Nº 237 viajesng.es
JAPÓN ´
ESP NDOR ART´ TICO EN NAVIDAD
LA N M A REGI ´ N DE TOHOKU
UN TESORO MAYA ENTRE LAGOS Y VOLCANES PAISAJES DE OTRO MUNDO LA MAGIA DE LAPONIA
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SUMARIO
NÚMERO 237 / Año XXI
JAPÓN. Pág.116
VIENA
AUTORES
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JUANA SALABERT Escritora galardonada con varios premios literarios, es una enamorada del legado artístico y cultural de Viena. NINO GONZÁLEZ Guía del Parque Nacional de Timanfaya en Lanzarote, conoce todos los rincones de esta bella isla canaria.
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Esplendor imperial, vanguardismos, música y cafés fin de siècle encarnan el carácter artístico y vital de la capital austriaca.
LANZAROTE
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El paisaje volcánico ha modelado la isla canaria hasta convertirla en una de las más bellas del archipiélago. Este viaje descubre sus tesoros.
LAPONIA
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JOSEP MARIA PALAU Periodista de viajes y profesor de Comunicación en la Univ. Pompeu Fabra, nos guía por Laponia. EMMA LIRA Periodista y escritora de novela histórica, viaja como guía por destinos de África y Oriente Próximo. ALEXISRACIONERORAGUÉ Escritor, cineasta, profesor de yoga y conferenciante. Su libro El ansia de vagar (RBA) ganó el premio Eurostars. JOSAN RUIZ TERRÉS Director de Viajes National Geographic, lleva años fascinado por la civilización y los paisajes de Japón. FERNANDO GLEZ.-SITGES Zoólogo y realizador de documentales, es un entusiasta de los paraísos salvajes como Nueva Zelanda.
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Rovaniemi, la ciudad de Papá Noel, es el punto de partida de este viaje por encima del Círculo Polar a través del territorio del pueblo sami.
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EL.SINAÍ.Y.EL.MAR.ROJO
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Arrecifes de coral y enclaves de ecos bíblicos componen este recorrido por una de las regiones más fascinantes de Egipto.
GUATEMALA
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100
El viaje desde la ciudad colonial de Antigua se dirige al lago Atitlán y finaliza en las ruinas mayas de Tikal, en la frondosa selva del Petén.
JAPÓN
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116
La región de Tohoku, en el norte del país, invita a adentrarse por una tierra de templos milenarios y bosques de salvaje belleza.
NUEVA.ZELANDA
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La Isla Sur reúne los paisajes más insólitos del país, desde fiordos de aguas turquesas y glaciares a bosques donde vive el icónico kiwi.
EN PORTADA: Milford Sound (Nueva Zelanda). Fotografía de Moritz Wolf / Age Fotostock.
SUMARIO Director
Josan Ruiz
Dirección de Arte Jefa de Redacción Redacción Maquetación Tratamiento de la imagen Secretaria de Redacción Editora adjunta a la Redacción
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REDACCIÓN
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Nuria Puentes, Aida Etxeberria, Lys Moya, Inma Martín (edición gráfica). Eosgis (cartografía). WEB Y CONTENIDOS DIGITALES VIAJES NG
www.viajesng.es Director Javier Zori del Amo
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EXPERIENCIAS
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Bazares de Oriente • Nueva York en Navidad • La isla de Nusa Penida (Bali) • The Twist, el nuevo museo noruego • El legado de Egipto en el mundo • Ruta de los Faros en Galicia • El arte del bambú (Vietnam)
LA AXARQUÍA
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MADRID
24
Una escapada a la comarca malagueña más variada, con una costa cálida en torno a Nerja y un interior montañoso de pueblos blancos.
NÁPOLES
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La Navidad es una cita especial en la ciudad italiana donde nació la tradición de los belenes. Esta época es también idónea para visitar sus museos.
GIJÓN
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La vibrante ciudad asturiana no deja de sorprender con una agenda repleta de propuestas culturales y gastronómicas para los meses de invierno.
LIBROS Y ARTE
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AYER Y HOY La isla de Delos (Grecia)
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EXPERIENCIAS
FOTOTECA 9X12
El zoco de Marrakech.
ZOCOS DE LEYENDA
UN PASEO POR LOS BAZARES DE ORIENTE Laberintos llenos de historia y con una tentadora oferta artesana y gastronómica.
C
on su bullicioso ambiente, los zocos expresan el alma de Oriente. Estos mercados, cuyo nombre en árabe süq o souk significa desorden, son ciudades dentro de ciudades y se organizan por gremios. Muchos crecieron donde se reunían las caravanas de mercaderes o en el corazón de las medinas, junto a una mezquita, una plaza o una fuente. Para el visitante, que debe aprender a orientarse y el arte del regateo, estos laberintos al raso o cubiertos suponen una oportunidad para pulsar el ritmo local. O para regalarse un festín sensorial mientras pasea por una atmósfera que evoca las Mil y una noches, entre ancianos de aspecto bíblico y vendedores de lo imposible sentados frente a puestos de cerámica, sedas, alfombras, narguiles, babuchas, especias, dulces, henna o perfumes de jazmín y de azahar. ❚
Nuestra selección... ZOCO DE MARRAKECH
GRAN BAZAR DE ESTAMBUL
Artesanía, comida y remedios junto a la plaza Jemaa el-Fna.
Desde 1520, 4000 tiendas en 64 callejones cubiertos.
Un laberinto infinito
El mayor zoco del mundo
AL-QATTANIN, JERUSALÉN
MASCATE, OMÁN
Desde 1336, cubierto por cúpulas que filtran la luz.
Uno de los mercados más antiguos del mundo árabe.
Antiguo y misterioso
KHAN AL-KHALILI, EL CAIRO
El amurallado Mutrah
EL GRAN BAZAR DE IRÁN
El mercado de Alí Babá
Corazón de Isfahán
MEDINA DE TÚNEZ CAPITAL
ZOCO NEJJARINE DE FEZ
20 gremios se reparten alrededor de la mezquita Zitouna.
Maestros carpinteros junto al Museo de Arte en Madera.
Abrió en 1382 en El Cairo islámico. Destacan sus joyerías.
Un abanico de aromas
Junto a la mezquita del Sha, en la plaza Naghsh-I-Jahan.
Artesanía en madera
EL BAZAR DEL ORO, DUBAI
SOUQ WAQIF, QATAR
Gangas y tesoros en las 300 tiendas del principal zoco local.
Del siglo xix, artesanía y recuerdos en el centro de Doha.
Barrio de Deira
En la Ruta de la Seda
EXPERIENCIAS
ESTADOS UNIDOS
NUEVA YORK EN NAVIDAD
L
a ciudad de los rascacielos aumenta su magnetismo los días navideños, cuando las calles están decoradas con millones de bombillas, abetos gigantes y pistas de patinaje, como la que se instala a los pies del Rockefeller Center. Manhattan y Brooklyn invitan a recorrer icónicas avenidas donde se reúnen las tiendas más excitantes con sus escaparates resplandecientes, y museos únicos como el MoMA o el Metropolitan (The Met). Broadway se viste de gala con musicales y obras de teatro protago-
nizadas por estrellas de Hollywood. Y, aunque las temperturas sean bajas y puede que nieve, la ciudad no se detiene y pocos se resisten a subir al mirador del Empire State Building o al Top of the Rock, ambos en 5th Avenue y con vistas que alcanzan hasta los ríos East y Hudson. Pero sin duda una de las imágenes más ensoñadoras en Navidad la ofrece Central Park, el oasis neoyorquino encajado en la bulliciosa Gran Manzana. Esos días sus senderos se muestran más silenciosos y quizá cubiertos por un manto blanco. ❚
ADOBESTOCK
El puente Bow y The Lake, helado en invierno, forman juntos uno de los rincones mรกs mรกgicos de Central Park. Este oasis urbano, surcado por senderos, abriรณ en 1853.
EXPERIENCIAS
GETTY IMAGES
Acantilados de Manta Point.
BALI
NUSA PENIDA, LA ISLA DE LAS MARAVILLAS
GETTY IMAGES
Este enclave de acantilados y fondos espectaculares se visita en un día desde Bali.
L
a pequeña Nusa Penida emerge a poca distancia de Bali y, sin embargo, parece hallarse en otro océano. A diferencia de las islas vecinas, no tiene un origen volcánico sino sedimentario y, por ello, sus blancos acantilados y playas ofrecen paisajes tan distintos. Además, su localización en el estrecho de Lombok, frontera biológica de la fauna y flora entre Asia y Oceanía, convierten la isla y los fondos marinos que la rodean en un enclave de enorme interés natural. No resulta extraño, pues, que se considere uno de los mejores destinos del planeta para bucear cerca de enormes mantarrayas. Su abrupta costa ofrece unas vistas espectaculares sobre el
océano. Uno de los puntos más sobrecogedores son los acantilados de Manta Point, en el sur, donde un sinuoso y empinado sendero desciende hasta la blanca y solitaria playa de Kelingking. Angel’s Billabong, en la costa oeste, es otro lugar sorprendente por el enorme arco de piedra de Broken Beach y por una laguna suspendida sobre el mar rugiente en la que es posible bañarse cuando la marea está baja. Las salidas de un día a Nusa Penida zarpan con frecuencia de Sanur, en Bali. Aun así, merece la pena pernoctar en la isla y dedicar tiempo a explorarla en moto o en bicicleta a través de las pequeñas carreteras que atraviesan el interior. ❚ Miquel Rafa
LAURIAN GHINITOIU
EXPERIENCIAS
NORUEGA
THE TWIST, UN PUENTE PARA EL ARTE
LAURIAN GHINITOIU
En medio del bosque, este nuevo edificio funciona como museo, puente y mirador.
T
he Twist es la última «obra de arte» incorporada al Parque de Esculturas Kistefos, el mayor museo al aire libre de Escandinavia, situado en Jevnaker (70 km al norte de Oslo). Esta pasarela vanguardistasecontemplacomouna escultura más de este bosque cultural, pero además está destinada a albergar exposiciones de arte contemporáneo. Sus creadores, los arquitectos del Estudio BIG Bjarke Ingels Group, lo definen como «un puente habitable». Inaugurado en septiembre del 2019, The Twist está formado por una estructura retorcida de acero de 60 m de largo que salva el curso del río Randselva. El curioso giro central del edificio no es solo ornamental, sino que permite
que el puente conecte la orilla inferior del río con la otra ribera más elevada. Su sinuoso interior blanco de 1000 m2 se divide en dos galerías: una vertical escondida de la luz del sol y otra horizontal que alberga esculturas de gran tamaño construidas in situ y cuenta con ventanales abiertos a losbosquesquerodeaneledifcio. ElorigendelparqueKistefoshay que buscarlo en una antigua fábrica de celulosa que abrió en 1889 junto a los rápidos del río Storelva y que estuvo en funcionamiento hasta 1955. Cuatro décadas más tarde,elempresarioycoleccionista Christen Sueaas decidió destinarlosterrenosaunespaciocultural donde el arte contemporáneo dialogaseconla naturaleza. ❚
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EXPERIENCIAS
PATRIMONIO EXTRAORDINARIO
EL LEGADO DE LOS FARAONES La riqueza del antiguo Egipto se extiende desde El Cairo a los mejores museos del mundo, que pugnan por exhibir los tesoros de aquella deslumbrante civilización. MUSEO EGIPCIO DE EL CAIRO
EL AJUAR FUNERARIO DE TUTANKAMÓN
En 1922 se descubrió la tumba del joven faraón que reinó en Egipto durante el siglo xiv a.C. Su momia apareció con el rostro cubierto por la famosa máscara de oro, una de las piezas estrella del museo egipcio más completo del mundo. Inaugurado en 1835 para evitar el expolio internacional, sus salas recorren más de 3000 años de historia de aquella sofisticada civilización. MUSEO BRITÁNICO DE LONDRES LA PIEDRA ROSETTA (196 A.C.)
La colección que expone el British Museum es la más extensa tras la de El Cairo. Incluye momias, estatuas imponentes como la de Ramsés II y sarcófagos como el de la sacerdotisa Henutmehyt (1250 a.C.). La pieza más buscada es la Piedra Rosetta (114 x 72 cm), la estela con inscripciones descubierta en el Nilo en 1799 que proporcionó la clave para descifrar los jeroglíficos. NEUES MUSEUM DE BERLÍN
FOTOGRAFÍAS: ACI; AGE FOTOSTOCK; SHUTTERSTOCK
BUSTO DE NEFERTITI (1330 A.C.)
El bello rostro policromado de Nefertiti está considerado una de las obras maestras del arte egipcio. La estatuilla de solo 50 cm de alto de la esposa de Akenatón fue modelada por el escultor real Tutmose. Rescatada en Amarna en 1912, hoy se puede admirar en el Neues Museum, uno de los seis que engloba la Isla de los Museos de Berlín, en el que se muestran las colecciones de prehistoria y de arte egipcio.
EXPERIENCIAS
AGE FOTOSTOCK
La Torre de Hércules, un faro de origen romano (siglo i), preside la península al norte de A Coruña.
GALICIA
UNA COSTA ÚNICA EN EL MUNDO La Ruta de los Faros propone 50 recorridos por el litoral gallego que enlazan estas torres con pueblos marineros, sendas costeras y miradores.
L
a esquina nordeste de la Península atesora escenarios épicos repletos de historias y leyendas. Muchos están presididos por faros que durante siglos han guiado a pescadores y navegantes por las aguas del Cantábrico y del Atlántico que rodean Galicia. La Ruta de los Faros propone 50 itinerarios para descubrir los 44 faros gallegos, y a la vez disfrutar del patrimonio, el paisaje y la gastronomía locales (www.rutadosfaros.gal). Todos se pueden seguir en coche, moto o bicicleta. La ruta completa abarca desde Ribadeo, en la frontera con Asturias, hasta A Guarda, la pobla-
ción más meridional de Pontevedra, separada de Portugal por el río Miño. Lo recomendable es centrarse en tramos puntuales. En el norte, por ejemplo, la ruta de Ortigueira a Cariño acerca al faro del Cabo Ortegal, uno de los paisajes más dramáticos de este litoral. Los últimos 500 m de carretera merecen hacerse a pie por un sendero lateral, disfrutando de los acantilados y miradores. La excursión desde la villa marinera de Cedeira a Ferrol, que puede incluir un desvío a la ermita de San Andrés de Teixido, pasa por el faro del Cabo Prior, activo desde 1853. Desde
su emplazamiento vertical se avista la playa de Santa Comba, una de las más bellas de Galicia. Otra propuesta de vistas espectaculares recorre el triángulo formado por Culleredo, Carballo y A Coruña, donde está el faro gallego con más historia, la Torre de Hércules, declarado Patrimonio de la Humanidad. Para culminar este paseo por el litoral de Galicia, el tramo de Malpica a Fisterra permite contemplar las islas Sisargas y su imponente faro, así como el de la Punta Nariga, el más joven de la Costa da Morte, donde también se alinea el mítico faro Fisterra. ❚
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EXPERIENCIAS
VIETNAM
EL ARTE DEL BAMBÚ La tradición de crear objetos con este material ocupa a la mayoría de habitantes de Thu Sy, una aldea emplazada a orillas del río Rojo, en el norte de Vietnam.
M
oldear el bambú es un arte centenario en Thu Sy, una apacible aldea del delta de río Rojo, situada a 60 km de Hanói. Esta gramínea oriunda de Asia, cuyo tronco hueco, ligero y resistente puede alcanzar los 30 m de altura, se usaba tradicionalmente para construir cabañas, tallar utensilios caseros o entretejer nasas para la pesca, la principal actividad de este pueblo ribereño. Hoy, esta artesanía se ha ampliado a la creación de objetos decorativos (pantallas de lámpara, cestos, maceteros...) que se pueden encontrar en las tiendas de medio mundo.
Cuando se pasea por Thu Sy es fácil ver a varias generaciones de una misma familia sentados en el patio de su casa-taller, trabajando el bambú con manos diestras. Antes, cuando abundaba la pesca, las mujeres tejían de noche los enseres y salían al amanecer para venderlos en los mercados. Al recorrer los alrededores, entre arroyos, arrozales y cabañas sombreadas por sauces, es habitual cruzarse con carros y bicicletas en las que los artesanos transportan sus mercancías, a menudo tan abundantes que llegan a ocultar al conductor.
Como saben los ancianos, para realizar este oficio se requiere paciencia y meticulosidad. El primer paso es dividir los troncos de bambú en varillas delgadas y regulares. Luego, hay que remojar estas hebras y dejarlas secar, antes de colocarlas sobre un fuego de paja para endurecer su parte exterior, con cuidado de que no lleguen a arder. Thu Sy no es la única aldea que se puede visitar. Alrededor de Hanói hay un centenar de los llamados Pueblos Artesanos, cada uno con su oficio, como los expertos en seda de Van Phuc o los ceramistas de Bat Trang. ❚
#FEELAUSTRIA
El Turismo de Austria desea Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo
ACI
Callejón encalado del pueblo de Frigiliana.
LA AXARQUÍA
EL PARAÍSO ~ MALAGUENO Esta escapada invernal a la comarca andaluza discurre desde su costa cálida a los pueblos blancos del interior.
L
a Axarquía, la comarca más oriental de la provincia de Málaga, tiene dos caras diferenciadas: la interior y norte, que colinda con Granada y abarca las sierras de Tejeda y Almijara, y otra costera. Pueblos recónditos repletos de sorpresas por una parte y, en la otra, poblaciones de inviernos cálidos con algunas de las playas más encantadoras de Andalucía. Dos formas complementarias de convivir con la luz y el paisaje. A 12 km de Málaga se halla el Rincón de la Victoria, una pobla-
ción en la que se han hallado restos líticos próximos a la Edad del Bronce, y hoy casi un barrio malagueño más. Su largo paseo marítimo –animado en cualquier época del año– abarca 4 playas que suman 7 kmy presenta varias torres almenaras. Destaca también la Cueva del Tesoro, situada en el barrio del Cantal Alto. En principio fue labrada por el mar bajo un acantilado; más tarde el terreno se elevó y las filtraciones de agua dulce crearon galerías, lagos y formas caprichosas que activan la imaginación.
Avanzando hacia el este por la autovía de Málaga, llegamos a Nerja, una localidad cosmopolita gracias a la colonia de extranjeros –5000, de 21.000 habitantes–, la mayoría británicos, que residen allí. El núcleo está formado por hermosas calles de paredes encaladas. Varias desembocan en el Balcón de Europa, mirador desde el que se contempla un Mediterráneo por lo general plácido y las sierras vecinas; también unas inolvidables puestas de sol, que en esta época del año realza sus tonos anaranjados y rojizos. A los pies del Balcón se extiende la playa de Calahonda, con restaurantes y chiringuitos famosos por su sopa malagueña y su pescaíto frito. Vale la pena acercarse a la playa de Maro, a solo 3 km, una parada imprescindible en cualquier ruta costera. Se accede por una estrecha carretera que bordea los acantilados y pasa junto a varias torres vigía, viñedos y cultivos subtropicales,
ACI
NERJA. La Senda
de los Carabineros conduce al JardĂn de Europa, un parque botĂĄnico que cubre los acantilados de la playa de Burriana.
AGE FOTOSTOCK
CÚTAR Este pueblo blanco de la Axarquía interior se asienta sobre el cerro homónimo. A su alrededor, varios yacimientos prehistóricos evidencian su antigüedad.
que aquí se benefician de un microclima aún más suave que el del resto de la comarca. Otro enclave de visita ineludible es la cueva neolítica de Nerja, que presume de ser de las mejor conservadas y más fascinantes de España. Habitada desde hace más de 25.000 años hasta la Edad
de Bronce, sus pinturas prehistóricas, formaciones geológicas y restos hallados cuentan parte de nuestra historia más remota. El paseo por su interior discurre por salas de nombres sugerentes: los Fantasmas, el Cataclismo o la Cascada, un magnífico auditorio que acoge festivales de música y danza.
Hacia el interior, a escasos 5 km, ya empiezan a aparecer castaños –la castaña, en sazón ahora, está presente en postres típicos– y granados silvestres, que nos acompañan hasta uno de los pueblos más mágicos de Málaga. Frigiliana son calles escalonadas, pasajes que se retuercen juguetones y misteriosas, paredes blancas con destellos rosas, balcones rebosantes de macetas, murales de cerámica que ilustran hitos históricos... Conviene dejarse llevar por su barrio morisco-mudéjar y por el casco antiguo sin más planes que disfrutar de sus rincones y, casi en cualquier lugar, de su cocina, por ejemplo degustando unas berenjenas con miel
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CUEVA DE NERJA. Fue descubierta
en 1959 y se abrió al público en 1960. Su visita discurre por salas inmensas con estalactitas y estalagmitas.
AGE FOTOSTOCK
PAISAJES RURALES El Parque Natural de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama preside el embalse de La Viñuela, nutrido por el río Guaro y sus afluentes.
de caña, animadas con un vino de Cómpeta y las sabrosas pasas de la zona. Retomando la autovía, en media hora se llega a Vélez-Málaga, que reúne el más completo patrimonio artístico y monumental de la Axarquía. Cuna del cantaor flamenco Juan Breva y de la filósofa María Zambrano, la ciudad invita a descubrir edificios mudéjares y renacentistas de gran valor histórico. Precisamente uno de ellos, el Palacio de los Marqueses de Beniel alzado en la plaza de la Gloria, acoge la Fundación María Zambrano, que conserva su legado intelectual y organiza conferencias. Según se sale del edificio a la derecha, por la calle de la Silla se accede al Arrabal de San Sebastián, el más antiguo del casco urbano. En este barrio se halla la Casa de Cervantes, donde el gran escritor se
hospedó en la época en que ejercía como recaudador. Ascendiendo hacia la fortaleza o alcazaba se pasa junto a la Torre del Homenaje, desde la cual se abarca toda la ciudad y sus alrededores. Un ajoblanco o una cazuela de fideos, junto con frutos ya arraigados en la zona como el sabroso aguacate, serán perfectos para recuperar las energías. Nos adentramos en la Axarquía interior, la de los pinos negros, enebros, olivos, almendros; la de águilas y azores sobrevolando el cielo; la de cabras montesas, omnipresentes gracias a una población de casi 2000 cabezas. Aquí se puede optar por visitar pueblos blancos serranos como Cútar, Salares, Sedella o Canillas de Albaida, o desviarse hacia el cercano embalse de La Viñuela para circunvalarlo y conocer Periana, Riogordo o Colmenar,
famosos respectivamente por sus quesos, tortas y melocotones. Los caminos flanqueados de endrinos azulados y membrillos listos para recolectarse invitan a la lentitud y la ensoñación. Cualquiera de estos lugares, todos con personalidad propia, comidas típicas y gente amable, serán una buena elección. Con suerte, además, se podrá asistir a una representación de verdiales. Esta antiquísima tradición campesina de gran arraigo en la provincia se celebra el 28 de diciembre. Su orquestina, las parejas de baile y los cantantes de letras hondas y ocurrentes emparentadas con los fandangos contagian pasión por la vida y alegría a raudales. ❚ Jesús Aguado INFORMACIÓN: Nerja está a 55 km de
Málaga, ciudad con aeropuerto y capital de la Costa del Sol. www.axarquiacostadelsol.es
Foto: Jaume Balagué de Terradron
Institut Pere Mata.
REUS, PARÍS, LONDRES
Entre la costa y la montaña, Reus es una de las sorpresas culturales de la Costa Daurada. Dejando atrás el Prioral de Sant Pere, sale al paso una escultura de un niño jugando. En realidad, representa a Antoni Gaudí. Fue en la cercana calle de Sant Vicenç, donde se crió hasta su marcha a Barcelona para estudiar; pero los primeros pasos del oficio los dio en el taller de su padre, donde pudo experimentar con los materiales y con el espacio.
El Gaudí Centre, en la popular Plaza del Mercadal, da cuenta de todo ello. Paradojas de la vida, el arquitecto no desarrolló ningún proyecto en Reus. De todas formas, el modernismo es mucho más que Gaudí como prueba el impresionante patrimonio de la ciudad, encabezado por joyas de Domènech i Montaner, como la Casa Navàs, en la misma Plaça del Mercadal, la Casa Gasull y la Casa Rull, en Carrer de Sant Joan, o el Instituto Pere Mata. VERMUT. “Reus, París y Londres”, es lo que se decía en el S. XVIII. Y es que las tres ciudades fijaban el precio mundial del aguardiente, lo que llevó que con el tiempo Reus se convirtiera en puerta de entrada del vermut en España. Una Ruta del Vermut permite conocer esta historia.
En Reus hay un Museo del Vermut donde degustar la bebida.
Sexta etapa del GRAND TOUR el escape room al aire libre más grande del mundo Reus será la sexta y última parada del GRAND TOUR, el escape room más grande del mundo. En él, dos concursantes recorren distintos puntos de la geografía catalana para resolver un misterio: la ubicación de los planos del extraordinario rascacielos proyectado por Gaudí.Tú también puedes participar y ayudar a desvelar las pistas, cada semana, a través del Facebook y la web de la revista. Con la colaboración de la Agència Catalana de Turisme.
LA CIUDAD DEL VESUBIO
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El volcán que sepultó Pompeya se alza al sudeste de Nápoles. En primer término, el Castel dell’Ovo.
MUSEO
´ NAPOLES La época navideña es idónea para visitar los museos y cafés históricos de esta ciudad de antiguas tradiciones.
D
iciembre es elmesde laNavidad en la calle San GregorioArmenodeNápoles.Pero también lo es enero, febrero y, de hecho, el resto del año. ¿El motivo? En esta vía trabaja, desde hace varias generaciones, una comunidad deartistasexpertosenponerrostro y alma a las figuritas del belén. San Gregorio Armeno ya existía en la Neapolis griega. Era un stenopos (calle estrecha) que comunicaba dos vías paralelas: la plateia mayor (actual Via dei Tribunali) y la inferior (Spaccanapoli). Hacia
el año 930, sobre los cimientos del templo de la diosa Ceres se erigió una modesta iglesia que se consagró a Gregorio de Armenia, santo en cuyo honor fue rebautizada la calle. En el siglo xviii, con el auge de los belenes napolitanos –presepi napolitani– muchos artesanos de la escultura en miniatura se instalaron aquí. Y hasta hoy. En Nápoles, la tradición de los belenes nació durante el Renacimiento y tuvo su apogeo a principios del siglo xvii, cuando los ricos mercaderes y la nobleza de
La herencia de Pompeya El Museo Arqueológico Nacional deNápoles(MANN) alberga una de las mejores colecciones de piezas grecorromanas del mundo, además de objetos y frescos de las ciudades sepultadas por el Vesubio el año 79. El museo esunexcelentepreámbuloala visitadePompeya,Herculano y las villas y templos de Stabie, Oplontis y Boscoreale. ■ www.pompeiisites.org ■ http://ercolano.beniculturali.it
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AL PIE DEL VOLCÁN
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ARTESANOS DEL BELÉN. El taller
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Ferrigno, que abrió en 1836, es el más antiguo de la Via de San Gregorio Armeno, en el centro de Nápoles. Las figuras se venden todo el año.
la ciudad pusieron de moda colocar en sus residencias figuras de la Natividad, antes solo presentes en iglesias y conventos. El afán por tener el mejor Nacimiento hizo que los napolitanos más adinerados encargaran sus creaciones a reputados escultores. A las figuras tradicionales se les fueron añadiendo otras de carácter popular y satírico que muchas veces lucían el rostro de familiares o vecinos. Hoy la costumbre del belén siLA CALLE gue viva, como se comprueba MÁS NAVIDEÑA en la calle San Gregorio ArLos comercios de figuras meno: en sus escasos 200 m se suceden en la Via de San Gregorio Armeno. Un arco se ubican más de 50 tiendas sostiene el campanario dedicadas a la venta de figuras del monasterio honavideñas, así como talleres armónimo. tesanos con décadas de historia. Pero en Navidad no todo se ciñe a esta calle. En los días previos a esa celebración se pueden hacer otras muchas cosas en la capital de la Campania. El frío propio de
Este grandilocuente lugar ganó su aspecto bajo el poder napoleónico en el siglo xviii. Reúne históricos edificios como el Palacio Real.
la época, que en estas latitudes en realidad no es para tanto, invita a entrar en los cafés históricos y sumarse a la liturgia de tomarse un ristretto de un solo sorbo. El Gran Caffè Gambrinus, punto de encuentro de la élite intelectual europea, a saber, desde Oscar Wilde a Gabriele d’Annunzio, fue uno de esos locales literarios en boga a finales del siglo xix. Entre su decoración modernista conservada al milímetro, no solo el café reconforta el alma, también los generosos babàs, los sfogliatelle y los dolci di natale. Tras sumar unas cuantas calorías ya podemos afrontar una caminata por los aledaños de la Piazza del Plebiscito. En las vecinas calles de Chiaia y Toledo se compran muchísimos regalos para la
Nochebuena y también en el distrito de Chiaia, donde la alta costura y los zapatos de apellido ilustre decoran los elegantes escaparates de la Via dei Mille y de la Via Filangieri.
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PLAZA DEL PLEBISCITO
PIZZA NAPOLITANA. La Associazione
Verace Pizza Napoletana (VPN) concede un certificado de autenticidad.
Quien tenga ganas de palpar la autenticidad sin maquillaje disfrutará en los Quartieri Spagnoli y sus callejones, que siempre son cuesta arriba o cuesta abajo. Vida cotidiana a pie de calle, ropa tendida, fe en forma de capillas y veneración a Diego Armando Maradona son la tónica habitual en este barrio. Y también la pizza, ¡cómo no! Nápoles fue el primer lugar de Italia y del mundo que abrió pizzerías en el siglo xix. En la ciudad se siguen elaborando las recetas tradicionales y también se reinventan los clásicos, pero lo que no falta en ninguna carta es la pizza napolitana. La versión Marinara se remonta al siglo xvii y solo lleva una cobertura a base de tomate, ajo, orégano y aceite de oliva. Dos siglos después se inventó la
Precios “desde” por persona y estancia en habitación doble y régimen indicado válidos para determinadas fechas hasta diciembre 2020. Incluyen: vuelos en clase turista desde Madrid y/o Barcelona (consulta otros puntos de salida), tasas aéreas y traslados. Número de noches a confirmar en función del horario de los vuelos. 5% de descuento ya aplicado (Politours), para reservas realizadas con 60 días de antelación a la fecha de salida. Pago en 3 meses: con tu Tarjeta de Compra El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, E.F.C.,S.A. y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Plazas limitadas. MP: media pensión. C.I.C.MA 59, Hermosilla 112 – Madrid.
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PALACIO CAPODIMONTE El salón de baile es el espacio más elegante de esta antigua residencia real, de 1758, emplazada en las afueras de Nápoles y ahora museo.
Margarita, que incluye mozarella y albahaca, y se ha convertido en la pizza napolitana por excelencia. Después de recorrer los Quartieri Spagnoli, si apetece caminar sin desniveles conviene acercarse al Lungomare, ese paseo marítimo extraordinario que siempre tiene la isla de Capri en el horizonte. Junto al mar, un icono: el Castel dell’Ovo que, como otras fortalezas en Europa, sirvió tanto de bastión defensivo como de residencia real y cárcel. Desde el castillo la mirada se desvía fácilmente hacia otro perfil mítico, el del Vesubio. Nos recuerda que, en este enclave, unos cuatro millones de personas viven sobre una caldera de 4 km de diámetro. Sin embargo, la erupción más famosa de la historia, ya lo sabemos, tuvo lugar aquí el año
79, y enterró la vida en dos ciudades enteras, Pompeya y Herculano, que todavía hoy conservan sus calles y sus edificios notables. Sin salir de Nápoles, conviene acercarse hasta el Museo Archeologico Nazionale para ver muchos de los objetos cotidianos recuperados que se mantuvieron intactos bajo veinte metros de cenizas: vasijas, acetres y cuencos, mosaicos, esculturas e incluso frascos de cristal. Para contemplar obras pictóricas de primera magnitud, al otro lado del barrio de Rione Sanità, el Museo e Real Bosco di Capodimonte exhibe una colección interesante. Además, cuando el clima acompaña, merece la pena perderse por sus jardines monumentales, que contienen más de 400 especies vegetales, muchas procedentes de Asia y América. Si
por el contrario el invierno ha traído temperaturas gélidas, podemos quedarnos en su hermosísimo interior de salas con techos estucados, tapices y pinturas al óleo. El museo del palacio también guarda un espacio para los belenes napolitanos, parte de la extensa colección de objetos de arte que pertenecieron a Borbones, Bonapartes y Saboyas. Precisamente fueron dos monarcas –concretamente Carlos III y su esposa María Amalia de Sajonia– quienes pusieron de moda la costumbre del pesebre en España al traer sus figuras desde Nápoles para exponerlas en el Palacio del Buen Retiro durante la Navidad de 1760. ❚ Kris Ubach INFORMACIÓN. El aeropuerto se halla a 7 km de la ciudad. La línea de tren Circumvesuviana (estación Garibaldi) llega a Pompeya. www.comune.napoli.it; www.italia.it/es
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Filipinas, experiencia en el paraíso
ESTA ANTIGUA COLONIA ESPAÑOLA ES SINÓNIMO DE EXÓTICO, MÁGICOS LUGARES, ARROZALES COLOR ESMERALDA, PLAYAS CRISTALINAS, IMPETUOSOS Y SALVAJES PAISAJES, PARAÍSOS… PERO SOBRE TODO ES UN PUEBLO SONRIENTE Y CON GANAS DE AGRADAR A LOS VIAJEROS QUE VISITAN SUS ESPECTACULARES RINCONES
E
n el sudeste asiático se encuentra este magnífico país, antigua colonia española, descubierta por Fernando de Magallanes en 1521, tiene muchas historias y experiencias que ofrecer al viajero con gran variedad de paisajes y culturas. Filipinas es un lugar único, en el que perderte entre sus más de 7.000 islas. Hay islas para todos los gustos y viajeros, desde islas desiertas con playas de arena blanca hasta islas inmensas con todo lo necesario para poder disfrutar de un viaje de lujo.
NATURALEZA PARA TODOS No tendrás problema para comunicarte en Filipinas, su idioma, el tagalo, tiene palabras muy parecidas al español. Podrás adentrarte en la selva y conocer las tribus que en ella habitan, compartir costumbres y tradiciones. Llegar a Manila, capital del país, y perderse entre sus monumentos clásicos y modernos, bucear en enclaves extraordinarios, explorar y escalar sus volcanes, practicar snorkel observando los tiburones ballenas en Cebú, vislumbrar sus extraordinarias terrazas de arrozales (nombradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco), vivir la naturaleza de Bohol con sus montañas de Chocolate o llegar a sus playas solitarias y encandilarte con sus aguas cristalinas y paradisíacas. Estas son algunas de las aventuras que te esperan en Filipinas.
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AL COMPÁS DE LAS MAREAS
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La playa de San Lorenzo, muy popular entre los surfistas, amplía su extensión con la bajamar.
MUSEOS
UN MIRADOR AL CANTÁBRICO
´ GIJON
La ciudad asturiana suma a sus encantos atemporales uno de los inviernos más vibrantes del norte peninsular.
S
us paisajes fascinan. Su patrimonio y propuestas culturales sorprenden. Su gastronomía es una bendición para los sentidos. Y su ambiente, simplemente enamora. Así es Gijón, una pieza clave de ese precioso puzle llamado Asturias. Una ciudad sostenible declarada Destino Turístico Biosphere, viva, moderna y accesible, que resulta especialmente encantadora cuan-
do se deja acariciar por la llovizna y el ritmo en las calles se ralentiza. NuestropaseoempiezaenCimadevilla, el antiguo barrio de pescadores.Estaempinadapenínsula encierra el alma de Gijón entre coquetas plazuelas, chigres en los que resuena el eco de marisqueras y cigarreras, y pequeños museos como la Casa Natal de Jovellanos, el más ilustre de sus vecinos. Este feudo del pasado, imprescindible
Un abanico de propuestas Ciudad de origen romano, etapa del Camino de Santiago, pionera del turismo industrial y de certámenes literarios como la Semana Negra, el festival de este género más longevo del país, Gijón muestra su legado en museos de variada temática: arqueológicos (Termas de Campo Valdés y Villa Romana de Veranes), etnográficos (Muséu del Pueblu d’Asturies o el del Ferrocarril), de bellas artes, como el dedicado al pintor Nicanor Piñole. El Centro Antigua Institución y el Laboral Ciudad de la Cultura difunden el arte asturiano más actual. La Gijón Card ofrece descuentos en estas visitas. ■ www.gijon.es
cia de la Ruta de la Sidra –especialmente interesante durante los meses de recolección de las manzanas–, que incluye la visita a algún llagar y el disfrute de un menú tradicional.
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en su presente, se extiende hasta el Cerro de Santa Catalina, donde todos se detienen bajo las 500 toneladas de hormigón que Eduardo Chillida transformó en el Elogio del Horizonte. El sonido amplificado del Cantábrico, el frescor que deja el orbayu (llovizna) en la terriña y la vista de la costa son la recompensa de acercarse a este icono de Gijón. De bajada del cerro se impone un alto en la Cuesta’l Cholo, el mentidero más popular de Gijón, para comprobar que ir de sidras es mucho más que concatenar un culín tras otro. Es un acontecimiento gastronómico y cultural que los gijoneses llevan inscrito en su adn. Para profundizar en su universo, el viajero puede participar en una espicha, esa fiesta en la que se bebe sidra; o apuntarse a una experien-
El Palacio Revillagigedo es la mejor muestra de arte barroco de Gijón. En el mismo espacio se erige la Colegiata de San Juan Bautista.
LA SIDRA. El barrio de pescadores de Cimadevilla se ha convertido en la zona por excelencia de las sidrerías.
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PLAZA DEL MARQUÉS
El sabor de la bebida asturiana nos acompaña hasta la plaza de Campo Valdés, que enmarca la iglesia de San Pedro y las Termas Romanas. Los restos arqueológicos hallados en este lugar, así como los rescatados en la Villa Romana de Veranes y los del Parque Arqueológico Natural de la Campa Torres –ambos en la periferia de la ciudad–, son una muestra del rico legado romano que atesora Gijón. Tras este baño de historia nos despedimos de Cimadevilla en la concurrida plaza del Marqués, a los pies de la estatua de Don Pelayo y frente al barroco Palacio Revillagigedo. Ahora las playas reclaman nuestra presencia. La de San Lorenzo, magnífica para surfear, abierta a la bahía y bordeada
Nadie sabe si dentro de cien años los videos de youtubers se verán en museos, tampoco si las jugadas de los magos del balón se estudiarán en los colegios. Lo que sí sabemos hoy es que diversas culturas nos legaron un patrimonio que debemos conservar. Quién sabe, igual siguen aquí esperando que tú los descubras. #culturaenvivo #mediterráneoenvivo
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VISITA A LA LABORAL
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Esta antigua universidad acoge escuelas de artes escénicas además de congresos y muestras con las últimas novedades artísticas.
ELOGIO DEL HORIZONTE
La escultura de hormigón de Chillida preside el mirador de La Atalaya, en la ladera del Cerro de Santa Catalina.
por un paseo marítimo, es una de las mejores del norte y comparte animación con la también urbana playa de Poniente. Más alejadas y agrestes son las que jalonan la Senda del Cervigón, una ruta costera que permite conocer el oriente del concejo entre miradores y esculturas. Dejamos atrás el mar y nos adentramos en el Gijón neoclásico, el de los siglos xix y xx, a través de la porticada plaza Mayor, un punto de encuentro muy concurridoalahoradelaperitivo.Desde aquí, un paseo modernista por las calles Corrida, Jovellanos o San Bernardo es una buena opción antes de sucumbir a las bondades de la gastronomía gijonesa. Una cocina, la de las tradicionales guisanderas y la que reinventa la cantera de
chefs asturianos, capaz de combinar como la propia ciudad lo mejor del mar y de la montaña. Cuando bajan las temperaturas cobran protagonismo platos de cuchara como la fabada, el pote y guisos marineros como el pulpu con patatines, sin desmerecer especialidades como al arroz con pitu de caleya (pollo criado en libertad), los onmipresentes cachopos (escalopas de carne rellenas de queso) o los erizos de mar. Para rematar el festín, una tabla de quesos o un arroz con leche nunca decepcionan. Y si el apetito despierta a media tarde, basta con acercarse a una de las más de 60 confiterías que endulzan Gijón con tentaciones como las charlotas, las princesitas o las casadielles.
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PACO RONCERO RESTAURANTE Creatividad e innovación cerca del cielo Durante 30 años, el chef Paco Roncero ha combinado vanguardia, creatividad e innovación en el restaurante La Terraza del Casino. Su experiencia gastronómica se ha convertido en un viaje hasta la más alta cocina. Ahora, tres décadas de evolución y dos estrellas Michelin después, el icónico restaurante, situado en el ático del NH Collection Casino de Madrid, cambia su nombre por el de Paco Roncero Restaurante. El chef explica que el establecimiento “ha sido testigo de toda mi trayectoria y de una parte importante de mi vida. Por ello, este cambio es difícil de explicar con palabras: una inmensa alegría, un sueño cumplido, un paso más”. El pasado año, NH Hotel Group anunciaba de la mano del gran chef el nuevo concepto del restaurante. Una propuesta innovadora en la
que su cocina, junto a su excelente materia prima, se convierten en las protagonistas de una gran experiencia gastronómica. Tanto la tradición y vanguardia española, como la mejor cocina internacional están presentes en la carta de este icónico restaurante. Además, la renovación se acompaña de un cambio de imagen interior y exterior realizada por los diseñadores Jaime Hayon y Julio Guixeres, respectivamente. En el interior y bajo el sello de Hayon, el restaurante se ha convertido en un espacio de gran creatividad e imaginación. También estrena un nuevo logotipo minimalista que mantiene su auténtica identidad. Con todo ello, el establecimiento se convierte en una performance gastronómica para saborear con los cinco sentidos. www.pacoroncero.com
Desde su incorporación en la plantilla en 1991 como ayudante, hasta su ascenso como jefe de cocina en el 2000, Paco Roncero ha modelado, de la mano de NH Hotel Group, una propuesta culinaria única y creativa. Ahora, con el Paco Roncero Restaurante, el chef podrá continuar creando en un lugar donde la inspiración y el aprendizaje se unen en un espacio de reflexión y refugio como si fuera su propio hogar.
TURISMO DE GIJÓN
EL BARRIO VIEJO
Retomamos el paseo por el centro en uno de los pulmones culturales de Gijón, el Muséu del Pueblu d’Asturies, que acerca a los usos y costumbres del Principado. Hay que desplazarse a las afueras para contemplar otro emblema cultural, considerado la obra arquitectónica más importante del siglo xx construida en Asturias: la Laboral Ciudad de la Cultura. Se trata de un monumental edificio diseñado por Luis Moya Blanco en la década de 1940 y renovado entre 2001 y 2007, en el que confluyen arte, ocio y educación. Cerca de ahí se encuentra el Jardín Botánico Atlántico, un museo vivo que cambia de fisonomía y actividad con cada cambio de estación. Idóneo para visitar en familia, el Botánico cuenta con un espacio
Cimadevilla se erige sobre una península con vistas a las extensas playas de Gijón. Es un delicioso ovillo de calles con edificios históricos.
de ocio y divulgación para los más pequeños: el Bosque de los Niños. Si se busca un atardecer para recordar, hay que darse cita en el puerto deportivo. Contemplar cómo el sol se hunde en el mar se ha convertido en un clásico de la visita a Gijón. A tiro de piedra del puerto se alzan las famosas «letronas», esas letras gigantes que reproducen el nombre de la ciudad, instaladas en los Jardines de la Reina y junto a la escultura urbana el Árbol de la Sidra, realizada con 3200 botellas de vidrio verde. Esta escapada no estaría completa sin vivir las míticas noches de la ciudad, cuando el sol da paso a las luces de neón y Gijón se convierte en la villa más vibrante de Asturias. Los fieles a la movida
disfrutarán en los bares de copas que salpican el puerto deportivo, la propia Cimadevilla o la zona de Fomento; los más sosegados, con los cócteles de autor que desfilan por las barras más valoradas y con grandes de la danza, el jazz y el góspel que actúan en escenarios como el Teatro Jovellanos. Cualquier tipo de velada puede culminar con un relajado paseo junto al mar, al abrigo de la brisa fresca, el rumor de las olas y la arena solitaria. El mejor lugar para lanzar un «hasta pronto» a una ciudad que da la talla durante todo el año. ❚ Alicia Bea INFORMACIÓN: El aeropuerto de Gijón
se sitúa a 40 km de la ciudad y a 47 km de Oviedo. www.turismoasturias.es
MONEDA DE COLECCIĂ“N
V
V CENTENARIO DE LA
M
Con motivo del 500 aniversario de la primera Vuelta al Mundo culminada por Juan SebastiĂĄn de Elcano, la Real Casa de la Moneda emite una moneda de plata a color. Es la primera emisiĂłn en una colecciĂłn de cuatro monedas que se irĂĄn emitiendo anualmente hasta el aĂąo 2022.
La moneda representa, en su anverso a color, los cinco barcos que zarparon desde SanlĂşcar de Barrameda en 1519 y el escudo de armas que fue otorgado por el emperador Carlos I con el lema ÂŤPrimus Circumdedisti MeÂť (ÂŤFuiste el primero en circunnavegarmeÂť).
8 REALES Plata: 925 milĂŠsimas DiĂĄmetro: 40 mm Peso: 27 g Calidad: Proof
Valor facial: 10 â‚Ź Tirada mĂĄxima: 5.000 uds
En su reverso, la imagen de Juan SebastiĂĄn de Elcano, Magallanes y el busto del emperador Carlos V.
P.V.P:66,55â‚Ź omento de la publicaciĂłn del anuncio, que po drĂĄn ser modific Precios vĂĄlidos en el m ados en funciĂłn d e las La Tienda d d dell M Museo Doctor Esquerdo, 36 28009 - Madrid Tel.: 91 566 65 42/91 566 67 92 Fax: 91 566 66 96
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PALACIO BELVEDERE
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Sus magníficos jardines se transforman en un vistoso mercado navideño a finales del mes de noviembre.
VIENA JUANA SALABERT, ESCRITORA
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La confitería Demel, inaugurada en 1786.
E
n esta ciudad dual y antaño bicéfala, de fulgores y angustias contados por Joseph Roth y pintados por Egon Schiele, los cosmopolitas fantasmas del ayer se codean con nosotros en la vitalidad de sus cafés, calles peatonales y restaurantes de sabrosa gastronomía.
Más allá de los valses interpretados en el palacete Kursalon del céntrico parque Stadtpark, de los souvenirs de Sissi y de los clichés al uso, neurosis y alegría de vivir cohabitan en el alma de esta urbe. Barroca y cinematográfica, aquí el expresionista Fritz Lang se inició en el séptimo arte y el huidizo personaje a cargo de Orson Wells escenificó guerras frías desde la noria del Prater, convertida en icono tras el éxito de El tercer hombre (1949). «En ningún otro lugar era más fácil ser europeo», escribió sobre su ciudad natal el escritor judío Stefan Zweig en El mundo de ayer, poco antes de suicidarse en Brasil en 1942.
Ese afán universalista, impulsado por la pujanza intelectual de las comunidades judías desde el dieciochesco reinado del ilustrado José II, es una huella perdurable que cualquier viajero atento puede detectar a su paso por la sensorial Viena. Ciudad de contrastes, en
ella nació también el sionismo, término acuñado por el periodista Nathan Birnbaum, si bien fue su colega Theodor Herzl quien desarrolló el concepto en 1896, tras cubrir informativamente en París las infamias del antisemita proceso judicial francés contra el inocente capitán Dreyfus, defendido por Émile Zola en su célebre Yo acuso. Asediada en vano por los turcos, la ciudad reinó sobre 55 millones de súbditos antes de convertirse, en una sola noche de 1918, en capital de una república de 6 millones de habitantes donde de nuevo se agitaron las vanguardias y el archiduque imperial Luis Salvador abrió un colmado de ultramarinos. Viena se estructura en torno a dos anillos urbanos, el Ring y su paralelo y más distante Gürtel. El Ring rodea al enorme Innere Stadt o Ciudad Interior, apelativo que remite a las murallas mandadas derribar por el emperador Francisco José y sustituidas al cabo por la Ringstrasse.
CITA NAVIDEÑA
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Frente al neogótico Ayuntamiento se instala uno de los mercadillos más populares de Viena, con música, artesanía, dulces y vino caliente o glühwein.
El espléndido casco antiguo Mahler, es una de las más lujosas una parte del Museo Judío, el tiene su corazón en la maravilloy comerciales. Conviene hacer un monumento en la Judenplatz de sa catedral Stephansdom, joya alto en su pequeño American Bar la británica Rachel Whiteread en gótica de pronunciada y multicodel nº 10, diseñado por Adolf Loos recuerdo de los 65.000 israelitas lor techumbre vidriada de 40 m y reverenciado por Peter Altenaustriacos exterminados por el nade altura, en el centro de la plaza berg y Oskar Kokoschka. zismo y la iglesia de San Ruperto, Stephansplatz. Iniciada en el xii que con su campanario románico Subiendo hacia el Am Hof y el Any culminada en 1469, sus ojivas se es la más antigua de Viena. tiguo Ayuntamiento se llega a la reflejan desde 1990 en las cristalePese a la abundancia de bellísipalaciega plaza triangular de la ras de la controvertida Casa Haas, mos templos barrocos por toda la Freyung. En su instituto del Conobra de Hans Hollein en la esquiciudad, tal vez el más célebre sea vento de los Escoceses estudiaron na de la elegante avenida Graben la iglesia de los Capuchinos, en la Johann Strauss, el socialista Victor erigida sobre el viejo foso romaplaza Neue Markt. Su cripta acoge no. Cuenta con una desde el siglo xvii los fachada occidental sarcófagos de los sorománica de especberanos Habsburgo y LA ANTIGUA JUDERÍA ES tacular Pórtico de los demás miembros de la AHORA UNA ZONA DE COPAS Y Gigantes y dos torres familia imperial. Aquí RESTAURANTES LLAMADA EL octogonales, denoyacen, entre un cenTRIÁNGULO DE LAS BERMUDAS minadas «de los patenar de archiduques, ganos» porque desde la emperatriz María ellas se vigilaba a los Teresa, Francisco JoAdler y Carlos I, efímero último sitiadores turcos. sé y la asesinada Sissi. También su emperador de Austria-Hungría, rebelde y malogrado heredero RoLos vieneses llaman cariñosaquien salió de su país disfrazado de dolfo y el desdichado archiduque mente Steffl a la torre Sur de la jardinero tras abdicar a lápiz en el Maximiliano, fusilado en Querétacatedral, de 137 m, la más bella Salón Azul Chino de Schönbrunn. ro, cuyo trágico fin le inspiró al predel gótico en tierras de habla gerEl palacio Ferstel alberga el premio Cervantes mejicano Fernando mana. El interior flamígero, de cioso Café Central, al que se accede del Paso (1935-2018) su extraordilarguísimas naves definidas por por el 14 de la Herrengasse, donde naria novela Sin noticias del Imperio. Adolf Loos, austero arquitecto Trotsky fundó el diario Pravda y Auténtica ciudad dentro de la pionero de la modernidad, como se reunían los escritores de princiciudad, el inmenso Hofburg o «las más majestuosas del mundo», pios del xx frente a sus porciones Palacio Imperial, al que se suele exhibe un espléndido púlpito, obra de Imperialtorte, rival de la famosa acceder por la plaza Michaeler, maestra de Anton Pilgram, quien tarta de chocolate del Hotel Sacher acoge la Biblioteca Nacional, el se esculpió a sí mismo asomado a próximo a la Ópera. Museo de los Globos, la suntuosa una ventana, y una valiosa Virgen Muy cerca se halla el llamado Sala Prunksaal, las Cámaras del de 1320, situada ante la capilla de Triángulo de las Bermudas, aniTesoro, la Escuela Española de Santa Catalina. A la salida hay que mada zona de copas y asequibles Equitación, con acceso por la bepasear por el siempre repleto Grarestaurantes en la antigua judería, lla Josepfsplatz, y el curioso Museo ben y detenerse allí ante su votiva a muy escasa distancia de la Model Esperanto del palacio Mollard. Pestsaüle o Columna de la Peste zartHaus (Domgasse 5), donde el Además de los apartamentos imde 1693, que por orden de Leopolsiempre medio arruinado genio periales del palacio Amalienburg, do I conmemoró el fin de la brutal de Salzburgo residió unos años siempre abarrotados de turistas, epidemia que asoló Viena en 1689. y compuso Las bodas de Fígaro. en especial los de Sissi, con salonLa vecina calle Kärntner que llePróximos están también el pequecito dedicado a su memoria tras su ga al Staatsoper, la famosa Ópera ño y literario Café Hawelka de la apuñalamiento en Ginebra en 1898 vienesa dirigida hasta 1907 por el Dorotheergasse. Esta calle acoge a manos de un anarquista italiano. extraordinario compositor Gustav asimismo, en el palacio Eskeles,
BARROCO VIENÉS
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Los palacios imperiales exhiben el gusto por los interiores muy ornamentados, como esta sala del Belvedere.
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Café del Kunsthistorisches Museum, bajo la cúpula del grandioso vestíbulo.
ARTE IMPERIAL ABIERTO AL PÚBLICO
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El Museo de Historia del Arte o Kunsthistorisches Museum nació como un proyecto de Francisco José I para albergar las colecciones imperiales. Su visita suele completarse con el palacio Hofburg, que incluye la Escuela Española de Equitación, los apartamentos de Sissi y la Biblioteca Nacional.
La Escuela Española de Equitación, en el Hofburg.
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La colecciรณn del Antiguo Egipto y Oriente Prรณximo del Kunsthistorisches Museum.
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La Pinacoteca del Museo de Historia del Arte destaca por sus obras del siglo xvii.
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LA BIBLIOTECA NACIONAL
La Sala de Ceremonias es uno de los ejemplos mรกs deslumbrantes del barroco que atesora el Palacio Imperial o Hofburg.
En las estancias de Francisco José destaca el retrato de la emperatriz, obra de Winterhalter. Las llamadas habitaciones del zar Alejandro I, quien se alojó en ellas en 1815 durante el Congreso de Viena, culminan con una estancia erigida en recuerdo del Konprinz Rodolfo, supuestamente «suicidado» en Mayerling; otras teorías en absoluto disparatadas aluden a un crimen a cargo de los servicios secretos prusianos. Su hija, la archiduquesa Elisabeth, más conocida como Erzsi la Roja, se casó en segundas nupcias con un socialista y legó toda su fortuna a la alcaldía vienesa.
La formidable colección Albertina expuesta en el palacio de Alberto de Sajonia reúne más de un millón de dibujos y grabados de artistas como Leonardo, Mantegna, Miguel Ángel, Durero, Cranach, Goya, Klimt o Kathe Hollvitz. Y es que las auténticas joyas de la corona de esta gigantesca ciudadela imperial son sus museos adyacentes. El más importante de ellos, y de visita ineludible, es el precioso Kunsthistorisches Museum, en la plaza de María Teresa. Considerado la cuarta pinacoteca del mundo, concentra las fabulosas adquisiciones artísticas de los Habsburgo. El entresuelo reúne las salas dedicadas al arte egipcio, etrusco, griego y romano, y el primer piso alberga la Galería de Pintura, que en su fabulosa Sala X exhibe el mayor conjunto de obras de Bruegel, entre ellas La torre de Babel y Cazadores en la nieve. Tras subir la impresionante escalinata, ornada con la escultura de Canova que representa a Teseo dando muerte al minotauro, el visitante descubre una sucesión de piezas maestras de Van Eyck, Durero, Rafael, Holbein, Arcimboldo,
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Escritores, músicos y artistas del siglo xix e inicios del xx frecuentaban el Café Central, en la calle Herrengasse 14.
Rembrandt, Tiziano o Vermeer, además de bellísimos retratos de Velázquez de la infanta Margarita.
Enfrente del Kunsthistorisches Museum se sitúa su hermano gemelo, el encantador Museo de Historia Natural, cuya pieza estrella en su sección de Prehistoria es la Venus de Willendorf, estatuilla danubiana de la fecundidad con más de 30.000 años de antigüedad. Por su parte, el Ephesos-Museum situado en el vecino Neueburg, con entrada por la Heldenplatz, exhibe al atleta de casi dos metros de Éfeso, el friso del gran monumento de los Partos y otros importantes descubrimientos provenientes de las excavaciones arqueológicas austriacas en Samotracia y el Egeo. Antes de proseguir hacia el MuseumsQuartier, conjunto levanta-
do tras la plaza de María Teresa en el enclave de los antiguos establos imperiales, merece reponer fuerzas en el cercano Café Landtman con vistas al prestigioso Burgtheater –el interior fue decorado por Klimt– y al Nuevo Ayuntamiento neogótico de 1872. La calidad de sus tartas y dulces, a la altura de los vendidos en la confitería Demel, la más antigua y reputada de Viena, contentaría al goloso más exigente. El Landtman fue el café favorito de Freud, que antes de exiliarse a Londres tras la entrada de los nazis acudía allí casi a diario desde su domicilio en Bergasse 19, hoy convertido en un apasionante museo al que peregrinan psicoanalistas y lectores de su obra. Protagonistas del vitalísimo MuseumsQuartier son los dos modernos cubos que se hunden
en el subsuelo y exhiben las colecciones del siglo xx del Leopold y las más contemporáneas del Mumok. El Leopold expone obras de Klimt, Kokoschka y el talentoso y prematuramente desaparecido Egon Schiele, además de piezas de Koloman Moser y Josef Hoffmann, miembros de los vanguardistas Talleres de Diseño de Viena, fundados en 1903 y apoyados por el movimiento artístico Secesión.
Los amantes del expresionismo pueden contemplar algunos cuadros excelentes de Schiele en el Museo Histórico de la Ciudad de Viena, en la Karlplatz. En esta gran plaza ajardinada, de preciosos ejemplos arquitectónicos del jugendstil o modernismo vienés como los dos pabellones ideados por Otto Wagner en 1899, uno de
SERGEY KICHUK
LA ÓPERA
El programa de este magnífico liceo incluye unas 60 producciones operísticas y 20 ballets al año. Las visitas guiadas acceden a espacios cerrados al público.
ellos boca de metro y el otro transformado en un estupendo café, se alza la más espectacular iglesia barroca de Viena, la de San Carlos Borromeo. Erigida al término de la epidemia de peste de 1713, tiene un pórtico flanqueado por dos columnas trajanas y una azul cúpula ovalada de más de 70 m de altura, a la que puede subirse en ascensor.
cios son museos insoslayables. El Unteres o Belvedere inferior exhibe arte barroco y religioso medieval. El Oberes o Belvedere Superior expone obras del xix y el xx, entre las que destacan lienzos de Klimt, Kokoschka o Schiele, así como de los expresionistas alemanes Kirchner y Beckmann. Desde su terraza pintó Canaletto una vista de Viena que allí se conserva. El popular parque de atracciones del Prater no queda muy lejos.
años después se librarían combates antifascistas disponía de guarderías, lavandería comunal, enfermería, biblioteca, clínica dental y una cooperativa de alimentación, además de jardines y amplios patios interiores de recreo. En 1938 los nazis le cambiaron el nombre, añadieron una capilla y duplicaron el precio de los alquileres, pero este audaz legado urbanístico de Viena la Roja, que en 1977 fue declarado Monumento Histórico, les sobrevivió.
San Carlos Borromeo resulta tan inolvidable como el vecino pabellón de la Secesión, un cubo blanco coroLas coloridas canado por una dorada LA OBRA DE KLIMT, FIGURA sas de Grinzing han cúpula de hojas de CLAVE DEL MODERNISMO laurel, audaz obra de mantenido intacto VIENÉS, ESTÁ PRESENTE EN Joseph Maria Olbrich su encanto extemDIVERSOS MUSEOS Y TEMPLOS. poráneo a pesar de a fines del xix. Aún los numerosos curiohoy sala de exposiciosos que se acercan al nes, en su subsuelo se barrio. El lugar debe su fama a sus contempla el Beethovenfries, magSu Riesenrad o Gran Noria data de animadas heurigens, emparradas nífico friso inspirado en la Novena 1897 y el cercano Leopolstadt, un tabernas donde se degusta al aire Sinfonía y realizado por Klimt en humilde barrio judío del xvii atralibre el vino joven cosechado en 1902 para la decimocuarta exposivesado por la Praterstrasse. Cerca la localidad, acompañado de salción de La Secesión. se hallan las islas del canalizado chichas, morcillas y pasteles caseJunto al pabellón arranca el boDanubio, repletas de grandes zoros de manzana o requesón. Sus nito mercado de alimentación nas verdes y deportivas, dotadas vinos blancos son excelentes y la Naschmarkt, que los sábados se con abundantes bares, merendeatmósfera, jovial y cantarina. Los prolonga en un excelente y popuros y playas artificiales. auténticos heurigens se distinguen lar rastro de antigüedades, despleA bordo del tranvía 38, de camipor la rama verde colgada sobre la gado bajo fachadas modernistas no al precioso barrio vinícola de puerta de entrada y la inscripción tan maravillosas como la de la casa Grinzing, antiguo pueblecito hoy Ausg’steckt en la fachada, que indide los medallones del arquitecto perteneciente al distrito 19 de Vieca que el local está abierto. Otto Wagner, en el 38 de la Linke na, se debe hacer una parada preSituado a solamente 5 km del Wienzeile, calle que se extiende via en el barrio de Heiligenstadt. Hofburg, al palacio de Schönhasta el distante palacio veraniego La zona tiene dos citas ineludibles: brunn se puede llegar en metro. de Schönbrunn. la Casa-Museo de Beethoven en La familia imperial disponía de su Mucho más cerca se hallan los la Probusgasse, donde el músico propia salida en el bonito Hofpados palacios del Belvedere, resiredactó su testamento; y el Karl villon, diseñado por Otto Wagner dencias estivales del príncipe EuMarx-Hof, un revolucionario edien 1899. Iniciado en 1696 bajo el genio de Saboya, francés desdeñaficio que alberga más de mil vivienreinado de José I, este inmenso do por el Rey Sol que se integró en das obreras, obra del arquitecto palacio amarillo de exterior bael ejército austriaco y, tras derrotar Karl Ehn, discípulo de Otto Wagrroco e interiores rococós, que a los otomanos, fue considerado ner. Encargado por la alcaldía socuenta con más de 1400 habita«salvador de la cristiandad» por cialista de Viena, que lo inauguró ciones, fue la residencia favorita el emperador José I. Unidos por en 1930, el conjunto donde pocos de la emperatriz María Teresa. magníficos jardines, ambos pala-
Autorretrato con la cabeza baja (1912), Egon Schiele. Museo Leopold.
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Mercado de Navidad en la plaza del MuseumsQuartier.
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Muerte y vida (1910), de Klimt. Museo Leopold.
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Mercadillos de Navidad en Viena 1 Schönbrunn. Los puestos de artesanía y decoración navideña cambian de temática para el mercado de Año Nuevo, que dura hasta el 5 de enero. 2 Rathaus. El mercado más famoso se instala frente al Ayuntamiento. En la sala principal del consistorio se cantan villancicos los viernes, sábados y domingos. 3 Plaza Freyung. Ubicada en el casco antiguo de Viena, esta plaza acoge el mercado más tradicional de la capital, con un programa musical todos los días. 4 MuseumsQuartier. El moderno barrio de los museos cuenta con una pista de hielo, juegos de luces sobre los edificios y actividades culturales. 5 Spittelberg. La artesanía en joyas y cerámica y los objetos de arte son los protagonistas del mercadillo de este encantador barrio. 6 Prater. Desde las cabinas de la noria se puede contemplar la ciudad iluminada sin pasar frío. Hay actuaciones musicales cada día, desde góspel hasta pop y soul.
Su hija María Antonieta pasó aquí su infancia y en él murieron el rey de Roma y, dos años antes del derrumbe de la monarquía austrohúngara, Francisco José. Haydn dirigió óperas de títeres en su teatro, todavía hoy en activo, y Mozart dio a los seis años su primer concierto en el Salón de los Espejos. Los apartamentos imperiales, las inmensas salas de recepción, el museo de carruajes y la Gran Galería sumergen al visitante en una atmósfera muy distinta a la del sobrio palacio de Hofburg.
El parque de Schönbrunn cuenta con glorietas, una galería de arcadas transformada en café, fuentes e invernaderos tropicales como el Palmenhaus de elegante estructura de hierro y vidrio, los jardines botánico y tirolés, el pequeño laberinto dieciochesco Irrgarten y el Tiergarten. Aquí se halla el zoo más antiguo de Europa, fundado en 1752. En la actualidad, el parque del Schönbrunn es uno de los enclaves preferidos por los vieneses de todas las edades para disfrutar de los domingos de buen tiempo. ]
RINGSTRASSE
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Esta elegante avenida rodea el antiguo centro de Viena y discurre junto a monumentos esenciales como el Parlamento.
GERSON DÍAZ
LA GERIA
En el Parque Natural de La Geria cada vid se planta en un hoyo cónico y se protege con rofe, grava volcánica que retiene la humedad. Un muro de piedras la resguarda todavía más del viento.
LANZAROTE NINO GONZÁLEZ, GUÍA DEL PARQUE NACIONAL DE TIMANFAYA
A
delantándose a su época, hace ya medio siglo que Lanzarote apostó por regular los espacios turísticos y las intervenciones humanas en el paisaje. El tiempo ha confirmado lo acertado de esa visión.
La primera vez que vi Lanzarote me pareció desértica, desolada y sobre todo ventosa. Tras recorrer América durante diez años y haber vivido en Canadá y en un bosque con cascadas de agua en los Andes, no entendía qué hacía en un lugar así. Solo alcanzaba a ver piedras, cráteres pelados, pueblos sin apenas gente, casas blancas y un mar a veces bravo, a veces en calma. El viento me
impedía disfrutar de las playas, volcanes y costas escarpadas. Como dicen unos versos que escribí con Cristina: En la isla llueve poco / Porque poca altura tiene / El viento que va y que viene / Las nubes no se detienen... Pero casi sin querer me fui quedando y adaptando. Lanzarote me atrapó poco a poco. Y al cabo de unos años empecé a aceptar que la isla me eligió, no yo a ella.
Comencé a trabajar en el Parque Nacional de Timanfaya y tuve que documentarme sobre el territorio para poder explicarlo. A medida que iba leyendo sobre la historia, los volcanes, las plantas y los animales, fue creciendo en mí otra visión y sentimiento por Lanzarote.
Al contemplar la isla sorprende la austeridad del paisaje. El espacio se muestra casi desnudo, reducido a lo esencial, como un jardín zen de grava rastrillada. En él hallamos volcanes y rocas de formas singulares, casi escultóricas. Es fácil seguir el curso del sol del alba al oca-
ARRECIFE
AIDA ETXEBERRIA
La capital de Lanzarote creció gracias a los islotes rocosos que protegen su puerto natural, la laguna llamada Charco de San Ginés.
so sin que nada se interponga en el horizonte. La ausencia de carteles publicitarios o de industrias, junto a las líneas eléctricas soterradas, también induce esa insólita sensación de pureza y paz. La primera planta desalinizadora de Europa se instaló en Lanzarote en 1964. En una isla con escasas reservas de agua eso supuso una revolución, pues permitía construir hoteles y abrirla al turismo. Fue entonces cuando César Manrique convenció a las autoridades para preservar el paisaje y la arquitectura tradicional, concentrando las zonas turísticas en dos puntos:
Puerto del Carmen y Costa Teguise. Años después se desarrollaría Playa Blanca en el extremo sur.
Puerto del Carmen y Costa Teguise cuentan con playas protegidas del viento y las mareas, ideales para los deportes acuáticos. Sus aguas transparentes y la variedad de fondos atraen a una rica fauna marina, como comprueban los aficionados al snorkel y al submarinismo. Pero aunque lo más habitual para quien viaja a Lanzarote sea alojarse en uno de los tres enclaves mencionados, merece la pena adentrarse en la isla y probar algu-
na de las opciones de turismo rural que se ofrecen en la actualidad. Arrecife, la capital, tiene dos castillos de la época de la conquista. El de San Gabriel acoge el Museo Arqueológico y Etnográfico, y el de San José, el Museo Internacional de Arte Contemporáneo. El Charco de San Ginés, una laguna que aún conserva las barcas protegidas del oleaje, fue el puerto natural en torno al cual creció la ciudad. Allí entraban los barcos ingleses y de otros lugares para cargar los productos que se exportaban: jabón de barrilla (Mesembryanthemum crystallinum, una planta de la que
Lanzarote está llena de tubos volcánicos, muchos conocidos solo por la población local. En ellos aprendí a disfrutar del silencio, uno de los regalos de la isla. En general, basta cerrar los ojos para sentirlo. Por eso mucha gente regresa, no solo de vacaciones sino Rumbo norte llegamos a la Funpara practicar yoga, meditación dación César Manrique en Tahío terapias vinculadas con la atenche. La casa que Manrique consción y la quietud mental. El clima y truyó en una colada de la erupción la tranquilidad de la isla la convierde Timanfaya en 1968 sigue siendo ten en un espacio óptimo para esas algo revolucionario. actividades. Esta maravilla arquiEn el pueblo de Órtectónica sorprende zola se encuentra el LOS MAHOS CONSTRUYERON en cada una de sus Caletón Blanco. Las CASAS EXCAVADAS EN EL SUELO estancias. Y a su maarenas blancas traíY UTILIZARON ROCAS PARA nera rinde homenaje das por las corrientes PROTEGERLAS DEL VIENTO. al pueblo maho, los marinas se funden primeros habitantes con las lavas negras de Lanzarote, que del volcán de La Cohacían viviendas semiexcavadas rona creando un contraste especcon sus charcos marinos pegados a aprovechando oquedades y tútacular. Numerosos fotógrafos las casas y donde se dice que vivían neles del terreno. Quedaban así acuden a este lugar para sus trabalas mujeres más bellas de la isla. camufladas en el paisaje y resguarjos de moda, arte o publicidad. Un jameo es un espacio abierto al daban por igual del frío y del calor. El Río es la franja de mar que secielo en un túnel volcánico cuyo En Guatiza está el Jardín de Cacpara Lanzarote de La Graciosa. Y techo se hundió. Si el tubo descientus, antiguo vertedero y cantera de el Mirador del Río ofrece una visde bajo el nivel del mar, el agua se rofe, las minúsculas piedrecillas ta excepcional del Archipiélago filtra y forma lagos subterráneos. que arroja un volcán, conocidas Chinijo, formado por las islas de En los de Lanzarote vive un cancomo lapilli en el mundo o como La Graciosa, Alegranza y Montaña grejo ciego o jameíto (Munidopsis picón en el resto de las Canarias. Clara. En estas dos últimas, deshapolymorpha), endémico del lugar. Manrique convirtió esa rofera en bitadas, se pueden observar aves Los Jameos del Agua permiten deun jardín con unas 450 especies de como el guincho o águila pescadoleitarse con la fantástica acústica cactus. Aún me acuerdo de cuando ra y el guirre o alimoche. Incluso de un auditorio único en el mundo. lo veía trabajando en torno al inalguna aleta de tiburón en el mar o Forman parte del túnel que nace menso cactus de metal en la entralas pardelas sobrevolando las olas. en el volcán de La Corona y avanza da. Nadie sabía qué era hasta que lo La Graciosa es toda una invitahasta el mar a lo largo de 6 km. terminó, como tantas de sus obras. ción a desconectar del mundo. Con Antes de llegar a los Jameos, ese Sorprende la gran cantidad de unos cuantos volcanes y arena por tubo se abre en otros lugares, como cultivos de tuneras, introducidas doquier, hay que recorrer sus mala Cueva de Los Verdes, donde anpara la obtención de cochinilla, ravillosas playas, desde Las Contaño se refugiaban los mahos de las insecto parásito de la chumbera chas hasta la playa de La Cocina en invasiones piratas. Iluminada por del cual se extrae un tinte rojo que Montaña Amarilla, sumergirse en Jesús Soto, gran colaborador y artífue un recurso importante para los sus aguas transparentes y relajarse fice con Manrique de muchas obras pueblos de Mala y Guatiza. El peal sol, eso sí, protegido, pues no hay en la isla, ofrece un paseo espectaqueño Museo de la Cochinilla en sombra. Y admirar la fiesta nocturcular por el interior de la tierra. Mala recuerda esos tiempos. na en el cielo cuajado de estrellas. se obtenía sosa cáustica), cebollas, cereales... A veces se puede ver en él a los chinijos (niños) en sus jalateros, barquitas hechas con bidones. El Charco es ideal para tomar algo disfrutando de una puesta de sol o de la salida de la luna en el mar.
Algo más al norte, en Arrieta, destaca la playa de la Garita, una de las más protegidas de la zona. Este pueblo de pescadores invita a saborear pescado fresco, por ejemplo una vieja (Sparisoma cretense) a la espalda, o un buen cantarero (escorpina) con papas arrugadas, mojo picón y, por qué no, gofio amasado. Es un modo de sentirse aún más en contacto con la isla. Justo después y siguiendo por la costa llegamos a Punta Mujeres,
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Salas dentro de burbujas volcánicas, ventanas que enmarcan el paisaje y dos colecciones de arte destacan en la Fundación César Manrique, instalada en su antigua vivienda
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JAMEOS DEL AGUA
Auditorio, discoteca, piscina, club nocturno... Dentro del túnel creado por el volcán de La Corona, César Manrique configuró este espacio fuera de lo común.
La Corona (609 m), el volcán más llamativo del norte de la isla, nació hace 21.000 años. Cuando se asciende a su crater desde Yé, ante nuestra vista se extiende la costa nordeste, con el pequeño islote del Roque del Infierno.
Haría y Máguez son dos pueblos del Valle de las Mil Palmeras, así llamado por acoger el mayor oasis de palmeras canarias, que hasta épocas recientes se usaban para confeccionar esteras, empleitas para el queso, canastas para las cosechas y escobas. En años de sequía aportaban forraje para cabras, burros y camellos y sus támaras (dátiles) también calmaron el hambre en épocas difíciles. Es muy agradable ir al mercadillo de Haría el sábado por la mañana y disfrutar de ese lugar de encuentro de muchos artistas y artesanos, donde se puede comprar un buen queso de cabra, artesanías y otros productos isleños. En Haría está también la última residencia de César Manrique, hoy abierta al público. Subir por Malpaso permite contemplar Máguez y Haría desde arriba. Cerca se encuentran las Peñas del Chache (679 m), techo de la isla. Y un poquito más abajo, la Ermita de Las Nieves, desde donde se divisa la playa de Famara y gran parte del resto de la isla. Famara, su playa y el Risco enamoran a quienes practican surf, windsurf, kitesurf y otros deportes de viento y mar. Con 7 km de longitud, es la playa más apreciada por locales y visitantes fuera de las zonas turísticas. Pero cuidado: el mar es bravo en Famara y hay que tener precaución con las corrientes. Las puestas de sol son un goce sensorial. El Risco se viste de naranja y rojo, y la arena y el agua lo reflejan.
DAVIDE BIANCHI
EL ALMA VUELA SOBRE EL MAR Y MÁS ALLÁ DEL HORIZONTE AL CONTEMPLAR LA GRACIOSA DESDE EL MIRADOR DEL RÍO.
MIRADOR DEL RÍO
Al norte del Risco de Famara, esta obra de Manrique es un balcón a la inmensidad azul y a las islas e islotes del Archipiélago Chinijo («pequeño»), con La Graciosa en primer término.
HARÍA
En torno a esta aldea se halla el mayor palmeral de Canarias. Al fondo, el volcán de La Corona.
TIMANFAYA
La vegetación vuelve a arraigar aprovechando el más pequeño hilo de agua, tras las erupciones de 1730-1736 y 1824.
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Famara inspira libertad, amplitud. Los días sin viento hacen de este lugar un paraíso. De hecho, ha sido escenario para películas como Los abrazos rotos (2009) de Almodóvar y numerosos documentales.
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Teguise, capital de la isla hasta principios del siglo xx, es un pueblo por el que merece la pena pasear entre sus calles de adoquines, plazas y casas coloniales. Entre semana parecen poco pobladas pero los domingos cambian totalmente con el mayor mercadillo de la isla. Recomiendo ir después del mediodía. Entonces está menos masificado y es un lugar de encuentro de la población. En algunos bares se puede oír música en vivo y disfrutar de una cerveza hecha en Lanzarote o un vaso de vino malvasía. Para ver Teguise entero, nada como subir al castillo de Santa Bárbara (antiguamente llamado Guanapay), que acoge el Museo de la Piratería. Rodeando el cráter donde se alza la fortaleza se domina gran parte de Lanzarote, tanto la costa este como la oeste. La Geria, en el centro de la isla, fue cubierta por las lavas de la erupción de 1730. Cuentan las crónicas que un presbítero de Gran Canaria ordenó arrojar al océano la grava volcánica surgida. Los habitantes clamaron ante las autoridades que ni viviendo tres vidas podrían transportar todo ese rofe al mar en sus dromedarios. Un cura de la isla dijo entonces: «Pues haced gerias, porque toda esa tierra no se puede quedar sin cultivar». Así fue como a lo largo de décadas se cavaron hoyos de forma cónica en el rofe hasta dar con el suelo fértil que había en la base. Se plantaron viñas por todo este valle, que ahora conforma uno de los paisajes más sorprendentes
PIERRE JACQUES / GTRES
Desde su origen, el carnaval de Teguise funde elementos castellanos y aborígenes.
del mundo, ejemplo de adaptación humana al medio. El picón en principio esterilizó el suelo, pero luego se convirtió en un material esencial para el desarrollo de la isla. Así lo cuenta la «Canción del Rofe» con que Cristina y yo explicamos la historia de Timanfaya a los escolares: Salió caliente, salió volando / Y poco a poco se fue posando / Cayó en los campos, tapando casas / Matando insectos y también plantas / Aguanta humedad, aunque el sol le da / Y alimenta plantas que el viento no arranca / Ahora es muy bueno para los terrenos / Calles y bloques con él se hicieron... Desde el volcán de Guardilama (603 m) se contempla este increíble y asombroso quehacer del campesino conejero, llamado así porque antaño intercambiaba pieles de conejos en otras islas.
Timanfaya es un paisaje nuevo, primigenio, fuera de lo común, unido a la luz de la isla, que cambia constantemente sus colores, matices y texturas. El volcán del Cuervo, supuesto inicio de la erupción, está cerca de la carretera Lz56. En unos 20 minutos se llega a su impresionante cráter, donde se han realizado actividades como el Festival de Música Audiovisual,
conciertos, encuentros científicos, de yoga, cine... Si quedan ganas, quien camine rodeando el volcán estará pisando tierra recién nacida. Cerquita del Cuervo, en el Centro de Visitantes de Mancha Blanca, edificio sumergido entre lavas, se informa sobre los diferentes aspectos del parque nacional.
La primera vez que vi Timanfaya enmudecí, incluso siendo de Tenerife y habiendo visto la erupción del Teneguía en La Palma en 1971. Aquella tierra quemada, inhóspita, llena de volcanes de diferentes colores y texturas, me pareció un lugar fuera del planeta. Luego comprendí que estaba viendo el inicio de la vida en la Tierra. Lugares como el Valle de la Tranquilidad te dejan boquiabierto entre dunas y ríos de lava. Se puede observar cómo en cualquier rincón del reino mineral nace un liquen o una planta, adaptados a un medio con mucho sol y viento y apenas agua. Los seis años de erupción, unidos al poco tiempo transcurrido y la escasez de precipitaciones, hacen de Timanfaya un espacio único. Podemos observar gran diversidad de materiales volcánicos, tanto de carácter explosivo (cenizas, lapilli,
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TEGUISE
La iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, saqueada e incendiada varias veces, posee el mayor patrimonio eclesiástico de la isla.
Lanzarote en cinco etapas
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PARQUE NACIONAL DE TIMANFAYA El Golfo Charco Verde
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2 La Geria. Los cultivos de vides malvasía sobre la lava configuran un paisaje único en el mundo. 3 Famara. La playa más salvaje de la isla tiene un ambiente surfero y un pueblo con buenos restauran tes para saborear la cocina local. 4 Malpaís de La Corona. Campo de lava con la Cueva de los Ver des y los Jameos del Agua, y apa cibles pueblos de pescadores.
Puerto del Carmen
Hacha Grande
1 Timanfaya. La «Ruta de los Vol canes» solo puede hacerse en autobús y sin descender de él. La alternativa es reservar un sendero a pie con guía o caminar desde El Golfo por la costa rumbo norte.
10 km
5 La Graciosa. Playas y alojamien tos muy tranquilos en una isla sin árboles, tráfico ni asfalto.
Punta Papagayo
escorias, bombas volcánicas), como efusivo: coladas de lava pahoe-hoe, es decir fluidas y con aspecto de sogas trenzadas; o de tipo aa, de superficie áspera y rugosa. En un territorio muy pequeño y con un excelente grado de conservación hallamos pues lavas similares a las que existen en otras partes del mundo (Hawái, Islandia, Sicilia…).
En el Islote de Hilario es toda una experiencia sentir cómo la tierra aún está caliente desde las erupciones de 1730-36 y 1824. Ahí se pueden observar las demostraciones de anomalías geotérmicas o disfrutar del restaurante El Diablo, donde se cocina con el calor del subsuelo. Timanfaya constituye no solo un lugar de ocio, sino también de investigación y de educación. Además de recibir científicos de todo el mundo y estudiantes de la is-
la y del exterior, en 2019 la Agencia Espacial Europea realizó ensayos para una próxima misión a Marte. Los dromedarios introducidos desde África permitieron transportar el rofe, arar, cargar las piedras, las cosechas o el agua. Hoy pasean turistas en el volcán de Timanfaya. Se les puede ver sobre todo en Yaiza –ganador de un premio al pueblo mejor conservado de España–, Uga o Playa Blanca. La aldea de pescadores de El Golfo ha ido creciendo a la sombra del volcán con su Charco Verde, una laguna salobre que debe su color a una planta acuática (Ruppia maritima). La erosión eólica y la panorámica del cráter con la laguna contrasta con el azul del mar. Las puestas de sol son aquí un deleite. Más al sudoeste, en Los Hervideros, la lava creó columnas basálticas y originó una costa salvaje.
Cuando el mar embravece, el agua se cuela por los huecos de la lava y produce espectaculares sifones.
En las Salinas del Janubio, las más importantes de Canarias, se bombeaba el agua de mar con molinos y se producía sal para la conservación del pescado. En la puesta de sol, los colores se reflejan en los montículos blancos. También es un buen lugar para la observación de aves, por la cantidad de insectos que pululan sobre los charcos. Nuestro itinerario concluye en Playa Blanca. Este pueblo de pescadores se ha convertido en una de las principales zonas turísticas, gracias a las playas de Papagayo y la protección del viento que ejerce la sierra de los Ajaches. Las islas de Lobos y Fuerteventura, justo enfrente, han sido testigos de esa transformación de la costa conejera. ❚
FLORIAN KUNDE / GETTY IMAGES
ELOI OMELLA / GETTY IMAGES
El Golfo, un gran cráter abierto al mar, alberga la laguna del Charco Verde o Charco de los Clicos.
La playa del Papagayo es la más alejada de las cinco que se extienden al sudeste del núcleo turístico de Playa Blanca.
MÁS ALLÁ DEL CÍRCULO POLAR
La región de Laponia queda cubierta por un manto de nieve entre noviembre y mayo.
RENARDO & PUFFINOU
LAPONIA LA MAGIA DEL PAISAJE ÁRTICO JOSEP MARIA PALAU, PERIODISTA DE VIAJES
VISIT FINLAND
Los samis conservan su forma de vida tradicional, basada en el pastoreo de renos.
E
n un continente poblado de forma tan intensa como Europa, Laponia supone un sensacional refugio de vida salvaje y de extensiones casi deshabitadas. De clima extremo, con inviernos donde la luz solar es pura anécdota, es una tierra privilegiada para practicar deportes de nieve, conocer a Santa Claus y contemplar auroras boreales. A las once de la mañana, el cielo resplandece con pálidos reflejos azulados que parecen anunciar la inminente salida del sol. Sin embargo, el astro diurno no va a superar la línea del horizonte durante las dos o tres horas que derrama su luz sobre la superficie helada de la Laponia finlandesa. Así va a ser hasta bien avanzado el mes de enero. Luego, y poco a poco, ese raro crepúsculo irá ampliando sus horas de radiación hasta que en el equinocio de primavera se igualen las noches y los días. Atrás quedarán entonces lo que los finlandeses llaman Kaamos, que significa «tiempo de oscuridad». Antes de viajar hasta allí pensaba que semejante ambiente gélido y oscuro haría que los habitantes de
Laponia se recluyeran en sus casas. Pero no. En realidad el invierno constituye el momento del año que todos esperan para lanzarse a disfrutar al aire libre de una vivificante sensación de naturaleza incorrupta. Y esto sucede desde Kuusamo, en el límite sur de la región lapona, hasta los confines septentrionales, más allá del lago Inari.
Un vuelo de apenas 1h40 conecta Helsinki con el pequeño aeropuerto de Kuusamo. Entre las múltiples opciones para descubrir el paisaje de bosques y lagos que rodean la ciudad, destacan las rutas por el Parque Nacional de Outlanka, que limita con el ruso de Paanajarvi. Juntos conforman una
enorme e indómita extensión que se interna como una cuña en Laponia y que, de marzo a octubre, permite avistar osos pardos con cierta facilidad desde cabañas camufladas y seguras para el observador. Para disfrutar del esquí alpino, Kuusamo cuenta con la excelente estación de Ruka, adonde solo acude público local, lo cual garantiza no tener que hacer grandes colas para tomar los remontes incluso en plena temporada. De allí parte también el sendero Pieri Karhunkierros o Camino del Oso, que se extiende a lo largo de 85 km hasta la población de Hautajarvi, por encima del Círculo Polar. En invierno se puede recorrer por tramos con raquetas o con esquís de travesía.
LAS LUCES DEL NORTE
KOTA COLLECTIVE
El fenómeno que ilumina el cielo de las zonas árticas se debe al choque de partículas solares con la atmósfera terrestre. Diversas empresas organizan rutas para «cazar auroras» en motonieve, trineo, esquís o raquetas de nieve.
LA TUNDRA
El témino finés tunturi (llanura sin árboles) describe el hipnótico paisaje del norte de Laponia, un extenso páramo cubierto de nieve la mitad del año.
Rovaniemi, la autoproclamada ciudad de Santa Claus, podría considerarse la principal puerta de entrada a Laponia. Se encuentra unos 200 km al noroeste de Kuusamo y recibe vuelos nacionales e internacionales. La ciudad está atravesada literalmente por el Círculo Polar Ártico. En verano, una línea en el suelo marca el punto justo por el que pasa el paralelo 66º 33’ 52” Norte, pero en invierno lo señala un cable tendido entre dos postes que se elevan sobre una espesa alfombra de nieve. Capital administrativa de la provincia de la Laponia finlandesa,
Rovaniemi tiene unos 60.000 habitantes, todo un récord en un país donde la media se sitúa en solo 17 personas por kilómetro cuadrado. La ciudad quedó arrasada durante la retirada alemana de 1944 y el centro fue reconstruido por el finlandés Alvar Aalto, quien diseñó el nuevo callejero con la forma de una cabeza de reno. Nada me parecería más acertado, puesto que son estos animales los que tiran del trineo de Papá Noel. La residencia de Joulupukki, como lo llaman aquí, se halla unos 8 km al norte de Rovaniemi. Allí también se ubica su oficina postal, desde la que se pueden enviar
cartas a cualquier lugar del mundo con un sello oficial propio. Mayores y pequeños se pueden entrevistar y fotografiar con Santa Claus, e incluso aparecer en la televisión local, y después disfrutar con las actividades del parque Snowman World. Otro enclave de interés de Rovaniemi es el Arktikum, un museo dedicado a la cultura y naturaleza de la Laponia, que dedica especial atención a los efectos del cambio climático. Además, posee un curioso túnel de cristal que se adentra en el río Ounasjoki, un mirador ideal desde el que observar auroras boreales sin pasar frío.
TIINA TORMAREN VISIT ROVANIEMI / ROVANIEMI TOURISM & MARKETING LTD.
ACTIVIDADES BAJO CERO Por encima del Círculo Polar Ártico las actividades al aire libre solo se disfrutan si se lleva ropa para resistir temperaturas bajo cero y calzado adecuado para la nieve. Hay tres maneras de adentrarse en el paisaje lapón: con esquís o raquetas haciendo uso del esfuerzo propio; en trineo de renos o de huskies, como siempre han hecho los samis; o bien en moto de nieve, el medio más cómodo y rápido. En Rovaniemi, Kuusamo o Inari hay empresas que ofrecen salidas guiadas en grupos reducidos y también para niños por extensiones tapizadas de blanco o por bosques colmados de árboles que bajo el peso de la nieve parecen esculturas gigantes. La ruta puede durar solo unos minutos, varias horas o una jornada entera que puede alargarse en busca de auroras boreales. La actividad contratada incluye la ropa técnica y el calzado, así que lo único en lo que hay que pensar es en disfrutar al máximo de la experiencia.
GONZALO AZUMENDI
Las rutas en trineo de perros finalizan con una comida caliente en torno al fuego.
Después de la visita a «Santa», el viaje continúa hacia el noroeste. A unas dos horas en coche –o en avión hasta el aeropuerto de Kittila– se ubica Ylläs, donde se localiza la estación de esquí más extensa del país. Famosa por contar con una pista que desciende a lo largo de 3000 m, dispone también de una red de senderos de más de 300 km que en invierno se convierten en un magnífico escenario para practicar el esquí de fondo o nórdico, deporte que nació en los países escandinavos como un medio para desplazarse cuando la nieve cubría los caminos. Aquí todo son facilidades: muchas de las pistas están iluminadas y, a cada trecho, se encuentran reservas de leña y cerillas con las que encender un buen fuego y quizá reponer fuerzas tomando un zumo de bayas ca-
liente, acompañado de las galletas de canela de la región. En algunas zonas incluso hay refugios donde pasar la noche si el mal tiempo sorprende a los esquiadores. El mismo tipo de equipamiento se puede encontrar en Luosto y Pÿha, otra estación de invierno situada más al este, tranquila y fantástica para realizar excursiones con trineos tirados por perros. En caso de atreverse a conducir uno, no hay que olvidar que son animales y no máquinas: perfectamente adiestrados, responden de inmediato a cualquier orden, pero también agradecen que se les ayude empujando en las cuestas. Las paradas en los puntos previstos para hacer fuego brindan la ocasión ideal para charlar con los finlandeses, muy abiertos y cordiales incluso cuando la temperatura
es de varios grados bajo cero. Si la lumbre y la cálida recepción no fuera suficiente para entrar en calor, siempre se puede probar la «sauna góndola» de Ylläs, una cabina de teleférico forrada de madera y equipada para tomar un baño de vapor mientras se sobrevuelan bosques y valles durante 20 minutos.
La sauna más extendida y típica de Laponia es la de humo, alimentada con carbón. Estos cálidos espacios sirven como lugares de encuentro para los locales, que complementan los beneficios terapéuticos del vapor con un chapuzón avantouinti, lo que se traduce como «nadar en un agujero en el hielo». En realidad, más que nadar, de lo que se trata es de sumergirse en un orificio realizado sobre la superficie helada de un lago o del mar.
P.N. PALLASYLLÄSTUNTURI
TOPI LEIKAS / MUSKOVISUALS
Dormir en una cabaña es la mejor opción para explorar esta reserva, surcada por más de 500 km de circuitos de esquí de travesía y más de 100 km de senderos adaptados para el invierno.
VISIT FINLAND
PARAÍSO DEL ESQUÍ La estación de esquí de Pyhä (a 1h45 de Rovaniemi) garantiza largos y emocionantes descensos sobre nieve polvo recién caída.
LAS MONTAÑAS Y LLANURAS LAPONAS OFRECEN UN ESCENARIO MAGNÍFICO PARA DISFRUTAR DEL ESQUÍ ALPINO Y NÓRDICO.
ROVANIEMI
En los últimos años, la capital de la Laponia finlandesa ha multiplicado sus propuestas de ocio activo, gastronomía y alojamientos singulares. En la fotografía, el iglú restaurante Snowland.
Para practicar el avantouinti de manera correcta –a la finlandesa– la tradición dice que hay que lanzarse al agua desnudo y recién salido de la cálida sauna. Por un momento, me pregunto qué estoy haciendo debajo del agua y al límite de la congelación, pero al emerger, el fuerte contraste hace que el frío desaparezca y una reconfortante sensación me recorre todo el cuerpo. Uno de los mejores enclaves para experimentar este baño helado quizá sea el lago Inari, unos 250 km por encima del Círculo Polar, donde habita el dios del trueno según la mitología local.
La Laponia finlandesa más septentrional incluye tres polos turísticos destacados: Ivalo, Inari y Saarielkä. El primero posee el aeropuerto que accede al área más remota de Finlandia, cercana a Murmansk, «la tierra en la orilla del mar», una ciudad portuaria rusa ubicada en la península de Kola. Entremedio se extiende la gigantesca reserva del Parque Nacional Urho Kekkonen, un territorio magnífico para montar en motonieve y salir en busca de auroras boreales. En el lago Inari se localiza Ukonsaari, la isla sagrada de los samis, el pueblo original que habita la
región. Sus chamanes o noidh acudían a este enclave porque era especialmente propicio para cruzar el umbral entre el mundo terrestre y el de los espíritus. El tambor sagrado o rubampa se utilizaba para franquear esa «puerta». Cuando en el siglo xix las autoridades prohibieron las ceremonias samis por considerarlas propias de salvajes, los tambores fueron enterrados para ocultarlos. Hoy varios de aquellos instrumentos se exponen en el Siida, el Museo Nacional del Pueblo Sami, que se localiza a orillas del lago Inari. Los tiempos han cambiado mucho desde entonces
VISIT ROVANIEMI / ROVANIEMI TOURISM & MARKETING LTD. VISIT ROVANIEMI / ROVANIEMI TOURISM & MARKETING LTD.
EL ORIGEN DE LA ALDEA DE SANTA En 1950 Eleanor Roosevelt visitó Rovaniemi para presenciar la reconstrucción de la ciudad y quiso llegar hasta la línea del Círculo Polar. La cabaña que se construyó para que descansara la primera dama estadounidense fue el embrión de la aldea de Santa Claus –abierta en 1985– y aún permanece en pie junto a la oficina de correos. Sin embargo, la leyenda cuenta que Papá Noel tiene su cuartel general escondido bajo los montes de Korvatunturi, una sierra fronteriza con Rusia que forma parte del Parque Nacional Urho Kekkonen.
Cabo Norte
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CÍRCULO POLAR ÁRTICO
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Laponia en cinco etapas 1 Rovaniemi. Capital de la Laponia finlandesa. Merece la pena ver su museo Arktikum, dedicado a la vida y la naturaleza en el Ártico. 2 Kuusamo. Una buena base para esquiar en la estación de Ruka. 3 Parque Nacional Urho Kekkonen. El segundo mayor parque del país protege bosque boreal, páramo ártico y pequeñas redes fluviales. 4 Inari. Alberga el Parlamento sami y el museo Siida, que divulga la cultura de este pueblo de pastores nómadas de Escandinavia. 5 Saariselkä. Famoso por su sauna de humo y sus pueblos mineros.
y, ahora, incluso se escolariza a los niños en lengua sami. Otra muestra elocuente de integración se encuentra en el Sajos o Parlamento. En este edificio se reúnen los 21 representantes de los samis de Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia, siguiendo la lógica de un pueblo que no conoce fronteras y que no cuenta con partidos políticos sino con representantes regionales.
A una media hora de distancia, en Saariselkä, abundan las parejas de japoneses. Allí existe un hotel que dispone de iglús de cristal que permiten contemplar las luces del norte cómodamente desde la cama. Entre los nipones existe la creencia de que los hijos concebidos bajo la aurora boreal son más inteligentes. Por eso muchos eligen este hotel para su luna de miel.
Otros se dejan seducir por otro tipo de brillo, el del oro. Después de más de 150 años de explotación, la zona de Saariselkä todavía posee este mineral en abundancia. En el río Ivalojoki, que desagua en el lago Inari tras recorrer 180 km, empezó la fiebre del oro lapona hacia 1870, cuando el imperio de los zares instaló a sus orillas, en Kultala, un punto avanzado de control. Hoy en día permanece como una suerte de museo al aire libre, sin actividad minera alguna.
La extracción de oro pervive en el río Lemmenjoki, en cuyas riberas se instalan auténticos buscadores de oro a la vieja usanza. El enclave con servicios más próximo es la aldea sami de Njurgalahti, dedicada sobre todo a la ganadería y desde donde se alcanzan los campos de oro en verano. En invierno el camino se complica, por lo que es mejor decantarse por una visita al pueblo de Tankavaara, ciudad minera que parece sacada de una película del Oeste. Se puede aprender sobre la explotación recorriendo el interior de las minas del único pueblo del oro auténtico que queda en Europa, e incluso probar fortuna y buscar nuestra propia pepita. Y si no hay suerte, siempre queda el consuelo nada despreciable de disfrutar de las auroras boreales, otra joya de la naturaleza ártica. Si el cielo no está encapotado y con la ayuda de unas app que ayudan a predecir el mejor momento para verlas, resulta casi imposible regresar de Laponia sin haber disfrutado de este mágico espectáculo en algún momento. Y aunque los colores parecen menos brillantes que en las fotografías de las revistas y las redes sociales, la fascinación que produce contemplar estos halos fluctuantes es única. ]
EETU LEIKAS / MUSKOVISUALS
LOS BOSQUES, UN TESORO NACIONAL
Ocupan el 65% del territorio finés y buena parte de los 37 parques nacionales del país. En la fotografía, excursión con raquetas por el parque Pallas Yllästunturi.
OLEG P / SHUTTERSTOCK
Las rutas en camello se adentran en el desértico interior del Sinaí.
Egipto
LA PENÍNSULA DEL SINAÍ Y EL MAR ROJO Venerado por tres religiones y ubicado en un cruce de continentes, este territorio reúne una mágica combinación de mar, desierto y leyenda que atrae hoy con la misma fuerza que hace siglos. EMMA LIRA, ESCRITORA, PERIODISTA Y GUÍA DE VIAJES LITERARIOS
CORALES A LA VISTA
WESTEND61 / GETTY IMAGES
El Mar Rojo alberga mรกs de 200 especies de coral. Los arrecifes del golfo de Aqaba, frente a Dahab, resultan espectaculares.
JEBEL MUSA
El Monte de Moisés o Monte Sinaí (2285 m) se alcanza en camello (1 h), a pie por las Escaleras de la Penitencia (3h) o por la ruta beduina (5h).
A
dentrarse en el Sinaí tiene algo de navegar por un territorio mítico o de recorrer las páginas de un texto sagrado. La Yasirat Sinaí o Península del Sinaí resulta cabalística hasta en su forma, un triángulo que se enclava como una cuña entre África y Asia y se comunica con Europa por el Mediterráneo. Este territorio desértico y montañoso, de inviernos gélidos, dunas fósiles y tribus beduinas que conservan formas de vida ancestrales se halla a solo una hora de las costas del mar Rojo, uno de los destinos de buceo más preciados del planeta. Barrida por los vientos y la Historia, la Península del Sinaí está flanqueada por los golfos de Suez y de Aqaba, y limita con fronteras en delicado equilibrio.
El Sinaí que recorrió Moisés en el Antiguo Testamento es un territorio en disputa desde tiempo inmemorial; Israel lo ocupó en la Guerra de los Seis Días en 1967 y tuvo que devolverlo a Egipto en 1979 tras los acuerdos de Camp David. Viendo el paisaje árido y dorado, casi blanco, apenas salpicado por asentamientos beduinos que reciben al viajero que se atreve a llegar en
coche desde El Cairo, la primera pregunta es qué alberga esta tierra para hacerla tan deseable. Quizá precisamente eso, la tierra, sagrada para las tres grandes religiones monoteístas. Al Sinaí se puede viajar en tren, autobús o avión desde El Cairo, a pie desde Eilat (Israel) o en ferry desde Aqaba (Jordania). Sin embargo, la mejor manera de vivirlo desde el inicio mismo del viaje es a través
SOPHY RU / SHUTTERSTOCK
El enclave de Santa Catalina es sagrado para cristianos, judíos y musulmanes.
BADAHOS / SHUTTERSTOCK
SANTA CATALINA, ECOS BÍBLICOS AL PIE DE SINAÍ
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Desde la costa occidental el camino ataja hacia la oriental por una ruta que data del tiempo de los faraones y pasa por Serabit elKhadim, las antiguas minas de turquesas que abastecían al Antiguo Egipto. Aún se conservan las ruinas del templo de la diosa Hathor, custodiadas por un grupo de beduinos que parpadean sorprendidos cuan-
do aparece un vehículo con extranse al pie del Monte Sinaí, donde la jeros. El turismo aflora débilmente tradición afirma que Dios entregó aquí. La mayoría de las 14 tribus bea Moisés las Tablas de la Ley. Para duinas de la zona ven con desconlos musulmanes también es el Jefianza cómo «las gentes del Cairo», bel Musa o Monte de Moisés. Con amén de algunos europeos, se han sus 2258 m no es el más alto del apresurado a proporcionar unas Sinaí, título que le corresponde al infraestructuras en constante pico Catalina (2629 m), pedesarrollo, especialmente ro la historia lo ha dotado en la costa que se abre M de una grandeza mítica. LÍBANO ar Mediterráneo hacia otro punto bíbliSubir a su cima, como ISRAEL co, el mar Rojo. esperando una reveEl Cairo Desde la aldea de lación divina, se ha ARABIA Serabit el Khadim, convertido en un SAUDÍ en menos de 200 km hito viajero y en una EGIPTO y 3h de conducción, fuente de ingresos es posible plantarpara los locales. LIBIA
de las carreteras que desde el norte se adentran por el desierto y que, desde el sur, discurren entre montañas de más de 2000 m de altitud, valles y wadis (cauces de ríos secos) modelados por el viento.
Hace unos 1700 años, la madre del emperador Constantino edificó una capilla en el lugar donde la tradición ubicaba el episodio bíblico de Moisés y la zarza ardiente. En el siglo VI, Justiniano la convirtió en un monasterio que sigue activo a día de hoy. Pese a su confesión cristiana ortodoxa, el cenobio conserva un documento en el que el profeta Mahoma se compromete a proteger a sus moradores. Patrimonio de la Humanidad desde 2002, sus murallas albergan obras de arte únicas, como mosaicos, iconos, ornamentos religiosos y una colección de códices y manuscritos solo superada en número de ejemplares por la Biblioteca Vaticana.
SUDÁN
PARQUE RAS MOHAMMED EL TESORO MARINO DEL MAR ROJO En el extremo sur de la Península del Sinaí, el cabo Mohammed despliega una solitaria playa de aguas tranquilas que guarda un apabullante mundo submarino. La experiencia de sumergirse con un simple equipo de snorkel proporciona encuentros irrepetibles con la vida acuática del Mar Rojo. Un mundo de vida bulle en el arrecife de coral que se precipita desde la superficie hasta un fondo insondable: peces loro alimentándose en el lecho marino, tortugas o tropeles de medusas que escalan la increíble pared de coral, sorteando bancos de peces de colores. En tierra firme, el Parque Nacional Ras Mohammed es el hogar del íbex de Nubia, numerosos reptiles y una avifauna de litoral formada por especies residentes y migratorias. La reserva se localiza a 40 km de Sharm el Sheikh, con aeropuerto internacional.
Anémonas, peces payaso y damiselas dominó.
Las salidas en lancha por la costa permiten observar mantarrayas y delfines.
JOE MCDONALD / SHUTTERSTOCK ARIEL FUCHS / GETTY IMAGES LUIS JAVIER SANDOVAL / GETTY IMAGES
FAUNA DEL SINAÍ La mayoría de hoteles ofrecen subir al Sinaí de madrugada para ver el amanecer desde la cima. Si se prefiere disfrutar de la ruta en solitario, es mejor emprender la ascensión por la tarde, cuando el desierto blanco se torna naranja, y descender antes de que lleguen los primeros grupos nocturnos. En ambos casos se necesita un buen calzado, linterna, agua y ropa de abrigo pues las temperaturas diurnas engañan. La subida puede hacerse a pie o en camello hasta Elijah Basin, pero los últimos 750 escalones hay que atacarlos a pie. Existe otra opción para ganarse el cielo: la Escalera de la Penitencia, 3000 peldaños tallados en la piedra por un monje arrepentido. En las faldas del Monte Sinaí se halla el Monasterio de la Transfiguración o de Santa Catalina, un templo cristiano del siglo vi, considerado el más antiguo del mundo. Además de sus impresionantes biblioteca y museo, el interior amurallado alberga la famosa zarza de Moisés –quizá un esqueje de la ori-
Íbex de Nubia. La cabra salvaje
se observa en zonas rocosas del interior y de la costa.
Hyrax. Un pequeño mamífero
parecido a una marmota.
Aves. 293 especies, muchas mi-
gratorias, viven en el sur del Sinaí. Leopardo del Sinaí. Este felino es
probable que se haya extinguido.
ginal–, custodiada y situada junto al pozo donde el profeta conoció a su esposa. Los guías locales cuentan, no sé si por experiencia propia, que sus aguas proporcionan la felicidad conyugal.
Para acceder a la ciudad de Sharm el Sheikh desde el monasterio de Santa Catalina hay que atravesar primero el interior por el que vagaron los israelitas que huyeron de Egipto guiados por Moisés: un paisaje de montañas desoladas, colores que hieren la vista y wadis que albergan un hilo oculto de agua que alimenta polvorientas acacias y huidizas gacelas. Una vez en la costa del golfo de Aqaba, la carretera
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PARAÍSO DEL SUBMARINISMO
Restos del buque Thiglestorm.
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Parque Nacional Ras Mohammed
Shark Bay
UN EGIPTO BÍBLICO Y DE BUCEO Documentos. Pasaporte. Llegar. Sharm el Sheikh recibe
vuelos europeos, aunque resulta más barato volar desde El Cairo.
Moverse. Con touroperadores,
vuelos domésticos de Egyptair, autobuses locales o coche de alquiler (carnet internacional).
Moneda: libra egipcia. ■ www.egypt.travel/es
desciende paralela al mar. Nos detenemos en la encantadora Dahab, que a pesar de sus infraestructuras todavía mantiene el aire de antigua villa de pescadores.
Nuweibaa
PENÍNSULA DEL SINAÍ
EGIPTO
El sur de la Península del Sínaí ofrece una gran variedad y cantidad de enclaves de buceo. Los arrecifes de Thomas y Tiran se cuentan entre los favoritos por su combinación de coral y tiburones. Los pecios constituyen otro objetivo muy preciado y emocionante. Entre los históricos, destaca el Dunraven, cuyo naufragio en 1876 sembró el fondo marino de porcelana china. El mítico Thiglestorm, hundido durante la Segunda Guerra Mundial, transportaba motocicletas, vehículos todoterreno e incluso una locomotora de tren, que permanece intacta a 30 m de profundidad. Las salidas de buceo se contratan en Dahab o en Sharm el Sheikh.
Santa Catalina. Fundado en el
siglo III en el lugar donde se ubica el episodio de la zarza ardiente
Monte Sinaí (2285 m). Jebel
Musa para los musulmanes.
Sharm el Sheikh. Famosa por las
salidas de buceo en el Mar Rojo. Dahab. Cerca de esta aldea de
pescadores se halla el Blue Hole, una gran dolina en el arrecife.
A 70 km aparece Sharm el Sheikh, meca del buceo en el Mar Rojo, con restaurantes y resorts de corte occidental. De sus muelles parten las excursiones de buceo más conocidas, así como circuitos en barco. A poca distancia, la aldea de Shark Bay aún permite cenar frente a un mar bíblico con los pies descalzos hundidos en la arena. La también cercana Nabq conserva su alma beduina junto a laderas de arena que desembocan en arrecifes de coral. En el extremo meridional de la península se halla la Reserva de Ras Mohammed. Cercada por una barrera de coral que la separa de mar abierto, se trata de uno de los mejores enclaves de buceo del mundo tanto para expertos como para nadar con gafas y aletas. La transparencia de sus aguas y la proximidad de los corales a la superficie lo convierten en un espectacular acuario al aire libre. ]
Este pequeño pueblo se ha convertido en la alternativa más tranquila a la urbanizada ciudad de Sharm el Sheikh.
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DAHAB
VOLCANES DE ANTIGUA
La bella ciudad colonial estรก rodeada por tres conos volcรกnicos que superan los 3000 m: Acatenango, Agua y Fuego (en la imagen).
GUATE TESOROCOLONIALY MAYA ALEXIS RACIONERO RAGUร , AUTOR DE EL ANSIA DE VAGAR
PIERRE MAHEUX / GETTY IMAGES
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PIERO M. BIANCHI / GETTY IMAGES
El lago Atitlán desde un mirador cerca del pueblo de Panajachel.
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uatemala aparece por la ventanilla del avión como un frondoso paraíso envuelto en selvas tropicales que culminan en volcanes de laderas tapizadas de cultivos. Esta tierra fértil es la cuna de la civilización maya, un país acogedor de pueblos coloniales con iglesias barrocas donde el tiempo parece haberse detenido.
Ciudad de Guatemala, la capital, es una moderna metrópolis que apenas conserva un pequeño entramado de calles con comercios, hoteles y locales de los tiempos de esplendor colonial. A partir de este centro y de forma radial, se extienden un sinfín de barrios nuevos con urbanizaciones y bloques de pisos sobre una llanura a más Golfo de México M
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Ciudad de Guatemala
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COSTA RICA
de 1500 m sobre el mar. El clima es fresco y agradable aunque el tráfico incesante perturba la paz.
Después de degustar unos fríjoles negros, abandonamos la capital para iniciar la ruta de oeste a este que atraviesa las tierras fértiles de los volcanes y el altiplano, hasta alcanzar la selva de la región del Petén. Las carreteras son lentas y no siempre bien señalizadas, pero la belleza de sus paisajes entretienen la mirada con la alternancia de árboles frutales, pinos y campos de café, caña de azúcar, maíz o algodón que parecen conversar con las nubes. La riqueza del trópico permite una increíble variedad de orquídeas, como la vainilla y la coralina moteada.
Tras solo 25 km aparece Antigua, un lugar donde descansar del ruidoso bullicio de la moderna capital. El viajero se sumerge de inmediato en su atmósfera de silencio y ritmo reposado. Es uno de los más bellos núcleos coloniales de América, con una elegancia mayestática proyectada desde las fachadas de sus palacios con trabajos de orfebrería e inmensos portalones de caoba. Las plazas con sus fuentes, iglesias y palmeras respiran vitalidad, colorido y aroma de café. En la plaza Mayor un grupo de hombres tocan guitarras y tambores, viendo pasar las horas como las nubes en un cielo azul solo perturbado por el humo de los volcanes. Tres de ellos rodean la ciudad: Agua, Acatenango
ANTIGUA
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La arquitectura colonial es la seña de identidad de esta bella ciudad. El arco de Santa Catalina se alza en su calle más céntrica.
y Fuego, que se mantiene en erupción y destruyó tres poblaciones en el verano del 2018. Antigua vive siempre en relajada armonía, orgullosa de su belleza arquitectónica, ajena a la amenaza de un volcán que palpita sobre la tierra. Los turistas van y vienen, sorprendidos por maravillas como el convento de las Capuchinas o el arco de Santa Catalina. Es muy recomendable hospedarse en la casa convento de Santo Domingo, que fue sede de los monjes dominicos a su llegada en 1538. Las habitaciones se agrupan en torno a sus claustros y aún se mantienen algunas torres.
Las campanas suenan al amanecer, antes de que los mercados callejeros hayan tenido siquiera tiempo de instalarse. Los primeros comercios de textiles y café están levantando sus persianas cuando pasamos montados en todoterreno rumbo a la aldea de La Soledad, a unos 2000 m de altitud, punto en el que iniciamos la ascensión al Acatenango en compañía de un guía. La visión del volcán es sobrecogedora desde este pueblo remoto. La gran pirámide de 3976 m se eleva sin interrupción como el sendero que sube a su cumbre, montado sobre una arista a través del bosque. No hay más respiro que el necesario para beber agua y tomar aire. La altitud nos va dejando sin aliento, al igual que las vistas sobre el valle. Más allá, hacia el sur, se distinguen los volcanes del lago Atitlán, un territorio que parece sembrado por los dioses y que no tardaremos en pisar. En los últimos años se han dado numerosos casos de excursionistas que se han perdido durante la ascensión al Acatenango, así que
LAGO ATITLร N
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Un cordรณn de volcanes abraza este gigantesco espejo de agua, instalado en una caldera hundida de 130 km2 y a 1500 m sobre el nivel del mar.
EL ALTIPLANO
La carretera Panamericana cruza la región norocidental del país y enlaza pueblos rodeados de cultivos de maíz y hortalizas que descienden por las laderas.
La ruta sigue hacia el oeste, camino del lago Atitlán. La carretera repleta de camiones de mercancías se retuerce entre sinuosas curvas hasta llegar al altiplano y alcanzar Panajachel. Esta bonita localidad a orillas del lago albergó a los primeros hippies que se instalaron en este paraíso natural. La calle Santander, su arteria principal, está repleta de puestos de artesanía, cafés y bares que rebosan de animación hasta altas horas de la noche. Dentro del casco antiguo se erige la iglesia de San Francisco, con una fachada barroca de doble campanario y flanqueada por palmeras. En el embarcadero atracan las lanchas que conectan las aldeas de las etnias zutuhil y cachiquel asentadas en el extenso perímetro lacustre. Tres gigantes custodian el lago: el volcán San Pedro, el Tolimán y el Atitlán, todos por encima de los 3000 m. Las aguas del Atitlán son un espectáculo de colores pues reflejan las siluetas piramidales de los volcanes y los cielos crepusculares que los enmarcan.
ALDO PAVAN / AGE FOTOSTOCK
nos mantenemos atentos a la evolución de las nubes sobre la cima y de la niebla sobre el sendero. Pasada la última cabaña del camino, decidimos desistir de alcanzarla. Nos quedamos sin la preciosa imagen del volcán de Fuego escupiendo lava que se contempla desde el cráter del Acatenango, pero cuando la niebla se disipa las vistas sobre el valle de Antigua compensan sobradamente el esfuerzo realizado. Al anochecer, ya de regreso a la villa de Antigua, nos sentamos bajo un porche a tomar un buen plato de pepián (un guiso de carne y picante) con una copa del extraordinario ron Zacapa, orgullo del país.
CHICHICASTENANGO
El centro de esta ciudad colonial, cuajada de casas con ventanas enrejadas en torno a la iglesia de Santo Tomรกs, bulle de actividad con el mercado de los jueves y domingos.
MARTIN FROYDA
EL MUNDO MAYA PERVIVE EN LAS CALLES Y MERCADOS, EN LAS VOCES, LOS VESTIDOS Y LAS FIESTAS DE LA GUATEMALA DE HOY.
PARQUE NACIONAL SEMUC CHAMPEY
El río Cahabón forma un serie de pozas escalonadas a su paso por el municipio de Lanquín (Alta Verapaz).
La naturaleza habla a los sentidos en el silencio de la mañana, así que vale la pena madrugar para observar aves en la espesura del bosque o bien llegar hasta el Yoga Forest, un enclave escarpado con excelentes vistas sobre el lago y realizar una sesión matinal de yoga. Dejamos para la tarde la visita al pueblo de San Pedro, en el otro extremo del lago, donde pernoctan la mayoría de mochileros que buscan vida nocturna y tiendas de artesanía. No hay nada de esto en el cercano pueblo de Santiago Atitlán, famoso por la adoración al Maximón, una deidad nacida del sincretismo que ha fusionado un espíritu o nahual zutuhil con el apóstol Simón Pedro. Los mayas lo llaman Rilaj Maam («el gran abuelo») y también «santo diablo», dado que en él habitan tanto el bien como el mal, un guardián que media entre lo terrenal y lo divino. Como se le atribuyen dones de curación y abundancia, se le ofrece dinero, comida, licor y tabaco. No tiene nada que ver con un dios tradicional porque su aspecto es como de malo de western: sombrero negro, pañuelo al cuello y un puro entre los labios.
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En San Marcos de la Laguna embarcan tantos pasajeros que la pequeña embarcación va con la línea de flotación al límite. La aldea es apenas una calle con cuatro o cinco restaurantes y comercios preparados para el viajero y un par de posadas en el embarcadero. Las vistas sobre la bahía son tan bucólicas como apacibles. Aquí no hay tráfico rodado, ni más ruido que el de las lanchas que se apaga al caer la noche. Dormimos en pequeños bungalós de madera con cubiertas de hoja de palma.
PIRÁMIDES DE TIKAL
El templo del Gran Jaguar es el edificio más imponente de esta extensa ciudad maya del Petén. Dos museos a la entrada del recinto explican su historia y muestran esculturas, cerámica y estelas halladas en las excavaciones.
Las coloridas ropas de las mujeres mayas en la lancha de regreso levantan los ánimos. Ajenas a los móviles y el ajetreo de los turistas, muestran sonrisas despreocupadas, miradas profundas sobre tez morena y voces que hablan la lengua tzutujil. Mientras tanto, las nubes se posan sobre los volcanes. Hay una fuerza telúrica y una misteriosa sacralidad en este lugar que ha atraído a místicos y a intelectuales como el escritor Aldous Huxley, para quien el lago Atitlán era el más bonito del mundo.
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Un rodeo hacia el oeste nos desembarca en Zunil, pueblo del altiplano conocido por sus tejidos de algodón jaspeado, con motivos simbólicos que aluden a la clase social de su propietario, procedencia o su estado civil, bajo unos códigos ancestrales que provienen de la cosmovisión maya. A las afueras del pueblo se encuentran las fuentes Georginas, cuyas cálidas aguas termales, todavía entre montañas e imponentes volcanes, nutren una poderosa vegetación. Una escasa media hora de camino separa Zunil de Xela, la segunda ciudad más importante de Guatemala, con bellos edificios neoclásicos y todo tipo de mercados. Sin embargo, si lo que interesa es adquirir artesanía local o simplemente disfrutar del ambiente del mayor mercado de Centroamérica, la visita obligada es Chichicastenango, a unas dos horas de la capital. Ponchos, sombreros de palma, mantas de lana gruesa y finos tejidos para decorar mesas, camas o convertir en cuadros son algunas opciones. Tal vez carezca del encanto de ciudades más pequeñas, pero posee tradiciones interesantes como el
50 k km Paxban Ca Carmelita
Parque Nacional Laguna del Tigre
Reserva Biosfera Maya
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Parque Nacional Tikal
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Lago Petén Itzá
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LAGO PETÉN ITZÁ
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OCÉANO PACÍFICO
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Guatemala, la sorpresa de Centroamérica 1 Antigua. Rodeada por tres volcanes, posee edificios de interés histórico en cada calle: conventos, palacetes, iglesias, mercados y comercios de artesanía y café guatemalteco. 2 Ciudad de Guatemala. Es conocida como Guate. Alberga dos museos imprescindibles: el de Ixchel y el de Popol Vuh. 3 Lago Atitlán. Está rodeado de volcanes y pueblos con tradiciones precolombinas fundidas con ritos católicos.
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4 Zunil. Un típico pueblo del altiplano con una cooperativa textil de mujeres. A poca distancia se hallan las fuentes Georginas, de aguas termales. 5 Chichicastenango. Esta ciudad de calles adoquinadas acoge un animado mercado todos los jueves y domingos. 6 Tikal. La gran ciudad maya (siglo VIII a.C.) de la selva de El Petén contiene pirámides, templos con estelas e inscripciones. ■ www.visitguatemala.com
El tercer lago natural de Guatemala está rodeado de bosque tropical y cuenta con dos poblaciones que sirven de base para visitar el recinto arqueológico de Tikal.
Baile del Toro, en la que por una vez la res acaba con el capataz. Son nada menos que diez horas de bailes durante diez días que interpretan 38 personajes de vistosos vestidos y máscaras de colores. En esta ciudad apareció el Popol Vuh, el libro maya del génesis, recopilado por los indios quichés y traducido por el dominico Francisco Ximénez entre los siglos xvi y xvii. Unos 200 km rumbo nordeste, merece la pena detenerse en Cobán yacercarsealascascadasdeSemuch Champey, un conjunto de pozas que descienden formando terrazas
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envueltas por un denso bosque tropical. Estamos en el departamento de Alta Verapaz en la Guatemala central, con la duda de si viajar en avión o recorrer las más de cinco horas que nos separan de Tikal. Finalmente, lo hacemos de un tirón por la carretera Panamericana. El paisaje se vuelve más llano al entrar en el departamento del Petén. Con 2 Reservas de la Biosfera Maya, 7 Parques Nacionales, 5 Refugios de Vida Silvestre y 4 biotopos protegidos, el Petén es el hogar del jaguar y del puma, los dos grandes felinos de América, y también del
quetzal, ave sagrada de los mayas y símbolo nacional, de larga cola verde turquesa y pecho carmesí.
Para visitar Tikal, el mayor asentamiento maya de Guatemala, se requieren al menos dos días. Abarca 576 km2, una inmensa área que alojó entre 10.000 y 90.000 personas, desde el siglo iv a.C. hasta su época de esplendor, alrededor del siglo viii. La ciudad más cercana es Santa Elena, pero es preferible pasar la noche en la isla de Flores, un precioso reducto colorista de calles empedradas sobre el lago Pe-
tén Itzá. Madrugamos para cruzar el puente y llegar en poco menos de una hora a la Gran Plaza de Tikal, centro ceremonial de la ciudad. El templo funerario del Gran Jaguar y el de las Máscaras flanquean este espacio sagrado. Apartado del centro, se erige el imponente Templo IV o de la Serpiente Bicéfala, del año 741 y dueño de una de las vistas más sobrecogedoras de Tikal. Desde lo alto de su escalinata tal vez alguien reconozca la base de los rebeldes de La guerra de las Galaxias, un homenaje de cine a aquella magnífica civilización. ❚
JAPÓN JOSAN RUIZ, PERIODISTA Y GEÓGRAFO
COWARDLION / SHUTTERSTOCK
CASTILLO TSURUGAJO
Reconstruido en 1965, está rodeado por un parque con un salón de té (rinkaku) y un millar de cerezos.
V
iajar por Tohoku, la amplia región que ocupa el norte de la isla de Honshu, permite descubrir el Japón más secreto. Las tradiciones siguen vivas y la naturaleza despliega una belleza espectacular.
En la primavera de 1689, el poeta Matsuo Basho partió para un periplo a pie por el norte de Japón que duraría dos años y medio. Sendas de Oku, el diario de sus andanzas, es un clásico de la literatura universal y un prodigio de lucidez y concreción. La obra empieza sin rodeos: «Los meses y los días son viajeros de la eternidad. El año que se va y el que viene también son viajeros». Vestidos con hábitos de peregrinos budistas, Basho y su discípulo Sora se adentran por un territorio agreste y apenas conocido. Algunas de sus vivencias les inspiran haikus, poemas de solo tres versos. RecorrerTohokuhoyresultafácil y cómodo. Pero, como en tiempos de Basho, esta sigue siendo la parte más remota y menos poblada de Japón. Una sucesión de montañas revestidas de bosques se extiende hasta el horizonte; abundan los lagos,algunosencalderasvolcánicas; el invierno trae nevadas copiosas y la población se concentra en unas pocasciudades.Elturismoessobre
CHINA
Pekín
RUSIA
COREA DEL NORTE
Mar de Japón
Seúl Mar Amarillo Shanghai
COREA DEL SUR
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Tokio
JOSAN RUIZ
OUCHI-JUKU
Las posadas de esta aldea, destinadas a hospedar caminantes, permiten apreciar cรณmo era la arquitectura que precediรณ a la Restauraciรณn Meiji.
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Una treintena de grandes posadas con techos de paja se alinean en la aldea de Ouchi-Juku. También es de paja el tejado de la estación de Yunokami-Onsen en la que descendemos del tren. Tokio se halla 220 km al sur pero parece mucho más distante en el tiempo. Muy cerca de aquí discurría la ruta Oshu Kaido, trazada durante el shogunato Tokugawa (1603-1868) para comunicar Edo (Tokio) con el norte de Japón. En ese periodo en que el país permaneció cerrado al mundo solo se permitía viajar a pie y con una autorización por escrito. Ouchi-Juku era uno de los enclaves erigidos para ofrecer hospedaje a quien caminaba entre Wakamatsu y Nikko. Una acequia fluye por la calle principal. Las posadas, restauradas con esmero, hoy albergan en su mayoría tiendas de sake y recuerdos. O restaurantes donde, sentados en el tatami, probamos los negisoba, unos fideos fríos de alforfón que en Ouchi-Juku se sorben valiéndose de un puerro delgado. Con sus sólidas aristas de madera y sus techos y paredes de materia vegetal, los edificios han resistido más de un terremoto. Sobre el suelo de tierra compactada se alza la tarima revestida de esteras. Un gran hoyo cuadrado acoge el irori, el fuego del hogar. Del centro pende una cadena que permite colgar la olla. A fin de conjurar los incendios, la palanca para subirla o bajarla suele tener forma de pez. El humo ennegrece y también preserva el grueso tejado de paja, que debe renovarse cada diez años, en una operación laboriosa y cara. El segundo
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todo nacional. Los japoneses acuden a Tohoku en pos de las raíces de su cultura, entretejida con los ciclos de la naturaleza y heredera de tradiciones ancestrales.
LAGO INAWASHIRO
Una erupción del monte Bandai (1819 m), al fondo de la imagen, creó este lago que frecuentan los cisnes en el invierno.
EL UMBRAL PARA LAS CITAS CON EL OTRO MUNDO Los japoneses consideran Osorezan (Montaña del Temor) el punto de unión entre esta vida y el mas allá. Shimokita es una península con forma de hacha al norte de Honshu y este volcán envuelto en fumarolas se halla justo en el centro de la hoja. El lago Usori, sumamente ácido, ocupa parte de una caldera con un collar de ocho picos boscosos que evocan un loto y el paraíso budista. Pero para llegar a él el alma ha de cruzar el río Sanzu, identificado con un curso que alimenta el lago, y no caer en el inframundo. Las amenazas
subterráneas son evidentes en cuanto se franquean los muros del monasterio Bodaiji –única huella humana en la caldera– y se camina por un paisaje carbonizado, entre pozos de barro y arenas hirvientes. Los padres que han perdido un hijo acuden a este lugar para rogar al bodhisattva Jizo que lo cuide en el otro mundo. Los molinillos de viento de colores y los montones de piedras en apoyo a los difuntos están por doquier. El sufrimiento y la búsqueda de consuelo parecen flotar en el aire junto a los vapores de azufre.
Cabañas de madera ofrecen baños termales gratuitos para quien acude al templo (se precisa toalla). Alojarse en el monasterio permite asistir a las ceremonias, con comida vegana y un onsen fuera de serie. Ciertos días de julio y octubre, en el recinto se instalan tiendas de campaña y la gente hace cola para consultar a las itako. Estas videntes ciegas, que superaron extremas pruebas físicas, transmiten información sobre el fallecido. Si una fina membrana separa el mundo tangible del espiritual, se diría que estas chamanas saben cruzarla.
MONTE HAGURO
JOSAN RUIZ
Un monje yamabushi, provisto de la caracola ritual que usa como trompeta, asciende entre esbeltos sugis por los 2446 escalones que llevan a los templos de la cima.
fin de semana de febrero se celebra el Festival de la Nieve. Linternas esculpidas con ella, cual muñecos gigantes, iluminan la calle.
Nada como sumergirse en las cálidas aguas de un onsen para disipar los efectos del jet lag. Debido a la actividad volcánica, que eleva la temperatura del subsuelo, Japón cuenta con miles de fuentes calientes. Encajado entre la montaña y el río Yu, Higashiyama Onsen, uno de
los pueblos termales más antiguos de Tohoku, invita a agasajar al cuerpo como se merece. Nuestro hotel es un ryokan con manantial propio. En la habitación, abro el libro de Basho. Molido tras su primer día cargando con el equipaje, el poeta reflexiona así al llegar a la posada de Soka: «Para viajar debería bastarnos solo con nuestro cuerpo; pero las noches reclaman un abrigo; la lluvia, una capa; el baño, un traje limpio; el pensamiento, tinta y pinceles.»
Un millar de cerezos rodean el castillo de Tsurugajo, en la ciudad de Aizuwakamatsu. En 1868 aquí se libró una batalla decisiva en la guerra Boshin entre los partidarios del shogunato Tokugawa y los del emperador. La derrota de los primeros supuso la desaparición de los samuráis como clase social y dio paso a la unificación del país durante la Restauración Meiji. La fortaleza, muy dañada tras la batalla, fue demolida en 1874.
En 1965 se levantó de nuevo y hoy acoge un pequeño museo de historia, con unas vistas extraordinarias desde el piso superior. Estamos en tierra de samuráis y el guía que nos acompaña viste como uno de ellos. El castillo data del siglo xiv y corona una pirámide truncada de enormes rocas sin pulimentar. Inicialmente se construían así, pero la técnica cayó en desuso porque los huecos entre las piedras facilitaban la escalada del enemigo.
La famosa escuela Nisshinkan donde estudiaban los hijos de los samuráis se reconstruyó en 1987 en Aizuwakamatsu. En ella es posible practicar caligrafía, tiro con arco o la ceremonia del té, entre otras artes.
Cuando la nieve cubre el cercano monte Bandai y los carámbanos cuelgan de los árboles, unos dos mil cisnes pasan el invierno en el lago Inawashiro. Las aguas de este lago, mayor que la isla de Formen-
JOSAN RUIZ
Estatua dedicada al poeta Matsuo Basho (1644-1694) en el santuario de Yamadera.
tera, alcanzan una gran transparencia. A menudo también se le llama Tenkyo (espejo celestial). Los japoneses viven en las faldas de los volcanes y suspendidos sobre el abismo océanico en el cruce de cuatro placas tectónicas. El terremoto de 2011 fue el más potente que ha sufrido el país; el tsunami posterior devastó la costa sudeste de Tohoku y desencadenó el accidente nuclear de Fukushima. Sendai, la mayor ciudad de Tohoku, se salvó
GOJU-NO-TO
SCOTT JAMES
La «pagoda de los 5 pisos», que se remonta al siglo xiv y está hecha solo con madera, se halla antes de la parte más exigente de la ascensión al monte Haguro.
de ser invadida por el océano gracias a los cientos de islotes de la bahía de Matsushima, más eficaces para romper la gran ola que un dique artificial. Contemplar la luna en esa bahía orientada al este fue el principal anhelo que impulsó a Basho a partir de viaje. Los pinos (shima) que crecen en las pequeñas islas (matsu) confieren a Matsushima una belleza casi pictórica.
Se dice que el fuego que arde en el templo de Yamadera lleva más de mil años encendido. El sacerdote Ennin, maestro de la escuela budista Tendai, trajo la llama sagrada desde el templo Enryaku-ji de Kioto y fundó el monasterio en el año 860. Un trayecto de poco más de una hora en tren desde Sendai permite llegar a Yamadera. Para contemplar el Okunoin (santuario interior) y la estatua del Buda de la Medicina hay que ascender mil peldaños a través del bosque. Pero el paraje es tan cautivador que resulta ocioso contarlos. El sugi (Cryptomeria japonica), árbol nacional y endémico de Japón, a medio camino entre un cedro y una secuoya, reina en la montaña, acompañado de diversas especies de arces. La foresta está salpicada de estatuas de deidades budistas, entre las que sobresale Jizo, con su proverbial babero rojo, protector de los niños, las embarazadas y los viajeros. Entre las copas de los sugis asoma a veces la pétrea pared, tachonada de oquedades. Al observarlas en esa calurosa mañana comprendo de pronto el haiku que Basho le dedicó a Yamadera: «Tregua de vidrio: / el son de la cigarra / taladra las rocas.» Tras franquear la solemne puerta Niomon llegamos al corazón del santuario. Desde la plataforma Godaido se contemplan los telones de montañas cubiertas de bosques.
ILIAS KATSOURAS
NYUTO ONSEN
Las diversas termas de esta aldea pueden visitarse con un único abono. Y la mayoría ofrecen baños mixtos al aire libre (konyoku).
Los barriles de sake, acolchados con vistosas telas y ceñidos por gruesas sogas, pueden verse en la entrada de ciertos templos y en las miles de fábricas que lo elaboran, algunas abiertas al público. Visitarlas permite probar y adquirir sakes de calidades muy variadas. El sake es la bebida fermentada –no destilada– de mayor graduación pues puede alcanzar los 20º. Para controlar mejor el proceso se realiza en la estación fría, tras la cosecha, cuando los campesinos no trabajan en los campos. El arroz se pule para liberarlo de sus capas externas. Ceñirse solo al corazón del grano da el sake más fino pero también el más caro. El koji-kin (Aspergillus oryzae) predigiere el almidón del arroz cocido al vapor. La microflora del moto (Saccharomyces sake y otras levaduras) lo fermenta entre 18 y 32 días. El producto se prensa y reposa. Luego se filtra y se pasteuriza, aunque no hacerlo depara sabores sutiles cada vez más apreciados.
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LA PASIÓN POR EL SAKE
Los montes Haguro, Gassan y Yudono –cuyos nombres significan nacimiento, muerte y renacimiento– se cuentan entre los más venerados de Japón. Cada cumbre aloja un santuario y las tres montañas (Dewa Sanzan) son un foco de peregrinación en verano, cuando la nieve se retira de ellas. El monte Haguro (414 m) es el único accesible por carretera. Pero preferimos ascender por el sendero empedrado a través de un bosque de sugis centenarios. Nuestro guía es un monje yamabushi –sigue la tradición del shugendo– y realiza sus prácticas ascéticas en las
montañas y bajo las cascadas. Nos sugiere usar la vestimenta ritual, de blanco riguroso, y así lo hacemos. Son muy cómodas las zapatillas, también blancas, una especie de manoplas para pies con las que los dedos semejan dos pezuñas. La naturaleza muestra su belleza más sublime. Los esbeltos sugis crean un espacio sagrado y vivo. Como si fuese una capilla en la laberíntica catedral, aparece una preciosa pagoda de cinco pisos, arropada por los sugis y hecha con su propia madera, sin ningún metal. Basho también estuvo aquí, visitó los templos de la cumbre, con la enorme campa-
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El dique junto al río Hinokinai en Kakunodate es un túnel rosa cuando florecen los cerezos.
na Kanezakura, y durmió en la cima del Gassan (1984 m) para alcanzar luego la del Yudono (1504 m), sobre el que la tradición prohíbe hablar y donde no se permiten las fotografías. Sus palabras atraviesan el tiempo: «No sigo el camino de los antiguos: busco lo que ellos buscaron.»
En la ciudad portuaria de Sakata nos aguarda una cena de sushi inolvidable. Quien nos recomendó este pequeño local se quedó corto. Las manos del veterano chef orquestan una sinfonía de sabores a partir de la calidad del arroz y la extrema frescura de los pescados.
PARQUE NACIONAL TOWADA-HACHIMANTAI En las montañas Hakkoda (1584 m), el abeto de Maries (Abies mariesii), endémico de la isla de Honshu, resiste los duros inviernos gracias a sus cortas y gruesas agujas.
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AL TOPARSE CON LAS MONTAÑAS HAKKODA, LOS VIENTOS CON ORIGEN EN SIBERIA PROVOCAN COPIOSAS NEVADAS.
ISLA DE HOKKAIDO
200 km
Hakodate
Osorezan
Aomori Hakkoda 1584 m
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Noshiro
Lago Tazawa
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Morioka
AKITA
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Castillo Tsurugajo Higashiyama Onsen Ouchi-jiku
NIIGATA
Tate-yama 3015 m
Lago Inawashiro
Nagoya
Iwaki
Nikko
Nagano
Fuji 3776 m
Fukushima
FUKUSHIMA
HU S ON H DE A L IS TOKYO
Toyama
Sendai
Mito
O
Hoigawa
Bandai 1819 m
Ofunato Bahía de Matsushima
c é a n o
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IWATE
MIYAGI
YAMAGATA
Suzu
Miyako
Kamaishi
Dewa Sanzan
Niigata
Kioto
Iwate-San 2038 m
Kakunodate
Sakata
El lago Towada ocupa una enorme caldera volcánica. El río Oirase es el único que lo drena. Un sendero junto al cauce permite admirar diversas cascadas y bosques que llamean vívidamente en otoño. P a c í fi c o
Hirosaki
Yokohama Kawasaki
Por el norte de Japón Moverse. El Japan Rail Pass (válido para 7, 14 o 21 días) ha de adquirirse antes de entrar al país. El JR East Tohoku Pass, válido para 5 días flexibles dentro de un período de 14 días, incluye el viaje desde Tokio. Pero el tren no llega a todas partes en Tohoku. Para alquilar un automóvil se requiere un Permiso Internacional de Conducción. Tarjetas de crédito. Se usan poco y no permiten retirar dinero en los cajeros, salvo en los de Correos o algunos supermercados.
El barrio samurái de Kakunodate es el mejor conservado del país. Algunas de las antiguas mansiones están abiertas al público, otras alojan museos o tiendas de artesanía. Para el samurái, la efímera flor del cerezo era equiparable a su propia vida. Los cerezos centenarios de las calles de Kakunodate eclosionan a finales de abril –más tarde que en el centro de Japón– y los alojamientos suelen reservarse el año anterior.
En la prefectura de Akita, cuna de esa raza de perros, también disfrutamos del lago Tazawa, tan profundo (423 m) que no se hiela en invierno. Tatsuko, joven que soñaba con la belleza y juventud eternas y que mora en el lago convertida en dragón, tiene una estatua dorada en la orilla. Las aguas termales de Yuze Onsen son divinas para la piel. Quizá solo palidecen ante las del monasterio de Osorezan (véase pág. 121).
El paraíso senderista de Tohoku son las montañas Hakkoda, un conjunto de volcanes dispuestos en dos grupos. El teleférico de la estación de esquí sigue activo en verano y facilita los recorridos. En invierno, cuando los vientos del noroeste se topan con este gran mascarón de lava, los abetos (Abies mariesii) quedan enteramente rebozados de nieve y adoptan formas espectrales. Llegar a Hirosaki a primeros de agosto permite disfrutar del festival Neputa. Grandes carrozas de papel washi, con forma de abanico e iluminadas desde dentro, recrean a seres mitológicos plenos de garra y colorido. Durante seis noches desfilarán al son de flautas y tambores –algunos gigantescos– por el centro de la ciudad, acompañadas por los bailarines que entonan un hipnótico canto: rasserá, rasserá... En la gran ciudad de Aomori ese festival se llama Nebuta (con «b») y atrae visitantes de todo Japón. Las carrozas son más grandes y de formas fantasiosas. Cualquiera puede participar en el desfile si alquila un traje haneto y lleva el sombrero de flores (hanagasa). Así lo hicimos. El sentido del Nebuta es incierto pero en su origen tenía algo de preparación ritual para la batalla. Hoy es una forma colectiva de armarse de valor para afrontar lo nuevo y desprenderse de lo que se deja atrás, todo ello honrando la conexión con los antepasados. El pueblo japonés es maestro en eso. Y cuando te invita a experimentarlo desde la alegría compartida de una fiesta, no hay nada como sumarse a ella. ❚
BROWN PS / SHUTTERSTOCK
THE ASAHI SHIMBUN / GETTY IMAGES
En la ciudad de Hirosaki todas las carrozas tienen forma de abanico.
EL FESTIVAL NEBUTA
Durante seis días a primeros de agosto, medio centenar de ciudades de la prefectura de Aomori celebran estos desfiles de carrozas de papel iluminadas desde dentro. La mejor se librará de la destrucción y pasará a formar parte de un museo.
Las carrozas en Aomori miden 9x7 m y llegan a pesar 4 toneladas.
NATURALEZA KIWI
Lagos, glaciares y picos se alĂan para desplegar un cromatismo deslumbrante en la Isla Sur neozelandesa. En la fotografĂa, flores del Lupinus polyphyllus en las orillas del lago Tekapo.
JAMES ZHEN YU / GETTY IMAGES
NUEVA ZELANDA FERNANDO GONZÁLEZ-SITGES, DIRECTOR, GUIONISTA Y REALIZADOR DE DOCUMENTALES
REGIÓN DE CANTERBURY
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Fuera de Christchurch, la capital de la Isla Sur, el viaje discurre a través de llanuras y colinas donde pastan rebaños de ovejas.
E
ste recóndito rincón atesora tantas maravillas únicas en el planeta que las 30 horas de vuelo desde España hay que considerarlas, más que un largo camino, el precio mínimo y necesario por ver el paraíso.
Christchurch nos recibe con la amabilidad propia de una isla grande con una baja densidad de población: 150.437 km2 y un millón de habitantes, de los cuales 380.000 viven en Christchurch. La mayor ciudad de la Isla Sur puede resultar un tanto anodina si se compara con la exuberancia natural del resto de la isla, pero merece la pena dedicarle una jornada y dejarse sorprender por el aire inglés que respiran sus calles, con casas bajas de estilo victoriano, barcas alargadas que surcan el río Avon, pubs, jardines con césped impecable... Se distinguen las cicatrices de los terremotos que sufrió en 2010 y 2011. Este último dejó la catedral hecha pedazos –su reconstrucción empezará en 2020–, una muestra de la magnitud que la actividad sísmica puede alcanzar en esta zona austral del planeta. En cuanto se sale de Christchurch, los paisajes grandiosos se llevan todo el protagonismo. Las inmensas praderas de la región de O C
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NUEVA CALEDONIA
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NUEVA ZELANDA
ISLA NORTE
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Wellington
ISLA SUR
LAGO TEKAPO
El Monte Cook y su cinturón de picos decoran el horizonte de este espectacular enclave. A su orilla se erige desde 1935 la iglesia del Buen Pastor.
Canterbury se extienden hasta el pie de montañas coronadas por nieve en las cotas más altas, mientras el viento, frío y revitalizante, transporta el aroma a hierba, turba y mar. Las ovejas salpican los campos de relieves móviles y redondeados. Están por todas partes. Nueva Zelanda tiene más de treinta millones de ovejas, todo un récord para un país con cerca de cuatro millones y medio de habitantes. La emoción se refleja en nuestras caras cuando el vehículo se interna hacia las grandes cumbres que se elevan como un maravilloso fondo. Es la cordillera de los Alpes
del Sur, bautizada así por James Cook en homenaje a la cordillera europea. La primera aproximación a este escenario es el lago Tekapo, tan bello que deja sin aliento a quien lo contempla: penachos de flores de altramuces de todos los colores bordean sus aguas, de un azul entre turquesa y lechoso que delata su origen glaciar. La red de senderos que bordea el lago pasa junto a la pequeña iglesia del Buen Pastor, de 1935, y el observatorio astronómico Mount John. Antes de que los primeros colonos europeos se asentaran en la zona en el siglo xix, las orillas del Teka-
po estaban habitadas por maorís, cuyo recuerdo pervive ahora en las leyendas y en algunos topónimos.
En las noches despejadas de abril a septiembre, la aurora austral ilumina el cielo sobre el lago Tekapo, el mejor lugar de Nueva Zelanda para contemplar estrellas gracias a la ausencia de contaminación lumínica. Volviendo la vista a tierra, a lo lejos y compitiendo por captar la atención del viajero, se eleva la cordillera de picos afilados y cubiertos de nieve que señalan la gran divisoria de la isla, la que separa las suaves colinas, praderas y
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playas del este con el agreste litoral del mar de Tasmania. Al retomar la carretera, otro lago nos detiene de nuevo. El Pukaki tiene menos flores en sus orillas pero ofrece una panorámica única de la montaña más alta de Nueva Zelanda, el Monte Cook (3724 m). Los maorís lo denominan Aoraki en honor a uno de los tres hijos del dios Rakinui (el Padre del Cielo), que llegaron en canoa a la Isla Sur, se quedaron petrificados por el frío y dieron origen a los Alpes. Sus 3754 m constituyen el corazón del Parque Nacional Aoraki-Mt Cook, en el que despuntan 19 picos que
rozan o superan los 3000 m y el glaciar más largo del país, el Tasman Glacier, de 27 km de longitud. La carretera que sigue la orilla del lago Pukaki conduce hasta la base de la poderosa cumbre, donde se halla el Mt. Cook Lodge, un hotel con vistas sensacionales. Al caer la noche, la montaña cubierta de nieve parece cobrar luz propia para competir con la infinidad de estrellas que iluminan el cielo. Apostados en la terraza del hotel, el aliento gélido del Aoraki nos lacera a pesar de hallarnos a principios del verano austral. Cuando el sol comienza a inundar de luz el
paisaje, ya estamos de nuevo en ruta. Las crestas de las montañas se ocultan tras nubes bajas y densas como la lana de las innumerables ovejas que pastan en los prados.
El nombre maorí de Nueva Zelanda es Aotearoa, que significa «Tierra de la gran nube blanca». Visto lo visto, resulta más descriptivo que poético. De nuevo el paisaje cambia y en menos de una hora de viaje volvemos a conducir por suaves lomas, acariciadas por temperaturas cálidas. Las montañas pierden protagonismo vencidas por la inminencia del océano.
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Según una leyenda maorí, las piedras esféricas de la playa de Koekohe son los cestos de comida de una canoa mítica.
La costa este nos saluda con un mar oscuro, añil, violento y precioso al alcanzar Oamaru. Esta población proporciona un primer encuentro con la fauna marina neozelandesa y, en especial, con los pingüinos azules. Es una de las tres especies que habitan en la isla, además del pingüino más pequeño del planeta, con 40 cm de altura y alrededor de un kilo de peso. Nos acercamos a la costa para verlos. Un enorme pantalán nos engaña a primera vista: creíamos que estaba lleno de pingüinos, pero se trata de una colonia de cormoranes de Otago, un ave endémica de la Isla Sur. Animados por el encuentro, descendemos hasta la playa por un pequeño talud. Un grupo de lobos marinos levantan perezosos la cabeza con una falta de interés que demuestra lo habituados que están a la presencia humana.
Hay un pequeño graderío dispuesto expresamente para observar los pingüinos, pero eso no sucede hasta el anochecer porque se pasan el día pescando en el mar y regresan a su zona de nidificación cuando cae el sol. Estamos decididos a verlos, así que nos sentamos expectantes en las gradas de Oamaru. Antes de quedarnos a oscuras, del agua comienzan a emerger pequeñas criaturas que caminan torpemente. Con la ayuda de los prismáticos podemos verlos mientras recorren la playa camino a su zona de cría, hasta que la oscuridad los convierte en borrones que apenas se diferencian de la arena y el mar. La playa de Koekohe, en la península de Moeraki, 40 km al sur de Oamaru, esconde una singularidad geológica: 50 esferas rocosas salpican la arena y el talud costero como huevos de un dragón gigantesco.
Caminamos entre las rocas intentando descifrar cómo llegaron a formarse. Se trata de concreciones de lodo marino cementadas con calcita y erosionadas por el oleaje y el viento hace entre 13 y 65 millones de años. Las hay que tienen un diámetro superior a los 2 m y la mayor de todas pesa 7 toneladas. Algunos de estos huevos de dragón parecen haber eclosionado pues permanecen quebrados, abiertos y fragmentados ente la arena y el océano.
Continuamos rumbo sur y, al paso por la península de Otago, nos detenemos a contemplar una colonia de albatros errantes (Diomedea exulans), las aves voladoras con mayor envergadura del mundo. Los 3,5 m que abarcan sus alas les dan una forma de veletas blancas y estilizadas cuando vuelan contra la rompiente.
EL TECHO DE NUEVA ZELANDA
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Vista del Aoraki o Monte Cook (3724 m) desde el lago Pukaki, punto de partida de las rutas que se acercan a esta cumbre sagrada para los maorÃs.
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LA CONFLUENCIA DE LAS AGUAS DEL PACÍFICO SUR Y EL OCÉANO ANTÁRTICO CONGREGA UNA FAUNA INCREÍBLE.
UN ARCA DE NOÉ EN LAS ANTÍPODAS
Nueva Zelanda forma parte del reducido grupo de enclaves del planeta (Madagascar, Seychelles, Galápagos, Komodo...) que aún conservan especies animales únicas, supervivientes de guerras, colonizaciones y oleadas de cazadores. En la Isla Sur es posible observar desde aves no voladoras como el icónico kiwi hasta el pingüino azul y el delfín de Héctor –en la fotografía, un delfín nariz de botella, muy común en la costa norte–, además de ballenas jorobadas, cachalotes, orcas o leones marinos.
EL KIWI, SÍMBOLO DEL PAÍS
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La isla Stewart, frente a la costa sur, es el santuario de esta ave no voladora, difícil de hallar en estado salvaje en el resto de Nueva Zelanda. Mide entre 25 y 45 cm y pesa de 1 a 3 kg.
Estas costas estuvieron habitadas por los maorís desde su llegada a la isla entre 1250 y 1300. Numerosos yacimientos arqueológicos confirman la presencia de este pueblo de origen polinesio que en la actualidad constituye un 14,6% de la población neozelandesa, frente al 69% de origen europeo. El capitán James Cook en su viaje rumbo a Tahití a bordo del Endeavour desembarcó en la Isla Norte en 1770. Tras él llegaron balleneros y cazadores de focas que intercambiaban con los nativos metal por víveres, aunque hubo algunos que, según documentos de principios del siglo xix, pasaron directamente a ser alimento de los indígenas. En represalia involuntaria, las enfermedades que trajeron los europeos mataron al 40% de los isleños. Hoy, la mayor parte de los maorís han asimilado la cultura anglosajona y sus rasgos polinesios marcan la única diferencia con los kiwis (denominación popular para los neozelandeses) anglosajones. Aun así, hay muchos, especialmente los mayores, que transmiten celosamente su ancestral cultura a sus descendientes; además, el maorí es idioma oficial del país junto con el inglés y el lenguaje de signos neozelandés. Un viento gélido anuncia nuestra llegada a Slope Point, el extremo meridional de la isla. El aliento de la Antártida, al otro lado del horizonte, se hace notar a lo largo del camino de 20 minutos que parte de la bahía de Curio y su famoso bosque de árboles fosilizados. Junto a riscos quebrados y un mar lleno de olas coronadas por espuma, un cartel amarillo chillón anuncia: South Pole 4803 km.
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MILFORD SOUND
La ciudad de Te Anau es la puerta de entrada a este canal de Fiordland. Se recorre por el Milford Track y en barco desde Sandfly Point.
Cuando Nueva Zelanda se sepaHacia allí nos dirigimos, aunde unos mosquitos que cuelgan ró del supercontinente austral que primero bordeamos el lago sus hilos del techo para intentar Gondwana, las aves evolucioManapouri, de aguas oscuras que capturar una presa. El cebo de esnaron sin predadores y muchas reflejan nubes cargadas de lluvia. tas sedas pegajosas son pequeñas de ellas perdieron las alas. Pocas Los olores del bosque, la humegotas bioluminiscentes. Diminusobrevivieron a la llegada de los dad y el salitre del cercano mar de tos insectos se acercan atraídos humanos. Los gigantescos moa, Tasmania matizan este paisaje de por la luz y se quedan pegados en parientes de los avestruces pero farallones cubiertos de vegetación la seda y las gotas. El gusano únide 3,6 m de altura y peso superior por los que caen torrenteras hasta camente tiene entonces que desa los 200 kg, desaparecieron a mael lago. El viento aúlla encañonáncender y devorar su presa. nos de los maorís, que los cazaron dose en los fiordos como invitando Desde Te Anau sale la que para hasta extinguirlos. Aunque tamal viajero a conocer el poder de un muchos es la carretera más bonibién ellos pagaron su ofensa. En la paisaje tan abrumador. ta de Nueva Zelanda isla vivía el águila de y que conduce hasta Haast, la mayor que Milford Sound , el jamás haya habitado EL ESCRITOR RUDYARD KIPLING canal marino que Rula Tierra, que se aliLLAMÓ AL ESPECTACULAR dyard Kipling denomentaba de moas... MILFORD SOUND «LA OCTAVA minó la «octava mahasta que ya no queMARAVILLA DEL MUNDO». ravilla del mundo». daron y entonces se Una lluvia copiosa dedicó a cazar maopero tranquila nos rís... hasta que tamacompaña mientras conducimos. bién el águila se extinguió. Otras El curso del río Waiau conecta el Las nubes ocultan parte del maraaves no voladoras, como el kiwi, lago Manapouri con el de Te Anau, villoso paisaje, pero hay un dicho el weka, el takahe y el loro kakapo el segundo más grande de Nueva del país que dice que si no te gusta sí que sobrevivieron y hoy pueden Zelanda. Dejamos el coche en la el tiempo de Nueva Zelanda, esverse en estado salvaje o en cautilocalidad de Te Anau, la base prinperes diez minutos... porque aquí, vidad. El kiwi, sin embargo, es dicipal para visitar el parque Fiorden un mismo día, se pueden sufícil de hallar en estado silvestre; land, y subimos a una embarcación frir vientos gélidos, lluvia, nieve su mejor refugio es la isla Stewart, de motor que cambiaremos desy después necesitar crema solar. a solo 30 km de Slope Point. pués por unas canoas para adenEn Milford Sound las nubes ya detrarnos en una cueva fascinante. Al emprender la ruta por la cosjan ver grandes claros y las laderas El mundo se apaga, el viento se ta oeste de la isla nos parece haempinadas de los lados del fiordo calla de golpe y el ruido del agua ber cambiado de continente: las escupen agua en preciosas cascadas lo invade todo. Llevados por una montañas se adueñan del paisaje de hasta 1000 m. El fiordo se puesuave corriente sentimos la oprey un bosque lluvioso nos rodea. de descubrir de diversas maneras, sión de la caverna solo iluminada La entrada al Parque Nacional de desde cruceros en barco de día o de por nuestras linternas frontales. Fiordland, la mayor reserva natunoche, hasta rutas en canoa o a pie El guía, maorí, nos pide entonces ral del país, resulta sobrecogedosiguiendo el espectacular Milford que apaguemos todas las luces y, ra. Debe su nombre a los fiordos de Track. El observatorio submarino tras doblar una pared rocosa, el Milford, Dusky y Doubtful, aunque de Harrison Cove –solo accesible más asombroso de los paisajes se contiene otras maravillas, como en barca– permite descender hasta abre ante nosotros: una galaxia de cascadas, grutas, glaciares y lagos 10 m bajo la superficie y contemplar estrellas azules cuelga entre estaque se descubren en barco, kayak maravillas como coral negro y eslactitas y nódulos rocosos reflejano a pie por tres senderos de gran trellas de mar de once patas. do su resplandor en el agua. Cienrecorrido o Great Walk; el más faNos despedimos de Milford Sound tos, miles de luces fosforescentes moso es el Milford Track, de 53 km, en el mirador de Eglinton Valley, parecen suspendidas dentro de la que parte del lago Te Anau. asomados al río que da nombre al gruta. Son gusanos de luz, larvas
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Una tupida selva tapiza el interior del Parque Nacional Fiordland.
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Queenstown, la capital de los deportes de aventura, se localiza en el centro de la isla, al pie de los Alpes.
Bahía Golden
Parque Parque Nacional Nacional Tasman Kahurangi
Nelson Picton
MAR DE TASMANIA
Westport Pancake Rocks
Parque Nacional Paparoa
Greymouth
Na cio na lF ior lan d Pa rq ue
Monte Cook 3724 m Lago Pukaki
Lago Tekapo
Monte Aspiring 3033 m Lago Wanaka
Te Anau
Winton Estrecho de Foveaux
ISLA STEWART
Kaikoura
RB TE Bahía N Pegasus A EC Christchurch Akaroa
Península de Banks
Timaru
Oamaru Moeraki
Lago Wakatipu
Dunedin Weste Cape
Parque Nacional Nelson Lakes
Waimate
Queenstown
Lago Te Anau
LL AN UR
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Monte Tasman 3497 m
Blenheim
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Parque Nacional Arthur Pass
Parque Nacional Westland
Glaciar Franz Josef Glaciar de Fox Thunder Parque Nacional Mount Aspiring Creek Falls
Wellington Estrecho de Cook
Arthurs Pass
Parque Nacional Mount Cook/Aoraki
Milford Sound
Marlborough Sounds
O C É A N O P A C Í F I C O
Península de Otago
Milton Invercargill
Parque Nacional Rakiura
Slope Point
Nugget Point
50 km
Planificar el viaje a la Isla Sur Documentos. Pasaporte y Permiso Internacional de conducir. Llegar: Los vuelos internacionales que aterrizan en Christchurch realizan como mínimo una escala y una parada técnica. Moverse. En coche o autocaravana; se conduce por la izquierda. El tren TranzAlpine cruza los Alpes desde Christchurch en un
día (https://railnewzealand.com). Varias líneas de autobús recorren la Isla Sur. Alojamiento. Las granjas, los bed &breakfast y las casas de huéspedes permiten mayor contacto con la gente del país. Moneda: dólar neozelandés. Hora: 12 horas más que España. ■ www.newzealand.com
valle y a los hayedos que tapizan sus riberas. La saga cinematográfica de El Señor de los Anillos, basada en la trilogía de J.R.R. Tolkien, sacó partido de estos paisajes para recrear las Montañas Nubladas o Misty Mountains. Para encontrar los prados de la Tierra Media tolkiana hay que seguir hasta Queenstown. Esta pequeña ciudad es conocida como la «capital de los deportes de
aventura» por su increíble oferta de actividades que aumentan los niveles de adrenalina: salto en bungy, paracaidismo, moto de agua, excursiones a caballo, barranquismo, esquí, escalada... Entre las opciones más calmadas destaca el viaje en el teleférico que sube hasta casi la cima del Bob’s Peak (1748 m). Desde la terraza de su impresionante restaurante se admiran vistas del lago Wakatipu,
en cuya orilla se levanta la ciudad y también el cordón de cimas de los Alpes que se extiende rumbo norte hacia el monte Cook y el Parque Nacional Westland. Esta inmensa reserva alberga 60 glaciares, con el Franz Josef y el Fox a la cabeza en cuanto a dimensiones, de 11 y 13 km respectivamente. Caminar sobre el hielo y adentrarse en sus grietas acompañados por un guía es una de las experiencias más
GLACIAR FRANZ JOSEF
MICAH WRIGHT / GETTY IMAGES
Tras una aproximación en helicóptero, las caminatas sobre el hielo duran entre 3 y 4 h. Existe la opción de pasar la noche en un campamento.
emocionantes del viaje. Las empresas que organizan estas salidas suelen ofrecer también vuelos en helicóptero sobre los glaciares.
Regresamos a la costa oriental para vivir otra jornada inolvidable en la pequeña Kaikoura. Protegidos del frío por gruesos neoprenos, una lancha rápida nos conduce hasta dar con un grupo de delfines de Fitzroy. Los motores
callan y el guía nos anima a sumergirnos. Algunos lobos marinos se acercan curiosos. El frío corta la respiración, pero toda sensación se olvida cuando decenas de delfines juegan a nuestro alrededor. Unas millas mar adentro, en la sima abisal de Kaikoura, biólogos expertos estudian los calamares gigantes, que pueden sobrepasar los 12 m de longitud, y también los cachalotes que los devoran.
Contemplamos un último anochecer en el Pacífico austral. A pesar de la idea de que el primer europeo que vio las islas de Nueva Zelanda fue Abel Tasman en 1642, el español Juan Fernández ya las había avistado en 1576. Frente a este mar oscuro lleno de seres colosales y una belleza que deja sin aliento, rendimos un silencioso homenaje a aquel explorador que llegó hasta un confín del planeta tan maravilloso. ❚
La catedral de Lausana vista desde el puente Charles Bessières.
EXPOSICIONES
NUEVO BARRIO DE ARTE EN LAUSANA
Plateforme 10 reunirá los mejores museos de la ciudad suiza junto a una oferta lúdica.
FOTOGRAFÍAS: SHUTTERSTOCK; GIORGIO SKORY / HERMITAGE LAUSANNE
E
l pasado mes de octubre se abrió al público la primera fase de Plateforme 10, el nuevo Barrio del Arte de Lausana. Cuando se concluya en 2021 reunirá el Museo Cantonal de Bellas Artes (MCB-A), el Museo Elysèe de Fotografía, el MUDAC de Arte Contemporáneo y las Fundaciones de Toms Pauli y Felix Vallatton. El MCB-A ha sido el primero en instalarse y lo ha hecho con la muestra inaugural Atlas, cartografía de donaciones, 349 obras de su colección permanente, con piezas de Rodin, Klee o Balthus. En febrero toma el relevo Viena 1900: Klimt, Schiele y Kokoschka. La Fundación Hermitage, en Lausana desde 1984, abarca del barroco al surrealismo. De sus muros cuelgan obras de Tiepolo, Boudin, Vuillard, Degas, Valadon, Braque o Magritte. Hasta fin
de año acoge Klee, Picasso, Giacometti, a la que seguirá Canadá impresionista, 100 pinturas de 35 maestros canadienses, en colaboración con museos de Ottawa. Como broche, el Museo de Arte de Pully (a 8 km de Lausana) exhibe París en fiesta: Dufy, Lautrec, Matisse, hasta mayo de 2020.
EL HERMITAGE DE LAUSANA Bailarinas descansando, pintado por Edgar Degas en 1898, forma parte de la colección de este museo. ■ lausanne-tourisme.ch
LA ANTÁRTIDA
SRI LANKA
PIONEROS EN EL HIELO
LA PERLA DEL OCÉANO ÍNDICO
El libro de Javier Cacho, autor de la trilogía Los héroes de la conquista de los Polos, trata sobre los primeros viajes a la Antártida. Hasta el siglo XIX solo cazadores de focas y ballenas y navegantes se habían aventurado a rozar las islas externas de la Península Antártica. Pero no fue hasta el final de aquel siglo cuando algunas expediciones avanzaron con trineos de perrossobrelainfinitamesetade hieloynieve,dandopasoaotros viajes y misiones científicas.
La nueva DK Guía Visual de Sri Lankacuentaconilustraciones y planos 3D que enriquecen la visión sobre este país asiático. Suscapítulosdestacanlacapital Colombo, la Costa Occidental, las Tierras Altas en el centro de la isla, el Triángulo Cultural conlasruinasdeAnuradhapura y Polonnaruwa y la ciudad de Kandy–todasPatrimoniodela Humanidad–oJaffnaylaregión del norte. Incluye datos sobre hoteles, restaurantes, mercados y actividades al aire libre.
■ Héroes de
la Antártida. Javier Cacho. Fórcola Ediciones. 355 págs. 23,50 €
SOBRE 4 RUEDAS
50 RUTAS EN FURGONETA Unlibropensadopararecorrer España por libre en furgoneta o autocaravana, llegando a lugares emblemáticos y a otros más recónditos. El tercer título de la colección Nómadas de GeoPlaneta explora esta forma de viajar, que permite organizar trayectos con absoluta libertad y disfrutar de los paisajesylugaressindepender ender de los alojamientos, ni d de los restaurantes. La guía offrece 50 itinerarios que cubren n todo el territorio nacional, dessde la Costa da Morte gallegaa a las playasgaditanas,elvallee extremeñodelJerteolasplayaas con palmeras de Valencia.
■ Viajarr por libre e. Pedro Maadera. GeoPlane eta. 304 págss. 25€
■ Sri Lanka. Varios autores Editorial DK. 287 págs. 29,95 €
BARCELONA
De Maillol a Horvat La sala Espais Volart de la Fundació Vila Casas presenta Maillol-Horvat, una original exposición de doble autoría. La muestra ofrece un diálogo entre 18 terracotas del escultor Aristide Maillol (Banyuls de la Marenda, 1861-1944) y 59imágenesdelfotógrafode modaFrankHorvat(Abbazia, 1928), quien se planteó retratar las estatuillas como si fuesen modelos.
■ www.fundaciovilacasas.com
LIBROS Y ARTE
OTRA GRECIA
ÁFRICA
LA REGIÓN DE MACEDONIA
CRÓNICAS PERSONALES
La Grecia del norte, la que escapa al tópico de los visitantes que recorren el sur del país y sus islas, es un territorio de rico legado. Allí se extiende la Macedonia griega, una región donde se solapan los trazos del legado heleno, romano, bizantino, otomano y judío. La periodista Marta Monedero relata su travesía por este territorio, narrando vivencias y encuentros que le ayudaron a conocer un poco más a los griegos arraigados en esta región.
Alberto Moravia (1907-1990), uno de los autores italianos más prolíficos en el género de la literatura de viajes, puso rumbo a África en numerosas ocasiones. Este libro recopila 38 crónicas, la mayoría publicadas en la sección de cultura del Corriere della Sera. Por sus páginas desfilan escenas apasionadas, datos antropológicos y aventuras en paisajes dramáticos, junto a reflexiones que pueden llegar a poner en tela de juicio a Europa y su cultura.
■ La otra
Grecia. Marta Monedero. La Línea del Horizonte. 181 págs. 19 €
FOTOGRAFÍA
■ ¿De qué
tribu eres? Alberto Moravia. Altamarea. 23o págs. 18,90 €
UN MAPA SINGULAR
GUÍA URBANA
LUGARES QUE NO EXISTEN
REDESCUBRIR TOLEDO
En la era de Google Maps, cuando todo parece haber sido fotografiado desde el cielo, aún quedan lugares en el mundo que no aparecen en los mapas. El inglés Alastair Bonnett, profesor de Geografía en la Universidad de Newcastle, compagina la actividad académica con su faceta de escritor. Su último libro, el singular Lugares sin mapa, descubre algunos de estos enclaves. Rincones fantasmagóricos como los cementerios habitados en El Cairo, ocultos como el Jerusalén subterráneo o nuevas islas que emergen con el deshielo del golfo escandinavo de Botnia.
Esta guía de Toledo de Total Urban presenta datos actualizados y una selección rigurosa del patrimonio histórico-artístico de la ciudad manchega. Propone una decena de itinerarios, desde el Alcázar a la Catedral y calles aledañas; una ruta entre conventos, iglesias y palacios; el barrio judío; las puertas, puentes y murallas medievales; y varios paseos extramuros. La obra, que incluye un plano desplegable, se completaconapartadossobre historia, arte, gastronomía, fiestas y artesanías, y un capítulo con datos prácticos sobre alojamientos y restaurantes.
■ Lugares
sin mapa. Alastair Bonnett. Blackie Books. 247 págs. 19,95 €
■ Toledo.
Pascual Izquierdo. Anaya Touring. 211 págs. 16,50 €
Unamirada al pasado y al presentedelaIndia El fotógrafo y blogger de moda estadounidense Scott Schuman ha viajado a la India en numerosas ocasiones con el fin de capturar escenas cotidianas, tanto de la India tradicional como de la más reciente. El abanico de imágenes de Schuman incluye personas de todas las edades y condiciones, desde niños a abuelos, trabajadores, bailarines, transexuales, luchadores, surfistas, amantes de la moda... Por sus páginas de gran formato desfilan escenas en desiertos, cerca del mar o en mercados, campos de críquet y villas residenciales de ciudades como Delhi,Jaipur,PushkaroMumbai. Esta monografía es la primera
c Hombre fumando en
chilum. Ciudad de Balotra.
f Camello engalanado
en Pushkar, Rajastán.
d Una calle de Varanasi,
Uttar Pradesh.
d Schuman de h para Taschen h y muestra su estilo único, mezcla de fotoperiodismo, moda y una gran empatía con los protagonistas de las imágenes.
■ India. Scott Schuman.
Editorial Taschen. 295 págs. 38 x 27 cm. 60 €.
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ISLA DE DELOS GRECIA ESTA PEQUEÑA ISLA CÍCLADA FUE UNO DE LOS LUGARES MÁS SAGRADOS DE LA ANTIGUA GRECIA. LA VISITA A SUS IMPRESIONANTES VESTIGIOS PERMITE IMAGINAR EL ESPLENDOR QUE ALCANZÓ ESTE RINCÓN DEL MAR EGEO.
ALBUM
1904
Delos, la cuna de Apo lo, fue uno de los lugares más sagra dos de la Antigua Grecia. Los pere grinos acudían desde los cuatro puntos cardinales para visitar el san tuario del dios de la armonía, la be lleza y la curación. Las primeras ex cavaciones de 1873 y una segunda fase en 1904, además de sacar a la luz importantes vestigios, también atrajeron a los primeros turistas. Es tos recorrían la isla a sus anchas, co mo se aprecia en la imagen. El san tuario de Apolo estaba rodeado por villas espléndidas, templos dedica dos a otras divinidades, un teatro para 5000 espectadores y un esta dio, sede de los juegos en honor del dios. Un camino protegido por nue ve leones de mármol lo conectaba con el lago sagrado, hoy seco.
AGE FOTOSTOCK
2019
Ya no está permitido pernoctar en Delos. Los turistas lle gan en barco desde la vecina Mikonos –en verano, también de Naxos y Pa ros– para visitar la isla durante el día. Acceden por la misma senda que re corrían los peregrinos, ahora prote gida por copias de los felinos divinos. El museo de la isla exhibe cinco de las esculturas originales; una sexta preside el Arsenal de Venecia. Re correr las maravillas que permane cen en pie en la deshabitada y pe queña Delos ayuda a imaginar cómo era la ciudad en su época de esplen dor. Se recomienda subir por las la deras del monte Cintio, cubiertas de vestigios, para admirar el conjunto. El Museo Arqueológico de Atenas también muestra restos de esta isla Patrimonio de la Humanidad (1990).
RITMO GLOBAL EVENTOS, MARCAS Y PUBLICIDAD Solgar se suma al Reto Pelayo Vida El fabricante de complementos alimenticios premium Solgar y la yogui televisiva Xuan Lan han colaborado en la preparación de seis mujeres vencedoras de un cáncer de mama, elegidas para afrontar el Reto Pelayo Vida 2019, demostrando que para ellas no existen los limites físicos. El objetivo este año era acompañarlas en la ascensión al Nevado Sajama, la montaña más alta de Bolivia (6542 m). www.solgar-oficial.es
Avances en la réplica de la cueva de Risco Caído en Gran Canaria La reproducción a escala de este santuario de los primitivos canarios podrá visitarse, a finales de año, en el centro de interpretación del Paisaje Cultural Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria, en el municipio de Artenara. Esta cueva-templo fue declarada en 2019 Patrimonio de la Unesco. www.grancanaria.com
Festival de magia en León
Galicia apuesta por potenciar iniciativas de turismo familiar
La capital leonesa y su provincia se llenarán esta Navidad de arte e ilusión. Del 25 al 31 de diciembre, se celebra el XVI Festival Internacional Vive la Magia, que llenará teatros, plazas, monumentos y calles con más de 500 acontecimientos para todos los públicos.
Clúster Turismo de Galicia es una asociación integrada por 72 empresas del sector que trabajan de forma conjunta para promover el turismo en tierras gallegas. Su última iniciativa, vigente hasta el 31 de diciembre de 2019, va dirigida a los viajes en familia. La propuesta consiste en que, por cada dos adultos, un menor de hasta 12 años pueda alojarse gratis en toda Galicia. www.galicia
www.leonvivelamagia.es
destinofamiliar.com
Valencia, un turismo diferente
Park Piolets, dormir entre montañas
La plataforma digital Experiencias Comunitat Valenciana (www.experienciacv.es) está pensada para viajeros que buscan propuestas originales. Se puede elegir entre viajes de aventura, cuturales, gastronómicos o de enoturismo. www.
En la andorrana Soldeu, al pie de la estación Grandvalira, el Park Piolets Mountain Hotel & Spa es un lugar idóneo para disfrutar del wellness y de actividades en la naturaleza. La gastronomía es otro aspecto destacado de este alojamiento gracias a sus dos restaurantes. www.parkpiolets.com
comunitatvalenciana.com
Muy fans de los documentales
PRÓXIMO NÚMERO
ANTÁRTIDA
Viajar al continente blanco implica adentrarse en un mundo de hielo regido por la naturaleza. Navegar entre icebergs, ballenas, focas y pingüinos es una experiencia única.
REPÚBLICA DOMINICANA
Además de playa y sol, este destino caribeño tiene mucho que ofrecer. Este viaje por sus enclaves de litoral y de interior nos descubre la República Dominicana desconocida.
ROMA
SRI LANKA
OMÁN
MALTA
La ciudad eterna deslumbra por muchas veces que se visite. Sus barrios son un alegre compendio de vestigios imperiales, iglesias barrocas, plazas con mercados y comercios de moda.
El país del incienso es el que alberga más contrastes de la península Arábiga. Dunas, oasis en los que es posible bañarse, bosques, fondos de coral y zocos para perderse.
Esta isla del Índico con forma de lágrima alberga una gran diversidad de paisajes, desde colinas tapizadas de campos de té y templos budistas hasta playas de arenas doradas.
Las tres islas de este archipiélago situado al sur de Sicilia llevan siglos fascinando por su legado medieval, sus rincones marinos y sus pueblos de herencia oriental.
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