Revolution #6 by finelifemedia

№6 ЛЕТО 2008

РУССКОЕ ИЗДАНИЕ

ВЛАСТЕЛИНЫ ВРЕМЕНИ

CELEBRATING THE MACHINE WITH A HEARTBEAT

ЛЮДИ ДЕЛА

ЛУИДЖИ МАКАЛУЗО АЛЕН ЗИЛЬБЕРШТАЙН МАЙКЛ ВУНДЕРМАН

WOW- ФАКТОР

НОВИНКИ И ТЕНДЕНЦИИ ЧАСОВОГО ИСКУССТВА

PATEK PHILIPPE

ВЛАСТЕЛИНЫ ВРЕМЕНИ

НА ПУТИ К ЛЕВИАФАНУ

ИССЛЕДОВАНИЕ МОРСКИХ ГЛУБИН И ИСТОРИЯ ПОДВОДНЫХ ЧАСОВ

ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ

REVOLUTION

012

СОДЕРЖАНИЕ

Lifestyle-пропаганда

Часы События Люди

Первая багажная коллекция Giorgio Armani; украшения de Grisogono для любителей сладкого; второй балийский курорт группы Karma; новый четырехместный купе Maserati GranTurismo S; теннис под эгидой Polo Ralph Lauren; многогранно талантливый суперкар Lamborghini Gallardo LP560-4; оригинальная концепция Billionaire Italian Couture для искушенных и гедонистов, письменные инструменты Montblanc и прочие приятные «мелочи жизни» . . . . . . .

de Grisogono зажгли не на шутку в московском ресторане Baccarat; IWC Schaffhausen представила свои новые часы и организовала вечер, где покорила гостей уникальным театрализованным представлением с Кейт Бланшетт на экране и Джозефом Файнсом на сцене; Montblanc с размахом отметила начало новой эры собственного производства хронографов; в Барвиха Luxury Village открылся бутик Billionaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

042

050

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

Grand Prix de Monaco Historique и компания Chopard В 2002 г. Chopard впервые выступил официальным спонсором Исторического Гран-при Монако. С тех пор к каждой гонке Chopard выпускает новые модели часов, их вручают победителям в каждой категории старинных автомобилей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

058

Зеленый как цвет сезона Хочешь быть сегодня на пике моды – выбирай зеленый. Зеленое движение во главе с известными защитниками окружающей среды набирает обороты и встает на защиту нашей планеты. Отсюда и большое разнообразие экологически чистых товаров. А сам цвет ассоциируется с природой, здоровьем и ростом, за что и был выбран «зелеными», став символом движения в защиту окружающей среды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

060

Бриллианты для мужчин В наши дни в странах с западной культурой драгоценные камни видишь в основном на женщинах, в то время как среди мужчин они широкого распространения не нашли. Однако сейчас все меняется, и очень скоро мода на ювелирные изделия перестанет быть прерогативой женского пола и гигантской волной ворвется в мир мужчин . . .

066

Материальный мир: титан

070

REVOLUTION

016

Сталь всегда пользовалась у человечества особой популярностью. Она обладает высокой твердостью, и ее можно сплавлять почти с любыми металлами. Однако, несмотря на всю свою прочность, сталь далеко не идеальна. Давайте поприветствуем титан – металл, как говорят учебники по химии, легкий, прочный и ковкий, серебристо-белого цвета. Действительно, по прочности этот материал не уступает некоторым видам стали, и при этом он в два раза легче. К тому же титан в два раза прочнее алюминия. Подобно великим титанам из древнегреческой мифологии, в честь которых этот материал был назван, он все снесет, все выдержит . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

068

СОДЕРЖАНИЕ

ЛЮДИ ДЕЛА

Роланд Итен: абсолютный гений Роланд Итен первым стал делать на заказ механические аксессуары для джентльменов. Он берет на вооружение высокоточные технологии, которые применяются при производстве часов в Женеве, и с их помощью создает из благородных металлов и различных драгоценных камней роскошные аксессуары со сложными, но вполне практичными механизмами. При этом полная функциональность достигается именно за счет сложности механизма. История марки началась с того, что ее основателю и владельцу Роланду Итену, истинному ценителю часового искусства, пришла в голову блестящая идея: он подумал, что пряжки для ремней можно и нужно делать используя те же высокоточные технологии, что и при создании шедевров часового искусства . . . . . . .

REVOLUTION

018

Эрик Жиру: независимый алхимик Если верить в предопределенность случайных совпадений, мы не усмотрим ничего удивительного в том, что в один прекрасный день в двери агентства, где работал Эрик Жиру (Eric Giroud), постучались часовщики и он начал разрабатывать дизайн для часов. Дальше – больше: благодаря плодотворным встречам с правильными людьми в правильное время заказы полились к нему рекой, и сейчас деятельность Эрика Жиру в основном сосредоточена на создании великолепных часовых устройств. Ему удается сочетать совершенно разнородные базовые элементы в единое гармоничное целое. В каждое свое творение он вкладывает частичку творческой магии, придавая часам удивительную неповторимость, которая чувствуется с каждой отмеренной ими секундой . . . . . . . . . . . . . .

076

073

СОДЕРЖАНИЕ

ПРАЙМ-ТАЙМ

Необычное очарование de Grisogono В этом году Фаваз Груози представил не одну, а целых две потрясающие модели – ничего подобного мы давно не видели. Одна из них настолько удивительна, что хочется себя ущипнуть, чтобы проверить, не сон ли это. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

082

C’est super! Hallucinant! Блеск недавних успешных запусков коллекций La Dona и Ballon Bleu меркнет перед часами Cartier этого года, особенно нам понравились Ballon Bleu de Cartier с летящим турбийоном и Женевским клеймом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

086

К новым рубежам Марка Montblanc, название которой тут же вызывает у нас в памяти фирменный логотип − шестиконечную белую звезду, показала себя серьезным игроком часового рынка. Новинка №1 этого года – собственный хронограф в честь изобретателя этого самого популярного из усложнений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

091

REVOLUTION

020

Х-тремальный турбийон Говорят, что нужда – мать всех изобретений и что любому живому существу присуща заложенная на генетическом уровне способность к трансформации и перерождению под действием изменений окружающей среды. Однако, похоже, лучшие из нас перерождаются не под влиянием окружающего мира, а в предчувствии грядущих событий. На протяжении всей своей истории компания Zenith шла именно по этому пути – обнаружившаяся у нее в последнее время наклонность к перерождению подняла фирму на небывалые высоты и в то же время сделала ее предметом ожесточенных дискуссий. Бесспорный хит этого сезона – часы Zenith Defy Xtreme Zero-G Tourbillon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

094

СОДЕРЖАНИЕ

ПРАЙМ-ТАЙМ

Карманный болид Главный часовой новатор, Ришар Милль, догадался, что современный мир жаждет карманных часов, но только в новом, абсолютно революционном исполнении. Создав RM 020, Милль вдохнул новую жизнь в то, что казалось полным анахронизмом, никому больше не нужным излишеством . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Авточасы Wyler Genève и Zagato совместными усилиями создали конструкторский шедевр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

098 100

Ошеломляющий эффект революции Vacheron Constantin обещает нам в этом году несколько новинок, включая продолжение коллекции Les Masques, но главная роль все же принадлежит абсолютно новой Quai de l’Ile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102

Звездная ночь Случалось вам загадывать желание, пока падает звезда, или просто мечтать под ясным ночным небом? Что ж, пора вашим желаниям сбыться – надо лишь окунуться в поэзию Van Cleef & Arpels и открыть целую вселенную у себя на запястье . . . . . . . .

Внутренний мир Big Bang от Hublot в этом году преобразился в скелетон Aero Bang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104 107

Прогноз оправдался!

REVOLUTION

022

Закончился первый этап обновления Concord – был создан новый и узнаваемый дизайн, затем настало время наполнить форму ярким и привлекающим внимание содержанием, что и было сделано . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Возвращение королевы Жемчужина коллекции Бреге, пропавшей четверть века назад, найдена и теперь существует… в двух экземлярах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108 110

СОДЕРЖАНИЕ

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

REVOLUTION

024

Patek Philippe: Властелины времени Первая встреча начинающего любителя часовой роскоши с Patek Philippe, как правило, приводит сперва к озадаченному недоумению, постепенно переходящему в проникновенное благоговение. Человек знакомится с содержимым витрины и не может понять, почему самые, казалось бы, невзрачные часы, стоят дороже многих самых красивых, оригинальных и сложных. Отсутствие каких-либо логичных объяснений увиденному включает механизм потребительского самосохранения, и человек покупает себе что-то яркое, запоминающееся и модное. Однако информация о «непонятном» Patek Philippe откладывается в подсознании, и в душе начинает вызревать ощущение смутного некомильфо, с каждым днем становящееся все более навязчивым и раздражающим. Реклама Patek Philippe утверждает, что вы по-настоящему не владеете этими часами, а лишь храните их для следующих поколений. Отчасти это действительно так, к тому же сей остроумный лозунг точно отражает семейное отношение владельцев бренда к своему бизнесу, существующему с 1851 года, заключающееся в бережном сохранении наследия предков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122

СОДЕРЖАНИЕ

НАШИ СОВРЕМЕННИКИ

Сила зеленой энергии Путь, которым часы попадают в руки покупателей, долог и извилист. И где-то там, в самом его начале, за тысячи километров от роскошного бутика с кондиционированным воздухом и вышколенными, услужливыми консультантами, подчас царит мрак и ужас. Этот материал о тех, кто пытается улучшить наш мир и сохранить его для будущих поколений . . . . . . . .

Хранители семи морей «Общество Кусто» и компания IWC увековечили деятельность легендарного Жак-Ива Кусто в новых моделях часов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

На край света и обратно

REVOLUTION

026

В дали от цивилизации, когда человек бросает вызов природным стихиям и собственному малодушию, иногда его самый верный помощник – наручные часы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

154

151

148

СОДЕРЖАНИЕ

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ

На пути к Левиафану: Исследования морских глубин и история подводных часов Из всех часов тяжелее всего приходится подводным. Морская бездна – самая опасная среда для человека, она угрожает любому, кто рискнет в нее погрузиться. Опасна она и для часов, которые сопровождают своих владельцев в подводных погружениях. Поэтому нет ничего удивительного, что подводные часы – совершенно особый класс приборов для измерения времени. И, конечно же, неудивительно, что их история чуть ли не в деталях совпадает с историей подводных исследований . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Часть I Дышите глубже. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Часть II Подводные часы и проблема герметичности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Две дюжины амфибий Модели часов, без которых невозможен рассказ об истории покорения мирового океана . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Мерседес Гляйтце и первые в мире водонепроницаемые часы О том, как принцесса Ла-Манша и Rolex открыли эпоху водонепроницаемых часов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ПОДВОДНЫЕ 028

Новые модели подводных часов с удивительным набором функций. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Выйти сухим

REVOLUTION

Загадочный и небезопасный мир подводного плавания на задержке дыхания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

162 163 172 177 182 192 208

www.greubelforsey.com

I H

Tourbillon 24 Secondes Incliné 3 rd Fundamental Invention

by Robert Greubel and Stephen Forsey. Greubel Forsey : Redefining Exclusivity

Москва Столешников пер., 14 · тел. (495) 411 7654 Ул. Петровка, 11/20 · г-ца «Marriott Royal» · тел. (495) 937 1078 Ул. Н.Арбат, 36, стр. 3 · ТЦ «Сфера» · тел. (495) 290 7470

GF_T24Si_227X305_REVO.indd 1

Москва Магазин «ЛУВР», ул. Тверская, д. 15 · тел. (495) 629 1615 ТЦ «Времена Года», Кутузовский пр-т, д. 48

19.11.2007 17:34:38

СОДЕРЖАНИЕ

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ

На гребне волны: история регатного хронографа Одним из самых загадочных усложнений считается регатный хронограф. Загадочным он считается не оттого, что трудно понять, в чем заключена его функция, а оттого, что функция эта используется в очень специфической области. К тому же, такие часы вряд ли привлекут внимание человека, не владеющего яхтой и не участвующего в регатах. Зато такому хронографу, как и механическим часам вообще, присущ дух романтики, который уводит нас от повседневности в глубь истории и заставляет вспоминать увлекательные приключенческие романы о славных морских сражениях. Да и не нужно быть настоящим яхтсменом, чтобы почувствовать шарм регатного хронографа, потому что он интересен не только с точки зрения технического исполнения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

214

REVOLUTION

030

Часы и море Разве можно остаться равнодушным к дурманящему зову океанской воды, манящей моряков сладким голосом бесконечных задумчивых волн? «Конечно, нет!» − ответят вам Мартин Фрай, Ришар Милль, и Жан-Франсуа Рюшонне. Приглашаем наших читателей в незабываемое путешествие по просторам бескрайних бурных морей часового искусства, морей, которые бороздят не быстроходные парусники и роскошные бригантины, а изящные творения дизайнеров, денно и нощно трудящихся над чертежами, чтобы создать часы, достойные истинных мореплавателей . . .

222

СОДЕРЖАНИЕ

LA DOLCE VITA

Время кадрили для эскадрильи По иронии лингвистических совпадений, по-арабски фонетическое «са-аб» означает «трудный, тяжелый»! Да уж, последняя пятилетка оказалась очень нелегкой для автомобильной марки по имени Saab. Одно время General Motors, озабоченная своими собственными проблемами, даже всерьез рассматривала возможность продажи или полного расформирования своего самого маленького подразделения. Однако, в пику слухам о скорой кончине марки, GM в итоге щедро подарила своему талантливому скандинавскому филиалу право на новую, лучшую жизнь! Бравый Saab в ознаменование собственного 60-летия мобилизовал свои знаменитые авиационные корни для крутого взлета . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

234

REVOLUTION

032

Время отдыхать В этом году обязательно отправляйтесь на Бали, в один из курортов Karma, где вы сможете насладиться совершенной гармонией превосходного сервиса, возможностей отеля высочайшего уровня и уединенностью роскошной частной виллы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

248

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Ален Зильберштайн Владелец марки имени себя, обладатель оригинальных усов и не менее оригинального взгляда на часовое искусство посетил Москву и рассказал нам о времени и о себе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

258

Встреча в верхах По приглашению Revolution ведущие часовщики и представители важнейших часовых компаний Швейцарии встретились за бокалом вина, обменялись идеями и сфотографировались на память . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Мыслитель Владелец Sowind Group Луиджи «Джино» Макалузо делится с Revolution своими мыслями о часах и часовом деле . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Человек нового мира Майкл Вундерман, президент компании Corum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

264 272 275

Будущее начинается уже сегодня

278

ЭПИЛОГ

287

REVOLUTION

034

В своем интервью Эрик Лот, глава холдинга British Masters рассказывает о том, что полезно знать каждому управляющему часовой компанией. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Куда спрятать самое ценное? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Установка блока баланса в механизм Калибр 95

PanoMaticChrono XL. Шедевр часового искусства, объединяющий в себе выразительный дизайн и инновационную технологию. Его автоматический механизм Калибр 95 – настоящий образец точной механики, изготовленный вручную в соответствии с освященными временем традициями часовой школы Glashütte Original. Узнайте о нас больше на www.glashuette-original.com или по телефону +49 35053 46 0.

ИСКУССТВО РЕМЕСЛА РЕМЕСЛО ИСКУССТВА МОСКВА – Магазин „Sublime“ Т. Д. „ГУМ“, Красная площадь, дом 3, тел.: (495) 620-33-11; Louvre, Отель RITZ CARLTON, Тверская ул., 3; Louvre, ТЦ „Петровский Пассаж“, ул. Петровка, 10, тел.: (495) 692-90-47; Louvre, ТЦ „Манеж“, Манежная пл., 1, тел.: (495) 737-85-03; Louvre, ТЦ „СФЕРА“, ул. Новый Арбат, д.36, тел. : (495) 290 74 97; Louvre, ТЦ „Крокус City Mall“, 65 км МКАД, тел.: (495) 727-19-68; Louvre, ТЦ Atrium, Земляной вал 33, тел.: (495) 775-23-45; Louvre, ТЦ „Европейский“, пл. Киевского вокзала, 2, тел.: (495) 229-79-42; Louvre – Тверская, Тверская ул., 15, тел.: (495) 629-16-15; Eurotime SA, Сретенский б-р, 2, тел.: (495) 625-26-21 САНКТ ПЕТЕРБУРГ – Imperial, ул. Маяковского, 1, тел.: (812) 273-51-59; Imperial, Большая Конюшенная ул., 13, тел.: (812) 320-86-99; Imperial, Думская ул., 2, тел.: (812) 715-20-65 ЕКАТЕРИНБУРГ – Kronos Boutique, ул. Горького, 35, тел.: (343) 371-47-49 • КАЛИНИНГРАД – Igens, ул. К.Маркса, 59, тел.: (4012) 95-08-55 • КРАСНОДАР – „Золотой век“, ул. Красная, 42, тел.: (861) 262-60-26 • РОСТОВ-НА-ДОНУ – „Золотой век“, ул. Б.Садовая, 37, тел.: (8632) 67-90-70; „Золотой век“, Будёновский пр., 49, тел.: (8632) 91-09-70 • САМАРА – Alaska, ул. Новосадовая 21, тел.: (846) 334-47-02; Alaska, ул. Ленинградская 58, тел.: (846) 270-43-84 • САРАТОВ – салон ДЭНИС, ул. Вольская, 57А, тел.: (8452) 26 67 71

GH_RevoRussia_PMC_XL_227x305_180208.indd 1

18.02.2008 17:53:19 Uhr

ПИСЬМО РЕДАКТОРА

«В чем главная проблема современного мира? В людях. Слишком много их развелось». Уильям Берроуз (из интервью, взятого незадолго до смерти писателя)

ЗЕЛЕНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

REVOLUTION

036

наши дни уже не стоит вопрос, заметно ли влияние человека на окружающую среду. Все на нашей планете: от состава атмосферного воздуха до тропических лесов, рек, морских побережий и даже океанов – несет на себе печать нашего присутствия. И как бы нам ни было удобно от этого факта отмахиваться, но все, что мы делаем и вместе и поврозь, все те решения, которые мы принимаем в повседневной жизни, имеют огромный и подчас неожиданный эффект. Казалось бы, часы класса люкс играют в изменении климата или социальном развитии примерно такую же роль, какую квантовая физика играет в жизни мухи-однодневки. А все-таки выбор аксессуаров, та форма, в которую облекается ваше самовыражение, существенно воздействует на мир

вокруг вас. В этом номере мы уделяем особое внимание часам, созданным для покорителей неизведанных пространств – не космонавтов, но пионеров «внутреннего космоса», этой водной колыбели, откуда вышла вся жизнь на Земле. История исследования мирового океана тесно связана с историей часов, которые носили исследователи. Да, в этих часах живет дух приключений, но еще и дух любопытства, восхищения и чувство уважения к окружающему миру. Индустрия роскоши в целом и часовая отрасль в частности начали осознавать, что пришло время работать по-новому. Если вы прочитаете статью «Сила зеленой энергии» (стр. 148), то вы увидите, что наши любимые часовые фирмы сегодня стремятся жить в гармонии и взаимопонимании с нашей планетой.

Щадящие методы добычи золота, отказ от алмазов с сомнительной историей, промышленное производство без выбросов углекислого газа и поддержка защитников окружающей среды – общество с каждым днем убеждается, что без этого обойтись невозможно, а производители часов и предметов роскоши – неотделимая часть нашего общества. Хорошие часы, как и любой другой изящный рукотворный объект, привлекательны во многих отношениях. Но если за их создание пришлось заплатить здоровьем планеты, то цена эта слишком высока и не может быть оправдана никакой красотой. Поэтому сегодня и те, кто делает часы, и те, кто их носит, все лучше понимают: некрасивыми способами понастоящему красивую вещь сделать нельзя. ★

Экологически Ваш, Денис Пешков, главный редактор и издатель

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР И ИЗДАТЕЛЬ

ДЕНИС ПЕШКОВ D.PESHKOV@REVOLUTION-PRESS.RU

ШЕФ-РЕДАКТОР

ДМИТРИЙ БУЗАДЖИ КРЕАТИВНЫЙ ДИРЕКТОР

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ АВТОРЫ

ВЛАДИМИР СТРОКОВ МАТВЕЙ МЕЖУЕВ ИВАН ПОЛЕТОВ ДМИТРИЙ ГЕРАСИМОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕНКОВ АНАСТАСИЯ ИВАНОВА ВЛАДИМИР МЕЛЬНИКОВ ИРИНА КУЗЬМЕНКО ИВАН ВЕСНИН ЦВЕТОКОРРЕКТОРЫ

АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВСКИЙ МИХАИЛ ДРАЙ СПЕЦПРОЕКТЫ

МАРИЯ МАЛЬЦЕВА АДМИНИСТРАТОР

АГНЕССА КАЛУГИНА КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ SALES@REVOLUTION-PRESS.RU

WWW.PRIME-POST.RU ПО ТЕЛЕФОНУ (495) 787-88-09 В МОСКВЕ И (812) 916-76-92 В САНКТ -ПЕТЕРБУРГЕ ПЕЧАТЬ

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПУШКИНСКАЯ ПЛОЩАДЬ НА ОБЛОЖКЕ

ЧАСЫ URWERK UR-202 REVOLUTION РУССКОЕ ИЗДАНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ ПИ №ФС77-26592 ВЫДАНО ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ И ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 15 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА ООО ФАЙН ЛАЙФ МЕДИА 107082 МОСКВА УЛИЦА БАКУНИНСКАЯ ДОМ 71 СТРОЕНИЕ 10 ТЕЛЕФОН: (495) 775-1435 ПЕРЕПЕЧАТКА И ЛЮБОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ И ИЛЛЮСТРАЦИЙ ИЗ НАШЕГО ЖУРНАЛА ВОЗМОЖНЫ ТОЛЬКО С ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ РЕДАКЦИИ МНЕНИЕ ИЗДАТЕЛЕЙ МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С МНЕНИЕМ АВТОРОВ ТИРАЖ ДО 15 000 ЭКЗЕМЛЯРОВ WWW.REVOLUTION-PRESS.RU REVOLUTION PRESS PTE LTD 1 ORCHARD BOULEVARD; #07-01 CAMDEN CENTRE, SINGAPORE 248649; TEL: 65 65350079 MANAGING DIRECTOR DR BRUCE LEE BRUCE@REVOLUTION-PRESS.COM FOUNDER & EDITOR-IN-CHIEF WEI KOH WEI@REVOLUTION-PRESS.COM EDITOR USA MATTHEW MORSE MATTHEW@REVOLUTION-PRESS.COM GLOBAL MARKETING MANAGER ALAN TAN ALAN@REVOLUTION-PRESS.COM ЖУРНАЛ ИЗДАЕТСЯ В РОССИИ С РАЗРЕШЕНИЯ REVOLUTION INTERNATIONAL LIMITED 4TH FLOOR, IBL HOUSE, CAUDEN, PORT-LOUIS, MAURITIUS

новости события тенденции

LIFESTYLE ПРОПАГАНДА

ФАМИЛЬНЫЕ ДРАГОЦЕННОСТИ LOUIS VUITTON ОБРАТИЛАСЬ К ИСТОРИИ Новая ювелирная коллекция Louis Vuitton под название Blason, создана музыкантом Фареллом Уильямсом в тандеме с Камиль Мичелли, которые уже не раз были творческими партнерами арт-директора Дома Марка Джейкобса. Коллекция из 26 украшений была вдохновлена историей Западной Европы – гербами благородных домов, знаками тайных обществ и даже религиозными символами. В коллекции объединены четыре темы – собственно Blason (Геральдика), Gracious Graphic (Милосердная графика), Crown (Корона) и Rock on Cherub – и все предметы из нее созданы из желтого и белого золота, а также белых бриллиантов. Дизайн серег и браслетов Crown действительно напоминает короны романской эпохи; кольцо Rock on Cherub – это херувим, держащий в ручках белый бриллиант; а мужской перстень Blason, увенчанный двусторонним гербом (с одной стороны – золото, с другой – павэ бриллиантов) выглядит как фамильная драгоценность. www.lvmh.com

S ЗНАЧИТ SUPERCAR MASERATI GRANTURISMO S

REVOLUTION

042

Бесподобная красота нового четырехместного купе Maserati GranTurismo уже привела к тому, что очередь на машину растянулась на целый год. Однако, воспевая дизайн, комфорт и практичность модели, ценители сошлись во мнении – громоздкой 2-тонной 5-метровой машине нужно бы больше мощи, чем изначально предложенные 405 л. с. 4,2-литрового V8 (разработки и производства родственной Ferrari). Maserati оперативно отреагировала на запросы тех, кто солидарен в том, что превосходное шасси GranTurismo заслуживает куда большей мощности. Запущен вариант GranTurismo S, снабженный 4,7-литровой модификацией того же самого V8 (уже опробованный на Alfa Romeo 8C). У GranTurismo S он выдает 440 л. с. Время разгона 0-100 км/ч снижено с 5,2 до 4,9 с,

«максималка» повышена до 295 км/ч. Принципиальная разница в трансмиссии: базовая модификация использует классический «автомат» ZF, а на «S» монтируют роботизированную механическую коробку Cambiocorsa, причем ее сверхбыстродействующая электроника ныне позаимствована у блестящей Ferrari 599 GTB Fiorano. Улучшены и тормоза. «Эска» получила мощную тормозную систему Brembo с дисками увеличенного диаметра и передними шестипоршеньковыми суппортами. Внешние доработки версии «S» лаконичны, но сиюсекундно очевидны – агрессивная пластмасса спойлеров, бамперов и порогов кричит сама за себя, как и особенный рисунок облицовки радиатора. А специфические 20-дюймовые колеса окончательно помогают удостовериться – перед вами элитный вариант GranTurismo S, вплотную приближенный к возможностям и имиджу суперкара! www.maserati.com

LIFESTYLE ПРОПАГАНДА

спортивные байки на базе двигателей Harley для друзей, участвовавших в гонках «Мотоформулы-1». Впоследствии им была открыта собственная мастерская, которая через некоторое время стала одним из подразделений Harley-Davidson, выпускающим спортивные мотоциклы. Со дня основания компании конструкторы Buell бросают вызов традиционным технологическим устоям. Плодами их высокого мастерства явилось создание уникальной технологии Trilogy of Tech™, a также широкое использование универсальных компонентов и новаторских технологий. Каждый Buell сконструирован так, чтобы от его эксплуатации можно было получить максимально незабываемые впечатления. Он является воплощением всего того, что питает любовь мотоциклистов к этому транспортному средству. Секрет компании предельно прост; конструкторы Buell создают мотоциклы потому, что нет для них ничего важнее. Представленный в московском салоне Buell мотоцикл 1125R изменил лицо спортивного мотостроения. Это самое мощное детище компании Buell, впитавшее в себя многолетний опыт эксплуатации мотоциклов в гонках. Успех гоночного XBRR, созданного для дорог общего пользования, способен изменить отношение мотоциклистов к спортивным машинам.

ВЫЗОВ ТРАДИЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ УСТОЯМ BUELL 1125R Талантливый механик, человек, пылающий страстью к мотоциклам, основатель компании Buell Эрик Бьюэлл начинал свою карьеру конструктором в Harley-Davidson. Помимо этого он разрабатывал

www.buell.com

ПО МОТИВАМ ТУРБИЙОНА КРАСИВАЯ ДЕТАЛЬ МЕХАНИЗМА КАК ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ Разрабатывая коллекцию запонок под брендом GirardPerregaux президент этой швейцарской часовой марки Луиджи Маккалузо довольно быстро нашел их художественное решение. Основным элементом этого аксессуара был выбран мост знаменитого турбийона Girard-Perregaux, который имеет весьма характерную форму с двумя стрелками на обоих концах. Оставил Луиджи Маккалузо и сапфир в центре моста турбйона, и два винтика по его сторонам. Существуют такие запонки в двух вариантах – в белом и розовом золоте, и на поверхности каждой из вариаций на металл нанесена такая же гравировка, как и на отдельные детали часового механизма. www.girard-perregaux.ch

ЯРКИЕ КРАСКИ

REVOLUTION

043

МОДНЫЕ НОВИНКИ BVLGARI Сразу четыре великолепных украшения Bvlgari High Jewellery, созданные специально к летнему сезону приемов и вечеринок на фешенебельных курортах, появились в Москве. Три из них – это серьги, колье и браслет из коллекции Elisia. Характерные для этой коллекции элипсовидные формы из желтого золота, которые впервые возникли в дизайне изделий итальянского Дома еще в 60-х, украшены крупными овальными же кораллами, изумрудами нетрадиционной для Bvlgari огранки кабошон и усыпаны белыми бриллиантами. И если в этих предметах главный «летний» акцент сделан на кораллах, то в четвертом, в великолепном ожерелье из постоянно пополняющейся коллекции High Jewellery, на бирюзе. Шестнадцать «лучей» разной длины на колье из желтого золота составлены из бусин бирюзы, изумрудов и аметистов. В этом традиционном для Bvlgari цветовом сочетании как всегда есть сверкающие акценты белых бриллиантов. www.bulgari.com

LIFESTYLE ПРОПАГАНДА

ПАРАДНЫЙ ВЫХОД УНИКАЛЬНЫЕ ДРАГОЦЕННОСТИ КАРОЛИНЫ ШОЙФЕЛЕ Год назад в Каннах громко отмечали сразу два юбилея – самому международному кинофестивалю исполнялось шестьдесят лет, а его сотрудничеству с Chopard, официальным ювелирным партнером звездного кинофорума, – десять лет. Разумеется, сопрезидент Chopard, глава и идеолог ювелирного департамента Дома Каролина Груози-Шойфеле не могла оставить подобный двойной юбилей без внимания. И вместо обычных пары десятков украшений Chopard haute joaillerie, создала в впечатляющую по размаху и уровню исполнения коллекцию Red Carpet. Шестьдесят (по количеству юиблейных лет) великолепных образцов высокого ювелирного искусства, которые создавали несколько лет, сначала можно было увидеть на самых ярких звездах, которые блистали в них на каннской красной дорожке, а затем были предложены ценителям уникальных единственных в своем роде драгоценностей. Юбилей прошел, восторги поутихли и неожиданно для всего ювелирного мира Каролина объявила, что работает над созданием Red Carpet II. Подобного никто не ожидал – ведь только камни для создания такого уровня украшений собираются не один год, не говоря уже разработке оригинального дизайна и виртуозной долгой работы мастеров. Тем не менее – 61 украшение уже было продемонстрировано на красной дорожке 61-ого Каннского кинофестиваля. Ювелирные украшения сверкают сиянием разноцветных бриллиантов, сапфиров, изумрудов и других драгоценных камней, создающих и смелые поэтичные создания с перламутром, опалами, кораллами, кварцем, аметистами и турмалинами. В ближайшее время несколько украшений из этой коллекции прибудут в Москву. www.chopard.com

НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ МИЛЛИАРДЕРОВ

REVOLUTION

044

ОРИГИНАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ДЛЯ ИСКУШЕННЫХ И ГЕДОНИСТОВ Когда Флавио Бриаторе, знаменитый итальянский миллиардер, глава команды Renault автогонок Formula 1, и Анжело Галассо, известный в узких кругах бизнес элиты кутюрье, клиентом которого был и Бриаторе, обнаружили, что у них общие взгляды на то, как должна выглядеть одежда современного успешного мужчины, то решили основать совместный бренд. Три года назад эта идеая реализовалась в новую марку мужской одежды и аксессуаров под названием Billionaire Italian Couture, и аналогов ей, пожалуй, на рынке одежды класса люкс. Все предметы под этим брендом изготавливаются вручную в небольших ателье, с невероятной тщательностью в мельчайших деталях, и выпускаются ограниченными сериями. Но непревзойденным крой Галассо в этой одежде гармонично соединяется с яркими декадентскими деталями в отделке, порой на грани вычурности, но никогда эту грань не переходящими. Это делает Billionaire Italian Couture одеждой для смелых гедонистов, которые заскучали в рамках классического костюма. Именно для таких достигших высокого уровня жизни, искушенных и несколько пресыщенных мужчин (или желающих казаться таковыми!) основатели бренда предлагают еще и индивидуализировать одежду – самим выбрать ткань, оттделку, вышить инициалы или даже внести собственные идеи в оригинальный дизайн. Как эта концепция воплощается в действительность можно увидеть сразу в двух главных торговых центрах мира – в московском ЦУМе и в Барвиха Luxury Village ЦУМ, Москва, ул. Петровка, 2

LIFESTYLE ПРОПАГАНДА

Харри Уинстон, основатель ныне всемирно известного бренда имени самого себя во многом был первым в ювелирном мире Америки. В 1920 году он, сын владельца небольшого ювелирного магазина на Манхэттане, открыл свое первое предприятие Premier Diamond Company и всего через пять лет добычи и продажи бриллиантов он выкупил коллекцию украшений Ребекки Дарлингтон Стоддард за 1 миллион , год спустя приобрел другую знаменитой коллекцию Арабеллы Хантигтон уже за 2 миллиона долларов , совершив тем самым беспрецедентные для тех лет сделки. Затем

www.harrywinston.com

«ОНИ СЛАГАЛИ ГИМН…» ЛУЧШИЙ ПОДАРОК ИСТИННОМУ ПАТРИОТУ В ценном собрании легендарных швейцарских карманных часов Boegli, чья истории насчитывает 200 лет, появилась новинка в лимитированной серии «Государства» – музыкальные карманные часы, посвященные Армении. Созданы они были по специально по заказу правительства этой страны, поэтому главный элемент циферблата модели Armenia – мастерски воспроизведенный герб с интересной символикой, а видимый через окошко на циферблате миниатюрный музыкальный гребенчатый механизм проигрывает государственных гимн Армении. Корпус этих часов, выпущенных всего в 100 экземплярах, производится из высококачественной латуни с золотым покрытием в 10 микрон или палладиевым покрытием в 5 микрон. Кроме того часы Armenia можно не только носить с собой. Если их поместить в специальную покрытую золотом подставку, выполненную в строгом классическом стиле – они могут украшать и письменный стол обладателя. Кстати, ранее в серии «Государства» были представлены часы «Россия», а в скором времени появится модель, посвященная Израилю. www.boegliwatch.ch

045

ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ HARRY WINSTON - В МОСКВЕ

REVOLUTION

КРАСОТА ПО-АМЕРИКАНСКИ

Уинстон начал покупать самые крупные известные бриллианты и создавать собственные украшения. В 1943 году он стал первым, кто решил одалживать кинозвездам украшения для парадных выходов – тогда в них красовались Элизабет Тейлор и Кэтрин Хепберн, а сегодня – новое поколение голливудских актрис. Среди его клиентов были не только знаменитости, но и аристократы и королевские особы. Их всех привлекала концепция самостоятельных драгоценных камней от Уинстона, который предпочитал их оправам из драгоценных металлов. Такая техника «чистого камня» привела к созданию сложной невидимой платиновой оправы, которая позволяла трехмерным украшениям в буквальном смысле драпировать женскую шею или запястье, усиливая ее красоту с помощью ослепительного блеска. Эта новая волнующая эстетика «струящегося» дизайна создает бесподобное свечение крупных камней. Гарри Уинстон так же любил объединять в одно ювелирное украшение различные огранки бриллиантов, изумрудов, рубинов и сапфиров. И главное – постоянно искал способы сделать уркашения более легким, подвижным и гибким, чтобы оно практически не чувствовалось на женской коже. Все созданные им традиции живут и до сих пор. Нынешние создатели украшений Harry Winston уверенно говорят: «мы «кутюрный» дом без линии ready-to-wear и создаем произведения искусства, которые можно носить». При взгляде на украшения Harry Winston из сверкающих бриллиантов чистой воды, которые теперь продаются в Москве в бутиках Mercury, сразу понимаешь, что они имеют в виду.

LIFESTYLE ПРОПАГАНДА

КАК ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ПА MONTBLANC ОСТАЕТСЯ ВЕРНОЙ ТРАДИЦИЯМ На создание новой коллекции письменных инструментов Bohème Arabesque Azur мастеров компании Montblanc вдохновило искусство виртуозно и элегантно двигаться. Изготовленное вручную перо из золота 18 карат с платиновым покрытием заключено в корпус из ценной смолы черного цвета, который инкрустирован серебром 925 пробы. К танцевальным па и арабескам как раз отсылает гравировка из изящных плавных линий на сверкающей поверхности из серебра. Как и все пишущие инструменты успешного модельного ряда Bohème, эти ручки имеют зажимы, украшенные драгоценным камнем, здесь он лазурного цвета, что отражено в названии серии. www.montblanc.com

РОСКОШНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПЕРВАЯ БАГАЖНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ GIORGIO ARMANI По убеждению Джорджио Армани «любящие роскошь путешественники хотят, чтобы их впечатления от поездки были как можно более неповторимыми, и желают, чтобы их сопровождал багаж, соответствующий их элегантному и разборчивому вкусу.» Первая багажная коллекция Giorgio Armani, которая появится в фирменных бутиках в июле, отвечает именно такому вкусу. Созданный вручную багаж для мужчин и женщин отличает высокое качество и изысканная отделка. Комплект для мужчин состоит из чемоданов трех размеров и саквояжа, все из тисненой телячьей кожи черного, темно-коричневого или табачно-коричневого цвета, с мягкой замшевой внутренней поверхностью. Для женщин предусмотрен комплект багажа, состоящий из трех предметов: дорожная сумка, чемодан и дамский несессер изготовлены из крокодиловой кожи, с использованием сверкающей отделки, которая достигается при трении кожи агатовым цилиндром, и проявляет вся ее красоту и качество. Женский комплект представлен в черной и коричневой цветовой гамме, но при этом можно разместить специального заказ на изготовление багажа в других цветах: розового, фуксии, желтовато-зеленого и медового. Разумеется, каждый предмет багажа можно индивидуализировать, добавив имя путешественника на металлический лейбл, или же вышив его от руки толстой нитью того же оттенка, что и цвет кожи. www.armani.com

ZUCCHERO ОТ DE GRISOGONO

REVOLUTION

046

УКРАШЕНИЯ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ СЛАДКОГО За коллекцию украшений Zucchero, которая уже появилась в Москве, Фаваза Груози можно было бы наградить званием «мастер ювелирных перевоплощений». Подвижные элементы украшений, напоминающие по форме кусочки сахара, можно переворачивать как вздумается: с одной стороны у них – белое или желтое золото, с другой – бирюза, кораллы или россыпь сапфиров. Таким образом серьги, кольца и подвески по желанию их владелицы превращаются из дневного украшения в вечерний вариант. www.degrisogono.com

LIFESTYLE ПРОПАГАНДА

ГАРМОНИЯ КРАСОТЫ И УМИРОТВОРЕНИЯ В МАРТЕ 2008 ГОДА ОТКРЫЛСЯ ВТОРОЙ БАЛИЙСКИЙ КУРОРТ ГРУППЫ KARMA Первый из курортов сети Karma, Karma Jimbaran, открылся на Бали в 2005 году, за ним последовали Karma Samui в Таиланде, и после этого для большинства искушенных путешественников Karma Resorts стали синонимом настоящей роскоши на новый лад. Огромные виллы, прекрасная кухня, изобретательный и услужливый персонал, внимательный ко всем вашим прихотям и нуждам ваших детей, сколько бы их не было – всё это «Карма». По крайней мере такими мы знаем все предыдущие проекты отца-основателя сети Джона Спенса, и уверены, что новый не будет исключением. Второй по счету на Бали курорт Спенса, Karma Kandara, расположен в самой южной части острова Бали, виллы курорта построены на вершине холма, с которого открывается незабываемый вид на безбрежный океан и нежное небо, которые сливаются воедино на горизонте. Немного севернее, в более удаленной от океана территории, курорт окружают балийские плодородные земли и живописные, умиротворенные деревушки. В отличие от других курортов в этой части острова, усилиями архитекторов и дизайнеров было создано полное ощущение того, что Karma Kandara гармонично сливается с природными контурами холмистого ландшафта, со всей его пышной растительностью, многочисленными водопадами и пляжами. Особой романтики добавляет мост, соединяющий две части территории «Кармы», разделенные ущельем.

REVOLUTION

047

www.karmakandara.com

LIFESTYLE ПРОПАГАНДА

ВОЗМУЖАНИЕ БЭБИ-БУЙВОЛА

REVOLUTION

048

LAMBORGHINI GALLARDO LP560-4 Незаметно прошло уже пять лет с тех пор, как автомобильный пейзаж планеты украсил компактный, недорогой, но безумно харизматичный и многогранно талантливый суперкар Lamborghini Gallardo, первый серьезный плод владения итальянской маркой немецкой Audi. За эти годы в Санта-Агате Болоньезе успели сделать свыше 7000 «буйволят», превратив модель в довольно массовый продукт, один из самых успешных суперкаров в истории. И вот самое серьезное преображение в карьере Baby-Lambo – новейшее пришествие Gallardo, нареченное LP560-4! Если вы задавались вопросом, что означают две буквы в названии модификации, расшифровка вас удивит – аббревиатура LP гласит на итальянском Longitudinale Posteriore, то есть двигатель расположен сзади и продольно. Это звучит столь же очевидно сколь и комично: как будто бы суперкар Lamborghini может иметь переднее расположение двигателя, да и где вы видели поперечную установку громадного V10?! Тем не менее, после запуска два года назад Murcielago LP640 в словаре Lamborghini «LP» становится синонимом особо мощных и престижных модификаций. «4» в имени дебютантки говорит, что и эта последняя модификация Gallardo 2009 модельного года по-прежнему гордится своей превосходной полноприводной трансмиссией, передающей суперкаровскую мощь на все четыре колеса! А еще эта «четверка» – прямой маркетинговый намек на скорое появление «двойки»: облегченной трековой Gallardo с одним только задним приводом! То, что речь идет не просто о фейслифтинге, а о серьезной модернизации, производитель осмысленно подчеркнул значительным изменением внешности Gallardo. Фронтально метаморфозы коснулись бамперов (они получили «усатую» форму с двумя огромными трапециевидными ноздрями воздухозаборников) и новых фар. «Круп» же у этого «буйвола» изменился до неузнаваемости. Вся задняя часть кузова вообще спроектирована заново. Она теперь смотрится в новой плоскости – оригинальная Gallardo отличалась вертикальными задними фонарями, теперь же они вычерчены строго горизонтально. Это сделано по просьбам клиентов – предыдущая Gallardo, будучи внешне очень массивной и внушительной «особой», именно строго сзади выглядела на удивление субтильно, почти миниатюрно. Отныне с этим стилистическим недостатком покончено: взгляд в корму LP560-4 не оставляет сомнений – это

безжалостный «громила»! А наполнение светотехники новейшими внутренними рефлекторами вычурной конструкции придает LP560-4 образ фантасмагорического концепт-кара, но никак не серийной модели! К сожалению, интерьер неизменен – лишь богатое использование блестящего полированного карбона отличает новую версию. Наконец-то Gallardo получила право на второе поколение знаменитого двигателя V10. Оно уже несколько лет используется на моделях материнской Audi – суперседанах S6 и S8. Эта эволюция, созданная немцами на базе оригинального двигателя Gallardo V10, отличается повышенным до 5,2 л рабочим объемом, а главное – прогрессивной системой послойного впрыска FSI, гордостью и эксклюзивом Audi. Трогательно, что на Lamborghini сухое английской название устройства – Fuel Stratiﬁed Injection – заменено ласкающим слух итальянским Iniezzione Diretta Stratiﬁcata! Разумеется, под (прозрачным) капотом LP560-4 новый агрегат развивает больше сил, чем у моделей Audi – до 560 л.с. (об этом легко догадаться по цифре в названии). Выигрыш с прежней версией Lamborghini V10 вылился в 40 «лошадок». Возрастание крутящего момента абсолютно логично при увеличенном рабочем объеме – на LP560-4 тяга выросла до 540 Нм, причем ее будет больше на низких и средних режимах. Уступка «зеленым» – форсированный двигатель выбрасывает в атмосферу на 18 % меньше СО2, то есть получился «экологически очищенный» буйвол! Инженеры бились за «низложение» каждого лишнего килограмма. В результате более мощная LP560-4 весит примерно на 20 кг легче предшественницы. Новые «лошади» и сброшенные килограммы делают дело – LP560-4 стала самой быстрой из всех вариантов Gallardo: разгон 0-100 км/ч удается за 3,6 с. Это даже на одну десятую меньше, чем у экстремальной Gallardo Superleggera прошлого поколения! «Максималка» LP560-4 тоже повышена – до 325 км/ч. Единственное, что в обновлении не понравится потенциальным клиентам – неизбежное увеличение цены. Тариф LP-560-4 вырастет по сравнению с уходящей Gallardo минимум процентов на 10%. Ценник Baby-Lambo, таким образом, медленно, но верно приближается к новому рубежу – 200 тыс. евро (tax-free). Lamborghini планомерно изживает звание «Юниорского суперкара», которое приклеилось к Gallardo c самого ее дебюта. LP560-4 и смотрится серьезнее, чем первоначальные Gallardo, и по механической «начинке» ушла от них далеко вперед! www.lamborghini.com

LIFESTYLE ПРОПАГАНДА

СОКРОВИЩА АТЛАНТИДЫ МИФИЧЕСКИЕ СУЩЕСТВА VAN CLEEF & ARPELS Темой своей новой коллекции Haute Joaillerie французский ювелирно-часовой Дом выбрал таинственный мир морских глубин, его реальных и мифических обитателей, и даже легендарную Атлантиду, которая и дала название этому собранию украшений. По замыслу создателей сто предметов из коллекции L’Atlantide должны воссоздавать мир этого дивного острова, которым правил Нептун и королева Клейта, с их придворными нимфами, русалками и другими мифическими морскими существами. Они и стали героями пленительных украшений и предстают в этой коллекции в виде новых силуэтов и образов из завораживающих драгоценных камней. Центральный мотив подвески Calypso состоит из оникса с бриллиантами и веточками из белого золота, напоминающими коралл. Натуральная жемчужина в 17,92 карата броши Héra окружена бусинами из бирманских рубинов и бриллиантов. Колье Amphérès искрится потрясающим фонтаном брызг из бриллиантов, сапфиров, кабошонов рубинов и белого жемчуга. Брошь Néréïde (на фото) – это прелестная нимфа из желтого золота с желтыми и белыми бриллиантами, взирающая на потрясающую 7-каратную шпинель персикового оттенка, покоящуюся у нее в руках. www.vancleef-arpels.com

ДРУГАЯ ИНДИЯ СДЕРЖАННОЕ ИЗЯЩЕСТВО ИЗДЕЛИЙ CARTIER После невероятно успешной коллекции Inde Mysterieuse в Cartier решили продолжить варицации на тему «Загадочной Индии». Новая коллекция Inde Mysterieuse – 2 немного уступает своей предшественице по великолепию и яркому соцветию драгоценных камней. Это другая «Индия» – чуть более спокойная, пропущенная через призму европейского ар деко, излюбленного стиля Cartier. Здесь по-прежнему читаются мотивы индийского ювелирного искусства, но они исполнены практически в одной белой гамме с невероятным сдержанным изяществом. Появляется в этой коллекции белый жемчуг – ожерелья из идеально круглых жемчужин сочетаются с геометрической формы элементами из платин в павэ из бриллиантов. Есть в коллекции и деликтные вспышки цвета – кольца и серьги с аметистами, с дымчатыми и розовыми кварцами. www.cartier.com

СПОРТСМЕНАМ НА ЗАМЕТКУ

www.ralphlauren.com

REVOLUTION

На кортах приближающегося теннисного турнира Уимблдон можно будет посмотреть не только на первоклассную игру, но и полюбоваться на одежду Polo Ralph Lauren. Вот уже в третий раз американский бренд выпускает коллекцию для самого престижного теннисного турнира, официальным поставщиком одежды которого он является до 2010 года. Помимо современного набора спортивной одежды для всех официально присутствующих на корте лиц – судей на вышке, судей на линиях и «бол-боев» – в коллекции Ralph Lauren Wimbledon Collection 2008 есть и линия элегантной повседневной одежды, которая вскоре появится в фирменных бутиках бренда. Эффектные темно-синие блейзеры, тенниски и рубашки, жилеты, связанные в «косичку» сочетаются с брюками и шортами из льна и хлопка, и идеальны для неспешных уикендов загородом.

049

ТЕННИС ПОД ЭГИДОЙ POLO RALPH LAUREN

ЧАСЫ ★ СОБЫТИЯ ★ ЛЮДИ

IWC

Борис Беккер и участник костюмированного представления

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ЕЖЕГОДНОГО САЛОНА ВЫСОКОГО ЧАСОВОГО ИСКУССТВА «ИНТЕРНЭШНЛ УОЧ КОМПАНИ ШАФФХАУЗЕН» (IWC SCHAFFHAUSEN) ПРЕДСТАВИЛА СВОИ НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ И ОРГАНИЗОВАЛА ВЕЧЕР, ГДЕ ПОКОРИЛА ГОСТЕЙ УНИКАЛЬНЫМ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫМ ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ С КЕЙТ БЛАНШЕТТ НА ЭКРАНЕ И ДЖОЗЕФОМ ФАЙНСОМ НА СЦЕНЕ Вечеринки, которые устраивает «Интернэшнл Уоч Компани Шаффхаузен» для гостей Международного салона высокого часового искусства в Женеве, уже становятся традицией. Вот и в этом году множество знаменитостей со всего мира провели незабываемый вечер на роскошном торжестве. Главным пунктом программы стало представление «Минуты разлуки» с участием Кейт Бланшетт, подготовленное Театральной труппой Сиднея специально для этого вечера. Кроме этого, с концертом выступила Аланис Морисетт, уже ставшая легендой современного «женского» рока.

REVOLUTION

050

Эль Макферсон

Любой большой прием начинается с красной ковровой дорожки. Среди 1700 гостей, которые проследовали по ней на вечеринку IWC, были весьма знаменитые персонажи. Обладатель «Оскара» Кевин Спейси возглавлял актерскую братию. Из актеров также были замечены Кристофер Ламберт, Жан Рено и Себастьян Кох. Ленни Кравитц и Ронан Китинг, Дэвид Тао из Тайваня, защитник окружающей среды Давид де Ротшильд Давид де Ротшильд

и культовый писатель Паоло Коэльо также решили, что это мероприятие пропустить нельзя. Кроме вышеназванных гостей особое внимание привлекали футбольные звезды Зинедин Зидан, Луиш Фигу и легенды спортивной премии «Лауреус» Борис Беккер, Надя Команечи, Эд Мозес, Илие Настасе и Давид Дуйе. Из наших VIP-соотечественников мы заметили только Гошу Куценко. www.iwc.com Эдвин Мозес с супругой

ЧАСЫ ★ СОБЫТИЯ ★ ЛЮДИ

Луиш Фигу, Зинедин Зидан и Надя Команечи

Аланис Морисетт Кристофер Ламберт

Жан Рено и его супруга, Зофия Борука

Гоша Куценко с подругой Ириной

REVOLUTION

051

Жорж Керн и Ленни Кравитц

ЧАСЫ ★ СОБЫТИЯ ★ ЛЮДИ

DE GRISOGONO ЗАЖГЛИ НЕ НА ШУТКУ В КОНЦЕ АПРЕЛЯ В МОСКОВСКОМ РЕСТОРАНЕ BACCARAT СОСТОЯЛАСЬ РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕРА ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ЧАСОВ MECCANICO DG И НОВЫХ ЮВЕЛИРНЫX УКРАШЕНИЙ HAUTE JOAILLERIE DE GRISOGONO Новаю коллекцию представил президент и основателем компании de GRISOGONO, Фаваз Груози, а по случаю праздника на мероприятии выступил Эмир Кустурица со своим легендарным «No Smoking Orchestra». Ограниченному кругу приглашенных одинаково понравились смелые творческие решения и оригинальный дизайн коллекции ювелирной и часовой марки, отмечающей в этой году свой 15-летний юбилей, и зажигательные мелодии «некурящего оркестра». Видимо, умелое сочетание и слияние ярких музыкальных стилей, которым славится «Оркестр», и поистине гениальный и передовой взгляд Фаваза Груози на мир роскошных украшений и часов, затрагивают одни и те же струны в душах тех из людей, кому не чужды радостные эмоции. Среди умеющих наслаждаться жизнью были замечены Полина Дерипаска и Дарья Жукова. www.degrisogono.com

Екатерина и Дмитрий Якубовские

Елена и Константин Ремчуковы

REVOLUTION

052

Валентин Юдашкин и Андрей Малахов

Дарья Спиридонова и ее сестра Александра

Алексей Гарбер, Фаваз Груози, Марк Гарбер с супругой Ириной Александр Винокуров и Наталья Синдеева

ЧАСЫ ★ СОБЫТИЯ ★ ЛЮДИ

Вячеслав Аминов с сестрой Викторией и Алла Вербер

Полина Дерипаска и Дарья Жукова

Лена Ленская и Галина Мазаева Эмир Кустурица и его «Некурящий оркестр»

Вадим Глускер

Люба Абрамова с подругой

Фаваз Груози

REVOLUTION

053

Эмир Кустурица

ЧАСЫ ★ СОБЫТИЯ ★ ЛЮДИ

MONTBLANC ЗНАМЕНИТАЯ КОМПАНИЯ С РАЗМАХОМ ОТМЕТИЛА НАЧАЛО НОВОЙ ЭРЫ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ХРОНОГРАФОВ Клаудия Шиффер, Дита фон Тиз, Джоан Коллинз и Ева Грин надели свои самые роскошные драгоценности на шикарную вечеринку в Женеве, которой компания «Монблан» (Montblanc), решила отметить выпуск своего первого хронографа с механизмом собственного производства: Montblanc Star Nicolas Rieussec Monopusher Chronograph. В честь этого события театральный новатор Роберт Уилсон подготовил постановку «Writing Time». На вечеринке звучала музыка композитора Филипа Гласса, а ближе к утру она сменилась выступлением группы «Блюз Бразерз».

REVOLUTION

054

www.montblanc.com

Харви Кейтель и Дита фон Тиз

ЧАСЫ ★ СОБЫТИЯ ★ ЛЮДИ

ПЛЮС ОДИН МИЛЛИАРДЕР В АПРЕЛЕ ЭТОГО ГОДА В ЦУМЕ В БАРВИХА LUXURY VILLAGE ОТКРЫЛСЯ БУТИК BILLIONAIRE На торжества по этому случаю в Москву приехал Президент Billionaire, знаменитый Флавио Бриаторе, в сопровождении креативного директора марки Анджело Галассо и исполнительного директора Стефано Перкасси. Втроем они встречали гостей, прибывших для знакомства с коллекцией одежды и для того, чтобы обсудить полученные впечатления в созданном на одну ночь клубе. Мастерство организаторов ночного досуга было на высоте, что в полной мере прочувствовали приглашенные, многие из которых не расходились до утра, отмечая прибытие Billionaire в Барвиху. Барвиха Luxury Village, (495) 225 8870 Катерина Дробыш

REVOLUTION

056

Флавио Бриаторе, Анджело Галассо и Стефано Перкази

Татьяна Войнова и Алексей Баздырев

ЧАСЫ ★ СОБЫТИЯ ★ ЛЮДИ

Ксения Марченкова и Варвара Ремчукова

Александр Лоуренс со спутницей Полина Дерипаска, Наталья Тимакова и Ольга Слуцкер

Вита Шуляк и Татьяна Доронина

Алла Вербер

REVOLUTION

057

Борис Князев

ТРАДИЦИИ

GRAND PRIX DE MONACO HISTORIQUE И КОМПАНИЯ CHOPARD

Пожарный в шлеме на страже здоровья и жизни участников ралли

Автомобиль-участник ралли Auto Union C-type

Карл-Фридрих Шойфеле, сопрезидент Chopard

Часы Chopard Grand Prix de Monaco Historique, модель 2008 г.

REVOLUTION

058

сторический Гран-при Монако был основан Мишелем Боэри (президентом Автомобильного клуба Монако), и идея его была проста – он хотел провести одну-единственную мемориальную гонку старинных автомобилей в честь 700-летия правящей в Монако династии Гримальди. Проведенное мероприятие имело огромный резонанс. Водители и коллекционеры старинных гоночных машин (в основном из Соединенных Штатов, Германии, Франции

и Италии) заявили, что хотят продолжения! Так что впоследствии Автомобильный клуб Монако решил, что Исторический Гран-при, начиная со второй по счету гонки, которая прошла в 2000 г., будет проводиться раз в два года. В 2002 г. «Шопар» (Chopard) впервые выступил официальным спонсором Исторического Гран-при Монако. Гонка проходит на знаменитой трассе, которая петляет по улицам и набережным Монако. Эта трасса была открыта 14 апреля 1929 г. и с тех пор

ничуть не изменилась. Неудивительно, что семья Шойфеле обратила внимание на Исторический Гран-при, ведь они с 1988 г. спонсируют гонку «Милле Милья», являются страстными любителями классических и старинных автомобилей, а кроме того, сами принимают участие в гонках! Старинные автомобили – это воплощение вечности и грубоватой элегантности, машины с характером. В самый ответственный момент, чтобы добиться победы, человек и автомобиль должны действовать сообща.

ТРАДИЦИИ

Жаки Икс в машине Auto Union C-type

Часы Chopard Grand Prix de Monaco Historique

в каждой категории старинных автомобилей. Часы «Шопар», выпущенные в честь Гранпри, были объявлены официальными часами гонки, все модели, вышедшие на сегодняшний день, были хронографами. У автоспорта и часового дела много общего. И машины и часы служат эталоном точности и внимания к каждой мелочи, они будоражат чувства и зажигают сердца своих поклонников страстью. ★

059

с которыми сталкиваются организаторы Гран-при, становится поиск технических инспекторов для этих старинных машин. Их приходится разыскивать по всему миру! Для участия в гонке водителю кроме машины необходимы гоночные права, которые выдает Международная федерация автоспорта. К каждой гонке «Шопар» выпускает новые модели часов, их вручают победителям

REVOLUTION

Вот названия некоторых машин, участвовавших в гонке (и, кстати, стоящих миллионы долларов): Mercedes Benz SSK 1928 г. в., Bugatti 35 C 1929 г. в., Alfa Romeo 8C 2600 Monza 1932 г. в., C Type Jaguar 1953 г. в., Supersqualo Ferrari 555 1955 г. в., Maserati 250 F 1957 г. в. и многие другие. Все автомобили должны соответствовать техническим стандартам и требованиям безопасности, установленным Международной федерацией автоспорта (FIA). Мишель Боэри рассказывает, что одной из трудностей,

CHOPARD GRAND PRIX DE MONACO HISTORIQUE – ПРЕСТИЖНАЯ, ЕДИНСТВЕННАЯ В СВОЕМ РОДЕ СЕРИЯ ГОНОЧНЫХ ЧАСОВ ДЛЯ ИСТИННЫХ ЦЕНИТЕЛЕЙ ПРЕКРАСНОГО

ТЕНДЕНЦИИ PLUS САМАЯ ПОРА ОЗЕЛЕНИТЬСЯ

СТРАСТИ ПО ЗЕЛЕНОМУ

По сути, зеленый – это жизнь. Символ плодородия, возрождения и обновления, он напоминает о весне – замечательной поре, когда все в природе пробуждается после долгого сна. Морская вода и растения – природа изобилует зеленым. Все дело в хлорофилле – пигменте, участвующем в фотосинтезе. Животные приспособились к зеленой среде обитания и научились под нее мимикрировать, а люди по их примеру стали делать зеленый камуфляж. В Древнем Египте зеленый считался символом возрождения и бессмертия, а в Средневековье – любви и плотских желаний человека. Поскольку зеленый находится на границе холодных и теплых цветов, он обозначает равновесие, гармонию и стабильность и прекрасно успокаивает. Но у этого цвета есть и другая, темная сторона. Недаром люди зеленеют от злости и страдают от зеленой тоски. А ревность еще Шекспир в «Отелло» назвал «чудищем с зелёными глазами». Но что бы этот цвет ни значил, сейчас самое подходящее время в него окунуться, поскольку в наших представлениях он тесно связан с началом чего-то нового и неизменно модного.

JAGUAR 2008 XJ Когда под влиянием стиля меняется и содержание, тогда получается такой автомобиль, как «Ягуар XJ», – современный, представительный и спортивный. Спереди автомобиль выглядит по-новому. Также изменены дизайн воздухозаборников по бокам и форма заднего бампера. Салон стал просторнее. Благодаря легкому кузову из алюминия значительно сократился расход топлива. Мощный автомобиль оснащен современной технологией «Блютус» – ты всегда будешь на связи, даже в пути. Эта модель, полыхающая изумрудным огнем, щеголяет дорогой и изысканной внутренней отделкой из орехового дерева или вяза с инкрустацией из перуанского самшита.

KLASSIK KRONO BAUHAUS MEADOW ОТ ALAIN SILBERSTEIN

Эти часы посвящены «Баухаузу» – немецкой школе строительства и художественного конструирования начала XX в., стремившейся к функциональности и упрощению формы. Они привлекают внимание, в первую очередь, причудливым сочетанием разнообразных геометрических форм. Толстый корпус выполнен из нержавеющей стали, украшен эмалью зеленого, голубого и белого цветов – цветов земного шара – и покрыт лаком. У этого хронографа с автоподзаводом есть все самое необходимое: полный календарь, указатель фаз Луны, 24-часовой индикатор, а также 30-минутный и 12-часовой накопители и стрелка секундомера. Кроме того, эти часы не боятся воды: они сохраняют герметичность при давлении до 10 бар.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МУЖЧИН ВЕСНА/ЛЕТО 2008 ОТ KENZO

Хочешь выглядеть настоящим другом природы? Тогда надевай запонки от «Кензо», в которых удивительным образом сочетаются вставки темно-зеленого и изумрудного оттенков и дерево. Они напоминают маленьких зеленых попугайчиков, присевших отдохнуть на ветку. Это Амазония – край девственных джунглей и извилистых рек. Когда ты здесь, ничто не может поколебать твою решимость претворить мечту в жизнь, ты как Фитцкарральдо, задумавший построить оперный театр в самом сердце перуанских тропических лесов. Собственно говоря, как раз фильм Вернера Херцога «Фитцкарральдо» и вдохновил авторов на создание этой коллекции.

BREITLING FOR BENTLEY MARK VI COMPLICATIONS 29

Воплощая в себе традиционное британское качество и функциональность, на страже которых уже много лет стоит «Бентли», часы «Марк VI Компликейшнз 29» с вечным календарем, выпущенные ограниченной серией, – это маленькое механическое чудо. Их сердце – механизм с автоподзаводом, сертифицированный Официальным швейцарским институтом по испытанию хронометров (COSC). В этих часах есть секундомер с шагом в ¼ секунды, а также 30-минутный и 12-часовой счетчики. Не забыт и знаменитый автомобиль, давший часам свое имя: платиновый ободок украшен рифлением (как на кнопках в салоне «Бентли»), а на обратной стороне корпуса изображен логотип «Бентли» тех времен.

Текст: И-Жан Мунь-Делсаль, Анастасия Иванова

Хочешь быть сегодня на пике моды – выбирай зеленый. Зеленое движение во главе с известными защитниками окружающей среды, скажем Альбертом Гором, набирает обороты и завоевывает популярность. Отсюда и большое разнообразие экологически чистых товаров. А сам цвет ассоциируется с природой, здоровьем и ростом, за что и был выбран «зелеными», став символом движения в защиту окружающей среды.

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

компания «Жан-Мере э Жильман» выпустила ограниченной серией юбилейный хронограф – «Бритиш Рейсинг Грин Энниверсари». Эти спортивные часы в корпусе из розового золота, титана или стали – воплощение истинной английской элегантности – отличаются щегольской натурой. На циферблате поблескивает круглый логотип, а внутри расположился механизм с ручным подзаводом и 42-часовым запасом хода. Часовые метки и стрелки, покрытые люминесцентным составом, смотрятся очень мужественно. Кроме того, обращают на себя внимание 30-минутный счетчик насыщенного темно-зеленого цвета, крупный указатель даты и большая водонепроницаемость часов – до 100 м. Все это идеально дополняет зеленый ремешок из каучука или кожи аллигатора.

08 07

BUBBLE DIVE BOMBER CHRONOGRAPH ОТ CORUM Хронограф «Бабл Дайв

Бомбер» из специальной серии «Баббл 2004» от «Корума» – это дань уважения легендарной американской эскадрилье «Летающих тигров», известных своей действенной тактикой быстрого пикирования. На носовой части их истребителей «Кертисс P-40» была нарисована пасть акулы. Обращает на себя внимание авангардный дизайн и округлые контуры этих часов. Массивное выпуклое сапфировое стекло увеличивает изображение акулы на покрытом лаком циферблате, создавая потрясающий оптический эффект. Этот хронограф с автоподзаводом крепится на толстом кожаном ремешке с полимерной основой, выполненном в военном стиле.

КЛАССИЧЕСКИЙ ГАЛСТУК HERMÈS Если

вспомнить о том, что компания много лет занималась производством седел, и включить фантазию, то «лошадиные» мотивы можно разглядеть и на этом зеленом шелковом галстуке с саржевым переплетением из классической коллекции «Эрмес». Авторы его узора предлагают по-новому взглянуть на стремена и прочую конскую амуницию. Повязав этот галстук, тут же начинаешь представлять себя верхом на коне, стремительно скачущим по широкому полю, – вокруг ни души, и только ветер треплет волосы.

HD3 COMPLICATION VULCANIA На создание современных часов «Вулкания», выпущенных ограниченной серией в 11 экземпляров, авторов вдохновили фантастические механизмы из романов Жюля Верна. В корпус из титана и платины заключен принципиально новый двухосный турбийон, а дизайн механизма отсылает нас к морской тематике. Индикатор 80-часового запаса хода напоминает навигационный секстант, а за механизмом завода можно понаблюдать через специальное окошко-иллюминатор. На часах «Вулкания», названных так в честь таинственного острова из книги Жюля Верна, изображена секретная карта этого острова, а на задней крышке корпуса из сапфирового стекла выгравированы его координаты.

КОЛЛЕКЦИЯ МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ PRÊT-À-PORTER ВЕСНА/ ЛЕТО 2008 ОТ GUCCI Эта коллекция, в которой соединились

образы «плохиша» и «пай-мальчика», выдержана в стиле 50-х, но с характерным чертами «Гуччи». Здесь и смелые контрасты черного и белого, и яркие всполохи зеленого и светлых оттенков. Особенно впечатляют узкие брюки травянистого цвета, сшитые из плотного хлопка с тефлоновой пропиткой, а завершают образ стильные куртки. Вместе с узкими брюками они создают тонкий силуэт, который выглядит одновременно и классически и авангардно.

061

BRITISH RACING GREEN ANNIVERSARY ОТ JEAN-MAIRET & GILLMAN В честь своего пятилетия

REVOLUTION

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

SUBMARINER ОТ ROLEX Часы «Сабмаринер», созданные в 1953 г., были первыми часами для подводного плавания с вращающимся ободком и водонепроницаемостью до 100 м. Эти часы почти десять лет сопровождали швейцарских исследователей в подводных экспедициях и одно время входили в экипировку водолазов военно-морского флота Великобритании. Тем самым они подтвердили свое право называться одними из первых часов для профессионалов. В 2003 г. модель, которая теперь способна противостоять давлению воды на глубине до 300 м, отметила свое пятидесятилетие. Эти часы – классика на все времена. На выбор предлагается три варианта корпуса: из нержавеющей стали, золота или в комбинации «Ролесор» (сталь с желтым золотом). Черный циферблат обрамлен специальным градуированным зеленым ободком, вращающимся в одном направлении. Длина браслета с замком-защелкой регулируется за счет дополнительных звеньев – часы можно носить и поверх тонкого гидрокостюма.

11 12

REVOLUTION

062

DOM PÉRIGNON ОТ МАРКА НЬЮСОНА Чтобы насладиться шампанским «Дом Периньон» в полной мере, стоит приобрести его в удивительном футляре от Марка Ньюсона. Таких наборов «Дом Периньон» выпущено всего 1 000 штук, причем каждый футляр пронумерован и подписан самим автором – знаменитым австралийским дизайнером. Ньюсон прославился благодаря своим всемирно известным шезлонгам из алюминия «Локхид», которые продавались на аукционах по рекордным ценам. В этот раз его внимание привлекла классическая бутылка «Дом Периньон». Он облек ее в неоново-зеленый бутылкообразный футляр, нижняя половина которого легко превращается в удобное ведёрко со льдом – как раз для подачи к столу 1,5-литровой бутылки этого восхитительного напитка.

МУЖСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ВЕСНА/ЛЕТО 2008 ОТ АЛЕКСАНДРА МАККУИНА По-

пробуй такое сочетание: хлопчатобумажные шорты кораллового цвета и облегающий хлопчатобумажный макинтош цвета хаки с рисунком в виде коллажа из фотографий, сделанных на отдыхе. В таком наряде ты точно почувствуешь себя непринужденно и раскованно. Клиенты Маккуина молоды и мужественны, они выступают за свободу самовыражения, ценят мужскую дружбу и любят сообща поискать приключений. Они спортивны и держат себя в форме. В них есть что-то от хиппи. Это стильные путешественники, которые, собирая вещи в дорогу, заботятся о том, чтобы всегда выглядеть по-бунтарски.

ШТОПОР СОМЕЛЬЕ PARROT ОТ ALESSI Компания «Алесси», известная красочной, забавной кухонной утварью, разрабатываемой известными архитекторами и дизайнерами, представляет карманный штопор сомелье «Пэррот» («Попугай») необычной формы и ярко-зеленого цвета, сделанный из нержавеющей стали, поликарбоната и литого алюминия. Этот функциональный штопор со спиралью из пяти витков обязан своим дизайном Алессандро Мендини, в прошлом ведущему дизайнеру Италии, и Аннализе Маргарини. С его помощью можно в два счета откупоривать любые бутылки, ведь «попугайчика» так удобно держать в руке.

ХРОНОГРАФ ОТ WYLER GENÈVE Новая модель популярнейшего хронографа от «Вилер Женев» в корпусе из титана снабжена белым циферблатом, на котором расположились круглые счетчики и часовые метки из рутения. Зеленый каучуковый ремешок имеет спортивный вид и украшен фирменным рисунком – полосками в виде следов от протектора шин. На этом сходство с автомобилем не заканчивается: кнопки сделаны в виде педалей, а заводную головку из-за ее рифленого каучукового покрытия и формы можно принять за миниатюрную шину. Как дань уважения основателю компании Полю Вилеру (Paul Wyler) в часах установлена трехуровневая защита: балансовое колесо «Инкафлекс», изготовленное по революционной технологии Вилера, современный противоударный корпус, который устроен по принципу автомобильной подвески, и уникальный фиксатор заводной головки.

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

5 ЛУЧШИХ ЧАСОВ ДЛЯ ДИЗАЙНОМАНА

Экстремал требует к себе внимания, да и дизайноману хочется, чтобы его заметили. Мы подобрали десятку часов, владельцам которых безразличие окружающих не грозит

Chanel J12 (дизайнер Жак Элле) Мы не можем пройти мимо этих часов, ибо их покойный создатель, любитель черных водолазок Жак Элле, был настоящим гением дизайна, оставившим после себя в индустрии роскоши огромное наследие. Более того, модель J12 не просто красива: благодаря керамическому корпусу она отличается еще и сверхпрочностью.

Dior Homme Chiffre Rouge (дизайнер Эди Слиман) Эти часы стоит купить потому, что их придумал Эди Слиман. А он, во-первых, самый влиятельный на сегодняшний день модельер мужской одежды, а вовторых, сидит на диете еще построже твоей. Да и потом, у этой модели механизм El Primero – знаменитый хронографный калибр «Зенита» (Zenith).

REVOLUTION

064

Ikepod Hemipode (дизайнер Марк Ньюсон) Внешне смахивающий на солиста группы «Джамироквай» Марк Ньюсон – чуточку хулиган, но симпатичный – создал «Икепод» – первую в мире марку, которая начала внедрять в часовое дело органические архитектурные формы. «Хемипод» – шедевр дизайна, который легко узнать на руке вошедшего – даже с очень большого расстояния.

TAG Heuer Monaco 69 (дизайнер Росс Лавгроув) Цифры в названии намекают на то, что часы можно носить хоть одной стороной, хоть другой. На лицевой части – классическая механика на калибре с ручным заводом, а сзади – сверхточный кварцевый хронограф с цифровым дисплеем и будильником.

MIH (дизайнер Кристиан Гафнер) Великолепный механизм этих часов с годовым календарем разработал не кто-нибудь, а сам Людвиг Ойшлин, один из величайших часовщиков современности. А Кристиан Гафнер придумал корпус в стиле рафинированного минимализма. Получились «часы не для всех», зато коллекционеру-снобу лучшего и желать нельзя.

внешняя левая

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

ТЫ – ТО, ЧТО ТЫ НОСИШЬ

ДИЗАЙНОМАН ПРОТИВ ЭКСТРЕМАЛА В новом тысячелетии появилось два характерных и диаметрально противоположных типа мужчин – «дизайноманы» и «экстремалы». Но хотя это люди с разных планет, в одном одни схожи: и тот и другой обожают увесистое мужское украшение под названием механические часы. Другой вопрос, какие именно часы они носят и почему. Давайте разберемся.

Майк Майерс в роли Дитера

Часы: Hermès Dressage Annual Calendar Пиджак и брюки от agnès b.; рубашка от Burberry; кроссовки Adidas Y-3 от Blackjack; наушники от Bang & Olufsen; очки от Seiko

ДИЗАЙНОМАН Пускай костюмом, прической и очками он смахивает на небезызвестного «немца-телеведущего» Дитера из комедийной программы «В субботу вечером в прямом эфире» (хоть и не призывает всех погладить свою обезьянку). И пускай, танцуя под «Дафт Панк», делает такие движения, которые, выражаясь словами Марка Твена, могла бы делать машина, если бы была в неисправности. Когда речь заходит о дизайне, перед вами не странное существо среднего пола, а настоящий Рэмбо от «Баухауза». Попробуйте сказать что-нибудь супротив минимализма – и он яростно отхлестает вас по щекам (в фигуральном, конечно, смысле). Зайдите в субботу антикварную лавку – вот он, наш герой, расхаживает по рядам, сердито поблескивая глазами изпод очков от Филиппа Старка и прижимая к худосочной груди «Страдания юного Вертера», – того и гляди сцепится с кем-нибудь за потрепанный временем столик от Айлин Грей. Что касается одежды, то тут наш герой облачается в наряды самых разнообразных оттенков, если только это оттенки черного, и предпочитает минималистские шедевры от кутюрье типа Эди Слимана и Рафа Симонса. По мнению дизайномана, стиль требует жертв, так что за последние четверть века сквозь его вечно надутые губки не прошло ни грана углеводов. Чем он тогда питается? Легкими сигаретами «Мальборо», дождевой водой (собранной, разумеется, в Японии, близ синтоистского храма, и разлитой по бутылкам из черного хрусталя баккара) и вечными терзаниями. Его «жизненное пространство» – это храм, воздвигнутый в честь голого бетона, Людвига Мис ван дер Роэ и Казимира Малевича. Его любимая фраза? «Нет цели конкретнее, дорогой мой, чем абстрактность». А свой «мак» он обожает потому, что белый, видите ли, «цвет бесконечности». Подруг у него на удивление много, но романтических связей он избегает. Он считает себя ницшеанским сверхчеловеком: взяв на вооружение свое единственное достоинство – безупречное чувство стиля, – он таки выбился в люди и стал одним из главных специалистов по моде/ интерьерам в Москве (хотя и родился в Питере). Так что же мы видим на тонюсеньком, но очень дорогом запястье сего джентльмена? Разумеется, какой-нибудь шедевр часового дизайна, например Chanel J12 Жака Элле в корпусе из белой керамики, или суперминималистские часы MIH, разработанные Людвигом Ойшлином и Кристианом Гафнером, или же великолепные часы с годовым календарем Dressage работы Анри д’Ориньи.

Первый полноприводный самолет Наконец он создан! Новому Saab 9-3 Aero XWD любой каприз погоды нипочем. Новейшая система полного привода XWD, установленная на нем, позволяет не обращать внимания на то, что у вас под колесами. Снег или грязь, дождь или гололедица — ничто не помешает его стремительному и уверенному разгону, потому что крутящий момент его турбодвигателя мощностью 280 л. с. распределяется в ту же микросекунду и к тому колесу, где он нужнее всего. Так что перед поездкой на Saab 9-3 Aero XWD нет нужды интересоваться прогнозом погоды. Подробности на www.saabXWD.ru Москва: AA Major-Auto (495) 737-88-77, AutoUnited (495) 97-000-97, Арманд-Премиум (495) 7-800-900, Гема (495) 775-77-75/4, Genser (495) 786-26-25, Кларус Трейдинг (495) 7-999-665, O-SA Cars (495) 223-52-30, Трейдинвест (495) 7777-555. Санкт-Петербург: Атлант-М Балтика (812) 703-0-703, Атлант-М Лахта (812) 448-33-33, Капитал Авто Кудрово (812) 60-77777, Лаура (812) 333-333-6, Лаура-Озерки (812) 333-333-6. Екатеринбург: Глазурит (343) 333-22-88. Кемерово:

внутренняя левая

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

ГОТОВЬ ПЛАЩ ЛЕТОМ

КАК ВЫБРАТЬ ПЛАЩ, ТЕПЕРЬ ВЫ БОЛЕЕ-МЕНЕЕ ЗНАЕТЕ. ПОРА ПОСМОТРЕТЬ, ЧТО НАМ НЫНЧЕ ПРЕДЛАГАЮТ МОДЕЛЬЕРЫ И КАКИЕ К ЭТИМ ПЛАЩАМ ПОДОЙДУТ СПОРТИВНЫЕ ЧАСЫ. ЧТОБЫ ВСЕ СМОТРЕЛОСЬ ШИКАРНО И НИЧЕГО НЕ ПРОМОКАЛО…

НЕПРОМОКАЕМЫЕ

тысячелетии мужские двубортные плащи обязаны дизайнерам Модный плащ да практичные водонепроницавроде Кристофера Бейли из «Берберри» − дизайнерам, коемые часы − что еще нужно настоящему мужторые сохранили все основные элементы − отлетную кокетку чине, чтобы бросить вызов непогоде? сзади, погоны, ветрозащитный клапан и высокий отложной Зонтик − если только его за вами носит не сама Фриске − воротник, − но переработали силуэт, приталив и обжав его по вещь, как ни крути, не очень-то стильная. Но есть штука под моде. Да, подчеркнуть талию помогает пояс (который никогда названием плащ. Так вот, плащ, друзья мои, не только не не застегивают на пряжку, а только завязывают), но хоробоится дождя, но и придает своему владельцу вид невозмуший плащ должен быть скроен так, чтобы талия была видна тимого супермена. Выбрать правильный плащ − задача не для и сама по себе. Пусть только продавец заикнется, мол, берите маменькиных сынков. Опасностей на пути смельчака встает не меньше, чем если бы он покушался не на предмет одежды, а на на размер больше − свитер пододенете. Отвесьте такому продавцу для науки хорошего тумака. На самом деле хороший честь дочери какого-нибудь падишаха. Зато и награда в итоге плащ должен точно подходить по размеру и при этом жать под такая же роскошная. Ошибешься с выбором − скатишься до мышками он не будет. А носить мешковатый, хлопающий на уровня карикатурного недотепы вроде инспектора Клузо из ветру плащ а-ля бедуин очень и очень не здорово. В лучшем «Розовой пантеры». Угадаешь − станешь живым воплощением случае над вами будут смеяться, в худшем − решат, что вы стиля и запредельной крутизны. Не зря все-таки плащам отдавали предпочтение самые мужес- извращенец, который направляется в интим-салон покупать порнуху. Чтобы не ошибиться с размером, примеряйте плащ на твенные киногерои от Рика (Хамфри Богарта) в «Касабланпиджак. Цвет можно брать любой, но желательно в гамме хаки. ке» до Коннора Маклауда (Кристофера Ламберта) в «Горце». Если захотелось чего-то поинтереснее – попробуйте серый, Хороший плащ великолепно рисует четкий мужской силуэт. но и только! Синий рекомендуем только высоким мужчинам, Особый шарм этой одежды объясняется, возможно, тем, что коротышки в синем выглядят тупо. И держитесь подальше происхождение плаща, как и часов «Панераи» (Panerai), чисто от черного, если, конечно, не хотите, чтобы вас принимали за утилитарное. В героическую эпоху мировых войн все мужчины нео-нациста. ходили в плащах военного образца. Кстати, несколько любопытных фактов. Герой Харрисона Форда в культовом фильме Творческий директор Burberry Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» носил двубортный плащ от Кристофер Бейли «Берберри», а Майкл Паре в «Улицах в огне» (фильме, который часто ругают, но который стал не менее заметным культурным явлением) щеголял в однопуговичном плаще от «Джорджио Армани». Волей-неволей опять задумываешься о непростой судьбе человека, замахнувшегося на покупку плаща. Классический двубортный плащ, типа того, который носил ДекардФорд, всегда излучает особый небрежный шик. И чем больше его треплет жизнь, тем больше в нем суровой СВОИМ ВОЗРОЖДЕНИЕМ МУЖСКОЙ ДВУБОРТНЫЙ мужской красоты. Но такую благородную «патину» со ПЛАЩ ОБЯЗАН ДИЗАЙНЕРАМ, временем приобретают только плащи, изготовленные КОТОРЫЕ ПЕРЕРАБОТАЛИ из натурального хлопка с водоотталкивающей обраЕГО СИЛУЭТ, ПРИТАЛИВ боткой. Чуть только появилась в составе синтетика − И ОБЖАВ ЕГО ПО МОДЕ и плащ будет висеть на плечах, как картонная коробка. Прочь, прочь от симпатичных, но бессодержательных хламид типа того, что носил Паре, − с их ненормально пухлыми подплечниками и полами до пяток! Да и насчет модных нынче плащей-коротышек я тоже сомневаюсь: выглядят-то они неплохо, но им не хватает практичности, да и как они будут смотреться, когда чуть пооботрутся, еще вопрос. Хороший плащ, как и хорошее пальто, должен сидеть точно по фигуре. Собственно, своим возрождением в 90-х годах прошлого века и в новом

Суровая внешность, ретроградные стрелки − все вместе это модель Chronograph Sport G403 фирмы Pierre Kunz Часы: Pierre Kunz Chronograph Sport G403 Кожаный плащ, рубашка, жилетка, брюки, сумка, туфли и темные очки от Bottega Veneta

ПРОИСХОЖДЕНИЕ Двубортный плащ-тренчкот был создан с практическими целями. Его изобрел Томас Берберри, большой новатор в области тканей. Он придумал особый способ обработки толстой хлопчатобумажной нити, из которой потом можно было изготавливать непромокаемую ткань − габардин. Вскоре после этого Берберри снабдил габардиновыми комбинезонами экспедицию Эрнеста Шэклтона, когда тот в 1914 г. предпринял попытку Элегантные часы для подводного пересечь Антарктиду. В 1901 г. Берберри предстаплавания Ulysse Nardin Maxi Marine вил военному ведомству Великобритании проект имеют хронометричесплаща, который и стал прообразом современного кий механизм с автотренчкота. Тот первый плащ был двубортным, имел подзаводом и не боятся покрой, не стесняющий движений, и отличался вы- погружений на глубину соким воротником, который можно было поднять до 300 м Часы: Ulysse Nardin и застегнуть от ветра. Эта модель так полюбилась Maxi Marine Diver военным, что во время второй мировой плащи Белый плащ, рубашка, брюки и туфли Burberry Берберри стали стандартным обмундированием. Позже плащ дополнился рядом других элементов, в том числе погонами. Когда война закончилась, вернувшиеся с фронта солдаты не отказались от своих военных плащей, и те вскоре вошли в моду среди гражданского наИСТОРИЯ селения: история проникновения военного ПРОНИКНОВЕНИЯ тренчкота в массовую культуру разительно ВОЕННОГО напоминает судьбу наручных часов. ТРЕНЧКОТА Шли годы, плащ менялся, приспосабливаВ МАССОВУЮ ясь к требованиям времени. В 60-х и 80-х, КУЛЬТУРУ он из двубортного становился одноРАЗИТЕЛЬНО бортным и приобретал более изящный НАПОМИНАЕТ силуэт. В 70-х, как и в наши дни, создавали СУДЬБУ НАРУЧНЫХ ЧАСОВ укороченные модели. Но интерес к плащу с новой силой вспыхнул только тогда, когда Кристофер Бейли из «Берберри», Карл Лагерфельд из «Шанель» и Жан-Поль Готье решили ввести его в женский гардероб. К началу нового тысячелетия законодательницы мод вроде Кейт Мосс и Хлои Севиньи привыкли фланировать в плащах по красным ковровым дорожкам. А там уж их почин поддержали мужчины, вновь вспомнившие о мужественной элегантности и ведомые такими модельерами, как Том Форд, Стефано Пилати и Лукас Оссендрейвер.

внутренняя правая

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

03 Часы RM 016 от Ришара Милля сочетают в себе авангардную внешность, тонкий профиль и весьма прагматичную водонепроницаемость Часы: Richard Mille RM 016 Черный шерстяной плащ и брюки от DKNY; розовый пуловер, пояс и туфли от Burberry

04 Aquanaut от Patek Philippe − классические спортивные часы, выполненные в лучших традициях часового дела, причем им неважно, сухая на улице погода или влажная Часы: Patek Philippe Aquanaut Ref. 5165A Красный плащ, брюки и туфли от Burberry; сумка от Bottega Veneta

05 Часы Royal Oak производства Audemars Piguet с фирменным калибром 3120 − одна из самых легендарных спортивных моделей Часы: Audemars Piguet Royal Oak Серый плащ от agnès b.; пиджак, рубашка, брюки, жилетка, бабочка и туфли от Bottega Veneta

06 На сегодняшний день среди спортивных часов огромную популярность завоевали 1911 BTR Automatic GMT − посовременному агрессивные и в то же время оснащенные практичным индикатором второго часового пояса Часы: Ebel 1911 BTR Automatic GMT Плащ, рубашка, пуловер и брюки от DKNY ; туфли от Burberry

Товар сертифицирован. Реклама.

внешняя правая

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

Лэрд Гамильтон

ЭКСТРЕМАЛ

Горячая линия Saab: +7 (800) 100 09 90 www.saab.com Сибинпэкс (3842) 52-72-72. Краснодар: Юг-Авто (861) 258-50-50. Пермь: Машинный Двор (342) 2-77777-1. Самара: VIP-Авто-Центр (846) 97-97-440. Сочи: Лаура-Сочи (8622) 39-60-39. Ставрополь: Альфа-Кар (8652) 39-00-11. Сургут: Грэйт-Моторс (3462) 31-69-69. Тольятти: Автофан (8482) 76-68-68.

Его гипертрофированные надпочечники, так и брызжущие адреналином, оставляют далеко позади печень страсбургского гуся, откормленного на фуа-гра. В нем все очень спортивно: шея, бицепсы, объем легких. Он – это гремучая смесь короля серфинга Лэрда Гамильтона с крутыми летчиками из фильма «Топ Ган». Когда ему приходит фантазия «прокатиться с ветерком», он садится на горный велосипед и дует вниз по отвесной скале. Даже в состоянии полного покоя его организм пожирает калории как небольшая ТЭС, а чтобы чуть снизить частоту его пульса, его бы пришлось заморозить, как тело Уолта Диснея. Где его найти? Например, в пустыне Калахари во время 250-километрового марафона. В детстве он запирал мальчишек послабее (типа маленьких дизайноманчиков) в темном школьном туалете, а потом калечил во время игры в футбол. Впрочем, с тех пор он научился направлять свою агрессию в продуктивное русло и развил свою физическую мощь и стойкость духа до последних пределов. Что там у него на руке, какое такое убойное орудие? Сегодня в почете противоударные часы, и настоящему экстремалу подойдут, само собой, только лучшие из лучших. Раньше надежным помощником ему служил хронограф Master Compressor Extreme World от «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre) – чудесная машинка, которая кроме хронографа могла похвастаться еще и указанием времени во всех 24 поясах и первой в мире противоударной системой на сжатом воздухе. Но потом наш герой влюбился хронограф от «Вилер Женев» (Wyler Genève), механизм которого установлен на четырех амортизаторах из титана. А еще недавно он проникся симпатией к огромным часам для подводного плавания от «Болл Уоч» (Ball Watch), которые благодаря тритию светятся в темноте, как маяк. Так что теперь, когда он надевает свои крошечные плавки и устраивает ночной заплыв, на нем хоть и не видны трусы, но зато видны часы.

Часы: Wyler Genève Chronograph Велосипедная майка из лайкры, кроссовки и перчатки от Nike; велосипедные шорты, шлем, носки и велосипед от Trek

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

5 ЛУЧШИХ ЧАСОВ ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛА

01 03

Jaeger-LeCoultre Extreme World Chronograph Экстремалу нужны экстремальные часы, правильно? А хронограф «Экстрим Уорлд» – это первые в мире часы с противоударной системой на сжатом воздухе. А кроме того, другой экстремал, Эмманюэль Куандр, именно в этих часах пересек Тихий океан на гребной лодке-одиночке. Hublot Big Bang King Новый «Большой взрыв» для подводного плавания неслучайно назван «Королем» (King): во-первых, это самая крупная модель в коллекции (диаметр – 48 мм), а во-вторых, работать он будет даже под 300-метровой толщей воды. Версия в корпусе из красного золота тоже ничего себе, но мы выбираем палладий – за его невероятную прочность и приглушенное матовое сияние.

Graham Chronoﬁghter Oversize Этот черный грозный боевой аппарат с водонепроницаемостью до 1 000 м имеет в своей конструкции огромный спусковой крючок – именно так здесь включается хронограф. В общем, не часы, а пулемет – и красиво, и страшно.

065

Concord C1 Новый С1 от «Конкорда» похож не столько на часы, сколько на фортификационное сооружение. Созданный по принципам «абсолютной часовой конструкции», С1 отличается резиновыми «башнями», которые идут по периметру крепостной стены его противоударного ободка.

REVOLUTION

Wyler Genève Chronograph Хронограф от «Вилер Женев» – последнее слово в области противоударных систем: механизм этих часов опирается на четыре крошечные пружинки из титана, весьма напоминающие пружинные амортизаторы автомобиля. В общем, если решили выбраться на бездорожье, то с этими часами ничего – валяйте!

ТЕНДЕНЦИИ PLUS Запонки Fabergé

Бриллианты – О этот чарующий блеск и неотразимая сила драгоценностей! Горы драгоценных металлов и благородных камней, за которые отчаянно боролись и отдавали свои жизни многие мужчины. На протяжении веков драгоценности притягивали к себе мужчин и женщин из самых разных культур. Надевать на себя драгоценные вещицы мужчины начали еще в каменном веке. Но поначалу драгоценности выполняли чисто практические функции: они указывали на благосостояние, статус или религиозную принадлежность своего обладателя, служили заколками для одежды, защищали от злых сил и были залогом успеха в военное время. С тех пор многое изменилось, и в наши дни в странах с западной культурой драгоценные камни видишь в основном на женщинах, в то время как среди мужчин они широкого распространения не нашли. Однако сейчас все меняется, и очень скоро мода на ювелирные изделия перестанет быть прерогативой женского пола и гигантской волной ворвется в мир мужчин. Ведь их уже давно перестали удовлетворять традиционные запонки и зажимы для галстука, им хочется чего-то большего – бриллиантовых колец, золотых кулонов и браслетов. Мужские аксессуары с драгоценными камнями, на время позабытые, теперь вновь начинают пользоваться спросом.

НАКОНЕЦ-ТО У МУЖЧИН ПОЯВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ СДЕЛАТЬ ТО, ЧТО ВСЕГДА СЧИТАЛОСЬ ПРЕРОГАТИВОЙ ЖЕНСКОГО ПОЛА, − ПОКАЗАТЬ СЕБЯ ВО ВСЕМ БЛЕСКЕ Мужчины долгое время носили украшения из кости, волос, бисера, перьев, ракушек, дерева, орехов, слоновой кости, металла и камня. Одни украшения надевались для красоты, другие были признаками определенного социального положения или профессии, третьи указывали на политические или религиозные взгляды их владельца. Были и такие, которые надевались с целью произвести определенное впечатление на окружающих. В Древнем Египте украшения, как правило, имели религиозное значение. Они изготавливались в форме таких священных символов, как змея или глаз, и принадлежали состоятельным египтянам, которые не расставались с ними и после смерти. Огромное количество ювелирных украшений было обнаружено в гробницах, самая богатая из которых, принадлежащая фараону Тутанхамону, датируется XIV в. до н.э. В Древнем Риме взрослым мужчинам по этикету было положено надевать только Запонки Fabergé

одно украшение – золотое кольцо с печаткой, чтобы ставить восковую печать на документах. А римские мальчики носили на шее цепочку и круглый мешочек с защитными амулетами. Среди мужских ювелирных украшений одним из самых известных была средневековая золотая корона с инкрустацией из гранатов и кабошонов, принадлежавшая королю вестготов Реккесвинту. В один ряд с ней можно поставить так называемую «драгоценность Каннинга» эпохи позднего Ренессанса, изготовленную с использованием золота, эмали, алмазов и рубинов. Драгоценность изображает водяного, торсом которому служит огромная жемчужина неправильной формы. Стоит также упомянуть о камеях, гирлянда из которых опоясывала корону императора Наполеона, благодаря чему украшения с камеями приобрели особую популярность. В эпоху Ренессанса стало модным «выставлять себя напоказ», и, пытаясь перещеголять друг друга, мужчины и женщины надевали на себя все больше украшений из золота и крупных драгоценных камней. До открытия Америки Колумбом наряды местного населения включали в себя нагрудные украшения и религиозные маски, изображавшие морды животных, а также всевозможные обереги. У ацтеков золото носили только знатные люди, чтобы обозначить свой статус и подчеркнуть свою власть. В наше время мужчины из африканских племен украшают себя драгоценностями, сделанными из золота, желтой меди, кожи или слоновой кости. А в племени Масаи традиционными

И-Жан Мунь-Делсаль, Сергей Сергеенков

REVOLUTION

066

ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ МУЖЧИН

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

мужской моды. Настало время, когда потребители желают получить за свои деньги нечто изысканное и престижное, поэтому именно сейчас индустрия роскоши переживает невиданный подъем. То, что раньше казалось ненужным баловством, сейчас превратилось в насущную потребность. Взять, к примеру, ювелирные изделия Тома Брауна, дизайн которых сдержан, ненавязчив и продуман до мелочей. Браун уверен, что настоящим может считаться лишь тот дизайн, который выглядит естественно. Сам он долгое время был модельером, его работы снискали успех у публики и принесли ему многочисленные награды. Сейчас же Том Браун решил переключить внимание на драгоценности и создал для компании «Гарри Уинстон» роскошную, но лишенную

Запонки Signature X

ДЛЯ МУЖЧИН, ПОЛУЧИВШИХ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫДЕЛИТЬСЯ ИЗ ТОЛПЫ С ПОМОЩЬЮ КОЛЬЦА ИЛИ КУЛОНА, ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ ПРИОБРЕТАЮТ ВСЕ БОЛЬШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ к этому, современная культура потребления оказывает сильное влияние на их приоритеты при совершении покупок. Для мужчин, получивших возможность выделиться из толпы с помощью броского кольца или кулона, ювелирные украшения приобретают все большее значение. Драгоценности как предмет роскоши вошли в сферу интересов мужчин с началом демократизации средств массовой информации, которая привела к появлению огромного числа глянцевых журналов и телевизионных программ, подробнейшим образом обсуждающих последние модные веяния. Голливудские звезды и знаменитые певцы только укрепляют наметившуюся тенденцию. Свой вклад вносят и спортивные знаменитости, такие как самый узнаваемый в мире футболист Дэвид Бэкхэм, который своими платиновыми серьгами с бриллиантами, кольцами и цепочками полностью преобразил характер

излишней крикливости коллекцию бриллиантовых украшений для мужчин. Эта коллекция, получившая название «Гарри Уинстон Мен» и представленная широкой общественности прошлой осенью, в корне меняет отношение мужчин к ювелирным украшениям. Первая ювелирная коллекция для мужчин от компании «Гарри Уинстон» включает в себя запонки, кольца, кулон, зажим для галстука, а также часы, имеющие особый дизайн и выпущенные ограниченным тиражом. Все вещи из коллекции имеют общую черту в оформлении − три диагональные полосы из ограненных особым образом бриллиантов в форме параллелограмма. Параллельные полосы из бриллиантов – отличительная особенность многих работ Брауна, можно сказать, визитная карточка мастера, которая свидетельствует

067

Запонки и перстень Fabergé

REVOLUTION

украшениями считаются ремни, серьги с бисером и страусиные перья: их различные комбинации соответствуют разным этапам в жизни мужчины. В Азии мужчины тоже были не чужды украшений и носили их с незапамятных времен. К примеру, традиционный наряд персов включал в себя роскошный головной убор, ожерелья и серьги. В Китайской империи пуговицы на шапках мандаринов указывали на их звание. Однако никто не может сравниться с индийскими махараджами, буквально увешанными ожерельями из жемчуга и драгоценных камней, бесчисленными кольцами, роскошными шарфами и тюрбанами с орнаментом из эмали. Большим любителем драгоценностей был и основатель государства Великих Моголов император Бабур. Он был известен своими изысканными вкусами: к примеру, Бабур предпочитал носить так называемый «сарпеч», то есть тюрбан, украшенный диадемой из золота с рубинами, изумрудами и бриллиантами. Позднее, в XVII в., европейская знать примерно в таком же стиле украшала свои шляпы. Еще одним поистине экстравагантным мужским украшением прошлого была «Патиала», парадное ожерелье в стиле ар деко, принадлежавшее махарадже Бхупиндеру Сингху. Ожерелье было оформлено огромными драгоценными камнями, расположенными вокруг колоссальных размеров бриллианта весом 234,69 карата. Пройдя долгий путь от религиозных знаков язычников и королевских символов власти и богатства до современных модных аксессуаров, ювелирные украшения продолжают будоражить умы мужчин по всему миру. Со временем они потеряли свое функциональное значение и стали использоваться исключительно в декоративных целях. Тем не менее в наше время украшения характеризуют социальный статус мужчины, подчеркивают его индивидуальность и символизируют такие достоинства, как мудрость, сила и честность. Украшения удовлетворяют психологические потребности людей, не охваченные прочими товарами потребления, и оказывают влияние на эмоциональном уровне – часто драгоценности покупают, чтобы просто поднять себе настроение. Если их дарят, то, как правило, в знак близких отношений, привязанности, дружбы, любви или супружеской верности. Если же покупают для себя, то чтобы придать себе внешнего лоска или даже сотворить в своем кругу маленькую сенсацию. Мужчины начинают все больше заботиться о своей внешности. Благодаря росту доходов они все лучше разбираются в украшениях и больше их ценят. Вдобавок

REVOLUTION

068

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

о скрупулезном отношении к деталям. Чтобы создать безукоризненные изделия, компания денег не пожалела – огранка всех бриллиантов выполнена таким образом, что они преломляют лучи света под необычным углом. Брауну удалось совместить авангардистскую эстетику с отточенной элегантностью фирмы «Гарри Уинстон», одной их крупнейших ювелирных компаний, которая, специализируясь на алмазах, давно снискала огромную популярность своими великолепными изделиями для женщин. «Успех компании «Гарри Уинстон», − говорит Браун, − объясняется высочайшим мастерством изготовления и утонченным чувством стиля. Я всегда высоко ценил эти качества и старался не отступать от них во всех своих работах». «“Гарри Уинстон” произвел настоящую революцию в дизайне бриллиантовых украшений, создав гибкую платиновую оправу ручной работы, − продолжает мысль Брауна Сюзи Корб, творческий директор компании. − Благодаря ей украшения приобрели бесподобную пластичность и блеск. Подход Тома к дизайну не менее революционен: он умело манипулирует формой, пропорциями и материалом, закладывая новые основы современной мужской моды». Корб указывает на то, что мужчины носили бриллианты на протяжении многих веков: взять, к примеру, короля Франции Людовика XIV, который любил украшать себя ожерельем со знаменитым бриллиантом «Хоуп». «Коллекция «Гарри Уинстон Мен» была создана для тех, кто сумеет по достоинству оценить продуманный дизайн и высокое качество, − говорит Корб. − Своим возникновением она, прежде всего, обязана, клиентам компании, ведь очень часто мужчина, покупающий подарок жене, присматривает что-то и для себя. Или женщина хочет приобрести что-то особенное для своего мужа». Добившись признания в качестве модельера мужской одежды, Браун в 2001 г. открыл ателье, которое вначале занималось

пошивом одежды на заказ. Уже три года спустя под маркой «Том Браун» появилась готовая одежда для мужчин: пиджаки, брюки, свитера и рубашки – все изделия ручной работы. Он добился того, что когда-то казалось невозможным, а именно снова сделал костюм модным. Браун уменьшил лацканы пиджака и укоротил рукава и брюки, открыв, таким образом, запястья и лодыжки. Это был настоящий вызов как сухому и скучному деловому костюму, так и спортивным пиджакам и свитерам, тоже сейчас прижившимся в офисах. Браун избегает небрежности, уделяя особое внимание структуре и точной подгонке костюмов и учитывая каждую деталь. Костюмы у него довольно облегающие, но в меру. Его одежда предназначена для умных, уверенных в себе мужчин с классическим вкусом, которые желают иметь безукоризненный внешний вид, но не боятся при этом подчеркнуть свой индивидуальный стиль. Ювелирная коллекция Брауна в точности соответствует его жизненной философии. Он всегда мечтал разработать для мужчин

Обладатель многочисленных наград, модельер мужской одежды Том Браун, известный своими «урезанными» костюмами, начинает осваивать мир ювелирных украшений для мужчин

Отличительной чертой платиновой коллекции Harry Winston Men от Тома Брауна стали бриллианты необычной огранки в форме параллелограмма

полный комплект аксессуаров: зажимы для галстуков, запонки, часы, кольца и прочее. Так что Браун был искренне рад, когда ему представилась возможность осуществить свою мечту. Его коллекция, бесспорно мужественная, спортивная, но не без щегольства, наполнена аллюзиями на стилистику старейших американских университетов и великолепно передает атмосферу американского студенчества. Элегантные ювелирные украшения Брауна, лишенные всякой напыщенности, точно отражают дух знаменитой «американской мечты» и ассоциируются с концом 50-х и 60-ми годами прошлого века. Тогда в Соединенных Штатах господствовало истинно американское благоразумие, и прогресс прекрасно сочетался с уважением к прошлому. По словам Брауна, эти украшения придутся по вкусу настоящим мужчинам, ведь тот, кто представляет из себя личность и чувствует уверенность в своих силах, не захочет приобретать что-то вульгарное и крикливое. Приверженность Брауна к умеренной изысканности, которую он продемонстрировал еще в мире моды, эхом отражается во всей ювелирной коллекции дизайнера. «Сейчас на рынке мужских украшений полным-полно аляповатости, − делится Браун. − И мне кажется, что в этом контексте моя умеренность может восприниматься как вызов устоявшимся нормам». Различные компании из индустрии роскоши, такие как «Монблан» и «Тиффани и Ко.», тоже разглядели огромный потенциал рынка мужских украшений и быстро переориентировали свое производство. Фирма «Монблан», чьи коллекции

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

БУМ НА РЫНКЕ МУЖСКИХ УКРАШЕНИЙ В соответствии с данными доклада о мировой индустрии драгоценных камней и ювелирных украшений, опубликованного индийским представительством ассоциации KPMG в 2006 г., годовой оборот рынка предметов роскоши по всему миру составляет от 800 млрд. до 1 трлн. долларов США. Объем мировых продаж драгоценностей также должен вырасти с 146 млрд. долларов в 2005 г. до 230 млрд. в 2015 г. Мужчины всегда играли на рынке ювелирных изделий заметную роль, традиционно покупая большее количество женских драгоценностей, чем сами женщины. Однако в период с 2004 г. по 2006 г. объем продаж ювелирных изделий для мужчин увеличился вдвое и достиг 6 млрд. долларов США. Предположительно, подобный рост связан с тем, что мужчины, набравшись опыта в выборе женских украшений, решили начать покупать что-то и для себя. Сейчас в моде деловой стиль одежды, который подразумевает ношение таких аксессуаров, как часы, кольца и запонки. Рынок мужских ювелирных украшений развивается быстрыми темпами, так как в мужчинах все сильнее проявляется тяга к эстетике. Это заставляет их тщательнее следить за своей внешностью и образом жизни, на которые они тратят все больше времени и денег. В традиционно мужских сферах общественной и деловой жизни появляется все больше женщин, в результате чего меняется поведение мужчин. Кроме того, количество «белых воротничков» также постоянно увеличивается, а вместе с ним растет и число людей, стремящихся красиво и со вкусом одеваться. Согласно опросам, почти 70% мужчин заявляют, что готовы носить бриллиантовое украшение. Мужские драгоценности имеют функциональный и, по сравнению с женскими, более суровый дизайн, который соответствует их активному образу жизни. То, что раньше считалось чересчур дорогим, неудобным, непрактичным или же слишком претенциозным и «женским», теперь, в связи с переосмыслением традиционных представлений о мужественности, становится вполне приемлемым.

Ювелирные украшения ручной работы компании Chrome Hearts: Дафф Маккаган, бывший член группы «Ганз-н-Роузез», перешедший басистом в «Велвет Револвер», называет себя страстным поклонником этой марки

«Турбо Ти», разработанную Паломой Пикассо. Обе эти коллекции были продемонстрированы широкой публике в прошлом году. В сентябре 2007 г. «Тиффани» даже открыла в Японии специальный бутик для мужчин, который обосновался в деловом районе Токио Синдзюку в здании супермаркета «Исэтан». Поскольку это первый магазин компании, специализирующийся на продаже мужских ювелирных украшений и аксессуаров, то у него будет особый, специально разработанный ассортимент. Менее крупные марки и независимые дизайнеры тоже усиленно инвестируют

и крестов, что, с одной стороны, навевает ассоциации со средними веками, а с другой − вписывается в контекст культурной жизни современного мегаполиса Лос-Анджелеса. Мужские украшения в духе минимализма, выполненные из титана, золота, бриллиантов, драгоценных камней и потертой кожи, вы можете найти у «Эдварда Мирелла», компании, основанной Эдвардом Розенбергом и Миреллой Коннор. В своих работах дизайнеры попытались объединить стилистику и технологию Старого и Нового Света. Целью уроженца Италии дизайнера

Винченцо Таормины стало создание ультрасовременных ювелирных украшений ручной работы, которые бы сочетали в себе нетрадиционные материалы с драгоценными металлами и полудрагоценными камнями. По его задумке эти изделия должны придавать своему владельцу волшебную силу и вполне реальную весомость в обществе. Компания «Никос Джуелс» делает ставку на современных, уверенных в себе, но при этом тонко чувствующих мужчин и создает по мотивам древнегреческой мифологии уникальные изделия из платины, золота, бриллиантов, силикона и кожи, от которых бы не отказались и боги Олимпа. Даже часовая фирма «УРВЕРК» (URWERK) собирается выпустить ювелирные украшения для мужчин. В конце года она планирует представить свое первое творение – кольцо «два в одном», внутренняя часть которого выполнена из красного золота, а внешняя − из черного титана. Это кольцо станет отличным приобретением для мужчин с хорошим вкусом. ★

069

в этот рынок. Компания «Кроум Хартс», основанная Ричардом Старком и изначально торговавшая кожаным снаряжением для верховой езды, с 1989 г. завоевала сердца мужчин по всему миру своими высококлассными ювелирными украшениями, изготовленными вручную из серебра высшей пробы, золота, платины и драгоценных камней. «Звездные» изделия этой фирмы привлекают к себе внимание таких знаменитостей, как Карл Лагерфельд, Снуп Догг, Лу Рид и Стивен Тайлер. Крупные и богато украшенные кольца, браслеты и кулоны всем своим видом подчеркивают профессионализм и творческую силу компании. На украшениях преобладают мотивы лилий, звезд

REVOLUTION

отличаются использованием особенно прочных материалов, таких как тантал, углеволокно, каучук, гранит и бивень мамонта, запустила свою линию мужских ювелирных украшений в конце 90-х годов. Компания отмечает небывалый рост в этом сегменте рынка и связывает его с тем, что все больше женщин становятся финансово независимыми, благодаря чему у мужчин остается больше денег, которые они могут тратить на предметы роскоши. Современные мужчины следят за своей внешностью ничуть не меньше женщин, они разбираются в культуре ношения ювелирных украшений и желают к ней приобщиться. Мужская коллекция «1837», разработанная «Тиффани» и получившая свое название в честь года основания фирмы, представляет из себя набор стильных изделий из металла для жителя мегаполиса. В ней отразилась поэзия многолюдных улиц самых разных городов от Нью-Йорка до Токио. Коллекция, показанная в 2006 г., выполнена из титана и серебра высшей пробы, она сочетает в себе технологии космического века и последние достижения ювелирной отрасли. В коллекцию «1837» вошли кулоны, цепочки, кольца и браслеты. Наружная поверхность всех изделий изготовлена из черного и серого титана, а на внутренних изгибах безраздельно властвует серебро. Легкий и прочный титан также нашел применение в коллекции «Атлас», которая вдохнула жизнь в классические римские цифры, изображенные на каждом изделии. Стоит также упомянуть об оригинальной линии ювелирных изделий

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

МАТЕРИАЛЬНЫЙ МИР:

ТИТАН

REVOLUTION

070

таль всегда пользовалась у человечества особой популярностью. Она обладает высокой твердостью, и ее можно сплавлять почти с любыми металлами. Люди используют сталь уже несколько тысячелетий, и за это время чего мы только из нее не делали – начиная от наконечников копий и заканчивая тем же корпусом для часов. В результате мы приобрели огромный опыт и теперь прекрасно знаем, как обращаться с этим материалом. Однако, несмотря на всю свою прочность, сталь далеко не идеальна: она довольно тяжелая (особенно это чувствуется в наши дни, когда часы по количеству в них металла соперничают с небольшими авто). Кроме того, многие согласятся, что если носить часы из нержавеющей стали целый день, особенно, если этот день выдался жарким и душным, то под вечер на запястье почти наверняка обнаружится красная отметина, идеально соответствующая по размерам часам и браслету. Да и потом, называть сталь «нержавеющей» – это, пожалуй, выдавать желаемое за действительное. Все, кому доводилось держать в руках старинные часы из нержавеющей стали, видели разъеденные коррозией задние крышки и прекрасно знают, что термин «нержавеющий» надо

понимать не так, что сталь не будет ржаветь вообще, а что она будет ржаветь медленно. А теперь поприветствуем титан – материал, открытый по сравнению со сталью довольно поздно. И хотя нельзя сказать, что титан редко встречается в природе, о нем до 1791 г. ничего не знали, а выделить его в качестве чистого элемента удалось только в 1910 г. Процесс производства титана из руды требует крайне высоких температур и применения очень вредных химикатов, в том числе хлора. Однако в награду за все эти неудобства вы получаете, как говорят учебники по химии, легкий, прочный и ковкий металл серебристо-белого цвета. Действительно, по прочности этот материал не уступает некоторым видам стали, и при этом он в два раза легче. К тому же титан в два раза прочнее алюминия. Подобно великим титанам из древнегреческой мифологии, в честь которых этот материал был назван, он все снесет, все выдержит. Что и подтвердилось на практике. СССР изготавливал из титана герметичные корпуса своих подводных лодок, в том числе атомных подлодок класса «Альфа», а также двойные корпуса кораблей «Тайфун» с баллистическими ракетами на борту, приобретших особую известность после выхода фильма «В погоне за “Красным Октябрем”». Титан стал также

Текст: Уэй Коу, Сергей Сергеенков

Модель Chopard Tourbillon Titan SL: Индекс «SL» в названии означает «super light», то есть «сверхлегкие», и это качество обеспечивает, прежде всего, титановый корпус

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

предназначенная для подводного плавания и имеющая максимальную глубину погружения 600 м. Часы «Сейко» стали своего рода ответом на подводную модель Sea Dweller фирмы «Ролекс» (Rolex). В этой уникальной технической новинке использовался тот же механизм, что и в хронометре Grand Seiko, который был вершиной модельного ряда компании и продавался только в Японии. Но при всех своих достоинствах это были стопроцентно спортивные часы, в которых вряд ли можно было ходить на работу. А первыми часами из титана, пригодными для, так сказать, сухопутного использования, стали IWC Titan, выпущенные при содействии студии «Порше Дизайн» в 1980 г. Это был первый наручный хронограф, выполненный целиком из титана, а также первые часы с титановым корпусом и браслетом. С тех пор этот металл полюбился не только часовщикам, создающим легкие и крепкие спортивные модели, но и производителям редких и очень дорогих часов. Среди последних явлений этого замечательного металла можно отметить неофутуристические часы 103.08 компании «УРВЕРК» (URWERK). Их блестящий панцирь, покрытый алюмонитридом титана, имеет не только привлекательный вид, но и необыкновенную твердость, благодаря чему корпус надежно защищен от царапин.

REVOLUTION

незаменимым материалом при создании современных реактивных самолетов военного и гражданского назначения. Впервые он использовался в конструкции самолетов-разведчиков «Супер Сейбр» и «Блэкберд SR-71». Скорее всего, вам придет в голову мысль, что такой по-настоящему нержавеющий металл, обладающий необыкновенной легкостью и сверхъестественной прочностью, который способен беззвучно нестись по воздуху на скорости 4 Маха и выдерживать огромное давление под водой, можно было бы приспособить для обычных жизненных потребностей и сделать из него, к примеру, корпус для часов. Мысль абсолютно верная. Помимо того что титан обладает превосходными техническими характеристиками, он еще и просто-напросто удобен. Сменив стальные часы на титановые, испытываешь такое чувство, какое бы испытал человек, всю жизнь носивший белье из конского волоса и вдруг открывший для себя чистый шелк. Легкое и теплое прикосновение титана к запястью заставит все ваше тело изнывать от удовольствия. Тем не менее обработка титана гораздо более трудоемкая, чем обработка стали, поэтому впервые этот материал был использован в конструкции часов лишь в 1975 г. Это была модель компании «Сейко» (Seiko),

071

Max Busser & Friends, Horological Machine №1 Ti. От выпущенных ранее вариантов «Машины №1» эту отличает измененный дизайн циферблата – он открывает взору великолепную механику часов – и, конечно же, титановый корпус. Часы стали легче, технологичнее... Однозначно – апогей «Первой часовой»! Браво!

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

Титановая рама этого велосипеда имеет специальную форму, которая позволяет конструкции выдерживать особо высокие нагрузки

REVOLUTION

072

ВЕЛОСИПЕД TANASI КОМПАНИИ LITESPEED: НЕСТИСЬ БЫСТРЕЕ ВЕТРА О чудесном металле, используемом в роскошных механических часах и высокотехнологичных боевых машинах, все больше мечтают и обыватели. Модель «Танаси» (Tanasi), настоящий «порше» в мире горных велосипедов, приводится в движение с помощью старого доброго педального механизма, однако во всем остальном этот механический конь оснащен по последнему слову техники. Благодаря своей основной детали, раме из титана, велосипед идеально сочетает в себе прочность и легкость. Кроме того, трубчатая рама имеет специальную форму, которая позволяет конструкции велосипеда выдерживать особо высокие нагрузки: в тех местах, где нагрузка не так велика, рама предельно облегчена, в то же время в особо уязвимых местах сделаны утолщения. В результате получается очень прочная рама весом всего около полутора килограммов – некоторые ноутбуки и то весят больше! Чем легче велосипед, тем он четче слушается управления и быстрее реагирует на команды. Сев за руль «Танаси», вы сольетесь с этим двухколесным агрегатом в единое целое, а его механическая мощь станет вам надежным подспорьем даже при самых неблагоприятных дорожных условиях. ★

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ

073

Абсолютный гений роланд итен

REVOLUTION

огласно широко распространенному мнению, настоящего мужчину узнают по одежде, но так же верно и то, что джентльмена зачастую можно узнать по аксессуарам. Роскошный обед должен включать в себя не только основное блюдо, но и затейливые салаты, изысканные закуски, дорогое вино и качественные аперитивы; вот и ладно скроенный костюм только выигрывает, если подобрать к нему искусно сделанные вещицы, которые выгодно подчеркнут все его достоинства. Конечно, можно ограничиться обувью от «Берлутти» или «Джузеппе Сантони» и ультратонкими механическими часами, такими как Chronomètre Souverain от «Ф.-П. Журна». Но истинный джентльмен на этом не останавливается. Вот тутто и приходит время Роланда.

ЛЮДИ ДЕЛА

074 REVOLUTION

ПРЯЖКА ДЛЯ РЕМНЯ С ВОСЬМИСЕКЦИОННЫМ ЗАПИРАЮЩИМ ПРУЖИННЫМ МЕХАНИЗМОМ CALIBER R81 MK I 2004 год стал для Итена переломным. Он весьма успешно запустил в производство первую в мире пряжку для ремня со сложным механизмом. Пряжки Итена, выпускаемые ограниченными сериями каждая со своим индивидуальным номером, впервые привлекли внимание публики на весенней часовой и ювелирной выставке в Женеве, которая проходила в отеле «Президент Вильсон». После этого право продавать изделия Итена получили только избранные розничные магазины по всему миру. Как и часы, изготавливаемые в ведущих часовых мастерских Швейцарии, пряжки Итена отличаются высочайшим качеством работы, выполнены из самых изысканных материалов − титана и чистого золота – и украшены бриллиантами. В последние годы Итен также экспериментирует с другими материалами, в том числе с перламутром и экзотическими твердыми породами дерева. В 2007 г. появилась пряжка для ремня с восьмисекционным запирающим пружинным механизмом Caliber R81 MK I. В отличие от обычных пряжек она сделана из чистого золота и титана и оснащена пружинным механизмом, который позволяет легко и точно регулировать длину ремня с помощью быстроразъемной защелки. Шквал хвалебных отзывов побудил компанию выпустить пряжку Caliber R MK II Sport из стали и титана с золотым напылением и двумя скрытыми бриллиантами.

Текст: Селин Яп, Анастасия Иванова

оланд Итен первым стал делать на заказ механические аксессуары для джентльменов. Он берет на вооружение высокоточные технологии, которые применяются при производстве часов в Женеве, и с их помощью создает из благородных металлов и различных драгоценных камней роскошные аксессуары со сложными, но вполне практичными механизмами. При этом полная функциональность достигается именно за счет сложности механизма. История марки началась с того, что ее основателю и владельцу Роланду Итену, истинному ценителю часового искусства, пришла в голову блестящая идея: он подумал, что пряжки для ремней можно и нужно делать используя те же высокоточные технологии, что и при создании шедевров часового искусства. А что было потом, как говорится, вы знаете. Практичность, то есть соответствие вещи своему назначению, − это один из основных принципов, которыми руководствуются в компании «Роланд Итен», известной тем, что привычные вещи в ее исполнении выглядят и функционируют совсем по-новому. Итен рассказывает: «Когда вещь создается для конкретной цели, в ней помимо элегантности есть еще какое-то физическое очарование. А из этого сочетания автоматически рождается красота». Его знаменитая механическая пряжка для ремня тому яркий пример. Роланд Итен берет вещи из нашего обихода, полностью их переосмысливает, расширяет их функциональность, облекает их в более мягкие формы и выполняет их из качественных дорогих материалов, таким образом превращая обыкновенные принадлежности быта в уникальные изделия с особым характером.

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ МЕХАНИЧЕСКАЯ КРЕДИТНИЦА RCD81 Кредитница – еще один предмет, который заиграл в руках Итена новыми красками. Модель RCD81 украшена великолепной гравировкой, щеголяет винтиками, сделанными по индивидуальному заказу, и позолоченными деталями. Она сколь красива, столь и функциональна. Ни одно изделие компании «Роланд Итен» не обходится без хитроумного усложнения. Эта кредитница не исключение: достаточно нажать на рычажок внизу, чтобы запустить механизм, – и из кредитницы медленно и поочередно выползают до шести карточек.

МЕХАНИЧЕСКИЕ НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ ШНУРКОВ RF82 MK II FOU LACE

REVOLUTION

«БЕЗУПРЕЧНО ОДЕТЫЙ ДЖЕНТЛЬМЕН КАК РЫЦАРЬ В СИЯЮЩИХ ДОСПЕХАХ», − СЧИТАЕТ ИТЕН. ЛУЧШЕ И НЕ СКАЖЕШЬ. НЕ ПРОПУСТИТЕ ВЫХОДЯЩУЮ В СКОРОМ ВРЕМЕНИ СЕРИЮ МЕХАНИЧЕСКИХ ЧАСОВ ЭТОЙ МАРКИ, В КОТОРОЙ БУДУТ ПЕРВЫЕ В МИРЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ЧАСЫ С КАЛИБРОВКОЙ НАТЯЖЕНИЯ ПРУЖИНЫ ПРИ ПОМОЩИ ЗАВОДНОЙ ГОЛОВКИ

075

«Роланд Итен» не оставляет без внимания даже мельчайшие детали. Джентльмену, который носит кожаные туфли ручной работы, как раз кстати придутся механические наконечники для шнурков RF82 MK II FOU LACE. Эти наконечники из чистого золота с восхитительной гравировкой, как и на всех изделиях этой марки, и восемью бриллиантами на каждом воплощают в себе любовь компании к тонкой ручной работе. Несмотря на свой малый размер, они вмещают запатентованный механизм, благодаря которому шнурок легко проходит в отверстие наконечника и при этом надежно фиксируется без каких-либо дополнительных винтов и зажимов. Хотите выглядеть идеально? Тогда добавьте к костюму этот последний штрих. ★

ЛЮДИ ДЕЛА

Sequential One, первые часы недавно созданной Manufacture Contemporaine du Temps, придуманы Эриком Жиру. Если в будущем нам доведется увидеть работающую серийную модель, то в музее часовых шедевров появится новый экспонат

сли верить в предопределенность случайных совпадений, мы не усмотрим ничего удивительного в том, что в один прекрасный день в двери агентства, где работал Эрик Жиру (Eric Giroud), постучались часовщики и он начал разрабатывать дизайн для часов. Дальше – больше: благодаря плодотворным встречам с правильными людьми в правильное время заказы полились к нему рекой, и сейчас деятельность Эрика Жиру в основном сосредоточена на создании великолепных часовых устройств. Ему удается сочетать совершенно разнородные базовые элементы в единое гармоничное целое. В каждое свое творение он вкладывает частичку своей творческой магии, придавая часам удивительную неповторимость, которая чувствуется с каждой отмеренной ими секундой. В своей прежней работе архитектора Жиру не находил так необходимой ему страсти и не видел перед собой четкой цели, поэтому в возрасте 30 лет он принял решение оставить работу и отправиться в путешествие в столицу Сенегала город Дакар. Вернувшись в Швейцарию полтора года спустя, он попробовал себя в разных творческих профессиях – занимался графическим дизайном, разрабатывал упаковку и дизайн товаров. Так выяснилось, что истинное призвание Жиру − создавать товары, которыми люди пользуются в быту, быть свидетелем и отчасти творцом увлекательной истории человечества.

REVOLUTION

076

ДИЗАЙНЕР

Эрик Жиру

REVOLUTION

077

Независимый алхимик

ЛЮДИ ДЕЛА

«Д

изайн – это «искусство жизни», которое требует от нас полной отдачи, − говорит Жиру. − Это умение правильно задавать вопросы, внимательно слушать ответы, видеть определенные связи между предметами и явлениями. Можно сказать, что дизайн − это область, где пространство и время изменяют свои свойства. Мы как бы растворяемся во времени, мы живем и развиваемся вместе с ним. На мой взгляд, мы постоянно перемещаемся между миром иллюзий и реальностью, в то время как наша вечно юная душа пребывает в мире взрослых. Таким образом, дизайн – это площадка, на которой можно творить безо всяких ограничений». Как же ему удается так легко перемещаться между различными марками, от одних изделий к другим? Жиру называет себя хамелеоном, способным мимикрировать, приспосабливаясь к требованиям каждой конкретной компании. При этом высочайший приоритет для Жиру всегда имеет сам товар, а его основная задача – сделать так, чтобы этот товар понравился покупателю. По словам Жиру, его работа с заказчиками напоминает тайный заговор, когда ради общей цели приносятся в жертву все требования моды и стиля. В этом году его дизайнерская мастерская отмечает свой 10-летний юбилей. Эрик Жиру, человек, признающийся в любви к механическим часам и называющий себя «полумечтателемполуконструктором», считает часовую отрасль Швейцарии идеальной средой для творчества, местом, где мечты становятся реальностью. Знание архитектуры позволяет Жиру видеть каждый проект как единое целое и в то же время смотреть на него с разных сторон. Благодаря этому он отлично умеет преобразовывать ясные, точные замыслы в конкретную конструкцию, метод сборки и структуру

REVOLUTION

078

Модель Tourbillon Glissière компании Harry Winston превращает дорогие часы в произведение механического искусства

объектов, над которыми работает. Создавая дизайн часов, Жиру в первую очередь представляет их во всех ракурсах – анфас, в профиль, в различных поперечных сечениях, – чтобы зрительно оценить размер, величину свободного пространства, пропорции, посмотреть, как отражаются падающие на часы лучи света. Затем создаются трехмерные компьютерные изображения объекта. Опыт научил его не поддаваться чарам красивого рисунка. Поэтому Жиру всегда очень быстро переходит от графики к созданию «живых» моделей. Необходимо самому почувствовать, как часы физически ощущаются на руке. Только так можно создать действительно эргономичную модель, которая будет отлично сидеть на запястье. Эскиз может ввести в заблуждение, однако для создания полноценного трехмерного объекта необходимо, прежде всего, проникнуть в его суть и осознать, каким ты хочешь его видеть. После работы с такими компаниями, как «Мидо» (Mido) и «Тиссо» (Tissot), Жиру взялся за разработку дизайна для женских часов. Помимо прочего, он создал утонченную модель с плавными изогнутыми линиями Serena Garbo для компании «Бертолуччи» (Bertolucci), а для фирмы «Гарри Уинстон» (Harry Winston) разработал яркие наручные часы Avenue B Ebony и элегантные Avenue C Mini. Однако настоящий успех и признание пришли к нему после разработки изумительного дизайна сверхсложных часов. Сначала появилась модель с прыгающим часом Oxford Jump Hour, оформленная в простой корпус, под крышкой которого скрывался сложный механизм. Над этим проектом Жиру трудился совместно с независимым часовщиком Питером Спик-Марином (Peter Speake-Marin), который первым открыл для него заманчивый мир часов и который позднее познакомил его с Максом Бюссером, бывшим в то время управляющим директором компании «Гарри Уинстон Рэр Таймписиз». В результате совместной творческой работы этих двух умов на свет появились радикально новые по своей конструкции агрегаты с функцией индикации времени − «Часовые машины №1 и №2» (Horological Machines №1 и №2) компании MB&F («Максимилиан Бюссер и Друзья»). Корпус и механизм для них были разработаны с нуля и вместе составляли необычайно гармоничное единое целое. Дружный коллектив инженеров, создававших корпус, циферблаты и механизм, работал в атмосфере полного согласия и не был ограничен никакими рамками. «Разработка достойного дизайна требует слаженной работы самых различных специалистов, − рассказывает Жиру. − Мне нравится общаться с людьми во время работы, обмениваться мнениями. Это всегда очень интересно и познавательно. Отношения внутри коллектива должны быть основаны на доверии друг к другу и уважении общепризнанных правил. Только в этом случае можно добиться поистине впечатляющих результатов». Сотрудничество с MB&F произвело на него неизгладимое впечатление, именно там ему работалось особенно легко и приятно. «Участие в создании новой марки необычайно расширило мой кругозор, – говорит Жиру. − Впервые в жизни я прошел через весь технологический процесс с начала до конца, от разработки концепции до работы с розницей и презентации в СМИ, от производства часов до их реализации. В процессе работы над этим проектом мне приходилось встречаться с профессионалами из совершенно разных областей. Эти встречи всегда были необычными, и я каждый раз что-то из них выносил для себя». Но если и есть часы, к которым Эрик Жиру испытывает особенно теплые чувства, то это, без сомнения, ультрасовременный турбийон «Глиссьер» (Tourbillon Glissière) с его строгими линиями и прозрачным корпусом. Благодаря этим часам в сознании Жиру наступило «просветление» − трудясь над ними, он разгадал тайну того, как свести воедино функциональность, эстетику и высокое часовое искусство. Эту модель, победившую на Женевском Гран-при высокого часового искусства в номинации «Технические достижения», Жиру называет

ДИЗАЙНЕР

В модели Horological Machine No. 1 от компании MB&F форма подчинена функции. «Машина» гармонично сочетает в себе передовые технологии с элементами скульптурного дизайна

современной, элегантной и изящной. При этом она гармонично вписывается в существующий модельный ряд «Гарри Уинстона». Эти часы – настоящее произведение механического искусства; линейное расположение их «двигателя» и его очертания навевают ассоциации с колесами и шатунами идущего по рельсам старинного локомотива. По словам Жиру, «Глиссьер» и «Часовая машина №1» создавались в идеальных условиях, подобно концепт-карам в автомобильном мире или изделиям «от кутюр» в мире моды. Это – ни на что не похожие, современные часы, наполненные фантазией их создателей. Вдохновение Жиру черпает в изобразительном искусстве и музыке. Эти два источника предоставляют ему нескончаемый водопад идей и являются неотъемлемой частью его дизайнерского подхода. «Чтобы создать часы, которые бы отличались от других и явственно выделялись на их фоне, нужно озарение, − рассказывает Жиру. − У меня два основных источника вдохновения. Во-первых, это, конечно же, информация «извне», а именно продукция других компаний. Я ее анализирую, кое-чему учусь, узнаю современные тенденции. Во-вторых, это информация «изнутри», то есть те сведения и впечатления, которые я получаю, занимаясь собственными исследованиями и самообразованием. Мне интересны разные формы искусства. Обожаю открывать для себя новых исполнителей и слушать музыку − по возможности лежа на диване. Я поклонник современного изобразительного искусства, часто бываю на выставках и встречаюсь с художниками. Мне нравится жить в окружении произведений искусства, и я покупаю их при первой возможности. Кроме того, я много черпаю

из кинематографа, с удовольствием смотрю хорошие картины, слежу за сюжетом и восхищаюсь фантазией и изобретательностью режиссера». Эти увлечения Жиру явственно обнаруживаются в его часах. «В часовом деле присутствует тот же ритм и та же гармония, что и в музыке, − делится он. − Всего одна минута звучания музыки дает мне огромный эмоциональный заряд. И в разработке часов я стараюсь как можно ближе подойти к волнующей гармонии, скрытой в музыке, стараюсь произвести на людей, которые будут разглядывать мои часы, сходное впечатление. Современное изобразительное искусство смот-

REVOLUTION

рит на мир свежим, незамыленным взглядом. Изучая его, я становлюсь более требовательным к себе, ставлю перед собой новые задачи, ухожу от укоренившихся привычек. Это искусство обогащает мой творческий потенциал. Ведь художники не признают границ, для них не существует табу, они нонконформисты, даже бунтари, что в наше время большая редкость. Все это помогает мне создавать определенную интригу и вносить в часовое дело новые идеи и элементы». Эрик Жиру своими оригинальными творениями обогатил мир часового дизайна. В процессе работы ему удалось найти ту золотую середину, ту гармонию, к которой он так стремился, и создать часы с идеальным сочетанием красоты и функциональности. Он доказал всем, что и в самом деле может творить часовые чудеса. ★

079

ДИЗАЙН – ЭТО «ИСКУССТВО ЖИЗНИ». ЭТО УМЕНИЕ ПРАВИЛЬНО ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ, ВНИМАТЕЛЬНО СЛУШАТЬ ОТВЕТЫ, ВИДЕТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ СВЯЗИ МЕЖДУ ПРЕДМЕТАМИ И ЯВЛЕНИЯМИ

прайм-тайм

ПРАЙМ-ТАЙМ

НЕОБЫЧНОЕ ОЧАРОВАНИЕ Часы Otturatore и Meccanico от de Grisogono

REVOLUTION

082

сть люди, к которым сразу возникает симпатия. Фаваз Груози как раз такой человек. По сравнению с большинством руководителей, которые любят бархатными голосами произносить помпезные речи с пафосом кинозвезд, получивших награду, или кандидатов на пост президента, Груози непривычно откровенен. Иногда его слова даже застают врасплох, как неожиданный пас откуда-то сбоку, который едва-едва успеваешь принять. Когда его спрашивают, как и почему он пришел в часовое дело, он не задумываясь отвечает: «Сначала я занимался ювелирными изделиями категории люкс. Хотелось привлечь в магазины побольше покупателей, и я решил запустить линию часов, потому что часы – естественное дополнение к ювелирным изделиям. Я планировал выпустить всего около 50−100 часов. Но после выставки в Базеле, где были представлены наши первые модели, мы получили заказы почти на 1 000 штук. На радостях мы пили шампанское, танцевали и праздновали напропалую. А утром наступило похмелье и настала пора спуститься с небес на землю. Как мы справимся с таким большим заказом? Откуда возьмем деньги? С тех пор прошло восемь лет. Сейчас под нашей маркой выпускается 4 000 часов в год, и к 2011 г. мы собираемся это количество удвоить». Постойте-постойте. Выходит, Груози нам выложил всю правду о том, с каким расчетом он стал заниматься часами? Да ведь о таком не рассказывают! Стало быть, рассказывают. А Груози между тем продолжает: «Честно говоря, о часах я знаю очень мало. То есть, если я чем и обогащаю часовое дело, то только своей неискушенностью. Я всего лишь придумываю часы, которые мне самому нравятся, которые я сам

бы хотел носить. А так я во всем этом мало понимаю». Тем не менее, как мы уже однажды отмечали, из слов Груози можно сделать вывод о том, что истинная сущность его противоречива. Его надо «читать между строк». К Груози не можешь не проникнуться симпатией. Одна из причин – его обаятельная скромность и нетипичная для наших дней склонность к самокритике, доходящей до самоуничижения, – а за всем этим чувствуется какая-то отчаянная целеустремленность. Но все же одно дело – находиться под обаянием личности, и совсем другое дело – быть поклонником часов, созданных этим человеком. Вызвано ли наше восхищение только его учтивостью и мастерским умением − возможно, без каких-либо усилий с его стороны − держать себя с изящной простотой? Если бы этот вопрос был задан несколько лет назад, ответ мог бы быть сдержанно-утвердительным. Все потому, что, хотя мы и находились под большим впечатлением от находок, которые он воплотил в своих часах, нам они казались недостаточно серьезными, излишне женственными по духу. Но в последние годы часовое дело не стояло на месте, в нем началась новая творческая эпоха, и мы вдруг увидели часы совершенно нового свойства: они перестали быть точными механизмами и перешли в разряд подвижных скульптур. И одной из моделей, с которых началась эта новая страница в книге часового искусства, стали часы, по дизайну напоминающие затвор зеркальной фотокамеры старого образца. Груози создал минутный репетир с циферблатом из 12 керамических пластинок, которые раздвигаются, как шторки затвора, когда приходит в движение механизм боя.

Текст: Уэй Коу, Анастасия Иванова

В часах Otturatore есть новая оригинальная функция: вращающийся циферблат с окошком поочередно открывает разные усложнения

ПРАЙМ-ТАЙМ

Четыре разных положения центрального диска Otturatore

REVOLUTION

083

НА ЧАСЫ OTTURATORE ОТ DE GRISOGONO НЕЛЬЗЯ ВЗГЛЯНУТЬ РАВНОДУШНО: ВЕДЬ, ЕСЛИ РАЗОБРАТЬСЯ, УСТРОЕНЫ ОНИ ТАК ЖЕ, КАК МЫШЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

ПРАЙМ-ТАЙМ

REVOLUTION

084

КУДА ОН ПРОПАЛ? Мы не устаем повторять, что именно с модели «Оккьо» (Occhio) в категории люкс (до этого ограниченной довольно жесткими рамками традиции) начали создаваться часы, в дизайне которых обыгрывались взятые из жизни, «готовые» предметы. По своим художественным качествам «Оккьо» Груози сопоставимы с ранними работами Марселя Дюшана в стиле дадаизма или первыми шедеврами таких представителей поп-арта, как Лихтенстайн и Раушенберг. И как же Груози отреагировал на пристальное внимание прессы, в фокусе которого он вдруг оказался благодаря своим часам «Оккьо»? Да вообще-то, можно сказать, очень спокойно. Ходили слухи о том, что на следующей выставке в Базеле будут представлены не менее яркие часы, стилизованные под старинную зажигалку, с циферблатом хотя и простым, но зато вращающимся и способным открывать взору разные виды индикации. После двух выставок, где ничего сенсационного не произошло, стали поговаривать, что Груози, возможно, начал побаиваться прицела камер, и не исключено, что настолько, что не решился закрепить оглушительный успех «Оккьо». Как мы ошибались! В этом году Фаваз Груози представил не одну, а целых две потрясающие модели – ничего подобного мы давно не видели. Одна из них настолько удивительна, что хочется себя ущипнуть, чтобы проверить, не сон ли это. OTTURATORE Откровенно говоря, эти часы мы ждали много лет. И нам они были совсем не безразличны. Эти стильные костюмные часы одновременно в духе ретро и модерна оснащены оригинальным

многоликим циферблатом: его центральная часть со специальной прорезью вращается, открывая поочередно разные индикаторы. В целом часы кажутся довольно простыми. Здесь всего четыре хорошо всем знакомые функции: указатель фаз Луны, индикация запаса хода, счетчик текущих секунд и указатель даты. Добавьте только круглую вставку на циферблате да механизм, который приводит ее в движение, – и готово! Но за внешней простотой на самом деле стоит кропотливая и сложная работа, которая подвергла испытанию терпение, выдержку и решительность Груози. «Вопрос, откуда брать энергию для вращения циферблата, обернулся большой головной болью, − рассказывает он. − В какой-то момент нам пришлось все перечеркнуть и начинать с нуля. По правде говоря, уверенности у меня поубавилось, но я продолжал работу – это было делом чести». В результате получились часы, на которые, как на Mémoire 1 от «Морис Лакруа» (Maurice Lacroix), нельзя взглянуть равнодушно: ведь, если разобраться, устроены они так же, как мышление человека. Хотя мы и можем делать несколько вещей сразу, в каждый момент времени мы концентрируемся только на одной вещи − которая в данную секунду представляет особый интерес с эмоциональной или практической стороны. Так и «Оттураторе» − это часы, наделенные невозмутимым, почти буддистским спокойствием и концентрацией, за которым не сразу заметишь сложность и разнообразие внутренних процессов. Груози говорит: «Я считаю, что современные часы должны взаимодействовать с человеком и пробуждать в нем чувства. Это самое важное». В этих часах основной эмоциональный заряд несут две большие кнопки с правой стороны, напоминающие по дизайну кнопки на старинных зажигалках для сигар, − нажимая на них, можно поворачивать центральную часть циферблата по часовой стрелке или против. Механизм последовательной индикации состоит из 100 деталей, одна из которых – специальная большая пружина, необходимая для того, чтобы центральная часть циферблата поворачивалась без малейших задержек. Понаблюдать за работой механизма, последовательно «переключающего» функции циферблата, можно через заднюю крышку: там он показан во всей

ВЗГЛЯД НЕИЗБЕЖНО ПРИКОВЫВАЕТСЯ К ЦИФРОВОМУ ИНДИКАТОРУ: В НЕМ ЕСТЬ ЧТОТО МАНЯЩЕЕ, ПОТУСТОРОННЕЕ, МИСТИЧЕСКОЕ – ВПЕЧАТЛЕНИЕ ОН ОСТАВЛЯЕТ НЕИЗГЛАДИМОЕ Каждый из 23 сегментов цифрового индикатора в часах Meccanico приводится в движение одним из 23 кулачков в верхней и нижней части

ПРАЙМ-ТАЙМ

МАРКА DE GRISOGONO Какие выводы можно сделать из того, что «де Гризогоно» выпустила сразу две сверхоригинальные модели? По нашему мнению, две новые модели позволят «де Гризогоно», с одной стороны, укрепить свою индивидуальность и узнаваемость, а с другой − привлечь тех покупателей, которым по душе «часовые скульптуры» вроде творений «УРВЕРКа», «Отланс» и Макса Бюссера. Благодаря Фавазу Груози с его упорством, фанатичной преданностью своему делу и в какой-то степени безрассудством, компания «де Гризогоно» превратилась в производителя часов оригинальных, дерзких и ни на что не похожих. Вот что рассказывает дочь Груози Виолетта о своем отце: «Он, бывает, уставится на самый обычный предмет, потом уйдет к себе и вернется уже с какой-нибудь совершенно блестящей и смелой идеей. В этом весь он: вдохновение он черпает из окружающего мира. Его особенность в том, что ему удается примирять радикальнейшие эстетические ходы с традициями часового дела, и в результате формируется исключительно оригинальное направление в часовом производстве». ★ Задняя часть корпуса Meccanico

085

MECCANICO DG Если хотите убедиться в смелости Груози как производителя часов, присмотритесь к модели «Мекканико», состоящей из 651 детали. Если вы их еще не видели, то по количеству деталей можете решить, что это часы с внушительным усложнением, например сплитхронографом и турбийоном. Но у «Мекканико» помимо обычной индикации времени есть только одно дополнительное усложнение. Зато какое! «Мекканико» − первые полностью механические часы сразу с двумя типами индикации времени: аналоговой и цифровой. Аналоговые стрелки занимают верхнюю треть циферблата, а оставшиеся две трети – второй индикатор, показывающий время другого часового пояса. Вот второй-то индикатор как раз и притягивает взгляд: в нем есть что-то манящее, потустороннее, мистическое – впечатление он оставляет неизгладимое. Здесь необходимо сделать отступление и пояснить термин «цифровой» применительно к индикатору второго часового пояса в «Мекканико». Как правило, когда говорят о цифровой индикации в механических часах, имеют в виду вращающийся диск с цифрами (типичный пример − «прыгающий» индикатор часа). Разновидности классической дисковой индикации встречаются во многих часах, например Papillon от «Даниэля Рота» (Daniel Roth), Opus 3 от «Гарри Уинстона» (Harry Winston), HLs от «Отланс» (Hautlence) и Three Minds от HD3. Даже в часах с более оригинальной объемной индикацией, таких как 201 от «УРВЕРКа» (URWERK), Cabestan от Вьяннея Альтера и Quenttin от «Джейкоба и Ко.» (Jacob & Co.), используются все те же подвижные элементы с нанесенными на них числами от 1 до 12. Однако «Мекканико» Груози коренным образом изменяют наши представления о цифровой индикации, причем в лучшую сторону. Строго говоря, более точным будет назвать их индикатор второго часового пояса пиксельным. Каждый из этих пикселей, меняя цвет, образует часть той или иной цифры. Но в отличие от кварцевых часов, где роль таких пикселей выполняют кристаллы дисплея, на которые подается электрическое напряжение, в «Мекканико» они представляют собой

23 вертикальных и горизонтальных микросегмента. Сами эти сегменты – чудо микроинженерии: высота вертикальных сегментов всего 9 мм при весе 25 мг, а длина горизонтальных сегментов – 2,90 мм при весе 10 мг. А теперь представьте, что каждый крошечный сегмент окрашен в два цвета (один из которых черный) и способен с невероятной скоростью поворачиваться то черным, то цветным боком, − вот тогда у вас будет полная картина того, что такое цифровой индикатор, который Груози скромно назвал «единственным усложнением» «Мекканико». Смена времени происходит за счет вращения этих сегментов на 90 градусов, причем за один раз положение меняют от одного до 12 сегментов. Каждый из 23 сегментов приводится в движение одним из 23 кулачков в верхней и нижней части цифрового индикатора. Если заглянуть внутрь часов, то можно заметить две дополнительных колесных системы: одна, по-видимому, соединяет часовое колесо аналогового индикатора со счетчиком часов на цифровом индикаторе, а вторая – минутное колесо со счетчиком минут. Время на аналоговом индикаторе выставляется с помощью заводной головки с резиновым покрытием, которая находится на отметке «3 часа», а время второго часового пояса устанавливается двумя кнопками: слева для часов, а справа для минут. Таким образом, на индикаторе можно задать любое время – если, скажем, некий часовой пояс отличается от соседних на полчаса. Собственно говоря, это первые часы с индикацией второго часового пояса, в которых автономность показаний двух индикаторов обеспечена без использования отдельного механизма.

REVOLUTION

красе. На вопрос, участвовали ли в создании «Оттураторе» производители часов со стороны, Груози отвечает: «Я решил не сотрудничать со сторонними часовщиками. Исключение было сделано для Кристофа Кларе [при работе над «Оккьо» – Прим. ред.]. А так я приглашаю инженеров, которые не имеют никакого отношения к производству часов, но зато в своем деле большие мастера. Они тесно сотрудничают с нашими специалистами и помогают нам претворять в жизнь наши задумки. У меня есть цель – за три-четыре года прийти к тому, чтобы все детали были нашего собственного производства».

ПРАЙМ-ТАЙМ

C’EST SUPER! HALLUCINANT!

REVOLUTION

086

Блеск недавних успешных запусков коллекций La Dona и Ballon Bleu меркнет перед часами Cartier этого года

В ЭТОМ ГОДУ «КАРТЬЕ» (CARTIER) ПРЕДСТАВЛЯЕТ МНОЖЕСТВО НОВЫХ МОДЕЛЕЙ, И КОЛЛЕКЦИЯ-2008 КАЖЕТСЯ ГОРАЗДО ИНТЕРЕСНЕЕ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ. МОЖНО БЕСКОНЕЧНО ОПИСЫВАТЬ КАЖДУЮ НОВУЮ МОДЕЛЬ, НО МЫ ОСТАНОВИМСЯ ТОЛЬКО НА ТЕХ, КОТОРЫЕ ПОКАЗАЛИСЬ САМЫМИ ВПЕЧАТЛЯЮЩИМИ.

Летящий турбийон, сделанный на основе механизма Roger Dubuis

Cartier Roadster XL

Первая из них – это новый «Картье Родстер XL» (Cartier Roadster XL). Его циферблат и металлический браслет отделаны ореховым деревом. Дизайнеры «Картье» выбрали орех, вдохновившись традиционной отделкой родстеров. Модель представлена в двух вариантах – в корпусе из белого и розового золота – и выглядит, как нам кажется, более мужественной, чем предыдущие версии. Она идеально подойдет уверенному в себе человеку, которому нужны заметные часы, говорящие сами за себя.

Santos de Cartier

REVOLUTION

087

Следующая модель – «Сантос де Картье» (Santos de Cartier). Внушительного размера корпус целиком сделан из матового розового золота, ободок – из черной резины, а винты на нем – из такого же розового золота, что и корпус. Этот новый «Сантос де Картье» составит серьезную конкуренцию модели Royal Oak Oﬀshore «Одемар Пиге» (Audemars Piguet) из розового золота с резиновой отделкой. По задумке «Картье», эта модель должна придать семейству «Сантос» агрессивности и спортивного напора.

ПРАЙМ-ТАЙМ

REVOLUTION

088

Калибр 9452 MC Ballon Bleu заключен в массивный корпус диаметром 46 мм

Теперь поговорим о часах, которые сотворили своего рода сенсацию: «Баллон Блё де Картье» (Ballon Bleu de Cartier) с летящим турбийоном и Женевским клеймом. «Баллон Блё» – первые часы «Картье», на которых появилось Женевское клеймо, и компания этим очень гордится: Женевское клеймо – знак того, что «Картье» способна делать часы, очень серьезные с технической точки зрения.

ПРАЙМ-ТАЙМ

Для тех, кто не знает, перечислим основные условия, которые надо выполнить, чтобы часы получили Женевское клеймо:

5. 6. 7.

8. 9.

10. 11. 12. 13.

«Картье» не сама сконструировала механизм турбийона. «Баллон Блё» − первые часы, выпущенные недавно приобретенной фабрикой «Роже Дюбуи» (Roger Dubuis), так что калибр  MC основан на механизме «Роже Дюбуи». Насколько нам известно, все механизмы «Дюбуи» получали Женевское клеймо, так что трудно сказать, сколько труда вложила сама компания «Картье», чтобы поставить на свои часы эту пробу. Турбийон «Баллон Блё» существует в двух вариациях: из розового и из белого золота с двухслойным гильошированным циферблатом. У механизма  MC запас хода  часов.

Видите Женевское клеймо? Совсем крошечное, правда?

089

Калибр должен быть произведен на территории кантона Женева. Каждый представленный на проверку механизм должен иметь свой номер. Все части калибра, включая дополнительные механизмы, должны быть обработаны в соответствии с требованиями женевского часового контроля. У стальных деталей должны быть сняты фаски, отполированы ребра и сглажены все видимые поверхности. Головки винтов и отверстия под них должны быть отполированы и иметь по краям фаску. Колеса во всем механизме, включая спусковое колесо и колеса, передающие энергию от пружины к спуску, должны устанавливаться на рубинах, закрепленных в отполированных отверстиях. Со стороны мостов отверстия должны быть конической формы. Под цапфой центрального колеса со стороны платины рубин не обязателен. Спираль должна быть закреплена колонкой с головкой и шайбой. Разрешен баланс с переменной инерцией. С колес передаточной системы должна быть снята фаска сверху и снизу. Если колесо имеет толщину , мм или меньше, то разрешается снимать только одну фаску – со стороны моста. В колесных узлах поверхности цапф и осей должны быть отполированы. Спусковое колесо должно быть легким. Его толщина не должна превышать , мм в больших калибрах, и , мм в калибрах тоньше  мм. Рабочие поверхности его зубьев должны быть отполированы. Угол поворота анкерной вилки должен определяться не штифтами, а ограничительными выступами. Разрешены противоударные механизмы. Храповик барабана и коронные колеса должны быть отделаны согласно заявленному образцу. Пружины проволочного типа не допускаются.

REVOLUTION

ПРАЙМ-ТАЙМ

Момент смены циферблатов

REVOLUTION

090

Циферблат, покрытый бриллиантами и черными сапфирами, расположенными в шахматном порядке

Классический циферблат Голова тигра выгравирована вручную. Эта работа занимает целую неделю

Последние часы, о которых стоит обязательно рассказать, это «Картье Сантос Трипл » (Cartier Santos Triple ), очень интересные часы с тремя циферблатами в одном. Как такое может быть, спросите вы? Циферблат этих часов состоит из  панелей треугольного сечения, которые одновременно поворачиваются при повороте заводной головки, позволяя владельцу выбирать один из трех циферблатов. В общей сложности на корпусе и циферблате «Сантоса Трипл » закреплен  бриллиант суммарным весом , карата. Ожидается, что часы будут выпущены где-то между июнем и сентябрем, точнее пока неизвестно. Тираж будет ограничен двадцатью экземплярами, стоимость часов составит около  тыс. евро. Остается только надеяться, что в будущем «Картье» предоставит покупателям возможность выбирать по своему вкусу внешний вид каждого из циферблатов. Одним словом, «Картье» представила в этом году несколько весьма интересных новинок, и приятно видеть, что компания стремится делать часы не только красивые, но и интересные технически. Об этом говорит, в частности, их первая модель с Женевским клеймом. ★

ПРАЙМ-ТАЙМ

К НОВЫМ РУБЕЖАМ Montblanc покоряет вершины часового искусства

президент «Монблана» по вопросам стратегии и развития. − Это наш фундамент. К нему мы уже сможем добавлять новые модули и реализовывать новые усложнения. Еще мы собираемся немного подработать циферблат. В новых моделях вы увидите, как мы умеем совершенствовать продукцию, не изменяя при этом духу коллекции «Вильре 1858». Мы оставим конфигурацию с двумя накопителями и часовой, минутной и секундной стрелками, но восприниматься часы будут по-новому». Итак, «Монблан» решил извлечь из сотрудничества с «Минервой» максимальную выгоду. «Компания «Минерва» пользуется у знатоков очень солидной репутацией, у нее огромный опыт, и мы хотим этим опытом воспользоваться, − говорит Понтруе. − Сегодня в часах определенной ценовой категории ценится в первую очередь механизм. И мы будем делать на механизм особый упор − чтобы выход «Монблана» в престижный сегмент не казался необоснованным». В наши дни часовые компании вовсю экспериментируют с материалами, придумывают диковинные усложнения и сочетают несочетаемое. «Минерва» же движется в обратном направлении: да, здесь ищут новые подходы, но при этом черпают вдохновение в прошлом и берегут традиции. Что касается «Монблана», то перед его руководством стоит особая задача: им надо одновременно развивать подразделения, выпускающие часы, ювелирные украшения и письменные принадлежности, и поддерживать во всех них единый дух компании. Жан-Марк Понтруе с успехом справляется с ответственным делом и двигает «Монблан» к новым рубежам.

REVOLUTION

Текст: И-Жан Мунь-Делсаль, Дмитрий Бузаджи

арка «Монблан» (Montblanc), название которой тут же вызывает у нас в памяти фирменный логотип − шестиконечную белую звезду, показала себя серьезным игроком часового рынка. Когда в октябре 2006-го компания «Минерва» (Minerva SA) влилась в группу «Ришмон» (Richemont Group), «Монблан», не теряя времени, решил воспользоваться 150-летним опытом и традициями мануфактуры, которые позволяли создавать оригинальные механизмы высочайшего качества, и совместно с «Минервой» учредил Исследовательский институт в области высокого часового искусства «Минерва» (Institut Minerva de Recherche en Haute Horlogerie). Каких-то полгода спустя из ателье «Минервы» в рамках монблановской коллекции «Вильре 1858» (Villeret 1858) начали ограниченными сериями выходить изысканные часы с первоклассными калибрами. На данный момент коллекция включает в себя два хронографа и две классические модели с тремя стрелками в корпусах из золота и платины. Что касается циферблатов, то они либо целиком золотые со спиралевидным гильоше, либо украшены перламутровой интарсией, на часах также имеются откидные задние крышки с запатентованными защелками. Но «Вильре 1858» оказалась только началом великих дел. «Монблан» продолжил идти «путем Минервы», и этой весной компания показала миру новый хронограф, названный в честь изобретателя популярнейшего из современных часовых усложнений – Николя Рьессека. «Прежним останется только механизм, − говорит про «Вильре 1858» Жан-Марк Понтруе (Jean-Marc Pontroué), исполнительный вице-

091

Жан-Марк Понтруе, исполнительный вице-президент «Монблана» по вопросам стратегии и развития

ПРАЙМ-ТАЙМ

REVOLUTION

092

Новинка 2008 года – хронограф Montblanc собственного изготовления им. Николя Рюиссека

НА СТРАЖЕ ШВЕЙЦАРСКИХ ТРАДИЦИЙ «Минерва» с давних пор считается сильным игроком на часовом рынке и хранителем традиций швейцарского часового дела. Еще в 50-х годах прошлого века компания специализировалась на хронографах и секундомерах, а ее изделия использовались на автогонках. И по сей день «Минерва» в отличие от многих других производителей делает часы по старинке. Компания не пошла на поводу у времени и не стала автоматизировать производство, хотя ручной труд и отнимает гораздо больше времени. «Сфера деятельности у «Минервы» очень широкая, − рассказывает часовщик «Монблана» Жюльен Мирибель (Julien Miribel). − Во-первых, мы ремонтируем старые часы, которые нам присылают коллекционеры. Во-вторых, работаем над текущей коллекцией и готовим следующую, а значит, приходится делать прототипы и проводить испытания. Кроме того, постоянно ведется подготовка кадров. У нас ведь очень специфическая работа: настройка, полировка, снятие фасок производится вручную. Найти специалистов, которых не надо было бы доучивать, очень трудно». Но сам Мирибель освоился здесь без труда: раньше он специализировался на реставрации сложных часов XVIII– XIX веков, так что о хитроумных механизмах и экзотических часовых инструментах он знал все. Работа у Мирибеля была очень кропотливая и требовала полной самоотдачи: иногда, чтобы восстановить первоначальную черную полировку на древнем минутном репетире, ему приходилось полировать его три недели. Зато на исходе этих трех недель он чувствовал духовную связь с тем мастером, который трудился над часами пару веков назад. Когда вещь сделана с большим умением и вкусом, будь то часовой механизм или перьевая ручка, в ней всегда чувствуется дух мастера, потратившего на свое произведение долгие часы усердного труда. Неудивительно, что «Монблан», который уже 102 года выпускает изысканные письменные принадлежности, стремился к такому же уровню качества и в часовом подразделении. «За последние 15 лет мы сильно повысили качество ручек, – рассказывает Понтруе. – В Гамбурге, где находится все наше производство, мы открыли еще и частное ателье, в котором

работает 30 сотрудников. Там делают только очень дорогие ручки специально для настоящих знатоков, для тех, кто ценит штучный товар. Тот же подход мы собираемся применить и к часам. Помимо основного производства в Ле-Локле будет ателье, которое будет выпускать только ограниченные серии. Так что ничего нового в нашей организационной схеме нет. Мы такую схему уже давно и с успехом опробовали на рынке письменных принадлежностей, а теперь собираемся перенести ее и на часы». По сути таким «ателье высокой часовой моды» как раз и стала «Минерва», которая самостоятельно изготавливает, собирает и отделывает примерно 95  всех деталей своих механизмов. Часы из Вильре, где располагается «Минерва», стоят от 35 до 200 тысяч евро, а годовое производство коллекции «Вильре 1858» ограничено 200–300 экземплярами, потому что эти коллекционные модели, во-первых, требуют только самого квалифицированного труда, а во-вторых, изготавливаются в соответствии с жесточайшими стандартами качества. Так что малый объем продукции не коммерческая уловка: «Минерва» с ее скромным штатом из 35 сотрудников физически не может выпускать больше, если учесть, сколько времени уходит на проектирование, разработку, изготовление, отделку и тщательную отладку механизмов, не говоря уже о работе над корпусами и циферблатами. Вот почему на изготовление одного хронографа – от производства деталей до поставки клиенту – уходит целый год. А когда делали хронографные калибры 16-29 и 13-21, то, чтобы от первоначальных набросков дойти до прототипов, понадобилось четыре года интенсивного труда. «У нас работа человеческая, ручная, которую сейчас не так часто и встретишь: все думают только об объемах, – говорит Мирибель. – Но мы решили забыть про массовое производство и работать Хронограф в традициях старого доброго часового дела. из коллекции Villeret 1858 Если выпускать по 10 000 часов в год, одной с эмалевым ручной работой не обойдешься. Да, можно циферблатом, добиться хорошего качества, но не будет модель 2008 г.

ПРАЙМ-ТАЙМ времени своими руками доработать все нюансы, которые, собственно говоря, и объясняют высокую стоимость нашей продукции». Одним словом, уступая в количестве, «Минерва» с лихвой берет свое в качестве. Здесь свято чтут каноны часового искусства и по-прежнему делают часы малыми сериями – именно поэтому в каждых часах ощущается рука мастера и каждый механизм хоть немного, но отличается от всех остальных.

Часы из коллекции Villeret 1858, хронограф, модель 2007 г.

ФИЛОСОФИЯ РУЧНОГО ТРУДА Расширить свой штат «Минерва» не прочь, но сделать это нелегко: во-первых, в часовой отрасли в принципе не хватает хороших часовщиков, а во-вторых, компании, где превыше всего ценится тонкий ручной труд, требуются очень специфические знания и навыки. Хотя устроиться в «Минерву» мечтают многие: мало где еще часовщику представится возможность поработать на таком уровне. «У человека может быть 15 лет стажа, но он все равно может не уметь толком полировать, – делится Мирибель. – Потому что в других фирмах мастер свинтил детали – и готово. Там нет ручного труда. Люди проработали в отрасли по 20 лет, приходят к нам, а здесь их опыт не годится, потому что у нас совсем другая продукция». Должность технического директора в институте «Минерва» занимает опытный часовщик Деметрио Кабидду (Demetrio Cabiddu). «Работать так, как мы сейчас работаем, он научился не в своих бывших компаниях, – рассказывает

ручное мастерство. У нашей продукции большая добавленная стоимость. Вот почему клиенты постоянно заглядывают в магазины с нашими часами: они хотят, чтобы мы их удивили. И мы их удивляем не новыми цветами и модными штучками, а как раз тем, что наши часовщики вкладывают в часы свою душу. Во-вторых, наша марка тесно связана с культурой, литературой. Вот почему мы так часто выпускаем ограниченные серии в поддержку талантливых писателей и классических музыкантов. Это наши главные ценности, наш магистральный путь, и мы не собираемся с него сворачивать. Что будет, если поезд сойдет с рельсов? Скорее всего, далеко он не уедет, даже наоборот. И мы то же самое. Так что, когда мы разрабатываем и продаем свою продукцию или рассказываем о ней, мы всегда придерживаемся четко определенного курса». Мы спросили Понтруе, считает ли он, что теперь, с появлением у «Монблана» собственных механизмов, компания упрочит свой авторитет в часовом мире и сможет повысить цены. Он ответил так: «В конце-то концов нам не нужен престиж ради престижа. Мы хотим, в первую очередь, предлагать новые идеи, новые разработки. Конечно, чем больше в твоей продукции творческой мысли и новаторства, тем она престижнее, а стало быть, и дороже. Но коммерция для нас не главное. Продадим мы 100 часов или не продадим – на жизнь «Монблана» это не повлияет. Главное – показать коллекционерам всего мира, что мы еще способны творить новые сказки и удивлять даже матерых знатоков, которые, казалось бы, повидали все». Как видите, «вторая жизнь» «Монблана» идет полным ходом: компания не сдает позиции на рынке письменных принадлежностей, а теперь еще и завоевывает мир высокого часового искусства. ★

REVOLUTION

Мирибель. – Наоборот: он пришел в «Минерву», чтобы изменить положение вещей. Кабидду говорит, что мы теряем подлинное ручное производство, и считает это большой трагедией». Впрочем, «Монблан» не только сокрушается о нехватке кадров, но и делает все возможное, чтобы сохранить в своем регионе часовое ноу-хау. «По-французски слово «институт» означает что-то вроде лаборатории идей, – объясняет Понтруе. – В стенах нашего института мы хотим собрать и молодых и старых часовщиков. Главное, чтобы эти люди были талантливы и увлечены механизмами, часами. Мы стремимся сформировать группу людей, которые в полной мере овладеют нашими часовыми знаниями и при этом будут искренне преданы своему делу. Они-то и начнут создавать механизмы будущего. А наша здесь роль – собрать их вместе, в рамках небольшой, творческой организации с гибкой структурой. Главное – чтобы у нас всегда горел огонь творчества, чтобы мы не замыкались сами в себе. И мы уже налаживаем связи с разными университетами и представителями часовой отрасли». За что бы «Монблан» ни брался, он в любой области умудряется задавать тон, сохраняя при этом свое, узнаваемое лицо. «Наши фундаментальные ценности просты, – говорит Понтруе. – Во-первых, это

093

ГОДОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО КОЛЛЕКЦИИ VILLERET 1858 ОГРАНИЧЕНО 200–300 ЭКЗЕМПЛЯРАМИ, ПОТОМУ ЧТО ЭТИ КОЛЛЕКЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ТРЕБУЮТ ТОЛЬКО САМОГО КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ТРУДА И ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЖЕСТОЧАЙШИМИ СТАНДАРТАМИ КАЧЕСТВА

ПРАЙМ-ТАЙМ

Х-ТРЕМАЛЬНЫЙ ТУРБИЙОН Defy Xtreme Tourbillon Zero-G El Primero от компании Zenith

Defy Classic Zero-G Tourbillon

Текст: Уэй Коу, Сергей Сергеенков

REVOLUTION

094

оворят, что нужда – мать всех изобретений и что любому живому существу присуща заложенная на генетическом уровне способность к трансформации и перерождению под действием изменений окружающей среды. Однако, похоже, лучшие из нас перерождаются не под влиянием окружающего мира, а в предчувствии грядущих событий. На протяжении всей своей истории компания «Зенит» (Zenith) шла именно по этому пути – обнаружившаяся у нее в последнее время наклонность к перерождению подняла фирму на небывалые высоты и в то же время сделала ее предметом ожесточенных дискуссий. Современная эпоха «Зенита» началась после первого перерождения марки. В 1969 г. компания создала первый в мире интегрированный хронографный механизм с автоподзаводом, который к тому же обладал самой высокой частотой среди серийных калибров – 36 000 пк/ч. Благодаря этому хронографы «Зенита» имели потрясающую точность − до ⁄ секунды. Калибр «Зенита» стал настолько популярен, что «Ролекс» (Rolex) решил использовать его в своих часах Daytona. Но на протяжении большей части своего существования «Зенит» воспринимался в первую очередь как производитель механизмов, все его достижения концентрировались именно в этой области, а производство элитных часов шло на втором плане. Все круто изменилось в 2001 г., после того как группа компаний LVMH переманила к себе Тьерри Натафа, человека, ставшего известным своей работой в качестве вице-президента производителя шампанского − знаменитой «Вдовы Клико». Натафу удалось полностью преобразить респектабельную, но ужасно скучную марку, и теперь это самая что ни на есть современная и модная компания, идущая в ногу со временем. Подобным образом Натаф переделал и «Зенит» − он «оживил» великолепные механические калибры компании, придав им индивидуальность и наделив зенитовские часы соблазнительным внешним видом. Его первой гениальной идеей стало изобретение (или заимствование – на этот счет есть разные мнения) концепции «открытого сердца», которая позволила представить во всей красе ядро высокочастотного калибра «Эль Примеро» (El Primero) – баланс, спираль, анкерную вилку и анкерное колесо. Картина, открывшаяся взору, была изумительна – еще никогда и никто не выставлял на обозрение бьющееся с непостижимой скоростью сердце этого механизма. Одного взгляда на него было достаточно, чтобы определить, чье это творение. Подобно тому, как техника плетения кожи «интерчатто» служит фирменным знаком «Боттеги Венеты», концепция «открытого сердца» стала характерным отличием продукции «Зенита». По сути, Натаф создал новое лицо марки, не придумывая для этого ни одного рекламного трюка, – он просто нащупал уникальную черту «Зенита», открыл ее всем и тем самым без особых вложений в продвижение резко увеличил продажи. Наступившее в результате перерождение марки обернулось для компании ошеломляющим успехом.

ПРАЙМ-ТАЙМ В последующие годы произошло еще несколько трансформаций «Зенита», которые совпали с запуском нового модельного ряда «Дифай» (Defy) – аналога часовых серий Big Bang от «Юбло» (Hublot) и Royal Oak Offshore от «Одемар Пиге» (Audemars Piguet). Однако новые инициативы Натафа многие приняли в штыки. Довольно часто в адрес «Зенита» слышалась критика в том духе, что компания делает упор на передовой дизайн и рекламу в ущерб техническим качествам своей продукции. Это шло вразрез с общим представлением о том, какими должны быть элитные, высокотехнологичные часы. Ведь, покупая спортивный автомобиль, человек платит за две вещи – изящный внешний вид и современную техническую начинку, – того же баланса между дизайном и функциональностью покупатели ожидают и от часов. Возникало ощущение, что Натафу так и не удалось извлечь дивиденды из самого главного преимущества механизмов «Зенита» − их способности показывать время точнее других. Должно быть, он и сам это почувствовал, потому что еще до официального начала часового сезона 2008 он представил общественности модель, которая прямо-таки сражает наповал. Но прежде чем продолжить свое повествование, хотелось бы оговориться, что пока еще никто не видел турбийон «Дифай Экстрим Зиро-Джи Эль Примеро» (Defy Xtreme Zero-G El Primero) в действии и не проводил исследований его хронометрических характеристик. Но, судя по чертежам, эта модель вполне может стать самым гениальным изобретением года. Как вам такое перерождение? Компонент названия «Zero-G» (от английского «zero gravity» − «невесомость»), скорее, вводит в заблуждение, так как здесь речь идет не об отсутствии гравитации, а, наоборот, о ее воздействии, которое позволяет неизменно поддерживать колесо баланса внутри этих поистине революционных часов в горизонтальном положении. Кроме того, эта модель не подходит под определение классического турбийона Абрахама-Луи Бреге. А дело всего лишь в том, что ее создатели предприняли ни много ни мало одну из самых радикальных попыток улучшить хронометрические характеристики часового механизма за всю историю часового дела. Если двух словах, балансовый регулятор этих часов будет всегда находиться в горизонтальном положении – причем одной и той же

стороной вверх − независимо от того, в каком положении находятся сами часы. Крутите их вправо, влево, переворачивайте вверх тормашками – да что там, хоть сальто мортале с ними делайте, − но, как бы вы ни старались, баланс не изменит своего положения. Он все так же будет невозмутимо качаться в своем гироскопе, игнорируя суматоху окружающего мира. Разглядывая фотографии, мы все больше убеждались, что эти часы особенные. Скрытое внутри гироскопа колесо баланса кажется пришельцем из другого мира, совершенно неподвластным гравитации. Видимо, благодаря этому зрелищу, которое наверняка будет вызывать благоговейный трепет, часы и получили свое название. Регулятор напоминает маленький космический челнок из золота, который был захвачен и заперт в крошечную сапфировую сферу. И вот он, несмотря ни на что, продолжает парить в невесомости, выжидая момента, когда можно будет вырваться на свободу и вернуться к своему космическому кораблю, терпеливо ждущему высоко в небе своего блудного сына. «Эти часы не являются турбийоном в строгом смысле слова, но мы все равно их так называем, – говорит Натаф. – Тем самым мы отдаем дань уважения Абрахаму-Луи Бреге и его гениальному изобретению, которое избавило механические часы от погрешностей, связанных с гравитацией. Мы создали свою модель в духе его великой традиции, но при этом добавили в летопись передовой хронометрии новую главу». В ПОГОНЕ ЗА ТОЧНОСТЬЮ Ну а теперь давайте посмотрим на зенитовский «Дифай Экстрим Турбийон Зиро-Джи» в историческом контексте и сравним его с другими часами, чьи создатели тоже стремились побить хронометрические рекорды. Турбийоном называют часы, у которых весь механизм баланса и спуска – балансовое колесо, спираль, анкерное колесо и анкерная вилка – располагаются внутри каретки, вращающейся вокруг собственной оси с периодичностью раз в минуту. С конструкцией и предназначением турбийона связаны два традиционно спорных момента. Во-первых, кое-кто считает, что в настоящем турбийоне ось балансового колеса обязана совпадать с осью вращения каретки (другие полагают, что это необязательно). А во-вторых, есть версия что турбийон был призван

REVOLUTION

095

Механизм балансового регулятора в часах Zero-G

ПРАЙМ-ТАЙМ

REVOLUTION

096

не столько скомпенсировать гравитационные погрешности, сколько улучшить распределение смазки по механизму регулятора. Однако все согласны в одном: турбийон должен был увеличить точность часов, которые бóльшую часть времени проводят в вертикальном положении. До начала эры наручных часов наибольшую популярность имели карманные часы. Как вытекает из названия, их носили преимущественно в кармане жилетов, а на ночь состоятельные клиенты устанавливали их в вертикальном положении на специальных подставках. Вообще, для часов вертикальное положение – это худшее, что только можно придумать. Дело в том, что, когда балансовый регулятор расположен вертикально, чувствительная волосковая пружина, ответственная за равномерность его колебаний, под действием сил гравитации деформируется. В этом случае «дыхание» спирали перестает быть строго концентрическим, что, как правило, отрицательно сказывается на точности хода. В довершение всех бед, если регулятор расположен вертикально, то на его детали начинают воздействовать дополнительные силы трения. Вот у Бреге и родилась идея поместить все эти детали в каретку, которая бы вращалась вокруг своей оси. Балансовый регулятор в его турбийоне принимал десятки различных положений в минуту, таким образом, погрешности, вызываемые гравитацией, в течение полного цикла взаимно нейтрализовывались. Но, повторимся, турбийон работает эффективно, только если часы находятся в вертикальном положении. Вот почему появление наручных часов с турбийоном вызвало множество споров, в которых участвовали такие яркие представители часового мира, как, например, Франсуа-Поль Журн. Этот легендарный часовщик обличает турбийоны как «паразитические организмы на теле наручных часов». Другие же, включая Жан-Пьера Мюзи (Jean-Pierre Musy), технического директора «Патек Филиппа» (Patek Philippe), убеждены, что хорошо отрегулированный турбийон позволяет значительно повысить точность наручных часов, хотя и они признают, что на подобную настройку уходит много времени и сил. Есть и третье мнение, выразителем которого является, например, Джулио Папи, технический директор «Одемар Пиге Рено э Папи» (Audemars

Piguet Renaud & Papi). Он считает, что эффективность турбийона напрямую зависит от того, какой инерцией обладает балансовое колесо. По его словам, турбийоны помогают, если диаметр балансового колеса 10 мм и больше, в то время как в часах с меньшими колесами они лишь увеличивают погрешности хода. Пожалуй, к модели «Зиро-Джи» больше всего подходит логика Джулио Папи. После выхода часов «Одемар Пиге» Cabinet No. 5 он стал утверждать, что будущее часового дела не за турбийонами, а за традиционным балансом с двумя расположенными друг напротив друга спиралями, которые обеспечивают изохронность колебаний. «Подобная конструкция позволяет достигать гораздо более высокой точности, чем традиционный турбийон», – объясняет Папи. Причем он всегда мечтал о том, чтобы как-нибудь разместить такой баланс на карданном подвесе, который вне зависимости от положения часов всегда бы поддерживал его в горизонтальной плоскости. И вот тут-то «Зенит» и опередил его, представив модель «Дифай Экстрим Турбийон Зиро-Джи», в которой, как мы уже знаем, баланс неизменно находится в горизонтальном положении. Подождите-ка, секундочку, скажете вы. Разве мы только что не выслушали подробнейшее объяснение того, что турбийон был создан специально для часов, постоянно расположенных вертикально? Так почему же балансовый регулятор «Зиро-Джи» всегда находится в горизонтально плоскости? Ну что на это ответить? Да, турбийон действительно эффективен лишь при вертикальном положении часов, это верно. Но не менее верно и то, что часы с турбийоном как таковые не могут похвастаться особой точностью. То есть, вставив этот механизм в часы, которые бóльшую часть своего срока службы пребывают в вертикальном состоянии, можно добиться от них большей точности, однако они все равно не сравнятся с хорошо отрегулированными часами, которые оснащены обычным балансом и используются преимущественно в горизонтальном положении. Хотите практическое доказательство того, что балансовый регулятор в горизонтальном положении работает точнее? Тогда вспомните о часах, созданных для навигации по морям, то бишь о морском хронометре, − он устанавливается всегда горизонтально.

Морские приборы середины XIX в.: слева внизу – хронометр на карданном подвесе в футляре, справа от него – секстант, циркуль и подзорная труба

ПРАЙМ-ТАЙМ В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ Судовые часы НА ЗАВИСТЬ КАМАСУТРЕ Внедрение технологии кардансыграли огромную роль в развитии морской навиганого подвеса в турбийон «Дифай Экстрим Зиро-Джи» ции. Морские хронометры представляли собой можно считать началом новой эпохи в мире наручобычные механические часы, идущие по временых часов. Числу позиций, в которых приходится ни в контрольной точке. Зная время в конработать современным наручным часам, могли трольной точке, которая могла совпадать бы позавидовать даже любители «Камасутры». с пунктом отправления или нулевым меИменно поэтому Официальный швейцарский ридианом, и определив местное время на институт по испытанию хронометров корабле с помощью измерения высоты (COSC) настаивает на испытаниях солнца над горизонтом, моряки могли механизмов в шести различных вычислить точное количество градусов, положениях – в вертикальном соотделяющее их от контрольной точстоянии с заводной головкой на «3», ки. Но загвоздка была в том, что часы, «6», «9» и «12 часах», а также в горипоказывающие время в контрольной зонтальном состоянии циферблатом точке, должны были ходить необыкновверх и вниз. Лишь пройдя подобную венно точно, так как любое, даже незначипроверку, часы могут быть сертифительное отклонение в их показаниях могло цированы как точный хронометр. Однако, внести в расчеты моряков погрешность до если часовой механизм отлично работает в одном нескольких сотен миль. Было широко распроположении, это вовсе не означает, что он так же странено мнение, что чем лучше часы огражбезукоризненно поведет себя и в других. Что же дены от внешних воздействий, тем меньше их делать, если механизм, который прекрасно работает показания отклоняются от идеальных. Поэтому, «лежа», теряет свою точность, будучи расположенным чтобы нивелировать воздействие качки, часовщики «стоя»? Нужно отрегулировать механизм баланса таким придумали использовать карданные подвесы. образом, чтобы во всех положениях он выдавал среднее Изначально такие подвесы применялись для крепотклонение. Выход далеко не идеальный. Но представьте на ления судовых компасов. Причина очевидна: чтобы мгновение, что у вас есть часы, балансовое колесо которых компас работал корректно, игла внутри него должна всегда расположено горизонтально вне зависимости от попередвигаться абсолютно свободно. Любое отклонение ложения механизма. Теоретически это означает, что такие компаса от горизонтальной плоскости могло помешать часы нужно отрегулировать только в одном положении, что перемещению иглы и привести к искажениям в попозволит добиться максимальной точности хода. Именно казаниях. Поэтому компасы стали размещать внутри так в свое время поступили часовщики, закрепив морской Defy Xtreme Zero-G двух карданных колец, закрепленных под прямым углом хронометр на карданном подвесе и защитив его балансовое Tourbillon друг к другу. Установленный таким образом компас мог колесо от влияния качки. совершенно беспрепятственно перемещаться в любом направлении. Кроме того, к нижней части компаса прикреплялся груз, который удерживал прибор в горизонтальной плоскости, несмотря на постоянную качку судна. Карданные подвесы и их способность удерживать предметы в горизонтальном состоянии пришлись очень БУДУЩЕЕ КОМПАНИИ Какое значение имеет «Зиро-Джи» для будукстати и в XX в. К примеру, в 70-х годах благодаря им существенно щего «Зенита»? В первую очередь, появление новой модели заставит расширились возможности кинооператоров. Изобретение, ставшее даже самых ярых критиков признать, что страсть к техническим известным под названием «Стедикэм», сочетало в себе свойства новшествам все еще пылает в сердце компании. Но это, конечно, лишь карданного подвеса и противоударной системы наподобие технологии в том случае, если часы будут работать и сумеют показать отличные «Инкаблок», используемой в механических часах. Благодаря новому хронометрические результаты. устройству оператор с камерой в руках мог совершать любые перемеЗа свою немалую цену, что-то около полумиллиона долларов, «Зирощения, а картинка при этом получалась гладкая и ровная. Турбийон Джи» обязан продемонстрировать точность хода сравнимую, скажем, «Зиро-Джи» в этом очень похож на «Стедикэм» – помимо карданного с точностью двухосевого турбийона от «Гребель Форси» (Greubel подвеса в него тоже интегрирована противоударная система, защищаForsey). «Зениту» также стоит последовать примеру «Одемар Пиге», ющая балансовое колесо от любых воздействий извне. «А. Ланге унд Зёне» (A. Lange & Söhne) и «Жежер-ЛеКультр» (JaegerLeCoultre) и предоставить подробную информацию о гениальных часовщиках, создавших этот уникальных часовой механизм, ведь ПЕРЕДАЧА ИМПУЛЬСА ЧЕРЕЗ КАРДАННЫЙ ПОДВЕС Наблюдая за современные покупатели очень неплохо во всем разбираются и непресвободными перемещениями балансового регулятора «Зиро-Джи», менно захотят получить о новых часах исчерпывающие сведения. Доневольно задаешься вопросом: как же передаточный механизм часов стоверная конкретная информация станет, без сомнения, решающим взаимодействует с балансовым колесом, если оно «плавающее»? Дело фактором, причем от него будет зависеть не только коммерческий в том, что «Зенит» изобрел для передаточного механизма особые успех новинки, но и то, какую репутацию она приобретет и сможет ли шестеренки конической формы, которые позволяют добиться такого она претендовать на почетные часовые награды. взаимодействия. Эти зубчатые колеса расположены вдоль карданных Однако уже сейчас очевидно одно: в сегменте часов, сочетающих колец и закреплены в районе опорных точек подвеса. В то время как в себе свойства механических скульптур и передовые достижения техрегулятор свободно вращается в любые стороны, расстояние от него до опорных точек остается неизменным, поэтому крошечные коничес- ники, «Зенит» неожиданно и дерзко вырвался вперед. Остается только надеяться, что это благородное стремление к новаторству найдет свое кие шестеренки и могут передавать энергию внутрь карданного узла, воплощение и в других, более доступных часах компании. ★ на баланс.

REVOLUTION

097

В СЕГМЕНТЕ ЧАСОВ, СОЧЕТАЮЩИХ В СЕБЕ СВОЙСТВА МЕХАНИЧЕСКИХ СКУЛЬПТУР И ПЕРЕДОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ТЕХНИКИ, ZENITH НЕОЖИДАННО И ДЕРЗКО ВЫРВАЛСЯ ВПЕРЕД

ПРАЙМ-ТАЙМ

КАРМАННЫЙ БОЛИД RM 020 − новые сверхлегкие карманные часы от Ришара Милля

ора уже забыть Великого Гэтсби с его роковым влечением к равнодушным, холодным женщинам и его костюмами от лондонских портных с Сэвил-Роу. Пора, потому что титул самого безупречного денди у него в 1968 г. перехватил Стив Маккуин, сыгравший заглавную роль в фильме Нормана Джуисона «Афера Томаса Крауна». Убедить режиссера взять на роль Крауна именно его Маккуину было нелегко. Хоть имя актера тогда и гремело по всему миру, прославился он главным образом в амплуа суровых, крутых на расправу героев, помешанных на всевозможных авто- и мотогонках, так что Джуисон, ранее снявший Маккуина в «Малыше Цинциннати», его кандидатуру даже не рассматривал. Режиссер никак не верил, что Маккуин способен убедительно изобразить миллионера-плейбоя, решившего ограбить банк. «Я говорил ему, − рассказывал потом Джуисон, − Краун в поло играет − можешь ты себя представить в этой роли?» Но Маккуин мог, и в конце концов ему удалось переубедить недоверчивого режиссера. Его Томас Краун вышел таким бесподобно-лощеным, таким роскошно-небрежным, таким ослепительно-стильным, что моментально завоевал культовый статус как в массовой культуре, так и в иерархии величайших денди.

На дорогие, сшитые на заказ костюмы Маккуин набросился с тем же энтузиазмом, что ранее на машины и мотоциклы. Его стремление довести до идеала каждую мелочь заметно хотя бы в том, что голубые линзы его очков «Персол» были точно подобраны под цвет подкладки его костюма. Чем в особенности поразил Томас Краун? Тем, с каким шиком, с какой невозмутимостью он носил свой костюм-тройку. Мир не видел мужчины, чувствующего себя в своем облачении столь же уверенно, с тех пор как перевелись рыцари в сияющих доспехах. Отдельного упоминания заслуживают жилеты Маккуина – эти перлы портновского творения. Жилеты у Маккуина были как однобортные, так и двубортные и довольно короткие, заканчивающиеся на уровне живота: так ноги в знаменитых зауженных брюках казались еще длиннее. Но в любом костюме и с любым жилетом Краун-Маккуин всегда имел при себе великолепные карманные часы от «Патек Филиппа» (Patek Philippe), которые он носил на пропущенной в отверстие для пуговицы золотой цепочке, изящной и сильной, как ножка танцовщицы, обвитая вокруг стройного мужского торса. И в каждой сцене, где появляется главный герой, взгляд непроизвольно останавливается на этом великолепном образце старомодной элегантности, ведь в системе координат Томаса Крауна ничто так

REVOLUTION

098

Будь жив сегодня Томас Краун, в кармане у него мы обнаружили бы не что иное, как RM 020

ПРАЙМ-ТАЙМ

полно не выражает идеал мужественности, как шедевр изящной часовой механики, расположившийся прямо над уровнем пояса. И не надо быть Фрейдом, чтобы разгадать заложенную здесь символику. До начала XX в. джентльмены носили исключительно карманные часы. Существовало множество разновидностей таких часов: от сугубо утилитарных военных, в которых иногда был даже педометр для измерения пройденного на марше пути, до весьма прихотливых. Часы аристократов, нашпигованные хитроумными усложнениями и украшенные драгоценными камнями, гравировкой, разнообразной эмалью и миниатюрами, напоминали произведения искусства и служили средством самовыражения. После Промышленного переворота мужской костюм стал гораздо обыденнее, но часы по-прежнему оставляли своим владельцам пространство для творческой свободы. В первую мировую войну пехотинцам в окопах и летчикам за штурвалом удобнее было носить часы на запястье, и с окончанием войны, когда солдаты вернулись домой, началась эпоха наручных часов. Но и тогда настоящие знатоки часового дела от карманных часов не отвернулись. «Даже в 80-х годах серьезные коллекционеры предпочитали карманные часы наручным», − говорит независимый часовщик-легенда Филипп Дюфур. Первая половина XX в. была золотым веком мужской элегантности. Во вторую половину мужчины из-за прихотей модельеров начали все дальше отходить от благородной классики. В итоге в 90-х годах возникла чудовищная мода на все нелепое, отталкивающее и бомжеватое. Но оглянитесь вокруг – классика понемногу возвращается. Возьмите, к примеру, самого одаренного и удачливого из современных модельеров, Тома Форда, − он практически в одиночку вернул из небытия костюм-тройку. Однако даже сегодня, когда вокруг опять начали появляться со вкусом одетые мужчины, в их жилетных карманах, увы, пусто. И только главный часовой новатор, Ришар Милль, догадался, что современный мир жаждет карманных часов, но только в новом, абсолютно революционном исполнении. Создав RM 020, Милль вдохнул новую жизнь в то, что казалось полным анахронизмом, никому больше не нужным излишеством. Почему он выбрал карманные часы? Послушаем самого мастера: «Мне нравится делать то, чего от меня не ждут. Мне нравится вносить свежую струю в те области часового дела, о которых все уже давно позабыли.

Сегодня из внимания часовщиков полностью выпали карманные часы». Модель RM 020 имеет форму квадрата и дизайном отчасти напоминает RM 016, но только большего размера. При этом часы довольно тонкие и благодаря изящно изогнутому профилю они прекрасно ложатся в руку. Базовая платина часов − она же циферблат − выполнена целиком из прессованного углеволокна. Это лишний раз напоминает о том, что именно Милль впервые использовал углеволокно в этом качестве. Первая модель с углеволоконной платиной, RM 006, оказалась такой легкой, что пилот «Формулы-1» Фелипе Масса не снимал эти часы даже во время гонок. Центральная часть корпуса RM 020 изготавливается только из титана – еще одного полюбившегося Миллю материала, который отличается феноменальным соотношением легкости и прочности. Все часы Милля демонстрируют великолепную устойчивость к ударам и тряске, неудивительно поэтому, что RM 020 стали, пожалуй, самыми ударопрочными карманными часами в мире. Приглядитесь к вытянутому, изящному мосту турбийона − не правда ли, напоминает элементы подвески «формульных» болидов? Благодаря такой форме мост обладает определенной гибкостью, что защищает турбийон от сильных ударов. На таких же пружинящих мостах закреплены заводные барабаны и основные детали передаточного механизма. И, конечно, очень мило, что в RM 020 есть турбийон, ведь это устройство было создано как раз для карманных часов, которые почти все время расположены вертикально. Миллевские часы не исключение: в комплект входит специальная подставка, чтобы часы находились в вертикальном положении даже тогда, когда они не лежат в жилетном кармане. Ришар Милль помешан на всем легком. Он, например, создал самые легкие в мире механические часы, RM 009. Корпус у них сделан из алюсика (сплава алюминия и кремния, получаемого в центрифуге), а мосты – из сплава алюминия и лития. Старинные карманные часы были подчас довольно увесистыми и громоздкими (хотя выпускались и особо тонкие модели), но RM 020 – совсем другое дело. Да, на вид они массивные, однако, благодаря титановым корпусу и цепочке и углеволоконной базовой платине, они такие легкие, что, немного поносив их, даже забываешь, что в кармане что-то лежит. Кстати, если вы подумали было, что в этих часах никак не отыгрался фирменный миллевский «бочонок», то вы ошибаетесь. В форме бочонка выполнены звенья роскошной цепочки, которая легко отстегивается благодаря особому сцепному устройству. Одним словом, вывод ясен: если бы Стив Маккуин играл Томаса Крауна сегодня, то на роль своего механического спутника он, безо всякого сомнения, выбрал бы часы Ришара Милля RM 020 – одновременно классические и отчаянно авангардные. ★

REVOLUTION

099

СОЗДАВ RM 020, МИЛЛЬ ВДОХНУЛ НОВУЮ ЖИЗНЬ В ТО, ЧТО КАЗАЛОСЬ ПОЛНЫМ АНАХРОНИЗМОМ, НИКОМУ БОЛЬШЕ НЕ НУЖНЫМ ИЗЛИШЕСТВОМ

ПРАЙМ-ТАЙМ

АВТОЧАСЫ

REVOLUTION

100

сли вы не слыхали о дизайнерском бюро «Загато» (Zagato), не переживайте: большинство людей замечает только те вещи, с которыми им приходится сталкиваться в повседневной жизни. А вам вряд ли приходилось сталкиваться с продукцией «Загато», если только вы не входите в очень и очень узкий круг ценителей с очень тонким вкусом и очень толстым кошельком. Сверхпрестижная «карроццерия» (кузовная фирма) «Загато» была основана в 1919 г. и за свою историю выполняла заказы автопроизводителей, от одних названий которых кружится голова и сладко щемит сердце. Мы говорим

об «Альфа Ромео», «Астон Мартине», «Мазерати», «Феррари» и других. Но творения дизайнеров «Загато» так редки, что нужно быть коллекционером Бог знает какого высокого полета, чтобы только робко постучаться в дверь «Загато» и, сняв шляпу, переминаться с ноги на ногу в надежде, что вдруг свершится чудо – и они вам сделают автомобиль. Даже нельзя сказать, что продукция «Загато» выходит ограниченными сериями. Понятие «серия» все-таки подразумевает хоть некую множественность, а у «Загато» серия вполне может состоять из единственного экземпляра. Да уж, эксклюзивнее некуда.

Текст: Джек Форстер, Дмитрий Бузаджи

Wyler Genève и Zagato совместными усилиями создали конструкторский шедевр

ПРАЙМ-ТАЙМ

101

мартинов» было выпущено всего 99, и, несмотря на цену в четверть миллиона долларов, распродались они моментально. «Двигатель» «Вилер-Загато» не менее своеобразен. Это механизм с двумя заводными барабанами и 8-дневным запасом хода. Его изюминка – уникальная конфигурация балансового моста: солидный, мощный мост имеет форму буквы «Y» и мягко «обхватывает» баланс с обеих сторон. Небезынтересно отметить еще один момент. Хотя часы проникнуты боевым, бескомпромиссным духом автогонок, они тем не менее вполне вписываются в традицию «углеродной нейтральности», сложившуюся на «Вилер Женев». Что такое «углеродная нейтральность»? Это значит, что специалисты компании заранее просчитали выбросы парниковых газов, которые должны были произойти в процессе производства часов, и приняли меры к тому, чтобы удалить из атмосферы ровно такое же количество парниковых газов. Таким образом, производство этих часов никак не сказывается на экологии. Понятно, что от выпуска 25 часов климат Земли в любом случае не особенно бы изменился. Но сам факт того, что «Загато» и «Вилер Женев» пошли на дополнительные затраты ради «углеродной нейтральности», – очень положительный знак. Эти 25 экземпляров «Вилер-Загато» послужат не только символом сверхэлитарности, но и напомнят кое-кому, что удовольствие от жизни можно получать и без того, чтобы каждый год на метр повышать уровень моря. ★

REVOLUTION

На Женевском автосалоне 2006 г. «Загато» объявила, что по заказу японского клиента Ёсиюки Хаяси выпустила единичную версию модели Ferrari 575 М Superamerica, которая и сама по себе вышла сверхмалым тиражом. Одним словом, люди из «Загато» – это отнюдь не любители наштамповать тысячу-другую чего-то там, наклеить ярлык, мол, «ограниченная серия, честно-честно» и всучить это дело первому встречному коллекционеру с парой миллионов в кармане. Нет уж – если «Загато» выпускает что-то тиражом, превосходящим число пальцев на руках, это уже большое событие. А теперь – сенсационная новость: «Загато» и «Вилер Женев» (Wyler Genève) на пару создали часы. Вообще-то, часы для «Загато» – продукция, мягко говоря, нетипичная. Раньше они часов никогда не делали и, вполне возможно, больше уже и не сделают. И если бы сегодняшний глава «Загато» Андреа Загато и президент группы «Бинда» (Binda Group), которая владеет фирмой «Вилер Женев», в детстве не дружили, то, наверное, – да какое там «наверное» – совершенно точно! – никакой затеи с часами бы не было. Но, к счастью для нас (или для кого-то побогаче), узы детской дружбы не порвались, и в результате появилась на свет коллекция из 25 часов в стильном корпусе и с уникальным механизмом, увидеть которые на чьей-нибудь руке вам так же не светит, как увидеть алмаз «Куллинан» у человека, отоваривающегося бижутерией на распродажах. Часы «Вилер-Загато» – дизайнерский и конструкторский шедевр. Лицевая и задняя части корпуса сделаны из титана, а между ними – секция из углеволокна, закрепленная по углам четырьмя подпружиненными титановыми винтами. Такая сложная конструкция – в часовом мире редкость; кажется, что это что-то из автомобилестроения, хотя ударопрочность, ради которой она была разработана, важна и там и там. На циферблате заметны черты фирменного дизайна «Загато», например вставка из матового алюминия, которая своими очертаниями явственно напоминает (по крайней мере, знатокам) характерные «двухпузырные» силуэты автомобилей «Загато». В качестве примера назовем классическую модель 1959 г. Abarth 750 Zagato “Double Bubble” или – из того, что посвежее, – Aston Martin DB7 Vantage Zagato. Таких «астон

ПРАЙМ-ТАЙМ

ОШЕЛОМЛЯЮЩИЙ ЭФФЕКТ РЕВОЛЮЦИИ Vacheron Constantin обещает нам в этом году несколько новинок, включая продолжение коллекции Les Masques, но главная роль все же принадлежит абсолютно новой Quai de l’Ile

REVOLUTION

102

а Международном салоне высокого часового искусства в Женеве (SIHH) в этом году «Вашерон Константин» (Vacheron Constantin) представил вариации на тему уже существующих часов (очередные серийные версии моделей Chronometer Royal и Malte Tonneau Tourbillon Regulateur, дамский вариант Overseas Dual Time с бриллиантовым ободком, хронограф Overseas с циферблатом шоколадного цвета и разными вариантами ремешков, хронограф Malte Tonneau с корпусом большего, чем раньше, размера и платиновый Patrimony Contemporaine с ручным заводом, но истинной целью экспозиции был запуск новой серии – «Ке де Л’Иль» (Quai de l’Ile).

Абсолютно революционная коллекция часов Quai de l’Ile приблизила Vacheron к эстетике сегодняшнего дня

ПРАЙМ-ТАЙМ «Вашерон Константин» всегда был известен своими элегантными часами с великолепными механизмами и красивыми корпусами и циферблатами. Эта компания также считается лидером в производстве часов-скелетонов – от простых, которые показывают только время, до моделей с вечным календарем, турбийоном и репетиром. Однако недавно «Вашерон Константин» провел несколько успешных экспериментов с эстетикой открытого механизма, которая объединяет классический циферблат и выразительность скелетона. Первыми такими часами были Retrograding Calendar, модель 47247, за ними последовали черные никелированные Sincere Tourbillon и платиновые Malte Perpetual Calendar Retrograding Date Open Face. Многие другие марки подхватили эту идею, поняв, что покупатели хотят видеть механику своих механических часов и что прозрачная задняя крышка – это хорошо, но прозрачный циферблат еще лучше. Вместо того чтобы вносить изменения в существующие модели, «Вашерон Константин» на основе этой эстетики разработал совершенно новую серию часов. Первые двое часов, «Ке де Л’Иль» с автоподзаводом и датой (калибр 2460QH) и «Ке де Л’Иль» с автоподзаводом, индикатором запаса хода, датой и днем недели (калибр 2475 SC/1), – только начало новой серии, в которой, похоже, будет немало моделей. Важной составляющей этой серии стал корпус особенной формы. Такая форма корпуса ставит «Ке де Л’Иль» в один ряд с моделями Malte Tonneau и Patrimony. Также отличительной чертой этой серии станет возможность подобрать внешний вид часов по своему вкусу. Основных моделей будет три: из палладия (серый циферблат, механизм с родиевым напылением), из розового золота (светлый циферблат, механизм с родиевым напылением) и из титана (серый циферблат, механизм с рутениевым напылением). При этом можно будет выбирать из четырех сотен вариантов сочетания трех металлов, двух циферблатов, и двух видов отделки, что позволяет каждому создать часы своей мечты. Пока идея будет реализована только в модели с индикатором запаса хода, датой и днем недели, причем для упрощения процесса «Вашерон Константин» наложил

Великолепная отделка всех частей механизма, видимых и не видимых владельцу, всегда была отличительной характеристикой часов марки

VACHERON CONSTANTIN QUAI DE L’ILE ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ СВОБОДУ ВЫБОРА ИЗ 400 РАЗЛИЧНЫХ КОМБИНАЦИЙ МАТЕРИАЛОВ И ЦИФЕРБЛАТОВ, ТЕПЕРЬ ВЫ САМИ СОЗДАЕТЕ ЧАСЫ СВОЕЙ МЕЧТЫ

Часы Quai de l’Ile имеют несколько степеней защиты, как самые совершенные банкноты

на возможность выбора некоторые ограничения. В дополнение к каждым часам будет идти пара ремешков: кожаный (черный или темно-коричневый) и сделанный из вулканизированной резины (тоже черный или темнокоричневый). Для того чтобы сделать стекло часов выразительнее, применяются современные технологические процессы (лазерная гравировка, гальваническое наращивание никеля, металлизация), но приоритет в изготовлении часов – это красота, непременное качество любых часов «Вашерон Константина». Можно, например, рассуждать о фотонах и рэлеевском рассеянии, но по-настоящему важна лишь красота заката. Кстати, о солнце. В «Ке де Л’Иль» классический узор в виде солнечных лучей представлен в ультрасовременном виде. Под стеклом часов находится прочный полимер, на котором этот узор напечатан. Такая печать позволяет обезопасить часы от подделок. Оба механизма сделаны на основе калибра, разработанного «Вашерон Константином» и заслужившего Женевское клеймо. Новым и необычным ходом стало то, что компания не ограничилась привычной родиевой отделкой, а использовала еще и отделку рутением. Эта более темная отделка придает часам новый облик. Ротор сделан из 22-каратного золота с рутениевым напылением. Покупателям следует учесть, что наценка за выполнение часов под заказ составит 20 от соответствующей цены. В Москве «Ке де Л’Иль» появится у официальных дилеров в октябре. ★

ПРАЙМ-ТАЙМ

ЗВЕЗДНАЯ НОЧЬ Van Cleef & Arpels приглашает на волшебную прогулку по ночному небу Парижа

лучалось вам загадывать желание, пока падает звезда, или просто мечтать под ясным ночным небом? Что ж, пора вашим желаниям сбыться – надо лишь окунуться в поэзию «Ван Клиф энд Арпельз» (Van Cleef & Arpels) и открыть целую вселенную у себя на запястье. В этом мире, где самые смелые фантазии обретают реальные черты, возможно все – даже постигнуть тайну сотворения космоса. А помогут в этом часы «Миднайт ин Пэрис» (Midnight in Paris – «Полночь в Париже») с самым что ни на есть поэтическим усложнением – завораживающей картой звездного неба над Парижем. Эти механические часы, в которых время и пространство неизъяснимого космоса слились воедино, освободят ваше воображение от оков обыденности и раскроют перед вами путь в бесконечность. Творить чудеса мастерам из «Ван Клиф энд Арпельз» не впервой. Они уже создавали для женщин модели, на циферблате которых сменяли друг друга времена года, оживали феи, а время казалось волшебным, чарующим миром, полным блаженства и красоты. Но теперь компания задумалась и о мужчинах и решила напомнить им, что время – большая ценность, которую надо беречь. Таким напоминанием стали часы с необычайно сложным

совершенно случайно: некий стекольных дел мастер из Венеции по неосторожности уронил в чан с расплавленным стеклом медные стружки. В результате получилась блестящая, переливчатая зеленоватая стекольная масса, которая и была названа «авантюрин» (позже это название перешло на разновидность кварца). Лежащий к северу от Венеции остров Мурано испокон веков славится своим стекольным производством. Когда-то здесь выпускали самые большие и самые прозрачные окна во всей Европе. Но и по сей день на острове сохранились традиции стеклодувного ремесла, которые бережно передаются из поколения в поколение. Свою лепту в сохранение и преумножение этого наследия внесла и «Ван Клиф энд Арпельз», создав роскошную звездную карту. Теперь, где бы вы ни были, вы всегда сможете лицезреть на своем запястье ночное небо над Парижем. Вращаясь почти незаметно, диск, на который нанесена карта, совершает полный оборот за 365 дней – таким образом, расположение созвездий на карте всегда в точности соответствует действительности. Переверните часы, откиньте крышку из розового золота – и за сапфировым стеклом вашим глазам откроется таинственный мир сложнейшего механизма. Впрочем, сначала вы, наверное, обратите внимание на диск календаря (устанавливаемого с помощью расположенного рядом колеса), зато потом ваш взгляд перейдет на периферию и вы увидите, что одна из темных точек, окружающих календарный диск, – это кусочек настоящего метеорита. Да-да, прямо перед вами – одна из величайших загадок Вселенной. Метеориты, образовавшиеся 4,5 миллиарда лет назад, в период формирования первичного твердого вещества в Солнечной системе, считаются единственными физическими объектами, которые могут что-то сообщить нам о тех далеких временах. Часы «Мидайт ин Пэрис», этот чудесный механизм с сердцем и душой, дают своему владельцу то, о чем еще недавно нельзя было и мечтать. Они как залетевший к нам из космоса метеорит, который проливает свет на, казалось бы, неразрешимые загадки. С появлением этих часов у понятия «поэзия времени» появилось великолепное предметное воплощение.

механизмом – даже и не часы, а настоящее ночное небо, на фоне которого сияют великолепные звезды и не дают оторвать от себя глаз. Изящным дополнением к звездам служат продолговатые часовые метки, римская цифра «XII» наверху, тонкие матовые стрелки и элегантная «подпись» производителя. Корпус (42 мм в диаметре) выполнен из розового золота. Ремешок сшит из кожи аллигатора и оснащен складной застежкой из розового золота со встроенным предохранительным механизмом. Теперь – о главном. На циферблате главенствующее положение занимает карта звездного неба –вращающийся диск из искусственного темно-синего авантюрина. Искусственный авантюрин был изобретен

Текст: И-Жан Мунь-Делсаль, Денис Пешков

REVOLUTION

104

НА ЦИФЕРБЛАТЕ MIDNIGHT IN PARIS – ЗВЕЗДНОЕ НЕБО НАД ПАРИЖЕМ. ПО ВАШЕМУ ЖЕЛАНИЮ ПАРИЖ МОГУТ ЗАМЕНИТЬ НА МОСКВУ. ИЛИ РОСТОВ. ИЛИ ВЛАДИВОСТОК. ИЛИ КАЗАНЬ

ПРАЙМ-ТАЙМ

ВОПЛОЩЕНИЕ МЕЧТЫ

REVOLUTION

На задней стороне Суть нашей фирмы заложена уже в самом названии. Когда люди слычасов мы поместили шат «Ван Клиф энд Арпельз», первая ассоциация у них – творчество, кусочек метеорита, творческий подход. Поэтому нам надо соответствовать своему назвато есть часть самого нию. Мне очень приятно, что вам нравится то, что мы делаем. Мы вистарого вещества во дим свою миссию в том, чтобы оставаться домом мастеров, художников своего дела. Это соответствует философии Жака Арпельза (Jacques Вселенной. Таким образом, владелец Arpels), одного из первых руководителей нашей компании, который этих часов всегда считал, что мы должны быть лучшими в своей области. А что значит имеет при себе напо«быть лучшими»? Это значит, что наши изделия должны узнаваться минание о прошлом с первого взгляда, у них должен быть яркий, индивидуальный дизайн. Солнечной системы, Основой нашего дизайна зачастую служит природа и мир высокой о будущем галактик. моды. Вообще, если задуматься, и природа и мода эфемерны, прехоСтанислас де Керсиз И мне хотелось бы дящи. Месяц, два, максимум три – и все. Но наши ювелиры способны верить, что такие часы будут вдохновлять мужчин, давать им чувство запечатлеть их мимолетное очарование в изделиях, неподвластных полноты бытия и умиротворения. времени. Собственно, человек всегда к этому стремится – сделать так, То же самое относится к нашему усложнению «день-ночь». Их чтобы моменты счастья, блаженства длились вечно. Одним словом, владелица – представьте себе – может командовать Солнцем, Луной, наша задача номер один – создавать такие вещи, которые легко узнать звездами. Разве это не дает огромного удовлетворения? И, если открохоть за 20 метров. Второе – это мастерство. У нас и в Париже, в ювелирной мастерской, венно, разве нам всем где-то глубоко внутри не хочется повелевать Вселенной? и в Женеве, где мы изготавливаем часы, собрались великолепные масВ общем, если в XX в. часы были неодушевленными машинами, то тера. Мы не устаем говорить, что у них золотые руки, что они гении теперь они – маленькие существа с живыми сердцами. Вместо своего дела, и они делают поразительные вещи. механического «тик-так» мы слышим живое «тук-тук». А что И третье – это выбор камней. Мы стараемся отбирать может быть приятнее, чем слышать, как бьется сердце лучшие камни, камни с индивидуальным характером, так дорогого существа? Вот это-то мы и пытаемсказать. ся осуществить – из неодушевленного Если говорить о часах, то мы полагаи двухмерного, сделать живое и трехем, что необходимо изобретать часы мерное. В прошлом году в модели XXI в. И это будут уже не те часы, что Féerie маленькая фея, казалось, вотв XX в. Мир изменился, наши потребвот улетит. В наших новых часах вы ности изменились. Поэтому, на мой тоже видите объемность: турбийон, взгляд, в новом веке на первый потом один уровень, другой, план выйдут три момента. третий. Часы становятся Во-первых, часы должны архитектурной формой, они создавать настроение. существуют уже не двух, а в Конечно, время трех измерениях. Плоскость показывать они тоже заменяется пространством, должны, но эту роль пространством, в котором человек выполняют сейчас не властен над временем, и это первая только часы. Для этого тенденция. у нас есть компьютеры, Второй момент заключается в том, мобильные телефоны и все Браслет Alhambra, что часами наконец-то заинтерепрочее. Но особое настроение, желтое золото, совались женщины. В прошлом чувства, которые возвышают челооникс веке часовщики, если разобраться, века, – это другое дело. Вот почему два обходились с женщинами не очень-то года назад мы разработали концепцию вежливо. Мы как бы говорили им: «Мы «поэтического усложнения». Это значит, мужчины и мы делаем часы для мужчин, а вы все что золото, платина, бриллианты, сложравно ничего не понимаете». Периодически кто-то спохные механизмы применяются не просто ватывался: «Ой, а про женщин-то опять забыли!» И кто-нитак, а ради создания особого настроения. В этом году мы впервые делаем сложные часы для мужчин. будь отвечал: «А! Тогда давайте как в прошлый раз: уменьшим Мужчина в полдень и мужчина в полночь – это два разных человека. корпус – и все дела. Женщинам нравится все маленькое». Сегодня Когда ночью мужчина смотрит на звезды, он не тот же самый чело80 женщин носят фактически уменьшенные копии мужских часов. век, который днем смотрит на свои туфли. Так вот, теперь у мужПо сути, это довольно оскорбительный подход. Женщинам как бы чин будет возможность носить на своем запястье ночное небо над говорили: «Вы как мужчины, только похуже, так что стойте в сторонке Парижем, причем вид его меняется все 365 дней в году (как и мы сами). и не шумите».

105

ПРЕЗИДЕНТ VAN CLEEF & ARPELS СТАНИСЛАС ДЕ КЕРСИЗ РАССКАЗЫВАЕТ О ТОМ, КАКИМИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЧАСЫ НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

ПРАЙМ-ТАЙМ знаете, что четырехлистник – это символ здоровья, богатства, любви и удачи? Ну кто в мире скажет, что нет, ему не нужно удачи? Или богатства, или здоровья, или любви? Это общие ценности, естественные стремления человека. Вот почему треть наших клиентов живет в Европе, треть – в Америке, треть – в Азии. Наши изделия близки и понятны людям всего мира. А это еще одна причина, по которой они не могут устареть. То, что мы выпускали в самом начале XX в., в 20-х, в 30-х годах, до сих пор нравится людям. Достаточно посмотреть, какую цену за эти вещи дают на аукционах. В 2006 г. по аукционным показателям мы были ювелирной маркой номер один. Ведь если твоя продукция имеет свое лицо, если она сделана лучшими мастерами из лучших камней, если в ней отражены универсальные мотивы, не подвластные времени, – то это и есть идеальное сочетание. НЕКОТОРЫЕ ЛЮДИ СЧИТАЮТ, ЧТО ЮВЕЛИР В ЧАСОВОМ ДЕЛЕ ПРОСТО ПРИКРЕПЛЯЕТ К ЧАСАМ ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ. НО К «ВАН КЛИФ ЭНД АРПЕЛЬЗ» ЭТО СОВЕРШЕННО НЕ ОТНОСИТСЯ. ВЫ СОГЛАСНЫ,

Мастерские Van Cleef & Arpels, в руках мастера – корпус часов из коллекции Timeless

Теперь мы заново открываем для себя женщину, и, на мой взгляд, женщина – существо гораздо более высокого уровня, чем мужчина. Она может, конечно, носить и мужские часы (почему нет?), но, когда ей хочется быть женщиной, очаровывать и соблазнять, ей нужны женственные часы. Вот почему мы выпустили такие коллекции, как Charms, Timeless, Flower Leaves. Третий аспект, который играет сегодня все более заметную роль, – это индивидуальность. В мире, как известно, почти 7 миллиардов человек, и каждому хочется чем-то отличаться от других. Поэтому мы выпускаем особые часы, часы, сделанные «специально для вас». Мы перенесли этот подход из ювелирной области, в которой мы его применяем уже сто лет. Вы видели Midnight in Paris, Tourbillon Paris – все это высокоиндивидуальные часы, для людей, не похожих на других. Но иногда мы делаем и часы на заказ. НЕДАВНО ВЫ ЗАПУСТИЛИ НОВУЮ ЯРКУЮ РЕКЛАМНУЮ КАМПАНИЮ. ЗАЧЕМ? ВЕДЬ, КАЗАЛОСЬ БЫ, ВАШЕЙ МАРКЕ ОСОБАЯ РЕКЛАМА НЕ НУЖНА. Да, компания «Ван Клиф энд Арпельз» была основана 100 лет назад, но даже сегодня знает о ней на удивление мало человек. Все слышали о Пикассо, о «Феррари», но о нас слышали не все. Мы знаем, как что делать, но недостаточно делаем, чтобы о нас узнали. Мы не трубим о себе, у нас элитная марка с очень узкой клиентурой – всего 63 бутика во всем мире. Поэтому мы и решили запустить рекламу – чтобы рассказать широкой публике о своих творениях. И потом, у нас очень красивая, поэтичная реклама, а это дает людям положительные эмоции.

ЕСЛИ СУДИТЬ ПО ПРОДАЖАМ, У ВАС СИЛЬНЫЕ

106

Да, и мне очень приятно, что вы это подметили. По моим ощущениям, часовщик и ювелир – это как два члена одной семьи. У нас они живут в разных городах (ювелиры – в Париже, часовщики – в Женеве) и мало друг с другом общаются, но это ничего не значит. Ювелирные часы – это не просто часы с бриллиантами. И мы стремимся сделать так, чтобы наши часовщики и ювелиры по-настоящему сотрудничали. В результате такого сотрудничества получаются вещи вроде Tourbillon Paris – шедевры и часового и ювелирного искусства. Мы совмещаем эти две области, чего до нас никто не делал. НО?

МЫ ВИДЕЛИ ОГРАНИЧЕННУЮ ТУРБИЙОННУЮ СЕРИЮ ИЗ ТРЕХ МОДЕЛЕЙ. ВЫ САМИ ДЕЛАЕТЕ ТУРБИЙОНЫ ИЛИ ЗАКАЗЫВАЕТЕ ИХ НА СТОРОНЕ? Мы всегда стремимся работать с лучшими специалистами в каждой области. Вот почему ювелирные изделия для нас делают из лучших камней лучшие дизайнеры, ювелиры, художники. То же самое и с этим турбийоном: его специально для этого механизма изготовила очень хорошая мануфактура. Кроме того, над часами работал великолепный эмальер, Доминик Бао. Доминик – настоящая художница, она – Пикассо циферблата. И она очень рада работать с нами, потому что здесь она может полностью раскрыть свой талант. Мы также работали с Жан-Марком Видеррехтом, и мы гордимся тем, что благодаря нам талантливые мастера получают известность.

КАКИМ ВАМ ВИДИТСЯ БУДУЩЕЕ? Будет еще больше творчества, еще больше настроения, появятся новые часы для женщин и, конечно, мы создадим новые уникальные модели.

ЕСТЬ БИЗНЕС. ЕСТЬ ЛИ У ВАС НЕОБХОДИМОСТЬ,

НО ЛИ СЧИТАТЬ, ЧТО НА ДАННЫЙ МОМЕНТ

REVOLUTION

ФЕССИИ ЧАСОВЩИКА И ЮВЕЛИРА ПОНЕМНОГУ СЛИВАЮТСЯ ВОЕДИ-

У ВАС ОЧЕНЬ ТВОРЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ, НО БИЗНЕС

ПОЗИЦИИ НА АМЕРИКАНСКОМ РЫНКЕ. МОЖ-

ВАШ ОСНОВНОЙ РЫНОК – США? Вообще-то, философия «Ван Клиф энд Арпельз» основана на всеобщих, понятных каждому ценностях. Что люди видят в наших изделиях? Счастье, райский сад еще до грехопадения, розы без шипов, диких зверей, которые не кусают, везение и удачу. Надо сказать, нашей компании всегда очень везло, мы стремимся поделиться своим везением, поэтому наши часы и украшения – это символ удачи, как четырехлистный клевер «Альгамбры», как падающая звезда в небе. Вы ведь

ЧТО В ВАШЕЙ КОМПАНИИ (КАК И ВООБЩЕ В ЧАСОВОЙ ОТРАСЛИ) ПРО-

ОБУСЛОВЛЕННАЯ ЗАКОНАМИ РЫНКА, СОЗДАВАТЬ КАЖДЫЙ ГОД ПО НОВОЙ МОДЕЛИ, ИЛИ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ КАКОЙ-ТО ГОД ПЕРЕДОХ-

Часы из коллекции Fleurette: белое золото и бриллианты

НУТЬ? Понимаете, дело в том, что в жизни обязательно должно быть творчество, люди без него не могут. Каждый день мы получаем индивидуальные заказы на ювелирные украшения. Каждый день к нам приходят люди и говорят: «У меня есть мечта. Вы можете ее осуществить?» И, конечно, мы никогда не отказываемся. Нам нравится эта работа, мы, собственно, для этого и существуем. Как можно отказать человеку, который хочет увидеть в изделии «Ван Клиф энд Арпельз» воплощение своей мечты? ★

ПРАЙМ-ТАЙМ

ВНУТРЕННИЙ МИР остались только самые основные конструкционные элементы, читаются они превосходно. На «9 часах» находится индикатор текущих секунд. Рутениевые стрелки, прошедшие пескоструйную обработку, тоже максимально облегчены и ничуть не мешают разглядывать механизм. Центральная стрелка секундомера имеет в качестве противовеса миниатюрный логотип «Юбло». Нижняя платина и мосты были также подвергнуты струйноабразивной обработке. На платину было нанесено родиевое покрытие, а мосты частично отполировали и, кроме того, сняли с них фаски. Что касается ротора автоподзавода, то он выполнен из карбида вольфрама, имеет бугристую поверхность и покрыт черной пленкой, осажденной из газовой фазы. Впрочем, вольфрам заслуживает отдельного упоминания. Этот твердый, тяжелый металл сероватого цвета известен своей феноменальной прочностью, устойчивостью к коррозии и поразительной тугоплавкостью. Из него изготавливают нити накаливания в лампочках, лопасти турбин, кили яхт, детали самолетов, балластные элементы гоночных машин, рентгеновские трубки и даже ювелирные изделия. А в модели «Аэро Бэнг» из вольфрама, который, помимо прочего, не царапается и не вызывает аллергии, сделан корпус, ободок и задняя крышка. В облике «Аэро Бэнга» узнаются полюбившиеся нам черты «Большого взрыва»: тот же контраст острых и закругленных углов, те же необычные комбинации материалов (вольфрам, титан, сталь, резина и композиционная смола). Привычно массивный корпус диаметром 44,5 мм и ободок отличаются приятной матовой отделкой, с которой удачно гармонируют головки титановых винтов. Заводная головка и кнопки сделаны из матовой стали с черными резиновыми вставками. Ушки ободка и боковые вставки изготовлены из композиционной смолы, а регулируемый ремешок из черной резины кажется естественным продолжением корпуса. Уже сейчас можно утверждать, что «Аэро Бэнг» будет пользоваться огромным спросом, так как в нем сохранены и отчасти усилены все характерные признаки «Большого взрыва», который если и сойдет со сцены, то еще очень нескоро. ★

REVOLUTION

Текст: И-Жан Мунь-Делсаль, Дмитрий Бузаджи

ад «Юбло» (Hublot), как когда-то над Британской империей, солнце никогда не заходит, а все потому, что недреманное око ЖанКлода Биве и день и ночь следит за тем, чтобы его марка всегда на шаг опережала конкурентов. Как мы все хорошо помним, именно с его подачи началась эпоха «Сплава» (с большой буквы «С»), и именно на волне сплава начала подниматься «Юбло». Творческое смешение разнородных материалов оказалось тем самым волшебным снадобьем, эликсиром жизни, который оживил захиревшую было марку, а ведь впервые придумал совместить в часах золото и резину еще ее основатель, Карло Кроко (Carlo Croco), в 1980 г. Часы серии «Большой взрыв» (Big Bang) появились в 2005 г. и с тех пор заметно преобразили часовой рынок. Их легко узнать по огромному размеру, смелым очертаниям, спортивному напору и многоуровневой конструкции корпуса, соответствующей последним веяниям часовой моды. Ну и, конечно, по оригинальному сочетанию материалов – фирменной черте «Юбло». «Большой взрыв» не только собрал впечатляющую коллекцию престижных наград, таких как приз «За лучший дизайн года» на Часовом Гран-при Женевы 2005 г. или приз японского конкурса «Часы года-2005» в номинации «Профессиональные спортивные часы». В этих часах еще и наиболее полно отразились фундаментальные ценности марки: бережное отношение к традициям швейцарского часового дела, любовь к авангардному часовому искусству XXI в., поиск новых эстетических форм и увлечение передовыми материалами и технологиями. Последняя новинка компании − модель «Аэро Бэнг» (Aero Bang) с черным скелетонированным циферблатом, прошедшим пескоструйную обработку и украшенным отполированными накладными метками с рутениевым напылением. Теперь любопытный взгляд может проникнуть в самые сокровенные уголки легендарных часов и полюбоваться тем, как, пронизанное воздушными потоками, бьется их механическое сердце. Теперь мы наконец-то как следует разглядим заключенный в сложный корпус автоматический хронографный калибр HUB44 SQ с 42-часовым запасом хода − вон он виднеется под кружевами циферблата. Хронографные счетчики − 30-минутный и 12 часовой − расположены на «3» и «6 часах» соответственно. Несмотря на то что от них

107

Big Bang от Hublot предстал в виде скелетона Aero Bang

ПРАЙМ-ТАЙМ

ПРОГНОЗ ОПРАВДАЛСЯ Обновленный Concord пожинает первые плоды успеха

REVOLUTION

108

от уже год как всеобщее внимание привлекло известие о полном обновлении «Конкорда» (Concord), а грамотная реклама, которая скрывала больше информации, чем предоставляла, только подогрела интерес. И, когда я в весной этого года посетил павильон «Конкорда» на выставке в Базеле, народу там было довольно много. И все-таки я оказался не готов к зрелищу, с которым столкнулся: павильон гудел, как улей, люди ходили туда-сюда, большинство из них настойчиво требовали внимания: в целом, казалось, все посетители желают заказать «конкордов» как минимум на миллион (говорят, российский дилер заказал на пять). А в самом центре этого столпотворения возвышался Винсен Перьяр, который широко улыбался, очевидно довольный успехом своей компании. Яркий, привлекающий внимание дизайн серии C1 немедленно приобрел большую популярность, и у «Конкорда» в прошлом году возникли трудности: заказов было море, а поставлять было еще нечего. В ноябре 2007-го дилеры наконец получили часы. Конечно, хорошо, когда спрос превышает предложение, но это таит в себе опасность, особенно для новичка: если люди не видят готового продукта, первоначальный энтузиазм остывает. Когда закончился первый этап обновления «Конкорда» – был создан новый и узнаваемый дизайн – настало время для второго шага: наполнить эту форму не менее ярким и привлекающим внимание содержанием. Было ясно, что, несмотря на успех хронографа C1, в котором использован очень хороший, но серийный механизм ETA Valgranges, новый калибр просто выбрать по каталогу не получится, его необходимо разрабатывать специально для «Конкорда». За год? Невозможно! К счастью, Винсен нашел для этого проекта идеального партнера: молодую, динамичную, нацеленную на успех компанию BNB Concept SA. Она была

основана в 2004 г. всего тремя людьми, а сегодня в ней работает уже более сотни человек. В Дюйере на своей новой фабрике BNB разрабатывает и производит сложные механизмы для многих известных в часовом бизнесе компаний. У них свой характерный современный стиль. И если вам попадется необычный турбийон под маркой «Белл энд Росс» (Bell & Ross), «Юбло» (Hublot) или «Хайсек» (Hysek), то можно почти наверняка утверждать, что перед вами разработка BNB. Одна из сильных сторон BNB – это способность работать быстро и продуктивно, она-то и понадобилась в данном случае. Когда Винсен попросил разработать новые часы с турбийоном, большинство мастерских с ужасом оказались, увидев список его требований. Винсен хотел разместить турбийон там, где никто его до сих пор не размещал, при этом сделать часы удобными и практичными – и рабочий образец должен был появиться в течение года. BNB не отказалась, и в результате счастливый Винсен показывал всем, кто сумел к нему пробиться, первый конкордовский «Турбийон Грэвити» (Tourbillon Gravity). Говорят, что серийный выпуск начнется через два месяца после выставки, так что на этот раз, будем надеяться, дилерам не придется ждать часов «Конкорд» целую вечность. Главная особенность «Турбийона Грэвити» – это, конечно, баланс с кареткой турбийона, расположенный в боковом отсеке на стенке корпуса так, что он лучше виден окружающим, чем самому владельцу. Совсем нескромно, но получилось здорово. Чтобы от отсека с турбийоном была дополнительная польза, в боковой стенке сделана прорезь, через которую виден индикатор секунд. Время отображается на одном из малых циферблатов. А на отметке «4 часа» находится другой циферблат с часовой и минутной стрелками. На первый взгляд, кажется, что это индикатор

ЗАКОНЧИЛСЯ ПЕРВЫЙ ЭТАП ОБНОВЛЕНИЯ CONCORD – БЫЛ СОЗДАН НОВЫЙ И УЗНАВАЕМЫЙ ДИЗАЙН, ТЕПЕРЬ НАСТАЛО ВРЕМЯ НАПОЛНИТЬ ФОРМУ ЯРКИМ И ПРИВЛЕКАЮЩИМ ВНИМАНИЕ СОДЕРЖАНИЕМ

ПРАЙМ-ТАЙМ

Вот он, Concord Tourbillon Gravity, – виновник ажиотажа и предвестник славного будущего компании, ведомой Винсеном Перьяром

109

второго часового пояса, но на самом деле это циферблат хронографа. Да, «Турбийон Грэвити» оборудован хронографом с функцией мгновенного сброса и коаксиальными счетчиками часов и минут – великолепно, не правда ли? То, что он ходит постоянно, удобно в большинстве бытовых ситуаций. Чтобы макароны на плите не переварились, надо нажать всего одну кнопку, которая одновременно обнуляет хронометр и запускает его заново. Время, прошедшее с этого момента, будет отображаться с помощью часовой и минутной стрелок – как на обычном циферблате часов. Когда снова понадобится замерить время, опять достаточно будет нажать на кнопку. Единственное нововведение, которое вызывает у нас сомнения, – это индикатор натяжения пружины (он же – «индикатор доверия»), уже знакомый нам по другой разработке BNB. «Турбийон Грэвити» заводится вручную и имеет запас хода 84 часа. За это время натяжение пружины меняется, влияя на амплитуду колебаний баланса, то есть сразу после завода амплитуда несколько больше оптимальной, а под конец – меньше, поэтому сначала часы будут немного отставать, а потом – убегать вперед. Чтобы этого не случалось, хорошо бы, чтобы часы были постоянно заведены, но не полностью, а примерно на ¾ натяжения пружины. Индикатор, о котором идет речь, показывает уровень натяжения, частично дублируя тем самым индикатор запаса хода на противоположной стороне циферблата. Пока владелец часов поддерживает завод пружины на таком уровне, чтобы стрелка находилась в середине шкалы, часы ходят точно.

REVOLUTION

Баланс и каретка турбийона с указателями секунд

Но дело в том, что современные часовые механизмы вполне могут быть настолько точными, что необходимость во всяческих индикаторах натяжения пружины отпадает. Конечно, турбийон и другие узлы весьма сложного механизма потребляют много энергии, поэтому добиться ее равномерного высвобождения трудно. Но должен быть какой-то выход кроме «индикатора доверия». Вряд ли кто-то захочет иметь в машине датчик, который сообщает, точен ли спидометр или показывает неверную скорость. Он должен быть точен всегда, и баста. Как ни прекрасен «Турбийон Грэвити», нам больше всего понравились часы «С1 Уорлдтаймер» (C1 Worldtimer). Это очень большие часы, 47 мм в диаметре. Они значительно больше даже хронографа C1, который маленьким не назовешь. Но относительно скромная толщина, всего 13,5 мм, позволяет им не выглядеть на руке нелепо. Их корпус покрыт алмазоподобной углеродистой пленкой, которая практически полностью защищает от царапин и дает красивую поверхность цвета черный металлик. Интерес представляет механизм смены часовых поясов производства «Дюбуа Депра» (Dubois Dépraz). Нажимая на кнопку на отметке «2 часа», можно выбирать нужный часовой пояс. Эта кнопка вращает диск, на котором обозначены 24 города. Нужный город и время в нем видны в сапфировом С-образном окошке, оформленном в голубых тонах. Еще одни совершенно новые часы, «С1 Дабл-Ретрогрейд» (C1 Double-Retrograde). Они показывают дату и день недели с помощью двух ретроградных стрелок. Правда, не факт, что дату вы сможете разглядеть без хороших очков, но часы, в любом случае, прекрасные. Похоже, что второй год обновленный «Конкорд» начинает в очень хорошем темпе. Марка, уже ставшая на рынке одной из самых популярных, на всех парах движется к великому успеху – как мы и прогнозировали! ★

ПРАЙМ-ТАЙМ

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЕВЫ Жемчужина коллекции Бреге, пропавшей четверть века назад, найдена…

REVOLUTION

110

ДОРОГА НА ВОСТОК В Музей исламского ис-

кусства мечта любого ценителя часов, даже с таким утонченным вкусом, как у придворных Людовика ХVI, попала далеко не сразу. История путешествия «Марии Антуанетты» окутана завесой тайны. Первым чести носить этот брегет удостоился маркиз де ла Груа. В 1838 г. он принес их на ремонт, но почему-то за своим сокровищем не вернулся. Так и остались часы в фамильной коллекции, где пролежали почти полвека, пока наследники мастера не перепродали их сэру Спенсеру Брантону, решив, что хранить столь дорогой шедевр у себя – непозволительная роскошь. В конце концов «Мария Антуанетта» досталась сэру Дэвиду Лайонелу Саломонсу, племяннику сэра Дэвида Саломонса, который в свое время стал первым иудеем на должности

лорд-мэра Лондона. Богатейшая коллекция этого ревностного собирателя работ Бреге насчитывала свыше 100 экземпляров, но после смерти владельца его дочь Вера часть моделей распродала. Кроме того, она основала в Иерусалиме музей, назвала его в честь знаменитого исследователя исламского искусства и своего доброго друга Лео Ари Майера и ряд выдающихся часов передала этому музею. Жест, конечно, романтичный, но немного странный. На этом бы и завершить сказ о приключениях удивительных часов, но не тут то было. Нашелся некто, кому очень приглянулся брегет французской королевы. В романе Аллена Курцвейла «Часы зла» подозрительно детально и точно описаны события ночи похищения, которое по своему исполнению напоминает безукоризненную работу знаменитых часов. Сначала кто-то в музее отключил сигнализацию, а там не замедлили появиться воры, причем проникли в здание они самым прозаическим способом − просто высадив окно. На месте преступления остался лишь матрац, на который они спрыгивали с подоконника, чтобы не поломать себе ноги, да одинокий недоеденный бутерброд с ветчиной. Конечно, рассуждения библиотекаря, главного героя романа, не более чем вымысел автора. Копия легендарных Хотя какие только домыслы о знаменитых «Бреге часов, созданная современными номер 160» не ходили. Где тут правда, а где ложь? мастерами Breguet

ТАК КТО ЖЕ ВОР? Сбыть краденые коллекционные часы не проще, чем картины или украшения. Как-никак это произведение искусства. Так что вывезти добычу из страны ворам вряд ли удалось, ведь граница Израиля недаром считается одной из самых надежных, и засветиться с таким дорогим багажом на таможне проще простого. А значит, злоумышленники, скорее всего, крали часы на заказ. Как известно, слухи не знают ни границ, ни логики. Кто-то даже предположил, что в похищении замешан знаменитый часовщик и знаток Бреге Джордж Дэниелс. Занятная, конечно, версия, но абсолютно абсурдная. И вот 21 ноября 2007 г. израильская газета «Гаарец» протрубила на весь мир радостную весть: часы найдены! А дело было вот как. В 2006-м к одному тель-авивскому часовщику обратилась женщина-юрист с просьбой оценить коллекцию антикварных часов своей

Текст: Джек Форстер, Владимир Мельников

ихой апрельской ночью 1983 г. Иерусалим потрясло небывалое злодеяние. Ценители часов даже окрестят его преступлением века. Некий злоумышленник – а возможно, и не один – проник в Музей исламского искусства Л.А. Майера и похитил несколько бесценных экспонатов-часов. Их завещала музею Вера Саломонс, дочь сэра Дэвида Лайонела Саломонса, обладателя одной из крупнейших коллекций Бреге в мире. Пропала и жемчужина коллекции, знаменитая «Мария Антуанетта» (Marie-Antoinette). Если верить историкам, этот брегет заказал для французской владычицы ее любовник, который не поскупился на поистине королевский дар. Великий мастер часовых дел сотворил необыкновенные часы, чья красота будоражит умы знатоков и по сей день. «Мария Антуанетта», или просто «Бреге номер 160» (Breguet no. 160), − эта часовая симфония, застывшая в виде хитросплетения колес и рычагов, − вызывала зависть и приводила в благоговейный трепет. Этот шедевр был выполнен из самых дорогих материалов, а прозрачный циферблат открывал прекрасный вид на все изыски модели: отдельную секундную стрелку и термометр, вечный календарь и механизм уравнения времени, не говоря уже о системе автоподзавода и специальном противоударном механизме Бреге, предохранявшем цапфы баланса от повреждений. Золотые стенки изящного корпуса венчало небо циферблата из горного хрусталя, почти под каждой цапфой и роликом стоял драгоценный камень – чем не маленькое механическое королевство? К счастью, великому мастеру удалось избежать участи той, кому предназначались часы. Французскую королеву ждала плаха, а Бреге смог спастись и продолжить свое дело, хотя среди его клиентов было немало тех, кто попал во враги Республики и разделил скорбную судьбу Марии Антуанетты. Своей лучшей работе гениальный часовщик посвятил ни много ни мало 44 года.

ПРАЙМ-ТАЙМ клиентки. По словам посетительницы, 40 старинных часов завещал владелице покойный друг. Часовщик безошибочно распознал работу Бреге и сразу же известил директора израильского музея Рейчел Хассон. «Я попросила юриста связаться со мной и официально подтвердить, что часы действительно у нее, – говорит Хассон, – хотя даже после звонка я не решалась поверить в случившееся». На экспертизу, назначенную на следующий день, пригласили весь совет директоров музея. Реакцию Хассон угадать нетрудно: «Едва я развернула сверток с часами, я тут же узнала их. Сомнений быть не могло: наши номера по учетным карточкам, наш порядковый номер по каталогу… Знаменитая «Мария Антуанетта» все так же сияла совершенством. За 40 лет работы в музее я запомнила ее в мельчайших подробностях и просто не могла ошибиться». Владелица согласилась вернуть часы в музей, но пожелала сохранить инкогнито. Хассон оставила юристу некоторую сумму денег, и карманные часы королевы втайне вывезли из Тель-Авива и до срока поместили обратно в музей, пока в ноябре 2007-го пресса не возвестила возвращение «королевы». По словам Жюльена Шерера, главы американского подразделения «Антикворума» − крупнейшего в мире аукционного дома, специализирующегося на часах, − история таинственного исчезновения «Бреге номер 160» − это роман с открытой концовкой. Но в одном Шерер абсолютно уверен: если бы случилось невероятное и «Мария Антуанетта» попала бы на аукцион, цена на торгах поднялась бы до заоблачных высот. «Пока самым дорогим лотом оставались часы от «Патек Филиппа» (Patek Philippe), − делится соображениями аукционист. − Они ушли с молотка за 11 миллионов долларов. А «Мария Антуанетта»... Боюсь даже предположить, сколько за нее предложили бы коллекционеры, если бы начали перебивать друг у друга цену. А уж если бы среди них оказался сам мистер Хайек…» Для Николаса Хайека, генерального директора часовой компании «Бреге» (Breguet), часы королевы не просто музейный экспонат, а бесценная память о самом мастере. «Поначалу мы хотели назначить за часы вознаграждение, − говорит он, − но потом передумали. Только представьте – брегет вернут, и все сразу кинутся доказывать на него свои права. И кто еще выиграет? Музей? Мы? Или вообще страховые компании?» В конце концов Хайек справедливо рассудил, что, даже если часы вернут (что вряд ли), судебные тяжбы все равно испортят весь праздник, и решился на шаг в духе самого Бреге: воссоздать легендарные часы по архивным записям и чертежам.

произойти в этом году. В 2008-м нас ожидает и появление копии «Марии Антуанетты» на Всемирной выставке часов и ювелирных украшений в Базеле. И уж тот, кто решит к ней прицениться, посетит музей Майера одним из первых. По словам Хайека, часовщики «Бреге» не просто воссоздавали шедевр гениального мастера, но и делали новые потрясающие открытия. Оказывается, в королевские часы был встроен и «прыгающий час». Возможно, однажды в музей Майера приедет счастливый обладатель новой модели и преемник гениального творения Бреге встретится с подлинником. То будет знаменательный момент: неотразимая и неподвластная времени красота «Марии Антуанетты» будет засвидетельствована сразу двумя шедеврами разных эпох. ★

111

«МАРИЯ АНТУАНЕТТА», НАСТОЯЩАЯ ЧАСОВАЯ СИМФОНИЯ, ЗАСТЫВШАЯ В ВИДЕ ХИТРОСПЛЕТЕНИЯ КОЛЕС И РЫЧАГОВ, ВЫЗЫВАЛА ЗАВИСТЬ И ПРИВОДИЛА В БЛАГОГОВЕЙНЫЙ ТРЕПЕТ

REVOLUTION

Этот футляр для копии «Марии Антуанетты» сделан из дуба, что когда-то рос в резиденции королевы в Версале

В 2004 г. «Бреге» Николас Хайек и «Мария объявила всему миру Антуанетта–2008» о своем решении. «А в январе 2007-го некто из Иерусалима прислал на мой электронный адрес письмо на французском языке», − рассказывает Николас Хайек. Неизвестный назвался «мистером К» и сообщил, что 16 лет назад приобрел те самые часы за 65 000 долларов и готов уступить их за бóльшую сумму. «Конечно, я заинтересовался, − говорит Хайек, − но такие дела просто не решаются». Переписка с настойчивым собеседником продолжалась до самого июля. Хайеку удалось подробнее узнать о часах загадочного мистера К, и глава «Бреге» окончательно убедился, что игра стоит свеч. Таинственным клиентом, конечно, заинтересовались швейцарские власти и Интерпол, ведь он мог запросто оказаться тем самым вором. И, несмотря на все усилия, Николасу Хайеку так и не удалось договориться с генпрокурором Швейцарии и гарантировать обладателю шедевра хоть какую-то безопасность. В итоге мистер К исчез вместе с бесценной «Марией Антуанеттой» так же неожиданно, как и появился. Итак, в СМИ появилась захватывающая история о возвращении знаменитых часов. Но как же все было на самом деле? Сам Николас Хайек со смехом опровергает официальную версию прессы: «Это полная несуразица. Мы еще в декабре пытались договориться с майерским музеем о совместном проведении выставки. Даже предложили выслать в Иерусалим наших экспертов, чтобы те изучили часы, проверили их по архивам и при необходимости отремонтировали. Но нам отказали. Да к тому же обвинили в нарушении авторских прав, потому что наша компания взялась за воссоздание модели!» По мнению Хайека, эксперты иерусалимского музея ошибаются, и ремонт часам все же нужен. «Наши специалисты досконально изучили фотоснимки, которые с разрешения музея ушли в печать. И нам совершенно ясно, что часы повреждены», − утверждает он. Узнать, кто прав, можно будет только тогда, когда коллекцию вновь откроют для посетителей. Как обещает директор музея Рейчел Хассон, это должно

ПРАЙМ-ТАЙМ

ЛОМАЯ СТЕРЕОТИПЫ Славные мастера Piaget делают это тонко и со вкусом на протяжении уже более 160 лет

а последние десять лет часы заметно выросли в объеме. Видимо, следуя примеру Памелы Андерсон, многие часовщики решили: чем больше, тем лучше. Новый же хронограф «Поло» (Polo) от «Пьяже» (Piaget) на основе фирменного калибра 880P недвусмысленно намекает: чтобы тебя услышали, совсем не нужно кричать. Для многих из нас имя «Пьяже» неизменно связано с часами-украшениями. Они радуют глаз, примерно как красотка в кафе, примостившаяся у барной стойки и с показным безразличием потягивающая свой коктейль. От девушек с таким смазливым личиком вряд ли можно ожидать больших умственных способностей. Но стоит с ней заговорить, как обнаруживается, что она еще даст фору самой Кэтрин Азаро. Слышали про нее? Кэтрин преподает классический балет, имеет докторскую степень по химической физике, да еще пишет фантастические романы, которые завоевывают всевозможные награды и расходятся огромными тиражами. Чем бы такие люди ни занялись, у них все отлично получается и выходит как бы само собой. Женщины вроде Кэтрин рождаются, чтобы мы не забывали: по одежке не судят – за красивой внешностью может скрываться мастер на все руки, хорошо разбирающийся в самых разных областях.

Часы Piaget Emperador Coussin с вечным календарем, в которых работает фирменный калибр 855P

Встреча с умной и красивой девушкой учит и еще кое-чему. Профессионалу немало приходится попотеть, чтобы добиться той легкости, с которой он сейчас делает свое дело. Кажется, будто ученые степени липнут к эрудиту как мухи, а награды и премии он получает с одной-единственной целью – заставить простых смертных мучиться комплексом неполноценности. Но это только на первый взгляд, ведь на одном таланте далеко не уедешь: на пути к намеченной цели приходится еще долго и помногу работать над собой. Это относится не только к людям, но и к часовым компаниям. Наглядный пример – фирма «Пьяже». В 1967 г. газета «Нью-Йорк Таймс» назвала часы «Пьяже» одним из «опознавательных знаков, заметных только людям посвященным». Именно по этим знакам можно отличить подлинных знатоков стиля от падкого на ширпотреб обывателя.

Текст: Джек Форстер, Владимир Строков

REVOLUTION

112

Хронограф Piaget Polo

REVOLUTION

КАЛИБР 880P – ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЭЛИТНОГО СЕМЕЙСТВА ИНТЕГРИРОВАННЫХ ХРОНОГРАФОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОХВАСТАТЬСЯ СРАЗУ И КОЛОННЫМ КОЛЕСОМ И ВЕРТИКАЛЬНЫМ ЗАЦЕПЛЕНИЕМ

113

ПРАЙМ-ТАЙМ

REVOLUTION

114

ПРАЙМ-ТАЙМ Считается, что репутация «Пьяже» уже десятки лет держится в основном на часах, создаваемых для поклонников высокой моды, которые вдобавок к своему пиджаку «от кутюр» не прочь ощутить на руке образчик «от орложери». Однако, как это ни странно звучит, у фирмы есть и серьезные технические наработки. Просто «Пьяже» всегда настолько блестяще удавался дизайн, становившийся со временем часовой классикой, что технические достижения фирмы оставались в тени. Чтобы сломать стереотип о «Пьяже» как о компании, которой в техническом плане нечего предложить, придется прибегнуть к решительным мерам. Начнем мы, конечно, с небольшого экскурса в историю. Фирма была основана в 1874 г. и с тех долгое время занималась производством часовых механизмов. Ее первые фирменные часы вышли в 40-х годах прошлого века. На свои модели «Пьяже» всегда ставит собственные механизмы, часто сверхплоские. В отличие от обычных, «толстых» часов, которыми кишит часовой рынок, создать качественную и надежную тонкую модель технически гораздо сложнее. Очередная удача компании – фирменный калибр 880P, один из самых плоских хронографных механизмов с автоподзаводом. Из всех технических задач создание хронографа с автоподзаводом, похоже, не давалось часовщикам дольше всех. Сегодня хронографы с автоподзаводом – львиная доля из них работает на калибре Valjoux 7750, выпускаемом группой «Суоч» (Swatch Group), – стали привычным явлением. Многие часовые любители даже удивляются, когда им говоришь, что из всех типов высокосложных механизмов этот самый молодой. В 1967 г., когда в «Нью-Йорк Таймс» вышла статья про приметы знатока моды, хронограф с автоподзаводом еще не появился на свет, хотя работы над ним шли полным ходом. В 1969 г., после нескольких лет титанического труда, часовщики создали не один, а сразу три хронографа с автоподзаводом. Во-первых, «Зенит» (Zenith) выпустил «Эль Примеро» (El Primero), хронограф с горизонтальным зацеплением и полноразмерным ротором, управляемый колонным колесом. Во-вторых, консорциум, куда вошли «Бурен» (Buren), «Брайтлинг» (Breitling), «Хойер» (Heuer) и «Дюбуа Депра» (Dubois Dépraz), представил на суд публики калибр 11 с горизонтальным зацеплением, микроротором и кулачковым механизмом. И, в-третьих, на фирме «Сейко» (Seiko) вышел калибр 6139, ставший первым автоматическим хронографом с вертикальным зацеплением. Почему над этим усложнением так долго пришлось ломать голову? Чтобы оценить достижение часовщиков, давайте сначала посмотрим, как устроен обыкновенный хронограф с ручным заводом. Калибр таких часов обычно двухслойный: на первом уровне находится собственно сам часовой механизм, а поверх него надстроена колесная система хронографа (ее видно через прозрачную заднюю крышку). Она-то и образует, как его называют часовщики, «верхний» слой. Хронографный механизм, в свою очередь, включает в себя три основных группы компонентов: • зубчатые колеса, вращающие секундную стрелку и стрелки накопителей – минутного и, если есть, то и часового; • систему, управляющую включением/выключением хронографа и установкой на ноль (это либо кулачковый механизм, либо механизм с колонным колесом); • узел зацепления, который подсоединяет колесную систему основного механизма к хронографу, когда последний запускают, и разрывает контакт, когда хронограф останавливают. (Есть три типа зацепления:

горизонтальное, вертикальное и зацепление при помощи качающегося триба). Ну а теперь займемся автоподзаводом. Ротор и система, соединяющая его с ходовой пружиной, располагаются как раз там, где в калибре с хронографом должна быть колесная система хронографа. Теперь понятно, где собака зарыта? Хронографу с автоподзаводом нужно место для целых трех слоев: основного часового механизма, механизма хронографа и, наконец, ротора и передаточного механизма автоподзавода. Упаковать всех троих в один калибр, да еще чтобы они друг другу не мешали, – сложнейшая головоломка, которую не получалось решить до 1969 г. Да и с тех пор интегрированных хронографных калибров с автоподзаводом и на колонном колесе появилось не больше десятка. Есть, конечно, масса хронографов с модульной конструкцией, когда узел хронографа крепится со стороны циферблата Часовой механизм прямо к готовому калибру с автоподзавоEl Primero от Zenith дом. Однако по многим причинам это не самое лучшее решение. Если, скажем, поглядеть на такие часы сбоку, то будет видно, что кнопки запуска и сброса находятся не на одной линии с заводной головкой. Тот, кто в часах разбирается, сразу заметит этот изъян. А вот калибр 880P – представитель элитного семейства интегрированных хронографов, которые могут похвастаться сразу и колонным колесом и вертикальным зацеплением. Общеизвестно, что колонное колесо – самый элегантный и престижный орган управления хронографными функциями. Во-первых, когда включаешь хронограф с колонным колесом, кнопка нажимается мягче, а во-вторых, такая система смотрится красивее (если взглянуть через прозрачную заднюю крышку). Вертикальное же зацепление решило проблему, которая долгие годы досаждала создателям классических хронографов. Любой, у кого есть хронограф с горизонтальным зацеплением, хорошо знает про их недостаток. В этих часах запуск хронографа происходит так: специальный рычаг приводит в контакт колесо включения и центральное хронографное колесо. Когда эти колеса соприкасаются, бывает, они попадают друг на друга точно зубец в зубец. В итоге, прежде чем две шестеренки зацепятся и начнется отсчет времени, секундная стрелка успевает немного скакнуть, иногда на несколько долей секунды. Разными ухищрениями – тщательно подогнанными деталями и точнейшей настройкой – эту неприятность можно почти свести на нет, но устранить ее совсем принципиально нельзя. Сам привод так устроен, что секундная стрелка при запуске чуть-чуть да скакнет. Но часовщики, в том числе мастера «Пьяже», по своей сути педанты, поэтому можно было не сомневаться, что они решат и эту головоломку. Вертикальное зацепление изобрели еще в 30-х годах. Просто тогда было технически невозможно выполнить детали на должном уровне, и создание работающих экземпляров пришлось отложить на несколько десятилетий. Вертикальное зацепление работает точно так же, как сцепление в автомобиле: вся колесная система хронографа находится в постоянном контакте с основным часовым механизмом, а при запуске зацепление лишь подсоединяет к хронографу стрелки. Так что в отличие от системы с горизонтальным зацеплением нагрузка на ходовую пружину при запуске и останове хронографа почти не меняется. А чем меньше разница в нагрузке, тем точнее ходят часы. Кроме того, сразу заметно, что секундная стрелка перестает прыгать, когда включаешь хронограф. Такой вот тонкий нюанс.

ПРАЙМ-ТАЙМ «Тонкий» – часам «Пьяже» это слово очень идет. Они привлекают наше внимание именно тем, что кроме модной оболочки отличаются и утонченным содержанием. А калибр 880P – «тонкая штучка» во всех смыслах. Все потому, что это не только один из немногих хронографов сразу и с колонным колесом и с вертикальным зацеплением, но и один из самых плоских часовых механизмов. Сверхплоские калибры – конек «Пьяже». Сейчас коллекционеры уже в открытую посмеиваются над неприлично раздувшимися моделями, и сверхплоские часы снова входят в моду. Классическая эстетика элегантных часов под деловой костюм берет свое, хотя и в немного обновленном виде. Калибр 880P толщиной всего 5,6 мм занимает второе место среди самых плоских в мире хронографных механизмов с автоподзаводом. В своей категории это чудо технической мысли уступает лишь старому доброму калибру 1185 от «Фредерика Пиге» (Frédéric Piguet). У того толщина 5,5 мм. А если учесть, что помимо хронографа и автоподзавода в 880P есть еще индикация второго часового пояса и мгновенный сброс, какую-то там десятую долю миллиметра можно, пожалуй, простить. Уместить все это в таком маленьком объеме – настоящий подвиг. А если вам все еще мало, в калибре 880P к тому же запас хода больше, чем обычно. Вот уж эрудит так эрудит! Благодаря двум ходовым пружинам вместо одной, эта модель может идти 52 часа подряд

Часы Piaget Emperador, собственный калибр 551P Часы Piaget Altiplano Skeleton, в них использован собственный калибр 838Р

REVOLUTION

без подзавода. Настоящая спортсменка – хоть в Пекин на Олимпийские игры отправляй! Впрочем, не будь у этой прекрасной модели механизма достойного облачения, мы бы только бесстрастно повосхищались ей, как изящно решенным уравнением. Однако, выпустив хронограф «Поло», «Пьяже» задумала не только усладить наш ум, но и разбить наши сердца. Стрелки в виде кинжала, перекликающиеся с часовыми метками в форме усеченных пирамид, фирменный узор из чередующихся матовых и полированных областей на ободке, элегантные очертания корпуса – за такую модель можно жизнь отдать не задумываясь. Во всем облике этих часов сквозит красота, которая всегда отличала модели «Пьяже», в особенности серию «Поло». Создавая часы, компания «Пьяже» никогда не выдвигает на передний план только одну сторону, никогда не позволяет дизайну затмить техническое содержание и не решает технические задачи в ущерб внешнему виду. Наоборот, фирма с честью выполняет нелегкую миссию, обеспечивая гармоничный и благотворный союз механики и эстетики. Мастера «Пьяже» не устают повторять, что свое умение делать часовые механизмы фирма оттачивает с 1874 г. Не будь у нее такого богатого опыта, мы вряд ли смогли бы наслаждаться шедеврами изящной механики вроде калибра 880P. ★

115

Часы Altiplano со сверхтонким механизмом 838Р

ПРАЙМ-ТАЙМ

ОДА СИЛЕ

REVOLUTION

116

то привлекает в часах «Эбель» (Ebel)? Уникальность. Так уж сложилось, что корпус у мужских часов либо громоздкий и угловатый, либо, наоборот, выполнен в эстетике кухонного ножа: жесткий минимализм и ни одной лишней черточки. Но создателям коллекции «Эбель» 1911 BTR удалось совместить чувственность изгибов с мужской уверенностью и силой. Модели этой серии сочетают в себе плавные линии закругленного восьмиугольного корпуса и броские элементы конструкции вроде ярких стрелок, рифленых кнопок и заводной головки, деталей из углеродного волокна и открытых крепежных винтов – элементы, присущие, скорее, миру высоких скоростей и модных машин. Столь редкое сочетание придает часам «Эбель» своеобразный дух щегольства в хорошем смысле слова. Пожалуй, новый виток в истории компании «Эбель» начался в 2006 г., с выпуском в рамках серии 1911 BTR хронографа с автоподзаводом на базе родного 137-го калибра. А всего через год увидел свет еще один хронограф с автоподзаводом, но уже на 139-м калибре. Сам же механизм был разработан еще в 2005-м в честь десятилетия своего предшественника. Новые часы смотрелись еще внушительнее и «мускулистее», а в их калибре круто поменялась система индикации. Вместо стандартных счетчиков с кружащимися стрелочками напротив «12 часов» появилась шкала в виде 120-градусной дуги, рассчитанная

на 30 минут. Сперва все думали: ретроградная стрелка. Отнюдь нет. На самом деле у минутной стрелки появилось две сестры. Их работа основывалась на принципе вертолетного винта: когда одна стрелка достигает конца шкалы, вторая бодро приступает к работе. Малый индикатор текущих секунд также был выполнен в виде винта. И, наконец, над «6 часами» располагался часовой накопитель в виде вращающегося диска с цифрами. В октябре этого года ожидается выпуск новой модели на базе 139-го калибра: «Тектон» (Tekton). Это название произошло от греческого слова «архитектон», что в переводе означает «опытный строитель» или «умелый зодчий». Модель вполне соответствует названию: экстравагантный корпус «Тектона» пронизывают шесть винтов, расположенных на равном расстоянии друг от друга (символ того, что дизайнеры «Эбель» умеют находить равновесие), а циферблат имеет многослойную конструкцию и массу интересных деталей в оформлении. Кроме того, с ободка убрали тахиметрическую шкалу, а диаметр корпуса вырос на 4 мм (теперь он составляет 48,5 мм). Результат налицо: благодаря более крупным размерам и чистому ободку «Тектон» буквально излучает мужскую силу и мощь. Новое творение часовщиков «Эбель» может составить очень неплохую конкуренцию знаменитому «Оффшору» (Royal Oak Offshore) от «Одемар Пиге» (Audemars Piguet). ★

Текст: Ео Суан Футт, Владимир Мельников

1911 Tekton на базе 139-го калибра от Ebel – часы для настоящих мужчин

REVOLUTION

ЭТУ ВЫПОЛЕННУЮ В МОДНЫХ ЧЕРНЫХ ТОНАХ МОДЕЛЬ ЧАСОВ TEKTON КОМПАНИЯ EBEL ПРОИЗВЕЛА В КОЛИЧЕСТВЕ 200 ЭКЗЕМПЛЯРОВ В ЧЕСТЬ ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА «БАВАРИЯ». С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДИЗАЙНА ЭТО ОДНА ИЗ САМЫХ БЕЗУПРЕЧНЫХ НОВИНОК 2008 Г.

117

ПРАЙМ-ТАЙМ

СИМВОЛ ПРОГРЕССА Своего апогея мода на прозрачность достигла в шедевре парижского ювелира Ги Элья, в его турбийоне Zephyr

REVOLUTION

118

ачиная с третьего тысячелетия в мире наручных часов наблюдается интересная тенденция: они становятся прозрачнее, все чаще показывая миру свои часовые механизмы. Любопытно, что около ста лет назад архитектура тоже переживала подобный период в своем развитии. Сейчас прозрачные здания стали в крупных городах уже такой обыденной вещью, что нам трудно представить себе, какой переполох поднялся, когда они начали входить в моду в 50-х годах прошлого века. До того момента здание надежно отделяло находящихся внутри людей от окружающего мира. Этим оно выполняло свою самую старую функцию, защитную, оставаясь, таким образом, в рамках традиций, заложенных еще старинными крепостями и более древними сооружениями. Среди первых и самых значимых примеров прозрачности в архитектуре стоит назвать проекты, родившиеся в недрах школы «Баухауз». К их числу относятся здание «Баухауза» в Дессау работы Вальтера Гропиуса, 1926 г., дом Эдит Фарнсуорт работы Миса ван дер Роэ, 1950 г., и здание Уиллиса (первоначально здание фирмы «Уиллис Фабер и Дюма») работы Нормана Фостера, 1975 г. Во времена своего расцвета прозрачность в архитектуре была символом всего нового, символом прогресса. Сегодня то же самое происходит в мире часов – на наших глазах прозрачность входит в моду. Раньше часы имели чисто прикладное значение. В таком случае (взять хотя бы военные или морские часы), конечно, необходимо, чтобы хрупкий часовой механизм был защищен прочным корпусом и непрозрачным циферблатом. Или, например, в антимагнитных часах внутренний корпус из мягкого железа полностью изолирует механизм от внешних магнитных полей. Но сейчас акценты в часовом мире определенно смещаются в эмоциональную сферу. На наших глазах часовая прозрачность набирает обороты: это и Tourbillon Transparence от «Бланпэна» (Blancpain), и RM 012 «Ришара Милля» (Richard Mille), а «Корум» (Corum) в турбийоне Sapphire и «Улисс Нарден» (Ulysse Nardin) в часах Royal Blue изготовили из сапфира платины и мосты.

Ги Элья

Но своего апогея часовая прозрачность достигла в шедевре парижского ювелира Ги Эллья. В его турбийоне «Зефир» из прозрачного сапфирового стекла изготовлены не только платины и мосты, но и вся центральная часть корпуса. В итоге получились не то сверхсложные часы, не то оптическая иллюзия. «Зефир» сделан на основе широко известного калибра Кристофа Кларе (Cristophe Claret). Когда смотришь на часы, создается странное ощущение, будто часовой механизм изолирован от заводного вала. На самом деле под минутной дорожкой спрятано специальное планетарное кольцо с зубцами на внутренней кромке. Оно-то и передает вращение головки на барабан. ★

КОГДА-ТО ПРОЗРАЧНОСТЬ В АРХИТЕКТУРЕ БЫЛА СИМВОЛОМ ПРОГРЕССА. СЕГОДНЯ ТО ЖЕ САМОЕ ПРОИСХОДИТ В МИРЕ ЧАСОВ

ПРАЙМ-ТАЙМ

В МАНЕРЕ MANERO Знакомьтесь: Manero Monograph, первые механические часы для женщин, выпущенные мануфактурой Carl F. Bucherer

119 REVOLUTION

Текст: И-Жан Мунь-Дельсаль, Дмитрий Герасимов

а пуск, остановка и сброс хронографа – при асы «Манеро Монограф» (Manero Monograph), произвопомощи одной кнопки, которая вмонтиродимые компанией «Карл Ф. Бухерер» (Carl F. Bucherer), – вана в эту заводную головку, причем так модель особая: не просто женская, но и женственная. хитроумно, что это оригинальное техниЭти часы ручной сборки – первые механические дамские часы ческое решение не сразу заметишь. Таким в коллекции «Карла Ф. Бухерера» – сочетают в себе безукоризобразом, управление пятью функциями ненный вкус и стильный дизайн и придутся по душе той, кто сосредоточено на одном пятачке: такого способна оценить прелесть житейских мелочей и разглямало кому удавалось достичь. За сапдеть в них глубокий смысл. Необычные особенности их фировым стеклом на задней стороне конструкции – объемный циферблат и довольно редкое виден уникальный калибр CFB 1962 усложнение: однокнопочный хронограф. с родиевым покрытием, рассчитанНезависимая компания с 90-летним опытом работы, ный на 42-часовой запас хода. «Карл Ф. Бухерер» выпускает высококачественные Дизайн по своим достоинствам часы для людей, которые прочно стоят на ногах, жине уступает начинке. Представьте вут полной жизнью и умеют наслаждаться каждой себе корпус диаметром 35 мм ее минутой. У истоков дела стоял Карл Фридрих из нержавеющей стали или Бухерер (Carl Friedrich Bucherer), часовых дел розового золота, где на мастер, наделенный многообразными талантазавинчивающемся ободке ми и тонко чувствовавший запросы клиентов. переливается 50 В 1888 г. он открыл в Люцерне собственную бриллиантов. Речасовую и ювелирную мастерскую, а в 1919 г. мешки со вставкавыпустил первую коллекцию часов. Позже ми из кожи змей во главе компании встали два его сына, Карл и ящериц (дизайнеры Эдуард и Эрнст, а сегодня ее возглавляет верно угадали смутные представитель третьего поколения семейства желания женщин) в тон Бухереров, Йёрг Г. Бухерер (Jörg G. Bucherer): он циферблату. Сочетания на является владельцем компании и председателем любой вкус: бежевая ящерица совета директоров. с накладкой из белой водяной В каждой работе змеи, телячья кожа с накладкой из этой мануфактуры бежевого питона, коричневая телячувствуется изобретачья кожа с накладкой из коричневой тельность, свойственящерицы, черная телячья кожа с наная еще ее основатекладкой из серого питона или черного лю, независимость аллигатора. Часы с ремешком первого подхода и страстное типа примечательны тем, что у них и на желание творить на циферблате сверкают 62 бриллианта. века – создавать часы, Впрочем, и у других вариантов «Манев которых новаторсро Монографа» циферблат такой, что глаз тво шло бы рука об не оторвать: перламутровая инкрустация, руку с семейными выразительная глубина. Индикатор текущих традициями. секунд и 30-минутный накопитель хроноДействительграфа расположены напротив друг друга. но, продукция И у того и у другого стрелка на оси закреплена компании – это Manero Monograph с ремешком так, что ось делит ее на две неравные части, и десятилетиями копивиз бежевой кожи питона и для указания служат оба конца стрелки: пока шийся опыт и последние один скользит по шкале, другой скрывается под мостом, разделяющим технические достижения. циферблат по вертикали. Цифры и другие элементы циферблата раз«Манеро» – одна из виднеймещены таким образом, что подчеркивают его объемность. ших коллекций компании – отДве широкие симметричные дуги моста на циферблате придают личается неброской элегантностью и практичностью. Поэтому ему сходство с корпусом часов другой коллекции «Карла Ф. Бухерера», «Манеро Монограф» – это часы для Alacria. Этот мост перекинулся между двумя непохожими, но сообженщин целеустремленных, мыслящающимися вселенными: миром сложной часовой механики и миром щих, ценящих основательность. истинной женственности. «Манеро Монограф» – часы для женщины, Manero Monograph Завод и установка времени осущест- которая не просто идет в ногу со временем, но и чувствует его стиль. с ремешком из серой вляется при помощи заводной головки, Для женщины, способной задавать тон своей эпохе. ★ кожи питона

фабрики звезд

Patek Phil ppe pp

властелины

Времени Вре р Patek Philippe

PATEK PHILIPPE

к тому же сей остроумный лозунг точно отражает семейное отношение владельцев марки к своему бизнесу, существующему с 1851 г., которое заключается в бережном сохранении наследия предков. Название компании «Патек Филипп и Ко.» было зарегистрировано в 1851 г. «Патек» представляет собой часть фамилии графа Антуана Норбера де Патека, польского офицера, вынужденного искать счастья за границей из-за активного несогласия с русской имперской политикой в отношении Польши. Антуан Норбер де Патек называл себя солдатом, однако в Швейцарии он занимался отнюдь не военным делом, а гравюрой и рисованием. Никто не знает, как произошел переход от живописи к часовому искусству – возможно, внутреннее стремление к прекрасному в один прекрасный момент просто обрело эндемические формы. Так или иначе, Патек занялся часовым бизнесом (костяк его клиентуры составляли польские эмигранты) и по мере роста бизнеса озаботился поисками партнера. Так в его окружении появился соотечественник Франтишек Чапек.

REVOLUTION

ервая встреча начинающего любителя часовой роскоши с «Патек Филиппом», как правило, приводит Граф Антуан Норбер де Патек к озадаченному недоумению, постепенно переходящему в почтительное благоговение. Человек знакомится с содержимым витрины и не может понять, почему самые, казалось бы, невзрачные часы стоят дороже многих самых красивых, оригинальных и сложных. Отсутствие каких-либо логичных объяснений увиденному включает механизм потребительского самосохранения, и человек покупает себе что-то яркое, запоминающееся и модное. Однако информация о «непонятном» «Патек Филиппе» откладывается в подсознании, и в душе начинает вызревать ощущение смутного «некомильфо», с каждым днем становящееся все более навязчивым и раздражающим. Реклама «Патек Филиппа» утверждает, что вы по-настоящему не владеете этими часами, а лишь храните их для следующих поколений. Отчасти это действительно так,

123

У ТЕХ, КТО ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ ПОСТИГАТЬ ТОНКОСТИ ВЫСОКОГО ЧАСОВОГО ИСКУССТВА, ВОЗНИКАЕТ КАК МИНИМУМ ДВА ВОПРОСА ОТНОСИТЕЛЬНО PATEK PHILIPPE. НЕОФИТЫ НЕИЗМЕННО СПРАШИВАЮТ: «КТО, СОБСТВЕННО, ТАКОЙ ПАТЕК?» И «ПОЧЕМУ ЭТО ТАК КРУТО?» ФАКТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО ОТВЕТИТЬ НА ОДИН ВОПРОС, НЕ ОТВЕТИВ НА ДРУГОЙ. ИСТОРИЯ ДВУХ СЕМЕЙ, ОБЪЕДИНЕННЫХ ОБЩЕЙ ИДЕЕЙ, НАГЛЯДНО ДЕМОНСТРИРУЕТ СТАНОВЛЕНИЕ САМОЙ ПРЕСТИЖНОЙ ЧАСОВОЙ МАРКИ В МИРЕ, ХРАНИТЕЛЯ КАБИНОТЬЕРСКИХ ТРАДИЦИЙ, ЧЬИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ОТЛИЧАЮТСЯ ВЕСЬМА СДЕРЖАННЫМ ДИЗАЙНОМ И АБСОЛЮТНО НЕПРИЛИЧНЫМИ ЦЕНАМИ.

ФАБРИКИ

★

ЗВЕЗД

артнерство Патека и Чапека продолжалось около шести лет, и за это время компания знавала как подъемы, так и спады. Согласно историку Филипу Понизу, описавшему первые годы становления «Патек и Ко.», активы компании состояли из нескольких чеков за проданные часы (в том числе ювелирные), инструментов и 1 франка 86 центов наличными. Все изменилось, когда, пытаясь как-то подстегнуть продажи, во время торговой выставки в Париже Патек встретился с Жаном Адриеном Филиппом, молодым французским часовщиком, изобЖан Адриен Филипп ретателем одной из первых «бесключевых» систем завода. До этого карманные часы заводились при помощи ключа, что нередко приводило к повреждениям корпуса и разрывам заводных пружин (истории известны и более ранние опыты в этом направлении: так, на этом поприще отметились английский мастер Джон Арнольд и знаменитый Абрахам-Луи Бреге, но Филиппу удалось построить первый полностью рабочий образец). К тому моменту Патек считал Чапека отличным часовщиком (как оно и было на самом деле), но плохим деловым партнером, чей довольно легкомысленный образ жизни отрицательно сказывался на выполнении взятых перед клиентурой обязательств. В 1845 г. Патек наконец расстался с Чапеком и поручил техническую часть бизнеса Жану Адриену Филиппу. В 1851 г. «Патек и Ко.» превратился в «Патек Филипп».

REVOLUTION

124

КОРОЛЕВСКАЯ ДОРОГА К УСПЕХУ Занимательная игра слов: система часового завода без ключа стала ключом к успеху предприятия Патека. Дело в том, что компания Патека – при Чапеке, да и первые годы при Филиппе – не выпускала собственные калибры. Как многие в то время, они покупали «сырые» механизмы, декорировали их, вставляли в корпусы и продавали. Начинающему коллекционеру подобный подход кажется крайне простым: взять шестерни там, мосты тут, отшлифовать, собрать и повесить ценник. На самом же деле финальная отделка порой (а в случае «ПП» всегда) занимает гораздо больше времени, чем сборка механизма с нуля. Полировка штифтов, инкрустация драгоценными камнями и золочение, скашивание фасок мостов, обработка зубцов колес и прочие манипуляции с «сырыми» деталями требуют от исполнителя хирургической точности и ангельского терпения. С самого начала Патек и Филипп придерживались самых высоких стандартов качества отделки своих часов и приобретали для них только лучшие механизмы. Такой перфекционистский подход стал залогом безупречного качества, которым славятся патековские часы сегодня, но самое удивительное в этой истории то, с какой поистине

маниакальной последовательностью он претворялся в жизнь на протяжении всего времени существования фирмы. Какие бы распрекрасные часы фирма ни выпускала, без доли везения успеха не добьешься, но Патек с Филиппом сделали все, чтобы такое везение заслужить. В 1851 г., том самом, когда компания обрела свое знаменитое ныне имя, в Лондоне, в знаменитом «Хрустальном дворце», состоялась очередная Всемирная выставка. Толпы любопытствующих, раскрыв рты, поражались творениям рук человеческих: от общественного туалета Джоржа Дженнингса до алмаза «Кох-и-нор»; от первых фотографий до изысканных часов, среди которых особое место занимали творения «Патек Филиппа». Королеве Виктории был показан экземпляр без ключевого завода в корпусе диаметром 30 мм, который был немедленно куплен. Принц Альберт, не желая отставать от Ее Величества, также приобрел себе изящный «карманник». По свидетельству историка Филипа Пониза, «нет никакого сомнения, что это событие кардинально изменило судьбу «Патек Филиппа». О компании заговорили в высших сферах, и она моментально обрела свой «королевский» престиж». Упорство графа Антуана Норбера де Патека в конце концов было вознаграждено. Известность, усиленная монаршим доверием, и привычка доводить начатое до идеального состояния, подкрепленная техническим гением Жана Адриена Филиппа, помогли компании занять достойное место на рынке роскоши. Буквально за одну неделю «Патек Филипп» превратился из скромного середнячка, едва сводящего концы с концами, в эталон высокого стиля и передовых технологий. Антуан Норбер скончался в 1877 г. К тому времени его фирма была известна во многих странах, а клиентская база сплошь состояла из аристократов и знаменитостей политических и деловых кругов. Столь выдающиеся достижения, ставшие результатом непреклонного следования четко определенной политике, можно смело ставить в один ряд с подвигами Геракла. Кроме того, «Патек Филипп» непрестанно шлифовал свои технические разработки, главной из которых была бесключевая система завода механизма. Без нее сегодня попросту не существовало бы наручных часов с высокой степенью защиты от пыли и влаги. Кроме того, в 1863 г. «Патек Филипп» запатентовал так называемую «скользящую уздечку» заводной пружины, с появления которой началось развитие автоматических часов. Такая «уздечка», предохраняющая заводную пружину от перезавода, присутствует в каждом современном механизме с ротором автоподзавода. Так что наследие гения Антуана Норбера де Патека живет не только в памяти благодарных Часы Patek, потомков, но и на запястьях десятков приобретенные миллионов владельцев механических королевой часов. Викторией

REVOLUTION

125

PATEK PHILIPPE

ФАБРИКИ

★

ЗВЕЗД

REVOLUTION

126

PATEK PHILIPPE И БЕЛЬ-ЭПОК

Компания продолжает выпускать часы с этими и другими функциями, но всемирную известность ей Вплоть до начала ХХ столетия «Патек Филипп» принесли модели особой сложности, сочетавшие оставался маркой знатных и известных людей. в себе сразу несколько серьезных усложнений. Определяющими факторами успеха можно Самыми ярыми поклонниками марки всех с уверенностью назвать исключительно высокие времен и народов, считаются два американца: стандарты качества (перфекционистский подход банкир Генри Грейвз-мл. и автопроизводитель Антуана Норбера был в полной мере подхвачен Джеймс Уорд Паккард. Они были друзьями Адриеном Филиппом после смерти основатеи заядлыми часовыми коллекционерами. Кажля компании, а затем – в 1891 г., после отхода дый из них хотел владеть самыми сложными Адриена от дел, – Жозефом Эмилем Филиппом) в мире часами и не жалел ни средств, ни времени и постоянное техническое новаторство. для достижения этой цели. Пик соперничества Конечно, «Патек Филипп» выпускал элегантмежду ними пришелся на 20-е годы прошлого ные часы. Фирменный S-образный мост главного века, когда фирмой управлял Адриен Филипп, сын колеса присутствовал и в первом «карманнике» Жозефа Эмиля. Адриен Филипп руководил «Патеком» собственного производства (1850-е), и в последуюс 1907 по 1932 г.; на этом посту он стал последним предщих карманных и наручных моделях конца XIX – перставителем двух первоначальных династий. вой четверти XX в. Но стать безусловным авторитетом Паккард заказал мануфактуре 13 сложных часов, вклюв области элитных усложнений «Патек Филипп» смог чая карманный экземпляр с музыкальным будильником. лишь потому, что за все время своего существования ни Самыми же сложными в его собрании были карманные разу не позволил себе выпустить ни единого экземпляра часы с астрономическими усложнениями, в число которых так называемых «бюджетных» часов. Даже самый простой входили указатели времени восхода и заката и карта звездтрехстрелочник с калатравой на циферблате изготавливаПервые часы ного неба над домом Паккарда в Огайо. ли и испытывали с предельной тщательностью и вниманиChronometro Gondolo Грейвз-младший подобной «пощечины» стерпеть не смог ем к деталям. и в 1927 г. заказал «Патек Филиппу» такой сложный прибор, что его Компания также специализировалась на особо точных хронометсоздание затянулось на шесть с лишним лет. С 1933 г. и по сей день рических приборах, или, попросту, хронометрах. Механизмы с 22 этот экземпляр о 24 функциях остается одним из наиболее сложных – камнями, балансовыми спиралями с завитком Бреге и уникальными и самых дорогих – в мире: в 1999 г. модель Грейвза Supercomplication балансовыми колесами Гийома, показывавшие минимальные отклобыла приобретена анонимным коллекционером за рекордную сумму нения точности хода при перепадах температуры, предоставлялись в 11 млн. долл. США! Это абсолютный ценовой рекорд для часов, про«Патек Филиппом» на различные соревнования хронометров. Такие данных с аукционных торгов. как, например, соревнования женевской обсерватории или обсерватории в британском городе Кью, на которых «Патек Филипп» неизменно завоевывал престижные награды. В отличие от сверхсложных часов, ВЕТЕР ПЕРЕМЕН: ДИНАСТИЯ ШТЕРНОВ у которых со стороны циферблата обычно открывается вид на хитроУдивительно, что это выдающееся достижение «Патек Филиппа» умное переплетение деталей, хронометр лишен эффектного экстерьера. пришлось аккурат на тяжелые для компании годы. Мировой экономиЧто, тем не менее, не делает его простым. Регулировка предназначенческий кризис 20–30-х годов не мог не сказаться на рынке роскошных ного для конкурса хронометра доверялась самым опытным мастерам часов. Адриен Филипп, распоряжавшийся контрольным пакетом аки часто занимала несколько недель кропотливого труда. Среди самых ций, активно искал источник долгосрочной финансовой стабильности. известных хронометров «Патек Филиппа» можно назвать линейку И в 1932 г. он его нашел в лице братьев Шарля и Жана Штернов, влаGondolo, производившуюся по заказу крупной сбытовой компании дельцев фабрики по производству часовых циферблатов, долгое время из Южной Америки, и серию Extra для «Тиффани и Ко.» в Нью-Йорке. снабжавшей «Патек Филипп» своей продукцией. 14 июня 1932 г. братья купили марку, и вложенные ими средства СТАТЬ БЕЗУСЛОВНЫМ АВТОРИТЕТОМ В ОБЛАСТИ ЭЛИТНЫХ помогли исправить положение. УСЛОЖНЕНИЙ PATEK PHILIPPE СМОГ ЛИШЬ ПОТОМУ, В последующие годы Штерны убедительно ЧТО ЗА ВСЕ ВРЕМЯ СВОЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ НИ РАЗУ доказали, что являются не только достойныНЕ ПОЗВОЛИЛ СЕБЕ ВЫПУСТИТЬ НИ ЕДИНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА ми хранителями наследия Патека и ФилипТАК НАЗЫВАЕМЫХ «БЮДЖЕТНЫХ» ЧАСОВ. ДАЖЕ САМЫЕ па, но и изобретательными часовщиками, ПРОСТЫЕ МОДЕЛИ С КАЛАТРАВОЙ НА ЦИФЕРБЛАТЕ отменно владеющими своим ремеслом. В 30-е ВСЕГДА ИЗГОТАВЛИВАЛИ И ИСПЫТЫВАЛИ С ПРЕДЕЛЬНОЙ годы коллекционный ассортимент «Патек ФиТЩАТЕЛЬНОСТЬЮ И ВНИМАНИЕМ К ДЕТАЛЯМ липпа» состоял как из точных хронометров Но все-таки наибольший интерес коллекционеров вызывают именно и сложных карманных моделей, так и из простых и сложных наручных модели сложной комплектации. Самые впечатляющие из них «Патек часов с репетирами, сплит-хронографами и вечными календарями (на Филипп» построил в годы бель-эпок. Среди шедевров, демонстрирузаказ). В 1934 г. Анри Штерну, сыну Шарля, был поручен сбыт часов ющих высочайший технический уровень мануфактуры, – минутные в США, и для этих целей он основал часовое агентство своего имени. репетиры, будильники, вечные календари и хронографы, в частности В конце 40-х годов летопись триумфов компании пополнилась записплит-хронографы, считавшиеся особенно трудными в исполнении. сью о победе в соревнованиях Женевской обсерватории. За период

REVOLUTION

температурным перепадам и, что особенно важно, с 1941 по 1959 г. «патеки» брали первые места в Женеве изменениям силы натяжения заводной пружины. целых шесть раз! Первый фирменный экземпляр с турКому-то высокотехнологичный кремний может бийоном, построенный знаменитым Андре Борнаном, показаться неуместным в классическом антуувидел свет в 1945 г. Первый серийный вечный каленраже «Патек Филиппа», мастера которого до дарь, модель 1562, был запущен в производство чуть сих пор практикуют многие ремесленные методы раньше, в 1942-м, а в 1950-м «ПП» представил свой двухсотлетней давности. Но кремний отлично впилегендарный баланс «Гиромакс» (Gyromax) с эксцентричсывается в перфекционистскую философию марки. ными регулировочными винтами. Компания выпускает часы максимально надежные Современные исследования «Патек Филиппа» по замене и максимально точные. И Филипп Штерн хочет внести деталей спускового механизма – в частности, балансовой свой ощутимый вклад в славную историю марки, преспирали – деталями из кремния являются прямым следствием жде чем передать бизнес своему сыну Тьерри. Ведь если проделанной в прошлом огромной работы, объектами которой ты производишь лучший продукт, ты должен отбирать были не особо известные сегодня стационарные часы. Так, для него лучшие ингредиенты, к коим кремний, несомв 1958 г., «ПП» выпустил свой первый кварцевый «настольник», ненно, относится. а за восемь лет до этого были спроектированы первые же часы Часы Golden Ellipse В свое время приверженность традициям позволила с фотоэлектрической батареей, которая заводила пружину стан«Патек Филиппу» создать самые дорогие в мире часы – Supercomplicaдартного механизма «луковицы» с балансом «Гиромакс» и спиралью tion Грейвза. В 2000 г. компания выпустила «карманник» Star Caliber Бреге. Стремление добиться максимально возможной точности поз2000 с 21 усложнением, занявший третью строчку в табели самых волило «Патек Филиппу» выйти за рамки механической хронометрии сложных часов планеты: после Caliber 89 (33 усложнения) и упомяи экспериментировать в области часовой электроники. нутых Supercomplication. Главным достоинством модели Star Caliber В 1958 г. Анри Штерн стал единоличным владельцем компании и ос2000 было не столько объединение большого числа функций (вечного тавался им на протяжении последующих 20 лет. При нем положение «Патек Филиппа» на рынке точных дорогих часов заметно упрочилось. календаря, уравнения времени, указателей времени восхода и заката), сколько их синхронизация и простота использования. На создание В первый год его правления турбийонный мастер Андре Борнан соэтой модели ушло шесть лет, за которые было зарегистрировано шесть здал первый из пяти 50-секундных турбийонов, выпущенных фирмой же фундаментальных для часового дела патентов. за период с 1958 по 1966 г. В 1962 г. турбийон «Патек Филиппа» устано«Патек Филиппу» удаются такие грандиозные проекты потому, что вил рекорд точности хода на соревнованиях хронометров Женевской главным судьей, оценивающим работу компании, является она сама. обсерватории, который, кстати, остается непревзойденным по сей Марка не создает альянсы со звездами кино и не спонсирует спортивдень. В 1970-х, когда индустрия почти целиком отдалась на волю кварные команды – ей это не нужно, потому что ее главная задача – делать цевых технологий, «Патек Филипп» по-прежнему оставался в аванчасы. Лучшие в мире. А это совсем не просто: стараться быть первыми гарде хронометрических подвижников и новаторов. Как минимум две день за днем, год за годом, без выходных и отпусков. И именно поэтокультовые модели появились именно в «кварцевую эру»: элегантная му чем дольше смотришь на часы «Патек Филипп», тем больше любые Golden Ellipse и Nautilus с корпусом работы Жеральда Жента, выполдругие часы кажутся… дешевыми какими-то. ★ ненным в форме корабельного иллюминатора. Сейчас компанией управляет Филипп Штерн, Волосковая прижина Spiromax при котором компания совершила грандиозный прорыв к самой вершине часового Олимпа. С возвращением механики в разряд потребительской роскоши «Патек Филипп» подтвердил свое реноме «короля часовщиков», чье беззаветное подвижничество в науке, искусстве и ремесле породило за без малого полтора столетия абсолютные стандарты качества. При Филиппе Штерне «Патек» стал более независим от поставщиков, что позволило еще строже контролировать качество как отдельных компонентов, так и готовых часов. Кроме того, Филипп Штерн выступил инициатором научных исследований в области неизвестных ранее в часовом деле материалов – таких как кремний. За последние годы «Патек Филипп» представил несколько смелых кремниевых разработок: в частности, балансовую спираль «Спиромакс» (Spiromax), уже установленную в нескольких моделях. Изготовленная из патентованного материала силинвар (Silinvar), эта спираль необычной формы отличается невосприимчивостью к магнитному воздействию,

127

PATEK PHILIPPE

ФАБРИКИ

★

ЗВЕЗД

Отец

и сын

REVOLUTION

128

Филипп и Тьерри Штерны

PATEK PHILIPPE

«ЧАСЫ PATEK PHILIPPE СЛУЖАТ НЕ ТОЛЬКО ВАМ: С НИМИ ВЫ ПЕРЕДАЕТЕ СВОЙ НЕПОВТОРИМЫЙ СТИЛЬ СЛЕДУЮЩЕМУ ПОКОЛЕНИЮ» – ТАК ЗВУЧИТ ЗНАМЕНИТЫЙ РЕКЛАМНЫЙ СЛОГАН ЗНАМЕНИТОГО ЧАСОВОГО БРЕНДА. ГЕНИАЛЬНАЯ ФРАЗА, СМЫСЛ КОТОРОЙ НАВСЕГДА ОСТАЕТСЯ В МОЗГУ, А ПОРОЖДАЕМЫЕ ЕЮ ЭМОЦИИ – В СЕРДЦЕ. ТО ЖЕ САМОЕ МОЖНО СКАЗАТЬ И О САМОЙ КОМПАНИИ: ДЕЙСТВУЮЩИЙ ПРЕЗИДЕНТ ФИЛИПП ШТЕРН, ПО БОЛЬШОМУ СЧЕТУ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЕЕ СОБСТВЕННИКОМ, А ЛИШЬ ГОТОВИТ ЕЕ К ПЕРЕДАЧЕ СЛЕДУЮЩЕМУ ПОКОЛЕНИЮ В ЛИЦЕ СВОЕГО СЫНА ТЬЕРРИ, ЗАНИМАЮЩЕГО СЕГОДНЯ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТСКОЕ КРЕСЛО. ТАКОЕ ПЕРИОДИЧЕСКИ ПРОИСХОДИЛО И В ПРОШЛОМ, КОГДА ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ВЛАДЕЛЬЦЕВ БРЕНДА БЫЛО СОХРАНЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ ПРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ РАЗВИТИИ И СОБЛЮДЕНИИ ВЫСШИХ СТАНДАРТОВ КАЧЕСТВА. БЕЗ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ПОКОЛЕНИЙ ПОДОБНОЕ ПРАКТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО, ПОТОМУ ЧТО ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА СЛИШКОМ КОРОТКА ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ СТОЛЬ ГРАНДИОЗНОЙ ЦЕЛИ. СОВОКУПНОЕ НАСЛЕДИЕ МНОГИХ ПОКОЛЕНИЙ СЛУЖИТ ВНЕВРЕМЕННЫМ МОСТОМ ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ, НАСТОЯЩЕЕ В КОТОРОМ ЯВЛЯЕТСЯ ЛИШЬ ОЧЕРЕДНОЙ СЕКЦИЕЙ: КОРОТКОЙ, НО ОЧЕНЬ ВАЖНОЙ.

REVOLUTION

129

илипп Штерн вывел подведомственную мануфактуру в лидеры рынка элитных мужских и женских часов, и Тьерри, давно помогающий отцу в его нелегком труде, когда-нибудь примет эстафету из его рук и достойно продолжит династический бизнес. Это не тяжелая ноша, но великая честь, а потому Тьерри начал свой путь в компании с самых низов, чтобы доказать самому себе, чего он на самом деле стоит. Он не зацикливается на своем статусе преемника и свободен от сковывающей родительской опеки – он просто готов занять президентское кресло, когда это понадобится. Отношения между отцами и сыновьями часто складываются непросто, но только не в семье Штернов. Этот дуэт до безупречности слаженно работает на повышение престижа бренда. Они совместно принимают важные решения, они едины во взглядах на тактику и стратегию развития марки и понимают, что неверный шаг может привести к непоправимым последствиям.

ФАБРИКИ

★

ЗВЕЗД

есмотря на глобальную мощь таких китов, как Группа «Суоч», «Ришмон» и LVMH, «Патек Филипп» не испытывает никаких проблем с самоидентификацией, уверенно демонстрируя всему миру недюжинный потенциал независимой семейной компании на фоне укрепления часовых монополий. «Одним из наших основных преимуществ перед не-семейными компаниями является то, что мы «варимся» в этом бизнесе и знаем все тонкости часового производства. Наши дилеры и клиенты знают, что мы это знаем, а потому доверяют нам. У многих брендов есть прекрасные маркетологи, но они не могут заменить часовых экспертов. Наша семья владеет «Патек Филипп» с 1932 года, и семейные ценности давно стали ценностями корпоративными. Благодаря им мы сохранили ремесленнические традиции, верность классическому, не подверженному модным веяниям, дизайну, и благодаря им крепнут отношения между фирмой и клиентами, понимающими и разделяющими наши взгляды на часовое искусство»,– рассказывает Тьерри.

REVOLUTION

130

ЖЕНЕВСКИЕ КОРНИ Тьерри Штерн родился в Женеве в 1970 году. Свой путь в часовой бизнес он начал в местной Коммерческой Школе, откуда перешел в местную же знаменитую Школу Часового Ремесла. За двухлетней практикой в Германии, где юноша изучал основы торговли дорогими хронометрами, последовала служебная командировка в США, в филиал «Патек Филипп», «Часовое Агентство Анри Штерна» со специализацией на инвентарном управлении и послепродажном обслуживании. Затем Тьерри вернулся в Швейцарию, поступив в компанию Ateliers Reunis SA для углубленного изучения производства браслетов и корпусов и понять на практике, каким образом «Патек Филипп» сочетает традиционные ноу-хау с современными технологиями. После этого были еще два года работы маркетинговым менеджером в странах Бенилюкса, закончившиеся в 1998 году назначением на пост руководителя отдела Развития. Все перечисленное помогло молодому Штерну познакомиться с особенностями выбранной профессии, изучить продукт и рынок и познакомиться с людьми, определяющими лицо часовой индустрии. «Часы «Патек Филипп» суть собрание лучших характеристик: чистоты дизайна, технического совершенства, отменного качества, долговечности и престижа. Все перечисленное и делает их столь ценными и желанными»,– говорит Тьерри. Это его убеждение разделяют

люди по всему миру, что подтверждается невероятными аукционными ценами за старинные и новые «патеки» (в прошлом ноябре на аукционе Christie’s экземпляр Ref.1591 был продан за 2 513 000 швейцарских франков, побив, таким образом, мировой рекорд в категории «самые дорогие стальные наручные часы»). И они на самом деле стоят таких денег – несмотря на продуманную маркетинговую политику и PRподдержку. Часы «Патек Филипп», как никакие другие, аккумулируют в себе эмоции от важных жизненных событий и каким-то чудесным образом передают их от владельца к владельцу. Сегодня годовой объем производства компании составляет приблизительно 38 000 часов: 28 000 механических и 10000 кварцевых. Рост тиражей происходит постепенно, причем упор делается на механику и модели с усложнениями. Тьерри: «Для меня в дизайне важна каждая мелочь. Компромиссы здесь невозможны. Мы делаем современные часы с вневременным дизайном – это наша философия. Поскольку встречают, как правило, по одежке, мы уделяем самое пристальное внимание форме и ее интерпретациям. Очень важны также элегантность, тонкость часов и их эргономичность. Ну и не забудем о качестве и ручном декорировании. Наши часы на самом деле рассчитаны на десятилетия бесперебойной работы». Смелые сиюминутные решения отправляются в корзину: в компании уважают умение мыслить перспективно и просчитывать ситуацию на несколько ходов вперед. «Мы не можем позволить себе внедрять непроверенные должным образом технологии,– объясняет Тьерри,– каждое нововведение должно улучшать либо точность, либо надежность механизма, в противном случае это просто бесполезный маркетинговый гиммик». Именно поэтому так медленно обновляется и классический дизайн корпусов часов «Патек Филипп»: форма четко следует за функциональными улучшениями, приобретая обусловленные измененным содержанием современные черты. Стремление к новаторству – тоже традиция. На разработку нового калибра уходит в среднем пять лет. Штерны уже в курсе всех новинок ближайшего десятилетия, памятуя, однако, о перманентно возможном улучшении уже созданного.

ТАМ, ГДЕ БУДУЩЕЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ С ПРОШЛЫМ Команда инженеров, компьютерщиков и техников из отдела Развития занимается проектированием и изготовлением механизмов, корпусов и браслетов, тогда как специалисты из отдела Новых Технологий

PATEK PHILIPPE

ПАНИИ? Сама независимость и есть главное преимущество. Она позволяет нам самим определять свою судьбу и задавать стандарты качества. Но прежде всего независимость дает нам свободу выбора приоритетов. Мы не подотчетны вышестоящему начальству и не зависим от давления акционеров.

БИЗНЕС – ТВОЯ

Когда мне исполнилось 16, отец попросил меня определиться с профессиональным выбором. Я без колебаний выбрал «Патек Филипп». Сегодня мне это кажется удивительным, потому что я был тогда слишком молод для принятия столь важных решений, и я считаю, что мне просто повезло. Я понятия не имел, с чем мне придется столкнуться и чем заниматься. По семейной традиции я был посвящен во все тонкости бизнеса: от изготовления отдельных деталей до администрирования. Но это уже был мой осознанный выбор, потому что иначе я не смог бы стать хорошим управляющим. ДАЙ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВОЕМУ СТИЛЮ РУКОВОДСТВА. Приведу пример. Если я прошу кого-то сделать что-то, я должен быть уверен, что смогу сделать это сам. Кроме того, я радуюсь, если моим сотрудникам удается полностью раскрыть и реализовать свой профессиональный потенциал. Для них не существует невыполнимых задач, когда они чувствуют всемерную поддержку и доверие начальства. СУДЬБА?

КАКИЕ КАЧЕСТВА ТЕБЕ НРАВЯТСЯ В ТВОЕМ ОТЦЕ БОЛЬШЕ ВСЕГО – В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ТЕ, КОТОРЫЕ ТЫ ХОТЕЛ БЫ ОТ НЕГО УНАСЛЕ-

Больше всего мне нравится его скромность – и в этом, к счастью, я пошел в него. Это позволяет мне не терять контакта с реальностью и способности прислушиваться к чужому мнению. Возможно, в этом и состоит моя сила руководителя. Мы с отцом оба исповедуем одни и те же ценности в плане ведения бизнеса. И я, как и отец, считаю, что «Патек Филипп» должен оставаться независимой семейной компанией. ДОВАТЬ НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА?

ЧТО, ПО-ТВОЕМУ, БУДЕТ САМЫМ ТРУДНЫМ, КОГДА НАСТУПИТ ВРЕМЯ БРАТЬ БРАЗДЫ ПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ В СВОИ РУКИ? Я начал работать в отделе дизайна и развития «Патек Филипп»в 1998 году, а в 2003-м под отцовским началом возглавил отдел разработки. Так что, можно сказать, передача управления компанией началась еще пять лет назад. Что же касается окончательной передачи дел, то, уверяю вас, все пройдет гладко и без потрясений. Возможно, относительно больших перемен стоит ждать уже после того, как я стану президентом – потому, что я почти наверняка начну с реализации какой-то необычной идеи. Для меня очень важно плотно работать с торговыми представителями и клиентами, узнавать из первых уст их пожелания и претензии. Но самое важное для меня – уметь предвидеть эти пожелания и оперативно играть на опережение, удовлетворяя потребности рынка новыми дизайнерскими и техническими решениями. ★

131

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА СТАТУСА НЕЗАВИСИМОЙ СЕМЕЙНОЙ КОМ-

ДУМАЕШЬ ЛИ ТЫ, ЧТО ЧАСОВОЙ

REVOLUTION

сотрудничают с независимыми лабораториями и научно-исследовательскими институтами в области технологий и материалов будущего. Именно этот отдел призвал кремний на службу часовой индустрии, выпустив в 2005 году первое кремниевое колесо для анкерного механизма, а в 2006 – балансовую спираль Spiromax из патентованного кремниевого материала Silinvar. Цель исследований проста: улучшить показания точности хода классического швейцарского спуска. Все составные части механизма и корпуса изготавливаются собственными силами: «Патек Филипп» входит в число считанных мануфактур, находящихся на полном самообеспечении. Все детали доводятся и декорируются вручную, после чего собираются, регулируются и скрупулезно тестируются. Каждый экземпляр механических часов получает Женевское Клеймо – своего рода региональный знак качества, удостоверяющий факт изготовления продукта в полном соответствии с местными требованиями к качеству и надежности. Инструменты и знания передаются на фирме, как часы – от поколения к поколению. Вот и получается, что хронометры «Патек Филипп» материализуются из прошлого, чтобы отсчитывать время будущего. Тьерри: «Инновации через традиции» – девиз нашей компании. Новые идеи, рождающиеся из наработок великих мастеров 18-19 столетий, помогают нам двигаться вперед. С 1839 года «Патек Филипп» зарегистрировал более 70 патентов! С одной стороны, мы сохраняем и возрождаем древние ремесла вроде росписи по эмали или ручного гильоширования, а с другой – инвестируем в научные изыскания, результаты которых будут определять лицо часовой индустрии завтрашнего дня». В чем Штерн-Младший видит свою первейшую задачу? Ответ дается незамедлительно: «Я должен всеми силами сохранять независимость, лично участвовать в разработках новых моделей и заниматься улучшением послепродажного обслуживания, что также представляется исключительно важным».

ФАБРИКИ

★

ЗВЕЗД

ЕСЛИ ЖЕНЕВА - СТОЛИЦА ЧАСОВОГО ИСКУССТВА, ТО МУЗЕЙ PATEK PHILIPPE, НЕСОМНЕННО, НАЦИОНАЛЬНАЯ СОКРОВИЩНИЦА

частное

REVOLUTION

132

Наследие

PATEK PHILIPPE

Музей открылся в 2001 г. в четырехэтажном здании постройки 20-х годов прошлого столетия, в котором когда-то располагались часовые мастерские. Экспозиция разделена на четыре части, по числу этажей. Первая посвящена реставрации старинных часов и часовому инструментарию; вторая раскрывает достижения «Патек Филиппа» за период с 1839 г. до сегодняшнего времени; третья состоит из богатейшей подборки хроностарины XVI–XIX веков; и, наконец, в четвертую собраны библиотека и архивы «Патек Филиппа». Экскурсии, проходящие на английском и французском, начинаются с первого этажа, где посетители могут детально ознакомиться с более чем 400 инструментами часовщиков, граверов, ювелиров, эмалировщиков и других ремесленников, принимавших участие в создании часов со второй половины XVIII в. до середины века XX. Здесь же можно посмотреть тематический фильм, подготавливающий посетителей к основной части визита. Помимо образовательной функции музей выполняет также роль своего рода социально-исторической лупы, сквозь которую можно рассмотреть тонкости взаимоотношений между часами и их обладателями. С этой целью помещения были полностью перестроены и перепланированы – так, чтобы место публичного доступа обрело теплую, уютную атмосферу частного обиталища.

133

МУЗЕЙ

REVOLUTION

каждом из нас живет собственное представление о манерах и обычаях прошлого и о том, в какой степени они, эти манеры, определяют настоящее и, возможно, будут влиять на будущее. Если от прошлого не останется ничего, потеряется связь времен и коллективное мироощущение станет ущербным и уродливым. Чтобы такого не случилось, человечеству нужны музеи, и чем больше, тем лучше. Музеи – это не просто собрания старинных вещей, а окна и двери в былое, временные порталы, благодаря которым мы можем окунуться в реальность давно минувших лет. Часовое дело является одним из самых древних и самых важных (поскольку от измерения времени зависят практически все аспекты человеческой деятельности), и его история по насыщенности вполне сопоставима с историей цивилизации. В нем соединяются такие несовместимые, казалось бы, понятия, как наука и искусство, ремесло и воображение, функциональность и красота; к тому же, каждые часы представляют собой продукт конкретной эпохи, пропитанный ее социальноэкономическим духом до последнего винтика. Поэтому нет ничего удивительного в том, что многие часовые марки открывают собственные музеи, задача которых – не столько увековечивание выдающихся достижений, сколько демонстрация преемственности традиций, истоков нынешнего процветания, без которых оно было бы невозможным. Часовые музеи не похожи друг на друга, но один из них обязателен для посещения всем любителям изящной хронометрии вне зависимости от их вкусов и пристрастий: Музей «Патек Филиппа» (Patek Philippe). Почему? Во-первых, потому, что он находится в Женеве, которую с оговорками можно назвать родиной кабинотьерства, а вовторых, из-за собственника, вот уже почти два столетия остающегося одним из самых уважаемых производителей дорогих часов. Имея за плечами почти 160 лет безостановочного производства часов всех типов и разновидностей, «Патек Филипп» собрал уникальную коллекцию, стоимость которой невозможно выразить в цифрах.

ФАБРИКИ

★

ЗВЕЗД

ДВА ВЕКА PATEK PHILIPPE

REVOLUTION

134

За 160 лет своего существования компания создала немало поразительных шедевров часового искусства, а также внесла ощутимый вклад в научно-техническое развитие микромеханической индустрии. О степени этого вклада можно судить по экспонатам, собранным на втором этаже музея: здесь представлена вся история марки со дня ее основания до наших дней. Среди достойных отдельного упоминания экспонатов следует в первую очередь отметить маятниковые часы №4536 (1850 г. в.), купленные королевой Викторией. Помимо благородной эмалевой отделки циферблата она отличается стержневой заводной системой, изобретенной Жаном Адриеном Филиппом, вместе с которым Антуан Норбер де Патек основал «Патек Филипп». Или взять, например, сверхсложную карманную модель Caliber 89, построенную в 1989 г. в честь 150-летнего юбилея фирмы. Она включает в себя 33 функции (в том числе карту звездного неба с 2 800 звездами) и состоит из более чем 1 700 деталей, что делает ее самыми сложными переносными часами в мире. Очень наглядно здесь представлена история становления наручных часов с 1860 по 1960 годы. Родившиеся как дамское ювелирное украшение, они с годами окрасились в цвет хаки и превратились в удобный мобильный прибор офицеров первой мировой войны, после чего расплодились по всему миру и почти полностью вытеснили своих карманных собратьев из повседневного обихода. Эта предметная демонстрация часовой эволюции состоит из 500 экспонатов и не оставит равнодушным никого. В качестве энциклопедического образца духа и формы «Патек Филиппа» мы бы выделили мужской сплит-хронограф №868.331 (1955 г. в.) с вечным календарем и указателем лунных фаз.

РОДИВШИЕСЯ КАК ДАМСКОЕ ЮВЕЛИРНОЕ УКРАШЕНИЕ, НАРУЧНЫЕ ЧАСЫ С ГОДАМИ ПРЕВРАТИЛИСЬ В УДОБНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ ПРИБОР ОФИЦЕРОВ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ, ПОСЛЕ ЧЕГО РАСПЛОДИЛИСЬ ПО ВСЕМУ МИРУ И ПОЧТИ ПОЛНОСТЬЮ ВЫТЕСНИЛИ СВОИХ КАРМАННЫХ СОБРАТЬЕВ ИЗ ПОВСЕДНЕВНОГО ОБИХОДА

PATEK PHILIPPE

Но Франция потеряла, а Женева приобрела: получив свободу профессионального выбора, протестантские кабинотье и ювелиры развили бурную деятельность, и в Женеве начался «золотой век» часового искусства, подаривший просвещенной Европе немало тикающих шедевров. Рассматривая волшебную красоту старинных часов, прежде всего обращаешь внимание на эмалевое оформление и филигранную роспись. И не только потому, что эти два ремесла требуют особых навыков и знаний, а потому, что цвета и оттенки, наложенные эмальерами и художниками-миниатюристами на металл столетия назад, остались такими же яркими и свежими.

135

Великолепное наследие «Патек Филиппа» – лишь часть впечатляющего полотна истории часового искусства, которое продолжается на третьем этаже настоящим антикварным безумием. Здесь можно увидеть редчайшие предметы вроде самых первых немецких часов«барабанов» XVI в. с железным механизмом в цилиндрическом гравированном корпусе. Давно затихшие «карманники» всех мастей показывают этапы зарождения часового дела в Женеве 500 лет назад после массового бегства протестантов из Франции в этот кальвинистский город. Возможно, что без того мощного притока талантливых мастеров столица часового дела так и осталась бы во Франции.

REVOLUTION

ПЯТЬ ВЕКОВ ЧАСОВОГО ДЕЛА

ФАБРИКИ

★

ЗВЕЗД

REVOLUTION

136

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЧАСЫ ЯВЛЯЮТСЯ АНАХРОНИЗМОМ С ГЛУБОКОЙ И БОГАТОЙ ДУШОЙ, МОРАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ КОТОРОЙ ДЕЛАЕТ ВСЕ РАЗГОВОРЫ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗЪЯНАХ ХРОНОМЕХАНИКИ БЕССМЫСЛЕННЫМИ

Часть пространства третьего этажа отдана во власть автоматов – машин, построенных по тому же принципу, что и часовые механизмы, но не для показа времени, а для имитации различных форм жизни. Человеческие фигуры, играющие на музыкальных инструментах, поющие птицы… Если часовщик старался уместить максимум сложной механики в компактный корпус, то конструктор автоматов копировал саму природу, что, конечно, было напрочь лишено часовой практичности, но приносило бездну удовольствия окружающим. В какой-то степени механические часы являются анахронизмом – но анахронизмом с глубокой и богатой душой, моральная ценность которой делает все разговоры о функциональных изъянах хрономеханики бессмысленными. Если вы хотите понять характер и нрав Женевы, загляните в ее душу, вместилище которой находится, вне всякого сомнения, в Музее «Патек Филиппа» по адресу: Женева, Рю-де-ВьёГренадье, 7. Часы работы – 14:00–18:00 (вторник-пятница) и 10:00–12:00 (суббота). Вход бесплатный. ★

REVOLUTION

Наследие умельцев прошлого представлено в экспозиции уникальной подборкой часов, часть которых была изготовлена для европейских правителей, часть – для восточной знати, от турецких султанов до китайских мандаринов, – и это в то время, когда слава о женевских служителях Хроноса еще не успела распространиться по всем континентам. Период безупречной художественной эстетики совпал с периодом технических новаций, когда точность хода часового механизма достигла небывалых показателей. В XVII столетии появились первые маятниковые часы, а в 1675 г. был изобретен пружинный баланс, позволивший уже в 1680 г. добавить на циферблат вторую – минутную – стрелку. Следы широких шагов часового прогресса хранятся в музее на видном месте: жемчужиной коллекции является один из первых измерителей времени с пружинным балансом работы лондонского умельца Генрикуса Джонса, датированный приблизительно 1675–1680 годами.

137

PATEK PHILIPPE

ФАБРИКИ

★

ЗВЕЗД

Взгляд

REVOLUTION

138

на мир

PATEK PHILIPPE REF. 5131, ОДНА ИЗ САМЫХ ЗНАМЕНИТЫХ МОДЕЛЕЙ С МИРОВЫМ ВРЕМЕНЕМ, ПОЛУЧИЛА ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ НОВЫЙ ЦИФЕРБЛАТ

поясе. Вмешательство владельца требуется только в том случае, когда приходится менять «домашний» город, то есть местный часовой пояс. В этом случае при каждом нажатии кнопки часовая стрелка перескакивает на один час вперед, а 24-часовая шкала и кольцо с названиями городов перескакивают на час назад. Когда новый «домашний» город выбран, дополнительной синхронизации показаний часов не требуется. Такую систему отображения мирового времени использует не только «Патек Филипп». Собственно говоря, ее в начале 30-х годов прошлого века разработал женевский часовщик Луи Коттье (Louis Cottier). Позже, в 50-х годах, Коттье свою систему доработал и продал «Патеку». За прошедшие с тех пор полвека механизм и дизайн часов серии «Уорлд Тайм» не раз дорабатывались, однако принцип индикации остался неизменным, что лишний раз свидетельствует о выдающемся таланте Коттье. Недавно в семействе «Уорлд Тайм» произошло важное изменение – появился калибр 240 HU (от «heure universelle» – «мировое время»), ультратонкий автоматический механизм с микроротором, утопленным в платину. В этом калибре механизм индикации мирового времени (24-часовая шкала и кольцо с названиями городов) полностью изолирован от основной колесной системы, а значит, менять местный часовой пояс можно когда угодно и на точности хода часов это никак не скажется. Модель «Уорлд Тайм 5131» как раз построена на основе нового калибра, но есть в ней и штришок, роднящий ее со знаменитыми старинными «патеками». Внутренний циферблат у 5131-й не гильоширован, как у других часов этой коллекции, а представляет собой стилизованное изображение карты мира, выполненное в технике перегородчатой эмали. Особенности этой техники мы подробно рассматривали в прошлом номере, однако если вкратце, то перегородчатая эмаль – это изображения из крупиц разноцветного стекла, помещенных в ячейки с тончайшими перегородками. Создание такой эмали – сложнейший процесс, требующий кропотливого труда и многократных обжигов, зато в результате получается яркая, сочная картинка, которая не потускнеет с годами. Подведем итоги. Модель 5131 оснащена элегантным и притом функциональным механизмом индикации мирового времени, работает от великолепного калибра, специально разработанного под это усложнение, и украшена высокохудожественным циферблатом. Так что, если учесть цены, за которые обычно уходят часы «Уорлд Тайм» и часы с эмалевыми циферблатами, то вывод очевиден: 5131-я неизбежно станет классикой. ★

REVOLUTION

нформация, как и недвижимость, всегда в большой цене. Но часовщикам вечно приходится искать компромисс между количеством отображаемой информации и удобочитаемостью циферблата. Сегодня, когда мир превратился в одну большую деревню (да и та становится все меньше), одно из самых полезных часовых усложнений – это мировое время, когда часы показывают текущий час одновременно во всех 24 часовых поясах. Индикация мирового времени реализовывалась по-разному. Самый простой вариант – вращающийся ободок с названиями городов, обозначающих каждый свой пояс, который надо вручную поворачивать, совмещать с 24-часовой шкалой на внутреннем кольце и выводить из этого время в том или ином месте. Другие компании вообще приходили к выводу, что мировое время – это ненужная роскошь, и ради удобства владельца сокращали количество отображаемой информации: в специальных окошках на циферблате появлялись лишь некоторые города и соответствующее им время. Но есть люди, которым нужно, а может, и просто хочется иметь представление о времени в глобальном масштабе, чтобы раз взглянуть на циферблат – и тут же понять, сколько сейчас времени в самых разных точках земного шара, по которым судьба разбросала клиентов, сотрудников и членов семьи «гражданина мира». И если говорить о часах, которые снабжают владельца именно такой информацией, то тут все едины: гармоничнее всего сочетают в себе элегантность и удобство часы линейки «Уорлд Тайм» от «Патек Филиппа» (Patek Philippe World Time). В них используется трехзонный циферблат, который позволяет отображать часы и минуты одновременно во всех часовых поясах. Начнем от центра – здесь находятся две стрелки, которые показывают местное время, то есть время того города, название которого находится на «12 часах» (вверху по центру циферблата). Внутренний циферблат опоясывает 24-часовая шкала (окрашенная в разные цвета для обозначения темного и светлого времени суток), которую часовой механизм вращает в направлении против часовой стрелки. А у самого края находится вращающееся кольцо, которое не связано с механизмом, а приводится в движение кнопкой или головкой на левой стороне корпуса. Теперь представим себе, как это все работает. Часовая и минутная стрелки движутся в обычном направлении, отображая местное время. Двадцатичетырехчасовая шкала, наоборот, движется в обратном направлении (против часовой стрелки) и автоматически показывает правильное число полных часов в каждом часовом

139

PATEK PHILIPPE

ФАБРИКИ

★

ЗВЕЗД

Стальные

грезы МОДЕЛЬ 5711/1A ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

REVOLUTION

140

Каноническая простота «Наутилусов» (Nautilus) лучше всего воплотилась в модели 5711. Эти часы заключены в строгий корпус из матовой стали, а на серо-синий циферблат нанесены традиционные для «Наутилусов» горизонтальные полосы. Диаметр часов 43 мм, это всего на 1 мм больше, чем выпущенная в 1976 г. модель 3700, на основе которой они разработаны. Через сапфировую заднюю крышку видна роскошная отделка механизма, удостоенного Женевского клейма. Отдельного внимания заслуживает золотой ротор с выгравированным на нем крестом Калатравы.

СОВРЕМЕННОЕ СЕМЕЙСТВО «НАУТИЛУСОВ» БЕРЕТ СВОЕ НАЧАЛО ОТ СПОРТИВНЫХ ЧАСОВ, КОТОРЫЕ «ПАТЕК ФИЛИПП» (PATEK PHILIPPE) СОЗДАЛ В 1970-Х ГОДАХ. ЭТА СЕРИЯ, КАК И ПРЕЖНИЙ «НАУТИЛУС», ОДИНАКОВО ХОРОШО ДОПОЛНЯЕТ ХОТЬ СМОКИНГ ХОТЬ ВОДОЛАЗНЫЙ КОСТЮМ

PATEK PHILIPPE

REVOLUTION

141

МОДЕЛЬ 5712/1A ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Хотя модель 5712/1A изобилует усложнениями – в ней есть и секундный циферблат, и указатель даты, и индикатор фаз Луны, – эти часы вполне вписываются в строгий стиль, в котором выполнены остальные «Наутилусы». Толщина калибра составляет всего 3,98 мм. В отличие от других часов коллекции, которые приводятся в действие полноразмерным ротором, шестеренки 5712/1A вращаются благодаря микроротору. Он виден через прозрачную заднюю крышку.

ФАБРИКИ

★

ЗВЕЗД

REVOLUTION

142

МОДЕЛЬ 5980/1A ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Часы 5980/1A весьма привлекательны как с эстетической, так и с технической точки зрения. «Патек Филипп» разработал для них механизм автоподзавода, а кроме того, они снабжены колонным колесом и хронографом с функцией мгновенного сброса. Благодаря вертикальному зацеплению стрелка этого хронографа не совершает скачок при запуске. Работа хронографа не сказывается на амплитуде колебаний, потому что его механизм фактически включен постоянно. Счетчик на отметке «6 часов» отмеряет часы и минуты, прошедшие с момента запуска хронографа, а секунды отсчитывает секундная стрелка на основном циферблате.

PATEK PHILIPPE

ЗАДНЯЯ КРЫШКА 5712/1A

REVOLUTION

143

Через крышку из сапфирового стекла виден калибр 240 PS IRM C LU с Женевским клеймом. Механизм толщиной 3,98 мм состоит из 265 деталей и содержит многочисленные усложнения. Он приводится в движение микроротором.

ФАБРИКИ

★

ЗВЕЗД

Компания

Patek Philippe

Pulsomax

REVOLUTION

144

представляет фирменный спуск

Часы Patek Philippe Ref. 5250, модель 2005 г.

«ПУЛЬСОМАКС» (PULSOMAX) – ПЕРВЫЙ СПУСКОВОЙ МЕХАНИЗМ, ИЗОБРЕТЕННЫЙ И СКОНСТРУИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТАМИ «ПАТЕК ФИЛИППА» (PATEK PHILIPPE). ЗА ДОЛГУЮ ИСТОРИЮ СВОЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ КЛАССИЧЕСКИЙ ШВЕЙЦАРСКИЙ АНКЕРНЫЙ ХОД ПРЕКРАСНО СЕБЯ ЗАРЕКОМЕНДОВАЛ, ОДНАКО БЛАГОДАРЯ УНИКАЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ НОВОГО СПУСКА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ШВЕЙЦАРСКОГО АНКЕРНОГО ХОДА ЗНАЧИТЕЛЬНО ВОЗРОСЛА. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ КРЕМНИЕВЫХ ДЕТАЛЕЙ «ПУЛЬСОМАКСА» В «ПАТЕК ФИЛИППЕ» ПРИМЕНЯЮТ ГЛУБОКОЕ РЕАКТИВНОЕ ИОННОЕ ТРАВЛЕНИЕ. ЭТОТ МЕТОД ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАВАТЬ ДЕТАЛИ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ, ТОЧНО УКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ В ЗАДАННЫЕ ПАРАМЕТРЫ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, БЛАГОДАРЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НОВЕЙШИХ ТЕХНОЛОГИЙ КОМПАНИИ УДАЛОСЬ СУЩЕСТВЕННО ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО РАБОТЫ ЧАСОВОГО МЕХАНИЗМА. БЕЗ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ МОЖНО СКАЗАТЬ, ЧТО «ПАТЕК ФИЛИПП» ОТКРЫЛ ПЕРЕД ЧАСОВЩИКАМИ НЕВИДАННЫЕ РАНЕЕ ВОЗМОЖНОСТИ.

PATEK PHILIPPE

Силинвар получают специальным методом вакуумного окисления, на который у мануфактуры «Патек Филипп» есть патент. Если кремниевую деталь подвергнуть такому окислению, на ее поверхности произойдет химическая реакция и появится силинваровый слой. Его свойства таковы, что часовой механизм, в котором использованы силинваровые детали, идет гораздо точнее. В отличие от чистого кремния силинвар значительно лучше выдерживает перепады температуры, а это ценное качество для любой подвижной детали. Более того, силинвар не нужно ничем больше покрывать, а значит, нечему будет и разрушаться. В слой силинвара облачены все кремниевые детали часов, выпускаемых в рамках «Программы передовых исследований» «Патек Филиппа».

«ПУЛЬСОМАКС» — СИЛИНВАРОВЫЙ СПУСК УНИКАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ Весной 2008 г. «Патек» познакомил часовую публику с «Пульсомаксом» – спуском, в котором и ходовое колесо и анкер изготовлены из силинвара. Таким образом, это целиком силинваровый узел. Тем не менее «Пульсомакс» − разновидность швейцарского анкерного хода, что говорит само за себя. Вот уже без малого 180 лет, как почти во все механизмы для наручных и карманных часов мастера ставят эти спуски: они надежные, долговечные и обладают хорошим КПД. Возросшая точность обработки деталей позволила в новом силинваровом спуске отказаться от рубиновых палет. В «Пульсомаксе» палеты «встроены» в анкер и составляют с ним одно целое. К тому же, они теперь больше по размеру, из-за чего анкер передает на баланс больше энергии, то есть спуск выполняет свои функции продуктивнее. По сравнению с обычными палетами встроенные палеты в анкере из силинвара отличаются друг от друга по форме, что повышает эффективность каждого рабочего цикла. Из-за новой вилки пришлось изменить и конструкцию спускового колеса: в нем теперь 16 зубцов, а не 20, как было раньше. В спуске «Патек Филиппа» 2005 г. ходовое колесо уже делали из силинвара, а вот анкерная вилка была старого образца – из стали и еще с рубиновыми палетами. В новом же «Пульсомаксе» усовершенствованы и вилка спуска и его колесо.

СЕКРЕТ УСПЕХА — ТЕХНОЛОГИЯ ИОННОГО ТРАВЛЕНИЯ Само создание анкера, способного сильно повысить точность хода, стало возможным благодаря прогрессу в технологии глубокого реактивного ионного травления. С недавних пор кремниевые заготовки можно обрабатывать с двух сторон. Так что, например, теперь не нужно к вилке отдельно крепить копье (1). Его можно изготовить одновременно с анкером из цельного куска кремния, что и было сделано в вилке нового образца: два рожка вилки замкнуты между собой своеобразным мостом-дужкой (7). Он-то и заменяет собой копье и не дает вилке сместиться во время передачи импульса.

145

СИЛИНВАР — РЕВОЛЮЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ КРЕМНИЯ

Калибр 324 S

REVOLUTION

рамках своей «Программы передовых исследований» (Patek Philippe Advanced Research) «Патек Филипп» разработал уже третье поколение механических часов. Модель с годовым календарем, проходящая в документах компании под номером 5450, оснащена спуском «Пульсомакс» и фирменной спиралью «Спиромакс» (Spiromax). Кстати, пружина, анкерная вилка, и спусковое колесо сделаны из силинвара (Silinvar) – запатентованного материала, изобретенного специалистами «Патек Филиппа». Кроме того, в этих часах с платиновым корпусом фирма применила одно свое ноу-хау, которое значительно улучшает и точность хода и общую надежность часового механизма. На это техническое решение в компании вскоре надеются тоже получить патент. Шесть лет назад в «Патек Филиппе» задумались о том, как и где в часовом деле можно применить кремний. Оценив по достоинству многочисленные плюсы этого материала, инженеры мануфактуры начали использовать кремний для создания деталей особой формы. Благодаря их специально рассчитанной геометрии удалось улучшить функционирование спускового механизма, а значит, повысить надежность и качество работы всего механического калибра в долгосрочной перспективе. После нескольких лет исследований, в течение которых на мануфактуре изучали свойства силинвара, на свет появились ходовое колесо и волосковая пружина «Спиромакс» с фирменной концевой кривой «Патек Филиппа». Некоторое время спустя все увидели, на что способны силинваровые детали: одна за другой, в 2005 и 2006 годах, ограниченными сериями вышли модели под номерами 5250 и 5350. Эти часы с годовым календарем «Патек Филипп» представил в рамках своей «Программы передовых исследований». Выход моделей 5250 и 5350 стал для коллекционеров и любителей высоких технологий отличной возможностью одними из первых прикоснуться к новейшим разработкам. Часы, выпущенные в рамках программы, настолько успешно проходили всевозможные испытания, а их владельцы настолько были довольны своими часовыми спутниками, что «Патек Филипп» решил вплотную заняться кремнием и деталями на его основе. И не прогадал: с каждой новой технической находкой механические часы начинали работать ощутимо лучше прежнего. В 2005 г. было выпущено ходовое колесо из силинвара для швейцарского анкерного спуска, повысившее надежность механизма без применения смазки; а в 2006 г. – силинваровая балансовая пружина «Спиромакс» с концевой кривой «Патек Филиппа», которая позволила выровнять частоту хода, повысив изохронность колебаний (спираль свертывается и развертывается более концентрично).

ФАБРИКИ

★

ЗВЕЗД

СПУСК PULSOMAX 







 3

ТРАДИЦИОННЫЙ ШВЕЙЦАРСКИЙ АНКЕРНЫЙ ХОД 

1 8

1. 2.









REVOLUTION

146

ПОСЛЕДНЕЕ НОУ-ХАУ КОМПАНИИ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ: PATEK PHILIPPE НЕИЗМЕННО ДЕРЖИТ ПЕРВЕНСТВО В ОБЛАСТИ ЧАСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. БЕЗ ВСЯКИХ СОМНЕНИЙ, PULSOMAX – САМАЯ СОВЕРШЕННАЯ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ РАЗНОВИДНОСТЬ ШВЕЙЦАРСКОГО АНКЕРНОГО ХОДА. КАК И СПИРАЛЬ SPIROMAX, НОВЫЙ СПУСК – ЭТО КОЛОССАЛЬНЫЙ ВКЛАД В УЛУЧШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ, ДОЛГОВЕЧНОСТИ И ХОДОВЫХ КАЧЕСТВ ЧАСОВЫХ МЕХАНИЗМОВ Нельзя не заметить и изменений во внешнем виде встроенных палет, как входной, так и выходной. И здесь создателям спуска помогло ионное травление. Отклонения от расчетных величин при этом методе производства в целых два раза меньше, чем при обработке стальных деталей обычными способами. Эта технология позволяет следить за количеством отсекаемого от заготовки материала настолько тщательно, что удается с высокой точностью воплотить любую наперед заданную форму и заставить деталь функционировать совершенно по-новому. Например, удалось избавиться от штифтов (или ограничительных выступов) (2), которые регулируют угол отклонения вилки. Но самое главное − в палетах «Пульсомакса» помимо традиционной плоскости покоя (3) выточена еще одна плоскость − плоскость возврата (4). Вместе они образуют так называемую блокирующую выемку (5), в которую входит носик зуба анкерного колеса (6). Когда носик попадает точно в выемку, анкер блокируется, что не только ограничивает возможные перемещения самого анкера, но и четко определяет положение носика на плоскости покоя. Положение зубца на плоскости покоя

КОПЬЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЙ ШТИФТ (ВЫСТУП) 3. ПЛОСКОСТЬ ПОКОЯ 4. ПЛОСКОСТЬ ВОЗВРАТА 5. БЛОКИРУЮЩАЯ ВЫЕМКА 6. НОСИК ЗУБА АНКЕРНОГО КОЛЕСА 7. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ МОСТ 8. ИМПУЛЬСНЫЙ КАМЕНЬ 9. РОЛИК 10. АНКЕРНАЯ ВИЛКА 11. АНКЕРНОЕ КОЛЕСО 12. ПЛОСКОСТЬ ИМПУЛЬСА

напрямую влияет на работу спуска: как слишком сильный, так и слишком слабый контакт отрицательно сказываются на эффективности передачи импульса. Наличие блокирующей выемки обеспечивает необходимое единообразие. «Пульсомакс» замечателен еще и тем, что благодаря ему отклонения в угле подъема баланса сокращаются вдвое. Это благоприятно сказывается на амплитуде. Одним словом, с помощью блокирующей выемки удалось

Калибр 324 S

PATEK PHILIPPE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧАСОВ PATEK PHILIPPE, МОДЕЛЬ НОМЕР  В ПЛАТИНОВОМ КОРПУСЕ МЕХАНИЗМ

«Патек Филипп» нашел достойное применение своим техническим находкам. Это часы с годовым календарем, представляющие собой третье поколение часов, созданных в рамках «Программы передовых исследований». В последнее время на руках многих сотрудников «Патек Филиппа» можно увидеть опытные образцы, внутри которых прячутся два силинваровых чуда: спуск «Пульсомакс» и пружина «Спиромакс». Есть такой пробный экземпляр и у президента фирмы Филиппа Штерна. Своим новым часовым спутником Штерн безмерно доволен, а уникальная модель, в свою очередь, не перестает удивлять своего хозяина. Подумать только: по словам Штерна, он за всю свою жизнь ни разу не встречал подобной точности хода! Когда-нибудь «президентские» часы, конечно, займут надлежащее место в Музее «Патек Филиппа». Они станут вещественным доказательством того, насколько революционный шаг сделала эта мануфактура на тернистом пути к абсолютно точным часам. После того как «Пульсомакс» выдержит еще ряд испытаний, а опытные образцы с этим спуском подтвердят полученные ранее отличные результаты, «Патек Филипп» начнет ставить свое изобретение и на серийные часы. Однако у ценителей часового искусства и коллекционеров есть возможность увидеть это часовое сокровище уже в этом году. На Базеле-2008 женевская мануфактура представила ограниченную серию моделей под номером 5450. Как и на предыдущих моделях, в которых применялся кремний, на этой стоит годовой календарь. Часовые жемчужины – спуск «Пульсомакс» и балансовая пружина «Спиромакс» – спрятаны внутри платинового корпуса. ★

ДВА ПОЛОЖЕНИЯ ЗАВОДНОЙ ГОЛОВКИ: утопленное – завод часов; вытянутое – установка времени ИНДИКАТОРЫ: часовая, минутная и секундная стрелки, индикатор запаса хода на отметке «12 часов» ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦИФЕРБЛАТЫ: индикация месяца на «3 часах» и дня недели на «9 часах» ОКОШКИ: дата и фазы Луны на отметке «6 часов» КНОПКИ НАСТРОЙКИ: НА «10 ЧАСАХ»: установка дня недели НА «2 ЧАСАХ»: установка месяца НА «4 ЧАСАХ»: установка даты и месяца НА «8 ЧАСАХ»: установка фазы Луны ЗНАК КАЧЕСТВА: Женевское клеймо

КОРПУС: платина 950-й пробы, завинчивающаяся заводная головка, водонепроницаемость до 30 м ЗАДНЯЯ КРЫШКА: завинчивающаяся, из сапфирового стекла со встроенной лупой, надпись − «Patek Philippe Advanced Research» РАЗМЕРЫ КОРПУСА: диаметр – 39 мм, толщина – 11,7 мм, расстояние между ушками – 20 мм

ЦИФЕРБЛАТ: ЦВЕТ: розовый; на «3», «9» и «12 часах» прямые арабские цифры в стиле Бреге (накладные) из 18-каратного белого золота); 8 МЕТОК-ЗАРУБОК: из 18-каратного белого золота (накладные) ЧАСОВАЯ И МИНУТНАЯ СТРЕЛКИ: люминесцентные в форме лепестков, белое золото, покрытое черным никелем СТРЕЛКИ ЗАПАСА ХОДА, МЕСЯЦА И ДНЯ НЕДЕЛИ: в форме лепестков: золото, покрытое черным никелем; золотая секундная стрелка, покрытая черным никелем 12 ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЧАСОВЫХ МЕТОК: в форме жемчужных бусинок

147

НОВАЯ МОДЕЛЬ ЧАСОВ С ГОДОВЫМ КАЛЕНДАРЕМ

ФУНКЦИИ:

REVOLUTION

повысить точность взаимодействия деталей и тем самым улучшить стабильность хода часов. То есть достижения предыдущих лет были закреплены в 2008 г. – настоящим прогрессом стало внедрение балансовой пружины «Спиромакс» и спуска «Пульсомакс» с вилкой из силинвара и ходовым колесом с 16 зубцами, была улучшена надежность без использования смазки; за счет большей изохронности колебаний повышена точность хода; повышен коэффициент полезного действия швейцарского анкерного хода, а благодаря более высокому КПД запас хода увеличился на 30 (часы с запасом хода 48 часов за счет нового спуска могут работать 62 часа). В итоге: амплитуда – стабильнее, точность хода – существенно выше.

КАЛИБР: 324 S QA IRM LU, механический с автоподзаводом, годовым календарем и индикацией фаз Луны и запаса хода ДИАМЕТР: 32,60 мм ТОЛЩИНА: 5,78 мм КОЛИЧЕСТВО ДЕТАЛЕЙ: 356 КОЛИЧЕСТВО КАМНЕЙ: 34 ЗАПАС ХОДА: минимум – 50 часов, максимум – 60 часов РОТОР АВТОПОДЗАВОДА: центральный, золотой (21К), завод однонаправленный БАЛАНС: Gyromax ЧАСТОТА: 28 800 пк/ч (4 Гц) ПРУЖИНА БАЛАНСА: Spiromax СПУСК: Pulsomax (ходовое колесо и вилка – из силинвара)

НАШИ

★

СОВРЕМЕННИКИ

СИЛА ЗЕЛЕНОЙ ЭНЕРГИИ Часовая отрасль открывает для себя новый мир

Загрязненная нефтью вода, которую сбрасывают в тропические леса Эквадора

REVOLUTION

148

ы с вами живем в эпоху антропоцена. Так теперь ученые называют последний период истории Земли, начавшийся примерно с XIX в., когда человеческая деятельность стала заметно сказываться на состоянии окружающей среды. Конечно, сейчас у всех на устах глобальное потепление, но только им дело не ограничивается. Исчезновение редких видов животных, сокращение популяций рыб, вырубка лесов, разрушение экосистем – этот список неприятных и неудобных фактов с каждым днем становится все длиннее и печальнее. Один из главных парадоксов сегодняшней действительности заключается в том, что люди, которые действительно могли бы на что-то повлиять, как правило, страдают от ухудшения экологии меньше всех. Если коротко: деньги – прекрасный кокон. Если вы читаете эти строки, то, скорее всего, вы один из тех немногих на нашей планете людей, у которых есть счет в банке, компьютер и свободный доступ к чистой питьевой воде. Конечно, и в этом меньшинстве есть своя иерархия, и на самой верхушке находятся «сильные мира сего» – политики, знаменитости, видные ученые и предприниматели, – от решений которых в наибольшей степени и зависит, пойдет ли наша планета коту под хвост или все-таки нет.

Вы можете спросить (и не без оснований): «А часы-то тут при чем?» Отвечу. Производители часов сталкиваются с теми же проблемами, что и производители любых промышленных товаров: энергоносители, экология и ответственность перед обществом. Путь, которым часы попадают в руки покупателей, долог и извилист. И где-то там, в самом его начале, за тысячи километров от роскошного бутика с кондиционированным воздухом и вышколенными, услужливыми консультантами, подчас царит мрак и ужас. И если только вы не провели все последние годы в полной изоляции от мира, то наверняка что-то слышали, например, об алмазах, которые добывают и продают с кошмарными нарушениями прав человека. И об «алмазных деньгах», которыми оплачивают такие вещи, что при взгляде на них «Страшный Суд» Босха покажется иллюстрацией из «Сказок Матушки Гусыни». Стоит копнуть поглубже – и преступления против экологии начинаешь замечать на каждом шагу. Особенно в часовой и ювелирной отраслях. В фильме «Матрица: Перезагрузка» Нео спрашивает Оракула, чего хочет инфернальный эстет Меровинген, и Оракул отвечает: «Того же, что и все власть имущие, – еще больше власти». В разговорном языке «зеленая энергия» может означать не только экологически чистое топливо, но и власть денег, зеленых долларов США. Стоит

СОВРЕМЕННИКИ

чтобы у вас под окнами что-то цианировали или выщелачивали? Вот и задумаешься: сколько всяких ужасов приходится перенести людям, природе, всей планете, чтобы часовая компания могла сделать симпатичный увесистый корпус из золота... Но все-таки люди понемногу начали понимать, чем грозит планете перенаселение и безответственное отношение к природным ресурсам. Эта мысль проникла в массовое сознание, что имело весьма любопытный «побочный эффект». Ведь кто у нас следит за малейшими изменениями в массовом сознании так же пристально, как врач следит за пульсом человека, перенесшего инфаркт? Конечно, рекламодатели. Чтобы что-то продать, надо создать желание. А чтобы создать желание, как недвусмысленно сказано в Благородных истинах буддизма, надо сперва создать неудовлетворенность. Удовлетворенным людям ничего не продашь. То ли дело люди обеспокоенные − а у рекламодателя нюх на беспокойство не хуже, чем у акулы на свежую кровь. В результате компании запустили так называемую «зеленую рекламу»: ролики о том, какие они хорошие и как они собственноручно спасли от вымирания какую-нибудь слепую пещерную рыбку сантиметр длиной, о существовании которой полгода назад никто и не подозревал. Отзываются о подобной рекламе без восторгов, поскольку факты в ней подчас оторваны от действительности. Вот, например, одна крупная корпорация тоже решила заняться «экоболтологией» и запустила рекламную кампанию, в которой обещает к 2012 г. сократить объем выбросов на один процент. И все бы здорово, если только не вспоминать, что, по мнению многих климатологов, выбросы парниковых газов необходимо за следующие полвека сократить как минимум на 60, если мы не хотим, чтобы глобальное потепление зашло слишком далеко. Или вот «Тойота». С одной стороны, она выпускает «Приус»: едешь на «Приусе» − и вся дорога знает, что ты − За Экологию. А с другой, как в 2006 г. написала «Интернэшнл Геральд Трибьюн», общая экономичность машин этой марки за последнее время снизилась. Вместе На этом мрачном фоне часовые компании с путешественником и защитником выглядят на удивление светлым пятном. Мноокружающей гие из них уже давно и активно борются за среды Давидом де Ротшильдом IWC чистоту окружающей среды, причем не трубя старается привлечь на каждом шагу о своих подвигах. Может, внимание людей к проблемам экологии дело в ошеломляющей красоте швейцарской природы или в том, что таяние ледников в Альпах уже невозможно не замечать, но, как бы там ни было, значительная часть швейцарских часовых марок обеспокоилась вопросами экологии не на шутку. «Одемар Пиге» (Audemars Piguet), учредив фонд своего имени, много лет без лишнего шума дает деньги на сохранение лесов и другие нужды экологов. Сейчас компания строит в Ле-Брасю фабрику, спроектированную так, чтобы ее воздействие на окружающую среду было минимальным. За последние годы «Одемар Пиге» привлекла к себе много внимания смелыми разработками и неожиданным выбором знаменитостей в качестве своих представителей. Однако мало кто знает, что фирма давно перечисляет деньги на самые разнообразные благотворительные цели. С 1992 г., то есть с момента основания, Фонд «Одемар Пиге» осуществил 58 проектов в 26 странах. Достижения более чем впечатляющие. Но на защиту природы встают не только почтенные марки с долгой историей. Так, недавно основанная компания «Вильмон» (Villemont) сотрудничает со Всемирным

149

где-то появиться деньгам, как они тут же начинают создавать социальные и политические структуры, увеличивающие приток денег; точно так же питаемый дождями поток день за днем углубляет свое русло, становясь полноводнее. Например, на добыче золота и драгоценных камней и создании из них роскошных украшений составляются такие капиталы, что их владельцы моментально обзаводятся рычагами геополитического влияния и способны сокрушить любого, кто попытается приостановить поток драгоценного сырья, а значит, и денег. Судьба золота в этом отношении – самая типичная и печальная. Страсть к золоту настолько укоренилась в нашем сознании, что даже закрепилась в языке. Про умелого человека мы говорим: «золотые руки» и напоминаем друг другу, что «не все то золото, что блестит». На каждом шагу слышишь: «золотое время, золотой век». Но там, где золото извлекают из-под земли, у людей, живущих неподалеку от золотых приисков, век золотым никак не назовешь. За редчайшим исключением тех случаев, когда золото встречается на поверхности, в виде так называемых россыпных месторождений, и его можно добывать в небольших количествах относительно безвредным методом промывания, основная часть современной золотодобычи заключается в извлечении микроскопических крупиц золота из твердой горной породы. Эти камни поднимают из шахт, измельчают, а затем, чтобы извлечь драгоценный металл, подвергают химическому процессу, известному как цианирование или цианидное выщелачивание. В результате из 20 тонн руды, которая после обработки превращается в отходы, получается золота всего на одно кольцо. Но даже не это самое страшное. Золотодобыча, особенно если она ведется открытым способом, − явление в прямом смысле слова разрушительное. Бывает, что из-за нее огромные горы остаются без малейшей растительности, а местное население вытесняется с насиженных мест и впадает в нищету, так как лишается прежних средств к существованию. Давайте по-честному, вот вы, например, хотели бы,

★

REVOLUTION

НАШИ

★

СОВРЕМЕННИКИ

фондом дикой природы, а также оказывает поддержку пловцу Льюису Гордону Пью. Недавно Пью вместе с директором «Вильмона» Йоргеном Амундсеном (Jørgen Amundsen) организовали экспедицию на Северный полюс. Там Пью проплыл целый километр в открытой воде, продемонстрировав миру последствия глобального потепления. Если после рассказов о хищнической добыче золота вы уже не знаете, что и думать о своих часах «А. Ланге унд Зёне» (A. Lange & Söhne), то можем вас успокоить: эта компания придерживается так называемых «Золотых правил», которые для ювелирной промышленности составила «Эртуоркс» − некоммерческая организация, выступающая за цивилизованные методы разработки месторождений. Компании, согласившиеся соблюдать «Золотые правила», обязуются не использовать «грязное золото», то есть золото, при добыче которого пострадала окружающая среда, люди лишились привычных мест обитания, были нарушены права рабочих или независимым экспертам не дали возможности убедиться, что «Золотые правила» действительно выполняются. Генеральный директор «Ланге» Фабиан Кроне полагает, что забота об окружающей среде должна быть первоочередной задачей для любого производителя. Его компания также гарантирует своим клиентам, что все бриллианты в ее изделиях имеют чистую историю. К бойкоту «грязного золота» присоединяются и потребители: многие уже не

покупают дорогих украшений, если производители не способны подтвердить, что их сырье получено достойным путем. Среди компаний, придерживающихся «Золотых правил», − «Картье», «Тиффани и Ко.», «Ван Клиф энд Арпельз» и «Пьяже». Проблема парникового эффекта касается каждого. Поэтому две швейцарские часовые компании решили пройти сертификацию на углеродную нейтральность. На деле это значит, что независимое агент-

ШВЕЙЦАРСКАЯ ЧАСОВАЯ ОТРАСЛЬ ОДНОЙ ИЗ ПЕРВЫХ ВКЛЮЧИЛАСЬ В БОРЬБУ ЗА ЩАДЯЩИЕ МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И АКТИВНО ПРОПАГАНДИРУЕТ ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

REVOLUTION

150

Коренные жители Эквадора

ство тщательно высчитывает, какой объем парниковых газов выбрасывают предприятия компании, и затем удостоверяет, что компания такое же количество газов из атмосферы удаляет. Добиться этого можно как путем высаживания деревьев, так и при помощи улавливания парниковых газов из воздуха. Первой из всех дорогих швейцарских марок сертификат углеродной нейтральности получила IWC. Недавно к ней присоединилась «Вилер Женев» (Wyler Genève) − стало быть, намечается тенденция и скоро за ними последуют другие. Вот лишь несколько примеров того, что швейцарская часовая отрасль одной из первых включилась в борьбу за щадящие методы производства и активно пропагандирует ответственное отношение к окружающей среде. Конечно, и среди часовых компаний «позеленели» не все. Можно согласиться и с тем, что часовая промышленность по сравнению с другими отраслями оказывает на экологию довольно незначительное воздействие. Но большое складывается из малого, из действий отдельных людей и отдельных компаний, неважно какого размера. Вообще, механические часы, особенно высокого класса, предъявляют к изготовителям определенные моральные требования. Невозможно делать часы такого уровня и при этом не отдавать себе отчета в своих действиях, не уважать материал, с которым работаешь, и не задумываться о важности каждого шага в производственном процессе, который подчас продолжается несколько лет. Как знать − может быть, наблюдательный и чуткий коллекционер приобретает вместе с часами и эти качества, а затем потихоньку начинает проявлять их и в своей сфере деятельности? Если так, то часы действительно способны избавить мир хоть от части творящихся в нем гадостей, а людей − от наплевательского отношения ко всему и вся. Они и напоминают о том, на какие чудеса способны человеческие руки и сердце, когда они в ладу друг с другом, и дарят приятное ощущение связи с давней традицией, с историей, в которой были и великие научные открытия и великие философские откровения. По сути, часы – хорошее лекарство для души. И неудивительно, что часовые компании в процессе работы все чаще вспоминают о первом правиле медицины: primum non nocere − главное − не навредить. ★

НАШИ

★

СОВРЕМЕННИКИ

ХРАНИТЕЛИ СЕМИ МОРЕЙ Он любил говорить: «Моя камера − это мой карандаш». Целых 50 лет фильмы Кусто смотрели люди всего мира. Он создал культуру, которая объединяет все человечество». Кусто понимал, как важно оставить будущим поколениям документы, рассказывающие о Мировом океане. Поэтому он завещал исключительные права на все свои работы «Обществу Кусто». К последнему перешла также богатейшая библиотека фотографий и фильмов − источник бесценных научных данных. Таким образом, «Общество Кусто» унаследовало почетнейшую роль – быть летописцем Мирового океана. За всю свою жизнь Кусто получил немало почетных званий. Он был удостоен звания командора Ордена почетного легиона, стал лауреатом Международной экологической премии ООН, а также получил «Премию столетия» от Национального географического общества. За свою просветительскую деятельность, обращенную к миллионам людей, Кусто был избран в члены Французской Академии. Франсин Кусто говорит: «Кусто был страстным человеком, он любил жизнь, любил людей. Опускаясь под воду, он видел фантастические вещи, которые большинство его зрителей не видело никогда. Он знакомил их с подводным миром, и это был его подарок человечеству. Недаром его девизом было: “Знать, любить, защищать”». Понимая, что осуществить свои грандиозные задачи в одиночку будет трудно, легендарный океанограф основал «Общество Кусто». Эта некоммерческая организация (она должна была существовать на пожертвования и членские взносы) была зарегистрирована в США. «Общество Кусто» существовало под эгидой «Юнеско» и занималось научной и просветительской деятельностью, знакомя людей с экологическими проблемами. Впоследствии Кусто организовал похожую организацию и во Франции. Для Кусто не было ничего важнее, чем независимость его организации – только так он мог сохранить верность своей главной цели – спасению Мирового океана. Поэтому и сегодня «Общество Кусто» исключает возможность финансирования своей деятельности государственными или иными организациями.

REVOLUTION

тот француз в красной вязанной шапочке, известный всему миру как капитан Кусто, заставил нас по-другому взглянуть на Мировой океан. В течение 40 лет он проводил исследования на борту своего океанографического судна «Калипсо» − Новейший подводный переоборудованного минного тральщика времен хронограф IWC второй мировой войны. В 50-х годах экологическое Aquatimer серии движение только зарождалось, и Кусто первым стал «Аквалангисты Кусто», созданный в память рассказывать человечеству, к чему могут привести о легендарном загрязнение океанов и чрезмерная эксплуатация исследователе их ресурсов. Таким образом, Кусто встал у истоков подводного мира международных программ защиты морской фауны и коралловых рифов. Однако Кусто был не только океанографом и защитником окружающей среды, но и автором многочисленных изобретений. Ему, бывшему лейтенанту французского флота, не давала покоя мысль: как увеличить время нахождения человека под водой, как освободить его от громоздкого и сковывающего движения тяжелого водолазного снаряжения? Так он пришел к созданию акваланга и других своих изобретений: миниатюрных подводных лодок, подводных жилищ, судовой ветроэнергетической установки «Турбосейл» и водонепроницаемого футляра для киноаппарата. Но главная заслуга Кусто в том, что он сумел стать блестящим популяризатором науки об океане. Капитан «Калипсо» рано понял огромную силу кино и телевидения, в его время – самых передовых средств массовой информации. Его фильмы рассказывали о тайнах морских глубин людям, уютно устроившимся перед экранами своих телевизоров. Кусто был убежден, что люди склонны защищать то, что любят. Он пытался найти путь к сердцам своих зрителей и научить их любить Мировой океан. Эта любовь, верил он, станет той силой, которая заставит его зрителей, а потом и их детей взять на себя заботу о нашей планете, бóльшая часть поверхности которой покрыта водой. Кусто снял 144 документальных кинофильма и 115 телевизионных. За фильм «В мире безмолвия» Кусто и Луи Маль, режиссер картины, были удостоены «Пальмовой ветви» на Каннском кинофестивале. Этот же фильм получил «Оскара» в категории «Лучший документальный фильм». За полвека своей творческой жизни Кусто написал 50 книг, вышедших на двенадцати языках. Те, кто смотрел его фильмы и читал его книги, навсегда запоминали яркие образы доселе неведомого им подводного мира. Вдова Кусто, Франсин, возглавляющая сегодня «Общество Кусто», говорит: «Капитан Кусто раньше других понял, какие возможности дает телевидение защитникам окружающей среды. Рассказывая людям о своих путешествиях и открытиях, он заставлял их мечтать.

151

«ОБЩЕСТВО КУСТО» И КОМПАНИЯ IWC УВЕКОВЕЧИЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛЕГЕНДАРНОГО ЖАКИВА КУСТО В НОВЫХ МОДЕЛЯХ ЧАСОВ

НАШИ

★

СОВРЕМЕННИКИ

REVOLUTION

152

По часовой стрелке начиная сверху слева: ★ Сегодня «Общество Кусто» использует для своих экспедиций исследовательское судно «Алкиона» (в греческой мифологии Алкионой звали дочь ветра), младшую сестру знаменитого «Калипсо»; ★ Капитан Кусто отмечает каннский показ своего фильма «В мире безмолвия» на борту «Калипсо». Слева направо: Эдит Зетлин, Кусто, член экипажа Альберт Фалько, актрисы Изабель Коре и Белла Дарви (1956 г.); ★ Капитан Кусто посвятил свою жизнь морю: он одним из первых встал на защиту Мирового океана

Однако недавно впервые в своей истории «Общество Кусто» согласилось на партнерские отношения с коммерческой компанией. Вот как объясняет это Франсин: «До недавнего времени «Общество Кусто» избегало получать средства от государства или частного сектора. Однако, когда мы познакомились с IWC, мы увидели уникального партнера – авторитетную компанию с огромными возможностями, находящуюся в постоянном поиске совершенства и располагающую удивительными специалистами. Вступив в союз с этой часовой компанией, мы смогли получить средства, необходимые для завершения работ в Красном море и решения судьбы легендарного «Калипсо». Кроме того, сам факт нашего сотрудничества со знаменитой торговой маркой способствовал тому, что о нас стали больше писать и говорить по всему миру». Выбор партнера был неслучаен еще и потому, что компания IWC принимает активное участие в деятельности по защите окружающей среды. Первой среди часовых компаний она получила сертификат, удостоверяющий, что ее производство соответствует требованиям углеродной нейтральности. «Зеленый» статус имеют новые производственные помещения IWC в Шаффхаузене. Компания участвует в решении глобальных экологических проблем, сотрудничая с путешественником и защитником окружающей среды Давидом де Ротшильдом. Вот что рассказывает об экологической деятельности IWC заместитель начальника отдела маркетинга компании Фабиан Хердикерхофф: «Защита окружающей среды – важнейшая проблема сегодняшнего мира, и мы стараемся принять участие в ее решении. Исследования влияния загрязнений на коралловые рифы в Красном море, информирование мировой общественности о загрязнении водных ресурсов продуктами переработки нефти в Эквадоре – во всем этом, наряду со снижением экологической опасности нашего собственного производства, принимает участие IWC, считая это своим долгом перед общественностью». Совместная работа «Общества Кусто» с именитым производителем часов, основанная на общности моральных ценностей, началась четыре года назад. IWC действительно помогла финансировать восьмидесятидневную экспедицию в Красное море, предпринятую в 2003 г. Она стала своего рода путешествием в прошлое, плаванием к тем самым коралловым рифам, которые Кусто изучал полвека назад. Перед новой

НАШИ

СОВРЕМЕННИКИ

У часов Aquatimer Chronogrpah из серии «Аквалангисты Кусто» 2006 г. задняя крышка украшена вставкой из дерева, снятого с «Калипсо», и вырезанным из металла силуэтом знаменитого исследовательского судна

153

Предоставим слово Франсин: «Оборудование для подводных погружений, изобретенное Кусто, сегодня применяется в самых разных областях. Аквалангами пользуются и отдыхающие на морских курортах, и геологи, которые ищут нефть на морском шельфе». «Обществу Кусто» предстоит вновь пройти по маршрутам легендарного океанографа. Планируется также изучение Арктики и Антарктиды. По словам Франсин, в планы «Общества» входит, кроме того, модернизация «Калипсо», в частности, на знаменитом судне будут установлены новые двигатели. «Калипсо» снова уйдет в плавание, выполняя свою высокую экологическую миссию, он всегда будет там, где принимают важные решения и заключают международные договоры, говорит Франсин. Наша ностальгия по эпохе легендарных экспедиций «Калипсо» понятна. В 60-х и 70-х годах название этого судна знал каждый школьник. «Калипсо» был лабораторией, базой для аквалангистов, домом и киностудией. «Калипсо» стал символом всей деятельности Кусто – пионера-исследователя морских глубин, популяризатора подводного плавания с аквалангом. Кусто с уважением и даже трепетом относился к океану, видя в этом огромном водном резервуаре источник всей жизни на Земле. Люди зависят от воды: стоит вспомнить, какой процент человечества живет в прибрежных зонах морей, озер и рек. Спасти наш Океан можно, только если все люди мира объединят свои усилия. В отчете Межправительственной комиссии ООН по проблемам изменения климата 2007 г. говорится, что уровень загрязнения атмосферы углекислым газом – главной причиной так называемого парникового эффекта – принял угрожающие размеры. В отчете подчеркивается, что, если сегодня не предпринять необходимых действий, то завтра таяние полярных льдов и последующее повышение уровня моря приведет к затоплению многих густонаселенных районов и даже крупных городов. Бескорыстная служба человечеству давала Кусто огромное удовлетворение. Опускаясь на такие глубины, куда не пробивается луч солнечного света, он мечтал о том, что глубоководный мир будет сохранен для наших потомков. Он боролся с невежеством, рассказывая нам о безбрежном мире океана, и всей душой верил, что этот драгоценный подарок природы заслуживает того, чтобы его берегли как зеницу ока. Он не уставал повторять, что путь безоглядной эксплуатации морских ресурсов грозит человечеству огромной опасностью и что нужно как можно скорее пробудиться и начать действовать, ведь наше будущее – в наших руках. ★

REVOLUTION

экспедицией стояла задача исследовать экологические изменения, произошедшие в Красном море за последние 50 лет, а также дать оценку опасности, грозящей коралловым рифам. Экспедиция совпала по времени с заключительным этапом испытаний новой модели подводных часов IWC, названной «Акватаймер» (Aquatimer) (ее производство началось через несколько месяцев после окончания экспедиции). С 2004 г. IWC выпускает в ограниченных сериях часы «Аквалангисты Кусто» (Cousteau Divers). Это разновидность модели «Акватаймер», ее выпуск имел целью познакомить любителей часов с деятельностью «Общества Кусто». Уже выпущено три серии – все в одной белооранжево-голубой гамме. На задней крышке «Аквалангистов Кусто» первой серии нанесена гравировка, воспроизводящая судовую печать «Алкионы». Задняя крышка второй серии «аквалангистов» декорирована вставкой из дерева, снятого с «Калипсо», в нее врезан металлический силуэт судна. Крышка часов третьей серии – с гравировкой, изображающей аквалангиста в окружении стаи рыб. Все модели этих серий можно по праву назвать профессиональными часами для подводного плавания. Они оснащены внутренним ободком, вращающимся только в одном направлении, завинчивающейся заводной головкой и сапфировым стеклом с двусторонним антибликовым покрытием. По предложению аквалангистов «Команды Кусто» стрелки и часовые метки этих часов покрыты люминесцентным веществом. Однако, пожалуй, важнее всего то, что часть прибыли от продажи «Аквалангистов Кусто» идет на финансирование экспедиций «Общества Кусто». В 1997 г. после смерти своего основателя правление «Общества Кусто» и совет «Команды Кусто», желая избежать организационной неразберихи, выбрали Франсин президентом обеих организаций. Вот что она говорит по этому поводу: «Я согласилась стать президентом «Общества Кусто» и вот почему. Прожив с Жак-Ивом 20 лет, я понимала его нравственные цели, знала, каким путем он хотел идти к их выполнению. Мне было ясно: я должна продолжить его дело – помогать людям, не желающим, чтобы Мировой океан превратился в грязную лужу». Благодаря водонепроницаемой кинокамере и подводным осветительным приборам, разработанным Кусто, мы увидели документальные фильмы, впервые показавшие нам подводный мир во всем его цветовом богатстве. Двухместные подводные лодки и «подводные мотоциклы», также разработанные Кусто, дали аквалангистам полную свободу перемещения под водой, открыв тем самым новые горизонты перед исследователями глубин Мирового океана. В подводных жилищах, построенных Кусто, исследователи-океанографы могли жить неделями и даже месяцами. Судовой ветродвигатель «Турбосейл», который можно устанавливать на любое современное судно с двигателем внутреннего сгорания, – еще одно подтверждение провидческого таланта Кусто-изобретателя. Ветряным двигателем оснащен наследник легендарного «Кусто», исследовательское судно «Алкиона».

★

НАШИ

★

СОВРЕМЕННИКИ

НА КРАЙ СВЕТА И ОБРАТНО

ВДАЛИ ОТ ЦИВИЛИЗАЦИИ, КОГДА ЧЕЛОВЕК БРОСАЕТ ВЫЗОВ ПРИРОДНЫМ СТИХИЯМ И СОБСТВЕННОМУ МАЛОДУШИЮ, ИНОГДА ЕГО САМЫЙ ВЕРНЫЙ ПОМОЩНИК – НАРУЧНЫЕ ЧАСЫ

тревоги, радости или страха, от полного искажения и без того субъективного восприятия действительности нас отделяет одна жизненно важная константа – биение механического сердца часов на руке. Нам важно знать, сколько времени прошло, с какой скоростью мы движемся и сколько километров уже позади или на сколько еще хватит наших припасов. Эти знания и помогают нам оставаться в живых. СПУТНИКИ ЖИЗНИ Позвольте с гордостью представить вам людей, чья жизнь – постоянная борьба с неизведанным, кто не боится путешествовать там, где не ступала нога человека. Они покоряют самые высокие вершины и спускаются в самые глубокие впадины, они водружают флаги на Луне и не боятся принимать отчаянные решения. Итак, дамы и господа, перед вами люди особого сорта – первопроходцы. Не будем гадать, зачем эти смельчаки отринули уют и безопасность повседневности Амелия Эрхарт, и отправились на поиски первая женщина, совершившая неизведанного. Зачастую одиночный они просто отправляются перелет через Атлантический проверить себя, понять, из океан какого теста они слеплены. И ни один первопроходец не обходится без двух вещей – огня, приносящего тепло и рассеивающего мрак, и наручных часов – островка порядка в грозном океане хаоса. Первопроходцы всегда относились к часам с особым трепетом: их носили на запястьях, на шее, даже пристегивали на скафандр. Часовые компании, в свою очередь, не забывали

Текст: Ео Суан Футт, Владимир Мельников

REVOLUTION

154

эпоху систем глобальной навигации и электронных карт, когда с помощью Интернета можно побывать в любой точке мира, когда живешь в асфальтовых джунглях и зарослях дорожных знаков, а самое точное время тут и там подсказывает множество приборов от мобильных телефонов и телевизоров до наручных часов и таймеров на микроволновых печах, мысль о том, что кто-то может потеряться, заблудиться и пропасть, кажется дикой. Север, юг, восток, запад... Всюду одна картина. Налево – магазин, направо – офис; все рассчитано по минутам – от готовки яиц до вылета самолета. Самое интересное, что прожить можно и без этих точных знаний. В этом вся прелесть повседневности. Это наш якорь. Наша уютная каюта, где все тихо и привычно. Но вдруг все исчезнет, что тогда? Что ждет нас за стенами золоченой клетки обыденной жизни? Неведомые тропы, невиданная Чак Йегер, обстановка, совершенчеловек, первым преодолевший но неизвестный мир. звуковой барьер Как выжить в нем? в горизонтальном полете и во время Положиться на сообранабора высоты зительность, на друзей, а порой и на часы. Во враждебной среде, где нет ничего постоянного, где все находится в непрерывном движении, где жизнь течет не по понятной нам схеме, а представляет собой череду случайных событий, где равномерное биение нашего сердца то и дело нарушают наши собственные чувства

НАШИ

★

СОВРЕМЕННИКИ

В БЕСКОНЕЧНОСТЬ… Конечно, трогательная любовь между часовыми производителями и знаменитыми путешественниками зачастую принимает форму довольно прямолинейных рекламных кампаний, но факт остается фактом: в экстремальных условиях без надежного и точного прибора времени не обойтись. Ведь, скажем, современная эпоха путешествий и открытий началась в XVIII в. именно с морских хронометров Джона Гаррисона. Определять по солнцу широту мореходы научились давно. А вот с долготой… Чего моряки только не придумывали, вплоть до самых неожиданных и странных решений (хотя по-своему вполне логичных), например «симпатического порошка» (есть мнение, что это был медный купорос) и раненой собаки. Моряки полагали, что если втирать этот порошок в повязку раненой собаки, то животное, даже находясь за мили от своей повязки, заскулит от боли. Стало быть, если собака на борту начнет скулить, значит, в порту отправления наступил некий условленный час и в повязку втирают порошок. Напомним, что в то время еще не было радио. После, конечно, придумывали и другие гениальные способы решения этой задачи. Правда, назвать их практичными можно лишь с большой натяжкой: так, например, для определения долготы нужно было точнейшим образом определить положение ряда небесных тел вплоть до спутников Юпитера (это при качке-то!), а затем выполнить сложнейшие математические расчеты, занимающие несколько часов. На самом деле морякам просто не хватало надежных часов, способных выдержать все невзгоды путешествий в бурных водах и при этом не утратить точность хода. А для определения долготы достаточно было бы сравнить время в контрольной точке (по которому настроены часы) со временем на корабле, которое можно вычислить по солнцу. Но в условиях непрерывной качки и быстро меняющейся температуры доверять часам с маятниками было невозможно, ведь малейшее отклонение приводило к погрешности в сотни миль. Что же до «симпатического порошка», то в длительных плаваниях ради него не жалко было бы снова и снова калечить бедную собаку, да только он не помогал. И лишь в XVIII столетии Джон Гаррисон изобрел часы для мореходов, и те наконец смогли точно ориентироваться по карте. Забавно, конечно, что часы эти появились спустя несколько веков после эпохи Великих географических открытий XV–XVII столетий, когда мореплавание было на пике своей активности, ведь европейские державы наперегонки снаряжали экспедиции на поиски и колонизацию неисследованных земель ради прибыльной торговли и неисчерпаемых запасов природных ресурсов (не только минеральных, но и человеческих). Эти богатства давали средства для ведения войн и заключения выгодных соглашений – у кого деньги, у того сила. Только представьте: Северную и Южную Америки открыли в XV в., в XVI в. флот Фернана Магеллана совершил кругосветное путешествие по морю, а ведь все мореходы, адмиралы и даже картографы того времени

REVOLUTION

о таких клиентах: помещали их фотографии на рекламные плакаты, собирали им деньги на экспедиции, устраивали в их честь всевозможные торжества, лишь бы часы стали вечным атрибутом героев и их великих подвигов. И это весьма логично: если часы выдержали полет на Луну или путешествие к полюсу и обратно, то и для простых обывателей они сгодятся, правда? И дело даже не в технических характеристиках. В инструкции к «Спидмастеру» от «Омеги» (Omega Speedmaster), конечно, сказано, что часы переживут погружение в кухонную раковину, не испортятся от мыла и с честью выдержат утреннюю пробежку. Но это не главное. Главное – что с ними астронавты НАСА высадились на Луну, а это, признайтесь, заинтригует любого покупателя, ведь прикоснуться (хоть и очень опосредованно) к миру покорителей космоса дорогого стоит.

155

СОВРЕМЕННАЯ ЭПОХА ПУТЕШЕСТВИЙ И ОТКРЫТИЙ НАЧАЛАСЬ В XVIII В. ИМЕННО С МОРСКИХ ХРОНОМЕТРОВ ДЖОНА ГАРРИСОНА

НАШИ

★

СОВРЕМЕННИКИ

Морской хронометр H4 Джона Гаррисона

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЧАСЫ НЕ РАЗ ПЕРЕНОСИЛИ САМЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ИСПЫТАНИЯ

REVOLUTION

156

первый в истории перелет из Японии в США через Тихий океан, и Амелия Эрхарт, которая в 1932 г. в одиночку пересекла Атлантический океан и совершила несколько полетов между материками. В 1947 г. Чак Йегер с «ролексом» на руке преодолел звуковой барьер; в 1961 г. во время первого полета в космос Юрия Гагарина сопровождали «Штурманские» часы производства Первого московского часового завода, а в 2003 г. руку подполковника Яна Ливэя, первого китайского космонавта, украшал хронограф «Фийта» (Fiyta). Механические часы не раз переносили самые тяжелые испытания, что само по себе удивительно, учитывая то, что сжатие и расширение деталей и изменение вязкости смазочных масел в условиях резких температурных перепадов выдержит далеко не каждый механизм. Ну и, конечно, часовую отрасль затронуло появление электронных технологий. Во-первых, кварцевые часы намного превосходят механические по точности, а во-вторых, оснащаются рядом дополнительных устройств, сильно облегчающих путешественникам жизнь: компасом, барометром, будильником и многим другим. «Брайтлинг» (Breitling), например, в часы Emergency умудрился вмонтировать даже микропередатчик, который посылает сигнал бедствия на расстояние до 160 км в течение 48 часов. А фирма «Касио» (Casio) выпустила в 1999 г. первые в мире часы со встроенным навигатором GPS. Часы и новые открытия – это союз рациональности и безумия, благословленный взаимным уважением и необходимостью. имели настолько приблизительное представление о морской географии, что на картах нередко изображали морских чудовищ. И, конечно, путешествовать по таким картам было крайне опасно: из 240 членов экспедиции Магеллана, отправившейся на поиски короткого пути в Индию и Индонезию, лишь 18 человек вернулись к родным берегам Испании после трехлетнего плавания. После гибели Магеллана от рук филиппинцев во время стычки с вождем одного из племен домой единственный уцелевший корабль повел Хуан Себастьян Элькано. Первопроходцам пришлось ждать изобретения Гаррисона довольно долго, что говорит как об отчаянной отваге первооткрывателей, так и о том, что создать надежные и точные часы было в то время крайне нелегко. Даже светлейшие умы того времени, включая Исаака Ньютона и Христиана Гюйгенса, изобретателя маятниковых часов, считали, что сконструировать высокоточные часы, способные выдержать едкий соленый воздух моря, большие перепады температур, высокую влажность и, конечно, постоянную качку даже в условиях полного штиля, невозможно. Но один малоизвестный часовщик доказал, что это не так, и с тех пор точные часы стали неотъемлемым атрибутом любой экспедиции. По стопам Гаррисона пошли многие часовщики, совершенствуя свое мастерство и привнося в него новое. Из их рук выходили все более точные и надежные часы, что очень ценилось среди путешественников, хотя другие новейшие изобретения уже позволяли им побывать в таких местах, о которых их предшественники даже мечтать не могли. В 1960 г. Жак Пиккар спустился в Марианскую впадину, самую глубокую точку океана. Снаружи на его батискафе под названием «Триест» были закреплены часы Deep Sea от компании «Ролекс» (Rolex), которые не только вернулись с глубины в 10 915 м целыми и невредимыми, но и по-прежнему показывали точное время. В 1927 г. после 33-часового перелета через Атлантику Чарльз Линдберг разработал по заказу «Лонжин» (Longines) Lindbergh Hour Angle Watch, часы с вращающимся внутренним ободком, благодаря которому засекать промежутки времени в полете стало проще. Его изобретение помогло многим летчикам установить новые мировые рекорды. Среди них Клайд Пангборн и Хью Херндон-младший, совершившие в 1931 г.

Часы Professional Emergency от Breitling

НАШИ

ВЫЗОВ СЕВЕРНОМУ ПОЛЮСУ ЭКСПЕДИЦИЯ К СЕВЕРНОМУ ПОЛЮСУ НА ПРОСТОМ СНЕГОХОДЕ? БЕЗУМИЕ ЧИСТОЙ ВОДЫ… Многие мечтают достичь края света. Именно поэтому люди стремятся побывать в каждом негостеприимном уголке матушки-Земли, призывая на помощь всю находчивость, удачу и отвагу. Но достичь Северного полюса на снегоходе – это что-то из ряда вон. Именно на такой подвиг и решились однажды простой страховой агент Ральф Плейстид и его друзья. Хотя, возможно, ребята просто перебрали пива. Но так или иначе 19 апреля 1968 г. после 43 дней и 2 с половиной часов пути группа исследователей-любителей добралась-таки до полюса, совершив первый в истории официально подтвержденный переход к крайней северной точке планеты по льду. Однако первыми Северного полюса на техническом транспорте достигли не они, а моряки американской атомной подводной лодки «Скейт». Они прошли под арктическими льдами и всплыли на Северном полюсе 17 марта 1959 г. Правда, как отмечает Плейстид, команда адмирала Кэлверта совершала морской переход по Северному Ледовитому океану в комфортных условиях, на борту «подводной лодки с кондиционером». Мягко говоря, они пропустили много интересного... КАК СЕБЯ ЧУВСТВУЕТЕ? В мои 80 – самым везучим человеком на свете: моя жизнь – сплошная череда удовольствий! Я езжу на рыбалку, охочусь на гусей, на оленей. А сейчас я только-только вернулся из Канады, где месяц стрелял гусей. Обожаю охоту. Только вот артрит плеча доканывает, стрелять как раньше получается с трудом.

★

СОВРЕМЕННИКИ

Пола, где проходил зимний карнавал. Когда я выезжал, было минус 40, а в Сент-Поле – минус 30. Со снегохода я не слезал всю дорогу и ни на секунду не выключал мотор. Вся дорога заняла 13 часов и 52 минуты – причем все это задокументировано, а документы у меня в банковском сейфе. Бурная была молодость. Я считал, что снегоходы, на которых можно ездить по снегу со скоростью 60 км/ч при мощности в 7,5–10 лошадиных сил, – лучшее изобретение человечества. Первый раз мы прорывались к полюсу как раз на таких, с 10 «лошадками», но не доехали. Тогда я раздобыл модель на 16 лошадиных сил, и наконец все получилось. НАПОМНИТЕ НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ, ЧЕМ СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС ОТЛИЧА-

ЕТСЯ ОТ ЮЖНОГО. Южный полюс находится на материке Антарктида, толщина льда в том районе доходит до 2 800 м. Северный полюс находится в Северном Ледовитом океане (средняя глубина – примерно 1 км), который представляет собой более 13 млн. км2 водной глади, почти полностью покрытой коркой льда. И корка эта может быть местами тонкой, как бумага, а может достигать 30 м в толщину. Там властвуют ветры, течения и приливы – лед постоянно движется. Так что мы пытались пройти по воде – сами понимаете, как это опасно. Нам повезло, что все машины остались на ходу и никто не утонул. ЧТО ВЗЯЛИ С СОБОЙ В ЭКСПЕДИЦИЮ? Наши снегоходы и сани не были полностью автономными, так что на всех у нас была одна рация, одна походная плитка и одна палатка. Сначала у нас была еще одна палатка, но двоим пришлось вернуться – следить за доставкой припасов и работой маяка, чтобы самолет мог сбрасывать нам провиант. Так нас осталось четверо, но без помощи тех двоих ребят мы бы до полюса не дотянули. А КАК ВОЗНИКЛА ИДЕЯ ОТПРАВИТЬСЯ НА СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС НА И БЫСТРО ЕХАЛИ? Не быстрее 15 км/ч. Повсюду были глыбы льда, и мы боялись разбить машины. Приходилось часто сворачивать, так СНЕГОХОДАХ? Да вот сидим мы как-то с друзьями, обсуждаем предчто вместо 760 км по прямой проехали все 1 330. За день покрывали стоящую охоту на тюленей, а один из нас и предложил взять собачьи не больше 105 км по одометру, не всегда двигаясь строго на север. Там упряжки, потому что на снегоходе никогда не ездил. Я так долго расписывал ему все прелести снегоходов, что в итоге мой товарищ просто особенно не разгонишься. не выдержал: «Раз они такие замечательные, то и катись на своих Н-ДА, ТРУДНО ВАМ ПРИШЛОСЬ… Как-то раз налетела буря, и мы снегоходах прямо на Северный полюс!» «Да не вопрос!» – ответил я, шесть дней не вылезали из палатки. А сдует палатку – прощайся и мы заказали еще немецкого пива. с жизнью. Снег – жуткий убийца. В снегу обязательно промокнешь, а промок – уже не жилец. И КАКОВО ЭТО: 40 ДНЕЙ ПРОВЕСТИ НА СНЕГОХОДЕ? Вообще-то, до того мне уже приходилось водить снегоход по 3–4 дня кряду. К слову, А ПОЧЕМУ НЕ ВЫЗВАЛИ САМОЛЕТ? А что от него толку, когда в бурю я установил рекорд, проехав 406 км с севера Миннесоты до Сентдаже руки своей не видно? (смеется) ЧЕМ ВЫ ПИТАЛИСЬ? Семь раз нам сбрасывали провиант Так выглядел и топливо. На нас испытывали пищевые пакеты для Ральф Плейстид, когда был «Аполлона», и я лично познакомился с некоторыми аспомоложе тронавтами. Наш рацион составлял 6 000 килокалорий в день, но даже на такой диете я за два месяца сбросил 10 кг. Только представьте: два месяца без ванной! Хотя Север – место едва ли не самое чистое на всей планете: там вся грязь – только та, что вы с собой принесли.

REVOLUTION

ЕТ «ОМЕГА»? С нами была съемочная бригада, и их старший нам сказал: «Нужны хорошие часы». Мне приглянулся «Спидмастер», и глава группы одобрил: «Лучше часов не найти». При минус 50 они работали отлично, так что могу сказать лишь, что часы прекрасные. А точность нам нужна была как воздух, особенно в буран, ведь навигационных спутников тогда не было. Мы выходили на связь через определенные промежутки времени, но чаще нельзя было – разрядили бы передатчик. Мы везли с собой 100 с лишним килограммов оборудования, и это только ради связи! Сегодня взяли бы только трехкилограммовый цилиндр и каждые полтора часа точно бы узнавали, где находимся. А тогда мы постоянно плутали. Когда штурман из-за облачности или бурана не мог получить снимки солнца, мы могли километров на 30 сбиться с курса!

157

КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ВАШЕЙ ЭКСПЕДИЦИИ ИМЕ-

НАШИ

★

СОВРЕМЕННИКИ

на солнечных батареях можно даже летать.

Андре Боршберг и аэронавт Бертран Пиккар

А ЗАЧЕМ ВООБЩЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭНЕРГИЮ СОЛНЦА ДЛЯ ПОЛЕТОВ? Значение солнечной энергии чрезвычайно велико, однако для ее сбора необходима очень большая поверхность. Самолет такой поверхностью не обладает, поэтому энергии ему достается относительно мало. И наш проект наглядно демонстрирует, что если запас энергии ограничен, ее надо экономить. Казалось бы, что может быть проще? Мы решили на основе новейших технологий сконструировать сверхлегкий самолет. Таким же образом можно создать сверхлегкий автомобиль или любое другое транспортное средство. Например, если запустить сверхлегкие автомобили в массовое производство, представьте, сколько энергии можно сберечь!

ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ ЗВУКОВОЙ БАРЬЕР ПРЕОДОЛЕН УЖЕ НЕ РАЗ – ЭТИМ НЕ УДИВИШЬ, НО «СОЛНЕЧНЫЙ ИМПУЛЬС», СПОСОБНЫЙ РАЗВИТЬ СКОРОСТЬ ДО 70 КМ/Ч, – ЭТО ТЕХНОЛОГИЯ БУДУЩЕГО Полеты для человека давно уже не в диковинку, но проект «Солнечный импульс» может вернуть им былой шарм. Это не блестящий сверхзвуковой самолет, способный унести вывести пилота в стратосферу, и не фантастическое изобретение, наподобие летающей подводной лодки, нет. «Импульс» – летательный аппарат нового поколения: цель его создателей – доказать, что вокруг Земли можно облететь на одной лишь солнечной энергии со скоростью примерно 70 км/ч. Как в былое время мореходы ловили парусами ветер, так ныне «Импульс» ловит энергию солнца. Весит «Солнечный импульс» как средних размеров автомобиль, а размахом крыльев не уступает авиалайнеру «Аэробус A340». Этот летательный аппарат – настоящее технологическое чудо, ведь принцип его полета основан на самых передовых воздухоплавательных технологиях и методах энергосбережения. Он дает понять, каких высот может достигнуть человечество, если научится дорожить энергией и использовать ее расчетливо. На наши вопросы согласился ответить генеральный директор проекта «Солнечный импульс» Андре Боршберг, по приглашению «Омеги» посетивший празднование 50-летия «Спидмастера», проходившее в Сингапуре. КАК ПЛАНИРУЕТЕ ОБЛЕТЕТЬ ВОКРУГ ЗЕМНОГО ШАРА? Пробный запуск намечен на конец 2008 г. А первый 36-часовой полет мы планируем провести в мае 2009-го. Это программа минимум. Если 36-часовой полетный цикл пройдет успешно, значит, аппарат теоретически осилит и два и три цикла подряд, а стало быть, возможны и более длительные перелеты, так как энергосистема самолета будет самовосполнимой. В ДЕТСТВЕ ВСЕ МЫ ОБОЖАЛИ СМОТРЕТЬ ГОНКИ СОЛНЕЧНЫХ АВТО-

REVOLUTION

158

МОБИЛЕЙ. ЧТО С ТЕХ ПОР ИЗМЕНИЛОСЬ В ПЛАНЕ ПРИМЕНЕНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ? Люди должны взглянуть на солнечные батареи с совершенно новой стороны. Наша задача – объяснить, как важно беречь энергию, и доказать, что при экономном ее использовании

ПОХОЖЕ, СБЕРЕЖЕНИЕ ЭНЕРГИИ ТАИТ В СЕБЕ ОГРОМНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ. Взять, к примеру, «Приус», гибридную машину «Тойоты»: на 100 км она потребляет всего 5 л горючего. А можно сделать машину легче, чтобы следующее поколение потребляло при том же пробеге уже только 2,5 л! Того же хотим добиться и мы с нашим «Импульсом». У ВАС НАПИСАНО, ЧТО «СОЛНЕЧНЫЙ ИМПУЛЬС» ОСНАЩЕН СИСТЕМОЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ПИЛОТОМ И САМОЛЕТОМ. ПО-

Полеты будут очень продолжительными – каждый пилот проведет в кабине от трех до пяти суток. Волей-неволей им придется спать, но важно, чтобы пилот не «отключился» в неподходящий момент. Поэтому системы самолета будут оценивать состояние пилота и предупреждать его: «Сейчас вам лучше поспать, а то уснете в самый ответственный момент и получится ЧП». Кроме того, самолет будет сам будить пилота. Как известно, сон делится на периоды глубокого и неглубокого сна. После глубокого сна сосредоточиться и включиться в работу получается далеко не сразу. Так что бортовые системы постараются будить пилота именно во время периодов неглубокого сна. «Солнечный импульс» примечателен еще и тем, что до него в воздух не поднимался ни один летательный аппарат с такими же размерами, массой и скоростью. Самолет наш получился огромным, поэтому управлять им будет не так-то просто. Бортовой компьютер будет заранее снабжать пилота информацией обо всех потенциальных опасностях. Обычным бортовым системам такая задача не по силам, и нам придется предупреждать пилота с помощью специальных датчиков напрямую... ЭТО ТОКОМ ЧТО ЛИ? Нет, ну зачем же сразу током? Мы все-таки не садисты. Но на кожу пилота мы установим датчики, которые будут вибрацией предупреждать его о необходимости контрманевра. Обычный самолет таким похвастаться не может. ЯСНИТЕ.

А КАКИМИ ЕЩЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ МОЖЕТ ПОХВАСТАТЬСЯ САМОЛЕТ? Мы заменили стандартную 40-килограммовую систему герметизации кабины на полукилограммовую! Ее высокоскоростные электромоторы работают со скоростью до 500 000 оборотов в минуту – в несколько раз быстрее, чем бормашина. Эти моторы меньше сантиметра в диаметре, с одной стороны к ним присоединены миниатюрные турбокомпрессоры. С такими технологиями можно обеспечить герметичность кабины даже на 13-километровой высоте.

НАШИ

Master Compressor Extreme World Chronograph от Jaeger-LeCoultre, ограниченная серия

★

СОВРЕМЕННИКИ

Эмманюэль Куандр

ОДИН В МОРЕ НА ЧЕМ ТОЛЬКО НЕ ПЕРЕСЕКАЛИ ОКЕАН МОРЕХОДЫ: НА СИЛЕ ВЕТРА, ПАРА И ДАЖЕ НА ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРАХ… НО ДО СИХ ПОР НЕКОТОРЫЕ ПРЕДПОЧИТАЮТ ОБЫЧНЫЕ ВЕСЛА Замысел, конечно, безумен, но отнюдь не лишен логики: если хочется испытать свою выносливость, то мало чем можно изнурить себя сильнее. На гору пешком восходили, так что мешает пересечь океан на одних только веслах? Так появилась океаническая гребля, вся суть которой в том, чтобы просто переплыть океан. А такое путешествие может занять не один месяц. Представляем вам одного из любителей этого вида спорта, Эмманюэля Куандра, неоднократного рекордсмена в своей области. На его счету 129-дневный заплыв через северную часть Тихого океана в 2005 г. и 62-дневное путешествие через северную Атлантику в 2004 г. ЧЕМ ВАМ ПОМОГАЛА «ЖЕЖЕР-ЛЕКУЛЬТР» (JAEGER-LECOULTRE)? Она снабжала меня всем необходимым, в том числе и средствами связи. Они провожали меня в порту Японии и встречали вместе с репортерами в Штатах. Специалисты из этой мануфактуры тщательно отслеживали мой маршрут по моей интернет-странице и поддерживали меня по электронной почте, пока я пересекал Тихий океан. ЧТО ВАС СБЛИЖАЕТ С МАНУФАКТУРОЙ? У нас одинаковое кредо – «не бояться трудностей и стоять до последнего». По-моему, этим все сказано. И я и люди из «Жежер» по-своему стремимся к совершенству и ценим оригинальность, подлинность, талант, элегантность и новаторство. МОЖНО ЛИ ПРОВЕСТИ ПАРАЛЛЕЛЬ МЕЖДУ СОВРЕМЕННОЙ ЛОДКОЙ И ОТЛИЧНЫМИ ЧАСАМИ? А как же! И то и другое – чудо техники, и на морских просторах они – залог выживания.

REVOLUTION

159

А КАК ВАМ В ПЛАВАНИИ ПОМОГАЮТ ЧАСЫ «ЖЕЖЕР-ЛЕКУЛЬТР»?

Хронограф Master Compressor Extreme World позволяет легко узнать время в любой точке земного шара. Потом, эти часы прочные и очень надежные, а значит, не подведут в море. А море, как известно, оплошностей не прощает, и если часы у вас недостаточно водонепроницаемые, то соленая вода и влажность очень быстро возьмут свое, и на запястье окажется кусок ржавчины. БЕЗ ЧАСОВ ВЫ ПРЕДПОЧИТАЕТЕ В МОРЕ НЕ ВЫХОДИТЬ? Да, без них мне не узнать точного времени, а значит, и своего точного местоположения. Кроме того, с их помощью я определяю, выполнена ли дневная норма, и поддерживаю связь со штабом. КАКИЕ ЕЩЕ ПОДВИГИ ЖДУТ ВАС ВПЕРЕДИ? В апреле я выйду из порта Австралии и пересеку Индийский океан без какой-либо посторонней помощи. Я хочу открыть новый морской путь и стать первым человеком, избороздившим все океаны на веслах. ★

водонепроницаемые

REVOLUTION

162

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ

На пути к Левиафану Исследования морских глубин и история подводных часов

ИЗ ВСЕХ ЧАСОВ ТЯЖЕЛЕЕ ВСЕГО ПРИХОДИТСЯ ПОДВОДНЫМ. МОРСКАЯ БЕЗДНА – САМАЯ ОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА, ОНА УГРОЖАЕТ ЛЮБОМУ, КТО РИСКНЕТ В НЕЕ ПОГРУЗИТЬСЯ. ОПАСНА ОНА И ДЛЯ ЧАСОВ, КОТОРЫЕ СОПРОВОЖДАЮТ СВОИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ В ПОДВОДНЫХ ПОГРУЖЕНИЯХ. ПОЭТОМУ НЕТ НИЧЕГО УДИВИТЕЛЬНОГО, ЧТО ПОДВОДНЫЕ ЧАСЫ – СОВЕРШЕННО ОСОБЫЙ КЛАСС ПРИБОРОВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ. И, КОНЕЧНО ЖЕ, НЕУДИВИТЕЛЬНО, ЧТО ИХ ИСТОРИЯ ЧУТЬ ЛИ НЕ В ДЕТАЛЯХ СОВПАДАЕТ С ИСТОРИЕЙ ПОДВОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ.

163

Мы привыкли видеть в часах и произведение искусства, и остроумное техническое изобретение, и продукт искусной работы мастера. Когда мы смотрим за старые часы, мы видим почтенного старика с руками чуткими, как руки кружевницы, который долгими зимними вечерами при свете свечи собирает часовой механизм из мельчайших деталей. Однако подводные часы вызывают у нас совсем другие ассоциации. Если мы отвлечемся от внешности подводных часов (надо сказать, в последнее время они становятся все более разнообразными), то их принципиальная особенность в том, что они умеют опускаться глубоко под воду и возвращаться на поверхность целыми и невредимыми. Технический прогресс наполнил нашу жизнь опасностями. О многих из них мы и не знали бы, не будь наш век так щедр на всяческие изобретения. Эти опасности встали перед человеком во весь рост, когда технический прогресс позвал его в морские глубины. Да, мы знаем, что жизнь началась в Мировом океане, но последние 500 миллионов лет люди все-таки жили на суше. Подводные часы были созданы как связующее звено между человеком и земной твердью, а точнее – как напоминание о том, когда закончится маленькая частичка «дома», которую человек взял под воду в баллонах на спине. Чтобы понять, почему аквалангист не может обойтись без часов, нужно немного понимать, что такое подводные погружения. Вода всегда была рядом с человеком. На протяжении всей своей истории человечество искало пищу на берегах морей и рек, и лучшее тому подтверждение – устричные раковины, найденные археологами на стоянках первобытных людей. Однако человек не только подходил к кромке воды, но и погружался в нее. Запас воздуха, который он мог взять с собой на глубину, определялся объемом его легких, а значит, время погружения исчислялось секундами, в лучшем случае – минутами. Поэтому люди боялись опускаться на глубины ниже пяти-десяти метров – если, конечно, не брать в расчет отдельных безумцев или фанатиков, желающих любой ценой доказать, что возможности человека безграничны. Естественно, в один прекрасный день кого-то осенило: а что если дышать под водой, забирая воздух с поверхности, например через трубочку? Так появился прообраз современной трубки для ныряния. А поскольку соперничество и война у человека в крови, нехитрое устройство, позволяющее долго оставаться под водой, тут же стали использовать в военных конфликтах. Геродот упоминает о греческом моряке Силисе, который, попав в плен к персам, бросился в воду и, дыша через трубку из камышинки, перерезал якорные канаты вражеских кораблей, посеяв в персидской армаде хаос и панику (о том, имел ли грек на руке «диверсантский» «панераи», история умалчивает).

REVOLUTION

Текст: Джек Форстер, Иван Полетов

Часть I. Дышите глубже…

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ

REVOLUTION

164

зобретателем простейшего аппарата, позволяющего человеку дышать под водой, считается Леонардо да Винчи. В своем трактате, известном как «Атлантический кодекс», он объяснил, что не хочет давать детальное описание своего устройства, поскольку опасается, что им воспользуются в военных или преступных целях. С одной стороны, трудно понять щепетильность человека, который помимо прочего известен тем, что увлеченно изобретал одно орудие убийства за другим. С другой, в сомнениях великого Леонардо, возможно, отражалось моральное неприятие будущей подводной войны. Это чувство хорошо понятно любому, кто знаком с новейшей историей морских войн, а особенно близко оно морякам надводных кораблей. Действительно, трудно назвать этичной подводную войну, при которой скрывающаяся под водой субмарина коварно вонзает свои торпеды в борт попавшего в перекрестие перископа надводного корабля. Более или менее свободно перемещаться под водой человек научился лишь в XIX в. До этого оставаться под водой в течение неограниченного времени он мог, только находясь внутри водолазного колокола (принцип действия этого устройства легко понять, если, перевернув обычный стакан, погрузить его в таз с водой, – воздух внутри стакана окажется запертым и не сможет уйти на поверхность). Однако ни водолазный колокол, ни появившаяся позднее субмарина (кстати, во время первой мировой войны немецким подводникам удалось нарушить морские перевозки стран Антанты) не смогли стать

Великий изобретатель Леонардо да Винчи

воплощением вековой мечты человека – плавать под водой как рыба. И в том и в другом случае он оставался заперт внутри тесного, ограниченного пространства. Без портативного дыхательного аппарата свободное перемещение на морских глубинах было невозможно.

СВИНЦОВЫЕ БАШМАКИ И ВОДОЛАЗНЫЙ СКАФАНДР Водолазы, первыми опустившиеся под воду, не располагали автономными баллонами с воздухом. Воздух закачивали с поверхности через шланг, присоединенный к большому шарообразному шлему с круглыми иллюминаторами. Этот шлем придумал прусский инженер Август Зибе в 1837 г. Бывший офицер-артиллерист Зибе после наполеоновских войн оказался в Англии, где получил заказ на изготовление подводного дыхательного устройства. За основу своей конструкции Зибе взял шлем, которым пользовались горняки для дыхания в загазованной атмосфере шахты. Известное сегодня как тяжелое водолазное снаряжение, изобретение Зибе включало в себя шлем, водонепроницаемый брезентовый скафандр, а также башмаки со свинцовыми подошвами. Дело в том, что шлем, даже наполненный сжатым воздухом, весил столько, что без утяжеленных башмаков водолаз под водой постоянно рисковал перевернуться вверх ногами. Сегодня водолазные скафандры с тяжелыми медными шлемами выглядят анахронизмом, вызывая ассоциации с романами Жюля Верна. Однако для своего времени подводное снаряжение Зибе знаменовало технический прогресс, оно позволяло водолазу находиться и даже работать на морском дне, пользуясь при этом относительной свободой передвижения. Однако тяжелый скафандр со шлемом не гарантировал полную безопасность, и число водолазов, погибших в морских глубинах, исчислялось сотнями. Основной причиной несчастных случаев были гибкие шланги для подачи сжатого воздуха – они часто скручивались и даже рвались. Опасность усугублялась тем, что самостоятельно подняться водолазы не могли, их вытягивали на поверхность на канатах, получив с глубины тревожный сигнал – подергивание сигнальной веревки. Каждому, кто нырял в море даже на небольшую глубину, известно, что остаться под водой без воздуха, мягко говоря, неприятно. Казалось бы, чем быстрее поднимать с глубины человека, тем больше у него шансов на спасение. Однако часто водолазы гибли не от того, что их не успевали поднять на поверхность, а от того, что поднимали слишком быстро. Почему это происходит, поняли только в начале XX в. Впрочем, впервые на загадочную «водолазную» болезнь обратили внимание не на море, а на суше. В 40-х годах XIX в. появились паровые насосы, с их помощью стали закачивать сжатый воздух в шахты, чтобы не допустить затопления штолен подземными водами. Вскоре стали замечать, что шахтеры, поднимавшиеся из забоя на поверхность, жаловались на сильные мышечные судороги,

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ расстройства внимания, боль в суставах. Однако никакого объяснения загадочным симптомам в то время дать не смогли. Позднее при строительстве мостов и портовых сооружений на подводных работах стали применять кессоны – бетонные погружные камеры, заполненные сжатым воздухом. Рабочие входили в них через шлюзовые камеры, обеспечивающие разность давления – внутри кессона и вне его (феномен разности давлений можно проиллюстрировать с помощью простейшего опыта: если взять в рот горлышко пластиковой бутылки из-под газированной воды и сделать вдох, бутылка сожмется под воздействием атмосферного давления, величина которого равна 760 мм ртутного столба на уровне моря). Рабочие-кессонщики, подолгу работавшие на большой глубине, испытывали те же странные симптомы, что и шахтеры, – некоторые умирали, некоторые оставались инвалидами на всю жизнь. Эти симптомы назвали кессонной болезнью. Кессонная болезнь и была причиной странных симптомов у водолазов. При быстром подъеме с глубины причиной болезненного состояния с характерными болями в мышцах и суставах является быстрая декомпрессия. Что это такое, станет понятно, если вспомнить наш опыт с пластиковой бутылкой, которую заставил сжаться перепад давления. В отличие от пустой бутылки человеческое тело не сжимается. Почему? Потому что каждый из нас в буквальном смысле состоит из жидкостей – крови, протоплазмы клеток, жидкой межсуставной смазки, – и давление, которое они создают внутри тела, способно «противостоять» атмосферному. Правда, нельзя забывать о двух обстоятельствах. Во-первых, каждая клеточка нашего организма нуждается в кислороде, иначе она погибнет. Вдыхая, мы поглощаем атмосферный воздух, который состоит из 21  кислорода и 78  азота (имеются также примеси – различные вещества вроде двуокиси углерода Жак-Ив Кусто и метана; если бы их не было, политикам не было бы о чем спорить, а экологам – о чем беспокоиться). Во-вторых, тело человека, находящегося под постоянным воздействием атмосферы, – не замкнутая система. Вдыхая воздух, мы создаем у себя в теле внутреннее давление, которое автоматически компенсируется атмосферным. Давления выравниваются, и благодаря этому мы способны набирать воздух в легкие. Не было бы этого выравнивания, атмосферное давление, сила которого равна 100 000 Н/м, раздавило бы грудную клетку. Спасают нас и газообразные вещества, растворенные в крови и других жидкостях нашего организма, они также создают давление. Вспомним бутылку, но не пустую, а наполненную газировкой, – пока бутылка закрыта, пузырьков двуокиси углерода не видно, поскольку

газ растворен в воде. Но, если резко отвинтить крышечку, газировка буквально вскипает (и часто оказывается на брюках, а не в желудке), демонстрируя, как бурно происходит выравнивание высокого давления внутри бутылки с низким атмосферным. Но это на воздухе, а что будет под водой? Там давление выше, и водолазу приходится пользоваться специальной дыхательной аппаратурой, которая выравнивает давление подаваемого воздуха с давлением окружающей среды. Зачем это нужно? Чем ниже мы погружаемся, тем выше должно быть давление воздуха, попадающего в легкие. В противном случае, грудная клетка, сжатая со всех сторон силой давления окружающей воды, не даст им вобрать в себя воздух. Однако чем сильнее давление вдыхаемого воздуха, тем больше газа растворяется в жидкостях тела человека. Если мы будем подниматься на поверхность правильно – медленно и равномерно, делая необходимые промежуточные остановки, – концентрация газообразных веществ будет снижаться постепенно (вспомним, как открывает бутылку с газировкой аккуратный человек – медленно, постепенно стравливая газ, чтобы не допустить бурного выделения пузырьков). Если мы погружаемся не очень глубоко или остаемся под водой не очень долго, промежуточные остановки при подъеме не нужны. Однако после продолжительного пребывания на больших глубинах подниматься нужно как можно медленнее, иначе тело ныряльщика превратится в бутылку с газированной водой, с которой быстро сорвали крышечку, – все жидкости внутри тела мгновенно вскипят с бурным выделением газа в виде пузырьков, результатом чего будет смертельно опасная баротравма.

После продолжительного пребывания на большой глубине подниматься нужно как можно медленнее, иначе тело ныряльщика превратится в бутылку с газированной водой, с которой быстро сорвали крышечку

REVOLUTION

165

НА ПРОСТОРАХ МОРСКИХ ГЛУБИН Чтобы наслаждаться полной свободой передвижения под водой, человеку нужно было избавиться от всего, что привязывало его к поверхности, – от канатов, на которых водолазов опускали под воду и поднимали, воздушных шлангов и проводов телефонной связи (которая, к слову, впервые связала водолаза с поверхностью во время первой мировой войны). Но самой трудной задачей было найти способ регулировать давление дыхательной смеси – оно, как мы теперь знаем, всегда должно быть равным давлению воды на глубине погружения. Задача оказалась действительно нелегкой; регулятор давления воздушной смеси (его также называют клапаном-редуктором) появился только в 1937 г. Его изобрел француз Жорж Коммен, погибший в конце второй мировой войны. К 1944 г. два других француза, инженер Эмиль Ганьян и лейтенант флота Жак-Ив Кусто, возглавлявший исследовательский отдел ВМС, который занимался подводными разработками, создали собственный клапан-редуктор. Заметим, что если Кусто хорошо известен широкой публике, то имя изобретателя Ганьяна, который предложил многочисленные, в том числе поистине революционные, устройства для подводного плавания, неизвестно за пределами профессионального круга. Редуктор Кусто и Ганьяна стал первым автономным дыхательным

REVOLUTION

166

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ устройством, получившим широкое распространение. Он был полностью работоспособным и обеспечивал безопасное пребывание человека на глубине. К концу войны под именем «Акваланг» (сейчас это слово, потеряв кавычки, стало нарицательным) он уже широко использовался водолазами, участвовавшими в разминировании французских бухт и расчистке фарватеров от затонувших судов. Однако далеко не все знают, что перед войной было изобретено другое устройство, которому впоследствии предстояло произвести такую же революцию в освоении морских глубин, какую произвел акваланг Кусто и Ганьяна. Речь идет о регенераторе выдыхаемого воздуха – аппарате, работающем по принципу замкнутого цикла и обеспечивающем полную автономность пловца. Пожалуй, самое эффективное дыхательное устройство для подводных погружений, регенератор, как и обычный акваланг, подает в легкие подводного пловца сжатый воздух. Однако у него есть одна важная особенность – ему не нужны громоздкие баллоны с запасом воздуха. Их роль выполняет газоочистительный патрон с веществом, поглощаюАквалангист поднимается щим двуокись углерода. Очищенный на поверхность воздух, перед тем как попасть в легкие подводного пловца, обогащается кислородом. Первые регенераторы были созданы в 1878 г. фирмой «Зибе, Горман и Ко.» (ее основателем был тот самый Зибе, изобретатель водолазного снаряжения). В начале XX в. на основе этого аппарата Роберт Дэвис, президент «Зибе, Горман и Ко.», разрабатывал индивидуальный спасательный аппарат для эвакуации экипажей затонувших субмарин, представив его к 1910 г. После первой мировой войны аппарат Дэвиса получил популярность в среде итальянских ныряльщиков, увлекающихся подводной охотой, а затем был принят на вооружение в итальянском и английском флотах. Интерес к дыхательным устройствам замкнутого цикла со стороны военных моряков был вполне понятен: во-первых, отработанный воздух остается в аппарате, а значит, нет пузырьков, которые, поднимаясь на поверхность, могут выдать диверсанта-подводника, а во-вторых, регенератор обеспечивает большую продолжительность пребывания подводного пловца на глубине, чем акваланг. Однако по разным причинам работа аппаратов замкнутого цикла не отличается надежностью. При всех своих достоинствах они очень сложны, а, как известно, чем сложнее устройство, тем выше риск его отказа. Поглощение двуокиси углерода или выработка кислорода могли внезапно прекратиться, что грозило паникой, судорогами и, что особенно опасно под водой, временной потерей сознания. В период с послевоенных лет и до наших дней, пожалуй, единственным принципиально важным этапом в развитии подводных технологий стало использование искусственных дыхательных смесей. Они позволили решить серьезную проблему, с которой сталкивались пловцы во время продолжительных погружений: если долго дышать подаваемым под высоким давлением обычным воздухом, который, как известно, содержит азот, то возникает дезориентация в пространстве. В искусственных смесях азот заменяли на гелий. В специальных

подводных жилищах, внутри которых поддерживается повышенное давление воздуха, насыщенного гелием, человек может работать целыми днями и даже неделями. Еще одно преимущество использования специальных смесей заключается в том, что они исключают необходимость в долгих декомпрессионных подъемах на поверхность. Водолазов, которым предстоит дышать искусственной дыхательной смесью, предварительно содержат в барокамере, специально оборудованной на судах обеспечения подводных работ. Спуск на глубину также проходит в специальных камерах высокого давления. В них же водолазов поднимают на поверхность. Каковы предельные глубины погружения для современного подводного пловца, вооруженного такими техническими возможностями? Абсолютный мировой рекорд с аппаратом замкнутого цикла равен 330 м. Правда, нужно помнить, что и гораздо меньшие глубины могут таить в себе смертельную угрозу. Как считается, предел безопасного погружения с аквалангом ограничен 40 м, поскольку при подъеме с этого уровня пловцу не угрожает декомпрессия, и он может подняться на поверхность довольно быстро. На эти глубины погружаются миллионы аквалангистов-любителей без каких-либо неприятных последствий. Время пребывания под водой сейчас высчитывают с помощью подводных компьютеров. Однако появились они совсем недавно, а ведь ныряльщики всегда хотели точно знать, сколько времени у них остается в запасе. За нелегкую задачу создания надежных приборов учета времени под водой часовщики взялись, можно сказать, на следующий день после того, как первые смельчаки начали погружаться в морские глубины. В общем, подводные часы – наши старые друзья, и даже сейчас, в век электроники, совсем нелишне брать их с собой на глубину, даже если время пребывания под водой вам измеряет подводный компьютер.

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ

Часть II. Подводные часы и проблема герметичности

попавших внутрь часового корпуса, могли ы привыкли к современным спорОснователь вызвать необратимую коррозию. «Водотивным часам. Их железобетонфирмы Rolex Ханс Вильсдорф боязнь» была свойственна подавляющему ная прочность, их бесчисленные большинству часов, выпущенных в XX в., функции заставили нас забыть, что часовой с обычной, незавинчивающейся задней механизм – в высшей степени деликатное крышкой. Поскольку ничего страшнее устройство с настолько малыми допусками, воды для них не было, то перед тем как что погрешность его хода не превышает помыть руки, их снимали с руки и клали и нескольких секунд в сутки. Вряд ли кого подальше от водопроводного крана. Харакудивит, что владельцы дорогих механичестерно, что сегодня практически невозможких часов относятся к своим маленьким но найти старые часы с обычной крышкой сокровищам с бережностью, делающей их и без ржавчины; ее следы, пусть и незнапохожими на мать, которая держит в руках чительные, можно заметить на стальных новорожденного ребенка. Вдобавок детали деталях механизма. часового механизма изготовлены из матеВозникает резонный вопрос, почериалов, которые, кажется, корродируют му часовых мастеров не заинтересовала даже от брошенного на них косого взгляда. нержавеющая сталь, появившаяся в начале Короче говоря, обеспечить надежность XX в.? Увы, делать из нее зубчатые колеса, работы таких часов под водой – исключимосты и платины было весьма трудоемким тельно сложная задача. занятием, поскольку она весьма неохотно Лет сто или больше назад, желая обезоподдается обработке резанием и финишной отделке, а ведь, согласно пасить часы от проникновения пыли и воды внутрь корпуса, их запешвейцарским канонам, сатинирование и полировка деталей механизчатывали пчелиным воском, закладывая последний между корпусом часов и задней крышкой. Позднее, в 30-х годах, когда стали появляться ма – обязательный признак часов высшего класса. Сегодня практически все спортивные и подводные часы имеют корпуса, изготовленные первые наручные часы, многие часовые мастера смотрели на них скептически как на очередную причуду – не глупость ли, говорили они, из нержавеющей стали, однако детали их механизмов по-прежнему делают из обычной. заставлять болтаться такой нежный механизм вместе с рукой? В соответствии со стандартами часовой отрасли, часы с отметкой В 1926 г. на часовом небосклоне появилась новинка, название кото«водонепроницаемые» должны быть брызгостойкими и достаточрой является сегодня чуть ли не синонимом подводных часов. В этом но влагостойкими, чтобы владелец мог, не снимая их, окунуться на году основатель фирмы «Ролекс» (Rolex) Ханс Вильсдорф выпустил мелководье или, самое большее, переплыть Ла-Манш (как известно, «Ойстера» (Oyster − «Устрица») – часы в запатентованном им корпуМерседес Гляйтце, первая англичанка, совершившая этот подвиг, се, особенностью которого были завинчивающиеся заводная головка имела при себе «Ролекс Ойстер»). К подводным часам профессиональи задняя крышка. Прошли годы, имя «Ролекс» сегодня знают по всему ного класса отношение более строгое. Их появлением мы обязаны миру, а изобретенный им корпус стал неотъемлемым признаком фирме, названной по букве греческого алфавита. Речь идет, конечно любых современных подводных часов. «Ойстер» обладал отличной водонепроницаемостью, хотя Вильсдорф не ставил перед собой задачу же, об «Омеге» (Omega), выпустившей в 1932 г. свои знаменитые часы «Марин» (Marine). Конечно, кто-нибудь может возрасоздать часы для подводного плавания. Не стремились зить, что данная модель вовсе не была специально к этому и мастера ювелирного дома «Картье» (Cartier), сконструирована для профессионального испредставляя в 1931 г. модель «Этанш» (Étanche, пользования под водой, поэтому подводной в переводе с французского – водостойкий), в современном смысле слова ее назвать однако она, как и «Устрица», имеет полное нельзя. Действительно, «Марин» даже право считаться одними из первых в мире зрительно отличается от классических полностью водонепроницаемыми часами. часов аквалангистов: у нее нет повоВыполненные в стиле «танк» «Этанш» ротного ободка с минутной градуиопровергают широко распространенное ровкой, а заводная головка и задняя мнение, согласно которому первыми подводными часами «Картье» была крышка не завинчиваются. модель «Паша» (Pasha). Это название не И все-таки «Марин» были самыми менее знаменитые часы получили в честь настоящими подводными часами паши (градоначальника) марокканскос отличной водонепроницаемостью. го города Марракеша, который, будучи Последняя была обеспечена весьма осбольшим любителем поплавать в бассейне, троумным и новаторскими способом – якобы заказал знаменитому ювелирному у «Марин» был второй корпус, внутрендому часы, не боящиеся воды. В середине 30-х, ний, который вставлялся во внешний, как по данным Франко Колоньи, летописца «Картье», обойма в рукоять пистолета. На обратной «Этанш» были единственными водонепроницаемыми стороне часов был рычаг-защелка, намертво часами в ассортименте марки, а «Паша» был создан гораздо фиксирующий их составной корпус в собранном виде, позднее, в 1943 г. чем обеспечивалась его полная герметичность. «Марин» были также Как бы там ни было, появление этих водонепроницаемых моделей одними из первых часов, снабженных сапфировым стеклом. Их испыстало важным этапом на пути к созданию класса специальных подвод- тания проходили в Женевском озере на небывалой глубине 73 м – так ных часов. Заставить часы выдерживать давление воды на больших низко не опускались еще ни одни часы в мире. Затем в лаборатории глубинах было нелегкой задачей, ведь даже несколько капель воды, в швейцарском городке Невшатель часы поместили в барокамеру,

REVOLUTION

167

Технологии производства подводных часов стали стремительно развиваться после начала второй мировой войны в обстановке острейшей конкуренции – чуть ли не опережая развитие технологий подводных погружений

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ

REVOLUTION

168

Варианты модели Rolex Oyster Perpetual Submariner

где они успешно выдержали давление, эквивалентное давлению воды на глубине 135 м. Между прочим, отличный показатель герметичности, продемонстрированный «Марин» более чем 70 лет назад, лишь чутьчуть не дотягивает до стандартного требования ISO к подводным профессиональным часам. «Марин» были на руке Чарльза Уильяма Биба, одного из первых океанографов, во время его экспедиций на Тихом океане. Эти часы носил также Ив ле Приёр, создатель подводного дыхательного аппарата, которым пользовались водолазы французского флота до того, как получил распространение акваланг Ганьяна-Кусто. Наследником легендарных «Марин» стала не менее славная модель «Симастер 300» (Seamaster 300), специально предназначенная для профессиональных погружений. Что касается «Марин», то недавно «Омега» выпустила их ограниченной серией из 135 экземпляров в рамках своей «Музейной коллекции». Новые «марины» имеют золотой или стальной корпус с гарантированной герметичностью на глубинах до 135 м. Хорошо это или плохо, но быстрее всего техника развивается в военное время. Вторая мировая привела к острейшей конкуренции конструкторов воющих держав: ускорились разработки специального подводного оборудования, например управляемых

транспортных торпед, использовать которые предстояло пловцамдиверсантам. Их подразделения формировались во флотах воющих держав, прежде всего Англии и Италии. В течение почти всего периода войны боевые пловцы, если и пользовались часами под водой, то чаще всего обычными водонепроницаемыми моделями. В то время получил распространение определенный Батискаф «Триест» в сухом доке

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ Panerai Luminor 1950 Submersible

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ

REVOLUTION

170

Blancpain Fifty Fathoms, выпущенные примерно в 1953 г.

тип подводных часов, заводную головку которых защищал герметично завинчивающийся колпачок – на манер крышки термоса. Такие часы производила, в частности, американская компания Hamilton Watch Company. Однако самые знаменитые часы военного времени по иронии судьбы разработала никому не известная итальянская компания «Панераи» (Panerai), специализирующаяся на производстве приборов для военно-морского флота. Речь идет, конечно же, о легендарной модели «Радиомир» (Radiomir), опытный образец которой появился в 1936 г., а производство началось в 1938 г. Своим названием первые часы «Панераи» обязаны люминесцирующему веществу на основе радия, которым были размечены циферблат и покрыты стрелки, – так, чтобы подводник-диверсант мог увидеть, который час, даже ночью.

ДВА СОПЕРНИКА – ROLEX SUBMARINER И BLANCPAIN FIFTY FATHOMS Широкое распространение акваланг получил в послевоенное время (не втягиваясь в патентные споры, аквалангом мы будем называть все системы автономного плавания под водой, включая аппараты замкнутого цикла дыхания). Его стали использовать не только профессионалы, но и любители подводных погружений. Опыт, накопленный подводными пловцами во время войны, подсказывал, что акваланг может найти самое широкое применение в различных областях. В то время разворачивалось активное освоение морских глубин, которое было окружено не меньшей романтикой, чем начавшиеся несколько позднее исследования космоса. Все чаще на страницах газет мелькало

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ выражение «подводный мир», о чудо-городах в толще морской воды говорили как о чуть ли не свершившемся факте – впрочем, так же свободно рассуждали о лунных базах, гигантских орбитальных станциях и атомных роботах. В обстановке острой конкуренции неуклонно увеличивались глубины погружений, а также был создан самый глубоководный в мире батискаф «Триест». «Триест» состоял из двух частей – батисферы и наполненного бензином герметичного корпуса-поплавка, к которому она крепилась, – представляя собой этакий гибрид воздушного шара и подводной лодки. Эта простая, но остроумная идея конструкторов «Триеста» не только обеспечивала их детищу отличную плавучесть, но и позволяла ему погружаться на невиданные ранее глубины. Рекордные погружения «Триеста», самое грандиозное из которых – десятикилометровый спуск на дно Марианской впадины, остались непревзойденными и по сей день. Отличало «Триест» и то, что он в буквальном смысле слова носил часы. До Марианской впадины батискаф уже опускался на рекордные глубины. В погружениях его сопровождали установленные с внешней стороны корпуса глубоководные часы «Дип Си» (Deep Sea). Эта уникальная модель (разработанная, конечно же, «Ролексом») имела массивный корпус и очень толстое полусферическое стекло. «Дип Си» успешно выдерживали чудовищное давление воды на умопомрачительных глубинах, на которые опускался «Триест». Эти часы, сделанные в единственном экземпляре, не были предназначены для ношения на руке, и весьма сомнительно, что даже сегодня – в эпоху увлечения крупными корпусами – кто-нибудь захотел бы поносить «Дип Си» (хотя кто его знает). И по сей день эти небывалые часы являются эталоном – своего рода доказательством концепции абсолютной прочности часового корпуса, выдерживающего давление воды на максимальной глубине Мирового океана. В этом смысле у «Дип Си» конкурентов не было и нет. Первое погружение «Триеста» с уникальными часами прошло в 1953 г. на глубину 3 150 м, но их звездный час наступил в 1960 г., когда они спустились вместе с «Триестом» в Марианскую впадину. В 1954 г., через год после первого погружения «Дип Си», на весенней выставке в Базеле «Ролекс» выставил модель подводных часов «Сабмаринер» (Submariner). Новые часы были подводными в полном смысле слова: у них был прочный герметичный корпус, выдерживающий давление воды на больших глубинах, крупные, отчетливые стрелки, а также однонаправленный поворотный ободок с разметкой. К «Сабмаринеру» прилагался защелкивающийся стальной браслет, длина которого могла быть увеличена для ношения часов поверх рукава гидрокостюма. Примерно в одно время с «Сабмаринером» появились еще одна знаменитая модель, считающаяся одним из первых образцов профессиональных подводных часов в современном смысле слова. В 1952 г. Роберу Малубье, командиру одного из подразделений морских коммандос ВМС Франции, поручили разработать узкоспециализированные подводные часы, способные функционировать на глубине 90 м (50 морских саженей), то есть, как тогда полагали, на пределе погружения в легком водолазном снаряжении. Перед Малубье стояла далеко не простая задача. Если конструкторы «Ролекса» уже располагали в то время работающими и готовыми к производству образцами глубоководных часов, то в распоряжении французского моряка не было ничего – даже в самых дорогих магазинах то, что ему

требовалось, отсутствовало как класс. Малубье пришлось обратиться в швейцарскую часовую компанию «Бланпэн» (Blancpain) с предложением совместно разработать подводные часы с небывалыми характеристиками. Часы должны были быть разработаны во Франции, поэтому швейцарцы начали с того, что подписали в 1953 г. соглашение с французской часовой компанией Lip, которая бралась за их продажу. Глубоководные «Бланпэн» были готовы уже в 1954 г., а выпускать их стали под названием «Фифти Фэтомс» (Fifty Fathoms – «50 фатомов»; фатом, или морская сажень, – единица измерения длины, один фатом равен 1,8 м). Те, кто смотрел фильм Жака Кусто «В мире безмолвия», могли увидеть эти часы на руке знаменитого капитана.

Прошли годы, и теперь, с высоты времен, можно констатировать: 1954 год можно по праву назвать «Годом подводных часов»

REVOLUTION

171

Blancpain Fifty Fathoms Automatique в корпусе из красного золота

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ Судьба двух легендарных часов сложилась по-разному. «Фифти Фэтомс» пользовались огромной популярностью среди боевых пловцов по всему миру, включая американских «морских тюленей», однако штатские их покупали редко, предпочитая «сабмаринеры». Однако недавно «Бланпэн» возобновил производство знаменитой модели, снабдив ее новым автоматическим калибром собственной разработки, и теперь прибор времени, созданный когда-то для подчиненных Малубье и не утративший с тех пор чистоты линий и подчеркнутой функциональности, стал поразительно красивыми часами, вызывающими восхищение у ценителей подводных часов по всему миру. Прошли годы, и сегодня, с высоты времен, можно констатировать: 1954 год можно по праву назвать «Годом подводных часов». Но обо всем по порядку. В конце 40-х «Панераи» стал выпускать новую модель подводных часов, пришедшую на смену знаменитому «Радиомиру». Светящаяся краска «Радиомира» на основе радия уступила место люминофору, в честь которого новые часы получили название «Луминор» (Luminor). У новых часов сбоку появился специальный рычаг, защищающий заводную головку и исключающий проникновение воды внутрь корпуса. В 1954 г. «Панераи» выпустил 50 экземпляров «Луминора» по заказу египетских ВМС. Часы из этой партии являются самыми редкими часами итальянской фирмы, сегодня коллекционеры за ними буквально охотятся. Любопытно, что, хотя «египетская» серия была выпущена в корпусе типа «Луминор», на циферблате красуется

Graham Chronofighter Oversize Diver

Кадр из диснеевской экранизации фантастического романа Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под водой»

Omega Seamaster 600 Proplof

REVOLUTION

172

Sinn U1

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ Chopard L.U.C Pro One

ОБЖИТЫЙ ОКЕАН И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДВОДНЫЕ ЧАСЫ Стиль подводных часов, которые можно условно назвать современной «классикой», сформировался в 50−60-е годы. В то время исследование морских глубин стало одной из самых популярных телевизионных тем. В 1954 г. на телеэкраны вышла диснеевская экранизация фантастического романа Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под водой». В 1958 г. стартовал многосерийный приключенческий фильм «Подводная охота», настолько популярный, что многие актеры, дебютировавшие в нем, стали телезвездами. А в 60-х появился кинофильм (а затем и телевизионный сериал) «Путешествие ко дну моря», который немедленно сделал популярными игрушки с подводной тематикой. Тысячи мальчишек по всей Америке доводили до исступления своих мамаш, воображая себя субмаринами

и издавая пронзительный писк, долженствующий обозначать работу сонара (хотя, если бы настоящая подводная лодка с баллистическими ракетами на борту производила столько шума, это могло бы значить только то, что у нее патологическая потребность привлекать к себе внимание, граничащая со стремлением к самоуничтожению). А кто не помнит знаменитый фильм про умного дельфина Флиппера, которого шутники называли «Лэсси в гидрокостюме», намекая на другой, не менее популярный сериал про шотландскую овчарку? Продолжалось развитие подводного плавания. Поначалу им занималась лишь кучка энтузиастов, которые мастерили самодельные аппараты из подручных средств – промышленных клапанов, вентилей и прочей гидропневмоарматуры. Но к началу 60-х значительно подешевевшие акваланги стали доступны тысячам, а вскоре и миллионам любителей подводного плавания по всему миру, и оно превратилось в популярный спорт. Не отставала и часовая индустрия. Одна за другой в продаже появлялись разнообразные модели подводных часов от таких производителей, как Tudor, Enicar, Eterna (последняя знаменита своей классической моделью Kon-Tiki), Eberhard и многие другие. Подводные Girard-Perregaux часы стали покупать не только аквалангисты, Sea Hawk II Pro

REVOLUTION

старое название – «Радиомир». Дело в том, что компания, как уже говорилось, называла свои часы по типу светящейся краски, а египтяне попросили, чтобы в ней обязательно содержался проверенный временем радий.

173

Стиль подводных часов, который сегодня назвали бы классическим, сформировался в 50−60-е годы

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ Дэниел Крейг в роли Джеймса Бонда; на руке у него − Omega Seamaster Planet Ocean

но и вообще все те, кто хотел покрасоваться, повесив себе на руку броские, крепкие, как танк, «котлы», намекающие на принадлежность владельца к категории настоящих «дайверов». И вообще, кажется, что эффект доступности профессиональных часов имел прямое отношение к росту количества неисправимых романтиков, которые, обзаведясь ими, отправлялись в воображаемые «подводные одиссеи». На фоне массового распространения подводных часов появлялись редкие и эпохальные модели. Например, в 1966 г. в продажу поступили знаменитые Bathy 50 фирмы Favre-Leuba, ставшие первыми в мире часами с механическим глубиномером. Их разновидность, модель Bathy 160, отличалась только тем, что показывала глубину в футах. Найти сегодня эти часы практически невозможно. О компании Jenny Caribbean сегодня помнят только знатоки, но в 60-х она выпустила рекордные подводные часы, впервые в мире опустившиеся до символической отметки 1 000 м. От производителей часов не отставали и ученые: они разгадали загадку насыщения наших тканей газами, которые входят в состав воздуха, циркулирующего в дыхательном аппарате. Это позволило расширить использование искусственных дыхательных смесей – сначала в рамках экспериментов ВМС США (работавших

в начале 60-х над созданием подводного жилища «Силаб»), а затем и в промышленности, где первыми ими заинтересовались американская компания «Вестингауз» и французская «Компани Маритим д’Экспертиз». Сотрудничество последней с «Ролексом» привело к созданию специальных часов для водолазов, использующих искусственные смеси. НЕБОЛЬШАЯ СПРАВКА. В отличие от обычного воздуха, который закачивают в баллоны акваланга, искусственная смесь имеет в своем составе не азот, а гелий. Атомы гелия способны проникать внутрь часов, минуя любые виды уплотнения, и накапливаться в тесном объеме корпуса. Во время подъема быстро растущий перепад давления может повредить или вообще выбить стекло часов. Решение этой проблемы было найдено специалистами «Ролекса», придумавшими специальный выпускной клапан для гелия. Первыми часами, оснащенными гелиевым клапаном, стали «Си Дуэллер» (Sea Dweller), появившиеся в 1971 г. и по праву считающиеся достойным наследником знаменитых «сабмаринеров». Специалисты компании «Омега» тоже не дремали и в 1957 г. начали производство знаменитой «трехсотой» серии «Симастер», которая также была оснащена гелиевым клапаном. Новые «омеги» были восторженно приняты как профессионалами, так и любителями подводного плавания, что называется не успев появиться. «Трехсотая»

REVOLUTION

174

Подводные часы стали покупать не только аквалангисты, но и вообще все те, кто хотел покрасоваться, повесив себе на руку броский и крепкий, как танк, водонепроницаемый «котел»

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ на руке-манипуляторе глубоководного спускаемого аппарата «Бивер Марк 4» перед его погружением на глубину 1 000 м. Многочисленные испытания доказали: «тысячный» «Симастер», оснащенный 5-миллиметровым стеклом, работал как ни в чем не бывало и, образно говоря, плевать хотел на чудовищное давление окружающей воды. Великолепно сконструированный «Симастер 1000» можно назвать в каком-то смысле апофеозом развития подводных часов. Однако прогресс не стоит на месте, и в спину ему дышат

В конце 60-х компания Seiko начала производство подводных «автоматов», которые сразу же стали пользоваться огромной популярностью благодаря прочности, надежности и весьма демократичной цене

Omega Seamaster Planet Ocean Chronograph

REVOLUTION

175

серия производится и сейчас, к ней относится и «Симастер Плэнит Оушен» (Seamaster Planet Ocean) с коаксиальным спуском, который можно увидеть на руке очередного Джеймса Бонда в исполнении не похожего на своих предшественников актера Дэниела Крейга. Новый Бонд не производит впечатление человека, трясущегося над своими часами. Список семейства «симастеров» велик, однако самой яркой его «звездой» был и остается «Симастер 1000». Размерами и «глубоководностью» он превосходит даже знаменитые «Плопроф» (Ploprof), модель «Омеги» с заявленной глубиной погружения 600 м. «Плопроф» имеет асимметричную форму и узнаваемую ярко-оранжевую кнопку, блокирующую вращение ободка. Однако вернемся к «Симастеру 1000». Это одна из немногих моделей часов, которую примерял на себя не только человек, но и субмарина. В 1973 г. американская компания «Андеруотер Контракторс» установила «Симастер 1000»

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ

REVOLUTION

176

Breitling Superocean Héritage

другие, не менее достойные модели. Например, сегодня компания «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre) может похвастаться целой линейкой подводных часов с функцией будильника (под водой будильник, видимо, нужен для того, чтобы возвращать в реальность любителей азотного опьянения). Не отстает и IWC, производящая профессиональные подводные часы с конца 60-х: особенного упоминания заслуживает ее оригинальная модель Aquatimer, выделяющаяся из общего ряда «подводников» своим красивым обтекаемым корпусом. В конце 60-х компания «Сейко» (Seiko) начала производство подводных «автоматов», которые сразу же стали пользоваться огромной популярностью благодаря своей прочности, надежности и весьма демократичной цене. Количество этих часов, разошедшихся по всему миру, исчисляется миллионами, их носят как профессионалы, так и простые любители подводных погружений. В 1975 г. японский гигант часостроения выпустил Pro Diver − первые в мире серийные высокотехнологичные часы в массивном (51 мм) титановом корпусе, работоспособные на глубине до 600 м. Хитроумное сальниковое уплотнение препятствовало проникновению внутрь корпуса гелия. Pro Diver стал достойным ответом «Плопрофу», «Симастеру 1000» и «Си Дуэллеру», которые, напомним, защищаются от гелия с помощью специального клапана. С появлением в арсенале подводных пловцов портативных вычислителей режимов декомпрессии (это устройство учитывает и показывает на дисплее количество поглощенного азота), отпала всякая необходимость отсчитывать время подъема на поверхность. Может показаться, что век классических подводных часов прошел, что сегодня они интересны только любителям дорогих механических анахронизмов и что такие часы на руке современного профессионала

Новейшие механические часы с уникальными подводными характеристиками будут и в дальнейшем сопровождать аквалангистов, погружающихся в морскую стихию

выглядят так же нелепо, как шелковый шарфик аса первой мировой войны на шее пилота современного реактивного истребителя. К счастью, это не так. Конструкция подводных часов постоянно совершенствуется. Сегодня они гораздо лучше приспособлены к существованию в морских глубинах, не прощающих и малейшей ошибки. Пионерам подводных погружений – Жаку Кусто, Уильяму Бибу и самому Августу Зибе и присниться не могли современные часы, обладающие невероятной по старым меркам степенью защищенности. Подводным часам сегодняшнего дня не страшны ни давление воды, ни коррозия. Чего, скажите на милость, могут боятся великолепные немецкие часы Sinn U1, корпус которых сделан из специального сплава, который идет на изготовление корпусов подводных лодок? Или легкие как перышко титановые Aeromarine Avenger Seawolf компании «Брайтлинг» (Breitling), чей малый вес не мешает им выдерживать давление воды на глубине трех километров? Случайно или нет, но, чем глубже погружается человек, тем большими усложнениями могут похвастаться подводные часы. Кто мог подумать еще вчера, что подводные часы будут оснащать турбийонами, минутными репетирами, а для защиты этих хитроумных устройств – высокотехнологичными корпусами и такими хитроумными системами уплотнения, до которых не додумался бы и средневековый алхимик? О новых революционных моделях подводных часов можно прочитать в статье на стр. 192. Из нее вы узнаете, что происходит, когда в одной точке сходятся великолепно изготовленный часовой механизм, ультрасовременные технологии, модный дизайн и острое желание спуститься в самое сердце царства Левиафана. ★

две дюжины амфибий

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ

BLANCPAIN FIFTY FATHOMS Модель «Фифти Фэтомс» компания «Бланпэн» создала много лет назад по заказу французского военно-морского флота — для подводного спецназа. Из одного названия часов («50 морских саженей») ясно, что воды они точно не боятся, по крайней мере до глубины в 50 морских саженей (ок. 90 м). Вскоре многие оценили «Фифти Фэтомс» по достоинству – эти часы носил не только отец подводного плавания Жак-Ив Кусто, но и бойцы-подводники по всему миру: например, те же американские «тюлени». В современной версии часов соединились классическая красота первой модели и новый фирменный калибр 1315 с автоподзаводом.

03 01

BELL & ROSS HYDROMAX 11000 M Это вам не высокое часовое искусство. И даже не механика. Зато в отличие от всех остальных моделей эта будет идти исправно и на дне Марианской впадины. Секрет фантастической водонепроницаемости часов «Гидромакс» от «Белл энд Росс» – ни много ни мало 11 000 м – масло «Гидройл» (Hydroil), которым заполнен корпус. Именно оно помогает выдерживать всесокрушающее давление, царящее на таких страшных глубинах, а показания часов при этом отлично считываются под любым углом.

04 05

REVOLUTION

178

DOXA SUB 300

Часы «Саб 300» компании «Докса», появившиеся на свет в 60-х, стали первой моделью, предназначенной для водолазов-любителей. В свое время их фирменный оранжевый циферблат отлично себя показал (и в прямом и в переносном смысле) в Невшательском озере, – а вода там, как говорят сами создатели, была довольно мутной. Интересная особенность «Саба 300» – специальная таблица бездекомпрессионных пределов на поворотном ободке. Уже за нее эту модель можно отнести к разряду самых оригинальных часов для подводного плавания. Эта таблица позволяет рассчитать, сколько времени ныряльщик может провести на той или иной глубине, чтобы при подъеме ему не приходилось останавливаться на декомпрессию.

IWC AQUATIMER, МОДЕЛЬ 1967 Г.

Выпущенная в 1967 г., эта модель стала первыми часами для подводного плавания в копилке IWC. На ней стоял фирменный калибр 8541 с автоподзаводом, тот же, что и на самых первых часах Ingenieur. Кроме того, в «Акватаймере» 67-го года был внутренний поворотный ободок, управляемый с помощью отдельной головки. По нему было легко отслеживать время пребывания под водой, не опасаясь, что из-за какой-нибудь случайности он может сместиться.

BLANCPAIN LEMAN REPETITION MINUTES AQUA LUNG Вообще говоря,

эта модель, «Леман Акваланг» с минутным репетиром, не подходит под стандарты ISO, согласно которым водолазные часы должны выдерживать глубину не менее 200 м. Однако само по себе создание минутного репетира, с честью выдерживающего испытания на 100-метровую водонепроницаемость, – большой шаг вперед в работе над герметичными часами. Оригинальная система связи между ползунком и рычагом запуска репетира не оставляет воде шансов проникнуть внутрь корпуса.

GIRARD-PERREGAUX SEA HAWK PRO 3000 M Самые первые «Си Хок» были

вполне себе обычными водонепроницаемыми спортивными часами. Но уже тогда можно было не сомневаться, что «Жирар-Перрего», начавшая работать над герметичностью еще в 1957 г., рано или поздно придет к тому, что мы видим сейчас, – к часам выразительным, мощным, словно высеченным из камня. Самая последняя новинка от «Жирар-Перрего» лишний раз свидетельствует: конек компании – техническая сторона часов. Модель «Си Хок Про 3000 м» в титановом корпусе, способная выдержать 3-километровую глубину и оснащенная индикатором запаса хода, – это, пожалуй, образец совершенства и солидности среди часов-амфибий.

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ

IWC AQUATIMER SPLIT MINUTE CHRONOGRAPH

При помощи водонепроницаемого хронографа «Акватаймер» с уникальной «расщепленной» минутной стрелкой можно замерять не только общее время пребывания под водой, но и продолжительность еще каких-нибудь событий: например, время подъема или длительность остановок для декомпрессии.

IWC GST AQUATIMER Водонепроницаемый до 2 000 м «Акватаймер GST» первым из «Акватаймеров» обзавелся внешним поворотным ободком. Что же касается дизайна, ставшего основой для всех последующих «подводных созданий» IWC, то эту модель можно с полным правом назвать классикой современных водолазных часов.

JAEGER-LECOULTRE POLARIS «Поларис» от «Жежер-ЛеКультр» – прямой потомок часов Memovox Deep Sea и один из самых желанных часовых раритетов. В этом году его собираются выпустить в обновленном виде (говорят, новую версию уже можно будет увидеть на Международном салоне высокого часового искусства в Женеве (SIHH) и на часовой выставке в Базеле). Самый первый «Поларис», работавший на фирменном калибре 825, по сравнению со своим предшественником «Мемовоксом» был еще богаче на технические новинки. Кроме всего прочего в нем появился календарь, а корпус сконструировали так, чтобы звук будильника не заглушался водолазным костюмом. Кстати сказать, при диаметре 42 мм часы казались в то время необычайно крупными.

IWC PORSCHE DESIGN OCEAN 2000 Когда

IWC создала свои первые «подводные» часы, выдерживающие 2-километровую глубину, она не просто сказала свое веское слово в часовой технике и эстетике. Модель «Порше Дизайн Оушен 2000» в титановом корпусе также стала родоначальницей особого «отряда» часов «Оушен», которые IWC делала для военноморского флота ФРГ. Во-вторых, она послужила основой для специальных антимагнитных версий «Оушена», предназначенных для водолазовсаперов. Эти модели, разработанные в 80-х годах, стали последними часами, которые IWC производила по заказу военных.

JAEGER-LECOULTRE MASTER COMPRESSOR DIVING PRO GEOGRAPHIC В часах «Мастер Компрессор Дайвинг Про Джиогрэфик», которые «Жежер-ЛеКультр» представила в 2007 г., стоит уникальный механический глубиномер со стрелкой. Обычно в часах с механическим глубиномером вода проникает в трубку, расположенную внутри корпуса, однако в этой модели прибор измеряет давление по сплющиванию мембраны, закрепленной на внешней стенке часов. Так что исключается риск загрязнения механизма.

179

REVOLUTION

IWC GST DEEP ONE Модель «GST Дип Уан», выпущенная в 1999 г., стала первыми часами для подводного плавания со специальным механическим глубиномером. До погружения нулевое деление его шкалы можно подстроить под атмосферное давление на поверхности воды, которое, конечно, зависит от высоты водоема над уровнем моря (скажем, на поверхности высокогорного озера оно меньше).

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ

13 15 14

OMEGA SEAMASTER APNEA Модель «Симастер Апниа» предназначена специально для того, чтобы во время соревнований по нырянию без дыхательного аппарата замерять время пребывания ныряльщиков под водой. Создана она, к слову сказать, совместно с Жаком Майолем, чемпионом в этом виде спорта. В «Апниа» вы не найдете привычных счетчиков хронографа, они все убраны за ненадобностью. Единственное, что там есть, – это набор красных дисков, позаимствованных у хронографов, которыми пользуются на регатах. По дискам замеряется 14-минутный промежуток: за это время они сначала меняют свой цвет на белый, а потом снова краснеют.

OMEGA MARINE, МОДЕЛЬ 1932 Г. Часы «Марин», выпущенные «Омегой» в 1932 г., можно назвать первыми настоящими часами для подводного плавания (а не просто водонепроницаемыми). Герметичный корпус часов, состоящий из двух половинок, прошел в свое время статические испытания на водонепроницаемость до глубины в 135 м. «Марин» с ремешком из кожи тюленя были действительно непромокаемы, как тюлень. Их носили первопроходцы морских глубин: изобретатель аппарата для дыхания под водой Ив ле Приёр и создатель батисферы Уильям Биб.

OMEGA SEAMASTER 300 M

В 1957 г. имя «Симастер», которое до этого носили крепкие водонепроницаемые часы с автоподзаводом, взяла себе модель для подводного плавания. За более чем полвека выдерживающий 300-метровый слой воды «Симастер 300 м» успел примерить самые различные образы, тем не менее сохраняя свои основные черты: черный циферблат, контрастные стрелки и, конечно же, поворотный ободок, ставший в такого рода часах неотъемлемой деталью. Модель «Симастер 300 м» и ее потомки, носящие то же имя, пользовались и пользуются популярностью у бесстрашных исследователей голубой бездны.

17 16

PANERAI RADIOMIR Самую первую

модель «Радиомира» в «Панераи» создали в 1936 г. для итальянского военно-морского флота. Двумя годами позже она уже была запущена в производство. Современный «Радиомир», который, надо сказать, не сильно отличается от той первой версии, – это сегодня одна из самых культовых и узнаваемых моделей. Хотя сейчас радиомировский циферблат воспринимается как оригинальное дизайнерское решение, его появление в водолазных часах было продиктовано чисто практическими соображениями – местом боевых действий часто оказывалась далеко не самая прозрачная вода, и циферблат в ней должен был хорошо читаться.

REVOLUTION

180

OMEGA SEAMASTER 600 PLOPROF Предста-

вив в 1970 г. свой «Симастер 600», получивший прозвище «Плопроф» (от французского plongeurs professionnels – «профессиональные ныряльщики»), «Омега» вышла на рынок водолазных часов для насыщенных погружений. Если когда-нибудь и существовали часы, которые бы любой водолаз без колебаний взял с собой в бездну, то это были «Плопроф». Специалисты из американского исследовательского центра, где «Плопроф» проходил испытания, сказали, что «Плопроф» – даже с поправкой на разницу в размерах – по водонепроницаемости превосходит подводную лодку.

ХРОНОГРАФ CARLOS COSTE ОТ ORIS, ОГРАНИЧЕННАЯ СЕРИЯ Большая, но неверо-

ятно легкая и прочная, эта часовая амфибия на титановом браслете и в титановом же корпусе (диаметр – 47 мм) выдерживает километровый слой воды. Поистине фантастическая водонепроницаемость! Но этого мало: в часах «Карлос Косте» от «Орис» есть еще хронограф с автоподзаводом и индикация дня недели и даты – прямо-таки часы на каждый день.

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ

PANERAI LUMINOR «Луминору», как, собственно, и «Радиомиру», его имя досталось от патентованного люминесцентного материала, который наносили на циферблат, чтобы показания часов были видны даже при тусклом свете. Выходит, «Луминор», появившийся в 40-е годы прошлого века, тоже создали для самых что ни на есть практических целей. От той старой модели современная часовая индустрия взяла очень многое: например, фирменный затвор на заводной головке, благодаря которому «Луминор» был водонепроницаем до 200 м. Одна из самых редких моделей, выпущенных под этой маркой, – часы на часовом механизме Angelus c 8-дневным запасом хода. Их сделали в 1954 г. по заказу египетских военных.

22 21

ROLEX SEA DWELLER Созданный совместно с французской фирмой по производству водолазной техники «Компани Маритим д’Экспертиз», «Си Дуэллер» стал первой моделью, подошедшей под все стандарты часов для насыщенных погружений. И все благодаря гелиевому клапану, через который во время декомпрессии можно было выпускать гелий, содержащийся в дыхательной смеси, без всякого вреда для самих часов. Сегодня коллекционеры всего мира спят и видят, как бы достать самую первую модель «Си Дуэллера» с логотипом французской фирмы.

стал первыми в мире электромеханическими водолазными часами. Создатели объединили в одном корпусе механизм с автоподзаводом, взятый от наручных часов, и сверхточный электронный глубиномер, который, ко всему прочему, показывал не только текущую глубину, но и максимальную глубину, достигнутую за время погружения.

U2 ОТ SINN Корпус часов U2 от «Зинн» сделан из того же сорта стали, который немцы применяли при строительстве своих подлодок. Во-первых, он не реагирует на магнитные поля, а во-вторых, отлично переносит едкую соленую воду. На ободок пошла сталь повышенной твердости. Ее изготавливают по технологии «Тегимент» (Tegiment) – это ноу-хау компании, – и ее практически невозможно поцарапать. Кроме того, в этих прочнейших водолазных часах водонепроницаемостью до 200 бар (2 000 м) имеется особая полость, заполненная аргоном, и специальная капсула для сбора влаги.

ТУРБИЙОН ZENITH DEFY XTREME Всем своим видом яростный, сумасшедший турбийон «Дифай Экстрим» в черненом титановом корпусе напоминает не столько продукт часовой промышленности, сколько диковинное создание, выловленное из океанских глубин. Техническая начинка часов производит не менее сильное впечатление: это единственные водолазные часы с турбийоном, которые могут похвастаться такой огромной водонепроницаемостью – целых 1 000 м.

ROLEX SUBMARINER Это одни из тех часов, которые можно назвать водолазными в полном смысле слова. После выставки в Базеле 1954 г., где «Ролекс» представил свой «Сабмаринер», он стал негласным эталоном часов для подводного плавания. После него почти ни одна «подводная» модель не обходилась без легко читаемого циферблата и поворотного ободка, предназначенного для контроля за временем погружения. Часто «Сабмаринер» копировали даже внешне, но старый добрый «Саб» всегда оставался неподражаемым.

181

PANERAI LUMINOR SUBMERSIBLE DEPTH GAUGE, МОДЕЛЬ 1950 Г. «Луминор» с подводным глубиномером

REVOLUTION

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ

Мерседес Гляйтце

и первые в мире водонепроницаемые часы

О ТОМ, КАК ПРИНЦЕССА ЛА-МАНША И ROLEX ОТКРЫЛИ ЭПОХУ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫХ ЧАСОВ

с длинноногими манекенщицами, чья красота заставила бы рыдать самого Боттичелли: как нет фурии свирепей дурнушки, так и нет добрей по-настоящему красивой женщины. Нужны доказательства? Да вот вам хотя бы Мерседес Гляйтце. Гляйтце работала в Лондоне стенографисткой, но истинным ее призванием было плавание на открытой воде. Лицо у Мерседес было очень миловидное, хотя фигура подкачала: сказалось повальное в те годы увлечение углеводами и господствующие представления о красоте женского тела, которые удовлетворили бы даже такого любителя толстушек, как Рубенс. Так вот, по утрам Гляйтце любила выйти на бережок, намазать свои полненькие ляжки гусиным жиром и сплавать из Франции в Англию. Пролив Ла-Манш символизирует огромную культурную пропасть, которая пролегла между этими двумя странами, но Гляйтце удалось своим подвигом объединить столь непохожих друг на друга соседей. Седьмого октября 1927 г. Гляйтце стала третьей женщиной и первой англичанкой, переплывшей Ла-Манш (а всего до нее канал переплывали 11 человек). Но это великое достижение у нее чуть было не отобрали. Нашлась некая стервозная и в высшей степени непривлекательная женщина по имени Дороти Логан (широко расставленные глаза, челюсть утюгом), которая 11 октября объявила, что якобы тоже по-честному переплыла Ла-Манш. Конечно, когда Логан как следует порасспросили, ее версия рассыпалась, как финансовая пирамида, и она призналась, что соврала. Однако из-за всей этой истории кое-кто начал сомневаться и в честности заплыва добросовестнейшей Гляйтце. Что делает наша стенографистка? Несмотря на адскую усталость, она с подчеркнутым достоинством отвечает: «Хорошо, переплыву 21 октября 1927 г.: второй (неудачный) заплыв Мерседес Гляйтце через Ла-Манш. еще раз». И всего через две недели после ее первого С лодки за ней наблюдают специалисты заплыва был организован второй – проверочный. и простые зрители

REVOLUTION

182

Текст: Деклан Куинн

оворят, что мужчинам на подсознательном уровне нравятся те женщины, у которых на лице выражены признаки большого количества эстрогена в крови. Гладкий лоб, большие глаза, острые скулы, полные влажные губы и вообще вся эта «аппетитность», при виде которой тут же хочется нарядить ее обладательницу как французскую горничную и щекотать ее эрогенные зоны перышком для сметания пыли, на самом деле означают то, что перед вами – генетически пригодная партнерша для спаривания, которая в состоянии родить вам потомка. Но по-моему, все это – научная болтология, которая только оскорбляет женскую красоту. Можете называть меня романтиком-идеалистом, но я действительно убежден, что внешняя красота правильных черт лица свидетельствует о внутренней красоте души. Правда, среди литературных героев полно примеров обратного. Взять хотя бы чудовищную Миледи из «Трех мушкетеров». Лицо у нее было как у ангела, грудь – как пара французских булочек, а душа – как у Вельзевула. Но не стоит забывать, что Миледи – всего лишь плод фантазии писателя, которого – кто знает? – может, пару раз отшили, вот он и ополчился на красоток. Поверьте лучше старине Деклану, который делит постель исключительно

песни, чтобы ее подбодрить. Но несмотря на поддержку, она понемногу начинала терять сознание, и в 2:25 пополудни тренер запретил ей плыть дальше. Гляйтце и тут не послушалась и плыла еще целых 20 минут. Наконец в 2:45, находясь всего в семи милях от побережья Англии, Гляйтце впала в состояние, похожее на кому, и ее бесчувственную вытащили на палубу. Да, второй заплыв не увенчался успехом, но невероятное мужество, которое продемонстрировала Гляйтце, потрясло мир. Свою пошатнувшуюся было репутацию она восстановила с лихвой, а результат ее первого заплыва отныне никто не подвергал сомнению. Придя в себя, Гляйтце написала Вильсдорфу письмо, в котором, в частности, говорилось: «Полагаю, Вам будет приятно услышать, что Ваш «Ролекс Ойстер» стал для меня надежным спутником и не потерял точность хода, несмотря на несколько часов, проведенных в морской воде при температуре не более 14,5 ˚С, а иногда и 10,5˚С. И я уже не говорю о постоянных ударах о воду. Даже резкая смена температуры, когда меня вытащили из воды и перенесли в каюту, похоже, никак не отразилась на мерной поступи механизма. Газетный репортер не мог поверить своим глазам, а я, конечно, часами очень довольна...» Вильсдорф выкупил рекламное место на первой полосе лондонской «Дейли Мейл», и 24 ноября 1927 г. газета вышла с фотографией Гляйтце и такой подписью: «Свой недавний заплыв через Ла-Манш мисс Мерседес Гляйтце проделала с часами «Ойстер». Несмотря на суровые условия и десять часов, проведенных в морской воде, ход часов остался безупречным. Влага в часы не попала, и при позднейшем исследовании внутри корпуса не было обнаружено ни малейших следов коррозии или конденсата». Эту выдающуюся рекламную кампанию Вильсдорф с блеском продолжил, придумав демонстрационный аквариум. В витринах часовых магазинов по всему миру «Ролекс Ойстер» начали выставлять в аквариумах, наполненных весело снующими, но слегка озадаченными рыбками. Так что своим коммерческим успехом и безукоризненной репутацией компания «Ролекс» во многом обязана несравненной Мерседес Гляйтце и ее подвигу. ★

REVOLUTION

Как только Гляйтце объявила о повторном заплыве, ей пришло письмо от Ханса Вильсдорфа, управляющего директора и одного из основателей молодой часовой компании «Ролекс» (Rolex). Надо сказать, что в 20-х годах прошлого века «Ролекс» не был, как сегодня, огромной и всемогущей часовой империей, а представлял из себя довольно скромную, только-только набирающую обороты фирму, чей успех во многом зависел от напористости и даже нахрапистости своего управляющего. Вильсдорф по праву может считаться предшественником таких личностей, как Гюнтер Блюмляйн, – иными словами, он обладал и немалыми техническими познаниями и недюжинной коммерческой хваткой. Теперь о знаменитом ролексовском корпусе «Ойстер» (Oyster). Откуда он взялся? В 20-х годах часовщик по имени Франсис Баумгартнер (Francis Baumgartner) придумал завинчивающуюся заднюю крышку и ободок. Раньше заднюю крышку ставили на место либо простым нажатием (как, скажем, на жестянке с чаем), либо привинчивали винтами. Чуть позже Поль Перрего (Paul Perregaux) и Жорж Пере (Georges Peret) запатентовали завинчивающуюся заводную головку. Такая головка вкупе с технологией Баумгартнера обеспечивала корпусу полную водонепроницаемость. Ханс Вильсдорф первым сообразил, какую прибыль сулит непромокаемый корпус, и выкупил патент. Новый корпус получил название «Ойстер» («Устрица»), ибо он, как устрица, мог сколько угодно находиться в воде и прекрасно себя чувствовать. В часовой истории начиналась новая эпоха. Отныне часы могли не бояться своих извечных врагов – воды и песка. Создание корпуса «Ойстер» стало хотя и не первой, но самой удачной попыткой разработать поистине водонепроницаемые часы. Но возвращаемся к мисс Гляйтце. Двадцать первого октября в 4:21 утра отважная девушка вошла в холодные воды Ла-Манша у мыса Гри-Не (Франция). На шее у нее висел небольшой «Ролекс Ойстер». За прошедшие со времени ее предыдущего заплыва две недели погода резко ухудшилась, температура воды упала до 11,5˚С, и вскоре Гляйтце пришлось бороться не только с волнами, но и с переохлаждением. Ее упрашивали сойти с дистанции, но она отказывалась, и это так воодушевило зрителей в лодках сопровождения, что они начали петь

183

8 октября 1927 г.: Мерседес Гляйтце (в центре) с лордом Ридделлом на лондонском вокзале Чаринг-Кросс после первого (удачного) заплыва. Гляйтце стала первой женщиной в Британии, которой покорился Ла-Манш.

REVOLUTION

184

ВРЕМЯ НЫРЯТЬ

Роскошные часы, пригодные для погружения в лишенные солнечного света глубины океана, украсят ваш купальный костюм на борту, на суше и на мелководье

REVOLUTION

185

фото: Boon; стилист: Junior Lim; прическа: Edward Chong; макияж: Keith Bryant Lee; модель: Sonia/Upfront Models GRAHAM CHRONOFIGHTER

OVERSIZE DIVER;

КУПАЛЬНЫЙ КОСТЮМ, GUCCI

186 REVOLUTION

CARTIER PASHA SEATIMER ТОП ОТ БИКИНИ, LA PERLA ШОРТЫ, BOTTEGA VENETA

BREITLING AEROMARINE SUPEROCEAN HERITAGE 46 КУПАЛЬНЫЙ КОСТЮМ, LA PERLA

REVOLUTION

187

БОСОНОЖКИ, VALENTINO

REVOLUTION

188

ROGER DUBUIS S.A.W. ACQUAMARE ТОП ОТ БИКИНИ, LA PERLA МИКРО-ШОРТЫ, MISSONI

REVOLUTION

189

СЕРЬГИ, BOTTEGA VENETA

190 REVOLUTION

OMEGA SEAMASTER PLANET OCEAN CHRONOGRAPH КУПАЛЬНЫЙ КОСТЮМ, LA PERLA

ROLEX OYSTER PERPETUAL SUBMARINER

REVOLUTION

191

КУПАЛЬНЫЙ КОСТЮМ, LA PERLA

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ПОДВОДНЫЕ

REVOLUTION

192

Deep One, выпущенные IWC (справа), – первые часы с механическим глубиномером и первые часы, уложившие порождения кинематографа на обе лопатки Master Compressor Diving Pro Geographic, детище Jaeger-LeCoultre (слева), – последнее слово в производстве часовых глубиномеров. Последнее не только по году выпуска

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ

REVOLUTION

193

Новые модели подводных часов с удивительным набором функций

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ

Мне бы такие часы!

REVOLUTION

194

РЕВОЛЮЦИЯ ПОД ВОДОЙ НАЧИНАЕТСЯ: DEEP ONE ОТ IWC Допустим, вы решили создать самые совершенные часы для подводного плавания. О каких особенностях надо подумать в первую очередь? Этим вопросом задался разработчик компании IWC Ричард Хейбринг (Richard Habring), отдыхая на борту бота для аквалангистов. Он расспросил специалистов, как они представляют себе идеальный прибор, позволяющий определять время на большой глубине, и вот какая картина у него возникла. Материалом для корпуса часов должен стать титан – металл, применявшийся в военной промышленности (и потому до недавнего времени засекреченный), а также в авиации, медицине и на ядерных объектах. Титан не повергается коррозии и у него исключительное отношение предела прочности к массе. Вращающийся ободок должен располагаться внутри корпуса, чтобы из-за случайного сбоя не исказились показания истекшего времени погружения.

Часы должны быть снабжены глубиномером – на тот случай, если откажет подводный компьютер. Словом, они должны быть устроены так, чтобы стать средством спасения своему владельцу, если его жизни будет угрожать опасность. Поскольку специальность компании – механические часы, этот прибор тоже должен был стать на сто процентов механическим. К тому же под водой механические часы надежнее электронных: у тех время от времени приходится менять элементы питания, механические же часы при бережном обращении будут служить целую вечность. Да и устаревают они не так быстро, как электронные, словно созданные с расчетом на то, чтобы как можно быстрее позабыться. Вспомнить хотя бы мобильные телефоны, компьютеры, цифровые камеры: год-другой – и некогда высокие технологии превращаются в хлам. А механические часы – даже с глубиномером – требуют разве что починки, с которой умелый мастер справится без труда. И IWC взялась за разработку невиданного доселе прибора. Как же разработчики подошли к созданию глубиномера? Тут им помог старый испытанный способ измерения давления. Уяснить принцип действия «Глубокого» помогут кое-какие факты из истории промышленной революции. Благодаря изобретению парового двигателя появилось железнодорожное сообщение и усовершенствовалось машинное производство. Но не будь у паровой машины предохранительного клапана, она могла бы представлять и смертельную опасность. С возрастанием давления действенность ее увеличивается, но возникает и угроза взрыва. Для наблюдения за давлением, чтобы оно не достигло той точки, когда взрыв неизбежен, использовалась так называемая «трубка Бурдона». Прибор этот назван по имени его изобретателя, французского ученого и часовщика Эжена Бурдона. Это устройство, созданное в 1849 г., позволяет измерять давление до 700 000 кПа. Трубка Бурдона устроена довольно просто. Главный ее элемент – запаянная с одного конца изогнутая полукольцом трубка, сообщающаяся с источником давления. Когда давление возрастает, трубка выпрямляется, а при снижении давления, напротив, изгибается. Трубка при помощи системы передач соединена со стрелкой, и изменение ее формы приводит стрелку в действие: она указывает величину давления на шкале. Кое-какие детали передаточного механизма заимствованы из часового дела – например, гребенка, использующаяся в устройстве вечных календарей и часов с ретроградной стрелкой. Уже из этого видно, что

Текст: Уэй Коу, Дмитрий Герасимов

ино – точь-в-точь длинноногая, пышногрудая, черноволосая, влажногубая девица с манящим взглядом и темной змеиной душой. Это безжалостное существо играет вами и, вымотав до бесчувствия, бросает, а вы остаетесь терзаться в тоске по эфемерному блаженству. Что-что, а кино умеет внушить неисполнимые желания. Черт бы взял этот целлулоидный параллельный мир: куда ни глянь, всюду такие часы, что глазам не веришь. Но попробуйте добыть себе такую же редкостную тикалку – и действительность быстро поставит вас на место. Поди найди часы вроде многофункционального компьютера «Булгари» (Bulgari), которым щеголяет Том Круз в «Особом мнении» или Rolex 5513 Submariner с ободком-пилой, как у Роджера Мура в фильме «Живи и дай умереть». В жизни таких не бывает. Впрочем, в 1999 г. часовщики из реального мира нанесли кино такой удар, от которого оно долго не оправится. В этом году были выпущены часы, подобных которым еще никто не создавал: титановый суперкомпьютер для аквалангистов, оснащенный механическим глубиномером (это были первые часы с таким указателем). Само их название – «Дип Уан» (Deep One − «Глубокий») вполне подошло бы для афиши какогонибудь фильма о подводных лодках. Часовое дело бросило вызов кинематографу: «Ну-ка, попробуй выдумать что-нибудь поэффектнее!» Увы, кино до сих пор молчит.

Агент 007 в исполнении Роджера Мура расследует дело коварного наркодельца и попутно соблазняет Джейн Сеймур. В трудную минуту Rolex 5513 Submariner спасает ему жизнь

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ

КАК РАБОТАЕТ ТРУБКА БУРДОНА

погружения). На наш вопрос, как IWC удалось этого добиться, технический директор компании Курт Клаус сказал: «Если сделать часы умело, гелий там скапливаться не будет, вот и все». Ограничить глубину погружения «Глубокого» сотней метров пришлось для того, чтобы не испортился чувствительный механизм глубиномера. Логика проста: в основе механизма, как было сказано, трубка Бурдона. Чем выше давление, тем больше она выпрямляется. Но, как видно на рисунке, отведенное для трубки пространство внутри корпуса ограниченно, так что трубка может выпрямляться лишь до известных пределов. Поэтому, кстати, шкала глубиномера рассчитана на 45 м: при погружении на бóльшую глубину места для выпрямления трубки не остается. В инструкции к «Глубокому» сказано: «Во избежание повреждения на глубине около 50 м действует устройство механической защиты глубиномера, и при дальнейшем погружении прибор глубину не регистрирует». Но есть и другая причина такого ограничения: на глубине до 40 м показания глубиномера с трубкой Бурдона точнее. Трубка под действием давления воды распрямляется

Передаточный механизм сообщает движение стрелке

Сюда поступает вода

МЕДНАЯ ТРУБКА БУРДОНА В ГЛУБИНОМЕРЕ DEEP ONE (IWC)

195

Бурдон – часовщик и ученый в одном лице – обладал редким умением применять достижения какой-то одной области техники и в других областях. Когда люди начали спускаться в пучину, обнаружилось, что трубка Бурдона отлично подходит для определения глубины. Глубиномер с этим устройством действует так же, как и манометр, только поступает в трубку не газ, а вода. На большой глубине, где давление воды выше, трубка распрямляется, отчего стрелка указателя, соединенная с ней передаточным механизмом, движется по шкале. Там, где глубина невелика и давление воды не так значительно, трубка принимает исходную форму и стрелка возвращается к нулевой отметке. Как же IWC удалось разместить трубку Бурдона в сравнительно плоских часах диаметром всего 44 мм? Прежде всего, пришлось подумать о компактности самого часового механизма. Создатели часов остановили выбор на сверхплоском жежеровском автоматическом калибре 891. В то время во главе IWC и «Жежер-ЛеКультр» (JaegerLeCoultre) стоял один человек – легендарный Гюнтер Блюмляйн, так что каждая из этих мануфактур могла беспрепятственно заимствовать калибры и другие детали устройства у другой. Оставалось произвести исключительно точную, но крохотную трубку Бурдона и расположить ее так, чтобы ничто не мешало ей изменять форму. Появление «Глубокого» произвело сенсацию. Внешне это был настоящий прибор космического века, а функционально – подлинный наручный суперкомпьютер, созданный исключительно при помощи технологий часового дела. Кое-кто ворчал, что предельная глубина, на которую рассчитан «Глубокий», не так уж велика: всего 100 м. Но дело не в том, что мануфактура якобы не сумела обеспечить водонепроницаемость на большей глубине. На этот счет ее репутация безупречна: еще до 1982 г. она выпустила водонепроницаемые титановые часы для аквалангистов Ocean 2000 со внушительным пределом глубины: 2 000 м. Что примечательно, для этого не понадобилось оснащать часы выпускным клапаном для гелия, как на Rolex Sea Dweller («Ролекс» выпустил свои часы позже, и они стали следующим рекордсменом по глубине

REVOLUTION

Фото: Corbis

Трубка Бурдона в первоначальном варианте. Давление поступает через отверстие (А), отчего трубка (В) выпрямляется и посредством передаточного механизма (С) приводит в движение стрелку

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ Как же пользоваться «Глубоким»? К часам прилагается насос, легко присоединяющийся к клапану, через который поступает вода. Чтобы глубиномер начал работу, перед каждым погружением в трубку Бурдона закачивается воздух. Для определения истекшего времени внутренний ободок перед самым погружением поворачивают так, чтобы минутная стрелка совпала с нулевой отметкой шкалы времени. Внешне глубиномер устроен так же, как и сплит-хронограф: на циферблате имеются две совпадающие стрелки. При погружении они вместе начинают двигаться, отсчитывая глубину на расположенной по периметру циферблата шкале. Когда аквалангист достигает предельной глубины, желтая стрелка замирает на месте и остается в этом положении даже после возвращения на поверхность. Чтобы переустановить глубиномер, достаточно нажать на ту же головку, при помощи которой поворачивается ободок со шкалой. Создатели часов нашли интересное решение задачи, связанной с необходимостью учета высоты. Атмосферное давление на уровне моря сильнее, чем на высоте, что отражается на поведении трубки Бурдона. Чтобы отрегулировать глубиномер при перепаде высот, его вручную обнуляют при помощи нижней правой головки на «4 часах», в которую встроен клапан трубки Бурдона. Поневоле задаешься вопросом: что бы сказал о применении своей трубки в первых механических часах с глубиномером Эжен Бурдон? Впрочем, он ведь и сам был часовщиком, и, если бы он узнал, что устройство, созданное им для нужд промышленности, нашло применение в часовом искусстве, он наверняка был бы только рад. Но глубиномер был не единственным усовершенствованием в устройстве «Глубокого». Часы были оснащены новинками в изобилии. Взять хотя бы вращающийся внутренний ободок с регулирующей головкой, расположенной на «2 часах». Внешние ободки имеют недостаток: хотя они и вращаются лишь в одном направлении, но от случайного удара или, например, соприкосновения с коралловым рифом могут повернуться сами по себе. Регулятор же внутреннего ободка находится в таком месте, где задеть его трудно. Мало того, разработчики IWC придумали еще один великолепный способ уберечь часы от случайностей: на глубине нескольких метров

от давления воды регулятор ободка отключается, и, сколько его ни крути, установленное на шкале время погружения не изменится. При возвращении же на поверхность устройство снова автоматически начинает действовать. Эта новинка особого шума не наделала, а между тем она надежно защищает аквалангиста от неприятных неожиданностей. Такое устройство имеется и на недавно выпущенных часах IWC Aquatimer. «Глубокий» увидел свет в 1999 г. За эти без малого десять лет масса критиков успела попенять IWC за то, что часы получились довольно «нежные» и что за ними нужен особый уход. Но вот что характерно: большинство покупателей видели в «Глубоком» в первую очередь объект капиталовложения, и часы, вместо того чтобы использоваться по прямому назначению, годами лежали в сейфах. Часам с усложнениями такое обращение только во вред. Зато те немногие, кто брал часы с собой под воду, на них не нахвалятся. Вот что говорит Артур, инструктор из Гамильтона (Бермуды), член Национальной ассоциации инструкторов подводного плавания: «Отличная штука. Пятьдесят семь погружений – и хоть бы что. Ни одной неполадки». Число желающих раздобыть это чудо техники превышает объем выпуска: установка трубки Бурдона – трудоемкая операция, и времени на сборку уходит много. По словам Джонатана Кинга (Jonathan King), заядлого аквалангиста и руководителя направления в гонконгском отделении IWC, «Дип Уан» собирают в той же мастерской, где изготовляют часы с редкими усложнениями: именно к этой категории он и относится. К сведению охотников за этим зверем: едва ли не бóльшая часть выпуска этой марки оказалась в Австралии и Новой Зеландии, жители которых известны своим пристрастием к подводному плаванию. После дебюта «Глубокого» «Жежер-ЛеКультр» также выпустила часы с превосходным глубиномером. Жежеровский глубиномер регистрирует глубину до 80 м: на сегодня это, можно сказать, высшая точка эволюции смышленых подводных часов. Надолго ли – неизвестно: поговаривают, что в 2009 г. IWC собирается к десятой годовщине модели выпустить «Глубокого 2» (Deep Two). А пока «Дип Уан» остается моделью непревзойденной исторической ценности – прародителем семейства умных подводных часов.

АНАТОМИЯ ЧАСОВ DEEP ONE (IWC)

Внутренний вращающийся ободок. Сектор, на котором отмечены последние 15 минут, для большей отчетливости покрыт желтой люминовой

Головка регулятора внутреннего ободка. При ее нажатии обнуляется показание стрелки максимального погружения

Головка для обнуления показаний стрелки глубиномера

Стрелка глубиномера

Стрелка максимального погружения

Клапан, через который вода поступает в трубку Бурдона. Используется также для закачивания воздуха при подготовке к погружению Окошко даты

REVOLUTION

196

Минутная стрелка

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ ПРЕДЕЛ СОВЕРШЕНСТВА: MASTER COMPRESSOR DIVING PRO GEOGRAPHIC ОТ JAEGER-LECOULTRE

головка толкателя

пружина, обеспечивающая равномерное сжатие толкатель

Эта рейка взаимодействует с передаточным трибом, отклоняя рычаг с гребенкой

сообщает движение стрелке, указывающей глубину. Чем глубже, тем сильнее давление и тем сильнее отклоняется стрелка. Устройство регистрирует давление до 9,9 кг, что соответствует глубине 80 м. Стоит давлению уменьшиться – и пружина начинает возвращать толкатель в исходное положение. Точность работы устройства зависит от того, насколько точно рассчитаны параметры пружины. Если коэффициент жесткости пружины будет слишком низкий, стрелка будет показывать глубину больше истинной, а при слишком высоком коэффициенте жесткости глубина окажется меньше истинной. Кроме того, коэффициент жесткости должен быть одинаковым в любом положении пружины и должен сохраняться, сколько бы раз пружина ни сжималась. С мембраной, деформирующейся под давлением среды, у «Жежер» давняя дружба. Одно из самых памятных произведений мануфактуры – настольные часы «Атмос» (Atmos): они ходят без подзавода, а источником энергии служат ничтожнейшие перепады температуры и атмосферного давления. Генеральный директор фирмы Жером Ламбер объясняет: «У «Атмоса» есть мембрана, которая колеблется в зависимости от температуры воздуха. Отличие «Атмоса» от «Джиогрэфика» в том, что в «Атмосе» на мембрану воздействует не жидкость, а газ. Устройство глубиномера – наглядный пример того, как компания применяет свой богатый опыт и тесную взаимосвязь всех звеньев производства для решения вековых проблем совершенно новыми способами». Жежеровский глубиномер продуман так, чтобы работать безотказно гребенка взаимодействует при любых обстоятельствах. Триб на с эксцентрическим конце толкателя сообщает движение кулачком рычагу с гребенкой, а та вращает стрелка глубиномера укреплена на эксцентрический кулачок в центре эксцентрическом механизма, отчего приходит в движекулачке ние укрепленная на кулачке голубая стрелка глубиномера. Она указывает на шкалу, тянущуюся по периметру НА СХЕМЕ ПОКАЗАНО, циферблата. Шкала разбита на сектоКАК ВЕРТИКАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ ТОЛКАТЕЛЯ ры, каждый из которых соответствуПРЕВРАЩАЕТСЯ ет 20 метрам. Все они разного цвета, В КРУГОВОЕ ДВИЖЕНИЕ СТРЕЛКИ чтобы приблизительную глубину можно было определить даже беглым взглядом (так посоветовали консультанты «Жежер», профессиональные

197

давление воды

Стрелка глубиномера

REVOLUTION

«Жежер-ЛеКультр» обратилась к созданию подводных часов еще в 1959 г. Первой работой мануфактуры в этой области стал Memovox Deep Sea – часы, где впервые было использовано устройство, звуковым сигналом предупреждающее о том, что установленное время пребывания под водой истекло. В 2007 г. компания выпустила еще одну новинку, обеспечившую ей первое место среди производителей революционных подводных часов: «Мастер Компрессор Дайвинг Про Джиогрэфик» (Master Compressor Diving Pro Geographic). Глядя на этого исполина (диаметр − 46,3 мм), невольно обращаешь внимание на расположенный слева глубиномер. «Мембрана», как называют ее разработчики «ЖежерЛеКультр», состоит из 24 деталей, на разработку ее ушло 1 500 часов, а собирает ее мастер за два часа. Это приспособление действует на глубине до 80 м, причем глубина указывается с точностью до одного метра. В прямоугольное окошко, не закрытое сапфировым стеклом, видно, как действует хитроумная мембрана. У мембраны, как и у трубки Бурдона, показания глубины зависят от степени деформации, определяющейся давлением воды на разных глубинах. Но это устройство имеет три существенных отличия. Во-первых, оно расположено не внутри корпуса, как у «Глубокого», а на нем, а значит, вода в часы не проникает и уменьшается опасность заиления. Во-вторых, действие трубки Бурдона основано на собственной упругости трубки, у мембраны же форма восстанавливается благодаря особой пружине, поэтому восстановление формы после деформации происходит легче, а чинить и отлаживать устройство проще. Наконец, мембрана не испортится, даже если опуститься ниже предельной глубины, указанной на шкале глубиномера, – ниже 80 м она просто перестанет действовать. Вода давит на головку толкателя с пружиной, отчего тот движется вниз. Рейка на конце толкателя зацеплена с зубьями передаточного триба, и при вертикальном перемещении толкателя триб поворачивается. Вращение триба через рычаг с гребенкой и зазубренный кулачок

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ аквалангисты). И все же самые главные указатели «Джиогрэфика», как и у других подводных часов «Жежер-ЛеКультр», выполнены в синем цвете: это, как свидетельствуют исследования, единственный цвет, который на глубине 30–60 м распознается безошибочно. Механизм глубиномера не спрятан под циферблат, а выставлен напоказ – но так, чтобы глубину и время можно было различить без труда. От этого часы выглядят еще эффектнее. «Люди хотят, чтобы у них с часами было полное взаимопонимание, − говорит дизайнер «Мастер Компрессора» Магали Метрайе. − Им хочется видеть, как работает механизм. Наш глубиномер – огромное достижение, и мы стремились показать его во всей красе». К особым достоинствам «Джиогрэфика» часто относят то, что показать друзьям, как он действует, можно просто надавив на головку мембраны. Но есть у этого достоинства одна сторона, которую часто не замечают. Чтобы проверить работу глубиномеров на других часах, приходится либо спускаться на глубину, либо использовать дополнительные

REVOLUTION

198

устройства. Изделие же мастеров «Жежер-ЛеКультр» благодаря своей простой и в то же время оригинальной конструкции работает от нажатия пальца: большое преимущество при проверке исправности оборудования перед погружением.

Благодаря разноцветной окраске шкалы определить примерную глубину можно с одного взгляда

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ ВОЗМОЖЕН И ГИБРИД: LUMINOR 1950 SUBMERSIBLE DEPTH GAUGE ОТ PANERAI

Стрелка запускается нажатием этой кнопки и сразу указывает глубину последнего погружения. Чтобы обнулить показания, надо нажать кнопку и удерживать ее шесть секунд

Чтобы стрелка показала максимальную глубину погружения, можно в любой момент нажать ту же самую кнопку на «10 часах», а через шесть секунд стрелка возвращается к делению, соответствующему нынешней глубине

199

Сквозь прорези в задней крышке часов давление воды действует на силиконовую диафрагму глубиномера. Замеры глубины под водой происходят каждые 1,25 секунды

REVOLUTION

IWC и «Жежер-ЛеКультр» взялись за создание глубиномеров лишь после того, как достигли вершин в других областях часового искусства. История «Панераи» (Panerai) – случай противоположный. Специальностью компании «Панераи», основанной в 1860 г., было изготовление запатентованного светящегося покрытия и приборов военного назначения, в том числе глубиномеров. Глубиномеры «Панераи» пользовались таким успехом, что вместе с подводными часами и компасом образовали неразлучную троицу, неизменную принадлежность экипировки итальянских морских десантников во время второй мировой. Основой механизма панераевских глубиномеров была трубка Бурдона, которая зарекомендовала себя как надежное и чуткое устройство при неглубоком погружении. Глубиномеры выпускались в двух вариантах. Первый был рассчитан на предельную глубину 15 м и использовался большей частью при нападениях, когда подводникам предстояло на небольшой глубине установить взрывные устройства на корпусах вражеских кораблей или направить на них свои смертоносные торпеды. Максимальная глубина погружения у второго варианта составляла 30 м, он использовался при так называемых «оборонительных операциях». Предприимчивый генеральный директор «Панераи» Анджело Бонати понял, какие богатые возможности дает объединение двух приборов легендарной троицы в одних часах. «Мы приступили к работе над «Луминором 1950» с глубиномером (Luminor 1950 Submersible Depth Gauge) пять лет назад, – рассказывает он. – Работа затянулась, потому что мы хотели создать такие часы, чтобы Федеральное метрологическое управление Швейцарии в Берне (METAS) сертифицировало их как профессиональный прибор для подводного плавания. Поэтому нам пришлось снабдить глубиномер электронным механизмом. Но мы уже давно работаем и над полностью механическими часами с механическим глубиномером. Правда, это совершенно новая конструкция, и когда мы их выпустим, пока неясно. Уж если мы беремся за часы с глубиномером, то ставим себе задачу, чтобы их сертифицировали как профессиональное оборудование того же класса, что подводные компьютеры для аквалангистов-любителей». Бонати перепробовал несколько механических глубиномеров и все же остановил выбор на электронном. Так появился на свет «Луминор 1950» с глубиномером – часы в титановом корпусе диаметром 47 мм с ободком, поворачивающимся в одну сторону. Давление воды сквозь прорези в задней крышке часов действует на силиконовую диафрагму глубиномера. Но у самих часов механизм полностью механический: надежный калибр на основе Valjoux 7750 – правда, без функций хронографа. Шкала глубиномера расположена по периметру циферблата. За пределами шкалы – «точка покоя», где стрелка отдыхает, когда прибор выключен. Запускается стрелка нажатием кнопки на «10 часах» и сразу указывает максимальную глубину последнего погружения. Чтобы обнулить показания, надо нажать кнопку и удерживать ее шесть секунд. Замеры глубины под водой происходят каждые 1,25 секунды, и погрешность в измерениях составляет приблизительно 20 см. Определить максимальную глубину погружения можно в любой момент, нажав ту же самую кнопку, а через шесть секунд стрелка возвращается к делению, соответствующему нынешней глубине. Максимальное время погружения – 4 часа, батарейка глубиномера рассчитана на 500 часов. Когда батарейка разряжается, стрелка медленно колеблется между нулем и «точкой покоя». Хотя разработка электронных глубиномеров в корне отличается от разработки традиционных, создание подобных часов логично вписывается во всю историю компании «Панераи». На вопрос, не намерена ли компания выпустить часы, совмещающие в себе всю славную троицу приборов, Бонати ответил: «Такие планы есть, но, по-моему, время сейчас неподходящее. И потом, три усложнения в одних часах – это, пожалуй, многовато. Но компас и часы – да, такая модель у нас уже имеется, и вы ее скоро увидите». ★

REVOLUTION

200

ВОДОВОРОТ Какой бы цели они ни служили – радовать взор или бороться с силами гравитации за точность измерения времени, – механический круговорот турбийонов в глубоководных часах буквально завораживает

TOURBILLON CHRONOGRAPH БИКИНИ С ЦЕПОЧКАМИ, VIX

REVOLUTION

HUBLOT BIGGER BANG

201

ФОТО: Stephen Landau СТИЛИСТ: Martin Wong МАКИЯЖ: Keith Bryant Lee ПРИЧЕСКА: Ros Chan / Passion МОДЕЛЬ: Lucie M / Ave

ROGER DUBUIS EASY DIVER K10 TOURBILLON

REVOLUTION

202

МИНИ-ПЛАТЬЕ, M)PHOSIS

BLANCPAIN TOURBILLON FIFTY FATHOMS

REVOLUTION

203

МИНИ-ПЛАТЬЕ, M)PHOSIS

GIRARD-PERREGAUX SEA HAWK II PRO TOURBILLON

REVOLUTION

204

КУПАЛЬНИК, AGNES B.

205

КУПАЛЬНИК, VIX

REVOLUTION

BREGUET MARINE TOURBILLON CHRONOGRAPH

REVOLUTION

206

ZENITH DEFY XTREME TOURBILLON

REVOLUTION

207

БИКИНИ, ADIDAS

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ

REVOLUTION

208

Чемпион по нырянию без акваланга итальянец Джанлука Дженони в своей стихии

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ

сухим

209

Выйти REVOLUTION

Текст: И-Жан Мунь-Делсаль, Владимир Строков

Сегодня мы отправимся на исследования морских глубин и с головой окунемся в загадочный и небезопасный мир подводного плавания на задержке дыхания

сть такие люди, которым нравится погружаться под воду без всяких аквалангов и оставаться там долгие минуты, ощущая себя частью океана. Но несмотря на всю красоту и умиротворение, которые ныряльщики находят на глубине, считается, что среди всех водных видов спорта этот – самый опасный и чемто сродни хождению по канату. Что же заставляет некоторых смельчаков рисковать жизнью? Для них это больше, чем спорт, это возможность испытать себя на пределе человеческих способностей, когда – что бы там ни говорила наука – даже непонятно, то ли ты еще человек, то ли уже дельфин. Многие не понимают спортсменов, занимающихся таким не очень популярным видом спорта, как подводное плавание на задержке дыхания (апноэ). Ведь эти храбрецы, имея в своем распоряжении всего один вдох и ежесекундно подвергая свою жизнь опасности, ныряют не ради сиюминутной славы. Они хотят доказать прежде всего себе, что готовы принять вызов пучины, готовы усомниться в законах физики и преступить границы, которые человек сам себе придумал. И когда там, в морских глубинах, нить времени для них вот-вот порвется, что, как не часы, поможет этим героям точно отмерить долгие секунды? «Когда дыхание остановилось, время будто сжимается, – рассказывал легендарный ныряльщик Жак Майоль. – Секунда уже не секунда. Вот почему под водой так важно иметь прибор, способный объективно и точно измерять время».

Сейчас техника ныряния на апноэ доведена до такой степени, что ныряльщики не испытывают болезненных ощущений даже тогда, когда их легкие сжимаются до размера теннисного шарика. С помощью расслабления (вроде того, что практикуется в дзэн-буддизме) и специальных дыхательных упражнений они почти останавливают свое сердце. Хотя оно при этом бьется с частотой всего 7–9 ударов в минуту вместо обычных 70, оно все еще может снабжать организм кислородом. Живительного газа как раз столько, чтобы не умерли мозг и сердце. Когда водные млекопитающие уходят на большие глубины, с ними происходит примерно то же самое. Выяснилось, что физиологическая метаморфоза, претерпеваемая ныряльщиками, происходит вследствие особого рефлекса, которым обладают также дельфины, киты и тюлени. Он включается, как только лицо оказывается в воде, и помогает переносить большое давление и недостаток кислорода. До 60-х годов прошлого века ученые утверждали, что человек никогда не сможет нырнуть глубже 38 м на одном дыхании. Его легкие раздавит давлением, говорили они. Сегодня же для многих это все равно, что ополоснуться. С тех пор глубинный рекорд вырос более чем в пять раз. Хотя в наши дни нырять в спортивных целях и ради развлечения начали в Европе в 40-х годах XX в., это занятие имеет долгую историю. Таким способом люди искали под водой жемчужниц и ловили глубоководных рыб в Средиземном море еще 4 500 лет назад. В Японии и Корее и поныне есть ныряльщицы, которых там называют соответственно «ама» и «хэнё». Они зарабатывают себе на жизнь, ныряя на глубину до 30 м и добывая там моллюсков, водоросли, осьминогов и жемчуг. Эти женщины работают даже зимой, когда температура воздуха опускается до -40ºС, а заканчивают свою «карьеру» лет в 60. Но сегодня их все меньше и меньше, это уже вымирающий класс. Тех, кто занимается нырянием как спортом, совсем не много: во всем мире едва наберется 300 человек. Все они постоянно встречаются на соревнованиях и, конечно, отлично знают друг друга. Кажется – закрытый клуб для избранных, но иногда за свое увлечение им приходится платить жизнью: основная причина несчастных случаев – потеря сознания, неважно, происходит ли оно во время всплытия или уже почти у самой поверхности. К сбою приводит либо слишком быстрое уменьшение давления при подъеме, либо, когда ныряльщик уже почти всплыл, организм неточно оценивает уровень углекислого газа в крови. Чем кончится дело, зависит от того, есть ли рядом подводные спасатели. Никто не станет спорить, что это очень коварный вид спорта, и огромное число погибших ныряльщиков тому подтверждение. Взять хотя бы пятикратного чемпиона мира француза Лоика Леферма, утонувшего в апреле прошлого года во время тренировки, или ныряльщицу со стажем Одри Местр, которая погибла в 2002 г., пытаясь установить новый мировой рекорд. Все это заставляет задуматься: не следует ли запретить этот спорт? Одни считают ныряние без дыхательных аппаратов пустой тратой времени. Для других же это долгий и трудный путь к самопознанию, выйти за грань своих возможностей для них – дело чести. Расслабляясь, ныряльщики сосредотачиваются на том единственном вдохе, что у них есть, и достигают полного единения с морем, с той вселенной, куда их так тянет. Они хорошо знают: любое погружение может стать последним, но совсем не это занимает их на пути в бездну. Дышать там запрещено, зато можно показать все, на что ты способен. Границы возможного, установленные другими, для настоящих ныряльщиков пустой звук – они сами творцы своих фантазий и подвигов. Они бесстрашно рассекают сумрачные глубины, где царят спокойствие и созерцательная тишина. Их жизнь – это непрерывная цепь бездыханных минут и моментов, когда легкие снова жадно втягивают воздух. Занятия нырянием без дыхательного аппарата сильно меняют людей: в корне меняются их мысли и мироощущение. Сейчас никто не знает, насколько далеко могут зайти спортсмены в своем стремлении нырнуть все глубже. Раз за разом поражая медиков, эти удивительные люди действительно демонстрируют почти сверхчеловеческие способности.

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ ЖАК МАЙОЛЬ – ЧЕЛОВЕК-ДЕЛЬФИН Жак Майоль, человек, бросивший вызов невозможному, распахнул перед всеми окно в загадочный мир ныряния и развеял множество предрассудков об этом виде спорта. Этот выдающийся ныряльщик по прозвищу Человек-дельфин неустанно старался побить все ранее установленные рекорды и первым преодолел 100-метровую отметку. По национальности будучи французом, Майоль родился в Шанхае. За свою карьеру он установил более двенадцати рекордов в нырянии без акваланга, а его жизнь легла в основу фильма Люка Бессона «Голубая бездна» (Майоль там, кстати, один из авторов сценария). Так весь мир узнал о невероятных подвигах этого смелого человека, чувствовавшего себя в воде как рыба, и о соперничестве между ним и итальянским ныряльщиком Энцо Майоркой (который первым преодолел 50-метровую глубину). В 50-х годах Майоль впервые ощутил духовную близость с дельфинами. Тогда он работал в одном океанариуме во Флориде и подружился с самкой дельфина по кличке Корона. С ее помощью он научился как бы «растворяться» в воде и оставаться без воздуха дольше, чем обычно. Отточив этот навык и научившись управлять своими эмоциями и физическим состоянием, в 1976 г. Майоль нырнул на 100 м, а в 81-м улучшил этот результат на один метр. Тогда его погружение у берегов Эльбы устроила компания «Омега» (Omega) – во-первых, чтобы дать ученым возможность оценить резервы человеческого организма, а во-вторых, чтобы проверить на прочность своего нового «Симастера 120 м» (Seamaster 120 m), кварцевые часы для подводного плавания с водонепроницаемостью до 120 м. В честь Майоля это событие назвали «Погружением Человека-дельфина». Некоторое время спустя жизненные пути великого ныряльщика и «Омеги» снова пересеклись: на этот раз он принял участие в разработке «Симастера Апниа» (Seamaster Apnea). Модель увидела свет в 2003 г., когда Майоля уже два года как не было в живых. Этим традиционно боевитым «Симастером» в корпусе из нержавеющей стали компания отдала дань уважения храбрым спортсменам, играющим с самой смертью. «Апниа» – хронограф с автоподзаводом и поворотным ободком. Нанесенные на него минутные деления помогают следить за временем пребывания под водой. А диск, проглядывающий через семь отверстий на циферблате, позволяет во время погружений на задержке дыхания замерять 14-минутные интервалы. Расцветку диска и варианты цвета циферблата – черный и серебристый – выбирал сам Майоль. Ему же принадлежит отличная идея максимально утончить часовую и минутную стрелки, чтобы они не перекрывали отверстия счетчика. Благодаря специальной заводной головке и завинчивающейся задней крышке часы водонепроницаемы до 300 м, а на их обратной стороне выгравировано имя Майоля и нарисован человек с дельфином.

В часах Seamaster Apnea, разработанных совместно с Майолем, к великолепным характеристикам модели Seamaster добавилась уникальная функция для замера во время погружений 14-минутных промежутков времени

Прежде чем уйти из спорта, в 1983 г. (тогда ему было 56) Майоль ныряет на 105 м. В то же время выходит его книга «Homo Delphinus», в которой он делится своими взглядами на будущее, на то будущее, когда человек откроет в себе дельфина и океан для него станет родным домом. В ней Майоль также рассказывает обо всех установленных им рекордах и том, как в его жизнь вошла йога. Познакомившись с ней в Индии и Японии, в 60-х он стал ее использовать при подготовке к погружениям, чтобы достигать полного расслабления. После него уже многие ныряльщики заинтересовались восточными учениями. Кроме того, в своей книге Майоль призывает человечество беречь и не загрязнять океаны. «Человек-дельфин» был уверен, что всего через два поколения люди смогут задерживать дыхание почти на 10 минут

и опускаться на 200 м, ведь после рекорда Майорки едва прошло двадцать лет, как Майоль его улучшил в два раза. Сегодня «homo delphinus» уже не абстрактное понятие, а самая настоящая действительность: в прошлом году ныряльщик в категории без ограничений Герберт Нич достиг отметки в 214 м. Майолю не нужно было ждать будущего, чтобы почувствовать себя в океанских глубинах своим. Бездна была ему подругой и спутницей жизни, тепло принимавшей его в свои объятия и вдохновляющей на все новые подвиги. Но бить рекорды было не единственным его занятием. В 70-х Майоль, стараясь усовершенствовать снаряжение, применяемое в подводном плавании, занялся исследованиями океана. Потом он пытался обнаружить скрытые в человеке дельфиньи качества, применяя жесткие физические и психологические тренировки. И даже читал лекции об океане и его роли в жизни человечества. Нащупав границу возможностей в себе, он точно знал, куда направлять остальных.

REVOLUTION

Один из первых в мире ныряльщиков на задержке дыхания Жак Майоль. На руке – часы Seamaster 120 m от Omega, обновленная версия той модели, которая была на нем в 1981 г., когда он достиг рекордной отметки в 101 м

211

Одни считают ныряние без дыхательных аппаратов пустой тратой времени. Для других же это долгий и трудный путь к самопознанию, выйти за грань своих возможностей для них – дело чести

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ Дженони (слева) и Марк Хайек, президент и генеральный директор Blancpain, празднуют удачное совместное погружение

REVOLUTION

212

ДЖАНЛУКА ДЖЕНОНИ – ВОДОЛАЗПУТЕШЕСТВЕННИК «В этот вид спорта я влюбился после первого же глубокого погружения, – делится своими мыслями итальянец Джанлука Дженони, чемпион по подводному плаванию без акваланга. – Тишина, невесомость и водная синева, обступающая тебя со всех сторон, вызывают какие-то совершенно новые ощущения». Особая любовь к воде зародилась у Дженони, когда ему было всего пять. Тогда он начал плавать почти каждый день и с тех пор (сейчас Дженони 39 лет) был с водной стихией неразлучен. Уже в 19 лет он занял пятое место в заплыве на 200 м брассом на чемпионате Италии. Вскоре со своими друзьями он увлекся нырянием на задержке дыхания. Немалую роль в этом сыграла служба в военно-морском флоте, во время которой он погружался почти каждый день. Нырнув в 1996 г. до отметки в 106 м, Дженони установил свой первый мировой рекорд и прославился на весь мир. Через 10 лет, за которые были побиты еще 13 рекордов, он увеличил глубину до 141 м. Все это были погружения с переменным весом (спуск с грузом не более 30 кг, подъем на ластах), и здесь этому великолепному ныряльщику не было равных. Параллельно Дженони начал пробовать себя в погружениях без ограничений (спуск с грузом без ограничения веса, подъем с использованием воздушного шара) и в 1999 г. нырнул на 138 м. Он все больше и больше втягивался в этот спорт, в котором глубину можно покорить только с помощью долгих физических тренировок. Их Дженони начинает по меньшей мере за девять месяцев до того, как в очередной раз бросить вызов стихии. Сначала идут аэробные нагрузки: плавание, бег и другие тренировки, направленные на укрепление сердечно-сосудистой системы. Два дня в неделю обязательно отводится на отдых. Потом погружения с постоянным грузом. Количество выходных сокращается теперь до одного. И наконец, когда до самого главного погружения остается всего месяц, Дженони начинает через день нырять с грузом, все время наращивая глубину. В перерыве между погружениями – йога, помогающая расслабиться и сосредоточиться. Благодаря своему увлечению Дженони много путешествует. Был он и в Южной Корее, где снимался фильм о ныряльщицах за жемчугом с острова Чеджудо. И в Гималаях, куда он попал в составе научной экспедиции. Там Дженони совершил первое в мире погружение в самое высокогорное озеро, находящееся на высоте 5 200 м над уровнем моря. «Занятия этим видом спорта сильно на меня повлияли, – рассказывает Дженони. — Благодаря им я смог

Презентация новых часов Blancpain. Дженони только что вернулся из подводного плавания, где Хайек вручил ему личный экземпляр Fifty Fathoms

познать красоту подводного мира. За последние 15 лет я побывал практически во всех морях, любовался множеством подводных пейзажей. Мне удалось познакомиться с людьми, жизнь которых совсем не похожа на мою. Мне кажется, это очень помогает расширить кругозор». Хотя при нырянии погиб не один спортсмен, Дженони считает погружения без акваланга почти не опасными, если только соблюдать все меры предосторожности. «Если ты взялся устанавливать новый рекорд, мало полагаться на одни только тренировки, – говорит он. – Во время твоего погружения и на борту судна сопровождения и под водой обязательно должны дежурить спасатели. Только тогда погружения без дыхательного аппарата станут нормальным видом спорта, а не бессмысленным и опасным увлечением для избранных смельчаков. Без профессиональной поддержки нечего даже рассчитывать на успех». У Дженони нерушимые отношения с голубой бездной. Поэтому неудивительно, что он стал сотрудничать с часовой компанией, которая тоже знакома с водной стихией не понаслышке. В сентябре прошлого года он вместе с Марком Хайеком, президентом и генеральным директором «Бланпэна» (Blancpain), представил обновленную версию часов «Фифти Фэтомс» (Fifty Fathoms): надев новую модель, Дженони нырнул на 30 м. Это событие и запуск первых 30 экземпляров были приурочены к 30-й Международной выставке яхт и катеров в Каннах. Во время совместного погружения Хайек – он сам порой не прочь нырнуть (правда, с аквалангом) – подарил Дженони экземпляр «Фифти Фэтомс», первым увидевший свет. Кроме серийного номера «0» и имени знаменитого ныряльщика на часах выгравирована надпись «Pièce Hors-Série» («Уникальный экземпляр»). «У погружений на задержке дыхания и «Фифти Фэтомс» много общего, – говорит Дженони. – И там и там техника и надежность, чистота и естественность. Ныряльщику, использующему апноэ, не нужны баллоны с воздухом и контролирующие приборы. Дыхание, ум и отточенная техника – вот вся его экипировка. И часам «Фифти Фэтомс» не нужен кварцевый регулятор хода. Мастерство часовщиков из «Бланпэна» и их умелые руки делают свое дело». «Фифти Фэтомс» – одна из лучших моделей для подводного плавания, созданных в XX в. Их «Бланпэн» сделал в 1953 г. по заказу двух сотрудников французского подводного спецназа, капитана Робера Малубье и лейтенанта Клода Риффо. Военные водолазы работали в очень непроЧасы Fifty Fathoms стых условиях, и им были нужны Automatique в стальном корпусе и с автоподзаводом достойные часовые спутники. унаследовали свое имя от Вскоре эту модель стали носить модели 1953 г., которая тогда считалась самыми бойцы-подводники других стран, передовыми часами для а потом и специалисты, изучающие подводного плавания

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ океан. Современные «Фифти Фэтомс», выдерживающие глубину в 300 м, работают на калибре 1315 с эффективной системой автоподзавода и 5-дневным запасом хода. Этот часовой механизм, созданный на основе калибра 13R0, «Бланпэн» разработал и собрал полностью своими силами. «Погружение без всяких дополнительных устройств – самый естественный и безвредный способ познавать океан», – резюмирует Дженони. Но хотя сами ныряльщики никакого ущерба природе не наносят, от проблем экологии им все равно не уйти: в грязной воде ощутить единение со стихией вряд ли получится. Поэтому Дженони не жалеет сил на защиту окружающей среды. Вместе с компанией «Марес», выпускающей самое современное снаряжение для подводного плавания, он принимает участие в проекте благотворительной организации «Кул Эрт», направленном на защиту тропических лесов.

Мировой рекордсмен в погружениях на задержке дыхания венесуэлец Карлос Косте работает над дыханием. На руке – часы Carlos Coste от Oris (ограниченная серия, водонепроницаемость до 2 000 м)

КАРЛОС КОСТЕ – СУМЕВШИЙ ВЕРНУТЬСЯ

REVOLUTION

быть твердо уверенным в себе и своих силах, знать, как поведет себя в воде твой организм. Очень важно научиться сосредотачиваться и не занимать голову ничем лишним: она еще понадобится во время погружения. Кстати, занятия йогой не только делают тело более гибким, но и приводят ум в порядок». Свободнее и естественнее всего этот человек чувствует себя тогда, когда, глотнув воздуха, он увлекает себя в пучину и испытывает свое тело на пределе возможностей. «Занятия погружениями на задержке дыхания очень хорошо на меня повлияли, – говорит Косте. – Когда я в воде, я чувствую себя как-то по-особенному. Ты, океан и твоя душа как бы сливаются в одно целое. Это чувство полета в водном космосе». Но в начале не все было так гладко. Люди без конца задавали вопросы, сомневаясь, имеет ли этот вид спорта право на существование. Поэтому ему с Габриэлой пришлось просвещать общественность, журналистов и спонсоров. Этим они занимаются и сейчас, потому что, пытаясь найти новые каналы поддержки подводного плавания на апноэ, они все еще довольно часто сталкиваются с резкой критикой, вызванной смертью нескольких ныряльщиков. «К сожалению, смерть неизбежна, – делится своими мыслями Карлос. – И я это прекрасно понимаю. Ужасно, когда с твоим коллегой случается Хронограф Carlos Coste несчастье, но большой спорт влечет за собой (ограниченная серия). Эти крупные часы для подводного плавания вполне не менее большой риск». соответствуют небезопасному Часовая компания «Орис» (Oris) – одно из увлечению Карлоса Косте тех мест, где Косте (в 2006 г.) нашел полное понимание. Вместе они выпустили специальную линейку механических часов для подводного плавания, носящих имя знаменитого ныряльщика (Carlos Coste) и удовлетворяющих самым высоким требованиям качества и надежности. Этим моделям есть чем зацепить: автоподзавод, титановый корпус, толстое сапфировое стекло, крупный циферблат, поворотный ободок, гелиевый клапан, а сзади – эмблема и подпись Карлоса Косте. Он утверждает: «В «Орисе» делают профессиональные часы – элегантные, красивые и прочные». Часы выходят двумя ограниченными сериями – хронографной и обычной – по 2 000 экземпляров в каждой. ★

213

В 2006 г. во время тренировочного погружения без ограничений Косте внезапно потерял сознание. Причиной тому было внезапное сужение сосудов, когда ток крови к мозгу уменьшается и человек теряет сознание. Но травме не удалось выбить Карлоса из колеи надолго. В прошлом году всемирно известный венесуэльский ныряльщик вернулся в спорт и побил рекорд Южной Америки в динамическом апноэ с ластами, проплыв на одном дыхании 187 м. Свой первый рекорд на континенте Косте установил в 22 года (сейчас ему 32), а в 2003 г. первым преодолел на одном дыхании 100-метровый барьер. Сегодня он чемпион мира по нырянию с переменным весом. С самого начала было ясно, что Косте и океан созданы друг для друга. Начав в 21 год заниматься погружениями и подводной охотой, он всегда тонко чувствовал природу, а к воде относился с особой любовью. В ноябре 2007 г. он завоевал бронзовую медаль в личном первенстве на соревнованиях, организованных Международной ассоциацией развития ныряния на задержке дыхания (AIDA), и тем самым показал, что уходить из спорта совсем не собирается. Это было действительно впечатляющее погружение с постоянным весом – на целых 103 м! По словам Косте, подготовка к установлению рекорда очень напоминает работу этакого маленького муравейника. Группа из 25 человек – спасатели, фотографы, операторы-подводники, судьи, ассистенты – работает целый год. Да и сам ныряльщик не отдыхает. Тренировки идут постоянно: под присмотром Габриэлы Контрерас, своего администратора и тренера, он хорошенько нагружает свою сердечнососудистую систему в спортзале и в бассейне. А за три-четыре месяца до соревнований начинаются пробные погружения. «Важнее всего – уютно чувствовать себя в воде, – рассказывает Карлос Косте. – Нужно

REVOLUTION

214

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ

ы На гребне н л о в

REVOLUTION

215

История регатного хронографа

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ

ля чего людям часы? Узнавать время, конечно. И нашим читателям это прекрасно известно. Но у наручных часов и других функций хватает: от вполне очевидных, скажем измерения какого-то определенного отрезка времени, до самых непонятных, например вычисления уравнения времени. А что это такое, поймет далеко не каждый, и даже тот, кто неплохо разбирается в часах, наверняка полезет в справочник. Одним из самых загадочных усложнений считается регатный хронограф. Загадочным он считается не оттого, что трудно понять, в чем заключена его функция, а оттого, что функция эта используется в очень специфической области. К тому же, такие часы вряд ли привлекут внимание человека, не владеющего яхтой и не участвующего в регатах. Зато такому хронографу, как и механическим часам вообще, присущ дух романтики, который уводит нас от повседневности в глубь истории и заставляет вспоминать увлекательные приключенческие романы о славных морских сражениях. Да и не нужно быть настоящим яхтсменом, чтобы почувствовать шарм регатного хронографа (положа руку на сердце, с часами для подводного плавания ныряют ведь единицы), потому что он интересен не только с точки зрения технического исполнения. Эти часы будоражат воспоминания моряков о путешествиях по «винночермным» просторам, как их называл еще Гомер в своей «Одиссее» более 2 000 лет назад. Основная задача такого хронографа – отсчет времени до начала регаты. Хотя самим термином «регата» обозначают не только гонки на яхтах или спортивных парусных шлюпках, эти часы разработаны именно для них. Правда, остается вопрос: зачем нужен хронограф, который специально отсчитывает минуты до начала парусной гонки? Разве обычному хронографу это не под силу? Под силу, конечно, только все дело в том, что регаты не похожи на привычные для нас гонки на машинах или забеги легкоатлетов, где перед стартом все участники стоят на своих местах, дожидаясь выстрела или взмаха флагом. Парусники не стоят на якоре, а свободно дрейфуют на волнах: подует ветер – и яхту не удержать на месте. То есть перед самым стартом яхты не стоят четко на линии старта, а лавируют, не пересекая ее. Капитаны же стараются подгадать идеальное положение для начального рывка так, чтобы нос корабля пересек стартовую черту точно в момент начала гонки. Такие маневры требуют немалого мастерства. Зачастую еще до начала регаты понятно, кто станет победителем, ведь первым обычно приходит тот корабль, чей нос первым пересек стартовую черту, условно обозначенную двумя точками. Обычно это буек и судейская лодка, с которой и «дают отмашку» к началу состязания – взмах флагом и звуковой сигнал. Регата проходит согласно «Правилам парусных соревнований», принятых Международной парусной федерацией. Эта организация была учреждена еще в начале XX в., чтобы упорядочить правила яхтенного спорта. Примерно до 1870 г. каждый яхт-клуб проводил гонки

REVOLUTION

216

Регатному хронографу присущ дух романтики, который уводит нас от повседневности в глубь истории

REVOLUTION

217

Текст: Джек Форстер, Владимир Мельников

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ по своим собственным правилам, что неизменно вело к неразберихе, спорам и конфликтам. Предупредительный сигнал судьи дают за 10 минут до начала гонки, а отсчет времени начинается за 5 минут. Свод правил учитывает и наказание за фальстарт. Поэтому последние 5 минут перед началом гонки – жизненно важный промежуток времени для всех участников: промедлишь – и считай, что победа от тебя почти ускользнула, поторопишься – накажут судьи. А значит, для яхтсмена любое подспорье, любой инструмент, помогающий вовремя пересечь стартовую черту, – залог успеха. Вот тут-то на сцене и появляется регатный хронограф. Ранние модели таких хронографов увидели свет еще в начале XX в. и представляли собой либо обычные хронографы со специальной минутной шкалой, либо секундомеры со схожей шкалой и отметками «10» и «5 минут» до начала регаты. Позже появились секундомеры специально для яхтенного спорта, многие из которых спроектировала компания «Хойер» (Heuer). Среди ее моделей встречаются, например, хронографы с малой стрелкой, проходящей вдоль 5-минутной шкалы на отдельном секторе циферблата. Так чем же хуже обычные часы и секундомеры? Да хотя бы тем, что по ним тяжелее следить за оставшимися драгоценными минутами, а у капитана парусника и так забот хватает: нужно отдавать распоряжения команде, присматривать за остальными участниками и стараться сохранять оптимальный курс, чтобы пересечь стартовую черту точно с сигналом судей, – а яхту постоянно качают волны, и на часы не очень-то взглянешь. Даже в погожий день узнать, сколько минут в запасе, крайне трудно: солнце безжалостно слепит глаза, отражаясь от воды и любой зеркальной поверхности, в том числе и от стекла хронографа. А в том возрасте, когда человек может позволить себе яхту, зрение – давайте будем откровенны – уже не то. Тут уж обычные часы не помощник, а лишь обуза, из-за которой можно и правила нарушить, и, не дай Бог, прослыть посмешищем в родном яхт-клубе. Лучшие часовщики всегда заботились о том, чтобы ярые поклонники весьма специфических хобби вроде поло или яхтенного спорта чувствовали себя в своей сфере как рыба в воде, за что большое им спасибо. В 1962 г. появилась небольшая компания, которой суждено было стать отрадой для сердец несчастных яхтсменов, измученных дальнозоркостью. Имя этой компании «Аквастар» (Aquastar), начинала она с производства часов для подводного плавания, а потом стала изготовлять хронографы и для яхтсменов, чем занимается и по сей день. Именно из рук мастеров этой компании в 1964 г. вышел классический регатный хронограф с пятью дисками, меняющими цвет по мере истечения времени до старта регаты. Правда, в первоначальном патенте изображена модель не с пятью маленькими круглыми прорезями, а с одной большой. Но в 1965 г. «Регата» (Regate), стала такой, какой мы ее знаем сейчас. Джефф Стайн, известный «летописец» «Хойера», говорит, что в 1965 г. компания начала распространять модели «Аквастара», причем в коллекцию вошли и часы «Регата» с хронографом обратного отсчета, разработанные специально для парусного спорта. Вскоре циферблат часов «Аквастар Регата» украсило название «Хойер», и они стали выходить под двумя товарными знаками. Изготавливали этот хронограф часовщики «Аквастара», а «сердцем» его, то есть часовым механизмом, был Felsa 4000N. В 1976 г. «Хойер» сам взялся за производство регатных часов, на этот раз на базе 1345-го калибра «Лемании» (Lemania). С тех пор часы для любителей яхтенного спорта стали выпускать многие компании, но среди массы моделей «на тему» лишь немногие обладают необходимой для яхтсмена функцией обратного отсчета. Хотя со времен первых «аквастаров», выпущенных в 1964 г., часовая индустрия сделала не один шаг вперед и появились другие способы отсчитывать время до начала регаты, цветные диски были и остаются самым распространенным решением этого вопроса.

REVOLUTION

218

REVOLUTION

219

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ

ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ: КРАТКИЙ ОБЗОР РЕГАТНЫХ ХРОНОГРАФОВ

так, полудюжиной спортивных яхт обзавелись, что дальше? Конечно, часы, и непременно под стать каждой. В нашем списке хронографов есть модели на любой вкус: от самых простых и строгих до самых экстравагантных. Все они разные, но все служат одной цели: помочь вам стартовать первым, оставив всех соперников в кильватере. 1. OMEGA SEAMASTER 300 М В этом строгом и сверхпрагматичном титановом шедевре стандартный хронограф соединен с пятидисковым регатным таймером. Часы выдерживают давление воды до глубины в 300 м и снабжены поворотным ободком с минутными делениями, что делает их также и часами для подводного плавания. Прекрасная модель, подходящая как сторонникам парусного спорта, так и любителям понырять с кормы собственной яхты в акваланге. 2. GIRARD-PERREGAUX LAUREATO REGATTA Это произведение искусства от «Жирар-Перрего» бесспорно занимает ведущее место среди часов для любителей открытого моря. Кнопка напротив «2 часов» включает таймер, расположенный в цветном поле между «9» и «12 часами», а когда стрелка достигает ноля, в действие приходит второй таймер напротив «1 часа»: он ведет счет продолжительности самой гонки. Конечно, эти часы стоят дороже многих яхт (и всего на свете существует лишь 32 таких хронографа в корпусе из белого золота), но, поверьте, 265 000 долларов есть за что отдать. Этот хронограф с регатным таймером и летящим турбийоном не просто красивая игрушка, хотя, благодаря богатому опыту «Жирар-Перрего» в изготовлении турбийонов, «Лауреато» – и красивая игрушка тоже, да еще какая! 3. TAG HEUER AQUARACER CALIBER S REGATTA Еще до того, как в названии компании появилось «ТАГ», «Хойер» сотрудничал с компанией «Аквастар», и именно они запустили на рынок регатный хронограф и прославили его на весь мир. «ТАГ Хойер» и по сей день продолжает традицию, выпуская электромеханические кварцевые часы на калибре S. Они отсчитывают время до начала гонки, а затем автоматически переключаются в режим хронографа. Индикаторы циферблата могут работать в режиме хронографа, регатного таймера или даты. Эти практичные и стильные многоцелевые часы – достойный потомок первых хронографов для яхтсменов. 4. BULGARI DIAGONO PROFESSIONAL REGATTA Этот шедевр спокойного и ясного дизайна от «Булгари» сочетает функцию мгновенного сброса с регатным таймером, что очень выручает, если судьи вдруг начнут обратный отсчет заново. Часы снабжены ободком с компасной шкалой градусов и водонепроницаемым корпусом, способным выдержать давление воды до глубины в 300 м, благодаря чему регатный таймер, выполненный в виде классических пяти дисков, прекрасно работает как над водой, так и под ней.

заменены прямоугольными прорезями. Корпус часов выполнен на манер барабана, что отличает модели серии «Тамбур». По традиции победитель регаты «Луи Вюиттона» получает право вызвать на бой обладателя Кубка Америки, так что хотя «Вюиттон» и новичок в часовом деле, но яхтенный спорт у фирмы в крови. 6. ROLEX OYSTER PERPETUAL YACHT-MASTER II Любые новые часы от «Ролекса» – о техническом совершенстве которых до сих пор известно слишком малому кругу людей – важное событие в часовом мире. «ЯхтМастер II» – сверхсложный и очень удобный регатный хронограф. Вопервых, эти часы можно запрограммировать на обратный отсчет различных отрезков времени, а не только на стандартные 5 и 10 минут, что очень удобно, ведь разные классы яхт соревнуются в гонках с различными системами отсчета. А во-вторых, быстрым нажатием на кнопку сброса можно синхронизировать таймер с официальными часами, что порой бывает необходимо: минутная стрелка перейдет на ближайшее минутное деление, а секундная – на ноль. Одним словом, всем регатным таймерам таймер. И хотя в этих часах нет дополнительных функций, которыми может похвастаться кое-кто из конкурентов, зато со своей главной задачей они справляются, пожалуй, лучше всех остальных. 7. ANONIMO TP-CHRONO RACING MODEL 7000 Модель 7000 – оригинальный и очень практичный регатный хронограф от итальянского производителя «Анонимо». Достаточно взглянуть на циферблат: минутная и секундная стрелки хронографа расположены на одной оси в центре циферблата, а отсчет ведется от нулевой отметки, расположенной напротив «1 часа» – так легче наблюдать за временем. Включение таймера приводит в движение минутную стрелку, которая проходит путь по хорошо различимой 5-минутной дуге до начала гонки, а за 30 секунд до старта, когда наступает самый ответственный момент, приходит в движение секундная стрелка, отмечающая этот промежуток на отдельной полуминутной шкале. 8. AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK OFFSHORE ALINGHI TEAM Когда «Алинги Тим» только появился, коллекционеры жадно накинулись на новоиспеченные часы. Из-за этого ажиотажа можно даже упустить из виду, что из всех недавно выпущенных регатных хронографов этот – один из самых удобных, в нем все продумано до мелочей. Модель была разработана специально для участвующей в Кубке Америки команды «Алинги». Она обладает 10-минутным таймером обратного отсчета с яркой шкалой и функцией мгновенного сброса. Поэтому хронограф позволяет не только отслеживать последние 10 минут перед началом регаты, но и измерять продолжительность гонки – стоит кратко нажать на кнопку сброса, как счетчик вернется в исходное положение и начнет свой ход заново. Корпус из прессованного углеродного волокна удивительно прочный и в то же время очень легкий. Это своего рода напоминание о том, что и в почтенный яхтенный спорт начали малопомалу проникать новейшие технологии и материалы. А чем легче часы, тем больше выигрыш в весе у команды, которая их носит. Скажете, ерунда? Может быть, только в седьмом туре Кубка Америки 2007 г. команда «Алинги» пришла первой с отрывом всего в 1 секунду. Вполне возможно, что победу команде принесла именно сотня-другая граммов, сэкономленная сверхлегкими часами. ★

I REVOLUTION

220

5. LOUIS VUITTON TAMBOUR XL LV CUP

Эти часы служат одной цели: помочь вам стартовать первым, оставив всех соперников в кильватере

REGATTA CHRONO Хотя серия «Тамбур» от «Луи Вюиттона» попала на часовой рынок только в 2002 г., она уже завоевала популярность у любителей аристократического вида спорта, а компания подходит к производству хронографов с той же щепетильностью, что и к изготовлению первоклассных изделий из кожи, которыми занимается еще с 1854 г. Часовые мастерские в Ла-Шо-де-Фоне подарили миру этот прекрасный регатный хронограф, в котором традиционные кружки

221

REVOLUTION

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ

ЧАСЫ И МОРЕ

REVOLUTION

222

Прекрасные суда − неистощимый источник вдохновения для трех мастеров часового дела

Разве можно остаться равнодушным к дурманящему зову океанской воды, манящей моряков сладким голосом бесконечных задумчивых волн? «Конечно, нет!» − ответят вам Мартин Фрай, Ришар Милль, и Жан-Франсуа Рюшонне. Приглашаем наших читателей в незабываемое путешествие по просторам бескрайних бурных морей часового искусства, морей, которые бороздят не быстроходные парусники и роскошные бригантины, а изящные творения дизайнеров, денно и нощно трудящихся над чертежами, чтобы создать часы, достойные истинных мореплавателей.

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ

Мартин Фрай, один из основателей компании URWERK и ее ведущий дизайнер, подходит к разработке часов со всей душой и талантом художника; на создание модели UR 201 его вдохновила роскошная мощная яхта «118 УоллиПауэр»; своими смелыми очертаниями платиновые часы действительно напоминают корпус суперъяхты или голову рыбы-молот

223

Недаром Фрай родился под этим знаком Зодиака: в воде он действительно чувствует себя как рыба. Юные годы Мартин провел у небольшого озера, так что любовь к плаванию у этого швейцарца в крови. Фрай − один из двух основателей «УРВЕРКа» (URWERK), компании, всколыхнувшей степенное море высокого часового искусства своими дерзкими моделями и новым подходом к отображению времени. Но, что не менее важно, Фрай воплощает собой творческое начало этой пары. Этот человек весьма сведущ в скульптуре, изобразительном искусстве и кинематографии, и свои знания он с успехом применяет при проектировании часов. А лучшее воплощение любви к морю, как утверждает Мартин, это «часы для таких же влюбленных в морские просторы». Идея создания модели 201, где время показывают часовые сателлиты, родилась благодаря познаниям дизайнера в области искусства. «Как художник, я смотрю на мир, созданный природой, а также на плоды человеческой деятельности, которые тоже принадлежат к этому миру, как на источник вдохновения», − говорит он. Часы должны быть не просто удобными, оригинальными, броскими, да и одной страсти при их создании мало − вложите толику волшебства. Можно сказать, что в модели 201 Фраю удалось воплотить свою мечту: «Как и прекрасные яхты, эти часы должны были стать лучшими в своем роде, воплощением того, что являлось нам лишь в грезах и в кино». Резкие линии корпуса 201-й напоминают острые изгибы, плоские крылья и угловатые очертания роскошной суперъяхты-невидимки «118 УоллиПауэр». Продолжая проводить параллели между часовым искусством и яхтостроением, Фрай рассказывает: «Развитие хронометрии и история мореходства тесно переплетены друг с другом. Для меня часы всегда были компасом в море времени. Чтобы понять меня, попробуйте представить такую картину: вы стоите на палубе 118-й и смотрите «КАК ХУДОЖНИК, на морские просторы, на бескрайний горизонт, а ваше Я СМОТРЮ НА МИР, запястье, конечно, украшает “УР 201”». СОЗДАННЫЙ ПРИРОДОЙ, Будет ли «УРВЕРК» и дальше радовать нас часами, чьи А ТАКЖЕ НА ПЛОДЫ формы навеяны морскими судами? Время покажет. Вот ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ что отвечает на это Фрай: «Не сомневаюсь. Я, например, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОТОРЫЕ обожаю подводные лодки. Но не только: еще я любТОЖЕ ПРИНАДЛЕЖАТ лю самолеты, шпионские устройства, механические К ЭТОМУ МИРУ, КАК НА вычислители, видео- и фотокамеры, роботов, спутники ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ» и всякие прочие механизмы. Поживем − увидим».

REVOLUTION

Текст: И-Жан Мунь-Делсаль, Владимир Мельников

МАРТИН ФРАЙ ★ ПОД ЗНАКОМ РЫБ

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ

REVOLUTION

224

РИШАР МИЛЛЬ ★ ХОЗЯИН МОРЕЙ Ришар Милль всегда в поисках новых идей и нового вдохновения, он ни на секунду не прекращает свой усердный труд. Хотя часовщики черпают вдохновение в образах морских судов уже довольно давно, картина была бы неполной без роскошной яхты-клипера «Мальтийский сокол», крупнейшей и на сегодняшний день, возможно, самой технически совершенной яхты производства «Перини Нави». Милль вспоминает свои впечатления, когда увидел это невероятное судно впервые: «У меня просто голова кругом пошла от всех идей, которые на меня тут же нахлынули. В этой яхте все поражало великолепием, вплоть до простейших деталей! Так что я, как говорится, поплыл по течению и поддался инстинктам». В результате свет увидели модели RM 014 и RM 015 Perini Navi Cup Tourbillon. Эти часы «морской» серии, чей корпус выполнен из блестящей стали, получили свое название в честь Кубка «Перини Нави» − итальянской регаты, в которой принимают участие элегантные и быстроходные гиганты парусного спорта от «Перини». А к чему, как не к старту самой знаменитой регаты, приурочить выпуск таких часов? Официальный спонсор Кубка «Перини Нави» 2006 г., Ришар Милль справедливо воспользовался случаем и представил новые часы непосредственно на гонке. Сам он говорит: «Серия «Перини Нави» зиждется на самих яхтах и свойственном «Перини» стремлении к совершенству в каждой мелочи, что идеально совпадает с нашей точкой зрения». Что касается внимания к нюансам, то особенно оно заметно в деталях механизмов этой серии: от одноопорного моста турбийона, моста и крышки заводного барабана до центрального моста, каретки турбийона и чрезвычайно тонкой отделки шатонов. Вдохновение часовщик черпал из формы шкивов, брашпилей, шурупов, мачт, палуб, носовых линий, корпусов и множества других особенностей кораблей «Перини». Но почему прототипом калибра выбран именно «Мальтийский сокол»? «Меня привлекает ВДОХНОВЕНИЕ ЧАСОВЩИК технологическое совершенсЧЕРПАЛ ИЗ ФОРМЫ тво, − отвечает Милль, − ШКИВОВ, БРАШПИЛЕЙ, и наши часы тому прямое ШУРУПОВ, МАЧТ, ПАЛУБ, подтверждение. Мы первыми НОСОВЫХ ЛИНИЙ, использовали углеродное наКОРПУСОВ И МНОЖЕСТВА новолокно, сплавы алюминия ДРУГИХ ОСОБЕННОСТЕЙ с карбидом кремния и литием, благодаря чему многие традиКОРАБЛЕЙ PERINI ционно неэластичные детали стали гибкими, что полностью перевернуло представление о конструкции часов. В этом смысле «Мальтийский сокол» не менее уникален. Только представьте – 88-метровое судно, с которым легко управится один человек. Парусная оснастка «Сокола» − новое слово в истории яхтостроения. А если вспомнить, как и из чего строят это судно... Дух захватывает! И при всем при этом корабль остается очень удобным и поражает роскошью». Милль всегда считал, что красота часов напрямую связана с функциональностью. «Хороший дизайн всегда отражает технологии, использованные при производстве часов, − заявляет он. − Это как две стороны одной медали. Если говорить о наших моделях, нужно отметить, что все внешние атрибуты серии – не что иное, как результат использования определенных деталей, материалов и методов сборки, хотя корпуса специально спроектированы так, чтобы носить часы было удобно как на тонких, так и на широких запястьях». Милль неуклонно следует своим принципам: «Каждый день − это вызов самому себе, как восхождение на Эверест. И я принимаю этот вызов. Думаете, люди ночами не спят и грезят наяву сверхлегкими турбийонами? Ничего подобного. Будущие поколения вряд ли вспомнят, что такие когда-то были. Но создать эти механизмы было необходимо, и каретки таких турбийонов появились в наших часах. С «Перини» нас роднит именно такая страсть к преодолению трудностей».

СВЕРХУ ВНИЗ: Ришар Милль, отец современной часовой индустрии; очертания яхты «Мальтийский сокол» угадываются в корпусе модели RM 014 Perini Navi Cup Tourbillon из белого золота; управлять впечатляющей 88-метровой яхтой «Мальтийский сокол» от «Перини Нави», ведущей яхтостроительной компании мира, можно в одиночку

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ

ЖАН-ФРАНСУА РЮШОННЕ ★ МЕЧТАТЕЛЬ

REVOLUTION

225

Независимый и гордый Жан-Франсуа Рюшонне упорно идет по пути претворения своих фантастических грез в жизнь. Часы с вертикально расположенным турбийоном «Кабестан» (Cabestan) – как раз воплощение одной такой мечты – создать модель, посвященную морской тематике. Помимо нее мастер задумал спроектировать часы на тему земли и неба. Сам творец говорит о своих часах так: «Машины, корабли и самолеты – неисчерпаемый источник вдохновения. Он позволяет мне создавать часы, достойные своих будущих владельцев, так как я не просто заимствую отдельные элементы из разных областей, но и учитываю целостную стилистику, которая существует в той или иной сфере». Рюшонне не только прекрасно разбирается в технологиях производства часов, но и умеет строить компьютерные модели. Он закончил школу часового дела в Клюзе и некоторое время работал в фирмах «Шопар» (Chopard) и «Пьяже» (Piaget), после чего в 1999 г. Жан-Франсуа наконец основал собственную компанию «DMC Консалтинг» (DMC Consulting) (позднее переименованную в группу DMC (DMC Group SA)), которая начинала с наручных часов, а теперь специализируется в области авиации, яхто- и автомобилестроения, медицины и пищевой промышленности. Рюшонне считает, что дизайн часов – это «идеальный баланс между формой и техникой производства, «ДОСТАТОЧНО ЛИШЬ благодаря которому высвобождается огромный эмоциональный заряд и создается ощущение гармоничВЗГЛЯНУТЬ НА CABESTAN, ности». «Кабестан», продукт совместного творчества Жана-Франсуа и поэта часового искусства, эксценИ СРАЗУ ПРЕДСТАВЛЯЕШЬ тричного Вьяннея Альтера, перевернул современное представление о часах с ног на голову. Необычный СЕБЯ ЗА ШТУРВАЛОМ облик модели привлекает взгляд вертикально расположенными внутренними деталями механизма: БОЛЬШОГО КОРАБЛЯ» цилиндровыми индикаторами часов, минут, секунд и запаса хода на трое суток, находящимися по углам корпуса, а также кареткой турбийона, закрепленной в правой нижней части механизма. При этом примечательны отнюдь не сами детали, которые довольно часто используются в более традиционных моделях, но их вертикальное расположение, благодаря чему за ходом механизма можно наблюдать как сверху, так и сбоку через двойное сапфировое стекло, а этим похвастаться не могут ни одни часы. Даже способ завода и установки времени и тот далек от стандартов: эти операции производятся съемным рычагом в форме ручки лебедки, крепящимся к одному из четырех маленьких воротов-кабестанов на корпусе сбоку. Вращением левого верхнего кабестана вы намотаете цепь на фузею и заведете барабан, а вращением правого верхнего приведете в движение минутный и соединенный с ним часовой индикаторы. «Лебедки, вращающиеся барабаны, заводная цепь, кабестаны, большое третье колесо и корпус в форме тримарана – все эти новаторские решения, конечно, позаимствованы из мира яхт. Достаточно лишь взглянуть на «Кабестан», и сразу представляешь себя за штурвалом большого корабля», − говорит Рюшонне. Новое судно, бороздящее просторы времени, сочетает в себе известные в часовом деле элементы с оригинальной вертикальной конструкцией, предлагающей морской подход к измерению времени. Будущие модели серии «Кабестан» Модель Cabestan обещают и далее поражать творческими решениями, заимствованными из мира яхт. «Если использовать стилистичессочетает в себе кие ходы и детали, за которыми стоят богатые ассоциативные ряды, результат будет выше всяких похвал, − говорит Рютакие реалии кораблестроения, шонне. – Именно такую цель мы и ставим перед собой на грядущие годы разработки серии «Кабестан». Модель Winch 2 как якорь, лебедка удивит особым «энергетическим вектором», который раньше в полностью механических часах не проявлялся». и цепь; справа талантливейший Благодаря изобретательности таких мастеров, как Рюшонне, часовая индустрия не стоит на месте, а непрерывно генемастер Жан-Франсуа рирует новые идеи и не дает механическим часам кануть в Лету. ★ Рюшонне

ФОТО STEPHEN LANDAU СТИЛИСТ STEVEN KONG МАКИЯЖ KEITH BRYANT LEE ПРИЧЕСКА RICK YANG/ESTIQUE МОДЕЛЬ ОЛЯ O/AVE GIRARD-PERREGAUX LAUREATO USA 98; КУПАЛЬНИК, LINGERIE SHOP БОСОНОЖКИ, TOD’S

REVOLUTION

226

UNITE

D STA

TES

227

STATES UNITED ST

У каждого настоящего моряка должно быть по девушке в каждом порту, а у каждой настоящей морячки – хорошие водонепроницаемые часы

REVOLUTION

Моя морячка

BULGARI DIAGNO PROFESSIONAL ACQUA ВЯЗАННЫЙ ЖАКЕТ, SALVATORE FERRAGAMO; КУПАЛЬНИК, CELINE; БОСОНОЖКИ, LOEWE

UNIT ITED

STATE

UNITED UNI TED TE D ST STATE TAT ATE A TES T

TED UNI

STA

TES

ROLEX OYSTER PERPETUAL YACHT-MASTER II; ДЖИНСОВОЕ ПАЛЬТО И БОСОНОЖКИ, TOD’S

STA

TES

t t t 229

TED

REVOLUTION

UNI

OMEGA SEAMASTER NZL-32 CHRONO; КОМБИДРЕСС, CHANEL; ТОП, AGNÈS B.

T ST DS ED TE UNITE UNI

TED

STA

TES

ES TE T AT A

30 UNIIT TED S

TATES

REVOLUTION

230

Be bo

CORUM ADMIRAL’S CUP CHALLENGE 44 REGATTA 2007; ТОП, SALVATORE FERRAGAMO; КУПАЛЬНИК, CELINE; САНДАЛИИ, LOEWE

ES TE AT TAT ST DS ED E TE IT UNIT

TES

231

e v e i l e B on d r a o b y l l a re d e W poo an W t

D STA

REVOLUTION

UNIT ITE

AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK OFFSHORE ALINGHI TEAM CHRONOGRAPH; ТУНИКА, LOEWE; КУПАЛЬНИК, CELINE; БОСОНОЖКИ, TOD’S

ES TE T TAT D ST ED NIITE UN U

UNI UNI NITED TE T ED D ST STA AT ATE TES TE

REVOLUTION

232

ES ES TE T TAT D ST ED TE UNIIT

REVOLUTION

233

SAAB

Время кадрили для эскадрильи

Текст: Иван Веснин, фото: General Motors

о иронии лингвистических совпадений, по-арабски фонетическое «са-аб» означает «трудный, тяжелый»! Да уж, последняя пятилетка оказалась очень нелегкой для автомобильной марки по имени Saab. Глобальный экономический кризис в США напрямую поразил могущественного хозяина шведского производителя, американский конгломерат GM, который десять лет назад довел свой контроль над Saab Automobiles до 100-процентного пакета. Одно время Детройт, озабоченный своими собственными проблемами, даже всерьез рассматривал возможность продажи или полного расформирования своего самого маленького подразделения. Однако, в пику слухам о скорой кончине марки, GM в итоге щедро подарил своему талантливому скандинавскому филиалу право на новую, лучшую жизнь! Бравый Saab в ознаменование собственного 60-летия мобилизовал свои знаменитые авиационные корни для крутого взлета. То, что Saab остается и получает серьезные ресурсы для активного всестороннего развития – настоящий праздник для любого автомобильного энтузиаста. Ведь в мире мало таких креативных и своеобразных брендов, со столь неповторимой «эндемической» аурой! Величественная птица-гриф, которая всегда была изображена на эмблеме холдинга Saab – она как символ прирожденной способности мужественной шведской марки выходить из любых передряг с гордо поднятой головой.

L DV

ХИЩНЫЙ «Х»

ока что повод для этого праздника в стране «Саабия» довольно скромный. Последняя новинка марки, обновленный Saab 9-3 – это НЕ абсолютно новое поколение автомобиля, а плановый рестайлинг прежней одноименной модели. Но рестайлинг довольно глубокий, чтобы стать серьезной заявкой на стильный и модный спорт-седан. Одна только новая сложная футуристическая «физиономия» заставляет забыть довольно невыразительные обводы профиля кузова. Раритетность машины в сравнении с приевшимися взгляду седанами BMW, Audi или Volvo – бесспорный аргумент для привлекательности в глазах опытных энтузиастов Saab. Знатокам очевидно, что «набычившееся» выражение нового «лица» 9-3 обыгрывает ностальгические мотивы его прославленного предка – первой ласточки всемирного Turbo-увлечения, Saab 99 Turbo тридцатилетней давности! Но чтобы с особой помпой отметить 30-летие турботехнологий Saab, шведы приготовили поклонникам марки двойной сюрприз. На базе рестайлингового 9-3 образца 2008 модельного года создана юбилейная ограниченная серия, названная 9-3 Turbo X. Разумеется, серьезный Upgrade всегда начинается под капотом. Стандартный турбированный 2,8-литровый V6 «повысили в звании». На версии 9-3 Aero этот мотор развивает 255 л.с., ну а на 9-3 Turbo X агрегату разрешили выдать все 280 «лошадей», одновременно достигнув важного символического рубежа в 100 л.с. на литр объема. Заодно красивого круглого показателя удостоился крутящий момент – целых 400 Нм. Чтобы адаптировать управляемость под возросшую динамику, 9-3 Turbo X снабжен спортивной подвеской с уменьшенным клиренсом и тормозами большего диаметра. Однако поднять турбированному мотору мощность на пару-тройку десятков «кобыл» несложно. Основной же прорыв 9-3 Turbo X состоялся в самом важном вопросе. Многолетние требования преданных «сааберов» услышаны – топ-версия Turbo X наконец-то оснащается полным приводом, новой системой XWD разработки Haldex! Ура!!! Ибо буйные 280 л.с. были бы уже слишком тяжкой ношей для одной передней ведущей оси. Теперь флагманский 9-3 Turbo X сможет полноценно реализовать свои недюжинные динамические ресурсы, которых у 6-цилиндровых «девятьтретьих» всегда было предостаточно, а теперь стало еще больше. Разгон 0-100 км/ч сокращен до 5,7 с. (это со стандартной «механикой», опциональный «автомат» лишь чуть-чуть медленнее). Максимальная скорость ограничена на 250 км/ч. Примечательно, что XWD (шведы настаивают на произношении Cross Wheel Drive) за счет центральной вискомуфты способен при бурном разгоне автоматически передавать на задние колеса аж до 96 тяги! Та же самая пропорция крутящего момента может отдаваться в распоряжение передних колес, если автомобиль движется по льду или другому типу скользкого покрытия. К несказанному счастью, долгожданный полный привод не останется уделом горстки юбилейных Turbo X – отныне XWD стал опцией, доступной для рядовых 9-3! Только менеджмент и конструкторы Saab знают, каких усилий стоило постфактум внедрить интегральную трансмиссию в кузове уже существующего 9-3, априори спроектированного только под передний привод! Единственное, что явно претит истинным «сааберам» – мемориальный Turbo X, как вы заметили, оснащен мотором V6, а вовсе не классической для пионерских Saab Turbo рядной «четверкой».

REVOLUTION

236

Флагманский 9-3 Turbo X сможет полноценно реализовать свои недюжинные динамические ресурсы, которых у 6-цилиндровых 9-3 всегда было предостаточно, а теперь стало еще больше

REVOLUTION

Впрочем, с маркетинговой точки зрения прибавка двух цилиндров – бесспорный плюс! Зато уж символика Turbo X – самая что ни на есть исторически аутентичная. Начать с того, что версия доступна только в одном цвете – Jet Black («jet», конечно, на Saab может означать только «реактивный двигатель»). В 70-90-х годах модели марки в исполнении Turbo покупатели заказывали в основном только в черном цвете – об этом шведы и напоминают сегодня. Сладкие грезы о незабвенных Турбо-80-х вызовет и дизайн 19-дюймовых колесных дисков – их конфигурация творчески обыгрывает неподражаемые колеса моделей 900 Turbo четвертьвековой давности! В салоне 9-3 Turbo X, отделанного особой кожей и вставками из натурального карбона, взгляд саабера со стажем будет ласкать датчик давления турбонаддува. Этот прибор есть на любом Saab, оснащенном турбиной. Однако на 9-3 Turbo X графика шкалы Turbo Gauge доподлинно воспроизводит рисунок этого циферблата на самых первых Saab 99 Turbo! Вообще, праздничная версия 9-3 очень богата на символические шильдики, одних беджей «Turbo X» тут наберется с полдюжины. Кроме того, 9-3 Turbo X не забывает напомнить об авиационном прошлом марки – перед тем, как двигатель заведется, на контрольном дисплее водителю показывается: «Ready for Take-Off» («К взлету готов»)! Если владелец пожелает, надпись может быть продолжена его, хозяина, именем, и даже порядковым номером этого конкретного автомобиля в ограниченной серии Turbo X. Забавно, что для американского рынка сие жидкокристаллическое послание заменено на «All systems Go» («Все системы функционируют нормально»). Почему? Маркетологи Saab не хотят намеком на «взлет» ненароком разбудить воспоминания американцев об 11 сентября… Снаружи 9-3 Turbo X вычислить элементарно. Его «нос» отличается очень хищным оформлением облицовки радиатора и грозным выражением воздухозаборников по нижнему периметру. Сзади Saab не поскупился не только на спойлер и «раздутый» бампер, но и специфические патрубки выхлопных труб, дразнящие своей ромбовидной формой. Высший пилотаж! Многие компоненты, превращающие обычный 9-3 в 9-3 Turbo X, в Трольхеттене будут монтировать вручную. Именно из-за этого серия ограничена всего 2000 экземплярами. Из них почти 750 забронированы для Северной Америки, а в Россию поступит лишь несколько штук «турбированного икса». ЧТО КАСАЕТСЯ «МЛАДШИХ» ВЕРСИЙ 9-3, то одновременно с седаном рестайлинг коснулся и его тезок: универсала 9-3 Sport Combi, одного из самых стильных в мире среди машин с таким кузовом, и кабриолета! 9-3 Cabrio, который выпускают «на чужбине» (на линии Magna Steyr в австрийском Граце) вообще – своего рода спаситель своей марки. Даже когда вся гамма 9-3 встречает проблемы со сбытом, бескрышный член семейства неизменно продолжает продаваться в таких объемах, каких производитель может его выпускать!

237

L DV

ИМЕНИНЫ У ТУРБИНЫ

REVOLUTION

238

ет-нет, широко отмечаемый 30-летний юбилей турбодвигателей Saab не имеет ничего общего с изобретением этого типа моторов. Идея использовать энергию отработанных газов для закачки в цилиндры дополнительного воздуха родилась почти столетие назад, и уже в 30-е годы прошлого века широко использовалась на боевых самолетах с поршневыми моторами – для поддержания мощности на больших высотах, где воздух обеднен кислородом. Военная, строительная техника с огромными дизелями оснащается в массовом порядке турбинами уже полвека, а к середине 60-х годов ХХ века почти все дизельные грузовики всех тоннажностей обзавелись турбонаддувом. Процесс внедрения этой, казалось бы, общепринятой турботехнологии на массовых легковых моделях занял куда больше времени, доставив производителям массу проблем. И это при том, что прямой «родственник» турбонаддува, механический нагнетатель, приводимый коленвалом самого мотора, активно применялся на серийных автомобилях с начала минувшего века! Первый «наскок» на обуздание энергии выхлопных газов на массовой легковушке предприняли американцы. В 1962 г. с большой помпой были представлены эксклюзивные версии моделей Oldsmobile Jetfire и Chevrolet Corvair Monza Spyder, оснащавшиеся 6-цилиндровыми оппозитными двигателями воздушного охлаждения. Но эти машины были вызывающе недоведенными и полностью неадаптированными к реальной эксплуатации – мотор (с очень низкой степенью сжатия) работал на смеси спирта и воды, система ненадежной, и уже через год General Motors понял, что поспешил, сняв обе модели с производства, продав чисто символическое количество «Turboалкогольных» спорт-каров.

L DV Десять лет спустя идея турбодвигателей овладела немцами. Турбонаддув стал прерогативной областью для большинства автокомпаний ФРГ, и лавры первого, кто осмелился предложить турбомотор на рынке, достались BMW. Баварцы «выстрелили» в 1973 г. с ограниченной партией знаменитого спорт-седана 2002 Turbo. Турбоэра началась! Но модель оказалась удивительно сырой, имидж «агрессивной» турбины сразу посчитали «политически некорректным», нефтяной кризис же окончательно добил начинание – машина прожила на конвейере чуть больше полугода, было продано всего 1672 экземпляра BMW 2002 Turbo. Но соседи мюнхенцев из Штутгарта, Porsche, уже вовсю готовили свою интерпретацию турбомотора. С начала 70-х годов Porsche успешно отработала турботехнологию на гоночных автомобиля, и в 1975 г. увидел свет вариант легендарного поршeвского boxer, Flat Six с турбонаддувом! Непревзойденная Carrera получила версию 911 Turbo, которой очень скоро предстояло стать культовой, знаковой модификацией – эта роль у турбированной 911-й в полной мере сохраняется и по сей день. И это был успех, ибо «гоночный» имидж марки Porsche помогал, а главное, ее подготовленные, любящие смелые новации богатые клиенты с удовольствием поддержали Turboначинание. Тем не менее, первые пару лет выпуска 911 Turbo оставался чисто маргинальной моделью в коммерческом плане, производилось буквально несколько сот машин в год. Да и имидж турбонаддува пока еще сохранял в массовом сознании оттенок «странной опасной штуковины» для жаждущих острых ощущений оригиналов. Никто и не думал воспринимать турбину, как техническое решение, как говорится, «для всех и для каждого». Кто бы мог предположить, что в далекой провинциальной Швеции «тихий», маленький и скромный производитель Saab готовится вот-вот предложить турбонаддув на самой доступной массовой модели! СКАНДИНАВСКИЙ TURBOВИХРЬ

Собственно, никакой долгосрочной политической стратегии по продвижению турбомоторов у Saab не было, да и быть не могло. Ведь в середине 70-х годов автомобильное отделение компании воспринималось хозяевами корпорации, как «довесок», историческая головная боль, хлопотный придаток к гигантскому авиационному бизнесу и объединенному с Saab в 1968 году сверхприбыльному производству грузовиков Scania. В этих условиях только увлеченные энтузиасты могли смотреть в будущее и биться над перспективными решениями. Saab повезло, и именно такие люди нашлись в недрах фирмы. Истинный фанат двигателей внутреннего сгорания, инженер Пер Гиллбранд сыграл ключевую и уникальную роль не только в будущем триумфе турбомоторов Saab, но и в судьбе всей компании на десятилетия. В 1964 г. впоследствии один из величайших конструкторов-двигателистов планеты, а в ту пору никому неизвестный инженер Гилбранд возглавил крохотный отдел моторов фирмы Saab. Задача Гилбранда была незавидной – с минимальными затратами создать современный двигатель. Сегодня, после многих лет громкой Turboславы, любой автомобилист может сказать всуе: «Да, у Saab движки отличные». А еще в середине 60-х моторы компании были всеобщим посмешищем: карликовые двухтактные (!) шведские двигатели оскорбительно называли «вонючками» за интенсивный терпкий неприятный выхлоп, который сегодня можно «учуять» у дешевых мотоскутеров. О динамике и удовольствии от езды речь вообще не шла. В отсутствии денег, Saab вынужденно кооперировался при работе над новым мотором с другим «нищим» той эпохи, британским British Leyland. Было много совместных идей, думали даже о применении на Saab большого английского V8 марки Triumph. В конце-концов, взяли за основу… половину этого агрегата, и шведы на ее базе создали вполне удачный верхнеклапанный рядный 4-цилиндровый мотор – в варианте 1.7 л, а затем и 2 л. Двигатель дебютировал в 1967 г. на абсолютно новой модели Saab 99 и без преувеличения спас компанию. Но – дальше опять настали «серые будни»: никакого внимания отделу Гилбранда боссы Saab не уделяли. Однако Гилбранд беспредельно верил в будущее турбодвигателей, и еще с начала 70-х весь его маленький коллектив усиленно работал в этом направлении. В ту пору призводители турбин уже были готовы предложить серийные модели компактных турбокомпрессоров, подходивших для массовых легковушек. Проблемой №1 оставался так называемый wastegate, клапан сброса избыточного воздуха, без которого система турбонаддува все время находилась с максимальным давлением. Это доставляло массу проблем: повышенный расход топлива и изнашиваемость мотора, но самое главное – без wastegate у турбомотора почти не было

REVOLUTION

239

В середине 70-х годов автомобильное отделение компании воспринималось хозяевами корпорации как «довесок», историческая головная боль, хлопотный придаток к гигантскому авиационному бизнесу и объединенному с Saab в 1968 году сверхприбыльному производству грузовиков Scania

L DV крутящего момента нигде, кроме самых высоких оборотов. Первая BMW 2002 Turbo выпускалась без wastegate, что во многом послужило причиной ее провала, на Porsche 911Turbo была адаптирована сложная система спускного клапана Lycoming от авиатехники, очень дорогостоящая, но цена Porsche позволяла это окупить. Гилбранд же сам изобрел и довел дешевый, простой и надежный «чудоклапан», который на тот момент был самым удачным в мире. Работа над турбиной продолжалась... но в настоящем подполье, ибо руководство фирмы, видя крайне проблематичную судьбу турбонаддува даже у самых авторитетных германских компаний, а также неоднозначную реакцию публики на Turbo, строго запретило Гилбранду продолжать «тратить понапрасну время на бесперспектиные турбопроекты». Но – блажен, кто верует! Гилбранд ни на секуннду не прекратил свои исследования. Наоборот, все мизерные ресурсы его отдела были брошены на доводку турбины. Оставалась последняя проблема – карбюраторные двигатели серийных Saab, ведь турбонаддув и карбюратор на бензиновом моторе совместить исключительно трудно, если возможно. Помогли обстоятельства – в середине 70-х годов были введены знаменитые Калифорнийские нормы токсичности выхлопа. Для Saab уже тогда рынок США был «дойной коровой», так что боссам фирмы ничего другого не оставалось, как проинвестировать скорейшее внедрение впрыска топлива, дабы уложиться в заокеанские нормы. Путь к окончательной адаптации турбонаддува на серийных Saab был открыт! В 1975-76 гг. отделом Гилбранда был построен и прошел все необходимые испытания десяток прототипов модели Saab 99 с турбонаддувом. Отладили и довели надежность, разработали методику внедрения турбины в серийном производстве... Но – никто не осмеливался сообщить об этом наверх, после тотального вердикта «о несовместимости Turbo с имиджем и техникой автомобилей Saab»! Снова вмешался случай. Летом 1976 г. управляющим директором Saab стал рискованный и нестандартно мыслящий Стен Веннло. Он очень хотел найти в своей фирме хоть какие-то новые ресурсы, ибо к тому времени модель 99 находилась на конвейере 10 лет, а денег на создание новой не было. Веннло как-то поинтересовался у Гилбранда, нет ли у того чего-нибудь «горячего». С замиранием сердца инженеры-двигателисты выдали директору один из турбированных Saab 99 на уикенд... ...Уже спустя неделю идея турбодвигателей довлела над умами в Трольхэттене! Решено было, ни много ни мало, тут же запускать турбомотор в серию по случаю дебюта на рынке очередного рестайлинга 99-го. Производство великолепного wastegate работы Гиллбранда поручили самому опытному поставщику турботехники, американской фирме Garrett, ее же использовали и турбины. Организовать серийный монтаж турбокомпрессоров на часть массовых Saab 99 не составило ни малейшего труда, к тому же в то время на общем с грузовым подразделением Scania заводе двигателей в Содертелье 95 моторов грузовиков оснащались турбиной! Saab 99 Turbo заявили, как модель 1977 года и осенью 76-го «закопченые» прототипы отдела Гилбранда спешно привели в подобающий вид, представив на Франкфуртском автосалоне. Автомобильный мир был удивлен, взбудоражен – «стариковская» марка хочет предложить «взрывную» непредсказуемую турботехнологию на недорогом массовом хэтчбэке! Но уже неслась волна поддержки, восхищения, и в 1978 г. фирма Saab, сама того не осознавая, начала свою новую эру, прокладывая себе путь к спасению и дальнейшему триумфу!

Маленькая, считавшаяся обреченной компания стала восприниматься, как носительница огромного технологического потенциала, вмиг родился сегодняшний статус «престижного скандинавского брэнда»

REVOLUTION

240

TURBOЭЙФОРИЯ

Реакция покупателей была восторженной – продажи еще недавно никому ненужной машины пошли в гору, появились средства на создание новой модели. Saab начал зарабатывать авторитет, как передовая, технологически сильная марка. Если до Turbo шведская фирма слыла явным аутсайдером, теперь на нее моментально стали смотреть с уважением. Турбонаддув стал еще популярнее, когда в 1978 г. дебютировала модель нового поколения – 900 Turbo. Это было началом легендарной саги о турбомоторах Saab. И первое поколение 900-го, но особенно второе, стартовавшее в 1984 г., стало наимоднейшей машиной американских интеллектуалов! Самая передовая «продвинутая» публика Штатов посчитала Saab 900 Turbo СВОИМ культовым авто. Компания за счет этого бума смогла почти вдвое увеличить свой доселе крохотный объем выпуска. Целые поколения американцев и европейцев, считающих себя фанатами технических новшеств, выросли на турбированных Saab. Именно с этой поры началось выпестовывание когорты поклонников марки, именуемых ныне «сааберами». В феврале 1979 г. турбомотор впервые в истории одержал победу на этапе чемпионата мира по ралли – Saab 99 Turbo, пилотируемый Стигом Бломквистом,

REVOLUTION

победил на домашнем «Ралли Швеции». Кто мог тогда предположить, что уже совсем скоро 2-литровый четырехцилиндровый турбированный мотор станет выбором по умолчанию для всего мирового авторалли – и по сей день! …Для самого же Saab куда важнее было то, что такая спонтанная виктория моделей Turbo придала фирме удивительный вес в мире бизнеса. Маленькая, считавшаяся обреченной компания стала восприниматься, как носительница огромного технологического потенциала, вмиг родился сегодняшний статус «престижного скандинавского брэнда». Целое десятилетие концерны-гиганты «заигрывали» с хозяевами марки, кланом Валленбергов, а у тех была возможность все больше набивать цену за то производство, которое до эпохи Turbo никто бы не взял бесплатно! Окончился этот торг в 1990 г. сверхвыгодной продажей 50 капитала автомобильного отделения Saab американскому General Motors. Аура Turbo сработала и здесь безотказно – сделку с американской стороны заключали боссы, сформировавшиеся, как автомобильные специалисты, под влиянием этого сверхпрестижного увлечения Turbo by Saab – они боготворили шведские турбодвигатели! Шведам несказанно повезло: они действительно дали колоссальный толчок развитию турбомоторов, осмелившись, от отсутствия выбора, предложить турбонаддув на самой разобычной недорогой машине. Опоздай Saab хотя бы на год – и никаких дивидендов от своего поступка он бы не получил, не было бы славы Saab Turbo, и, очень вероятно, уже давно на свете бы не существовало самой марки! Почему? Да потому что уже через пару лет после дебюта Saab 99 Turbo мания турбонаддува завладела всем миром. Американцы и японцы, европейцы и даже производители стран Третьего мира стали применять турбину, как говорится, «потому что так надо»! Turboтехника тотально овладела автоспортом – Формулой 1, авторалли, «24 часами Ле Мана», ралли-рейдами.... Турбины стали применять не то что на массовых хэтчбэках типа Saab, но даже на куда более малогабаритных машинках с микролитражными моторчиками. Пиком «Turboсумасшествия» стало решение сверхконсервативных англичан использовать турбонаддув на чопорном седане Bentley Mulsanne 1982 модельного года, а японская Mazda адаптировала турбину для своих эксклюзивных роторно-поршневых моторов Ванкеля! Мания турбин сошла на нет так же быстро, как и появилась: очень скоро современные технологии позволили получать искомую мощность и без применения турбонаддува. А Turbo на новом витке истории перенацелилась на дизельные моторы. Это парадоксально, но турботехнология, на военной и строительно-грузовой технике став императивной именно на дизельных двигателях, на легковых автомобилях сначала прозвучала на бензиновых агрегатах, и лишь десятилетием спустя поступила «на службу солярке»... В 2007 г. из всех проданных в Европе легковых моделей с дизельными моторами почти 90 оснащались турбонаддувом. Среди бензиновых двигателей это соотношение едва достигает 10! Однако и здесь тенденция возвращения турбин налицо! Mercedes и марки Volkswagen Group все шире применяют турбокомпрессоры на своих бензиновых моторах, как компактных, так и многолитровых-многоцилиндровых. А последние настроения в недрах BMW очевидны – топ-варианты как рядных «шестерок» из Мюнхена, так и V8, и даже будущие V12 обречены к применению двойного наддува Biturbo. И это BMW, которая, несмотря на свое пионерскую роль в применении турбины, последние полтора десятилетия слыла ярым проповедником безнаддувным бензиновых двигателей!

241

L DV

L DV А что же Saab? Шли годы, турбина то приобретала, то полностью теряла популярность, но шведы свято хранили верность своему «Золотому тельцу». Турбомоторы – краеугольный камень маркетинга и промоушена. Фирма интенсивно развивала эту технологию. Пер Гилбранд выдавал «на гора» все новые смелые решения, которые Saab, уже беспрекословно доверяя мэтру, моментально запускал в серию. Теперь уже шведы понимали, как важно «застолбить» направление первыми, особенно учитывая то, что при по-прежнему небольшом объеме выпуска ( в районе 100 тыс штук в год) внедрение технологических Saab легче, чем кому-либо. Четыре клапана на цилиндр (1983 г.), знаменитая система Direct Ignition с индивидуальной катушкой зажигания на каждый цилиндр, борткомпьютер Trionic (1988 г. – в это время даже примитивная компьютерная техника была на автомобиле в диковинку!) – основные вехи в борьбе Гиллбранда за «шлифовку» турботехнологии Saab. Наконец, в 1989 г. знаменитая ныне технология турбонаддува низкого давления, Low Pressure Turbo, стала настоящим прорывом в турбоистории. Тем самым была побеждена пресловутая «турбоoяма», бич турбoмоторов: отсутствие тяги на низких оборотах. Гиллбранд настолько привил брэнду Saab имидж «Turboзависимой» марки, что когда в начале 90-х фирма впервые в своей истории получила от GM мотор V6, этот чисто безнаддувный агрегат в версии Saab тоже был оснащен турбонаддувом! Причем Гиллбранд придумал так называемый «ассиметричный» турбонаддув, питавший оба ряда цилиндров (этот агрегат был известен российским клиентам по модификации Griffin 3.0), а технология низкого давления позволила увеличить крутящий момент V6 аж на 30! Сегодня более 85 как бензиновых, так и дизельных модификаций Saab оснащаются Turboнаддувом! Только «ренегадский» внедорожник 9-7Х выпускается с чисто безнаддувными моторами, но они (как и весь автомобиль) напрямую к Saab не имеют отношения. Зато за счет такого родства с американским SUV, Saab может похвастаться тем, что в его практике есть опыт использования двигателя V8 – 9-7Х продается в США в том числе и с 5,3-литровой «восьмеркой» производства GM… Празднично и символично – как раз в момент 30-летнего юбилея начала производства 99 Turbo, Saab превысил рубеж в 1,5 миллиона проданных машин, оснащенных турбонаддувом!. Авторитет «заправилы» в области двигателей у шведов по-прежнему высок. И GM верит в двигателистов Saab. Поэтому концерн в свое время принял эпохальное решение. Saab было поручено разрабатывать новые поколения престижных моторов V6 и V8 для бизнес-седанов, топ-внедорожников и спорт-каров всех марок группы. Лучшие умы из отделов двигателей Opel, Chevrolet, Cadillac, австралийского Holden и даже (какая честь для шведов!) итальянских Alfa Romeo и Lancia, имеющих репутацию производителей фантастических двигателей, работают в Тролльхэттене! Как вам понравится через несколько лет будущий «Чистокровный американский суперкар» Corvette с мотором V8, созданным в... Швеции!? Или «горячее сердце» итальянского купе Alfa Romeo Brera (и родстера Spider) с V6 разработки неспешных шведов?! Кстати, физически эта «шведская шестерка» производится силами Holden в Австралии – вот вам пример глобализации GM! Решительно, репутация завоевывается на века. Saab по праву использует сегодня тот капитал технологий и имиджа, так неожиданно и тяжко полученный 30 лет назад!

REVOLUTION

242

МИСТЕР TURBO

Так называют Пера Гиллбранда. Автомобильная общественность по достоинству оценила его самозабвенный подвиг по продвижению турбонаддува «в массы», последующие же революционные разработки его команды позволили шведу добиться реноме одного из самых титулованных двигателистов эпохи. Сегодня в свои 74 лет он по-прежнему самым активным образом участвует

L DV в перспективных программах новых моторов Saab. Он и на пенсию-то вышел только когда ему уже исполнилось 67 лет! Теперь Пер больше времени уделяет своим знаменитым лекциям о теории и практики двигателей внутреннего сгорания. В мастерской своего дома в маленьком историческом городке Мариефред Гиллбранд творит чудеса – он собственноручно изготавливает на станках работающие (!) копии эпохальных поршневых двигателей человечества. Его функционирующие на метаноле «самодельные» образцы знаменитых агрегатов считаются лучшими в мире. Многие политехнические музеи мира заказывают у Гиллбранда такие изделея для своих коллекций! Гилбранд – фанатичный сторонник турбонаддува. «Энергия, получаемая от сгорания топлива в поршнях, всего-лишь на треть используется для привода колес, еще же треть тратится на систему охлаждения, последняя часть и вовсе улетучивается с выхлопными газами. Именно в этом и состоит прелесть турбокомпрессора: мы можем заставить эту «бесполезную» энергию выхлопа добывать дополнительную мощность, и какую!» – говорит инженер. Ни секунды не раздумывая, он комментирует свой смелый поступок по спасению турбопрограммы в далеких уже 70-х: «Я бы никогда не пошел против воли боссов, если бы ни был абсолютно уверен в своей правоте. Я счастлив, что в итоге плод нашей самоотверженной работы предстал перед публикой в нужное время, ни годом раньше, ни годом позже» «Мистер Turbo» продолжает питать надежды о «проталкивании» своего самого важного проекта. И если однажды последний окажется столь же триумфальным, как и внедрение турбонаддува, шведа явно ждет титул основоположника двигателестроения наряду с Отто или Дизелем! Речь идет о сенсационном Saab Variable Compression, или SVC, поршневом моторе с изменяемой степенью сжатия. «Мы называем эту разработку «Мотор-Аккордеон» за эту смещающуюся головку блока цилиндров. Потрясающие перспективы у этой простой и недорогой схемы – с ней можно без проблем использовать тот же самый двигатель и как дизель (то есть воспламенение происходит от компрессии топлива при высокой степени сжатия), и как бензиновый двигатель с искровым зажиганием, при более низкой степени сжатия! Кроме того, с помощью использования на этот раз не турбины, а механического нагнетателя и «игры» на степени сжатия, мы безо всяких проблем устанавливаем немыслимые стандарты литровой мощности. Наш первый обнародованный образец SVC при объеме всего 1.6 л имеет мощность аж 250 л.с., хотя сделать литровую мощность и все 200 «лошадей» на литр, то есть 320 л.с., на нашем моторе не в тягость. То есть SVC не только политотпливный агрегат, он при минимальном объеме гарантирует динамику мощнейших V6 или даже V8, а расход топлива и экологичность выхлопа – на уровне обычных двухлитровых агрегатов!» Прототип SVC – первый мотор Saab с рядной 5-цилиндровой конфигурацией, хотя до этого Гиллбранд и его марка отчаянно защищали идею 4-цилиндровых «рядников». «В идеале я хотел сделать первый промышленный SVC рядным 6-цилиндровым мотором объемом... всего 1,4 л, это обеспечивает феноменальную сбалансированность. Но рядный «шестицилиндровик» уже слишко длинный, это проблема для поперечной установки под капотом. Напротив, я убежденный противник V-образных моторов, поверьте мне, я за десятилетия своей практики наглядно убеждался, что рядный двигатель не имеет конкурентов по сбалансированности, и это логично, ведь наV-образном агрегате, по сути, коленвал вразнобой вращают два ряда шатунов!» Работы по доводке SVC активно начались еще в 1993 г., а первый работающий прототип Гиллбранд построил аж в 1981 г. С тех пор разные варианты агрегата прошли на опытных образцах многие миллионы километров, а в 2001 г. в Тролльхэттене даже оптимистично объявили о скором внедрении SVC на ограниченной партии серийных 9-3! Однако неопределенность в судьбе всего бизнеса Saab до сих пор тормозило серийное воплощение авангардной и такой многообещающей технологии… Но Гиллбранд убежден в светлом будущем SVC. Также он спокоен и за свои многочисленные перспективные наработки, созданные на долгую перспективу. Его сын Петер сегодня выходит на лидирующие позиции в отделе двигателей фирмы Saab.

REVOLUTION

243

«Энергия, получаемая от сгорания топлива в поршнях, всего-лишь на треть используется для привода колес, еще же треть тратится на систему охлаждения, последняя часть и вовсе улетучивается с выхлопными газами. Именно в этом и состоит прелесть турбокомпрессора: мы можем заставить эту «бесполезную» энергию выхлопа добывать дополнительную мощность, и какую!»

L DV

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ К ВНЕДОРОЖНИКУ

REVOLUTION

244

есмотря на проклятия «прогрессивной» западной общественности, предрекающей внедорожникам скорое вымирание, доля SUV всех типов в продажах большинства автокомпаний неуклонно растет. Светлые головы в руководстве Saab уже давным-давно знали, что именно в удачном «джипе» (а то и двух!) кроется секрет кардинального оздоровления компании. Однако метания между разглагольствованиями о том, что, дескать «интеллигентный бренд Saab не должен производить неполиткорректный внедорожник» и нежеланием GM идти на рискованные инвестиции в шведскую марку, задержали спасительное решение вплоть до наших дней. А ведь сами шведы уже с начала нового века требовали от американских хозяев дать «джипу» зеленый свет. Saab пытался найти свою собственную нишу среди существующих классов SUV – сделать машину-4×4, которая одновременно была бы оригинальной, недорогой в производстве и соответствовала бы особой философии Saab. Таким чудом мог бы стать компактный спортивный внедорожничек 9-3X, интереснейший прототип которого марка представила еще в самом начале 2002 г. Оглядываясь назад, есть повод верить, что это мог бы быть серьезный успех – небольшой кроссовер исключительно спортивного духа, с экстравагантным кузовом, сочетающим черты универсала и спорт-купе… Более того, 9-3X был разработан на шасси стандартного 9-3, поэтому и ходовые качества явно были бы замечательными по меркам SUV. Но – GM не поверил, что такой нонконформистский, нестереотипный автомобиль сможет окупить затраты на его выпуск. Затем шведы уговорили было Детройт дать Saab еще один SUV-шанс – GM как раз запускал в производство интересный и стильный внедорожник Cadillac SRX, и на его базе решили построить роскошный полноразмерный «джип» Saab 9-6X, который должен был выпускаться в США и конкурировать с Volvo XC90, BMW X5, VW Touareg и Mercedes ML. Работы по созданию этой долгожданной модели Saab были уже завершены, авто готовился дебютировать в начале 2005 г. Уже даже провели так называемые Customers Clinic, обязательный тест, где будущую модель показывают специально отобранным клиентам целевой аудитории. 9-6X получил полное одобрение потенциальных покупателей. Однако на беду с американскими боссами случился очередной приступ сокращения расходов. GM посчитал, что 9-6X окажется не слишком рентабельным, и проект аннулировали за считанные месяцы до запуска на конвейер! Вместо этого Saab получил от янки срочную «экономическую замену». Массовый джиэмовский внедорожник-ветеран, старомодный Chevrolet TrailBlazer, был перелицован под внешность Saab, получил некоторые саабовские черты интерьера, и в итоге на свет появился гибрид под названием Saab 9-7X. Понимая, что этот клон может наповал убить имидж шведской марки на чувствительном к нюансам европейском рынке, 9-7X зарезервировали для продаж в США. Вопреки ожиданиям, превращение брутального и «квадратного» Chevrolet в машину с более-менее узнаваемой стилистикой «добропорядочного» Saab вышло довольно удачно в смысле дизайна. Но, конечно, придать тяжеленному рамному TrailBlazer управляемость, достойную стандартов спортивных Saab, изначально было безнадежной задачей... Компромиссный автомобиль сразу же стал продаваться ниже прогнозов. Однако подобный спешный рестайлинг был крайне

L DV недорогим по себестоимости для GM, а даже самые посредственные продажи крупного SUV в Америке – это дополнительные десятки тысяч машин. Несмотря на относительную неудачу, 9-7X все же позволил брэнду Saab поправить положение дел. Кстати, даже такой конформистский внедорожник мог бы в разы поднять сбыт Saab на российском рынке – отечественные маркетологи GM очень просили Детройт включить 9-7X в линейку официального Saab в России. Но янки не позволили «джипу» получить российскую прописку – несмотря на то, что 9-7X сейчас продается в отдельных странах Южной Европы и всех трех государствах Прибалтики. Существование плода кровосмешения Chevy+Saab закончится в самих Штатах в начале 2009 г. Однако виден свет в конце туннеля! Внедорожник все-таки будет у Saab! И снова помощь пришла в лице джиэмовского Premiumбрэнда Cadillac. Уже вскоре дебютирует компактный SUV от Cadillac – очень красивый BRX, созданный GM на сверхсовременной платформе Theta II. Saab получил право на собственный вариант этой модели, который будет продаваться по всему миру. Saab 9-4X окажется не просто близнецом Cadillac BRX с измененной физиономией, а оригинальной моделью, отвечающей принципам Saab! Только, в отличие от мертворожденного 9-6X, предназначавшегося для сектора Luxury, предстоящая машина будет конкурировать в сегменте пониже. Целью Saab 9-4X станет полчище европейских кроссоверов – BMW X3, Mercedes GLK, Audi Q5, Land Rover Freelander II и VW Tiguan. «Джип» от Saab дебютирует в шоу-румах только в 2009 г., однако уже сегодня точно известно, как он будет выглядеть. Концепт-кар Saab 9-4X, показанный шведами в Детройте-2008, внешне на 95 соответствует серийной модели. Можно смело сказать – Saab получит достойную компенсацию за многолетнее томление без кормильца-SUV. Серийный 9-4X окажется одним из самых сексапильных внедорожников на рынке! Необходимая внедорожнику гипер-массивность грамотно сочетается в машине со спортивной динамичностью линий и саабовской задушевной нестандартностью! Модель будет выпускаться на одной линии с Cadillac BRX, но отнюдь не в Швеции, как можно было бы предположить после размещения в Трольхеттене выпуска Cadillac BLS (перекроенного Saab 9-3). Жесткая экономия GM и тот факт, что основные продажи и BRX, и 9-4 придутся на Северную Америку, требует параллельного производства обоих SUV на заводе в мексиканском местечке Рамос Обиспо. Трансмиссия-4×4 (все тот же подключаемый полный привод от Haldex) будет опциональной для 9-4X на большинстве рынков, но в России XWD должна предлагаться в стандартном оснащении. Топ-двигателем станет турбированная «четверка», она сможет на самой дорогой версии модели выдавать вплоть до 300 л.с. Также 9-4X обязательно получит и американский бензиновый V6. Однако львиную долю продаж в Европе составит версия с передовым турбодизелем, который для модели Saab создал итальянский специалист двигателестроения VM Motori. Этот «солярочный» агрегат развивает аж 250 л.с. и почти 600 Нм тяги! Интересно, что шведы не преминули случаем щегольнуть своими скандинавскими выходками на единственном экземпляре шоу-кара 9-4X – вся центральная консоль выполнена из полупрозрачного белого материала: будто бы салон машины выдолблен из единого куска заиндевевшего льда! Разумеется, на серийных автомобилях это «северное-ледовитое» убранство заменит классический черный пластик.

REVOLUTION

245

«Джип» от Saab дебютирует в шоу-румах только в 2009 г., однако уже сегодня точно известно, как он будет выглядеть. Концепт-кар Saab 9-4X, показанный шведами в Детройте-2008, внешне на 95% соответствует серийной модели

L DV МЕЛЬЧАЮЩИЙ ЛЮКС

REVOLUTION

246

всех у нас автомобили категории Luxury автоматически ассоциируются с неохватными седанами и грандиозными внедорожниками. Однако реалии современных мегаполисов (и российских в том числе) все больше заставляют даже обеспеченных автомобилистов выбирать миниатюрный автомобиль. Поэтому-то в сегмент компактных городских моделей устремились престижные марки. И именно в этой категории Ultracompact Premium сокрыты неиспользованные ресурсы Saab – ему сей сегмент подходит, как ни одной другой марке! В этой нише «элитных малышей» не нужно гнаться за валом продаж, поскольку маржа производителя получается предостаточной даже при сдержанных масштабах сбыта. Ведь клиенты готовы переплачивать за статус марки и главное – за оригинальность машин, за их трендовые «фишки» и спортивные ходовые качества. И вновь, как и с внедорожником, путь от очевидной идеи до ее воплощения на конвейере занял у Saab очень много времени. Ведь дебют шведской марки в классе элитарных миниавтомобилей планировался с начала этого века. Разумеется, винить нужно нерешительность Детройта, чьи стратеги годами не могли принять четкого решения – закрывать ли Saab, как бренд, или наоборот – развивать его! Все животрепещуще актуальные проекты висели в воздухе… Однако теперь все ОК. Самый маленький серийный Saab, модель 9-1, поступит к дилерам уже этой осенью. Как и требовали сааберы в течение многих лет, «малыш» все-таки воплотит в себя основные дизайнерские идеи, которым рукоплескала общественность еще в 2001 г. на концепт-каре Saab 9X. Слава небесам, 9-1 станет настоящим эпатажным пароксизмом знаменитой шведской чудаковатости, которую во всем мире называют Saab`s quirkiness! Модель возвращается к излюбленному приему исторических Saab – оригинальной схеме кузова с вытянутой назад «долговязой»

L DV

REVOLUTION

кормой. Серийный 9-1 можно запросто отнести к редкой категории кузовов, которые прозваны Shooting Brake. Такие машины мило сочетают в одном корпусе черты приземистого двухдверного купе и трехдверного грузопассажирского универсала! Как раз в таком духе был сделаны, например, культовые Volvo прошлого – купе Р1800 и хэтчбэк 480. И сегодня главный конкурент грядущего 9-1 – это Volvo C30, чей кузов также очень близок к типажу Shooting brake. Saab ведь в прошлом тоже активно увлекался совмещением черт купе и хэтчбэка с необъемным багажником. Шведов к замашкам на Shooting brake подвигала их знаменитая рациональность. Ведь чем выше и габаритнее у машины задок, тем просторнее получается багажное отделени! Нынешний ведущий дизайнер GM, Энтони Ло, вовсе не автор оригинальной концепции 9-1, но все равно не скрывает своего удовольствия от того, каким будет автомобиль. «Можно сказать, что кузов машины рисовался от конца к началу – все акценты здесь сделаны именно на тыльной части корпуса. Причем эта гибридная компоновка, сочетающая черты купе, хэтчбэка и универсала, идеальна как раз для компактного городского автомобиля. Это позволило нам добиться на 9-1 не только самого просторного в классе багажника, но и наилучшего пространства для головы на задних сиденьях! Кроме того, сильно приподнятая в хвостовой части крыша дает огромный выигрыш в аэродинамике, а еще и перекликается с авиационными генами Saab!», – интригующе блещет Ло своими раскосыми азиатскими глазами. Предвкусить внешность 9-1 можно по самому свежему из череды концепт-каров Saab, вот этому залихватскому 9Х BioHybrid. Именно такие двуликие, одновременно очень тяжеловесные (сзади) и утонченно-стремительные (спереди) формы вы увидите на окончательном варианте модели. Нет сомнений, что за время существования 9-1 в производстве модель получит и серийный вариант с гибридной силовой установкой. Saab уже сегодня – лидер в использовании биотоплива (смеси бензина с этанолом растительного происхождения). Тысячи автомобилей Saab эксплуатируются в Европе на биоэтаноле. А шоу-кар 9X BioHybrid демонстрирует гибридный привод, сочетающий 1,4-литровый турбомотор, работающий на биотопливе, с электродвигателем – их общая тяга достигает 200 л.с. На массовом 9-1 тоже будут ставить этот же самый турбоагрегат 1,4 л, и отдача его даже на простом бензине зашкалит за 150 л.с.! Малый, но явно удалый 9-1 неизбежно встретится на рынке с отчаянной конкуренцией. Кроме соотечественницы Volvo C30, его встретят в штыки BMW 1-й серии, топ-версии MINI и Mercedes A-класса, а скоро в бой вступит и самый опасный соперник – Audi A1. Как и положено хэтчбэку категории Premium, 9-1 будет «дорогим маленьким» автомобилем. Самые богатые комплектации мини-Saab запросто могут стоить дороже хорошо экипированных вариантов седана Saab 9-3. Естественно, 9-1 со временем получит и «заряженные» версии мощностью в районе 250 л.с., что сделает из модели одного из заправил бригады «горячих хэтчбэков». Ориентация на Его Величество Люкс гарантирует – интерьер 9-1 снабдят интерьером, не уступающей классом отделки крупным бизнес-седанам. ★

247

9-1 станет настоящим эпатажным пароксизмом знаменитой шведской чудаковатости, которую во всем мире называют Saab’s quirkiness!

Время отдыхать

этом году обязательно отправляйтесь на Бали, в один из курортов Karma, где вы сможете насладиться совершенной гармонией превосходного сервиса, возможностей отеля высочайшего уровня и уединенностью роскошной частной виллы

L DV

REVOLUTION

250

karma jimbaran

Karma Jimbaran – это первый на Бали роскошный курорт и спа, созданный для семейного отдыха, и первый проект в быстрорастущей сети, созданием которой занимается известный предприниматель Джон Спенс. Сам курорт и Chakra Spa – продукты его духовного начала: говорят, что именно его духовному прозрению мы обязаны возникновением этого и других райских уголков (по слухам, в истории с прозрением замешано настоящее привидение). Karma Jimbaran – это 36 вилл, все они просто огромны. В каждой есть кухня, по крайней мере две спальни и собственный небольшой бассейн. Вилла Grand Residence имеет четыре спальни, но главное – поселившись в ней, вы получаете «бесконечный» бассейн и собственную смотровую площадку под крышей виллы. Расположившись здесь на огромных диванах, можно без устали смотреть на залив Джимбаран или дремать, перечитывая Хемингуэя. Для тех, кому среди всего этого райского великолепия захочется уединения, на каждой вилле предусмотрены укромные уголки, где среди цветов и пальмовых листьев можно спрятаться от шумных детей и/или ворчливой супруги… Что касается гостей, то скорее всего вашими соседями (которых вы можете ни разу и не встретить, настолько хорошо спланирован курорт) окажутся австралийцы и жители азиатских стран, причем количество отдыхающих с детьми или без оных примерно одинаково.

L DV

251

Архитекторы и дизайнеры постарались сохранить дух островной жизни и использовали предметы исключительно местного производства. На каждой вилле вы найдете тиковую мебель ручной работы, традиционные скульптуры и единственные в своем роде старинные вещицы

REVOLUTION

Если вы доберетесь до этого милейшего уголка планеты, обязательно попробуйте фирменный массаж Soma. В течение полутора часов внимание массажистки будет сосредоточено на вашей энергии и ее движении через чакры. Если вам захочется чего-нибудь более экзотического, то по вашей прихоти услужливый персонал может вызвать местного целителя, который «прочитает ваше прошлое и будущее по энергии вашего тела», а заодно и «поработает с аурой».

L DV

REVOLUTION

252

Предлагая здоровую и оригинальную кухню, Karma Resorts следует собственному убеждению, что вкусная еда и хорошее вино – залог отличного отдыха

L DV

REVOLUTION

Если вам нужны развлечения, то их здесь хоть отбавляй. Недаром менеджер курорта не устает повторять, что Бали – это больше, чем просто пляж и океан. Пожалуй, все здесь прекрасно, кроме одной, немаловажной для большинства россиян детали: курорт находится на удалении 100 м от океана, и в большинстве случаев из вашего окна залив Джимбран не увидеть. А чтобы попасть на пляж, нужно пройти всю территорию курорта и даже пересечь дорогу. Говорят, отдельные жены плачут, когда осознают, что пляж не во дворе… Впрочем, персонал «кармы» знает, как исправить настроение, к тому же пляж в заливе Джимбаран скорее не для купания, а для прогулок, причем в вечернее время – когда начинают работать расположенные вдоль берега многочисленные рестораны.

253

Уют и атмосфера уединенного покоя здесь таковы, что многие из гостей зачастую сутками не покидают территорию своей виллы

L DV хозяин пространственной роскоши ПОП-МУЗЫКА – удел молодых, считает Джон Спенс, и кому как не ему об этом судить, ведь когда-то он был менеджером многих известных групп, от Culture Club до Eurythmics и Bananarama. «Интересные и веселые были времена, но подобной работой нельзя заниматься бесконечно», – признается он. Если расцвет поп-музыки пришелся на 1980-е, да и принадлежала она молодым, уместен вопрос: куда уходят менеджеры звезд прошлого, достигнув среднего возраста? Если вы Джон Спенс, любите путешествовать и у вас несколько детей (у самого Спенса две дочери), то ответ очевиден: в туристический бизнес класса «люкс», где к тому же с недавних пор наблюдается настоящий бум. Последнее начинание Спенса – роскошные отели под маркой Karma Resorts. Первый курорт сети открылся в 2005 году в заливе Джимбаран на острове Бали, в 2006 – на Самуи в Таиланде. В 2007 году Karma «прописалась» на Cейшельских островах, на юге Бали недавно принял первых гостей роскошный курорт Karma Kandara. Очень скоро «Карма» откроется в районе Маргарет-Ривер на западе Австралии. Хотя по статусу и ценам отели Karma сопоставимы с luxury-курортами сети Four Seasons, Спенс утверждает, что задумывались они, прежде всего, как места для семейного отдыха: «С этой точки зрения наши виллы не такие уж дорогие, потому что в них может разместиться больше людей, и они лучше подходят для клиентов с детьми». Подобно многим представителям поколения «бэби-бумеров», Спенс привык переделывать мир под свои потребности: «Мы любим путешествовать, но оказалось, что в категории роскошных отелей не так просто найти место, где бы приветствовали гостей с детьми», – рассказывает он. И слово «роскошный» в данном случае – не пустой звук. Покинув музыкальный мир, Спенс занялся созданием отелей в Азии и Тихоокеанском регионе. По его словам, проект Karma основан на полном самофинансировании, и все благодаря бизнес-модели, пользующейся в гостиничной индустрии все большей популярностью. Компания продает виллы частным инвесторам, которым затем предлагают вернуть их в общий фонд под управление Karma в обмен на определенный период бесплатного пользования домом ежегодно и до 10 от прибыли в год. Если верить Спенсу, 70 инвесторов предпочитают следовать этой модели. «Приток капитала, который мы получаем на самых ранних этапах строительства, позволяет нам за короткое время открывать почти одновременно несколько курортов». Как мыслит этот гуру трэвел-индустриии? Джон Спенс отвечает на вопросы Revolution. КАК БЫ ВЫ ОПРЕДЕЛИЛИ ПОНЯТИЕ «РОСКОШЬ»? На мой взгляд, роскошный статус гостиниц и вилл определяется тем, в какой мере они могут обеспечить пространство, разнообразие и выбор. Отдыхать я езжу либо вдвоем с женой, либо со всей семьей, либо с семьей и друзьями. Раньше мне часто не удавалось найти подходящий пятизвездочный курорт, который удовлетворял бы всем моим запросам, поэтому я и решил организовать сеть курортов Karma. Там созданы все условия для самых разных постояльцев, будь то молодожены или семейные пары со стажем, компании друзей или семьи с детьми. Главное в моем понимании роскоши – это пространство. Я не остановлюсь в гостинице, где мне не хватает пространства.

REVOLUTION

254

Раньше мне часто не удавалось найти подходящий пятизвездочный курорт, который удовлетворял бы всем моим запросам, поэтому я и решил организовать сеть курортов Karma, где созданы все условия для самых разных постояльцев, будь то молодожены или семейные пары со стажем, шумные компании друзей или семьи с детьми

L DV Еще я считаю, что у человека должна быть возможность так выстраивать свой отдых, чтобы в нем сочеталось старое и новое, шумное веселье и, если надо, полный покой. Помню, много лет назад я приехал на Самуй обычным туристом. Тогда на острове еще не было пятизвездочных отелей. От поездки у меня остались самые светлые впечатления. Сейчас к месту и не к месту говорят о так называемой «босоногой роскоши», но при мысли о нашем Karma Samui, вспоминается именно это выражение. Отель находится всего в четырех минутах езды от пляжа Чавенг, сосредоточения всей жизни на острове, но на частной территории самой гостиницы тихо и покойно. Приятно думать, что после пляжной суеты и толкотни наши гости могут очутиться в роскошной пятизвездочной вилле с бассейном, зайти в изысканно обставленный номер, включить аудиосистему Bang & Olufsen и налить себе бокал шампанского Crystal. По-моему, здорово, когда на отдыхе есть место и последним веяниям моды и элегантной простоте, причем от постояльцев не требуется никаких усилий. КАК БЫ ВЫ ОПИСАЛИ СВОЙ ХАРАКТЕР?

Мне кажется, со мной очень легко иметь дело. Я люблю общаться с самыми разными людьми. Мне нравится и рассказывать самому и слушать других. Отсюда же моя склонность к бизнесу и разным деловым операциям. Мыслю я довольно обширными категориями, поэтому моя голова все время чем-то занята. Еще я обожаю хорошее вино и регби. ЧТО ВЫ СЧИТАЕТЕ СВОИМ ГЛАВНЫМ

Мне кажется, со мной очень легко иметь дело. Я люблю общаться с самыми разными людьми. Мне нравится рассказывать и слушать других. Отсюда же моя склонность к бизнесу и разным деловым операциям. Мыслю я довольно обширными категориями, поэтому моя голова все время чем-то занята

ARDA – это международная строительная ассоциация со штаб-квартирой в США. В 2004 г. за ту помощь, которую я и мои компании оказали благотворительным организациям во всем мире, меня назвали филантропом года. Нам удалось вовлечь в благотворительную работу как членов ассоциации, так и наших многочисленных клиентов. Заниматься такими вещами и самому отрадно, не говоря уже о том, что мы сделали много полезного. САМАЯ БОЛЬШАЯ УДАЧА В ВАШЕЙ ЖИЗНИ? Это когда, проучившись год в университете, я бросил учебу и подался в музыкальный бизнес. Сперва я устроился мальчиком на побегушках за 50 фунтов в неделю и все деловые навыки приобретал по мере того, как пробивался из самых низов наверх. ВАША ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ? Если говорить о работе, то я хотел бы, как и теперь, быть неотъемлемой частью и движущей силой организации, которая задает тон на рынке курортов и клубных отелей класса люкс, предлагая такие условия, которые намного превосходят ожидания наших членов, гостей и клиентов со всего мира. ДОСТИЖЕНИЕМ?

ВОДИТЕ ЛИ ВЫ МАШИНУ, И О КАКОЙ МАШИНЕ ВЫ МЕЧТАЕТЕ? С КАКОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ СКОРОСТЬЮ ВАМ ДОВОДИЛОСЬ ЕЗДИТЬ? Я всегда ездил на «Феррари»; последний раз у меня была Ferrari 350 Spider. Правда, недавно я ее продал и купил Aston Martin DB9. Теперь у меня снова «Феррари». Честно говоря, я большой поклонник «Феррари». В Германии я разгонялся до 350 км/ч. ЧТО ВЫ ЛЮБИТЕ ДЕЛАТЬ В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ? Люблю проводить время с семьей и друзьями, пить хорошее красное вино и смотреть регби. ЕСЛИ БЫ ВАМ ПРИШЛОСЬ ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ В ОДНОМ ГОРОДЕ, КАКОЙ БЫ ВЫ ВЫБРАЛИ?

Сидней, Австралия.

Сегодня, 20 с лишним лет спустя, у меня остались не только связи с музыкальным миром, но и ценные деловые и жизненные навыки. К своему бизнесу я отношусь примерно так же, как и в дни своей музыкальной карьеры. То есть я постоянно стремлюсь вперед, ставлю перед собой большие задачи и не зацикливаюсь на неприятностях. ★

REVOLUTION

255

КАКУЮ РОЛЬ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ СЫГРАЛА ВАША КАРЬЕРА ПОП-МУЗЫКАНТА?

от первого лица

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

REVOLUTION

258

АЛЕН ЗИЛЬБЕРШТАЙН ВЛАДЕЛЕЦ МАРКИ ИМЕНИ СЕБЯ, ОБЛАДАТЕЛЬ ОРИГИНАЛЬНЫХ УСОВ И НЕ МЕНЕЕ ОРИГИНАЛЬНОГО ВЗГЛЯДА НА ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО ПОСЕТИЛ МОСКВУ И РАССКАЗАЛ НАМ О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ

ТЬЮ. МОЖНО ЛИ СКАЗАТЬ, ЧТО В НИХ ОТРАЖАЕТСЯ ВАШ ХАРАКТЕР? ВООБЩЕ, КАКИМ ВЫ ВИДИТЕСЬ СЕБЕ САМИ? Сразу и не сообразишь, что ответить. Получается, вы предлагаете мне сравнить себя с часами. Конечно, между нами есть разница. Очевидно, что часы и одежда – это предметы искусства. И, когда я создаю часы, я отдыхаю душой, я чувствую себя настоящим художником. Вы спросите, где же это самое искусство в часовом деле. Отвечу. Зажечь искру и есть искусство. Иногда смотришь на какую-нибудь картину или статую – и никаких эмоций, а бывает, стоишь как молнией пораженный. По-французски мы это называем «овладение»: между этой самой картиной и тобой как бы проскакивает искра. Высечь такую искру я и считаю за искусство, для меня это всегда было задачей номер один. Почему я выбрал часы? Очень просто. Часы – неординарная вещь и, кроме того, это очень одинокие создания. Они отсчитывают самое сокровенное, что у нас есть, – наше личное время. Стоит жизни оборваться, как оно ручейком вливается в поток времени вечного. Как относились ко времени наши предки, не сравнить с тем, как относятся к нему сейчас. Сегодня, например, вообще нет необходимости носить часы. Время можно узнать по чему угодно, для этого совсем не нужен специальный прибор. В компьютере есть часы, в сотовом телефоне, да мало ли где еще! Спрашивается, зачем в таком случае нагружать запястье? Смотрите, на столе передо мной два предмета: часы и мобильный. Конечно, я могу посмотреть время на телефоне, но оно ничего не выражает, оно не принадлежит мне. А вот то, что на руке отмеряется именно мое время, я знаю точно. По-моему, когда люди обзаводятся часами, они надеются – может быть, даже неосознанно – заполучить что-то особенное, стать хозяевами своего собственного времени. Поэтому я стараюсь, чтобы во всех моих работах была изюминка. Сейчас часовое дело переживает настоящую творческую революцию. На наши головы обрушилась лавина всевозможных новинок. И это не может не радовать. Часовая индустрия за всю свою историю не видела столько разных моделей! Впрочем, понятно почему. Сегодня люди согласны только на уникальные модели, сделанные только для них и ни для кого больше. Того же самого добивались женевские аристократы XVII−XVIII веков. Так что я постоянно создаю новые модели – чтобы дать клиенту то, что он хочет. А как это сделать – это уж личное дело каждой фирмы. «Ролекс» (Rolex) придумал свой Oyster, «Жежер» (Jaeger-LeCoultre) выпустила Reverso, «Одемар» (Audemars Piguet) – Royal Oak Offshore, а «Зильберштайн» создал Krono. Кстати, забыл упомянуть «Ришара Милля» (Richard Mille) и «Франсуа-Поля Журна» (François-Paul Journe). Всё это марки с именем, у каждой из них свой стиль. По-моему, марка это и есть стиль, и любой может выбрать себе стиль по вкусу. Сегодня все хотят, чтобы им уделяли особое внимание. Поэтому даже при таком разнообразии на рынке нам все время приходится придумывать что-то новое. Надо же охватить всех и каждого! Мне кажется, именно в этом специфика современной часовой индустрии: к новому покупателю нужен новый подход. Мы не стремимся делать такие же часы, как у кого-то там (не будем называть конкретные фирмы). Мне все равно, что носит некий мистер Икс или мистер Игрек. Мои клиенты не падки на громкие имена, это их вообще не волнует.

Я МОГУ ПОСМОТРЕТЬ ВРЕМЯ НА ТЕЛЕФОНЕ, НО ОНО НИЧЕГО НЕ ВЫРАЖАЕТ, ОНО НЕ ПРИНАДЛЕЖИТ МНЕ. А ВОТ ТО, ЧТО ЧАСЫ НА РУКЕ ОТМЕРЯЮТ ИМЕННО МОЕ ВРЕМЯ, Я ЗНАЮ ТОЧНО

Смелые решения в оформлении циферблата укрепляют популярность марки Alain Silberstein на протяжении уже 20 лет

259

МНОГИМ, И, БЕССПОРНО, ВАШИ ЧАСЫ ПОЛЬЗУЮТСЯ ПОПУЛЯРНОС-

REVOLUTION

МАРКА «АЛЕН ЗИЛЬБЕРШТАЙН» (ALAIN SILBERSTEIN) ИЗВЕСТНА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА Мои клиенты – люди знающие, и выбирают они то, что лучше всего подходит им самим. Если хочешь заработать себе имя, есть два пути. Например, сделать ставку на качество. На самом деле это понятие включает в себя три составляющих. Я их перечислю, а вы запишите и непременно передайте вашим читателям. Эти три кита – новаторство, качество и высокий уровень обслуживания. Только они создают марке настоящую репутацию. Можно, конечно, штамповать новинки одну за другой, но, если через десять лет ты отказываешься их обслуживать, зачем было заваривать кашу? Так что одними новинками не отделаться. Нужно еще качество часов и готовность компании их обслуживать. Это просто как дважды два! Чем строже мы придерживаемся этих трех принципов, тем больше уважаем своих клиентов. Все дело в уважении. У меня в год выходит 2 000 часов, и все они отвечают самым высоким стандартам качества. В этом году я отмечаю 20 лет в часовой индустрии. За эти годы я, как и другие часовые старожилы, многое повидал и теперь могу говорить, что думаю. Сегодня клиенты превосходно разбираются в часах, и мы всячески стараемся не обмануть их ожидания. Но, к сожалению, в цепочке между нами и покупателями есть слабое звено – магазины. Их владельцам зачастую все равно, что продавать. Их обычно волнует лишь сиюминутная выгода. А в это время наши три принципа – новаторство, качество и обслуживание – оказываются где-то на задворках. Что касается «Меркьюри», к ним это не относится. Покупателей здесь ожидает только качественное обслуживание на самом высоком уровне. Смотрите: через это интервью я напрямую обращаюсь к своим клиентам. Я им даю что-то по-настоящему интересное, поэтому мне они доверяют. Они чувствуют себя ценителями искусства. Любой

ценитель начинает с малого: он покупает одну картину. А потом глядишь – у него уже целая коллекция. Так и мои клиенты. У некоторых из них три, четыре, пять моделей моих часов. Это часы разных стилей, каждая модель – для особых случаев. Сегодня в России нет недостатка в элитных аксессуарах. Говорят, сейчас это очень выгодный бизнес. Может, оно и так, но нашими тремя принципами здесь и не пахнет. Да, можно делать самые дорогие часы в мире, но важнее всего все равно качество, высокий уровень обслуживания и новаторские модели. ВЫ УПОМЯНУЛИ, ЧТО В ЧАСОВОЙ ОТРАСЛИ ВЫ УЖЕ 20 ЛЕТ. ПОМНИТСЯ, УЖЕ В 90-Е ВАШИ ЧАСЫ ВЫДЕЛЯЛИСЬ НА ОБЩЕМ ФОНЕ. НО ВЫ САМИ СКАЗАЛИ, ЧТО СЕГОДНЯ РЫНОК ВЫРОС. НА НЕМ ВСЕ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ НОВЫХ, ОРИГИНАЛЬНЫХ ЧАСОВ. КАК ВАМ УДАЕТСЯ НЕ ПОТОНУТЬ В ЭТОМ ПЕСТРОМ РАЗНООБРАЗИИ? Все правильно. Двадцать лет назад несколько часовщиков, и я в том числе, возродили интерес к механике. Таких энтузиастов тогда можно было по пальцам пересчитать.

ВЫ БЫЛИ ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ… ТЯЖЕЛО ВАМ ТОГДА ПРИХОДИЛОСЬ?

Совершенно верно. И я, признаться, горжусь тем, чего мы тогда добились. Благодаря Жан-Клоду Биве у нас появился свой взгляд на вещи. Биве из «Бланпэна» (Blancpain) стал для нас наставником. Так-так, одну компанию я все-таки назвал. (смеется) Он открыл нам новые горизонты. Впрочем, нас было раз-два и обчелся. В часовом мире тогда царил консерватизм, который и сейчас никуда не делся. Вообще, мне кажется, в нашем деле есть два типа часовщиков: новаторы и подражатели.

REVOLUTION

260

Безупречное качество моделей часов Alain Silberstein есть результат постоянного и пристального внимания Алена-перфекциониста

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА У меня была своя стратегия, и я решил ей следовать. Многие тогда не ожидали таких часов. Да и сейчас некоторые удивляются. Ежечасно год за годом я работаю над качеством своих моделей. По моим ощущениям, сейчас они даже сильнее отличаются от других часов на рынке, чем два десятка лет назад. Спустя 20 лет исполнилась моя мечта. Все формы, пропорции, все новшества, которые я хочу воплотить, стали чище, точнее. Я потратил 20 лет, но наконец научился этому. Научился лучше выражать себя в часах. Кстати, есть еще одна причина, почему часовой рынок сейчас завален новинками. Просто значительно выросла техническая база, и технологии изготовления часов шагнули далеко вперед. Определенно есть из чего выбирать. Скажу вам по секрету, хотя сегодня есть все возможности создавать новое, истинные художники по-прежнему на вес золота. Когда Ришар [Милль] выработал свой стиль, у него Ален Зильберштайн во время визита в Москву сразу появились подражатели. Я говорю даже (в салоне Mercury в Третьяковском проезде) не о копиях и подделках, а именно о подраВ наши дни люди знают о часовом деле гораздо больше, чем раньше. жателях. За 20 лет мало что изменилось: в современном часовом мире К этому даже как-то трудно привыкнуть. Благодаря часовым сайтам лишь единицы подлинных художников со своим видением и стилем. и журналам сегодня многие хорошо разбираются в часах. В нашей отПримеры? Пожалуйста – Феликс Баумгартнер. Некоторые из них расли люди, по-моему, вообще в курсе всего на свете. Стоит кому-ниработают в небольших компаниях, другие основывают собственные, будь в Швейцарии заключить сделку, как уже любой встречный знает но их особенный стиль чувствуется в любом случае. На мой взгляд, очень важно понять: если нет своего стиля, даже миллион долларов на об этом. Для меня это в диковинку. За рекламой не спрячешься. Никто не станет довольствоваться пусрекламу – выброшенные деньги. тыми обещаниями – нужно иметь что-то за душой. Наши клиенты знают о рекламе и раскрутке все. Они привыкли высказывать свое мнение и привыкли, что его учитывают. Именно такие люди управляют миром. Они судят обо всем только исходя из ПО ПРОФЕССИИ ВЫ АРХИТЕКТОР… КАК ЖЕ ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ, ЧТО ВЫ собственного вкуса и взгляда на вещи. Если у меня есть свое особое ЗАНЯЛИСЬ ЧАСАМИ? Я родился в Париже. Потом по семейным обстомнение, почему его не должно быть у моих клиентов? ятельствам переехал в Безансон. Это такой городок на швейцарской Двадцать лет назад я пришел в часовое дело и открыл свой первый границе, бывшая столица французского часового дела. Там лет 10−15 магазин в Гонконге. Представляете себе реакцию первых китайцев, снимал себе мастерскую и придумывал интерьеры для магазинов, ресзаглянувших туда? Все тогда знали только «Патек» (Patek Philippe). торанов и отелей. Тем и зарабатывал на жизнь. В то время в Безансоне «Патек» был повсюду, ну разве что некоторые краем уха слышали еще было много часовых компаний, и постепенно я стал разрабатывать о «Ролексе» (Rolex). Этакий биполярный часовой мир! Всем заправлял дизайн часов. Работал на швейцарские компании и крупных частни«Патек», а сотрудники «Ролекса» делали вид, будто слыхом не слыхиков. С этого и начал. Помню один из своих первых заказов. Надо было вали, кто это такой. (смеется) Сегодня история повторяется, только сделать модель, которую выпускали в Гонконге. Знаете, лучший способ фирм больше. научиться делать элитные часы – посмотреть, как китайские часовщики делают часы за 6 долларов. (смеется) Этот переходный для меня период продолжался года четыре. Как раз в то время все стали сходить с ума по часам «Суоч» (Swatch). Я тогда разработал для французских компаний довольно много оригинальных моделей. Правда, мои эскизы далеко не всегда приходились заказчику по душе, и это меня сильно расстраивало. ОдУ меня теперь есть особый повод для радости – наконец-то я дожил нажды мне жена посоветовала… Хотя нет, все было не так. Как-то ко до очередной смены поколений! Два десятка лет назад моим покупате- мне в мастерскую зашел один человек, оказавшийся сотрудником ETA. лям было где-то за 30. Сегодня они разменивают шестой десяток и, как В тот момент я для одного заказчика разрабатывал часы с японским и я, уже успели стать дедушками, а часы свои отдают внукам. Так что кварцевым механизмом. А этот человек из ETA стал меня уговаривать за 20 лет это уже третье поколение. поставить на часы швейцарский механизм. Он дал мне книгу – во-о-т К слову, теперь понятно, что наш взгляд на часовое искусство окатакой толщины – и принялся рассказывать. Они, мол, купили старую зался верным. Индустрия живет и процветает. В начале нашего пути швейцарскую фабрику, на которой раньше производились хрономы были одиноки. А сейчас я собственными глазами вижу: люди отно- графные механизмы, хотят перейти на кварц и не знают, что делать сятся к часам серьезно. Все хотят часы с изюминкой, не часы, а произс оставшимися от былых времен калибрами. ведение искусства, альфу и омегу часового дела и чтобы таких больше А этой самой фабрикой оказалась «Вальжу» (Valjoux), представляни у кого не было. Нам лишь остается выкладываться на все сто. Наш ете! Я открыл книгу и тут же словно влюбился. Мне сразу захотелось двигатель – клиенты. Они подходят к делу ответственно, и мы должны придумать для этих механизмов какие-нибудь интересные часы. отвечать им тем же. Мало-помалу за год я разработал хронограф. В 85-м и 86-м подоспели

REVOLUTION

261

ЛЮДИ ОТНОСЯТСЯ К ЧАСАМ СЕРЬЕЗНО. ВСЕ ХОТЯТ ЧАСЫ С ИЗЮМИНКОЙ, НЕ ЧАСЫ, А ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА, АЛЬФУ И ОМЕГУ ЧАСОВОГО ДЕЛА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА Так что я сказал себе: отлично, искусство эмали – плод Востока и Запада, для часов к году Дракона как раз то, что надо. Оставалось придумать своего дракона. Я сделал дракона с пятью когтями, а не с четырьмя, как у «Картье» (Cartier).* Я «подсел» на эту работу, как на наркотик. Я ушел в нее с головой и с этим «зверем» носился целый год. Меня до сих пор китайцы считают знатоком драконов. (смеется) Вот что я вам скажу. Когда работаешь во Франции или в той же Японии над архитектурными проектами, почти невозможно внести в свое творчество элементы других культур. Часы же, по-моему, дают огромный простор для творчества. Через них ты можешь показать себя многим. За 15 лет мне наскучило заниматься одним и тем же. Так не хватало глотка свежего воздуха. Поэтому я искал что-то новое и в итоге нашел. ВЫ ВЫПУСТИЛИ ЧАСЫ К ГОДУ КРЫСЫ. ЗНАЧИТ, ДРАКОНОМ ДЕЛО

Оборотная сторона часов из коллекции Marine Krono

еще два моих детища. Все это время я пытался выставить их в Базеле, но безуспешно – не давали места. Только в 87-м, ровно 20 лет назад, мне удалось снять выставочный стенд в шесть, нет, в девять метров площадью. На этом пятачке три на три я и выставил свою троицу. На второй день Базеля ко мне подошел один японец и признался, что он в восторге от моих часов и стиля. И я получил от него заказ. Мы до сих пор сотрудничаем. Вот буквально через месяц, в октябре, будем отмечать в Токио юбилей совместной работы. Вторым подошедшим был итальянец. И до сих пор большая часть моих часов уходит в Италию. Сами видите, в Японии и Италии, особенно в Италии, кварцем не интересуются. Там живут поклонники классических механических часов. Так все и началось. C 87-го по 90-й я пытался успеть везде – и архитектором и часовщиком, – но за двумя зайцами погонишься… Архитектор постоянно привязан к объекту, а часовое дело предполагает частые поездки. В 90-м мы с женой решили все в корне поменять: закрыли старые сделки, оставили мастерскую и основали часовую компанию. Как сейчас помню, нам говорили: ну кто же в 40 лет открывает часовые компании?

НЕ ОГРАНИЧИЛОСЬ И ВЫ ОТПРАВИЛИСЬ ДАЛЬШЕ ИССЛЕДОВАТЬ

Да. После дракона мне на время пришлось расстаться с китайским календарем. То представлял в Гонконге свои часы, то еще что-нибудь. Вообще, я хочу выпустить целую коллекцию на основе китайского календаря: по модели на каждый год. КИТАЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ?

ЭТИ ЧАСЫ НАЦЕЛЕНЫ В ОСНОВНОМ НА КИТАЙСКИХ КЛИЕНТОВ?

В некотором смысле, да. У часовщиков есть две возможности. Либо делать своеобразный часовой «фаст-фуд», то есть выпускать одну и ту же модель для всех (так обычно поступают крупные корпорации). Либо разрабатывать разные по духу серии с ограниченным числом экземпляров. Я стараюсь ориентироваться на конкретных людей, представителей своих культур. Когда я работал над часами к китайскому году Дракона, мы с моим японским партнером задумались: а что можно сделать для Японии? Японцы не любят выставлять свою культуру напоказ. Для них это слишком личное. Тем они и отличаются от китайцев. Китайцы в этом плане очень похожи на нас, французов. Мы тоже гордимся своей культурой, поэтому знакомим с ней всех и каждого и везде ее демонстрируем. Мы долго ломали головы, что бы для Японии сделать такого особенного. Дело кончилось «Санта Клаусом» (Santa Claus) *

В Китае пятипалый дракон считался символом императора. – Прим. ред.

С ВАШЕЙ СТОРОНЫ БЫЛО ОЧЕНЬ СМЕЛО ОТКРЫТЬ В ТО ВРЕМЯ ЧАСОВУЮ ФИРМУ. ДВАДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД РЫНОК БЫЛ СОВСЕМ ДРУГИМ.

REVOLUTION

262

Все очень просто. Архитекторы и дизайнеры – народ прежде всего творческий. Благодаря часам у меня есть блестящая возможность общаться с людьми разных стран и культур. Поверьте, это очень расширяет кругозор. Не секрет, что, например, на мое творчество сильно влияют японская и китайская культуры. Мне хочется впитать в себя все лучшее от всех народов. Особенно меня интересуют новые цвета и материалы. Хочется расширить простор для фантазии. К примеру, несколько лет назад был год Дракона, а дракон для китайцев очень много значит. По этому поводу мы с моим китайским партнером решили выпустить особую серию. Загодя он послал мне большой сборник из Пекинского музея орнаментов со всевозможными узорами и костюмами времен разных династий. Книга до сих пор лежит у меня. И я принялся за часы к году Дракона и создал 40 моделей. ВСЕ ОНИ БЫЛИ С ЭМАЛЕВЫМИ ЦИФЕРБЛАТАМИ, ПРАВИЛЬНО? Да, точно. Как раз тогда в Ле-Локле мне Мишель Вермо (Michel Vermot) рассказал про искусство эмалирования. На самом деле в средние века оно попало по Шелковому пути из Франции в Китай, а чуть позже снова вернулось в Европу.

Светящийся в темноте циферблат часов Marine Krono

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА от Алена Зильберштайна. (смеется) Вот такие перепады: в одно и то же время в Китае – дракон, а в Японии – Санта Клаус. Для меня работа с китайским календарем – это способ показать мое уважение к этой культуре. Год Дракона китайцы всегда ждут с радостным нетерпением, и я хотел внести свою лепту во всеобщее веселье. И это не рекламный трюк: серия у меня все равно небольшая и из-за эмалевых циферблатов очень дорогая. В СВОИХ ЧАСАХ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ТО САНТА КЛАУСА, ТО АЗИАТСКИЕ

Отовсюду. Когда я создаю часы, – ту же модель к году Крысы, – я их делаю только для самого владельца. Если уж ты покупаешь часы, то берешь их только для себя, не для кого-то еще. Понимаете? Мне бесконечно важно дать людям попробовать что-то новое. Может, модель и не станет популярной, мне все равно. Все ж комунибудь она да понравится. Приведу один пример. В Дании у заводов кухонной утвари есть традиция каждый год выпускать какую-нибудь особую тарелку. Мне эта традиция очень нравится, и я решил делать то же самое. Почему в качестве такого периода выбран год? Потому что наступление нового года – важная веха. Вчера были китайский календарь и Санта Клаус, а сегодня меня занимает индуизм. Разрабатывая новый дизайн, я уделяю большое внимание традициям. Первым делом я всегда изучаю культуру той страны, куда меня заносит судьба. Например, приезжаю сюда – знакомлюсь с обычаями малайцев и китайцев. Работаю на севере Таиланда, в Чиангмае, – изучаю древнюю и великую культуру Северного Таиланда. Недавно принялся за Индию, но там мне еще многое предстоит узнать. ТЕМЫ. ОТКУДА ВЫ ЧЕРПАЕТЕ ИДЕИ?

ВЫ МНОГО ГДЕ БЫЛИ И, ДОЛЖНО БЫТЬ, МНОГОЕ УСПЕЛИ ПОПРОБОВАТЬ. ЧЕМ ВЫ УВЛЕКАЕТЕСЬ КРОМЕ ЧАСОВ?

Люблю ходить в походы.

ПОХОДЫ? Да. Именно там я научился находить общий язык с людьми. Во Франции я на добровольных началах руковожу отрядом ребятишек. В свободное время я с этими сорванцами брожу по французским лесам.** Вы спрашивали, где я беру идеи? Прежде всего в природе, а потом уже в мировой культуре. Отрываясь от природы, от своей планеты, многого себя лишаешь. По-моему, нам всем сегодня нужно призадуматься. Из-за нашей городской культуры, из-за удобств цивилизации мы рискуем выпасть из природы, потерять с ней связь. А ведь люди делят планету с мириадами других живых существ. Мы сиднем сидим в своих городах, а надо бы хоть иногда выбираться на природу. Думаете, почему я вожусь с детьми? Они как глоток свежего воздуха, с ними я отдыхаю душой. Мир сейчас как бы сжался. Вот взять хотя бы нас с вами. Мы родились и выросли в разных странах, а теперь сидим и разговариваем друг с другом как ни в чем не бывало. Люди стали больше путешествовать и общаться, но у каждого в душе по-прежнему есть уголок, куда мы никого не пускаем. А мне хочется, чтобы моим часам нашлось там местечко. Поэтому я и окунаюсь в природу – без нее я не мыслю ни себя, ни свои творения. Целых двенадцать лет я ездил в Японию по делам. Могу прямо сейчас рассказать что угодно о Токио, Кобе или Осаке. А вот другую, негородскую Японию мы с женой по-настоящему узнали, только когда поехали туда в отпуск. Поверьте, это стоило потраченного времени. То

Часы Alain Silberstein Marine Krono

же самое с Китаем. Если ты исходил Шанхай, Пекин или Гонконг вдоль и поперек, это еще не значит, что ты узнал страну. Китай большой. Я и сам его еще совсем не знаю. Там такие великолепные пейзажи, такие необъятные. Так что богатые люди – это не те, у кого много денег, а те, кому не лень поехать и узнать страну как следует. Мы срослись с городом. В городе – со всей его рекламной шумихой – мы чувствуем себя как рыба в воде. Для нас это будни, а из будней надо время от времени вырываться на природу. Лично я только там

ВЫ СПРАШИВАЛИ, ГДЕ Я БЕРУ ИДЕИ? ПРЕЖДЕ ВСЕГО В ПРИРОДЕ, А ПОТОМ УЖЕ В МИРОВОЙ КУЛЬТУРЕ. ОТРЫВАЯСЬ ОТ ПРИРОДЫ, ОТ СВОЕЙ ПЛАНЕТЫ, МНОГОГО СЕБЯ ЛИШАЕШЬ. ПО-МОЕМУ, НАМ ВСЕМ СЕГОДНЯ НУЖНО ПРИЗАДУМАТЬСЯ. ИЗ-ЗА НАШЕЙ ГОРОДСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ИЗ-ЗА УДОБСТВ ЦИВИЛИЗАЦИИ МЫ РИСКУЕМ ВЫПАСТЬ ИЗ ПРИРОДЫ, ПОТЕРЯТЬ С НЕЙ СВЯЗЬ

263

СПАСИБО ВАМ ЗА ИНТЕРВЬЮ... Часто читаешь интервью – сплошная самореклама! Поэтому я очень рад, что вы пишете о самих часах. Но я все же должен кое-что добавить. Мне кажется, журналистам не стоит писать обо всех часовщиках без разбору. Мы служим чистому искусству, мы подлинные художники. Не надо писать обо мне или, скажем, о Пикассо. Мы выражаем себя в часах. Чтобы творить, живописцу нужны кисти и краски, скульптору – зубила и камень, а для меня нет творчества без часов. Вот и вы сегодня, слава Богу, не спрашивали, как я закручиваю винтики, а интересовались творческой стороной. За это я вам очень благодарен. Надеюсь, и читатели обратят внимание на эстетику моих часов. ★

REVOLUTION

** К 100-летней годовщине движения скаутов Ален Зильберштайн разработал четыре серии часов, вышедших ограниченным тиражом. – Прим. ред.

нахожу успокоение. Для себя я решил эту проблему: у меня дом в лесу, от работы всего десять минут на машине.

Капитаны швейцарской часовой индустрии собрались вместе – пообщаться и попозировать фотографам…

ВСТРЕЧА В ВЕРХАХ

REVOLUTION

СТОЛПЫ ОТРАСЛИ: (слева направо) гендиректор Maurice Lacroix Филипп Мерк; гендиректор Gérald Genta и Daniel Roth Жеральд Роден, гендиректор Audemars Piguet Жорж-Анри Мейлан и президент и владелец Ulysse Nardin Рольф Шнидер. Перед вами самые яркие и предприимчивые руководители швейцарской часовой промышленности. Филипп Мерк преобразил свою фирму и потряс общественность моделью Mémoire 1. Жеральд Роден прославился тем, что поддерживает в своих компаниях дух традиционного часового ремесла. Жорж-Анри Мейлан просто возглавляет одну из самых успешных фирм в сфере высокого часового искусства. А Рольф Шнидер завоевал репутацию человека, благодаря которому часовые технологии развиваются семимильными шагами.

265

ПО ПРИГЛАШЕНИЮ REVOLUTION ВЕДУЩИЕ ЧАСОВЩИКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВАЖНЕЙШИХ ЧАСОВЫХ КОМПАНИЙ ШВЕЙЦАРИИ ВСТРЕТИЛИСЬ ЗА БОКАЛОМ ВИНА, ОБМЕНЯЛИСЬ ИДЕЯМИ И СФОТОГРАФИРОВАЛИСЬ НА ПАМЯТЬ

НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ

ЗНАТОКИ: (Слева направо) Независимые часовщики Ален Зильберштайн и Филипп Дю-

фур, а также один из основателей De Bethune Давид Занетта в часовом деле не новички. На фотографии они пьют за возрождение любимой отрасли. Ален Зильберштайн продемонстрировал, что у серьезных механических часов может быть игривая, легкомысленная оболочка. Филипп Дюфур первым из независимых часовщиков стал «сам себе мануфактурой». А Давид Занетта, который консультирует многих часовых коллекционеров по всему миру, привнес в часовое дело изысканную неоклассическую эстетику и техническое великолепие, которыми славятся часы марки De Bethune. НА ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ СТРАНИЦЕ

REVOLUTION

266

ГЕНИИ-ТВОРЦЫ: (Слева направо) Глава Renaud & Papi (подразделения Audemars Piguet,

занимающегося высокими усложнениями) Джулио Папи – настоящий часовой волшебник. Кари Воутилайнен завоевал Часовой Гран-при Женевы в номинации «Лучшие мужские часы 2007 г.», доказав тем самым, что независимые часовщики вполне могут утереть нос большим корпорациям. Что касается Вьяннея Альтера, то он произвел на свет такие ни на что не похожие часы, как Antiqua.

REVOLUTION

267

REVOLUTION

268

ВПЕРЕДСМОТРЯЩИЕ:

REVOLUTION

269

(Слева направо) Творческий директор Audemars Piguet Октавио Гарсия подарил нам ряд великолепных по дизайну мужских часов. Ришар Милль, владелец и гендиректор одноименной компании, удачнее всех соединил современное часовое дело и эстетику автогонок. А Феликс Баумгартнер, один из основателей компании URWERK, создал часы, в которых время предстало в совершенно ином облике. Все вместе они – трио настоящих рок-звезд часового мира.

НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ

ДИНАМО-МАШИНА: Среди представителей часовой отрасли генеральный директор Hublot

Жан-Клод Биве по возрасту – патриарх. Но при этом он с невероятной энергией отстаивает принципы современного часового дела.

REVOLUTION

270

НА ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ СТРАНИЦЕ

НОВАЯ ВОЛНА: (Слева направо) Президент компании Corum USA Майкл Вундерман,

гендиректор Jaquet Droz Мануэль Эмш и глава MB&F Максимилиан Бюссер. Все они на переднем краю технического прогресса. Первые двое подарили старым компаниям вторую жизнь, а последний создал марку с нуля.

REVOLUTION

271

Фото: Charles Chua, A Thousand Words; Стилист: Martin Wong; Прически: Rock Yang; Макияж: Keith Bryant Lee (продукция Kiehls); Место: Swissôtel The Stamford Singapore

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

МЫСЛИТЕЛЬ

REVOLUTION

272

асы, на которых стоит «сделано в Швейцарии», всегда найдут покупателя. Спорить с этим трудно. Однако слепое преклонение перед швейцарской «пропиской» зачастую мешает нам как следует разглядеть многие независимые часовые фирмы. В свою продукцию, которую мы носим с таким удовольствием и гордостью, они вкладывают все свое мастерство, свой труд и свою душу. Предприниматели-одиночки остро чувствуют пульс рынка, они обладают сверхъестественной способностью улавливать его тенденции еще до того, как они сформируются. Это прирожденные лидеры, которым внутренний голос подсказывает, в каком направлении двигаться и чем заниматься: они напоминают собой солнце, на орбите которого всегда вращаются талантливые и способные личности. Независимые фирмы обогащают культуру часового дела, привнося в него опыт и знания, почерпнутые за пределами часовой отрасли. Именно эти фирмы удерживают швейцарское часовое дело от застоя и являются гарантом его успеха, несмотря на засилье электроники. Благодаря им Швейцария все еще холит и лелеет свои рычажки и трибы, в то время как во всем мире господствуют диоды и микросхемы.

Одним из таких предпринимателей-одиночек является уроженец Италии Луиджи Макалузо, владелец и президент группы компаний «Совинд» (Sowind Group), включающей в себя совершенно разнопрофильные фирмы. В нее входят «Жирар-Перрего» (Girard-Perregaux), «Жан Ришар» (JeanRichard), а также фабрика по производству корпусов и браслетов для часов. Тот путь, которым Луиджи Макалузо, в прошлом архитектор и выдающийся гонщик, пришел в часовое дело, весьма экзотичен. И, пожалуй, это отчасти объясняет его немного необычный подход к вещам. В 1992 г. Макалузо купил фирму «ЖирарПеррего». Свой выбор он объясняет тем, что «Жирар-Перрего» всегда по духу была мануфактурой, и Макалузо с самого первого дня развивал и укреплял собственное производство. Лишь годы спустя владеть собственным производством стало среди часовых компаний общепризнанной модой. Сейчас, когда часовая отрасль переживает настоящий бум, а часовщики и коллекционеры дружно помешались на огромных часах попугайских расцветок, Макалузо остается верен принципам эстетики и решительно отказывается производить часов больше, чем действительно может. Он так часто говорит о всевозможных

Текст: Ео Суан Футт, Сергей Сергеенков

ВЛАДЕЛЕЦ SOWIND GROUP ЛУИДЖИ «ДЖИНО» МАКАЛУЗО ДЕЛИТСЯ СВОИМИ МЫСЛЯМИ О ЧАСАХ И ЧАСОВОМ ДЕЛЕ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА исследованиях, как будто руководит компьютерной фирмой в Силиконовой долине, а не часовой компанией в Ла-Шо-де-Фоне. Однако, ко всему прочему, Макалузо еще и мыслитель. А чем хороши мыслители? Конечно же, тем, что у них можно узнать много интересного. ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИЗ СЕБЯ ГРУППА «СОВИНД»? Наша группа компаний является уникальной в своем роде, так как мы инвестируем в развитие новых технологий больше, чем вся часовая отрасль Швейцарии. У нас сейчас самый полный модельный ряд высокотехнологичных механических и кварцевых механизмов. У нас есть все: часы с автоподзаводом, хронографы, турбийоны, причем их конструкция и дизайн были полностью разработаны внутри компании. Производим мы их также собственными силами. Кроме того, мы производим кварцевые механизмы, которые продаем другим компаниям. Чтобы добиться всего этого, нам понадобилось более 20 лет. За это время в многочисленные проекты компании было вложено огромное количество денег и людских ресурсов. ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ КОРПОРАТИВНАЯ ПОЛИТИКА ВАШЕЙ ГРУППЫ КОМПАНИЙ? Чтобы достичь такого успеха, нужно, в первую очередь, самому прекрасно разбираться в предмете, быть немного мечтателем, но в то же время уметь вести разумную и последовательную работу. Почему? Потому что иногда кажется, что проще пойти коротким путем, но я не ищу простых решений. Для меня важно выбрать правильный курс и неизменно ему следовать, что-то каждый день улучшая. Основной целью нашей компании стало совершенство. Мы постоянно стремимся к нему, создавая свои механизмы, повышая качество продукции, а вместе с тем и авторитет наших марок. Компетентность, творческий потенциал, инновационные технологии, упорный труд и уважительное отношение к конкурентам. В наши дни за признание на рынке необходимо бороться, но эти трудности лишь придают работе определенную интригу. В СВОИХ НАРУЧНЫХ ЧАСАХ «ДЖЕКПОТ» (JACKPOT) ВАМ УДАЛОСЬ ХИТРОУМНО ОБЪЕДИНИТЬ ТУРБИЙОН И ИГРАЛЬНЫЙ АВТОМАТ. В ПРОШЛОМ ГОДУ ЭТА МОДЕЛЬ ПРОИЗВЕЛА НА ВСЕХ СИЛЬНОЕ ВПЕ-

Иногда идеи приходят совершенно неожиданно. Как-то раз я узнал, что игра «Джекпот» отметила юбилей, и подумал, а почему бы не объединить два таких разных механизма – символ часового мира, турбийон, и сложнейшую механическую систему «однорукого бандита» в уменьшенном формате. ИГРОВОЙ ГИБРИД… Рынок воспринял часы очень хорошо, но я хотел бы подчеркнуть, что это – не игрушка. Это часы со сложнейшим механизмом, в которые вложено все искусство и весь опыт часового дела. Именно по этой причине мы все-таки решились запустить их в производство. Перед нашими часовщиками была поставлена непростая задача – создать миниатюрный игральный автомат. На его разработку ушло целых пять лет. Конечно, получилась забавная, необычная модель, в которую можно поиграть, но в то же время это полноценные часы со всеми необходимыми функциями.

ПРИЯТНЫЕ ВРЕМЕНА. КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, С КАКИМИ ПРОБЛЕМАМИ ЕЙ ПРИДЕТСЯ СТОЛКНУТЬСЯ В БУДУЩЕМ? Часовой бизнес находится на подъеме, однако растут в основном цены, а не разнообразие. Китай, Россия, Индия – продажи там идут отлично, но не во всех сегментах рынка. Для таких старинных часовых марок, как «Бреге» (Breguet), «Патек Филипп» (Patek Philippe), «Жежер-ЛеКультр» (JaegerLeCoultre), «Вашерон Константин» (Vacheron Constantin), «Одемар Пиге» (Audemars Piguet), «Жирар-Перрего», в чьих жилах течет кровь их искусных предков, сейчас настал очень интересный момент. Эти компании своей безукоризненной работой продолжают традиции швейцарского часового дела. Другие марки больше ориентированы на рынок, они подстраиваются под него. Их продукция может быть интересной, но все равно это не более чем дань моде. ЧТО ВЫ ВООБЩЕ ДУМАЕТЕ О СОВРЕМЕННЫХ ЧАСАХ? Сегодня рынок заполнен продукцией самых разных марок. Есть много компаний, которые утверждают на весь мир, что у них уникальные часы. Но, по-моему, такие заявления только сбивают с толку. Ведь по существу все делают одно и то же –размеры побольше, цвета поярче. Они говорят, что используют новые материалы, но титан, углеволокно новыми назвать можно разве что с большой натяжкой. Все это просто рекламный ход, материалы используются только для красоты, а в функциональном плане все остается как было. Наверное, есть и исключения, но очень и очень редко. МОЖЕТ БЫТЬ, ЭТО ПРОСТО ДЕЛО ВКУСА?

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, НА ЧАСОВОМ РЫНКЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НАМЕТИЛАСЬ ТЕНДЕНЦИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ? С новыми материалами все не так просто, как кажется. Все компании ищут новые материалы, однако на деле никто

Модель Jackpot Tourbillon компании Girard-Perregaux

Мне кажется, сейчас все делается немного «чересчур» − все чересчур большое, чересчур цветастое и так далее. По-моему, пришло время свернуть с этого пути и бросить силы на защиту той элегантности и того необыкновенного стиля, которые составляют особенность швейцарской часовой отрасли. Мы должны вернуться к той выразительности, которая свойственна часовому делу Швейцарии, и вспомнить, что наша отрасль − единственная в своем роде. Мы должны научиться уважать определенные ценности, которые позволили Швейцарии занять свое уникальное положение в мире.

273

ПОЛУЧИЛСЯ ДОВОЛЬНО ОРИГИНАЛЬНЫЙ

СЕЙЧАС, КАК ИЗВЕСТНО, ДЛЯ ЧАСОВОЙ ОТРАСЛИ НАСТАЛИ БЛАГО-

REVOLUTION

ЧАТЛЕНИЕ. КОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ ИДЕЯ ЕЕ СОЗДАНИЯ?

всерьез на них не переходит. Взять хотя бы кремний или углеродное волокно. Крупные, авторитетные компании заявляют, к примеру, что они начали изготавливать из кремния спираль баланса или еще что-то. Но по сути это больше маркетинговый ход, чем по-настоящему новая разработка. А в целом на данный момент в механизмах часов используются те же материалы, что и раньше. А ВАС ЛИЧНО НЕ БЕСПОКОИТ ТАКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ? Нет, мы ведь не отстаем. У нас есть рабочая группа, которая изучает новые материалы. Но тут надо действовать с большим знанием дела. Ведь что самое трудное? − совместить несколько функций. Мы делаем из кремния спирали, анкерные колеса и еще несколько деталей спуска. Но изготовить весь спусковой механизм из кремния пока никому не под силу. Дело в том, что этот материал имеет один недостаток, − он довольно хрупкий. Кроме того, есть еще один щекотливый момент, из-за которого часовые фирмы не спешат переходить на кремний: детали из него изготавливаются машинным путем. Это означает, что их можно производить в любом уголке мира – в Купертино, на Тайване, в Португалии… Как те же кварцевые механизмы! Несмотря на это, я все равно убежден, что необходимо продолжать исследования и вкладывать деньги в разработку новых материалов.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА РАЗВЕ СЕЙЧАС, КОГДА ВСЕ УБЫСТРЯЮЩИЙСЯ ПРОЦЕСС ГЛОБАЛИЗАЦИИ ПОДМЯЛ ПОД СЕБЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ,

часах кварцевые механизмы, однако в то же время они славятся великолепными механическими калибрами. Например, «Патек Филипп» применяет кварц в большом объеме и тем не менее является эталоном для всех.

ПОТРЕБЛЕНИЯ, В МИРЕ ЕЩЕ ЕСТЬ МЕСТО УНИКАЛЬНОСТИ? Это как посмотреть. Разумеется, прежде всего необходимо вложить деньги и людские ресурсы в развитие науки часового дела. Многие компаУМЕСТНО ЛИ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, СРАВНЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ЧАСОВ нии сегодня так и делают, но до старожилов им далеко. Как вы знаете, С ПАРОВЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ? Ни в коем случае! Ведь материалы, невозможно разработать новый часовой механизм за пару дней, на это используемые в часах, изменились, появились новые производственнужно от шести до десяти лет. Можно вложить миллионы швейцарные схемы, произошли огромные изменения в технологии и дизайне. ских франков, но пройти громадный путь за пару минут не удастся. Современный механизм совсем не похож на те, что были хотя бы лет Деньгами, возможно, получится слегка увеличить эффективность ра30 назад. В основном, конечно, изменилась технология производства. боты, но ведь надо еще найти компетентных инженеров, часовщиков… Что касается механизма спуска, то тут, честно говоря, осталось все поНельзя просто купить оборудование, инструменты, поставить стены, прежнему. Да, «Омега» (Omega) выпустила новый спуск, но это − едисделать крышу и считать, что вот она – готовая мануфактура. Всегда ничный случай. Все остальные используют традиционный спусковой надо учитывать фактор времени, а вместе с ним и фактор культуры механизм. Тем не менее сравнивать механические часы с паровыми производства. двигателями нельзя. Скорее, уж с двигателями 90-х годов XX в., относительно молодыми, но все-таки устаревшими по сравнению РАССКАЖИТЕ, КАК ПРОИСХОДИТ РОЖДЕНИЕ НОВОГО МЕХАНИЗМА с современными моделями. Если взять «Феррари F40» и современную И ЕГО ДАЛЬНЕЙШИЕ «СОЗРЕВАНИЕ»? Первым механизмом, который я разработал после приобретения «Жирар-Перрего», стал калибр 3000. «Феррари», то вы увидите, что моторы у них совершенно разные. Но в то же время в их основу положена единая концепция, отличия заЭто был очень простой, очень при этом качественный и необычайно ключаются в использовании других материалов, других систем и т. д. тонкий часовой двигатель диаметром 2,98 мм. Мы официально предРеволюцией в автомобилестроении можно считать новое поколение ставили его в 1994 г. Сейчас на дворе 2007 г., и тем не менее я считаю, двигателей, таких, например, как у «Тойоты Приуса». Хотя даже в этом что этот механизм очень молодой. Мы каждый год вносим в него какие-то улучшения. Я хочу сказать, что механизм – это не рекламный случае нельзя говорить о совершенно новой разработке: скорее, речь инструмент. Как раз этого никак не могут понять многие часовые ком- идет об удачном сочетании нескольких технологий − обычного двигателя и аккумулятора. Что-то похожее уже было в часовой отрасли пании, причем даже весьма уважаемые. Лишь очень немногие фирмы, несколько лет назад, когда которые глубоко чувствуют традиции часового дела, такие как ETA, появились «кинеумеют ценить механизм. Вы знаете, сколько нужно деталей, чтобы тические» собрать обычный механизм? Минимум 198. Необходимо разработать конструкцию, наладить производство, сборку. А если компания производит десять различных моделей, она должна иметь огромный опыт и безупречную квалификацию. Однако одних квалифицированных специалистов мало − производство механизмов требует огромных денежных затрат. Наша компания предпочитает инвестировать не в турниры по гольфу, а в разработку новых технологий. ПО ВАШИМ СЛОВАМ, ЧАСОВАЯ ОТРАСЛЬ СЕЙЧАС ВО ВСЕМ ПЕРЕГИБАЕТ ПАЛКУ. ЧТО ВЫ ПРЕДПРИНИМАЕТЕ, ЧТОБЫ ИСПРАВИТЬ ЭТО

Если говорить о стиле, то при разработке дизайна мы всегда учитываем сложившиеся традиции, заботимся о чистоте, узнаваемости и по возможности избегаем крайностей. «Жан Ришар» использует в своих часах хоть и простую, но очень выразительную форму прямоугольника или квадрата. Мы создаем часы, которые можно узнать издалека, вовсе не обязательно читать название на циферблате, чтобы понять, кто их произвел. Наши часы обладают яркой индивидуальностью, и именно в этом заключается достоинство марки.

Toyota Prius

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ?

БУДУЧИ ВЛАДЕЛЬЦЕМ НЕСКОЛЬКИХ ЧАСОВЫХ МАРОК И ВНУШИТЕЛЬНОЙ КОЛЛЕКЦИИ РАЛЛИЙНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ВЫ КАК НИКТО ДРУГОЙ МОЖЕТЕ ПРОВЕСТИ СРАВНЕНИЯ МЕЖДУ ЧАСАМИ И МАШИНАМИ. ..

Разработка дизайна часов − задача не из легких, ведь на крошечном пространстве нужно уместить огромное количество деталей. Я разговаривал с ведущими дизайнерами из «Пининфарины», с Крисом Бэнглом из «БМВ» и другими. Все они с нескрываемым восхищением говорили о мастерстве часовщиков. Они с трудом представляют себе, как мы умудряемся работать с такими крошечными конструкциями. И ведь на самом деле, иногда разница всего в несколько тысячных миллиметра чревата серьезными последствиями. В БОЛЬШИНСТВЕ ДРУГИХ СФЕР ЖИЗНИ МЫ УЖЕ ДАВНО ПЕРЕШЛИ ОТ МЕХАНИКИ К ЭЛЕКТРОНИКЕ. ТАК ЧТО, ВЫХОДИТ, МЕХАНИЧЕСКИЕ

КАКОЕ СОБЫТИЕ ЗА ВСЕ ВРЕМЯ ВАШЕЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЧАСЫ − ЭТО АНАХРОНИЗМ. СКОЛЬКО, ПО-ВАШЕМУ, ВРЕМЕНИ ИМ

Самым волнующим моментом для меня стала покупка «Жирар-Перрего» в 1992 г. Это решение далось мне нелегко: предстояло не только сменить сферу деятельности, но и коренным образом перестроить всю жизнь – переехать в Швейцарию. Здесь я оказался совершенно один, поддержки ждать было неоткуда. Но я принял вызов, чему очень рад. ★

Никогда не говори никогда. В своей жизни я видел много взлетов и падений. Когда я начал работать в этой области, механические часы были на последнем издыхании, и, конечно, никто не знал, что будет лет через десять. Что-либо предсказывать очень трудно. Крупные часовые компании используют во многих своих

274

ЕЩЕ ОТМЕРЕНО?

REVOLUTION

часы − с кварцевым осциллятором, но без батареи. Подобные модели производились в Японии и Швейцарии. Но батареи – изобретение полезное. С ними часы ходят намного точнее. Мне кажется, двигатель «Приуса» скоро возьмут на вооружение и другие компании. К примеру, «БМВ» собирается использовать в своих новых автомобилях похожую систему, когда гибридный двигатель заряжается за счет энергии торможения. Сейчас все пытаются сэкономить энергию и снизить уровень загрязнения окружающей среды. КАКОЕ БУДУЩЕЕ ВЫ ПРОЧИТЕ СВОИМ КОМПАНИЯМ? Я бы хотел, чтобы наша работа была и впредь так же последовательна и логична, ну и, конечно, чтобы мы сохранили независимость. ЗНАЧИТ, МЕДЛЕННО, НО ВЕРНО? А быстрее и нельзя! Это я только недавно усвоил, хотя работаю в часовом бизнесе уже давно. Нам ведь нужна эволюция, а она требует времени. Сократить его нельзя. Я осознал эту простую истину за последние четыре-пять лет своей работы. Так уж сложилось, и ничего с этим не поделаешь. (смеется) СТАЛО ДЛЯ ВАС НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫМ?

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ЧЕЛОВЕК НОВОГО МИРА МАЙКЛ ВУНДЕРМАН, ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНИИ CORUM

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД КАЗАЛОСЬ, ЧТО СТАРЫЕ РЕМЕСЛА, СВЯЗАННЫЕ С ИНДУСТРИЕЙ РОСКОШИ, УМИРАЮТ. МОЖНО ЛИ СКАЗАТЬ,

Именно так. Наше поколение взялось за многие старые ремесла и вытащила их из забвения. Это касается и часового дела, и индивидуального пошива одежды. Но самое важное, что присущие этим ремеслам ценности интерпретируются по-новому, с учетом требований современности, а сами ремесла открываются навстречу современному дизайну. ОТКУДА У ВАС СТРАСТЬ К КОСТЮМАМ? Однажды, уже не помню как, в Сен-Тропезе я познакомился с Крейгом Погсоном. Они вместе с Дугласом Дэвисом, лондонским портным с Сэвил-Роу в пятом поколении, пытаются возродить культуру индивидуального пошива. Крейг примерно того же возраста, что и я, и меня заинтересовала его работа. Я побывал у них в лондонском ателье, с меня сняли мерки – и я, можно сказать, «сел на иглу». Индивидуальный пошив дает свободу самовыражения – через тонкие нюансы кроя, ткани, текстуры и сочетаний материалов.

275

ЧТО ТЕПЕРЬ ОНИ ВОЗРОЖДАЮТСЯ?

REVOLUTION

Текст: Уэй Коу, Матвей Межуев

айкл Вундерман принадлежит к новому поколению руководителей часовой промышленности, которые, даже если и не были воспитаны на культуре часового дела, сумели эту культуру впитать – и вместе с тем трансформировать старое ремесло в соответствии с собственным, особым мировоззрением. Вундерман будто бы нарочно создан, чтобы, схватив в «Коруме» (Corum) самую суть, сохранить фундаментальные ценности компании для будущего: он живое, одетое в дорогой костюм олицетворение человека Нового мира. В беседе с ним понимаешь, что он прекрасно изучил новое поколение потребителей, которые хотят приобщиться и к миру моды и к миру часов, но только по-своему. Вундерман умеет создать динамику в статике – этому он научился, когда снимал кино, смотрел в объектив камеры и сидел за столом в монтажной. Он собрал воедино все свои разнообразные навыки, присовокупил к ним четкое представление о том, в каком направлении должен развиваться «Корум», и организовал ураганную рекламную кампанию по продвижению обновленной марки.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА Хартс»? В том, что сейчас огромный спрос на товары, сделанные в классической технике, но выдержанные в современной эстетике.

У ВЛАДЕЛЬЦА С КОСТЮМОМ ЗАВЯЗЫВАЮТ-

Это как с мануфактурными часами: пока их носишь, поддерживается связь с маркой. Ведь костюм время от времени носят портному на починку, а часы отдают часовщику для чистки и смазки. СЯ ТЕСНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ВЕРНО?

И ПОЭТОМУ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ НОВЫХ ПОКЛОН НИКОВ К СТАРОМУ РЕМЕСЛУ ГРАВИРОВКИ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ СОВРЕМЕН-

Да, роскошь нужно определить заново – словами современного языка. Только так можно сохранить старые прикладные искусства вроде эмали и миниатюры. И тут уж никаких ухищрений. Если, например, мы беремся за скелетон, то ажурные мосты делаем вручную; глядите, у моих костюмов тоже современный вид, но каждая деталь при этом делается вручную. НЫЕ ОБРАЗЫ?

ПО-ВАШЕМУ, МОЛОДЕЖЬ ТЕПЕРЬ ЧАЩЕ ОБРАЩАЕТСЯ К ПОРТНЫМ? Сейчас вообще возрождается интерес к ручной работе; люди начинают понимать, что у вещей, сделанных на заказ, есть особая элегантность. Мой портной говорит, что только в середине лета в Лондоне получил 50 заказов на пошив костюмов. Я время от времени захожу в ателье, и приятнее всего видеть там отцов вместе с сыновьями. Отец учит сына, как выбрать ткань, фасон и все остальное, и тут они становятся по-настоящему ближе друг другу. А страсть к хорошим вещам передается из поколения в поколение. ВАМ ЭТО ДОЛЖНО БЫТЬ ОСОБЕННО ПРИЯТНО, ВЕДЬ ИМЕННО ОТЕЦ ПРИВИЛ ВАМ ЛЮБОВЬ К ЧАСАМ… Конечно, любовь к часовому искусству у меня от отца. И еще он всегда любил одеваться по последней моде, очень элегантно, мы с ним теперь разделяем и эту страсть тоже. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОШИВ – ЭТО КЛАССИКА, НО СЕЙЧАС ПОРТНЫЕ ПЕРЕСМАТРИВАЮТ СВОЙ ПОДХОД К ДИЗАЙНУ И УЧАТСЯ ГОВОРИТЬ С ПОТРЕБИТЕЛЕМ

ГОВОРЯТ, БУДТО ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ СИЛЬНО УМЕНЬШИТЬ ПРОИЗ-

276

Для любой мануфактуры важна независимость. Если рассчитываешь на других, становишься зависимым; если рассчитываешь только на себя – ты свободен и можешь творить. Мы совсем недавно сделали собственное ателье и теперь сами собираем наши золотые часы от начала и до конца. Механизм «Голден Бридж» тоже собираем у себя, и в этом плане отказались от услуг «Воше» (Vaucher). Мы хотим не только думать о доходе, но и повышать ценность марки. У нас семейное дело, и инвестировать в самих себя наше право. К слову сказать, не за горами 2010 г.,* и тем, кто не собирается в своей работе ничего менять, придется нелегко. КАКИЕ У ВАС ПЛАНЫ В ОТНОШЕНИИ МЕХАНИЗМОВ? Мы признаем, что в области механизмов еще не заручились настоящим доверием потребителя, и предприняли определенные шаги, чтобы в будущем механизмы наших часов стали надежнее. Вместе с тем мы работаем и над собственными механизмами. Мы рассчитываем на долгосрочное сотрудничество с «Воше» и планируем совместно разрабатывать механизмы, которые будут стоять только на наших часах. Причем это только вершина айсберга. Мы, например, прекрасно понимаем, что в ближайшие пять лет нам нужно разработать собственный механизм хронографа. И для этого мы, возможно, приобретем специализированное производство. Сейчас в часовой отрасли вырос спрос на детали, и каждому приходится решать эту задачу по-своему. ПОЧЕМУ ВЫ САМИ СНИМАЕТЕСЬ В РЕКЛАМЕ СВОЕЙ МАРКИ? Я, кажется, уже вложил в компанию все что можно, почему бы не отдать ей и свое лицо? Режиссер ведь тоже может написать сценарий и сняться в собственном фильме. Наверное, я хочу быть как Вуди Аллен. (смеется) Вместе со мной в компании работает много людей, а мир просто тонет в информации, идет постоянный поток новой и новой информации от каждой фирмы. И я подумал, что если мы хотим, чтобы нас воспринимали как семейное предприятие, которое гордится своим делом, то нам для рекламы нужен человек из семьи. Поэтому я делаю ролики о нашей марке, снимаюсь сам и снимаю свою подругу Келли.** Мне бы хотелось думать, что мы, с одной стороны, основательно подходим к своему делу в техническом плане, а с другой – по-новому и с интересом рассказываем о марке. Поэтому наш последний каталог – это сборник занимательных историй о наших часах, но с подробным

МЫ ХОТИМ НЕ ТОЛЬКО ДУМАТЬ О ДОХОДЕ, НО И ПОВЫШАТЬ ЦЕННОСТЬ МАРКИ CORUM. У НАС СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО, И ИНВЕСТИРОВАТЬ В САМИХ СЕБЯ НАШЕ ПРАВО

ПО-НОВОМУ. ТАК И В ЧАСОВОМ ДЕЛЕ, ВЕРНО? Совершенно верно. Мы доносим до современного потребителя ценности традиционного часового дела, но пропускаем их через призму нашего представления о современной роскоши. ЧТО СЕЙЧАС ДЛЯ МАНУФАКТУРЫ «КОРУМ» ВАЖНЕЕ ВСЕГО? Сейчас – повышение качества. В этом смысле символичны наши Golden Tourbillon Panoramique. У них сапфировый корпус от модели «Голден Бридж» (Golden Bridge) и наша гордость – механизм турбийона с сапфировым мостом. Это потрясающе изысканные высокосложные часы. По ним ясно видно, кто мы и в каком направлении идем.

REVOLUTION

МНОГИЕ МОДЕЛИ ВЫ ТЕПЕРЬ СОБИРАЕТЕ У СЕБЯ НА МАНУФАКТУРЕ. ПОЧЕМУ?

ВОДСТВО МОДЕЛИ «БАБЛ» (BUBBLE). ЭТО ПРАВДА? Да, производство «Бабл» сильно сократится, и модель будет выпускаться только как коллекционная. Кстати, и конструкция претерпит изменения. Она когдато задумывалась как кварцевая, и пришлось хорошенько поработать, чтобы уместить в этом корпусе механизм ETA 2892. Мне не хочется делать семейство моделей на этой основе, у нас уже есть «Эдмиралз Кап» (Admiral’s Cup), «Ромулус» (Romulus) и «Голден Бридж», и, кроме того, мы возродили линейку «Койн» (Coin). «Бабл» будет выпускаться очень малыми сериями, и развитие модели пойдет совершенно по-новому. И КАК ЖЕ ПОЙДЕТ ЭТО РАЗВИТИЕ? Дело в том, что сейчас культура все больше смыкается с высокой роскошью: ну вот, например, рэп и некоторые часовые марки. А я познакомился с Дэном Спитцем, бывшим соло-гитаристом группы «Антракс» и на удивление виртуозным часовых дел мастером. Он был у меня в Швейцарии, и мы придумали, как сделать из «Бабл» высококлассную модель ручной сборки, при этом на каждом экземпляре будет его имя. Мне бы хотелось, чтобы в мостах и платинах механизма звучали рок-н-ролльные мотивы. Часы-скелетон, например, могли бы выглядеть как скелет. Это очень в духе эстетики нашего времени. Ведь в чем успех таких компаний, как «Кроум

когда группа «Суоч» (Swatch Group) прекращает поставки базовых модулей – Прим. ред.

** модель, участвовавшая в рекламной кампании «Корума» под названием «Открыть и покорить» – Прим. ред.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА изложением технических особенностей каждой модели. Нужно было сделать так, чтобы читатель каталога понял: мы не просто хотим красиво порассуждать, поделиться мечтой, но и способны оправдать доверие. К сожалению, за последние шесть-семь лет доверие потребителя к «Коруму» сильно пошатнулось. Теперь мы укрепляем марку и серьезно повышаем качество.

Здание мануфактуры Corum

КАКОЕ БУДУЩЕЕ ВЫ УГОТОВИЛИ КОЛЛЕКЦИИ

«Эдмиралз Кап» останется спортивной коллекцией, но помимо усложнения хронографа в часах будут и другие. Будет несколько моделей с индикацией второго часового пояса, а основные качества линейки – легкость и мужественность – станут еще заметнее. «Эдмиралз Кап» выйдут за рамки парусного спорта и станут часами разнообразной морской тематики. Взять, например, тему серфинга: глиссирующие доски для высоких волн – это же настоящее чудо техники. Коллекция поможет нам завоевать море – как «Брайтлинг» (Breitling) завоевал небо. ВЫ САМИ ХОДИТЕ ПОД ПАРУСОМ? Довольно часто. В 2007 г. «Корум» стал официальным спонсором шведской команды «Виктори Челлендж», участвующей в парусной гонке Кубок Америки, и мне представилась возможность стать 18-м членом экипажа. Какая там потрясающая техника! Я еще ходил на углеволоконных катамаранах – ход набирают мгновенно. И кроме прочего, из всех это самый экологичный спорт. «ЭДМИРАЛЗ КАП»?

Бережное отношение к морю – один из принципов, на которых стоит «Корум». Мы оказываем финансовую помощь Конраду Хамфризу и участвуем в его программе пропаганды экологичного образа жизни «Блю Проджект». Наше поколение очень волнуют вопросы экологии, поэтому мы в 2007 г. вручили специальную премию Альберту Гору и подарили ему часы. Наша цель – к 2010 г. полностью перейти на производство без выбросов углекислого газа. Тем самым мы докажем, что производство может быть прибыльным и при этом не наносить ущерба окружающей среде. ДЕ?

ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СКАЗАТЬ О БУДУЩЕМ КОЛЛЕКЦИЙ «РОМУЛУС», «ГОЛДЕН БРИДЖ» И «КОЙН»? «Ромулус» станет базой для внедрения усложнений. Сделаем годовой календарь, может быть, возьмем механизмы-скелетоны «Пиге» (Piguet), выпустим хронограф с калибром «Пиге», сделаем «Ромулус» в стальном корпусе с вечным календарем (он будет стоить в районе 50 000 швейцарских франков), ну и, наконец, «Ромулус» с большим боем. Линейка

ЧАСЫ С ЖИВОПИСНЫМИ МИНИАТЮРАМИ НА

Конечно, часы с миниатюрами – товар нишевый, но и для них найдется свой покупатель. Миниатюру очень ценил отец, и мы сейчас сотрудничаем с одним из лучших миниатюристов, Денисом Мартинесом. Было бы интересно оформить часы в стиле альбомов современных рок-групп или сделать серию часов с экологической тематикой – и часть прибыли передать благотворительным организациям.

ЦИФЕРБЛАТЕ?

В КАКИХ ФИЛЬМАХ ВАМ КАК ЧЕЛОВЕКУ, ПРИЧАСТНОМУ К МИРУ КИНО, ХОТЕЛОСЬ БЫ ВИДЕТЬ СВОИ ЧАСЫ?

«Ромулус» отлично подошли бы для продолжения «Аферы Томаса Крауна». А недавно к нам обратился один режиссер с просьбой разработать часы специально для его актеров и съемочной группы, но в итоге его не устроила цена. Пожалуй, стоило сделать им скидку: все-таки они снимали «300 спартанцев». НАСКОЛЬКО ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ УВЕЛИЧИТЬ ПРО-

Сейчас мы выпускаем 30 000 часов в год, хотелось бы 50 000. Это, в общем-то, нетрудно, только нужно подготовить соответствующую базу. ★ ИЗВОДСТВО?

277

РЕЖНЕЕ ОТНОСИТЬСЯ К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕ-

КАК ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ ПОВЫШАТЬ СПРОС НА

REVOLUTION

ЗАСТАВИТ ЛИ НАС РОСКОШЬ БУДУЩЕГО БЕ-

«Голден Бридж» («Золотой мост») тоже пополнится: в следующем году к нынешней архитектуре механизма добавится система автоподзавода, в которой груз будет перемещаться вертикально, вдоль моста. Еще будет «Стил Бридж» (Steel Bridge) – «Стальной мост» с похожим дизайном, но намного дешевле. В 2009 г. мы собираемся выпустить «Саспеншн Бридж» (Suspension Bridge) – «Подвесной мост»: там механизм будет подвешен в корпусе на стальном тросе. Что касается часов «Койн», то мне бы хотелось возродить их супертонкий дизайн, отказаться от механизма ETA и сделать свой, по-настоящему красивый механизм. Эта модель предназначена, главным образом, американскому потребителю, но почему бы, в конце концов, не сделать ее более космополитичной?

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ УЖЕ СЕГОДНЯ В СВОЕМ ИНТЕРВЬЮ ЭРИК ЛОТ РАССКАЗЫВАЕТ О ТОМ, ЧТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ КАЖДОМУ УПРАВЛЯЮЩЕМУ ЧАСОВОЙ КОМПАНИЕЙ

REVOLUTION

278

теперь сядьте поудобнее, отложите в сторону все лишнее и послушайте, что я вам скажу. Если вы просто интересуетесь часами или обожаете их до безумия, а то и работаете в отрасли, где их производят, то вам полезно будет знать, что грядет кризис и скоро купить себе новую модель станет не так легко. Вообще-то, есть два фактора. Во-первых, ужесточаются требования к часам, на которые разрешено ставить отметку «сделано в Швейцарии». Это заставит многие часовые компании, тайком производящие циферблаты, стрелки или даже целые корпуса за границами Швейцарии (то есть в Китае), вернуть бóльшую часть своих производственных мощностей обратно в страну банков, фондю и альпийских горцев, что, в свою очередь, увеличит нагрузку на поставщиков, которые и так уже едва справляются с заказами. Во-вторых, даже добывать себе циферблаты и стрелки в необходимом количестве часовым компаниям бывает трудно, а уж чтобы заполучить механизм, сердце часов, приводящее их в движение, уже сейчас нужно отстоять в очереди не меньше года. Без механизма часы, будь их дизайн хоть сто раз уникальным, а материал – хоть с космического завода, представляют собой не более чем прикольный ремень для

запястья. Но так как на запястье мы не носим штанов, то этот ремень ровным счетом ничего не дает. Гм, положение уже незавидное, но то ли еще будет. Вспомним, что большинство марок сейчас используют почти что только два механизма, производимых в огромных количествах по всему миру фирмой ETA, входящей в группу компаний «Суоч» (Swatch Group). Группа «Суоч», в свою очередь, уже официально объявила, что к 2010 г. она планирует прекратить все поставки комплектов часовых механизмов, то есть их базовых платин и основных узлов. Самое же интересное заключается в том, что поставки готовых механизмов фирма «Суоч» останавливать не намерена. По существу это означает, что часовые компании будут вынуждены передать весь процесс разработки и производства механизмов для своих часов в руки компании ETA. Некоторые фирмы уже отреагировали на такое положение дел. К примеру, компания «Брайтлинг» (Breitling) построила собственную, оснащенную современнейшей техникой мануфактуру, которая сейчас начинает серийное производство нового автоматического хронографного калибра с вертикальным зацеплением. Еще одним сторонником активных упредительных мер можно по праву считать Эрика Лота

Текст: Уэй Коу, Сергей Сергеенков

Знакомьтесь – Эрик Лот, глава холдинга British Masters

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА (Eric Loth), главу холдинга «Бритиш Мастерз» (British Masters), в который входят компания «Арнольд энд Сан» (Arnold & Son) и быстро развивающаяся фирма «Грагам» (Graham). Кроме того, Лот владеет большей частью акций «Ла Жу-Перре» (La Joux-Perret), которая специализируется на часах с усложнениями, и активно сотрудничает с семейной компанией «Селлита» (Sellita). Эти две фирмы задались целью совместными усилиями создать достойную альтернативу часовым механизмам «Вальжу 7750» (Valjoux 7750) и ETA 2892, которые сейчас пользуются у часовщиков непререкаемым авторитетом и огромной популярностью. Мы встретились с Эриком Лотом, чтобы поговорить с этим предприимчивым и всюду успевающим человеком о его взглядах на положение дел в часовой отрасли и перспективы ее развития. Кроме того, нам не терпелось узнать, как ему удалось превратить авангардистскую марку «Грагам» в одного из самых интересных игроков на часовом рынке. В 2010 Г. ГРУППА «СУОЧ» ПЛАНИРУЕТ ПРЕКРАТИТЬ ПОСТАВКИ КОМПЛЕКТОВ МЕХАНИЗМОВ ЧАСОВЫМ КОМПАНИЯМ. КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, БУДЕТ ЛИ ЭТО ИМЕТЬ БОЛЬШОЙ РЕЗОНАНС? Безусловно, всем придется очень нелегко. В 2001 г. группа частных инвесторов со мною во главе приобрела компанию «Ла Жу-Перре». Мы начали с того, что поставили семейный бизнес на промышленные рельсы. Затем в 2005 г. мы начали сотрудничать с фирмой «Селлита», вместе с которой планировали разработать и произвести новое поколение механизмов для хронографов, аналогичных «Вальжу 7750». Они должны закрыть собою брешь, которая непременно образуется после того, как группа «Суоч» прекратит продавать комплекты 7750-го в 2010 г. Разумеется, в один день все поставки не прекратятся, их объем будет уменьшаться постепенно, а мы со своей стороны готовы компенсировать связанный с этим дефицит. ПОМИМО ЭТОГО, КАК КОМПАНИЯ «ЛА ЖУ-ПЕРРЕ» ГОТОВИТСЯ К ГРЯ-

У нас есть определенные планы. К примеру, мы хотим производить определенные виды хронографов и даже конструировать базовые калибры с автоматическим подзаводом. Однако нужно отдавать себе отчет в том, что на разДУЩЕМУ КРИЗИСУ НА РЫНКЕ МЕХАНИЗМОВ?

К АССОРТИМЕНТУ НАДО ПОДХОДИТЬ УМЕРЕННО И С ДОЛЕЙ КОНСЕРВАТИЗМА, ВЫПУСКАТЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО НАИМЕНОВАНИЙ И ВНИМАТЕЛЬНО АНАЛИЗИРОВАТЬ, КАК НА НИХ РЕАГИРУЕТ РЫНОК

Да, мы применяем технологию «ЛИГА» (сочетание фототравления и гальванотехники). Мы работаем над созданием бессмазочного спускового колеса, которое можно будет производить тиражом в десятки тысяч. Мне это гораздо интересней, чем колесо из кремния,

ВЫ РАССМАТРИВАЕТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СПУСКОВОМ МЕ-

Самое интересное, что еще [Джон] Арнольд пытался делать детали спуска из стекла. То есть даже в его время часовщики понимали, что нужны материалы с низким коэффициентом трения и устойчивые к магнитному полю. Однако из затеи Арнольда ничего не вышло, так как колеса из стекла быстро ломались. ХАНИЗМЕ «АЛЬТЕРНАТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ»?

ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ ПРОИЗВОДИТЬ БОЛЕЕ ДЕШЕВЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Да, однако важно различать спусковой механизм для турбийонов и обычных механизмов. В первом случае расходы не играют существенной роли, поэтому спуски можно делать по самым передовым технологиям. Но сейчас нам необходимо сосредоточиться на производстве спусков для механизмов 2892 и 7750. СПУСКА?

ЭТО ПРАВДА, ЧТО ВМЕСТЕ С «СЕЛЛИТОЙ» ВЫ ПРОИЗВОДИТЕ

279

ЭТИ КОЛЕСА ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ «ЛИГА»?

производство которого ограничивается сотнями.

КАЛИБРЫ, КОТОРЫМИ ПЛАНИРУЕТЕ ЗАМЕНИТЬ МЕХАНИЗМЫ «ВАЛЬЖУ 7750» И ETA 2892 ГРУППЫ «СУОЧ»?

Две «рабочие лошадки»,

REVOLUTION

работку одного механизма уходит до пяти лет работы, и еще пять нужно, чтобы пустить его в серийное производство. Самая большая наша головная боль − это спуски. Вообще-то, компания «Ниварокс» (Nivarox) обязана снабжать часовую отрасль всеми необходимыми для спуска деталями. Она и не отказывается от этого, однако на деле может составить такой график поставок, который нам совершенно не подходит. По этой причине три года назад мы купили еще одну компанию под названием «Кардар» (Kardar) и интегрировали ее в «Ла Жу-Перре». Эта фирма производит спусковые колеса из новых сплавов на основе золота, которые мы разработали самостоятельно.

Chronofighter Oversize GMT Big Date

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Третье поколение моделей Chronofighter, R.A.C. Trigger, год запуска – 2008

на которых держится вся часовая отрасль, − ETA 2892 и «Вальжу 7750» − сейчас перешли в общественное достояние, так как срок патентов на них истек. Вопрос в том, почему все тут же не бросились копировать эти механизмы для себя. Объясняется все очень просто: чтобы создать мощности для полноценного производства этих двигателей в промышленном масштабе, нужно затратить гораздо больше денег, чем если просто продолжать их закупать. Одна только система штамповки обойдется вам в 200 000 швейцарских франков. При ее малейшей погрешности механизм выбрасывают на помойку, и все начинается сначала. А теперь подумайте, какой это труд, если в среднем один механизм должен пройти 20 процессов штамповки.

компании решились взглянуть правде в глаза и открыто заявить, что прекращение поставок приведет к кризису в часовой отрасли. «Ла Жу-Перре» потратила тогда миллион долларов, чтобы отстоять свою точку зрения и сделать доброе дело для всего часового рынка. Иногда швейцарские гендиректора бывают такими близорукими! Они никогда не заглядывают более чем на год вперед. Вместо того чтобы принимать меры, они утешают себя мыслями, что людей из ETA наверняка можно будет уговорить или что, на худой конец, кто-нибудь другой что-нибудь да выпустит. Но одну вещь они не учитывают – если кто что и начнет выпускать, то вряд ли по той же цене и в том же объеме. До 2010 г. рукой подать, и компании, у которых к этому времени не будет подписанного договора с ETA, попадут в очень тяжелое положение. Все это касается и крупных корпораций тоже. Я не могу понять, почему никто не шевелится. Многие вкладывают деньги в так называемые мануфактуры, на которых стоит всего несколько машин. Компания «ТАГ Хойер» (TAG Heuer) сделала попытку инвестировать в группу STM*, но ничего не вышло. Сейчас ее купила Peace Mark Group. Посмотрим, что получится у них. ТО ЕСТЬ ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО КРИЗИСА НЕ ИЗБЕЖАТЬ? Вопрос в том, кто для нас будет ежегодно производить четверть миллиона механизмов. «Для нас» имеется в виду для «Панераи» (Panerai), «Грагама» и всех крупных часовых марок, не входящих в группу «Суоч».

НЕ СТОИТ ПОРОТЬ ГОРЯЧКУ И ГНАТЬСЯ ЗА СВЕРХДОХОДАМИ, А ТО МОЖНО КОНЧИТЬ КАК ROGER DUBUIS. ДЛЯ НАС НА ПЕРВОМ МЕСТЕ ВСЕГДА – КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ Таким образом, только на инструменты для штамповки уйдут миллионы. А ведь еще нужны сами машины. Одним словом, произвести хорошие часы, особенно не слишком дорогие, − задача очень и очень непростая. ЕСЛИ ВЫ ВСЕ РАВНО УЖЕ РЕШИЛИ ПОЙТИ НА ОГРОМНЫЕ ТРАТЫ,

REVOLUTION

280

ТО ПОЧЕМУ БЫ ВАМ НЕ КОПИРОВАТЬ «ВАЛЬЖУ 7750», А СОЗДАТЬ КАКОЙ-НИБУДЬ СОВЕРШЕННО НОВЫЙ МЕХАНИЗМ? Потому что после своего основания компания «Ла Жу-Перре» разрабатывала все свои усложнения, такие например, как счетчик долей секунд, именно на базе двигателя 7750. По сути, нам пришлось подогнать деятельность компании под этот стандарт. В то время мы и подумать не могли, что ETA в один прекрасный день прекратит поставки. Они попробовали сделать это еще три года назад. В то время только две или три

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ЧАСОВЫЕ КОМПАНИИ НАЧАЛИ ЛИХОРАДОЧНО ПОКУПАТЬ ДРУГ ДРУГА – «БУХЕРЕР» (BUCHERER) ПРИОБРЕЛ THA, А ГРУППА «РИШМОН» (RICHEMONT GROUP) СТАЛА ВЛАДЕЛЬЦЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ «РОЖЕ ДЮБУИ» (ROGER DUBUIS). КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЭТО ПОМОЖЕТ СМЯГЧИТЬ УДАР?

THA – это небольшая

швейцарская группа по производству часовых механизмов – Прим. ред.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ОКАЖУТСЯ В НЕПРИЯТНОЙ СИТУАЦИИ? Я искренне рад, что мы с «Селлитой» запустили этот совместный проект. Сейчас многие марки остановились в развитии, так как им просто-напросто не хватает механизмов. И что же они делают? Чтобы увеличить доходы, они производят все больше часов из золота. Но ведь цены на золото тоже растут. Любой резкий скачок на рынке − и они банкроты. КОГДА ВЫ НАЛАДИТЕ ПРОИЗВОДСТВО МЕХАНИЗМОВ, КАКАЯ ДОЛЯ ИЗ НИХ БУДЕТ ОСНАЩАТЬСЯ ВОЛОСКОВОЙ ПРУЖИНОЙ ВАШЕГО СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА? Мы рассчитываем, что наш спусковой механизм и баланс будет стоять во всех механизмах без исключения. Однако время поджимает, и мы можем не успеть. Либо надо ускорять производственный процесс, либо придется сделать дополнительный заказ «Нивароксу». НЕУЖЕЛИ «ВАЛЬЖУ 7750» НАСТОЛЬКО ХОРОШИЙ МЕХАНИЗМ? ВЕДЬ ЕМУ БОЛЬШЕ ЛЕТ, ЧЕМ МУЗЫКЕ ДИСКО! Раньше выбора особо не было: либо ставишь «Вальжу 7750», либо «Фредерик Пиге 1185» (Frédéric Piguet 1185), причем из этих двух механизмов настоящей «рабочей лошадкой» был только первый. Разумеется, у него есть свои недостатки – например, он заводится только в одном направлении, – однако в целом это замечательный калибр. Кстати говоря, в будущем мы собираемся исправить односторонний завод, а пока надо наконец создать базовый калибр. Не исключено, что впоследствии мы разработаем более престижную версию 7750-го с колонным колесом. ПРОШЛЫЙ ГОД У «ГРАГАМА» ВЫДАЛСЯ БОГАТЫМ НА СОБЫТИЯ. ВДОБАВОК МАРКА ОБРЕЛА СВОЕ, И ОЧЕНЬ СИМПАТИЧНОЕ ЛИЦО. ВЫ ДОВОЛЬНЫ? В прошлом году марка действительно очень окрепла. Момент, когда мы решили раз и навсегда порвать со старинными часами и бросить все силы на создание часов с современным дизайном, стал для нас переломным. В этом году мы без труда могли бы продать на 30–40 больше часов, но этого не было в плане. Мы решили, что не стоит пороть горячку и гнаться за сверхдоходами, а то можно кончить как «Роже Дюбуи». Кроме того, для нас на первом месте стояло качество продукции. Если наименований слишком много, то велика вероятность ошибки. Я считаю, что к ассортименту надо подходить умеренно и с долей консерватизма, выпускать ограниченное количество наименований и внимательно анализировать, как на Часы них реагирует рынок. МОЖНО ЛИ СЧИТАТЬ РОЖДЕНИЕМ «НОВОЙ» МАРКИ ИЗОБРЕТЕНИЕ ЧАСОВ «СОДФИШ» (SWORDFISH)?

Безусловно,

Swordfish Ali Baba украшены бриллиантами, изумрудами, сапфирами и рубинами

ЭТИ ЧАСЫ ОТКРОВЕННО АВАНГАРДНЫЕ…

Я коллекционирую произведения современного искусства, а не старинных мастеров. Когда мы еще разрабатывали «Хронофайтер» (Chronofighter), мы думали, что надо обязательно отразить в нем связь настоящего с прошлым. Но чем дальше, тем больше мы убеждались, что гораздо важнее делать часы свежие и современные. ЗАМЕЧАТЕЛЬНО, ЧТО ВЫ РЕШИЛИ СДЕЛАТЬ ПРЯЖКУ ИЗ НЕЦАРАПАЮЩЕЙСЯ КЕРАМИКИ – МЕНЯ ВСЕГДА РАЗДРАЖАЕТ, КОГДА НА ЧАСАХ ИЗ КЕРАМИКИ ИЛИ УГЛЕРОДНОГО ВОЛОКНА СТОИТ ОТВРАТИТЕЛЬНАЯ ПРЯЖКА С ПОКРЫТИЕМ ПО МЕТОДУ ОСАЖДЕНИЯ ИЗ ГАЗОВОЙ ФАЗЫ, КОТОРОЕ НИЧЕГО НЕ СТОИТ ПОЦАРАПАТЬ. Наша первая пряжка была сделана из стали как раз с таким покрытием. Но постоянные царапины на ней меня жутко бесили. Я хорошо знаком со свойствами керамики, именно благодаря мне ее стала применять компания «Радо» (Rado). Я знал, для чего этот материал лучше всего подходит. К примеру, сделать из керамики наш «спусковой крючок» довольно трудно, а вот пряжку – вполне возможно. Все детали крючка должны очень точно укладываться в заданные параметры, а керамика дает усадку. Она не больше одного процента, однако один процент – это уже слишком много. А ПОЧЕМУ «ГРАГАМ» НЕ ДЕЛАЕТ КОРПУСА ИЗ КЕРАМИКИ? У нас в корпусе все детали привинчены друг к другу. Поэтому ободок – или двойной ободок, как у модели «Содфиш», – должен изготавливаться с минимальными допусками. А керамика, как я уже сказал, дает усадку, поэтому часы с керамическим корпусом всегда снабжаются интегрированным ободком. Если бы я делал корпуса из керамики, мне пришлось бы сажать все детали на клей, как поступила «Радо». Но склеенные детали уже не разберешь. Для кварцевых часов это нормально, а для механических совершенно не подходит. Поэтому в корпусах я керамику не использую. Правда, есть другие варианты. Пожалуй, удачнее всех керамику применяет [Жан-Клод] Биве. А нам необходимо найти свои способы использования керамики, так как это придаст часам дополнительную ценность. ТАК В ЧЕМ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ОСНОВНАЯ ФУНК ЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ

Сегодня часы служат инструментом самовыражения. Но основная задача компании «Грагам» – восстановить двусторонние отношения человека и часов. Они могут выражаться в механическом контакте, как в модели «Хронофайтер», или в оптическом, как у «Содфиша», однако самое главное – чтобы между часами и их владельцем была эмоциональная связь. ★ ЧАСОВ?

281

ВЫ ХОТИТЕ СКАЗАТЬ, ЧТО ВСЕ, КОМУ НЕ УДАСТСЯ НАЙТИ РЕШЕНИЕ, ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА

модель «Содфиш» имела непосредственное отношение к смене курса компании. Выпустив эти часы, мы осознали свою роль на часовом рынке, поняли, что способны предложить что-то неожиданное и забавное, в «британском духе». Одним словом, «Содфиш» – важный этап нашего развития.

REVOLUTION

фирма, специализирующаяся на усложнениях высокого уровня. Что касается «Роже Дюбуи», то «Ришмон» по-прежнему будет обеспечивать эту марку механизмами, так что вряд ли эти мощности пойдут на изготовление калибров для сторонних заказчиков. И потом, при Карлосе Диасе «Роже Дюбуи» разработал огромное количество сложнейших механизмов. Так что вопрос с обычными, простыми калибрами остается открытым. Кто придет на смену ETA и «Вальжу»? Непонятно.

ГДЕ ПОТРАТИТЬ Alain Silberstein Москва, магазины «Mercury» Третьяковский пр, , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  

A.Lange & Söhne Москва, бутики «Cassaforte», Столешников пер, , тел. ()  ; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , стр., тел. ()  ; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, /, тел. ()  ; cалон «Da Vinci», ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()  

Михайловская ул., / тел. ()  

Blancpain Москва, магазины «Mercury», Третьяковский пр-д, , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  ; ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. ()  ; «Крокус Сити Молл», -й км МКАД, тел. ()  ; ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()  

Boucheron Antoine Preziuso Москва, бутики «Cassaforte», Столешников пер, , тел. ()  ; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , стр., тел. ()  ; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, /, тел. ()  

Arnold & Son

REVOLUTION

282

Москва, салоны «Da Vinci» ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , стр., тел. ()  ; ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()  

Москва, Г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, /, тел: ()  

Bovet Москва, салоны «Da Vinci» ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , стр., тел. ()  ; ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()  

Breguet www.breguet.com

Bvlgari

Москва, магазины «Mercury», Кутузовский пр-т, , Audemars Piguet тел. ()  ; www.audemarspiguet.com Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; Breitling ТД ЦУМ, Москва, ул. Петровка, , магазины «Mercury», тел. ()  ; Третьяковский пр., , «Крокус Сити Молл», тел. ()  ; -й км МКАД, Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, пл. Европы, , тел. ()   тел. ()  ; Галерея «Актер», ул. Тверская, , Cartier тел. ()  ; Москва, Барвиха Luxury Village, бутики «Cartier», -й км Рублево-Успенского ш., Красная площадь,  тел. ()  ; ГУМ, я линия, С.-Петербург, тел: ()  ; Столешников пер.,  магазин «Mercury», тел: ()  ; Гранд Отель «Европа»,

ул. Кузнецкий Мост, , тел. ()  ; Екатеринбург, бутик «Cartier», Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева, , тел. ()  

Chanel Москва, Столешников пер., /, тел. ()  

ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. ()  ; «Крокус Сити Молл», -й км МКАД, тел. ()  ; ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()  

F.P. Journe

Москва, магазины «Mercury», Chopard Третьяковский пр-д, , Москва, тел. ()  ; магазины «Mercury», Кутузовский пр-т, , Третьяковский пр-д, , тел. ()  ; тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», Кутузовский пр-т, , пл. Европы, , тел. ()  ; тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», Галерея «Актер», пл. Европы, , ул. Тверская, , тел. ()  ; тел. ()  ; Галерея «Актер», Барвиха Luxury Village, ул. Тверская, , -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  ; тел. ()  ; ТД ЦУМ, ул. Петровка, , «Крокус Сити Молл», тел. ()  ; -й км МКАД, «Крокус Сити Молл», тел. ()   -й км МКАД, тел. ()  ; Faberge ТЦ «Смоленский Пассаж», Москва, Смоленская пл., /, магазины «Mercury», тел. ()   Третьяковский пр., , тел. ()  ; de Grisogono Кутузовский пр-т, , Москва, тел. ()  ; магазины «Mercury», г-ца «Рэдиссон САС Славянская», Третьяковский пр-д, , пл. Европы, , тел. ()  ; тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , Галерея «Актер», тел. ()  ; ул. Тверская, , г-ца «Рэдиссон САС Славянская», тел. ()  ; пл. Европы, , Барвиха Luxury Village, тел. ()  ; -й км Рублево-Успенского ш., Галерея «Актер», тел. ()  ; ул. Тверская, , С.-Петербург, тел. ()  ; магазин «Mercury», ТД ЦУМ, Гранд Отель «Европа», ул. Петровка, , Михайловская ул., / тел. ()  ; тел. ()   «Крокус Сити Молл», -й км МКАД, тел. ()  ; ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()  

Girard-Perregaux

Москва, магазины «Mercury», Третьяковский пр., , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , Ebel тел. ()  ; Москва, г-ца «Рэдиссон САС Славянская», магазины «Mercury», пл. Европы, , Третьяковский пр-д, , тел. ()  ; тел. ()  ; Галерея «Актер», Кутузовский пр-т, , ул. Тверская, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», тел. ()  ; Барвиха Luxury Village, пл. Европы, , -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  ; тел. ()  ; Галерея «Актер», С.-Петербург, ул. Тверская, , магазин «Mercury», тел. ()  ; Гранд Отель «Европа», Барвиха Luxury Village, Михайловская ул., / -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  ; тел. ()  

Glashütte Original Москва, магазины «Louvre», ТЦ «Охотный Ряд», Манежная пл.,, тел. ()  ; ТЦ «Петровский пассаж», ул. Петровка, , тел. ()  ; «Крокус Сити Молл», -й км МКАД, тел. ()  

Graham Москва, салоны «Da Vinci» ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , стр., тел. ()  ; ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()  

Greubel Forsey Москва, бутики «Louvre-Тверская», ул. Тверская, , тел. ()  ; ТЦ «Времена года», Кутузовский пр-т, ; бутики «Cassaforte», Столешников пер, , тел. ()  ; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , стр., тел. ()  

Harry Winston Москва, магазины «Mercury», Третьяковский пр., , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  ; С.-Петербург, магазин «Mercury», Гранд Отель «Европа», Михайловская ул., / тел. ()  

HD Москва, бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, , тел. ()  

Hermès (часы) Москва, бутики «Cassaforte», Столешников пер, , тел. ()  ; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , стр., тел. ()  ; г-ца Marriott Royal,

ГДЕ ПОТРАТИТЬ

Longines Москва, магазин «Mercury», ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. ()  

Maurice Lacroix Москва, cалон «Швейцарские часы Conquest», ТД «Дружба», ул. Новослободская, ; cалон «Швейцарские часы Conquest», ТЦ «XL», Дмитровское ш., ; cалон «Часы» ТЦ «Европейский», пл. Киевского вокзала, вл. 

Jacob & Co. Москва, магазины «Mercury», Третьяковский пр., , тел. ()  ; ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел: ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  

Jaeger-leCoultre Москва, бутик Jaeger-LeCoultre, ТЦ «Берлинский Дом», ул. Петровка, , тел. ()  ; бутики «Cassaforte», Столешников пер, , тел. ()  ;

Michel Jordi Москва, салон «Da Vinci» ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , стр., тел. ()  

Montblanc Москва, бутик «Montblanc», Столешников пер., , тел. ()  ; Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева, , тел. ()  

Omega Москва, магазин «Mercury», ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. ()  

Roger Dubuis Москва, бутики «Cassaforte», Столешников пер, , тел. ()  ; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , стр., тел. ()  ; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, /, тел. ()  

Patek Philippe

Rolex

Москва, магазины «Mercury», Третьяковский пр., , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  ; С.-Петербург, магазин «Mercury», Гранд Отель «Европа», Михайловская ул., / тел. ()  

Piaget Москва, бутик «Piaget», Столешников пер., , тел. ()  ; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, , тел. ()  ; магазин «Louvre», ТЦ «Петровский пассаж», ул. Петровка, , тел. ()  ; Ростов-на-Дону, Магазин «Галерея Времени», Большая Садовая, /, тел. ()   ; Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева, , тел. ()   

Rado Москва, магазин «Mercury», ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. ()  

Oﬃcine Panerai

Richard Mille

Москва, Бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, , тел. ()  ; бутик «Louvre», ТЦ «Охотный Ряд» Манежная пл., , тел. ()  ; ТД «Весна», тел. ()  ;

Москва, бутики Cassaforte, Столешников пер, , тел. ()  ; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , стр., тел. ()  ; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, /, тел. ()  

S.T. Dupont Москва, магазины «Mercury», Третьяковский пр., , тел. ()  ; ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел: ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  

Tag Heuer Москва, Галерея «Актер», ул. Тверская, /, тел. ()  

Tiﬀany & Co. Москва, магазины «Mercury», Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. ()  ; «Крокус Сити Молл», -й км МКАД, тел. ()  ;

ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()  

Ulysse Nardin Москва, бутики «Cassaforte», Столешников пер, , тел. ()  ; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , стр., тел. ()  ; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, /, тел. ()  

Vacheron Constantin Москва, бутик «Vacheron Constantin» Столешников пер., , тел. ()  ; Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева, , тел. ()  

Van Cleef & Arpels Москва, бутик «Van Cleef & Arpels», Столешников пер,  тел. ()  ; Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева д. , тел. ()  

URWERK Москва, магазины «Mercury», Третьяковский пр., , тел. ()  , Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  

Zenith Москва, магазины «Mercury», Третьяковский пр., , тел. ()  ; ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  ; С.-Петербург, магазин «Mercury», Гранд Отель «Европа», Михайловская ул., / тел. ()  

283

Москва, бутики «Cassaforte», Столешников пер., , тел. ()  ; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , стр., тел. ()  ; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, /, тел. ()  ; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, , тел. ()  ; Салон «Da Vinci», ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()  ; бутик «Evrotime», Сретенский б-р, , тел. ()  

салон «Da Vinci», ТЦ «Смоленский пассаж», Смоленская пл., /, тел: ()  

REVOLUTION

ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , стр., тел. ()  ; г-ца Marriott Royal, Hublot ул. Петровка, /, Москва, тел. ()  ; магазины «Mercury», бутик «Louvre-Тверская», Третьяковский пр-д, , ул. Тверская,  тел. ()  ; тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , cалон «Da Vinci», тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, пл. Европы, , тел. ()   тел. ()  ; Галерея «Актер», Korloﬀ ул. Тверская, , Москва, тел. ()  ; ТЦ «Крокус Сити Молл», Барвиха Luxury Village, тел. ()  ; -й км Рублево-Успенского ш., ТЦ «Гименей», тел. ()  ; ул. Б. Якиманка, д. , «Крокус Сити Молл», тел. ()  ; -й км МКАД, LeCadeau, тел. ()   Ул. Петровка, д. /, тел. ()   IWC ул. Петровка, /, тел. ()  

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

РОЖДЕНИЕ ШЕДЕВРА GLASHÜTTE ORIGINAL Часть четвертая

Часы появляются на свет

REVOLUTION

284

ак мы видели в предыдущих статьях нашего цикла, все этапы на пути к часам «Спорт Эволюшн» с вечным календарем (Sport Evolution Perpetual Calendar) – рождение идеи, разработка и собственно создание самих часов – тесно взаимосвязаны. В умелых руках вдохновенного творца рождается причудливая смесь механики и эстетики, и этим сочетанием может похвастаться только искусство часовщика. Хотя в «Гласхютте Оригиналь» (Glashütte Original) используют точнейшие современные станки, благодаря которым производство каждой детали соответствует жестко заданным параметрам, главную роль здесь играет ручная работа. Именно потому, что часы «Гласхютте Оригиналь» отделывают и собирают вручную, они продолжают вековые традиции саксонского часового дела. В прошлый раз мы рассказывали о том, как на станках с компьютерным управлением необработанный материал превращается в сотни и сотни заготовок. Из них-то мастер и будет лепить свой часовой шедевр, предварительно отполировав их. Не секрет, что полировка стали дочерна (еще ее называют зеркальной полировкой) и нанесение фирменных полос «Гласхютте» на трехчетвертную платину требуют тонкой и кропотливой работы. Одно неверное движение или малейший просчет со стороны мастера – и деталь можно выбрасывать.

Конечно, нужно неусыпно следить за процессом изготовления часовых составляющих — это залог точности хода и надежности (то есть качеств, жизненно необходимых таким часам, как «Спорт Эволюшн» с вечным календарем). Но этого мало: во время и после отделки часовые детали нуждаются в не менее осторожном обращении. Внимание часовщика не должно ослабевать, пока не закручен последний винтик. Как только поверхность детали доведена до совершенства, ее всеми способами ограждают от случайных царапин и других повреждений. Из-за какой-то маленькой царапинки все труды могут пойти коту под хвост: придется брать необработанную деталь и заново ее отделывать. Так что все это напоминает не столько каждодневную работу механика, сколько хождение по канату: просто передвигать ноги мало, нужно еще и не оступиться. Важный завершающий штрих при сборке часов – установка мостов на основную колесную систему и механизм автоподзавода. Для часовщика это, пожалуй, самый ответственный, а в случае успеха, и самый приятный момент. Происходит это так. Чтобы мастеру было удобно крепить детали, часовой механизм неподвижно фиксируется в специальном держателе. На фотографии запечатлен тот момент, когда все шестеренки модуля автоподзавода и мост основной колесной системы

Текст: Джек Форстер, Владимир Строков

Установка моста на механизм автоподзавода

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА Установка балансовой системы

285

Установка 31-дневного колеса даты в модуль вечного календаря

Присоединение ротора

REVOLUTION

ВАЖНЫЙ ЗАВЕРШАЮЩИЙ ШТРИХ ПРИ СБОРКЕ ЧАСОВ – УСТАНОВКА МОСТОВ НА ОСНОВНУЮ КОЛЕСНУЮ СИСТЕМУ И МЕХАНИЗМ АВТОПОДЗАВОДА. ДЛЯ ЧАСОВЩИКА ЭТО, ПОЖАЛУЙ, САМЫЙ ОТВЕТСТВЕННЫЙ, А В СЛУЧАЕ УСПЕХА, И САМЫЙ ПРИЯТНЫЙ МОМЕНТ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

REVOLUTION

286

ГЛАВНАЯ СБОРОЧНАЯ ОПЕРАЦИЯ − УСТАНОВКА БАЛАНСОВОЙ СИСТЕМЫ − ТРЕБУЕТ ОТ ЧАСОВЩИКА ИСКУСНОСТИ МИКРОХИРУРГА

Кстати, давайте еще раз вспомним, как называется наша модель. Ведь это не просто крепкие спортивные часы с автоподзаводом, а еще и маленький и сложный механический «компьютер», который уверенно бродит по временным лабиринтам григорианского календаря и, самое главное, всегда показывает правильную дату! Модуль вечного календаря всегда находится на той стороне механизма, которая ближе к циферблату, и собран на платине, называемой у часовщиков нижней. Как видите, у профессионалов все наоборот: «верх» часов − это не циферблат, а та сторона, где баланс. Сборка продолжается: мастер собирает механизм вечного календаря, который будет расположен непосредственно под циферблатом. На фотографии запечатлен ранний момент сборки − установка 31-дневного колеса. Затем, как всегда ни на минуту не забывая об осторожности, мастер займется механизмом стрелок и бесключевым устройством, с помощью которого можно установить время и дату или завести часы, если это вдруг понадобится. Работа почти подошла к концу. Осталось прикрепить диски, которые будут показывать месяц, число и день недели. В процессе изготовления диски, как и остальные детали часового механизма, тщательно выверяли, чтобы не сошлифовать лишнего. Кроме того, шрифты и цвета выбирал явно человек со вкусом: благодаря удачным контрастам цифры и буквы легко и приятно читать. У нашего механичес-

уже на месте. Остается поставить мост механизма автоподзавода – эту деталь мастер уже поднял пинцетом и держит над механизмом, − а потом собрать балансовую систему и установить ротор. Мост системы подзавода, как и мост над основной колесной системой, нужно ставить крайне осмотрительно. Если уронить мост на часовой механизм (а держать его крепко не получается, так как пинцетом можно повредить полосы «Гласхютте» и прочие элементы отделки), последствия будут катастрофическими. Но точно положить мост − еще полдела. Теперь надо сделать так, чтобы верхние цапфы колес в системе автоподзавода попали точно в крошечные отверстия своих камневых опор. Стоит в этот момент отвлечься или поторопиться, как цапфы погнутся или вообще сломаются. Среди различных этапов работы над часами этот не исключение — за деталями здесь нужен глаз да глаз. И, наконец, самая главная операция, требующая от часовщика искусности микрохирурга, а от помещения – стерильной чистоты, – установка балансовой системы. На фотографии мастер пинцетом удерживает всю систему за мост баланса, собираясь поместить ее в часовой механизм. Сам баланс при этом висит на своей волосковой пружине, производя впечатление чегото невероятно хрупкого. Предстоит труднейшая операция: крошечным импульсным камнем (он закрыт балансом, поэтому его не видно) часовщик должен точно попасть в нужное место относительно анкера спуска. Не получилось – делай по новой. Но это только заключительный шаг, а до него часовщик уже проделал огромный путь: собрать балансовую систему перед установкой тоже задача не из легких. Как видим, балансовая система в пинцете часовщика – довольно внушительная конструкция. В нее входит опорный камень-подпятник верхней цапфы баланса, сквозной камень, балансовое колесо, ось баланса, амортизирующая пружина для верхней цапфы оси, регулятор хода типа «лебединая шея» с двумя штифтами, установочный винт и пружина регулятора, а также одноопорный мост баланса с тонкой гравировкой. Каждая из этих деталей – своего рода произведение искусства. Например, прежде чем прижать друг к другу амортизирующей пружиной Установка дисков, показывающих опорный и сквозной камень, в углубление на подпятнике помесмесяц, число и день недели тили капельку смазки размером с мушиный глаз. А идеально гладкая поверхность пружины от «лебединой шеи» напрямую говорит кого «компьютера» очень даже неплохой «дисплей» – взор невольно останавливается на дате. Работа с крашеными поверхностями − дело о долгом и кропотливом процессе полировки. И только после того как нервное. Чтобы их не попортить, опять же нужно внимание, внимачьи-то старательные руки проделали все эти безумно сложные опение и еще раз внимание. Здесь опытные часовщики применяют такую рации, требующие огромного терпения, приходит время установить уловку. Они не зажимают диск пинцетом за внешний край, а прособалансовую систему в механизм. вывают кончики пинцета в круглое отверстие посередине и, наоборот, Наконец баланс на месте, и часовщик берется за ротор автоподзаотпускают его. У квалифицированного мастера пинцет служит как бы вода. С ним чуть поменьше хлопот. По крайней мере, сейчас, когда на естественным и очень ловким продолжением его пальцев. его безупречное ажурное тело с массивным золотым ободком нанесли Но вот сборка закончена: установлена последняя деталь и закручен декоративные полосы. В высоком часовом искусстве, казалось бы, чисто внешняя красота всегда имеет под собой твердую функциональ- самый последний винтик. Однако еще рано праздновать победу. Мало собрать часовой механизм, надо еще проверить его работу. Прежде ную основу. Как только часы будут собраны, ротор должен начичем заковать его в корпус и отдать готовые часы в полное и безразнать вращаться при малейшем их перемещении: иначе не добиться дельное пользование будущему владельцу, механизм подвергнут качественного подзавода. Поэтому подшипники обязаны скользить целой серии серьезных испытаний, а если понадобится, то и дополникак можно глаже, а основную массу ротора нужно сосредоточить по тельной настройке и даже переделке. В следующий раз мы расскажем, возможности на самом краю. Это увеличит крутящий момент, и покак в «Гласхютте Оригиналь» будут проверять «Спорт Эволюшн» на надобится минимум усилий, чтобы сдвинуть ротор с места. Владелец прочность. И будьте уверены: часы, прошедшие такой досмотр, дочасов может спать, точнее, ходить спокойно: любое движение его руки стойны носить имя «Гласхютте Оригиналь». С такими – хоть в огонь, будет отзываться колебаниями ротора, который, в свою очередь, не хоть в воду. ★ даст хитроумному танцу шестеренок прерваться.

ЭПИЛОГ

КУДА СПРЯТАТЬ САМОЕ ЦЕННОЕ?

REVOLUTION

287

начале 1980-х годов рок-группа с причудливым названием «Мужчины без шляп» («Men Without Hats») выпустила «Защитный танец» («Safety Dance») – задорную песенку с такими заковыристыми словами, что перед ними блекнет даже заоблачная словесная эквилибристика Уильяма Батлера Йетса. Появился и видеоклип, где его участники, отплясывая странный танец, повторяли характерный жест: судорожно взмахивали руками, словно обитатели палаты для страдающих болезнью Паркинсона. Сегодня, четверть века спустя, «защитный танец» стал всеобщим поветрием. Его отплясывают мужчины самых разных профессий, возраста и общественного положения по всему свету. Идет человек – и вдруг судорожно поджимает руки, а на лице такой первобытный страх, что на миг вспоминаются наши предки-обезьяны с их животными инстинктами. Что же кроется за этими порывистыми тревожными жестами? Отчего взрослые мужчины на улицах городов мира, в ресторанах и клубах ведут себя как изнеженные дамочки? Причина всего – страх поцарапать или разбить хитроумное устройство для измерения времени, тикающее у них на запястье. Напрашивается вопрос: если от ношения часов столько нервов и беспокойства, зачем тогда их вообще покупать?

РУБРИКА

Дело в том, что мужчины делятся на две категории. Одни, усевшись в новенькую «феррари», гоняют на ней по колдобинам, на мойку почти не заглядывают, царапают колеса о бордюрный камень и нимало этим не угрызаются. В эту категорию входят служащие автостоянок, автоугонщики и толстосумы, для которых часы, машина и даже близкая особа женского пола – всего-навсего временная забава: поматросил и бросил. Вторая категория куда многочисленнее, и особенно много в ней молодежи. Им – то бишь, нам – механические часы достаются не так легко: приходится во многом себе отказывать, копить, экономить. Так что сегодня, когда молодые люди все охотнее покупают себе дорогие часы, многие носят на руке немалую часть своего состояния. Есть отчего беспокоиться. Вообразите только: гуляет себе по улице человек, а на запястье у него одемаровский «оффшор», и заплачено за него столько, что хватило бы на среднего класса автомобиль. Еще бы тут не дергаться! Поневоле начнешь строить свои отношения с окружающим миром по-новому.

ПОВОДОВ ДЛЯ ПОДОБНОГО БЕСПОКОЙСТВА СКОЛЬКО УГОДНО, НО САМЫХ ГЛАВНЫХ, ПОЖАЛУЙ, ТРИ 1. СЛУЧАЙНЫЕ СТОЛКНОВЕНИЯ С НЕОДУШЕВЛЕННЫМИ ПРЕДМЕТАМИ

Задавшись целью уберечь часы от повреждения, лучше всего упрятать свой хронограф с колонным колесом в трусы. Правда, при каждой попытке узнать, который час, вас будут принимать за эксгибициониста-акробата, зато часы будут в целости и сохранности. Господь Бог все в человеческом теле разместил именно там, где надо. «Достоинство» от греха подальше убрал туда, где поразить его может разве что искусный каратист, а вот запястье – запястье место ох какое уязвимое. Что только не угрожает предмету, укрепленному на запястье: дверные ручки, поверхность стола, двери лифта. Смейтесь, смейтесь, а вот как прихлопнут двери лифта ваш новенький «ролекс», как случилось с моим другом несколько лет назад, – тогда что скажете? На него из-за мелкой царапины накатила такая ярость, что бедный «Отис» едва не развалился – так он его бил. Отчего он тогда так разбушевался? Дело, наверно, в особых чувствах, которые человек питает к своим часам. К тому же у мужчин есть неписаный закон: чужую подругу жизни – а равно машину, мотоцикл, часы – руками не трогать! Из этого ясно, что всякий раз, когда кто-то покушается на наши часы, конфликта не избежать. Поэтому самое время поговорить о второй причине для беспокойства. 2. СЛУЧАЙНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВСЛЕДСТВИЕ ДОМОГАТЕЛЬСТВ СО

REVOLUTION

288

СТОРОНЫ ЖЕНЩИН

Мужчины так или иначе обращают на часы внимание, женщины же обладают странным свойством напрочь о них забывать. Они точно сговорились обращаться с часами как можно бесцеремоннее. Сколько раз я наблюдал, как часы на женской руке из-за неосторожных движений ударяются о двери, дверцы и столы, а часовладелице и дела нет, что на металлической коже остаются неизлечимые раны и царапины. Чего ждать от особей, имеющих привычку поверх часов надевать

браслеты, отчего бриллиантовые побрякушки то и дело стучат по корпусу? Жестокое обращение с собственными часами – это еще полбеды. Хуже то, что женщин, как сорок, привлекают блестящие предметы. Женщины обожают трогать часы. (Еще один довод в пользу того, чтобы прятать их в трусы). Оно бы и ничего, но кольца и тому подобные украшения оставляют неизгладимый след на полированном корпусе. Как от этого упастись? Если будут просить посмотреть, симулируйте припадок глухоты. 3. СУЩЕСТВУЮТ ЕЩЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, НАНОСИМЫЕ НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЯМИ, НО ЭТО ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА…

Я понимаю, что от этих тревог один только вред. Ходишь сам не свой, давление ни к черту, нервы на пределе. Где же выход из положения? Наверно, он состоит в том, чтобы выбросить из головы все опасения и смириться с мыслью, что часы, как детей, все равно не уберечь от ушибов и царапин. Дети – ладно: вырастут – и все дела. А часы? Часы – другое дело. Смотрите на все их ушибы и царапины как на след, оставленный узами дружбы, которая вас с ними связывает. Можно взять другое сравнение: часы, которые не носят, – это как гоночный автомобиль, ни разу не побывавший на трассе, или как сибирская лайка, ни разу не побегавшая по снегу: она лишена возможности исполнить свое прямое предназначение. Так что носите часы и не бойтесь. Пусть это уникальнейшая модель, пусть корпус ослепительно сияет полировкой – все равно носите. Ведь только когда на часах появится первая царапина, вы с полным правом сможете сказать, что это действительно ваши часы. А обрадуетесь вы или огорчитесь – дело индивидуального настроения. Ну, для меня это и беда и радость. ★

РУССКОЕ ИЗДАНИЕ

CELEBRATING THE MACHINE WITH A HEARTBEAT

ВЛАСТЕЛИНЫ ВРЕМЕНИ

№ 6 ЛЕТО 2008

№6 ЛЕТО 2008

ЛЮДИ ДЕЛА

ЛУИДЖИ МАКАЛУЗО АЛЕН ЗИЛЬБЕРШТАЙН МАЙКЛ ВУНДЕРМАН

WOW- ФАКТОР

НОВИНКИ И ТЕНДЕНЦИИ ЧАСОВОГО ИСКУССТВА

PATEK PHILIPPE

ВЛАСТЕЛИНЫ ВРЕМЕНИ

НА ПУТИ К ЛЕВИАФАНУ

ИССЛЕДОВАНИЕ МОРСКИХ ГЛУБИН И ИСТОРИЯ ПОДВОДНЫХ ЧАСОВ

ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ