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UN REFUGIO DE CALMA DE LOS ANDES A LA AMAZONIA UN GRAN VIAJE POR EL QUEBEC UNA FRANCIA DE CUENTO EL MEJOR SAFARI DEL PLANETA
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Un cambio. Eso es lo que necesita el cambio climĂĄtico. Ya suministramos la energĂa equivalente al consumo de casi 3 millones de hogares gracias a viento, agua y sol.
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SUMARIO
NÚMERO 234 / Año XX
TANZANIA. Pág. 80
ALSACIA
AUTORES
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SERGIO DELGADO Escritor y profesor de la Universidad Paris-Est Créteil. Viaja a Estrasburgo con frecuencia. PATRICIA ALMARCEGUI Escritora de diversos libros de viajes, ensayista y especialista en Oriente Medio, reside en Menorca. DAVID ESCRIBANO Periodista de viajes, quedó fascinado con los castillos, los acantilados y las montañas del norte de Gales. XABIER BAÑUELOS Periodista especializado en viajes, programador y guía. Ha recorrido a fondo los parques de Tanzania. HALLDOR COLANGELO Guía turístico, educador y periodista afincado en la ciudad de Toronto (Canadá) desde 2001. VALENTÍ ZAPATER Fotógrafo y redactor enfocado en la transformación social, vivió en Ecuador un año.
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La ruta por esta región francesa de raíces alemanas, enmarcada por los montes Vosgos y el valle del Rin, empieza en Estrasburgo.
MENORCA
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58
La isla balear deslumbra por sus playas escondidas entre pinos, sus cabos acantilados y sus yacimientos talayóticos.
GALES
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72
El recorrido por el montañoso parque de Snowdonia y el anillo de fortalezas del norte nos descubre una asombrosa tierra de leyenda.
TANZANIA
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80
El safari por Ngorongoro, Serengeti, Tarangire, Manyara y el volcán Lengai constituye uno de los viajes más extraordinarios del planeta.
CANADÁ
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El río San Lorenzo vertebra este recorrido desde la ciudad de Quebec a través de bosques inmensos y bahías donde se avistan ballenas.
ECUADOR
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La Avenida de los Volcanes y la selva amazónica muestran la increíble diversidad de paisajes y culturas que atesora este país.
EN PORTADA: Faro de Twr Mawr, en la isla de Anglesey (Gales). Fotografía de Alan Novelli/Getty Images.
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SUMARIO Director
Josan Ruiz
Dirección de Arte Jefa de Redacción Redacción Maquetación Tratamiento de la imagen Coordinación editorial Editora adjunta a la Redacción
Joan Carles Magrià Sandra Martín Asun Luján Joan Seguí Sergi Gual Sandra Domènech Guiomar Huguet
REDACCIÓN
Av. Diagonal, 189. 08018 Barcelona (España) Tel. 934 157 374. E-mail: viajesng@rba.es Colaboradores externos
Nuria Puentes, Aida Etxeberria, Lys Moya, Inma Martín (edición gráfica). Eosgis (cartografía). WEB Y CONTENIDOS DIGITALES VIAJES NG
www.viajesng.es Director Javier Zori del Amo
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EXPERIENCIAS
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El volcán Semeru y sus cascadas (Java) • Casas de músicos universales • Museos y centros espaciales • Bañarse en una poza del Pirineo.
EL CAMINO INGLÉS A SANTIAGO
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Pueblos acunados por rías y bosques brumosos enmarcan la ruta del Ferrol a Compostela, la senda que seguían los peregrinos que llegaban por mar.
HAMBURGO
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De carácter cosmopolita y alternativo, esta antigua ciudad portuaria propone una de las escapadas más estimulantes del norte de Alemania.
MONTENEGRO
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El pequeño país de los Balcanes alberga multitud de atractivos, desde la bahía de Kotor hasta los lagos y bosques del Parque Nacional de Durmitor.
RIBERA DEL DUERO
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La tradición vinícola impregna el paisaje y los pueblos de esta comarca vertebrada por el Duero y encajada entre Burgos, Soria, Segovia y Valladolid.
www.rbapublicidad.com Director General José Luis Puigdengolas Directora de Marketing Publicitario Gloria Pont Director de Servicios Comerciales Serafín González Directora Comercial Digital Arantxa del Pozo Directora de Publicidad Digital Alicia Cortés Jefe de Publicidad Digital y Trafficking Iván Lorente MADRID
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LIBROS Y ARTE
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Printed in Spain-Impreso en España. Edición 11/2019
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Difusión controlada por
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Kimberly Connaghan Publisher & Vicepresident, Global Media George W. Stone Editor in Chief Hannah Tak Design Director Anne Farrar Director of Photography Andrew Nelson Editorial Projects Director Amy Alipio Senior Editor Brooke Sabin Associate Editor Leigh V. Borghesani Deputy Art Director Starlight Williams Research Editor Amy Kolczak, Cindy Leitner, Mary Beth Oelkers-Keegan Copydesk Copyright © 2019 National Geographic Partners, LLC. All rights reserved. National Geographic Traveler and the Yellow Border Design are registered trademarks of National Geographic Society and used under license.
EXPERIENCIAS
GTRES
La Cité de l'Espace en Toulouse, Francia.
MUSEOS DEL ESPACIO
VIAJAR MÁS ALLÁ DE LAS ESTRELLAS Un recorrido por el Universo visitando museos y centros espaciales del mundo.
E
n 2019 se conmemoran 50 años del aterrizaje del Apolo 11 sobre la Luna, cuando el astronauta Neil Armstrong pronunció su mítica frase: «un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad». La efeméride puede ser un aliciente para descubrir museos donde se explica la evolución de la Tierra, se mira al espacio exterior o se acerca la ciencia a los más pequeños. Su visita es una oportunidad para abrir la mente más allá de lo conocido, y también para vivir sensaciones únicas como la ingravidez en el espacio. Este año, la mayoría incluyen exposiciones conmemorativas del alunizaje del Apolo 11, cuyo módulo se expone en el Museo del Espacio de Washington. Asimismo, centros espaciales de Estados Unidos proponen visitas a sus instalaciones, renovadas para la ocasión. ❚
Nuestra selección... CITÉ DE L'ESPACE
MIRAIKAN DE TOKIO
De Toulouse al cosmos
Las fronteras de la Tierra
CENTRO KENNEDY FLORIDA
SPACE FLAGSTAFF
Su museo acoge exposiciones interactivas, documentos y réplicas de cohetes. Organiza charlas con astronautas.
En este centro de Arizona se preparó a los integrantes del Apolo 11. El visitante puede emular su entrenamiento.
Recorre la historia de las misiones espaciales y propone experimentar la ingravidez.
Despegue del Apolo 11
Esta exposición permanente versa sobre al espacio, el sistema solar y la vida en la Tierra.
Sentirse un astronauta
SHANGHAI MIRA AL CIELO
COSMOCAIXA BARCELONA
El mayor museo del mundo dedicado a la exploración del Universo incluye un planetario.
Este espacio interactivo descubre el cosmos y su evolución desde el Big Bang.
Ciencia y tecnología
Nueva Sala del Universo
CENTRO ESPACIAL JOHNSON
PLANET ESPACE PARÍS
Se puede visitar el centro de control restaurado desde el que se dirigió el Apolo 11.
Incluye Planete Pilot, una zona de simulaciones espaciales pensada para niños.
Llamando a Houston...
Museo del Aire y Espacio
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Opinión clientes
EXPERIENCIAS
INDONESIA
EL TECHO DE JAVA
MALTHE ZIMAKOFF
E
l volcán Semeru (3676 m) es la cumbre más alta de Java. Su nombre deriva del mítico Monte Meru, eje del mundo para el hinduismo. El cono se alza dominante sobre su reino de lava y frondosa vegetación. Al sur, las cataratas Tumpak Sewu se desploman por una pared semicircular de 120 m. Cuando se llega a este paraje temprano –es lo ideal– a menudo lo envuelve una neblina fantasmagórica y se oye cantar a las aves. La vista de las cascadas con el Semeru al fondo puede admirarse desde miradores y escalinatas talladas en las laderas. ❚
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EXPERIENCIAS
VIAJES CULTURALES
EL HOGAR DE LOS MÚSICOS La visita a las casas-museo de los grandes compositores nos permiten conocer los lugares donde forjaron su vocación y sus obras maestras. SALZBURGO, AUSTRIA CASA NATAL DE MOZART
En el número 9 de la Getreidegasse, hoy la calle más bonita de la ciudad, nacía en 1756 Wolfgang Amadeus Mozart, un niño prodigio de la música. En las estancias de su casa-museo se pueden ver objetos personales e instrumentos con los que tocó sus primeras notas. En 1773 la familia se trasladó a una mansión más grande de la ciudad que hoy acoge el Mozarteum, la fundación que gestiona su obra. ZELAZOWA WOLA, POLONIA
EL MUNDO RURAL DE FRÉDÉRIC CHOPIN
El pintoresco paisaje que envuelve la aldea de Zelazowa Wola (60 km al oeste de Varsovia), con sus colinas y lagos, fue el lugar de juegos del niño Frédéric Chopin (1810-1849) y la inspiración para las primeras composiciones del genial músico romántico. La residencia, rodeada por un extenso parque, era propiedad de un conde, cuyo mecenazgo ayudó en la educación del músico. SANT'AGATA DI VILLANOVA, ITALIA
FOTOGRAFÍAS: AGE FOTOSTOCK
EL REFUGIO DE GIUSEPPE VERDI
Verdi nació en 1813 en una humilde casa de campo de Roncole que sus padres regentaban como hostería y que hoy es un museo. Sin embargo, siempre consideró su refugio de adulto Villa Verdi –fotografía–, en Sant'Agata, a 5 km de Busseto, pueblo donde discurrió su adolescencia. La Ruta de Verdi recorre esos y otros enclaves fundamentales en su vida, como Parma y Milán, donde murió.
Precios “desdeâ€? por persona y estancia en habitaciĂłn doble (excepto indicado) y rĂŠgimen publicado, vĂĄlido para determinadas fechas hasta el 30 de septiembre. Incluye: vuelos en clase turista desde Madrid, tasas aĂŠreas y traslados. Regalo de Google Home Mini: vĂĄlido para reservas superiores a 1.000â‚Ź, consulta FRQGLFLRQHV \ SURYHHGRUHV DVRFLDGRV D HVWD SURPRFLyQ 3DJR HQ PHVHV žQDQFLDFLyQ RIUHFLGD SRU )LQDQFLHUD (O &RUWH ,QJOpV ( ) & 6 $ \ VXMHWD D VX DSUREDFLyQ &RQVXOWD FRQGLFLRQHV \ SODQHV GH žQDQFLDFLyQ HQ 9LDMHV (O &RUWH ,QJOpV &RQVXOWD FRQGLFLRQHV 3OD]DV OLPLWDGDV (V XQ SURGXFWR 7RXUPXQGLDO $ VROR DORMDPLHQWR $' DORMDPLHQWR \ GHVD\XQR 03 PHGLD SHQVLyQ & , & 0$ +(5026,//$
Un viaje al paĂs mĂĄs rico del mundo
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Lima - Cusco - Valle Sagrado - Machu Picchu - Puno
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Camino Sagrado a Machu Picchu
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Aventura y Glamping en PerĂş
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12 dĂas | 10 noches
Lima - Cusco - Valle Sagrado - Huayllabamba Pacaymayo - WiĂąay Wayna - Machu Picchu
Lima - Trujillo - Chiclayo - Chachapoyas
Lima - Cusco - Pincopata - Soray - Machu Picchu Valle Sagrado
Hoteles 3*, 4* y campamento
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EXPERIENCIAS
GETTY IMAGES
Las Basses del Codó, próximas a Coll de Nargó (Lérida).
RINCONES DE MONTAÑA
NADAR EN AGUA DULCE El final del verano invita a realizar excursiones junto al curso de los ríos, disfrutando de la naturaleza y de baños inolvidables.
L
as piscinas más extraordinarias no tienen dueño y rara vez muestran ángulos rectos. No son receptáculos artificiales diseñados para contener agua, sino que es la propia agua, con su continuo fluir, quien genera sus formas y las llena. Para mantener su transparencia y reducir las bacterias no se precisa cloro, bromo, oxígeno líquido o electrólisis salina. De eso ya se cuidan las gravas y arenas del lecho fluvial, las plantas y, sobre todo, el movimiento del agua, que corre y apenas se estanca.
La vegetación pone su orla de vida y verdor a estas arterias acuáticas con todas las formas y texturas imaginables, en un diálogo incesante con las rocas y la tierra. El agua garantiza la presencia de animales, como las aves, tan gratas de ver o escuchar. Una poza cambia con las lluvias y las estaciones, dando así la razón a Heráclito cuando afirmaba que no podemos bañarnos dos veces en el mismo río, pues ni él ni nosotros seremos los mismos. A la orilla del agua podemos sentir que basta relajarse
para que empiecen a suceder cosas. El recuerdo de esa experiencia nos puede acompañar durante décadas. El terreno por donde el río brota o discurre –calizo, granítico, volcánico...– influye incluso en el caudal. Sea cual sea al que se acuda, resulta esencial preservar la pureza del paraje. Por esa misma razón, en muchos de estos enclaves se limita ya el acceso de vehículos en verano, como ocurre por ejemplo en las Basses del Codó que forma el río Valldarques cerca de Coll de Nargó (en la imagen). ❚
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Túnel de San Adrián
Parque Natural de Aralar
Mercado de Ordizia
tación y Degustación de Idiazabal y Ordizia realizan catas y maridajes con txakoli, sidra y queso. No te pierdas el mercado de Ordizia, que se celebra todos los miércoles y es el más antiguo e importante del País Vasco.
E
n el corazón del País Vasco se encuentra la región de las Basque Highlands, conocida como Goierri. Su naturaleza, gastronomía tradicional y cultura sorprenden a los visitantes que se acercan a conocer el auténtico País Vasco. Desde 2015, es Destino Europeo de Excelencia, galardón de la Unión Europea por su apuesta en el desarrollo turístico sostenible. Beasain, Ordizia y Lazkao son las localidades más populares de esta comarca, formada por 19 municipios. Su cercanía a Donostia-San Sebastián, Bilbao y Vitoria-Gasteiz, su
Conjunto Monumental de Igartza-Beasain
gran oferta de alojamientos y restaurantes y la autenticidad del destino lo convierten en un lugar ideal para una escapada de entre 3 y 5 días. TERRITORIO IDIAZABAL El queso Idiazabal, con Denominación de Origen y numerosos premios internacionales, ha hecho famosa la región. Elaborado con leche cruda de oveja de raza Latxa, sigue el mismo método de elaboración artesanal que siglos atrás. Podrás visitar las txabolas de los pastores en las montañas, las queserías, los Centros de Interpre-
PURA NATURALEZA Disfruta de los Parques Naturales de Aizkorri-Aratz y Aralar y de sus centros de interpretación donde te informarán de las actividades a realizar: senderismo, escalada, BTT, carriles bici, un parque de aventura... Hay dos magníficas rutas para el senderismo: la Ruta del Queso y la Vía Verde, recomendada para familias. Por el Goierri transcurre el Camino de Santiago del interior, que se convierte en Camino Real a su paso por esta comarca: el túnel de San Adrián y las montañas de las Basque Highlands hacen de esta etapa una de las más espectaculares de todo el Camino.
www.goierriturismo.com
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El rito centenario del botafumeiro, en la catedral compostelana.
DE FERROL A COMPOSTELA
EL CAMINO INGLÉS Pueblos acunados por rías y bosques brumosos marcan la ruta de los peregrinos que antaño llegaban a Galicia por mar.
E
n ningún camino como en el llamado Inglés se percibe con tanta intensidad el mar. Por una parte en sentido general, ya que a través de él arribaron en el pasado, en singladuras no exentas de riesgo, peregrinos británicos, irlandeses, flamencos, germanos o nórdicos; por otra, dado que las primeras jornadas a pie discurren junto al golfo Ártabro, esa gran bahía gallega receptora de cuatro rías. El Camino Inglés dibuja dos ramales que comienzan respectivamente en A Coruña, «la Marineda» de Emilia Pardo Bazán, con sus blancas galerías y la milenaria Torre de Hércules, y en Ferrol, plaza ilustrada que, en palabras de Torrente Ballester, tuvo la habilidad de ensamblarse en un país mágico. El reciente éxito de este itinerario –en 2018 recorrido por más de 14.000 peregrinos– se explica de entrada por la suavidad de su perfil,
sinengorrososobstáculos,anoserel escalón desde la comarca de As Mariñas a la Terra de Ordes. Además, comparándoloconlasgrandesrutas jacobeas, es más corto: bastan tres díasparacompletarlavariantecoruñesa (73 km) y cinco o seis para laferrolana(112km).Peseaello,este Camino está repleto de atractivos paisajísticosydepatrimonio,atravesando comarcas tan diversas como Ferrolterra, Eume, As Mariñas, y las TerrasdeOrdesySantiago. En la Edad Media, A Coruña ejerció un monopolio en el tráfico marítimo de peregrinos y su rada llegó a recibir docenas de navíos a la vez. Cuando el peregrino William Wey pasó por la ciudad en 1456, dejó constancia de hasta 84 barcos, muchos de ellos ingleses. A inicios del mismo siglo también había hecho la ruta Margery Kempe, la primera peregrina inglesa que publicó un relato sobre su travesía.
UN LITORAL MÁGICO
La costa de Ferrol es legendaria por su belleza. El municipio acoge hasta 7 playas, entre ellas las arenosas Doniños y San Xurxo, o la rocosa Sartaña, en la fotografía.
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BASTIONES DE FERROL Las fortalezas de San Felipe y La Palma resguardaban el acceso por mar a Ferrol, punto de llegada del Camino Inglés a la Península.
nueva cita con Santiago ensutemploparroquialrománico. A escasa distancia se halla la excolegiata de Santa María deCambre,tambiénrománicaycon una girola que custodia una hidria supuestamente usada para el vino en el milagro de las Bodas de Caná. En el mismo municipio de Cambre, después de discurrir junto a la iglesia de Santiago de Sigrás y los pazos de Drozo y Ancéis, la ruta
asciende abruptamente hacia los albergues de As Travesas y de Hospital de Bruma, en alusión al fundado en 1140 para los peregrinos, donde la vía coruñesa se une con la procedente de Ferrol. Enelámbitogeográfico,lavariante ferrolana tiene más enjundia. Se recorren tres de los brazos de marquecomponenlasRíasAltas: la ría de Ferrol, más urbanizada e industrial; la de Pontedeume, en la quedesaguaelríoEumetrasatravesar el bosque atlántico costero más relevante de la Europa meridional; y la de Betanzos, con una marisma queprecedeala«ciudaddeloscaballeros»delantiguoReinodeGalicia. En estas tierras se guarda la memoria del linaje de los Andrade y de una figura singular, el conde Fernán BETANZOS. La iglesia de San
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Actualmente, el punto de partida en A Coruña del Camino Inglés está fijado en la iglesia románico-gótica de Santiago, donde se guarda una imagen pétrea del apóstol (siglo xiv) que, como la de la catedral compostelana, en otro tiempo era abrazada por los peregrinos. Tras abandonar la ciudad nos encaminamos a O Burgo donde,alfinal de su paseo marítimo, se tiene una
Francisco acoge la tumba de Fernán de Andrade, decorado con escenas de caza y sostenido por un oso y un jabalí.
GETTY IMAGES
PLAZA DEL OBRADOIRO La fachada y las torres de la catedral compostelana que presiden esta emblemática plaza relucen tras su reciente restauración.
Pérez de Andrade, cuyo monumental sepulcro se halla en la iglesia de San Francisco de Betanzos. Fernán mandó erigir en sus dominios «siete iglesias, siete monasterios y siete puentes en siete ríos caudalosos...», de los que perviven los de Pontedeume, Lambre, Betanzos y Sigüeiro. Al llegar a Ferrol merece una visita el barrio de A Madalena, presidido por la concatedral de San Julián y repleto de galerías y edificios mo-
dernistas. Conviene acceder al recinto de la Armada, con los museos Naval y Exponav, en una ciudad siempre unida a sus astilleros. Bordeando la ría se alcanzan el monasterio de San Martiño do Couto, tierra de pimientos con D.O., los grandes molinos de Xubia y la localidad de Neda, puerto relevante en el medievo y con calle real de soportales, cuyo afamado pan es de una calidad extraordinaria.
Cruzando el largo puente que atraviesa su ría vemos Pontedeume, villa antigua de callejuelas y plazuelas con balconadas, en la que sobresalen el Torreón de los Andrade y la iglesia barroca de Santiago. El caminante bordea Miño y su gran arenal y cruza el Ponte do Porco, que luce el jabalí emblema de los Andrade y guía hacia la villa de Betanzos, el conjunto histórico más representativo del Camino Inglés. Además de sus iglesias góticas de Santiago, Santa María do Azogue y San Francisco, todas panteón de la nobleza medieval, la ciudad presume de su tortilla que preparan en sus tabernas y restaurantes, acompañada de un vino comarcal elogiado por el influyente enólogo Robert Parker. A la Ilustración decimonónica pertenece O Pasatempo, un hermoso parque creado por los hermanos García Naveira, filántropos indianos. A partir de aquí, el itinerario deja atrás el mar ascendiendo suavemente por As Mariñas, una Reserva de la Biosfera de la Unesco, donde el ambiente es más rural. El Camino Inglés prosigue en la ondulada comarca de Terra de Ordes, corazón de la provincia de A Coruña y famosa por sus grelos. En ella se suceden núcleos como A Rúa o Calle de Poulo, de topónimos bien expresivos y con parroquia jacobea, y Sigüeiro, población con un Centro de Documentación sobre la ruta. A escasos 14 km, Santiago de Compostela aguarda paciente a los peregrinos llegados del norte que, antes de entrar en la ciudad y alcanzar la catedral por la fachada de Acibechería, reposarán en un sombreado robledal. ❚ Antón Pombo INFORMACIÓN. Los aeropuertos más
próximos a la ruta son los de A Coruña y Santiago de Compostela. www.turismo.gal
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SUMÉRGETE Y PARTICIPA EN EL CONCURSO FOTOGRÁFICO DE RBA EN NATIONAL GEOGRAPHIC Y LLÉVATE LOS MEJORES RELOJES SUMERGIBLES El concurso H2Ocean que convoca RBA, licenciataria de National Geographic en España, está patrocinado por Prospex #DiscoverYourPlanet de Seiko, una campaña que anima a las personas a explorar el planeta, a descubrir las maravillas de nuestros océanos y a tomar conciencia de la importancia de su conservación. Durante la acción #DiscoverYourPlanet de Prospex nos acompañará Fabien Cousteau, nuestro embajador y líder del Instituto Educativo Centro de Aprendizaje Oceánico, una organización que vela por el desarrollo de iniciativas globales destinadas a la preservación de los mares. Seiko dona una parte de los beneficios de la colección Prospex Save The Ocean a esta organización. A través de H2Ocean, descubramos juntos nuestro planeta: #DiscoverYourPlanet.
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CIUDAD DE CANALES
SHUTTERSTOCK
El Ayuntamiento neoclásico se asoma a las animadas orillas del lago Kleiner Alster.
DATO CURIOSO
HAMBURGO Un paseo por la ciudad más dinámica de Alemania, desde sus enclaves históricos y culturales a los más alternativos.
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urante muchos años Hamburgo se autodefinió como la Puerta al Mundo gracias a su poderoso puerto sobre el río Elba por el que desfilaban barcos llegados de los cinco continentes. Eran tiempos de la Liga Hanseática, la asociación comercial y defensiva que revistió de esplendor esta ciudad allá por el siglo xiv. Hoy su puerto es el segundo mayor de Europa después de Rotterdam y, además de ser el alma de la segunda metrópoli de Alemania, es el responsable de su perfil moderno y su elegancia marítima.
Dinámica, creativa y con buen ojo para el business, Hamburgo compite con Berlín por erigirse en la urbe más interesante del país. No le faltan razones. Su conexión histórica con el mundo por la gloria mercantil de la que gozó en el pasado le proporciona una mentalidad abierta y cosmopolita que, sin embargo, no pierde de vista el gusto por la tradición, los hitos monumentales y el bagaje cultural. La ciudad conocida como la Dama del Norte es un bello exponente de arquitecturas y también un laboratorio de ideas en el
The Beatles en Hamburgo En el barrio de Sankt Pauli, centro de la movida en Hamburgo con sus neones, grafitis y bares de música, se puede seguir la huella de The Beatles. En la Reeperbahn, la antigua «calle del pecado», el grupo de Liverpool llegó a tocar hasta 93 noches sin descanso cuando aún eran unos jóvenes desconocidos. ■ www.hamburg-travel.com
ACI
LA DAMA DEL NORTE
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OCIO EN SANKT PAULI
que comprobar por dónde soplan los vientos urbanos del siglo xxi. El centro histórico, recostado sobre el lago Alster, es el mejor punto de partida para explorar los atractivos de esta ciudad que se vio obligada a renacer de sus cenizas en varias ocasiones. Devastada por el gran incendio de 1842 y, más tarde, por las bombas de la Segunda Guerra Mundial, precisó una re-
La Spielbudenplatz es una especie de rambla repleta de bares, teatros y restaurantes. Aquí se situaba el «barrio rojo» de Hamburgo.
construcción larga que inyectara una reafirmación de su antiguo poder. Lo logró con el Ayuntamiento (Rathaus), coronado por 20 estatuas del Káiser, y con la belleza barroca de las calles circundantes, donde destacan la iglesia-faro de Sankt Michaelis y los bulevares de Mönckebergstrasse, Spitalerstrasse y Neue Wall.
Conviene pasear por estas arterias donde late el Hamburgo más exclusivo. Curiosear en los escaparates de la refinada Jungfernstieg donde antaño las familias burguesas paseaban a sus hijas solteras. Perderse por el laberinto de casas elegantes para después salir a la luz del lago y, ahora que el clima se mantiene agradable, bordearlo a la sombra de sus parques arbolados. La siguiente parada es la Speicherstadt, una suerte de Venecia postindustrial situada en lo que históricamente fue una zona de almacenes. Hamburgo ha sido capaz de reciclar su telaraña de hangares derruidos en un encantador rincón con canales, torreones de SPEICHERSTADT. La antaño llamada
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Ciudad de las Especias está surcada por un laberinto de canales que pueden recorrerse en barco.
Turismo de Galicia
BICICLETA DE MONTAÑA
Una forma única de conocer Galicia Galicia cuenta con cuatro centros BTT con más de 600 km de recorridos señalizados para practicar el mountain bike en todos los niveles de exigencia. Un centro BTT es un espacio al aire libre, diseñado y preparado para usuarios de la bicicleta todo terreno (BTT), que combina la práctica deportiva con el disfrute del variado medio natural de Galicia. En torno a cada centro BTT de Galicia existe una red de rutas
que suman más de 100 km de circuitos con diferentes niveles de dificultad y trayectos perfectamente señalizados. Todos los centros BTT de Galicia disponen de un punto de acogida que ofrece servicios para la bicicleta y que también facilita información turística. Los centros cuentan además con una zona de aparcamiento, puntos de lavado de bicicletas, servicios y duchas, así como alquiler de bicicletas.
4 centros BTT en plena naturaleza
COMARCA DE O SALNÉS El punto de acogida se localiza en el Campo de Golf de Meis, a 15 km de Pontevedra y 75 de Santiago. Esta hermosa comarca es conocida por sus playas de fina arena blanca, el vino albariño y los variados mariscos de gran calidad.
PORTAS DE GALICIA Este Centro se encuentra en plena frontera entre Galicia, Portugal y Castilla-León. Doce recorridos, que suman en conjunto 244 km, permiten conocer los municipios de A Gudiña,A Mezquita, Riós,Viana do Bolo y Vilariño de Conso.
SERRA DO XURÉS El Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés da nombre a este Centro BTT, que ofrece un total de nueve rutas para bicicleta, entre los municipios de Muíños y Lobios, sumando más de 200 km señalizados.
RIBEIRA SACRA Este centro se encuentra en el cañón del Sil, en el límite de las provincias de Lugo y Ourense. Cinco recorridos circulares y 110 km de diferentes niveles de dificultad permiten conoce una zona candidata a Patrimonio mundial.
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LEGADO PORTUARIO
gótico báltico y fachadas de ladrillo sobre retorcidos callejones. Allí donde hace siglos se amontonaba café, té, tabaco y alfombras orientales, hoy hay edificios de apartamentos y espacios para el ocio y la cultura. Speicherstadt, el mayor complejo de almacenes del mundo, es Patrimonio de la Humanidad. Recorrerlo permite descu-
El barrio de Sankt Pauli reúne un conjunto de edificios del siglo xix que recuerdan el pasado de la ciudad como activo puerto fluvial.
brir cafés y detenerse en museos curiosos como el Miniatur Wunderland, de maquetas en miniatura. En Hamburgo no hay que perderse los barrios alternativos que otorgan carácter a la ciudad. Como Karoline Quarter, a pocos pasos del centro, el hogar de artistas, bohemios y grafiteros que viven
apaciblemente en medio de huertos urbanos, bicicletas y tiendas de discos y ropa de segunda mano. Su distrito vecino, Schanzen, está más orientado al ocio: bares y restaurantes multiétnicos lo convierten en el enclave perfecto para quienes buscan animación. Pero si hay un barrio que sobresale por encima de todos, ese es Sankt Pauli. En sus calles, que son un mapa de neones y bares con la música a todo volumen, se conserva el aire marinero y algo canalla de los años 60. La ruta continúa en la Hafencity, entre el puerto y los viejos almacenes. Se trata del mayor proyecto urbanístico del norte de Europa, MERCADO DEL PESCADO. La antigua
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lonja de Hamburgo, la Fischauktionshalle, ha sido transformada en un popular centro de restauración y ocio.
Señora de Cao © Fundación Wiese
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PERÚ La Ruta Moche T
e imaginas cómo es el país más rico del mundo? No hablamos de dinero, sino de riqueza en historia, en cultura, en gastronomía, en entornos naturales de lo más diversos, en vestigios de antiguas civilizaciones... Así es Perú, el país en el que podrás vivir las experiencias más ricas y extraordinarias que hayas soñado. Recorrer la Ruta Moche, en la costa norte de Perú, es una de estas experiencias que te llevarás para siempre contigo. A través de asombrosos restos arqueológicos, descubrirás la historia de los moche, que vivieron antes que los incas y formaron una de las civilizaciones más avanzadas de América del Sur. Uno de los lugares que, sin duda, más te sorprenderán es Chan Chan, la enorme ciudad de barro que se encuentra en el departamento de La Libertad. Para dejar volar la imaginación y hacerte una idea de cómo vivían estos antiguos pobladores, nada mejor que perderte por sus pasadizos, que conectan plazas, viviendas, templos... y cuyos muros
están decorados con hermosos relieves. Chan Chan es una joya que en 1986 fue reconocida como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco. El Complejo Arqueológico El Brujo, también en La Libertad, es otra parada en la ruta que no debes perderte. Allí podrás conocer la apasionante historia de la Señora de Cao. Su momia fue encontrada en 2005 y tanto sus tatuajes como las riquezas con las que fue enterrada –diademas, coronas y collares de oro, plata, lapislázuli, cuarzo y turquesa– nos “hablan” de su importante rol como gobernante y al frente de ceremonias.
Para más información, entra en:
www.perupaismasrico.com Y no es el único hallazgo que te transportará a tiempos remotos. Otro mausoleo, el del Señor de Sipán, fue descubierto en Lambayeque en 1987, repleto de piezas de oro, plata y piedras preciosas que podrás ver en el Museo Tumbas Reales de Sipán. Considerado un semidiós, junto al soberano fueron enterrados guardianes, mujeres y animales. Pero la Ruta Moche esconde muchas más sorpresas. ¡Vívelas! ¡Y disfrútalas!
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dotado de un carácter futurista. Edificios ultramodernos de arquitectos de renombre conviven con parques, locales comerciales, hoteles y paseos peatonales. Todo se erige flamante junto al Elba en lo que los urbanistas denominan «ciudad del futuro»: aquella que provee residencia, trabajo y ocio. También en la Hafencity encontramos uno de los hitos arquitectónicos de la ciudad: la Filarmónica del Elba, diseñada por los arquitectos Herzog & de Meuron. Como un buque insignia flotando sobre el Elba, el nuevo auditorio – llamado popularmente Elphi–, ha sido la última pieza colocada en el puzle del renovado barrio portuario. Se trata de una virguería con un exterior de vidrio que se eleva sobre el techo de un antiguo almacén de ladrillo y que recrea con su forma el movimiento de las olas. Su interior esconde una sala de conciertos cuya acústica está considerada una de las mejores del mundo. El sonido se propaga con gran pureza gracias a 10.000 placas de fibra de yeso, cada una ELBA DE VANGUARDIA creada con una forma y peso Sobre un antiguo almacén distintos y destinada a ocuse erige la estructura de par una ubicación exacta.El vidrio y metal de la nueva recinto incluye un hotel, un Filarmónica. Alberga dos magníficos museo y 45 apartamentos en auditorios. la parte superior. Inaugurado en 2017, Elphi se alza ya como el nuevo símbolo de Hamburgo. Solo nos queda concluir el recorrido en el mismo puerto, donde pervive la esencia de Hamburgo. Es el momento de contemplar los contenedores gigantes, los agradables paseos por la orilla del río y el trasiego testimonial de su prosperidad centenaria. ❚ Noelia Ferreiro INFORMACIÓN. Desde varias ciudades
españolas hay vuelos directos al aeropuerto de Hamburgo. www.germany.travel/es
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BAHÍA DE KOTOR
Los palacios e iglesias de la marinera Perast, un villa de inspiración veneciana, se asoman a esta icónica bahía de Montenegro.
MEDITERRÁNEO INÉDITO
MONTENEGRO Un viaje desde la bahía de Kotor a las montañas Prokletije a través de los enclaves más bellos de este país balcánico.
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or lo azaroso de su historia, la belleza de este pequeño y montañoso país ha permanecido adormecida durante décadas, aunque hoy su singular y rico atractivo es un secreto a voces y todos los caminos parecen llevar a este confín del mar Adriático.
Desde que el Imperio Romano se dividió en el año 395, esta región de los Balcanes pasó a ser la línea divisoria entre Oriente y Occidente. Montenegro ha sido desde entonces una encrucijada de pueblos y culturas. Romanos, bizantinos, venecianos, serbios y otomanos se
han sucedido en estas tierras, con todo lo positivo y lo conflictivo que eso conlleva. A pesar de su pequeño tamaño, Montenegro es una joya arquitectónica y natural. Empezando por el mayor de sus atractivos: la bahía de Kotor, conocida como «el fiordo más meridional de Europa». Pero este espectacular paraje no es un antiguo valle glaciar, sino el cañón sumergido del río Bokelj, enmarcado por los escarpados Alpes Dináricos. Sus orillas están salpicadas de aldeas medievales como Herceg Novi, cuyo casco antiguo es uno de los mejor preservados y una mues-
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ACTIVIDADES
tra de lo que hallaremos en nuestra ruta más adelante. Siguiendo la estrecha y sinuosa carretera que bordea la bahía, pronto llegamos a Perast. Elegante y serena, la localidad está poblada de antiguos palacios que dejan constancia de su alianza secular con Venecia en el pasado. Dos islotes emergen frente a su paseo marítimo: Gospa od Skrpjela (Nuestra Señora de las Rocas) y Sveti Dorde (San Jorge). El origen del primero lo explica la leyenda de dos hermanos que encontraron una imagen de la Virgen grabada sobre una roca que sobresalía del agua y decidie-
ron erigir allí una iglesia; para ello primero se construyó un islote con rocas y restos de barcos hundidos. Reconstruida tras el terremoto de 1667 que derrumbó la original, la pequeña iglesia es de estilo bizantino, con una cúpula azul que compone una de las postales más bonitas de la zona. La isla de Sveti Dorde, esta sí natural, acoge un monasterio benedictino del siglo xii. Su perfil rodeado de cipreses contrasta con las aguas azules. Kotor, el pueblo que da nombre a la bahía, es Patrimonio de la Humanidad desde 1979. Su aire veneciano es herencia de los 400 años
Tres objetivos naturales ■ Aves. El lago Skadar (370 km2), el
mayor de los Balcanes, reúne una excepcional variedad ornitológica. Se realizan paseos con guías expertos. ■Calas. Desde el islote fortificado
de Sveti Stefan, una ruta senderista de 2 km conduce a Cvrena Glavica, una famosa zona de baño con siete calas de roca y arena rojizas. ■Lagos. El imponente macizo
Durmitor acoge 18 lagos de origen glaciar a los que se puede llegar caminando. El mayor es el Negro, cuyas aguas refleja el pico Medjed (oso).
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Este islote fortificado del mar Adriático está tapizado de adelfas, pinos y olivos que asoman entre las casas de piedra del siglo xv.
FORTALEZA DE SAN JUAN. Este bastión de Kotor fue construido para frenar a los otomanos. Se eleva sobre una colina con vistas de la ciudad.
en los que la Serenísima República dominó estas tierras. Vale la pena perderse entre las callejuelas y plazas que resguardan sus murallas, visitar la catedral de San Trifón y luego subir los 1355 escalones excavados en la montaña que llevan al castillo de San Juan. Los restos de la fortaleza no tienen gran interés, pero las vistas de la bahía desde esta cima merecen cualquier esfuerzo y serán una de las imágenes inolvidables del viaje. Panorámicas cada vez más vertiginosas se obtienen al seguir el camino que asciende al pico más alto del Parque Natural de Lovcen, donde se encuentra el mausoleo de Petar II Petrovi-Njegoš. Considerado uno de los padres de la patria montenegrina, este vládika (príncipe-obispo) gobernó Montenegro entre 1830 y 1851 y es autor, además, de una epopeya titulada La guirnalda de la montaña, emblema de la identidad nacional.
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LA ISLA SVETI STEFAN
No muy lejos de aquí se localiza Cetinje, la capital de Montenegro hasta 1918. Esta ciudad pequeña y tranquila es ahora un símbolo de la historia y cultura del país. Sus calles continúan repletas de embajadas dieciochescas, museos y palacios de la antigua corte. Rumbo hacia el sur, la costa adriática sigue ofreciendo un precioso paisaje montañoso, con playas azul turquesa y pueblos medievales de belleza sosegada y luz mediterránea. Un ejemplo de ello es Budva o su cercana isla de Sveti Stefan. Pegada al continente, antiguamente albergó un pequeño pueblo pesquero que hoy ha pasado a manos privadas para transformarse en un hotel exclusivo. Por algo el poeta inglés lord Byron consideró el litoral de Montenegro como «la más bella fusión entre el mar y la tierra». El interior del país guarda otras joyasnaturales, como el lago Skadar
Visit Finland / Antti Pietikäinen
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FINLANDIA O
toño es una de las mejores épocas del año para viajar a Finlandia y disfrutar del increíble colorido de sus paisajes y de fenómenos naturales que serán difíciles de olvidar. Pero también es una buena ocasión para sumergirse en el acogedor estilo de vida de los finlandeses, sus tradiciones y su deliciosa gastronomía. DOBLE AURORA BOREAL Aunque mucha gente asocia la aurora boreal con el frío y la nieve, lo cierto es que el otoño, junto con la primavera, es la estación en la que este fenómeno es más activo debido a la orientación de la Tierra hacia el Sol. Además, en esta época, las “llamaradas” de luz en el cielo son especialmente espectaculares. Y su reflejo en las aguas de los lagos, que aún no están heladas, crea un hermoso y sorprendente efecto de doble aurora.
EL HOGAR DE PAPÁ NOEL No podemos irnos de Laponia sin visitar en Rovaniemi la cabaña de Papá Noel. Allí, grandes y pequeños son bienvenidos todo el año. Vale la pena hacer un alto en el camino para charlar con este afable personaje, saber cómo se las ingenia para llevar los regalos a todos los rincones del mundo con la ayuda de su reno, Rudolph, y dejarse contagiar de la magia del lugar. PAN DE CENTENO, UN TESORO Y para hacer del viaje una experiencia placentera redonda, nada mejor que degustar la cocina del país, en la que el pan de centeno ocupa un lugar destacado. Por algo fue elegido alimento nacional en 2017, coincidiendo con el centenario de la independencia; y los finlandeses se lo llevan incluso cuando se van de vacaciones. Las patatas con arenque o huevas de pescado y los pasteles de Karelia son otras delicias que no hay que perderse.
Visit Finland / Thomas Kast
EXPLOSIÓN DE ‘RUSKA’ Pero no es el único espectáculo que nos espera. Bosques y páramos se tiñen de ocre, marrones, rojizos, verdes... En Laponia, utilizan una sola palabra, “ruska”, para referirse a la amplia variedad de tonalidades que
adoptan las hojas en otoño. Aunque el momento álgido varía cada año, a finales de septiembre es un buen momento para contemplar este lienzo natural en todo su esplendor.
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PAISAJES DE AGUA
que divide su superficie con Albania. Es la mayor reserva de agua dulce de los Balcanes y un paraíso para los ornitólogos, pues lo habitan unas 270 especies de aves de forma permanente. Además, en sus aguas oscuras y repletas de nenúfares hay islotes sobre los que aún se ven restos de fortificaciones medievales y monasterios. En esta zona se extiende la región vinícola de Crmnica, repleta de bodegas familiares que producen el vranac, el vino autóctono y parte fundamental de la vida montenegrina. Quizás una de las más curiosas sea la bodega Sipcanik, pues ocupa un túnel de 356 m de largo que acogió un hangar subterráneo y secreto de la Yugoslavia de Tito (segunda mitad del siglo xx). El pasado comunista del país permanece aún latente en los bloques de viviendas de su capital, Podgorica. Lo más destacable de la ciudad tal vez sea la visita al barrio de Stara Varos, la antigua ciudad
Entre los atractivos del P. N. Skadarsko se hallan el meandro que forma el río Rijeka Crnojevica (en la foto) y el inmenso lago Skadar.
otomana, agrupada en torno a la Torre del Reloj. En 2014 se consagró la nueva catedral ortodoxa, dedicada a la Resurrección de Cristo. Su interior impresiona por las enormes lámparas de araña y la abrumadora sucesión de frescos dorados que recubren sus paredes. Uno de los destinos de peregrinaje religioso más visitados de los Balcanes se encuentra muy cerca de Podgorica y es el monasterio ortodoxo de Ostrog. Excavado en el interior de una roca sobre un acantilado del valle de Piva, custodia los restos de san Basilio, su fundador. Según nos adentramos en el nordeste de Montenegro, el paisaje cambia radicalmente, pues las montañas, antes peladas, se cubren del intenso verdor de frondosos bosques. En el de Biogrdska Gora, situado un poco más al sur, se puede pasear por una de las pocas florestas vírgenes de quedan en Europa.
Hemos dejado para el final una de las sorpresas más espectaculares del viaje: el Parque Nacional de Durmitor. Esta reserva fue declarada Patrimonio de la Humanidad tanto por albergar el impresionante cañón del río Tara, que llega a tener 1300 m de profundidad, como por sus 18 lagos de origen glaciar, que aquí llaman gorske oci, los «ojos de la montaña». El más grande, el lago Negro, a 1416 m de altitud, es seguramente también el más bello. Con aguas de un azul intenso, refleja los bosques de pino negro de su alrededor y es un deleite para los senderistas. Las densas masas de abeto y pino negro que tapizan estas altas cumbres explican por qué los venecianos llamaron a este lugar el «monte negro». ❚ Manuela Gressler INFORMACIÓN. Desde España los vuelos
hasta el aeropuerto de Podgorica realizan una escala. www.turismomontenegro.es
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En ANDALUCÍA
veranea intensamente Más de 800 kilómetros de costa, una rica gastronomía y una amplia oferta de ocio, cultura y deporte para todos. Además de unas vacaciones en el mar, en las playas de de Cádiz o Huelva y en las calas entre acantilados de la Costa del Sol, Almería o Granada, Andalucía es mucho más. A sus 800 km de costa, las Marismas del Guadalquivir, el Parque Natural Sierra de Cazorla o el Parque Natural de Cabo de Gata en Almería, hay que sumarles una atractiva y variada oferta cultural, de ocio, monumental y musical, que la convierten en uno de los destinos veraniegos más apetecible, sea cual sea tu opción de vacaciones. Así, hay planes para toda la familia, que incluyen parques de atracciones, zoológicos y acuarios, pero también para parejas, que quieren tranquilidad o una escapada cultural, o grupos de amigos que buscan aventura o unos días festivaleros. Junto a la Alhambra de Granada, la Mezquita de Para más información:
Córdoba o la Giralda de Sevilla, la oferta monumental y museística está presente también en Málaga, en Úbeda y Baeza en Jaén, ambas Patrimonio de la Humanidad; o en localidades como Arcos de la Frontera en Cádiz, Ronda en Málaga o Moguer en Huelva. Las Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) en la playa, los días 25, 26 y 27 de agosto, son uno de los espectáculos que no puedes perderte. Al igual que el Torneo Internacional de Polo, que se celebra en San Roque (Cádiz), hasta el 31 de agosto. Sin olvidar, su gastronomía, distinta y especial en cada provincia, y cuya variedad podrás disfrutar en la Feria de Almería, en la segunda quincena de agosto, en el clásico concurso gastronómico o en la fiesta grande del verano en la Costa del Sol: la Feria de Málaga.
www.andalucia.org
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ANDALUCÍA ES MÚSICA Además de su rico y variado patrimonio musical, en la actualidad sigue siendo cuna de nuevas figuras y sonidos y destino de acontecimientos musicales. Durante el verano, la oferta se amplía, con propuestas en todos los géneros que se celebran en numerosas localidades. Alrededor de 20 festivales (es la segunda comunidad autónoma que más organiza), que abarcan la música antigua y la clásica, la guitarra y el flamenco o las últimas tendencias. A los que hay que sumar espectáculos y conciertos hasta mediados de septiembre, en todas las provincias. Patrocinado por
@viveandalucia
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Descubre Egipto, tierra de faraones Revive la historia de esta tierra faraรณnica, considerada la cuna de las civilizaciones, dejรกndote llevar por el curso del Nilo e impregnรกndote de sus coloridas calles. Visita la ciudad de las majestuosas pirรกmides y la Ciudadela de Saladino. Aterriza en El Cairo a partir de marzo con uno de nuestros cuatro vuelos semanales.
Descifra este enigmรกtico destino.
PESQUERA DE DUERO
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Rodeada de viñedos, la ermita de Nuestra Señora de Rubialejos (siglo xviii) preside la entrada del pueblo.
PEÑAFIEL
LA RIBERA DEL DUERO Esta región vinícola de fama mundial se vertebra en torno al gran río Duero, entre vides y pueblos medievales.
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a cultura del vino arraigada en este territorio es un aliciente para disfrutar del legado natural y patrimonial forjado en tierras que fueron frontera natural entre moros y cristianos. Tomando como hilo conductor el Duero y como eje de comunicación la carretera N-122, esta ruta de poco más de 100 km parte de Peñafiel, ciudad dominada por la imponente silueta de su castillo del siglo x, que acoge el Museo Provincial del
Vino donde se realizan catas de los caldos de la Ribera del Duero. A sus pies se levantan las bodegas Protos, con las antiguas instalaciones de crianza excavadas en el mismo cerro del castillo, y la bodega moderna en un llamativo edificio de acero, cristal y madera. Callejeando por el pueblo no hay que perderse la Plaza del Coso, tradicional escenario de justas y torneos medievales y donde aún tienen lugar procesiones y festejos.
La historia del vino El castillo medieval de Peñafiel (siglo x) alberga el Museo Provincial del Vino. Exhibe todo tipo de útiles relacionados con la historia vinícola de la Ribera del Duero y ofrece una visión de la realidad actual de los vinos de esta denominación de origen. Su visita se completa admirando las vistas desde la colina del castillo. ■ www.turismo.penafiel.com
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RUTA DE ENOTURISMO
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Las antiguas bodegas de Protos recorren el interior de la colina sobre la que se asienta el castillo de Peñafiel. A sus pies lucen las nuevas instalaciones.
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PEÑAFIEL
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Siguiendo el cauce fluvial, dejamos momentáneamente la N-122 para ingresar en la provincia de Burgos y acceder a la villa de Roa de Duero. Situada sobre un espolón asomado al río, tiene su mayor tesoro en la excolegiata de Nuestra Señora de la Asunción, que permite entrever restos románicos mientras presume de una magnífica portada gótica y se recrea en el típico interior sobrio y armónico que rige los templos castellanos. Roa de Duero alberga un yacimiento arqueológico con el rastro de civilizaciones que se remontan al Paleolítico y el antiguo Hospital de San Juan Bautista, un edificio del siglo xvi transformado en sede del Consejo Regulador de la DO Ribera del Duero. Entre campos de viñas y una exuberante vegetación de ribera, el río
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y la carretera se vuelven a unir para llegar a Aranda de Duero, una de las ciudades castellanas más antiguas (suyo es el primer plano urbano de España, datado en 1503). En el corazón del casco viejo se levanta la iglesia de Santa María, del siglo xii, que conserva una magnífica portada con relieves que recrean la vida de Jesús.El centro de Aranda de Duero se asienta sobre una red de bodegas subterráneas, túneles excavados a partir de la Edad Media que forman una intrincada telaraña de varios kilómetros, parcialmente visitable en la actualidad. Antes de dejar la ciudad hay que pasar revista a sus palacios y casas señoriales; atravesar el puente de las Tenerías para disfrutar de las panorámicas sobre el Duero; y visitar alguno de sus mesones para
Vendimia en la Ribera del Duero.
degustar el insuperable lechazo asado, regado, faltaría más, con vinos locales. Un breve desvío hacia el noroeste por la BU-925 permite llegar hasta la población de Peñaranda de Duero, una de las joyas medievales de la región, galardonada como «el pue-
blo más bello de Castilla y León» en 2018. Dominando el caserío y toda la fértil vega del Duero, se alza el castillo de Peñaranda, asentado sobre el perfil escarpado de la Peña de Aranda. A resguardo de la fortaleza se apiña la modesta villa, con su Plaza Mayor presidida por la fachada
COSTA CÁLIDA, REGIÓN DE MURCIA
Un destino para ser feliz a Costa Cálida, en la Región de Murcia, te ofrece todo lo necesario para pasar unas vacaciones de ensueño. Desde relajarte en las tranquilas playas del Mar Menor y disfrutar de un entorno natural único, hasta practicar actividades naúticas o saborear la excelente gastronomía de la zona. Prepárate para perder la noción del tiempo. Un mar calmado y paisajes increíbles El Mar Menor es un paraíso de aguas cálidas, calmadas y poco profundas, perfectas para darse largos baños, pero también con las mejores condiciones para practicar deportes náuticos, como vela, stand up paddle, kitesurf, piragüismo... Todo lo que puedas soñar estará a tu alcance desde sus cuatro municipios: San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares y Cartagena. Para alternar el mar con bellos paisajes, nada mejor que visitar el Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro, una increíble reserva de flamencos y aves acuáticas. Allí, ade-
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más, también se encuentra una de las mayores zonas de lodoterapia al aire libre de Europa. Una buena excusa para darle un homenaje a tu cuerpo y beneficiarte de las propiedades de los lodos. Música arraigada Numerosos festivales musicales se dan cita cada año: desde La Mar de Músicas, en Cartagena, hasta el Festival Internacional de Jazz de San Javier, pasando por uno de los certámenes de flamenco más importantes: el Festival Internacional del Cante de las Minas, en La Unión. Aunque se celebra en agosto, una buena manera de acercarte a los más de 50 años del festival es visitar el Museo del Cante de las Minas, abierto todo el año. La Región de los 1.001 sabores Y para entender por qué se define así a la Región de Murcia, reserva tiempo para disfrutar de platos tan típicos como una marinera, hueva y mojama o el caldero: un guiso de arroz y pescado. Y de postre: pastel de la cierva o un tocino de cielo acompañados con café “asiático”.
www.murciaturistica.es
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PEÑARANDA DE DUERO
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La excolegiata de Santa Ana destaca sobre este bello conjunto histórico. Abajo, la plaza de los Condes de Miranda.
barroca de la iglesia de Santa Ana y un entramado de callejuelas empedradas, enmarcadas entre palacetes renacentistas y casas blasonadas. A menos de 10 km al sur se retoma la N-122 y la cuenca del Duero para visitar La Vid y su monasterio premostratense, hoy de agustinos, un grandioso conjunto monacal que esconde tesoros como una valiosa biblioteca, un museo de arte sacro o la bellísima imagen gótica de Santa María de la Vid, esculpida en el siglo xiii. La Vid es una de las poblaciones por la que transcurre la Senda del Duero (GR-14), un itinerario para caminantes de 750 km dividido en 42 etapas, que va desde el nacimiento del Duero en la Sierra de Urbión hasta la frontera portuguesa, y que en esta zona tiene el atractivo añadido de las chimeneas de hadas. En ellas la tierra presenta formacio-
Turismo Región de Murcia
Pórtico de Santa María la Real, en Aranda de Duero.
Merece la pena visitar asimismo el Dominio de Atauta, un barrio de bodegas, lagares de piedra y palomares que a primera vista parecen formar todo un pueblo. Reúne más de 140 bodegas y otras construcciones relacionadas, una auténtica joya enológica y etnográfica, el
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nes caprichosas, con rocas muy resistentes coronando pináculos de consistencia más frágil. En tierras de Soria, la ruta se encamina hacia San Esteban de Gormaz, villa a la que se accede por un puente románico de 16 ojos. En medio de campos tapizados de cepas, el caserío se despeña por un cerro dominado por los restos del castillo, testigo de cruentas luchas entre cristianos y musulmanes y del que solo queda un lienzo de la muralla. Desde su Plaza Mayor se despliegan arterias señoriales con las casas más ilustres. Pero el legado más valioso de la villa son sus templos románicos, el de San Miguel, la iglesia románica porticada más antigua de Castilla, de 1081; y la iglesia de la Virgen de Rivero, de la primera mitad del siglo xii.
conjunto de bodegas más grande y el mejor conservado de toda la Ribera del Duero. ] César Barba INFORMACIÓN. La autovía A-1 conecta Madrid con Aranda de Duero, punto medio de la ruta, en menos de 2 h en coche. www.
rutadelvinoriberadelduero.es
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Los canales del río Lauch y sus afluentes han determinado la fisonomía de la Petite Venise, un barrio repleto de apacibles restaurantes y paseos.
ALSACIA SERGIO DELGADO, ESCRITOR Y PROFESOR EN LA UNIVERSIDAD PARIS-EST CRÉTEIL
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Plaza de la Catedral. Estrasburgo.
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ué es lo que define la singularidad de Alsacia? Al recorrer sus ciudades, ríos, bosques y sierras contemplamos una región marcada por largas disputas territoriales y, sin embargo, su paisaje respira porvenir y recrea el espíritu y el cuerpo en cada etapa. Todo viaje tiene su inicio y el nuestro comienza en Estrasburgo, emblema de la historia de conflictos y conciliaciones en este enclave europeo, por lo que fue designada sede del Parlamento Europeo y, sobre todo, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Su nombre deriva del latín Strate-burgum, que podría traducirse como «ciudad de las rutas», una etimología que define su condición como cruce de caminos. Estrasburgo está situada entre Francia y Alemania, entre el oeste y el este de Europa, y se recuesta en el valle del Rin, un río que según Victor BÉ LG ICA A L EM A NIA LUXEMBURGO París
Estrasburgo
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Hugo «deja entrever, tanto al ojo del poeta como al del cronista, bajo la transparencia de su curso, el pasado y el porvenir de Europa».
Estrasburgo se distancia del gran Rin y se repliega hacia el interior del valle de uno de sus afluentes, el discreto río Ill, que la atraviesa y abraza. Desde su fundación romana, cuando se llamaba Argentoratum, y a lo largo de su historia, ha sido siempre una ciudad libre. Considerada el centro del desarrollo del pensamiento humanista, pasaron por ella nada menos que Gutenberg, el padre de la imprenta, y Calvino, impulsor del movimiento de la Reforma. En la diversidad y textura de sus barrios, Estrasburgo tiene por momentos un aire francés y por momentos un aire alemán. Y no hay un punto preciso donde se pueda establecer una clara diferencia. No lo encontramos en el casco histórico, que es una isla delimitada por dos
CATEDRAL DE ESTRASBURGO
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Finalizada a mediados del siglo xv, es una de las obras cristianas mรกs relevantes de Europa.
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LA PETITE FRANCE
El Pont Couvert y los canales de este barrio recuerdan la época en que Estrasburgo era un próspero puerto fluvial.
brazos del Ill, que en algunas vistas hace pensar en París y que guarda en uno de sus extremos un barrio llamado la Petite France. Con sus canales y sus casas à colombages –que lucen entramado de madera en la fachada– reflejándose en la superficie del agua, la Petite France es una de las zonas más encantadoras del viejo Estrasburgo. Debe su nombre en realidad al hospital donde se atendía a los enfermos de sífilis, enfermedad que solía llamarse «el mal francés». Es un placer perderse por las calles de esta especie de isla, bordear los canales y dejarse llevar por el impul-
so de los paseantes que se dirigen por la Grand Rue hacia la catedral, ubicada en su corazón.
Tampoco encontramos una diferencia nítida entre lo francés y lo alemán en el Neustadt, literalmente, Ciudad Nueva. El llamado Barrio Alemán fue edificado entre 1880 y 1914 para conmemorar una victoria sobre Francia y ofrece, en las construcciones del Palacio del Rin y de la Universidad, claras muestras del llamado estilo imperial germánico. En el seno mismo de este barrio se sitúan también dos magníficos exponentes de la
arquitectura francesa: el palacio que alberga el Consejo de Europa y el Parque de la Orangerie. Nos alojamos en un hotel del centro histórico, en una casa típicamente alsaciana del siglo xviii. Su interior, aunque renovado, abriga el paso del tiempo y desde nuestra habitación podemos contemplar el antiguo colegio de los jesuitas. Esta ubicación permite disfrutar del casco histórico, con el Palacio Rohan, los museos de Artes Decorativas, de Bellas Artes y de Arqueología al alcance de la mano. Pasamos la tarde andando sin apuro por calles estrechas o paseando junto al río.
Hasta que llegamos a la catedral, un soberbio monumento gótico, declarado Patrimonio de la Humanidad desde 1988. Empezó a construirse en 1015 y, cuando se acabó cuatro siglos después, nadie dudó en reconocerlo como uno de los templos católicos más imponentes.
El estilo gótico de la catedral de Estrasburgo, en su movimiento vertical, parece que busca despegarse de las vanidades terrestres y las viejas divisiones. Estas piedras en particular presenciaron las luchas entre católicos y protestantes en el siglo xvi, entre franceses y
MUSEOS PARA DISFRUTAR DEL ARTE EN ESTRASBURGO En una ciudad de frontera, acunada por un río que cruza varios países y sede de instituciones europeas, resulta natural que exista una red de magníficos museos de arte. El Palais Rohan, del siglo xvii, reúne tres clásicos: el de Bellas Artes, el de Artes Decorativas y el Arqueológico. Las esculturas y algunas vidrieras de la catedral se exponen en los edificios renacentistas de la Casa de la Obra de Notre-Dame. El Museo de Arte Moderno y Contemporáneo–su terraza se asoma a la Petite France– exhibe cuadros de Monet, Picasso, Kandinsky y Gustave Doré, entre otros. Los movimientos del siglo xx y xxi se pueden seguir en el Museo de la Ilustración Gráfica Toni Ungerer y en el Centro Aubette, un complejo diseñado por artistas vanguardistas en 1928 , con cine, sala de baile y de conferencias, que ha sido restaurado y ahora ofrece una programación de danza, música y arte contemporáneo.
BERTRAND GARDEL / GTRES
Cristo dejando el Pretorio, de Gustave Doré. Museo de Arte Moderno y Contemporáneo.
EN LOS BOSQUES DE LOS VOSGOS LA NATURALEZA HA BORRADO LA MEMORIA DE LAS DOS GUERRAS MUNDIALES.
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RUTA DE LAS CRESTAS
A lo largo de 80 km se asciende a cumbres envueltas por bosques densos y brumosos. Esta carretera fue trazada durante la Gran Guerra.
alemanes a finales del siglo xix y los vío, los ríos sin puentes y las monTras visitar el fuerte de Mutzig, bombardeos de la Segunda Guetañas sin rutas». Y ambos viajes, el escenario de enfrentamientos en rra Mundial. Traspasado el portal real y el imaginario, se mezclan y se las dos guerras mundiales, contiprincipal, cuyo tímpano repreconfunden como uno solo. nuamos hasta Heiligenberg. Este senta escenas de la vida de Cristo pintoresco pueblo se alza sobre un Mientras nos detenemos a rey culmina, en la parte superior, con promontorio y nos permite accepostar combustible en un pesu ascensión celestial, se penetra der a una de las mejores vistas paqueño pueblo montañés, el emen un silencio sobrecogedor y, al norámicas del valle. Se distinguen pleado, de rasgos asiáticos, habla mismo tiempo, frágil. regularmente grupos de ciclistas de de pronto con un lugareño en una Salimos de Estrasburgo antes montaña y de carretera, pues esta lengua extraña que no es francés del mediodía rumbo al sur, a los vizona de mediana altitud es ideal pani alemán. En los pueblos del inñedos y los bosques de los Vosgos. ra la práctica de este deporte. terior y en los medios rurales se Comienza a llover apenas abanEn una taberna junto a la carredonamos la ciudad, tera tomamos un aly llueve y sigue llomuerzo tardío. Ni el viendo todo el tramo lugar ni la comida se COLMAR DESLUMBRA CON que hacemos por la parece a los restauSUS MURALLAS Y SUS CASAS autopista A35, atrarantes «alsacianos» REBOSANTES DE FLORES QUE vesando una llanura que se anuncian en SE ASOMAN A CANALES. brumosa y extraña. todas las ciudades de ¿Extraña por esta luz Francia. Sin embargo pálida, como lechosa reconocemos el gusto utiliza con frecuencia el alsaciano, o porque no se parece a ningún típico de la cocina de países fríos, que pertenece a la gran familia de paisaje conocido? A los 6 km, a la elaborada con grasa a fuego lenlas lenguas germánicas como el altura de Wolfisheim, nos internato. Es el caso de la baeckeofe, una alemán moderno. Ambos idiomas mos por carreteras departamentamezcla de carne de vaca y cordero, se parecen en algunos aspectos les. El paisaje comienza a cambiar adobada con vino del lugar y acomgramaticales o fonéticos, pero el a medida que nos acercamos a la pañada de cebollas, ajo y hierbas alsaciano tiene otro cuerpo, otra zona montañosa y nos rodea, enaromáticas. No puede faltar el musicalidad. Segunda lengua retre la bruma gris, a ambos costados chucrut –del alsaciano sürkrutt, gional francesa después del corso, de la ruta, un cortejo de coníferas y que significa «col agria»– acompase fue construyendo lentamente a robles antiguos. ñando la charcutería tradicional. lo largo de encuentros y migracioLos paladares más delicados disAbandonamos la llanura del Rin nes, y se ha nutrido de los pueblos frutarán con la flammekueche, una para internarnos en la parte baja que fueron ocupando el territorio tarta de masa fina a base de crema, de los Vosgos, el macizo montaño–celtas, romanos, galos, francos, las cebollas y tocino. so que vertebra Alsacia, cubierto tribus de alamanes– y en el período Al atardecer divisamos el castide bosques de un verde incansamoderno del francés y del alemán. llo de Haut-Koenigsbourg, que se ble. Nos adentramos en un territoLa particular toponimia ilustra este encuentra casi al límite de las rerio que sorprende a cada paso, con inmenso fresco intercultural. giones del Alto y el Bajo Rin, en un sus árboles, casas y pueblitos típiLlegamos a Molsheim, una ciupuesto elevado desde el cual pocos, surgidos, se diría, del pincel de dad conocida por ser la sede de la dían controlarse las rutas comerun pintor paisajista. No podemos marca de automóviles Bugatti y ciales que atravesaban Alsacia en dejar de citar a Victor Hugo, cuya que abre la puerta a una zona con la antigüedad. Fue concebido en el lectura sigue acompañándonos, innumerables atractivos tanto nasiglo xii con la disposición medieval cuando señala que al viajar tanto turales como culturales. Nuestro de una fortaleza. Propiedad de los el cuerpo como la imaginación se objetivo es recorrer el valle del río Habsburgo en el siglo xv, permadesplazan: «El capricho del pensaBruche, de unos 70 km, siguiendo neció luego abandonado durante miento atraviesa los mares sin nala carretera departamental 1420.
El Museo de Bellas Artes Unterlinden de Colmar ocupa un convento del siglo xiii.
CANADASTOCK / SHUTTERSTOCK RENÉ MATTES / GTRES
El barrio de la Pequeña Venecia, en Colmar.
muchos siglos hasta que, a partir de 1899 y bajo el dominio del emperador Guillermo II, se llevó a cabo su restauración.
Abandonamos el valle a la altura de Saâles, pequeño pueblo de origen romano y enclave fundamental de la Ruta de la Sal. Para comprender el alma enigmática de Alsacia es indispensable considerar las rutas que la han atravesado y configurado durante siglos. Una de las primeras es la llamada Vía Salinaria o Strata Salinatorum, es decir Ruta de la Sal, trazada por los romanos para comunicar con Italia las salinas de la región. Partía de Moyenmoutier atravesando los Vosgos y dio nombre a las comunas de Saulxures, Saâles y Salcée. Por aquí también pasa el Camino de Santiago. Tras dejar atrás Estrasburgo, verdadero punto de convergencia entre Europa del este y del sur, la ruta jacobea descendía por el valle del Bruche en dirección a Basilea y Arles, un enclave que orientaba a los peregrinos hacia Toulouse para cruzar los Pirineos por Roncesvalles. En la actualidad, diferentes asociaciones proponen itinerarios para descubrir las iglesias, capillas, ermitas y conventos que son testimonio de esta milenaria vía en Alsacia. También existen recorridos que enlazan sitios clave de diferentes guerras, y que incluyen fuertes, fortalezas, castillos, campos de batalla o la tristemente célebre Línea Maginot, una serie de fortificaciones que Francia construyó en la frontera con Alemania al finalizar la Primera Guerra Mundial. Se puede seguir por ejemplo el Camino de las Crestas, trazado
PARQUE NATURAL DE LOS VOSGOS
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Las rutas a pie o en bicicleta atraviesan este macizo de bosques y cumbres redondeadas que se extiende de norte a sur, en paralelo al Valle del Rin. Su cúspide es el Grand-Ballon, de 1424 m.
para permitir la comunicación entre el frente norte y el sur durante la Gran Guerra. Se trata de un circuito de 83 km que va desde el Col du Bonhomme hasta Thann y que puede recorrerse a pie y, en verano, también en un autobús que realiza paradas en todas las etapas. La Ruta de las Crestas es un paseo emocionante no solo porque pone en contacto con la historia a través de ruinas y monumentos, sino también porque se adentra en la naturaleza del Parque Regional de los Ballons des Vosges.
flores y sus canales. Uno de sus barrios más conocidos, que se puede recorrer a pie pero también en barcazas, se llama la Pequeña Venecia o Petite Venise. La ciudad destaca también por las lujosas mansiones renacentistas, propiedad de la floreciente burguesía de artesanos y comerciantes que había en la ciudad. Uno de los mejores ejemplos arquitectónicos es la Casa Pfister, construida –se diría que tallada– en madera a finales del siglo xvi.
blitos, castillos medievales y abadías con sus cavas de degustación. En Alsacia se producen vinos de tipo varietal, es decir elaborados con una única uva, entre los que destacan el riesling, el sylvaner, el pinot blanco y el dulce y fresco gewurztraminer.
La Ruta de los Vinos discurre a través de verdes viñedos, entre colinas y valles en los que emergen poblaciones de trazado medieval, con sus murallas y calles angostas flanqueadas por casas LA MEDIEVAL KAYSERSBERG à colombage. Como ACOGE EN AGOSTO UN El tema bélico ofreRiquewihr, una de ANIMADO MERCADO DE ce una buena excusa las más fotogénicas EMBUTIDOS, QUESOS Y VINOS. para caminar por de la región, o la colos alrededores del queta Hunawihr. En monte Hartmannsmuchos casos portan willerkopf, uno de los principales el título de Villes Fleuris, que se Más allá de la simple postal, Colenclaves de memoria de la última otorga a aquellas poblaciones que mar es también una ciudad dinámigran guerra. Aquí reposan los resprestan especial atención a sus jarca, viva, orgullosa de su patrimonio, tos de miles de soldados franceses dines, plazas y parques y que, socomo lo demuestra el museo Uny alemanes, muchos de ellos todabre todo, acogen con simpatía a los terlinden, instalado en un antiguo vía desconocidos. Es una cumbre visitantes interesados en sus traconvento del siglo xiii y remodelaestratégica y simbólica, capturada diciones y su entorno natural. En do recientemente. Aloja el famoso y perdida sucesivamente en bataagosto, la medieval Kaysersberg Retablo de Issenheim (1512-1516), llas muchas veces inútiles, guiadas (Monte del César) acoge un aniobra maestra de Mathias Grümás por la obstinación que por la mado mercado donde es posible newald formada por nueve paneles, estrategia militar. No resulta exdegustar los embutidos, quesos entre los que sobresale el central, traño que los soldados le dieran a y, por supuesto, vinos locales. A que representa la Crucifixión, de la montaña el tétrico nombre de poca distancia se encuentra otra 2,50 m de alto por 3 de ancho. PoMangeuse d’hommes, la «devoradolocalidad de parada indispensasee además obras de Hans Holbein, ra de hombres». ble, Eguisheim, cuyas callecitas Lucas Cranach, Monet, Renoir y PiLlegamos a Colmar ya de noche giran en torno a las ruinas de un casso, entre otros. y cansados. La ciudad en sombras castillo del siglo xiii. El patrimonio más importanpasó como entre sueños y la descuSeguimos descendiendo hacia el te de la región de Colmar probrimos a la mañana siguiente, bajo sur hasta adentrarnos en el Parque un magnífico sol de primavera. Pabablemente lo constituyen sus Natural de los Vosgos, una de las recía rehacer, en pocos minutos, viñedos. Nos encontramos en el reservas ecológicas más importancentro de la llamada Ruta de los Viel milagro renacentista, de la que tes del país. Nada como perderse nos, una de las más renombradas es sin duda un símbolo. Colmar es entre sus bosques de hayas, abetos de Francia. Para seguir su trazado uno de los lugares míticos de Alsay robles, y alcanzar sus cumbres completo conviene recorrer, descia. Como surgida de una pintura redondeadas, llamadas ballons, por de Marlenheim hasta Thann, sus romántica, deslumbra con sus mualgunos de los numerosos itinera170 km de viñas, pintorescos puerallas, sus casitas típicas llenas de rios que atraviesan el parque.
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El río Weiss atraviesa el núcleo de Kaysersberg, en la Ruta de los Vinos.
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Vista del amurallado Riquewihr desde los viñedos que lo rodean.
CASTILLO HAUT-KOENIGSBOURG
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Desde los 757 m sobre los que se erige, controlaba las principales vías comerciales que cruzaban Europa rumbo a los Alpes o a los puertos del Atlántico.
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4 Colmar. Es una delicia pasear por la Petite Venise y visitar la Colegiata. 5 Riquewihr. Un precioso pueblo medieval rodeado de viñedos.
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1 Estrasburgo. Una ciudad imprescindible por su catedral, el barrio de la Petite France y sus museos de arte.
3 Vosgos. Este macizo boscoso ofrece mil actividades en plena naturaleza.
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Llegar. Alsacia cuenta con dos aeropuertos internacionales: Basilea-Mulhouse y EstrasburgoEntzheim. Otra opción es llegar desde París con tren.
2 Haut-Koenigsbourg. Regala una vista fabulosa del valle del Rin.
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Ruta en coche por Alsacia
De regreso a la llanura nos detenemos en la ciudad fortificada de Neuf-Brisach. Fue diseñada hacia 1698 por Vauban, padre de las mayores fortalezas francesas, todas situadas en territorios fronterizos o en zonas del litoral que necesitaban reforzar la defensa del país. Esta plaza baluarte, declarada Patrimonio de la Humanidad junto al resto de la obra de Vauban, es ideal para tomar un schnapp, el típico aguardiente de cereza.
Mulhouse, etapa final de nuestro recorrido, se extiende hacia el oeste del canal que une el río Ródano con el Rin, vías de comunicación esenciales para una ciudad en permanente expansión. Mulhouse tuvo su esplendor a mediados del siglo xix gracias al desarrollo textil, que declinó a principios del xx y sobre todo después de la Segun-
6 Mulhouse. Interesante por sus museos del automóvil y del textil. ■ www.tourisme-alsace.com/es
da Guerra Mundial. Pero la actividad industrial renació a partir de los años 60 con la instalación en su proximidad de empresas automovilísticas. Las primeras horas de la tarde son un excelente momento para pasear en torno a la plaza de La Réunion. El centro histórico muestra en su misma fisonomía, en la confluencia de estilos, esos vaivenes de la historia que han forjado el carácter alsaciano. La visita a alguno de sus museos dedicados a la industria local (Cité de l’Automobile, Museo del Tren, La Filature) puede combinarse con un paseo o un almuerzo en el Marché du Canal Couvert. Un final perfecto al viaje por Alsacia, una región abierta al mundo, erigida en una encrucijada de antiguas rutas que transportaban mercancías y conocimientos de una punta a otra de la vieja Europa. ]
MENORCA IO
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PATRICIA ALMARCEGUI, PERIODISTA Y ESCRITORA DE VIAJES
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CALA MITJANA
Menos agreste que la norte, la costa sur alberga playas de arena blanca, encajadas entre suaves acantilados de roca caliza y rodeadas de pinares.
E
s una de las islas más bellas del Mediterráneo, y no solo por sus calas arrulladas entre pinos y sus colinas cuarteadas por muretes. Menorca es un estado de ánimo, alegre y pausado, que impregna de pies a cabeza. De Menorca conocemos las playas deslumbrantes, el Camí de Cavalls que pespuntea la costa, las fiestas estivales y sus exhibiciones de caballos, los milenarios talayots, los faros que vigilan desde acantilados y, por supuesto, los quesos, los embutidos y la ginebra. Sin embargo, en sus tan solo 53 km de ancho por 19 de largo, esta isla balear atesora muchos otros atractivos que la
hacen, posiblemente, uno de los enclaves mediterráneos con más encanto paisajístico y cultural. Por eso, Menorca hay que visitarla en invierno y en verano, para percibir los cambios que cada estación imprime en sus campos, pueblos y playas a lo largo de todo el año, y porque el flujo de visitantes tiene que repartirse y escalonarse para proteger la naturaleza de la isla.
Empecemos desde arriba, desde el monte Toro, su punto más alto, a 358 m. El mirador se asoma a los campos del interior con sus fincas blancas destacando entre el verde de los bosquecillos que se extienden hasta la costa norte. Salvaje y ventosa, esconde calas únicas, como Pregonda, Binimel·là, Tirant o Viola, a resguardo del cabo Cavalleria coronado por un faro que alberga un pequeño museo. Hacia el este, se avistan las marismas de la Albufera des Grau y el cabo de Favàritx, una de las exquisiteces geológicas de la isla por su roca de pizarra, lagunas salinas y calas recogidas.
CIUTADELLA
Desde las alturas, se ven también perfectamente los llocs, fincas agrícolas en activo, alrededor de 200, cuidadísimas. Muchas producen su propio queso con denominación de origen protegida, de los que dicen que su punto sabroso viene del agua salada que se filtra en los pastos de las vacas. Otro punto que llama la atención es la bahía de Fornells, un refugio para los barcos que navegan frente a la costa norte y un agradable enclave para las rutas en canoa, el windsurf y para acceder a recodos bajo los acantilados ideales para nadar con gafas, tubo y aletas.
La catedral de Ciutadella y, a la derecha, la iglesia del Roser, ahora un centro de exposiciones.
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El viejo puerto ocupa una larga bocana delimitada en uno de sus costados por la muralla del antiguo palacio del Gobernador, que ahora aloja el Ayuntamiento.
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mo por la cala Atàlitx. A partir de ahí la costa sur encadena una serie de playas flanqueadas por acantilados, algunos con cuevas excavadas hace siglos, como Calas Coves y Cala en Porter donde se halla la famosa Cova d’en Xoroi, acondicionada ahora como un bar de copas.
Cala Rafalet es un ejemplo de las entradas que el mar ha abierto en el litoral sur próximo a Maó.
La tramontana golpea de frente el litoral norte, agujerea las rocas, estremece los acebuches, el olivo silvestre típico de la isla, y fuerza la vegetación –encinas, lentiscos, lianas, brezas y jaras, principalmente– a inclinarse hacia el sur.
Menorca se suaviza en su litoral meridional, de paisaje más benévolo. Las playas son serenas y apacibles, y la arena blanca dibuja medialunas o bien líneas brillan-
tes que constrastan con el azul del agua y el verdor de los barrancos y bosques del interior. Ahí se encuentran algunas de las calas más famosas, como Son Saura, Turqueta y Macarella, o las de Trebalúger o Escorxada, accesibles solo a pie o en barca. También Cala Galdana, urbanizada pero igualmente bella sobre todo si se contempla desde el mirador superior. Y los arenales nacarados de Binigaus, San Tomàs y Son Bou, delimitada en un extre-
Los faros constituyen por sí solos un objetivo de cualquier ruta por Menorca. Favàritx en el este, Cavalleria y Punta Nati en el norte, o Artrutx en el sudoeste. Difícil elegir cuál visitar, ojalá todos, pero conviene llegar a tiempo para contemplar la puesta de sol, sobre todo en Punta Nati. Declarado Paisaje Cultural por la Unesco, este cabo rocoso próximo a Ciutadella es uno de los espacios más sobrecogedores de las Baleares. Aquí los elementos se reducen a mar, cielo y piedra, especialmente esto último. La roca caliza que aflora a la superficie es el material esencial de las casi 500 construcciones de piedra seca –sin argamasa– que abundan en este paraje: muros y barracas de planta circular o cuadrada que servían para guarecer el ganado, guardar herramientas y vigilar los campos. Este patrimonio junto con algunos yacimientos prehistóricos configuran un paisaje de excepcional valor natural y etnológico que ahora se enfrenta a la amenaza de la construcción de un parque fotovoltaico, el tercero en extensión de España. La piedra es una de las protagonistas de la isla. Menorca es indiscutiblemente agrícola y los campos están llenos de ella. Hay que quitarla y, para darle utilidad, se construyen barracas y muretes que delimitan sinuosos caminos. Posiblemente sin los 12.000 km de pared seca, los campos cultivables de la isla no habrían sobrevivido al viento.
GONZALO AZUMENDI
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El Camí de Cavalls se asoma a las playas más bellas de la isla (en la foto, cala Mitjaneta).
De arena rojiza y accesible solo a pie o en barca, Pregonda es una de las calas más apreciadas del norte .
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Vista desde el mirador del monte Toro.
Contemplar la isla desde el mar es una experiencia única. Las opciones abarcan desde alquilar una lancha o un velero hasta una canoa. Sin embargo, nada supera la satisfacción de experimentar el llamado «paisaje del viento» a través del Camí de Cavalls. Con 185 km de longitud, este camino litoral rodea prácticamente la isla y permite recorrerla a pie, en bicicleta y a caballo a lo largo de 20 etapas que se pueden realizar por separado. Como todos los tramos son hermosos, conviene elegir uno del norte y otro del sur para apreciar las diferencias entre ambas costas. De Turqueta a Macarella, por ejemplo, o de Cala Galdana hasta Sant Tomàs, se camina entre pinos, cruzando barrancos y sobre acantilados que se asoman al mar. En el norte, uno de los tramos más populares es el que enlaza Binimel·là con Cala Pregonda, con un humedal al principio, un tramo de arcilla roja, campos verdes alrededor y un agua transparente iluminada por la arena blanquísima del fondo. Contemplar Pregonda con sus formaciones de roca volcánica antes de descender al mar, es una de las imágenes más recordadas de la isla.
Otro elemento típico del paisaje interior de la isla son los barrancos, mucho menos transitados que el Camí de Cavalls. Sin esas heridas que la atraviesan no existiría la humedad y el verdor que la caracteriza. Visitar el de Algendar, el más largo con 13 km –todos los menorquines conocen la leyenda del moro que habitaba en el Pas d’en Revull–, Cala en Porter o Binigaus cambian para siempre la imagen que se tiene de Menorca. También hay humedales que demuestran por qué la isla recibió en 1993 la mención de Reserva Mundial de la Biosfera: Ses Salines de Montgofre, de un alto nivel ecológico, o el Parque Natural de la Albufera des Grau, el ecosistema más singular de la isla con 70 hectáreas que atraen a una increíble cantidad de aves.
La isla cuenta con una raza de caballos autóctona que se caracteriza por su color negro y esbeltez y su carácter tranquilo y obediente. De nuevo, forman parte del paisaje. Se los ve pastando o entrenando en las fincas y, al atardecer, en las playas y caminos. Estos animales son la parte más importante de las fiestas de San Joan de Ciutadella.
DAVIDE ERBETTA / FOTOTECA 9X12
ES MERCADAL
Las calles del centro están repletas de terrazas ideales para probar el ginet o pomada (ginebra con limonada bien fría).
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Punta Nati, el extremo noroeste de la isla, es un paraje protegido por su interés natural y cultural.
Más de cien cavallers y seis caixers ( jinetes que representan los distintos estamentos sociales) recorren a caballo durante dos días el casco histórico de la ciudad. Es Mercadal, Alaior, Es Castell, Ferreries... entre junio y septiembre las fiestas mayores llenan de música y caballos los pueblos de la isla.
Ciutadella, la segunda ciudad de la isla y capital hasta el siglo xviii, tiene un núcleo de gran interés histórico y artístico y mantiene los palacios de las principales familias de la nobleza. Hay que perderse entre las calles y plazas hasta desembocar en el sereno y bello puerto antiguo y, sobre todo, fijarse en los edificios y la piedra con que están construidos, el marés. No hay material que contenga y expulse mejor la luz mediterránea.
Hay tardes en las que el sol se refleja en las casas señoriales –algunas se pueden visitar– y Ciutadella se inunda de luz. A s’hora baixa, Lithica-Pedreres de s’Hostal parece un escenario de otro mundo. Estas antiguas canteras de marés –con una zona de extracción manual del siglo xix y otra de extracción mecánica del xx– situado a las afueras de Ciutadella ha adaptado los espacios vacíos en laberintos y jardines que crea una arquitectura en negativo. Ciutadella sufrió el saqueo turco el 9 de julio de 1558. La visión de las 60 galeras que no pudieron entrar al puerto de Maó y que siguieron hasta Ciutadella, debió de ser espantosa. Los turcos abrieron una brecha en la muralla –por la callejuela que lleva el nombre de Sa Bretxa–, saquearon la ciudad y se llevaron 4000 cautivos a Estam-
bul, entonces el centro del mundo. El 9 de julio (Nou de Juliol) se conmemora a las víctimas.
En el otro extremo de la isla se halla la capital, Mahón, Maó o Mo para los menorquines. Tiene el segundo puerto natural más grande del Mediterráneo, con más de 6 km de longitud. Hay que visitarlo si es posible en barco para contemplar su singular orografía, con la isla del Lazareto, la fortaleza militar de Sa Mola y la isla del Rey. El casco histórico reserva rincones de gran encanto, como el mercado de pescado, el Teatro Principal o las casas señoriales de la calle Isabel II. Su fiesta mayor, a principios de septiembre, ofrece el espectáculo de las colcades, las cabalgatas que en Ciutadella, por Sant Joan, llaman qualcades.
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FIESTAS ESTIVALES
Los caballos son siempre los protagonistas de las fiestas en la isla. Sant Joan de Ciutadella, en junio, inicia el calendario de celebraciones y Maรณ lo cierra en septiembre.
Necrópolis de cala Morell.
LOS PRIMEROS MENORQUINES
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Dólmenes, navetas, talayots, cuevas que sirvieron como viviendas y cementerios... Menorca conserva un rico patrimonio prehistórico que abarca del 1600 al 123 a.C. Hay más de 1500 yacimientos, la mayoría de entrada libre y algunos con visitas guiadas teatralizadas.
El poblado de Trepucó, entre Maó y Es Castell.
Poblado talayótico de Torralba d’en Galmés. QUINTANILLA / GETTY IMAGES
TUULIJUMALA / SHUTTERSTOCK
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Talaiot y Taula de Trepucó
Punta Prima
Menorca en 10 enclaves de costa y de interior 1 Ciutadella. Desde el puerto a la catedral se pasea entre plazas y palacios de piedra marés. 2 Punta Nati. Para contemplar una puesta de sol increíble. 3 Naveta des Tudons. Icono de la cultura talayótica. 4 Cala Macarella. Una de las más famosas del litoral sur. 5 Ferreries. Famoso por sus fábricasdezapatosysusfiestas.
6 Cap de Cavalleria. Un miradorfantásticodelacostanorte. 7 Fornells. Su plácida bahía lo protege de la tramuntana. 8 Es Grau. Un humedal de gran valor ornitológico. 9 Favàritx. Su paisaje de pizarra parece de otro mundo. Maó. Hay que visitar el puerto, en barco o desde sus miradores, y el mercado de pescado. 10
Durante los más de 70 años de dominación británica en el siglo xviii, la isla experimentó un considerable crecimiento demográfico y económico que dio lugar a edificios destacados, además de introducirse en las redes del comercio mediterráneo y atlántico. De aquella época data el Camí d’en Kane, una carretera deliciosa que va desde Maó hasta Es Mercadal y que, a excepción de su asfalto, se podría decir que está igual que cuando la trazó el gobernador Richard Kane en 1720. Mucho más tranquila que
la ajetreada carretera nacional, esta vía permite adentrarse en el interior de la isla y comprobar que Menorca es más rural que marinera.
El patrimonio prehistórico de Menorca es impresionante. Aún por investigar y excavar, está formado por alrededor de 1500 yacimientos. Abiertos, al aire libre, en medio de paisajes únicos que ocupan desde hace casi 4000 años, su estudio permite, más allá de la arquitectura, repensar la complejidad social de los pueblos y cultu-
ES CASTELL
Un mercadillo de artesanos se instala al atardecer en las escaleras del puerto de Cales Fonts, de donde zarpan los barcos que recorren el puerto natural de Maó.
ras. ¿Por qué llegaron a la isla? ¿De qué peligros se protegían? ¿Cómo ejercían el poder? Hipogeos, sepulcros megalíticos, talayots, las misteriosas taulas (cuyos usos se desconocen), navetas, salas hipóstilas y casas circulares forman la base de la Menorca romana e islámica. En 1930, una de las grandes arqueólogas europeas, además de egiptóloga, folclorista, antropóloga, Margaret Alice Murray, viajó a Menorca para realizar la primera excavación en el yacimiento de Trepucó, encargada por el Museo
DAVIDE ERBETTA / FOTOTECA 9X12
de Etnología de la Universidad de Cambridge. El trabajo se recogió en tres volúmenes básicos en 1934 y sirvió de base para las investigaciones posteriores. Trepucó es uno de los mayores yacimientos, pero hay más. En los alrededores de Ciutadella están Son Catlar, con una muralla de 900 m, y el poblado costero del Coll de Cala Morell. Cerca de Es Migjorn, se encuentra el conjunto de Sant Agustí Vell, con el talayot de Ses Bigues de Mata, desde donde se alcanza la playa de Binigaus. Impresionan
las casas naviformes de Son Mercer de Baix, en Ferreries, o las navetas funerarias de Rafal Rubí, en Maó. A poca distancia de Es Canutells se halla el yacimiento de Es Castellàs del Caparrot de Forma, y en Alaior, la Torre d’en Galmés, el conjunto talayótico mejor conservado.
La vida cultural menorquina es una de las más activas del arco mediterráneo. Todo el año se organizan eventos musicales y teatrales: el Festival Internacional de Jazz, la temporada de Primavera
del Teatro Principal de Maó, el más antiguo de ópera de España, el festival de música Pedra Viva de Lithica, el Festival de Cine de Menorca, la programación del Ateneo de Maó o las jornadas arqueológicas de la Societat Martí i Bella. En definitiva, un sinfín de posibilidades que dan lugar a itinerarios diferentes entre sí, que combinan playas y paisajes de interior, tradición y actualidad. Una invitación irresistible a viajar una y mil veces a la isla más tranquila, más verde y mejor preservada de las Baleares. ❚
CASTILLO DE HARLECH
Desde lo alto de una colina pétrea, esta fortaleza controlaba la bahía de Ceredigion o Cardigan. Al fondo de la imagen se ven los montes de Snowdonia.
Gales de leyenda
TESOROS DE SNOWDONIA Al norte de Cardiff, la histórica región de Gales alberga una tierra montañosa, sembrada de fortalezas medievales y poblaciones ancladas en bahías protegidas de las corrientes del mar de Irlanda. DAVID ESCRIBANO, PERIODISTA DE VIAJES
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El Glyder Fawr (1001 m) es uno de los objetivos montañeros de las rutas por el P.N. Snowdonia.
Un puente colgante cruza el estrecho de Menai y une la isla de Anglesey con tierra firme.
E
ntre las montañas, pequeños pueblos, lagos y bosques de Snowdonia late el corazón de Gales. De ello se percató el monarca inglés Eduardo I, quien, a finales del siglo xiii, levantó aquí el llamado Anillo de Hierro, un cerco de impresionantes castillos destinado a someter la tierra recién conquistada. Más de siete siglos después, esos gigantes de piedra se integran pacíficamente en una de las mejores rutas paisajísticas, culturales e históricas de Gran Bretaña. La pequeña población de Conwy es el punto de partida de un recorrido circular de unos 200 km que se asoma a la costa, circula entre montes y descubre fortalezas que han dado origen a localidades encantadoras.
El castillo y las murallas medievales de Conwy dan cobijo a un pueblo de alma pesquera cuyos habitantes, tras pasar la algarabía turística propia del verano, vuelven a faenar en las plomizas y tranquilas aguas de su bahía. Al caminar entre las almenas de la fortaleza, los ecos de batallas pasadas se pierden en la paz que se observa en la cercana campiña galesa. Allá abajo, las ove-
jas rebajan tozudamente la verde hierba, ajenas a héroes y villanos. En el centro de la población, la estatua de Llywelyn el Grande, primer gran gobernante de Gales, corona una bella fuente y guarda el acceso a High Street. A lado y lado de la misma, antiguas librerías y acogedores cafés permiten una pausa antes de tomar la carretera rumbo al oeste hacia la isla de Anglesey.
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BEAUMARIS, UN SÍMBOLO DEL PODER INGLÉS EN GALES
La angosta lengua de agua del estrecho de Menai separa la isla de Anglesey del Gales continental. Cruzamos el puente colgante que desde 1826 conecta ambas orillas para alcanzar el castillo de Beaumaris. La fortaleza se yergue vigilante, y no sin razón, pues esta es una zona repleta de grutas que contrabandistas y piratas usaron durante siglos para esconder mercancías y atacar navíos. Los recorridos en kayak por la costa de Anglesey ofrecen vistas fugaces de esos escondrijos, frecuentados ahora por focas y aves marinas.Alrededor del pueblo de Beaumaris, pequeñas zonas de bos-
Fue el último y el más grande de los castillos levantados por Eduardo I para controlar el País de Gales. Su construcción, en la que participaron más de 2500 hombres, se extendió de 1295 a 1330, pero la obra quedó incompleta por falta de fondos. Con un foso exterior y dos anillos de murallas concéntricas, fue una estructura clave para que las tropas de Eduardo I aseguraran el control del estrecho de Menai y la isla de Anglesey. Las canciones galesas aún recuerdan la hazaña de Owain Glyndwr, quien tomó Beaumaris de manos de los ingleses y lo mantuvo entre los años 1403 y 1405. ■ www.beaumaris.com
que invitan a la relajación y el paseo, mientras los restaurantes de su calle principal ofrecen los mejores pescados y mariscos de Gales.
De regreso a tierra firme aparece la inmensa mole de Caernarfon, tercer eslabón de los cuatro principales castillos del Anillo de Hierro. Del siglo xiii, sus murallas con torres octogonales se alzan sobre las riberas del río Seiont. La magnífica Torre Eagle vio nacer al primer príncipe de Gales, Eduardo de Carnarvon, el 25 de abril de 1284, que ascendería al trono de Inglaterra como Eduardo II en 1308.
Continuando hacia el sur, la zigzagueante carretera se adentra en el corazón de la región, pero antes se desvía hacia un lugar extravagante: Portmeirion. Situado sobre el estuario del río Dwyryd, este pueblo es la obra vital del arquitecto sir Clough Williams-Ellis. Durante medio siglo, entre 1925 y 1975, construyó un collage inspirado en las villas italianas que tanto había amado. El resultado es un lugar colorido, compuesto por mansiones, estanques, columnas griegas, templos, imágenes de budas y fuentes. Todo dispuesto con absoluta anarquía y discutible buen gusto.
LA CIMA DEL SNOWDON SEIS VÍAS HASTA EL TECHO DE GALES Desde que en 1639 Thomas Johnson lo coronara por primera vez, el Snowdon (1085 m) se ha convertido en una de las cumbres británicas más codiciadas. La leyenda artúrica dice que en sus laderas se halla la tumba del gigante Rhitta Gawr, quien vestía un manto hecho con barbas de hombres y cayó atravesado por la espada del rey Arturo. Existen 6 rutas de ascenso: Llanberis Path, Miners Path, Pyg Track, Watkin Path, Rhyd Ddu Path o Beddgelert Path, y Snowdon Ranger. Llanberis Path, de 14,5 km, es la ruta más sencilla y larga. Por este camino subían, hace más de un siglo, los turistas a lomos de mulas y ponis.
El lago Llyn Llydaw, al pie del monte Snowdon.
La Cantilever Rock, en el macizo del monte Glyder Fach (994m).
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Faro de Twr Mawr, en la isla Anglesey.
ZONAS «AONB»
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La sobriedad y tradición galesas recuperan el control cuando aparece la silueta del castillo de Harlech, arcaico y poderoso sobre un acantilado que, siglos atrás, se erguía sobre el bravo mar de Irlanda. En la actualidad, tras el receso de las aguas, la imponente fortaleza de Harlech parece un vasto buque de piedra que ha encallado en un mundo paralelo al que ya no pertenece.
Ahora sí, la ruta es engullida por la impactante naturaleza del Parque Nacional de Snowdonia. El paisaje se convierte en una rugosa sucesión de montañas de verdes laderas surcadas por plateados ríos cuyas aguas saltan alegres entre las rocas, hasta ahogar su energía en mansos lagos que reflejan leyendas y mitos. Es el momento de abandonar el coche y explorar a pie, pedaleando o a lomos de un caballo, parte de la amplia red de senderos que se internan en el parque nacional. Uno de los más transitados es el que lleva a la cima del monte Snowdon, que con sus 1085 m tie-
Tres áreas de Extraordinaria Belleza Natural (Area of Outstanding Natural Beauty): Clwydian Range y Dee Valley.
Una sierra con excelentes vistas. Se accede desde la A55.
Anglesey. La costa y las islas
cercanas se consideran AONB. Península de Llyn. Se recorre
por el Welsh Coast Path.
ne el honor de ser el pico más alto de Gales. Durante la ascensión, el paisaje cambia a cada instante. Tras doblar un recodo, la vista ofrece lejanos bosques de robles y abedules. Más allá, cascadas que brotan entre hierbas y arbustos de montañas vecinas. Y desde la cima se divisa la inmensidad del parque, incluyendo el bello lago Llyn Llydaw, uno de los que claman haber sido la tumba final del mayor símbolo de las leyendas artúricas: la espada Excalibur. Otros héroes contemporáneos ascendieron el Snowdon por vertientes más complicadas. En el invierno de 1953, Edmund Hillary y el equipo
Lewis Carroll (1832-1898).
LA RUTA DE ALICIA Y LEWIS CARROLL
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En el Llandudno aristócrata del siglo XIX , una alegre y ocurrente niña llamada Alice Pleasance Liddell conoció a Lewis Carroll, y este la convirtió en su Alicia en el País de las Maravillas. La ruta por Llandudno que homenajea a Carroll y su obra empieza en el barrio de los Corazones, Hearts Quarter. En la calle Madoc, una estatua de mármol del Conejo Blanco conmemoró en 1998 el centenario de la muerte de Carroll. De camino al paseo marítimo, el famoso conejo aparece tallado en madera, ataviado con chaleco y reloj de bolsillo. Junto al mar se halla el hotel St Geor e’s, de estilo victoriano, donde Carroll an parte de su célebre novela.
Castillo de Beaumaris
Conwy Bay
Anglesey Caernarfon
ico no buscaban Excatas para probar el maplearían en el Everest quel mismo año.
Llandud Conwy
Snowdon 1085 m
Betws-y-Coed
Llyn Llydaw Portmeirion Aberdanon
Parque Nacional Snowdonia Rio Dwyryd
Dolgellou W Machynllet Newtown Janidloee
Castillo de Harlech Aberdovey
Aberystwyth Canal de San Jorge Fishguard
GALES Aberpoth
Builth Wells
Cardigan
Llandovery Gl
Carmarthen Milford Haven
50 km
Merthyr Tydfil Laugharne Carew Newpor Swansea Caerphilly Canal de Bristol
Cardiff
CASTILLOS IMPRESCINDIBLES DE GALES Cardiff. El castillo que se erige en
Carew. En Pembrokeshire, es uno
el centro de la capital de Gales tiene cimientos romanos, un museo y un palacio victoriano.
de los más bellos de Gales.
Caerphilly. Este inmenso castillo
del siglo XIII destaca por sus muros y fosos defensivos. Laugharne. Sus ruinas en el
estuario del Tâf inspiraron a poetas y pintores del XIX.
Cardigan. La cita cultural National
Eisteddfod tiene lugar desde la inauguración del castillo en 1176. El Anillo de Hierro. En el norte de Gales, incluye los cuatro castillos erigidos por Eduardo I de Inglaterra: Conwy, Beaumaris, Caernarfon y Harlech.
ca es e Betws-y-Coed, puere entrada al Parque Nacional nowdonia, están ahora repletas as de material de montañ redaderas cubren los dificios y puentes de dos sobre el río Llugwy. e bucólico y romántico asa las puertas de los se habla en galés y se a Glamorgan con múes y guitarras. tramo de 30 km abansta de Snowdonia para llegar a Llandudno, uno de los balnearios más visitados en el siglo xix. Los hoteles y casas victorianas que se asoman al largo paseo marítimo conservan el aire aristocrático de aquella época. En el fresco atardecer otoñal de Llandudno, un largo muelle de madera parte del paseo marítimo para adentrarse en el mar de Irlanda, dejando atrás una tierra de héroes, castillos y tradiciones. ]
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Un tranvĂa asciende desde el centro de Llandudno hasta los acantilados de The Great Orme.
NGORONGORO
Esta inmensa caldera reúne una increíble diversidad de animales, desde los grandes herbívoros y felinos hasta una infinidad de aves.
TANZANIA JAVIER SÁNCHEZ MARTÍNEZ
XABIER BAÑUELOS, PERIODISTA Y GUÍA DE VIAJES
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Tanzania tiene casi el 50% de la población de leones que hay en África.
E
l safari por los parques nacionales de Manyara, Tarangire, Ngorongoro, Serengeti y el volcán Lengai constituye uno de los viajes más extraordinarios del planeta. Un mosaico de paisajes que proporcionan momentos emocionantes y de gran belleza: el amanecer sobre la sabana, una escena de caza, una manada de elefantes en el camino...
UGA NDA
Sobrevolando el norte tanzano antes de aterrizar en el aeropuerto de Moshi, surge el Kilimanjaro para desbordar el horizonte. Con sus 5895 m se yergue como un Hércules coronado de blanco. El volcán muestrasustrescráteres,el Mawensi, el Shira y, sobre todo, el Kibo, a lomos de cuya cima, el pico Uhuru, aúnsevenlasnievesqueinspiraron REP. D. CONGO
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BURUNDI
a Hemingway su cuento Las nieves del Kilimanjaro (1936). Viene a mi memoria la leyenda del «esqueleto seco y helado» del leopardo que, como el escritor relata, ascendió hasta aquellas alturas. Sueño con hallar sus restos entre los menguados glaciares antes de que desaparezcan por el cambio climático. O, en su defecto, ver la placa que narra su historia tocando las nubes en Leopard Point. Pero la ascensión –un trekking de entre 5 y 7 días– habrá de esperar al final del viaje.
La ciudad de Arusha es la primera etapa de todo safari por Tanzania. Desde la Torre del Reloj nos acercamos al mercado, una algarabía de voces, colores y tratos. Me
gusta el mercado de Arusha, como el de Karatu. Ambos son espléndidas oportunidades para sumergirse en el mosaico etnolingüístico de esta tierra. En este rincón confluyen las herencias humanas que han conformado el África subsahariana continental: la nilótica de masáis o datogas, la cusita de iraqws o kahes, la bantú de sukumas o machames y la khoisan de hadzas o sandawes. Me comenta Joseph, avezado guía naturalista chaga, que siempre le ha hecho gracia la costumbre de los mzungu, los blancos, de llamar «safari» a ir a ver animales. En swahili, la lengua franca de más de 45 millones de personas de Tanzania y países vecinos, el término significa simplemente «viaje».
Las rutas duran entre una y dos semanas, se realizan en un todoterreno con el techo descubierto y en compañía de guía y chófer.
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EL SAFARI FOTOGRÁFICO
SERENGETI
Un guepardo subido a un gigantesco tronco otea la sabana en busca de presas. Las extensas llanuras de este parque tanzano son un refugio para este felino, en retroceso desde hace algunas décadas.
Contemplar al amanecer y al atardecer cómo el sol pinta de naranja la pradera africana constituye uno de los mayores placeres de dormir en un lodge, alojamientos con todo tipo de comodidades y situados en enclaves de excepción. Sin embargo, la tienda de campaña aporta una experiencia también sensacional: dormirse arrullado por los sonidos de África. En las zonas de acampada –algunas con guardas armados– se cena en torno a una hoguera y, ya dentro de la tienda, se oyen sonidos que podrían ser de pájaros o de hienas y los rugidos lejanos de los leones.
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SOÑAR CON LEONES EN PLENA SABANA
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Aparece en el diario de mi primer safari aquel día que vi leones a cobijo de un árbol kigelia, dos machos de espléndida melena oscura y varias leonas rodeadas de cachorros. La excitación fue tal que se me olvidó todo lo demás. En aquel viaje se resistió el leopardo, pero quizás esta vez tenga más suerte. Estamos en «la llanura sin fin», Serengeti, donde la mirada se pierde entre los colores tenues de la sabana, entre mares de hierba, euforbias y acacias silueteadas por el sol en llamas del atardecer. Serengeti resuena como el nombre de un mundo perdido que encierra los secretos de un
alma lejana e indómita que en muchos lugares son solo un recuerdo. Aquí la vida y la muerte bullen en su expresión primigenia, sincera y dramática, sin tapujos.
Desde las vastas praderas del sur llegamos a las orillas del río Seronera. Vemos gacelas de Grant y de Thomson olfateando la lluvia en el aire, manadas de elefantes rodeando el vehículo y guepardos apostados en las redondeadas lomas graníticas de los kopjes. Los impalas miran con recelo las hienas, entretenidas en evitar que buitres y chacales les roben un trozo
de carroña. Las jirafas pasean su elegancia excéntrica mientras cebras y búfalos pacen levantando la cabeza de cuando en cuando. Los damaliscos vigilan con las patas delanteras sobre viejos termiteros, y los desgarbados alcéfalos pasan frente a los grandes elanos, que los observan con indiferencia. Un serval se esconde furtivo mientras vemos pacer a los facoceros arrodillados sobre la tierra y con el penacho de la cola en alto. Cuando el Seronera confluye con el río Otangi se forma la charca de Retina, donde decenas de hipopótamos se refugian del calor.
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Los vehículos se detienen ante el paso de animales, especialmente de elefantes.
Seguimos las riberas del río Grumeti por el Corredor Occidental. Se nos cruzan mangostas y babuinos, avutardas, avestruces, secretarios a la caza de serpientes, cercopitecos, águilas…
Por el norte entramos en el remoto y accidentado territorio de Lobo Valley, donde miles de ñus se aprestan a cruzar el río Mara acechados por los siempre pacientes cocodrilos. Va muriendo un nuevo día cuando el ocaso nos regala, por fin, el salto emboscado de un leopardo que como fantasma entre visillos cierra sus fauces sobre el cuello de un infeliz dik-dik. Dejamos atrás Serengeti y atravesamos la garganta de Olduvai. En esta parte de África vivimos un presente radical porque nos encontramos con nuestro pasado
más remoto. Fue aquí donde Mary Nicol descubrió en 1956 el primer cráneo de Paranthropus boisei (1’75 millones de años). Veinte años más tarde sacó a la luz las huellas fósiles de tres Australopithecus afarensis (3’7 millones de años) en el cercano paraje de Laetoli. Ella y su marido, Louis Leakey, trabajaron a escasos metros de donde nos hallamos ahora para trazar los pasos del desarrollo de nuestra especie. Sigue siendo uno de los yacimientos paleoantropológicos más importantes del mundo, lo que se refleja en el centro de interpretación situado sobre un hipnótico paisaje semidesértico de pequeños cañones, colinas, cerros testigo y dunas errantes. El tránsito desde el pasado se enriquece con los ritos de los masáis. Visitamos uno de sus boma (poblado), donde nos reciben entre
saltos y la cadencia de sus cantos rítmicos, monótonos y profundos, de un misticismo que pudiera hacernos entrar en trance. Pero la experiencia no sería completa sin llegar al lago Eyasi para conocer a dos pueblos singulares: los datogas, pastores y excelentes herreros, y los hadzas, grupo bosquimano que mantiene su estilo de vida cazador-recolector. Con los primeros compartimos forja para aprender a hacer puntas de flecha en sus rudimentarias fraguas. Con los segundos salimos de caza.
Pocas cosas hay tan conmovedoras como ver fundirse la luz en la caldera de Ngorongoro. El mundo desaparece y solo queda la existencia transformada en belleza antigua y salvaje. El gran colapso volcánico es un paraíso circular
En Tanzania viven 1100 de las 2500 especies de aves que hay en Ă frica. En la imagen, una hembra de tejedor cuellinegro.
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UNA AVIFAUNA MUY DIVERSA
de vida salvaje abierto al cielo. El bosque nuboso remata la cresta a más de 2000 m y se descuelga por el interior en un degradado vegetal que acaba en sabana. Todos los seres se dan cita, incluso los masáis, que abrevan sus rebaños en los humedales del lago Magadi. Bueno, todos menos las jirafas, con patas demasiado largas para salvar las pendientes. Pero sí el quinto de los grandes, el rinoceronte negro, que podremos ver con algo de suerte. El Área de Conservación de Ngorongoro es más que el gran cráter. También son sus Tierras Altas, con picos como el Lolmalasin, volcanes como el Kerimasi, depresiones como la de Embulbul y más cráteres, el Olmoti y su bonita cascada de Munge, y el Empakai, un capricho cuyo lecho engarza una laguna del color de la tanzanita.
Los elefantes son inteligentes, muy entretenidos y siempre sorprenden. Los he visto sujetar la hierba con la trompa y segarla con la pata para comérsela limpia. Y hacer un agujero a medio metro de la orilla del río para filtrar el agua y no beberla turbia. Si hay un lugar para disfrutarlos es el parque de Tarangire. Aunque si algo define su paisaje son los baobabs, que surgen por doquier hermosos, colosales, extraños, generosos. Cuenta una leyenda que Ngai castigó su vanidad plantándolos del revés. Si su intención era humillarlos se equivocó, porque los hizo extravagantes, sí, pero mágicos y atractivos. El río Tarangire es la única fuente de agua no estacional de toda la región, por lo que acude a ella la fauna más variopinta con especies poco comunes en la zona, como el órix, el kudú de Lesser o el licaón; y aves, una infinita variedad de aves. Sus trinos ponen música al amanecer
MASÁIS, LOS PASTORES DE LA SABANA
Este pueblo de nómadas y guerreros ha ido sedentarizándose en las tierras altas de Tanzania a lo largo del último siglo. La riqueza de una familia aún se mide por las cabezas de ganado que posee. Sus aldeas están rodeadas de ramas y espinos, con casas de muros levantados con adobe y bosta de reses.
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La enorme caldera de Ngorongoro alberga un lago de aguas someras donde se concentra la vida animal.
de una imagen que nunca querremos olvidar, la fantástica panorámica sobre el río desde los escarpes de Lemiyon.
En el parque Manyara nos recibe un grupo de cuatro leonas y seis crías encaramadas a las ramas de una acacia. A mi derecha, el farallón de la falla de Gregory parece un tsunami ciclópeo que se hubiera detenido al convertirse en roca. A mi izquierda se extiende el lago Manyara, un reservorio de aguas someras sobre cuyas orillas se producen espejismos. Y en medio, un ecosistema que combina bosque tupido, sabana, rocas volcánicas y zonas lacustres, una explosión de energía animal y vegetal donde saltan los colobos azules, los cálaos cariplateados comen bayas y los leones descansan sobre los árboles.
La localidad más cercana a Manyara es Mto wa Mbu, el Pueblo de los Mosquitos. De aquí parte la pista al lago Natrón. Atravesamos el Valle del Rift acompañados por sus vertiginosos escarpes y viendo correr un grupo de gerenucs o gacelas jirafa. La planicie se rompe por conos de toba y cráteres de explosión, como el intrigante Shimo la Mungu (el Agujero de Dios), presidido en la lejanía por el piramidal y solemne cono del Oldoinyo Lengai. Este volcán, la Montaña de Ngai, dios supremo de los masáis, se levanta 2960 m en el corazón del Rift tanzano como barbacana sagrada frente a las adversidades. El Lengai es el único volcán en el mundo que expele lavas de natrocarbonatita, lo que las hace fluidas como el agua, frías en comparación con las de otros cráteres pues no
alcanzan los 600 ºC, negras como el ébano durante el día y blancas al contacto con el agua. Su presencia solitaria es imponente entre los farallones de las Tierras Altas y el lago Natrón; su ascensión dura unas 9 horas en total, tiene 1700 m de desnivel y se realiza de noche. El espectáculo del amanecer desde el borde del cráter es inolvidable.
Caminamos hacia la orilla del lago Natron para delimitar los perfiles de la gran mancha rosa que flota sobre la superficie. Son flamencos enanos. Descansan sobre una pata o caminan con parsimonia mientras filtran con su pico las espirulinas de las que se alimentan, unas cianobacterias que habitan en aguas de una alcalinidad peligrosamente alta. Cerca se halla el río Saitoti, en cuyo cañón nos adentramos
El Natron, uno de los muchos lagos dispersos a lo largo de la falla del Rift, congrega enormes bandadas de flamencos.
JAVIER SÁNCHEZ MARTÍNEZ
LA DANZA DEL FLAMENCO
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2 Ngorongoro. Esta caldera volcánica de 600 m de hondo y 20 km de diámetro concentra la gran fauna africana.
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1 Serengeti. Ofrece la posibilidad de contemplar guepardos a la carrera, además de leones, elefantes y varias especies de antílopes.
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Tanzania, un edén de fauna
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3 Lago Manyara. Los hipopótamos, las aves, los pequeños antílopes y las jirafas son los habitantes más llamativos.
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a pie vadeando corrientes y saltando entre rocas de basalto hasta llegar a la cascada de Ngare Sero, que recompensa con un fabuloso baño.
«El Meru, volcán dormido, recorta el firmamento con su filo aserrado. A sus pies ceniza, selva, agua, y latidos entre las sombras». El diario de mi primer safari por Tanzania describe el mismo paisaje que veo ahora. Estoy en el Parque Nacional de Arusha, última etapa de este viaje. Recuerdo la sorpresa al ver colobos guereza por vez primera, camuflados entre las copas de los árboles que rodean el cráter de Ngurdoto, con su rostro blanquinegro y su exuberante cola alba a modo de plumero. El bosque húmedo de montaña les ofrece un hábitat ideal, al igual que a los antílopes jeroglífico, los turacos o los duíkeros. No hay leones por lo que
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se puede descubrir el parque a pie. Caminamos entre jirafas y bisontes, cebras y facoceros, y nos acercamos hasta las aguas de los lagos Momella, que acogen miríadas de flamencos enanos y comunes. Nos adentramos en el bosque hasta que, en un recodo, aparece la esbelta cascada que se despeña desde Tululusia Hill. Llegamos a Fig Tree Arch, dos higueras estranguladoras cuyos troncos se abrazan de manera que forman un gran arco por donde podría incluso pasar un elefante. Comenzamos un ascenso pronunciado. Más allá de los 2600 m domina el paisaje volcánico con coladas de lava y un cono de cenizas en el interior del cráter desgarrado. Hemos llegado al final. Sentados frente al horizonte del nordeste, nos sobrecoge la inmensidad del Kilimanjaro. Miro con codicia su pináculo truncado,
4 Tarangire. Posee la mayor población de elefantes del país. Se distingue también por los baobabs. 5 Kilimanjaro. La ascensión al techo de África atraviesa un increíble abanico de paisajes. 6 Parque de Arusha. Uno de los pocos que pueden visitarse a pie.
metáfora de un continente negro en el que todavía palpita el corazón de una naturaleza que se niega a doblegarse. Pero esta vez no va a poder ser. El «esqueleto seco y helado» del leopardo tendrá que esperar un poco más. Hasta el próximo safari tanzano. ]
CUADERNO DE VIAJE Documentación. Pasaporte y un visado que se puede tramitar en el aeropuerto de llegada. Llegar. El aeropuerto de Arusha recibe vuelos internacionales los meses de verano. Otra opción consiste en volar hasta Dar-esSalaam (sur de Tanzania) o Nairobi (Kenia) y trasladarse en coche o en autobús a Arusha. Idioma y moneda. Suahili e inglés. Chelín tanzano. ■ www.tanzaniatourism.com/en
Las gigantescas lobelias han colonizado las laderas del mítico volcán, el techo de África. El trekking hasta la cumbre puede durar entre 5 y 7 jornadas.
CHRISTIAN KOBER/ AWL IMAGES
KILIMANJARO
CANADÁ LOSEXTRAORDINARIOS PAISAJESDELQUEBEC HALLDOR COLANGELO, PERIODISTA Y GUÍA DE VIAJES EN CANADÁ
LA GASPÉSIE
PIETRO CANALI / FOTOTECA 9X12
El inmenso Rocher Percé forma parte de un parque nacional marino que incluye la isla de Bonaventure, frente al extremo oriental de la península de Gaspé.
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l extenso río San Lorenzo (Saint-Laurent para los quebequeses) es la arteria histórica y espiritual de Canadá. Por esta ruta fluvial han circulado pueblos nativos y colonizadores, mercancías y nuevas ideas. El viaje que recorre los 1200 km que siguen sus márgenes hasta el Atlántico permite descubrir una variedad de paisajes que quitan el aliento. El San Lorenzo divide en dos partes la provincia de Quebec, un territorio casi tres veces mayor que Francia. Por la orilla norte se encuentra la región de Charlevoix con sus montañas Laurentinas, sus numerosos lagos, bosques y la
infinita tundra que llega hasta la Bahía de Hudson. En la orilla sur la península de Gaspé se prolonga como un brazo que se adentra en el Atlántico. En las riberas del San Lorenzo viven la gran mayoría de los casi nueve millones de habitantes de la provincia. La ciudad de Quebec, fundada por el navegador Samuel de Champlain en 1608, es el corazón de la
francofonia de todo un continente. Declarada Patrimonio de la Humanidad en 1985, su casco antiguo recuerda los pueblos de Normandía o Bretaña por sus calles estrechas, flanqueadas de acogedores restaurantes y comercios.
Desde el mirador Terrasse Dufferin es posible hacerse una composición de la ciudad. Allá se erige el Château Frontenac, donde entre agosto de 1943 y septiembre del 1944 los aliados, encabezados por Churchill y Roosevelt, planearon las últimas ofensivas de la Segunda Guerra Mundial. Se ven también
QUEBEC
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El Château Frontenac y el río San Lorenzo son los emblemas de esta ciudad, capital de la francofonía canadiense.
otras cataratas, como las de Chaudière, las del fabuloso cañón Sainte-Anne, las de Jean-Larose, las de Delaney y las de Kabir Kouba. Estos saltos pueden ser el objetivo de un paseo o el inicio de largas caminatas a través de densos bosques de árboles caducifolios.
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Animados por el aire fresco casi otoñal de septiembre, salimos rumbo hacia el este en busca de la carretera 138, que sigue la orilla norte del río San Lorenzo. Pero, primero, tomamos la Côte du Pont para alcanzar las magníficas Chutes de Montmorency. Con sus 83 m de altura, estas cataratas superan las del Niágara por 30 m. Después de contemplar el salto desde abajo, un funicular nos deposita a pocos metros del puente suspendido que sobrevuela las cataratas entre un rugido ensordecedor. Y no son las únicas. Alrededor de la ciudad de Quebec se pueden visitar muchas
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las fortificaciones de La Citadelle, el convento de las ursulinas y el seminario Saint-Joseph, ambos del siglo xviii. Sobre los tejados se distinguen la catedral de Notre Dame y el Parlamento o Assemblée Nationale. En el lado opuesto destaca la gran mancha verde del Parc des Champs-de-Bataille, escenario en 1759 de una batalla entre ingleses y franceses. Fuera de las murallas que circundan el casco viejo se extiende la Ciudad Baja, con su Rue du Petit-Champlain, cuajada de boutiques y cafés encantadores, y la Place Royale, epicentro de la cultura francesa en Norteamérica.
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MONTMORENCY
Este colosal salto de agua de 83 m de altura se localiza a pocos kilรณmetros de la ciudad de Quebec. Un puente colgante lo sobrevuela.
A pocos kilómetros de Montmorency, un puente une la orilla sur del San Lorenzo con la pequeña isla de Orleans. Una leyenda dice que Jacques Cartier, el navegante francés que descubrió la región en 1534, la llamó Isla de Baco, el dios del vino, por la abundancia de pequeñas frutas oscuras que le parecieron uvas y que en realidad eran arándanos. Atravesamos el puente y nos encontramos en medio de un paisaje silencioso, bucólico, con casitas de techo rojo y puertas azules o amarillas rodeadas de bosque, minúsculas galerías de arte y negocios de artesanía de madera, cerámica y metal en lugares donde uno menos se lo espera.
El Chemin du Roy, el histórico camino que unía Quebec y Montreal, circula paralelo a la carretera 138. Junto a su sinuoso trazado se levantan pequeñas haciendas que conservan las demarcaciones estrechas y alargadas del siglo xvii, cuando las propiedades tenían acceso a la orilla del San Lorenzo para así transportar las mercancías hasta la ciudad de Quebec. Aún se ven los viejos hornos públicos, así como los almacenes usados antiguamente para guardar mercancías. En la panadería Chez Marie merendamos pan cocido en un horno al aire libre, untado con mantequilla y jarabe de arce. Este sirope dulce y pegajoso se extrae del árbol cuya hoja decora la bandera de Canadá. Su origen se remonta a la tradición indígena de hervir la resina que se extraía del tronco del arce durante la primavera. Hoy, más mecanizado, se requieren 40 litros de resina para producir un litro de jarabe. Se pueden visitar algunas fábricas en las afueras de Quebec y Montréal.
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Cañón de Sainte-Anne, un espectacular enclave a 30 minutos de Quebec.
El viaje continúa por el angosto Chemin du Roy hasta encontrarnos de repente frente a un extenso descampado con un amplio estacionamiento situado junto a una iglesia de aspecto imponente. Su construcción muy poco tiene que ver con la semidespoblada naturaleza que la rodea. Se trata del bellísimo santuario y basílica Sainte-Anne-de-Beaupré, uno de los lugares más sagrados y venerados de todo el Canadá católico. Dedicado a la madre de la Virgen María, este santuario fue construido originalmente en el siglo xvii por iniciativa de unos marineros
que, en 1650, sobrevivieron a una temible tormenta que hizo naufragar su embarcación en el río San Lorenzo. Los supervivientes consiguieron alcanzar la orilla después de haber rezado a santa Ana, a la que más tarde le dedicaron una capilla en ese mismo lugar. Desde 1876, santa Ana es la patrona de la provincia de Quebec y la neorrománica iglesia recibe anualmente a más de 800.000 fieles de toda Norteamérica. La basílica fue terminada en los años 1920 y guarda el húmero del brazo de la santa, una reliquia donada por el papa Juan XXIII en 1960.
Junto al santuario de Sainte-Anne-de-Beaupré hay una atracción muy original: el Cyclorama de Jerusalén. Con 14 m de altura y 110 de circunferencia, es el segundo mayor ciclorama de pinturas del mundo, después del de Moscú. Presenta paneles muy detallados sobre los últimos tres días de la pasión de Cristo. Las pinturas panorámicas fueron realizadas entre 1878 y 1882 en Múnich, se transportaron hasta Sainte-Anne y allí se alojaron en un edificio construido expresamente para exhibirlas. Continuando hacia el este, tomamos de nuevo la carretera 138,
CHEMIN DU ROY
Esta ruta recorre los enclaves históricos del río San Lorenzo. La isla de Orleans emerge al fondo de esta imagen.
que ahora forma parte de un largo trecho que se conoce como Costa de Charlevoix. Desde Sainte-Anne-de-Beaupré hasta el fiordo de Saguenay, discurren 200 km que la Unesco declaró Reserva de la Biosfera por sus extensos bosques boreales, que alcanzan el Océano Atlántico y la separan de la interminable tundra del norte. Charlevoix atesora una rica variedad de flores silvestres y de árboles de hoja caduca y perenne bajo cuyo dosel se refugian ciervos, zorros, alces y osos negros, que se acercan con frecuencia a la carretera. Esta zona también sor-
prende con obras de ingeniería natural construidas por los castores, un animal que se ha convertido en otro símbolo de Canadá. Estos roedores acuáticos construyen sus hogares en los arroyos formando verdaderas presas de madera que afectan el curso del agua.
Charlevoix abarca sutiles valles delimitados por acantilados que parecen haber surgido para proteger las poblaciones asentadas junto al río. Uno de estos pueblos es el encantador Baie-Saint-Paul, cuyas calles están flanqueadas por casitas de arquitectura colonial.
Apenas unos 35 km al norte se halla el Parc des Grands Jardins, una reserva natural repleta de lagos cristalinos y oscuros bosques de taiga, donde se ven manadas de caribús. Las colinas del parque están surcadas por senderos que permiten realizar caminatas de distinta duración. Arroyo abajo, se localiza la minúscula y tranquila Isle-auxCoudres, un islote sembrado de pequeñas granjas y un molino. El otro parque nacional de Charlevoix, el de Hautes-Gorges-de-laRivière-Malbaie, es un paraíso de lagos, ríos tranquilos y otros de aguas bravas donde se practica
SAINTE-ANNE DE BEAUPRร
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El santuario catรณlico mรกs venerado de Quebec fue fundado por unos marineros en el siglo xvii.
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la canoa, el kayak, la bicicleta de montaña y el senderismo. De vuelta a la carretera 138 rumbo este, se percibe cómo el cauce del San Lorenzo se va ensanchando cada vez más: un aviso de su próxima confluencia con las aguas del Atlántico. Al entrar en el pueblo de Tadoussac, la orilla sur apenas se distingue. Esta hermosa localidad nació como un centro del comercio francés de pieles hace algo más de 200 años, pero antes fue un asentamiento indígena. Hoy en día Tadoussac se ha convertido en una de las etapas más destacadas en las rutas que recorren la región.
Aparte de la belleza natural del paraje, con sus extensos acantilados e imponentes dunas, los alrededores de Tadoussac albergan un enclave magnífico: el estuario donde confluyen los ríos San Lorenzo y Saguenay. Esta mezcla de aguas ricas en nutrientes –frías las del Saguenay y más cálidas las del San Lorenzo– congrega numerosas ballenas entre los meses de mayo y octubre, cuando acuden para alimentarse y para aparearse.
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En verano, el último tramo del río San Lorenzo es un lugar de apareamiento para varias especies de ballenas.
Durante todo el verano y el otoño, del puerto de Tadoussac zarpan barcos a diario para avistar desde ballenas jorobadas hasta azules, así como varias especies de delfines. Otra opción consiste en realizar una salida a bordo de una lancha zódiac o en kayak.
El río Saguenay fluye por el fiordo más al sur de toda Norteamérica. Se formó a finales de la última glaciación, hace más de 10.000 años, cuando la presión del hielo labró una brecha enorme sobre la gran masa rocosa. El fiordo destaca por sus aguas oscuras, de hasta 300 m de profundidad, que avanzan unos 155 km entre acantilados de casi 300 m de altura. Debido a estas dimensiones, cruceros de porte oceánico penetran río adentro hasta el pequeño municipio de La Baie.
Igual que los cruceros, nosotros nos proponemos remontar el río Saguenay hasta el lago St-Jean para disfrutar del bello paisaje que discurre por las márgenes, intentando descubrir si alguna ballena se ha animado a dejar el cauce del San Lorenzo por el del Saguenay. En la orilla occidental se asoma el Cap-Trinité, un acantilado de 320 m desde donde se disfruta de una maravillosa vista sobre el fiordo. Poco después de dejar La Baie, a 25 km hacia el interior, aparece la mayor ciudad de toda la región del Saguenay, Chicoutimi. Este centro urbano, con una población que supera los 100.000 habitantes, fue siempre conocido por sus industrias papeleras. Hoy tiene un centro histórico completamente restaurado con múltiples atractivos para el turismo.
Con sus 230 km de perímetro, el Lac St-Jean es un destino estival muy popular entre los habitantes de las ciudades de Quebec y Montreal. Constituye un verdadero oasis de tranquilidad, agazapado bajo los enormes bosques de abetos que cubren todo el centro de la provincia. Pequeños pueblos como Chambord y varias playas circundan este lago de aproximadamente 1000 km2, instalado en un antiguo cráter que alimentan múltiples arroyos antes de desaguar en el Saguenay. El lago St-Jean es perfecto para nadar, acampar en sus playas y dar largos paseos junto a sus orillas. A lo largo de todo el año acoge diversos festivales, especialmente en verano, como en el que tiene lugar en el pueblo de Dolbeau, con rodeos al más puro estilo del Oeste.
TADOUSSAC
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El comercio de pieles y de madera propició el nacimiento de esta ciudad a orillas del río Saguenay. En la fotografía, el Grand Hôtel, de 1865.
Coincidir con uno de esos festivales veraniegos ofrece la oportunidad de conocer la artesanía de la región, aunque también se puede ver en Mashteuiatsch y en PointeBleu. Otro enclave hermoso del entorno del Lac St-Jean es Roberval y el Village Historique Val-Jalbert, un verdadero museo al aire libre situado a poca distancia de la catarata Ouiatchouan, con un salto de agua que se desploma desde una altura de 70 m.
Continuamos nuestro viaje hacia el este por la orilla norte del San Lorenzo. En este largo litoral, dos ciudades reúnen la mayoría de los servicios: Baie Comeau y Sept-Îles. La primera basa su economía en la fabricación de papel y en la estación hidroeléctrica más importante de la región. Sept-Îles cuenta con el segundo puerto con más actividad mercantil del país. Ambas ciudades tienen su propio atractivo y están rodeadas por una naturaleza exuberante de bosques y pequeños lagos. La carretera 138 aún continúa más allá, atravesando aldeas que se reflejan en el río y ofrecen vistas del Parque Nacional del Archipiélago Mingan, con sus más de mil islas e islotes desperdigados por el golfo del San Lorenzo. Este parque, accesible desde Havre St.-Pierre, se ha convertido en una meca para los aficionados al senderismo y la canoa, sobre todo por las posibilidades que hay de observar fauna y de alcanzar rincones con formaciones calcáreas, auténticas esculturas que parecen surgir del agua. En este ecosistema de pequeñas bahías y calas rocosas encuentran refugio frailecillos, charranes y varias especies de gaviotas, también colonias de focas grises y ballenas que remontan el San Lorenzo.
EL FIORDO DE SAGUENAY
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Los paseos a caballo en torno al lago St-Jean se adentran por bosques y praderas inundadas.
El Rocher Percé.
Isla St. Bonaventure.
El pueblo de Percé ofrece una de las salidas más interesantes por la costa de esta península: la ruta en barco que rodea la soberbia roca del Rocher Percé y que alcanza la isla de St-Bonaventure, un refugio de cría para el alcatraz atlántico. Los más de 30 faros del siglo xix distribuidos por la Gaspésie regalan vistas soberbias de este acantilado litoral; la mayoría se hallan cerca de la carretera 132.
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LA GASPÉSIE
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Ruta por el río San Lorenzo 1 Quebec. Desde el mirador Dufferinsedivisatodalaciudad. 2 Cascadas Montmorency. El salto de 85 m se puede ver desde un puente colgante. 3 Sainte-Anne-de-Beaupré. Un santuario muy venerado. 4 Charlevoix. Esta área albergadosparquesnacionalesypueblos de arquitectura colonial. 5 Tadoussac. Punto de partida para observar ballenas.
6 Lago St-Jean. Con una amplia oferta de actividades en la naturaleza. 7 P.N. Islas Mingan. Sus pináculos rocosos maravillan. 8 Rocher Percé. Forma parte deunparquequeincluyelaislade St-Bonaventure. 9 Bonaventure. Para conocer la cultura acadiana. P.N. Forillon. Alberga acantilados sobrecogedores. 10
Aparte de por su flora y fauna, el archipiélago de Mingan destaca por albergar el mayor agrupamiento de pináculos rocosos de todo Canadá. De piedra caliza y tallados durante siglos de erosión por el océano y el viento, sorprenden por sus dimensiones. Los más famosos se llaman Flowerpot (floreros), pues hierbas y pequeños arbustos crecen en sus pequeñas cimas. Desde Sept-Îles, un ferry traslada en una hora y media a Matane, inicio del recorrido por la hermosa península de La Gaspésie. Este te-
rritorio que se adentra en el golfo del río San Lorenzo está tapizado por más de 800 km2 de bosques y su costa está bordeada por acantilados que en algunos puntos superan los 500 m de altura. Las montañas Chic-Choc, de hasta 1300 m de altitud, están surcadas por senderos variados e interesantes. La carretera 132 recorre todo el litoral y permite conocer varios parques naturales y localidades de cultura acadiana. Descendientes de los colonos franceses que fueron expulsados de los territorios britá-
nicos en 1755, los acadianos están emparentados con los cajunes de Luisiana y, como aquellos, hablan un particular dialecto del francés.
El pueblo de Bonaventure es el corazón de la cultura acadiana. Aparece en la ruta por la costa, que también pasa por localidades pesqueras desde siglo xviii, granjas productoras de frutas, jardines exóticos y parques. En Grand Métis, por ejemplo, hay uno de los jardines mas hermosos de todo el país, con más de 3000 especies de
P.N. FORILLON
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Con 245 km2, protege uno de los enclaves de paisaje más diverso de la península de Gaspé. En sus bosques y acantilados anidan multitud de aves.
plantas. El perfil de Cap Chat lo dominan los modernos molinos de viento. Y Sainte-Anne-des-Monts es el principal acceso a la reserva faunística de Chic-Choc, un espacio tapizado de bosques en los que habitan osos –que pueden cazarse– y lagos con abundante pesca. Carleton-sur-Mer, fundada en el 1765 por los acadianos, es un pueblo muy tranquilo con algunos hoteles que invitan a disfrutar de esta costa. En Mont Saint-Pierre se puede vivir la emoción de volar en ala delta. En el Parque Nacio-
nal de Forillon las montañas Apalaches se precipitan al océano en vertiginosos acantilados. Desde el parque se pueden hacer paseos en barco o rutas en kayak de mar, e incluso practicar buceo.
La carretera nos conduce hasta el icono de La Gaspésie: la Roca Percé o Rocher Percé. Esta mole pétrea emerge como un gigantesco navío frente al pequeño pueblo de Percé, al que está unido por una estrecha lengua de tierra. Miles de años de erosión a causa del viento
y del oleaje excavaron un enorme arco natural en la roca y la convirtieron en un atractivo para artistas y turistas desde los años 1930. Los barcos que navegan en torno al Rocher Percé descubren una colonia de focas grises y se dirigen luego a la isla de St-Bonaventure, cuyos acantilados y playas son el hogar de más de 100.000 alcatraces atlánticos. La bahía de Chaleur y los fósiles con 380 millones de años del Parque Nacional de Miguasha ponen el final perfecto a este viaje por las maravillas naturales de Quebec. ❚
COTOPAXI
Este volcรกn de 5897 m es el centro de un parque nacional situado a pocos kilรณmetros de Quito y dentro de la zona que Humboldt denominรณ Avenida de los Volcanes.
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ECUADOR VALENTÍ ZAPATER, FOTÓGRAFO Y ESCRITOR
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La iglesia de San Francisco es el mayor conjunto arquitectónico del centro histórico de Quito.
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a niebla se deshace en jirones entre los árboles, cargados de líquenes y orquídeas, mientras el raro colibrí picoespada revolotea en búsqueda de flores de tacso y el oso de anteojos se alimenta de aguacatillos maduros. Mucho más arriba, a 4300 m, sobrevive el árbol de papel, cuya delicada corteza se deshace en finas láminas. Es un misterio la existencia de estos bosquecillos aislados, los más altos del mundo, que en algunos lugares de los Andes escalan hasta cerca de los 5000 m. Son pocas las palabras para describir los paisajes y emociones del primer contacto con el Chocó Andino, reserva natural situada a 30 minutos por carretera de Quito, la capital de Ecuador y el punto de partida para MÉXICO GUATEMALA EL SALVADOR
HONDURAS NICARAGUA
COSTA RICA VENEZUELA
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visitar uno de los países con más biodiversidad del mundo. Calles adoquinadas y fachadas donde contrasta el blanco con la piedra se suceden sin fin en un centro histórico que transporta a épocas pasadas. Como cualquier mañana en la plaza de San Francisco: mientras pequeños y grandes corren para llegar a tiempo a la escuela o al trabajo, otros se sientan a dar de comer a las palomas en las originales escaleras cóncavoconvexas del convento del mismo nombre. A sus espaldas se alza un conjunto arquitectónico renacentista y barroco descomunal. En sus tres hectáreas y media se edificaron trece claustros, tres templos y un atrio, entre los siglos xvi y xviii.
Ante tal derroche de arte, no sorprende que fuera la primera ciudad en ser declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad junto con Cracovia (Polonia), en 1978. Pero Quito es mucho más que el renacimiento y el barroco de su patrimonio cultural. Es la ciudad que vio nacer, en 1919, al artista Oswaldo Guayasamín, quien recogió en sus obras tanto la injusticia social como la ternura. Su visión y sus obras se pueden admirar en la Casa Museo Guayasamín, la Capilla del Hombre y el Museo del Sitio. La estructura del centro de Quito no debe de haber cambiado mucho desde la visita, en 1736, de la misión geodésica francesa. Tuvieron un objetivo ambicioso que
LA ESCUELA QUITEÑA
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El interior de la iglesia de San Francisco (siglo xvixviii) combina elementos barrocos y mudéjares, una decoración que dio lugar a un estilo artístico propio.
consiguieron demostrar: la Tierra está achatada por los polos. Para ello compararon la distancia de un grado de meridiano en Laponia con un grado en la línea ecuatorial, que pasa por el norte de Quito. Allí se sitúa, ahora, la Ciudad Mitad del Mundo, un lugar interesante para experimentar los diferentes fenómenos relacionados con la forma de la Tierra. Como el efecto Coriolis, que hace girar el agua en el agujero de un desagüe en el sentido de las agujas del reloj en el hemisferio sur y en sentido contrario en el hemisferio norte. En la línea del ecuador no gira. Mientras unos visitantes se asombran de este efecto dentro de uno de los museos, otros se fotografían en el exterior con un pie en cada hemisferio.
Pasear y dormir a 2850 m de altitud, en Quito, permite aclimatarse con comodidad antes de emprender otros destinos de altura, nieve y fuego: los volcanes. La capital ecuatoriana está vigilada por el Pichincha, un volcán activo que tuvo su última erupción en 1999. Subir a la cima del Rucu Pichincha, de 4698 m, es una excursión relativamente asequible que ayuda a adaptar el cuerpo a la altitud y pone en contacto con los páramos y los volcanes. Para facilitar la caminata lo más habitual es coger el teleférico de Cruz Loma, volar por encima de la ciudad y aterrizar a 4000 m de altura. De aquí al pico nos acompañarán el verde y amarillo de las gramíneas y el gris oscuro de las cenizas y las rocas volcánicas. Y el blanco de la nieve en los días más fríos. Vale la pena subir hasta Cruz Loma solo para contemplar la vista sobre la ciudad y las montañas circundantes.
LAGUNAS DE MOJANDA
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Estos tres lagos se localizan a 4260 m de altitud y a 16 km de Otavalo. Varios senderos los rodean y conectan entre sĂ.
VALENTI ZAPATER
Un encuentro de chagras (vaqueros) en Pintag.
Eso sí, es mejor evitar los fines de semana, cuando las esperas en el teleférico se hacen interminables.
Los volcanes fueron uno de los objetivos de Alexander von Humboldt cuando visitó Ecuador a principios del siglo xix. El naturalista y geógrafo observó que esta cordillera se divide en dos cadenas montañosas paralelas (oriental y occidental) con una zona más baja entre ellas, el callejón interandino. Lo bautizó como la Avenida de los Volcanes. Ese «callejón» es donde se asientan las poblaciones y por donde discurre
la carretera Panamericana, que comunica Alaska con Ushuaia, en la Tierra de Fuego argentina. Unos 50 km al norte de Quito la Panamericana pasa por Otavalo, lugar que también visitó Humboldt, interesado en el volcán Imbabura (4600 m). Esta es una buena cima para aclimatarse, así como el Fuya Fuya y las lagunas de Mojanda. Aunque Otavalo es una ciudad más conocida por su mercado artesanal, quizás el más grande de Sudamérica. Ponchos, bolsos, alfombras, hamacas y gorros de telas multicolores nos resultarán familiares, así como las
largas cabelleras negras de sus gentes, los otavalos, presentes en todo el mundo con sus artesanías. Al sur de Otavalo, en la cordillera oriental, Humboldt se alojó en una casa de la hacienda Antisana, un lugar que todavía conserva el aire colonial de la época: techos de paja, galería de entrada, grandes ventanales de madera y paredes encaladas de blanco. Todo con el volcán Antisana (5758 m) de fondo y en la reserva ecológica del mismo nombre, un lugar de visita imprescindible. Pintag, cerca de la Panamericana, es la última población de paso hacia el Antisana. Allí se
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CHIMBORAZO
Los rebaños de llamas pastan a los pies del gigante andino. Aún se extrae hielo de su cumbre para ser vendido en el mercado de Riobamba.
reúnen anualmente los chagras (vaqueros). Familias enteras pasean a caballo por las calles ataviadas con sombreros, gruesos ponchos de lana de oveja teñidos con franjas de colores, botas de cuero con espuelas y zamarros de piel de oveja para proteger las piernas del frío. Es el Paseo del Chagra, que rememora los días en que, tras la erupción del Cotopaxi en 1877, los vaqueros salieron en busca de las reses que atemorizadas se habían desperdigado. Más arriba de Pintag empieza el páramo y el mundo mineral y de hielo del Antisana. Y el hogar del cóndor andino, que se refugia en
los riscos visibles desde la carretera. A primera hora de la mañana se los puede ver alzándose, con sus tres metros de alas desplegadas, trazando círculos en el aire en busca de alimento. El Antisana regala también la oportunidad de observar con relativa facilidad otras dos especies andinas, el venado de cola blanca y el lobo de páramo.
Al sur de Quito la Avenida de los Volcanes se despliega en toda su magnitud. Es un paisaje humanizado. Toda la superficie está cultivada y aprovechada hasta el último rincón, formando una irregular
cuadrícula de diferentes tonos de verde que ocupa el llano y escala las lomas. Patatas y otros tubérculos locales contrastan con extensiones de cereales y campos de papayas y chirimoyas. La carretera Panamericana atraviesa este mosaico verde, salpicado de poblaciones donde contrasta el blanco de las casas coloniales con los edificios modernos, y festoneado a ambos lados por los colosos coronados de hielo. El primero que destaca es el Cotopaxi, un cono perfecto cubierto de glaciares y visible desde Quito. Una pista de acceso asciende hasta los 3850 m de la laguna de Limpiopungo,
VALLE DEL RÍO PASTAZA
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Desde la ciudad de Baños de Agua Santa, puerta de entrada a la Amazonia ecuatoriana, se puede cruzar el río Pastaza en tarabita o teleférico.
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Un cóndor en la región de Riobamba.
un espejo que refleja el páramo y la multitud de aves que se acercan al agua. Más arriba solo crecen líquenes y alguna hierba sobre la lava y las cenizas. En el aparcamiento del refugio Ribas, a 4650 m, el mundo mineral del volcán se torna omnipresente. Unos 200 m de desnivel separan este punto del refugio, donde mientras hay quien prepara piolets, crampones y cuerdas para salir a medianoche hacia los 5897 m del cráter, otros ascienden hasta el cercano glaciar para aclimatarse o simplemente para tocar la nieve por primera vez. En la cordillera Occidental se encuentran los Illinizas –el Norte, de 5126 m, y el Sur, de 5248 m–, otro objetivo para montañeros intrépidos. La mayoría de visitantes se atreven solo a acercarse a la vecina caldera del Quilotoa, ocupada por un lago de cráter de 250 m de profundidad con aguas color turquesa.
La Panamericana atraviesa a continuación las ciudades de Latacunga y Ambato y, de nuevo, se rodea de dos gigantes volcánicos. Al este se alza el Tungurahua, «garganta de fuego» en quechua (o
quichua). Al oeste, el colosal Chimborazo, un volcán de 6263 m. A sus pies está Riobamba, ciudad donde Baltasar Ushca lleva más de 60 años vendiendo el hielo que extrae de los glaciares de la montaña. Se le puede ver en el mercado de la Merced. Aquí, entre el sonido de fondo de alguien que toca la clásica zampoña andina, unos ofrecen una variedad asombrosa de frutas tropicales, otros deliciosos platos locales.
El célebre Tren Crucero para dos veces a la semana en la estación de Riobamba. Se trata de la única línea férrea de Ecuador y ahora tiene un uso principalmente turístico. Atraviesa el país de norte a sur en un singular viaje de cuatro días, desde Quito hasta Guayaquil, la gran ciudad de la costa del Pacífico. No es necesario recorrerla toda. El tramo más espectacular es el de la Nariz del Diablo, 60 km al sur de Riobamba, entre las localidades de Alausí y Sibambe. La fuerte pendiente del terreno –500 m de desnivel– obligó a trazar zigzags en lugar de curvas. El resultado es un viaje de 12,5 km de vértigo.
En el Territorio Waorani, dentro del P.N. Yasuní, viven etnias que conservan su modo de vida tradicional.
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como la neorrománica catedral. Entre las decenas de museos de la ciudad destaca el del sombrero de paja toquilla, más conocido como sombrero Panamá porque se elaboraron en grandes cantidades para los obreros del canal panameño, a principios del siglo xx.
A la bella ciudad de Cuenca, la siguiente etapa del viaje, se llega en uno de los múltiples autobuses que conectan todos los rincones del país. En cualquier parada, los vendedores ambulantes ofrecen agua helada y bocados calientes a los pasajeros a través de las ventanas.
Cuenca, ciudad de artistas con un centro histórico Patrimonio Cultural de la Humanidad, es una población tranquila que invita a pasear
por los verdes parques que rodean los ríos Tomebamba, Yanucay, Tarqui, Machángara y Milchichig, entre edificios de estilo colonial y republicanos. Los primeros recuerdan a los pueblos andaluces, como las casas coronadas con tejas anaranjadas, paredes encaladas de blanco, balcones de madera o forjados y amplios patios interiores. Durante el periodo de la primera República (siglo xix) se construyeron algunos edificios con fachadas de ladrillo,
La selva amazónica ofrece el mayor contraste al paisaje del altiplano. Resulta fácil desplazarse de Cuenca a Quito y de la capital a la selva de Cuyabeno o la de Yasuní. Estas áreas protegidas están atravesadas por los caudalosos Aguarico y Napo, respectivamente. Ríos que son como caminos que descienden de los Andes y que conducen a los poblados o hasta alojamientos escondidos bajo el dosel verde, como el complejo en el que me albergo en Cuyabeno, gestionado por una comunidad quichua. Durante la jornada se realizan salidas guiadas en barca o a pie por el bosque en busca de especies animales y vegetales curiosas. Cuando el motor se apaga, solo queda el silencioso zumbido de la selva y el chapoteo de los remos. Cerca de la canoa, una nutria gigante (Pteronura brasiliensis) de casi 45 kg y 1,8 m de longitud comparte su pesca en comunidad, mientras que un delfín rosado (Inia geoffrensis) saca la cabeza del agua de vez en cuando. Ante la canoa el espacio se amplía por sorpresa. La lámina de agua de la laguna se extiende e, inmóvil, refleja perfectamente las palmas, las nubes rosadas del amanecer o el arcoíris de la tarde. Una cría del hoatzín (Opisthocomus hoazin) se lanza al agua en cuanto detecta nuestra inofensiva presencia. Es un mecanismo de defensa muy practicado: el polluelo bucea entre las ramas sumergidas y luego trepa hasta el nido. Para despistar
RESERVA FAUNÍSTICA DE CUYABENO
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Las cabañas en medio de la selva permiten descubrir este inmenso humedal, compuesto por 14 lagunas y bosque inundado. El aeropuerto de Lago Agrio es el principal acceso a la región.
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Ecuador, fácil y muy diverso
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Cómo llegar. Hay vuelos directos a Quito desde Madrid. Cómo moverse. En Quito, los taxis oficiales son de color amarillo y tienen taxímetro. Es posible recorrer el país entero en autobús. También hay vuelos entre Quito, Guayaquil y Cuenca, y con los parques amazónicos.
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Loja a a am 100 km
a los intrusos, los hoatzín adultos alzan el vuelo pesadamente, rezongando y mostrando su cara azul rematada por una cresta.
Al final de la época de lluvias, en mayo, el nivel del agua llega a subir más de diez metros en el Parque Nacional de Yasuní. Las canoas se convierten en el medio de transporte idóneo para penetrar en la varzea, el bosque que se inunda estacionalmente. Lagunas prácticamente inaccesibles el resto del año, después de las lluvias pueden recorrerse a bordo de pequeñas embarcaciones que sortean la vegetación y permiten descubrir fabulosas colonias de aves nidificantes. Como una de la rara garza agamí, situada en un rincón remoto de Yasuní. Más de 600 ejemplares de esta especie se reúnen en una de las pocas colonias
Moneda. Dólar estadounidense. Los restaurantes suelen cobrar un 10% de servicio, pero se puede dar propina. A los guías es habitual darles propina al final del viaje.
conocidas del mundo, que guardan con celo sus preciosos huevos azules entre una gran algarabía. Los aficionados a la ornitología buscan entre las ramas o sobrevolando el bosque la silueta del águila harpía, extraordinariamente difícil de avistar. La rapaz más poderosa del planeta se ha convertido en casi un mito. Cunsi Pindo, «la señora de los monos» en lengua cofán, tiene las garras de mayor tamaño de entre todas las águilas, comparables a las de un oso grizzly. Y las más fuertes. Le sirven para cazar animales de proporciones considerables como perezosos de dos dedos, monos aulladores y, ocasionalmente, algún felino. Voy en su búsqueda con el experto guía de la etnia secoya que, durante el recorrido por intrincados senderos, corta una gruesa liana y me da para que beba de ella: es
Salud. Se recomienda la vacuna de la fiebre amarilla y, en la selva, la profilaxis antipalúdica. Para evitar l mal de altura conviene realizar xcursiones de aclimatación.
el bejuco de agua. Nos quedamos junto a un gran árbol y, después de una emocionante espera, escucho el inconfundible grito del águila harpía. Al cabo de poco llega el momento culminante y la puedo observar mientras mueve la cabeza graciosamente de un lado a otro, levantando su característica corona de plumas. Posiblemente, camuflado entre la vegetación, nos estará observando alguno de los seis tipos de felinos que habitan esta selva, entre ellos el jaguar.
De vuelta a las confortables cabañas, queda disfrutar de la cena contemplando la laguna al anochecer. En pocos días volveremos a Quito y a sus volcanes, un cambio de paisaje y de cultura que confirma la diversidad que ha hecho de Ecuador uno de los destinos más interesantes de América. ]
UB-FOTO / SHUTTERSTOCK
La línea transandina topa en Alausí con una montaña de paredes tan verticales que el tren debe trazar zigzags para descender hasta Sibambe. La experiencia del viaje se completa con los mercados de artesanías de Sibambe.
KALYPSOWORLDPHOTOGRAPHY / SHUTTERSTOCK
EL TREN DE LA NARIZ DEL DIABLO
Museo Albertina.
EXPOSICIONES
GRANDES CITAS DE ARTE EN VIENA
Los museos más importantes estrenan septiembre con excelentes propuestas.
FOTOGRAFÍAS: SHUTTERSTOCK; LA FORTALESA
E
ste otoño, el Museo Albertina será el principal foco artístico de Viena con la exposición De Monet a Picasso: la Colección Batliner, que por sí sola justificaría un viaje. La muestra recorre130años de arte de la mano de los grandes maestros europeos del siglo xx. Impresionistas y postimpresionistas como Monet, Degas, Cézanne y Gauguin; representantes del expresionismo alemán y de la nueva objetividad austricaca; vanguardistas rusos como Goncharova, Malevich y Chagall; y la etapa cubista dePicasso.El Albertina tambiénacogeAlberto Durero, con140dibujos icónicos. En el Leopold Museum, Wien 1900 es un completo recorrido por el modernismo vienés desde su nacimiento hasta su esplendor, con Klimt o Schiele como máximosrepresentantes.
El Museo de Historia del Arte dedica una muestra a Jan van Eyck, donde destaca la Madonna en la fuente (1439), y otra a Caravaggio & Bernini, que plasma la pasión en la pintura barroca. Y en el MUMOK destaca la singular Patrones y decoración, sobre el movimiento de mujeres artistas Pattern & Decoration (1975–1985).
VANGUARDIAS EUROPEAS Autorretrato con muñeca (1923), de Rudolf Wacker, miembro de la Nueva Objetividad austriaca. ■ www.wien.info
JAPÓN
ITALIA
AMOR POR EL PASADO NIPÓN
MEMORIAS A LA ITALIANA
Alex Kerr llegó por primera vez a Japón de la mano de su padre en la década de 1960. En su memoria quedó la imagen de un país bello, sobre todo en las zonas rurales que transmitían la sensación de tiempo detenido. En visitas posteriores, ya como escritor, fue aumentando su pasión por Japón y empezó a trabajar en la recuperación de la cultura nipona. Japón perdido es una mezcla de biografía, guía de viaje y ensayo. Desde 1977 reside en el país asiático.
Edith Wharton (1862-1937) fue una escritora estadounidensequeviajóhasta66veces a Europa, antes de instalarse en Francia en 1905. Los libros que escribía tras sus periplos la convirtieron en una exitosa escritora de viajes de su época. En Paisajes italianos narra sus recuerdos de Roma, Toscana, Milán, Parma o los Alpes, y además comparte sus conocimientos sobre arte, aportando un toque estético a su estilo narrativo.
■ Japón
■ Paisajes
perdido. Alex Kerr. Editorial Alpha Decay. 297 págs. 21,90 €
AMÉRICA DEL SUR
ARGENTINA Y URUGUAY EstaguíadelacolecciónLonely Planet ofrece una completa descripción de ambos países. EnelapartadodeArgentinahay capítulos dedicados a Buenos Aires y otras ciudades como Córdoba y Mendoza, además deotroscentradosenenclaves dondepredominalanaturaleza: las Pampas, las cataratas de Iguazú,BarilocheylaRegiónde los Lagos, los Andes Centrales y Patagonia. En Uruguay se destaca Montevideo y las regiones Occidental y Oriental. Incluye informaciones para el viajero independiente sobre transportes, alojamiento, comida o trekkings.
italianos. Edith Wharton. Ed. Guillermo Escolar. 171 págs. 16,50 €
GIRONA
Museo de la Joyería La Fortalesa es un fortín rehabilitado en Sant Julià de Ramis (Girona) que, entre otras instalaciones, aloja el D'Or Museum, dedicado al trabajo artesano con gemas y piedras preciosas. Su colección, que abarca desde el modernismo a las vanguardias del siglo XXI, incluye diamantes, zafiros, esmeraldas o turquesas, sin pulir o convertidas en piezas de arte.
■ Argentina
y Uruguay. Varios autores. GeoPlaneta. 607 págs. 29,00€
■ www.la
fortalesa.com
LIBROS Y ARTE
CATALUÑA
SUDESTE ASIÁTICO
FOTOGRAFÍA
ENTRE EL MAR Y LA MONTAÑA
TESOROS DE MYANMAR
Enmarcada por el Pirineo al norte y el Mediterráneo al este, Cataluña posee atractivos naturales, históricos, artísticos y culturales. El apartado «Cataluña de la A a la Z» incluye las localidades y lugares más significativos, con planos de las ciudades para facilitar los desplazamientos. «Excursiones» ofrece nueve propuestas que resumen la identidad paisajística y cultural del territorio. La guía acaba con un apartado de «Contexto y datos prácticos».
La nueva Guía Visual de la antigua Birmania, totalmente actualizada, cuenta con exclusivas ilustraciones y planos en 3D que enriquecen las explicaciones sobre los principales destinos del país. Sus capítulos recorren Yangón, la antigua capital; la pagoda Shwedagon, el santuario budista más sagrado del país; la región de Bago, famosa por sus Budas; o los templos de Bagan. Incluye rutas a pie y recomendaciones de restaurantes, hoteles, mercados y actividades.
EL PLACER DE VIAJAR Y VIVIR EN FURGONETA
■ Cataluña.
Varios autores. Editorial Anaya Touring. 431 págs. 24,90 €
A
mitad del siglo xx se pusieron de moda las camper y con ellas todo un estilo de viaje. Este libro ilustrado muestra maneras de organizar y usar la furgoneta, entrevista a diez pioneros que cuentan cómo acondicionaron su propio vehículo, y propone 20 rutas por el mundo, desde África a Nepal, Australia, Italia o Estados Unidos, cada una con un mapa y las etapas comentadas. ■ Vanlife, la guía para viajar por libre. Ed Bartlett y Becky Ohlsen. Ed. GeoPlaneta. 256 págs. 18,95€.
■ Myanmar
(Birmania). David Abram. Editorial DK. 256 págs. 29,95€
destinoGASTRONÓMICO
Sensaciones por experimentar... Sabores que degustar.
gijon.info
#XixónTuLugar
RITMO GLOBAL EVENTOS, MARCAS Y PUBLICIDAD República Dominicana , un destino para disfrutar del lujo caribeño
Nuevos objetivos de FujiFilm
godominicanrepublic.com
FujiFilm Corporation incorpora a su catálogo nuevos modelos de objetivos intercambiables. El Fujinon XF 16-80 mm –en la fotografía– cubre un amplio rango de longitudes focales, desde el gran angular al teleobjetivo medio, con una abertura constate de F4: la mayor cantidad de estabilización óptina en un objetivo OIS de 6,0 pasos. Ofrece una distancia de disparo mínima de 35 cm y pesa 440 gr, un 40% más ligero que otro equivalente. www.fujifilms.eu/es
Monedas conmemorativas de los 50 años de la llegada a la Luna
Campaña «Apadrina y cambia» de la Fundación Vicente Ferrer
La Casa de la Moneda ha querido recordar el alunizaje del Apolo 11 con una moneda con facial de 10 euros. Acuñada en plata de ley, muestra en su reverso la imagen a color de la Luna con el módulo Eagle que se posó sobre la superficie del satélite, y en un lado una de las antenas que desde España prestaron apoyo a la histórica misión. También lanza la moneda de medio dólar creada en Estados Unidos, donde se ve la famosa huella sobre la Luna. www.fnmt.es
La Fundación que puso en marcha el humanista y cooperante Vicente Ferrer, y que cumple 50 años de acción contra la pobreza en la India, presenta la propuesta «Apadrina y cambia». El objetivo es dar continuidad a su programa de desarrollo en el país asiático, promoviendo la educación como semilla de futuro. La campaña se inspira en las experiencias personales de colaboradores de la organización. www.fundacionvicenteferrer.org
La Palma, un destino sostenible
Ginebra Nordés lanza una edición especial del Camino de Santiago
La República Dominicana se está posicionando en el Caribe como un destino con máximos estándares de calidad y exclusividad. El viajero puede disfrutar de los selectos resorts y hoteles boutique, campos del golf y restaurantes de alta gastronomía. www.
La Reserva de la Biosfera de La Palma lidera acciones de turismo sostenible en las islas de la Macaronesia (Canarias, Azores y Madeira). En este sentido se ha convertido en un paraíso del senderismo, con 1000 km de caminos esculpidos en un territorio rico en biodiversidad y endemismos. www.lapalmabiosfera.es
La ginebra premium reivindica su origen gallego con una edición especial del Camino de Santiago que incorpora a su característica botella blanca motivos vinculados a la ruta jacobea. Además, la marca anuncia para 2020 la apertura de instalaciones en la localidad gallega de Vedra, donde se organizarán visitas comentadas. Esta ginebra se elabora a partir de alcohol procedente de uvas y hierbas silvestres de Galicia. www.tiendasosborne.es
EN 1989 EL ÉBOLA LLEGA A EE UU. ELLOS LO ARRIESGARON TODO PARA CONTENERLO.
INSPIRADO EN HECHOS REALES
E ST R E N O
P RÓX I M A M E N T E
PRÓXIMO NÚMERO
PARÍS La Ciudad de la Luz deslumbra en todas las
ALGARVE El sur de Portugal despliega un abanico
ETIOPÍA Un mosaico de etnias puebla el sur de es-
AUSTRALIA El Territorio Norte y el Centro Rojo
VIETNAMDesde Hanoi hasta la antigua Saigón, es-
ITALIA El arte impregna cada una de las etapas de
épocas, pero el otoño impregna de tonos cálidos sus monumentos más emblemáticos y también los más nuevos.
te inmenso país del Cuerno de África. El viaje que parte de Addis Abeba hacia el valle del río Omo nos las descubre.
te alargado país ofrece un sinfín de estímulos para el cuerpo y el alma, desde playas hasta una gastronomía suculenta.
de bellos paisajes de costa y de interior. Acabar esta ruta en el cabo San Vicente contemplando el ocaso es insuperable.
reúnen los paisajes más remotos de la gran isla continente. El parque Kakadu y el monte Uluru son las estrellas del viaje.
este recorrido entre la medieval Bolonia y la bella ciudad de Asís, a través de Rávena, Urbino, Gubbio y Perugia.
Y TAMBIÉN...
CAPADOCIAPináculos coronados por sombreros de piedra, iglesias excavadas en la roca y ciudades subterráneas configuran el fantástico paisaje de esta región turca.
La sección Experiencias sorprende con destinos de insólita naturaleza o arquitectura. Las Escapadas nos descubren la VALENCIA más dinámica y los enclaves históricos y naturales de LUGO, o nos llevan a la COSTA AMALFITANA, en Italia. Y además, la sección de LIBROS Y ARTE.
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