОГРАФЫ

ВРЕМЯ РЕАКЦИИ ЧЕЛОВЕКА ПЛЮС ВРЕМЯ, УХОДЯЩЕЕ НА ТО, ЧТОБЫ НАЖАТЬ НА КНОПКУ «СТОП» ХРОНОГРАФА, ДАЮТ СУММАРНУЮ ПОГРЕШНОСТЬ, ПРЕВЫШАЮЩУЮ ДЕСЯТУЮ ДОЛЮ СЕКУНДЫ. И ВСЕ ЖЕ ТРУДНО ОСПАРИВАТЬ ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ПРЕВОСХОДСТВО ХРОНОГРАФОВ С ЧАСТОТОЙ ХОДА 36 000 ПК/Ч. хронографа зависит от того, насколько точно он их фиксирует. У хронографа с частотой хода 18 000 пк/час при каждом колебании баланса секундное колесо прокручивается на расстояние, соответствующее одной пятой секунды. Частота хода 21 600 пк/час позволяет делать замеры с точностью до одной шестой секунды, 28 800 пк/час – одной восьмой. Хронограф, работающий с частотой 36 000 пк/ч, наряду с общим увеличением, точности способен – по крайней мере, в теории – фиксировать десятые доли секунды. Может ли хронограф на самом деле измерять отрезки времени с такой поразительной точностью, вызывает споры. Проблема в том, что время реакции человека плюс время, уходящее на то, чтобы нажать на кнопку «стоп» хронографа, дают суммарную погрешность, превышающую десятую долю секунды. И все же трудно оспаривать

REVOLUTION

пор остаются 28 800 полуколебаний в час, «Зенит» решил поднять его до 36 000 пк/ч. В то время очень немногие механические часы могли похвастаться такой частотой хода, да и с тех пор столь точных калибров было создано немного. Минимальные отрезки времени, которые могут быть зафиксированы хронографом (они длятся доли секунды), определяются частотой его хода. В спорте расстояние между титулом чемпиона и бесславным поражением измеряется долями секунды, и ценность спортивного

135

В СПОРТЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ТИТУЛОМ ЧЕМПИОНА И БЕССЛАВНЫМ ПОРАЖЕНИЕМ ИЗМЕРЯЕТСЯ ДОЛЯМИ СЕКУНДЫ, И ЦЕННОСТЬ СПОРТИВНОГО ХРОНОГРАФА ЗАВИСИТ ОТ ТОГО, НАСКОЛЬКО ТОЧНО ОН ИХ ФИКСИРУЕТ

REVOLUTION

136

пусть даже и теоретическое превосходство хронографов с такой высокой частотой хода. Механизм с балансом, работающим с повышенной частотой колебаний, поставил перед конструкторами сложные технические задачи. Помимо прочего, потребовалась принципиально новая система смазки, которая удерживала бы масло в точках трения, гарантируя тем самым высокую точность работы механизма. Тем не менее технические проблемы успешно решались, и к началу 1969 г. новый зенитовский калибр был готов к выходу в свет. Принадлежит ли «Зениту» пальма первенства как разработчику механизма хронографа с автоматическим подзаводом – вопрос сложный. Считается, что результат своей работы компания представила в один из январских

Из-за особенностей модульной конструкции хронометры с калибром 11 имеют заводную головку с левой стороны, а не, как принято, с правой

дней 1969 г. Как бы то ни было, конструкторы «Зенита» с гордостью победителя нарекли свое детище «Эль Примеро» (El Primero), что означает «первый». Именно под этим именем сегодня известен революционный зенитовский калибр – первый полностью интегрированный серийный наручный хронограф с автоматическим подзаводом. «Эль Примеро» по праву считается прямым потомком хронографов с колонным колесом и ручным заводом. Однако существовали и существуют иные подходы к решению проблемы «автоматизации» хронографа. Когда «Зенит» готовил к выпуску свой «Эль Примеро», ему буквально на пятки наступал Breitling Chrono-Matic 1969 консорциум, образованный компаниями Hamilton-Buren, Breitling, Heuer и Dubois-Dépraz. Во всем, что касалось общей идеи механизма и конструкции хронографа, консорциум шел собственным путем. Например, чтобы сделать хронограф тонким, было решено разместить ротор автоподзавода не в центре, а на периферии механизма, оставив его в одной плоскости с хронографными колесами. Компания «Гамильтон-Бурен» была известна в конце пятидесятых и в шестидесятых годах своими часами с микророторным автоподзаводом. В механизмах их часов в нарушение традиций маленький, но толстый ротор размещался прямо в платине, а не над ее поверхностью. Это избавляло от большой головной боли: микроротор никак не мешал секундному накопителю, стрелка которого находится в центре механизма. В модели Идея микророTag Heuer Autavia тора направляла стоит в сторону блочной калибр 11

Illustration: Christian Zebitz/lemonadeillustration.com

ХРОНОГРАФЫ

REVOLUTION

137

В 1969 Г. АМЕРИКАНСКИЙ ПЕВЕЦ ДЖИМ МОРРИСОН ПЕРЕВОПЛОТИЛСЯ ИЗ СМАЗЛИВОГО КРАСАВЧИКА В «ПОВЕЛИТЕЛЯ ЯЩЕРИЦ» – ЗЛОВЕЩЕГО ПЕРСОНАЖА, ВЫРАСТАЮЩЕГО ИЗ ГУСТОГО ЗВУКА ЭЛЕКТРООРГАНА. В ТОМ ЖЕ ГОДУ ПРИ УЧАСТИИ КОМПАНИИ TAG HEUER ПОЯВИЛСЯ КАЛИБР 11

REVOLUTION

138

ХРОНОГРАФЫ конструкции – отдельный модуль хронографа было ЧЕМПИОН ВОСТОКА Только шовинизмом швейцарских теперь довольно просто присоединить к базовому часовщиков можно объяснить тот факт, что в официальмеханизму. Участники консорциума разделили заданой истории создания хронографа с автоподзаводом поччи, и разработать модуль хронографа выпало на долю ти ничего не говорится о компании «Сейко». При упомичасовой компании «Дюбуа-Депра». Со своей задачей нании этого почтенного производителя часов из Страны она справилась и вскоре представила партнерам «блок восходящего солнца обычно флегматичные капитаны хронографа 8510». швейцарской часовой индустрии морщатся, как от зубЭту, как и все остальные работы консорциума по соной боли. Вот и в этот раз «восточный гигант» не дал себя зданию автоматического хронографа, окружала плотная обогнать, и в середине 1969 г., на месяц раньше или позже завеса секретности, было даже придумано кодовое назва- появления обоих швейцарских хронографов, на свет ние – «Проект 99». Ну как тут не вспомнить шпионские появился калибр 6139. В этом, а также во втором калибре фильмы шестидесятых годов про Джеймса Бонда и супер- под номером 6138, выпущенном «Сейко» практически злодеев с их дьявольскими планами. сразу после первого, словно в каталоге отражены новаВ 1969 г. произошла трансформация Джима Моррисона торские достижения часового производства. В калибре из популярного певца в идола контр-культуры. В том же 6139 были собраны характерные черты, которые до того году, компания «ТАГ Хойер» приняла участие в создании момента все вместе не встречались ни в одном другом калибра 11. Верность традициям изготовления великолеп- механизме, даже самом дорогом. В своем первоначальном ных хронографов «ТАГ Хойер» подтвердил в наши дни, виде калибр 6139 представляет собой полностью интегвыпустив калибр 360, который может измерять отрезки рированный двухкнопочный хронограф с классическим времени с точностью до одной сотой секунды. колонным колесом, центральным расположением секундБазовый механизм для нового хронографа предстояло ной стрелки и минутным счетчиком у отметки «6 часов», создать компании «Бурен». «ТАГ Хойер» и «Брайтлинг» но без стрелки текущих секунд. Новым было и то, что отвечали за другие детали и узлы, включая корпус впервые на автоматическом хронографе использовалась и циферблат. Темпы работы возросли в 1965 г. после конструкция с вертикальным зацеплением. координационного совещания, на котором партнеры У каждого из этих трех автоматических хронографов по консорциуму наметили четкий план своих дейсбыла своя новаторская идея. «Эль Примеро» стал первым твий. Встреча проходила в обстановке строжайшей полностью интегрированным автоматическим хроносекретности, которой позавидовала бы даже корпораграфом с колонным колесом, в «Хрономатике» примеция «Локхид», разрабатывающая сверхсовременные нили модульную конструкцию с микроротором, калибр боевые самолеты. Накануне Базельской выставки 1969 г. «Сейко» первым из автоматических хронографов имел консорциум с большой помпой представил калибр 11, вертикальное зацепление. Из этой тройки до наших дней также известный как «Хрономатик» (Chronomatic). дожил только легендарный «Эль Примеро», два других Этот замечательный калибр с прагматичным кулачкокалибра уже не выпускают.История автоматических вым механизмом (запатентованным фирмой Landeron хронографов на этом не закончилась. В 1972 г. компания в 1940 г.) и модулем хронографа был в определенной «Омега» (Omega) представила свой калибр 1040. Мехастепени более прогрессивен, чем «Эль Примеро». низм «Омеги» при восьмимиллиметровой толщине имел Это от него пошли повсеместные ныне дополнительное усложнение – «кулачковые» хронографы, и это 24-часовой циферблат. В то время в нем впервые проявился мотакую толщину вряд ли сочли дульный подход к компоновке бы чрезмерной, к началу семимеханизма и добавлению десятых хронографы приобрели усложнений. Хотя микроразмеры, которые иначе как цикротор и позволяет умещать лопическими не назовешь: металла, механизмы в более тонкие который шел на изготовление одного корпуса (напомним, что корпуса для модели Speedmaster это было основным довоMark III или Flightmaster хватило бы, дом для его использования наверное, на полный годовой выпуск в калибре 11), модульная «патек-филиппов» 1955 г. Появляконструкция сделала новый лись хронографы и потоньше. В 1974 г. калибр менее изящным, чем был компания Kelek представила свой калибр «Эль Примеро». Толщина последнего толщиной 7,6 мм, но и его было бы трудно часах IWC Il Destriero Scafusia равнялась всего 6,5 мм (так «Зенит» сразу же вВ качестве назвать плоским. базового калибра установил в классе автоматических хроноустановлен Valjoux 7750 графов рекорд тонкости, который впосДЕТИ РЕВОЛЮЦИИ В последующие годы появледствии перекрыл только «Фредерик Пиге» (Frédéric лялись и другие автоматические калибры, многие из них Piguet), выпустивший калибр 1185), «Хрономатик» был выпускались серийно, а некоторые выпускают и по сию толще – 7,7 мм, и назвать его плоским было нельзя даже пору. Их можно найти в большинстве современных хропо тем временам. нографов, так что используют их повсеместно. Возможно

REVOLUTION

созданный «Пиге» калибр 1180 с толщиной всего самым удачным за все время производства автома3,95 мм – такими часами, как тогда тических хронографов стал калибр 7750, разрабошутили, не грех было и побритьтанный и запущенный в серию фирмой «Вальжу» ся. Добавив мост автоподзавода, (Valjoux) (ныне извест«Пиге» сумел все же сохранить ной как ETA) в 1973 г. изящество знаменитой «бритВообще трудно себе вы», и калибр 1185, толщина представить, сколько из которого составляет 5,5 мм, существующих ныне часов стал и продолжает оспросто не появилось бы таваться самым тонким на свет, не будь этого кабазовым механизмом для либра «Вальжу». Однако автоматических хроногдать ему какое бы то рафов. Чаще всего его ни было общее опииспользует компания сание нелегко – из-за «Бланпэн», знаменитая множества инкарнаций, своими элегантными в которых он существухронографами, за небросет; компании-сборщики ким дизайном которых часто дорабатывают его тщательно скрывается самый и выпускают под своим настоящий авангард. В каименем. Однако все калибры либре 1185 применен верти7750, независимо от конкреткальный, а не горизонтальный ных марок хронографов, в коспособ зацепления. Узел вертикального торых они используются, имеют одиEbel Caliber 137 зацепления часто критикуют; в силу конструктивнаковую частоту хода – 28 800 пк/ч. Вообще говоря, под номером 7750 скрывается очень серьезный механизм, ных причин он является необслуживаемым, хотя, разои большая заслуга «Вальжу» в том, что она сумела сделать брав часы, мастер может оценить степень его износа и, его исключительно серийнопригодным. Создатели калиб- в случае необходимости, заменить его на новый. Использование в часовых механизмах деталей, которые могут ра распрощались с колонным колесом, отдав предпочсо временем потребовать замены, – практика в наши дни тение кулачковому механизму. «Вальжу 7750» не имеет довольно распространенная. По крайней мере, усматрини вертикального, ни классического горизонтального вать в этом признак заката западной цивилизации я бы зацепления, вместо них использован качающийся триб. не стал. В то же время существуют люди, для которых Несмотря на довольно банальную конструкцию этого даже теоретическая возможность замены детали в купкалибра, его устанавливали и в небывало сложные часы, ленном ими хронографе, пусть и в необозримом будущем, в основном благодаря его хорошей модифицируемости. является серьезным доводом в пользу отказа от покупки. Например, компания IWC выбрала его в качестве базоВпрочем сочетание ультратонкого хронографного мехавого механизма для модели Il Destriero Scafusia – в прянизма со сдержанной, но при этом уникальной внешносмом смысле великих часов эпохи возрождения высокого тью часов «Бланпэн» говорит само за себя. Да и уровень часового искусства. «Вальжу» можно обнаружить в хроотделки 1185-го калибра таков, что хронографы нографах недорогого и среднего классов, а также многих других производителей, испольв спортивных моделях, владельцы которых зующих калибр 7750, смотрятся на его хотят получить за свои деньги прочные фоне так же грубо, как деревенщина и безотказные механизмы. Однако рядом с безукоризненно одетым широкая распространенность не джентльменом. делает знаменитый калибр хуже – Любопытна история того, как «Вальжу» удалось создать простой, надежный и очень экономичный появился на свет интегрированв производстве механизм. Ну а что ный калибр 137 мануфактуры он недобирает по части изящества «Эбель» (Ebel), предназначенный и роскоши, с лихвой компенсирует для автоматического хронограего функциональность: по точности фа собственного производства. хода калибр 7750 может соперничать Бывшего владельца «Эбель» Пьес кварцевыми часами, а по показателю ра-Алена Блюма (Pierre-Alain Blum), позиционной ошибки – с морским хроногсоздавшего этот калибр, причисляют к неFrederic Piguet 1185 рафом. В автоматическом калибре 1185, выпущенмногочисленной когорте часовщиков, возрождавном в 1988 г. «Фредериком Пиге», реализован диаметших идею механических хронографов во времена крирально противоположный подход. Калибр создавался зиса в швейцарском часовом производстве, вызванного с прицелом на малую толщину, в этом он даже превзошел массовым производством кварцевых часов. В поисках «Эль Примеро». Неслучайно, что за основу был взял ранее идеального механизма для своих хронографов, Блюм

139

ХРОНОГРАФЫ

Модель Chrono One производства Chopard L.U.C – один из самых последних хронографов с вертикальным зацеплением

REVOLUTION

140

Модель Nautilus Chrono производства Patek Philippe имеет калибр 28-520 с вертикальным зацеплением

в начале восьмидесятых обратился к «Зениту» с просьбой сделать для него калибр с точностью измерения времени до одной десятой секунды. Основой должен был стать легендарный «Эль Примеро», баланс которого, напомним, работает с фантастической скоростью – 36 000 пк/ч. Производство часов в тот момент медленно восстанавливалось, возрастал спрос и на механизмы для автоматических хронографов. Дела «Зенита» шли в гору – в немалой степени благодаря «Ролексу» (Rolex), выбравшему упрощенную версию «Эль Примеро» в качестве базового калибра для своего хронографа «Дейтона» (Daytona). Однако повышенный спрос на механизмы «Зенита» привел к их подорожанию, а кроме того, Блюма не удовлетворяла нестабильность их поставок. И тогда он выбрал путь, традиционный для ведущих производителей часов. Понимая, что ему необходим свой собственный технический потенциал для производства хронографов, Блюм решил, что нужно иметь и свой собственный базовый калибр. Он обратился к компании «Лемания» и приобрел у нее права на механизм, которым ранее пользовалась «Омега». Механизм «Лемании» и стал основой очень надежного интегрированного калибра «Эбель 137», обладающего отличными техническими характеристиками.Не так давно линейка современных автоматических хронографов пополнилась новыми «омегами» с коаксиальным спуском. А уже совсем недавно в этой серии появились небывало усложненные версии классических «спидмастеров» с догоняющей секундной стрелкой. В роли базового механизма выступал калибр 3313, давно уже излечившийся от своих «детских болезней». Это первый хронографный калибр, создатели которого отказались от традиционного швейцарского анкерного хода в пользу коаксиального. Вся серия калибров, номера которых начинаются с двух «троек», демонстрирует родственное сходство с «Пиге 1185», впрочем баланс с переменной инерцией, коаксиальный спуск и спираль Бреге относят их к традиции «Омеги» – делать самые лучшие часовые механизмы. В 2000 г. у «Ролекса» появился собственный мануфактурный механизм, калибр под номером 4130 – на замену «Эль Примеро» в знаменитом хронографе «Дейтона». Модификация «Эль Примеро», используемая ранее, была лишена колеса даты и работала с меньшей частотой хода. Да, при этом она отличалась великолепными рабочими характеристиками, но сменивший ее калибр 4130 можно, как в плане конструкции, так и исполнения, считать подлинным шедевром. Знатоки, привыкшие рассматривать эстетическую и техническую ценность часов как нечто неразрывное, назвали бы калибр 4130 вершиной часового искусства. Даже неопытный глаз безошибочно разглядит солидность этого механизма, а благодаря балансу с переменной инерцией, мосту баланса со специальным регулирующим устройством, а также целому набору иных классических и новаторских решений ролексовский калибр не может не выделяться из ряда своих предшественников. В «Ролексе» не стали перерабатывать свои прежние модели, решив делать новый механизм с нуля – с прицелом на увеличенный срок службы, повышенную прочность

ХРОНОГРАФЫ и легкость регулировки. Помимо прочего, в нем применили особую конструкцию вертикального зацепления, которая делает этот узел обслуживаемым.Недавно в ряду особо прочных автоматических хронографов появился калибр 751/2, его использует мануфактура «Жежер-ЛеКультр» в своих моделях Master Compressor и Master Compressor Extreme. С ролексовским калибром 4130, его роднит переменный инерционный баланс и вертикальное зацепление в механизме включения и выключения хронографа, а ротор автоподзавода установлен на керамическом подшипнике, сила трения в котором меньше, чем в обычных, стальных, что облегчает подзавод . Одним из самых интересных механизмов, появившихся в последнее время, стал калибр СН 28-520, представленный в прошлом году компанией «Патек Филипп» (Patek Philippe). У новых «патек филиппов» новый облик и уникальное соосное расположение часовой и минутной стрелок хронографа на одном общем циферблате. Кроме того, СН 28-520 может похвастаться самыми современными техническими решениями, например, циркониевым подшипником ротора подзавода – он во всем превосходит стальной и мало в чем уступает керамическому.

141 REVOLUTION

Фото: Josh Hu

РЕВОЛЮЦИЯ ИЛИ ЭВОЛЮЦИЯ? С 1969 г. по наши дни часовые компании вели непрестанную конкурентную борьбу, в ходе которой хронографы с автоматическим подзаводом были значительно усовершенствованы. «Хрономатик», «Эль Примеро» и «Сейко 6139» – это не только оригинальные, но и революционные для своего времени калибры. Но, как истым бунтарям, им было суждено исчезнуть… или превратиться в добропорядочных граждан двадцать первого века. Конечно, при современном обилии моделей любителям автоматических хронографов есть из чего выбирать, но разве не приятно вспомнить времена, когда хронограф с автоматическим подзаводом был чем-то необычным, как когда-то транзистор или компьютер? Родившись в эпоху, когда под вопросом было само существование механических часов, автоматический хронограф стал спасательным кругом, брошенным часовой индустрии в момент нависшей над ней опасности. Дух новаторства ушел, но, помня о славных временах, мы испытываем приятное волнение, включая свои хронографы – потомков легендарной «тройки» из шестидесятых. ★

В модели Extreme World Chrono производства Jaeger-LeCoultre установлен калибр с вертикальным зацеплением

В мире сплит-хронографов Lange Double Split можно считать венцом творения

Фото: Josh Hu

REVOLUTION

142

ХРОНОГРАФЫ

Время – девица шустрая наперегонки со временем: о последних достижениях в производстве хронографов с догоняющими стрелками и разведении песиков-скороходов

создан французским мастером Рьессеком в 1821 г. По сути он представлял собой техническое устройство, которым мужчины на скачках хвастались перед своими спутницами (напомню, что «мазерати» в то время еще не было).

ИЗМЕРЕНИЕ ПО ЧАСТЯМ Что такое промежуточный

результат? Предположим, что у вас, как и у меня, есть ужасно симпатичный и на редкость быстроногий маленький такс, которого вы, как и я, готовите к мировому первенству по собачьему марафону на 500 м. Тренируете вы его так: к концу длинной океанской удочки привязываете кусок сырой говядины и гоняете своего питомца по кольцевой дорожке перед домом (чем не стадион?). Если включить хронограф, когда Тор (да, я назвал его в честь грозного скандинавского бога грома; в дни языческих праздников я надеваю на него маленький шлем с крылышками) начинает забег, и остановить его, когда Тор набегал 500 м, то часы покажут общее время, но не время отдельных кругов. Но в забегах маленьких таксиков, равно как и на Тур-де-Франсе, да и во время военных действий, успех зачастую определяется стратегией. Ведь бывают хитрющие четвероногие бестии, которые первые несколько кругов семенят на своих маленьких лапках где-то в хвосте, а на финишной прямой как припустят – только их и видели. Так как же замерять отдельные круги? Сплит-хронографом. ЧТО ТАКОЕ СПЛИТ-ХРОНОГРАФ? Сплит-хронограф (он

же хронограф с догоняющей стрелкой) был изобретен в 1838 г. Йозефом-Таддеусом Виннерлем (Joseph-Thaddeus Winnerl). Выглядит он… да примерно так же, как и обычный хронограф. В этом-то все и дело: чертовски трудно объяснить, с чего это вдруг сплит-хронограф стоит таких бешеных денег, хотя на вид мало чем отличается. Вот что говорит на этот счет Жан-Клод Монашон (Jean-Claude Monachon), директор по разработке продукции в «Омеге» (Omega): «На мой взгляд, журналы вроде «Революшн» здорово помогают нам, часовщикам, объяснять нюансы. Как-то раз покупатель спросил меня, почему хронограф

143

ПОЙМАТЬ ВРЕМЯ – СПЛИТ-ХРОНОГРАФ Хронограф был

В 1933 г. «Брайтлинг» (Breitling) создал первый наручный хронограф с раздельными кнопками для пуска/останова и сброса. На послевоенных представительниц прекрасного пола это изобретение, впрочем, не произвело особого впечатления, потому что к тому времени их помыслами уже овладели «астон мартины», разившие девушек наповал даже быстрее, чем Джеймс Бонд расправлялся со своими противниками. А что до спортивной стороны хронографа, то у него был один любопытный недостаток: он не мог делать промежуточных замеров.

REVOLUTION

Текст: Деклан Куинн, Дмитрий Бузаджи

ремя, как известно, относительно. И подчас оно играет с нами жестокие шутки. Бывает, только собрался полакомиться ломтиком великолепного холодного фуа-гра с тоненьким пластиком черного трюфеля в самой середке, да запить это великолепие глотком доброго круговского «Кло дю Мениля» в ледяном бокале – и не успел распробовать, а тарелка-то уже пустая. Зато всякие неприятности – визит к проктологу, например, или занятия хатха-йогой – длятся целую вечность. Задумавшись над обратно пропорциональным соотношением между удовольствием и его продолжительностью, я как-то раз провел эксперимент: набрал в рот черной икры и врезал себе по пальцу на ноге резиновой киянкой – хотел посмотреть, не удастся ли болевым эффектом продлить гастрономическое удовольствие. Убедительнейше призываю вас не проделывать таких экспериментов над собой – единственное, чего я добился, это того, что большая порция икры вылетела у меня изо рта и приземлилась на озадаченную морду моей таксы Тора. Но если ощущение времени неразрывно связано с тем, сколько относительного удовольствия или боли оно нам несет, как тогда измерять время объективно? К счастью всех ревнителей точности, у нас есть хронограф – часы, которые беспристрастно замерят любой отрезок времени, стоит только нажать на кнопку. Не будь хронографа, авиаторы нипочем не покорили бы небесную синеву, а спортсмены не смогли бы состязаться на время. Я, например, при помощи хронографа замеряю продолжительность восхитительных, но уж больно лаконичных манипуляций моей массажистки, которая все время пытается довести меня до блаженной кульминации чересчур скоро. Все мои попытки сослаться на Камасутру и замедлить ход ее рук, по-птичьи перепархивающих с места на место под какой-то неясный мотивчик, который она напевает, заканчиваются плачевно: она разражается в мой адрес тихими ругательствами. Видимо, ее обещание «помочь мне расслабиться» надо трактовать не в реалистическом, а идеалистическом ключе. А с другой стороны, может, ее фальшивые часы Jacob постоянно убегают.

ХРОНОГРАФЫ De Ville в стальном корпусе с догоняющей стрелкой стоит чем у волоса. А в нашей модели 5004 ось еще длиннее изза механизма вечного календаря». в два раза больше, чем обычный хронограф De Ville. Он Как и минутные репетиры, сплит-хронографы – доне видел смысла переплачивать вдвое всего лишь за вольно хрупкие конструкции, которые ломаются, если дополнительную стрелку». Дабы не подрывать веру г-на их кнопки нажимают в неправильной последовательносМонашона в наш журнал, попробую объяснить, почему ти. Так что с учетом их умопомрачительной сложности все-таки за дополнительную стрелку берут такие деньги. и склонности к саморазрушению неудивительно, что Если приглядеться к любому сплит-хронографу, то оперировать сплит-хронографом – все равно что гонять непосредственно под центральной секундной стрелкой видна еще одна. Эта, догоняющая, стрелка – которую для на «ламборгини» дофольксвагеновских времен, надравшись водкой. удобочитаемости часто делают в другом цвете – и позволяет замерять промежуточные отрезки времени. То есть в начале забега вы все делаете как на обычном хронограПРОТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ – СЛАБОЕ МЕСТО СПЛИТфе, но, когда ваш таксик закончил первый круг, нажимае- ХРОНОГРАФА Почему со сплит-хронографами столько те кнопку догоняющей стрелки (она расположена либо по трудностей? Все дело в механизме догоняющей стрелки другую сторону от обычных хронографных кнопок, либо с подпружиненным рычагом возврата, который отвечает встроена в заводную головку) – и догоняющая стрелка за совместное вращение колес основной и догоняющей вдруг чудесным образом отрывается от своей обычсекундных стрелок. ной спутницы и застывает на месте! А вы тем временем Когда включается догоняющая стрелка, этот механизм можете записать полученный результат, после чего снова создает дополнительное сопротивление и точность часов нажимаете кнопку, и застывшая стрелка мгновенно дого- резко падает (не говоря уже о том, что именно из-за него няет бегущую по циферблату вторую секундную стрелку. происходят чудовищные поломки, если нажать кнопки Если вам не доводилось видеть, как сплит-хронограф сплит-хронографа не в том порядке). Это сопротивление – с быстротой молнии проделывает этот стрелочный танец, уж простите за каламбур – штука довольно противная, то поверьте на слово: офигительная вещь! Догоняющие потому что компрометирует самую суть хронографа, стрелки иногда еще называют «ратрапантными» от фран- призванного, как известно, вводить неосязаемый и изцузского «rattraper» – «догонять». менчивый поток времени в гранитные берега точных До самого конца XX в. , когда сначала IWC, а затем измерений. Jaquet S.A. начали массовое производство сплит-хроТолько в конце XX в. группа отважных часовых пронографов, часы с этим усложнением считались верхом изводителей признала недостатки сплит-хронографов часового мастерства и продавались по запредельным и попыталась справиться с ненавистным сопротивлеценам. Из-за сложности конструкции изготавливать их нием. Эти компании, среди которых были «Бланпэн» было труднее, чем турбийоны, а на тонкую регулировку, (Blancpain), «Омега», «Бреге» (Breguet), «Патек Филипп» напоминавшую, скорее, попытки алхимика найти филои «А. Ланге унд Зёне» (A. Lange & Söhne), совместными софский камень, уходило не меньше времени, чем при на- усилиями возродили сплит-хронографы, одновременно стройке репетира. «Сплит-хронограф – это, без сомнения, повысив функциональность этих хитроумных, таинсодна из самых сложных для производства разновидноственных и бесконечно увлекательных устройств. тей часов, – сказал технический директор «Патек Филиппа» (Patek Philippe) Жан-Пьер Мюзи (Jean-Pierre Musy) РЫВОК №1: КАЛИБР FRÉDÉRIC PIGUET 1186 – ДОЛОЙ в интервью для нашего журнала. – Не стоит забывать, что УЖАСНОЕ СОПРОТОВИЛЕНИЕ Первое выдающееся между колесом ратрапантной стрелки и самой стрелкой достижение современной сплит-хронографной эпохи большое расстояние, причем лежат они на центральной принадлежит «Фредерику Пиге» (Frédéric Piguet) и «Бланоси. Если в оси будет хоть малейший дефект – наприпэну». Маркой «Бланпэн» я всегда восхищался. Под мер, форма окажется не идеально цилиндрической – то обязательно B начнутся неприятности. При длине оси 11-12 мм диаметр у нее не больше, A D

А: ТОРМОЗ КОЛЕСА ДОГОНЯЮЩЕЙ СЕКУНДНОЙ СТРЕЛКИ

B: КОЛЕСО ДОГОНЯЮЩЕЙ СЕКУНДНОЙ СТРЕЛКИ

144

С: РОЛИК D: ЦЕНТРАЛЬНОЕ ХРОНОГРАФНОЕ КОЛЕСО

REVOLUTION

Е: РЫЧАГ ВОЗВРАТА F: СЕРДЕЧКО (СКРЫТО)

F (СКРЫТО)

ХРОНОГРАФЫ ней раз за разом выходят красивейшие часы, в которых приглушенная, подчас даже аскетическая элегантность великолепно сочетается с бесспорной современностью. Когда «Бланпэн» еще был маленькой фирмой, его приобрел Жан-Клод Биве (Jean-Claude Biver). Сам Биве до того момента работал помощником генерального директора «Одемар Пиге» (Audemars Piguet) Жоржа ВНУТРИ СПЛИТ-ХРОНОГРАФА: КАК ОН РАБОТАЕТ И КАК ИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

Чтобы ответить на эти вопросы, надо перевернуть часы и присмотреться к механизму ратрапантной стрелки. Что в сплит-хронографах хорошо, так это то, что их конструкция, как и у американских V-образных 8-цилиндровых двигателей, устроена предельно логично. В центре механизма видим центральное хронографное колесо (D*), над которым расположено колесо догоняющей стрелки (B). Основная секундная стрелка хронографа постоянно соединена с центральным хронографным колесом, а догоняющая – со своим колесом. Теперь внимательно: к колесу догоняющей стрелки (B) одним концом присоединен подпружиненный рычаг возврата. На другом конце этого рычага – ролик (C), опирающийся на сердцевидный кулачок сброса, который находится над центральным хронографным колесом (D). СТРЕЛКИ БЕГУТ ВМЕСТЕ

Допустим, вы включили хронограф, и колесо включения запустило центральное хронографное колесо (все это подробно описано в статье «По каньону с ветерком»). Основная и догоняющая секундные стрелки бегут пока вместе, потому что их колеса зафиксированы относительно друг друга при помощи рычага (E), ролика (C) и сердечка (F). ВКЛЮЧЕНИЕ ДОГОНЯЮЩЕЙ СТРЕЛКИ

Когда надо засечь промежуточный результат, вы нажимаете на кнопку догоняющей стрелки. В результате храповик поворачивает колонное колесо догоняющей стрелки или переключательный кулачок, который, в свою очередь, приводит в действие тормоз

догоняющей стрелки, представляющий собой что-то вроде пинцета. Этот пинцет (A) захватывает колесо догоняющей стрелки, блокируя его и заставляя тем самым догоняющую стрелку замереть на месте. Что касается основной секундной стрелки, то она продолжает бежать, потому что сила, передаваемая ей колесной передачей, превосходит силу пружины рычага возврата. Вот тут-то и начинаются неприятности. Когда пинцет блокирует колесо секундной стрелки, ролик на конце рычага начинает катиться по сердечку, отчего возникает так называемое «ратрапантное сопротивление» – довольно чувствительная дополнительная нагрузка на механизм. Если ратрапантную стрелку долго не выключать, то из-за этого сопротивления начнет снижаться точность. Казалось бы, надо просто ослабить пружину, прижимающую ролик к сердечку, но тут есть своя загвоздка. Чем выше упругость пружины, тем четче догоняющая стрелка «выстреливает»и догоняет основную, но тем сильнее сопротивление. Чем ниже упругость, тем слабее сопротивление, но скачок у ратрапантной стрелки выходит менее акцентированным. А в любом сплит-хронографе стрелки должны «схлопываться» и разделяться резко и точно, как натренированные бедра латвийской гимнастки или тайского уличного акробата. ВДОГОНКУ

Теперь посмотрим, как ратрапантная стрелка догоняет основную. При повторном нажатии на кнопку догоняющей стрелки колонное колесо поворачивается, растормаживая колесо догоняющей стрелки. Под нажимом пружины ролик на конце рычага «ищет» самое плоское место сердцевидного кулачка, увлекая за собой колесо догоняющей стрелки и возвращая ратрапантную стрелку в исходное положение (под основной).

см. противоположную страницу разворота

НАЖАТЬ ЗДЕСЬ

Когда необходимо засечь промежуточный результат, вы нажимаете кнопку догоняющей стрелки, и догоняющая стрелка останавливается

НАЖАТЬ ЗДЕСЬ

Записав полученное время, вы снова нажимаете кнопку догоняющей стрелки, и догоняющая стрелка моментально воссоединяется с основной секундной стрелкой

НАЖАТЬ ЗДЕСЬ

145

Сплит-хронограф запускается так же, как и обычный, – нажатием кнопки у отметки «2 часа»

REVOLUTION

Голе (Georges Golay), причем работал так замечательно, что поговаривали даже, будто преемником Голе станет именно он, а не Стивен Уркхарт (Stephen Urquhart). Когда в результате кварцевого кризиса швейцарская часовая индустрия впала в ничтожество, Биве оказался одним из немногих, кто продолжал еще верить в будущее механических часов. Он ушел из «Пиге», купил в 1981 г.

ХРОНОГРАФЫ

REVOLUTION

146

Внутри этого сплит-хронографа Blancpain Villeret Monopusher Rattrapante стоит механизм Frédéric Piguet Caliber 1186; благодаря изолирующему устройству эти часы можно отнести к числу наиболее совершенных в своей категории

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ ЗА ЧАСОМ ЧАС ПУТЬ ОТКРЫТ ДАЛЕК, ШИРОК ОДИН РЫВОК – И ПРЯМО ЗА ПОРОГ ИЗ ПЕСНИ «BREAK ON THROUGH», THE DOORS, 1967

ХРОНОГРАФЫ

рика Пиге» додумались применить изолирующий механизм, который при затормаживании колеса догоняющей стрелки отводил рычаг возврата от сердечка. Изолирующие механизмы использовались в карманных часах и раньше, но в наручных часах это сложное устройство появилось впервые. Позже эту идею позаимствовали «Патек Филипп» и «Бреге». Кстати, всем, кто заинтересовался изолирующими механизмами и читает поанглийски, могу порекомендовать статью замечательного автора Уолта Одетса (Walt Odets) под названием «Славные хронографы “Пиге”» (Those Wonderful Piguet Chronographs), выложенную на моем любимом часовом сайте www.timezone.com.

Колесо подъема (зеленое) Пружина рычага возврата

кнопку ратрапантной стрелки: 1) Колонное колесо поворачивается и включает тормоз колеса догоняющей стрелки. 2) Одновременно колонное колесо толкает переключательный рычаг, который поворачивает колесо, Калибр 1181: изолирующее устройство поднимающее рычаг возврата. скрыто под мостом 3) Колесо, поднимающее рычаг возврата (колесо подъема), поворачивается против часовой стрелки, в результате чего закрепленный на нем штифт соприкасается с рычагом возврата и, как нетрудно догадаться по названию колеса, приподнимает его над сердечком. Так как рычаг возврата в этом случае не давит на сердечко и механизм не испытывает дополнительной нагрузки, то не происходит и потери точности. При повторном нажатии на кнопку ратрапантной стрелки происходят следующие вещи: 1) Колесо догоняющей стрелки растормаживается. 2) Переключательный рычаг поворачивает колесо подъема по часовой стрелке, в результате чего рычаг возврата под нажимом пружины снова прижимается роликом к сердечку. Фотография предоставлена сайтом www.timezone.com

147

ОТВЕТ НАЙДЕН – РОЖДЕНИЕ ИЗОЛИРУЮЩЕГО МЕХАНИЗМА А вот изобретательные мастера «Фреде-

Колесо догоняющей стрелки (розовое)

Теперь давайте взглянем на эту диковину повнимательнее. В калибр 1186 специалисты «Фредерика Пиге» вставили систему, поднимающую рычаг возврата и выводящую его из соприкосновения с сердечком. Основу ее составляет колесо (1), расположенное поверх колеса догоняющей стрелки (2). Управляет этим колесом изящный переключательный рычаг (3), приводимый в действие колонным колесом догоняющей стрелки (4). Вот что происходит, когда в часах с калибром 1186/1181 нажимают

REVOLUTION

«Бланпэн» и, судя по всему, собственноручно сплел красивый миф о том, что это самая старая мануфактура в мире. Переключательный рычаг Понятно, что так он закладыШтифт, вал фундамент под репутацию поднимающий рычаг «Бланпэна» как «породистого» возврата производителя сложных чаРычаг возврата сов, однако справедливость этого утверждения вызвала Колонное ожесточенные споры. Как бы колесо догоняющей то ни было, Биве удачно подал стрелки образ «Бланпэна» как «высокой инстанции» в часовом деле и сосредоточился на самых сложных задачах, таких как создание турбийона, минутного репетира, вечного календаря, сверхтонкого механизма и сплит-хронографа. Партнером Биве по «Бланпэну» был Жак Пиге (Jacques Piguet), сын знаменитого часовщика и владелец «Фредерика Пиге» – одного из самых быстроразвивающихся производителей механизмов в Валледе-Жу. Само собой разумеется, что все механизмы для «Бланпэна» разрабатывали и изготавливали специалисты «Фредерика Пиге». На первых порах успеху «Бланпэна» поспособствовала, конечно, напористая и расчетливая политика Биве, но бесспорно и то, что в 80-х годах «Фредерик Пиге» создал для компании несколько поистине выдающихся механизмов. Два заслуживают особого упоминания за свой новаторский характер. Во-первых, калибр 1185 – хронограф с вертикальным зацеплением, чьи характеристики и сегодня настолько впечатляют, что мануфактура «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre) сделала свои калибры 751/2 во многом по его образцу. Вторым шедевром той эпохи стал калибр 1186 (или 1181 в версии с ручным заводом) – не похожий на своих предшественников сплит-хронограф. Ведь раньше сплит-хронографы, в том числе и производства Venus, хотя и считались красивыми и более-менее функциональными, все же поголовно страдали от ратрапантного сопротивления.

ХРОНОГРАФЫ

REVOLUTION

148

В сплит-хронографе Omega Speedmaster Rattrapante установлен механизм Frédéric Piguet с колесом подъема, которое устраняет ратрапантное сопротивление

ХРОНОГРАФЫ

объяснить одну вещь: что бы там ни говорили, но на самом деле «Омега» не ставит в свои сплит-хронографы механизм «Фредерик Пиге 1186». «Мы используем только калибр 1286! – восклицает Жан-Клод Монашон. – Это совершенно новый механизм, разработанный нами совместно с «Фредериком Пиге» и предназначенный специально для «Омеги». Он создан под другой корпус и под другое расположение дополнительных циферблатов, и, само собой, в нем установлен коаксиальный спуск и баланс с переменной инерцией (а значит – выше стабильность и точность хода)». То есть получается, что «Фредерик Пиге» создал для «Омеги» особый сплитхронографный механизм. В нем применен передовой коаксиальный спуск, который теоретически может работать без смазки Калибр (и, по слухам, «Омега» скоро перейдет на Omega 1286 полностью бессмазочные спуски), а также баланс с переменной инерцией. Но если приглядеться к калибру «Омега 1286» поближе, то сходство с «Фредериком Пиге 1186» станет очевиднее. Главным образом следует обратить внимание на его изюминку – изолирующий механизм. На снимке хорошо видны колесо подъема и переключательный рычаг, причем внешне они мало чем отличаются от деталей 1186-го. Тогда почему на «Омеге» так настаивают, что у них совсем другой механизм? Ну, в значительной мере это действительно другой механизм: у него другой спуск и иначе расположены циферблаты. Кроме того, отделкой «Омега» проигрывает «Бланпэну». Но мне кажется, что уровень отделки снижен неспроста: «Омега» хотела подчеркнуть разницу между своими часами

BREGUET – СКРОМНАЯ КРАСОТА В модели «Бреге» Classique Rattrapante в качестве базового калибра использован механизм CH 27 фирмы «Лемания» (Lemania), которая тоже входит в группу «Суоч» (Swatch Group). Этот механизм был изначально разработан для омеговских хронографов Speedmaster, выпускавшихся до 1969 г., но он до сих пор востребован: «Патек Филипп» помещает его в великолепные массивные корпуса 5070-ой модели, а «Вашерон Константин» (Vacheron Constantin) ставит его в хронографы Malte. Любопытно, что когда «Патек» попытался Переклюна базе этого калибра создать сплит-хрочательный рычаг нограф, то ратрапантное сопротивление Колесо подъема оказалось настолько чудовищным, что приКолесо шлось компании сразу же задуматься об догоняющей стрелки изолирующем механизме. Тормоз Впрочем, подробнее мы об этом погоколеса догоняющей ворим позже, а пока давайте на минутку стрелки остановимся и полюбуемся великолепным механизмом «Бреге», от которого сердце замирает в сладострастном восторге. На фотографии хорошо видны колесо подъема и пара любопытных переключательных рычагов, которые передают сигналы, посылаемые колонным колесом догоняющей стрелки. Вот что происходит в механизме «Бреге» при нажатии на кнопку догоняющей стрелки: 1) Колонное колесо догоняющей стрелки (A*) поворачивается, заставляя тормоз колеса догоняющей стрелки (B) заблокировать колесо догоняющей стрелки (C). 2) Колонное колесо также посылает сигнал на переключательные рычаги (D). 3) Переключательные рычаги поворачивают колесо подъема (E). 4) Колесо подъема поднимает рычаг возврата, отводя его от сердечка. Теперь тормоз догоняющей стрелки можно не выключать хоть до бесконечности, и часы будут идти безо всякой потери амплитуды. *

см. следующую страницу

149

ПОТАЕННОЕ СОКРОВИЩЕ – СПЛИТХРОНОГРАФЫ OMEGA Для начала надо

и гораздо более дорогими «бланпэнами». Это совсем не значит, что бланпэновские часы не стоят своих денег. Наоборот, я считаю, что у них хорошее соотношение цены и качества, но у «Омеги» это соотношение вообще поразительное. По цене массового сплит-хронографа с механизмом «Вальжу» (Valjoux), в который производитель вставил догоняющую стрелку, «Омега» предлагает интегрированный сплит-хронограф с крайне полезным изолирующим механизмом. Собственно говоря, если бы меня попросили назвать самые недооцененные сложные часы нашего времени, я в первую очередь подумал бы об омеговских сплит-хронографах.

REVOLUTION

3) Когда подпружиненный рычаг возврата соприкасается с сердечком, догоняющая стрелка возвращается в исходное положение. Эта система произвела настоящий фурор: впервые появились часы, где можно было включать догоняющую стрелку, не боясь нарушить амплитуду баланса! Показательно, что когда «Патек Филипп» занялся обновлением своего механизма для сплит-хронографов, основанного на калибре Lemania CH 27 и установленного в таких моделях, как 5004, то он тоже обратился к разработанному «Пиге» механизму подъема рычага возврата. Стоит отметить еще вот что. Сам по себе калибр 1186 установлен, как правило, в довольно дорогих часах (разумеется, при этом очень качественных и ценных своей сложностью). Однако есть технически даже более совершенная версия этого механизма, которую можно приобрести за поразительно скромные деньги – если купить омеговские часы De Ville или Speedmaster.

ХРОНОГРАФЫ Breguet Classique Rattrapante

B A D C E

Замечательный изолирующий механизм хронографа Breguet Classique Rattrapante крупным планом

REVOLUTION

150

КОЛЕСО ДОГОНЯЮЩЕЙ СТРЕЛКИ

КОЛЕСО ПОДЪЕМА

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬНЫЙ РЫЧАГ

ХРОНОГРАФЫ

рассказ об изобретении специалистов «Фредерика Пиге» мы закончили описанием механизма Breguet Classique Rattrapante, построенного на основе калибра «Лемания». Но с такого же калибра начались разыскания в области сплитхронографов и у «Патек Филиппа». «У нас был хронограф «Лемания», и нам хотелось добавить в него догоняющую стрелку, – рассказывает технический директор «Патека» РЫВОК №3: A. LANGE & SÖHNE – Жан-Пьер Мюзи. – К тому времени (а был ВОЛШЕБНАЯ МЕХАНИКА ДВОЙНОГО конец 80-х) «Лемания» уже сделала несколько ИЗОЛЯТОРА Похоже, коллекционеры так вариантов своего калибра CH 27 с догоняющей до конца и не определились в своем отношестрелкой, но выяснилось, что у этих часов больнии к хронографу «Дабл Сплит» (Double Split) шие перебои с амплитудой». «А. Ланге унд Зёне». Насколько я видел, его Этой проблемы стоило ожидать. Каждую минуту, цена на вторичном рынке, хотя и пристойная, когда ролик на конце рычага возврата перевсе же не превышает известных пределов, Великолепный сплит-хронограф Patek Philippe 5004 с вечным календарем; валивал через острый конец сердцевидного и при желании его вполне реально доблагодаря изолирующему устройству кулачка, привернутого к центральному хроног- включение догоняющей стрелки никак стать – верный признак того, что хрононе сказывается на амплитуде баланса граф не достиг уровня культовых моделей рафному колесу, амплитуда резко падала. Все попытки изменить профиль кулачка, чтобы вроде патековской 5004-ой. Гендиректор снизить сопротивление качению ролика, окончи«Ланге» Фабиан Кроне (Fabian Krone) говорит, лись безрезультатно. «Мы оказались в тучто в таких регионах, как Юго-Восточная пике, – говорит Мюзи. – Нельзя же было Азия, где население лучше разбираетвыпускать часы с такими недочетами». ся в технике, «Дабл Сплит» снискал Озарение на патековских специаособую популярность. Так что же листов нашло, когда они увидели все получается – большинству из нас тот же калибр «Фредерик Пиге 1186» «Дабл Сплит» не понять? Пугает с его чудесным изолятором рычаон нас, что ли, своей сложностью, га. «Я впервые увидел изолирующий внешним аскетизмом, тевтонским механизм в калибре «Фредерика Пиге» характером, черт побери?! Может (1181/1186), – вспоминает Мюзи. – Он быть. Представляю, как тяжело присостоял из установленного над колесом ходится с ним продавцам. Сперва надо догоняющей стрелки храпового колеобъяснять, что такое сплит-хронограф, са (колеса подъема) которое, собственно, потом – как с его недостатками боретотводило рычаг возврата от сердечка. Тогда ся изолирующий механизм, и только затем Этот механизм, я подумал, что все это, конечно, замечательно, но рассказывать, что в модели «Дабл Сплит» с двумя под названием «осьминог», нам надо поискать другое решение, и желательно догоняющими стрелками (секундной и минутной) управляет получше этого». стоят два изолятора, благодаря которым обе стрелв 5004-ой колесом Мюзи со своими сотрудниками проанализировал подъема ки можно спокойно включать надолго, не опасаясь механизм «Пиге» и нашел, как ему показалось, один за точность хода. момент, который можно было улучшить. В калибре 1186 Но давайте взглянем на «Дабл Сплит» с другой стороны. при включении ратрапантной стрелки колесо подъема Ведь сплит-хронограф – он словно горячая латиноамеповорачивается против часовой стрелки и поднимает ры- риканская обольстительница. Он восхищает и гипнотичаг возврата. Когда ратрапантная стрелка выключается, зирует своей сложной, пламенной натурой, укрытой под, колесо подъема поворачивается уже по часовой стрелказалось бы, непритязательной и бесстрастной оболочке (а значит, в направлении, обратном тому, в котором кой. Но попробуйте нажать не ту кнопку не в то время – теперь вращается освобожденное колесо догоняющей и мгновенно провалитесь в чудовищный круг Дантова стрелки) и возвращает рычаг подъема на место. Ряд пере- ада, уготованный самым страшным грешникам. Такая уж мещений, которыми сопровождается опускание рычага у этих часов и у этих женщин внутренняя организация возврата, теоретически может вызвать скачок секундной (знаю, что говорю: у моей последней жены были эквадорстрелки. «Мы решили сконструировать систему, при ские корни). Так вот, если в обычном сплит-хронографе которой храповое колесо будет все время поворачиваться при заторможенном колесе догоняющей стрелки нажать в одном направлении, – говорит Мюзи. –Поэтому колесо на «сброс», то внутри корпуса так все «закоротит», что подъема у нас работает так: поворот на один зуб поднинесчастному владельцу жить не захочется. Сплит-хрономает рычаг, поворот на следующий – опускает. Выясниграфы, как и минутные репетиры, – это хрупкие шедевры лось, что это очень удачная конструкция». инженерного искусства, сломать которые ничего не стоит.

151

Если приглядеться к основанному на калибре «Лемания» сплит-хронографному механизму, который устанавливается в божественных «патеках» серии 5004 с вечным календарем, то заметим устройство под названием «осьминог». Это головоногое выполняет в патековских сплит-хронографах роль переключательного рычага и управляет колесом подъема.

REVOLUTION

РЫВОК №2: ИЗОЛИРУЮЩИЙ МЕХАНИЗМ PATEK PHILIPPE – БЕРИ ВЫШЕ Довольно забавно, что

ХРОНОГРАФЫ Посмотрим, как работает «Дабл Сплит». Над основным А вот «Дабл Сплит» производства «Ланге» привлекает хронографным колесом у него установлено колесо дотем, что его можно доверить даже самому тупому влагоняющей секундной стрелки, а над колесом минутного дельцу. Купить «Дабл Сплит» – все равно что завести накопителя – колесо догоняющей минутной стрелки. Эти подружку-супермодель, с которой можно держаться верхние колеса соединены с нижними посредством подсовсем по-приятельски: пить с ней пиво и даже изредка отпускать при ней комментарии насчет выпуклых досто- пружиненных рычагов, прижатых роликами к сердечкам. инств других женщин, не рискуя схлопотать по физионо- Над колесами догоняющих стрелок расположены колеса подъема (см. фотографию). В зацеплении с этими колесамии. Сбросить счетчики «Дабл Сплита» или моментальми находятся переключательные рычаги, которые получано перезапустить отсчет можно, когда душа пожелает, ют сигналы от колонного колеса догоняющих стрелок. даже если колесо догоняющей секундной или минутной При нажатии на кнопку догоняющих стрелок, находястрелки заторможено. Хронограф исполнит вашу прихоть щуюся на отметке «10 часов», происходит следующее: с невозмутимостью буддистского монаха. Как мы уже упоминали выше, «Дабл Сплит» отличает1) Колонное колесо догоняющих стрелок поворачивается, ся от традиционного сплит-хронографа тем, что у него тормоз блокирует колесо догоняющей секундной стрелки, кроме догоняющей секундной стрелки есть и догоняюдогоняющая секундная стрелка замирает. щая стрелка минут. При нажатии на кнопку догоняю2) Колонное колесо также затормаживает колесо догонящей стрелки обе они застывают на циферблате, а значит ющей минутной стрелки (но не пинцетом, а собачкой). истекшее время можно засечь не только в секундах, но 3) Колонное колесо посылает сигнал на переключательи в минутах. Предположим, вы гоняете свою собачку по ные рычаги, которые поворачивают оба колеса подъема, дорожке перед домом и замеряете время каждого круга. в результате чего рычаги возврата отходят от сердечек. Вдруг вам звонит девица, с которой вы вчера познакомиКстати, если вы задавались вопросом, почему у «Дабл лись на танцах. Как бы вы ни пеклись о физподготовке Сплита» такой толстый корпус, то вот вам и ответ – чтовашего таксика, с гормонами и сложившимися за милли- бы там уместилась вся эта потрясающая многослойная оны лет инстинктами ничего не поделаешь, и вы берете конструкция. трубку. «Привет, красавица!» – говорите вы. «ПривеПосле остановки догоняющих стрелок обычные минуттик!» – отвечает она, и сердце у вас в груди начинает буная и секундная стрелки продолжают свой бег по циферхать, как отбойный молоток. Но беда в том, что, повесив блату. Причем минутный накопитель оснащен запатентрубку, вы можете и не восстановить замеченное время тованным «Ланге» фирменным устройством, благодаря последнего круга. Если у вас обычный сплит-хронограф, которому минутная стрелка совершает один скачок то, хотя догоняющая секундная стрелка и замерла на в минуту и переходит на следующее деление точно в тот месте, минутная наверняка уже ушла вперед. А вот уммомент, когда секундная стрелка хронографа показывает ница «Дабл Сплит» с его догоняющей минутной стрелкой «60» – не раньше и не позже. Так как рычаги возврата не капокажет время в точности. саются сердечек, то часы работают без потери амплитуды.

Тормоз колеса догоняющей минутной стрелки

Колесо подъема на колесе догоняющей минутной стрелки Переключательный рычаг для догоняющей минутной стрелки

Колесо догоняющей минутной стрелки Колесо догоняющей секундной стрелки

REVOLUTION

152

Центральное хронографное колесо

В модели Double Split за подъем рычагов возврата отвечают два механизма – один для догоняющей секундной стрелки, а другой для минутной

Переключательный рычаг для догоняющей секундной стрелки Колесо подъема на колесе догоняющей секундной стрелки

ХРОНОГРАФЫ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬНЫЕ РЫЧАГИ

ТОРМОЗ КОЛЕСА ДОГОНЯЮЩЕЙ МИНУТНОЙ СТРЕЛКИ

КОЛОННОЕ КОЛЕСО ДОГОНЯЮЩИХ СТРЕЛОК ТОРМОЗ КОЛЕСА ДОГОНЯЮЩЕЙ СЕКУНДНОЙ СТРЕЛКИ КОЛЕСО ПОДЪЕМА НА КОЛЕСЕ ДОГОНЯЮЩЕЙ СЕКУНДНОЙ СТРЕЛКИ

КОЛЕСО ВКЛЮЧЕНИЯ

РЫЧАГ ВКЛЮЧЕНИЯ ХРОНОГРАФА

КОЛЕСО ПОДЪЕМА НА КОЛЕСЕ ДОГОНЯЮЩЕЙ МИНУТНОЙ СТРЕЛКИ

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ХРОНОГРАФНОЕ КОЛЕСО

КОЛЕСО ДОГОНЯЮЩЕЙ СЕКУНДНОЙ СТРЕЛКИ

ВЕДУЩЕЕ КОЛЕСО

153

КОЛОННОЕ КОЛЕСО ХРОНОГРАФА

REVOLUTION

КОЛЕСО ДОГОНЯЮЩЕЙ МИНУТНОЙ СТРЕЛКИ

«Вальжу 7750». Позаимствовав коеПри заторможенных стрелках что из арсенала «Вальжу», IWC замес хронографом можно обращаться как нила красивое, но требующее долгой обычно, то есть запускать и останавнастройки колонное колесо догоняюливать отсчет, сбрасывать результаты щей стрелки на простой кулачковый или даже пользоваться функцией механизм. В результате на изготовлемгновенного перезапуска. А попроние сплит-хронографного механизма буйте сбросить обычный сплит-хроноуходит гораздо меньше времени. граф с задействованной ратрапантной Кроме того, при установке рычага стрелкой – и увесистая пачка тысячевозврата IWC впервые применила не долларовых счетов за ремонт у вас Переключательный Пружина кулачок традиционную пружинящую пластипочти что в кармане. рычага возврата ну, а витую цилиндрическую пружиПри повторном нажатии на кнопку ну с более высокой эластичностью, догоняющих стрелок происходят такие Механизм догоняющей стрелки в хронографе IWC что упростило производство и снидействия: зило ратрапантное сопротивление. 1) Колонное колесо догоняющих стреЭтой пружиной Клаус особенно доволен: «Раньше они лок поворачивается, растормаживая колеса догоняющих использовались в карманных часах, но IWC первой приминутной и секундной стрелок. менила такую пружину в наручном хронографе. В част2) Колеса подъема под действием переключательных ности благодаря ей часы получились такими надежными. рычагов поворачиваются, и рычаги возврата опускаются Цилиндрическая пружина в десять раз лучше, чем пласи упираются роликами в сердечки. тина: она не деформируется и даже после 100 000 растя3) Догоняющие стрелки секунд и минут моментально гиваний работает стабильно». воссоединяются с основными стрелками. Компания Jaquet S. A., которая теперь называется Теперь вы и сами убедились: когда я говорил, что на La Joux Perret, пошла по пути IWC и тоже создала недоросегодняшний день «Дабл Сплит» – самый совершенный гие сплит-хронографные механизмы на основе калибров сплит-хронограф, это было отнюдь не восторженное преувеличение, на которые постоянно сбивается наш главный «Вальжу», которые сейчас повсеместно используются редактор, а самая настоящая правда. Сегодня на рынке нет мануфактурами Ulysse Nardin, Graham и Panerai. Правда, знаменитый часовой мастер Франк Мюллер (Franck ни одной другой модели, способной хотя бы сравниться Muller) с пеной у рта доказывает, что общедоступность с «Дабл Сплитом» по рабочим характеристикам. этих моделей подорвала интерес к сплит-хронографам как таковым. «Раньше настоящий сплит-хронограф, РЫВОК №4: СПЛИТ-ХРОНОГРАФ – В МАССЫ Как я уже созданный кропотливым ручным трудом, по сложности отмечал, когда-то сплит-хронограф по сложности счии тонкости работы мог посоперничать с минутным репетался равным минутному репетиру. Но в 1992 г. компатиром, – говорит Мюллер в своем откровенном интервью ния IWC сотворила невероятное, а именно выпустила специально для нашего журнала (см. №1). – Но потом, привлекательные, надежные и практичные спортивные сначала у IWC, а потом у Jaquet, вдруг появились эти часы «Двойной хронограф» (Double Chronograph) со дешевые версии, и многие люди, мечтавшие о сплит-хросплит-хронографом, которые стоили в разы меньше, чем нографе, поняли, что мечта их разбита вдребезги». любой хронограф с догоняющей стрелкой того времени. Но если судить с точки зрения коллекционера, то я со Добиться этого удалось благодаря радикальному упрощению хронографного механизма. Проводя агрессивную стариной Мюллером не согласен. Конечно, я признаю функциональность и симпатичный дизайн «Двойного ценовую политику, компания одновременно упирала хронографа» IWC или 1950-ой модели Panerai, но от них на функциональность новой модели. Похожим образом в 2006 г. поступит «Жежер-ЛеКультр», выпуская на рынок до сплит-хронографов «Бланпэна» как до Луны, а до патековской 5004-ой или «Дабл Сплита» «А. Ланге унд свой Master Tourbillon. Зёне» – как до другой галактики. Поставить их на одну Вот что говорит на этот счет бывший технический доску – все равно что уравнять Subaru WRX или даже директор IWC Курт Клаус (Kurt Klaus): «Честно говоря, вряд ли кто-то станет включать догоняющую стрелку так Porsche Cayman S c Aston Martin Vanquish S. То есть, иными словами, сесть в лужу. И хочется верить, что моя хвауж часто. На современных соревнованиях все измерения делают компьютеры и электронные датчики. Но замерить лебная ода сплит-хронографу и отважным первопроходцам, поднявшим его на новую высоту, засвидетельствует: время круга на механических часах, конечно, очень инлюбовь к исключительным хронографам тонкой ручной тересно. Когда мы разрабатывали «Двойной хронограф», мы исходили из того, что часы должны не просто хорошо работы отнюдь не умерла. Такие хронографы принадлежат к разряду сотканных из работать, а должны служить долго. Больше года мы работонкого эфира сверхизысканных вещей вроде односолотали над их надежностью». Удешевить «Двойной хронограф» удалось, помимо про- дового виски «Ямадзаки» на воде из синтоистских храмов, обуви «Оберси», костюмов Марка Пауэлла или автомобичего, благодаря тому, что сплит-хронограф в этих часах лей Aston Martin DB4 GT Zagato. Кто не понимает, почему выполнен в виде модуля, который легко устанавливается поверх готового калибра, вроде популярного и надежного они стоят так дорого, тот и не поймет. ★

Фото Josh Hu

REVOLUTION

154

ХРОНОГРАФЫ

REVOLUTION

155

Panerai 1950 Rattrapante

ХРОНОГРАФЫ

Быстро. Быстро. Еще быстрее. Еще быстрее. Быстрее всех! Быстрее всех! К

REVOLUTION

156

алибр 360, выпущенный фирмой «ТАГ Хойер» (TAG Heuer), заставил многих взглянуть на хронографы иначе. Сколько людей после его появления изменили свое представление о часах с маркой «ТАГ Хойер»! Калибр 360 обладает удивительным свойством – он способен отсчитывать время с точностью до ⁄ секунды. На сегодняшний день это – самый быстрый наручный хронограф в мире. Достижение само по себе достойное, но, как это бывает со многими достижениями в часовой промышленности, в основе его – тяжкий труд, продуманность мельчайших деталей, – ведь для этого надо решить сотни проблем. То же самое можно сказать и про V4 (этим часам я посвящу один из ближайших разборов), но V4 – предельное развитие новых методов и технологий. А калибр 360 – принадлежит традиции. Эта модель – пример того, что в часовом деле еще не кончилась эра старомодных часовых механизмов с их колесиками, трибами и ручным заводом. Здесь еще ждут новые открытия! ИЗНАЧАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ История калибра 360 берет свое начало 12 апреля 1882 г., когда господин Хойер получил сертификат на патент, описывающий однокнопочные часы с секундомером, который отсчитывает сотые доли секунды. Патент был погребен архивах компании и, судя по всему, модель так и не была запущена в производство. (Карманные часы, на которые был выдан этот патент, отличались от появившейся позже модели «Микрограф» (Mikrograph) тем, что они, кроме секундомера, показывали текущие часы, минуты и секунды). Чертежи позволяют отследить два любопытных решения: баланс, судя по всему, должен был работать с регулярной скоростью

18 000 полуколебаний в час (типичная скорость для карманных часов того времени, кроме того, 18 при умножении дает 360 000) или близкой к тому. Это явственно видно по чертежам: мост балансира, как и занимаемое им пространство, достаточно велики, а значит конструктор не предполагал оснащать часы высокочастотным балансом, который занимал бы гораздо меньше места. Секция хронографа управляется колонным колесом и предусматривает только одну стрелку. Запатентованный прибор показывал часы и минуты, имел малый циферблат для текущих секунд в положении «6 часов», а показания единственной стрелки хронографа считывались по шкале, расположенной у внешнего края циферблата. На чертеже №1 патента механизм хронографа изображен в выключенном состоянии. На чертеже №2 тормоз центрального хронографного колеса и молоточек хронографа отведены от центрального колеса, т.е. хронограф работает. На чертеже №3 центральное колесо заторможено, но молоточек еще не перевел сердцевидный кулачок на ноль: это произойдет при следующем нажатии на кнопку хронографа. Все это, по сути, не очень оригинально и вполне укладывается в стандарты изготовления хронографов той эпохи; увы, колесо баланса и важнейшие части передаточного механизма детально в патенте не представлены, показаны лишь два загадочных колеса, начерченные как круги, в секции хронографа. Но о них мы расскажем ниже. РЕШЕНО РАЗРУБИТЬ НА ЧАСТИ Одним из первых шагов к созданию калибра 360 было дробление проекта на несколько частей. Вот что рассказывает Стефан Линдер (Stéphan Linder), директор по разработке продукции «ТАГ Хойера»: «К любому проекту мы пытаемся подойти

Текст: Теодор Дил, Дмитрий Бузаджи

TAG Heuer Caliber 360

ХРОНОГРАФЫ

TAG Heuer Monaco Caliber 360 LS concept watch

REVOLUTION

157

REVOLUTION

158

ХРОНОГРАФЫ

непредвзято, обычно это означает, что мы начинаем сомневаться даже в очевидном – а вдруг найдутся новые решения, как бы маловероятно это ни было». В проекте 360 изначально было решено построить калибр таким образом, чтобы все функции работали от одного механизма (хотя инженеры были уверены, что так все равно не получится). Стоял вопрос: как сделать, чтобы отсчет сотых долей секунды обеспечивался обычным механизмом, позволяющим измерять десятые доли секунды. Задачка из тех, что доказывает – часовщики «ТАГ Хойера» стремятся дойти до самой сути и не приемлют готовых ответов: они должны выработать собственное решение. Интересно, что в патенте на карманные часы, о котором говорилось выше, было реализовано решение похожего типа: кратное увеличение частоты основного хода – единственный путь, по которому можно идти, если частота колебаний баланса невелика. Очевидно, это демонстрирует преемственность в развитии фирмы. Ключевая идея появилась у «ТАГ Хойера» еще 124 года назад. Томас Хулон (Thomas Houlon), менеджер по работе с экспериментальными моделями, подтвердил мои предположения: те два непонятных кружка на чертеже обозначали преобразователь частоты, который и должен был обеспечивать стрелке хронографа скорость, необходимую для замера сотых долей секунды. «Те часы так и не появились на свет, – говорит Хулон. – Может быть, из-за того, что преобразователь забирал слишком много энергии – это было просто-напросто непрактично». Джек Хойер (Jack Heuer), любезно отвечая на мои вопросы о патенте вековой давности, заметил: «Жаль, что мы больше ничего не знаем о том проекте: пойди эти часы в производство, они привлекли бы внимание публики и продавцов. В этом случае у нас было бы куда больше документальных данных». Но, видимо, подробности того проекта так и останутся неразгаданной тайной. Из патента явствует одно: данным направлением исследований компания была занята задолго до того, как все это стало востребованным, и тогдашние таг-хойеровские специалисты мысленно жили не настоящим, а будущим.

СТЕФАН ЛИНДЕР (СЛ): «Мы сломали себе головы, ду-

мая, как решить эту задачу. Сколько мы ни перебирали вариантов, видели только новые и новые сложности – с запасом хода, с колесной системой. В конце концов, вся проектная группа согласилась с тем, что механизм надо делать двухчастным: одна часть – обычный хронографный механизм и вторая часть – механизм, обеспечивающий отсчет с точностью до ⁄ секунды. Первая часть механизма должна работать с обычной скоростью, вторая – со скоростью, на порядки ее превышающей. Это было ключевым решением, которое и легло в основу модели». Суть проблемы заключалась в том, как превратить две самостоятельные части в единое функциональное целое.

• • • • • • • ДАЙТЕ МНЕ ТОЧКУ ОПОРЫ… Нет нужды говорить:

инженеры «ТАГ Хойера» сперва выполнили всю подготовительную работу – так студент приходит на экзамен, хорошо подготовившись. Конечно, к их услугам был массив информации, касающейся механических наручных часов с высокой частотой колебаний, созданных в конце 60-х и в 70-х годах: то была эпоха, когда шла борьба за точность между обычными и кварцевыми часами. Но «ТАГ Хойер» искал способ добиться частоты 360 000 пк/ч – именно такая скорость необходима для измерения сотых долей секунды – а в наручных часах подобная скорость никогда не применялась. Подспорьем при разработке новой концепции стал механизм карманных часов «Микрограф». Но нельзя просто взять большой механизм, уменьшить его в размерах и надеяться, что он будет работать так же, как и в исходном масштабе, – встает вопрос о физических параметрах материалов, трении и самой возможности изготовления деталей соответствующих размеров. СЛ: «Разделив задачу на две части, мы четко осознали две вещи: с основным хронографным механизмом все понятно, осталось только разобраться с высокоскоростным модулем и энергией, которая для

• • • • • • • ДОСАДНЫЕ МЕЛОЧИ Разработчики были почти у цели –

но еще оставались проблемы. Нельзя забывать: чем выше частота колебаний, тем больше напряжение ходовой пружины и сила, передаваемая к колесам хронографа. Кроме того, анкер и баланс в сочетании с тугой и короткой спиралью столь малы в соотношении с этими силами, что возникал вопрос: будет ли механизм хронографа начинать ход точно в нужный момент? Проще говоря,

огромная энергетическая нагрузка может при включении хронографа слегка «запереть» анкер высокочастотного спуска. СЛ: «В конце концов, мы решили сделать механизм, который давал бы анкеру небольшой «тычок» при запуске, и это отлично решило задачу». Была еще проблема со смазкой: при таких скоростях вращения обычное машинное масло брызгами разлетелось бы во все стороны; есть еще так называемые сухие смазки – но их тяжело наносить, и они удорожают обслуживание. Так что выбор остановили на классической часовой смазке – она остается на месте и ее легко наносить при профилактике. Все эти решения на первый взгляд кажутся простыми, но за простыми решениями очень часто скрывается серьезный и комплексный анализ. Были некоторые опасения насчет износа деталей при таких высоких скоростях. Заметим: многие изготовители избегают даже скорости 36 000 пк/ч, считая, что при длительной эксплуатации она непрактична, что уж говорить о 360 000 пк/ч – частоте, на которой работает калибр 360. Но в конце концов победил здравый смысл. СЛ: «Мы долго размышляли о запасе хода и износе хронографной секции, измеряющей сотые доли секунды. В конце концов, мы задались вопросом: ну сколько времени она в среднем за день будет работать? Не часами же? Если разобраться, такая функция нужна только для замера очень коротких событий. Мы прикинули и решили, что для практических целей будет вполне достаточно стоминутного запаса хода. Кроме того, даже если эту стрелку запускать каждый день на 2,4 часа, то нести часы на профилактику нужно будет только через несколько лет. С моей точки зрения, для механизма, работающего на такой скорости, это выдающийся результат!» И последнее – хотя немаловажное – вопрос о контроле качества. Само собой понятно: обычные контрольные приборы не в состоянии отследить работу механизма со столь высокой частотой колебаний. Поэтому фирма «ТАГ Хойер» разработала специальный прибор для проверки хода и особое программное обеспечение к нему. На этом приборе испытывается каждый механизм, изготовленный часовщиками «ТАГ Хойера». Наладить испытания целыми партиями пока не удалось, поэтому механизмы проверяются только по два за один раз и множество операций выполняется вручную. Сердце испытательного прибора – небольшой лазер, луч которого может точно отследить, как стрелка в течение секунды делает круг по циферблату, отсчитывая, соответственно, ⁄ секунды за один шаг. Сотрудники «Таг Хойера» знают, как щелкать трудные задачки, – так белка разгрызает твердый орех. У них есть поставленная цель – и шаг за шагом, этап за этапом, они движутся к ней. Если какая-то дорожка заводит в тупик, они пробуют идти по другому пути, если не срабатывает один метод, они прибегают к другому. Они видят проблему в целом – и пробуют один подход за другим. Право слово – может, хватит им заниматься часами? Как насчет проблем помасштабней? Что там насчет мира во всем мире или глобального потепления? Задачка как раз для них: они бы и ее решили! ★

REVOLUTION

него нужна. Это был камень преткновения для всех, кто экспериментировал с этим до нас, – мы об этом знали, анализируя достижения предшественников. Таким образом, на повестке дня стояло два вопроса: обеспечить скорость и необходимый для нее запас мощности». Идея использовать два барабана – для каждой секции свой – возобладала, но при этом было решено, что у часов должна быть одна заводная головка. Инженеры сели за разработку двунаправленной системы завода: одна головка должна была заводить оба пружинных барабана – как это принято у других энергоемких часов, например моделей с большим боем, где одна пружина предназначена для сигнального устройства, а вторая – для самих часов. Подобное решение помогает избежать провалов в подаче энергии к базовому часовому механизму, когда включается бой (или, в нашем случае, – хронограф, отмеряющий сотые доли секунды). В часах с одним барабаном при каждом включении высокоскоростного хронографа происходил бы сбой в подаче энергии: понятно, что это не то что надо. Вся сложность заключалась в том, как выстроить архитектуру для двух разных механизмов, которые при этом были бы единым устройством. Разумеется, это новое решение принесло «ТАГ Хойеру» несколько новых патентов. СЛ: «Реализовать высокоскоростной счетчик нам во многом помогло простое уменьшение размеров. Колесо баланса в наших часах имеет 5,8 мм в диаметре – это на 25 меньше, чем в обычных механизмах. Амплитуда колебаний равна 120 градусам, что тоже на 40 меньше стандартной. Все это было нужно, чтобы повысить скорость… Теоретически очевидно: на колебание с большей амплитудой уходит больше времени, чем на колебание с маленькой амплитудой». Как известно, баланс еще на стадии разработки можно очень точно рассчитать, чтобы он подходил именно к данному механизму и его функциям. Но со спиралью даже в обычных часах определиться нелегко. И даже когда вы решили, сколько именно витков будет у спирали и из многих возможных выбрали один-единственный параметр CGS, каждую спираль еще нужно точно подбирать под конкретный баланс. Можете представить, сколько времени заняли поиски нужной спирали для калибра 360: ведь это было плавание вслепую, тут инженеры «ТАГ Хойера» были первопроходцами. В конце концов, они остановились на спиральке у которой 6,3 витка – почти вдвое меньше, чем у обычной. СЛ: «В общем, мы обошлись без нивароксовских спиралей, а больше, боюсь, ничего сказать не могу».

159

ХРОНОГРАФЫ

Ballon Bleu de Cartier

каждого произведения «Картье» есть своя легенда, своя особая и интересная история. Часы «Паша» создали для богатого бездельника с Востока, «Сантос» – для знаменитого пионера авиации, «Танк» конструировали под впечатлением от грозного боевого чудища, появившегося на фронтах первой мировой… Великолепие «Картье» и прекрасная эмоциональная мощь ее изделий во многом опирается на узнаваемые и культовые формы корпусов часов, точно так, как плоская Земля опиралась на спины огромных слонов в доколумбову эпоху. С наступлением космической эры мы смогли увидеть свою планету из космоса, откуда она представилась красивейшим небесным телом сферической формы и в основном – синего цвета. Новая коллекция часов «Картье» называется «Байон блё» (Ballon bleu), и первого знакомства с ней достаточно, чтобы ощутить причастность выходящего за рамки земного сознания к этим изделиям, ведь каждая модель – это миниатюрный макет солнечной системы, где нашей старушке-планете отведена особая, яркая роль. В честь презентации «Байон блё» французский ювелирный дом выпустил уникальную книгу, на страницах которой воплотились фантастические, мифические и мифологические видения лучших художников мира комиксов. С этой книги для нас начинается легенда «Байон блё де Картье». Но чтобы изобразить волшебный мир, в котором родились часы «Байон блё», потребовались художники под стать заказчику, имена которых вызывают то же уважение, что и имя «Картье». На следующих страницах вы познакомитесь с несколькими из ярчайших бриллиантов современного мира комиксов. Иные из них уже работали вместе, другие встретились в рамках этого проекта «Картье» впервые. Как удержаться от восхищения при виде их общей гармонии, как великолепно они дополняют друг друга! Взгляните на переход от насмешливой загадочности подзорной трубы Глена Бакстера (Glen Baxter), мастера английского абсурда, через туманные, загадочные видения американца Чарльза Бернса (Charles Burns) к венецианскому великолепию Маттотти (Mattotti)… Заказчики из «Картье» положили перед ними прекрасное, еще безжизненное тело и задали трудную задачу: вдохнуть в него жизнь, вместе придумать Историю. Каждый должен был нарисовать что-то свое, но часть целой вселенной. Так состоялась их удивительная встреча, их таланты отражались один от другого и эхо породило единство – книгу миров, бесконечно далеких друг от друга, как миры Флоша (Floc’h) или Шуитена (Schuiten). Каждый из художников с огромным удовольствием откликнулся на предложение заглянуть в неподвластную времени колыбель новорожденных часов. Мы с радостью представляем вам мастеров и «отдельные кадры» их индивидуальных историй. Полная версия комиксов, созданных этими художниками в честь «Байон блё», в скором времени появится на сайте www.revolution-press.ru. Что же касается самой коллекции часов, то она уже появилась в нашей стране. Спешите видеть…

Ballon Bleu de Cartier ЖАН ЖИРО

н же Мёбиус, родился 8 мая 1938 года в Фонтене-су-Буа (Фран-

ция), живет и работает в г. Монтруж. В 1954 году Жан Жиро поступил в Школу прикладных искусств и после этого работал в области ре-

кламы, моды и дизайна. Позже он работал в студии известного Жиже ( Jije) и в 1960 году участвовал в создании эпизода комиксов «Джерри Спринг», «Дорога в Коронадо» ( Jerry Spring, The Road to Coronado). Первые рассказы Мёбиуса вышли в сатирическом журнале «Хара-кири» (Hara-Kiri). В 1963 году он вместе с Жаном-Мишелем Шарлье ( JeanMichel Charlier) начал работу над комиксами «Блюбери» (Blueberry). В 1975-ом Мёбиус громко заявил о себе в журнале «Металь Урлан», где были опубликованы его шедевры «Арзак» (Arzak), «Майор Фаталь» (Major Fatal), «Инкаль» (The Incal). После знакомства с режиссером Александро Ходоровски (Alexandro Jodorowsky) Мёбиус работал и в кино: готовил декорации к фильму «Дюна» (Dune), по роману Фрэнка Герберта (Frank Herbert). Впоследствии он же разработал костюмы для героев фильма «Чужой» (Alien) Ридли Скотта (Ridley Scott), принимал участие в создании диснеевского «Трона» (Tron). Он работал в самых разных странах, в Японии участвовал в создании мультфильма

Маккея (Winsor McCay). Эта его двойственность, Жиро-Мёбиус, стала

REVOLUTION

162

идеальной основой, на которой развился его необыкновенный талант.

«Малыш Немо: Приключения в стране снов» по комиксам Уинзора

REVOLUTION

163

Ballon Bleu de Cartier

REVOLUTION

164

Ballon bleu – это неожиданные и легко узнаваемые детали – заводная головка механизма украшена кабошоном из сапфира, защищенного дугой драгоценного металла...

Часы Ballon bleu de Cartier, большая модель, корпус диаметром 42 мм из желтого золота; автоматический механизм Cartier Caliber 049

REVOLUTION

165

Ballon Bleu de Cartier

ГЛЕН БАКСТЕР

лен Бакстер (Glen Baxter), среди коллег известный как «Полков-

ник Бакстер» – английский карикатурист, прославившийся своими

сюрреалистическими и абсурдистскими рисунками. Бакстер родился в 1944 году в Лидсе и обучался в лидском Колледже искусств. Его иллюстрации с оригинальными подписями сочетают искусство и язык, почерпнутый из криминальных романов и приключенческих комиксов с интеллектуальными шутками и замечаниями. Произведения Бакстера собраны в многочисленных книгах, и его работы появлялись на страницах изданий «The New Yorker», «Vanity Fair» и «The Independent on Sunday». На его рисунках, выполненных простым карандашом, часто изображены ковбои, гангстеры, исследователи и школьники, изрекаю-

REVOLUTION

166

щие несуразно-интеллектуальные суждения об искусстве и философии.

REVOLUTION

167

Ballon Bleu de Cartier

При близком изучении часы Ballon bleu удивляют. В них – искусство, они – наслаждение, их стиль – классический и футуристический...

REVOLUTION

168

Часы Ballon bleu de Cartier, средняя модель, корпус диаметром 36,5 мм из белого золота, украшенный бриллиантами; автоматический механизм Cartier Caliber 076

REVOLUTION

169

Ballon Bleu de Cartier

ЛОРЕНЦО МАТТОТТИ

одился в 1954 году в итальянском г. Брешиа, живет и работает в Париже.

Лоренцо Маттотти (Lorenzo Mattotti) изучал архитектуру в Университете Венеции, но стал художником-иллюстратором. В 1977 году он при-

соединился к содружеству художников «Вальволин» (Valvoline), которые стремились выработать новую стилистику оформления комиксов. Признание пришло к нему в 1983 году во Франции, после того, как в издательстве «Уманоид Ассосиэ» вышел его «Синьор Спартако» (Signor Spartaco). Тремя годами позднее он продемонстрировал виртуозное владение цветом в комиксах «Пожар» (Fires). С тех пор он постоянно сотрудничает с прессой разных стран (Le Monde, Télérama, Paris Match, Vanity Fair, The New Yorker). Он весьма востребован и как плакатист: его стиль, «барокко-Баухауз», отлично для этого подходит. Он опубликовал десятки коллекций своих рисунков, иллюстраций к детским книгам

Комиксы принесли ему множество наград, в том числе и «Гран-при» Братиславского МКФ 1993 года за «Эженио» (Eugenio), на основе которого впоследствии был создан мультфильм. Книги Маттотти переведены

REVOLUTION

170

на многие языки мира. С 1977 года состоялось более 40 его персональных выставок.

(в том числе замечательные иллюстрации к «Пиноккио») и комиксов.

REVOLUTION

171

Ballon Bleu de Cartier

Ballon bleu станет классикой Дома Cartier и займет достойное место рядом с коллекциями часов Santos, Tank, Pasha и Roadster...

REVOLUTION

172

REVOLUTION

173

Ballon Bleu de Cartier

ФРАНСУА ШУИТЕН

одился в 1956 году в Брюсселе (Бельгия), в семье архитекторов, а свои

первые свои комиксы Франсуа Шуитен (Francois Schuiten) опубликовал в 16 лет в бельгийском издании журнала «Пилот» (Pilote). В Инсти-

туте Святого Луки (художественное училище) он познакомился с Клодом Ренаром (Claude Renard) и вместе с ним выпустил два альбома комиксов: «Над улицами Симбиолы» (Aux Médianes de Cymbiola) и «Железная дорога» (Le Rail). Вместе со своим братом, Люком, он создал цикл «Перепаханная земля» (Terres creuses). С 1982 года он работает совместно с Бенуа Петерсом (Benoit Peeters) над серией «Туманные города» (Cités obscures), в которой с тех пор вышло одиннадцать альбомов. Шуитен получил множество наград; он известен как автор множества плакатов, работает в жанрах шелкографии и литографии. Он же оформил и «Воображаемый город» (La Ville Imaginaire) для фести-

Ombres) и павильона Великого Герцогства Люксембург на Всемирной выставке в Севилье. Кроме того, он оформил две станции метро, в Брюсселе и Париже. Он же создал и Павильон утопий (Pavilion of Utopias),

174

в Ганновере в 2000 г. Франсуа Шуитен получил «Гран-при» Ангулем-

REVOLUTION

в котором побывали пять миллионов посетителей Всемирной выставки

ского фестиваля комиксов в 2002 году.

валя «Сит-син» (Cités-Ciné) в Монреале, для Музея теней (Museum des

REVOLUTION

175

Ballon Bleu de Cartier Часы Ballon bleu de Cartier, большая модель, корпус диаметром 42 мм из желтого золота; автоматический механизм Cartier Caliber 049

REVOLUTION

176

Часы Ballon bleu de Cartier – это воплощение связи времен, наших сегодняшних знаний о Вселенной и ее тайн, что нам только предстоит раскрыть в будущем...

REVOLUTION

177

Ballon Bleu de Cartier

ДЗИРО ТАНИГУТИ

одился в японской префектуре Тоттори, живет и работает в Токио.

Дзиро Танигути ( Jiro Taniguchi) начал рисовать в возрасте четырех лет и подражал стилю самого знаменитого автора комиксов «манга» того времени, Осаму Тедзука (Osamu Tezuka). В девятнадцать лет он поступил в студию Кюты Исикавы (Kyuta Ishikawa). В 1970-ых началась его

самостоятельная карьера, и первым его собственным «манга» стало «Засушливое лето» (A Dessicated Summer). Настоящий успех пришел к Танигути в 1986 году, когда в соавторстве с Сэсикава (Sesikawa) создал «Жизнь мальчугана» (The Times of Botchan), где рассказывается о судьбе знаменитых писателей эпохи Мэйдзи. В 1992 г. выходят первые комиксы его серии «Странник» (Walking Man). За этим последовал период, когда Танигути попеременно брался то за «манга», основанные на личных воспоминаниях («Дневник моего отца» (The Diary of My Father), «Дальнее поселение» (Distant Quarter)), то за комиксыбоевики вроде «Бланко» (Blanco). Все его произведения отличаются

и черного выдает чистоту и безмятежность, свойственные духу Дзенбуддизма. По словам Танигути, на его творчество повлияли японцы Тедзука (Tezuka), Мицуёси Сонода (Mitsuyoshy Sonoda), Икэ Миёити

178

ности, Мёбиус (Moebius), с которым он работал над «Икаро» (Icaro),

REVOLUTION

(Ike Miyoichi) и французы Креспен (Crespin), Каза (Caza) и, в особен-

изданным в прошлом году во Франции.

сдержанными линиями и архитектурной точностью. Контраст белого

REVOLUTION

179

Ballon Bleu de Cartier

REVOLUTION

180

На основе часов круглой формы, Cartier изобретает свою узнаваемую рельефную форму силуэта, достойную Мастера классического часового искусства... Часы Ballon bleu de Cartier, большая модель, корпус диаметром 42 мм из желтого золота; автоматический механизм Cartier Caliber 049

REVOLUTION

181

Ballon Bleu de Cartier

ФЛОШ

н –художник, которого можно поставить в один ряд с мастерами

чистых линий, такими как Эрже (Hergé) и Джуст Сворт ( Joost Swarte).

Флош (Floc’h) приходится младшим братом художнику-карикатуристу Жан-Луи Флошу ( Jean-Louis Floch); он обучался в Школе декоративных искусств в Париже, его первая история «Le Conservateur», сценарий для которой писал Родольф (Rodolphe), была опубликована в журнале «Imagine» в 1975 году. В 1977 Флок в соавторстве с Франсуа Ривьером (François Rivière) создал персонажа «Сэр Фрэнсис Албани» («Sir Francis Albany») для журнала «Pilote». Годом позже,

Флош и Ривьер создали еще одну самостоятельную историю «Blitz» в «Le Matin de Paris». В 1985 году вышла в свет коллекция его работ, посвященных рекламе, «Un Homme dans la Foulle». В середине 1980-х годов Флош объединил усилия с Жан-Люком Фроменталем ( Jean-Luc Fromental) и создал такие сборники как «Ma Vie», «High Life» и «Var, le Département dont vous êtes le Heros» В 1991 году из под пера Флоша и Фроменталя вышла работа «Jamais Deux sans Trois» для «L’Écho des Savanes». Годом позже Флош возобновил

ведение, начинавшееся телеграммой, в которой объявлялось о смерти Сэра Фрэнсиса Албани. В 1994 году Флош выпустил две небольшие

REVOLUTION

182

книги, получивших названия «Journal d’un New Yorkais» и «Meurtre et Miniature». В 1996 году, снова в соавторстве с Ривьером, он создал «Fausse Alerte», второй эпизод истории «Blitz».

сотрудничество с Ривьером и создал «À Propos de Francis», произ-

REVOLUTION

183

Ballon Bleu de Cartier Часы Ballon bleu de Cartier, большая модель, корпус диаметром 42 мм из стали и желтого золота; автоматический механизм Cartier Caliber 049

REVOLUTION

184

Форма часов Ballon bleu de Cartier очень сложная, благодаря ей часы невесомо прилегают к запястью. Это часы для женщин, для мужчин – они универсальны...

REVOLUTION

185

Могу ль тебя равнять я с летним днем? Ты и желанней и милей рассвета: Рвет почки Май, вовсю грохочет гром, Непродолжительно, капризно Лето: Сегодня ярко солнышко горит, А завтра – скрыто безобразной тучей: Проходит срок, и все теряет вид: Красою правит Время или Случай. Но ты, похитив прелесть летних дней, Нетленен – век твой будет бесконечен: Смерть не возьмет тебя в страну Теней, Ты не умрешь, в стихах увековечен, Жить будешь в них, свой продолжая век, Доколе зрит и дышит человек. Вильям Шекспир. Сонет 18 (пер. И. Фрадкина)

ВЛАСТЬ u Cmpacmb

ПЯТЬДЕСЯТ

ГЛАВНЫХ

ДЕЯТЕЛЕЙ

СОВРЕМЕННОЙ

ЧАСОВОЙ

ИНДУСТРИИ

ВЛАСТВУЮЩАЯ ЭЛИТА • • • • • • • • • • • •

Николас Хайек, Breguet Николас Хайек-младший, Swatch Group Йохан Руперт, Richemont Group Норберт Платт, Montblanc Бернар Арно, LVMH Франческо Трапани, Bulgari Карл Шойфеле, Chopard Патрик Хайнигер, Rolex Филипп Штерн, Patek Philippe Эфраим Гринберг, Movado Group Франк Мюллер, Franck Muller Group Вартан Сирмакес, Franck Muller Group

ПАТРОНЫ • • • • • • • • • •

Рольф Шнидер, Ulysse Nardin Паскаль Раффи, Bovet Карлос Диас, Roger Dubuis Жан-Клод Биве, Hublot Ришар Милль, Richard Mille Карлос Росильо, Bell & Ross Луиджи Макалузо, Girard-Perregaux Герд.-Р. Ланг, Chronoswiss Северин Вундерман, Corum Жером де Витт, DeWitt

ПРЕЕМНИКИ-НОВАТОРЫ • Жорж Керн, IWC • Майкл Вундерман, Corum • Мануэль Эмш, Jaquet Droz • Максимилиан Бюссер, MB & F • Фабиан Кроне, A. Lange & Söhne • Жером Ламбер, Jaeger-LeCoultre • Тьерри Штерн, Patek Philippe • Томас ван дер Каллен, Ebel • Карл-Фридрих Шойфеле, Chopard • Винсен Перьяр, Concord • Мишель Ньето, Baume & Mercier

МУЖИ ГЛАШАТАИ • Жан-Клод Биве, Hublot • Франсуа-Поль Журн, F.P. Journe • Тьерри Натаф, Zenith • Франко Колоньи, Richemont Group

САМЫЕ СИЛЬНЫЕ ЖЕНЩИНЫ • • • •

Арлетт-Эльза Эмш, Каролин Шойфеле-Груози, Кароль Форестье-Касапи, Женщины A. Lange & Söhne

БОССЫ • • • • • • • • • • •

Жан-Кристоф Бабен, TAG Heuer Анджело Бонати, Ofﬁcine Panerai Хамди Чатти, Harry Winston Rare Timepieces Бернар Форна, Cartier International Марк Хайек, Blancpain Филипп-Леопольд Метцгер, Piaget Жорж-Анри Мейлан, Audemars Piguet Франк Мюллер, Glashütte Original Жеральд Роден, Daniel Roth & Gérald Genta Хуан-Карлос Торрес, Vacheron Constantin Стивен Уркхарт, Omega

властвующая ВЛАСТВУЮЩАЯ ЭЛИТА элита всеМогущий истэблишмент РОСКОШНОЙ ЧАСОВОЙ индустрии

Те, о ком пойдет речь – элита, недосягаемые божества, одними лишь своими руками и силой воли восстановившие индустрию создания высококлассных часов. Без них этой индустрии не было бы, и не наступил бы золотой век часового искусства. Все эти люди провидят будущее механических часов и имеют мужество в него верить. Они подняли на заоблачную высоту ценность часовых марок и сохранили часовое ремесло и бизнес для нового поколения, которое уже готовится прийти им на смену. Вот наш список властителей часового дела, властвующей элиты индустрии высококлассных часов. НИКОЛАС ХАЙЕК – СПАСИТЕЛЬ Спросите любого – вам скажут, что швейцарскую часовую промышленность спас Николас Хайек (Nicolas G. Hayek). Из-за кварцевого кризиса 70-х годов прошлого века (и в равной степени из-за упрямого отказа выйти на широкий рынок) швейцарская часовая промышленность едва не рухнула, но Хайеку удалось изменить ход истории. Он сохранил промышленности жизнь тем, что создал «Суоч» (Swatch) – доступные всем, дешевые, пригодные и для коллекционирования часы веселого дизайна, а главное, с клеймом, указывающим на страну-изготовителя – «Швейцария». Компания «Суоч» пошла вразрез со всеми бытовавшими в ту пору традициями швейцарской часовой промышленности. Промышленность работала только для закрытого и ограниченного рынка – «Суоч» вышла за его пределы. Продукция всей промышленности шла в одном направлении, от завода к потребителю без какого бы то ни было диалога между ними, – «Суоч» Хайека отвечала на пожелания потребителя. Хайек искал вдохновения в современности, и на его часах появилась смелая графика. Такие художники, как Кит Хэринг, и фотографы, как Гельмут Ньютон, оформили часы его особых серий: например, в память встречи на высшем уровне «Планета Земля»,

специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Швейцарская часовая индустрия, с ее незначительным размером, занимала лишь малую нишу – «Суоч» вышла на массовый рынок. Да что там говорить! Хайек создал новую атмосферу часовой индустрии: благодаря ему все ее представители теперь стремятся завладеть новыми территориями и расширяют рынок, творчески предвосхищая желания потребителей. В «Суоч» впервые появилось и понятие «ограниченной серии»; очень может быть, что «Панераи» (Panerai) построил стратегию нарочитой редкости своих часов именно на наделавших шуму ограниченных сериях «Суоч». Хайек – провокатор. «Я всю жизнь занимался тем, что провоцировал общество», – заявляет он. Реклама «Суоч» поражала, завлекала и была полна энергии. Хайек продавал не просто новый тип швейцарских часов, он продавал новое представление о жизни, жизни для молодежи. Он первым осовременил образ традиционных швейцарских часов. Замечательно, что Хайек на этом не остановился: заработанное на «Суоч» богатство он начал снова вкладывать в швейцарскую часовую промышленность и в одиночку помог выжить ключевым ее отраслям. Он купил «Ниварокс» (Nivarox), единственного крупного поставщика подавляющего большинства

регулирующих элементов. Он же спас и легендарные заводы по производству механизмов, «Фредерика Пиге» (Frederic Piguet) и «Леманию» (Lemania). Затем он купил фирму ETA и стал поставлять механизмы другим фирмам, создав условия для возрождения всей швейцарской часовой промышленности. Почти каждая крупная часовая компания сегодня существует потому, что в прошлом закупала механизмы ETA. И хотя вот уже более четверти века как многие фирмы перешли на собственные калибры, только механизмы ETA по-прежнему надежны и долговечны. Хайек купил и возродил несколько самых громких марок: «Омегу» (Omega), «Бланпэн» (Blancpain), «Лонжин» (Longines) и «Жаке Дро» (Jaquet Droz), – и лично взялся за нелегкое дело восстановления славы захиревшей было «Бреге» (Breguet). Его успех принес «Суоч» огромный, высочайший авторитет. Хайек кардинально преобразовал систему сбыта: открыл по всему миру собственные представительства. «У нас не бывает так, чтобы один человек продавал 19 марок часов, – объясняет он. – Для каждой марки у нас свой продавец, который любит марку, заботится о ней, делает ей рекламу и тут же на месте продает клиенту». В ЧЕМ ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СИЛА МЕХАНИЧЕСКИХ

В красоте. Это самое важное в часах. В этом году многие специалисты признали нашу модель La Tradition Tourbillon самой красивой, и все они называли разные причины. Они говорили о преемственности, верности традициям и тому подобном, но я думаю, что анализировать красоту бесполезно. Вот, например, вы встретили красивую женщину: вы же никогда не станете рассуждать, что она красива благодаря тому, что у нее были красивые бабушка с дедушкой. Если говорить о часах, то важнее всего эмоциональный отклик на красоту в душе, ведь часы – это произведение искусства. ЧАСОВ?

объяснять, что кварцевый кризис переживут только те часы, которые рождают эмоции; часы должны быть украшением, а не просто машиной. В ЧЕМ СИЛА СВЯЗИ С ПОТРЕБИТЕЛЕМ? Если вы художник, вам нужно уметь рассказать о вашем образе мыслей. Не менее важно найти необычный способ подать информацию, если вы собираетесь сообщить что-то новое. «Суоч» мы создали, чтобы конкурировать с японцами. Мы нашли способ, как объединить опорную

Текст: Уэй Коу и Ео Суань Футт, Денис Пешков

Я ВСЮ ЖИЗНЬ ЗАНИМАЛСЯ ТЕМ, ЧТО ПРОВОЦИРОВАЛ ОБЩЕСТВО

МЫ СОЗДАЛИ SWATCH И СКАЗАЛИ ВСЕМ, ЧТО НАШИ ЧАСЫ – ЭТО БИЖУТЕРИЯ, УКРАШЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ БУДИТЬ ЭМОЦИИ И ДАРИТЬ РАДОСТЬ. ЧАСЫ НЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЗНАТЬ, КОТОРЫЙ ЧАС, А ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРОЯВЛЯЛАСЬ ВАША СУЩНОСТЬ… ПРИШЛОСЬ ДОЛГО ОБЪЯСНЯТЬ, ЧТО КВАРЦЕВЫЙ КРИЗИС ПЕРЕЖИВУТ ТОЛЬКО ТЕ ЧАСЫ, КОТОРЫЕ РОЖДАЮТ ЭМОЦИИ; ЧАСЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УКРАШЕНИЕМ, А НЕ ПРОСТО МАШИНОЙ

конструкцию часового механизма с корпусом; 150 деталей несложного механизма мы сократили до 50-ти. Я тогда пытался объяснить, что это и позволило нам сделать надежные дешевые швейцарские часы. Но никому было не интересно. Даже дамы в моем теннисном клубе смеялись: «И кому это, Ник Хайек, нужно?!» И хотя мои часы были надежнее, чем обычно, покупатели их чурались – именно из-за того, что в них меньше деталей. И мне пришлось искать другой путь. А я всегда понимал, что каждая марка должна быть основана на какой-то идее. На какой идее стоит «Суоч»? Высокое качество, низкая цена и провокация общества! Как нам удалось сообщить эту мысль обществу? Самым провокационным образом. В ЧЕМ СИЛА ПРОВОКАЦИИ? Теперь это проходят во всех курсах маркетинга. У нас не было денег на рекламу, и пришлось совершить мирный переворот… Я поручил моим конструкторам сделать огромные часы, длиной 140 метров. Мы их повесили на небоскреб одного из самых крупных франкфуртских банков. А рядом с часами повесили плакат: «Суоч. Сделано в Швейцарии. 60 немецких марок.». Представляете, какой огромный контраст между «Сделано в Швейцарии», то есть, качеством, – и необыкновенно низкой ценой. Так мы провоцировали общество: повесили дешевые пластиковые швейцарские часы на мраморнозолотом здании одного из самых престижных банков Европы. Через две недели каждый немецкий ребенок знал слово «Суоч». В ЧЕМ СИЛА ИДЕИ? Приведу два примера, чтобы стало понятно отличие идеи от образа. Представьте себе комнату, а в ней – молодой человек, его жена и гомосексуалист. Они читают журнал вроде «Революшн» и видят изображение красивой женщины, на которой, как это часто бывает в вашем журнале, почти ничего нет. Мужчина говорит: «Ух ты! Вот бы с ней познакомиться». Его притягивает красота ее образа. Женщина говорит: «Такой нельзя доверять, у нее все ненастоящее – от цвета волос до цвета глаз». А гомосексуалист говорит: «Ужас, как ее тут изобразили: сочный кусок мяса». Понимаете, образ легко истолковать неверно и отмести. А представьте теперь, что та же самая женщина входит в ту же комнату и приветливо, прямо и искренне что-нибудь говорит. Мужчина про себя воскликнет: «Смотри-ка! А она не только красивая, но еще и умная, добрая и искренняя». Жена скажет: «По крайней мере, она честная. Симпатичная женщина». А гомосексуалист: «Не ее же вина, что она красива – она не пустышка, у нее глубокая натура. Вот бы нам подружиться». В первом случае у нас образ, во втором – идея. Идея обязательно проникнет в сердце человека, но, как я уже сказал, она должно быть прямой и искренней.

REVOLUTION

В ЧЕМ СИЛА ЭМОЦИЙ? Эмоции – это то, чего не было в часовой индустрии, и что я ей дал. Четверть века назад швейцарская часовая индустрия только и делала, что продавала машины. Мы создали «Суоч» и сказали всем, что наши часы – это бижутерия, украшения, предназначенные для того, чтобы будить эмоции и дарить радость. Часы не для того, чтобы знать, который час, а для того, чтобы проявлялась ваша сущность. Нужно иметь по часам к каждому костюму. Пришлось долго

191

ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ

REVOLUTION

192

ПОЧТИ КАЖДАЯ МАРКА ВСЕ ЕЩЕ ЗАВИСИТ ОТ НИВАРОКСОВСКИХ РЕГУЛИРУЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ, ИЗ КОТОРЫХ СОБИРАЮТ СЕРДЦА МЕХАНИЧЕСКИХ ЧАСОВ. КАК СПРАВЕДЛИВО ЗАМЕТИЛ ХАЙЕК: «ЕСЛИ КОМУ-ТО НЕ НРАВИТСЯ ПРАВДА, ТО ЭТО ИХ, А НЕ НАША ЗАБОТА»

НИКОЛАС ХАЙЕК-МЛАДШИЙ – ДИРЕКТОР Прежде чем сменить отца на посту генерального директора группы компаний «Суоч», Николас Хайек-младший (G. Nicolas Hayek) занимался кинорежиссурой. Было бы очень любопытно, по многим причинам, узнать, какие фильмы он снял бы, если бы не оставил это поприще. Думается, он снимал бы многосерийные приключенческие фильмы, длинные эпопеи в духе Дэвида Лина или Дэвида Гриффита вроде «Лоуренса Аравийского» или «Рождения нации» ведь за те годы, что он держит в своих руках бразды правления «Суоч», он создал эпопею восхождения компании на вершину мирового успеха. В отчете от 19 марта 2007 г. значится, что за прошедший год операционная прибыль группы «Суоч» выросла на 32,38 и составила 973 млн. швейцарских франков. Самым прибыльным оказался ключевой для группы производственный сектор и сегмент часовой продукции: здесь продажи выросли на целых 13,8. «Общий оборот нашей группы достиг невероятной отметки в 5,05 миллиарда франков!» – не скрывает радости Хайек. Кроме того, чистая прибыль выросла на 33,7 и составила 830 млн. франков, операционная рентабельность продаж – с 17,1 до 20,2, а валовые продажи – на 12,3 и составили 5,05 млрд. Отец Хайека-младшего удалился от дел, успев создать сеть крупных торговых представительств по всему миру, а Николас Хайек-младший намерен завоевать еще и розничный сектор. Он уже открыл множество часовых магазинов по всему миру; часть из них работает только с одной маркой часов, а остальные, под общим названием «Турбийон», продают высококлассные модели часов разных марок. Сейчас Николас Хайекмладший готовится к покупке недвижимости, чтобы свести вместе все марки группы под одной крышей. Наконец, отлично осознавая силу связи с потребителем, Хайек создал в Женеве «Город времени» – выставочный центр, посвященный культуре часового дела. Для первой выставки тема была выбрана как нельзя лучше: Хайек решил посвятить ее фирме «Ниварокс» и тем опроверг общепринятое представление о «Суоч» как о закрытой организации с неизвестной производственной инфраструктурой. Одновременно он изящно и без обиняков напомнил всем, что почти каждая марка, и даже «Ролекс» (Rolex), все еще зависит от нивароксовских регулирующих деталей, из которых собирают сердце механических часов. Как справедливо заметил Хайек: «Если кому-то не нравится правда, то это их, а не наша забота». И в этом проявились способности Хайека как режиссера-документалиста: что правда, то правда, без «Суоч» сегодня не было бы швейцарской часовой промышленности.

в 1,8 млрд. долларов США, что было в шесть раз больше общего годового дохода всех трех компаний. Однако менее чем за десятилетие три фирмы принесли доход, во много раз превышающий цену покупки. Стиль управления Руперта отличается новаторством. Он не только охотно стимулирует конкуренцию между своими марками и фирмами, не входящими в группу «Ришмон», но еще и поощряет внутреннюю конкуренцию. Как это противоречит стратегии взаимовыгодных отношений внутри группы «Суоч»! Но при всей своей радикальности этот подход оказался необыкновенно эффективным. Отказавшись от полной индустриализации и создания ключевых промышленных баз для обеспечения однотипной продукцией всех фирм в составе группы, Руперт позволил всем маркам сохранить собственные производственные мощности. В результате у каждой из его марок крепчайшая индивидуальность и высочайшая

ценность на рынке. Другим результатом стал головокружительный вихрь технических достижений и творчества каждой марки. Руперт большой мастер по части здоровой конкуренции внутри своей группы компаний. Чего стоит одна только знаменитая борьба между IWC и «Жежер-ЛеКультр», возглавляемых самыми энергичными генеральными директорами во всей швейцарской часовой индустрии. У Руперта поразительное чутье на успешный продукт. Однажды на отдыхе, как рассказывает старший исполнительный директор «Ришмон» Франко Колоньи (Franco Cologni), Руперт увидел у кого-то старые итальянские армейские часы. Ему рассказали, что это часы для аквалангистов «Панераи». Часы ему очень понравились, он купил всю фирму и занялся ее преобразованием из армейского поставщика в самую популярную марку роскошных спортивных часов на планете: марку под названием «Панераи».

193

ЙОХАН РУПЕРТ – СИЛА ЛИЧНОСТИ Йохан Руперт (Johann Rupert) родился в богатой южноафриканской семье, которая сделала многомиллиардное состояние на торговле табачной продукцией. Первое время Руперт работал в американских банках, а потом вернулся домой и возглавил семейное дело. Как это свойственно всем представителям новой властвующей элиты, Руперт оказался разносторонне одаренным человеком и вышел на арену высокой роскоши с компанией Financiere Richemont AG. Йохан Руперт быстро вывел «Ришмон» на вторую в мире позицию среди конгломератов, производящих предметы роскоши, а в индустрии элитных часов она теперь властвует безраздельно. Все решения Руперта во главе «Ришмон» были безошибочны. Руперт выкупил ряд фирм, принадлежавших корпорации VDO, – «А. Ланге унд Зёне» (A. Lange & Söhne), IWC и «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre) – по ошеломляющей цене

REVOLUTION

Фото: Corbis

ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ

REVOLUTION

194

ЕСЛИ ПРИСМОТРЕТЬСЯ К КЛЮЧЕВЫМ ПРИОБРЕТЕНИЯМ «РИШМОН» ЗА ВРЕМЯ РУКОВОДСТВА ПЛАТТА, МОЖНО ЗАМЕТИТЬ ПОВЫШЕННЫЙ ИНТЕРЕС К ФИРМАМ С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ В РАЗРАБОТКЕ МЕХАНИЗМОВ

НОРБЕРТ ПЛАТТ – НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК Норберт Платт (Norbert Platt), немец по происхождению, был генеральным директором «Монблана» (Montblanc), не самой яркой фирмы в составе «Ришмон», и его назначение генеральным директором всей группы повергло в недоумение многих из старой гвардии руководства. Но одновременно стало ясно, что на смену старым порядкам, существовавшим еще в эпоху группы «Вандом» (Vendome Group), понемногу приходит новый порядок, олицетворением которого и выступает блестящий руководитель Платт. Успех Платта на посту главы «Монблана» был беспрецедентным. За 17 лет руководства компанией, которая когда-то ассоциировалась исключительно с перьевыми авторучками, он сумел этот нишевик индустрии роскоши превратить в одну из доходнейших торговых марок в мире, производителя широкого спектра товаров роскоши. Ко времени перевода Платта в руководство «Ришмон» «Монблан» вышел на второе место в группе по чистой прибыли и выручке. На посту директора «Ришмон» Платт продолжает поощрять здоровую конкуренцию между отдельными компаниями в ее составе. Кроме того, он предпринял определенные шаги, чтобы добиться технической независимости «Ришмон». После рокового заявления «Суоч» о том, что в скором времени она свернет поставки базовых модулей, первостепенной задачей «Ришмон» стало наладить эффективное

и рентабельное промышленное производство широкого ряда собственных механизмов, для чего Платт и основал ValFleurier, завод по изготовлению механизмов собственной разработки, который будет снабжать все марки в составе группы. Если присмотреться к ключевым приобретениям «Ришмон» за время руководства Платта, можно заметить повышенный интерес к фирмам с большим опытом в разработке механизмов. Именно об этом свидетельствует покупка миноритарного пакета акций Greubel Forsey, специализирующейся на высоких усложнениях, и фирмы Minerva. В то же самое время Платт стремится к тому, чтобы существующие компании обрастали производственными мощностями, становились предприятиями полного цикла и выходили на новый технический уровень своими силами . «Полный производственный цикл – залог независимости компании», – утверждает Платт. Пользуются ли члены «Ришмон» общими ресурсами? «Сейчас они (компании) независимы как никогда, – рассказывает Платт. – Мы время от времени обсуждаем вопрос обмена опытом и наработками между компаниями, но в условиях внутренней конкуренции это очень трудно». Вот два примера успеха фирмы в какой-то одной области: «А. Ланге унд Зёне» специализируется на волосковых пружинах, а «Жежер-ЛеКультр» – на пружинах заводных. Примечательно, что впервые эти две пружины появились вместе в одном механизме в 2007 г., в новых часах фирмы «Панераи».

REVOLUTION

АРНО ОХОЧ ДО НОВЫХ ПРИОБРЕТЕНИЙ И ИЗВЕСТЕН СУГУБО ПРАКТИЧНЫМ, РАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИМ СТИЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ НА ГРАНИ ЖЕСТОКОСТИ. С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ «БОЛЬШОГО БИЗНЕСА» ОН ПОКАЗАЛ ИЗНЕЖЕННОМУ ЕВРОПЕЙСКОМУ СЕКТОРУ ИНДУСТРИИ РОСКОШИ СПОСОБ ВЫЖИТЬ

БЕРНАР АРНО – КОРОЛЬ РОСКОШИ Невероятное многообразие естественного и рукотворного миров особенно впечатляет тем, что в них обоих имеются сгустки энергии, особые объекты, превосходящие все прочие по силе, власти и важности. В индустрии предметов роскоши есть одна группа, которую можно уподобить планете Юпитер, которая столь велика, что может вместить все прочие планеты Солнечной системы (несмотря на то что по большей части состоит из газа). Называется эта группа – «Моэт Хеннесси Луи Вюиттон» (LVMH). В составе группы более 50 различных марок; в прошлом году доходы невероятного гиганта превысили три миллиарда евро, а это больше, чем доходы «Ришмон» и «Суоч» вместе взятых. Этот промышленный гигант с самого его основания вот уже 20 лет возглавляет французский предприниматель Бернар Арно (Bernard Arnault), который в списке самых богатых людей мира журнала «Форбс» занимает седьмую строчку. Ему принадлежит почти половина акций LVMH и личное состояние в размере 26 млрд. долларов США, что превышает ВВП некоторых стран. Строительство империи можно уподобить рубке леса: без разлетающихся во все стороны щепок не обойтись. Арно наделал много щепок. Он одинаково известен тем, что охоч до новых приобретений, и своим сугубо практичным, рационалистическим стилем управления на грани жестокости: он покупает компанию, увольняет неэффективных руководителей, привлекает новых из других секторов промышленности… так раньше никто не поступал – это, скорее, по-американски и уж совсем не по-французски. Но нужно признать, что в условиях стагнации, либерализации мировой торговли и высокой конкуренции с производителями дешевой продукции в развивающихся странах Арно с помощью методов «большого бизнеса» показал изнеженному европейскому сектору индустрии роскоши способ выжить и даже процветать. В немалой степени благодаря именно Арно и его чутью, деловой хватке и упорству «хороший вкус» все еще задает Европа.

195

ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ

REVOLUTION

196

ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ

BULGARI – ОТЛИЧНЫЙ ПРИМЕР УСПЕШНОГО ПЕРЕХОДА ОТ ЛОКАЛИЗОВАННОГО, УЗКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО, МАЛОСЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА К МНОГОПРОФИЛЬНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ МАРКЕ, КОТОРАЯ ЧЕРЕЗ ВСЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПРОНЕСЛА СВОЮ НЕПОВТОРИМОСТЬ

ФРАНЧЕСКО ТРАПАНИ – НОВЫЙ ЦЕЗАРЬ Франческо Трапани (Francesco Trapani) возглавил компанию «Булгари» (Bulgari) совсем молодым, в возрасте 27 лет: в 1984 г. два брата его отца назначили его генеральным директором семейного предприятия. При нем в компании произошли большие перемены, «Булгари» прошла путь от штучного производства ювелирных изделий до огромной международной компании, котирующейся на бирже и одной из самых быстрорастущих в своем секторе, третьей по величине среди производителей ювелирной роскоши после «Картье» (Cartier) и «Тиффани» (Tiffany). Сегодня у «Булгари» более 2 500 сотрудников в двадцати двух странах и магазины в тридцати восьми. Это многопрофильная компания с профессиональным руководством, производитель ювелирной продукции, часов (в дополнение к собственному часовому подразделению «Булгари» в 2000 г. приобрела компании Gerald Genta и Daniel Roth), парфюмерии; кроме того, «Булгари» предоставляет финансовые услуги, держит гостиницы и курорты. Теперь «Булгари» уже совсем не та крошечная мастерская, которую серебряных дел мастер Сотирио Булгари (Sotirio Bulgari), грек, эмигрировавший в Рим, основал в 1884 г. В 1905 г. вместе с сыновьями он открыл магазин в доме №10 по улице Кондотти, который и по сей день остается главным магазином «Булгари». Но истинная сила «Булгари» не в заоблачных показателях роста… в какой-то степени «Булгари» – итальянский ответ громким французским именам вроде «Шанель» и «Эрме» (Hermes); а еще «Булгари» – отличный пример успешного перехода от локализованного, узкоспециализированного, малосерийного производства к многопрофильной международной марке, которая через все преобразования пронесла свою неповторимость. Хотя ради диверсификации и стремительного завоевания новых территорий пришлось выставить акции на фондовом рынке, «Булгари» пока еще остается семейным предприятием (контрольный пакет, 52 акций компании, все еще принадлежит самому Трапани и его дядькам – Паоло и Николе Булгари (Paolo Bulgari, Nicola Bulgari)). Однако семейному влиянию не дают обратиться во вред, как это случилось со многими семейными компаниями: «Булгари» управляют, не считая генерального директора Франческо, профессионалы, не принадлежащие к семье. «Булгари» мало собственного успеха, она помогает малым итальянским компаниям выжить в современном деловом климате сектора роскоши. В помощь слабым итальянским компаниям, которые куда успешнее в творчестве, чем в умении вести собственные дела на рынке, «Булгари» основала инвестиционный фонд «Опера». Помогая этим компаниям снова выйти на конкурентоспособный уровень, «Булгари» не только сохраняет культурное наследие Италии, но и получает хороший доход от последующей выгодной продажи их акций. Все это говорит о сильной деловой хватке, гибкости и практичности вкупе с дальновидностью, присущих «Булгари» и ее руководителю; это замечательное сочетание качеств ведет дом «Булгари» от одной покоренной высоты к другой.

ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ атмосфере кинофестивалей, таких как Венецианский, а теперь даже и в кинокартинах, например «Голливуд-лэнде» или «Сенсации» Вуди Аллена, понимаешь: «Шопар» в мире высокой роскоши стал своим . «Шопар», превратившийся по сути в огромную коммерческую империю, по кирпичику выстроил Карл Шойфеле. И то, что сегодня его детище конкурирует с «Картье» в качестве одного из самых сильных промышленных законодателей мод, вызывает неподдельное восхищение.

(«счастливый») обозначает общечеловеческий идеал счастья во всех его формах. С другой стороны, недавно мы стали выпускать журнал для мужчин под названием «Страсть». Для меня, страсть – это движущая сила, благодаря которой была создана наша мануфактура и рождаются наши необыкновенные часы. Поэтому, мы надеемся, что наша продукция будет для наших покупателей осязаемым эмоциональным эквивалентом счастья и страсти.

Сила – это, по-моему, способность фирмы развиваться и расти, не принося ничего в жертву и, следовательно, не теряя самобытности. В особенности это верно для семейных фирм вроде «Шопара», ведь во время прогресса нужно сохранить уважение к традициям. Самое главное – наш прогресс дал нам силы вернуть долг обществу благодаря сотрудничеству с Фондом борьбы с лейкемией Хосе Каррераса и Фондом борьбы со СПИДом Элтона Джона.

Чтобы оставаться на переднем крае, мы (производители предметов роскоши) должны быть открыты для новых идей, но при этом не сбиваться с намеченного пути. И ни в коем случае не понижать планку. Потом, марка «Шопар» не выжила бы в современном мире, если бы не пользовалась самыми разными возможностями связи с потребителем: через продукцию, рекламу, кинофильмы и спонсорскую деятельность. И, наконец, нашим коллективом движет сила страсти и преданности часовому делу, которая заставляет нас разрабатывать и производить необыкновенные произведения искусства.

ГДЕ ВЗЯТЬ СИЛЫ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ

В ЧЕМ ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СИЛА ЭЛИТНЫХ ЧАСОВ?

«Шопар» нашел для себя оригинальное и сильное по символике измерение: слово «happy»

ТОЛЬКО ШОЙФЕЛЕ ЗНАЛ, КАК ВОЗВЕСТИ CHOPARD ОТ РАНГА ПРОСТОЙ ЧАСОВОЙ МАНУФАКТУРЫ ДО ОДНОЙ ИЗ САМЫХ СИЛЬНЫХ МАРОК ВЫСОКОЙ РОСКОШИ В МИРЕ

197

КРИЗИСА В ИНДУСТРИИ РОСКОШНЫХ ЧАСОВ? ЧТО ОЗНАЧАЕТ «СИЛА»?

REVOLUTION

КАРЛ ШОЙФЕЛЕ – ПАТРОН Карл Шойфеле (Karl Scheufele) купил марку «Шопар» (Chopard) у Поля Андре Шопара (Paul André Chopard) в 1963 г. Рассказывают, будто Шойфеле очень хотел заняться производством элитных часов и объехал всю Швейцарию в поисках подходящей для инвестиций мануфактуры. Волею судеб в это же самое время Поль Андре Шопар, внук Луи-Улисса Шопара (Louis-Ulysse Chopard), оказался на перепутье. Ни один из его детей семейным делом не интересовался, и он раздумывал, как все-таки не дать имени «Шопар» кануть в Лету. Тут-то и постучал в его дверь Шойфеле – и сейчас же влюбился в это маленькое, скромное производство чудесных часов. И только Шойфеле знал, как возвести «Шопар» от ранга простой часовой мануфактуры до одной из самых сильных марок высокой роскоши в мире. Ему понадобилось на это всего несколько десятков лет, что говорит о его незаурядной воле, несравненной трудовой этике и деловой изобретательности. Шойфеле получил боевое крещение еще двадцатилетним юнцом: ему поручили возглавить семейное предприятие по выпуску ювелирной продукции со штатом 50 человек. На момент покупки «Шопара» в нем числилось лишь пять сотрудников. Сегодня в компании работает свыше 1 200 человек. Шойфеле расширял женевский завод четырежды, кроме того, «Шопар» вырвался в лидеры часовой индустрии, построив завод во Флерье, где на основе собственных калибров производит часы под маркой L.U.C. Шойфеле дважды расширял завод в Германии и купил расположенный неподалеку завод по производству золотых цепочек. Сейчас у него есть сбытовые представительства и филиалы в Америке, Азии и Европе, включая Германию, Францию, Испанию, Италию и Великобританию. Первый фирменный салон по продаже часов «Шопар» Шойфеле открыл в 1988 г. в Вене, пригласив на церемонию открытия Хосе Каррераса. Сегодня в мире насчитывается 95 салонов «Шопар», и Шойфеле все еще лично выбирает место для каждого нового бутика и лично беседует с каждым новым сотрудником компании. Но, пожалуй, ярче всего «Шопар» показал себя как традиционный и высший символ роскоши. Наблюдая за маркой в пьянящей

ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ ПАТРИК ХАЙНИГЕР – ФИЛАНТРОП Парадоксальным образом, одна из самых знаменитых в мире марок – более того, самый крупный производитель часов, ежегодно выпускающий почти миллион экземпляров, – еще и самый скрытный. Можно смело утверждать, что каждый, кто знает, что такое наручные часы, слышал о часах «Ролекс», даже если никогда в жизни их и не видел. И все же, несмотря на то что на других часовых фабриках и в корпорациях существуют особые подразделения, ответственные за «связи с общественностью» и «отношения с инвесторами», «Ролекс» упрямо не желает рассказывать о себе. Компания «Ролекс» независима и принадлежит частному фонду, который баварец Ханс Вильсдорф (Hans Wilsdorf), основавший «Ролекс» в 1905 г. в Лондоне, создал, чтобы его любимое детище оставалось в частных руках (Вильсдорф был вдовцом и умер, не оставив наследника). Компания не проводит собраний внешних акционеров, не высылает в публичные библиотеки ежегодных отчетов, а упросить кого-нибудь из руководства компании дать интервью можно только по большим праздникам. В наш шумный век тотальной демократии (технической, культурной, информационной) «Ролекс» держится особняком, живет в своем собственном ритме и очень экономно расходует энергию, что свойственно всем искусным мастерам: это замечательная промышленная машина с отличной смазкой и собственным вечным двигателем. Может, в том и состоит очарование часовой марки, что ее часы говорят сами за себя.

И в этом отношении часы «Ролекс» наговорили уже целое собрание сочинений. Они получили репутацию точности, надежности и необыкновенной прочности в самых безумных испытаниях: они участвовали в заплыве через Ла-Манш, подводных исследованиях в самых глубоких морях и океанах, в покорении Эвереста, их даже прокручивали с выжиманием в стиральной машине… Все это часы «Ролекс» выдерживали с честью и после шли как ни в чем не бывало. Возглавляет эту замечательную часовую компанию Патрик Хайнигер (Patrick Heiniger). Он стал всего лишь третьим управляющим за столетнюю историю «Ролекса», сменив на этом посту в 1992 г. своего отца, Андре Хайнигера (André Heiniger). В должности управляющего директора «Ролекса» он не только руководит фондом, но еще и выступает продолжателем филантропических идей Вильсдорфа. В свое время «Ролекс» извлек дивиденды из того, что удивительные люди, совершая замечательные поступки, даже в самых тяжелых условиях не расставались с часами «Ролекс», но компания отплатила за это тем, что активно поощряет все проявления человеческой отваги, прославляет и награждает людей за их поразительные достижения, которые «расширяют знания и способствуют благополучию человека». Патрик Хайнигер возглавляет особый комитет, составленный из выдающихся представителей разных сфер человеческой деятельности, и этот комитет выносит решения о присуждении «Премии «Ролекса» за смелость». Премия была учреждена в 1976 г. в память о 50-й годовщине

создания первых водонепроницаемых наручных часов Rolex Oyster и предназначается тем, кто раздвинул границы человеческих возможностей. Премию вручают раз в два года; лауреат получает признание и материальную поддержку. Среди получивших премию именитые ученые, путешественники, экологи и множество людей, род занятий которых одним словом и не опишешь. Лауреаты вообще не подпадают под какую-либо единую категорию; единственное, что их объединяет, это то, что благодаря их научным открытиям или личному мужеству и решительности в мире теперь живется лучше. «Лауреаты «Премии “Ролекса”», – подытоживает Патрик Хайнигер, – сделали что-то выдающееся, а это в современном мире очень ценно. Благодаря им в будущее можно смотреть с чуть большим оптимизмом». Еще Хайнигер возглавляет проект компании «Ролекс» «Наставник и ученик», развернутый в 2002 г.: так «Ролекс» вносит свою лепту в сохранение культурного наследия человечества. В рамках этого проекта по всей планете ищут талантливых людей (в области музыки, актерского искусства, изобразительных искусств, кинематографии и литературы) и предоставляют им возможность в течение года обучаться у известного мастера. Обучение длится один год, и по окончании от молодого таланта не требуется никаких конкретных результатов; но, несомненно, случается что-то волшебное, когда через освященную временем традицию наставничества передается художественное знание и соприкасаются две талантливые личности.

REVOLUTION

198

ТОЛЬКО ОДНО ОБЪЕДИНЯЕТ ЛАУРЕАТОВ «ПРЕМИИ ROLEX»: БЛАГОДАРЯ ИМ В МИРЕ ТЕПЕРЬ ЖИВЕТСЯ ЛУЧШЕ

ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ потребителей и выполняет их заказ: об этом свидетельствует откровенно современный хронограф с годовым календарем 5960, а также обновленная коллекция Nautilus, в которой теперь есть хронограф собственной разработки и производства. В то же время Штерн укрепил репутацию «Патек Филиппа» как оплота часового ремесла: об этом говорит супертонкий сплит-хронограф 5959, мечта коллекционеров. «Мы не хотим останавливаться на одной коллекции, – говорит Штерн. – Нам нужны разные коллекции, и каждая должна отвечать запросам определенного потребителя». В доказательство своих намерений Штерн запустил женскую часовую линию Twenty-4 и сделал «Патек» одним из крупнейших производителей женских часов. Штерн придает огромную важность маркетингу; при нем компания провела самую запоминающуюся и сильную по эмоциональному заряду рекламную кампанию в истории часового дела. Наконец, лучшим доказательством того, что у марки «Патек Филипп» неоспоримая и самая высокая ценность во всей индустрии, служат растущие цены на часы «Патек Филипп» на аукционах. Сейчас Штерн готовит к роли руководителя престижнейшей часовой компании своего сына Тьерри, а мы сравнили проделанную Филиппом Штерном работу с работой тех из его рода, что ему предшествовали, и готовы с полной уверенностью утверждать: Филипп Стерн не только равен им во многих отношениях, но в чем-то и превзошел их. Мы, впрочем, не уверены, что в ближайшем будущем Филипп Стерн уйдет в отставку. С какой стати? Ведь он в самом расцвете своих сил.

о том, что вы в этой жизни чего-то добились, что у вас есть чем гордиться и что вы достигли какой-то планки. И именно поэтому у каждого «патек филиппа» есть свой смысл. В ЧЕМ СИЛА НЕЗАВИСИМОСТИ ЧАСОВОЙ КОМПАНИИ?

Независимость позволяет сохранить верность ценностям высокого часового искусства. Вот вам пример: я уже долгие годы ношу часы с механизмом нашего 240-го калибра с вечным календарем. Разработкой этих часов я занялся в 1972 г., а худшего времени для часов с усложнениями быть не могло, потому что вся индустрия билась в агонии из-за кварцевого кризиса. Часовщики выбрасывали инструменты. Все говорили, что будущее за японскими часами и швейцарская часовая промышленность умерла. Но я им ответил:

В ЧЕМ ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СИЛА МЕХАНИЧЕСКИХ

Механические часы до сих пор делают руками. Через крышку часов можно увидеть все детали механизма и оценить, какой труд потребовался для того, чтобы довести их до совершенства. Каково назначение механических часов? Они помогают сохранить связь с собственной культурой. Сегодня это особенно важно, потому что мы живем в высокотехнологичном мире. У нас много очень хороших клиентов из сферы высоких технологий, компьютерной техники и тому подобного: именно они прежде других обзаводятся механическими часами. Они как будто боятся потерять связь со своей человеческой природой. Еще часы долговечны и передаются из поколения в поколение, а в нынешнем «одноразовом» мире все так непрочно… Что касается «Патек Филиппа», выбор в пользу наших часов определяет важный эмоциональный фактор. Наши часы говорят ЧАСОВ?

«Даже если останется только одна мануфактура, которая продолжит делать механические часы, то это будет “Патек Филипп”». Я сказал всем, что мы не сдадимся. Я вкладывал средства в опытные разработки для этого калибра, и все решили, что я спятил. Когда мы наконец сделали эти часы, у нас не было ни единого конкурента: никто не делал часов с усложнениями. У нас оказался самый тонкий в мире механизм с вечным календарем. Около 1985 г., когда спрос на механику стал возвращаться, мы сразу же могли предложить несколько моделей часов с усложнениями. К тому времени мы уже начали разработку минутных репетиров и в 1989 г. запустили их в серию, у нас было преимущество, мы никогда не отказывались от новых разработок, мы никогда не теряли связи с нашей культурой и традициями высокого часового искусства. И нам это удалось благодаря тому, что мануфактура оставалась независимым семейным предприятием.

199

МАНУФАКТУРА ДАЛЕКА ОТ КОСНОСТИ… СТЕРН ПРИСЛУШИВАЕТСЯ К МНЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ВЫПОЛНЯЕТ ИХ ЗАКАЗ

REVOLUTION

ФИЛИПП ШТЕРН – НОВАТОР Выдающееся достижение Филиппа Штерна (Philippe Stern) заключается в том, что он стал во главе самой престижной часовой марки на земле и в отношении ценности марки, технических новшеств и коммерческой стратегии сумел вывести ее на новый, еще более высокий уровень. Если говорить о техническом новаторстве, то Штерн среди владельцев часовых компаний – один из самых ярких и смелых. При нем были созданы сложнейшие в мире часы, Caliber 89, с которых во всей промышленности началось возрождение высоких усложнений; при нем появились высококлассные сверхсложные часы Sky Moon Tourbillon, которые по популярности до сих пор опережают всех в своем классе; при нем же – первый репетир с кафедральными гонгами. Штерн изобрел и наручные часы с годовым календарем: практичные и привлекательные благодаря усложнению – вечному, по сути, календарю, который нужно подводить лишь раз в году, в конце февраля. В прошлом году Штерн начал выпуск первого хронографа с автоподзаводом, разработанного конструкторами «Патек Филиппа» (Patek Philippe). Механизм хронографа, предназначенный для прочных и надежных спортивных часов, вдобавок оснащен по последнему слову техники: кроме вертикального зацепления он может похвастаться уникальным моносчетчиком хронографа, который показывает истекшие с начала замера часы и минуты в том же формате, что и обычное время. Кроме того, Штерн доработал профиль зубьев, повысив тем самым плавность зацепления колес хронографа, и ввел в конструкцию сплит-хронографа на основе калибра «Лемания» изолирующий механизм. За последние годы Штерн не выпустил ни одного турбийона («На рынке их слишком много», – говорит он), зато сосредоточился на совершенствовании спуска. С его подачи «Патек Филипп» стал первой мануфактурой, где традиционный швейцарский анкерный спуск производят с применением кремния. Он также первым сделал кремниевую волосковую пружину, покрытую слоем диоксида кремния для сохранения постоянной жесткости при перепадах температуры. Интерес к спуску неслучаен: в будущее Штерн смотрит с прицелом на независимость «Патек Филиппа» от внешних поставщиков. «Как вам известно, мы всегда сотрудничали с «Нивароксом»… но на всякий случай нужно уметь производить собственные комплектующие», – поясняет он. Одновременно Штерн блестяще справился с задачей по расширению круга потребителей патек-филипповских часов. Он отчетливо дал понять, что, хотя «Патек Филипп» по-прежнему занимает высшую строчку в списке часовой аристократии, мануфактура совсем не косна. Штерн прислушивается к мнению

ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ ЭФРАИМ ГРИНБЕРГ – АМЕРИКАНЕЦ В Европе есть корпорации по производству предметов роскоши, есть они и в Америке – в виде группы «Мовадо» (Movado Group). Она не совсем из той же весовой категории, что «Ришмон» и «Суоч» в смысле размаха деятельности, но у нее внушительный набор часовых марок, которые работают почти в каждом сегменте рынка: «Мовадо», «Эбель» (Ebel), «Конкорд» (Concord); кроме того, «Мовадо» выпускает часы для домов моды ESQ, «Хьюго Босс» и «Томми Хильфигер». Как и многие другие компании, группу «Мовадо» основали эмигранты: Джерри Гринберг (Gerry Grinberg) бежал в 1960 г. с Кубы от режима Кастро и первое время торговал часами вразнос. Сегодня «Мовадо» (что на языке эсперанто означает «движение») возглавляет сын Джерри Гринберга, Эфраим Гринберг (Efraim Grinberg). В 1990 г. он стал президентом и генеральным директором, а в 1993 г. вывел компанию на биржу; в прошлом году продажи группы составили 470 млн. долларов. В 2004 г. «Мовадо» приобрела у LVMH компанию «Эбель». Эфраим Гринберг повторил успехи отца по части возвращения часовых марок к жизни и спас «Эбель» и «Конкорд», назначив новое руководство не из сотрудников «Мовадо», что, судя по новым коллекциям, представленным в этом году фирмами «Конкорд» и «Эбель», в самом скором времени принесет обильные плоды. В ЧЕМ ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СИЛА МЕХАНИЧЕСКИХ

Взгляните на механизм механических часов, в особенности, на баланс: он как бьющееся человеческое сердце. Это биение оживляет часовой организм, почти как сердце – человеческий. Вместе с тем часы – красивая вещь. Вспомните, какой труд и какое мастерство требуется для обработки и украшения простого винта, и вы поймете, что часы – это еще и произведение искусства. Нужно делать такие часы, чтобы на них глядели, их покупали и носили с удовольствием! ЧАСОВ?

REVOLUTION

200

В ЧЕМ СИЛА МЕХАНИЗМОВ СОБСТВЕННОЙ РАЗРАБОТКИ И ПРОИЗВОДСТВА? Мы больше всего гордимся нашими механизмами, особенно теми, что выпускает «Эбель». Наш хронограф калибра 137 был создан в период, когда лишь немногие марки старались продлить жизнь индустрии механических часов. Приятно осознавать, что мы внесли вклад в сохранение швейцарской часовой промышленности. Наш новый калибр 139 – это новый уровень технических характеристик и творчества. В ЧЕМ СИЛА СЕМЕЙНОГО ДЕЛА? В семейной компании развитие марки можно планировать на большой срок вперед. Если у нас есть стратегия и ясное представление о будущем марки, о том, как она должна развиваться, то есть и руководство к действию и четкий курс. В то же время, мы получаем удовольствие от того, что даем нашим покупателям только лучшее.

ЭФРАИМ ГРИНБЕРГ ПОВТОРИЛ УСПЕХИ ОТЦА В ДЕЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ ЧАСОВЫХ МАРОК К ЖИЗНИ И СПАС EBEL И CONCORD, НАЗНАЧИВ НОВОЕ РУКОВОДСТВО НЕ ИЗ СОТРУДНИКОВ MOVADO GROUP. ЭТОТ ШАГ, СУДЯ ПО НОВЫМ КОЛЛЕКЦИЯМ, ПРЕДСТАВЛЕННЫМ В ЭТОМ ГОДУ ФИРМАМИ CONCORD И EBEL, В САМОМ СКОРОМ ВРЕМЕНИ ПРИНЕСЕТ ОБИЛЬНЫЕ ПЛОДЫ

ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ

Знаете, это удивительно. Я видел, как люди берут медицинский стетоскоп и прислушиваются к сердцебиению часов. Из всего, что создал человек, часы больше всего напоминают человеческий организм. Их эмоциональная сила в том, как они улавливают ход времени. Вот, к примеру, вечный календарь: только подумайте, сколько пружинок и зубьев нужно, чтобы одно только маленькое колесико сдвинулось раз в четыре года или раз в 100 лет. Невероятно! КАК МАНУФАКТУРЕ ДОКАЗАТЬ СВОЕ ПРАВО НА

Право на существование доказывается тем, что мануфактура СУЩЕСТВОВАНИЕ?

ФРАНК МЮЛЛЕР – ГЕНИЙ В сегодняшнем амбициозном мире мнимых знаменитостей и лжепророков от часовой индустрии слишком много самовлюбленных самозванцев, которые провозглашают себя «современными Бреге». Но если кто-то и заслужил этого столь распространенного в наши дни титула, так это точно Франк Мюллер (Franck Muller). Подобно Бреге, талант которого проявился с такой силой и так вовремя, что у современников по всему миру разыгрался небывалой силы аппетит на его часы, Мюллер создал самую успешную В ЧЕМ ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СИЛА МЕХАНИЧЕСКИХ часовую марку за последние 100 лет. ЧАСОВ? Это, по-моему, единственная близкая Франк Мюллер родился в 1958 г. от брака человеку вещь: их носишь постоянно и они швейцарца и итальянки в богатом талантлиживут твоей жизнью. У них есть сердце, выми часовщиками городке Ла-Шо-де-Фон. которое бьется так же, как и твое. Они В школу часовщиков он поступил пятнадцати с тобой днем и ночью, всю жизнь, и по ним лет и закончил в двадцать, в 1978 г. Уже в шко- видно, что ты за человек. Часы яснее выражале стало ясно, что Мюллер «один на миллиют сущность человека, чем машины, потому он». Это исключительно одаренный человек, что в машину человек садится только на один из тех, о ком говорят: «золотые руки». время. При этом часам можно изменить, И, как всякий одаренный человек, он знал об не испытывая вины, – с близкими людьми этом. По окончании школы часовщиков он такое не проходит. Сегодня можно надеть уже получал заказы на штучные часы от изодни часы, с одним характером, а завтра уже вестных во всем мире коллекционеров. К 1984 совершенно другие. Часы интересны еще и тем, г. он сделал свой первый турбийон и работал что в них наука сливается с искусством. Они, над усложнениями для известных марок. Одв сущности, представляют из себя научный ним словом, он был вундеркиндом от техники. инструмент, который работает постоянно, Мюллеру при этом отлично удавались марке24 часа в сутки, независимо от температуры, тинг и самореклама. Однажды, реставрируя влажности или чего-то еще, а это, если подучасы в Музее «Патек Филиппа», он наткнулся мать, вообще очень необыкновенно. Наконец, на продолговатый корпус часов Patek Philippe через часы передается огромная эмоциональGondolo, который изящно сужается к ушкам ная сила их прежних владельцев. Человек как и выглядит подчеркнуто пышно, как фигуры эпизод в жизни часов. на картинах Фернандо Ботеро. Эти часы посВ ЧЕМ СИЛА ДОВЕРИЯ? Доверие нужно для лужили образцом для фирменного корпуса того, чтобы иметь право на существование. Cintree Curvex Мюллера и стали последней Чтобы заручиться доверием, нужно сделать составляющей, которой ему не хватало для значимый вклад в историю часового дела. Не того, чтобы основать собственную марку. спорю, каждые новые часы достойны доверия Мюллер создал свою марку в 1992 г. и перс точки зрения творчества. Но если говорить вым из современных часовщиков совместил откровенно, одного дизайна мало – нужно настоящее высококлассное часовое ремесло создать что-то, что подпитывает самый и современную сексуальность. Именно его ра- дух часового дела. Я знаю людей, кто тракбота во многом определила нынешнюю эпоху туют право на существование как им угодно. часового дела. Если такие люди, как Николас В Швейцарии обсуждали, что такое высокое Хайек, подготовили инфраструктуру, то Мюл- часовое искусство, и кто-то предложил опрелер вернул нам самую мечту о часах высокого деление: компанию можно считать принакласса – снова представил их бесшабашнодлежащей к миру часового искусства, если современными символами роскоши нашего она выпускает механических часов больше, мира. Теперь мир ждет возвращения Франка чем кварцевых. Но, по-моему, только такому Мюллера. Когда он снова появится в часовой часовщику можно доверять, который создает вселенной? С его неизмеримым талантом это исключительно механические часы, даже если только вопрос времени. они женские или ювелирные. ★

201

В ЧЕМ ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СИЛА МЕХАНИЧЕСКИХ ЧАСОВ?

достигает чего-то первой в мире, изобретает что-то такое, чего раньше в часовом деле не было. Еще тем, что мы можем производить часы, которые показываем на выставках. Это очень важно, ведь мы занимаемся не разработкой концептов, а настоящих часов. В то же самое время мы считаем, что имеем право на существование, поскольку мы независимы.

REVOLUTION

ВАРТАН СИРМАКЕС – БОСС Бизнесмен Вартан Сирмакес (Vartan Sirmakes), армянин по происхождению, в 1991 г. вместе с Франком Мюллером, «мастером усложнений», как он себя называет, основал группу «Франк Мюллер» (Franck Muller Group). Часы Франка Мюллера поразили тогда еще в целом консервативную часовую промышленность великолепными усложнениями и безумным дизайном и имели необыкновенный успех. За какое-то десятилетие молодая марка потеснила старые мануфактуры, стала одной из самых известных в высоком часовом искусстве, а астрономические цены на часы этой марки только подливали масса в огонь и без того разгоряченного воображения публики. Впрочем, был короткий период, когда будущее компании оказалось под угрозой: ушел Франк Мюллер, разругавшись в пух и прах с Вартаном Сирмакесом на глазах у публики. С тех пор они успели примириться: Франк Мюллер консультирует группу, а Вартан Сирмакес ею руководит. С самого начала к группе присоединились марки Pierre Kunz, Rodolphe, Martin Braun и Alexis Barthelay.

ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ

ПАТРОНЫ Десять самых влиятельных владельцев элитных часовых марок Природа всех рейтингов такова, что составляются они весьма произвольно. Однако наш список десяти самых могущественных владельцев элитных часовых марок основан на очень простом критерии: на вкладе этих людей в возрождение и поддержание успеха швейцарской часовой промышленности. Многие из них, как, например, Рольф Шнидер (Rolf Schnyder), Жан-Клод Биве (Jean-Claude Biver) и Герд-Рюдигер Ланг (Gerd-R. Lang), – это представители первой волны сопротивления кварцевому кризису, которые вместе с Николасом Хайеком (Nicolas G. Hayek) по кирпичику заново отстроили всю отрасль. Другие представляют последующие волны предпринимателей, пришедших в производство элитных часов из иных областей. Северин Вундерман (Severin Wunderman), к примеру, – тот самый гений производства и маркетинга, который выстроил целую империю на часах фирмы «Гуччи» и превратил их в обязательный модный аксессуар 80-х годов. В 2001 г. он приобрел часовую фирму «Корум» (Corum) и теперь вместе со своим сыном Майклом Вундерманом (Michael Wunderman) стремится восстановить и переосмыслить ее былую мощь. Из всех упомянутых здесь людей самый стремительный взлет к вершине продемонстрировал Карлос Диас (Carlos Dias). Приняв эстафету у Франка Мюллера (Franck Muller), бывший предприниматель из мира моды объединил высокое часовое искусство и яркий современный дизайн, навеянный стилем барокко. Он создал самый продаваемый тикающий секс-символ начала третьего тысячелетия. Благодаря умной инвестиционной политике и консолидации всех ресурсов Паскаль Раффи (Pascal Raffy) в одиночку превратил «Бове» (Bovet) из нишевой марки в одного из самых перспективных и могущественных производителей индустрии. Карлос Росильо (Carlos Rosillo), один из основателей и президент компании «Белл энд Росс» (Bell & Ross), попал в наш список благодаря своим успехам в создании оригинальнейших спортивных часов (BR 01). Сыграло свою роль и то, что он превратил эти часы в символ поп-культуры, который в числе прочего фигурирует в рекламе торговой марки «Ральф Лорен». Джино Макалузо (Gino Macaluso) представляет сразу две эпохи: в 90-х годах он помог перестроить часовую индустрию и сегодня, в новом тысячелетии, благодаря огромной индустриальной мощи группы «Совинд» (Sowind Group) он по-прежнему остается на переднем крае часового дела. Раз уж мы заговорили о новой эпохе, ни один человек не символизирует современное часовое дело так ярко, как Ришар Милль (Richard Mille). И наконец, Жером де Витт (Jérôme de Witt) – аристократ, философ, меценат и человек, проявивший невероятный талант не только в создании продукции, достойной всяческих наград, но и в налаживании отношений с сильными часового мира. Интересно то, что больше половины людей, вошедших в наш список самых могущественных владельцев часовых марок, не швейцарцы. Среди них встречаются выходцы из Италии, Германии, Франции, Португалии, Ливана и США. Однако все они стали хранителями традиций швейцарского часового дела. Богатое разнообразие их биографий свидетельствует о двух важнейших моментах: во-первых, о том, что современная швейцарская часовая промышленность готова принять предпринимателей самого разного происхождения, и, во-вторых, о том, что любовь к механическим часам – столь же всеохватна, сколь и вечна.

ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ

REVOLUTION

204

В ОТЛИЧИЕ ОТ БОЛЬШИНСТВА ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ДОСТИГНУВ УСПЕХА ОСТАНОВИЛИСЬ, РАССЛАБИЛИСЬ И СТАЛИ БЫ ПОЖИНАТЬ ПЛОДЫ СВОЕГО УСЕРДНОГО ТРУДА, ШНИДЕР СИДЕТЬ СЛОЖА РУКИ НЕ ЗАХОТЕЛ РОЛЬФ ШНИДЕР – ДИРИЖЕР Марка «Улисс Нарден» (Ulysse Nardin) не та, что прежде; она гораздо лучше. Она и раньше пользовалась большим уважением и специализировалась на высокоточных часах, выпуская морские хронометры и модели, с честью выдерживающие обсерваторные испытания. Однако, по большому счету, своим сегодняшним процветанием она обязана Рольфу Шнидеру – человеку, который вот уже 24 года является ее владельцем. Влияние, которое Шнидер оказал на эту марку, не поддается измерению. За годы владения компанией он превратил «Улисс Нарден» в настоящий инкубатор передовых разработок. Здесь сказалась двойственность его натуры. С одной стороны, тон в «Улисс Нардене» задают такие причудливосумасшедшие часы, как «астролябии» Trilogy of Time, репетиры с жакемарами и, конечно, фантастическая модель «Фрик» (Freak). С другой стороны, – здесь во всем чувствуется неумолимое стремление к прагматизму, как видно из таких часов, как GMT +/- Perpetual Ludwig и Sonata. Кроме того, «Улисс Нарден» был первым производителем, установившим кремневые детали в серийные часы, так что называться пионером индустрии он может с бóльшими основаниями, чем кто-либо еще. Одним словом, сегодняшний «Улисс Нарден» отличается от прежнего тем, что он достиг таких высот, о которых не мог мечтать даже его основатель. Все благодаря вдохновенному руководству одного человека, Рольфа Шнидера. На вопрос о том, какую роль сыграл сам Шнидер в этой буре технических, художественных и коммерческих достижений, этот прирожденный лидер отвечает просто: «Мой коллектив – это оркестр, в котором я – дирижер». К началу 80-х годов Шнидер добился в своей жизни всего, о чем большинство людей может только мечтать. Он объездил весь мир, построил промышленную империю и вновь занялся тем производством, которое его больше всего интересовало. Но в отличие от большинства людей, которые на этом

бы и остановились, расслабились и стали бы пожинать плоды своего усердного труда, Шнидер сидеть сложа руки не захотел. И вот зимой 1983 г. Шнидер понял, чем ему надо заняться. Он решил вернуть былую славу одной из престижных часовых марок. Зачем покупать производство, специализирующееся на механических часах, когда все как один говорили ему, что эта область отжила свой век? Эта идея посетила его в самом неожиданном месте. А именно, в лавках процентщиков в Юго-Восточной Азии. Шнидер поясняет: «Кварцевые часы не пользовались успехом ни в Китае, ни в Индии. Часовщики открывали заднюю крышку корпуса и смотрели на механизм так, словно перед ними внутренности радиоприемника. Когда я увидел, что эти культуры упорно отказываются принимать кварцевые часы, я понял, что однажды механические часы вернутся даже в те части света, которые особенно сильно пострадали от кварцевой революции». В чем же секрет успеха Шнидера? И снова мы возвращаемся к двойственности его характера. Во-первых, он искренне любит механизмы, которые создает вместе с гениемизобретателем Людвигом Ойшлином (Ludwig Oechslin) и не менее гениальным инженером Пьером Гига (Pierre Gygax), воплощающим идеи Ойшлина в жизнь. А во-вторых, построив одну из самых прибыльных фабрик по изготовлению часовых деталей в Юго-Восточной Азии, он приобрел глубочайшие знания о своей области. Видите ли, Шнидер в равной степени поэт и промышленник. Кроме того, вместе с Жан-Клодом Биве и Гердом-Рюдигером Лангом, он был в числе тех немногих смельчаков, которые сыграли наиважнейшую роль в восстановлении престижа механических часов. Без таких, как он, индустрия, которая сегодня процветает, просто не выжила бы. Каковы перспективы «Улисс Нардена»? Ну, отметим хотя бы, что сына Шнидера зовут Улиссом. Кому, как не Рольфу Шнидеру, лучше знать значение слова «сила»?

Сила в своем истинном значении – это наличие ресурсов и смелости, необходимых для того, чтобы способствовать прогрессу в технологиях, использовании материалов и эстетике часовой индустрии. В ЧЕМ СИЛА «УЛИСС НАРДЕНА»? Нас часто спрашивают, как нам удается добиваться таких успехов в одиночку. Мы как младенец, которого бросили в бушующее море, – либо выплывешь, либо утонешь. Мы научились быстро плавать. Будучи независимыми, мы можем быстрее принимать решения. Ведь в этом участвует лишь небольшая группа людей и у нас нет многочисленных комитетов. Однако никто в часовой индустрии не может быть абсолютно независимым. Любой часовой компании приходится обращаться к специализированным предприятиям и субподрядчикам. Кому-то реже, кому-то чаще. Конечно, определяя стратегию, мы учитываем эффект масштаба, но чем меньше зависишь от других людей, тем уютнее себя чувствуешь. В ЧЕМ СИЛА СМЕЛОСТИ? В 1983 г. наша компания приняла решение вложиться в возрождение механических часов. Мы создали Astrolabium Galileo Galilei – часы с революционным механизмом, раньше такого не было даже в карманных часах. Естественно, мы шли на определенный риск. Механические часы были не в моде. В те времена даже ведущие предприятия отрасли в основном инвестировали в кварцевые технологии. Astrolabium Galileo Galilei попали на обложку книги рекордов Гиннеса и побудили многие другие компании пересмотреть свое отношение к механическим часам. Это событие позволило «Улисс Нардену» занять главенствующее положение среди производителей эксклюзивных механических часов. Коллекционеры и обычные любители часов принимают наши модели на ура и отдают нам должное. ЧТО ЕСТЬ СИЛА?

В ЧЕМ ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СИЛА МЕХАНИЧЕСКИХ

Механические часы – это механизм, в котором тикает сердце. Он завораживает людей. Особенно если им удается увидеть этот механизм в действии – через заднюю ЧАСОВ?

ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ ПАСКАЛЬ РАФФИ – СИЛАЧ Паскаль Раффи – невероятно сильный человек. Его дорогие рубашки под нажимом бицепсов чуть не лопаются на плечах. Рассказывают, что в минуты особой радости он поднимал над головой людей побольше его самого. У человека бывает физическая сила, а бывает иная сила – упорство, умение принимать непростые решения, умение делать вложения и разрабатывать стратегию. У Раффи есть и такая сила. И она ему пригодилась. Ведь до Раффи компанией «Бове» владело множество людей, которые любили часы, но не умели управлять часовой компанией. Но благодаря Раффи «Бове» из просто фирмы превратилась в полноправную мануфактуру – как бы невероятно это ни звучало. Компания «Бове» была основана в 1822 г. в идиллическом центре часового дела – местечке под названием Флерье в Швейцарии. Компания объединила технические навыки часового производства с выразительностью высокого декоративного часового искусства. Мастера «Бове» создавали часы с эмалевыми циферблатами, миниатюрной живописью на эмали и перламутре, ручной рельефной гравировкой и декоративными элементами из половинок жемчуга. После того как компания перестала быть собственностью семьи Бове, она на протяжении всего XX в. болталась

этом: «Ко мне в гости приехал один мой друг, тоже коллекционер. Мы заключили пари. Он взял три пары часов из моей коллекции, выключил свет и передал их мне. Затем он попросил меня назвать все часы на ощупь. Когда я стал ощупывать вторые часы, я сказал: «Это не мои. У меня нет часов с заводной головкой на двенадцати». Он включил свет, и я впервые увидел часы «Бове». Это был незабываемый момент». Став владельцем компании, Раффи бросил все силы на то, чтобы закрепить за ней образ марки, которая выпускает часы с заводной головкой на «12 часах». Кроме того, чтобы обеспечить будущее компании, он сделал ряд небольших, но мастерских приобретений. Благодаря деловой хватке, быстрой реакции и, кажется, безграничным финансовым возможностям Паскаля Раффи компания «Бове» разместила своих знаменитых часовщиков, эмальеров, граверов и художников-миниатюристов под одной крышей – в Шато-деМотье. Это крепость города Флерье, когда-то принадлежавшая семье Бове. Кроме того, компания «Бове» с давних пор была одним из основных акционеров предприятия Aubert Complications, расположенного в швейцарской Валле-де-Жу. Прошлый год стал для Раффи годом существенных перемен. Чтобы привлечь на работу больше молодых и твор-

туда-сюда, постоянно меняя владельцев. И только в 2001 г. она попала в руки человека, которому не только хватило сил удержать ее, но и который сохранил ее творческий дух. Впервые Раффи столкнулся с часами «Бове» совершенно случайно. Сам он так рассказывает об

чески активных сотрудников, он провел в компании реорганизацию. Он порвал связи с агентами, чья работа, по его мнению, не отвечала его коммерческой стратегии. Затем он заключил новые соглашения с теми, кто, по его же мнению, мог помочь ему донести до общественности современное понимание его марки. Та же новая, свежая энергетика ощущалась и в его продукции. Однако настоящим сюрпризом 2006 г. стало приобретение знаменитой компании Swiss Time Technology (ныне переименованной в Dimier 1738), которая производила турбийоны для часов «Гарри Уинстон»

205

БЛАГОДАРЯ ДЕЛОВОЙ ХВАТКЕ, БЫСТРОЙ РЕАКЦИИ И, КАЖЕТСЯ, БЕЗГРАНИЧНЫМ ФИНАНСОВЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ ПАСКАЛЯ РАФФИ КОМПАНИЯ BOVET ЗА КАКИХ-ТО ПЯТЬ ЛЕТ ДОСТИГЛА ВПЕЧАТЛЯЮЩИХ РЕЗУЛЬТАТОВ. ВСЕМ НАМ ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ, КАКОЙ БУДЕТ BOVET СПУСТЯ ЕЩЕ ОДНУ ПЯТИЛЕТКУ

REVOLUTION

крышку корпуса или, как сейчас делают, через стекло на лицевой стороне. «Фрик» тоже послужил определенным стимулом для независимых производителей и крупных часовых компаний: они начали создавать часы, которые привлекают своим способом отображения времени и красотой, а не количеством функций. «Фрик» просто показывает время. Тем не менее он – чистой воды новаторство, и владельцы от него в восторге. В ЧЕМ СИЛА НОВАТОРСТВА? Сила новаторства в том, чтобы опережать остальных по часам с необычными функциями, таким как Trilogy of Time, GMT Perpetual и Sonata. В том, чтобы опережать всех по внешней привлекательности, как в случае часов «Фрик». В том, чтобы создавать произведения искусства, такие как Genghis Khan, Circus, Jungle, Royal Blue, Triple Jack и Hourstriker. И, наконец, компания «Улисс Нарден» проявила силу новаторства, возродив искусство перегородчатой эмали в морской серии и в своем последнем шедевре – выдержанной в духе пасхальных яиц Фаберже модели Egg of the Tsars. Все эти шедевры уже превратились или еще превратятся в фамильные ценности, которые переживут людей, участвовавших в их создании. Это не может не вызывать чувство глубокого удовлетворения и восхищения среди всех, кто работает в нашей компании.

ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ (Harry Winston), «Кроносуисс» (Chronoswiss) и «Бове». Теперь сила Раффи раскрылась в полной мере. Компания Dimier 1738 работает в тандеме с Aubert Complications и сейчас главным образом занимается созданием фирменных калибров «Бове», которые должны стать символом восхождения компании к статусу настоящей мануфактуры. С момента основания компании такого еще не удавалось никому. А Паскаль Раффи добился этого за какие-то пять лет, что заставляет нас задуматься: чего же достигнет этот силач еще через пять лет? Сила – это когда человек может свободно осуществлять свои мечты. Когда он может блестяще реализовать массу аспектов единого целого, не нарушив при этом гармонии всего ансамбля. Силе обязательно должна сопутствовать мудрость, и ею ни в коем случае нельзя злоупотреблять. Нужно, чтобы тебе доверяли. А значит надо строго соблюдать стандарты качества. В ЧЕМ СИЛА НЕЗАВИСИМОСТИ? В возможности осуществлять свои мечты. ЧТО ЕСТЬ СИЛА?

ЧТО СТАЛО САМЫМ СИЛЬНЫМ ЗАТРУДНЕНИЕМ НА ПУТИ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВАШЕЙ МЕЧТЫ? Самая большая роскошь, о которой я мечтал, – это собрать именно такую часовую коллекцию, какую я хочу, не пресмыкаясь перед модой. Что касается сегодняшнего момента, то мы живем в мире, который становится все более и более однообразным, и здесь самое трудное – сохранить редкую и волшебную традицию создания часов. А по традиции они создаются руками гениальных мастеров. Мастеров, которые умеют удивительно гармонично сочетать философию исключительности и четкое осознание реальности. В ЧЕМ ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СИЛА МЕХАНИЧЕСКИХ ЧА-

Механические часы – это источник уверенности и уюта. Это волшебное путешествие по без малого трем столетиям истории часового дела. Это связь времен, благодаря которой из часового механизма не уходит живой дух и держится великая традиция часового гения. Сила механических часов в том, что они вызывают восхищение у любого, при том что неспециалист и представить не может, насколько это тонкая работа. Тем, кто разбирается, ясно, что данный вид искусства возможен только благодаря гениальности мастеров, занятых благородным занятием создания уникальных механизмов. А ведь, чтобы сделать часы такого уровня и по высочайшим стандартам, нужен колоссальный труд. И, наконец, сила механических часов в том, что они создают эмоциональную связь между человеком и машиной. Сначала владелец вручную заводит часы и таким образом дарит им жизнь. В ответ часы искусно и с любовью дарят ему столь необходимое постоянное ощущение времени.

REVOLUTION

206

СОВ?

КАРЛОС ДИАС – СИЛА ПРИРОДЫ Часовая индустрия кишит слухами о том, что компания «Роже Дюбуи» (Roger Dubuis) вот-вот будет продана за астрономическую сумму. Это лишний раз подтверждает, что за какие-то десять лет одному человеку удалось собственноручно создать своей марке огромный капитал. Речь идет не о Роже Дюбуи – часовщике, подарившем марке свое имя. Нет, мы говорим о португальском промышленнике Карлосе Диасе. Если приглядеться к большинству людей, преуспевших в роли владельцев марок, будь то Рольф Шнидер или Вартан Сирмакес

ГОВОРЯТ, ЧТО ПОДРАЖАНИЕ – ЛУЧШИЙ ВИД ЛЕСТИ. ЧТО Ж, В ТАКОМ СЛУЧАЕ ДИАС, ПОЖАЛУЙ, САМЫЙ НЕ ОБДЕЛЕННЫЙ ЛЕСТЬЮ ЧЕЛОВЕК ВО ВСЕЙ ШВЕЙЦАРСКОЙ ЧАСОВОЙ ИНДУСТРИИ (Vartan Sirmakes), их объединяет два момента: творческий талант, который помогает им создавать концецпию и дизайн ярких ультрасовременных часов, и опыт работы на производстве, благодаря которому они производят эти часы вовремя и без лишних затрат. Диас сделан из того же теста: до того как прийти в часовую индустрию, он производил галстуки и прочие модные аксессуары. Есть у Карлоса Диаса и совершенно особенное качество – из него так и бъет энергия, словно он не обычный человек, а олицетворение некоей могучей силы природы.

Как и другие владельцы марок, Диас очень ревностно относится ко всем мельчайшим аспектам компании, которую он построил. Но он пошел еще дальше. В конце рабочего дня на столах сотрудников компании не должно быть ни одной бумажки. В противном случае они рискуют навлечь на себя гнев начальника – столы он проверяет самолично. Диас считает, что это требование дает правильную установку на успех. По целеустремленности, самодисциплине, неустанному стремлению к успеху и четкости стратегического мышления ему нет равных. Как это часто бывает с природными силами, у Диаса боевой характер. На стене выставочного стенда Карлоса Диаса на Международном салоне высокого часового искусства в Женеве висит фотография, которая как нельзя лучше отражает его бойцовский дух. На фотографии запечатлен Мохаммед Али, чья биография во многом перекликается с биографией самого Диаса. Как и Али, Диас буквально взлетел на вершину успеха. Свою первую коллекцию часов он представил в 1996 г. За прошедшие с тех пор одиннадцать лет благодаря его удивительному чутью на запоминающиеся часы компания «Роже Дюбуи» затмила целый ряд крупнейших часовых марок. Более того, она превратилась в самого плодовитого поставщика модной часовой роскоши, способного при этом похвастаться высокими техническими достижениями. Кроме того, Диаса, как и Али, на всем пути преследовали трудности, в том числе и в виде компаний, которые беззастенчиво копировали его дизайн. Говорят, что подражание – лучший вид лести. Что ж, в таком случае Диас, пожалуй, самый не обделенный лестью человек во всей швейцарской часовой индустрии. В 2003 г., отчаявшись бороться с многочисленными имитациями, Диас создал крайне оригинальные часы в форме креста. Он назвал их «Иди за мной» (Follow Me), таким образом бросив вызов тем, кто воровал его

КАК БЫ ВЫ ОПРЕДЕЛИЛИ, ЧТО ТАКОЕ СИЛА? Сила – это возможность брать на себя ответственность, управлять своим делом, принимать последовательные решения и следовать им... Поверьте, управлять коллективом из 450 человек очень непросто! В ЧЕМ СИЛА НЕЗАВИСИМОСТИ? Никто не бывает независим на все сто процентов. Однако если действовать творчески и предприимчиво,

можно создать идеальный баланс между производственным ноу-хау и тем, что диктует рынок. Благодаря нашей независимости «Роже Дюбуи» – это динамичная компания с четко выраженной яркой индивидуальностью. Независимость – синоним свободы и автономии! ЧТО СТАЛО САМЫМ СИЛЬНЫМ ЗАТРУДНЕНИЕМ НА ПУТИ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВАШЕЙ МЕЧТЫ? У меня было две основных задачи: обеспечить полную производственную независимость и добиться того, чтобы на всех наших механизмах стояло престижное Женевское клеймо. В ЧЕМ ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СИЛА МЕХАНИЧЕСКИХ

Их сила в том, что они сочетают современный дизайн и уважение к традициям. Особенно это ощущается на фабрике, где видны воочию все стадии производства и то, какой точности требует создание часов. И, наконец, самые сильные чувства у меня вызывает встреча с часами, которые я несколько месяцев представлял в своем воображении и разрабатывал! В ЧЕМ СИЛА ВАШЕЙ МАРКИ? Если говорить предельно абстрактно, то независимость дает нам возможность решать, что и когда мы хотим делать. Но точнее будет сказать, что независимость нашей мануфакутры – это наш козырь и преимущество перед конкурентами. ЧАСОВ?

ЖАН-КЛОД БИВЕ – ШАМАН В культуре американских индейцев шаман – это могущественный лекарь, обладающий властью над небесами. По его велению тучи вдруг сгущаются, на пересохшую землю обрушивается дождь, и она оживает. Есть такие кудесники и в современном деловом мире. Они могут прийти в любую фирму – пусть даже самую бедствующую – и, немного пошаманив, практически в мгновение ока преобразить ее и силой своей воли вернуть ей удачу. Почему Жан-Клода Биве считают главным «шаманом» часовой индустрии? Потому что за свою карьеру он вызвал на землю дождь не один, а целых два раза. Причем оба раза получались такие ливни, что только держись. Но если серьезно, то, помимо всего прочего, Биве принимал самое непосредственное участие при возрождении индустрии механических часов на двух ключевых этапах. И в тот, и в другой период он добился невероятных успехов. Первый успех настиг его в 80-х годах, во времена, когда индустрия швейцарского часового искусства лежала в руинах, опустошенная смерчем бездушной кварцевой революции. Первым производителем, который восстал против моды на кварцевые часы и вышел победителем, был «Бланпэн» (Blancpain). Биве приобрел компанию «Бланпэн» в 1981 г. Увидев, что в мире преобладает чуть ли не одноразовая современщина, он в противовес ей создал миф, провозгласивший «Бланпэн» самым старым производителем часов в мире. Биве выступил против бесчеловечности кварцевых механизмов и объявил механические часы последним бастионом добродетельного ручного труда. Его слова возымели такой мощный эффект, что он имеет полное право считать возрождение индустрии механических часов в огромной степени своей заслугой. Кроме того, Биве хорошо себе представлял, как вывести часовое производство с кустарного на промышленный уровень. Не зря в партнеры он выбрал Жака Пиге

REVOLUTION

идеи. Невероятно, но факт: в следующем году компания Locman запустила до боли знакомую линию крестовидных часов, которые смело можно было назвать «Так мы и сделали». В 2006 г. фирма Paul Picot представила часы, просто-таки сверхъестественно похожие на модель AcquaMare из спортивной серии Диаса. Однако больше всего Диас ворчит по поводу компании, с которой он когда-то сотрудничал, а именно по поводу «Франка Мюллера». Особенно его задел выход часов, которые, на его взгляд, уж слишком напоминают его фирменную модель Golden Square. Как Диас реагировал на все эти события? Он рвал и метал, иногда даже угрожал, и в большинстве случае приходится признать, что он имел на это полное право. Тем не менее Диас не забывал направлять свою энергию и в полезное русло. Он занялся расширением своего ассортимента и производства. В 2006 г. Диас потряс мир, представив шесть новых фирменных калибров одновременно. Такое подтверждение его неограниченных возможностей позволило Диасу элегантно, изящно и незатейливо показать свое превосходство над подражателями. С самого начала Диас задался целью превратить «Роже Дюбуи» в подлинную мануфактуру. Для этого он создал впечатляющий набор фирменных калибров, а также открыл собственный отдел по производству балансовых спиралей. Свой первый механизм Диас выпустил в 1998 г. – отсюда логичное название RD98. Он представлял собой механизм ручного завода, полностью разработанный и произведенный в мастерских мануфактуры «Роже Дюбуи». За этим дебютом последовал повсеместно признанный калибр RD65 – однокнопочный хронограф, а за ним – RD99, первый в мире механизм с тремя ретроградными стрелками, установленными соосно на трибе минутного колеса. На заре нового тысячелетия, в 2001 г., Диас выпустил калибр RD10 – первый в мире вечный календарь с двумя ретроградными стрелками центрального расположения, а также с указателем неделей года. В 2002 г. Диас взбудоражил часовой мир тремя новыми калибрами: RD14, механическим калибром с автоподзаводом; RD54, механическим калибром с ручным заводом, и RD82, первым в мире механическим хронографом с восьмидневным запасом хода.

207

ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ

REVOLUTION

208

ПОМИМО ВСЕГО ПРОЧЕГО БИВЕ ПРИНИМАЛ САМОЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ ПРИ ВОЗРОЖДЕНИИ ИНДУСТРИИ МЕХАНИЧЕСКИХ ЧАСОВ НА ДВУХ КЛЮЧЕВЫХ ЭТАПАХ. И В ТОТ, И В ДРУГОЙ ПЕРИОД ОН ДОБИЛСЯ НЕВЕРОЯТНЫХ УСПЕХОВ (Jacques Piguet) – сына знаменитого часовщика и владельца одного из самых динамично развивающихся часовых заводов Валле-деЖу – «Фредерика Пиге» (Frédéric Piguet). Проматываем пленку на двадцать лет вперед. За это время Биве успел продать «Бланпэн» группе «Суоч» (Swatch Group) и стать одним из членов ее совета директоров. Однако эта роль нравилась ему все меньше и меньше. Он вновь бросился на поиски какой-нибудь интересной и непростой задачи. И нашел ее в компании «Юбло» (Hublot). Взяв бразды правления компанией в свои руки всего-то три года назад, он успел преобразить это некогда еле держащееся на плаву производство в кузницу часового футуризма. Его культ «сплава» породил «Большой взрыв» (Big Bang) – одну из самых коммерчески успешных моделей нового тысячелетия. Тот факт, что бесчисленное количество производителей уже выпустили или хотя бы начали разрабатывать свой «Большой взрыв», лишний раз доказывает гениальность Биве. Карлос Диас не даст соврать: подражание – самая искренняя форма лести.

Однако успех Биве в компании «Юбло» зиждется не только на том, что он создал дизайн «Большого взрыва». Такие часы можно было придумать и без Биве, но они вряд ли бы пользовались таким успехом, не вложи он в них свой, особый смысл. Биве видел, что часовая индустрия переживает эпоху перемен. Он давно обратил внимание на то, что Ришар Милль и «Одемар Пиге» (Audemars Piguet) ввели моду на современный дизайн и новые материалы. И тут Биве сделал гениальный ход – дал этой тенденции название. Он окрестил ее «сплавом», сделал ее своим фирменным принципом и объявил часы «Большой взрыв» идеальной иллюстрацией нового направления. С исторической точки зрения, «Бланпэн», и «Юбло» – гораздо больше, чем просто часовые марки. Они – символы глобальных перемен. И это заслуга Биве. Биве предвидел, что будет происходить с рынком. И пусть другие уже имели на своем счету кое-какие шаги в этом же направлении, гениальность Биве заключается в том, что он оба раза умудрялся их всех обогнать и первым добраться до нужного места. Добравшись, он так прочно закреплял за собой захваченную территорию, что «Бланпэн» назвали символом возрождения механических часов, а «Юбло» – флагманом их будущего. Так что, как видите, шаманские манипуляции Биве требуют определенного расчета и техники. Однако в его случае на помощь расчету и технике приходит волшебство и дар предвидения. Так кто же лучше этого провидца ответит на вопрос о том, что такое сила? ЧТО ЕСТЬ СИЛА? Сила – это способность производить перемены, привносить на рынок новые идеи и продукцию, которая их отражает. В целом же сила – это свобода и скорость. В ЧЕМ СИЛА НЕЗАВИСИМОСТИ? Сила независимости выражается главным образом свободой. Свободой реализации, материализации, импровизации, перемен и действий. Однако одним из самых сильных преимуществ независимости является скорость. Скорость, с которой человек может реализовывать свои идеи и выпускать продукцию. Так как скорость – основная составляющая успеха, нетрудно догадаться, какие силы она дает! ЧТО СТАЛО САМЫМ СИЛЬНЫМ ЗАТРУДНЕНИЕМ НА ПУТИ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВАШЕЙ МЕЧТЫ?

В случае с «Бланпэном» самым трудным было объяснить людям, что такое механические часы. Все забыли о традиционном часовом искусстве. Люди сравнивали механические часы с кварцевыми! Второй трудностью были кадры: нужно было нанять часовщиков и заново наладить производство механических часов в «Фредерике Пиге», у которого в тот момент 90 продаж приходилось на кварцевые часы.

Что касается «Юбло», то тут были другие проблемы. Нужно было объяснить людям концепцию «сплава» и заставить их поверить в то, что помимо традиции есть и другие вещи. Что нельзя все время оглядываться назад, нужно посмотреть и в будущее. На мой взгляд, концепция «сплава» – одна из самых мощных концепций XXI в. Это сплав традиций с предвидением нового, девятнадцатого и двадцатого веков с двадцать первым, сплав материалов, идей, технологий, понятий и т. д. В ЧЕМ ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СИЛА МЕХАНИЧЕСКИХ

Их сила в хитроумной механике и в очаровании, которым обладают все миниатюрные объекты. Ведь механические часы по-прежнему являются чудом миниатюрной, тончайшей работы. В ЧЕМ СИЛА «ЮБЛО»? Наша основная сила в том, что мы реализуем абсолютно новую для истории часового производства концепцию, концепцию «сплава». Начало этой тенденции положил Ришар Милль, но именно наша марка придала ей силу и обеспечила всеобщее признание. ЧАСОВ?

РИШАР МИЛЛЬ – ТВОРЕЦ «Сотворить» – значит сделать так, чтобы что-то, чего раньше не существовало, начало существовать. Ришар Милль, должно быть, время от времени смотрит на индустрию швейцарских часов и думает о том, какое невероятное влияние он на нее оказал. Наверняка он замечает, что в одиночку перевернул преобладающую эстетику коммерческого часового мира. Что повлиял на множество компаний, начиная от «Бланпэна», «Юбло», IWC, «Эбель» (Ebel), «Бом э Мерсье» (Baume & Mercier) и «Конкорда» (Concord) и заканчивая такими консервативными марками, как «Вашерон Константин» (Vacheron Constantin). Он не мог не заметить, что разработчики часов все чаще открывают циферблат, используют трехмерный дизайн и экспериментируют с необычными материалами. Ведь это полностью отвечает принципам сверхтехнологичности, которые он продемонстрировал в начале нового тысячелетия, запустив часы RM001. Понимает ли он, что, наглядно продемонстрировав противоударные способности своих часов, он побудил даже всегда столь сдержанного, преисполненного собственного достоинства президента двух самых известных часовых марок бросить об пол свой турбийон? Секрет его успеха как раз в том, что, скорее всего, он даже не подозревает об этом. Милль живет в собственном мире. Им руководит лишь его собственное, внутреннее стремление развивать часовое производство и брать все новые и новые творческие высоты. Он был нужным человеком в нужное время. Тем, кто создал правильные часы, навсегда изменившие лицо часовой индустрии. Он как

ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ марку, но пока что Рикардо, как его зовут друзья, вполне доволен, что он сам себе начальник. Такое положение вещей ему нравится, и он не видит необходимости менять его.

и основал фирму «Ришар Милль». Конечно, при этом рискуешь всем. Но благодаря тем качествам, которые я уже упомянул, а также огромной самодисциплине, нет более приятного чувства, чем когда все получается!

ЧТО ЕСТЬ СИЛА? Сила – это возможность говорить «да» или «нет» и делать только то, что хочется. Я – как мальчик, который не слушается своих родителей, но с одним большим преимуществом: я более-менее знаю, что делать, а главное, я точно знаю, чего делать не стоит. Благодаря моей изобретательности, увлеченности, опыту, здравому смыслу и хорошей финансовой реакции у меня есть ощущение, что я свою силу использую правильно. Тут и количество, и качество! На мой взгляд, сила должна быть как лазер – острой и точной. Ее нужно применять в правильной дозировке и согласно правильной стратегии. Нет ничего лучше, чем чувствовать, как сила ведет тебя к правильному решению. В этом нет какого-то особого возбуждения, только удовлетворение, когда достигаешь цели. Мне очень нравится слоган компании «Пирелли»: «Сила без рассудка – ничто». В ЧЕМ СИЛА НЕЗАВИСИМОСТИ? Сила независимости заключается в возможности самостоятельно принимать решения. Именно для этого я ушел со своей прежней работы

ЧТО СТАЛО САМЫМ СИЛЬНЫМ ЗАТРУДНЕНИЕМ НА ПУТИ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВАШЕЙ МЕЧТЫ? Думаю, самым трудным было убедить себя уйти с прежней работы, которая давала мне весомый профессиональный статус и общественное положение. Было такое ощущение, что сейчас четыре часа утра, а ты вместо того, чтобы ложиться спать, собираешься бежать марафон... В такие моменты друзья не понимают, зачем ты делаешь то, что делаешь. Не понимают, что тебе нужно встряхнуться... В ЧЕМ ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СИЛА МЕХАНИЧЕСКИХ

Я очень парадоксальный человек, ведь все мои часы на вид абсолютно холодные. При этом моя задача в том, чтобы они выражали целую палитру эмоций, и так и происходит... Моя концепция зиждется на трех основных моментах. Во-первых, мои часы высокотехнологичны – на пределе или даже за пределом современных технических возможностей; в них множество различных новшеств, но нет бесполезных выкрутасов. Во-вторых, у них есть особый характер, четкий силуэт и сверхсложный корпус. И, наконец, мои часы сочетают в себе лучшее, что есть в часовой культуре, ведь вся отделочная и шлифовочная работа сделана вручную. Поэтому знакомство с часами марки «Ришар Милль» превращается в настоящий «обряд посвящения»: человек уже издалека видит часы с ярким характером, но чем ближе он к ним подходит, тем сильнее его ощущения. Стоит взять лупу, и глазам откроется поистине волшебный мир в трех измерениях! Я видел, как главы государств, директора производств и известные банкиры терялись от переполнявших их чувств... Но больше всего мне нравится тот факт, что чем больше люди смотрят на мои часы, тем больше они в них влюбляются. Для меня это и есть настоящие эмоции, а эмоции, как известно, – это самая мощная энергия на земле.

ИМ РУКОВОДИТ ЛИШЬ ЕГО СОБСТВЕННОЕ, ВНУТРЕННЕЕ СТРЕМЛЕНИЕ РАЗВИВАТЬ ЧАСОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО И БРАТЬ ВСЕ НОВЫЕ И НОВЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ВЫСОТЫ

209

ЧАСОВ?

REVOLUTION

разлом, как молния, ниспосланная свыше, которая объявляет о конце одной эпохи и начале другой. И, хотя есть марки, как, например, «А. Ланге унд Зёне» (A. Lange & Söhne), которые никогда не уйдут от красивой старомодной стилистики, большинство производителей поспешили последовать его примеру. И многие уже успели извлечь из этого невероятную выгоду. То, что Милль изначально задумал свою марку как самую дорогую на рынке, было гениальным рекламным ходом. То, что это сработало, свидетельствует о привлекательности его продукции и правильности выбранных партнеров. Ими стали глубоко целеустремленные люди: в Америке марку представляет Джон Симонян (John Simonian), а в Азии – Дейв Тан (Dave Tan). Заслуга Милля в том, что он стал творцом будущего. Его всегда будут помнить как человека, который сделал первый шаг в новом направлении. Так что статус классика часовой индустрии ему обеспечен. Он же создал своей марке такой огромный капитал, что напрашивается сравнение с какой-нибудь интернеткомпанией, ценность которых, как известно, невозможно вычислить простой математической процедурой. Многие компании, несомненно, не задумываясь бы заплатили целое состояние за его

ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ

REVOLUTION

210

КАРЛОС РОСИЛЬО – ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ Карлос Росильо производит впечатление. И не только на нас. Ведь ему и его партнеру удалось из одной единственной часовой концепции сделать нечто поистине невероятное. Они взяли самый что ни на есть элементарный утилитарный инструмент – часы в кабине пилота – и превратили их в популярнейший аксессуар современного стиля жизни. Желаете получить доказательства? Ральф Лорен был настолько потрясен моделью BR 01, что включил ее в целый ряд своих рекламных кампаний. Узнав об этом, Росильо предложил Лорену встретиться, и беседа с легендой мира моды произвела на него неизгладимое впечатление. Модель BR 01 поступила в продажу в 2005 г., и ее слава распространилась в современной потребительской культуре со скоростью лесного пожара. Росильо осознал, какой он создал феномен, только когда увидел, как покупать его часы бросились толпы женщин. «Это знак того, что удалось создать не просто часы, а настоящий универсальный предмет роскоши, – говорит он. – Часы BR 01 добились такого же уровня всеобщего признания, как макинтошевский «АйПод», – они любимы и мужчинами, и женщинами». Увидев повсеместный успех своих часов, Росильо, естественно, снова занялся преобразованием и с 2006 г. стал использовать в своей продукции сочетание из розового золота и стали с покрытием на основе углерода. Так часы превратились в культовый предмет роскоши. А в 2007 г. он придал модели BR 01 статус высокосложных часов, вставив в них турбийон и индикатор «доверия» (точности хода в зависимости от натяжения ходовой пружины). «Это единственные часы в мире, которые были приняты на ура как военными тактическими подразделениями, так и индустрией высокой моды и коллекционерами из числа любителей техники», – говорит Росильо. Планы, которые Росильо строит в отношении часов BR 01, впечатляют: «Я не исключаю возможности, что в один прекрасный день появятся бутики BR 01. Я обожаю любые редкости и мне очень нравится философия ограниченных серий, которая охватила все сегменты роскошного рынка от сигар и часов

до одежды. Я бы хотел создать что-то, что объединило бы потенциал этих разнообразных элементов... Возможно, эти часы помогут нам попасть в сектор, который до этих пор был закрыт для всех остальных часовых марок. Я имею в виду сектор, который олицетворяет “Картье”». Будущее у Росильо и правда светлое. Сегодня его главная задача – создать не менее привлекательные модели для расширения своего ассортимента. КАКОВО, ПО-ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ИСТИННОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА «СИЛА»? Сила – это способность управлять всеми составляющими своей жизни и создавать с их помощью то, что хочешь. В ЧЕМ ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СИЛА МЕХАНИЧЕСКИХ

Отличный вопрос. У часов есть две жизни, два аспекта. Во-первых, они отмеряют время, т.е. выполняют фундаментальную функцию. Все мы смертны, и часы постоянно напоминают нам о смерти. Вместе с тем часы – это праздник жизни, ведь они обладают силой самовыражения. Часы, которые вы выбираете, говорят о вас все. Баланс между двумя их аспектами очень важен. ЧАСОВ?

КАКОВА СИЛА ЛИЧНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ЧЕЛОВЕКОМ И ЧАСАМИ? Иногда часы несут глубокий личный смысл. Они символизируют какое-то событие или веху в жизни человека. Чтобы что-то отпечаталось в памяти навсегда, человек запоминает конкретный момент, когда он взглянул на часы. Я помню точный момент, когда женился. На мне были часы с «прыгающей»

Я НИКОГДА НЕ ВСТРЕЧАЛ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ БЫ НОСИЛ ОДНУ И ТУ ЖЕ РУБАШКУ С 18 ДО 80 ЛЕТ. НО Я ЗНАЮ МАССУ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ В 80 ЛЕТ НОСИЛИ ТЕ ЖЕ ЧАСЫ, ЧТО И В 18. В ЧАСАХ ЗАЛОЖЕН ОГРОМНЫЙ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СМЫСЛ

часовой стрелкой, и я как раз увидел, как она перескочила на деление вперед – совсем как я перескочил на новый жизненный этап. Моя жизнь прыгала вперед вместе с часами. Так что у часов есть и внутренняя жизнь, они несут личный резонанс. Между человеком и часами возникает связь двух живых организмов. Я никогда не встречал человека, который бы носил одну и ту же рубашку с восемнадцати до восьмидесяти лет. Но я знаю массу людей, которые в восемьдесят лет носили те же часы, что и в восемнадцать. Ни один другой предмет в мире – ни обувь, ни ручки, ни машины – не может сравниться в этом смысле с часами. У меня до сих пор есть часы, которые мне в детстве подарил мой дедушка. В часах заложен огромный эмоциональный смысл. В ЧЕМ СИЛА КОМПАНИИ «БЕЛЛ ЭНД РОСС»? Наша сила в том, что мы создали продукцию, которая никогда не отклоняется от нашей

ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ основной философии. Иными словами, мы сделали инструмент, надежность и качество которого никогда не будут принесены в жертву ради ненужных деталей. Люди получают продукцию, которая выдерживает проверку временем, – она безвременна. В ЧЕМ СИЛА ТВОРЧЕСТВА? Сила творчества в том, что оно дает волю мышлению. Посмотрите на компанию «Майкрософт» или «Гугл». Их секрет в том, что они мыслят не так, как все. Одними деньгами силу не купишь. Сила – это результат большого творчества. Однако не следует забывать о том, что марка принадлежит не акционерам, а клиентам. Сила – у них. КТО САМЫЙ СИЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ ТЕХ, КОГО ВЫ КАКОВО ИСТИННОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА «СИЛА»?

Сила – это способ осуществить мечту. Если силу использовать правильно, она может изменить положение вещей и помочь вам добиться цели. Но сама по себе она целью никогда не является. Чтобы использовать силу по назначению, справедливо и эффективно, необходимо глубоко освоить ту область, в которой она применяется. Что касается часового дела, то здесь сила бывает оправданна и полезна только тогда, когда она имеет здоровую и подлинную базу. Я имею в виду настоящее ноу-хау и яркую индивидуальность, которые приходят после долгих лет занятия часовым искусством. Кроме того, необходимо подкрепить этот багаж постоянной готовностью к прогрессу. С этой точки зрения, интегрированное производство

МАКАЛУЗО ОТЧАЯННО ХОЧЕТ СОХРАНИТЬ КУЛЬТУРУ И ТРАДИЦИИ ЧАСОВОГО ДЕЛА. САМЫМ ВАЖНЫМ ЕГО РЕШЕНИЕМ БЫЛО ВКЛАДЫВАТЬ ДЕНЬГИ В НЕЗАВИСИМОЕ ПРОИЗВОДСТВО. В РЕЗУЛЬТАТЕ НА СВЕТ ПОЯВИЛИСЬ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ФИРМЕННЫЕ КАЛИБРЫ И ФАНТАСТИЧЕСКИ СМЕЛЫЕ ЧАСЫ компаний и создал могущественный концерн – группу «Совинд». За прошедшие десять лет он продемонстрировал неподражаемые лидерские качества. Макалузо отчаянно хочет сохранить культуру и традиции часового дела. Самым важным его решением было вкладывать деньги в независимое производство. В результате на свет появились многочисленные великолепные фирменные калибры и фантастически смелые часы. Благодаря дальновидности Макалузо «Жирар-Перрего» стала одной из немногих компаний в часовой сфере, которая может претендовать на статус настоящей мануфактуры.

может представлять собой настоящую силу. В ЧЕМ СИЛА НЕЗАВИСИМОСТИ? Независимость позволяет человеку или компании строить планы на далекую перспективу и разрабатывать собственную стратегию развития. Однако за независимость приходится дорого платить. Приходится считаться с жесткими законами рынка, так что компания, которая не может рассчитывать на поддержку концерна, рискует куда больше других. Она не имеет права на ошибку. Вот почему «Жирар-Перрего» исповедует философию ежедневного совершенствования и стремится неизменно оставаться в числе лучших.

211

ДЖИНО МАКАЛУЗО – ЧЕМПИОН До того как стать владельцем и главой компании «Жирар-Перрего» (Girard-Perregaux), Луиджи (Джино) Макалузо сжег неизмеримое число шин и пропасть высокооктанового топлива. Дело в том, что он был весьма неплохим профессиональным гонщиком. Начинал Макалузо с итальянских мотогонок. Затем он пересел в раллийный автомобиль. В 1972 г. он привел свой «фиат» к победе на чемпионате Европы. В 1973 г. он занял второе место на том же чемпионате, а в 1974 г. стал чемпионом Италии. С 1985 г. он сотрудничает с итальянским Автомобильным клубом. Вместе они пытаются сохранить наследие классических итальянских гоночных машин. В 1991 г. Макалузо стал президентом этого клуба, а в 1997 г. он занял пост

директора итальянской Ассоциации спортивных автомобилей. Самое удивительное, что одновременно он еще и умудрился построить одну из крупнейших часовых империй. Макалузо пришел в часовую индустрию в 1975 г., поступив на службу в компанию SSIH, занимающуюся сбытом часов. К 1982 г. он уже управлял, и весьма успешно, собственной сбытовой компанией. В 1987 г. он стал официальным представителем компании «Жирар-Перрего» в Италии, а в 1989 г. приобрел существенный пакет акций компании и вошел в ее совет директоров. В 1992 г. Макалузо стал владельцем «Жирар-Перрего», а несколькими годами позже приобрел еще и компании JeanRichard и EMG SA. Последняя занимается часовыми деталями и корпусами. Впоследствии он провел слияние всех трех

REVOLUTION

ВСТРЕЧАЛИ? Среди людей, которых я знал, самым сильным человеком была моя мать. Поговорить с ней невозможно, так как ее уже нет в живых. Но если бы вы с ней познакомились, вы бы со мной согласились. Увидев ее, вы бы поняли, что у нее есть сила и спорить с ней бессмысленно. В ЧЕМ СИЛА ИНДИКАТОРА ЗАПАСА ХОДА? Если у ваших часов нет индикатора запаса хода, невозможно узнать, сколько времени они будут ходить. Так что индикацию запаса хода можно сравнить с честностью. КАКОВА СИЛА ДОВЕРИЯ? Сила доверия в том, чтобы иметь хорошие, крепкие коммерческие отношения со своей клиентурой. Что касается нашей новой модели BR 01 Tourbillon, то счетчик «доверия» (который по сути представляет собой индикатор крутящего момента) сделан для того, чтобы максимально честно сообщать о внутреннем состоянии часов. Вместе с тем мы доверяемся и клиенту, веря в то, что он будет правильно обращаться с часами и следить за их здоровьем. Покупатели в ответе за то, как ухаживают за своими часами. Это не одностороннее, а двустороннее доверие. А, как вы знаете, только такие отношения приносят истинное удовлетворение.

ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ Кроме того, сила независимости выражается в том, что мы можем регулировать процесс производства и учитывать нужды наших клиентов, к которым мы внимательно прислушиваемся. Наша компания вложила изрядную сумму в техническое оснащение производства. Благодаря тому, что «Жирар-Перрего» владеет производственными мощностями и фабрикой часовых браслетов и корпусов, она одна из немногих элитных часовых компаний, которые полностью разрабатывают и производят собственные калибры и часы. Скажу даже больше, «Жирар-Перрего» – одна из очень немногих компаний, работающих практически только на своих калибрах. Краеугольный камень нашей компании – проектно-конструкторский отдел. Он дает нам возможность оценивать перспективность различных направлений – отсюда и наши новаторские разработки. Благодаря независимости мы можем устанавливать и соблюдать высокие стандарты качества. Однако независимость – это не только сила. Она требует постоянной упорной работы, неподдельного энтузиазма и преданности делу. ЧТО СТАЛО САМЫМ СИЛЬНЫМ ЗАТРУДНЕНИЕМ В РЕАЛИЗАЦИИ ВАШЕЙ МЕЧТЫ? Самым трудным было укрепить производственную базу «Жирар-Перрего» и вселить в компанию новый творческий дух, не утратив ее подлинности и ноу-хау. Я купил компанию в 1992 г. «Жирар-Перрего» обладала богатым наследием вековых традиций – особенно это касалось сектора элитных часов. Я был убежден, что такое сокровище необходимо и дальше преумножать, но в соответствии с современными реалиями. Именно поэтому я вложился в развитие производства. Сегодня «Жирар-Перрего» выпускает полноценный модельный ряд механизмов. Чтобы продукция не теряла привлекательности и предвосхищала запросы завтрашнего дня, компания постоянно вкладывает средства в научно-исследовательские и конструкторские работы. Наша мастерская элитных часов создает уникальные модели. Чтобы в ходе развития марка не утратила индивидуальности, я лично участвую в разработке новых часов. Благодаря такой организации в нашей компании живет и здравствует дух одного из старейших швейцарских производств. Собственно, этим духом наполнены все наши современные часы. В ЧЕМ ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СИЛА МЕХАНИЧЕСКИХ

Механические часы – прибор времени в его самом благородном и чудесном воплощении. В наш век атомных часов и стремительного потребительства механические часы воздают должное человеческим рукам, создающим и собирающим часовые детали. Такие часы отражают красоту и искусство. Над некоторыми сверхдорогими часами,

REVOLUTION

212

ЧАСОВ?

такими как турбийоны с тремя золотыми мостами, приходится трудиться в течение многих сотен рабочих часов. Иногда на создание одного экземпляра уходит более тысячи часов работы. Такое стремление к совершенству и внимание к деталям в сочетании с редкостью и эксклюзивностью самих часов и создают их эмоциональную силу. В ЧЕМ СИЛА ВАШЕЙ МАРКИ? Я считаю, что в мире, где все больше и больше правит тирания сиюминутного и сиюсекундного, «ЖирарПеррего» отстаивает такие вечные ценности, как подлинность, увлеченность своим

делом и уважение человеческого достоинства и мастерства. А эти ценности одинаково близки всем утонченным и мудрым людям в мире. Наша марка – для избранного числа настоящих ценителей. ГЕРД-РЮДИГЕР ЛАНГ – ВСЯ ВЛАСТЬ НАРОДУ Тот факт, что сегодня часовая индустрия живет и процветает, – абсолютная заслуга небольшой группы людей, которые в 80-х годах прошлого века возродили в нашей душе любовь к механическим часам. Герд-Рюдигер

ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ СЕВЕРИН ВУНДЕРМАН – ФИЛАНТРОП Северин Вундерман глубоко предан идеалам гуманизма. За свою жизнь он основал ряд благотворительных организаций. Организация «Измени жизнь» помогает людям, находящимся в бедственном положении с моральной или материальной точки зрения. «Семейный фонд Северина Вундермана» финансирует научные исследования и изучение неизлечимых болезней. Вместе с кинорежиссером Стивеном Спилбергом Северин чтобы однажды занять сменить отца на его Вундерман создал «Коллекцию историй детей, весьма нелегком поприще. переживших холокост». Возможно, стремление Вундермана к свету вызвано тем, что его собственная жизнь не В ЧЕМ ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СИЛА МЕХАНИЧЕСКИХ была лишена темных моментов. ЧАСОВ? Это невозможно объяснить. МеханиВ 1938 г., в условиях нарастающей германческие часы обладают для человека огромной ской агрессии, он был вынужден бежать из притягательной силой. Часовое дело было родной Бельгии в США. Через много лет ему моей профессией, но в 70-х годах мы потеряли пришлось пройти через героическую и побевсе. Я увидел способ вернуть свою професдоносную борьбу с раком. Скорее всего, его сию к жизни. И вот прошло тридцать лет. умение радоваться жизни идет от того, что он Взгляните на базельскую выставку: часовое не понаслышке знаком со смертью. дело снова расцвело, да еще как! Это говорит Вундерман – большой любитель искусства. о том, что между механическими часами Он обладает самой большой в мире коллекции потребителями есть эмоциональная связь, ей работ Жана Кокто. Кроме того, в 2004 г. он перед которой мода бессильна. И не стоит получил орден Почетного легиона Франции поспешно отделять от часового производза свою обширную культурную и филантроства эмоциональную составляющую. В наше пическую деятельность. Его жажда жизни, время существует новый, невиданный ранее увлеченность модой, тяга ко всему экстраинструмент – компьютер. При помощи вагантному и страстная натура получили компьютера можно установить в механизм хоть три турбийона и все это дело прекрасно отражение в его профессиональной жизни. Вундерман начал свою карьеру в часовой вписать в корпус. Но мне нравится старый индустрии самым что ни на есть косвенным способ создания часов –человеческими руками. способом. «В 1958 г. я работал шофером у чеМногие новые компании отдают преимущесловека, занимавшегося часами, – рассказыватво компьютеру, а я предпочитаю рабоет он. – Я его возил и носил за ним чемоданы. тать по старинке. Мне не нужны ни новые Год спустя его не стало. Его жена спросила, не материалы, ни пластик. Мне нравятся часы, сделанные из привычных вещей – латуни, ста- останусь ли я работать у нее. Через некоторое время я купил их компанию и таким образом ли, золота, стекла и, наконец, человеческого пришел в часовую индустрию». тепла: тепла от рук того, кто создает часы. Однако свою внушительную финансоЧТО НАДО СДЕЛАТЬ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ КОММЕРвую империю Вундерман построил на часах ЧЕСКОЙ СИЛЫ ЧАСОВОЙ ИНДУСТРИИ? Сегодня «Гуччи». Он вспоминает: «Я познакомился многие компании показывают часы, которые с Альдо Гуччи в 1970 г., когда фирма Alexis никогда не смогут произвести. Они создают Barthelay послала меня торговым предстаконцепты только ради того, чтобы привлечь вителем в командировку. Интересно, что к себе внимание прессы. На мой взгляд, это знакомство состоялось в бутике «Гуччи»; неправильно. Взгляните хотя бы на фирму я пришел туда предлагать часы нашей фирмы. Porsche Design. Они создали 80 часов, 79 из В тот судьбоносный день случилось так, которых не ходят. Это плохо отражается на часовой индустрии. Часы должны делаться что в магазине я стоял рядом с телефоном. Телефон все звонил и звонил, но никто не для людей, для того, чтобы ими пользовались. брал трубку. В итоге я сам снял трубку, и на Мы создаем настоящие часы, часы, которые том конце оказался Альдо Гуччи. Он звонил работают, а не просто делаем себе рекламу. кому-то в магазин. Я начал рассказывать ему Нам хочется производить часы, которые о наших часах. Сначал он решил, что я один прослужат целым поколениям людей, в букиз его сотрудников и употребил в мой адрес вальном смысле вечные часы. довольно грубое выражение на малоизвестВ ЧЕМ УНИКАЛЬНАЯ СИЛА «КРОНОСУИССА»? Наша ном диалекте, который можно услышать сила в том, что мы искренне ценим все, что произошло в часовом деле за последние 400 лет. в отдельных частях Флоренции. Но я как Я бы сказал, что наша особая сила в том, что раз его понял и заговорил с ним на том же диалекте. Он взревел: «Кто вы такой?» Дальше мы с любовью относимся к истории часового события закрутились, и в итоге он стал моим дела, и стремимся достойно ее продолжить.

REVOLUTION

Ланг – самый отважный и дерзкий из них. Важно отметить, что в отличие от многих других упомянутых в нашем списке людей – например, Рольфа Шнидера и Жан-Клода Биве, – которые сосредоточились на создании сложных элитных часов для знающих людей, Ланг вернул часы простому человеку. Не будь этой аудитории, этого оплота современной потребительской культуры, часовая индустрия не имела бы сегодня столь цветущий вид. Во время кварцевого кризиса, как и многие другие часовщики, Ланг жил в режиме экономии. Понимая, что часы приносят людям душевное удовлетворение, Ланг основал «Кроносуисс» – компанию, выпускающую качественно сделанные, любопытные с технической точки зрения и в высшей степени доступные механические часы. В 1987 г. он представил модель Régulateur с раздельной индикацией часов, минут и секунд. Так звезда «Кроносуисса» засияла на небосклоне часовой индустрии. Опираясь на свой опыт в области хронографов, Ланг в сотрудничестве с Андреасом Штрелером (Andreas Strehler) создал модель Chronoscope – первый в мире хронограф типа «регулятор», на котором в центре циферблата стояла только минутная стрелка, часовая же была вынесена на отдельный циферблат. Эти часы, продававшиеся по умеренной цене, получили множество профессиональных наград и создали марке Ланга солидный капитал. Что самое важное, благодаря этой модели еще большее количество новых коллекционеров заинтересовалось хронографами и механическими часами. Ланг говорит: «Компанию «Кроносуисс» и меня лично можно сравнить с мостом. Мы позволяем новичкам среди коллекционеров добраться до усложнений, к которым без нас у них бы не было доступа, – я имею в виду вечный календарь, репетир и хронограф. Таким образом мы помогаем им в будущем стать зрелыми коллекционерами». На наш взгляд, эти слова Ланга несут глубочайший смысл. Он понимает, что для того, чтобы часовая промышленность могла уверенно смотреть в будущее, необходимо взращивать новые поколения коллекционеров. Сегодня Ланг работает бок о бок со своей дочерью, Натали, которую готовят к тому,

213

ЛАНГ ВЕРНУЛ ЧАСЫ ПРОСТОМУ ЧЕЛОВЕКУ. НЕ БУДЬ ЭТОЙ АУДИТОРИИ, ЭТОГО ОПЛОТА СОВРЕМЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЧАСОВАЯ ИНДУСТРИЯ НЕ ИМЕЛА БЫ СЕГОДНЯ СТОЛЬ ЦВЕТУЩИЙ ВИД

ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ он, – потому, что считаю эту марку одной из самых красивых. Она всегда была очень новаторской, очень изобретательной. Это был настоящий бриллиант, который нужно было только слегка отшлифовать, а я, как выяснилось, хороший шлифовальщик». В первые годы после прихода Вундермана «Корум» потряс часовой мир прихотливостью стиля, чутьем на модные тенденции и творческой плодовитостью. Такие часы, как серия Bubble c куполообразными стеклами, зарядили индустрию высокого часового искусства новой энергией. Однако, когда марка набрала обороты, Вундерман и его сын Майкл, назначенный президентом «Корума», сосредоточились на другом. Они решили вернуть своей фирме славу серьезного часового производителя. ЧТО ЕСТЬ СИЛА? Сила – это способность сохранять первенство на рынке, несмотря ни на какую конкуренцию. В ЧЕМ СИЛА НЕЗАВИСИМОСТИ? Сила независимости в том, что можно выпускать продукцию, которая не укладывается в рамки обыденного, и при этом добиваться успеха. ЧТО СТАЛО САМЫМ СИЛЬНЫМ ЗАТРУДНЕНИЕМ НА ВАШЕМ ПУТИ? Конкуренты, фальсификаторы и товары «серого» рынка. В ЧЕМ ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СИЛА МЕХАНИЧЕСКИХ ЧА-

Их сила в человеческом труде, который идет на создание усложнений. В ЧЕМ СИЛА «КОРУМА»? Сила «Корума» в том, что мы можем менять направление, создавать моду, которой будут следовать все остальные. Наша сила также в том, что мы элитарны, наша продукция выходит ограниченными сериями. И, наконец, мы способны возрождать забытые специальности часового

REVOLUTION

214

СОВ?

наставником и лучшим другом. Он научил меня практически всему, что нужно было знать об этом бизнесе». В 1972 г., после двух лет работы с Альдо, Вундерман пришел к нему и попросил лицензию на распространение часов «Гуччи». Получив лицензию, Вундерман превратил эти часы в самый популярный модный аксессуар конца 70-х и 80-х годов. Вот что говорит сам Вундерман: «По сути секрет успеха часов «Гуччи» в том, что мы были первыми. Это был первый случай, когда крупнейший дизайнерский дом выпустил часы под своей маркой. Я установил цены в весьма доступном пределе, и дальше рост происходил уже сам по себе. Успех «Гуччи» состоялся благодаря тому, что я дал людям моду и качество по приемлемой цене». Поскольку сбытовую систему для часов «Гуччи» Вундерман выстроил фактически своими руками, сначала его не слишком обрадовало предложение концерна выкупить у него права на часы. Но так как концерн вышел на биржу, компания не желала упускать ни одного источника прибыли и решила не продлевать с ним лицензионный договор.

Я ВЫБРАЛ CORUM ПОТОМУ, ЧТО СЧИТАЮ ЭТУ МАРКУ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ КРАСИВЫХ. ОНА ВСЕГДА БЫЛА ОЧЕНЬ НОВАТОРСКОЙ, ОЧЕНЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЬНОЙ. ЭТО БЫЛ НАСТОЯЩИЙ БРИЛЛИАНТ, КОТОРЫЙ НУЖНО БЫЛО ТОЛЬКО СЛЕГКА ОТШЛИФОВАТЬ, А Я, КАК ВЫЯСНИЛОСЬ, ХОРОШИЙ ШЛИФОВАЛЬЩИК Примерно в это же время Вундерман почувствовал грядущее возвращение высокого часового искусства. Он задался целью приобрести какую-нибудь известную марку для того, чтобы вновь запустить производство. «Да, я вел переговоры не только насчет «Эбель», – говорит Вундерман. – Я присматривался и к «Зениту» (Zenith) и еще ко многим маркам... К сожалению, стоило мне только выказать интерес к той или иной компании, как вмешивался кто-то из крупных игроков и запросто перебивал мое предложение». И все же Вундерман нашел свое сокровище. «Я выбрал «Корум», – рассказывает

дела (такие как мастерство финифти, инкрустации, росписи циферблатов по перламутру и так далее). ЖЕРОМ ДЕ ВИТТ – НОВИЧОК Жером де Витт часто производит обманчивое впечатление. Аристкоратическое происхождение (все-таки он – потомок Наполеона), огромная усадьба, роскошная жизнь, любовь к искусству и склонность устраивать фантастические вечеринки – сам Бог велит предположить, что де Витт – эдакий баловень судьбы. Но сделать такой вывод – значит совершенно не учесть его несгибаемую волю,

ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ которая вступает в противоречие с его великосветскими манерами. Ведь де Витту удалось за смешные сроки создать очень крепкую марку. И сегодня он и его партнер Клод-Даниэль Преллокс (Claude-Daniel Proellochs), бывший президент компании «Вашерон Константин», намерены превратить свою энергичную молодую фирму в зрелого производителя с серьезными мощностями. Жером де Витт начал часовую карьеру в партнерстве с талантливым, но непредсказуемым часовщиком по имени Седрик Жонер (Cedric Johner). В один прекрасный день они поссорились, Жонер ушел и оставил де Витта, который на тот момент уже сделал значительные вложения в это партнерство, на произвол судьбы. Поначалу де Витт думал было выйти из игры, но, пожалев расставаться с коллекти-

модель, которую планировал создать». Модель, о которой говорит Де Витт, не что иное, как Academia Tourbillon Differential, – часы, которые получили первый приз на женевском Гран-при часового искусства 2005 г. в категории технических новаций. Однако де Витт на этом не остановился. У него были далеко идущие планы, которые он решил осуществить с помощью Клода-Даниэля Преллокса. Дело в том, что де Витт намерен превратить свою марку в настоящую мануфактуру. И у него для этого есть все необходимое: и финансовые ресурсы, и упорство, и хорошее чутье на часы. Если вы пройдетесь по шато, где работают его мастера, вы встретите там величайших часовых художников наших дней, включая Ива Менье (Yves Meunier) – бывшей звезды «Патек Филиппа» (Patek Philippe). Де Витт говорит:

и не ограничивать себя во всем. Я не поклонник грубой силы, силы как власти. Настоящая сила всегда обнаруживается после того, как дело сделано, тогда, когда все удалось. В ЧЕМ СИЛА НЕЗАВИСИМОСТИ? Сила независимости заключается в свободе решать, что создавать и производить. Мы стараемся смотреть далеко в будущее, но при этом всегда подкрепляем свои планы необходимым финансированием, чтобы все задуманное было реализовано. Кроме того, чтобы не растерять силу независимости, нужен правильный коллектив. Если хочешь быть независимым, нужно контролировать информацию. В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЛОСЬ САМОЕ СИЛЬНОЕ ЗАТРУДНЕНИЕ НА ВАШЕМ ПУТИ? Думаю, вопрос стоит сформулировать иначе: не «сильное», а «главное» затруднение. Мы стремимся к тому,

ДЕ ВИТТУ УДАЛОСЬ ЗА СМЕШНЫЕ СРОКИ СОЗДАТЬ ОЧЕНЬ КРЕПКУЮ МАРКУ. И СЕГОДНЯ ОН НАМЕРЕН ПРЕВРАТИТЬ СВОЮ ЭНЕРГИЧНУЮ МОЛОДУЮ ФИРМУ В ЗРЕЛОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ С СЕРЬЕЗНЫМИ МОЩНОСТЯМИ

чтобы производить крепкий, узнаваемый продукт, отражающий наши ценности. Принять решение – уже целое дело. После этого самым трудным становится создание нового продукта или выход на новый рынок. Но на сегодняшний день главные затруднения еще впереди: мы пока воплотили далеко не все свои мечты! В ЧЕМ ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СИЛА МЕХАНИЧЕСКИХ

Эмоциональная сила механических часов в том, что уже более четырехсот лет любой часовщик, создавший новые часы или механизм, объявляется самым талантливым и изобретательным. Однако проходит несколько дней, недель или месяцев, и на рынке появляется что-то новое и более интересное. Наша цель не только в том, чтобы измерять время, но и в том, чтобы идти в ногу с прогрессом и творить мечту, которая превращается в произведение искусства. ★

215

ЧАСОВ?

REVOLUTION

вом, который он собрал, решил продолжить свою часовую затею уже под собственным именем. «Должен сказать, мне было страшновато, – Жером де Витт (слева) рассказывает де Витт. – Я поговорил с нашии Клод-Даниэль Преллокс ми сотрудниками, и они сказали, что надо «Я никогда никого не переманиваю. Я просто продолжать работать. Я всегда любил и колсоздаю такие условия, при которых эти люди лекционировал часы, но делать их никогда пользуются уважением и могут свободно не приходилось. Правда, я понимал, что если заниматься тем, что им больше всего удается... я хочу выпускать настоящие, серьезные часы, то есть творить!» то придется очень многому учиться». Мы посчитали необходимым включить Де Витт принял очень важное решение в отЖерома де Витта в наш список сильных мира ношении эстетики своих часов. С его подачи часов, пусть даже в роли новичка. Может, он компания «ДеВитт» обзавелась узнаваемым корпусом, выдержанным в духе современного, и самый молодой член часового истеблишмента, но благодаря своей творческой натуре трехмерного дизайна. Однако по-настоящему встать на ноги в часовой индустрии ему помог и смелости, не говоря уже о способности другой блестящий ход. Де Витт убедил группу привлекать на свою сторону лучших из возможных партнеров, он занимает прочную очень талантливых, но недовольных услопозицию в его табели о рангах. виями работы часовщиков, которые составляли технический отдел в компании «Франк Мюллер», создать собственную компанию по ЧТО ЕСТЬ СИЛА? Для такой сравнительно мовысоким усложнениям под названием BNB. лодой компании, как «ДеВитт» – а она была Де Витт поясняет: «Я предложил им незави- основана в 2003 г., – сила означает свободу. симость и все сопутствующие ей возможносСила – это способность действовать быстро ти. Я пообещал им заказы на оригинальную и независимо, проявлять изобретательность

ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ

ПРЕЕМНИКИ-НОВАТОРЫ Одиннадцать человек, за которыми будущее часового дела

ЖОРЖ КЕРН – ЛИДЕР У Жоржа Керна (Georges Kern) есть одно качество, которое наводит на мысль, что, родись он в другую эпоху или в других условиях, в своей профессии он непременно выбился бы в передние ряды. Керн – отличный тактик, прирожденный руководитель, человек несгибаемой воли, появившийся на свет с одним лишь инстинктом: добиваться успеха. Керн – один из тех, кто участвовал в продаже трех часовых марок, принадлежавших VDO – «Интернэшнл Уотч Компани» (IWC), «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre) и «А. Ланге унд Зёне» (A. Lange & Söhne), – корпорации «Ришмон» (Richemont Group). Окончательная цена при заключении сделки поднялась до ошеломляющей суммы в $1,8 млрд. Приток таких огромных средств в швейцарскую часовую промышленность возымел на нее сильнейшее влияние. С продажей «Жежер-ЛеКультр» компания «Одемар Пиге» (Audemars Piguet) вдруг получила большой объем наличных средств и тут же ухватилась за фирму Renaud & Papi, ставшую теперь одним из ведущих центров новых конструкторских разработок, и тем приобрела новый статус – одного из лидеров технического новаторства в сфере высокого часового искусства. Если верить слухам – эта история уже стала в среде часовщиков чем-то вроде легенды, – Керну предложили на выбор руководство любой из этих трех компаний: «ЖежерЛеКультр» обладала значительным производственным потенциалом, но предполагалось, что она станет поставщиком механизмов для компаний в составе «Ришмон»; у «Ланге унд

Зёне» удивительные часы, но сама фирма занимает слишком узкую нишу, и там в гораздо большей степени, чем в любой другой из фирм VDO, все еще чувствуется влияние покойного Гюнтера Блюмляйна (Günter Blümlein). Наверняка известно лишь то, что Керн дал понять Блюмляйну, что хочет возглавить IWC, и что Блюмляйн разглядел в Кенре сильного руководителя. Итак, Керн взял на себя руководство IWC и не медля приступил к переменам. Одним из первых решений он совершенно неожиданно для всех сократил многочисленных дистрибьюторов IWC по всему миру. По его мнению, каждая компания должна самостоятельно вести сбытовую деятельность, регулировать скидки, из-за которых подчас падает ценность марки, и спокойно планировать развитие марки в долгосрочной перспективе. Этот подход впоследствии переняли и прочие компании часовой промышленности. Керн сразу же взялся и за воплощение другой своей задумки: по его представлению, компании нужны были знаковые, характерные и разноплановые модели, чтобы потребитель снова и снова покупал часы именно IWC. Керн известен тем, что вовсю эксплуатирует популярность знаковых моделей вроде Portuguese и авиаторских (Big Pilot) и без сожаления отказывается от моделей устаревших и утерявших былую привлекательность. При этом он отлично понимал, что если старые «Да Винчи» (Da Vinci) канут в Лету, то гневу определенного круга европейских традиционалистов не будет предела, и осмотрительно заложил связь между старыми и новыми «Да Винчи», посвятив переходную модель

Курту Клаусу (Kurt Klaus), создавшему в 1985 г. эти удивительные часы с вечным календарем. Теперь Керн стремится завоевать сектор рынка, занятый модными дизайнерским часами. Для этого он подготовил новую коллекцию «Да Винчи» – технически виртуозных, как все часы IWC, но отчетливо современных по внешнему виду. Это первый руководитель часовой компании, который широко применяет принцип, повсеместно распространенный в автомобильной промышленности: модельный ряд должен непрерывно дорабатываться и обновляться. «Только так часы становятся классическими», – уверяет Керн. В 2002 г. Керн взялся за повышение капитала своей марки сразу двумя способами. Он уже давно понимал, что статус IWC как мануфактуры требует подкрепления разработкой и производством собственных механизмов. «Пять лет назад (когда я возглавил фирму в 2002 г.) только 5 часов IWC строились на собственных механизмах – в этом году их 50», – подытоживает он. И еще – обратите внимание, как часто название IWC замелькало в средствах массовой информации. Американские знаменитости вдруг поняли, что IWC – это «самое оно», и ее часы теперь появляются в кинофильмах по всему миру. Без сомнения, часы IWC уже очень популярны, но какого уровня хочет добиться Керн? «Наш удельный вес в Европе огромен, – говорит он. – В Германии, например, мы держим пальму первенства среди компаний, входящих в «Ришмон», мы даже обошли «Картье» (Cartier). Собственно, мы намерены повторить этот успех и в других странах. Конечно, чтобы набрать нужную популярность, нужны последовательные инвестиции в течение определенного времени, но если все удастся, мы добьемся огромного успеха». Что касается будущего самого Жоржа Керна, то он уже открыто заявил о любви к своей марке и о том, что намерен оставаться во главе фирмы еще, по крайней мере, пять лет. Однако, по всей видимости, после IWC ему суждено войти в высшее руководство группы «Ришмон». ОТКУДА ВАША МАРКА ЧЕРПАЕТ СИЛЫ? Мы называем себя «конструкторами изящного часового искусства» и стремимся к точности и техническому совершенству. Мастерами

Текст: Уэй Коу

REVOLUTION

216

Представляем вам один из разделов нашей первой публикации о том, как распределяются сила и власть в швейцарской часовой промышленности, и, что еще важнее, в чьих они руках. Вот первый список тех, кто в авангарде. Это молодые люди, за которыми будущее высокого часового искусства. Их предшественники, Николас Хайек (Nicolas G. Hayek), Жан-Клод Биве (Jean-Claude Biver), Рольф Шнидер (Rolf Schnyder) и Йохан Руперт (Johann Rupert), возродили часовую промышленность, а они поведут ее в будущее. Вглядитесь в эти лица: через каких-нибудь десять лет эта молодежь составит истеблишмент часовой индустрии, самое ее сердце.

ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ

ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД, КОГДА Я ВОЗГЛАВИЛ ФИРМУ, ТОЛЬКО 5% ЧАСОВ IWC СТРОИЛИСЬ НА СОБСТВЕННЫХ МЕХАНИЗМАХ – СЕЙЧАС 50% ИЗ ВЫПУСКАЕМЫХ НАМИ ЧАСОВ В ОСНОВЕ ИМЕЕТ СОБСТВЕННЫЙ КАЛИБР IWC

ЧАСОВУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В БУДУЩЕМ? Наше подразделение опытных разработок изо дня в день работает над улучшением характеристик механизмов и ищет новые способы, как сделать нашу продукцию более

КАК ВАМ УДАЛОСЬ ДОБИТЬСЯ УСПЕХА, НЕСМОТРЯ НА

Я оптимист и никогда не боялся стремиться к заоблачным высотам. Я быстро учусь, ставлю себе грандиозные цели и многого требую – и от себя, и от своих сотрудников. Мои принципы руководства – это быстрота, решительность и упорство, и у меня хорошее чутье на продукт и его эстетику. Я люблю свою работу, благодаря ей я путешествую по всему миру и знакомлюсь с интереснейшими ТРУДНОСТИ?

людьми. И, что очень важно, мне посчастливилось работать с выдающимися личностями, которые ставили меня, еще совсем молодого, на ответственные должности. ЧТО ДЛЯ ВАС КАК ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ БЫЛО САМЫМ ТРУДНЫМ? Я возглавил компанию в 2002 г., а она тогда еще только-только вошла в состав «Ришмон». Нужно было сделать очень многое. Первое – проанализировать возможности сбыта. Одновременно я начал прививать новую корпоративную культуру. Очень трудно было выработать новую стратегию сбыта и увязать ее со структурой «Ришмон». Не менее сложно было вывести компанию на высокий международный уровень, для этого потребовалось расширение и реорганизация маркетинговой политики. От работников во время реструктуризации потребовалась предельная гибкость, а у меня на тот момент был слишком маленький опыт руководства. Это был самый трудный период моей жизни, но зато он окупился сторицей.

217

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ ЭЛИТНУЮ

функциональной и удобной для потребителя. Мы стремимся к тому, чтобы выпускать часы непреходящей ценности и самого высокого качества. Еще нужно обеспечить преемственность квалифицированных работников, владеющих традиционными методами часового дела: в IWC с 1868 г. работали подмастерья, а в 1968 г. мы открыли собственный учебный центр и готовим необходимых IWC мастеров. Этот центр дает молодым мастерам превосходный уровень подготовки и позволяет компании с уверенностью смотреть в будущее.

REVOLUTION

IWC движут силы, заложенные в самом поиске решений, сочетающих изящество и творческий подход к технике, сложный механизм и страсть к воплощению задумок на грани фантастики. ЧТО ОЗНАЧАЕТ ДЛЯ ВАС СИЛА? Для меня это синоним влияния, и обладать силой значит принять на себя экономическую, социальную и экологическую ответственность. IWC с 2005 г. является постоянным партнером фонда академии «Лауреус» «Спорт ради добра». Поддержка детей и подростков – инвалидов, которые стараниями фонда открыли для себя новые горизонты в жизни, отражает наш принцип надежности, на котором строятся и наши часы.

REVOLUTION

218

ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ МАЙКЛ ВУНДЕРМАН – КОРОЛЬ ФИНИШНЫХ ПРЯМЫХ Первые 15 минут кинофильма называют завязкой: с киногероем происходит что-нибудь необычное, и его жизнь круто меняется. Большому поклоннику киноискусства и бывшему киномонтажеру Майклу Вундерману (Michael Wunderman) эта схема хорошо знакома. Однажды он сам оказался в неожиданной ситуации и уже знал, что будет дальше: завязка его новой жизни очень походила на классическую завязку фильма… Сын легендарного в часовой индустрии человека, он бросает работу в солнечном Лос-Анджелесе, берет на себя руководство новой компанией отца, производящей дорогие часы, и тем самым возобновляет утерянную было эмоциональную связь с отцом. Он понимал, что впереди много трудностей, и понимал, что, преодолев их, обретет свое призвание. Но кое в чем жизнь сильно отличается от кино: главный герой фильма выходит из всех передряг победителем, а в жизни чаще всего трудности побеждают человека. Все новые и новые препятствия изматывают, лишают надежды и воли; в душе образуется пустота, и в эту пустоту, словно морская вода в легкие тонущего, врывается отчаяние. Интриги соперников приводят в уныние, а добивают скептики, которые, потирая руки, ждут неудачи героя. Откуда же у Майкла Вундермана нашлись силы вынести культурный шок и избежать непоправимых ошибок, постоянно принимать единственно верные решения и преобразовать своеобразную, но сосредоточенную больше на моде компанию в истинную часовую мануфактуру? Все дело в его упорстве! Величайший скакун в истории, жеребец Секретариат, побеждал так: стартовав, он шел в основной массе, незаметный в пестром мелькании лошадей и наездников, но вдруг с удивительным животным что-то происходило – словно в нем просыпалось природное упрямство, которое встряхивало его и проникало в каждую клеточку тела и крови, – и он неудержимо рвался вперед. В 80-х годах Майкл Вундерман помогал отцу, легендарному Северину Вундерману (Severin Wunderman), превратить часы «Гуччи» в неотъемлемую принадлежность роскошного образа жизни. Но когда Майклу исполнилось 25 лет или около того, он оставил часовое дело и уехал в Лос-Анджелес искать счастья в кинобизнесе. В 2001 г. его отец купил компанию «Корум» (Corum) и пригласил Майкла на Базельскую выставку. Младший Вундерман не мог не заметить серьезных перемен, произошедших в элитной часовой промышленности, и поразился новому простору творчества. Что-то всегда влекло его к этой стезе. «Я, конечно, понимал тогда, что хочу вернуться в часовой бизнес,

я чувствовал, какая мощная в нем энергия, – рассказывает Майкл. – Но как трудно было решиться переехать в Швейцарию! Нужно было бросить все, погрузиться с головой в новую сферу и очень быстро учиться, впитывать знания и самую культуру часового дела». Казалось бы, сценарий с таким началом должен непременно кончиться неудачей: чего еще ожидать, если не говорящий по-французски американец проникает в самую глубь швейцарского часового дела, где заправляют старые кланы. Перед Вудерманом и вправду закрылась не одна дверь, но он не сдался. И, самое главное, он упорно учился, впитывал культуру и искал способы ее улучшить. По всему видно, что Вундерман был прилежным учеником. На Базельской выставке 2004 г. было объявлено о его назначении главой «Корума», и он без лишнего шума приступил к капитальной перестройке фирмы. Он отказался от прежней приверженности сумасбродно-авангардным затеям и решил для начала создать ряд крепких моделей, которые станут фундаментом марки. В этом, 2007 г., мы впервые увидим, чем увенчались его усилия. Он полностью покажет новую коллекцию часов, которые отличает характерный и яркий дизайн и уникальное техническое содержание и которые были созданы с прицелом на то, что в дальнейшем компания будет наращивать собственные производственные мощности. Вундерман сумел приобщиться к швейцарской часовой культуре, но и сам дал ей умение говорить с потребителем, а как раз этого-то ей очень не хватало. Как Секретариат, Вундерман на финише выделяется из общей массы и стремительно идет к победе. Мы ненадолго поравнялись с ним на дистанции и задали несколько вопросов о том, какие перед ним стоят трудности, и как он их преодолевает. РАССКАЖИТЕ, КАКИЕ ЦЕЛИ ВЫ СТАВИТЕ ПЕРЕД

Моя цель – обеспечить марке «Корум» самобытность, солидную репутацию и приобрести необходимую недвижимость. За последние шесть лет, с тех пор, как мы ее купили, «Корум» прошел через множество метаморфоз. Из мира высокой моды отец принес в «Корум» динамику новаторства, и фирма каждый год старалась обновлять модельный ряд. Я от этого отказался. Мне нужны надежные, знаковые модели, такие как Golden Bridge, Admiral’s Cup и Romulus. Я хочу, чтобы каждый экземпляр часов отличался качеством и связным дизайном, чтобы даже форма звеньев браслета и складной застежки Admiral’s Cup перекликалась с гранями ободка. Мы хотим, чтобы у каждой модели была своя техническая ценность, свой уникальный механизм и свои усложнения. В этом направлении мы и будем двигаться, чтобы укрепить ФИРМОЙ «КОРУМ»?

пошатнувшийся было авторитет нашей замечательной марки. КТО ПОМОГАЕТ ВАМ ДОСТИГАТЬ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ? Мы работаем в тесном сотрудничестве с Антонио Кальче (Antonio Calce), бывшим руководителем производства «Панераи» (Panerai). Мы отлично понимаем друг друга, одинаково энергичны и делим общую страсть к часам и технике вообще. Вообще мы оба перфекционисты. Еще мы работаем в связке с дизайнером Ксавье Перрену (Xavier Perrenoud), это третий агрегат в нашей творческой машине. Мы придерживаемся одних и тех же взглядов, и поэтому нам многое удается. Трудно найти подходящих соратников, но если нашел, то перспективы открываются бескрайние. С КАКИМИ ТРУДНОСТЯМИ ВАМ ПРИХОДИЛОСЬ СТАЛКИВАТЬСЯ? В то, что я делал, сначала никто не верил. Считалось, что нужно только создать продукт, а остальное приложится. Но это же смешно: по части продукции наша индустрия прогрессивна, а в плане связи с потребителем мы здорово отстали от других сфер индустрии роскоши. Нужно поместить истинные ценности швейцарского часового дела в контекст современности, в мир, полный эмоций. Кажется, что говорить об этом даже банально, но в часовой промышленности этого почти нет. Нужно не забывать о потребителе, выходить к нему со своим продуктом, рассказывать и показывать. Всем нужны красивые истории. ПО-ВАШЕМУ, КТО-ТО БЫЛ БЫ РАД ВАШЕЙ НЕУДАЧЕ?

Конечно. Трудно быть сыном владельца компании. Многие думают: «Тебе все досталось без труда – то-то будет потеха, когда оступишься, и все увидят, что сам ты яйца выеденного не стоишь». Я понял, что на это не нужно обращать внимания, а нужно с головой уйти в работу. По работе, по результату – успеху или неудаче – и будут судить, плох ты или хорош. СЛУЧАЛИСЬ ЛИ У ВАС НЕУДАЧИ? Конечно, случались, но я стараюсь о них не распространяться. Было кое-что в области разработки новой продукции. Я несколько раз предлагал смелые проекты, но приходилось от них отказываться, потому что не удавалось выдержать тот уровень качества или уложиться в тот ценовой диапазон, какой мы хотели. Руководителю очень важно уметь держать удар и учиться на собственных ошибках. В ЧЕМ СИЛА МЕХАНИЧЕСКИХ ЧАСОВ? Это сила самовыражения, спаянная с силой техники и воплощенная в гениальной машине. Часы – портрет владельца. В ЧЕМ СИЛА СЕМЬИ? В духе товарищества и настоящей любви. Мой отец дал мне многое, и больше всего в жизни я горжусь тем, что смог хоть чем-то ему отплатить – тем, что принял эту компанию и достойно продолжил его дело.

REVOLUTION

МОЙ ОТЕЦ ДАЛ МНЕ МНОГОЕ, И БОЛЬШЕ ВСЕГО В ЖИЗНИ Я ГОРЖУСЬ ТЕМ, ЧТО СМОГ ХОТЬ ЧЕМ-ТО ЕМУ ОТПЛАТИТЬ – ТЕМ, ЧТО ПРИНЯЛ ЭТУ КОМПАНИЮ И ДОСТОЙНО ПРОДОЛЖИЛ ЕГО ДЕЛО

219

ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ

ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ МИШЕЛЬ НЬЕТО – МОСТ Возглавить процветающую компанию просто. Но куда почетнее взять компанию слабую, потерявшую самобытность в попытках угодить всем и каждому, и сделать из нее одну из самых вызывающе популярных и коммерчески успешных часовых марок в мире. Именно это проделал Мишель Ньето (Michel Nieto). На первых порах, едва возглавив «Бом э Мерсье» (Baume & Mercier), Ньето встречал непонимание: «От некоторых людей пришлось выслушивать неприятные вещи. Мне заявляли, что я все делаю не так». Но за последние три года Ньето удалось преодолеть трудности и вывести свою компанию из штопора – он доказал обидчикам, что ошибались на самом деле они. Ньето сразу же разглядел на рынке незанятую нишу для доступных по цене и привлекательных по дизайну часов, в лице которых традиционные ценности швейцарского часового дела нашли бы новое выражение – стильное, дерзкое и откровенно современное. Вместе со своим творческим директором, Александрой Перальди (Alexandra Peraldi), Ньето проанализировал направление развития индустрии. Он быстро понял, что на рынке не хватает крупных спортивных часов с элементами индустриального дизайна

и резиновыми ремешками. Он разглядел и новый класс потребителей предметов роскоши, которые понимают роскошь по-своему и видят ее в новых материалах и новых формах. Он не стал ждать, когда потребитель придет к нему, а пошел к потребителю сам и предложил как раз такой продукт, какой был нужен. В 2005 г. на основе старой модели Riviera Ньето создал совершенно новую по дизайну Riviera XXL, которая вызвала неслыханный ажиотаж. Ньето понял, что большинство компаний стараются поднять цены и тем самым подчеркнуть свою принадлежность к высокому часовому искусству, а в результате образуется огромная ниша доступных спортивных часов. Ньето занял эту нишу и вот уже три года безраздельно властвует на рынке массовой роскоши. Мало того, получив лидерство в этой ценовой категории, Ньето не потерял голову и не ударился в грандиозные мечтания. «Нам не нужны заоблачные высоты, – объясняет он. – Мы знаем свое место и намерены только укреплять завоеванные позиции, чтобы наше влияние в этой ценовой категории возрастало». Тактика, при помощи которой Ньето собирается и дальше удерживать за собой категорию недорогой роскоши, состоит в том, что

он постоянно выпускает новые модели вроде Hampton XL – берет традиционный корпус своих же часов, перерабатывает, и в результате получаются очень привлекательная для современного рынка роскоши новая модель. «Смешно: всякий раз, когда я выступаю перед руководством нашей группы компаний, я начинаю с извинений: “Вы уж меня простите, но в этом году у нас такая же стратегия, что и в прошлом. Надеюсь, вам еще не надоело”», – улыбается Ньето. И очень хорошо! Ведь эта стратегия оказалась безупречной. Часы Ньето по многим причинам важны для стабильного развития швейцарской часовой промышленности. Это часы, которые будущие коллекционеры могут позволить себе уже сегодня. Они выполняют важнейшую роль – становятся первыми механическими часами для многих молодых потребителей. Они представляют собой своеобразный мост: на одной его стороне – удовольствие от первых настоящих часов, а на другой – крепкая любовь к часовому искусству. Часы Ньето как Volkswagen GTI: от этого автомобиля потребитель естественным путем доходит, по мере того как растут его возможности, до «порше». В ЧЕМ ОСОБАЯ СИЛА «БОМ Э МЕРСЬЕ»? Взгляните на Riviera XXL Magnum и Hampton XL, и поймете, к чему мы стремились с самого начала. Все наши часы объединяет общая основа, в них во всех угадываются фамильные черты «Бом э Мерсье», но общий дизайн – очень современный. Мы год за годом мы воплощаем эту идею. Залог создания собственного образа марки в непрерывном и последовательном развитии. У нас подобрался сильный и сплоченный молодой коллектив, и мы работаем для людей нашего поколения. Никто лучше нас не сможет делать часы для молодежи, потому что мы сами такие же: молодые и достигшие определенных высот. Мы не стараемся прыгнуть выше головы, а просто даем молодым потребителям технически очень интересную продукцию отличного качества. В ЧЕМ ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СИЛА МЕХАНИЧЕСКИХ

Механические часы – мощное средство самовыражения. Но эту силу нужно сделать доступной. Есть много молодых руководителей, которые уже сейчас хотят быть причастными миру роскоши. Мы стремимся к тому, чтобы их мечта осуществилась. В некотором смысле мы хотим стать для них наставниками, привить им понимание высокого часового искусства, чтобы лет через десять они купили, например, «вашерон константин». Точно так же обстоит дело и с автомобилями: с суперавтомобиля не начинают, а начинают с красивой, удобной и относительно недорогой машины. Это самое начало, и от него зависит, насколько вы будете любить свой суперавтомобиль, когда со временем его купите. ЧАСОВ?

REVOLUTION

220

НЬЕТО ДЕЛАЕТ ЧАСЫ, КОТОРЫЕ НАЧИНАЮЩИЕ КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ МОГУТ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ УЖЕ СЕГОДНЯ

ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ

СИЛА ЕГО ЛИЧНОСТИ ПОРАЖАЕТ. ЧАСТО ПОБЕЖДАЕТ НЕ ТОТ, КТО СИЛЬНО БЬЕТ, А ТОТ, КОГО СИЛЬНО БЬЮТ, А ОН ВСЕ РАВНО ИДЕТ ВПЕРЕД. ЭМШ УПРЯМО ШЕЛ ВПЕРЕД, ПОЛУЧАЯ УДАРЫ В КОРПУС И ДАЖЕ НИЖЕ ПОЯСА. ОН ДОКАЗАЛ, ЧТО, НЕСМОТРЯ НА ДРУЖЕЛЮБНЫЕ МАНЕРЫ И НЕ СЛИШКОМ КРЕПКОЕ ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ, ОН ОТЛИЧНО ДЕРЖИТ УДАР ОТКУДА ВАША МАРКА ЧЕРПАЕТ СИЛЫ? В марке «Жаке Дро» в идеальных пропорциях слились история, традиции, искусство часового дела и современность. Богатое наследие марки позволяет нам черпать силы из бесценного многовекового опыта и наработанных технологий, но при этом создавать истинно современные часы. В довершение ко всему, мы выпускаем часы, в основном, в единственном экземпляре или малыми сериями. Так мы создаем непревзойденную, уникальную и непреходящую красоту, которую ценят многие законодатели мод и те, кто не приемлет застывших канонов. Кроме того, мы выработали для себя четкую и ясную стратегию и спокойно ее придерживаемся. ЧТО ОЗНАЧАЕТ ДЛЯ ВАС СИЛА? Сила – это инструмент, с помощью которого можно все дальше отодвигать границы достижимого. ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ ЭЛИТНУЮ ЧАСОВУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В БУДУЩЕМ? Нужно тщательнее оберегать клеймо «Сделано в Швейцарии», возрождать традиции, поддерживать мастерство и поощрять творчество и новаторство. КАК ВАМ УДАЛОСЬ ДОБИТЬСЯ УСПЕХА, НЕСМОТРЯ НА ВСЕ ТРУДНОСТИ? Благодаря вере: я всегда твердо верил в нашу компанию и нашу продукцию и ставил задачи исходя из этой веры. ЧТО ДЛЯ ВАС КАК ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ БЫЛО ТРУДНЕЕ ВСЕГО? Для организации деятельности компании нужны хорошие помощники. По-настоящему трудно было подобрать сотрудников с правильным настроем и тягой к поискам нового, но в конечном итоге все удалось.

221

Сила его личности поражает; как сказал бы на этот счет Рокки Бальбоа: побеждает не тот, кто сильно бьет, а тот, кого сильно бьют, а он все равно идет вперед. И Эмш упрямо шел вперед, хоть и получал удары в корпус и даже ниже пояса. Он доказал, что, несмотря на дружелюбные манеры и не слишком крепкое телосложение, он отлично держит удар. На все придирки Эмш отвечал не словом, а делом и понемногу уходил все дальше и дальше от того довольно примитивного уровня, на котором по-прежнему работал якобы обокраденный им производитель. Эмш совершенствовал эстетику своих часов, которые постепенно все явственнее обретали собственное лицо. В этом году появилось много новых моделей более смелого и современного дизайна, чем прежде, но выдержанные в подлинном духе «Жаке Дро» и проникнутые трепетным отношением к изящным искусствам. Можно не сомневаться, что именно благодаря Эмшу и редкому слиянию тонкого искусства с удивительным современным дизайном «Жаке Дро» стала одной из самых интересных часовых марок в мире. Стоит упомянуть еще, что Эмш создает новую мануфактуру. Он собирается объединить специалистов по различным прикладным искусствам под крышей одного интегрированного предприятия и на его базе готовить новые поколения мастеров. Самообладание, редкая в его возрасте зрелость и дизайнерское дарование говорят о том, что Мануэль Эмш – одна из ключевых фигур часового дела будущего.

REVOLUTION

МАНУЭЛЬ ЭМШ – БОЕЦ Помните, как выглядели часы «Жаке Дро» (Jaquet Droz) до того, как компанию приобрела группа «Суоч» (Swatch Group), и в 2001 г. ее возглавил Мануэль Эмш (Manuel Emch)? Не помните? Вот и мы не помним. А все потому, что, как и многие компании, названные в честь знаменитых часовщиков, она переживала кризис самоопределения из-за халатного отношения руководства к достоинству марки. Эмш подошел к возрождению марки вполне хрестоматийно. Во-первых, он принялся искать по всему миру часы и механические куклы «Жаке Дро» и составлять коллекцию, на основе которой предстояло выделить главные родовые черты марки. Тут его поджидало маленькое препятствие: он вдруг понял, что все часы Пьера Жаке-Дро (Pierre Jacquet-Droz) совершенно разные. Но в конце концов Эмш, с его опытом в дизайне, увидел, что на роль «архетипической» модели отлично подходят карманные Grande Seconde, и именно эта модель впоследствии стала основой всего модельного ряда. Под впечатлением от искусного оформления карманных часов золотого века часового искусства в период с XVIII по XIX в. Эмш решил сделать основным элементом дизайна «Жаке Дро» эмаль по металлу и камню циферблата. Первая коллекция нравилась уже с первого взгляда: модные сейчас крупные формы сочетались в ней с изяществом старинных прикладных искусств, и это слияние современности и старины стало главным признаком «Жаке Дро». «Наши часы выражают новый барочный экспрессионизм. Мне нравится брать на вооружение материалы и техники древности и создавать из них что-то очень современное», – объясняет Эмш. Особой популярностью часы «Жаке Дро» пользуются в США и странах Азии. Очень важно, что Эмш обладает теперь богатым опытом в области эмалевых циферблатов и стал одним из немногих хранителей этого искусства, ведь оно было буквально на пороге исчезновения с лица земли. И хотя в его часах стоят вездесущие механизмы «Фредерика Пике» (Frédéric Piguet), он уверенно наращивает капитал марки за счет своих дизайнерских талантов. Но даже когда восходила звезда Эмша, иные в швейцарской часовой индустрии надеялись на его неудачу. Молодому Эмшу завидовали – завидовали тому, что он так рано возглавил «Жаке Дро», и тому, что его мать, Арлетт Эмш (Arlette Emch), руководит часовым подразделением Calvin Klein и Léon Hatot и входит в совет директоров группы «Суоч». Эмш доказал, что в дизайне он силен, но еще предстояло доказать, что он способен руководить. Случай представился в 2005 г., когда его обвинили в нарушении авторского права другого производителя часов. Эмш остался невозмутим и не поддался на провокации.

REVOLUTION

222

ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ МАКС БЮССЕР – ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ Предпринимательский взгляд Макса Бюссера (Max Büsser) всегда без устали ищет новых горизонтов часового искусства. Большинство представителей часовой промышленности живут только настоящим, а Бюссер всегда видел дальше других и мог оценить пути развития. Он, как матрос на мачте корабля, видит то, чего не видим мы с вами: по бегу облаков он определяет, куда дует ветер высокой роскоши, и видит зарождающиеся тенденции рынка, словно рябь от подводных течений. Как и многие в нашем списке, Бюссер начинал под руководством великого Гюнтера Блюмляйна; в «Жежер-ЛеКультр» он отвечал за разработку новой продукции. Блюмляйна он считает «великим руководителем компаний, но, пожалуй, не столь великим руководителем людей». Бюссер имеет право судить об этом, поскольку он один из малого числа тех, кто однажды осмелился пойти против воли своего босса, легенды часовой промышленности. В возрасте 32 лет Бюссер получил предложение возглавить нерентабельное в ту пору часовое подразделение компании «Гарри Уинстон» (Harry Winston). Компания считалась одной из лучших в ювелирном деле, но часы «Гарри Уинстон» 1989-2000 годов успеха не имели, кроме, разве что, двойного ретроградного вечного календаря разработки Роже Дюбуи (Roger Dubuis) и Жан-Марка Видеррехта (Jean-Marc Wiederrecht). Бюссер, таким образом, должен был вдохнуть в часовое подразделение новую жизнь и задать направление развития. Он быстро сообразил, что вся беда в том, что коллекционеры, да и вообще мужская аудитория не принимают марку всерьез. У «Гарри Уинстона» не было ни собственных мощностей для производства часов, ни устоявшихся традиций, ни четкого плана, как втиснуться в плотно сомкнутые ряды влиятельных игроков рынка высоких усложнений. Бюссер нашел решение поистине революционное. Исторически крупные марки относились к часовщикам, как богатые семьи, желающие усыновить ребенка, относятся к суррогатным матерям. Часовщику надлежало без шума и в полной безвестности отработать на компанию, родить чудный механизм, передать его приемным родителям и раз и навсегда отказаться от всякой эмоциональной связи со своим детищем. Но с годами такая система отношений пошатнулась, особенно после того, как один из числа часовщиков, Франк Мюллер (Franck Muller), возвысился до владельца собственной марки и добился огромного успеха. Ряд часовщиков, например Филипп Дюфур (Philippe Dufour) и Мюллер, даже создали альянс независимых часовщиков и потребовали вернуть им право на духовную связь со своими механическими «детьми». Бюссер понимал, что разрыв между

выдающимся часовщиком и фирмой только растет. И он придумал мощный маркетинговый ход под названием «Опус» (Opus), который одним сокрушительным ударом преобразил все устоявшиеся взаимоотношения. Вся промышленность в корне изменилась, и каждая крупная мануфактура в той или иной мере приняла на вооружение методы Бюссера. Раньше гениальный часовщик оставался в тени, а Бюссер вывел его на мировую арену и прославил. Бюссер выбирал часовщиков, высокое конструкторское мастерство которых сочеталось с повадками телезвезды и которым не терпелось сделать себе громкое имя. Его часовщики – Франсуа-Поль Журн (François-Paul Journe), Вьянней Альтер (Vianney Halter) и самый выдающийся ученик, Феликс Баумгартнер (Felix Baumgartner), – нежились в лучах мировой славы. Получив возможность подписать разовый контракт и оказать небывалое воздействие на всю промышленность, часовщики напрягли все свои способности и разразились залпами гениальных изобретений. Опираясь на редкое сочетание хорошего дизайна и качественной технической начинки своих часов, Бюссер в кратчайшие сроки преобразовал «Гарри Уинстон» из аутсайдера часовой индустрии в мощного игрока, а помогли ему в этом энергия и способности тех, кого еще совсем недавно называли волками-одиночками. Бюссеру не пришлось вкладывать средства в создание собственной инфраструктуры; самые революционные усложнения он разработал, имея крошечный бюджет. Так понемногу Бюссер выстроил модельный ряд «Гарри Уинстона», наполнив его крепкими, узнаваемыми моделями, среди которых особо выделяется спортивная серия Z. На пятом году работы над проектом «Опус» дух творчества повлек Бюссера к новым берегам, прочь с насиженного места одного из самых успешных молодых руководителей в часовой индустрии. Накануне 40-летнего юбилея он явил миру свое новое воплощение – Бюссера как основателя собственной марки, «Макс Бюссер и Друзья» (Max Busser & Friends). Компания основана на тех же принципах, что и проект «Опус», только здесь они реализованы еще ярче: каждый сотрудник, причастный к созданию часов, получает известность и считается партнером в единодушном коллективе. «Макс Бюссер и Друзья» создана совсем недавно, но стараниями Бюссера уже успела прославиться авангардным дизайном и крепкими отношениями внутри коллектива. Мы побывали на заседании руководства компании и узнали их планы на будущее. Уверяем вас, что, хотя первые часы фирмы и вызвали противоречивые отзывы, это только первые шаги по воплощению многообещающего в коммерческом отношении плана.

ОТКУДА ВАША МАРКА ЧЕРПАЕТ СИЛЫ? Мы сильны своим умением объединять талантливейших людей в единый творческий коллектив. Когото наша марка разочарует, но ведь мы и трудимся не для того, чтобы угодить всем, и не соблюдаем обычные правила своей индустрии. Огромные силы придает и свобода делать то, что хочется, а не то, чего от тебя требуют. Кроме того, сила марки еще и в том, чтó о ней думают потребители и конкуренты. Публика сама выбирает для себя авторитетов, законодателей мод и серых кардиналов. Мы же, «Макс Бюссер и Друзья», в закулисные игры не играем, а просто делаем интересные часы. ЧТО ОЗНАЧАЕТ ДЛЯ ВАС СИЛА? Получить истинную силу можно только добровольно отказавшись от власти. Я ушел из корпорации, основал независимую творческую лабораторию и получил куда больше силы – силы, благодаря которой люди сами хотят со мной работать и никого не надо тащить на аркане. ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ ЭЛИТНУЮ ЧАСОВУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В БУДУЩЕМ? Наш самый заклятый враг – это дивиденды. Ведущие предприятия должны тратить средства не на выплаты акционерам, а на опытные разработки. Еще важно помогать школам часовщиков. Каждый год Швейцарии требуются от 400 до 500 новых часовщиков, чтобы только обеспечить рост производства и обслуживание проданных изделий. Пока же в год школы выпускают только 60-70 человек. Кроме того, нам нужно больше малых фирм. До последнего времени в промышленности было множество умелых независимых предпринимателей, но вдруг поднялась небывалая волна поглощений, многие из них влились в корпоративные структуры и ряды талантливых одиночек поредели. Образовалась пустота, которую нужно заполнить новыми компаниями, представителями всех ремесел, необходимых для производства высококлассных часов. ЧТО ПОМОГАЕТ ВАМ СПРАВЛЯТЬСЯ С ТРУДНОСТЯМИ?

Те самые «Друзья», из которых и состоит вся творческая структура нашей марки. Без этой единой структуры, в которую входят все подразделения от производственных до торговых, компания «Макс Бюссер и Друзья» осталась бы только на бумаге. ЧТО ВАМ КАК РУКОВОДИТЕЛЮ ДАЛОСЬ ТРУДНЕЕ ВСЕГО? Первые полтора года после основания компании я работал один и не мог воплотить все свои задумки. Хотя, когда много помощников, легче тоже не становится: чем больше партнеров, тем больше времени уходит на руководство и организацию. С другой стороны, получаешь огромное удовлетворение от того, что на все сто процентов участвуешь в каждом аспекте деятельности компании и на каждом уровне. Но, чтобы добиться успеха, нужна, конечно, феноменальная гибкость ума, высокая организованность и предельная концентрация.

REVOLUTION

ЧТОБЫ ДОБИТЬСЯ УСПЕХА, НУЖНА ФЕНОМЕНАЛЬНАЯ ГИБКОСТЬ УМА, ВЫСОКАЯ ОРГАНИЗОВАННОСТЬ И ПРЕДЕЛЬНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ, – СЧИТАЕТ МАКС БЮССЕР

223

ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ

ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ ФАБИАН КРОНЕ – НОВЫЙ БОСС Ступая под своды мануфактуры «А. Ланге унд Зёне» в Гласхютте, где рождаются изысканнейшие часы нашего времени, понимаешь, что здесь новая метла метет вполне по-старому. На что ни взглянешь, все несет на себе неизгладимый образ Гюнтера Блюмляйна – от стен и лестничных маршей до сердец и умов опытных часовщиков. И не без веских оснований: все, что Блюмляйн успел сделать со времени рождения компании – а он ввел компанию в элиту высокого часового искусства и поставил в один ряд с «Патек Филиппом» (Patek Philippe) и «Вашерон Константином» (Vacheron Constantin), – все удивительно и не имеет прецедентов в часовой истории. После смерти Блюмляйна компании нужен был новый лидер. «Ланге унд Зёне» достигла выдающегося успеха, но ее будущее оставалось туманным. Этому «прелестному цветку», как

понял, что в часах «Ланге» не должно быть никаких хитроумных и ненужных приспособлений, все должно быть исключительно функционально. С каждым годом и с каждой новой моделью часов сомнения развеивались и укреплялась вера в стратегию Кроне. Не привлекая к себе лишнего внимания, Кроне добился таких выдающихся результатов, что даже Питер Чон (Peter Chong) и Нг Тьен Джоу (Ng Tjeng Jaw), два авторитетнейших специалиста часового дела, модераторы интернет-форумов «Ланге» на сайтах Timezone.com и Horomundi.com соответственно, единодушно высказали свое восхищение Кроне, хотя в других вопросах их мнения зачастую расходятся. «У него характер необыкновенной силы, хотя сразу этого и не заметишь: так он вежлив и доступен каждому, – восклицает Нг. – Но посмотрите, как он завоевал расположение своих

REVOLUTION

224

ВОТ В ЧЕМ СЕКРЕТ A. LANGE & SÖHNE: ДРУГОЙ ТАКОЙ МАНУФАКТУРЫ, С ТАКИМИ ВЕРНЫМИ СОТРУДНИКАМИ НЕ НАЙТИ – ОНИ ДО ГЛУБИНЫ ДУШИ ПРЕДАНЫ ТВОРЧЕСТВУ И СОЗДАЮТ ЛУЧШИЕ И КРАСИВЕЙШИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЧАСОВОГО ИСКУССТВА, НЕ ЖАЛЕЯ НИ СПОСОБНОСТЕЙ, НИ РУК удачно назвал компанию журналист Петер Браун, нужен был опекун, который сохранил бы ее ценности (ведь ценности – это едва ли не единственное, что было у компании), невзирая на то что мир вокруг меняется все быстрее и быстрее. Перед опекуном стояла задача знакомить людей со внутренним богатством компании и рассказывать о ее достоинствах, пробиваясь при этом сквозь зыбкость и эклектику современности. После Блюмляйна обозначились первые шаги компании в ложном направлении. Словно неверные аккорды пианино в идеальном оркестре, они были особенно заметны. Модели Grande Lange One и Grande Lange One Luminous – вехи ложного пути; первый случай – неуместная попытка зацепиться за барочную стилистику, второй – подражание «Панераи». Однако компании все же удалось сохранить лицо благодаря крупным техническим достижениям, воплощенным в часах вроде Double Split. Компания споткнулась, но не упала, – однако стало очевидным, что руководство неспособно опекать ее должным образом. Тут-то и появился некто Фабиан Кроне (Fabian Krone), ранее работавший в итальянской автомобильной компании «Альфа Ромео». Кроне удивил всех: он понял суть часов «Ланге», как это не удавалось даже непосредственным разработчикам ее продукции. Он

сотрудников в Гласхютте, старой гвардии, ведь они все признали, что он им нужен». «Он проделал огромную работу и продолжил выпускать часы в истинном духе “Ланге”», – добавляет Чон. Кроне создал Richard Lange, часы, отличающиеся неоспоримой чистотой конструкции и дизайна; Tourbograph с фузеей на цепном приводе, что говорит о высоком часовом мастерстве фирмы; и, наконец, Lange 31, первые в мире по-настоящему функциональные часы с огромным, месячным запасом хода, в механизм которых введено устройство постоянной силы. Так Кроне выказал себя блестящим дирижером, и музыку компании под его руководством будут помнить еще многие поколения. «Сотрудники компании, – утверждает он, – это семья: мы вместе едим, вместе боремся с трудностями, ищем решения вместе, и если, в конце концов, нам сопутствует успех, то этот успех общий. Вот в чем секрет «Ланге унд Зёне». Другой такой мануфактуры, с такими верными сотрудниками не найти – они до глубины души преданы творчеству и создают лучшие и красивейшие произведения часового искусства, не жалея ни способностей, ни рук. Нужно заботиться об этой семье, завоевывать ее доверие, и тогда нам вместе будет хорошо». Даже скупой на похвалу совладелец «Ланге» (он ежегодно приезжает на обед совладельцев

фирмы) легендарный независимый часовщик Филипп Дюфур высказывается о Кроне только положительно: «Он на своем месте. Он то что надо». Следует, однако, упомянуть и о том, что Кроне произвел значительные преобразования. Все подразделения «Ланге» он собрал под одной крышей в Гласхютте, даже службу маркетинга перенес на территорию мануфактуры, несмотря на то что почти десять лет она располагалась в Шаффхаузене. Вдобавок он начал строительство новых цехов, чтобы еще прочнее укорениться в Гласхютте, причем параллельно он приспособил мануфактуру к требованиям современности. Причем сам Кроне дирижирует своим оркестром из временного офиса в заброшенной школе, где ему предстоит проработать еще пару лет. Нет, похоже, мнение придется переменить. Пожалуй, новая метла метет все-таки поновому, и новый босс – это самый настоящий босс во всех отношениях. Что ж, мануфактура от этого только выигрывает. ОТКУДА ВАША МАРКА ЧЕРПАЕТ СИЛЫ? Ответить на ваш вопрос можно одним-единственным словом: из неудовлетворенности. Может показаться странным, что мы делаем лучшие часы в мире, которые завоевали всеобщее признание, а сами при этом недовольны. Но эта одна из главных сил, что движут нашими конструкторами и сборщиками, они все время ищут совершенства, и завтра будут стараться улучшить то, что сделали сегодня. В этом весь дух мануфактуры «Ланге унд Зёне». ЧТО ОЗНАЧАЕТ ДЛЯ ВАС СИЛА? Сила для меня – это способность верить в невозможное. И уверенность в себе перед лицом ежедневных трудностей. ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ ЭЛИТНУЮ

В двух словах: держать планку. Это значит, что нужно оставаться верными высокому часовому искусству и уважать ценности часовых марок. Я немец и могу еще добавить – «нужна дисциплина». Пусть это и звучит просто, но ее трудно добиться. Искушений очень много, и с ними приходится бороться каждый день. ЧАСОВУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В БУДУЩЕМ?

КАК ВАМ УДАЛОСЬ ДОБИТЬСЯ УСПЕХА, НЕСМОТРЯ НА ВСЕ ТРУДНОСТИ? Отчасти я уже дал ответ, когда отвечал на первый вопрос. Только кроме неудовлетворенности есть и другие важные вещи: страсть, вера, умение работать в коллективе и знание своего дела, и, конечно, то, что все в «Ланге» связано с традициями и наследием марки. ЧТО ДЛЯ ВАС КАК ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ БЫЛО САМЫМ ТРУДНЫМ? Труднее всего было, конечно же, держаться собственного пути развития марки и сохранять ее самобытность, несмотря на рост компании, трудности на рынке и всю динамику развития часовой промышленности.

ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ

REVOLUTION

225

КРОНЕ УДИВИЛ ВСЕХ: ОН ПОНЯЛ СУТЬ ЧАСОВ A. LANGE & SÖHNE, КАК ЭТО НЕ УДАВАЛОСЬ ДАЖЕ НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ РАЗРАБОТЧИКАМ ЕЕ ПРОДУКЦИИ

ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ

REVOLUTION

226

ПРЕДСТАВЬТЕ, ЧТО JAEGERLECOULTRE – ЭТО АРМИЯ ИЗ 1 000 ЧЕЛОВЕК, СПЛОЧЕННАЯ, УВЕРЕННАЯ В СЕБЕ И ЖАДНАЯ ДО ПОБЕД, И ВЫ ПОЧУВСТВУЕТЕ СИЛУ ЕЕ ПОЛКОВОДЦА – ЛАМБЕРА

ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ стоит за этим турбийоном? Простая мысль: «Мы можем предложить часы по такой цене, потому что располагаем куда большими производственными возможностями, чем кто бы то ни было». Ламбер спит три часа в сутки и обладает поистине сверхчеловеческой выносливостью. Порой он доводит своих сотрудников до изнеможения, но неизменно приводит их к победе. Говорят, что в 2007 г. Ламбер сильно сокращает поставки механизмов прочим маркам в составе «Ришмон», чтобы повысить исключительность своих собственных часов. Кто-то, пожалуй, удивится, но, в общем, этого следовало ожидать. В ответ на вопрос о планах на будущее Ламбер ясно дает понять, что любит свою марку и намерен остаться во главе «ЖежерЛеКультр» еще, по крайней мере, пять лет. Но если представить себе тех, кто смог бы занять место руководителя «Ришмон», то, учитывая достижения Ламбера, претендовать на эту роль могут только он и его коллега из IWC, Жорж Керн.

рынке элитных часов метит в победители во всех товарных и ценовых категориях. Уже немало компаний послабее дрогнули под его напором. Никакой другой производитель высококлассных часов не может похвастаться тем, что в каждой категории – от самой элитной до самой простой – у него есть своя модель, которая служит примером высокого качества и низкой цены. В сфере усложнений высокого уровня Ламбер создал один из всего лишь двух удачно запущенных в серию многоосных турбийонов и самый громкий в мире минутный репетир. В сфере усложнений попроще он на два года опередил конкурентов и разработал собственный хронографный калибр. Наконец, в 2006 г. он вызвал в часовой среде громкие споры о модели Master Tourbillon, в которой установлен отличный турбийон собственной разработки, но цена которой наполовину ниже, чем у схожих моделей конкурентов. Что

ОТКУДА ВАША МАРКА ЧЕРПАЕТ СИЛЫ? В моей компании 1 000 человек, полностью преданных марке; все они обладают особыми навыками, чувствуют в себе силы развивать марку и все они гордятся тем, что служат «Жежер-ЛеКультр». Мы единое целое, и можем разрабатывать и производить все, что угодно, а это дает простор для изобретательности и творчества и при этом позволяет сохранять высокое качество продукции. ЧТО ОЗНАЧАЕТ ДЛЯ ВАС СИЛА? Сила – это умение отличаться от других, создавать уникальные часы и предвидеть будущее часового дела. Изобретать новое и к каждому году готовить новые сюрпризы. ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ ЭЛИТНУЮ ЧАСОВУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В БУДУЩЕМ? В нашей мануфактуре под одной крышей собрано более 900 человек, представители всех нужных для дела специальностей, и это залог новых изобретений и новаций во всех возможных сферах. Каждый год мы регистрируем новые патенты, будем регистрировать и в этом. Благодаря новым материалам выразительный потенциал часовой промышленности расширяется. Другой источник творчества – цветные материалы и эксперименты с новыми функциями. Но самое важное для будущего часового дела – это люди и часовые школы. КАК ВАМ УДАЛОСЬ ДОБИТЬСЯ УСПЕХА, НЕСМОТРЯ НА ВСЕ ТРУДНОСТИ? Видимо, благодаря настойчивости и хорошему коллективу. И, конечно, страсти к «Жежер-ЛеКультр». ЧТО ДЛЯ ВАС КАК ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ БЫЛО САМЫМ ТРУДНЫМ? Сложнее всего было понять, что в творческой работе много тонкостей и что именно в этих нюансах кроется ключ к богатой индивидуальности.

227

МЫ ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ, И МОЖЕМ РАЗРАБАТЫВАТЬ И ПРОИЗВОДИТЬ ВСЕ, ЧТО УГОДНО, А ЭТО ДАЕТ ПРОСТОР ДЛЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬНОСТИ И ТВОРЧЕСТВА И ПРИ ЭТОМ ПОЗВОЛЯЕТ СОХРАНЯТЬ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

REVOLUTION

ЖЕРОМ ЛАМБЕР – АС Мало кто верил, что Жером Ламбер (Jérôme Lambert) долго продержится в должности генерального директора «Жежер-ЛеКультр». И напрасно! Когда Ламбер только пришел работать в компанию, он занимался финансовыми вопросами. Он вспоминает свой первый день в новой должности шесть лет назад: «Помню, приехал я на работу, поставил машину и подумал: “А что я здесь, собственно, делаю?”». И Ламбер сам себе ответил: «Это хорошая марка, надежная компания, и производит отличную продукцию». Ламбер взялся за дело так рьяно, с такой деловой хваткой, что уже через несколько лет, когда ему было 32 года, владелец группы «Ришмон» Йохан Руперт назначил его руководить всей компанией. По просторным кабинетам мануфактуры в Ле-Сантье тут же прокатились сомнения: «Он слишком молод и, в общем-то, неопытен и занимался финансами, а не продукцией». И вот теперь, пять лет спустя, Ламбера повсеместно считают одним из лучших генеральных директоров в часовой промышленности. Ламбер продолжил дело Блюмляйна, но задал «Жежер-ЛеКультр» еще более быстрый темп. Всего за несколько лет Ламберу удалось невозможное. «Жежер-ЛеКультр» по традиции считалась, скорее, производителем механизмов, чем высококлассной швейцарской мануфактурой; естественно было предположить, что Йохану Руперту «Жежер-ЛеКультр» нужна как поставщик механизмов для прочих компаний группы, как «Лемания» (Lemania) или «Фредерик Пике» для «Суоч». Но все планы по превращению мануфактуры в завод по производству механизмов отпали, как только ее возглавил Ламбер. Ламберу, в отличие от его предшественников на посту генерального директора, включая Бельмона (Belmont), Блюмляйна и во многом даже самого основателя компании, удалось значительно укрепить авторитет и своеобразие «Жежер-ЛеКультр» и превратить ее в одну из самых ярких, привлекательных и новаторских в техническом плане марок. Как ему это удалось? Его вел вперед дух боевой ярости, вроде той, что была у Мохаммеда Али в его лучшие годы. Ламбер взорвал рынок канонадой популярнейших моделей, на разработку которых были брошены все необъятные ресурсы мануфактуры. Представьте, что «Жежер-ЛеКультр» – это армия из 1 000 человек, сплоченная, уверенная в себе и жадная до побед, и вы почувствуете силу Ламбера. А еще, как известно, Ламбер приветствует внутреннюю конкуренцию и всячески поощряет дух творчества – и результаты говорят сам за себя. Ламбер – это ас часовой индустрии. Словно летчик-испытатель вроде Чака Йегера, он постоянно бьет рекорды и достигает в часовом деле новых высот. Он беспощаден и на

ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ ТЬЕРРИ ШТЕРН – ХРАНИТЕЛЬ Хотя в лозунге рекламной кампании «Патек Филиппа» – «Часы служат не только Вам: с ними Вы передаете свой неповторимый стиль следующему поколению» – и различима тонкая игра на эмоциях потребителя, в нем много правды. Мы можем назвать только двух производителей часов, которые переживут все мировые тенденции, кризисы и катастрофы: «Ролекс» (Rolex) и «Патек Филипп». Что бы ни происходило в культуре, в обществе, какими бы суровыми или золотыми ни были времена человеческой истории, «Патек Филипп» всегда считался хранителем золотого стандарта часового дела. Компанию «Патек Филипп» основали в 1839 г. поляк по проис-

под этим почти нечеловеческим бременем? Не страшно ему? «С того самого момента, как я родился, – отвечает он, – мне дали понять, что на меня возлагается огромная ответственность, и что я должен служить марке «Патек Филипп», хранить ее ценности, развивать ее и вести в будущее». На вопрос о том, какие он ставит перед собой цели, Штерн отвечает: «Первая – сохранить независимость; вторая – обеспечить высочайшее качество обслуживания; третья – выпускать лучшую на рынке продукцию и четвертая – улучшить связь с потребителем. Мы маленькая, очень «человечная» компания, в которой все относятся к своему делу с огромной любовью. И мы хотим, чтобы все это понимали».

REVOLUTION

228

С ТОГО МОМЕНТА, КАК Я РОДИЛСЯ, МНЕ ДАЛИ ПОНЯТЬ, ЧТО НА МЕНЯ ВОЗЛАГАЕТСЯ ОГРОМНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, И ЧТО Я ДОЛЖЕН СЛУЖИТЬ МАРКЕ PATEK PHILIPPE, ХРАНИТЬ ЕЕ ЦЕННОСТИ, РАЗВИВАТЬ ЕЕ И ВЕСТИ В БУДУЩЕЕ… . МЫ МАЛЕНЬКАЯ, ОЧЕНЬ «ЧЕЛОВЕЧНАЯ» КОМПАНИЯ, В КОТОРОЙ ВСЕ ОТНОСЯТСЯ К СВОЕМУ ДЕЛУ С ОГРОМНОЙ ЛЮБОВЬЮ хождению Антуан Норбер де Патек (Antoine Norbert de Patek) и Франсуа Чапек (Francois Czapek), и сначала она называлась «Патек, Чапек и Ко» (Patek, Czapek & Cie). В 1845 г. на смену Чапеку пришел Жан Адриен Филипп (Jean Adrien Philippe) – разработчик системы завода и выставления времени с помощью заводной головки, и компания стала называться «Патек и Ко» (Patek & Cie). В 1851 г. компанию переименовали в «Патек Филипп и Ко» (Patek Philippe & Cie). В 1932 г. «Патек Филипп» перешел к семье Штернов. С тех пор компания остается семейным предприятием. Филипп Штерн (Philippe Stern) начал работать в «Патек Филиппе» в 1977 г. В 1990 г. он сменил отца, Анри Штерна (Henri Stern), на посту президента компании. Заслуги Филиппа Штерна в удивительном успехе «Патек Филиппа» во второй половине XX в. невозможно переоценить. Филипп – превосходный специалист в области маркетинга, и сравниться с ним мог бы только покойный Гюнтер Блюмляйн, но Филипп этим никогда не хвалится. Это новатор, человек необычайной прозорливости и один из тех немногих, кто полностью контролирует сразу две сферы: мужских и женских часов. Он же постоянный и надежный хранитель огромного капитала марки «Патек Филипп». Теперь бразды правления компанией «Патек Филипп» должны перейти к новому лидеру, Тьерри Штерну, и можно себе представить, какую ответственность чувствует на себе наследник клана Штернов. Каково Штерну

Штерн уже проявил сильное чутье в отношении перспективного дизайна: сделал новую коллекцию Nautilus, включающую в себя модель 5960, – хронограф с годовым календарем и моносчетчиком хронографа, пусть и спорным, с эстетической точки зрения, но очень интересным. «Меня с детства окружали красивые часы, – рассказывает он. – Но, пожалуй, нет таких часов, которые можно назвать образцовым «патеком» всех времен. И, конечно, мы должны развиваться, но нужно, чтобы всегда было видно: вот это – наши

часы». Впрочем, для того, чтобы повести «Патек Филипп» в новую эпоху, одного только чутья на хорошие часы мало. Как же понять, по силам это Штерну или нет? Выполнить долг он, конечно, готов: «Все совещания мы проводим вместе с отцом. Мы вместе принимаем решения. В том, что компания «Патек Филипп» – предприятие семейное, есть огромный плюс: в курс дела меня вводит замечательный наставник». Разумеется, ответ на вопрос, сможет ли молодой Штерн быть лидером или нет, мы получим только когда он по-настоящему сменит на троне отца. Ясно одно: будущее «Патек Филиппа» держит в своих руках Штерн и только Штерн. Будет ли этот общительный, добродушный человек с душой художника таким же ярким руководителем, как и его отец? Мы думаем, да, – но только в ином ключе, поскольку это человек иного характера, иного темперамента и иного духа. Ведь и лозунг его рекламной компании гласит: «Вы не владеете часами, а только храните их для следующего поколения». Штерн докажет, что он крепкое звено в неразрывной династической цепи владельцев «Патек Филиппа». ОТКУДА ВАША МАРКА ЧЕРПАЕТ СИЛЫ? Во-первых, из смирения, которое идет от уважения к людям: к сотрудникам «Патек Филиппа», к покупателям и розничным торговцам. Мы также глубоко уважаем качество и мастерство. Известно, что основной приоритет «Патек Филиппа» – не столько преумножение собственного достояния, сколько сохранение ценностей часового искусства в целом. ЧТО ОЗНАЧАЕТ ДЛЯ ВАС СИЛА? Сила подразумевает ответственность. По-моему, чтобы пользоваться силой и нести всю ответственность, которую она налагает, нужна простота и смирение. ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ ЭЛИТНУЮ

Для развития часовой промышленности важнее всего подготовка новых специалистов и инвестиции. Это означает, что нельзя поступаться качеством продукции ради повышения прибыльности. Мы получили Женевское клеймо именно за наши высокие стандарты качества. ЧАСОВУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В БУДУЩЕМ?

ЧТО ДЛЯ ВАС КАК ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ БЫЛО САМЫМ ТРУДНЫМ? Если брать личную жизнь, то труднее всего руководить собственными детьми! А с профессиональной точки зрения, было очень трудно принимать руководство компанией. Мне предстоит сохранить динамику, которая была при отце, но при этом не пошатнуть устоев компании, сделать так, чтобы смена власти прошла безболезненно. В будущем нас еще ждет другая трудность: обеспечить независимость «Патек Филиппа» и тем самым сохранить наши стандарты качества и ценности, которые я унаследовал от отца.

REVOLUTION

ЯСНО ОДНО: БУДУЩЕЕ PATEK PHILIPPE ДЕРЖИТ В СВОИХ РУКАХ ШТЕРН И ТОЛЬКО ШТЕРН. БУДЕТ ЛИ ЭТОТ ОБЩИТЕЛЬНЫЙ, ДОБРОДУШНЫЙ ЧЕЛОВЕК С ДУШОЙ ХУДОЖНИКА ТАКИМ ЖЕ ЯРКИМ РУКОВОДИТЕЛЕМ, КАК И ЕГО ОТЕЦ? МЫ ДУМАЕМ, БУДЕТ

229

ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ

REVOLUTION

230

ПОЧЕМУ МЫ ВКЛЮЧИЛИ ВАН ДЕР КАЛЛЕНА В ПОЧЕТНУЮ КАТЕГОРИЮ «ПРЕЕМНИКОВНОВАТОРОВ»? И ПРОЦВЕТАЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ РУКОВОДИТЬ ТРУДНО, НО КУДА ТРУДНЕЕ ВЕРНУТЬ БЫЛУЮ СЛАВУ ТОНУЩЕЙ МАРКЕ, А ЕМУ ЭТО УДАЛОСЬ

ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ

НУЖНО МЕЧТАТЬ, ОТКРЫВАТЬ НОВОЕ В УЖЕ ИЗВЕСТНОМ, ВОСХИЩАТЬСЯ ЧАСОВЫМ МЕХАНИЗМОМ. НУЖНО ПОМНИТЬ О ТОМ, ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ ВАЖНУЮ, СВЯЩЕННУЮ РАБОТУ

модернизацию, он сумел сохранить индивидуальность мануфактуры в куда большей степени, чем, скажем это удалось «Юбло». Одновременно он сделал упор на том единственном достоинстве «Эбель», которого не было у конкурентов, – солидном техническом багаже, воплощенном в форме собственного калибра 137 с интегрированным хронографом и автоподзаводом. Модель 1911 пользовалась огромным успехом как у широкого потребителя, так и у знатоков и получила множество наград; покупатели наперегонки бежали за ней в магазины. «Пьер-Ален Блюм увидел 1911 BTR на выставке и сейчас же подошел поздравить Томаса, – рассказывает коммерческий директор «Эбель» Марк Мишель-Амадри (Marc Michel-Amadry), – Он сказал: “Жаль, что мы в свое время до таких часов не додумались”». Почему мы включили ван дер Каллена в почетную категорию «преемников-новаторов»? И процветающей компанией руководить трудно, но куда труднее вернуть былую славу тонущей марке, а ему это удалось. ОТКУДА ВАША МАРКА ЧЕРПАЕТ СИЛЫ? Наша сила выразилась в нашем лозунге – «Творцы времени». Это декларация нашей стратегии и основных признаков марки. «Творцы времени» – это дизайн, узнаваемый с первого взгляда, это неподвластная времени, утонченная и изысканная роскошь, это бесконечный поиск совершенной красоты. Кроме того, марке «Эбель» дает огромную силу то, что мы сами можем разработать, собрать и испытать свои калибры. ЧТО ДЛЯ ВАС ЗНАЧИТ СИЛА? Сила – это умение мыслить масштабно, лелеять самые дерзкие мечты, но при этом не давать себе возгордиться. ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ ЭЛИТНУЮ

Нужно мечтать, открывать новое в уже известном, восхищаться часовым механизмом. Нужно помнить о том, что мы делаем важную, священную работу. И поэтому очень важно вкладывать деньги в новые разработки, обучение специалистов, в развитие организаций и подготовку людей, которые дадут нам возможность сохранить высокие стандарты качества. Обучение и подготовка специалистов особенно важны, потому что часовщики – это хранители нашего дела. Только от них и от того, получают ли они удовольствие от своей филигранной работы и от творческого процесса, зависит судьба мира часов, его ценность и привлекательность. ЧАСОВУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В БУДУЩЕМ?

ЧТО ДЛЯ ВАС КАК ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ БЫЛО САМЫМ ТРУДНЫМ? Снова поставить «Эбель» в один ряд с самыми престижными часовыми марками. Для этого нужно быть сильным руководителем. Я совершенно уверен, что мы своего добьемся, потому что все силы компании брошены на достижение этой цели.

231

У владельца группы, Эфраима Гринберга (Efraim Grinberg), уже были виды на «Эбель»: он хотел вернуть фирме прежний облик – безумно стильной современной марки, лидера рынка, а не отстающего. Для этой работы в 2005 г. Гринберг нанял Томаса ван дер Каллена (Thomas van der Kallen), ранее работавшего в «Ришмон». «Он не хотел, – поясняет Ван-дер-Каллен, – нанимать американца; он понимал, что фирме нужен руководитель из Европы, а не из Америки, потому что «Эбель» не американская марка, а европейская». Соответственно, первым делом ван дер Каллен перенес штаб-квартиру компании назад, в сердце швейцарской часовой промышленности, Ла-Шо-де-Фон. Именно там, в атмосфере исконной культуры часового дела и на родной земле, «Эбель» и предстояло возродиться. Ван дер Каллен хотел разработать для «Эбель» несколько знаковых моделей и сильно сузить модельный ряд, представленный в ту пору огромным количеством разношерстных часов. «Когда фирма уверена в себе, она выпускает несколько суперхитов и все. Если нет – старается угодить всем подряд. Нам нужно было вернуть уверенность в себе», – объясняет ван дер Каллен. Миссия возрождения утраченной уверенности была возложена на модернизированную модель 1911. «Модель 1911 BTR, – подчеркивает Ван-дер-Каллен, – это первый этап долгого пути, который должен вернуть «Эбель» на рынок механических мужских часов». 1911 BTR («BTR» означает «Beyond The Roots», то есть «Традиции и не только»), разработал суперпопулярный дизайнер Ксавье Перрену. Главные их черты – это напористый характер, большие размеры и новые материалы. Все это очаровало и пленило того потребителя, что взрос на продукции «Панераи», «Одемар Пиге» и «Юбло» (Hublot) и хотел уже чего-то нового. Однако большая заслуга ван дер Каллена в том, что, проведя

REVOLUTION

ТОМАС ВАН ДЕР КАЛЛЕН – ПАЛОЧКАВЫРУЧАЛОЧКА Когда-то «Эбель» (Ebel) была одной из самых привлекательных часовых марок Швейцарии. В то время компанией руководил Пьер-Ален Блюм (Pierre-Alain Blum), внук одного из основателей «Эбель», до беспамятства влюбленный в часовое дело. Он способствовал возрождению механического хронографа: в одиночку возродил модель El Primero фирмы «Зенит» (Zenith), а впоследствии сделал и собственный механизм на основе старого калибра «Омега» (Omega). Его же модель 1911 определила стилистику спортивных часов 80-х и начала 90-х. Но в конце концов Блюму пришлось продать компанию и вовсе не из-за низкой прибыльности, а из-за неудачных инвестиций в компанию по производству лыж Rossignol. Для «Эбель» настали тяжелые времена. Сначала фирму продали корпорации Investcorp, которой принадлежала и «Бреге» (Breguet); выпуск продукции не прекращался, но на разработку новых моделей и сохранение капитала марки средств не выделялось. Было ясно: Investcorp стремится свести расходы на «Эбель» к минимуму, чтобы впоследствии получить максимальный доход от ее продажи. Корпорация добилась своего, и в 1999 г. «Эбель» перешла в собственность группы компаний LVMH. Но тут оказалось, что никто в LVMH не знает, что делать с «Эбель». Ведь если говорить о мужских часах, то в составе группы уже была прибыльная империя под названием «ТАГ Хойер» (TAG Heuer) и популярный «Зенит» с гением маркетинга, Тьерри Натафом (Thierry Nataf), во главе. В конце концов решили, что «Эбель» займется разработкой и производством женских часов, но эта затея провалилась. Не добившись за несколько лет никаких результатов, руководство LVMH махнуло рукой и в 2004 г. продало «Эбель» группе компаний «Мовадо» (Movado Group).

REVOLUTION

232

ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ КАРЛ-ФРИДРИХ ШОЙФЕЛЕ – КОНСТРУКТОР Как-то мы сказали, что Карл-Фридрих Шойфеле (Karl-Friedrich Scheufele) отчасти напоминает героя комиксов Бэтмена: в его характере тоже есть двойственность. С одной стороны, это плейбой-филантроп, который собирает деньги на благотворительность тем, что устраивает блистательные вечеринки, где усыпанные бриллиантами шедевры его фирмы меркнут разве что на фоне его звездных гостей; или участвует в исторической гонке Милле Милья на раритетном «бентли». Но как одна часть его личности прочно обосновалась в мире элиты, другая его часть, отрешенная от мира, живет уединенно, в микрокосме гениальных часовых изобретений. Как Брюс Уэйн в своем тайном убежище работает над хитроумными приспособлениями для борьбы со злоумышленниками, так и Шойфеле в стенах мануфактуры Chopard L.U.C, что во Флерье, превращается в гениятехнаря, лидера новой типа, который всегда стремится к достижению целей в рекордные сроки и устанавливает ориентиры для всей промышленности. Правда, эта вторая половина его личности могла бы никогда и не проявляться. Он вполне мог бы остаться на многое не претендующим, зато очень симпатичным щеголембонвиваном и все же стал бы идеальным руководителем для «Шопара» – марки, которая неразрывно связана с красивой жизнью, роскошью и блеском, о чем свидетельствуют ежегодные церемонии вручения кинопремий в Каннах и Лос-Анджелесе. Причина, по которой мы выделяем Шойфеле в сравнении с другими лидерами его поколения, заключается в том, что он сознательно и добровольно пошел на тяжелейшие испытания, искал борьбы и душевных мук в призрачной надежде на конечное торжество и отмщение – и все ради того, чтобы выстроить настоящую мануфактуру, которая производит собственные часовые механизмы. Но зачем ему все это? В его личности есть глубоко укоренившееся презрение к фальши и пустым ухищрениям. На вопрос, что ему больше по душе, стандартный Bentley Six или «заряженная» модификация, которую построил Тим Биркин, он отвечает, что не любит машин с примесями. Вот это стремление к простоте и желание вернуть марку, которую когда-то купил его отец, в разряд громких часовых имен и привели его к созданию L.U.C. И опять же, ему совсем не обязательно было этого делать. Создавать L.U.C, собственную мануфактуру для производства механизмов было, по большому счету, не нужно, поскольку «Шопар» мог бы обойтись чужими механизмами, как и поступает большинство фирм. Но в середине 90-х Шойфеле все-таки основал свое производство и занялся

разработкой первого калибра. Все ли у него шло гладко? Как бы не так! В какой-то момент дела пошли из рук вон плохо, и Шойфеле пришлось всерьез задуматься. За ним наблюдала вся промышленность, и от успеха или неудачи зависела его репутация. И Шойфеле выбрал один-единственный верный путь: снова сел за чертежную доску и начал сначала. Зато его первый калибр, 1.96, оказался на редкость удачным. Он был официально сертифицирован как хронометр, получил Женевское клеймо и стал первым в новейшей истории механизмом с вертикальным расположением барабанов и микроротором. Все вокруг были поражены, что молодая мануфактура создала настолько зрелый механизм. К слову сказать, в 1996 г. практически единственным автоматическим калибром во всей часовой промышленности был калибр 2892 фирмы ETA, не считая сверхтонких механизмов «Жежер-ЛеКультр» и калибров «Одемар Пиге», которые все равно погоды не делали. С тех самых пор Шойфеле снова и снова удивляет нас интереснейшими механизмами: например, Quattro с четырьмя барабанами и восьмидневным запасом хода; потом основанный на Quattro калибр с турбийоном 1.02; часовой репетир; наконец, хронограф с вертикальным зацеплением и обнулением стрелки текущих секунд, увидевший свет в 2006 г. За все эти годы мануфактура L.U.C сильно разрослась. «В 1993 г. у нас было всего три сотрудника, – рассказывает Шойфеле. – В 1998 г. – десять. Сейчас на фабрике работает 108 человек. У нас имеются собственные цеха родирования и изготовления прототипов, и ежегодно мы выпускаем 1 000 – 1 500 рабочих часовых механизмов». На продукцию L.U.C установлена самая привлекательная цена в категории высококлассных механизмов. Настолько привлекательная, что Феликс Баумгартнер из компании «УРВЕРК» (URWERK) заметил: «Они выпускают очень красивые и технически грамотные механизмы. Не понимаю, как им удается удерживать на них такие низкие цены!» Мы говорим о механизмах L.U.C, а не о часах, в которых они установлены, еще и потому, что этим хотим подчеркнуть: в сфере дизайна компании как раз есть над чем поработать. На сегодняшний день, компании, как нам кажется, не вполне удается воплотить свое великолепное техническое содержание в достойной форме, которая по-настоящему брала бы за душу. Мы бы рискнули предложить в качестве основы всех будущих часов L.U.C обворожительный Steel Wings Tourbillon 2004 г. То есть, на наш взгляд, самый характерный элемент дизайна Steel Wings – циферблат с прорезями в виде римских цифр – стоило бы внедрить во все часы марки. И предлагаем мы это потому, что ни одна из последующих моделей «Шопара» не обладала таким эмоциональным зарядом. Еще

хотелось бы заметить, что ключевым моделям L.U.C не хватает индивидуальности в дизайне. Сумеет ли Карл-Фридрих Шойфеле решить проблемы? Мы склонны верить, что да. Именно о нем мы подумали в первую очередь, когда выбирали главных кандидатов на роль будущих лидеров часовой промышленности. ОТКУДА ВАША МАРКА ЧЕРПАЕТ СИЛЫ? Сила нашей марки – в страсти, новаторстве, жажде творчества, качественной работе и хорошем командном духе. ЧТО ОЗНАЧАЕТ ДЛЯ ВАС СИЛА? Сила – это многогранное слово, и одна из его граней – это сила предпринимательская, при наличии которой можно творить, создавать компании и чтото менять в окружающей действительности. Если силу использовать мудро, то она может принести большую пользу. С другой стороны, сила и власть имеют свойство развращать и бывают губительны. ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ ЭЛИТНУЮ ЧАСОВУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В БУДУЩЕМ? Нужно, по меньшей мере, сохранить связанные с часовым делом ремесла, а для этого – готовить больше молодых специалистов в области дизайна, исследовательской и опытно-конструкторской работы и сборки часов. Сюда же входит и подготовка специалистов по сбыту – им также нужно прививать «культуру часового дела». В наши дни часовая промышленность не может полагаться только на существующие образовательные учреждения, не связанные с нашей отраслью. КАК ВАМ УДАЛОСЬ ДОБИТЬСЯ УСПЕХА, НЕСМОТРЯ НА ВСЕ ТРУДНОСТИ? Я всегда оставался оптимистом, но при этом трезво глядел на вещи и никогда не верил на слово, если мне говорили, что что-то невозможно. Еще я всегда с ревностью относился к своей работе, и мне удалось собрать отличный коллектив, который проникся ценностями марки. Я умел, когда надо, слушать других и терпеливо ждать. ЧТО ДЛЯ ВАС КАК ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ БЫЛО САМЫМ ТРУДНЫМ? Одной трудности не бывает, бывает, скорее, ряд трудностей, которые нужно преодолевать: нужно создать и сохранить хороший коллектив, поддерживать связь со всеми ключевыми сотрудниками каждого подразделения (начиная с исследовательского отдела и заканчивая отделом сбыта и связей с общественностью), лично участвовать в мероприятиях, рассчитанных на работу с потребителем. Коротко говоря, уметь «правильно расходовать» свое время. В ЧЕМ ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СИЛА ЭЛИТНЫХ ЧА-

Такие часы – самая настоящая «воплощенная мечта». Они могут быть наградой, символом общественного положения, произведением искусства, предметом коллекционирования (а то и поклонения) или семейной реликвией. И со всем этим связаны сильные эмоции. СОВ?

REVOLUTION

КАК БРЮС УЭЙН В СВОЕМ ТАЙНОМ УБЕЖИЩЕ РАБОТАЕТ НАД ХИТРОУМНЫМИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ ДЛЯ БОРЬБЫ СО ЗЛОУМЫШЛЕННИКАМИ, ТАК И ШОЙФЕЛЕ В СТЕНАХ МАНУФАКТУРЫ CHOPARD L.U.C, ЧТО ВО ФЛЕРЬЕ, ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ГЕНИЯТЕХНАРЯ, ЛИДЕРА НОВОЙ ТИПА, КОТОРЫЙ ВСЕГДА СТРЕМИТСЯ К ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ В РЕКОРДНЫЕ СРОКИ И УСТАНАВЛИВАЕТ ОРИЕНТИРЫ ДЛЯ ВСЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

233

ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ

REVOLUTION

234

ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ

К ТОМУ ВРЕМЕНИ, КАК ВЫ БУДЕТЕ ЧИТАТЬ ЭТУ СТАТЬЮ, ВИНСЕН ПЕРЬЯР ЛИБО СИЛЬНО ПРЕУСПЕЕТ, ЛИБО ПРОГОРИТ: ОН ЗАДУМАЛ РАДИКАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗА И ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ МАРКИ CONCORD. МЫ СТАВИМ НА УСПЕХ, И ПОЭТОУ В НАШЕЙ КОЛОДЕ «ПРЕЕМНИКОВНОВАТОРОВ» ОН – ДЖОКЕР

ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ

В ЧЕМ СУЩНОСТЬ СИЛЫ? По-моему, в силе есть красота, если силой пользоваться с умом: это сила красоты, гармоничного дизайна, любви. Но если силу направлять против людей, чтобы подавлять и властвовать, она может быть и разрушительной. Сила – слово-оборотень и опасная составляющая человеческой жизни. В ЧЕМ ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ СИЛА ВАШЕЙ МАРКИ?

«Конкорд» – уже само по себе сильное имя. Сила обновленного «Конкорда» в стратегии развития компании и продукции.

Мы воссоздали особый характер «Конкорда», который определяется огромным опытом разработки самых лучших, самых сложных и изысканных часовых механизмов. В конечном счете именно инженерное искусство позволило компании в 1979 г. создать самые тонкие часы в мире, Delirium. Сегодня «Конкорд» снова обретает былое могущество. Каждая новая модель «Конкорда» будет отличаться сложностью конструкции, благодаря чему у часов возрастет число функций и повысится добавочная стоимость. Вот в чем суть «Конкорда». И именно так будут думать о марке в ближайшем будущем, когда мы выпустим на рынок новую модель C-1. В ЧЕМ СИЛА МЕХАНИЧЕСКИХ ЧАСОВ? Не стал бы ассоциировать часы с понятием силы. Часы – это искусная работа, красота, традиции. А сила тут ни при чем. В ЧЕМ СИЛА ГРУППЫ «МОВАДО»? Сила «Мовадо» не принудительная, а созидательная. Сильные марки, сильные продукты в своих категориях и сильный маркетинг – вот три составляющие силы этой группы компаний. ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ ЭЛИТНУЮ ЧАСОВУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В БУДУЩЕМ? Точного ответа не даст никто. Видите ли, это очень неустойчивая отрасль, и в особенности сегодня, когда в ней появилось слишком много игроков. Но есть основные, авторитетные игроки, и есть новые игроки – новые марки. Я люблю, когда приходят новые нишевые игроки: они приносят с собой свежую творческую энергию. Устанавливается здоровая конкуренция, от которой все, и в особенности авторитетные марки, только выигрывают и повышают качество своих часов. Сейчас установилась очень хорошая динамика, и нет признаков того, что она замедляется. Я считаю, нам (руководителям и часовщикам) нужно оставаться верными себе, простыми и честными, над каким бы проектом мы ни работали и какой бы продукт ни создавали. На мой взгляд, в наше время потребитель высококлассной техники хочет знать о продукте все больше и больше: о его истоках, развитии, о его, так сказать, raison d’etre, смысле существования. Потребитель сегодня принимает рекламу и заинтересован в ней, но ему нужна правдивая реклама, правдивые истории. Мы, например, вкладываем в создание часов столько души, что тут уж никак нельзя лгать, нужно быть честным. На этом стоит «Конкорд», и вы еще увидите, каких удивительных достижений – и в области технических новинок, и в производстве часов – мы добьемся. В ЧЕМ СИЛА ПЕРЕМЕН? «Конкорд» не меняется, «Конкорд» перерождается в новом обличье. ★

235

в США сектор рынка часов стоимостью $5 000 – $10 000 вырос на 19, а сектор ценовой категории выше $10 000 – на 14. Тогда он решил, что «Конкорд» должен работать именно в этих ценовых категориях, выступая в качестве нишевого производителя предметов роскоши. И, наконец, Перьяр с полной самоотдачей взялся за создание двух основных, знаковых моделей: C-1 на основе Saratoga и C-2 на основе Delirium. Что ожидает «Конкорд» в будущем? Перьяр собирается внедрить на фирме принцип «абсолютной часовой конструкции» – то есть создавать такие часы, в которых и корпус, и циферблат, и механизм представляют собой сложные конструкции, выполненные из разных материалов и выдержанные в ключе трехмерного дизайна. В отличие от часов «Эбель», которые, по словам Перьяра, все состоят из плавных линий, навеянных природой, о часах «Конкорда» можно сказать, что у них жесткая, прямолинейная эстетика, позаимствованная у конструкций, созданных руками человека. «Мы будем работать в смелой, резкой, неожиданной стилистике, – заявляет Перьяр. – И будем создавать такие машины, о которых раньше можно было только фантазировать». Причем он собирается найти новые применения тому духу новаторства, который впервые проявился у компании еще в 1979 г., когда «Конкорд» выпустил самые тонкие в мире часы. Перьяр говорит, что 2007 г. станет для фирмы переходным и что в 2008 г., после выхода модели C-1, мы увидим всю силу его творческих планов. Что ж, повторим еще раз: мы ставим на успех Перьяра.

REVOLUTION

ВИНСЕН ПЕРЬЯР – ДЖОКЕР К тому времени, как вы будете читать эту статью, Винсен Перьяр (Vincent Perriard) либо сильно преуспеет, либо прогорит: он задумал радикальное изменение образа и второе рождение торговой марки «Конкорд» (Concord). Мы ставим на успех, и поэтому в нашей колоде «преемников-новаторов» он – Джокер. Его имя может быть вам не знакомо, но Перьяр работает за кулисами швейцарской часовой промышленности уже почти десять лет. В эпоху больших преобразований, после запуска в серию часов Royal Oak Offshore, он заведовал маркетингом в «Одемар Пиге»; он из того же поколения молодых управленцев, что и суперэнергичный директор североамериканского подразделения «Одемар Пиге» Франсуа-Анри Беннамья (François-Henry Bennahmias). Из «ОП» Перьяра переманили в «Суоч», но в «Суоч» он задержался не надолго и вскоре основал собственное агентство по развитию торговых марок, Brand DNA. Пьер Анджело Боттинелли (Pierre Angelo Bottinelli), член совета директоров «Одемар Пиге», под впечатлением от способностей Перьяра, стал одним из основных инвесторов молодой компании. Перьяр не перестал удивлять и на новом поприще: сделал из простой линейки часов Guy Ellia, порожденной досужей фантазией французской ювелирной компании, настоящую жизнеспособную марку. В 2006 г. Перьяр получил приглашение руководителя «Мовадо», Эфраима Гринберга, возглавить компанию «Конкорд». Но, едва услышав имя «Конкорд», Перьяр покачал головой. Гринберг спросил, что ему не нравится, на что Перьяр ответил, что в «Конкорде» ему не нравится абсолютно все. И был совершенно прав, потому что «Конкорд», как и «Эбель» в составе LVMH, стал маркой без собственного лица. Он не шел своим путем, а старался угодить всем сразу и в итоге не нравился толком никому. Модельный ряд был огромным и пестрым, а потребитель относился к конкордовским часам либо с безразличием, либо с недоверием. К удивлению Перьяра, Гринберг кивнул в ответ: «Вы правы. Поэтому я и хочу, чтобы эту компанию возглавили именно вы». Вслед за этим развернулась небывалая деятельность, и штаб-квартира «Конкорда» переместилась обратно в Швейцарию. «Гринберг оценил, как это было полезно для «Эбель» и дал согласие», – рассказывает Перьяр. Он предложил в корне изменить модельный ряд: прекратить выпуск всех существующих моделей, кроме тех основных, что он создаст к 2008 г., году 100-летнего юбилея фирмы. Перьяр проанализировал рынок, и оказалось, что в 2006 г.

ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ

REVOLUTION

236

«ФЬЮЖН!» ПРОИЗНЕСЯ ЭТО СЛОВО, ЖАН-КЛОД БИВЕ НАВЕЧНО ЗАКРЕПИЛ ЕГО ЗА СОБОЙ

ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ

МУЖИ ГЛАШАТАИ, ВЕСТНИКИ БОГА И СМЕРТНЫХ

ЖАН-КЛОД БИВЕ – ГОЛОС Эксперты американских ВВС услышали в небе над пустыней громовой удар, возвестивший о том, что Чак Йегер преодолел звуковой барьер и достиг скорости 1 Мах, – так один-единственный хлесткий звук отделил конец одной эры от начала другой. Вот и в 2004 г. ощущение было примерно такое же, когда мы впервые услышали ни на что не похожий голос, который произнес одно-единственное хлесткое слово и словно преобразил его. Прозвучавшее слово вдруг обрело новый смысл и сотрясло окрестности, как трубный рев, знаменующий приход Ганнибаловых орд. Это слово прошлось по нам тайфуном, сокрушительным цунами, добралось до потаенных глубин воображения, затянуло нас в водоворот, а потом с чудовищной силой подбросило к самым небесам. «Сплав!» Произнеся это слово, Жан-Клод Биве (Jean-Claude Biver) навечно закрепил его

за собой. Ведь, если честно, все мы знали, как выглядят часы «Юбло» (Hublot), но до поры до времени никому они были не нужны. И как же все переменилось, когда Биве сказал свой «сплав», когда он, подняв лицо к небу, потряс викинговским боевым кличем стены Валгаллы! Собственно говоря, концепция «сплава», т. е. сочетания традиционного часового дела с футуристической эстетикой и материалами, возникла еще раньше благодаря «Одемар Пиге» (Audemars Piguet) и Ришару Миллю (Richard Mille). Но стоило Биве произнести могучее сладкое слово, как олицетворением стилистики сплава стал именно он. «В области маркетинга и коммуникаций ему в часовой промышленности нет равных, – говорит о Биве новый гендиректор фирмы Concord Винсен Перьяр (Vincent Perriard). – Он умеет разглядеть на карте рынка такое местечко, куда все стремятся, но до которого пока никто не добрался, и застолбить его, дать

ему определение. У нас с приятелями даже есть такая игра. Мы перебираем компании с огромным потенциалом, но без четкой рыночной стратегии и пытаемся ответить на вопрос: “А что бы сделал Биве, если бы пришел туда директором?” Вот какое влияние он оказал на всю отрасль. В этом его главный талант». В самом начале нового тысячелетия марка «Юбло», популярная в свое время, пребывала в плачевном положении. Но Биве сообразил, как вернуть компанию на утраченные позиции. Обозрев рынок, как орел обозревает равнину в поисках добычи, он увидел, что рынок развивается. Тут на его безошибочном внутреннем радаре блеснула яркая точка. Он увидел, что появилось новое поколение покупателей, которые желают устанавливать в часовом деле свои правила и которым нужны новые часы – броские, забористые, оглушительные. Этим людям хотелось носить на руке шикарные часовые агрегаты агрессивнейшего вида, и чтоб в этих убойных машинах нашлось место сверхсовременным материалам, которые эти люди привыкли видеть в своих мотоциклах и автомобилях. К тому моменту новую эстетику уже начали осваивать «Одемар Пиге» и Ришар Милль, но их по рукам и ногам вязала собственная элитарность. Установив на свои часы запредельные цены, они – довольно неразумно – поставили заслон целому поколению (а теперь представьте на минутку, что было бы, если бы «ОП» приобрела «Юбло»). Итак, в чем секрет успеха Биве? Он дал людям то, чего они ждали, использовав единственное конкурентное преимущество «Юбло» – беспрецедентное слияние

REVOLUTION

Можно безо всякого сомнения утверждать, что, с точки зрения продукции, швейцарская часовая промышленность – самая передовая отрасль высокой роскоши. Когда повсюду с новой силой вспыхнул интерес к часовому делу, отрасль пережила второе рождение и вышла на новый виток эволюции. Теперь успех в ней зависит от умения не только сделать хорошие часы, но и четко определить и выразить концепцию, которая за ними стоит. Кто эти люди, способные раздразнить воображение и пробудить потаенные инстинкты? Кто лучшие ораторыглашатаи часовой индустрии? Мы выделили четырех достойных претендентов на это звание. Эта четверка представляет собой самую мощную коммуникативную силу на всем часовом рынке.

237

ЧЕТЫРЕ САМЫХ СИЛЬНЫХ ОРАТОРА В ШВЕЙЦАРСКОЙ ЧАСОВОЙ ИНДУСТРИИ

ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ

REVOLUTION

238

ОН УВИДЕЛ, ЧТО ПОЯВИЛОСЬ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ЖЕЛАЮТ УСТАНАВЛИВАТЬ В ЧАСОВОМ ДЕЛЕ СВОИ ПРАВИЛА И КОТОРЫМ НУЖНЫ НОВЫЕ ЧАСЫ – БРОСКИЕ, ЗАБОРИСТЫЕ, ОГЛУШИТЕЛЬНЫЕ роскошного золота и прозаичной резины, с которого и зародился принципиально новый подход к часовому делу. Вот так одним прыжком Биве перемахнул через головы множества часовых компаний, которые все терзались вопросом: неужели в их драгоценные часовые традиции, опирающиеся на эстетику фермеров XVIII в , придется добавлять хоть что-то – прости Господи – современное? А кроме того, в лице Биве новый подход нашел великолепного выразителя – человека с незабываемым голосом, огромной харизмой и бесподобным умением убеждать. На достигнутом Биве не остановился и, засучив рукава, начал вкалывать на ниве шоубизнеса. Он был повсюду. Приедешь на прием в Сингапур, Дубай, Чикаго или Лондон – он там. Зайдешь на форум «Юбло» на сайте Time Zone – он там. Включишь интернет-канал «Юбло» – он там. Казалось, в сутках у него не 24 часа, а гораздо больше. Еще он хорошо усвоил главное правило любого великого

оратора от Мартина Лютера Кинга до Джона Кеннеди – повторять, повторять и еще раз повторять. Про сплав он говорил не реже, чем Катон Старший призывал разрушить Карфаген. И если бы понадобилось выбрать человека, в полной мере символизирующего современную эпоху часового дела, Биве подошел бы на эту роль лучше всех – лучше даже Ришара Милля, который выпускает, безусловно, самые красивые современные часы. А все потому, что часы Милля порождены культурой элитарности и закрытости, тогда как сплав Биве охватывает широкие массы. В этом-то и его сила. В ЧЕМ СИЛА КОММУНИКАЦИИ? Она дает свободу объяснять и выражать мысли и взгляды. Каждой идее, каждому товару нужна известность. А процесс коммуникации служит как раз для того, чтобы рассказать о них. Коммуникация важна не меньше самого продукта. Представьте себе, что появился замечательный

товар, но о нем никто никому не рассказывает. В результате никто о нем не узнает и товар для всех, кроме его создателя, фактически не будет существовать. В ЧЕМ СИЛА ЯЗЫКА? При помощи языка можно выразить мысли, понятия и взгляды словами и поделиться ими с окружающими. Без языка не было бы никаких форм общения кроме любви. Любви языка не нужно, любви хватает сердца и глаз… Ф.-П. ЖУРН – ЧЕЛОВЕК – УЖЕ СООБЩЕНИЕ В 1964 г. канадский философ и социолог Маршалл Мак-Люэн сформулировал знаменитый афоризм: «средство общения – уже сообщение». Этим он хотел сказать, что в современной культуре содержание сообщения уходит на второй план, а эмоциональное воздействие на человеческое сознание оказывает средство передачи этого сообщения. С тех пор прошло полвека, но слова Мак-Люэна верны, как

ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ разнузданный мир, который за ними стоит; когда берешь часы Журна, проникаешь только в сущность самой часовой машины. Так что, как видите, Журн – самый настоящий человек-сообщение. Именно благодаря этому он сумел заработать своей марке внушительный капитал, что подтверждается высокими ценами его часов на вторичном рынке. Несмотря на то что Журн сейчас оказался владельцем безумно популярной марки, его часы по-прежнему производят такое впечатление, будто он их все сделал своими руками. Добиться такого не смога бы ни одна другая часовая фирма. В ЧЕМ ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СИЛА МЕХАНИЧЕСКИХ

Часовщик ощущает эту силу только тогда, когда все муки планирования и сборки остались позади, когда работа сделана. Когда изготовишь все детали, осмотришь их как следует, соединишь в единое целое, в симбиоз механических часов, тогда только накатывают чувства. Самый первый запуск часов – это как рождение ребенка. Человеку, которому не приходилось своими руками творить новую жизнь, это трудно понять, но часть этой эмоциональной силы передается владельцу часов, который носит и заводит часы и тем самым поддерживает их жизнь. ЧАСОВ?

НЕСМОТРЯ НА ТО ЧТО ЖУРН СЕЙЧАС ОКАЗАЛСЯ ВЛАДЕЛЬЦЕМ БЕЗУМНО ПОПУЛЯРНОЙ МАРКИ, ЕГО ЧАСЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ ПРОИЗВОДЯТ ТАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, БУДТО ОН ИХ ВСЕ СДЕЛАЛ СВОИМИ РУКАМИ

239

такое четкое, однозначное представление, то вот и подтверждение, что Журн великолепно и без лишних слов втолковал нам всем свое «сообщение». Как ему это удалось? Просто-напросто он создал несколько часов, которые оказались едва ли не лучшими в истории часового дела. А если учесть, что Журн – это еще и невероятно сильная и обаятельная личность, то станет понятно: перед нами феномен. Вообще, есть два способа рассказать о достоинствах своей марки: можно прибегнуть к словам и говорить о ней самому, а можно создать настолько выдающийся продукт, что он все скажет сам за себя. Журн виртуозно применяет именно второй способ. Стоит надеть или хотя бы взять в руки любые его часы, и по всему телу пробегает крупная дрожь, а все оттого что Журн в каждое свое произведение вставил тщательно продуманный код особого «сообщения». Часы Журна – это прекрасно и ненавязчиво рассказанная книга с ясным сюжетом, четкой композицией, напряженной интригой и волнующей развязкой, причем в каждой такой «книге» явственно слышен авторский голос. Разница между Журном и Франком Мюллером (Franck Muller) такая: когда берешь часы Мюллера, проникаешь в фантастический,

REVOLUTION

никогда… С развитием Интернета и распространением сайтов моментального обмена данными появилась масса способов, не афишируя себя, разослать по свету одно и то же сообщение, причем так, что к получателю оно проберется даже против его воли. Вот и в часовом деле есть один человек, который всем и каждому рассказал концепцию своей марки от А до Я, хотя, казалось бы, почти и рта для этого не раскрывал. На первый взгляд, причислять ФрансуаПоля Журна (François-Paul Journe) к великим часовым ораторам нелогично. Разве Журн – это не тот самый часовщик-одиночка, который и слышать не хочет о маркетинге, считает пиар страшной напастью и ругательски ругает трюкачество часовых корпораций? Разве это не его производство – последний оплот подлинного часового дела, в котором все подчинено функциональности? И разве не его считают духовным наследником часовых мастеров XVIII в. вроде Антида Жанвье (Antide Janvier) или Абрахама-Луи Бреге? Ведь Журн – это тот молчаливый, сдержанный мужчина, который разве что изредка произнесет несколько серьезных, взвешенных фраз, получая очередной женевский Гран-при (у него их накопилось уже пять), разве не так? Все так. Но раз у нас сложилось о нем

REVOLUTION

240

ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ ТЬЕРРИ НАТАФ – УДАР МОЛНИИ Тьерри Натаф (Thierry Nataf) – фигура неординарная. В 2004 г., когда его вдруг забросило в швейцарскую часовую индустрию, и сегодня по большей части консервативную, его появление стало огромным глотком свежего воздуха и одновременно встряхнуло отрасль, как мощный электрический разряд. Ему предстояло совершить то, что маркетологи назвали бы величайшим подвигом в современной потребительской культуре, а именно полностью изменить облик марки «Зенит» (Zenith), которая до этого ассоциировалась в основном с механизмами. Однако Натаф справился с задачей выше всяких похвал и полностью освободил «Зенит» от балласта его скучного прошлого. Надо отдать Натафу должное – он сразу же сообразил, в чем уникальное преимущество «Зенита». Дело в том, что «Зенит» в свое время создал первый в мире интегрированный хронографный калибр с автоподзаводом, который также установил рекорд по частоте колебаний баланса. Этот калибр, «Эль Примеро» (El Primero), работал с частотой 36 000 пк/ч (5 Гц), измеряя время с точностью до ⁄ секунды. Чтобы при такой скорости спусковой механизм не остался без смазки, «Зениту» пришлось разработать особые масла. Но Натаф разглядел в механизме кое-что поважнее одних лишь технических достоинств. Он увидел, что золотое колесо баланса, кружащееся туда-сюда с умопомрачительной скоростью (при такой-то частоте), выглядит… безумно круто. Тогда Натаф решил прорезать в циферблате окошко, чтобы искрометный танец баланса был виден всем и каждому. Руководствовался он примерно теми же соображениями, из которых исходили Франк Мюллер и «ЖирарПеррего» (Girard-Perregaux), когда переносили на лицевую сторону каретку турбийона. Если на витрине среди десятков статичных циферблатов вдруг покажутся часы с такой чудесной живой штучкой, любой потенциальный покупатель тут же остановится как вкопанный и вопьется в них взглядом. Натаф понял, что по сути часы – очень дорогие игрушки, и, прежде всего, они должны дарить людям яркие впечатления. Кроме того, показав баланс, Натаф подчеркнул традиции и укрепил авторитет своей марки, а также положил начало экспериментам с трехмерным дизайном, который вскоре стал ведущим направлением в современном часовом искусстве. Изготовив очень неплохой часовой продукт, Натаф начал над ним священнодействовать. Он, например, сочинил о нем изумительные легенды, завоевавшие сердца и умы многих и многих потребителей. Рассказывая, почему проделать отверстие в циферблате было так трудно, Натаф, например, говорил: «Когда

баланс вращается с огромной скоростью, развивается такая сила, что, если бы не мост особой конструкции, колесо бы вылетело из циферблата, как оторвавшийся вертолетный пропеллер». Можно, конечно, придраться к достоверности этого утверждения, но лучше посмотреть на него с точки зрения маркетолога: в одном-единственном предложении Натаф и напомнил о достижениях марки, ввернув про частоту баланса, и создал запоминающийся миф о самих часах. Ну не гений? Ведь главная цель его рассказов – поразить воображение слушателя, и в этом Натаф непревзойденный мастер.

ЯЗЫК – ЭТО ТО, ЧТО ОБЪЕДИНЯЕТ ЛЮДЕЙ ВСЕГО МИРА. МНОГООБРАЗИЕ ЯЗЫКА, ИДУЩЕЕ ОТ ВАВИЛОНСКОГО СТОЛПОТВОРЕНИЯ, – ЭТО ВОПЛОЩЕНИЕ МОГУЩЕСТВА. НАША СТИЛИСТИКА ВО МНОГОМ ПОХОЖА НА ЯЗЫК. ОНА ЧУТЬ БЫЛО НЕ СТАЛА «МЕРТВЫМ ЯЗЫКОМ», НО МЫ ДОБАВИЛИ НОВЫХ СЛОВ И СПАСЛИ ЕЙ ЖИЗНЬ Побывать на презентации новой зенитовской модели, которую проводит Натаф, – все равно что выпить двойной эспрессо, запить литром «ред булла» и плюхнуться на самую роскошную, самую мягкую в мире кровать. Его увлекательные рассказы, его неугомонная энергия, барочная изощренность его слов и убедительность его видения роскоши – все это не может оставить потребителя равнодушным. Создавая новые часы, Натаф умеет подбавить в них эффектных ходов, но такие потрясающие модели, как Grande Port Royal Concept Tourbillon (первые часы, циферблат которых поделен на части лучами из черного золота в духе оп-арта; циферблат из-за них практически «слепой», зато выглядит офигенно), не появились бы, не разработай он для «Зенита» целую стратегию революционных преобразований. До прихода Натафа ни одна швейцарская часовая компания не работала в чувственно-голливудской стилистике, которая присутствует во всех остальных

сегментах роскоши. Взять хотя бы зенитовскую рекламу – по современности и привлекательности на всем рынке высокой роскоши с ней мало что сравнится. А что у других часовых марок? Фотография часов на черном или белом фоне и все. Как по-вашему, какая реклама завоюет симпатии новых покупателей и поднимет популярность часов? Наверное, Натафу за такое вольнодумство крепко доставалось? Еще как, причем, на наш взгляд, совершенно незаслуженно. Конечно, когда в закрытом, отгороженном со всех сторон мирке кто-то начинает думать и действовать по-новому, его легко критиковать, но кому из ругателей Натафа удавалось добиться такого же фантастического роста в своей компании? За каких-то четыре года Натаф из никому не известной марки сделал первейшего щеголя высшего часового света. Но расслабляться ему, безусловно, рано. Получилось так, что в последнее время за броским пиаром огромный технический потенциал «Зенита» несколько потерялся. По правде сказать, «Зениту» стоило бы попытаться создать что-то вроде таг-хойеровского калибра 360, который измеряет время с точностью до ⁄ секунды. И если Натаф думает подтягивать свою марку в этом аспекте, то ему надо не мешкая пригласить авторитетного технического директора. Потому что если колоссальные способности Натафа в дизайне и рекламе соединить с настоящими техническими достижениями, то «Зенит» будет не остановить. Чтобы окончательно уверить вас том, что Натаф по праву занимает место среди самых убедительных ораторов часовой отрасли, предложу маленький эксперимент. Закройте глаза и представьте себе часы «Зенит». Получается разглядеть все до мельчайших деталей? Видно окошко за которым бешено крутится баланс? Узнается современный, динамичный стиль? Конечно, да. Конечно, часы стоят перед вами как наяву. А вот до появления Тьерри Натафа вы бы и понятия не имели, как зенитовские часы вообще выглядят. В ЧЕМ СИЛА КОММУНИКАЦИИ? Если я хочу поделиться своими взглядами на «Зенит», своими планами относительно его будущего, мне нужна коммуникация. Только так мир откроет для себя эту удивительную, единственную в своем роде часовую компанию, которая поистине перебросила мост между прошлым и будущим часовой индустрии. Мануфактура «Зенит» – уникальный производитель элитных часов, который совмещает сложнейшие технические решения с волнующим, дерзким дизайном. В результате измерение времени превращается в сильное ощущение. И разделить это ощущение с другими можно только посредством сильной коммуникации. В ЧЕМ СИЛА ЯЗЫКА? Как известно, вначале было слово, и язык – это то, что объединяет

ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ людей всего мира. Язык обладает удивительной силой. Разумных животных мы узнаем благодаря именно этой силе их языка, будь то голоса китов, эхолокация дельфинов или танец пчел. Многообразие языка, идущее от Вавилонского столпотворения, – это воплощение могущества. Стилистика «Зенита» во многом похожа на язык. Она чуть было не стала «мертвым языком», но мы добавили новых слов и спасли ей жизнь. В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ СУЩНОСТЬ СИЛЫ? Сила движет миром. Сила несет нас из настоящего в будущее. В часах «Зенита» тоже есть сила, благодаря которой они измеряют время с предельной точностью. Сила может быть доброй или злой, смотря по тому, как ей пользоваться. Взгляните на нашу новую коллекцию дорогих спортивных часов Defy. Это самые сильные, самые мощные часы в мире, с которыми действительно можно стремиться «быстрее, выше, сильнее» – «citius, altius, fortius». Присмотритесь к линиям Defy Classic и Defy Xtreme и поймете, что силу можно носить на руке. Сила поднимает в воздух «Боинг 777», сила идет по проводам от компьютера к компьютеру. Сила – она как время, она существует всегда: в прошлом, настоящем и будущем. В конечном счете, сила – это жизнь, а жизнь – это сила. В ЧЕМ ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СИЛА МЕХАНИЧЕСКИХ ЧА-

Эмоциональная сила зенитовских часов состоит в том, что у них, как у людей, есть сердце. Его видно сквозь отверстие в открытом механизме «Эль Примеро» – самом быстром хронографе на земле. В этом сердце, которое делает более 36 000 ударов в час, скрыта эмоциональная сила, которая проявляется во всех наших моделях. Возьмите, наденьте, поносите любые зенитовские часы, и вы почувствуете, что бьющееся в них сердечко передает эту силу вам. Подводя итог, еще раз повторюсь: сила – это жизнь, а жизнь – это сила. Наши часы измеряют время, а значит, измеряют и вашу жизнь. Их эмоциональная сила – это сила самой жизни. В ЧЕМ СИЛА ВАШЕЙ МАРКИ? Символ «Зенита» – звезда. Чем выразить энергию звезды? Разве что килотоннами. Вот и сущность «Зенита» словами не опишешь. Главное в нашей марке то, что мы, стремясь к абсолютному качеству, преобразили традиции. Наша компания сочетает в себе ручное мастерство и уникальные технологии с блеском и обаянием роскоши. Мы создали свой, особый стиль и вознесли нашу фирменную звезду на самую вершину элитной часовой индустрии. Наши часы продаются более чем в 55 странах мира на четырех континентах: в Европе, Юго-Восточной Азии, Австралии, Океании, Америке и на Ближнем Востоке. Вот вам и свидетельство нашей силы. И, конечно, наша сила еще и в наших людях – замечательном коллективе, который работает по 24 часа в сутки

REVOLUTION

НАТАФ ПОНЯЛ, ЧТО ПО СУТИ ЧАСЫ – ОЧЕНЬ ДОРОГИЕ ИГРУШКИ, И ПРЕЖДЕ ВСЕГО ОНИ ДОЛЖНЫ ДАРИТЬ ЛЮДЯМ ЯРКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ… ОН ПОЛОЖИЛ НАЧАЛО ЭКСПЕРИМЕНТАМ С ТРЕХМЕРНЫМ ДИЗАЙНОМ, КОТОРЫЙ ВСКОРЕ СТАЛ ВЕДУЩИМ НАПРАВЛЕНИЕМ В СОВРЕМЕННОМ ЧАСОВОМ ИСКУССТВЕ

241

СОВ?

ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ

REVOLUTION

242

и благодаря которому у нас очень «человечная» компания: у нас часы делают люди для людей. КАКИМ ОБРАЗОМ ВЫ УСИЛИВАЛИ МАРКУ? Я старался осуществить свои мечты… Я мечтал о часах, стилистически ни на что не похожих, о ярких часах, в которых традиции объединились бы с современностью. Кто-то сказал, что время не может всем нравиться одинаково, вот я и стараюсь придать времени оригинальный вид и стиль. Я усиливаю «Зенит» тем, что даю ему второе рождение; я возвращаю «Зенит» в зенит, на самую вершину, в число лучших из лучших. Федерико Феллини говорил: «Мы существуем только в том, что мы делаем». Мы многое сделали, и вот – мы существуем. В заключение нашего интервью я хотел бы сказать следующее. Время проливает свет на все, а свет – это сила и энергия. Как написано у Гийома Аполлинера, «il est grand temps de rallumer les étoiles» – «пора снова зажигать звезды».

ДА, МОЖНО ВОЗРАЗИТЬ, ЧТО, РАССКАЗЫВАЯ О ПРОШЛОМ PANERAI, КОЛОНЬИ НЕСКОЛЬКО ПОГРЕШИЛ ПРОТИВ ИСТИНЫ, НО ЗАТО ОН ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ, ЧТО В ЛЮБОМ ПРЕДМЕТЕ РОСКОШИ ВАЖНА, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ИСТОРИЯ, КОТОРАЯ ЗА НИМ СТОИТ

ФРАНКО КОЛОНЬИ – ОРАТОР Франко Колоньи (Franco Cologni) – легенда индустрии роскоши. Встреча с ним – всегда событие, он обладает великими знаниями и уникальным чувством прекрасного. Если бы надо было напрячься и выразить все его таланты одним словом, мы бы, наверное, назвали его оратором в высшем смысле этого понятия. На сегодняшний день Колоньи занимает пост старшего исполнительного директора группы «Ришмон» (Richemont Group). Кроме того, он работает главным редактором в фирменном журнале «Картье» (Cartier) и только что закончил новую книгу из своей серии – «Великий дом» о «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre). Самая известная рекламная кампания Колоньи, ставшая одной из самых удачных кампаний такого рода за всю историю часового дела в XX в, была проведена в интересах малоизвестной итальянской фирмы, которая специализировалась на выпуске морских инструментов и имела побочное мелкосерийное производство часов для подводного плавания. Фирма назвалась «Панераи» (Panerai). «Владелец “Ришмон” Йохан Руперт (Johann Rupert) был в Италии в отпуске и где-то увидел здоровые панераевские часы, – рассказывает Колоньи. – Он спросил, что это за марка, и ему сказали, что это итальянские военные часы Luminor». Руперт поставил Колоньи задачу приобрести эту компанию и сделать из нее прибыльного производителя роскошных часов. Но дело в том, что, хотя за свою историю «Панераи» выпустил несколько сотен часов, его основная сфера деятельности не имела к часам никакого отношения. В 90-х годах «Панераи» по экономическим соображениям даже передал права на производство нескольких современных моделей другим

Как видите, Франко Колоньи в роскошном В ЧЕМ ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СИЛА МЕХАНИЧЕСКИХ мире не просто рядовой гражданин. Он еще ЧАСОВ? Она состоит в переживании, котои один из главных его творцов и, соответсрое человек испытывает, когда перед ним твенно, один из лучших посланников этого раскрываются тайны времени, вся глубина мира во внешних сферах. Сказать об этом души часов. Часы привлекают нас и завоезамечательном человеке, что он внес значивывают нашу любовь красотой своей души тельный вклад в формирование современи скрытыми от посторонних глаз секретами: ной индустрии роскоши, – это почти что не своим бьющимся сердцем-балансом, своим сказать ничего. тикающим языком и лицом-циферблатом, которое грустит в 8:20 и улыбается в 10:10. В ЧЕМ СИЛА КОММУНИКАЦИИ? Термин «коммуОтношения человека и часов – это своего рода никация» происходит от латинского слова роман, а романтические чувства в точных «communicare», что означает «делать общим, и объективных понятиях не выразишь. Люпринимать участие, сообщать». То есть бовь иррациональна. в нем заложена идея обмена словами, которые выражают ту или иную мысль или понятие. В ЧЕМ СИЛА «КАРТЬЕ»? Сила «Картье» – в проИзначально информация распространялась шлом марки и ее настоящем, в сочетании изустно, от человека к человеку, а значит, традиций и передовых технологий и в атмоссохранялся некий налет секретности и, если фере искусства и культуры, которая ее окруречь шла о некоем желанном объекте, ценжает. Не будь этой атмосферы, «Картье» бы ность его в глазах слушающего повышалась. не сохранила свою индивидуальность. Кроме Сейчас на смену диалогу пришел полилог – обтого, на благополучие марки работает Фонд мен информацией многих участников одновре- современного искусства «Картье» (1984 г.), менно, поэтому сообщения необходимо делать поддерживающий современные творческие целенаправленными, закладывать в них силы и способствующий распространению инсигнал об уважении и расположении к собеседформации о новом искусстве, а также Частнику. С наступлением глобализации изустной ная коллекция «Картье Париж» (1998 г.), в копередачи сообщения стало недостаточно. торой представлены образцовые классические Сегодня информацию в основном передают творения дома «Картье». Отличительные СМИ, работающие на ту или иную аудитопризнаки элитных часов «Картье» такие: вырию. Ценители часового искусства гораздо пуск либо уникальными ограниченными серилучше подкованы, чем раньше, и умеют вычле- ями, либо с ежегодным изменением модельного нять наиболее ценную информацию, поэтому ряда; драгоценные материалы; механические повлиять на них стало труднее. Вот почему механизмы; гильошированные циферблаты рупором часовых производителей должны с надписью «Картье» и центральной розеткой, быть не столько специализированные издания, регулируемая браслетная застежка и черный сколько розничные компании, продавцы. Имен- ремешок из кожи аллигатора. В этих моделях но они выступают настоящими представиредкость и высокая стоимость сочетаюттелями марок, способными объяснить, какие ся с превосходным качеством творческого ценности заложены в том или ином товаре. замысла и технического исполнения. Славная Ведь с живым разговором двух людей ни одно история марки отражена в ряде книг. Последсредство коммуникации по уровню эффектив- няя из них, «Коллекция “Картье”: часы», была ности до сих пор не сравнится. выпущена издательством «Фламмарион» и 8 марта 2007 г. получила приз как лучшая В ЧЕМ СИЛА ЯЗЫКА? Сегодня визуальная книга по искусству. информация несколько оттеснила на задний план словесную: слова используются для того, КАКИМ ОБРАЗОМ ВЫ УСИЛИВАЛИ МАРКУ? Мой чтобы придавать смысл картинкам. Но, личный вклад в усиление марки – это вклад хотя считается, что в латиноамериканской ремесленника, влюбленного в «Картье» культуре главное – чувства, а в англосаксони потратившего 30 лет жизни на то, чтобы ской – факты реальной жизни, язык и по сей беречь и приумножать такие ценности, день остается важнейшим коммуникативкак творческая мысль, искренняя страсть ным средством. Да, визуальные образы могут к своему делу и филигранная ручная работа. внести разнообразие в стиль жизни или Во многих моих начинаниях я опирался на добавить блеска в стильную жизнь, но самое философию «Картье» – философию, проникнуглавное – содержание сообщения – передаеттую духом искусства, без которой развитие ся все-таки словами. У каждой страны свой марки трудно себе представить. Основная язык, универсального языка нет. Хотя в 1887 г. задача компании не «делать деньги», а делать создали эсперанто, настоящего всемирного прекрасные вещи, которые приносят в человепризнания он не достиг. Мы поистине живем ческую жизнь красоту. Конечно, если изделия в Вавилонской башне. И тем не менее слова, «Картье» пользуются спросом, это дает фивыражающие послание марки, становятнансовую выгоду, но, чтобы история марки не ся чем-то вроде цитаты, которая, в свою прервалась, одних финансов мало. Жизненная очередь, органично сливается с образом марки сила «Картье» – в красоте, оригинальности или продукта. и подлинности ее изделий. ★

REVOLUTION

компаниям. Кто мог тогда предположить, что со временем «Панераи» станет одной из ведущих марок спортивных часов в мире? Хотя, пожалуй, Колоньи мог. Для начала Колоньи выстроил мифологию «Панераи». «Мы никогда не говорили, что компания выпускает военные часы, – рассказывает он. – Мы назвали их “часы героев”, имея в виду итальянских героев». Во-вторых, был создан образ панераевских часов как великолепных технических приборов с минимумом изысков в дизайне. И, наконец, часы «Панераи» сделали непохожими ни на одни другие часы того времени. Да, можно возразить, что, изображая прошлое «Панераи», Колоньи несколько погрешил против истины, но зато он продемонстрировал, что в любом предмете роскоши важна, в первую очередь, история, которая за ним стоит. Эта история, как и, например, хороший фильмбиография, должна опираться на факты, но факты слегка приукрашенные, чтобы придать повествованию эмоциональности, драматизма и жизненности. «Я считаю, что творец чего бы то ни было должен сочетать в себе навыки бизнесмена и маркетолога, – говорит Колоньи. – В идеале созданием и продвижением продукта должны заниматься одни и те же люди. Такие люди, как Ив Сен-Лоран или Патрицио Бертелли («Прада»), наделены обоими талантами… По-моему, сегодняшний «золотой век» в часовой отрасли еще долго не пройдет, но при одном условии: если каждая марка будет выпускать часы, имеющие свое лицо и соответствующие традициям компании. Сегодня на рынке слишком много неразберихи. Компании хотят только одного: производить как можно больше. А на мой взгляд, лучше выпускать меньше часов, но зато хорошие». Колоньи говорит не только о том, что надо сокращать количество и повышать качество, но и о том, что за любым продуктом должна стоять особая история. Наверное, лучше всех в мире создавать такие истории удается «Картье», еще одной марке, в которой Колоньи души не чает. Взять, к примеру, часы La Doña. Без своего легендарного ореола La Doña была бы всего-навсего симпатичной женской моделью, но благодаря силе мифотворчества La Doña – это уже даже не часы, а гостья из мира грез. Вот как Колоньи формулирует слагаемые коммерчески успешного продукта: «В продукте должны быть равновесие и гармония: они придают ему красоту. Необходимо, чтобы продукт вписывался в “родословную” марки, – так он будет отличаться от остальных. Потом, продукт должен быть востребован рынком; и, наконец, хорошему продукту нужна чуточку провокационная слава: она резко подогревает интерес к марке. Такую славу “Панераи” заслужил тем, что держит объем производства значительно ниже спроса».

243

ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ

ЖЕНЩИНЫ САМЫЕ СИЛЬНЫЕ ЩИНЫ ЧАСОВОЙ ЧАСОВОЙ ИНДУСТРИИ

ЫЕ СИЛЬНЫЕ САМЫЕ СИЛЬНЫЕ ЖЕНЩИНЫ ИНЫ ЧАСОВОЙ ЧАСОВОЙ НДУСТРИИИНДУСТРИИ

АМЫЕ СИЛЬНЫЕ СИЛЬНЫЕ ЩИНЫ ЧАСОВОЙ ЧАСОВОЙ ИНДУСТРИИ

ЫЕ Й ЙИ

В ТРАДИЦИОННО МУЖСКОЙ ОТРАСЛИ ВЫ ДОБИЛИСЬ

ИМЕННО ОНА ВДОХНУЛА ЖЕНСТВЕННОСТЬ В РЯД ТОВАРНЫХ ЛИНЕЕК, РАССЧИТАННЫХ, В ОСНОВНОМ, НА ЖЕНЩИН, НО КОТОРЫЕ ДО НЕЕ БЫЛИ ВЫДЕРЖАНЫ В ЧИСТО МУЖСКОМ ВКУСЕ

ИМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ ВЫ ПРОЛОЖИЛИ ПУТЬ ГРЯДУЩИМ ПЕРЕМЕНАМ В ИНДУСТРИИ? Просто так ничего не бывает – на все есть своя причина. В начале своей карьеры в часовой индустрии я видела, как женщины, особенно в Европе, начали понимать, насколько они увлечены своей работой. Они стали принимать свою работу всерьез. До этого за работу считалась только работа мужа. Жены работали не ради карьеры или собственного удовольствия, а всего лишь ради небольшой прибавки к семейному бюджету. Медленно, но верно они стали понимать, на что способны. Поняли, что вполне могут ни от кого не зависеть. Поняли, что могут работать и делать карьеру, и уж точно не за карманные деньги. Когда я пришла в начале

не исключение. Тогда женщину на ключевом посту встретили в часовом мире очень тепло. ТАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО У МУЖЧИН ВЫБОР ЧАСОВ БОГАЧЕ. НЕ ИЗ-ЗА ТОГО ЛИ, ЧТО ЖЕНЩИНЫ В ОТЛИЧИЕ ОТ МУЖЧИН ВИДЯТ В ЧАСАХ ВСЕГО-НАВСЕГО ЕЩЕ ОДНО УКРАШЕНИЕ, А НЕ САМОЦЕННЫЙ

Везде по-разному. Мне кажется, в США все немного по-другому, ведь там часовая культура в целом развита не так сильно, как в Европе. У европейской часовой культуры глубокие корни. Разницу между мужчинами и женщинами в часовой индустрии здесь понимают точно так же, как в автомобильной: мужчин больше интересует внутреннее устройство часов, а женщины обращают внимание на внешний вид и соответствие моде. Но и здесь наблюдаются определенные подвижки. Женщины тоже открывают для себя красоту часового механизма. Налицо очередная перемена – внешний вид и внутреннее устройство теперь одинаково интересны. Уверена, мастера уже ломают головы над механизмами специально для женщин. ПРЕДМЕТ?

КАКУЮ РОЛЬ В РАЗРАБОТКЕ ЧАСОВ И ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ ИГРАЕТ ЧИСТОЕ ИСКУССТВО? ВЕДЬ И ТАМ И ТАМ СУЩЕСТВУЮТ СВОИ ТЕХНИЧЕСКИЕ

Все так или иначе зависит от техники. Например, в живописи нечего делать без техники, она неразрывно связана с искусством. Без техники вообще не бывает хороших художников. На мой взгляд, единственная настоящая проблема, с которой сталкиваются часовщики и ювелиры, – это маленький размер. Они вынуждены работать с мельчайшими деталями. Вот в архитектуре мыслят большими объемами. А часы или, например, кольцо, наоборот, очень миниатюрны. Творить на такой маленькой площади непросто, ведь кроме всего прочего изделие должно быть еще и удобным. Начиная разрабатывать часы, мы прежде всего заботимся о стиле и внешнем виде и только потом прикидываем, как технически воплотить задуманное с наименьшими потерями. ОГРАНИЧЕНИЯ.

245

90-х в «Суоч», женщины уже не просто работали, они работали с огромным удовольствием. И эта перемена тотчас отразилась на мире моды. Женская одежда и аксессуары начали подстраиваться под стремительно меняющийся образ жизни своих покупательниц. Обратите внимание, тогда изменилось все: и обувь, и сумочки, и сама одежда. Ведь женщины помимо свиданий и ужинов стали ходить еще и на настоящую работу. ИЗМЕНЕНИЯ КОСНУЛИСЬ И ЧАСОВ? Конечно. Постепенно часы – а ведь это не только украшение, но и функциональная вещь – стали приспосабливаться ко вкусам женщин. Когда я пришла в индустрию, дизайн часов был рассчитан в основном на мужчин. Женские модели были разве что чуть меньше размером – пожалуй, единственный знак внимания. Приход «Суоч» на рынок вызвал настоящую революцию. Теперь можно было выбрать часы под настроение, а не покупать одну модель на все случаи жизни. «Суоч» стала выпускать часы, рассчитанные на всевозможные вкусы. Например, если кому-то нравится спортивный стиль, он без проблем купит добротные спортивные часы и за разумные деньги. Затем со стороны женщин возник спрос на практичные и вместе с тем модные часы. «Кельвин Кляйн» (Calvin Klein) подоспел как раз вовремя, создав часы специально для женщин. Его модель была красивой и доступной одновременно и идеально вписывалась в жизнь женщины. Я появилась в отрасли как раз в тот момент, когда часовщики вдруг обнаружили: 60 всех потребительских товаров в мире покупают женщины. Часовая отрасль сразу взглянула на женскую аудиторию по-другому – как на важного и выгодного потребителя. Чтобы понять женщину и ее вкусы, надо посмотреть на мир ее глазами. Именно поэтому тогда я оказалась к месту. Как я уже сказала, ничего не происходит просто так. Перемены не случаются внезапно, они уже подготовлены предыдущими событиями. И часовая отрасль здесь

REVOLUTION

АРЛЕТТ-ЭЛЬЗА ЭМШ, ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ SWATCH GROUP В часовом деле, этой сугубо мужской отрасли, есть и весьма влиятельные представительницы прекрасного пола, например, АрлеттЭльза Эмш (Arlette-Elsa Emch). Входя в совет директоров группы «Суоч» (Swatch Group), она определяет политику компаний Léon Hatot, cK Watch & Jewelry, Dress Your Body и входящей в «Суоч» еомпании розничной торговли Les Boutiques. Под ее началом работают японский и корейский филиалы «Суоч». Короче говоря, Эмш можно смело назвать одной из самых могущественных женщин часовой индустрии. Арлетт-Эльза Эмш родилась и выросла в Швейцарии. Ее знакомство с империей «Суоч» началось с интервью, которое она взяла у Николаса Хайека (Nicolas G. Hayek), председателя совета директоров «Суоч». Позже, в 1992 г., Эмш получила должность директора по коммуникациям. Последующие посты один за другим покорялись ей с пугающей быстротой. Но сейчас Эмш приносит пользу компании не только своей деловой хваткой. Именно она вдохнула женственность в ряд товарных линеек, рассчитанных, в основном, на женщин, но которые до нее были выдержаны в чисто мужском вкусе. Эмш уверена: в современном мире женщина заново осознает свое право быть женщиной, не опасаясь обвинений в якобы отсутствии силы и логики. Продвижению вверх по иерархии «Суоч» Эмш отнюдь не помешало ее мнение о большой роли стиля в часах. Она считает, что стиль и мода должны идти бок о бок с техническим совершенством. В конце концов разве женщины не составляют значительную долю покупателей? Эмш утверждает: «Очень важно привносить в часы женские эмоции». И сейчас это звучит как нельзя кстати в индустрии, где до недавнего времени все было в руках мужчин.

ОГРОМНОГО УСПЕХА. НЕ КАЖЕТСЯ ЛИ ВАМ, ЧТО СВО-

Текст: Уэй Коу и Мике Тен Хаве

ЕЕ Й ЙИ

ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ

ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ КОГДА-НИБУДЬ, КОГДА ВЫ ОСВОБОДИТЕ СВОЕ КРЕСЛО, ВАШ ПРЕЕМНИК БУДЕТ СОЗИДАТЬ УЖЕ НА ТОМ СОЛИДНОМ ФУНДАМЕНТЕ, КОТОРЫЙ ВЫ ЗАЛОЖИЛИ. КАКОЕ, ПО-ВАШЕМУ, МЕСТО ЖЕНЩИНЫ В БУДУЩЕМ

В возглавляемых мной двух компаниях 40-50 начальников среднего звена —женщины. Назначение на высшие должности – вопрос уже не пола, а личности. Если там откроется вакансия, вряд ли много женщин согласиться ее занять. Немногие женщины, впрочем, и мужчины тоже, способны пойти на жертвы, сопряженные с такой ответственностью. Высокий пост кое-чего и лишает. И всем, независимо от пола, требуется известная доля смелости, чтобы его принять.

REVOLUTION

246

ЗАЙМУТ В ЧАСОВОЙ ИНДУСТРИИ?

КАРОЛИН ШОЙФЕЛЕ-ГРУОЗИ, СОПРЕЗИДЕНТ CHOPARD Имя семьи Шойфеле всегда ассоциировалось с престижнейшими событиями – Каннским кинофестивалем и гонками раритетных автомобилей (например, гонками Милле Милья). Все знают, что в индустрии роскоши семья Шойфеле, бесспорно, одна из самых трудолюбивых, но при этом она же олицетворяет блистательный мир дорогих вещей, изысканных удовольствий и частных самолетов. На сегодняшний день Каролин Шойфеле-Груози (Caroline Scheufele-Gruosi) на посту сопрезидента компании «Шопар» (Chopard), как никто другой, символизирует собой это столь желанное для многих высшее общество. Вряд ли в ком-то еще неотразимое обаяние, творческая гибкость, организаторские способности и деловая хватка соединились так гармонично, как в миниатюрной Каролин. Кресло президента Каролин делит со своим братом, Карлом-Фридрихом Шойфеле (KarlFriedrich Scheufele). В его ведении находится разработка часов «Шопар» с упором на фирменные калибры под маркой L.U.C. КарлуФридриху удалось создать в Флерье высококлассную мануфактуру, на которой налажено, пожалуй, рекордное по объему производство механизмов. Он также разработал высочайший стандарт качества. Как нам кажется, этого вполне достаточно, чтобы присвоить ему звание «преемника-новатора». Его мы дали тем людям, которые будут определять путь развития часовой индустрии в будущем. Однако часы с фирменными калибрами – это лишь малая толика в ежегодном обороте «Шопара». Кроме них есть еще целый ряд серийных мужских часов, огромный набор женских и ювелирных часов. Выпускает «Шопар» и просто ювелирные изделия. На фабрике в Пфорцхайме их производят более 75 000 единиц в год. Серийные часы «Шопар», взять хотя бы «Милле Милья», одни из самых популярных на рынке спортивных часов. По подсчетам, в 2006 г. было продано более 20 000 экземпляров. Каролин Шойфеле-

ПРОЗОРЛИВОСТЬ И УПОРНЫЙ ТРУД РОДИТЕЛЕЙ КАРОЛИН ПОМОГЛИ ПРЕВРАТИТЬ CHOPARD ИЗ СКРОМНОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ДОБРОТНЫХ ШВЕЙЦАРСКИХ ЧАСОВ В ОДИН ИЗ ЯРЧАЙШИХ СИМВОЛОВ СОВРЕМЕННОГО МИРА РОСКОШИ Груози неусыпно следит за разработкой дизайна каждой новой модели, будь то часов или ювелирных украшений, безошибочно и с ювелирной точностью направляя эстетические и коммерческие тенденции огромной империи в нужное русло. Вдобавок ШойфелеГруози стала новым лицом фирмы: от имени «Шопара» она приняла Часовой Гран-при Женевы за мужскую модель L.U.C Pinstripe в номинации «Сверхплоские часы». На вручении она пошутила: «Мы с братом ездим в Женеву по очереди. Он как раз недавно принимал награду за женские часы». Фирму «Шопар» в 1963 г. купили родители Каролин, Карл и Карин Шойфеле. Их прозорливость и упорный труд помогли превратить «Шопар» из скромного производителя добротных швейцарских часов в один из ярчайших символов современного мира роскоши. Благодаря выпуску ставших легендарными часов (вроде линии Happy Diamond) и теплым отношениям со звездами мировой сцены (например, Хосе Каррерасом) авторитет марки «Шопар» в 70-х и 80-х рос как на дрожжах. Сегодня же пути развития компании определяет Каролин Шойфеле-Груози. В 1997 г. Каролин поработала над внешностью «Золотой пальмовой ветви» – главной награды Каннского кинофестиваля. Теперь миниатюрная пальмовая ветвь отливается

из 24-каратного золота в восковой форме, а подставка вручную изготавливается из куска хрусталя. В 2006 г. Шойфеле-Груози стала почетной жительницей Канн «за вклад в стремительное развитие кинофестиваля и активное участие в его работе». Придуманный Каролин приз служит лучшим свидетельством того, что благодаря ей марка «Шопар» набрала силу. Неустанно работая, Каролин отдала много сил, чтобы навести нерушимые мосты между «Шопаром» и самыми престижными событиями в мире. В последнее десятилетие авторитет компании в мире только вырос. «Шопар» стремительно становится едва ли не самым известным именем среди мировых производителей роскоши. Достаточно посмотреть хотя бы на то, как узнаваемость марки поднялась в Америке. На последней церемонии вручения «Оскаров» шопаровские украшения можно было увидеть у многих из звездных гостей. Сегодня компания достигла того удивительного состояния, когда ее имя, недавно всего лишь обозначавшее марку, стало частью культуры. При слове «Шопар» мгновенно возникает ощущение тайны, в которую могут проникнуть только посвященные. И этому успеху компания во многом обязана умелой политике Каролин Шойфеле-Груози и ее уникальной способности мгновенно очаровывать людей.

ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ

В ЧЕМ СОСТОИТ ВАШЕ САМОЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ?

Я смогла совмещать семью

с работой. ГЛАВА ОТДЕЛА РАЗРАБОТКИ ВЫСОКОСЛОЖНЫХ МЕХАНИЗМОВ В CARTIER КАРОЛЬ ФОРЕСТЬЕКАСАПИ, ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА ЧАСОВОЙ ИНДУСТРИИ Кароль Форестье-Касапи... Возможно, вы не знаете, кто это, а следовало бы! Ведь Кароль Форестье-Касапи (Carole Forestier-Kasapi) не только стоит за многими из лучших часов современности, но ей принадлежит ведущая роль в группе «Ришмон» (Richemont Group). Многие ноу-хау в сложных часовых механизмах от «Ришмон» – это ее рук дело. Пока она рядом, компания может не бояться за свою репутацию создателя поистине новаторских часов. Кароль отлично сработалась с не менее изобретательным Эриком Кляйном (Eric Klein), главой отдела часовых механизмов в «Ришмон». Вместе они образовали мощный тандем, генерирующий и воплощающий идеи, которому нет равных во всей индустрии

МНОГИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ШЕДЕВРЫ ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫХ МАРОК В СОСТАВЕ RICHEMONT GROUP ПОЯВИЛИСЬ БЛАГОДАРЯ ФОРЕСТЬЕ. КАЖДЫЙ РАЗ КАРОЛЬ НАХОДИЛА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД И ВОПЛОЩАЛА В СВОИХ ИЗОБРЕТЕНИЯХ ЧЕРТЫ, ХАРАКТЕРНЫЕ ИМЕННО ДЛЯ ЭТОЙ КОМПАНИИ

завораживающая своей эстетикой линия мгновенно обогатилась солидным техническим содержанием. Примером тому служит, например, калибр 9421 MC для минутного репетира или, скажем, изящный калибр с однокнопочным хронографом и турбийоном, сидящий внутри корпуса Tortue XL от «Картье». По словам Форестье, калибр 9421 MC диаметром всего 10 линий – самый маленький на сегодня часовой механизм с репетицией. Форестье причастна и к романтическим страницам в истории «Картье», например, к часам Rotonde Day and Night с диском, на котором выгравированы Солнце и Луна, обозначающие дневные и ночные часы, или к турбийону с ретроградными стрелками (типа «bras en l’air»), в котором стоит недавно выпущенный калибр «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre). Многие технические шедевры всемирно известных марок в составе «Ришмон» появились благодаря Форестье. И каждый раз Кароль находила индивидуальный подход и воплощала в своих изобретениях черты, характерные именно для данной компании. Помните оригинальнейший Tourbillon Relatif, в котором блестяще раскрылся талант «Пьяже» (Piaget) ловко и умело соединять ювелирное мастерство с высокими стандартами часового дела? Говорят, идея его создания принадлежит Форестье и Кляйну. Интересно отметить идейное сходство между Tourbillon Relatif и созданной много лет тому назад моделью Freak. Или вот еще – не имеющий аналогов турбийон, который раз в 30 секунд проходит через плоскость, перпендикулярную плоскости механизма. И снова Форестье и Кляйн! Эта модель возглавила линейку механизмов в одной из компаний «Ришмон». Когда-то эта компания изготовляла военные приборы, и Форестье, сделав акцент на точности хода, безошибочно вписала свой калибр в традиции марки. В ЧЕМ ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СИЛА МЕХАНИЧЕСКИХ

Она заключается в сложном взаимодействии высоких технологий и практического опыта, которые «Картье» умеет претворять в сверхъестественно красивые вещи. В механических часах за каждой деталью стоит длинная цепь исследований, анализа, регулировки, настройки и постоянного поиска. Учтите еще точность хода и эстетические качества, и вы поймете, почему механике обеспечена «вечная жизнь». В ЧЕМ ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТЬ УСЛОЖНЕНИЙ? В сложных часах многогранная и таинственная природа механических часов проявляется с особой силой. И задачи здесь на грани возможного. Но в то же время это, пожалуй, наилучший способ достичь высот, еще вчера казавшихся недосягаемыми. ЧАСОВ?

247

КАК ВЫ ПОМОГАЕТЕ «ШОПАРУ» СТАТЬ СИЛЬНЕЕ?

Работаю не покладая рук. В ЧЕМ СИЛА ДИЗАЙНА? Он придает нашей продукции особый характер и оригинальность. В ЧЕМ СИЛА РОСКОШИ? Вдохновлять людей всего мира на мечты.

элитных швейцарских часов. Взлет Форестье начался, когда она еще работала в «Улисс Нардене» (Ulysse Nardin). Она как-то услышала об учрежденном «Бреге» (Breguet) конкурсе турбийонов и приняла в нем участие. На конкурс она представила часы с пружиной, обвитой вокруг часового механизма. Сам механизм при этом вращался вокруг своей оси. На тогдашнем уровне технологий изготовления ходовых пружин создать работающий экземпляр таких часов не представлялось возможным. Однако эта идея впоследствии выросла в легендарные часы Freak от «Улисс Нардена». За «Улисс Нарденом» последовала «Рено э Папи» (Renaud & Papi). С благословления ныне покойного Гюнтера Блюмляйна (Günter Blümlein) Кароль вместе с Дени Циммерманом (Denis Zimmermann) из IWC возглавила там отдел, разработавший для IWC великолепный автоматический калибр 5000 с недельным запасом хода, в котором была реализована двунаправленная система подзавода Pellaton. Кароль также поучаствовала в создании модуля часового боя для улисснарденовских часов San Marco. В списке ее заслуг за время работы в «Рено э Папи», кроме того, Tourbillon Imperial для Франка Мюллера (Franck Muller), фузея с цепным приводом для турбийона Pour le Mérite «А. Ланге унд Зёне» (A. Lange und Söhne), а также первоначальный модуль вечного календаря для той же «Ланге». Но наибольший ее успех – это, вероятно, создание в Ле-Локле под ее руководством уникальных часов с большим боем для «Одемар Пиге» (Audemars Piguet). После «Рено э Папи» Форестье занялась технической стороной элитной коллекции Collection Privée от «Картье» (Cartier) – и эта

В ЧЕМ СОСТОИТ ВАШЕ САМОЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ?

Чтобы достичь большего,

REVOLUTION

КАК ВЫ ПОНИМАЕТЕ СИЛУ? Сила – это то, что помогает воплощать идеи в жизнь и превращать твердые намерения в действия. В ЧЕМ СИЛА ЖЕНЩИНЫ? В умении использовать свое женское обаяние. В ЧЕМ СИЛА «ШОПАРА»? В семейной сплоченности.

ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ

постоянно учишься на своих предыдущих проектах. Каждая следующая задача всегда должна быть еще смелее, труднее и оригинальней предыдущей. Нужно привыкнуть бросать вызов невозможному, это должно быть неотъемлимой частью культуры «Картье». Но в то же время у любого серьезного мастера есть любимчик. Лично я очень привязана к современным часам-скелетону Tank Louis Cartier. Они как нельзя лучше выражают дух дома «Картье». Этой незаурядной моделью «Картье» открыла новый уникальный стиль. В ЧЕМ СИЛА «КАРТЬЕ»? В первую очередь в уровне технической сложности за счет работы над усложнениями, ну и конечно, в красоте, высоком качестве и долговечности наших часов. «Картье» придает огромное значение подлинной непреходящей роскоши. Что бы мы ни делали, мы всегда стремимся воплощать в жизнь именно такую роскошь.

«Ланге» эта чудесная способность воплощать собой качество? Можно искать причины в особенностях конструкции механизмов или обработки, но у Филиппа Дюфура (Philippe Dufour), легендарного независимого часовщика и самого знаменитого поклонника «Ланге», на этот счет другое мнение. «Это все женщины, – говорит он. – В их руках столько души и чувства».

КАК ВЫ ПОМОГАЕТЕ «КАРТЬЕ» СТАТЬ ЕЩЕ СИЛЬ-

ФИЛИПП ДЮФУР

Имя «Картье» известно уже 160 лет. Такая длинная история заслуживает уважения. Каждый день мы в поиске, мы постоянно начеку, стремимся быть изобретательными и смелыми – все для того, чтобы достойно вписать новые главы в историю «Картье».

«В ЧЕМ СЕКРЕТ УСПЕХА A. LANGE & SÖHNE? ЭТО ВСЕ ЖЕНЩИНЫ. УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЖЕНЩИНЫ, ЧТО ТАМ РАБОТАЮТ».

REVOLUTION

248

НЕЕ?

ЖЕНЩИНЫ A. LANGE & SÖHNE – САМЫЙ ТАЛАНТЛИВЫЙ ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ В ЧАСОВОЙ ИНДУСТРИИ Есть часы, которые даже в темноте излучают подлинное качество. Таких часов в мире единицы, и неизменно существенную их часть делают в «А. Ланге унд Зёне». Откуда у часов

Может быть, все дело в том, что часовым ремеслом в саксонском городке Гласхютте женщины занимались с давних пор. Или в том, что здесь, несмотря на кварцевый кризис 70-х, сохранились все секреты часового мастерства. Тогда Гласхютте находился в социалистической части Германии, где кварцевым часам так и не удалось закрепиться. А может, все из-за того, что эти талантливые женщины во время вынужденного застоя стремились к заветной цели – помочь часовой промышленности Саксонии достичь прежних высот.

Луч надежды для этих замечательных женщин блеснул тогда, когда Гюнтер Блюмляйн и Вальтер Ланге (Walter Lange) приехали в городок и привезли с собой дерзкую мечту — снова вознести знаменитую «Ланге унд Зёне» на вершину часового мира. Возможно, сейчас в этих женщинах в полный голос заговорил опыт предшественниц, умение, непостижимым образом передавшееся и сохранившееся в руках и на кончиках пальцев. Это умение, подпитываемое неслабнущим энтузиазмом, превращается в часы, равных которым по уровню исполнения нет во всем мире. Так или иначе, женщины «Ланге унд Зёне» достигли, казалось бы, невозможного. Они не только вернули «Ланге» былую славу, но и обеспечили ей место среди избранных, в одном ряду с такими грандами, как «Патек Филипп» (Patek Philippe), «Вашерон Константин» (Vacheron Constantin) и «Одемар Пиге». Благодаря этим женщинам у «Святой Троицы» часового мира появилась немецкая сестра, и, надо сказать, весьма симпатичная. Любой, придя сегодня в «Ланге унд Зёне», будет поражен тем, сколько талантливых женщин работает в разных отделах мануфактуры. Во многих подразделениях их даже значительно больше, чем мужчин. Например, отделкой занимаются исключительно женщины. А разработчик часовых механизмов «Ланге» Аннeгрет Фляйшер (Annegret Fleischer) – одна из двух самых известных и талантливых женщин-часовщиков в мире. Кто, как не они, лучше всех объяснит, почему их любимая мануфактура такая особенная? ★

ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ

АННЕГРЕТ ФЛЯЙШЕР, РАЗРАБОТЧИК ЧАСОВЫХ МЕХАНИЗМОВ

РОМИ ЦИММЕРМАН, ГРАВЕР

Мне всегда хотелось работу, связанную с искусством. Я знала про Lange & Söhne, здесь работала моя мама. Для женщины, интересующейся техникой, это Поэтому я пошла сюда и выучилась на гравера. Лично замечательная работа. Не знаю, как обстоит мне эта работа приносит огромное удовлетворение. дело в других компаниях, но в Lange в процессе Знаете ли вы, что любая из нас по характеру штрихов изготовления часов занято огромное количество на балансовом мосту сразу скажет, кто выполнил женщин. А вот что касается разработки механизмов, гравировку? то здесь у меня коллег-женщин мало. КЕРСТИН РИХТЕР, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КОНЕЧНОЙ СБОРКИ

В своем роде Lange уникальная компания, она одна из немногих, где часы собирают дважды. Это одна из ключевых составляющих, которые гарантируют качество наших часов. МАРИТА ГРЕН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛОЧНОЙ ГРУППЫ (на фото вместе с другими отделочницами: Беате Вебер, Катле Ланге и Симоной Альбрехт)

REVOLUTION

249

В Lange & Söhne мы все отлично работаем сообща, но за общий результат несет ответственность каждая из нас. Свою работу мы делаем только одним способом – правильным.

ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ

БОССЫ ОДИННАДЦАТЬ САМЫХ МОГУЩЕСТВЕННЫХ ГЕНДИРЕКТОРОВ В ШВЕЙЦАРСКОЙ ЧАСОВОЙ ИНДУСТРИИ

REVOLUTION

250

Почему мы выбрали именно эти одиннадцать имен? Мы учитывали, во-первых, силу тех марок, в становлении которых принимали участие эти директора, а во-вторых, их личное влияние на швейцарскую часовую промышленность в последнее десятилетие. С тех пор как они встали у руля своих фирм, каждый из них вывел свою марку на новый уровень развития, воплотив в новых моделях свои представления о часовой роскоши. Как Жан-Кристоф Бабен, они разрабатывали новаторские часы вроде TAG Heuer Caliber 360 и V4; как Франк Мюллер из Glashütte Original, они повышали ценность своих марок; и, как Бернар Форна из Cartier, добивались со своими компаниями невиданных ранее коммерческих успехов. Перед вами люди, без которых, на наш взгляд, швейцарская часовая индустрия не достигла бы сегодняшних высот. ЛЮБИМЕЦ ПУБЛИКИ – ЖАН-КРИСТОФ БАБЕН, TAG HEUER Если «Картье» – король роскоши как таковой, то «ТАГ Хойер» – король роскоши спортивной. Ни одна другая марка так прочно не ассоциируется с историей высокоскоростного и дорогого спорта, как «ТАГ Хойер». На массового потребителя, особенно на таких ключевых рынках, как американский, она имеет колоссальное влияние. Если молодежь там и стремится приобрести какие-то часы, то

только таг-хойеровские. Но и в менее развитых странах «ТАГ Хойер» добился впечатляющих успехов: среди крупных часовых домов ему единственному как-то удалось растопить лед в сердцах тамошних покупателей, не жалующих роскошные часы. Как правильно отмечает генеральный директор компании Жан-Кристоф Бабен (Jean-Christophe Babin): «“ТАГ Хойер” – не просто часовая марка, это один из ведущих производителей роскоши в мире». Но нам особенно нравится то, что

Бабен не только обеспечил компании финансовое процветание, но и сосредоточился на разработке передовых часовых технологий. Среди самых новаторских часов компании особо выделяются V4, первые в мире часы с ременным приводом, и отмеченный наградами калибр 360. Фундаментальное для часов своей марки качество – безупречную работу на пределе возможного – Бабену удалось воплотить в таких неожиданных и сногсшибательных формах, что по количеству поклонников во всем мире «ТАГ Хойер» вошел в число лидеров. В ЧЕМ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ЗАКЛЮЧАЕТСЯ

Сила, на мой взгляд, заключается в способности вызывать структурные изменения в профессиональной или общественной среде за счет превосходства в таланте и неожиданных идей. В ЧЕМ СОСТОИТ СИЛА ВАШЕЙ МАРКИ? Сила «ТАГ Хойера» – в запасах творческой энергии, накопленной за 147-летнюю историю наших открытий и достижений. Вот почему любые наши начинания вызывают неподдельный интерес. Хорошим примером тому стал выход часов Monaco V4. Другой пример – недавние слухи, будто «ТАГ Хойер» собирается выпустить мобильный телефон. «Гугл» на СИЛА?

ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ традициями и прогрессом. Вещи, чье качество непревзойденно, а эстетическое совершенство не подвластно времени. В ЧЕМ СИЛА МЕХАНИЧЕСКИХ ЧАСОВ? Они бьются, как человеческое сердце. Если взять наш хронограф Carrera с калибром 360 внутри и прислушаться к его фантастической симфонии из 360 000 ударов в час, то наслаждение испытаешь не меньше, чем от рокота мотора «феррари». Могущество механических часов – в их своеобразии, в их легендарном ореоле и в мечтах, которые они будят в наших душах. КАК БЫ ВЫ ОХАРАКТЕРИЗОВАЛИ СИЛУ ГРУППЫ LVMH? LVMH не просто крупнейший в мире производитель роскоши, который по объему продаж и доходов опережает ближайшего преследователя в пять раз. На мой взгляд, группа LVMH раньше и лучше, чем другие компании, поняла сущность современной роскоши. Более того, в LVMH осознали, что новаторство и творческий поиск не отменяют, а дополняют наследие прошлого, традиции, индивидуальное ручное мастерство. И благодаря этому компании, входящие в группу LVMH, – будь то производители парфюмерии, часов, одежды или алкоголя – имеют преимущество над конкурентами. БУДЬ ВЫ САМЫМ МОГУЩЕСТВЕННЫМ ЧЕЛОВЕКОМ В МИРЕ, КАКОЙ БЫ УКАЗ ВЫ ИЗДАЛИ И ПОЧЕМУ?

Я бы уничтожил все искусственные барьеры, разделяющие людей разных вероисповеданий, национальностей, культур и полов. Я считаю, каждый человек заслуживает, чтобы его уважали не за то, откуда он родом и во что верит, а за то, что он из себя представляет. НАЗОВИТЕ САМОГО МОГУЩЕСТВЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

КАК ВЫ УПОТРЕБЛЯЕТЕ СВОЮ СИЛУ ВО БЛАГО МАРКИ? Своим сотрудникам я объясняю, что процветание марки и ее творческий потенциал зависят от каждого из нас, и что вместе мы можем горы свернуть, было бы желание.

Людям со стороны я рассказываю о том, чтó происходит внутри компании и пытаюсь заразить их своей любовью к марке, ее истории, наследию и потрясающим людям, которые у нас работают. В ЧЕМ ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СИЛА ВЫСОКОЙ РОСКОШИ? Может быть, в том, что ощущаешь себя владельцем какой-то исключительной и редкой вещи, порожденной одновременно

ЭЛИТНОЙ ЧАСОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И В БУДУЩЕМ? Процветание часовой промышленности во многим будет зависеть от того, сохранит ли она способность обновляться – способность, не забывая о своем прошлом, традициях, наследии, брать на вооружение технологии XXI в. На мой взгляд, наша модель Monaco V4 в этом смысле показательна. Некоторые ее элементы, такие как спуск, очень традиционны, а другие позаимствованы из авиакосмической промышленности или, как, например, шарикоподшипники и ремни, из микрохирургии. Если каждая крупная часовая фирма в Швейцарии изобретет свой собственный V4 или калибр 360, то безоблачное будущее роскошным часам обеспечено.

251

эту тему выдает 823 000 ссылок, а кто-то уже сделал рисунки воображаемого телефона. В элитной часовой промышленности, это, кажется, беспрецедентный случай.

ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ СИЛУ

REVOLUTION

ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ ДЛЯ ЧАСОВ СВОЕЙ МАРКИ КАЧЕСТВО – БЕЗУПРЕЧНУЮ РАБОТУ НА ПРЕДЕЛЕ ВОЗМОЖНОГО – БАБЕНУ УДАЛОСЬ ВОПЛОТИТЬ В САМЫХ НЕОЖИДАННЫХ И СНОГСШИБАТЕЛЬНЫХ ФОРМАХ

ИЗ СВОИХ ЗНАКОМЫХ. Наверное, это Бернар Арно (Bernard Arnault). И дело не в том, что он владелец LVMH и самый богатый человек во Франции, а в его огромном личном влиянии на сферу моды и роскоши. Объясняется это влияние тем, что Арно – человек удивительно восприимчивый, невероятно эрудированный и всем сердцем приветствующий творчество, поиск, новые веяния.

REVOLUTION

252

ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ ПРОВИДЕЦ – АНДЖЕЛО БОНАТИ, OFFICINE PANERAI К превращению «Панераи» из наименования военного спецприбора в феноменально успешную часовую марку, опередившую все новые марки последнего десятилетия, приложил руку не только сам Анджело Бонати (Angelo Bonati), но и высшее начальство купившей «Панераи» группы «Ришмон» (Richemont Group) – старший исполнительный директор Франко Колоньи (Franco Cologni) и творческий директор Джампьеро Бодино (Giampiero Bodino). Однако именно Бонати в полной мере осознал, какие возможности кроются в новой марке. Именно у него в голове забрезжило ключевое слово – «мануфактура», – которым называют компании, сосредоточившие всю интеллектуальную собственность и большинство производственных мощностей на своей территории. Дело в том, что «Панераи», несмотря на свои военные корни, разработке собственных механизмов никогда особого внимания не уделял. В часах Radiomir 1936 г. с циферблатом «Калифорния» стоял механизм «Ролекс» (Rolex), а в другой культовой модели – часах Egiziano, созданных для египетского флота, – калибр Angelus с восьмидневным запасом хода. И в первые семь лет после присоединения к «Ришмон» «Панераи» в свои крепкие, лаконичные спортивные часы и мелкосерийные модели с усложнениями точно так же, как и раньше, ставил качественные, хорошо себя зарекомендовавшие механизмы других производителей. Но в 2002 г. Бонати представил публике P.2002 – собственный панераевский механизм с тремя заводными барабанами и восьмидневным запасом хода, генетически восходивший к механизму Angelus, который в свое время устанавливали в часы для военных водолазов. Тогда мы и представить не могли, что с этого механизма в истории «Панераи» начнется новая эра. Сам по себе калибр P.2002 стал настоящим событием в часовой среде. В нем был ряд функций – обнуление стрелки текущих секунд, второй часовой пояс, синхронизация даты с местным временем и горизонтальный индикатор запаса хода, – которые, на взгляд Бонати, отражали присущую военным любовь к точности и, как он раз сказал, понравились бы водолазам. В 2006 г. Бонати много внимания уделил выходу в свет часов «Феррари», разработанных специалистами «Панераи», и многим показалось, что к самой марке «Панераи» он охладел. Как же они ошибались! В 2007 г. Бонати представил три новых фирменных калибра и массу новых часов – более внушительного запуска сразу стольких новых моделей в этом году не сделала ни одна другая фирма. Теперь, получается, у Бонати есть полный джентльменский набор: вопервых, «рабочие лошадки» собственного

производства – базовый механизм с ручным заводом и восьмидневным запасом хода и десятидневный механизм с автоподзаводом; во-вторых, усложнение средней руки – хронограф с вертикальным зацеплением; и, в-третьих, уникальное усложнение – турбийон, каретка которого не вращается в плоскости часов, а «кувыркается», как подброшенная мо-

ЧТО ЕСТЬ СИЛА?

Это способность осущест-

вить мечту. В ЧЕМ ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СИЛА МЕХАНИЧЕСКИХ ЧА-

В том, что человек понимает: у него на руке машина, созданная человеческим гением. В ЧЕМ СИЛА «ПАНЕРАИ»? В «Панераи».

СОВ?

ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ СИЛУ

В 1982 г. я провел исследование и выяснил, что из всех производимых в мире часов механические составляют всего десять процентов. Тогда я заявил, что будущее за механическими часами. Мне говорили: «Ты в своем уме? Кварц – вот будущее. У электронных часов безграничные возможности». Я все это понимал, но понимал я и то, что с появлением кварца часовое искусство превращается в скучную рутину. Ведь часы – это не только коробочка с циферками, в них должно быть еще и внутреннее содержание. С тех пор прошло 20 с лишним лет, и если посмотреть на объемы продаж за это время, то станет понятно, что я был прав. И человечеству это только на пользу, потому что механические часы символизируют нашу культуру, наш героизм и изобретательность. МЕХАНИЧЕСКИХ ЧАСОВ И В БУДУЩЕМ?

КОГДА Я ЗАЯВИЛ, ЧТО БУДУЩЕЕ ЗА МЕХАНИЧЕСКИМИ ЧАСАМИ, МНЕ ГОВОРИЛИ: «ТЫ В СВОЕМ УМЕ? КВАРЦ – ВОТ БУДУЩЕЕ» нета. Причем все эти механизмы полностью укладываются в традиционную стилистику «Панераи». Напрашивается любопытный вывод. Из часов с корпусами типа Radiomir и 1950 (из стали и драгоценных металлов), «Панераи» сформировал одну из самых впечатляющих коллекций мужских часов в мире, а если учесть, что внутри этих корпусов стоят механизмы собственного производства, то по коммерческим показателям «Панераи» вполне сможет обогнать таких зубров, как IWC или даже «Одемар Пиге» (Audemars Piguet) с их линией Offshore. Мы поговорили с Анджело Бонати и выяснили его мнение о долгосрочных перспективах компании.

ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ

КА ИЗ СВОИХ ЗНАКОМЫХ. Он еще не родился. Знаете почему? Потому что жизнь не стоит на месте, и никогда нельзя с уверенностью говорить, что вот самый могущественный человек. Каждую минуту на свет появляются новые люди, и каждый из них может стать великим. КТО СИЛЬНЕЕ – МУЖЧИНЫ ИЛИ ЖЕНЩИНЫ? Женщины. Потому что у них есть способность создавать и вскармливать. Даже в нашей планете чувствуется женское начало, потому что она дает нам жизнь.

ДЖОКЕР – ХАМДИ ЧАТТИ, HARRY WINSTON RARE TIMEPIECES У Хамди Чатти (Hamdi Chatti), который уже второй год возглавляет компанию «Гарри Уинстон Рэр Таймписиз», карьера и раньше складывалась как нельзя лучше. Работая в «Картье», он вместе с Кароль ФорестьеКасапи (Carole Forestier-Kasapi) и Дени Флажолле (Denis Flageollet) из компании De Bethune участвовал в подготовке знаменитого фирменного калибра «Картье» с однокнопочным хронографом к серийному производству. А в свою бытность в «Монблане» (Montblanc) он совместно с Куртом Клаусом (Kurt Klaus) работал над проектом Halo – часами со вторым часовым поясом и вечным календарем, которые должны были выйти в 2006 г. – но не вышли – за что, говорят, «Монблан» на Чатти сильно обиделся. Встав у руля «Гарри Уинстона», Чатти относительно дальнейших разработок уже имел готовый план. «Проект «Опус» (Opus) сыграл ключевую роль в истории современного часового дела, – говорит Чатти, – и я никак не мог позволить ему заглохнуть». Не желая переносить выход очередного «Опуса» даже на год, он тут же связался с независимыми часовщиками Робером Гребелем (Robert Greubel) и Стивеном Форси (Stephen Forsey), которые к тому времени прославились своим двухосевым турбийоном с балансовым колесом, установленным под углом 30 градусов к плоскости циферблата. «Когда Хамди к нам обратился, – рассказывает Гребель, – на все работы оставалось каких-то полгода и мы не знали, стоит ли в это дело ввязываться. Но потом Хамди отвел нас в сторонку и сказал: “Работать будем вместе, с полной отдачей, постараемся сотворить чтото запоминающееся. Но если к «Базелю-2006» часы не будут готовы, настаивать, чтобы их все равно показали, обещаю, что не стану. Мы встретимся, выпьем кофе и продолжим работать”». Именно глубокое уважение к часовому делу завоевало Чатти популярность среди независимых часовщиков.

настоящее искусство. А искусство – это сила, которая позволяет людям выйти в своем сознании за пределы повседневности. КАК ВЫ ПОНИМАЕТЕ СИЛУ? Сила – это возможность управлять собственной судьбой, искренне выражая свое мнение и добиваясь самим собой поставленных целей. Другими словами, сила для меня – это когда не надо ради обстоятельств жертвовать своими страстями. ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ СИЛУ ЭЛИТНОЙ ЧАСОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И В БУДУЩЕМ?

Нам надо придерживаться своей стратегии – выпускать только исключительные вещи, и не забывать слов Гарри Уинстона о том, что необходимо постоянно изобретать что-то новое. Как и наш основатель, мы

РАССКАЗЫВАЯ ЛЮДЯМ О ТОНКОСТЯХ ВЫСОКОГО ЧАСОВОГО ИСКУССТВА, МЫ НАУЧИМ ИХ ВИДЕТЬ ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ СОСТАВЛЯЮЩУЮ КАЖДОГО ЕГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

В ЧЕМ СИЛА ВАШЕЙ МАРКИ? «Гарри Уинстон» – волшебная марка, она дарит мечты. Наши базовые ценности прочно связаны с историей уникальных драгоценных камней, в которых воплотились понятия «вечность» и «чувство». Начиная с разработки и заканчивая последней стадией отделки весь процесс сотворения вещи построен у нас на нюансах. Наша сила не только в том, что за нами признают авторитет, но и в том, что в нашей работе видят

253

НАЗОВИТЕ САМОГО МОГУЩЕСТВЕННОГО ЧЕЛОВЕ-

«Опус 6» гармонично вписался в концепцию проекта «Опус», основной лейтмотив которого – творческий подход к хронометрии. «В этих часах, – говорит Чатти, – я хотел, чтобы на первый план вышел механизм, особенно танцующий двухосевой турбийон с наклоненным балансом». «Опус 6», появления которого никто не ждал, вызвал в Базеле огромный ажиотаж и заметно повысил реноме марки Гребеля и Форси. Что касается Чатти, то он, не забывая продвигать сверхсложный шестой «Опус», продолжил развивать успех популярных моделей на основе платформы Ocean Diver. Вышедший в 2007 г. «Опус 7» стал, возможно, самой неоднозначной часовой премьерой года. Он одновременно и завораживает, и вызывает чувство досады: с одной стороны, видишь великолепные, чрезвычайно сложные часы, а с другой, чтобы узнать по ним время, приходится совершать какие-то действия. Найдутся ли на этот «Опус» покупатели? Вполне возможно. И хотя эта модель не совсем в нашем вкусе, мы приветствуем стремление Чатти за счет развития часового дела укреплять важную взаимосвязь между часами и их владельцем. Чатти говорил, что в этом году переезжает в Нью-Йорк, чтобы жить поближе к центру, где сосредоточены основные силы «Гарри Уинстона». Не скажется ли переезд на его творческой свободе? Что ж, время покажет…

REVOLUTION

В ЧЕМ СИЛА ТВОРЧЕСТВА? В умении придать мечте законченную форму и воплотить ее в одном конкретном объекте.

ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ должны постоянно повышать планку за счет новых идей и технологий. Рассказывая людям о тонкостях высокого часового искусства, мы научим их видеть эмоциональную составляющую каждого его произведения, а эмоции придают возвышенный оттенок и всем техническим деталям.

При одном виде фирменной красной коробочки «Картье» многие женщины от избытка чувств разве что в обморок не падают. «Картье» и намертво слившаяся с образом марки красная коробочка стали символом роскоши, о которой только можно мечтать. В этом отношении «Картье» абсолютно

и безоговорочно вне конкуренции. Еще примечательна «Картье» тем, что престиж марки она повышает нетрадиционными способами, например, устраивает передвижные выставки, которые подчеркивают особое место «Картье» не только в пантеоне производителей роскоши, но и в мировом общественном

БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ ВЫ, НЕСМОТРЯ НА ВСЕ ТРУДНОСТИ, ДОБИЛИСЬ УСПЕХА? Я постоянно подпиты-

вал свой дух и разум уроками прошлого и не давал решимости и страсти угаснуть в моем сердце. Мне помогла и способность, прежде чем принимать решение, осмысливать и собирать воедино разные точки зрения. Кроме того, мне очень помогают мои сотрудники: если мы все вместе решились на какой-то проект, то они до конца поддерживают мои инициативы. ЧТО НА ПОСТУ ГЕНДИРЕКТОРА «ГАРРИ УИНСТОНА»

Как вы знаете, компания «Гарри Уинстон» стремительно развивается, и мы стараемся заранее решать возникающие на этом пути проблемы. С давних пор одной из первостепеннейших наших задач было сохранить особый дух и особую сущность нашей компании, чтобы наша творческая энергия не иссякла и поиск новых технических решений не остановился. Лично мне пришлось столкнуться с такой трудностью: необходимо было расширить компанию, но не потерять сложившегося у нас в коллективе чувства сплоченности. Должен признаться, что в этом мне сильно помогло строительство новой мануфактуры, которая будет официально открыта к сентябрю следующего года. Это отличный пример динамичного развития, и сотрудники ей очень гордятся. Так что вперед мы идем все вместе, рука об руку. Добиться такого единодушия было непросто, и наши успехи станут справедливой наградой для всех сотрудников «Гарри Уинстона» за их преданность общему делу.

REVOLUTION

254

ОКАЗАЛОСЬ ДЛЯ ВАС САМЫМ ТРУДНЫМ?

КОРОЛЬ НА ТРОНЕ – БЕРНАР ФОРНА, CARTIER INTERNATIONAL По поводу «мудрой» политики «Ришмон», при которой входящие в группу фирмы конкурируют друг с другом, можно долго иронизировать. Но есть в составе «Ришмон» одна компания, которая стоит особняком и не подвержена перипетиям, происходящим внутри этой мощной структуры. А все потому, что ей по праву принадлежит трон самой сильной марки в сфере высокой роскоши, что и подтверждается ее колоссальным оборотом. Но «Картье» – это не только объем продаж. У этой марки есть одно волшебное свойство: можно взять наугад любую вещь из ее блистательной когорты шедевров, хоть самую недорогую, – и в каждой будет чувствоваться одинаково могучий эмоциональный заряд.

БОЛЬШЕ ВСЕГО МНЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ ДОБИТЬСЯ РАВНОПРАВИЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН… CARTIER УЧРЕДИЛА ПРЕМИЮ CARTIER ЗА ЖЕНСКУЮ ИНИЦИАТИВУ, КОТОРОЙ БУДУТ НАГРАЖДАТЬСЯ ВОЗГЛАВЛЯЕМЫЕ ЖЕНЩИНАМИ НОВАТОРСКИЕ ПРОЕКТЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТРАДИЦИОННЫХ И СОВРЕМЕННЫХ НОУ-ХАУ

ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ НАЗОВИТЕ САМОГО МОГУЩЕСТВЕННОГО ЧЕЛОВЕКА ИЗ СВОИХ ЗНАКОМЫХ. Это те, кто стремится к своей цели, невзирая на преграды. Я знаю нескольких людей, наделенных этим замечательным качеством, – и среди знаменитостей, и никому не известных. ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ СИЛУ ЭЛИТНОЙ ЧАСОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И В БУДУЩЕМ? Нужно сделать так, чтобы передача ноу-хау следующим поколениям не прерывалась и чтобы в людях не ослабевала страсть решать сложные технические и творческие задачи и изобретать что-то новое.

КАК ВЫ УПОТРЕБЛЯЕТЕ СВОЮ СИЛУ ВО БЛАГО МАРКИ? Я стараюсь укреплять царящий в «Картье» дух творчества и новаторства. Так у нашего богатого прошлого появляются виды на будущее. В ЧЕМ ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СИЛА ВЫСОКОЙ РОСКОШИ?

Она складывается из ощущения

БУДЬ ВЫ САМЫМ МОГУЩЕСТВЕННЫМ ЧЕЛОВЕКОМ В МИРЕ, КАКОЙ БЫ УКАЗ ВЫ ИЗДАЛИ И ПОЧЕМУ? Есть много законов, которые стоило бы принять, но больше всего мне хотелось бы добиться равноправия мужчин и женщин. Мы считаем, что дорогу новым поколениям прокладывают именно женщины. Поэтому «Картье» совместно с Женским общественноэкономическим форумом учредила Премию «Картье» за женскую инициативу, которой будут награждаться возглавляемые женщинами новаторские проекты, направленные на сохранение и развитие традиционных и современных ноу-хау.

С ПОКУПАТЕЛЕМ НАДО БЫТЬ ЧЕСТНЫМ. СЕГОДНЯ ПОЯВЛЯЕТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ ХОРОШИХ ЖУРНАЛОВ И ЧАСОВЫХ САЙТОВ, И БЕЗ ЧЕСТНОСТИ НИКУДА

255

ЧТО ЕСТЬ СИЛА? Это способность так влиять на других людей – посредством своих действий, авторитета, идей – чтобы побуждать их к творчеству. В ЧЕМ СИЛА ВАШЕЙ МАРКИ? Источники нашей силы – это стиль, элегантность, непрерывный творческий процесс и умение убеждать и соблазнять.

совершенства и уникальности предметов роскоши и того чувства восторга, которое человек испытывает, соприкоснувшись с мастерством высочайшего уровня. В ЧЕМ СИЛА МЕХАНИЧЕСКИХ ЧАСОВ? Концепция часового механизма символизирует человеческое стремление обуздать ход времени.

REVOLUTION

и экономическом процессе. Возглавляет это величайшее на земле роскошное королевство могущественный Бернар Форна (Bernard Fornas). Мы задали ему несколько вопросов о могуществе и силе.

ЛЮБИТЕЛЬ ЧАСОВ – МАРК ХАЙЕК, BLANCPAIN Принять под свое управление «Бланпэн» – компанию, чей образ был неразрывно связан с именем вернувшего ее из небытия ЖанКлода Биве (Jean-Claude Biver), – казалось непосильной задачей. Но то, чего Марк Хайек (Marc Hayek) добился на этом посту, во многом перевешивает заслуги его предшественника – агрессивную рыночную политику и создание легенды о том, что «Бланпэн» – самая старая в мире часовая мануфактура. Хайеку удалось переключить внимание публики с фигуры руководителя на часы, производимые компанией. В чем индивидуальность «Бланпэна»? По мере своего развития эта марка выказала сильнейшую приверженность традиционным ценностям часового дела в Валле-де-Жу, но при этом ей не чужда и современная, оригинальная эстетика. Такие часы, как Tourbillon Transparence, привнесли в облик марки свежую струю, причем ради них фирме вовсе не пришлось отказываться от характерной для нее изысканности и высокого качества отделки – наоборот, эти особенности проявились по-новому и с новой силой. В прошлом году «Бланпэн» выпустил часы с двумя часовыми поясами и будильником GMT Alarm в корпусе из матового титана с розовым золотом, потому что легкий титан как нельзя лучше подходит для дорожных часов. Кроме того, благодаря титану улучшились акустические характеристики корпуса, а в арсенале компании появились современные промышленные материалы. Хайек не

ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ обошел вниманием и традиционные усложнения вроде вечного календаря и внес в них полезные доработки – скажем, для управления календарем ввел в конструкцию незаметные нажимающиеся пальцем кнопки в ушках корпуса. Но пока наша любимая модель «Бланпэна» – турбийон Fifty Fathoms, в котором высокие функциональные качества часов для подводного плавания сочетаются с точностью турбийонного регулятора. Оценив силу бланпэновской продукции, мы с удовольствием включили Марка Хайека в наш список самых «сильных» начальников в швейцарской часовой индустрии. У силы много сторон и ипостасей, сила бывает и физическая, и умственная… Но суть у нее одна – она позволяет достичь чего-то выдающегося и впечатляющего. В ЧЕМ СИЛА ВАШЕЙ МАРКИ? Сила нашей марки, главным образом, в часах, в самой продукции. Но еще в наших моральных установках, в преданности традиционным ценностям часового мастерства. Это проявляется и в тончайшей ручной отделке наших часов, и в самой организации работы: один мастер у нас делает часы с начала до конца, «от А до Я», как у нас говорят. Каждые часы нашего производства – это мощный символ, напоминающий об этих традициях. ЧТО ЕСТЬ СИЛА?

КАК ВЫ УПОТРЕБЛЯЕТЕ СВОЮ СИЛУ ВО БЛАГО МАРКИ? К традиционным ценностям часового дела мы относим и новаторство. Поэтому наши часовщики ищут новых путей не менее рьяно, чем их предшественники за последние два века.

REVOLUTION

256

В ЧЕМ ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СИЛА ВЫСОКОЙ РОСКОШИ? Высокая роскошь вся основана на эмоциях. Мы стремимся к тому, чтобы эмоции, выражаемые нашими часами, были близки коллекционерам, которые ими восхищаются и их покупают. В ЧЕМ СИЛА МЕХАНИЧЕСКИХ ЧАСОВ? С технической точки зрения, сила часов в сильной пружине, с которой они могут ходить несколько дней без подзавода. С философской точки зрения, механические часы символизируют громадные достижения человеческого разума – покорение времени и создание поразительно сложных механизмов миниатюрного размера. Все это говорит о творческой натуре, увлеченности и художественном мастерстве часовщиков. Когда люди это поймут, они почувствуют сильнейшую духовную связь с маленьким предметом на своем запястье, который на самом деле несет в себе огромный смысл. В ЧЕМ СИЛА ГРУППЫ «СУОЧ»? «Суоч» (Swatch) – самая большая группа компаний в часовой промышленности. Ее сила заключается не только в марках, которыми она владеет, но и в том ноу-хау и производственных мощностях, которые входящие в группу компании

накопили в самых разных областях часового дела, включая микромеханику и микроэлектронику. Так что «Суоч» – это целостное и сильное образование. Благодаря «Суоч» «Бланпэн» может привлекать на работу самых талантливых мастеров и инвестировать в развитие часового дела столько, сколько нужно. В ЧЕМ СИЛА НОВАЦИЙ? Что касается механизмов, то благодаря новациям улучшаются характеристики и повышается своеобразие наших часов. Так, в прошлом году мы запустили в производство новый калибр, 13RO, с тремя заводными барабанами и восьмидневным запасом хода. Недавно поднимался вопрос, могут ли «долгоиграющие» часы выдавать от завода до завода постоянную энергию. Так вот, в калибре 13RO первые два барабана подают энергию на третий, который уже соединен с главной передачей. И хотя в первых двух барабанах сила завода сначала резко возрастает, а потом уменьшается, энергия пружины в третьем барабане не меняется. В этом году мы применили ту же самую технологию и в других часах – сделали автоматический вариант этого калибра и поставили его в новую версию модели Fifty Fathoms. Кроме того, в новом калибре увеличено балансовое колесо. Это немного снизило запас хода (он теперь не восемь дней а чуть больше семи), зато улучшилась стабильность. По стабильности хода этот механизм даже лучше, чем 13RO, который и так был очень стабильным. В общем, получился отличный механизм как раз для спортивных часов. Как видите, если мы выпускаем спортивные часы, мы не просто придаем им боевитый вид, мы и механизм дорабатываем. В ЧЕМ СИЛА ЧЕСТНОСТИ? С покупателем надо быть честным. Сегодня все больше хороших журналов и часовых сайтов, и покупатель пошел знающий. И без честности никуда. Мы, например, решили, что размер корпусов у нас теперь будет больше, чем полвека назад. Но сразу сказали себе: большие часы надо делать по-честному. Сегодня полно производителей, которые выпускают большие часы с маленькими механизмами. А я сказал, что мы будем создавать большой механизм и постараемся лишнее место использовать по максимуму. Мне хотелось, чтобы у «Бланпэна» был стабильный калибр с балансом, регулируемым винтами, и большим запасом хода, который все восемь дней выдавал бы постоянную энергию. Вот вам один пример честности. Могу привести и другой пример. В этом году мы выпустили хронограф Fifty Fathoms, в котором кнопки не фиксируются винтами. Зачем? А затем, чтобы хронограф мог работать под водой. Делать хронограф для подводного плавания, который нельзя включать во время декомпрессии, когда он больше всего нужен, нелогично. Получается, что хронограф

вставили только ради красоты. А «Бланпэн» выпускает только настоящие, практичные часы. В то же время мы играем в открытую. Мы, например, с удовольствием рассказываем, что к созданию нашего турбийона приложил руку Винсент Калабрезе (Vincent Calabrese). ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ СИЛУ ЭЛИТНОЙ ЧАСОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И В БУДУЩЕМ? Нельзя успокаиваться на достигнутом, надо постоянно ставить себе новые цели, каждый день творить что-то новое и чтото в себе улучшать.

РЕДКОЕ СОЧЕТАНИЕ – ФИЛИПП ЛЕОПОЛЬД-МЕТЦГЕР, PIAGET Многоликой компании вроде «Пьяже» и руководитель нужен многоликий, такой как Филипп Леопольд-Метцгер (Philippe Leopold-Metzger). Дело в том, что у «Пьяже» что-то вроде раздвоения личности. С одной стороны, «Пьяже» – марка самая что ни на есть роскошная и притом настолько чувственно-прихотливо-бесконечно женская, что опережает в этом отношении любого другого представителя группы «Ришмон». Ну кому еще пришло бы в голову сделать роскошный часовой корпус в виде половинки дискотечного зеркального шара, покрытого вместо зеркал бриллиантами? Но с другой стороны, компания зарекомендовала себя и как серьезный производитель механизмов, особенно сверхтонких. В прошлом году, например, вышла модель Altiplano Double Jeu – на первый взгляд, ничего особенного, очередные массивные спортивные часы, которые сейчас выпускают пачками. Но, приглядевшись, понимаешь: это не одни часы, а целых двое, в двух отдельных и сцепленных на шарнире корпусах. Так «Пьяже» еще раз продемонстрировала умение создавать непостижимо тонкие механизмы. Но Метцгер ведет компанию по третьему пути, стараясь примирить, казалось бы, несочетаемые установки – на шик и на техническое совершенство. На этом пути Метцгеру удалось создать интереснейшие модели сверхсложных часов, в которых технические наработки и страсть к драгоценным камням «Пьяже» самым причудливым образом объединились. Пример такого рода – турбийон Emperador Skeleton с мостами, усыпанными бриллиантами. Впрочем, на достигнутом Метцгер не остановился и выпустил Tourbillon Relatif – часы, у которых каретка турбийона стала чем-то вроде скульптуры-мобиля. В этом году «Пьяже» показала новую, богато отделанную версию этих часов, украшенную выемчатой эмалью, гравировкой и перламутром. Таким образом Метцгер пытается вывести потребительское восприятие «Пьяже» на уровень эмоций, где технические усложнения и декоративные

ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ

ЕМУ УДАЛОСЬ СОЗДАТЬ ИНТЕРЕСНЕЙШИЕ МОДЕЛИ СВЕРХСЛОЖНЫХ ЧАСОВ, В КОТОРЫХ ТЕХНИЧЕСКИЕ НАРАБОТКИ И СТРАСТЬ К ДРАГОЦЕННЫМ КАМНЯМ PIAGET САМЫМ ПРИЧУДЛИВЫМ ОБРАЗОМ ОБЪЕДИНИЛИСЬ искусства смыкаются и действуют сообща. «Мы свое место знаем, – говорит Метцгер. – Мы не собираемся, например, тягаться с «Патек Филиппом» (Patek Philippe), который в усложнениях дока. Но мы застолбили за собой на рынке неплохую нишу и делаем ювелирные часы с усложнениями. Говорят, что либо – либо: сложные часы не могут быть ювелирными. Но это не так: мы-то их делаем. На мой взгляд, когда по-настоящему сложные часы – это еще и роскошное украшение, тогда действительно получилось произведение искусства». А по поводу силы Метцгер сказал вот что: Она позволяет принимать решения, влиять на людей, управлять ими и добиваться перемен. В ЧЕМ СИЛА «ПЬЯЖЕ»? Сила «Пьяже» в сочетании двух областей специализации, часовой и ювелирной, в непревзойденном творческом потенциале, мировой известности и глубоком понимании того, что значит исключительность. ЧТО ЕСТЬ СИЛА?

КАК ВЫ УПОТРЕБЛЯЕТЕ СВОЮ СИЛУ ВО БЛАГО

В ЧЕМ ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СИЛА МЕХАНИЧЕСКИХ ЧА-

БУДЬ ВЫ САМЫМ МОГУЩЕСТВЕННЫМ ЧЕЛОВЕ-

Механические часы воспринимаются как уникальные. Люди знают, что над каждыми

КОМ В МИРЕ, КАКОЙ БЫ УКАЗ ВЫ ИЗДАЛИ И ПО-

СОВ?

ЧЕМУ?

Я приложил бы все усилия для того,

чтобы у всех людей были равные права и чтобы дети всего мира могли получать хорошее бесплатное образование. НАЗОВИТЕ САМОГО МОГУЩЕСТВЕННОГО ЧЕЛОВЕКА ИЗ ТЕХ, С КЕМ ВЫ ВСТРЕЧАЛИСЬ.

Билл Клинтон

ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ СИЛУ ЭЛИТНОЙ ЧАСОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И В БУДУЩЕМ? Элитная часовая промышленность сохранит свою силу только в том случае, если мы не престанем вкладывать деньги в подготовку часовщиков и дизайнеров, заниматься творческими и техническими поисками, инвестировать в производство и стремиться к здоровой конкуренции между компаниями.

257

часами работали первоклассные мастера, которые вложили в них душу и постарались сделать так, чтобы в каждом винтике было что-то особенное. В ЧЕМ СИЛА ГРУППЫ «РИШМОН»? Особенность «Ришмон» в том, что там прекрасно разбираются в роскоши и позволяют каждой компании разработать свою долгосрочную стратегию развития, причем для поддержки этого развития у группы есть солидные финансовые средства.

REVOLUTION

МАРКИ? Во-первых, я перераспределяю наши ресурсы так, чтобы за маркой закрепилось звание одной из ведущих часовых компаний всех времен, потом, я усиливаю инженерное направление и продолжаю интегрировать производство. В ЧЕМ СИЛА РОСКОШИ? Главная сила роскоши в том, что она побуждает людей мечтать. Чтобы этого добиться, надо идеально объединить часовую эстетику с высоким качеством часового механизма, использованием ценных материалов и предельным вниманием к каждой мелочи.

ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ ПЕРВОПРОХОДЕЦ – ЖОРЖ-АНРИ МЕЙЛАН, AUDEMARS PIGUET Если бы надо было выбрать лучшую мануфактуру последних десяти лет, обязательно всплыли бы кандидатуры «Панераи» и «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre), но, наверное, самым вероятным претендентом на это звание была бы «Одемар Пиге». А все потому, что «Одемар Пиге» ни на минуту не останавливалась в развитии и огромная часть современных дизайнерских решений были введены в оборот именно ее специалистами. Стоит взглянуть на сегодняшний рынок спортивных часов, и сразу становится понятно: кто бы что ни говорил, как минимум половина всех коммерчески успешных моделей так или иначе копирует одемаровский Royal Oak Offshore. Причем «Одемар» с завидным постоянством берет новые рубежи не только в дизайне, а возглавляет это победное шествие генеральный директор Жорж-Анри Мейлан (GeorgesHenri Meylan). При Мейлане компания стала первым из элитных часовых производителей, взявшим на вооружение так называемый промышленный стиль, что проявилось в таких часах, как Royal Oak Concept и уже упоминавшийся «Оффшор». У нее первой получилось удачно ввести в часовое дело промышленные материалы вроде тантала, углеродного волокна и резины. То, что сейчас в иерархии швейцарских часовых компаний «Одемар» обосновалась на самой вершине, говорит о смелости Мейлана. Потому что ни одна другая марка из этого сверхзакрытого клуба – ни «Патек Филипп», ни «Вашерон Константин» (Vacheron Constantin) – не решилась бы с такой отчаянной храбростью впрыснуть швейцарской часовой традиции прививку современной культуры. Название для этой смычки стилей – фьюжн, или сплав, – придумал Жан-Клод Биве, но на практике основной вклад в модернизацию элитных часов внесли именно Мейлан и «Одемар Пиге». Кроме того, во многом благодаря «Одемар» швейцарской часовой промышленности удалось завладеть сердцами молодого поколения: в новом тысячелетии без «оффшора» не обходится ни один уважающий себя рэппер или плейбой. В этом году, подтверждая первопроходческий статус «ОП» в освоении новых материалов, Мейлан на базе подразделения AP Technology открыл производственную линию по изготовлению часовых корпусов из прессованного углеволокна, а это очередной шаг вперед в производстве углеволоконных

корпусов. Одновременно компания работает и над «начинкой» своих часов (хотя здесь была небольшая задержка): в данный момент «ОП» разрабатывает два хронографа и расширяет сферу применения автоматического калибра 3120. В этом же году «Одемар» выпустила ТОМ – так в компании прозвали несложные часы с «прыгающей» секундной стрелкой и новым фирменным спуском, разработанным Патриком Огеро (Patrick Augereau). Наконец-то Мейлан среагировал на критические замечания о том, что «Одемар Пиге» – это марка одной модели, и с успехом преобразовал серию Millenary в ультрамодный символ новой роскоши. В ЧЕМ ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СИЛА МЕХАНИЧЕСКИХ ЧАСОВ? Механические часы – это не просто чтобы время посмотреть. В них – мечты, в них – человеческий труд, на них часовщик потратил дни, недели и месяцы жизни. Я всегда говорю: если вам нужны часы, чтобы только время смотреть, пожалуйста, не покупайте наших часов. Они для этого слишком дорогие. А время и на мобильнике есть. Зато

REVOLUTION

258

СМЕЛОСТЬ ВСЕГДА БЫЛА НАШЕЙ ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ ЧЕРТОЙ. НЕ БУДЬ У НАС СМЕЛОСТИ, МЫ БЫ НЕ ВЫПУСТИЛИ ПЕРВЫЕ В МИРЕ НАРУЧНЫЕ ЧАСЫ С ТУРБИЙОНОМ И НЕ РИСКНУЛИ БЫ ПЕРВЫМИ ПРИМЕНИТЬ НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ если вам нужен предмет искусства, сочетание высоких технологий и индивидуального мастерства, то милости просим. И с этим напутствием мы выпускаем каждую модель. Ведь, если разобраться, зачем люди покупают

«мазерати» или «роллс-ройс»? С одной стороны, чтобы прикоснуться к легенде, созданной вокруг марки, но самое главное, конечно, – ради самого автомобиля, который по сути представляет собой произведение искусства. ВАША МАРКА – ОДНА ИЗ САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ С ТВОРЧЕСКОЙ СТОРОНЫ. В ЧЕМ СИЛА ТВОРЧЕСТВА?

Из всех часовых компаний высшей категории нас, пожалуй, можно назвать самой творческой. Смелость всегда была нашей отличительной чертой. Не будь у нас этого качества, мы бы не выпустили первые в мире наручные часы с турбийоном и не рискнули бы использовать в турбийоне Royal Oak Concept новые материалы. Смелая новинка этого года –модель Millenary с «мертвыми секундами», в которой новый механизм сочетается с оригинальной индикацией времени. На следующий год мы собираемся выпустить весьма своеобразный вариант Millenary с индикацией часов на трех прозрачных сапфировых дисках. Для нашей марки это, с одной стороны, очень характерное, а с другой, и очень смелое решение. В корпусе овальной формы можно вывести дисковую индикацию на одну сторону

ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ циферблата, а на противоположной стороне устроить другую индикацию. Получаются почти что часы с двумя механизмами: время изображается двумя разными способами. Так что чем больше творчества в работе, тем большего достигаешь.

«Оффшор» – часы и без того очень успешные, но мы таким образом еще добавили им ценности и уникальности. Продукция должна постоянно эволюционировать и удовлетворять растущие запросы клиентов.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА ТВОРЧЕСТВА С ИСТОРИЧЕСКОЙ

Мы пытаемся работать так, чтобы чувствовалось: мы постоянно вписываем новые страницы в историю «ОП». Но чтобы писать историю, нельзя просто повторять прошлое. Это прекрасно понимают, например, в сегодняшней «Феррари». Причем то, что сейчас кажется крайне авангардным, может в будущем стать классикой. ТОЧКИ ЗРЕНИЯ?

В ЧЕМ СЕКРЕТ ТВОРЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ «ОДЕМАР

Источник нашей творческой энергии – замечательные дизайнеры и разработчики механизмов, которые прекрасно друг с другом взаимодействуют. Такой творческой атмосферы не было бы, если бы не идеальное взаимопонимание между нашим творческим директором Октавио Гарсией (Octavio Garcia) и техническим директором подразделения по усложнениям Джулио Папи (Giulio Papi). Эти двое могут спокойно подсесть к часовщику за верстак, поинтересоваться, чем он сегодня занимается и что еще можно сделать. ПИГЕ»?

СОЗДАТЕЛЬ СИЛЬНОЙ МАРКИ – ФРАНК МЮЛЛЕР, GLASHÜTTE ORIGINAL Для поклонников часового дела не составит труда выделить в истории марки «Гласхютте Оригиналь» две разных эпохи. Первая началась с основанием компании крупнейшим игроком медицинского рынка Западной Германии Хайнцем Пфайффером (Heinz Pfeiffer). Он сделал гениальный ход: создал свою мануфактуру на базе часового производственного объединения GUB, благодаря чему по уровню производственных мощностей новая фирма

сразу же оказалась впереди большинства конкурентов. Начало второй эпохе положила продажа «Гласхютте» группе «Суоч»: Франк Мюллер (Frank Müller), ранее возглавлявший «А. Ланге унд Зёне» (A. Lange & Söhne), пришел на пост гендиректора и принес с собой более четкую коммерческую стратегию. Чтобы как следует понять ту или иную марку, любитель часов должен забыть о всех рекламных трюках и присмотреться к тому, в чем действительно заключена ее суть, – к ее продукции. Часы «Гласхютте» пфайфферовской эпохи отличались красивой отделкой и передовыми техническими решениями, но у них не было своего лица. Когда бразды правления перешли к Мюллеру, он сумел найти для великолепного часового содержания, которое у могучей мануфактуры уже было, запоминающуюся и единообразную форму. В таких часах, как хронограф PanoMatic, потрясающий PanoNavigator и моделях из переработанной серии Sport, чувствуется элегантный немецкий ретростиль, который накладывается на привлекательный дизайн и новаторскую конструкцию механизмов. А если еще учесть, что Мюллер обожает путешествовать и встречаться с коллекционерами, то станет понятно: этот человек обладает редкой способностью создавать между своей маркой и потенциальными покупателями поистине душевную связь. Если коротко, Пфайффер вернул марку «Гласхютте» к жизни, а Мюллер упрочил ее положение и создал ей особую физиономию. На наш взгляд, добиться такого мог только очень сильный человек.

ВОДСТВА? Свои производственные мощности дают огромное преимущество. Мы, например, увидели, как делается прессованное углеволокно на авиационных предприятиях и решили рискнуть и наладить это производство у себя. Забавно получилось: поначалу работали почти как основатели «Эппл» – чуть ли не в гараже, но со временем эта технология прочно вошла у нас в обиход. И хотя мы до сих пор работаем над повышением поверхностной твердости и еще кое-какими аспектами, мы уже почувствовали, что благодаря прессованному углеволокну у нас появляется огромная свобода в отношении дизайна корпусов. В ЧЕМ СИЛА ЭВОЛЮЦИИ? Хороший ответ на этот вопрос – история нашей модели Royal Oak Offshore. Как вы знаете, в этом году мы поставили фирменный калибр 3120 на «оффшоры» с оранжевым циферблатом, которые коллекционеры прозвали «вулканами» (Volcano).

ЧТО ЕСТЬ СИЛА? Сила заключается в способности или праве что-то делать, производить изменения. На мой взгляд, сила – это положительная энергия, необходимая для того, чтобы в определенные сроки добиваться поставленных целей. В ЧЕМ СИЛА ВАШЕЙ МАРКИ? «Гласхютте Оригиналь» – это быстроразвивающаяся и новаторская компания, хотя ее история как классической мануфактуры насчитывает уже более 160 лет. Мы собственными силами разрабатываем, производим, собираем и доводим часовые механизмы, и все это на очень высоком профессиональном уровне.

REVOLUTION

В ЧЕМ СИЛА СОБСТВЕННОГО ПРОИЗ-

259

ДОРОГИЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ЧАСЫ НАШИХ ДНЕЙ – ПРЕДМЕТ, В КОТОРОМ ОБЪЕДИНЕНЫ ДИАЛЕКТИЧЕСКИЕ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ. ОНИ ВЫБИВАЮТСЯ ИЗ ЦИФРОВОГО МИРА КАК ПРЕКРАСНЫЙ АНАХРОНИЗМ – ТЕМ И ИНТЕРЕСНЫ

ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ Если учесть, что немецких часовых компаний вообще мало и что в год мы выпускаем совсем небольшое количество часов, то «Гласхютте», конечно, можно назвать исключительной маркой. Впрочем, достижения у нас не только производственные, но и культурные. У нас есть собственная часовая школа на 45 учеников, а скоро в центре Гласхютте мы откроем замечательный часовой музей. Одним словом, «Гласхютте Оригиналь» – это высокое часовое мастерство в его редчайшем и надежнейшем виде. КАК ВЫ УПОТРЕБЛЯЕТЕ СВОЮ СИЛУ ВО БЛАГО МАРКИ? Моя задача – определять стратегию развития и рыночное позиционирование марки, придумывать и планировать новые коллекции, вести учет наших сил и средств и укреплять их, помогать подразделениям выполнять поставленные задачи, а также мотивировать сотрудников и руководить их работой. Короче говоря, я отвечаю за то, чтобы мы правильно делали правильные вещи.

REVOLUTION

260

В ЧЕМ ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СИЛА ВЫСОКОЙ РОСКОШИ? Благодаря высокой роскоши люди мечтают и их мечты сбываются. В ЧЕМ СИЛА МЕХАНИЧЕСКИХ ЧАСОВ? Мы восхищаемся механическими часами, потому что видим в них симбиоз, казалось бы, несопоставимых вещей. Сегодня при изготовлении хороших механических часов используются станки с ЧПУ, электроэрозионные резаки, масса другого оборудования, но в них по-прежнему есть место кропотливому ручному труду часовщиков, ювелиров и дизайнеров. С одной стороны, часы – это производство деталей с допуском менее пяти тысячных миллиметра ради повышения функциональности, с другой – это вроде бы бесполезная красота ручной отделки, благодаря которой получаются единственные в своем роде экземпляры. Конечно, сегодняшние часы нашпигованы современными технологиями, но их создатели по-прежнему следуют «старомодным» принципам часового дела, которые заложили немец Петер Хенляйн (Peter Henlein), француз Бреге и другие первопроходцы. По сравнению с кварцем, точность механических часов невелика, зато каждые механические часы могут в подробностях поведать историю культурных завоеваний человечества на протяжении нескольких веков. Дорогие механические часы наших дней – предмет, в котором объединены диалектические противоположности. Они выбиваются из цифрового мира как прекрасный анахронизм – тем и интересны. В ЧЕМ СИЛА ГРУППЫ «СУОЧ»? Возможности группы «Суоч» практически безграничны. У «Суоч» есть все ресурсы, чтобы изобрести, изготовить собрать и отделать любые часы. Есть две причины, по которым «Суоч» сегодня опережает всех остальных производителей часов, – это ее сотрудники и их творческий подход к делу.

ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ СИЛУ ЭЛИТНОЙ ЧАСОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И В БУДУЩЕМ? Отрасли надо выработать стратегию развития и выделить ресурсы под ее осуществление. Два важных момента здесь – внедрение новых технологий и уровень обслуживания. Сегодня есть масса вещей, на которые можно потратить деньги: машины, картины, путешествия, дома, мебель, одежда и многое другое. Поэтому часовой отрасли приходится конкурировать с другими отраслями за внимание, признание и, в конечном счете, деньги покупателей. Если мы постоянно будем добавлять в механизмы новые функции, разрабатывать интересные корпуса и применять новые материалы, то интерес со стороны коллекционеров и любопытствующих неофитов нам обеспечен. А чтобы прогресс у нас шел как можно быстрее, нам нужна сильная внутриотраслевая конкуренция. Еще мы должны перестроить все наши процессы таким образом, чтобы они были ориентированы на клиента. Я надеюсь и верю, что «Гласхютте Оригиналь» встретит будущее достойно. Благодаря нашей часовой школе мы рассчитываем получить новые поколения талантливых и высокопрофессиональных часовщиков. Впрочем, и нам, и всей индустрии в целом надо еще очень много работать, чтобы солнце часового мира, который веками очаровывал людей своими поразительными творениями, не закатилось. Все на благо клиента!

РОДЕН – ОДИН ИЗ НЕМНОГИХ ДИРЕКТОРОВ, КОТОРЫЙ ПОДВЕРГАЕТ КАЖДЫЙ МИНУТНЫЙ РЕПЕТИР, ПОКИДАЮЩИЙ СТЕНЫ ЕГО МАНУФАКТУРЫ, ИСПЫТАНИЯМ ПО НАСТОЯЩЕЙ НАУЧНОЙ МЕТОДИКЕ

ПРАВДОЛЮБ – ЖЕРАЛЬД РОДЕН, DANIEL ROTH И GÉRALD GENTA Жеральд Роден (Gerald Roden) режет правдуматку, невзирая на лица. При первой встрече он смотрит тебе в глаза и говорит: «По правде сказать, не люблю я часовых журналов. Почти все они только и делают, что перепечатывают пресс-релизы. А в итоге компаниям, которые надеются только на пиар, легче обманывать покупателей». Роден, конечно, признает, что без пиара в часовой индустрии не обойтись, но смеется: «У нас в «Жеральде Жента» и «Даниэле Роте» принцип такой: 80 успеха – продукция, 20 – пиар, а у других наоборот». Родену пришлось столкнуться с труднейшей задачей: как выстроить грамотное рыночное позиционирование для двух компаний, которые прочно ассоциируются с именами выдающихся часовых мастеров, в честь которых они были названы? Роден с этой задачей справился блестяще. Он не стал, как Карлос Диас (Carlos Dias), отодвигать наследие великих часовщиков на задний план, а пошел другим путем. «Кровь Жента и Рота течет и в моих жилах, – объясняет Роден. – И я их принципы уважаю». У себя в Ле-Сантье Роден выпускает примерно 5 000 часов в год – 3 000 под маркой «Жеральд Жента» и 2 000 под маркой «Даниэль Рот», причем каждый экземпляр изготавливается со строжайшим соблюдением требований к контролю качества. Роден – один из немногих директоров, который подвергает каждый

ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ

ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ СИЛУ ЭЛИТНОЙ ЧАСОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И В БУ-

У нас сейчас слишком много пиара. Сразу прошу прощения, если кого-то разочарую, но из новых материалов мы используем только те, от которых есть польза. Мы, скажем, пробовали делать базовую платину из керамики. Я думал, если собирать механизм прямо на керамике, то нужда в рубинах отпадет. Но оказалось, что без рубинов и шатонов все равно не обойтись. В итоге не получилось никакого выигрыша, и мы остановили проект. Потом мы заинтересовались титаном, но от титановых платин тоже никакого толку. Как вы думаете, что дают платины из углеродного волокна? Ничего. Что бы там ни утверждали рекламщики, работа часов от них лучше не становится. Вот у кремния определенно есть потенциал. Мы вложили 100 000 швейцарских франков в то самое совместное предприятие, которое делает детали к часам «Патек Филипп». ДУЩЕМ?

КАКИЕ НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ В ЧАСОВОМ ДЕЛЕ ВЫ

В данный момент мы работаем над часовым механизмом, частота колебаний баланса в котором будет значительно выше, чем обычно. Вот от этого будет польза, в отличие от наворотов вроде «индикатора обслуживания» на последних часах «УРВЕРК» (URWERK). Все восхищаются: «Ого! Вот это здорово!» Нет, это не здорово, это рекламный трюк. Нашей отрасли нужно быть осторожнее. Если постоянно нести бред, люди в конце концов отвернутся от часов и будут коллекционировать что-нибудь другое. А этого нельзя допустить – пошатнется вера в часовое дело. Мы, «Даниэль Рот» и «Жеральд Жента», считаем, что наша главная задача – сохранять и развивать истинное, полноценное БЫ НАЗВАЛИ СИЛЬНЫМИ?

часовое дело, где искусство и функциональность, ручное ремесло и технологии объединены в одно неразрывное целое.

СЛЕДОПЫТ – ХУАН-КАРЛОС ТОРРЕС, VACHERON CONSTANTIN Работа у Хуана-Карлоса Торреса (Juan-Carlos Torres) не из легких: этот человек возглавляет самую старую в мире часовую мануфактуру и управляет одной из трех марок, на которые молится вся элитная часовая промышленность Швейцарии. За какие-то десять лет марка «Вашерон Константин» успела и пошатнуться, и обрести твердую почву под ногами, вновь сосредоточившись на самых сильных своих моделях. Однако с 2006 г., когда у руля компании встал Торрес, «Вашерон» демонстрирует еще и очень интересные творческие ходы, как бы опровергая предрассудок, что самая старая мануфактура не может создавать привлекательные современные модели. Среди этих последних достижений чрезвычайно удачная коллекция 2006 г. Platinum Excellence. Ее создатели взяли за основу такие культовые модели, как хронограф Malte или скелетонизированный репетир Patrimony, и добавили им строгого монохромного обаяния холодной платины. В этом году Торрес и его соратники вернулись к дисковой индикации, которая использовалась в коллекции Métiers d’Art, выпущенной в 2005 г. по случаю 250-летнего юбилея компании, и создали часы в стилистике примитивного искусства с изображениями масок на циферблатах. В результате получилась одна из самых неожиданных и любопытных коллекций года. Одним словом, Торрес показал себя смелым руководителем и не побоялся впрыснуть мануфактуре инъекцию здорового молодого задора. Можно сказать, что он разведал путь, по которому «Вашерон Константин» может идти еще хоть 250 лет. Сейчас, правда, гуляет масса слухов о политических разногласиях внутри компании, но мы уверены, что это всего лишь следствие неизбежной притирки к новому, очень способному и яркому гендиректору. В ЧЕМ СИЛА МЕХАНИЧЕСКИХ ЧАСОВ? Эмоциональная сила механических часов в том, что за ними стоит человек. Часовщик. Из чего делается часовой механизм? Из стали и латуни. Сами по себе эти металлы и детали из них

ЧАСЫ – ЭТО ЕЩЕ И ФАМИЛЬНАЯ ДРАГОЦЕННОСТЬ… ДА, В НИХ ДОЛЖНА ОТРАЖАТЬСЯ СОВРЕМЕННАЯ ИМ КУЛЬТУРА, НО РАБСКИ СЛЕДОВАТЬ МОДЕ ОНИ НЕ ДОЛЖНЫ ХУАН-КАРЛОС ТОРРЕС

261

В ЧЕМ СИЛА НЕЗАВИСИМОСТИ? Честно говоря, я мог бы купить вечный календарь у Dubois Dépraz и не мучиться. Многие так и делают, но я не хочу. Когда изготавливаешь механизмы у себя, не просто повышаешь свой авторитет, но и можешь сразу же контролировать качество. Я каждый год могу дорабатывать механизм, повышать его надежность и в итоге давать конечному потребителю более качественный продукт. В 1998 г. мы вплотную приступили к созданию своего собственного калибра для турбийона с запасом хода в 200 часов, поскольку я понимал, что вся индустрия держится на базовых модулях Lemania. Я подумал, что группа «Суоч» может урезать производство модулей, и, похоже, скоро они так и сделают. Независимость ради независимости бессмысленна. Единственное, что она обычно дает, – это позволяет поднять цены, если

только ваша фирма не производитель механизмов, который решил завести свою марку. Сегодня, если нужен минутный репетир или часы с боем, можно пойти к специалисту по усложнениям, например к Кристофу Кларе (Christophe Claret), который получит от вас чек и сделает вам часовой механизм, а то и целые часы. Но чем вы тогда будете отличаться от всех остальных? В ЧЕМ СИЛА НЕЗАВИСИМЫХ ЧАСОВЩИКОВ? Филипп Дюфур (Philippe Dufour) – мой хороший друг. В его глазах я вижу столько страсти к своему делу, что сам заражаюсь. Все, что Дюфур делает, он делает из любви к искусству. В какой-то степени мне хотелось бы заново привить этот дух нашим маркам, особенно «Даниэлю Роту».

REVOLUTION

минутный репетир, покидающий стены его мануфактуры, испытаниям по настоящей научной методике. Роден – большой специалист по часам с боем и турбийонам. К чести его сказать, эти сложные часы изготавливаются исключительно своими силами с использованием передовых решений, благодаря которым они просты в эксплуатации, надежны и не приносят владельцам лишней головной боли. Среди его многочисленных моделей стоит выделить одну, от которой все мы до сих пор в искреннем восторге, – автоматический турбийон с большим боем, показанный на Базельской выставке 2003 г. В основу этих часов лег автоматический калибр, разработанный и построенный специалистами из Ле-Сантье. Часы отбивают вестминстерский бой, причем для большого и малого боя используются четыре отдельных молоточка. Кроме большого боя, эта модель может похвастаться функцией минутной репетиции. Но что еще поразительнее – в тот же самый механизм ухитрились вместить турбийон и ротор автоподзавода. Вдобавок в этих часах использовано множество предохранительных элементов, которые позже появились в модели Sonnerie Souveraine Ф.-П. Журна (F.P. Journe). И то что группа «Булгари» (Bulgari Group) приобрела обе возглавляемые Роденом мануфактуры, говорит не просто о желании группы обзавестись элитными часовыми компаниями с собственной производственной базой, но и о стремлении привлечь на свою сторону выдающиеся управленческие таланты Родена. Если задаться вопросом, чем еще Родену укрепить позиции своих марок в ближайшие годы, то за ответом надо вернуться к первому абзацу. Отличные часы у него уже на подходе, осталось только придумать, как получше рассказать о них широкой аудитории и вывести часы «Жента» и «Рот» из категории сугубо нишевых.

ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ не драгоценны. Но важен человек, который собирает эти детали и оживляет их. В ЧЕМ ОСОБАЯ СИЛА «ВАШЕРОН КОНСТАНТИНА»? Наша сила в людях. Когда я возглавил компанию, у нас работало 55 человек, теперь – 500. Их всех объединяет общий дух. Каждый сотрудник – личность, но при этом индивидуальные качества каждого что-то привносят в коллективный дух. Именно этим духом все держится. КАКУЮ СИЛУ МОЖНО ПОЧЕРПНУТЬ ИЗ РАЗРАБОТКИ

Польза от разработки сложнейших часов, таких как Tour de L’Ile, заключается в том, что мы создаем новые технологии, которые потом можно использовать в других часах. В этом году, например, мы сделали невероятный турбийон с репетиром, который звучит так здорово, что даже не верится. Функцией боя в нем управляет центростремительный регулятор. Вообще, есть два типа летящих регуляторов: один бесшумный, но плохо настраиваемый, другой, напоминающий спусковой механизм, регулируется отлично, но шумит. А мы во время работы над Tour de L’Ile создали новый, инерционный регулятор и как раз его здесь применили. САМЫХ СЛОЖНЫХ ЧАСОВ В МИРЕ?

В ЧЕМ СИЛА ИСТОРИИ, КОТОРАЯ НАСЧИТЫВАЕТ

Сила такой долгой истории в том, что нам не нужно делать модных часов. Поэтому часы, которые мы производим, не устаревают. Взять хотя бы наши новинки этого года. Мы, например, выпустили коллекцию «Маски» (Les Masques), которая стилистически заметно перекликается с древней культурой и примитивным искусством. Если посмотреть на эти часы, видно, что маски занимают на циферблате более важное место, чем индикация времени. Так мы показали, что в этой коллекции главное не измерение времени, а культурные мотивы. С другой стороны, у нас есть крайне сдержанная коллекция в минималистском духе. Идея элегантных, неброских и чистых по дизайну часов проявилась в прошлогодней коллекции Platinum Excellence. Сегодня все помешались на огромных часах самого дикого вида, но я задаюсь вопросом: а как эти часы будут восприниматься через несколько лет? Ведь часы – это еще и фамильная драгоценность, которую передают из поколения в поколение. Да, в них должна отражаться современная им культура, но рабски следовать моде они не должны. Кто-то считает, что мы самая старая мануфактура, но предпочитаю думать, что мы фирма с самой долгой историей. Эту историю нельзя прерывать. Наоборот, мы должны употребить силу нашего прошлого и свое умение заглядывать в будущее, чтобы передавать ее все новым и новым поколениям. 262

ЧЕТВЕРТЬ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ?

ВЫ НЕДАВНО СОЗДАЛИ СЛУЖБУ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ

REVOLUTION

ЧАСОВ НА ЗАКАЗ. В ЧЕМ СИЛА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА?

Благодаря ему в элитном часовом

деле укрепляется настоящее человеческое начало. Важнейший период в развитии часового дела, породивший самые замечательные часы, пришелся на то время, когда часовщики работали с клиентами напрямую. Мы надеемся, что наша служба поможет вернуть тот дух, который царил в золотом часовом веке. На самом деле часы, которые мы изготавливаем на заказ, не приносят дохода, потому что на каждый экземпляр уходит слишком много времени, сил и всевозможных затрат. Но нам приятно думать, что мы таким образом воскрешаем традиции часового дела. В изготовлении часов два самых главных человека – это часовщик, который вкладывает в работу душу, и клиент, для которого часы становятся частичкой его жизни. А мануфактура нужна только для того, чтобы следить за качеством и обеспечивать нужный уровень обслуживания. Когда мы показываем заказчику Tour de L’Ile, мы приглашаем часовщика, потому что он по сути передает с рук на руки своего ребенка.

ЗАЖИГАТЕЛЬ ЗВЕЗД – СТИВЕН УРКХАРТ, OMEGA Производственная мощь «Омеги» огромна, и во многих странах самой известной часовой маркой является не «Ролекс», а именно «Омега». А если учесть, что компания в ряды своих представителей заполучила Джорджа Клуни, который сейчас нарасхват, то нетрудно догадаться, что и с коммерческими показателями у «Омеги» тоже все в порядке. На капитанском мостике компании стоит Стивен Уркхарт (Stephen Urquhart), бывший гендиректор «Одемар Пиге». Репутацию отличного управленца он заработал еще в бытность свою на мануфактуре в Ле-Брасю, где он отвечал,

помимо всего остального, за подготовку модели Royal Oak Offshore. Коммерческая жилка помогла Уркхарту и в «Омеге». Для начала он зацепил «модную» аудиторию, сделав «лицом компании» Анну Курникову. Затем ему удалось протащить в «Казино “Рояль”», последний на сегодня фильм бондианы 2006 г., гениальную в своей неприкрытости «скрытую» рекламу: Дэниел Крейг (Бонд) со значением сообщает Еве Грин (Веспер Линд), что носит «омегу», на что та невозмутимо ответствует: «Блеск». В этом фильме примечательно то, что омеговские часы в нем носят все персонажи, включая крупье (у него на руке Speedmaster с красным циферблатом). При Уркхарте «Омега» наконец-то осознала, в чем ее главная техническая изюминка, и начала извлекать из нее прибыль. Речь идет о коаксиальном спуске, придуманном Джорджем Дэниелсом (George Daniels) и запущенном в производство «Омегой». До того момента на современном этапе часового дела ни один спусковой механизм, отличный от швейцарского анкерного хода, серийно не изготовлялся. И хотя появление

ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ альтернативного спуска не вызвало тогда такого ажиотажа, какой наблюдается сейчас, важно отметить, что «Омега» получила преимущество над другими фирмами, которые, за исключением «Улисс Нардена» (Ulysse Nardin), работу над своими оригинальными спусками только-только закончили. Чтобы как можно резче отграничить свои часы от конкурентов, Уркхарт сейчас в спешном порядке ставит новый спуск во все механизмы. Кроме того, за последние несколько лет с появлением таких привлекательных и современных моделей, как DeVille Co-Axial Rattrapante, средняя цена омеговских часов значительно возросла. В 2006 г. «Омега» выпустила коллекцию Hour Vision, все модели которой оснащены новым, разработанным «Омегой» с нуля калибром, призванным улучшить работу коаксиального спуска. Отделка этих часов, о чем свидетельствуют прозрачные задние крышки, весьма недурна, что тем более поразительно при относительно невысокой цене. Одним словом, у Стивена Уркхарта отлично получается подпитывать «Омегу» новыми идеями и отстаивать ее рыночные позиции, несмотря на растущую конкуренцию.

человек. Он жестко и определенно высказывается по политическим вопросам и вдобавок он талантливый продюсер и режиссер. В ЧЕМ СИЛА МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ?

Для нас она заключается в том, что позволяет зрительно выразить особое послание «Омеги» своей аудитории. Сегодня представителей среди знаменитостей нашли себе многие компании, и надо быть осторожнее, чтобы не подумали, что мы пытаемся банально эксплуатировать чью-то популярность в коммерческих целях. Выбор «лица марки» должен быть точным – тогда люди поверят. Поэтому, на мой взгляд, между маркой и ее представителем должна быть настоящая связь. Взять, например, Джорджа Клуни. Я планирую с ним как-нибудь встретиться и предложить ему совместный проект, что-нибудь полезное и со смыслом. Еще не стоит забывать, что сейчас все озаботились экологией. А механические часы – один из

самых экологичных предметов роскоши. Часы не приходится утилизировать (они работают вечно), и им не надо топлива и батареек: хватает энергии их владельца. В ЧЕМ ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СИЛА МЕХАНИЧЕСКИХ

Это замечательный предмет роскоши, который вызывает только приятные эмоции. ЧАСОВ?

ВАШИ ЧАСЫ ИМЕЛИ БОЛЬШОЙ УСПЕХ НА АУКЦИОНЕ «АНТИКВОРУМ». В ЧЕМ СИЛА ОМЕГОВСКОГО ПРОШЛОГО? Прошлого за деньги не купишь. Посмотрите на богатое, роскошное часовое прошлое, которым пропитан «Антикворум», и сразу станет ясно, какое колоссальное влияние «Омега» оказала на историю не только часового дела, но человеческой культуры в целом. Такой многогранностью не может похвастаться ни одна другая марка. Мы показали всему миру, что прошлое у «Омеги» было яркое и невероятно разнообразное. Но с другой стороны, прошлое вдохновляет нас на новые модели в будущем. ★

В ЧЕМ СИЛА ДЖОРДЖА КЛУНИ КАК ПРЕДСТАВИ-

Кандидатура Джорджа Клуни всплыла сама собой. Когда я только увидел фотографию, где его сняли с часами Planet Ocean на руке, я сразу понял, что наша марка ему нравится и он идеально нам подойдет. Клуни – то что надо. И дело не только в том, что он красавчик и все женщины от него без ума, но и в том, что он совсем не пустой ТЕЛЯ МАРКИ?

ДЭНИЕЛ КРЕЙГ В РОЛИ БОНДА НАМ ОЧЕНЬ ПОДХОДИТ: МЫ ТОЖЕ ПРОТИВ БЕСПОЛЕЗНЫХ НАВОРОТОВ И ЗАБОТИМСЯ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, О КАЧЕСТВЕ И НАДЕЖНОСТИ

REVOLUTION

ДА»? Во-первых, вещи и люди, которые ими пользуются, должны подходить друг другу. Для начала я встретился с продюсером Барбарой Брокколи, которую я хорошо знаю и с которой я работал уже на пяти фильмах. «Послушай, – сказал я, – мне не хочется, чтобы нашей «омегой» Бонд рубил лед и стрелял из нее гарпуном. У нас в этом году выходят новые часы. Может, Кью скажет Бонду что-то вроде: “Вот тебе, Бонд, новая «омега» с коаксиальным спуском – смотри поаккуратнее!”». Конечно, Брокколи не согласилась, но обещала что-нибудь придумать. И тогда они сочинили эту замечательную перепалку между Бондом и Веспер. Поначалу я еще немного сомневался. Я боялся, что будет чересчур большой уклон в сторону всяких шпионских штучек в ущерб сюжету. Но фильм получился отличный. Из Дэниела Крейга вышел замечательный Бонд, и мне понравилось, что технические навороты авторы как раз задвинули на второй план, а основное внимание уделили интриге. Все это очень подходит «Омеге»: мы тоже против бесполезных наворотов и заботимся, в первую очередь, о качестве и надежности.

263

КАКУЮ СИЛУ ДАЕТ СТАТУС «ЧАСОВ ДЖЕЙМСА БОН-

H1 2 H H3

Наглость как второе или третье счастье

L DV

265 REVOLUTION

Текст: Денис Пешков, Иван Веснин

усть никого не удивляет, что автомобильная тема неожиданно возникает в нашем журнале. В современном мире часовая и авто-индустрия переплелись невероятно – друг у друга они заимствуют технические решения, маркетинговые ходы и топ-менеджеров. В экстазе творческих совокуплений рождаются великолепные часы, созданные для и в честь определенных марок машин, легендарных событий автомобильной истории. Но главное – автомобиль, равно как часы и обувь – один из наиболее явных стилеобразующих элементов, пожалуй даже, самый явный из всех перечисленных – вследствие размера. Неправы те, кто говорит, что размер не имеет значение. Иногда размер – всё! И если уж мы в этом номере заговорили про власть и страсть, то в большеразмерных «Хаммерах» страсть к власти воплотилась мощнейшим образом. «Все машины делаются из явных достоинств человека. Только один автомобиль собран из его тайных, ужасающих пороков. Себялюбие, тщеславие, зависть, упрямство, чревоугодие, двуличность, тугоумие, корысть, близорукость и беспощадный онанизм – все вместе это называется High Utility Maximum Mobility Easy Rider (высокая универсальность, максимальная мобильность, легкость в эксплуатации). Это автомобиль HUMMER, прекрасный и чудовищный, как самый тяжкий грех…» Так пару лет назад писал в Газете.ру один из великих журналистов современности, Сергей Мостовщиков. Ни до него, ни после, никому не удавалось настолько точно определить самую эмоциональную суть, дать совершеннейшую оценку великим автомобилям американского бренда. Покупка машины – дело весьма чувственное, особенно, когда цена ТС переваливает за миллион рублей. Автомобиль – он как ярлык, как вывеска, что оповещает окружающих о характере владельца. Позволим себе еще одну цитату С.М.: «Теперь, когда HUMMER H2 стали собирать в Калининграде и поставлять в Россию, за возрождение духовности в этой стране можно уже не беспокоиться. Показывание друг другу глупостей в детском саду, стрельба из рогатки по кошкам, ковыряние пальцем в носу, комсомольские собрания, кража тушенки с армейского склада, пьянство, слезы обманутых женщин, недолюбленные дети, ненависть к властям и соотечественникам – все это больше не имеет оправдания. Ибо радость покупки и управления автомобилем HUMMER сводится к главному усилию любой никчемной жизни – к покаянию. Чтобы ездить на этой машине, нужно всего лишь сделать признание: все самое отвратительное, что ты мог о себе подумать, – правда». Вот так, ни больше, ни меньше. Добавить к этому что-либо еще эмоционально-внятное – крайне сложно. В России есть только один еще человек, способный во всех красках расписать автомобиль, основываясь на реальных знаниях предмета, подкрепленными многолетним опытом и тысячами и тысячами километров езды по дорогам и бездорожью – Иван Веснин. Для меня нет удовольствия больше, чем передать слово ему. Читайте, завидуйте, мечтайте, покупайте, рулите, гоните, давите (прости меня, господи!), но только не будьте скучными и занудливыми! Забудьте про разумное и рациональное, ведь самое прекрасное чувство, что есть на Земле, это любовь (пусть даже и к самому себе!), а любовь всегда иррациональна… почти также, как покупка «Хаммера» или механических часов.

L DV

МОЛОТКИЗМ! Об этом известно всем и каждому. Все три модели «Хаммера» – из ряда вон выходящие создания!

REVOLUTION

266

страивать сравнительное испытание одноименных, но полностью различных персонажей совершенно некорректно! H1 уже «уволен в запас» по приказу GM, так что этому «дембелю», оттрубившему годы нелегкой службы, самое время отдохнуть на тропическом курорте! Если Оригинал (H1) честно заработал свою «офицерскую пенсию», то Реплика (H2) – та и создавалась для разгульной, увеселительной «житухи»! И хотя обе машины технически далеки друг от друга, как безмятежные гавайские пляжи от кровопролитных баталий Ирака, H1 и H2 все же приписаны к одному «полку», общей группировке «в/ч Hummer». Живописать внешность прославленного первопроходца-громилы Н1 – миссия обреченно неблагодарная. Особенно, когда есть возможность со всех углов рассмотреть этого «неандертальца» вживую! Из-за своей генетики он не мог быть простым, банальным или дешевым – технология сборки изначально создавалась под не знающие экономии военные заказы. «Милитаристская Алхимия» создала особенную концепцию – тяжелая стальная рама и установленный прямо в ее центре двигатель сочетаются с максимально облегченными алюминиевыми панелями кузова. Это позволило добиться потрясающе низкого центра тяжести, а также прочности конструкции. Наружные алюминиевые панели H1 сначала скрепляются синтетическим клеем, а потом фиксируются с помощью 2 800 заклепок. Вкупе с неимоверно широкой колеей все это помогло достичь отличной устойчивости. Н1 буквально «заговорен» против опрокидывания! За «прилипание» Humvee к земле его так любят военные! Н2 не имеет ничего общего, ни одной совместной детали со знаменитым предшественником. Baby-Hummer – результат процветающей у GM практики «клонирования» моделей на одной платформе. Н2 «сидит» на несущей раме популярного Chevrolet Tahoe. Однако стилистический, ментальный подход создания H2 превзошел все ожидания. Дизайнерам GM под руководством Клея Дина удалось в рамках массового продукта виртуозно перевоплотить внешность и харизму одного из самых

REVOLUTION

Да, Нummer – Великий внедорожник! В смысле своих размеров

хрестоматийных автомобилей планеты, «пропахшего порохом» Н1/Humvee! Н2 производит в точности то же демоническое впечатление необузданной мощи и всепобеждающего милитаристского натиска, что и «папаша в камуфляже». Однако сумасшедший гигантизм и атакующий напор Н2, возможно, акцентированы даже еще больше. Ведь Н1 проектировался исключительно под диктатом функциональности и получился громадным&грозным, как говорится, «естественным путем», а дизайн «мелкого» отпрыска тщательно и специально культивировался стилистами, дабы как можно назойливей выглядеть агрессивно и «по-военному». Результат фантастически удачен! Многие, конечно, думают, что и эта модель встанет «под ружье» на защиту интересов Дяди Сэма. Ничуть не бывало – Н2 ни при каких обстоятельствах не будет выпускаться в военной версии, это «белобилетник», эпатажно выдающий себя за бывалого и неотесанного «солдафона». H2 – приговоренный «невоеннообязанный». Разительное отличие от «вояки» Н1 – компоновка Н2. Он значительно выше, чем «одомашненный Humvee», чей профиль старались сделать максимально приземистым для незаметности биноклям неприятеля (чем ниже машина – тем сложнее ее поразить из любого оружия). Но при этом H2 более узкий. И это нормально, поскольку вообще ни одна машина не может побить удивительное соотношение высота/ширина этой распластанной «камбалы» Н1! По «широте размаха» Н2 уступает оригиналу несколько сантиметров, зато аж на 134 мм длиннее и на 107 мм выше! Эта долговязость – большой минус машины. Тяжеленный стальной кузов H2 весит больше, чем несущая его на себе рама. И даже неохватные шины не могут позволить хоть как-то сравниться в поперечной устойчивости с Н1. Стилисты изо всех сил пытались компенсировать конструктивный огрех H2, сделав машине заниженную крышу с на редкость низкими окнами. Потому-то в кабине Н2 само собой создается ощущение «военной техники». Кстати, не думайте, что новый цивильный Hummer отличается тем же невероятным внутренним простором, что и подарившие ему платформу внедорожники GM. Напротив – Н2 самый тесный автомобиль с базой в 3,2 м, какой только доводилось встречать! Да, салон воистину огромен по ширине, но в длину очень скромен, как невелик (относительно общей длины!) и багажник. Правда, по сравнению с вызывающе аляповатой компоновкой кокпита Н1, новая модель – образец практичности, удобства, вместимости. Однако именно в этом технократическом «боевом отсеке» H1 – особый соблазн! Ни один другой авто не может себе позволить такой «околесицы» – двигатель и вся трансмиссия смонтированы прямо в салоне, между рядами сидений! Иначе «Не вздумайте называть Н2 «Baby-Hummer», – требовал с телеэкранов самый знаменитый «американский коммандо», Арнольд Шварценеггер. Именно он является «Полномочным послом Hummer» в штатовской рекламной кампании бренда. «Арни», как всегда, зрит в корень! Н2 настолько грандиозен, что масштабами своего корпуса почти затмевает Н1. Какой уж тут «Бэби»?! Н2 – достойнейший сын Америки, «янкогигантизм» у него в генах. Живой Н2 производит впечатление передвижного «железобетонного бункера»! Ни для кого не секрет, что обе машины их «мирные» владельцы используют исключительно для пижонского фланирования в людных местах богатых городов. Однако неприкрыто «спецназовский» лик так и теребит сознание. Первое, что хочется выяснить – насколько же H&H сильны там, где кончается асфальт?! H1 настолько многогранен в талантах, что для грамотного их «извлечения» необходима специальная подготовка. Очень много покупателей H1

267

L DV

L DV совершали одну и ту же ошибку. Как только они получали у дилера свой долгожданный Hummer Н1, тотчас устремлялись на штурм внедорожного участка, первого попавшегося, как говорится, не зная брода! H1 реально способен на потрясающие вещи, но внедорожный арсенал машины – это сложный, преисполненный тонкостей механизм, которым надо уметь обращаться. Например, самая распространенная ошибка горемычных «наездников» H1 – атаковать пересеченную местность, сломя голову, постоянно давить на акселератор со всего маху. Такого 6,5-литровый турбодизель Hummer не прощает! Вся сила этого бешено тяговитого агрегата раскрывается как раз при аккуратных, постепенных действиях водителя. Большинство дилетантов насмотрелись видеокадров, где военные Hummer несутся по пустыне на максимальной скорости. Да, но эти «гонки» происходят на прямых участках с плотным покрытием. На буераках и зыбкой почве H1 тоже не спасует, но – кавалерийский напор невозможен, губителен! После стажировки на полигоне AM General могу вам поклясться – машина проползет практически ВЕЗДЕ! Однако на самых сложных отрезках вы должны оперировать ей плавно, осторожно. Ключевой элемент в борьбе с «жидкими» дорогами или возвышенностями – тонкое обращение с крутящим моментом турбодизеля. Он столь брутален на самых низких оборотах, что даже при включенных блокировках

Прощание с Hummer H1

REVOLUTION

268

к счастью, очень условно, Поскольку знаменитая машина никуда не исчезает! Прекращение производства модели с лейблом H1 – это лишь «белый флаг» GM, который больше не хочет тратить силы и средства на символические продажи через свою дилерскую сеть этого супервнедорожника (сток выпущенных «первых» еще не распродан, и новый авто и сегодня доступен в салонах американских дилеров). После ряда модернизаций, добавления бесчисленного люкс-оснащения и затрат на адаптацию современным экологическим требованиям, финальные H1 стали непосильно дорогими. В США ценник начинался от 130 тыс. долларов, а опции могли довести его до 150 тыс. Это уже почти стоимость суперкара! Интересно, что сбыт H1 под эгидой GM пошел гораздо хуже, чем в период, когда розничной продажей занималась корпорация AM General – с ее-то небольшой дилерской сетью, несопоставимой по масштабам с «джиэмовской»! Если в конце 2003 г. гражданских Hummer (включая годы выпуска до и после контракта с GM) насчитывалось 10 877 единиц, то в 2004 г. продали всего 374 штук H1. Кроме высокой цены, на «увядании» коммерческих показателей машины сказались еще два факта: а) мода на военизированный имидж Hummer H1 стремительно пошла на нет на фоне общественной кампании против войны в Ираке; б) и, конечно, бешеный рост цен на топливо в США сделал авто слишком разорительным даже для богатых клиентов, а заодно и неполиткорректным! Последний H1 сделали в конце июня 2006 г. ОДНАКО! Настоящий Hummer еще в течение многих лет продолжит свое существование в той форме, в какой он и начинался – в военной униформе! Компания AM General, разработчик и производитель всего рода Hummer, продала GM только права на коммерческое использование товарной марки Hummer и запатентованного дизайна этого семейства. AM General, никоим образом не принадлежащая General Motors, сегодня на своем заводе в штате Индиана вовсю собирает серийный Hummer H2. А рядом в цехах кипит сборка военных версий старины H1. Но – мы используем здесь это название, только чтобы вы не запутались. Ибо бэдж «Н1» по-прежнему в собственности GM. Поэтому модификации того самого настоящего «боевого» Hummer отныне не смогут называться ни H1, ни вообще Hummer. Зато AM General вновь раскручивает изначальную марку – Humvee. Именно под этим именем (вольным произношением технической аббревиатуры HMMWV – High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle) начало свое существование одно из самых неординарных транспортных средств нашей планеты. Самый первый военный HMMWV сошел с конвейера в Мишауоке 2 января 1985 г.

REVOLUTION

Термин Hummer родился непредвиденно. Этому предшествовала фольклорная придумка военных. Ненавидящие церемонность американские вояки пробалтывали HMMWV скороговоркой – Humvee (произносится «Хаммви»). Постепенно неологизм перерос в Hummer, связав в этой отеческой кличке бравое слово hammer («молоток») и неофициальное имя боемашины Humvee. Слово Hummer было оперативно «взято на заметку» идеологами AM General. Спонтанную армейскую «кликуху» зарегистрировали в качестве торговой марки, причем придумали ей свою расшифровку – High Utility, Maximum Mobility, Easy Riding. И когда в 1992 г. AM General решила выпускать гражданскую версию Humvee, для дифференциации коммерческого варианта его и назвали Hummer. Публичная любовь Арнольда Шварценеггера вознесла имидж новинки до небес! «Арни» стал одним из самых первых частных владельцев «городского» Hummer и долгое время содержал целый личный парк этих мастодонтов. За эти годы на линии в Индиане выпустили чуть больше 12 тыс. штук цивильных «хаммеров» – включая «просто Hummer» эпохи «до GM» и модели Hummer H1 by GM. Свыше 80% этого количества продали до того, как GM появился в судьбе модели. Уместно напомнить о попытке AM General производить в 1995 г. для гражданского рынка бензиновую модификацию Hummer, оснащавшуюся 5,7-литровым V8. Инициатива, рассчитанная на гражданских покупателей, не нашла их поддержки – лишь немногие экземпляры «внесистемного» авто увидели свет, все остальные Humvee/Hummer были только дизельными. General Motors вступил в права на марку Hummer в 1999 г. И уже в самом начале января 2000 представил на Мотор-шоу в Детройте концепт-кар так называемого Baby-Hummer. Это и был будущий серийный H2, поступивший к дилерам GM с потрясающей оперативностью – летом 2002 г. За два с лишним десятилетия AM General выпустил свыше 185 тыс. армейских Humvee. Машина прославилась, как «колесница US Army», а всемирную славу «хамми» сделал Его величество Голливуд, плюс – «первая телевизионная война», кампания против Ирака 1991 г. Но учтите, что Humvee стоят на вооружении в армиях пяти десятков стран, включая ряд государств бывшего СССР! Отказ GM от регулярных заказов на H1 не только не огорчил AM General, а стал для нее облегчением. Все рабочие, занятые на сборке единичных H1, переброшены на линии, «кующие» военные Humvee! Спрос на эту технику быстро растет – Штаты активно воюют на нескольких фронтах, «хаммви» в Ираке и Афганистане подрываются на минах, подбиваются, сгорают, выходят из строя. Пентагону срочно нужны все новые и новые боевые машины. Но и другие страны сегодня буквально взвинчивают число заявок на Humvee! AM General предлагает минимум 15 вариантов этого «вояки» – здесь и пикапы, и фургоны, и санитарные машины, автомобили мобильной связи. Разумеется, есть несколько бронированных версий, включая модель с тяжелой броней, способной противостоять попаданию среднекалиберных артиллерийских снарядов. На Humvee может устанавливаться свыше 65 видов вооружений и военного оборудования. И самое интересное. AM General продолжит выпуск и цивильной версии Humvee, по сути, все того же H1! AM General рассматривает возможность продаж этой машины частным лицам напрямую с завода, но в основном будет поставлять автомобили по линии GM! Только теперь последний не станет возиться с розницей, а будет удовлетворять только корпоративные оптовые заказы, которыми займется подразделение GM Fleet sales. Детройт надеется, что партии гражданского H1 станут время от времени приобретать нефтяные и строительные компании. Ветеран не думает об отставке – Humvee/Hummer по-прежнему на марше!

269

L DV

REVOLUTION

270

L DV

дифференциалов колеса все же прокручиваются. А это – беда №1, главная причина застреваний. Есть элементарный и безотказный способ – как только вы видите, что для дальнейшего взятия препятствия требуется больше «газа», но почва слишком вязкая и при малейшей пробуксовке машина неминуемо засядет, начинайте… нажимать на тормоз, параллельно все сильнее давя на акселератор! H1 приспособлен к такой технике вождения. Когда вы научитесь чувствовать, сколько в конкретный момент нужно «газа» и сколько «тормоза» – вы сможете проехать на этом Hummer всюду! В самом деле, H1 способен преодолевать водные преграды глубиной до 76 см, забираться на перпендикулярное препятствие высотой до 56 см. Кроме того, он может мчаться по отвесу с боковым креном до 40° и спускаться со склонов крутизной в 60°. Угол въезда не может присниться даже в самом радужном сне конструкторам серийных цивильных внедорожников – 72°! Шарниры колес Н1 имеют такую степень свободы, что рисуют глазам неподготовленного наблюдателя захватывающую картину. При взятии рва или глубокой ямы H1 может вывешивать в воздухе одно или два колеса буквально на метр-полтора. Блокированные дифференциалы почти не передают тягу высвобожденным колесам, поэтому они не крутятся, но зато… дергаются вправо-влево с такой амплитудой, что можно подумать – сейчас отвалятся! У нормального автомобиля это произошло бы неминуемо, но Hummer H1 – НЕ нормальный, он паранормальный, и чудаковатая трансмиссия – в том

подвеска, «колотящая» пассажиров на городских колдобинах, в условиях бездорожья шокирует... неземным комфортом

L DV

271

hummer может мчаться по отвесу с боковым креном до 40° и спускаться со склонов крутизной в 60°

REVOLUTION

числе. Все здесь гибкое, подвижное. Части рамы и кузова скреплены на демпферах, поэтому на крутых препятствиях заметно «извиваются» друг относительно друга. Для описания этой «эластичности» инженеры Hummer используют забавную терминологию – «Flex to accommodate off-road stresses», что-то вроде «Гибкость для примирения с внедорожными стрессами»! В общем, наш внедорожный тест закончился не по причине капитуляции испытуемой машины, а просто мы… больше не могли найти таких препятствий, где Н1 встретил бы затруднения! Н2 никогда не «нюхал пороха», но его природная агрессивность так и подразумевает какое-нибудь вторжение, завоевательный поход! В самом деле, постоянный полный привод со всеми мыслимыми блокировками, клиренс, конечно, не 410 мм, как у «первача»-Н1, но все же 252 мм огромны даже по стандартам лучших внедорожников. Углы въезда и съезда – соответственно в 42° и 40° возможность преодоления наклонов в 60°, глубина преодолеваемого брода 508 мм. Hummer H2 никогда не сможет на пересеченной местности бросить перчатку своему предку, но все же снабжен оригинальными мостами двойной артикуляции, обеспечивающими серьезнейшие ходы колес при диагональном вывешивании. Поначалу и напор Н2 на бездорожье вызывает эйфорию – громадные камни, поваленные деревья, твердые откосы оврагов – все это монстр-юниор перепрыгивает на одном дыхании. Мы заставляли его карабкаться на горы крутизной как минимум на упомянутые 60°. И, тем не менее, автомобиль даже не собирался сбавлять темп, при этом мы все время оставались в чисто «асфальтовом» режиме 4 Hi-Open, не прибегая ни к блокировке дифференциалов, ни к понижающей гамме трансмиссии. H2 вызывает приступ воодушевления, мчась со скоростью 80 км/час по ужасающего вида участку, полному поваленного подлеска, торчащих пней и глубоких ям там, где эти пни уже выкорчевали! Днище постоянно принимает на себя страшные удары от «впивающихся» пней и камней, такие «уколы» просто бы проткнули несущий корпус иного «паркетного» джипа, но у Н2 поистине «бронированное», усиленное толстым листом дно, закрывающим жизненно важные узлы, – на нем не оказалось даже вмятин. «Пуленепробиваемая» машина! Мы нагло «бросали» Н2 с разбега на гранитные валуны – никакого вреда для «тела»! Но самое отрадное: подвеска, столь яростно «колотящая» пассажиров на городских колдобинах, в этих несносных условиях шокирует... неземным комфортом! Кузов интенсивно раскачивается во все стороны, просто «пляшет» относительно колес, но

REVOLUTION

272

L DV ни толчков, ни срабатывания на «пробой», никаких неприятных сотрясений. Вероятно, подвеска Н2 как раз и рассчитана на очень большую и повторяющуюся амплитуду колебаний. Одномоментные же легкие толчки от ямок в городе она фильтровать отказывается. Впрочем, победы H2 уступают место обидным поражениям, как только переводишь испытания на зыбкую почву. Мягкий сухой песок тут же становится проблемой для циклопического веса автомобиля. Даже на большой скорости преодолевать большой участок рыхлого песка проблематично – «динозавр» начинает проваливаться, а в итоге просто утопает по днище. Трогаться же на мягком покрытии «внатяг» вообще бесполезно – гигант немедленно закапывается. И неважно, какой режим трансмиссии выбран: если Н2 «просел», то ни понижающая Low, ни заблокированные дифференциалы не помогают. Плохо, что Н2 не перенял у Н1 знаменитую систему дистанционного изменения давления в шинах, которая очень помогает солдатам в песках пустынь. На Humvee его вселенского размера шины автоматически сдуваются чуть ли не до обода, и громадная машина проезжает по зыбучим пескам, не проваливаясь. Затем компрессор Н1 быстро восстанавливает нужное давление в колесах через специальные патрубки в ступицах. У Н2 тоже есть стационарный компрессор. В багажнике. И большой шланг: колеса перед съездом на мягкий грунт предлагается спускать вручную, и потом так же «недистанционно» накачивать. Смешно! Чтобы только наполовину сдуть с помощью колпачка ниппеля безразмерное колесо Н2, нужно 7 минут, и еще больше, чтобы потом накачать. Но и это «ручное» уменьшение давления на почву не спасает Н2. Не только его непомерная масса здесь виной, но и отсутствие XXLкрутящего момента турбодизеля на сверхмалых оборотах. Тяга у бензинового Н2 – значительные 488 Нм. Но для их «добычи» нужно развить большие обороты, как минимум свыше 4 000 об/мин! А это очень вредно для машины, карабкающейся в гору по рыхлому песку. Вновь не помогают блокировки и понижающая передача, колеса срываются в букс, тяги «снизу» не хватает, насилие над акселератором еще хуже – H2 неминуемо закапывается и больше не хочет двигаться вперед ни на сантиметр!

«Хаммеры» – фантастические городские автомобили! Они вселяют чувство неуязвимости от любой угрозы транспортного потока, защищенность от суетной езды в условиях мегаполисов

REVOLUTION

Во всех этих нерадостных попытках мы без труда «выживали» – машина либо выезжала по своей же «спусковой колее» назад, либо по инерции своего веса скатывалась с зыбучего пригорка. Однако, отправляясь на преодоление дорог, иных, нежели твердь каменной почвы, советуем неукоснительно помнить – нужно совсем немногое, чтобы «чугунный» Н2 глубоко и надежно пошел вглубь вязкого грунта! Джунгли, пальмы и слоны вокруг мест нашего теста не помешали нам подумать, что аналогичные проблемы возникнут у модели и в глубоком снегу – она должна проваливаться по днище в сугробы, становясь совершенно беспомощной... Также стоит предостеречь владельцев H2 от форсирования слишком глубоких водных преград. Не счесть случаев, когда у «вторых» Hummer в далеко не «морских» бродах просачивалась вода в салон или хуже – полностью захлебывался двигатель! Дизель-то на первом Hummer вообще «водостойкий». Если есть высоко выведенный шноркель-воздухозаборник, машина может часами ехать с мотором и салоном, полностью залитыми водой. Официально со шноркелем можно погружаться в воду на 152 см! Однако если обстановка заставляет, единственный лимит глубины – чтобы водитель в кабине не захлебнулся. А бензиновый V8 у новой модели Н2, конечно, чисто «городской» вариант, его системы и электропроводка к экстремальным испытаниям не предназначены. Можно посетовать, что реклама-то преподносит Н2, как этакий танк, который не боится ничего на свете! И много владельцев хотя бы раз заходили слишком далеко в желании опробовать «нечеловеческую» проходимость. Но мало кто решился бы на какие-то эксперименты с H2 вне дорог, если бы знал, каких трудов стоит... вытащить застрявший 4-тонный Н2! Словно стремясь акустически подтвердить свой «командирский» статус, заведенный Н2 пугает окружающих оглушающим гулом и тарахтением. Можно подумать, что это дизель, хотя Н2 променял громоздкий 6.5-литровый турбодизельный V8 оригинальной модели Н1 на бензиновую «восьмерку», 6-литровый Vortech. Его 325 л.с. звучат впечатляюще, но – только не в свете того, что Н2 в снаряженном состоянии с пассажирами и багажом на борту весит...

273

L DV

REVOLUTION

274

L DV 4 тонны! Поэтому-то от H2 лучше не ожидать отличной динамики, которую демонстрируют с этим же самым V8, например, Cadillac Escalade. Утопленный в пол «газ» приводит к приступу рева угрожающей тональности, стрелка тахометра взбирается до непривычных на американском большеобъемнике 5 000 об/мин, однако лишь секунд через несколько гигант начинает сколько-нибудь заметное ускорение. Оно в любом случае не будет быстрым. До «сотни» Н2 разгоняется за долгие 12 с. Но уже на 50 км/час ревущий гигант воспринимается, как несущийся бронтозавр: процесс даже обычного передвижения по прямой ощущается остро, «экстремально»! Удивительно, но дикая тяга турбодизеля, извергающаяся прямо с холостых оборотов, делает динамику «тачанки»Н1 даже более эмоциональной. Порожний Н1 подхватывает так лихо, что его способности к скоростной буксировке многотонного артиллерийского орудия не вызывают сомнений! Отзывчивость на утопленную педаль выше, чем на Н2. А шумовые проявления разгоняющегося H1 – под стать канонаде локальной перестрелки! Молодецкий свист турбины заменят звук свиста пуль! H1 не едет, он дословно прет, утюжит землю! Но динамика «старика-бойца» так быстра только для восприятия психики. Секундомер же покажет, что дизельный H1 разгоняется до 100 км/ч за целую вечность – 18 с.! Подвеска H2 значительно акцентирует ездовые недостатки. Чтобы придать такой тяжелой «внегабаритной» машине хоть какую-то устойчивость в скоростных асфальтовых поворотах, шасси сделано не по-американски жестким. На самых безобидных неровностях в городе или на автостраде подвеска беспощадно «бомбит» пассажиров болезненными ударами снизу! Особенно это неприятно на малых скоростях, поэтому невольно хочешь ускориться, ибо при 80 км/ч и выше эта «виброатака» уменьшается. В то же время машина не избавилась от излюбленного янки вальяжного покачивания вверх-вниз. Жаль также, что «жестокость» шасси Н2 не заставила «испугаться» крены в виражах. Они очень существенные даже на совсем небольших скоростях! Лучше всего на этом авто в поворотах быть самой кротостью (да и быстро возникающая сильнейшая недостаточная поворачиваемость не даст возможности лихачества), иначе громоздкий кузов тотчас намекает, что не прочь перевернуться. Задняя пневмоподвеска H2, позволяющая приподнимать задок машины, постоянно поддерживает ровное положение кузова относительно выбранного ей «уровня земли». Автоматика без устали пытается выполнять эту нелегкую миссию. Стоит остановиться на небольшом пригорке, как сзади доносится громкое шипение воздуха – это система стремится опустить заднюю часть. Еще двадцать метров вперед до небольшого изменения положения машины,

L DV

275

Словно стремясь акустически подтвердить свой «командирский» статус, заведенный Н2 пугает окружающих оглушающим гулом и тарахтением REVOLUTION

и сзади послышится уже рокот компрессора, спешно накачивающего пневмоэлементы уже для поднятия зада. К счастью, сам H2 настолько большой и тяжелый, что телом этой «процедуры стабилизации» не ощущаешь. Но непрекращающийся шумный сброс воздуха заставляет подумать, что вы за рулем громадного магистрального тягача! Да и сам характер езды по хайвэю – сродни американским дальнобойным грузовикам. Оптимальный ритм «круиза» на Н2 – 100 км/час. Это скорость, на которой за рулем Н2 можно спокойно поддерживать комфортабельный маршрут, развалившись в огромном кожаном кресле. Уровень шума в кабине при этом очень низок. Правда, руль требует постоянных движений даже только для того, чтобы ехать по прямой. Но в целом – покой и уют. Конечно, если не думать о том, что даже при экономичном стиле езды расход окажется минимум 30 л/100 км! «Сотня» за рулем Н1 – как «полоса препятствий»: сильные вибрации дизеля, аэродинамические шумы… Н2, конечно, совсем из другого «подразделения». Однако и «молодой» Hummer тоже нельзя сравнивать с современными «городскими» SUV. Заставьте H2 ехать хотя бы 130 км/час, и даже на прямой многополосной магистрали водителю будет дискомфортно – и руль «ватный», и «разболтанная» подвеска... Для многих рынков GM ограничивает «максималку» машины на 150 км/ч – отличная идея! А вот на Н1 его максимальный ритм 150 км/ч – настоящий цирк, родео! Поперечная стабильность «плоского» кузова гораздо лучше, чем можно было ожидать. «Бронетранспортерные» шины и подвеска презирают любые неровности на дороге! Чтобы ездоки почувствовали толчки снизу кузова, нужно проехать через нечто, торчащее над дорогой как минимум сантиметров на 20! Здесь нет тех паразитных раскачиваний шасси, столь достающих на H2! Зато есть сильные рыскания вправо-влево, из-за чего махину нужно все время судорожно ловить рулем. Назвать top-speed за рулем H1 комфортным или бесхлопотным времяпрепровождением никак нельзя, но это запоминающийся, забавляющий и в каком-то смысле даже приятный процесс. Hummer in the city! Мы не уставали напевать эти слова, модифицировав знаменитую песню Summer in the city, восторгаясь ездой на обеих Hummer... в большом городе! Это – фантастические городские автомобили! Они вселяют чувство неуязвимости от любой угрозы транспортного потока, защищенность от суетной езды в условиях мегаполисов. И никак нельзя не вспоминать, что сверхмалый передний свес позволяет обеим машинам переезжать парапеты высотой порядка полуметра. Так что «хаммеры» в принципе могут ехать... прямо через легковые машины в пробках. И если вам не по себе оттого, что

REVOLUTION

276

L DV

даже за рулем полноразмерного внедорожника уже трудно отгородить себя от агрессии многочисленных ему подобных «джипов», то любой, даже самый распоясавшийся 4×4 сникнет, предпочтет не связываться с этими «Н-боевиками». Настоящая панацея от каких бы то ни было посягательств на вашу машину в дорожном потоке! Конечно, Н1 монополизирует внимание окружающих. H2 за пять лет его производства стал уже привычным зрелищем в крупных городах. Тогда как H1 с годами только «обрастает» экзотизмом, это – навечно невиданное НЕЧТО! Настоящий «оптический магнит»! Но все-таки уживаться с его «казарменной» сущностью – удовольствие от случая к случаю. Постоянная жизнь с этим «кирзовым сапогом» требует слишком больших жертв и стоицизма. Поэтому как раз Hummer H2, этот Tahoe, талантливо ряженный под боевой Humvee – выбор для современного «неприступного горожанина». Естественно, Н1 куда больше обладает расплющивающей все и вся кармой «Не влезай – убьет!». Но Н2, несмотря на неидеальную приспособленность к асфальту, все-таки вписывается в нормы комфорта и управляемости нормального цивильного автомобиля. Это НЕ «очеловеченный» спартанский военный экземпляр, как H1. У H2 есть масса накладок, но они не критичны. Только нужно предельно внимательно рассчитывать дистанцию до машин впереди вас, оставляя солидный «карман», ибо дистанция торможения у Н2 поистине бесконечная, несмотря на мощные дисковые тормоза. Зимой же на льду в поворотах придется ювелирно работать рулем и «газом». В этой области «квадратный» Н1 неожиданно производит сильное впечатление! Его тормоза необычны, как и вся машина – вентилируемые диски расположены в одном блоке с осевыми редукторами. Н1 тормозит мощнее и резче, чем Н2, по-военному неукоснительно! И еще. Оба Hummer не войдут практически ни в один подземный или многоэтажный паркинг в мире. H2 – из-за высоты, Н1 – по причине чрезмерной ширины! Воспетый американским обществом имидж Hummer, как «бесстрашного борца за интересы США», отныне не просто служит одним из символов «сильной и свободной Америки», но и приносит огромную коммерческую пользу владельцу бренда. Славить образ Штатов и обогащать GM – это, кстати, одно благородное дело. Ибо последние полвека лидер мировой автоиндустрии

H3 Без сомнения, самые культовые (после «Нивы») автомобили повышенной проходимости выпускаются под маркой Hummer. Основой классических «хаммеров», которые сегодня известны как H1, служили армейские «гены» и технологии, и это были боевые машины: непреклонные, непоколебимые и практически неуязвимые. Но после того, как бренд перешел под эгиду General Motors, его личностные качества в глазах общественности изменились. Сейчас Hummer H1 и H2 – это символы состоятельности и большой наглости, правда, при этом они не растеряли других своих качеств – высокой проходимости и мощной конструкции. Но, в отличие от многих конкурентов-изготовителей внедорожников, которые продолжают выпускать все более и более крупные модели, усилия Hummer сейчас сосредоточены на снижении габаритов своих автомобилей. Новое поколение семейства – модель H3, отнесенная к классу среднеразмерных автомобилей повышенной проходимости. Этот менее габаритный и более доступный по цене внедорожник призван помочь Hummer увеличить объемы продаж, которые в последнее время снижались настораживающими темпами. H3 помогает Hummer воссоздать подернутый ржавчиной образ, который превратил его из мужественного бойца во врага природы №1. За счет сочетания всех стилистических элементов,

277

(еще пока) живет под официальным девизом: «Что хорошо для GM – хорошо для Америки»! И расширяющаяся преуспевающая гамма Hummer в нынешней сложной ситуации GM – редчайшее направление, от которого прибыль идет нескончаемыми ручьями! Автомобильные энтузиасты с нескрываемым удовольствием наблюдают результат успешного выполнения «приказа», отданного «полководцами» GM – широкую коммерциализацию марки Hummer в виде моделей Н2 и «маленького» H3. Об отношении к Н1 можно не спрашивать. Это – великий монумент себе самому! Он уже вне вердиктов рынка. Снятый с производства гражданский Hummer Н1 отныне и навеки – коллекционный объект. Дискуссии – отставить! GM свято относится к своей «дойной корове» Н2. Поэтому для 2008 г. компания подготовила коренной рестайлинг модели. Внешне изменения очень заметны любому… эксперту, но для обычных граждан почти незаметны. Зато изменения интерьера – ослепительны! Совершенно оригинальный дизайн передней панели изобилует высококлассными наимоднейшими приемами, при этом сохраняя типичный Hummer-style. Кроме того, качество материалов на порядок выше. А главное – джиэмовцы невольно согласились с обвинениями клиентов, дружно критиковавших нынешний Н2 за некоторую «тихоходность». Новый 6,2-литровый V8 развивает ровно 400 л. с. – почти на сотню «лошадей» больше предшественника! Самый юный член семейства, его «маркетинговый отпрыск», Hummer Н3 был создан на экономичной рамной платформе Chevrolet TrailBlazer. Искусно копируя фирменные черты своего рода, «малыш» стал популярным… городским «джипом»! В смысле проходимости Н3 даже гораздо лучше крупного Н2, однако едва ли 5% владельцев модели когда-либо узнают и проверят это на практике. Осознав «круизный» характер Н3, Hummer только что представил версию H3 Cabrio – любопытный микс между прогулочным кабриолетом и «военизированным» внедорожником. Нет сомнений, эта модификация окажется супер-хитом! Более того, карьера Н3 обречена на новый подъем, поскольку на 2008 модельный год запланирована топ-версия Н3Alpha. Это имя GM уже привычно использует для наречения специальных, самых мощных вариантов Hummer. Группа «Альфа» придаст Н3 то, о чем производителя умоляли тысячи поклонников – полноценный американский мотор V8! 5,3-литровая «восьмерка» выдает 300 л. с. Наконец-то! Ведь теперешняя рядная «пятерка» в 220 л. с. – явно не «шварценеггеровский» ресурс для этого пусть и «младшего», но все же тяжеленного и монументального Mini-Hummer. Но мы при любом раскладе влюблены и в H2, и в Н3, – «физиономию», стать этих умелых имитаций. И пусть значительная часть «непотопляемого» имиджа о беспредельной проходимости новых Hummer – сущая вода из уст рекламщиков, но «маршальский» облик, непререкаемое положение на дороге, неиссякаемая симпатия окружающих не могут оставить равнодушным. И если от описанных объективных недостатков вы сочли, что наше мнение о Н2 или Н3 отрицательное, вы ошибаетесь. Никогда еще, рассказав о стольких «проблемах» машины, мы не посоветуем такого: если вам очень нравится внешний вид Hummer H2 и Н3 – немедленно покупайте! И никто никогда не догадается, что на дорогах и вне них бесстрашному «хаммеристу» порой бывает несладко. Просто-напросто ничто другое на планете не выглядит ТАК! И не называется Hummer! А «бронетанковый» силуэт бестии H1 навсегда останется волшебным отражением, освещающим своим блеском непобедимый, неповторимый имидж своих наследников – какая бы цифра не стояла после их H! ★

REVOLUTION

присущих более крупным «хаммерам», отчасти унаследовавший их внедорожные возможности и оставшийся в значительной мере узнаваемым, менее габаритный, более легкий и экологичный H3 рассчитан на людей, которые раньше могли лишь мечтать об обладании автомобилем марки Hummer. Между концептуальным пикапом H3T, впервые заявленном на прошедшем несколько лет назад автошоу в Лос-Анджелесе, и автомобилем, готовым сегодня к промышленной сборке, различий немного, и это касается всего – от передней подвески до центральной стойки. По стилю H3 является последователем H2, в противовес классическому и менее «утонченному» H1. В обеих моделях присутствуют ключевые отличительные особенности линейки Hummer, такие как массивный, словно вырезанный из цельного куска металла, кузов, хромированная решетка радиатора с вертикальными прорезями, широкие боковые окна с узким вертикальным остеклением, крупные колеса и покрышки. Есть лишь несколько заметных стилистических различий между H2 и H3, а именно выдающиеся расширители крыльев, установленные спереди указатели поворотов, а также уникальные передние и задние бамперы, однако все это не скрывает того очевидного факта, что H3 – это младший брат H2. Из-за своего громоздкого дизайна H3 выглядит практически такой же внушительной, как и исполинский H2.

L DV

ВЫНОСЛИВОСТЬ

ЗАПАС ХОДА

«Собаке Баскервиллей» Шерлок Холмс говорит: «Мир полон очевидных вещей, которые никто никогда не замечает». Эта фраза имеет прямое отношение к наручным часам и к тому, куда направлено внимание современного коллекционера. Увлекшись замысловатостью корпуса, невиданными доселе циферблатами и необычными усложнениями, легко забыть об элементарном до неприличия факте: по сути своей часы – это механизм, заставляющий ходовую пружину раскручиваться с определенной скоростью. Кроме шуток, стрелки существуют лишь для того, чтобы владелец часов понимал, насколько быстро раскручивается пружина. До неприличия элементарен и тот факт, что ходовая пружина не может работать, если ее периодически не заводить. Хотя напрашивается вывод о том, что часам, которые требуется заводить ежедневно, необходим запас хода всего в 24 часа, на самом деле это не так. Прежде всего, часы всего лишь с суточным запасом хода останавливались бы, если бы их владелец опаздывал с заводом даже на час или два. А кроме того, многие владельцы не знают и не догадываются о том, что энергия, которую поставляет ходовая пружина, на разных стадиях завода неодинакова. Примите к сведению: по мере раскручивания пружины меняется ее энергия: чем слабее натянута пружина, тем меньше энер-

работающих от пружины, было только три колеса (тогда как в современных моделях их четыре), и один рабочий цикл у них не превышал четырнадцати часов или около того. Эти часы были примечательны не тем, что ходили точно, а тем, что вообще ходили. Что же касается точности, то в настенных часах она появилась лишь с созданием маятникового спуска. А от наручных часов ожидать приемлемых результатов (погрешности в пределах нескольких минут в день) стало возможным не раньше изобретения системы баланс-спираль. Так что на первых порах люди, понятное дело, не слишком сильно переживали из-за того, что часы ходят менее суток. Тогдашнее несовершенство часового дела сказывалось, разумеется, и на качестве первых ходовых пружин: они изготавливались из стали и моментально теряли эластичность, а вырабатываемая ими энергия была, мягко говоря, непостоянной. Еще относительно недавно большой запас хода, исчисляемый днями или даже месяцами, был прерогативой настенных часов (которые, в отличие от их переносных собратьев, часто действительно обеспечивали вполне пристойную точность). В некоторой степени запас хода зависит от того, насколько большую пружину можно поместить в наручные или настенные часы (в случае часов, работающих от подвесных грузов, это зависит от расстояния падения груза). Но тех-

ВЫНОСЛИВОСТЬ История большого запаса хода гии она передает через колеса к спуску. На исходе запаса хода, когда пружина уже почти полностью раскрутилась, амплитуда баланса – количество градусов, на которые поворачивается колесо баланса между «тиком» и «таком», – начинает снижаться, и нарушается стабильность хода часов. Увеличенный запас хода гарантирует, что при обычной эксплуатации ходовая пружина часов, если их заводить ежедневно, будет работать лишь в тех пределах, где ее мощность наиболее постоянна, а следовательно, владелец сможет рассчитывать на бóльшую точность. КОРОТКИМИ ПЕРЕБЕЖКАМИ: НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ЧАСОВОГО ДЕЛА И ЭВО-

REVOLUTION

280

ЛЮЦИЯ ХОДОВОЙ ПРУЖИНЫ В те

мрачные, темные, давние времена, когда часовое дело только зарождалось, заставить часы работать в течение целого дня представлялось настоящим подвигом. Если не принимать в расчет такие ранние и по большей части утраченные диковинки, как греческие и китайские клепсидры, или водяные часы, практически все первые механические настенные часы приводились в движение с помощью опускающегося груза – технологии, дошедшей до нас в маятниковых часах. В силовой передаче самых ранних часов,

ника лишь сравнительно недавно дошла до уровня, необходимого для производства мощных длинных пружин, которые не ломаются, не теряют эластичности и не деформируются. Напольные часы с восьмидневным, месячным или даже годовым запасом хода были не редкостью, но создание пусть даже карманных часов с восьмидневным заводом представлялось чрезвычайно сложной задачей. Однако к концу XVIII и началу XIX в. настольные и каминные часы с восьмидневным запасом хода от целого ряда производителей, включая Бреге, были уже не редкостью – оставалось только уменьшить их в размере. ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА: HEBDOMAS И РАСЦВЕТ ЧАСОВ С ВОСЬМИДНЕВНЫМ ЗАВОДОМ

Parmigiani Fleurier Kalpa XL Hebdomadaire Squelette

В конце XIX в. у множества производителей появились карманные часы с восьмидневным заводом. Наиболее известный из них, наверное, фирма «Хебдомас» (Hebdomas). Само название отражает природу этих часов: по-латыни слово «hebdomas» означает «неделя», и происходит от греческого «hebdomos» – «седьмой» или «группа из семи предметов». Впрочем, на практике часы

ЗАПАС ХОДА

281

ПОЛНЫЙ ХОД: СОВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ МАРАФОНЦЫ В наши дни создать часы с очень большим запасом хода – все равно что взойти на Эверест, покорить Южный полюс или, если на то пошло, осушить бутылку «Шато Мутон Ротшильда» за один присест: необходимости нет, но интересно, выйдет ли. С практической точки зрения, современные наручные часы с увеличенным запасом хода служат непрактичной цели, если тут вообще можно говорить о цели. Просто-напросто благодаря этому их свойству ненасытный современный коллекционер, утомленный обилием у него часов, из которых постоянно приходится выбирать, может в известной степени рассчитывать на то, что, даже если он на несколько дней про них забудет, они все еще будут ходить. Тем не менее эти часы являются техническим достижением, ведь долгое время хода требует пружины с очень специфическими техническими характеристиками. Современные пружины изготавливаются из сплавов, и их можно сделать намного длиннее, чем пружины из вороненой стали былых времен; их можно закручивать и раскручивать практически до бесконечности без каких-либо усилий и потери мощности (а также не рискуя сломать их многократными заводами); им можно, наконец, придать такую форму, при которой сократится перепад крутящего момента в начале и на исходе работы часов. Кроме того, сейчас часто используется по нескольку заводных барабанов, которые включаются в работу либо последовательно, либо одновременно. Если учесть, что точность изготовления колес и спусковых механизмов повысилась и передача энергии к балансу стала гораздо эффективнее, то неудивительно, что сегодня многодневный запас хода можно обнаружить и в отнюдь не крупных часах. Хотя, как мы увидим, модели с совсем уж марафонской выносливостью все-таки обычно отличаются более солидными размерами. ★

REVOLUTION

Bovet Dimier Recital

с восьмидневным заводом ходили, разумеется, не восемь дней, а неделю: запас дополнительного дня был нужен для того, чтобы не использовать последние обороты пружины, так как в самом конце изнурительного рабочего цикла пружина выдала бы очень слабую мощность, что отрицательно сказалось бы на точности. Господь, может, и отдыхал на седьмой день, но владельцам этих часов все же стоит пробудиться и завести их. Часы «Хебдомас» найти довольно просто, и они представляют собой интересную область специализации для коллекционеров. Создатели этих часов добились впечатляющего запаса хода, поставив в них такую крупную пружину, что диаметр заводного барабана был равен диаметру всего корпуса. Из-за этого балансовый мост с балансом пришлось перенести на сторону циферблата. Отличительной особенностью часов «Хебдомас» является то, что в их циферблатах обычно проделаны окошки, через которые виден зафиксированный мостом баланс. Собственно, восьмидневные «хебдомасы» стали одними из первых часов, в которых баланс был выставлен на всеобщее обозрение. Пожалуй, «Хебдомас» можно причислить к наиболее популярным производителям часов с восьмидневным заводом; часы хорошо ходили, на них стояла спираль Бреге, а центральное колесо опиралось на камни. Другие производители тоже выпускали часы с восьмидневным заводом, и некоторые из их механизмов, первоначально созданные для карманных часов, стали использоваться в часах наручных. Тогда же появилось множество наручных моделей, разработанных специально для нужд армии. Часы с восьмидневным заводом из-за солидных размеров пружины были, как правило, довольно громоздкими. Военные версии, как и большинство карманных часов, переделанных для наручного ношения, вставлялись в чашеобразный кожаный чехол и закреплялись на запястье мощным кожаным ремешком, который

больше напоминал ремень от штанов какого-нибудь карапуза. Хотя фирма «Хебдомас» была, пожалуй, наиболее известным и популярным производителем карманных и наручных часов с восьмидневным заводом, она ни в коей мере не была монополистом. Такие часы выпускались целым рядом других производителей, включая Jaeger-LeCoultre, Longines, Cortébert и Arogno (последний в основном производил карманные будильники с восьмидневным заводом). Механизмы с восьмидневным запасом хода попали не только в наручные и карманные часы, но и на приборные панели автомобилей. Там они были особенно уместны, так как водитель скорее вспомнит завести карманные или наручные часы, чем часы на приборной панели. Но несмотря на то что часы с восьмидневным заводом завоевали в определенных потребительских кругах большую популярность, дни их были сочтены по двум причинам. Во-первых, постепенно крепла мода на плоские, небольшие наручные часы (по определению не совместимые с большим запасом хода, так как при тогдашнем развитии технологий длинная пружина могла уместиться только в громоздкий корпус), а во-вторых, были изобретены практичные, надежные часы с автоподзаводом, из-за которого запас хода больше обычных 36–40 часов попросту терял смысл.

ЗАПАС ХОДА

Все больше,

все больше

и больше! Современные часы с повышенным запасом хода

REVOLUTION

282

крупной заводной головке и грамотно рассчитанному узлу понижаюновейшей часовой истории одной из первых наручные часы щей передачи их легко заводить. Хотя, если часы полностью разрядис повышенным запасом хода выпустила мануфактура «Эберлись, чтобы вновь обеспечить им 240-часовой запас хода, все равно хард» (Eberhard). В ее модели 1997 г. Eberhard 8 Jours был испридется сделать около 100 оборотов головки. пользован значительно переделанный механизм Peseux 7001, работаюОднако на большом запасе хода достоинства «Десятидневного щий без подзавода восемь суток и имеющий индикатор запаса хода. Оригинальный Peseux 7001 работает от одного завода сорок два часа турбийона» (по внутренней номенклатуре – модели 5101P) не закан(у конкретной модели часов с этим механизмом запас хода может быть чиваются. Это еще и хронометр, точность хода которого официально подтверждает сертификат Швейцарского официального института чуть меньше или больше). Модификация очень изящного Peseux 7001 по испытанию хронометров. Между прочим, помимо официальной (его толщина не превышает 2,5 мм) с целью заставить его работать сертификации своих хронометров, «Патек Филипп» проводит и свою на 150 часов дольше была нелегкой задачей. Поскольку особенности собственную, причем вдвойне более строгую, так что к наручным конструкции и размеры механизма не позволяли установить дополювелирным украшениям, которые их изготовители упрямо называют нительный заводной барабан, конструкторы «Эберхарда» решили применить две очень тонкие, но длинные заводные пружины, наложив «хронометрами», новое детище «Патек Филиппа» отношения не имеет. «Десятидневный турбийон» был представлен в 2003 г., и на протяих друг на друга (если посмотреть на главную платину, то хорошо жении трех лет по запасу хода ему не было равных. Однако в прозаметны прикрывающие их позолоченные крышки). Кроме того, появился узел индикации запаса хода, что потребовало добавить несколь- шлом году свой рекордный турбийон выпустила мануфактура «Бове» (Bovet). Он способен работать без подзавода в течение 22 суток. ко передаточных колес. Любопытно, что размеры «Бове» и прежнего рекордсмена сравниВ последнее время создатели часов увлеклись турбийонами с больмы: круглый корпус первого имеет диаметр 44 мм, прямоугольный шим запасом хода. Одна из самых заманчивых моделей такого рода – «патек» чуть длиннее пяти сантиметров. Правда, в ширину «Десятидневный турбийон» (10 Day Tourbillon), выпущенный последний лишь слегка превышает 29 мм, а в толщину мануфактурой «Патек Филипп» (Patek Philippe). К слову он немногим больше 12 мм и выглядит гораздо изящнее сказать, задумывающимся о покупке «долгоиграющего» турбийона «Бове», тот заметно толще – 15,75 мм. турбийона нелишне знать: турбийон «отъедает» немало драТолщина – толщиной, но надо признать: турбийон, гоценной энергии, накопленной во время завода, – она работающий без подзавода три недели, – исключительуходит на вращение его каретки, масса которой ложитное достижение мастеров «Бове». В нем два заводных ся тяжким бременем на плечи героической заводной барабана, которые питают энергией механизм самих пружины. А ведь главное назначение ее энергии – часов, каретку турбийона, а также другие механизвращать колеса, которые приводят в движение мы: ретроградной даты и индикации времени для стрелки, и как можно дольше. второго часового пояса. Напомним особенность Таким образом, перед конструктором встает неретроградного механизма: чем ближе стрелка тривиальная задача – каретку нужно сделать как к точке возврата, тем больше энергии механизм можно более легкой. Решить ее непросто, особенотбирает у барабана – нужно до предела затянуть спино если мы хотим получить турбийон с большим ральную пружину с кулачковым натяжителем, которая запасом хода: в этом случае каретка должна быть обеспечивает скачок назад. Периодические всплески еще легче, а регулировка ее хода и балансировка – еще потребления энергии должны были по идее помешать точнее. Возьмем только что упомянутый «Десятидневстоль значительному увеличению запаса хода. Однако эта ный турбийон», созданный на базе выпущенной в 2000 г. проблема была успешно решена. модели 5100. Эти часы не имеют дополнительных функДетали механизма «Бове» покрыты ручной гравировций, зато могут работать без подзавода десять суток. Такой кой, рисунок которой уникален для каждого экземпляра. большой запас хода дают два заводных барабана в каскадном Eberhard 8 Jours Наличие декоративной «серьги» и расположение заводной соединении. На момент выхода в свет модель 5100 не имела головки в положении «12 часов» вызывают ассоциации себе равных – до нее механических наручных часов, способных работать десять суток без подзавода, просто не существовало. Се- с наручными часами начала XX в., многие из которых были перегодня этот рекорд побит, но даже новые часы-рекордсмены (а их очень делками из карманных «луковиц». Нелишне заметить, что, купив недавно компанию STT (ее прежнее название – Progress Watch), «Бове» немного) не могут похвастаться дизайном 5100-й и «Десятидневного превратилась в полноценную мануфактуру, способную изготавливать турбийона» – от них исходит удивительное ощущение отточенности собственные калибры и волосковые пружины. Так что в будущем от и завершенности. «Бове» можно с уверенностью ожидать не только красивых, но и техОбе упомянутые нами модели отличаются не только завидным нически интересных новинок. запасом хода. Восхищает продуманность их конструкции: благодаря

ЗАПАС ХОДА

283

Турбийон Bovet с 22-дневным запасом хода

REVOLUTION

Текст: Джек Форстер, Иван Полетов

Patek Philippe Ref. 5100 с 10-дневным запасом хода

ЗАПАС ХОДА

REVOLUTION

284

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ GYROTOURBILLON – ЭТО НЕ ТОЛЬКО УРАВНЕНИЕ ВРЕМЕНИ, ВЕЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ И ПОВЫШЕННЫЙ ЗАПАС ХОДА, НО И ДВУХОСЕВОЙ ТУРБИЙОН С ДВУМЯ КАРЕТКАМИ, ВРАЩАЮЩИМИСЯ ОДНА В ДРУГОЙ

Скелетон Master Perpetual компании Jaeger-LeCoultre с 8-дневным запасом хода

IWC PORTUGUESE AUTOMATIC Турбийоны

«Жежер-ЛеКультр», «Бове» и «Патека» имеют ручной завод. В зависимости от того, как обладатель такого турбийона относится к вращению заводной головки, эта процедура может восприниматься как умиротворяющий ритуал слияния человека и машины или же наоборот – как необходимый, но утомительный труд. Как бы там ни было, но иного обладателя, вращающего заводную головку своего турбийона, наверное, так и подмывает повторить знаменитую фразу барабанщика «Битлз» Ринго Старра, воскликнувшего в конце записи одной особо длинной композиции: «Да у меня уже волдыри на пальцах!» Спасти от волдырей могут автоматические часы, не требующие ручного завода, и, к счастью, среди них можно найти модели с повышенным запасом хода. Например, калибры IWC – 5000-й и вышедший вслед за ним 50010-й. И в том, и в другом – один большой барабан с необычайно длинной ходовой пружиной

из сплава «нивафлекс», позволившей отказаться от причудливых конструкций с несколькими барабанами. Калибр 50010 мы встречаем в «Порчугиз Автоматик» (Portuguese Automatic) (модель 5001) – массивных часах, корпус которых отличается обманчиво упрощенными обводами. Бросается в глаза, что «португальцы» не только не боятся сходства с карманными часами, а, наоборот, имитируют их – хотя и не так подчеркнуто, как турбийон «Бове». Облик «Порчугиз Автоматик» полностью отвечает замыслу производителя, который и не скрывает намерения сделать «карманные часы для ношения на руке». Примечательно, что в этом сходстве проявляется историческая преемственность. Любой из многочисленных поклонников оригинального «Порчугиза», выпускавшегося в тридцатых годах, без всяких сомнений подтвердит, что он был не чем иным, как карманными часами, переделанными для ношения на руке по заказу двух португальских коммерсантов – Родригеша и Тейшейры. Португальцы мечтали о наручных часах, не уступающих по точности карманным хронометрам, и получили желаемое в виде часов «Порчугиз». Одна из самых приятных изюминок «пятитысячной» серии – возврат к механизму автоподзавода «Пеллатон» (Pellaton). В сравнительно простом «Пеллатоне» остроумно решена проблема реверсивного завода: с ротором соединен сердцевидный кулачок, который приводит в возвратно-поступательное движение специальный рычажок с двумя рубиновыми роликовыми опорами. Нельзя не залюбоваться гипнотической красотой этого механизма, легко закручивающего огромную заводную пружину калибра 50010. Об эффективности «Пеллатона» говорит следующий факт: часы, положенные на полку в воскресенье вечером, продолжают как ни в чем не бывало ходить в субботу утром на следующей неделе. Пожалуй, наиболее утонченные из «восьмидневных» часов производит компания «Пармиджани Флерье» (Parmigiani Fleurier). Ее основатель – часовщик Мишель Пармиджани (Michel Parmigiani), обитатель городка Флерье, получивший известность как талантливый реставратор сложнейших старинных часов. Этой марке чужда излюбленная многими часовыми производителями чрезмерBig Ingenieur но яркая, агрессивная саот IWC с 7-дневным запасом хода мореклама, у нее скромная, но достойная ниша. Даже члены Часовой академии независимых мастеров пользуются большей известностью, чем «Пармиджани», – эту фирму знают в основном специалисты. Напрашивается литературное сравнение: «Пармиджани» – это такой Майкрофт Холмс: малоизвестный широкой публике, но еще более

REVOLUTION

Говоря о турбийонах с повышенным запасом хода, нельзя не упомянуть одну модель, которая, без сомнения, является сегодня эталонной. Речь идет о «Гиротурбийоне» (Gyrotourbillon), представленном в 2004 г. компанией «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre) на Международном салоне высокого часового искусства в Женеве. «Гиротурбийон» немедленно завоевал всеобщую любовь; его конструкторы, ловко снизив энергетические аппетиты каретки, смогли изготовить сложнейший турбийон с предельным запасом хода. Впрочем, «Гиротурбийон» – замечательные часы с любой точки зрения. Мы не очень ошибемся, если назовем их наглядной демонстрацией самых изощренных усложнений, известных знатокам часового искусства. «Гиротурбийон» показывает уравнение времени (разность между средним и истинным солнечным временем), у него также имеется вечный календарь с ретроградной стрелкой даты и месяца – уже этого достаточно, чтобы вызвать восхищение. Однако даже этим достоинства уникального турбийона «ЖежерЛеКультр» не ограничиваются. Его механизм имеет запас хода в 150 часов, а турбийон – не одну, а две каретки, вращающиеся одна в другой. Запас хода у часов с большим количеством усложнений и двухосевым турбийоном должен быть ограничен из-за значительной массы этих массивных деталей. Но мастера «Жежер-ЛеКультр» решили эту проблему, изготовив каретки из алюминия и титана. «Гиротурбийон» не первые часы с рекордным временем хода, которые выпустила «Жежер-ЛеКультр». В 1931 г. эта мануфактура создала двухбарабанный калибр 124 с запасом хода в восемь суток, а в 2002 г. – «восьмидневный» калибр 879. Последний нашел свое место в часах Reverso Septantieme, ознаменовавших семидесятилетие модели Reverso. В том же году у «Жежер-ЛеКультр» на базе калибра 877 появились часы с восьмидневным запасом хода Master Eight Days.

285

ЗАПАС ХОДА

REVOLUTION

286

талантливый сыщик, чем его брат Шерлок. Правда у «Пармиджани» нет брата, но есть сестра – почти в буквальном смысле слова. Это уже упоминавшаяся нами компания «Бове». У обеих компаний, можно сказать, был один отец – Мишель Пармиджани: в 1989 г. он купил права на марку «Бове» (правда, новые наручные часы «Бове» начала выпускать только в 1997 г., через семь лет после того, как Пармиджани перепродал права). Для Пармиджани-мастера характерно сочетание утонченности и основательности, недаром среди его клиентов числятся «Бове» и «Шопар» (Chopard). По заказу «Шопара» мастер разработал и изготовил автоматический калибр L.U.C 1.96 с микроротором, обладающий немалым запасом хода в 70 часов благодаря двум заводным барабанам, которые отдают энергию своих пружин последовательно. «Пармиджани Флерье» начинала с того, что использовала в своих часах сборочные комплекты от сторонних производителей. Со временем она добилась полной самостоятельности и сумела создать вертикально интегрированное производство. Сегодня «Пармиджани» – одна из немногих автономных мануфактур, она даже наладила изготовление собственных волосковых пружин, а этим могут похвастаться немногие. Механизмы с большим запасом хода, можно сказать, стали фирменной специализацией «Пармиджани». В этом смысле типичен ее калибр PF 110 с двумя заводными барабанами, выпущенный компанией в 1997 г. под часы с бочкообразным корпусом. Весь выпуск PF 110

Kalpa XL Tourbillon c 7-дневным запасом хода

используется почти исключительно в изделиях собственного производства (правда, несколько часовых компаний сумели купить эти калибры, но в очень небольшом количестве). С момента появления калибра PF 110 «Пармиджани Флерье» постепенно расширяла линейку механизмов. Сегодня она состоит из пяти самостоятельных калибров, разработанных для разных моделей часов. Многие из них имеют повышенный запас хода. Часы «Хебдомадэр» (Hebdomadaire), выпущенные в серии Kalpa, – очередная инкарнация PF 110. Название часов связано с часовой фирмой «Хебдомас» (Hebdomas), которая в начале XX в. первой начала выпускать часы с восьмидневным запасом хода. «Хебдомадэр» имеют корпус типа «бочонок», они работают от одного завода восемь суток и оснащены индикатором запаса хода. Нельзя обойти вниманием две последние модели от «Пармиджани Флерье». Первая – тридцатисекундный турбийон «XL Кьяроскуро» (XL Chiaroscuro) с ручным заводом, появившийся в 2006 г. в ознаменование 30-летнего юбилея компании. В «Кьяроскуро» применен новый механизм PF 501, созданный на базе калибра PF 110 и обладающий восьмидневным запасом хода. Впрочем, PF 501 представляет собой значительный шаг вперед по сравнению с механизмами линейки «Хебдомадэр» и их прототипом. Изменения коснулись многого, в частности, принципиально переработана механика, да и внешне новый калибр абсолютно не похож на своих предшественников. Платины и мосты имеют апертуры, через них можно увидеть отдельные части механизма, на которые нанесено покрытие по методу осаждения из паровой фазы. Эта пленка дает целую гамму тонких, но хорошо различимых цветовых оттенков, что создает иллюзию трехмерности. Это объясняет название турбийона: прием «кьяроскуро» (буквально – «светотени»), открытый художниками Возрождения, заключался в светотеневой моделировке плоских поверхностей с целью придания живописным полотнам иллюзорной объемности. Вторая модель интересна уже тем, что «в натуре» – впрочем, лучше сказать – «в металле» – ее встречаешь так же редко, как и знаменитый автомобиль, в честь которого она названа, – «Бугатти». Действительно, эти часы создавали как аксессуар для владельцев «Бугатти Вейрона» (Bugatti Veyron) – первой модели, запущенной в серию с 1947 г., когда умер владелец фирмы Этторе Бугатти и производство легендарных машин было сокращено до минимума. «Вейрон» – эдакий «суперкар» с шестнадцатицилиндровым двигателем; это самое быстрое, самое мощное и самое дорогое транспортное средство, допущенное на улицы городов. Часы «Бугатти» под стать своему знаменитому тезке – тщательность изготовления и отделки делает их штучным товаром в буквальном смысле слова, ну а про цену лучше вообще не спрашивать (между прочим, выпуск этой модели будет ограничен 150 экземплярами). Вообще-то, любой энтузиаст часов знаком с ними заочно и легко их узнает, ведь за последние несколько лет мало о какой модели столько говорили и спорили,

ЗАПАС ХОДА

REVOLUTION

С САМОГО НАЧАЛА МАНУФАКТУРА CHOPARD ДАЛА НЕДВУСМЫСЛЕННО ПОНЯТЬ: ОНА ВЫХОДИТ В СФЕРУ ВЫСОКОГО ЧАСОВОГО ИСКУССТВА ЗА СЧЕТ ВЫСОЧАЙШЕГО КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДИМЫХ ЕЮ ЧАСОВ. В 2000 Г. МАНУФАКТУРА ВЫПУСТИЛА КАЛИБР 1.98 С ЧЕТЫРЬМЯ ЗАВОДНЫМИ БАРАБАНАМИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ ДЕВЯТИДНЕВНЫЙ ЗАПАС ХОДА

287

Турбийон Chopard L.U.C Quattro – с 8-дневным запасом хода

ЗАПАС ХОДА КАЛИБР 370, КОТОРЫЙ ВИДНЕЕТСЯ ВНУТРИ КОРПУСА BUGATTI, – ЭТО УНИКАЛЬНЫЙ ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ С 10-ДНЕВНЫМ ЗАПАСОМ ХОДА, ВЫПУЩЕННЫЙ В КОЛИЧЕСТВЕ 150 ЭКЗЕМПЛЯРОВ. ВЛАДЕЛЕЦ ЗАВОДИТ ЭТИ ЧАСЫ И ВЫСТАВЛЯЕТ ВРЕМЯ НЕ ЗАВОДНОЙ ГОЛОВКОЙ, А С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА, НАПОМИНАЮЩЕГО ТОЛСТУЮ ШАРИКОВУЮ РУЧКУ

REVOLUTION

288

как о «Бугатти». Своей узнаваемостью они обязаны, в первую очередь, уникальному механизму с продольным расположением осей и колес, напоминающему автомобильный мотор в разрезе или, скорее, двигатель реактивного самолета – благодаря корпусу, имеющему необычную для часов продолговато-круглую форму. Часы «Бугатти» сделаны так, что водитель легко видит циферблат, не отрывая руки от руля своей машины (надо думать, тоже «бугатти») – дизайнеры намекают: раз уж покупаете наши часы, берите заодно и «вейрон», зачем себе в чем-то отказывать? Внутри уникального корпуса «Бугатти» виднеется калибр 370, он также уникален и может работать без подзавода в течение десяти суток. Когда запас его хода истечет, владелец будет заводить часы не банальной заводной головкой, а с помощью «стартера» – входящего в комплект специального инструмента, напоминающего толстую

Parmigiani Bugatti с 10-дневным запасом хода

шариковую ручку. Им же устанавливается время. Первый экземпляр часов был выпущен в 2005 г. Их владельцем стал Ральф Лорен – «суперзвезда» высокой моды и большой любитель шикарных автомобилей.

CHOPARD QUATTRO Чтобы закончить историю о том, как идеи Мишеля Пармиджани повлияли на эволюцию часов с увеличенным запасом хода, необходимо вернуться к мануфактуре «Шопар», чей базовый калибр L.U.C 1.96 был разработан тем же мастером. Впрочем, 1.96, как и все последующие механизмы, «Шопар» производит исключительно на собственных мощностях. С самого начала эта мануфактура дала недвусмысленно понять: она выходит в сферу высокого часового искусства за счет высочайшего качества производимых ею часов. Это в полной степени относится к калибру 1.96; все в нем – конструкция, изготовление и отделка – полностью соответствует высочайшим стандартам качества, что официально подтверждено сертификатом Швейцарского официального института по испытанию хронометров, а также престижным Женевским клеймом. В 2000 г. «Шопар» выпускает калибр с ручным заводом под номером 1.98 для часов серии Quattro. Он оснащен четырьмя заводными барабанами и работает без подзавода 216 часов (т.е. почти девять суток). Правда, индикатор запаса хода показывает не девять, а восемь суток («невидимый» остаток энергии призван компенсировать постепенное ослабление пружин – на восьмые сутки часы будут работать так же точно, как и сразу после завода). В 2004 г. в той же самой серии вышли часы с циферблатом типа «регулятор», а затем и турбийон. Последний – не только один из немногих турбийонов, официально сертифицированных как хронометры, но и первая модель «Шопар» с переменным инерционным балансом и регулируемым балансовым колесом «Варинье». В стремлении сделать часы с максимально возможным запасом хода можно дойти и до абсурда. Во всяком случае в сдержанности обвинить создателей самых экстремальных часов этого класса трудно. Абсолютным «рекордсменом» в этом смысле стала фирма «Джейкоб и Ко» (Jacob & Co.), выпустившая часы «Квентин» (Quentin). Известность «Джейкоб» приобрел, выпуская ювелирные часы в корпусах, щедро обсыпанных драгоценными

ЗАПАС ХОДА

289

«Квентина» роднит конструкторская идея: обе модели оснащены турбийоном, отображают время в стиле цифрового табло, а их заводные барабаны стоят в корпусе вертикально. Хотя «Кабестан» заметно легче «Квентина» (да и запас хода у него поменьше – 72 часа), ширина у него немалая – 46 мм, так что даже самый отъявленный оптимист не назовет эти часы маленькими. И все-таки даже при таких размерах «Кабестан» на фоне «Квентина» смотрится почти что скромно. Это показатель: отгрохать такую махину, как «Квентин», могли только люди, котором во что бы то ни стало захотелось побить все существующие, а заодно и будущие рекорды по запасу хода. То, что часы с месячным запаса хода обязаны быть огромными, очевидно. Однако существует и противоположный подход, воплощенный в новейшей модели фирмы «А. Ланге унд Зёне» (А. Lange & Söhne), которая специализируется на часах в неосаксонском стиле. Немецкая фирма решила создать часы с одномесячным запасом хода, не принося в жертву благородную утонченность, свойственную ее предыдущим моделям. Так появились «Ланге 31» (Lange 31) – часы с двумя большими заводными пружинами, занимающими бóльшую часть их внутреннего пространства. Солидный корпус (диаметр 46 мм и толщина 16 мм) не оставит часы на руке владельца незамеченными. Завод часов осуществляется маленьким ключом – это традиционный для немецкой компании реверанс в сторону прошлого и одновременно шаг в сторону наметившейся тенденции. Внешне «Ланге 31» – олицетворение чистой классики, которой нисколько не противоречат их «мускулистые» пропорции. Невольно напрашивается сравнение: если в эстетике «Квентина» видна самовлюбленность павлина, который расчетливо бьет на эффект и во всеуслышание расхваливает свой огромный хвост, то за скромным дизайном «Ланге 31» таится мощь тигра, бесшумно крадущегося в джунглях. ★

Lange 31 с 31-дневным запасом хода

REVOLUTION

камнями. Правда, в последнее время он решил попробовать свои силы в высоком часовом искусстве и занялся изготовлением калибров. Если прежние модели «Джейкоба» претендовали на лавры самых броских часов ювелирного класса, то «Квентин» может смело рассчитывать на первое место в списке часов с самым крикливым механизмом – его заводные барабаны, а их у «Квентина» семь, обеспечивают запас хода в 744 часа (т. е. 31 сутки). Заводят их полукруглой ручкой – вроде тех, которыми оснащались любительские кинокамеры, – или специальным ключом. А если – что весьма вероятно – владеQuentin от Jacob & Co. лец «Квентина», изможденный с 31-дневным запасом хода ношением этих огромных и тяжелых часов, поймет, что сил на ручной завод уже нет, к его услугам еще и специальное заводное устройство на электромоторчике, которое входит в комплект. Дизайн «Квентина» карикатурен даже по меркам полной беспредельности, которая сегодня возведена в ранг часовой моды. Поражают его размеры: длина – 56 мм, ширина – 47 мм, толщина – 21,6 мм, носить такой «котел» на руке будет, мягко говоря, непросто. Однако вряд ли когда-нибудь появятся часы, которые смогут превзойти «Квентина» по запасу хода. По заказу «Квентина» сделают в платиновом корпусе, правда тогда он вполне сможет соперничать по весу с башней среднестатистического танка. С другой стороны, человека, который задумал обзавестись такими часами, соображения практичности вряд ли остановят. Претензиям «Квентина» на уникальность мог бы пожалуй помешать только «Кабестан» (Cabestan), совместно разработанный Вьяннеем Альтером (Vianney Halter) и ЖаномФрансуа Рюшонне (JeanFrançois Ruchonnet), который возглавлял коллектив, создавший концептуальные часы Monaco V4. С «Кабестаном»

ЗАПАС ХОДА

А что там внутри? Как работает индикатор запаса хода

290 REVOLUTION

Механизм индикации запаса хода в часах IWC

Им вторят энтузиасты часов, утверждая, что индикатор запаса хода бесхитростен, сух и скучен, и не ему открывать нам причинно-следственные связи, запрятанные в недрах часового механизма, а значит, место ему – рядом с каким-нибудь банальным электросчетчиком в темном углу коридора. На все это мы ответим: не так он прост, этот индикатор запаса хода, если к нему присмотреться повнимательнее. На самом деле этот измерительный прибор во многом объясняет, почему нас так привлекают часы. Секрет их обаяния можно сравнить с «эффектом тамагочи», о котором как-то написал отец литературного киберпанка Уильям Гибсон, сам, к слову, большой любитель часов. Тамагочи – маленькие виртуальные зверюшки, с которыми любят играть дети, а также некоторые взрослые (хотя они и не любят в этом признаваться). Тамагочи требуют ухода. Их нужно кормить виртуальной пищей, оказывать им виртуальное внимание, давать им виртуальную любовь («масло масляное», разве существует что-нибудь более виртуальное, чем любовь?). Так вот, индикатор запаса хода – это окно, которое показывает срок жизни «тамагочи», тикающего на вашей руке. Показывая остаток энергии, накопленной часовой пружиной, индикатор сообщает нам, остаются ли часы в фазе наиболее точной работы или уже вышли из нее. Это требует пояснения. Пружина механических часов по-разному отдает энергию в полностью закрученном состоянии и тогда, когда она почти раскрутилась. Этим часовой «мотор» отличается от автомобильного двигателя: у последнего количество лошадиных сил не снижается, даже когда бензина в баке – на донышке. А вот пружина по мере ослабевания теряет свой момент, что приводит к увеличению погрешности хода и снижению точности часов. ХИТРОСПЛЕТЕНИЯ КОЛЕС Чтобы понять, как работает индикатор запаса хода, начать нужно с механизма завода. Во всех современных механических часах имеется деталь под названием «заводной барабан». Это зубчатый цилиндр с крышкой, который вращается под воздействием находящейся внутри него пружины (ее-то мы и закручиваем, когда заводим часы). Барабан зацеплен с центральным колесом, через которое энергия пружины уходит к основной зубчатой передаче. Во время завода часов энергия вращения заводной головки передается на коронное колесо, а от него – на находящийся вверху барабана храповик, закручивающий пружину, сам барабан при этом неподвижен. Как видим, все очень просто: поворачиваем заводную головку – храповое колесо вращается, пружина заводится, перестали поворачивать головку – храповик остановился, зато начал вращаться барабан, отдавая энергию заведенной пружины. Из этого следует: стрелка индикатора запаса хода обязана уметь поворачиваться в разные стороны: вращается храповик – назад, вращается барабан – вперед. Двустороннее движение стрелки обеспечивают хитроумные механизмы передачи: планетарный, дифференциальный или дифференциальновинтовой.

Текст: Джек Форстер, Иван Полетов

олодежь (в том смысле, которое вкладывает в это слово высокое часовое искусство) не замечает бег времени, и сегодня редкий молодой человек станет носить механические часы. Нашему современнику чуждо любоваться стрелкой, медленно ползущей от минуты к минуте по часовому циферблату, время его жизни отмеряется на экранах сотовых телефонов и компьютеров чередой безликих электронных секунд. Но есть и другие. Оказавшись в цепких объятьях небескорыстной часовой Музы, они заболевают часами. В их душах неумолимо, словно споры таинственного инопланетного сорняка, растет страстный интерес к тайнам часового механизма. И вот уже иной владелец часов ловит себя на том, что все чаще задумывается об устройстве стального гомункула, прикрепленного ремешком к его запястью. Оказывается, узнает владелец, в его часах имеется колесная передача и какой-то баланс, у которого, в свою очередь, есть амплитуда колебаний. Также выясняется, что точности часов грозит позиционная ошибка, а главное, их нужно питать достаточным количеством энергии, а то они быстро остановятся. В тиканье часов владельцу все чаще слышится стук механического сердца, а колебания баланса его запястье чувствует лучше, чем биение пульса. Вот владелец крутит заводную головку, и ему кажется, что заводится пружина его жизни, с каждым оборотом отодвигая время его собственного неминуемого ухода. Замерев от сладостного ужаса, шекспировский Макбет внимал обманчивым пророчествам трех вещих сестер, которые раскрывали ему тайну его смерти. Владелец часов тоже желает знать, сколько будет стучать механизм, отмеряющий время его жизни. Отбросим сравнения: ему просто нужен индикатор запаса хода – так называется прибор, показывающий сколько энергии осталось у заводной пружины. На взгляд непосвященных в тайны часового искусства, индикатор запаса хода настолько прост, что даже не заслуживает права называться «усложнением».

REVOLUTION

В современных часах дифференциальный механизм с коронными ПЛАНЕТАРНАЯ ПЕРЕДАЧА Механизм планетарной передачи состоит колесами используется редко. Один из интересных примеров – часы из одного или нескольких периферийных зубчатых колес (их назыфирмы «Дорнблют унд Зон» (Dornblüth & Sohn), расположенной вают сателлитами), которые обращаются вокруг центрального, или в немецком городке Кальбе. Ее владельцы, отец и сын Дорнблюты, солнечного, колеса. В часах с планетарной передачей вал стрелки решили модифицировать классическую планетарную передачу (разноиндикатора запаса хода соединен с пластиной на верхней и нижней видностью которой, напомним, является описанный выше механизм поверхности которой расположены насаженные на одну ось сателлидифференциальной передачи), поскольку она страдает, по их мнению, ты. Сателлиты вращаются вокруг двух солнечных колец, перемещая серьезным недостатком. Он заключается в том, что из-за неизбежных за собой пластину, которая передает вращение на стрелку. Одно из зазоров всех колес планетарной передачи возникает весьма приличсолнечных колес (нижнее) напрессовано на колесо, зацепленное ный суммарный люфт (свободный ход колеса между двумя зацеплес барабаном. Второе (верхнее) – на колесо, зацепленное с храповиком. ниями). Это приводит к постоянным потерям хода, которые, Во время хода часов нижнее солнечное колесо вращает накапливаясь, снижают точность работы индикатора. сателлит, который, с одной стороны, обращается В механизме передачи часов «Дорнблют унд Зон» вокруг нижнего солнечного колеса, а с другой, всего три колеса, что позволяет сократить до через передаточное колесо, – вокруг триба минимума количество точек сцепления. Это, неподвижного колеса, состыкованного по утверждению мастеров из Кальбе, заметно с храповиком. Стрелка индикатора, соотснижает погрешность индикатора. ветственно, движется вперед – в сторону Дифференциальная передача также отметки «минимальный запас хода». При используется в двухминутном турбийоне подзаводке направление передачи энергии Даниэля Рота (Daniel Roth), создателя и направление вращения пластины меняодноименной торговой марки. Теперь же, ются на противоположные. Стрелка, таким основав компанию «Жан Даниэль Никола» образом, начитает возвращаться к отметке (Jean Daniel Nicolas), Рот занимается изго«полный запас хода». товлением часов в собственной мастерской Планетарная передача, с принципом работы в городке Ле-Сантье. Это очень кропотливый которой мы познакомились, в той или иной ручной труд, поэтому он выпускает всего немодификации встречается на большинстве часов, сколько экземпляров в год. Основу его малочисленЗаводной барабан в часах Lange 31 которые имеют индикаторы запаса хода. Примеры: часы ной клиентуры составляют ценители, готовые ждать не Lange 1815, калибр 50010 (который мануфактура IWC один год, чтобы стать обладателями уникальных часов, степень совериспользует в модели Portuguese Automatic) и уникальный репетир шенства которых прямо пропорциональна времени их изготовления. Ф.-П. Журна (F.-P. Journe) Sonnerie Souveraine. Для последнего Франсуа-Поль Журн разработал и запатентовал исключительно сложный вариант планетарной передачи, позволяющий стрелке индикатора ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ВИНТОВАЯ ПЕРЕДАЧА У этого вида передачи показывать две разные величины запаса хода – при включенном и выесть замечательная особенность – вращение барабана или храпового ключенном механизме боя. колеса может передаваться к стрелке запаса хода со значительным понижением, что позволяет заметно снизить размах шкалы индикатора на циферблате часов. Принцип работы дифференциально-винтовой «ДИФФЕРЕНЦИАЛЫ» Дифференциальная передача – разновидность передачи таков: при заводе часов вращается винт с маленьким металпланетарной, в ее основе лежит тот же базовый принцип: вращается лическим конусом, упирающимся в выступ на валу стрелки индикабарабан – соединенное с ним нижнее колесо приводит в движение стрелку индикатора, вращается храповик – зацепленное с ним верхнее тора. При повороте винта конус поднимается, выталкивая выступ и поворачивая тем самым стрелку индикатора. Чем выше поднимается колесо также двигает стрелку индикатора, но в противоположном конус, тем больше его эффективный диаметр в точке соприкосновенаправлении. ния с выступом и тем больше угол поворота стрелки. По завершении Впрочем у дифференциальной передачи есть одна особенность: завода винт начинает вращаться в обратном направлении, а конусный она умеет изменять (или, как скажут инженеры, дифференцировать) толкатель – опускаться, стрелка при этом соответственно поворачивавходное направление вращения на противоположное. Наибольшее ется в другую сторону. распространение этот тип передачи получил в автомобилестроении; Эта редкая разновидность дифференциальной передачи замечена благодаря дифференциалу два колеса автомашины, соединенные обвсего на нескольких часах, причем весьма экзотичных. Например щей осью, при повороте вращаются с различной скоростью. компания «Одемар Пиге» (Audemars Piguet) выбрала ее для своих В индикаторах запаса хода часов принцип изменения направления часов Royal Oak Concept, которые к тому же обладают весьма неордина противоположное работает так. Вращаясь, барабан поворачивает нарным индикатором запаса хода. На большинстве часов, имеющих нижнее коронное колесо, имеющее два ряда зубьев – один перпендиэту функцию, запас хода показывает радиальная стрелка, здесь вместо кулярен оси вращения колеса, другой параллелен. Второй ряд зубьев нее – линейный индикатор. Royal Oak Concept могут также похвас(они смотрят вверх) зацепляет цилиндрическое колесо, вал которого таться динамометрическим индикатором, показывающим величину соединен под прямым углом с валом, проходящим через центр коронкрутящего момента пружины, а значит, и степень ее завода. ного колеса. При вращении нижнего коронного колеса цилиндричесДифференциально-винтовую передачу с конусным толкателем кое колесо «катится» по его окружности, вращая вал, проходящий через центр коронного колеса. С этого вала вращение передается через используют также некоторые независимые производители часов, например, восходящая звезда финского часостроения Кари Воутилайнен еще одно зубчатое колесо на стрелку индикатора, которая двигается (Kari Voutilainen), быстро завоевавший мировое признание благодаря вперед, показывая расход энергии. часам с инновационными балансами и уникальными усложнениями. При заводе часов вращаются храповик и зацепленное с ним верхнее Итог нашего рассказа будет краток. Удовольствие от ношения часов коронное колесо. Его зубья, направленные вниз, зацеплены с тем же несравненно выше, если на них имеется индикатор запаса хода – окно, самым цилиндрическим колесом и вращают его в противоположную сторону. При этом стрелка индикатора движется назад, демонстрируя, заглядывая в которое, мы видим, что жизнь часового механизма продолжается. ★ что пружина заводится.

291

ЗАПАС ХОДА

REVOLUTION

292

ЗАПАС ХОДА

Lange 31 или Чудеса выносливости Lange & Söhne представляет часы, которые нужно заводить всего 12 раз в год

Фабиан Кроне, гендиректор A. Lange & Söhne

еред вами настоящее открытие! Это станет очевидно, когда вы оцените все его плюсы. Каждый год мимо нас степенной вереницей проходят 365 дней. За это время мечты иногда становятся реальностью, а неясные идеи обретают очертания. За это время сменяют друг друга зима, весна, лето и осень, и на их фоне люди влюбляются и женятся. И все это время рядом с нами наручные часы. Однако в отличие от большинства часов, которые нужно подводить каждый день, часы «Ланге 31» (Lange 31) требуют завода всего 12 раз в год. А все потому, что они могут похвастаться самым долгим запасом хода в мире. В прошлом году американская ювелирная фирма Jacob & Co. представила часы Quenttin, в которых запас хода теоретически не меньше. В них для хранения завода используются семь вертикально расположенных барабанов, и из-за них вся конструкция является почти что непригодной для ношения. В отличие от модели Jacob & Co., «Ланге 31» представляет собой подлинное часовое достижение. Эти часы собирают в компании, чья опора – это уважение к своему славному прошлому и умелые руки ее часовщиков, вписывающие новые страницы в современную книгу часового дела. Именно поэтому «Ланге 31» практичны и удобны в обращении, и несмотря на размеры (диаметр корпуса: 46 мм, толщина: 15,9 мм) их чрезвычайно удобно носить. Умеренность, традиционно свойственная компании «А. Ланге унд Зёне» (А. Lange & Söhne), достигла в облике часов «Ланге 31» почти что уровня аскетического буддистского минимализма. На серебряном циферблате помимо часовой и минутной стрелок мы также заметим фирменный большой указатель даты в двойных окошечках на отметке «10 часов» (рядом – управляющая датой кнопка), указатель секунд в положении «6 часов», и на отметке «3 часа» – индикатор запаса хода. Только маленькая цифра «31» в конце его шкалы говорит о чудовищной мощи, заключенной внутри платинового корпуса. Да уж – скромность и благородная сдержанность во всем!

293

«Ходовые пружины этих часов настолько мощны, что, распрямившись, они смогли бы подбросить стограммовую плитку шоколада в воздух на высоту больше 3 метров», – говорит Фабиан Кроне (Fabian Krone), генеральный директор «Ланге». Но, как иллюстрируют фильмы Сэма Рейми (Sam Raimi) о Человеке-пауке, неконтролируемая сила разрушительна. Ветра, бушующие на равнинах американского Среднего Запада, вырывают с корнями деревья, рушат дома и разбивают машины. А энергия, направленная в нужное русло (например, на гидроэлектростанциях) приносит огромную пользу. Осознавая это, инженеры из «Ланге унд Зёне»

REVOLUTION

Текст: Уэй Коу

ХОДОВЫЕ ПРУЖИНЫ ЭТИХ ЧАСОВ НАСТОЛЬКО МОЩНЫ, ЧТО, РАСПРЯМИВШИСЬ, ОНИ СМОГЛИ БЫ ПОДБРОСИТЬ СТОГРАММОВУЮ ПЛИТКУ ШОКОЛАДА В ВОЗДУХ НА ВЫСОТУ БОЛЬШЕ 3 МЕТРОВ ФАБИАН КРОНЕ, ГЕНДИРЕКТОР A. LANGE & SÖHNE

ЗАПАС ХОДА При использовании фузеи напряжение в пружине, уменьшающееся по мере раскрутки барабана, компенсируется возрастающим воздействием, которое оказывает цепочка на конус. Последний, в свою очередь, сообщает больший момент передаточному механизму, что помогает поддерживать на постоянном уровне интенсивность импульсов, поступающих к ходовому колесу. А колесо, соответственно, не дает балансу терять амплитуду. Решая одну проблему, фузея создает другую, ведь для всей этой конструкции нужно место. В часы, где уже три четверти объема занято двумя барабанами нестандартных размеров, фузея просто не войдет. Поэтому создателям модели «Ланге 31» не оставалось ничего другого, как использовать так называемый ремонтуар – спеКАЧЕСТВО ЭНЕРГИИ Одной из основных проблем циальное устройство постоянной силы. при создании любых наручных часов является Ремонтуар оказывает то же воздействие на обеспечение стабильной подачи энергии в процессе спусковое колесо и баланс, что и фузея, т. е. раскрутки ходовой пружины. Только что заведенная поддерживает четкость и интенсивность импульпружина выдает высокую мощность, а значит на передасов, даже когда напряжение в пружине ослабевает. точный механизм поступает изрядный крутящий момент. Но в отличие от фузеи ремонтуар вклинивается В результате на регулирующий орган известный как бав колесную систему непосредственно перед спуском. ланс посылаются интенсивные и четкие импульсы энергии. Забирая энергию от передаточного механизма, реПроблема стабильности энергии особенно остро стоит в чамонтуар использует ее для работы своего собственсах с большим запасом хода. В них разница в производимой A. Lange & Söhne Pour ного регулятора, который, в свою очередь, стабильно пружинами мощности между первыми и последними днями le Merite Tourbillon снабжает энергией ходовое колесо и баланс. Регулятор завода может быть огромной. При уменьшении мощности в наручных часах реализован с помощью энергетические импульсы, поступающие одной пружины, а в крупных часах – это в баланс, становятся все слабее. Из-за этого система гирек и блоков. может сократиться угол подъема баланЧтобы обеспечить высокую стабильсового колеса. Полный путь, между двумя ность хода «Ланге 31» на протяжении всемертвыми точками полуколебаний называго 31 дня, «Ланге унд Зёне» прибегла к реется амплитудой. Уменьшение амплитуды монтуару, став таким образом, третьей означает, что из-за недостатка энергии фирмой после мануфактур Франсуа-Поля баланс недостаточно сильно отклоняется. Фузея с цепным приводом Журна (François-Paul Journe) и Жерома де А это выливается в неточность отсчета Витта, (Jérôme de Witt), использовавшей времени. Если в течение четырех дней часы работают на маломощном заряде и с меньшей амплитудой, то все пре- это сложное устройство в своих часах. Однако у Журна и де Витта ремонтуар приводил в движение каретку турбийона, а у «Ланге» он имущества большого запаса хода полностью обесцениваются. стоит на обычных часах и просто способствует высокой точности при гигантском запасе хода. То есть «Ланге» как мы считаем, первой нашла УСТРОЙСТВА ПОСТОЯННОЙ СИЛЫ К счастью, в «Ланге унд Зёне» подэтому устройству по-настоящему функциональное применение. держивать стабильность энергии от завода до завода умеют неплохо. В часах «Ланге 31» преднатяженная пружина ремонтуара надета на Фирма уже выпускала две модели часов – Pour le Merite Tourbillon ось четвертого колеса. Его также называют секундным, так как на эту и Tourbograph (2005 г.), – в которых уменьшению амплитуды препятсже ось насажена секундная стрелка. Каждые десять секунд пружитвует так называемая фузея с цепным приводом. Считается, что этот на заводится на 60 градусов. Благодаря балансу четвертое колесо вращается равномерно, а значит пружина ремонтуара взводится через регулярные интервалы. Сам ремонтуар состоит из кулачка в форме равностороннего треугольника с выпуклыми сторонами, который тоже насажен на ось секундного колеса. Каждые десять секунд кулачок подталкивает свободно качающуюся вилку. Вилка несет на себе две палеты, зацепляющиеся за спусковое колесо ремонтуара с одним зубцом. Это колесо через систему шестеренок сообщается с двойным механизм, использующий принцип рычага, еще несколько веков назад заводным барабаном и, совершив оборот на 180 градусов и зацепившись зубцом за палету вилки, приостанавливает его вращение При изобрел Леонардо Да Винчи. Фузея состоит из конуса, соосного с ценэтом во время поворота колеса энергия заводного барабана высвобожтральным колесом, и цепочки, которая одним концом наматывается дается и за доли секунды снова заводит пружину ремонтуара, которая на конус, а другим цепляется за заводной барабан. В отсутствие фузеи в течение последующих десяти секунд отдает свой завод секундному при истощении запаса энергии в пружине передаточный механизм колесу. Вот и получается, что в эпоху набирающего ход маркетингополучает меньший момент, что приводит к сокращению мощности, вого трюкачества, «Ланге 31» служит безукоризненным примером фунпоступающей к ходовому колесу. В итоге оно шлет все более слабые кциональности в ее лучшем проявлении. А сейчас давайте взглянем на импульсы колесу баланса, а их ослабление уменьшает угол подъема устройство ремонтуара поближе! ★ баланса, т.е. амплитуду. сконструировали два массивных наложенных друг на друга заводных барабана, в которых надежно упакована пара 1850-миллиметровых ходовых пружин. Теперь укрощенная энергия этих могучих пружин, каждая из которых в 5-10 раз длиннее обычной, становится основой стабильного и долгого хода часов. Но из-за таких мощных пружин теперь завести часы с помощью обычной заводной головки непросто. Поэтому в «Ланге» вспомнили о системе завода, которая используется в карманных часах. Обе пружины заводятся напрямую заводным ключом, вставляющимся в небольшое отверстие в задней стенке, а механизм ограничения натяжения не дает закрутить пружины слишком туго.

REVOLUTION

294

ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ ПРИ СОЗДАНИИ НАРУЧНЫХ ЧАСОВ – ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОЙ ПОДАЧИ ЭНЕРГИИ В ПРОЦЕССЕ РАСКРУТКИ ХОДОВОЙ ПРУЖИНЫ

ЗАПАС ХОДА

Устройство постоянной силы от A. Lange und SOhne Вот она, во всех технических подробностях — начинка ремонтуара A. Lange & Söhne

ело обстоит так: ремонтуар вклинивается между ходовой пружиной и осциллятором часов. Таким образом, энергию на осциллятор передает специальная волосковая пружина постоянной силы, которая крепится к секундному (четвертому) колесу. Колесо приводит в движение спуск, который, получив свою долю энергии, шлет импульсы на вилку. И уже непосредственно от вилки посылаются импульсы энергии на осциллятор. Вроде бы все предельно ясно, но как удается каждые десять секунд подзаводить волосковую пружину на секундном колесе? Ответ на этот вопрос очень простой. Оказывается, одним своим концом волосковая пружина крепиться к уже упомянутому секундному колесу, а другим к еще одному, так называемому нижнему секундному колесу, которое расположено прямо под первым (верхним) колесом. На нижнее секундное колесо передается энергия ходовой пружины, но, поскольку оно напрямую не связано со спусковым механизмом, его ход регулирует специальное промежуточное колесо с одним зубцом. Бóльшую часть времени оно неподвижно зафиксировано, но каждые десять секунд оно ненадолго освобождается, позволяя при этом повернуться нижнему секундному колесу. То, в свою очередь, за это время успевает зарядить волосковую пружину ремонтуара энергией, которой хватит на поддержание работы верхнего секундного колеса в течение следующих десяти секунд. Как только эта подзарядка истощается, промежуточное колесо снова освобождается, чтобы ее восполнить, и так далее. КАК ТЕЧЕТ ЭНЕРГИЯ – ЧЕТЫРЕ СТАДИИ

Энергия течет от двух мощных ходовых пружин через передаточный механизм к нижнему секундному колесу. 2. Это колесо зацеплено с трибом однозубого промежуточного колеса. Промежуточное колесо запирается вилкой, которая, в свою очередь, находится в контакте с треугольным кулачком, насаженным на верхнее секундное колесо. 3. Кулачок периодически подталкивает вилку. При этом промежуточное колесо освобождается, и, пока оно поворачивается на 180 градусов до следующей фиксации, нижнее секундное колесо свободно вращается. 4. Так как волосковая пружина одним концом цепляется за нижнее, а другим за верхнее секундное колесо, то при свободном вращении нижнего колеса она подзаводится. Другими словами, нижнее колесо всегда вращается чуть быстрее верхнего, из-за чего и подзаводится волосковая пружина.

295

УСТРОЙСТВО ПОСТОЯННОЙ СИЛЫ

REVOLUTION

Текст: Уэй Коу

ЗАПАС ХОДА РЕМОНТУАР A. LANGE & SÖHNE – ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ, ИЛИ АНАТОМИЯ ШЕДЕВРА Имейте в виду, что названия «верхнее секундное колесо»

и «нижнее секундное колесо» здесь используются для ясности, это не точные термины. На самом деле верхнее колесо правильно называть вторым секундным колесом (оно напрямую не сообщается с ходовой пружиной), а нижнее просто секундным колесом (оно работает от ходовой пружины). ВЕРХНЕЕ СЕКУНДНОЕ КОЛЕСО Именно оно питает спуск энергией. Напомним, что натяжение ходовой пружины по мере размотки ослабевает. Поэтому вместо того, чтобы работать напрямую от нее, верхнее колесо берет энергию от волосковой пружины, прикрепленной к его центру. Такую технологию удалось разработать, видимо, благодаря тому, что волосковые пружины всегда были коньком «Ланге унд Зёне».

НИЖНЕЕ СЕКУНДНОЕ КОЛЕСО Оно работает непосредственно от ходовой пружины. Поскольку нижнее колесо не подсоединено напрямую к спуску, единственное, что управляет передаваемым ему потоком энергии, –– это то самое промежуточное колесо с одним зубцом. Нижнее секундное колесо предназначено для подзаводки верхнего колеса. Специальный кулачок на верхнем секундном колесе подталкивает свободно качающуюся вилку, та освобождает промежуточное колесо, и нижнее колесо начинает очень быстро вращаться. Так как один из концов волосковой пружины, расположенной на верхнем колесе, прикреплен к нижнему колесу, пружина заводится и следующие десять секунд работает автономно.

Это колесо выполняет две задачи. Вопервых, оно преграждает путь энергии, текущей от ходовой пружины, и тем самым спасает верхнее секундное колесо от перепадов ПРОМЕЖУТОЧНОЕ КОЛЕСО

КАЧАЮЩАЯСЯ ВИЛКА

крутящего момента. Во-вторых, оно время от времени дает энергии пройти и запустить нижнее колесо, которое, в свою очередь, заводит волосковую пружину на верхнем колесе. ВИЛКА Один из концов вилки свободно закреплен на оси. В центральной части по бокам находятся две рубиновые палеты, которые периодически запирают промежуточное колесо, перекрывая приток энергии к нижнему колесу. Другой конец (правый на схеме), собственно, и представляет собой вилку с двумя рожками, на каждом из которых также сидит по рубину. Эти рожки находятся в контакте со специальным кулачком. Кулачок имеет форму треугольника с выпуклыми сторонами и насажен на ось верхнего секундного колеса. Он подталкивает вилку так, что каждые десять секунд промежуточное колесо проворачивается, высвобождая, таким образом, энергию ходовой пружины. Со стороны оси (на схеме – слева) к вилке крепится противовес, который держит вилку в равновесии и позволяет кулачку и другому концу вилки всегда находится в контакте.

ИНТЕРВЬЮ С ЭНТОНИ ДЕ ХАСОМ (ANTHONY DE HAAS), ДИРЕКТОРОМ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОДУКЦИИ A. LANGE & SÖHNE СКОЛЬКО В ЭТОМ УСТРОЙСТВЕ ПОСТОЯННОЙ СИЛЫ СЕКУНДНЫХ КОЛЕС? Секундных колес два. Они насажены на одну ось одно над другим. Для ясности можно называть их нижним (то, что приводится ходовой пружиной) и верхним (то, что приводится волосковой пружиной).

КАКОЕ ИЗ НИХ РАБОТАЕТ ОТ ХОДОВОЙ ПРУЖИНЫ? Нижнее. Чуть левее нижнего колеса расположен триб, который передает момент от секундного колеса к промежуточному колесу с одним зубцом. Так что промежуточное колесо тоже работает от ходовой пружины.

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ КОЛЕСО

REVOLUTION

296

ТРЕУГОЛЬНЫЙ КУЛАЧОК

НИЖНЕЕ СЕКУНДНОЕ КОЛЕСО

ВОЛОСКОВАЯ ПРУЖИНА ПОСТОЯННОЙ СИЛЫ

ВЕРХНЕЕ СЕКУНДНОЕ КОЛЕСО

ЗАПАС ХОДА КАКУЮ ФУНКЦИЮ ВЫПОЛНЯЕТ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ КОЛЕСО? Смотрите, промежуточное колесо цепляется своим зубцом за одну из двух рубиновых палет на специальной вилке и блокируется. Как я уже говорил, это колесо через триб сообщается с нижним колесом, а значит, блокируется и поток энергии от ходовой пружины. Далее, каждые десять секунд промежуточное колесо отпускается и высвобождает энергию ходовой пружины. Тут же, резко провернувшись на 180 градусов, промежуточное колесо снова зацепляется, но уже за другую палету. Движением вилки управляет треугольный кулачок. Он привернут к трибу верхнего секундного колеса (на котором находится волосковая пружина) и вращается вместе с ним. Как показано на рисунке, он соприкасается с двумя рубинами на рожках вилки.

ЧТО ПРОИСХОДИТ ПОТОМ? Поворачиваясь на 180 градусов, промежуточное колесо разблокирует нижнее секундное колесо. Посмотрите на рисунок: верхнее колесо скреплено с волосковой пружиной. Именно она в течение десяти секунд передает верхнему колесу очередную порцию равномерной энергии и заставляет его вращаться. Поскольку импульсы энергии на спуск передает именно эта пружина, баланс также получает постоянный поток энергии. Конечно, каждые десять секунд волосковую пружину нужно подзаводить. И так как она прикреплена к вращающемуся колесу, то и деталь, которая ее подзаводит, должна тоже вращаться.

СКАЖИТЕ, А КАК ЭТО ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ И НЕОБЫЧНОЕ РЕШЕНИЕ ПЕРЕДАЕТ СУТЬ «ЛАНГЕ»? Хорошо иметь часы с большим запасом хода, но часы с двумя огромными барабанами без устройства постоянной силы никогда не будут ходить точно. Если убрать это устройство и подсоединить передаточный механизм сразу к спуску, то первые пять дней после завода баланс от переизбытка энергии будет зашкаливать. Получится какая-то немыслимая амплитуда, что-то вроде 550 градусов. Загвоздка в том, что чем больше делаешь запас хода, тем больше разница крутящего момента в начале и конце завода. В итоге получаешь страшную нестабильность амплитуды и хода часов. Ремонтуар для нашей компании – дело новое. Есть и другие возможные решения этой задачи, но мы довольны, что применили именно это. Потому что, с одной стороны, ремонтуар очень практичен, а с другой, он работает в течение всего месяца (до следующего завода). Если создаешь часы с большим запасом хода, нужно обязательно позаботиться об их точности. Часы с большим запасом хода, но без устройства постоянной силы просто не имеют смысла. ★

ВИЛКА ТРЕУГОЛЬНЫЙ КУЛАЧОК

КАК ПОДЗАВОДИТСЯ ЭТА ПРУЖИНА ПОСТОЯННОЙ СИЛЫ? В роли вращающейся детали, необходимой для подзавода волосковой пружины, выступает нижнее секундное колесо. Если приглядеться к рисунку, то увидишь, что волосковая пружина одним концом крепится к верхнему, а другим к нижнему секундному колесу. Как только промежуточное колесо освобождается, нижнее колесо заводит волосковую пружину. От пружины работает верхнее колесо, а от верхнего колеса поступает энергия на спуск.

ПРОТИВОВЕС

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ КОЛЕСО

ТРИБ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОЛЕСА

ВОЛОСКОВАЯ ПРУЖИНА ПОСТОЯННОЙ СИЛЫ

ВЕРХНЕЕ СЕКУНДНОЕ КОЛЕСО

КОГДА ВАШ ОТДЕЛ НАЧАЛ ЗАНИМАТЬСЯ

НИЖНЕЕ СЕКУНДНОЕ КОЛЕСО

REVOLUTION

ПРИМЕР? Фердинанд Адольф Ланге (Ferdinand Adolph Lange) применял устройства постоянной силы во многих своих моделях. Скажем, такое устройство есть в больших часах, установленных в его старом доме. Если вы как-нибудь зайдете туда, обязательно взгляните на них – получите удовольствие. Маятник этих часов проходит через несколько этажей и заканчивается только в подвале. Так что, когда мы занялись этим проектом, мы хотели по примеру этих часов использовать в качестве устройства постоянной силы фузею с цепным приводом. Но это оказалось невозможно: из-за двух огромных заводных барабанов просто-напросто не хватило места. Вот мы и стали искать другие возможности.

297

ЭТИМ ПРОЕКТОМ И С ЧЕГО ВЫ БРАЛИ

Зверь барабане Пружины и укрощенная сила

ЗАПАС ХОДА

ажимая на выключатель у себя дома, вы вряд ли задумываетесь о том, что на другом конце провода, по которому электричество поступает к лампочкам, стоит электрический генератор. Этот генератор производит сотни тысяч вольт электричества – абсолютно бесполезного, если не превратить все эти вольты в контролируемый, устойчивый поток энергии. В часах происходит примерно то же самое: чтобы качаться туда-сюда с гипнотическим постоянством, балансу нужна энергия, которая поступает из ходовой пружины, затаившейся внутри барабана, как тигр перед нападением. Потенциально взрывную мощность пружины также необходимо контролировать, иначе от нее будет один вред, все равно, что подключить тостер напрямую к электростанции – сгорит не только хлеб. По сути это означает, что для того, чтобы часы исполняли ту функцию, которую мы от них ожидаем, а именно ходили с приемлемой точностью, размер колебаний колеса баланса должен умещаться в довольно узкий предел. Если к балансу послать слишком много энергии, он резко крутанется, опишет полный круг и столкнет хрупкий импульсный камень с анкерной вилкой. Послать слишком мало – баланс будет вяло покачиваться туда-сюда, словно обиженный ребенок на качелях. И тот, и другой вариант одинаково губительно скажется на точности. Однако второй куда коварнее: при нехватке энергии часы гораздо более склонны к перепадам частоты колебаний баланса в зависимости от их положения. Не стоит забывать о том, что кисть – на самом деле довольно неподходящее место для часов. Настолько неподходящее, что даже еще в начале 30-х годов прошлого века немецкие часовщики презрительно называли наручные часы временной и абсурдной причудой. Они уповали на то, что владельцы часов, особенно их мужская часть, отличающаяся здравым смыслом и стойкостью перед лицом моды на столь немужественную вещицу, вскоре вернутся к привычке носить

хорошие часы в карманах жилетов, где им самое место. «Идиотская мода носить часы на самой непоседливой части тела... надеюсь, скоро пройдет», – высказался некий профессор Бок из Гамбурга. Возможно, сегодня педантичное негодование доброго профессора покажется смешным, однако оно основано на бесспорном факте: когда часы меняют положение, сила тяжести по-разному воздействует на спуск, в результате чего часы либо ускоряют, либо замедляют ход. К примеру, если держать часы перпендикулярно по отношению к земле, крошечные стальные цапфы баланса обопрутся на камневые опоры по всей своей длине. Такого ничтожного увеличения трения вполне достаточно, чтобы заставить часы идти несколько быстрее за счет сокращения времени каждого колебания. О высоком качестве часов всегда судили по тому, насколько баланс способен сохранять однородную частоту колебаний в разных положениях. Более того, Официальный швейцарский институт по испытанию хронометров (COSC) оценивает хронометр отчасти по его способности ходить примерно с одинаковой точностью вне зависимости от положения часов. Для отважного инженера-часовщика, замахнувшегося на создание часов с большим запасом хода, это означает следующее: если не найти способ уравнять поток энергии, который поступает от раскручивающейся ходовой пружины к балансу, часы, растрачивая свой запас хода, будут ходить все с большими колебаниями точности в зависимости от своего положения. То есть получается, что увеличенный запас хода дает владельцу лишь возможность подольше полюбоваться тем, как его часы ходят все хуже и хуже, – удовольствие, надо сказать, сомнительное. Для того чтобы часы, показывающие высокую точность на начальном этапе своего запаса хода, не растеряли ее и под конец, необходимо каким-то образом побороть склонность ходовой пружины выпускать излишнюю энергию в начале и недостаточную – по мере приближения к финалу.

Текст: Джек Форстер

REVOLUTION

300

ЧТОБЫ ЧАСЫ ХОДИЛИ С ПРИЕМЛЕМОЙ ТОЧНОСТЬЮ, РАЗМЕР КОЛЕБАНИЙ КОЛЕСА БАЛАНСА ДОЛЖЕН УМЕЩАТЬСЯ В ДОВОЛЬНО УЗКИЙ ПРЕДЕЛ

ЗАПАС ХОДА

301

Помимо этого, современные пружины имеют другую форму: вынутая из барабана пружина из обыкновенной углеродистой стали выглядит как ненатянутая спираль; на современной пружине внешние витки закручены в обратном направлении по отношению ко внутренним, так что вне барабана она принимает форму английской буквы «S» и несколько напоминает скрипичный ключ. Задача этого обратного изгиба – держать внутренние витки полностью закрученной пружины ближе к центру барабана и подальше от ее самого внешнего витка. Таким образом снижается трение между витками, которое возникает по мере раскручивания пружины. Кроме того, это позволяет пружине вырабатывать энергию равномернее. Если современные часы с пружиной из сплава заводить ежедневно, чтобы использовались только первые 24 часа запаса хода, то, с учетом их меньшей подверженности позиционной ошибке – спасибо современным спусковым механизмам и технологиям, они вполне могут, по крайней мере, претендовать на приемлемую точность хода. Я говорю «претендовать», потому что, если производитель проявит небрежность, часы вполне могут оказаться некачественными – хотя этого можно было избежать. Для современных часов с автоподзаводом, которые надевают каждый день, вопрос варьирования энергии, производимой пружиной, почти совсем не актуален. С одной стороны, благодаря скользящей фрикционной накладке на внешнем витке ходовой пружины не происходит чрезмерного завода, а значит, спусковой механизм застрахован от «энергетического удара». С другой стороны, механизм автоподзавода не позволяет использовать последние и наиболее слабые витки пружины. Все это гарантирует, что к спуску будет поступать достаточно равномерный поток энергии, причем

REVOLUTION

ЗВЕРЬ НА ПЕРЕВОСПИТАНИИ: СОВРЕМЕННЫЕ ХОДОВЫЕ ПРУЖИНЫ

В идеальном мире колебания энергии, поступающей от ходовой пружины, не оказывали бы ровным счетом никакого эффекта на точность часов, но всякий, кто хоть раз относил часы в сервисный центр производителя, знает, что наш мир далеко не идеален. Система балансспираль должна обладать качеством под названием «изохронность» (в буквальном смысле «равновременность»), т. е. баланс должен тратить одно и то же количество времени на качание из стороны в сторону вне зависимости от амплитуды колебания. Тем же качеством обладает и маятник: период его колебаний зависит не от того, насколько сильно он качнется, а от длины самого маятника. Образно говоря, маятники – как дети на качелях. У нашего насупившегося буки, нехотя покачивающегося взад-вперед, на одно «колебание» уходит столько же времени, сколько у неугомонного постреленка на соседних качелях, раскачавшегося так сильно, что качели совершают опасную дугу в 180 градусов. В первых часах ходовые пружины были сделаны из обыкновенной углеродистой стали. По мере раскручивания такой пружины объем энергии постоянно менялся. Кроме того, они быстро теряли эластичность. Настолько быстро, что на многих первых часах стояло специальное устройство с червячной передачей, при помощи которого можно было, не открывая задней крышки, выбрать слабину пружины. Таким образом часовщику не приходилось менять старые пружины на новые слишком уж часто. Современные часы выигрывают благодаря пружинам, сделанным из сплавов, которые куда менее склонны терять эластичность в результате многократного закручивания и раскручивания (не говоря уже о том, чтобы ломаться, как это нередко случалось в не столь уж добрые старые времена).

ЗАПАС ХОДА никаких дополнительных, более экзотических ухищрений часам с автоподзаводом не потребуется. ЗВЕРЬ НА ПОВОДКЕ: УКРОЩЕНИЕ ЧАСОВ

REVOLUTION

302

С ТРИДЦАТИДНЕВНЫМ ЗАВОДОМ Обычным ча-

сам с обычным запасом хода – в среднем от 36 до 40 часов – вполне хватает современного спускового механизма и сделанной из сплавов пружины. Однако новому поколению часов с большим запасом хода таких подручных средств недостаточно. Колоссальная мощность пружин, установленных в часах IWC caliber 5000 с большим запасом хода – а некоторые из них занимают весь диаметр корпуса, – между первыми и последними днями завода может колебаться в чудовищных пределах. Для того чтобы часы, которые ходят долго, ходили еще и хорошо, необходимо укротить дикого зверя, живущего в барабане. Можно пойти по такому пути: попросту установить в часы специальный стопор, который не даст использовать последние дни запаса хода. Зачем переживать из-за нехватки энергии в последний, восьмой, день запаса хода, если часы ходят только семь дней? Прибавьте к этому еще и автоподзавод, и у вас, скорее всего, получатся часы, которые будут хорошо ходить, даже если их не носить по нескольку дней. Такой стопор в сочетании с системой автоподзавода, к примеру, стоит в калибре 50010 производства IWC. На этих часах есть индикатор запаса хода, показывающий семь дней, но на самом деле топлива в их «бензобаке» хватило бы и на восемь. Вот еще один полезный подход к конструкции часов – использовать несколько барабанов. Известно, что с упряжкой лошадей справиться гораздо легче, чем с одним диким быком. Так же и с барабанами: если их несколько, они выравнивают энергию друг друга. К примеру, благодаря трем барабанам, стоящим на новом бланпэновском калибре 13RO, запас хода равен восьми дням. Между тремя барабанами существует распределение труда: один барабан выдает импульсы на передаточный механизм, а в двух других хранится дополнительная энергия, которая передается первому барабану при помощи промежуточных колес. Это позволяет калибру на всем протяВ часах Lange 31 использован жении работы часов поставлять ремонтуар на спуск более постоянный поток энергии. Но что касается часов с запредельными запасами хода, которые исчисляются не днями, а неделями, то, чтобы оживить этих фантастических чудовищ, нужно порыться в колдовских часовых книгах и вооружиться столь редкими приемами, что современные часы о них и не слыхивали. Так поступили, например, создатели часов Lange 31.

ТАКОЙ СТОПОР В СОЧЕТАНИИ С СИСТЕМОЙ АВТОПОДЗАВОДА, К ПРИМЕРУ, СТОИТ В КАЛИБРЕ 50010 ПРОИЗВОДСТВА IWC. НА ЭТИХ ЧАСАХ ЕСТЬ ИНДИКАТОР ЗАПАСА ХОДА, ПОКАЗЫВАЮЩИЙ СЕМЬ ДНЕЙ, НО НА САМОМ ДЕЛЕ ТОПЛИВА В ИХ «БЕНЗОБАКЕ» ХВАТИЛО БЫ И НА ВОСЕМЬ Сделать так, чтобы две гигантские пружины в течение тридцати одного дня производили примерно одинаковое количество энергии, кажется невыполнимой задачей. В данном случае использовать несколько барабанов нельзя – часы получатся такие огромные, что наручными их можно будет назвать только с большой натяжкой. В такой ситуации первым делом на ум приходит фузея с цепным приводом. Фузея – конус, по поверхности которого проточена спиралевидная бороздка и с которого на заводной барабан перематывается цепочка, – отличный инструмент для выравнивания энергетического потока. Настолько отличный, что английские часовщики уже в течение многих десятилетий используют фузеи практически во всех часах высокого класса. Казалось бы, фузея, характерная для часов вроде морских хронометров, при создании которых делается все возможное для достижения максимальной точности, – идеальный вариант, но – мешает нехватка пространства. Если в часы, где и без того стоят два заводных барабана диаметром 25 мм, добавить еще и фузею, то корпус станет не только чересчур широким, но и невозможно толстым. А когда пытаешься выжать из часов месячный запас «тиков» и «таков», то стоит избегать любого решения, из-за которого механизм становится еще массивнее. Как другой вариант можно было бы воскресить пружинный тормоз, известный под названием «stackfreed», который использовали в ранних немецких часах. Данное устройство состоит из кулачка, привернутого к заводному барабану, и пружины, которая оказывает на него давление. Кулачок имеет такую форму, при которой более сильное давление оказывается в течение первой части запаса хода. По мере того как ходовая пружина ослабевает, давление уменьшается. Хотя этот механизм вполне эффективен, все же это крайне грубое решение – все равно что приковать к заднему бамперу автомобиля корабельный якорь и выбрасывать его за окно на каждом светофоре, чтобы притормозить. Вместо этого инженеры компании «А. Ланге унд Зёне» (A. Lange & Söhne) избрали другое, еще более редкое усложнение: ремонтуар. Ремонтуар (полное название «ремонтуар д’эгалите») – это устройство,

ЗАПАС ХОДА ФУЗЕЯ – КОНУС, ПО ПОВЕРХНОСТИ КОТОРОГО ПРОТОЧЕНА СПИРАЛЕВИДНАЯ БОРОЗДКА И С КОТОРОГО НА ЗАВОДНОЙ БАРАБАН ПЕРЕМАТЫВАЕТСЯ ЦЕПОЧКА, – ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТОКА

Турбийон Breguet La Tradition с фузеей на цепном приводе

Как и турбийон, фузея и ремонтуар – в тех редких случаях, когда их вообще встретишь – не столько служат практическим целям, сколько свидетельствуют о мастерстве часовщика (что не так уж и плохо, ведь то же самое в принципе можно сказать и о механических часах в целом). Однако в часах с гигантским запасом хода все иначе: как без седла и шпор не объездить дикого жеребца, так без этих архаичных, но чрезвычайно интересных усложнений не укротить чудовищную энергию, притаившуюся в недрах часов-марафонцев. ★

303

F. P. Journe Tourbillon Souverain

REVOLUTION

которое «понижает» энергию, производимую ходовой пружиной, примерно так же, как трансформатор понижает напряжение тока, поступающего из электросети, прежде, чем он дойдет до потребителя. Главная деталь ремонтуара – пружина, обычно либо плоская, либо спиралевидная, схожая с волосковой. Эта пружина помещается в передаточный механизм между заводным барабаном и спуском. Таким образом, ходовая пружина не приводит в действие спусковой механизм напрямую, а служит только для того, чтобы постоянно заводить пружину ремонтуара, дабы она всегда поставляла к спуску абсолютно одинаковый объем энергии вне зависимости от производительной мощности ходовой пружины. Изначально ремонтуар, как и турбийон, был создан для повышения точности хода. Как и в случае с турбийоном, считается, что создание ремонтуара – довольно непростое и трудоемкое занятие. Кроме того, как правило, часы могут показывать отличные результаты и без помощи ремонтуара. Хотя, говоря словами Джорджа Дэниелса (George Daniels), «тот факт, что необходимости в ремонтуаре нет, лишь добавляет ему очарования». Тем не менее в часах, которые на одном заводе должны ходить целый месяц, пользу ремонтуара трудно переоценить. Для часов Lange 31 был разработан ремонтуар уникальной конструкции, включающий в себя кулачок в форме округлого треугольника, который вращается между двух рожков вилки с камневыми контактными поверхностями. Под воздействием кулачка эта вилка, очень напоминающая анкерную вилку швейцарского анкерного спуска, медленно покачивается вправо-влево, то запирая, то освобождая однозубое колесо, приводимое силовой передачей. При разблокировании это однозубое колесо резко проворачивается и взводит пружину ремонтуара – в данном случае спиралевидную, – которая, в свою очередь, передает энергию напрямую на секундное колесо. А секундное колесо обычным способом приводит спусковое колесо.

Фото: Boon Стилист: Junior Lim, ассистент – Sean Lee Прическа: Edward Chong Макияж: Keith Bryant Lee Ассистент: Celine Yap Модели: Jira & Trine, AVE

На модели слева: часы jean richard paramount time square; голубой купальник, Seafolly; черный кожаный пояс, Prada; белая майка в сетку, собственность стилиста

на модели справа: часы Girard-perregaux ww.tc Power reserve; купальник, Gottex; топ, Miu Miu; черный кожаный пояс, Herm`es

! Т У А К О Н Удар! Удар! Ещ

е удар! Запас в

ыносливости и

запас хода

часы F. p. journe octa reserve de marche; изготовленное на заказ трико золотого цвета, www.teronswim.com; темносерый спортивный жакет с капюшоном, Adidas; кожаный пояс, Herm`es

часы bell & ross br01-97 power reserve; белые нейлоновые шорты, Pear & Pine, голубой купальник, Seafolly; черный кожаный пояс, Prada; белая майка в сетку, собственность стилиста

На модели слева: часы iwc big pilot 5004 с запасом хода 7 дней; черный купальник и топ-шаль, Herm`es; белые бикини, Seafolly

на модели справа: часы panerai luminor 1950 8 days gmt; топ, missy elliot for adidas

часы glash¨utte original golden dragon одежда: топ, alldressedup; черные шорты с высокой талией, Prada; белые бикини, Seafolly; белые кожаные браслеты, Herm`es; туфли, Yves Saint Laurent

часы Jaeger-lecoultre master 8 days; бирюзовый купальник, Seafolly; комбинезон в полоску, alldressedup; бронзовая сумка downtown, Yves Saint Laurent

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

НА ВСЕХ ПАРАХ ИНТЕРВЬЮ С ЖОРЖЕМ КЕРНОМ, ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ IWC

Текст: Денис Пешков, Уэй Коу

REVOLUTION

314

ЖОРЖ КЕРН СТАЛ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ IWC В 2002 Г., ПОСЛЕ БЕЗВРЕМЕННОЙ КОНЧИНЫ ГЮНТЕРА БЛЮМЛЯЙНА – ЛЕГЕНДАРНОЙ ЛИЧНОСТИ, НЕ ДАВШЕЙ УМЕРЕТЬ IWC И JAEGER-LECOULTRE ПОД НАТИСКОМ КВАРЦЕВЫХ ЧАСОВ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

REVOLUTION

315

Керн решил прекратить выпуск таких привычных и легендарных риход Жоржа Керна (Georges Kern)к власти в «Интернэшнл «Да Винчи», все это назвали смелым шагом, ведь в свое время именУоч Компани» (IWC) случился к великому неудовольствию но «Да Винчи» вернули IWC престиж в индустрии элитных часов. большого числа сотрудников компании, которые мгновенВ этом году Керн выпустил абсолютно новую и оригинальную версию но восприняли его как молодого выскочку, недостойного наследия «Да Винчи». великого Блюмляйна – кандидатов из числа «старослужащих» было несколько, а назначили директором его, человека извне. «Взять на себя руководство IWC я считаю самым смелым своим поступком в жизни, – БОЛЬШИНСТВО ВАШИХ МОДЕЛЕЙ БЕРЕТ НАЧАЛО В ПРОШЛОМ МАпризнается Керн. – Практически все хотели увидеть меня поверженНУФАКТУРЫ. ЗАЧЕМ ПОНАДОБИЛОСЬ ПОЛНОСТЬЮ МЕНЯТЬ СТАРЫЕ ным, упавшим лицом в грязь. Потребовался год успешного руководДОБРЫЕ «ДА ВИНЧИ»? На это у нас было две причины. Во-первых, мы ства, чтобы люди изменили свое отношение ко мне и попросту стали твердо решили, что еще одних круглых мужских часов под деловой здороваться… Правда, кое-кто до сих пор мечтает сделать мне поднож- костюм выпускать точно не будем: они бы неизбежно конкурировали ку…». Тогда, в 2002 г., Керн быстро и правильно оценил сложившуюся с нашими Portuguese. Такой уж силой обладают Portuguese, что другие на рынке механических часов ситуацию, не побоялся создать мощную рядом с ними не выдерживают сравнения. Но даже если бы новая мокоммерческую службу, набрав толковых менеджеров из «Кока-Колы» дель оказалась успешной, зачем нам конкуренция внутри собственнои «Проктер энд Гэмбла», снова разозлив «старую гвардию». «Я точно го модельного ряда? Во-вторых, Portuguese предназначены, скорее, для могу определить, что является важным, срочным, что требует моего поклонников классики. Таким образом, классический сектор рынка участия, а что можно перепоручить моим менеджерам. Менеджеры – у нас покрыт. Но сейчас, особенно в Азии, все более растет спрос на мои герои. В детстве я не увлекался комиксами, все мои супермены – часы с оригинальным дизайном. Сегодня много фирм (не стану их люди из реальной жизни, талантливые, способные. Я не преклоняюсь называть) жестоко спекулирует на этой острой потребности в ульперед современными «звездами» – я лично знаком с очень многими. трасовременных часах. Вот мы и подумали: ведь в нашей истории Наполеон – другое дело. Я прочитал все книги, что написаны о нем, уже есть примеры оригинального дизайна. Стало быть, мы обладаем вот кто был действительно великий человек… Да Винчи – вселенский полным правом выпускать такого рода часы. Делали же мы «бочку» гений, вот бы с кем встретиться и поболтать…». с калибром Beta 21, вот на ней как раз и можно немного поучиться! Жорж Керн – один из самых ярких директоров часовых компаний. Сейчас появляется новая мировая элита, которая очень интересуОн циничен, как черный английский юмор, он любит жизнь и красиется часовым делом. Для индустрии в целом это очень хорошо: это вых женщин, он счастлив: «Я познаю мир, я расту профессионально, означает, что механические часы сейчас на пике популярности и нии мне за это хорошо платят. Вот три составляющие моего счастья. Мой чуть не уступают другим современным товарам потребления. И новые отец был ювелиром, наверное, часть его таланта передалась и мне, «Да Винчи» как раз для такого клиента. Для клиента, который скорее так вот он говорил: «Можно крутить большое колесо, можно крутить сядет за руль «астон мартина», чем «порше». Для жизнерадостного, золотое колесо, а можно крутить свое собственное». Кажется, мне творческого человека с бьющей через край энергией. досталось понемногу от всех трех вариантов». С 2002 г. Керн усердно укреплял позиции фирмы, двигаясь по двум ЕСЛИ ЦЕЛЬ В ТОМ, ЧТОБЫ ЗАВОЕВАТЬ ЭТУ НОВУЮ МИРОВУЮ ЭЛИТУ, основным направлениям. Во-первых, часы IWC должны технически В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ «ДА ВИНЧИ» ОТ ТАКИХ МОДЕЛЕЙ, КАК BIG BANG ОТ выделяться на фоне остальных часов и подчеркивать статус IWC как HUBLOT ИЛИ ROYAL OAK OFFSHORE ОТ AUDEMARS PIGUET? Прежде мануфактуры. Это и побудило его увеличить производство современвсего, наша новая версия «Да Винчи» отличается смелой конструкцией ных функциональных калибров, одновременно повышая долю часов и дизайном, а внутри у нее к тому же фирменный калибр с хронос фирменными механизмами среди своей продукции. Во-вторых, Керн графом. У нас новые модели выпускаются только вместе с новыми очистил и укрепил модельный ряд, немного его «проредив»: он выбро- механизмами. Это одна из важнейших черт настоящей мануфактуры – сил слабые модели (скажем, линию GST) и дополнительно поработал клиент получает что-то новое и по форме, и по содержанию. Многие над легко узнаваемыми «хитовыми» экземплярами. На обоих флангах из сегодняшних дизайнерских часов таким сочетанием похвастаться Керна ждал блестящий успех. Когда он только пришел в IWC, доля не могут. Пока мы не показали свой «Да Винчи» с новым часовым часов с фирменными механизмами составляла всего пять механизмом, многие в этом секторе рынка о технической процентов. Сейчас таких часов уже половина. Более стороне дела вообще не задумывались. Вот чем ценен того, в фирменных калибрах IWC воплощены вклад IWC. Много фирм производят сногсшибательтакие впечатляющие технические решения, что ные часы, которые мгновенно сметают с полок, но им бы могла позавидовать любая часовая в итоге клиенту ничего технически оригинального компания. Приведем в пример хотя бы не предлагается. Как мануфактура, мы вдобавок новый калибр 89360 или автоматический обеспечиваем высокий уровень техподдержки. Покалибр 5000 с недельным запасом хода купая наши часы, клиент может быть уверен, что и системой подзавода Pellaton. в будущем у него не возникнет никаких трудноВсе новые модели, которыми Керн стей с ремонтом и обслуживанием. заделывал бреши в модельном ряду, достигли просто-таки легендарного ЭТА МОДЕЛЬ НАЦЕЛЕНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО статуса и узнаются с первого взгляда. НА МОДНИКОВ? Не только. Отмечу, что мноУпомянем, например, модель Aquatimer гие наши клиенты покупают не одни часы из (отдаленно напоминающую часы IWC модельного ряда IWC, а несколько. У нас один из для подводного плавания Deep One), самых высоких показателей повторных покупок. модель Ingenieur (прототип – Ingenieur SL, В среднем наш покупатель за все время приобре1976 г., разработанный Жеральдом Жента тает двое с половиной часов. Почему? Все потому, (Gérald Genta)), модель Big Pilot (прототип – что наши модели так отличаются друг от друга, авиационные часы B-Uhren, 1936 г.) и, наконец, что, купив одну, получаешь только часть фирменDa Vinci Perpetual модель Portuguese, сделанную на основе первых часов ного стиля IWC. А у других компаний достаточно Calendar Edition Portugese из 40-х годов прошлого века. Поэтому, когда купить одну модель – и уже вся их стилистика Kurt Klaus

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Жорж Керн и Зинедин Зидан

REVOLUTION

316

Ронан Китинг и Жорж Керн

Тим Джеффриз и Жорж Керн

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА в кармане. Наши Big Pilot абсолютно не похожи на наши же Aquatimer, Aquatimer не похож на Portuguese, а тот, в свою очередь, на Ingenieur. У них всех есть свой характер, их узнаешь с первого взгляда. «Да Винчи», например, – это крупные, массивные мужские часы, в которых все технические детали выполнены с типично немецкой аккуратностью.

калибра, созданный Куртом Клаусом (Kurt Klaus), чтобы обеспечить преемственность модели. Этим мы хотим перебросить мостик от классических «Да Винчи» к будущему хронографу 2008 г. Именно по этой причине была выпущена ограниченная серия вечных хронографов с механизмом Клауса. Хочу отметить: в Европе эти часы своим революционным дизайном и так вызвали настоящее потрясение.

ЗНАЧИТ, ТЕПЕРЬ У ВАС ЕСТЬ ЧАСЫ С ФОРМОЙ И СОДЕРЖАНИЕМ ДЛЯ ТОГО СЕГМЕНТА РЫНКА, ГДЕ ПРЕОБЛАДАЕТ В ОСНОВНОМ

ПОЧЕМУ ВЫПУСК ВЕЧНОГО ХРОНОГРАФА «ДА ВИНЧИ» С НОВЫМ МЕ-

Именно так. Мы заботились о том и о другом, работали над новым дизайном и наполняли его содержанием. Это содержание и выделяет нас на рынке.

В этом году нашей основной задачей было выпустить хронограф и подчеркнуть, что это уже само по себе большое достижение. Людям нужно время, чтобы «переваривать» нововведения, а значит, необходимо умело планировать свой рост и дозировать успехи. Старая версия «Да Винчи» имела огромный успех в Центральной Европе, поэтому ее частичку мы хотели сохранить и в новой версии.

ФОРМА?

НОВЫЕ «ДА ВИНЧИ» ОЧЕНЬ НЕПОХОЖИ НА СВОЕГО ПРЕДКА. БУДЕТЕ ЛИ ВЫ ПРИМЕНЯТЬ ПОДОБНЫЙ ПОДХОД И К ДРУГИМ МОДЕЛЯМ?

Верно, разрыв между новой и старой версией огромен. Но это было сделано, чтобы модель осталась на плаву и не перестала шагать в ногу со временем. Пожалуй, единственная компания, которая способна жить почти что только на старом багаже, — это «Ролекс» (Rolex). А в целом без обновлений модели морально стареют довольно быстро, примерно как автомобили. Каждые пять-шесть лет в дизайне нужно что-то менять. Только через постоянную эволюцию часы можно перевести в разряд классики. Что касается «Да Винчи», то они не менялись уже двадцать с лишним лет. Поэтому было практически невозможно адаптировать их к современным запросам. Тогда мы полностью поменяли их облик, при этом не забыв об истории этой модели. ПОЧЕМУ СВОЙ НОВЫЙ ХРОНОГРАФНЫЙ КАЛИБР ВЫ РЕШИЛИ ОБКАТАТЬ ИМЕННО НА ОБНОВЛЕННЫХ ЧАСАХ «ДА ВИНЧИ»? Чтобы оправдать появление новой модели, мы всегда запускаем ее с новым механизмом. Вы спросите, почему именно хронограф? Все просто. Мы хорошо понимали, что нам срочно нужен хронограф. Нас уже три года спрашивали, когда он наконец появится. Кроме того, создание хронографа являлось частью нашего плана по увеличению доли фирменных калибров. Пять лет назад фирменные механизмы стояли лишь в пяти процентах наших часов. Сейчас же таких часов половина, что, на мой взгляд, весьма неплохо. Особенно если учесть, сколько сил и времени требуется на полноценные испытания фирменного калибра. Более того, каждый наш калибр и по оригинальности решений и с технической точки зрения выгодно отличается от того, что предлагают другие компании. Сейчас у нас есть автоматический калибр с большим запасом хода, великолепной системой подзавода и высокой ударопрочностью; есть калибр с ручным подзаводом – один из самых изящных на рынке. Теперь у нас появился и хронограф. Всего пока четыре фирменных калибра – калибр 5000, который стоит в часах Portuguese и Big Pilot, калибр 8000 в Ingenieur, калибр 98, или Jones, устанавливаемый в минутные репетиры и особые версии Portuguese, а также хронограф, запускаемый с «Да Винчи», – и мы планируем этот ряд продолжить. Наша цель – чтобы головная модель каждой линии была оснащена фирменным часовым механизмом. Думаю, для компании уровня IWC это просто необходимо. Скорее всего, в более доступных часах мы не будем заменять калибр Valjoux 7750. На это у нас не хватит производственных мощностей. Да и мы не готовы делать часовой механизм за 150 швейцарских франков. Но мы хотим закрепить за IWC право называться мануфактурой в полном смысле слова.

ХАНИЗМОМ НАМЕЧЕН НЕ НА ЭТОТ, А НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД?

КОГДА ВАМ ПРИШЛА В ГОЛОВУ ИДЕЯ ВЫПУСТИТЬ ВЕЧНЫЙ ХРОНОГРАФ «ДА ВИНЧИ» ОБРАЗЦА 2007 Г. С МЕХАНИЗМОМ КЛАУСА? (КУРТ КЛАУС – СОЗДАТЕЛЬ ВЕЧНОГО КАЛЕНДАРЯ С СИНХРОНИЗАЦИЕЙ ДЛЯ

Мы решили, раз Курт Клаус создал это усложнение – первый в мире вечный календарь с синхронизацией, – а в этом году к тому же исполняется 50 лет, с тех пор как он работает в компании, мы просто обязаны как-то его отблагодарить за все то, что он для нас сделал. СТАРОЙ ВЕРСИИ «ДА ВИНЧИ»).

ЧТО СКАЗАЛ НА ЭТО САМ КУРТ КЛАУС? Курт Клаус – очень скромный человек. Он столько сделал для компании, но никогда об этом не говорит. Он обычно избегает всяких чествований, но мы все-таки вручим ему номерные часы в платиновом Курт Клаус корпусе. Хотел бы я через 50 лет добиться такого признания.

КАК ЛЮДИ ОТРЕАГИРОВАЛИ НА НОВЫЙ ДИЗАЙН

Важно, чтобы такие новшества сразу приходились по вкусу. Именно так и произошло с новой версией «Да Винчи». Эстетически она очень привлекательна. Но мы не устаем подчеркивать ее качество и солидное техническое наполнение. «ДА ВИНЧИ»?

КОРПУС «ДА ВИНЧИ» СОБИРАЕТСЯ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ЧАСТЕЙ. ПОЯВЛЯЕТСЯ БЛЕСТЯЩАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ СДЕЛАТЬ РАЗНЫЕ ЧАСТИ ИЗ РАЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ, НАПРИМЕР, ИЗ РОЗОВОГО ЗОЛОТА И КЕРАМИКИ. ЭТО ВХОДИТ В ВАШИ ПЛАНЫ? Мы первыми стали применять керамику в элитных часах, поэтому было бы логично создать керамические «Да Винчи». Кстати, если вы ближе приглядитесь к корпусу часов, то поймете, что он еще и невероятно сложно устроен. Например, часовой механизм на самом деле сидит внутри еще одного вложенного титанового корпуса. Так что «мозаичный» принцип позволяет нам с легкостью комбинировать материалы, которые, как нам кажется, благосклонно примут клиенты.

Безусловно. Механизм сделан круглым, чтобы подходить к другим корпусам. Кроме того, в него планируется добавлять и другие усложнения. В следующем году мы хотим на его основе сделать хронограф «Да Винчи» с вечным календарем. Но к этой цели мы решили идти постепенно. В линии 2007 г. мы оставили первоначальный вариант

КАКИЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ IWC ВЫ ВИДИТЕ? По обороту продукции мы по-прежнему первые на европейском рынке. Наш удельный вес в Европе огромен. В нескольких странах мы держим пальму первенства среди компаний, входящих в «Ришмон», опережая даже «Картье» (Cartier). Собственно, мы намерены повторить этот успех и в других странах. В конце прошлого года мы открыли бутик марки в Москве, так что добро пожаловать!. ★

REVOLUTION

НИЗМ ПЛАНИРУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ И В ДРУГИХ МОДЕЛЯХ?

317

НЕСМОТРЯ НА ТО ЧТО КОРПУС ЧАСОВ СДЕЛАН В ФОРМЕ БОЧОНКА, САМ ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ КРУГЛЫЙ. ОЗНАЧАЕТ ЛИ ЭТО, ЧТО МЕХА-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

СИЛА PANERAI ИНТЕРВЬЮ С АНДЖЕЛО БОНАТИ, ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ OFFICINE PANERAI

своих рекламных кампаниях «Панераи» (Panerai) называет себя «командиром времени» (comandante del tempo). Это звание очень к лицу Анджело Бонати (Angelo Bonati), гендиректору «Панераи». В течение десяти лет он упорно сражался за мировое господство своей фирмы и вышел победителем. В итоге этой борьбы компания «Панераи» превратилась из самой быстроразвивающейся марки в мире элитных часов в самую юную и вместе с тем самую многообещающую полноправную мануфактуру. КОГДА ИМЕННО С ТЕХ ПОР, КАК ВЫ ПРИШЛИ В КОМПАНИЮ, СТАЛО ПОНЯТНО, ЧТО ИЗ «ПАНЕРАИ» УДАСТСЯ СДЕЛАТЬ НАСТОЯЩУЮ МАНУ-

ФАКТУРУ? Однажды мне позвонили и сообщили, что группа «Ришмон» (Richemont Group) приобрела «Панераи» и намерена превратить компанию из военной часовой фабрики в фирму номер один в индустрии элитных часов. Все последнее десятилетие именно на это я и работал. В результате мы выпустили три новых фирменных калибра. Когда все только начиналось, трудно было удержаться от мечтаний. Мы без конца повторяли: «Как было бы здорово, если... Как было бы замечательно, если...» И наконец все наши мечты стали реальностью.

ЗНАЧИТ, УЖЕ С САМОГО НАЧАЛА ВЫ ПЛАНИРОВАЛИ ВЫПУСТИТЬ

Да. Еще тогда у меня была цель сделать из «Панераи» не просто более-менее заметную часовую марку, а подлинную мануфактуру. Когда я впервые пристально присмотрелся к «Панераи», то понял, что у нас куча достоинств. У нас хорошие корни, удивительная история и до сих пор здравствующая, неразрывно связанная с Флоренцией династия. Что касается самой продукции, формы часовых корпусов уже тогда считались легендарными. А наши фирменные находки знал каждый. И защитную скобу заводной головки на «Луминоре» (Luminor), и ушки на «Радиомире» (Radiomir), и, конечно же, наши циферблаты. Когда-то «Панераи» совершил ряд открытий в работе с фосфоресцирующими веществами. В области же часового дела таких достижений не было. Мы вообще не производили своих часовых механизмов. Только переведя компанию на следующую ступень развития, я смог бы что-то добавить к ее богатой истории. ФИРМЕННЫЙ КАЛИБР?

РАССКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПОПОДРОБНЕЙ, КАК ВСЕ ЭТИ ГОДЫ

REVOLUTION

318

НАСКОЛЬКО, ПО-ВАШЕМУ, ВАЖНО, ЧТОБЫ ВАШИ ЧАСОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПЕРЕДАВАЛИ СУТЬ «ПАНЕРАИ»? Они просто обязаны излучать дух «Панераи». Мы их придумывали и собирали, основываясь на наших традициях, а не просто наугад решая, какие бы еще новенькие функции в них втиснуть. Помню, работал я над первым механизмом.

Текст: Уэй Коу, Денис Пешков

ВЫ РАБОТАЛИ НАД РАЗВИТИЕМ ТЕХНИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ «ПАНЕРАИ».

Развитие происходило постепенно. Мы начали с повышения уровня отделки и увеличения надежности часовых механизмов за счет градусников типа «лебединая шея», затем разработали собственные варианты часовых механизмов с высокофункциональными усложнениями и, наконец, начали производить уже полностью свои механизмы. Сейчас часы, выпущенные до вхождения «Панераи» в «Ришмон», а также серия A и ее предшественники стоят очень дорого. Но это объясняется, скорее, той ролью, которую они сыграли в нашей истории. А новые часы с высокотехнологичной начинкой станут, конечно, большим шагом вперед.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА Я сел и записал все функции на листе бумаги, перебрал их одну за другой и убедился, что все они точно вписываются в наши традиции. Мы даже придумали, как лучше всего установить механизм внутри корпуса, чтобы часы шли как можно стабильнее. Часы «Панераи» могут быть элитными, но они должны сохранять эмоциональную связь с прошлым. В прошлом эти часы носили герои. Именно поэтому «Панераи» славится своей надежностью. Часовой механизм «Панераи» легко узнаешь даже по внешнему виду: от него веет силой и твердостью. КАК, НАПРИМЕР, ПЕРЕДАЕТ СУТЬ «ПАНЕРАИ» ОБНУЛЕНИЕ СЕКУНДНОЙ

Обнуление секунд, т. е. когда стрелка текущих секунд при вытянутой заводной головке возвращается в исходное положение, – очень важная функция. Ведь когда военные водолазы сверяли часы перед заданием, синхронизовать время нужно было как можно лучше. А тут без обнуления секунд не обойтись. Я рассказал об этом Эрику Кляйну (Eric Klein) и объяснил, что такая функция как раз в духе «Панераи». Может, на наших старых моделях обнуления секунд и нет, но если бы можно было тогда это реализовать, мимо такой функции не прошли бы. СТРЕЛКИ?

Учтите – при этом у нас не было ни одного специалиста в этом деле. Поэтому, когда начали проектировать калибр P.2002, пришлось обратиться к другой известной компании за советом. Я набросал план и отдал его этой компании. Они по нему сделали прототип. Все было сделано так, как я хотел: был и линейный индикатор запаса хода (его визуально легче воспринимать), и большой запас хода благодаря трем заводным барабанам. Однако возникла непреодолимая трудность – пустить этот прототип в производство оказалось невозможно. И когда к нам пришел Эрик, он первым делом занялся этим прототипом. Нужно было в нем разобраться и, если получится, подправить, а может, даже и улучшить. РИСКУЕТЕ ЛИ ВЫ, СОЗДАВАЯ СОБСТВЕННЫЕ ЧАСОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ? Очень. Ведь репутация компании сильно зависит от надежности и характеристик ее механизмов. Но я с радостью иду на этот риск: без него вообще ничего серьезного не сделать. Наш план сейчас расписан вплоть до 2011 г., и каждый год мы будем запускать что-нибудь новое. Да, с четырьмя первыми калибрами я и правда сильно рисковал. Но я уверен, что этот риск оправдан – он помогает компании перейти на более высокий уровень.

ЗАЧЕМ ДЛЯ ВОСЬМИДНЕВНОГО ЗАПАСА ХОДА ПОНАДОБИЛИСЬ ТРИ

Я не сторонник маркетинговых фокусов. Для наибольшей стабильности хода в течение всех восьми дней нам как раз нужно было три пружины. Как вам известно, когда-то в наших часах стоял знаменитый калибр Angelus с восьмидневным запасом хода. Именно благодаря ему у нас в этой области есть определенные традиции. Так что мы зашли со стороны конечного результата: если нужны часы с восьмидневным запасом хода, какой будет самый логичный и надежный путь? Конечно, сделать ту самую конструкцию из трех заводных барабанов, которую вы сегодня и наблюдаете. ХОДОВЫЕ ПРУЖИНЫ?

ПРАВДА ЛИ, ЧТО ВЫ ПРИОБРЕТАЕТЕ ПРУЖИНЫ У ДРУГИХ КОМПАНИЙ?

На сегодня мы используем ходовые пружины «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre) и волосковые пружины «А. Ланге унд Зёне» (A. Lange & Söhne). Однако я бы не заострял на этом внимания, ведь никогда не знаешь, какие разработки у нас появятся в будущем. Пока мы, правда, ничего не планируем, но я не устаю мечтать. Моя мечта – чтобы

А КАКАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ «ПАНЕРАИ» И УКАЗАТЕЛЕМ ВТОРОГО ЧАСОВОГО ПОЯСА? Второй часовой пояс в наших часах крепко завязан на нашу аудиторию покупателей. Кто наш клиент? Это путешественник и искатель приключений. Индикация второго часового пояса позволяет ему не выпадать из времени, куда бы он ни поехал. Это полностью в духе того компаса для ночной ориентировки под водой, что мы делали для водолазов.

СУДЯ ПО ВСЕМУ, ЭРИКА КЛЯЙНА, ОТВЕЧАЮЩЕГО В «РИШМОН» ЗА РАЗРАБОТКУ МЕХАНИЗМОВ, СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С «ПАНЕРАИ» ОЧЕНЬ ВДОХНОВЛЯЕТ. Когда имеешь дело со мной, нужно иметь пылкий темперамент и не чаять души в часовом деле. Иначе у нас с вами ничего не выйдет. «Панераи» – фирма темпераментная. И Эрик горит неподдельной страстью к своей работе. Сотрудничая с «Панераи» и со мной, он получил блестящую возможность дать выход своей любви к часовому делу. По тому, сколько мы сделали за столь короткое время, сразу понятно – дело у нас спорится. Параллельно Эрик работает и в других компаниях. Но для него очень ценно, что у нас в процессе создания механизмов задействован гендиректор. Ведь это сразу сокращает время на все. Я, например, могу быстро принять нужное решение.

Часы 1950 в корпусе из розового золота; восьмидневный запас хода; циферблат табачного цвета

REVOLUTION

КЛЯЙНОМ? Я знаю Эрика уже давно, почти 20 лет. Я знал, что «Ришмон» включила его в проект по разработке часовых механизмов. В «Панераи» мы как раз тогда начинали работать над нашими собственными.

319

КАК НАЧАЛОСЬ ВАШЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С ЭРИКОМ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА ПОЭЗИЯ ДВИЖЕНИЯ: ТУРБИЙОН PANERAI В РАБОТЕ

Luminor Tourbillon

REVOLUTION

320

у «Панераи» однажды появилась своя технология изготовления пружин. Вы спросите, почему это так важно. Да потому что пружины – это основа хронометрии, основа точного измерения времени, без чего «Панераи» немыслим. ПОЧЕМУ ВЫ РЕШИЛИ ВЫПУСТИТЬ ТУРБИЙОН? Благодаря турбийону о «Панераи» узнало больше людей. Традиционно одним из направлений нашей деятельности был выпуск специальных линий часов. Число экземпляров в таких линиях всегда мало. А тут мне захотелось выйти в сегмент сложных часовых механизмов со своим собственным, фирменным турбийоном. Но опасность в том, что неудача в этой области мгновенно повлечет за собой потерю доверия. Что здесь нужно для успеха? Громко заявить о себе – о своей оригинальности и способности дать часовому делу что-то новое. Сначала немного расскажу о том, как мы шли к этому механизму. В «Панераи» давно занимались разными усложнениями. Сначала за основу брались чужие калибры, в свое время по каким-то причинам не поступившие в продажу. В то же самое время мы уже закладывали фундамент на будущее, создавая простые и полусложные механизмы. На пересечении этих двух путей и возник наш турбийон. Теперь пару слов о редкости. На счету «Панераи» достаточно редких моделей, выходивших ограниченными сериями. Но в этот раз я хотел создать что-то позначительнее, чем Luminor Marina с особым циферблатом. Конечно, если мы выпустим 300 экземпляров одной модели и прекратим производство, они автоматически станут редкостью. Но мне очень хотелось дать покупателю нечто большее, хотелось выпустить что-то особенное не только в плане внешнего вида, но и в плане содержания. Именно поэтому мы поднажали на турбийон. Большинство турбийонов сейчас – это чистая эстетика. Они стоят целое состояние, а в работе неотличимы от обычных часов. Мы же с самого начала лишь хотели создать не только эстетичный, но еще и подлинно функциональный турбийон. Наши традиции покоятся на точной хронометрии и бесперебойной работе, и эти качества должны были отразиться в турбийоне. Чтобы подчеркнуть, что главное в часах – не как они выглядят, а как работают, мы расположили каретку турбийона у задней стенки корпуса, где она, собственно, и должна быть.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА КАКИМ ОБРАЗОМ ОТ ПРОСТОЙ ИДЕИ ТУРБИЙОНА ВЫ ПРИШЛИ К ПОИСТИНЕ РЕВОЛЮЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ – КАРЕТКЕ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВРАЩЕНИЕМ?

единственный способ совместить черный цвет со стопроцентной надежностью.

Конечно, мы имеем полное моральное право на изготовление часов с черными корпусами вроде наших ранних моделей PAM 4 и PAM 9. Этим увлекалась вся индустрия, причем в производстве использовался метод конденсации из паровой фазы. Время показало, насколько уязвимы наши ранние корпуса с покрытием, нанесенным по этой технологии. Их легко поцарапать, а убрать царапины практически невозможно. Для меня это неприемлемо. Я считаю, что надежность – одно из наших фундаментальных качеств. Обеспечить надежность – значит обеспечить будущее своей компании. А если выпускать то, что точно долго не протянет, какая уж тут надежность? Сегодня конденсацию применяют на золотых и платиновых корпусах. Но что будет с такими часами через два-три года? Это огромный риск, а кто остается в проигрыше? Коллекционеры! В недавнем прошлом мы один-единственный раз применили конденсацию, когда делали часы для группы коллекционеров (модель PAM 195 для Paneristi.com). При покупке часов клиентов предупредили, что корпус легко поцарапать, поэтому покупатели были в курсе. Но такие часы нельзя запускать в серийное производство. А то однажды какой-нибудь славный малый вдруг купит их, наденет, но после первой царапины его радость как рукой снимет. Это подмочило бы нашу репутацию. Такого я не могу позволить. Я знал, что многие уже ждут – не дождутся черных «панераи», но все это время мы искали способ сделать для наших коллекционеров надежный продукт.

МЕРОМ? В прошлом «Панераи» знали по его глубиномерам. Поэтому вполне логично, что нам захотелось сделать водолазные часы с глубиномером. На этот проект у нас ушло около пяти лет. Сначала мы работали над механическим глубиномером, но оказалось непросто обеспечить надежность такой механики. Все дело в том, что если уж заниматься разработкой водолазных часов с глубиномером, то нужно быть полностью увереным в его стопроцентной надежности. С этими часами человек будет погружаться под воду, стало быть, вся ответственность за их бесперебойную работу ложится на наши плечи. Наш глубиномер был официально одобрен одним из независимых институтов по контролю подводной экипировки. Таким образом, наш глубиномер имеет официальный статус профессионального оборудования для подводного плавания.

ПОЧЕМУ ОСТАНОВИЛИСЬ ИМЕННО НА КЕРАМИКЕ? Четыре года назад я обратил внимание на керамику просто потому, что это на данный момент единственный сверхтвердый материал. Когда мы перестали применять конденсацию, мы продолжили поиск материалов, которые дают эффект неброской стильной роскоши. Именно поэтому увидели свет часы с корпусами из титана и тантала. Но керамика – это

Сейчас я как раз испытываю такие часы, но пока еще не до конца уверен в надежности ушек. Это массивные часы, и я должен убедиться, что ушки выдерживают их вес. Только потом я стану думать о том, чтобы выпустить их на рынок. ★

«ПАНЕРАИ» С ЧЕРНЫМ КОРПУСОМ?

КАК ДЕЛАЮТ ТАКИЕ КОРПУСА? Есть несколько способов. Мы не штампуем корпусы, а каждый делаем на станке. Обычно наши корпуса имеют непростую форму. Взять хотя бы уникальный корпус «Радиомира», по виду напоминающий подушку. Чтобы сделать корпус такой формы, нужны большие затраты. Зато в результате корпус выходит прочнее.

КАКОВА ИСТОРИЯ ЧАСОВ ДЛЯ ПОДВОДНОГО ПЛАВАНИЯ С ГЛУБИНО-

НА ВАС СЕЙЧАС ЧАСЫ МОДЕЛЬ 1950 С КЕРАМИЧЕСКИМ КОРПУСОМ. УВИДИМ ЛИ МЫ ЕЕ КОГДА-НИБУДЬ В ПРОДАЖЕ?

321

ПОЧЕМУ ВЫ ТАК ДОЛГО НЕ ВЫПУСКАЛИ СОВРЕМЕННЫЕ ЧАСЫ

Керамические часы «Радиомир». Ими «Панераи» возрождает традицию выпуска часов с черным корпусом. Мы восхищены смелым решением Бонати не применять для чернения ненадежную технику конденсации несмотря на постоянно растущий спрос на такие часы. Только представьте, какой стойкости потребовало от него это решение!

REVOLUTION

О турбийоне я начал думать в 2002 г. Это было еще до того, как часовую индустрию накрыла турбийонная лихорадка. Однажды я переговорил с инженером из «Ришмон». Это очень талантливая женщина и замечательный специалист по турбийонам. Она мне сказала: «Есть отличная идея – как раз для вас». Мы тут же ненадолго присели, и я выслушал ее идею. Мой вердикт был таков: «Это великолепный турбийон, но не для “Панераи”». Она спросила почему и стала меня убеждать, что турбийон у нее замечательный и всем понравится. Конечно, она расстроилась. Да, у нее получился отличный турбийон, хорошо продуманный, но такой все-таки похожий на остальные! Я сказал: «Проект хороший, спору нет, но такой турбийон я бы мог с равным успехом заказать у Renaud & Papi». Я попытался объяснить, что наш турбийон должен передавать суть «Панераи». В итоге она признала мою правоту и решила еще подумать. Через некоторое время она позвонила и рассказала о новой концепции – турбийоне, который вращается не в горизонтальной, а проходит все плоскости от горизонтальной до вертикальной. Мне эта мысль понравилось: именно такой турбийон нужен, чтобы повысить точность в наручных часах, с которых, собственно, и начинал «Панераи». В карманных часах годится обычный турбийон. Но «Панераи» всегда носили на запястье, и в ее турбийоне эта идея была идеально подхвачена. Я сказал: «Здорово! Теперь за работу!» Вот так и родился наш турбийон, калибр P.2005.

ГДЕ ПОТРАТИТЬ Alain Silberstein Москва, магазины «Mercury» Третьяковский пр, , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()   A.Lange & Söhne Москва, бутики «Cassaforte», Столешников пер, , тел. ()  ; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , стр., тел. ()  ; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, /, тел. ()  ; cалон «Da Vinci», ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()   Alena Gorchakova Москва, бутики «Cassaforte» Столешников пер.,  тел: ()  ; ТЦ «Сфера», ул. Новый Арбат, , стр. , тел: ()  ; Г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, /, тел: ()  ; Г-ца «Националь», ул. Моховая, д./ (скоро открытие); Галерея «Актер», ул. Тверская, / Antoine Preziuso Москва, бутики «Cassaforte», Столешников пер, , тел. ()  ; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , стр., тел. ()  ; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, /, тел. ()  

REVOLUTION

322

Audemars Piguet www.audemarspiguet.com Breitling Москва, магазины «Mercury», Третьяковский пр., , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ;

Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  ; С.-Петербург, магазин «Mercury», Гранд Отель «Европа», Михайловская ул., / тел. ()   Blancpain Москва, магазины «Mercury», Третьяковский пр-д, , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  ; ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. ()  ; «Крокус Сити Молл», -й км МКАД, тел. ()  ; ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()   Boucheron Москва, Г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, /, тел: ()   Bovet Москва, cалоны «Da Vinci», ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , стр., тел. ()  ; ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()   Breguet Москва, магазины «Mercury», Третьяковский пр-д, , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()   Bvlgari Москва, магазины «Mercury», Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. ()  ; «Крокус Сити Молл», -й км МКАД, тел. ()  ; ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()  

Cartier Москва, бутики «Cartier», Столешников пер.,  тел: ()  ; ул. Кузнецкий Мост, , тел. ()  ; Екатеринбург, бутик «Cartier», Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева, , тел. ()   Chanel Москва, Столешников пер., /, тел. ()   Chopard Москва, магазины «Mercury», Третьяковский пр-д, , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. ()  ; «Крокус Сити Молл», -й км МКАД, тел. ()  ; ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()   de Grisogono Москва, магазины «Mercury», Третьяковский пр-д, , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. ()  ; «Крокус Сити Молл», -й км МКАД, тел. ()  ; ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()   Ebel Москва, магазины «Mercury», Третьяковский пр-д, , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ;

Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  ; ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. ()  ; «Крокус Сити Молл», -й км МКАД, тел. ()  ; ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()   F.P. Journe Москва, магазины «Mercury», Третьяковский пр-д, , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  ; «Крокус Сити Молл», -й км МКАД, тел. ()  

тел. ()  ; С.-Петербург, магазин «Mercury», Гранд Отель «Европа», Михайловская ул., / тел. ()   Glashütte Original Москва, магазины «Louvre», ТЦ «Охотный Ряд», Манежная пл.,, тел. ()  ; ТЦ «Петровский пассаж», ул. Петровка, , тел. ()  ; «Крокус Сити Молл», -й км МКАД, тел. ()   Greubel Forsey Москва, бутики «Cassaforte», Столешников пер, , тел. ()  ; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , стр., тел. ()  ; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, /, тел. ()  

Harry Winston Москва, магазины «Mercury», Третьяковский пр., , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , Faberge тел. ()  ; Москва, г-ца «Рэдиссон САС магазины «Mercury», Славянская», Третьяковский пр., , пл. Европы, , тел. ()  ; тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , Галерея «Актер», тел. ()  ; ул. Тверская, , г-ца «Рэдиссон САС тел. ()  ; Славянская», Барвиха Luxury Village, пл. Европы, , -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  ; тел. ()  ; Галерея «Актер», С.-Петербург, ул. Тверская, , магазин «Mercury», тел. ()  ; Гранд Отель «Европа», Барвиха Luxury Village, Михайловская ул., / -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()   тел. ()  ; С.-Петербург, Hermès (часы) магазин «Mercury», Москва, Гранд Отель «Европа», бутик «Cassaforte», Михайловская ул., / Столешников пер, , тел. ()   тел. ()  ; ТЦ «Сфера», Girard-Perregaux ул. Н. Арбат, , стр., Москва, тел. ()  ; магазины «Mercury», г-ца Marriott Royal, Третьяковский пр., , ул. Петровка, /, тел. ()  ; тел. ()   Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; Hublot г-ца «Рэдиссон САС Москва, Славянская», магазины «Mercury», пл. Европы, , Третьяковский пр-д, , тел. ()  ; тел. ()  ; Галерея «Актер», Кутузовский пр-т, , ул. Тверская, , тел. ()  ; тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., пл. Европы, ,

ГДЕ ПОТРАТИТЬ

IWC Москва, бутики «Cassaforte», Столешников пер., , тел. ()  ; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , стр., тел. ()  ; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, /, тел. ()  ; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, , тел. ()  ; Салон «Da Vinci», ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()  ; бутик «Evrotime», Сретенский б-р, , тел. ()   Jacob & Co. Москва, магазины «Mercury», Третьяковский пр., , тел. ()  ; ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел: ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  

Korloﬀ Москва, ТЦ «Крокус Сити Молл», тел. ()  ; ТЦ «Гименей», ул. Б. Якиманка, д. , тел. ()  ; LeCadeau, Ул. Петровка, д. /, тел. ()   Longines Москва, магазины «Mercury», Третьяковский пр-д, , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. ()  ; «Крокус Сити Молл», -й км МКАД, тел. ()   Maurice Lacroix Москва, cалон «Швейцарские часы Conquest», ТД «Дружба», ул. Новослободская, ; cалон «Швейцарские часы Conquest», ТЦ «XL», Дмитровское ш., ; cалон «Часы» ТЦ «Европейский», пл. Киевского вокзала, вл.  Montblanc Москва, бутик «Montblanc», Столешников пер., , тел. ()  ; Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева, , тел. ()  

Oﬃcine Panerai Москва, Бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, , тел. ()  ; бутик «Louvre», ТЦ «Охотный Ряд» Манежная пл., , тел. ()  ; ТД «Весна», тел. ()  ; салон «Da Vinci», ТЦ «Смоленский пассаж», Смоленская пл., /, тел: ()   Omega Москва, магазины «Mercury», Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. ()  ; «Крокус Сити Молл», -й км МКАД, тел. ()   Patek Philippe Москва, магазины «Mercury», Третьяковский пр., , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  ; С.-Петербург, магазин «Mercury», Гранд Отель «Европа», Михайловская ул., / тел. ()   Piaget Москва, бутик «Piaget», Столешников пер., , тел. ()  ; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, , тел. ()  ; магазин «Louvre», ТЦ «Петровский пассаж», ул. Петровка, , тел. ()  ; Ростов-на-Дону, Магазин «Галерея Времени», Большая Садовая, /, тел. ()   ; Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева, , тел. ()    Rado Москва, магазин «Mercury»,

Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. ()  ; «Крокус Сити Молл», -й км МКАД, тел. ()   Richard Mille Москва, бутики Cassaforte, Столешников пер, , тел. ()  ; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , стр., тел. ()  ; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, /, тел. ()   Roger Dubuis Москва, бутики «Cassaforte», Столешников пер, , тел. ()  ; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , стр., тел. ()  ; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, /, тел. ()   Rolex Москва, магазины «Mercury», Третьяковский пр., , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  ; С.-Петербург, магазин «Mercury», Гранд Отель «Европа», Михайловская ул., / тел. ()   Tag Heuer Москва, Галерея «Актер», ул. Тверская, /, тел. ()   Tiﬀany & Co. Москва, магазины «Mercury», Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. ()  ; «Крокус Сити Молл», -й км МКАД, тел. ()  ;

ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()   Ulysse Nardin Москва, бутики «Cassaforte», Столешников пер, , тел. ()  ; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , стр., тел. ()  ; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, /, тел. ()   Vacheron Constantin Москва, бутик «Vacheron Constantin» Столешников пер., , тел. ()  ; Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева, , тел. ()   Van Cleef & Arpels Москва, бутик «Van Cleef & Arpels», Столешников пер,  тел. ()  ; Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева д. , тел. ()   URWERK Москва, магазины «Mercury», Третьяковский пр., , тел. ()  , Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()   Zenith Москва, магазины «Mercury», Третьяковский пр., , тел. ()  ; ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  ; С.-Петербург, магазин «Mercury», Гранд Отель «Европа», Михайловская ул., / тел. ()  

323

Hysek Москва, ТЦ «Берлинский дом», ул. Петровка, , тел. ()  ; магазин «Таймсквер», Комсомольский пр., , тел. ()  ; Самара, сеть магазинов «Аляска», пр. Кирова, , тел. ()  , ул. Ленинградская, , тел. ()  ; Кемерово, магазин «Стерх», Советский пр-т, , тел. ()  ; Санкт-Петербург, магазин «Империал», Думская,  тел. ()  

Jaeger-leCoultre Москва, бутик Jaeger-LeCoultre, ТЦ «Берлинский Дом», ул. Петровка, , тел. ()  ; бутики «Cassaforte», Столешников пер, , тел. ()  ; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , стр., тел. ()  ; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, /, тел. ()  ; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская,  тел. ()  ; cалон «Da Vinci», ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()  

REVOLUTION

тел. ()  ; Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  ; «Крокус Сити Молл», -й км МКАД, тел. ()  

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

РОЖДЕНИЕ ШЕДЕВРА

НА ОСНОВЕ ЧАСОВ SPORT EVOLUTION CHRONOGRAPH МАНУФАКТУРА СОЗДАСТ МОДЕЛЬ С ВЕЧНЫМ КАЛЕНДАРЕМ. ПО МНЕНИЮ ФРАНКА МЮЛЛЕРА, ПРОЦЕСС РОЖДЕНИЯ ИМЕННО ЭТИХ ЧАСОВ ДОЛЖЕН ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ И С ТЕХНИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ, И С ПОЗИЦИИ ДИЗАЙНА

Текст: Уэй Коу, Владимир Строков

REVOLUTION

324

GLASHÜTTE ORIGINAL

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА вытягивании заводной головки секундная стрелка перескакивает на отметку «12 часов», а значит, время устанавливается с точностью до секунды. Калибр 100, кроме всего прочего, – это единственный в мире часовой механизм, в котором при установке ноля не нарушается работа чувствительного регулирующего органа – баланса. В этом номере «Революшн» мы рады представить вам рубрику «Рождение шедевра». В этой рубрике мы совместно с «Гласхютте Оригиналь» будем следить за процессом создания часов от замысла до конечного продукта. Каждый этап будет еще более подробно, с детальным описанием и фотографиями, освещаться на нашем сайте www.horomundi. com. Почему, спросите вы, в первой серии рассказов о создании механических часов – от блестящей идеи часовщика до грандиозного выхода в свет новой модели – нашим партнером будет «Гласхютте Оригиналь»? Да потому, что нигде, как в Гласхютте, дух подлинного часового мастерства не ощущается так явственно. Он виден и в высочайшем качестве отделки, и в интересных технических находках, и в завораживающей эстетике местных часовых шедевров. Первый герой нашей рубрики – модель «Спорт Эволюшн» c вечным календарем (Sport Evolution Perpetual Calendar). Вообще, выпуск этой новинки запланирован на 2008 г., но нам ее согласились показать уже сейчас. Впрочем, наши материалы будут посвящены не только «Спорт Эволюшн». Мы дадим основательный очерк об истории компании и поговорим о том стремлении к совершенству и верности стандартам качества, которые определяют сегодняшний день «Гласхютте Оригиналь». «Гласхютте Оригиналь» по-настоящему расцвела под началом Франка Мюллера, человека, беззаветно преданного подлинному часовому мастерству, особенно немецкому. Под его руководством компания обрела свое лицо и завоевала солидную репутацию в глазах клиентов и партнеров. Поэтому для нас большая честь обсудить с Франком Мюллером наш совместный проект «Рождение шедевра». РАССКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ ВЫ РЕШИЛИ ЗАПУСТИТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РОЖДЕНИЕ ШЕДЕВРА. РОЖДЕНИЕ ЧАСОВ “ГЛАСХЮТТЕ ОРИГИНАЛЬ”»? Прежде всего, я несказанно рад, что широкая публика сможет следить за рождением часового шедевра, и не когда уже все сделано, а в реальном времени! Насколько я знаю, это первый в мире проект такого рода. На страницах «Революшн» весьма замысловатый процесс изготовления часов предстанет в простом и понятном виде. При этом, конечно, не обойтись без рассказа об уникальных навыках, которые нужны на всех стадиях: при разработке, изготовлении деталей, сборке и отделке часового механизма. Выпуск новой модели – это поистине звездный час после нескольких лет неустанной борьбы за совершенство. Я горжусь, что начать свой увлекательный экскурс знаменитый журнал «Революшн» решил с одной из немногих оставшихся в часовом мире подлинных мануфактур.

ВСКОРЕ МЫ В НАШИХ СТАТЬЯХ РАССКАЖЕМ О ВСЕХ ЭТАПАХ ПРОИЗВОДСТВА ВАШИХ ЧАСОВ. НЕ МОГЛИ БЫ ВЫ ПОКА КОРОТКО ОПИСАТЬ

Мы постараемся подробно показать весь процесс рождения часов «Гласхютте Оригиналь». Все начинается с принятия решения, с выбора очередной новинки. Затем с инженером обсуждается, как делать часовой механизм. Потом идут наброски дизайнера, прототип, пробная серия и, в конце концов, официальная презентация шедевра.

325

ЭТИ ЭТАПЫ?

REVOLUTION

суматошной атмосфере современного Франк Мюллер часового рынка слово «мануфактура» мелькает почти на каждом шагу. Но если под мануфактурой понимать фабрику высококлассных часов, делающую упор на создание фирменных часовых механизмов, то количество настоящих мануфактур окажется неожиданно маленьким. Удивительный факт, но во всей Швейцарии под такое определение мануфактуры в полной мере подпадает разве что «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre), а вот саксонский городок Гласхютте стал домом сразу для двух таких фабрик. Их совершенно справедливо относят к самым оригинальным и передовым мануфактурам в часовой индустрии. Но почему именно в Гласхютте? По словам Франка Мюллера (Frank Muller), генерального директора стремительно развивающейся фирмы «Гласхютте Оригиналь» (Glashütte Original), основной причиной послужило то, что Гласхютте находится на территории бывшей ГДР. Во время кварцевого кризиса в Швейцарии было утеряно множество оригинальных разработок. А Гласхютте почти не пострадал, так как в соцстранах держался высокий спрос на механические часы. «Именно из-за этого спроса, – говорит Мюллер, – сохранилось наше ноу-хау. И хотя механизмы, которые выдавал GUB, знаменитый часовой комбинат из Гласхютте, были в основном незамысловатые, у его часовщиков не исчезли навыки и для создания новаторских и элегантных механизмов». И правда, многие из самых опытных современных часовщиков проходили школу мастерства в GUB. Когда основатель «Гласхютте Оригиналь» Хайнц Пфайффер (Heinz Pfeiffer), мечтая создать центр элитного часового дела, купил бывший GUB, он получил этот бесценный опыт в свое распоряжение. Пфайффер сразу же определился со своей целевой аудиторией. Он повернулся лицом к тем, кто прежде всего интересуются начинкой часов. Так с момента основания «Гласхютте Оригиналь» сосредоточилась на часовых механизмах. За первые 13 лет своей деятельности компания выпустила более десяти собственных калибров, а две модели часов с фирменной начинкой удостоились престижных наград – «Сенатор» (Senator) с вечным календарем в 2000 г. и «Паноретрограф» (PanoRetroGraph) в 2001 г. Что касается хронографов, здесь «Гласхютте Оригиналь» вне конкуренции. Взять хотя бы сногсшибательный «Панограф» (PanoGraph) с ручным подзаводом, или, например, «Паноматик Хроно» (PanoMatic Chrono). Внутри шикарного «Паноматика» прячется новый фирменный калибр 95 с парой заводных барабанов. Благодаря особой конструкции системы подзавода эти часы подстраиваются под ритм движений владельца. В хронографе реализован как односторонний, так и двусторонний завод, для чего используются два передаточных колеса. Первое колесо работает даже при малых колебаниях руки и заводит в двух направлениях, а второе колесо, колесо медленного завода, действует только в одном направлении. Когда пружина в барабане достаточно сильно затянута, включенным остается только медленное колесо. Это позволяет уменьшить износ от проскальзывания фрикционной накладки, который неизбежен при чрезмерном заводе. Помимо хронографов «Гласхютте Оригиналь» есть еще чем похвастаться. Ее фирменный модуль вечного календаря считается одним из самых недорогих и функциональных в мире. А калибр 100 по праву занимает место среди самых удачных базовых калибров среднего уровня. Причем это один из немногих базовых калибров с автоподзаводом, в которых есть функция установки на ноль. Благодаря ей при

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЭТА СЕРИЯ СТАТЕЙ ПОМОЖЕТ НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ

В НАШИХ СТАТЬЯХ МЫ ПОСЕТИМ МЕСТО, ГДЕ РОЖДАЮТСЯ ВАШИ

ПОНЯТЬ, ЧТО «ГЛАСХЮТТЕ ОРИГИНАЛЬ» – ПОДЛИННАЯ МАНУФАК-

ШЕДЕВРЫ. РАССКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВКРАТЦЕ О ВАШЕЙ МАНУ-

ТУРА, ДЕЛАЮЩАЯ ТОЛЬКО ФИРМЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ? Конечно, по крайней мере, я на это сильно надеюсь! Все, кто уже был у нас на фабрике, знают: наши модели полностью проходят классический процесс изготовления (немецких) механических часов от А до Я. А теперь благодаря смелому начинанию «Революшн» мы сможем в лучшем виде показать наши сильные стороны не только тем, кто приходил к нам на экскурсию, но и читателям журнала. Это будет как бы журналистская экскурсия на наше производство.

ФАКТУРЕ В ГЛАСХЮТТЕ. Распространенный стереотип о часовом деле выглядит примерно так. Старик часовщик с внушительной бородой сидит в уголке и при тусклом свете собирает часы, кропотливо вытачивая деталь за деталью. Но сегодня дело обстоит совсем по-другому. Часы собирают молодые мастера, зачастую женщины, при хорошем освещении и в чистых, почти стерильных условиях. А детали изготавливают на высокотехнологичном оборудовании, которое обеспечивает точность до тысячных долей миллиметра. Об этом теперь говорит и вид наших мастерских (мы их перестроили в 2002 г.). Наши произведения искусства рождаются в современном здании из стекла и бетона. Придя на «Гласхютте Оригиналь», современную фабрику в городе с пятивековой историей, вы увидите, что у нас прекрасно уживаются, казалось бы, несовместимые вещи: люди и машины, ручная работа и высокие технологии, материя и дух, традиции и новаторство. Я уверен, что именно в стремлении объединять и разрешать противоречия кроется секрет нынешнего успеха «Гласхютте Оригиналь». А в результате получаются сложные часы с богатым внутренним содержанием. На фабрике в Гласхютте жизнь бьет ключом. Поэтому мы с удовольствием приглашаем людей со всего мира на экскурсии. Посетители приходят и своими глазами видят всю нашу кухню.

СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО НАЛИЧИЕМ СОБСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ ВАША КОМПАНИЯ ВЫГОДНО ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ БОЛЬШИНСТВА ДРУГИХ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ? Без ложной скромности скажу: да, считаю. Многие компании претендуют на звание настоящих мануфактур. Но начинка их часов говорит об обратном – если заглянуть под крышку корпуса, там очень часто видишь стандартный механизм. И хотя в последние годы некоторые фирмы нашли возможность делать свои собственные механизмы, у них тоже не все так гладко. Во-первых, за их фирменными механизмами на самом деле не стоит долгая и богатая история, а во-вторых, они зачастую ставят фирменные механизмы только на малую часть своих часов.

НАСКОЛЬКО НАМ ИЗВЕСТНО, ВАС НАЗЫВАЮТ «ТЕХНИЧЕСКОЙ МАНУ-

Одна из сильных сторон «Гласхютте Оригиналь» – это разработка и изготовление собственными силами мотора часов, т.е. часового механизма, или калибра. Но это было бы невозможно без богатового опыта, современных технологий и особенно без нашего коллектива очень талантливых и увлеченных своим делом инженеров. Благодаря всему этому мы постоянно стремимся к высочайшему качеству и функциональности, постоянно совершенствуем наши часы и укрепляем свою репутацию подлинной мануфактуры. «Гласхютте Оригиналь» создала и представила миру много оригинальных разработок. Вот только некоторые из них: модуль панорамной даты (в котором диски вставлены один в другой), механический хронограф с прямым и обратным отсчетом («Паноретрограф»), «умный» механизм автоподзавода, который сам подстраивается под ритм своего владельца («Паноматик Хроно»). Или, например, механизмы с цифровым указателем недель и с функцией сброса на ноль без вмешательства в работу спуска (в разных модификациях «Сенатора»). Но «Гласхютте Оригиналь» технической стороной не ограничивается. За последние годы мы получили много наград и за один только внешний вид наших моделей. Так что мы стараемся держать в уме оба аспекта: и технику, и дизайн.

REVOLUTION

326

ФАКТУРОЙ». ПОЯСНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ.

ПОЧЕМУ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ИМЯ «ГЛАСХЮТТЕ ОРИГИНАЛЬ» ОСТАВАЛОСЬ ДО НЕДАВНИХ ПОР НЕИЗВЕСТНЫМ? Фирма «Гласхютте Оригиналь» имеет богатое прошлое. Сама фабрика возникла еще в 1845 г. Но тем не менее это молодое имя. Как это часто бывает, причина в нашей истории. Мы немецкая фирма и, если вдуматься, становится очевидно, что часто наша судьба была тесно связана с судьбой самой Германии. Гласхютте расположен в бывшей ГДР. И это объясняет, почему несколько десятилетий о нас в мире никто не слышал.

НЕ МОГЛИ БЫ ВЫ КОРОТКО РАССКАЗАТЬ ОБ ИСТОРИИ ФИРМЫ: КОГДА ОНА БЫЛА ОСНОВАНА И НА ЧЕМ ОНА ТОГДА СПЕЦИАЛИ-

В 1845 г. Фердинанд А. Ланге (Ferdinand A. Lange) и Густав Б. Гюткес (Gustav B. Gutkaes) организовали в Гласхютте первую мастерскую. К ним вскоре примкнули другие первопроходцы: Юлиус Ассман (Julius Assmann), Мориц Гроссман (Moritz Grossmann) и Адольф Шнайдер (Adolf Schneider). И всего несколько десятилетий спустя Гласхютте стал одним из мировых центров часовой промышленности. Но годы процветания закончились, когда грянули первая мировая война и экономических кризис 20-х. В 1921 г. «Немецкая фабрика точных часов Гласхютте» (Deutsche Präzisions-Uhrenfabrik ЗИРОВАЛАСЬ?

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА В ЧЕМ СЕЙЧАС ЗАКЛЮЧАЮТСЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ ВАШЕЙ ФИРМЫ? Если одной фразой, то «Гласхютте Оригиналь» – это настоящая немецкая мануфактура, которая делает первоклассные современные механические часы на основе оригинальных фирменных механизмов, разработанных, произведенных, собранных и отделанных в соответствии с высочайшими стандартами качества.

ПОЧЕМУ ВСЕМ МУЖЧИНАМ НУЖНЫ ХОРОШИЕ ЧАСЫ? Широко известно высказывание социолога Пауля Вацлавика: «Человек не может без самовыражения». Это значит, носишь ты часы или нет, носишь ли ты хорошие часы или не очень, все равно ты выражаешь свое «я». Некоторым часы и вовсе не нужны, раз время можно посмотреть на компьютере или на мобильном. Но, возвращаясь к вашему вопросу, есть масса хороших причин, почему мы так любим и хотим носить добротные часы. Например, традиции, богатая история механики, красота дизайна. Все это позволяет выразить себя, свой внутренний мир, дает знать окружающим, как ты хочешь, чтобы тебя воспринимали. Для меня хорошие часы – это проявление характера. Со временем хорошие часы становятся еще и твоим другом и напарником. Часы, доставшиеся от отца, часы, которые ты надел в день свадьбы, или дорогущие часы, купленные на первые заработанные деньги, – все они служат постоянным напоминанием, что в жизни бывают такие замечательные моменты. Ну и, наконец, нельзя не признать: у мужчин, в отличие от женщин, выбор украшений очень невелик. И хорошие часы – первое дело, если захотелось прифрантиться.

КАКУЮ МОДЕЛЬ ВЫ ВЫБРАЛИ ДЛЯ НАШЕЙ СЕРИИ СТАТЕЙ И ПОЧЕМУ?

Мы выбрали часы «Спорт Эволюшн» с вечным календарем. На наш взгляд, они должны заинтересовать читателя и с технической стороны, и с точки зрения дизайна. ★

327

GLASHÜTTE ORIGINAL СОЗДАЛА И ПРЕДСТАВИЛА МИРУ МНОГО ОРИГИНАЛЬНЫХ РАЗРАБОТОК. НО ТЕХНИЧЕСКОЙ СТОРОНОЙ МЫ НЕ ОГРАНИЧИВАЕМСЯ. ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ МЫ ПОЛУЧИЛИ МНОГО НАГРАД И ЗА ОДИН ТОЛЬКО ВНЕШНИЙ ВИД НАШИХ МОДЕЛЕЙ

REVOLUTION

Glashütte, DPUG) зарегистрировала марку «Оригиналь Гласхютте» (Original Glashütte), чтобы защитить себя от подделок из Шварцвальда и Швейцарии. После второй мировой войны социалистический режим национализировал в конце 40-х годов все оставшиеся часовые компании и объединил их в одну. С этого момента богатая часовая история Гласхютте становится историей одной-единственной компании. Конечно, производство элитных часов в Гласхютте на многие годы прервалось. Собственно, их перестали делать еще в 30-х годах – тогда их вытеснили военные заказы. Но нельзя не упомянуть о двух важных достижениях той новой компании, так называемого комбината. В конце 60-х – начале 70-х появились кварцевые часы – и индустрия механических часов в Швейцарии почти прекратила существование, а во Франции исчезла полностью. В это самое время комбинат продолжал разрабатывать и собирать пусть дешевые, но все-таки механические часы. Из-за отсутствия твердой валюты все часовые детали делали на месте, а не ввозили с Запада. Вот комбинат и сохранил знания и опыт, которые когда-то и составляли силу всех бывших фабрик в Гласхютте. После падения Берлинской стены комбинат был приватизирован и снова бросил все силы на выпуск добротных элитных часов. В начале 90-х «Гласхютте Оригиналь» обеспечила новые фабрики в Гласхютте часовщиками и даже передала новым фирмам права на марки довоенных компаний. Так благодаря «Гласхютте Оригиналь» наш город снова стал средоточием настоящего часового дела, а на его фабриках закипела богатая событиями жизнь. «Гласхютте Оригиналь» пережила тяжелые времена и положила начало возрождению элитной часовой промышленности Германии. Так что сегодня дорогие немецкие часы – отмеченные клеймом «Glashütte I/SA» («Гласхютте в Саксонии») – снова признают во всем мире.

ЭПИЛОГ

ЧЬЯ ВЛАСТЬ? Текст: Александр Сараханов

опрос в том… Кто из нас здесь хозяин – вот в чем вопрос – так спрашивал Шалтай-Болтай из «Алисы в Зазеркалье». И действительно, кто? Этот номер задает вопрос: «Кто обладает абсолютной властью в мире часов?» В стремительно изменяющемся мире современной часовой индустрии, где новые звезды появляются каждую минуту, восхитительно вспыхивая подобно сверхновым, а игра под названием «высокое часовое искусство» становится все более рискованным и полным вседозволенности упражнением в постоянной смене изобразительных средств, сложно сказать, переживаем ли мы новый «золотой век» беспрецедентного творческого расцвета, или же находимся в сумасшедшем доме, где хозяйничают сами пациенты; или имеет место и то, и другое. Нельзя сказать, что «старый режим», при котором в часовой индустрии властвовали администраторы, облаченные в строгие костюмы банкиров, окончательно отошел в прошлое. Но в этот некогда умиротворенный мир часового дизайна ворвались, как банда приверженцев абстрактного экспрессионизма в салон художника-академиста, энергичные радикальные творцы вроде Винсена Перрьяра (Vincent Perriard) из «Конкорд» (Concord), который презентацией модели Concord C-1 вогнал кол в мертвое сердце неуклюжего, еле шаркающего зомби, в которого превратился этот бренд, высвободив его душу для того, чтобы она перевоплотилась в современный дизайнерский дом, обладающий энергией возрожденного Геркулеса. Этот новый прекрасный мир – королевство искусных повелителей зрелищ, таких как Тьерри Натаф (Thierry Nataf) из «Зенит» (Zenith), который играючи, но безжалостностно противопоставляет укоренившимся ожиданиям свои, как никогда яркие, дизайнерские идеи. Это – поле боя для властных полководцев, таких как Паскаль Раффи (Pascal Raffy), который создал новую империю творческой независимости. Здесь же и знаменосец направления «фьюжн», Жан-Клод Биве (Jean-Claude Biver), чье мастерство в алхимии контрастирующих материалов в сочетании

REVOLUTION

328

М. Фрадков, часы Piaget Emperador

В. Сурков, часы Piaget Altiplano

с энергичным дизайном сделали модель Big Bang философским камнем, превращающим часовой свинец в весьма, весьма осязаемое золото. Находится ли власть над часовым делом в руках средств массовой информации, законодателей вкуса и имиджмейкеров, которые, в безуспешной попытке насытить потребность в стимулировании сегодняшнего, перегретого ажиотажем, рынка, выдают на-гора непостижимое количество бумаги, исписанной заманчивыми словами с захватывающими иллюстрациями? Ну, конечно же, ответ «нет». Если мы жаждем знать, в чем заключена настоящая сила, то нам достаточно лишь заглянуть в зеркало – она находится во власти ценителя, коллекционера, энтузиаста, потребителя…короче говоря, в нас с вами. Власть, данная новаторам чтобы изменять, хранителям – чтобы защищать, и волшебникам-дизайнерам – чтобы призывать невиданные воплощения загадочных духов часового искусства – есть не более чем необходимые следствия той искренней страсти, которую мы, вне сомнения, испытываем к этим необычайным маленьким устройствам под названием наручные часы. Если рынок растет, то это потому, что его питает страсть, если рынок перегрет, то это из-за нашего горячего любопытства и жажды новых открытий. Вкусов – многообразие, и для их удовлетворения существует бесконечное разнообразие часов. Но не обеспеченные информацией потребители склонны к формированию рынка, который с удручающей точностью реагирует на их поверхностную осведомленность, и результатом этого будет возрастающее количество курьезных пародий на часы, которые будут тщательно спроектированы аналитиками фокус-групп и маркетологами; и итоговая продукция будет бессодержательной, но дорогой. Предназначение – информировать. Этот журнал вырос на той же благодатной почве энтузиазма, что и сегодняшний полный многообразия часовой рынок. Сила – в знании: в знании истории, искусства, загадочной механики часового дела – но, в первую очередь, в знании самого себя. Журнал – инструмент в наших руках, лопата, с помощью которой мы сможем докопаться до сути и понять, что же для нас по-настоящему ценно. Не знаю, как вы, а я с нетерпением жду выхода следующего номера. ★

№ 3 ОСЕНЬ 2007

ВРЕМЯ ВЛАСТЬ СТРАСТЬ

№ 3 ОСЕНЬ 2007

РУССКОЕ ИЗДАНИЕ

CELEBRATING THE MACHINE WITH A HEARTBEAT

ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ 50 ГЛАВНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ СОВРЕМЕННОЙ ЧАСОВОЙ ИНДУСТРИИ

ХРОНОГРАФЫ ВРЕМЯ, СКОРОСТЬ И МЕХАНИЧЕСКИЙ ДЕМОН

ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ