FANZINE
N°1
2018
TA L L E R E S D E L S U D O R ROPA NEGRA - MIRÁ COMO TE QUEDO
// S o l B e v i l a c q u a ¿Alguna vez te preguntaste quien hizo tu ropa? ¿Cuánto les pagan por hacerla y cómo son las vidas de estas personas? ¿Qué pasaría si pudiéramos saber el motivo real por el que los jeans que acabamos de comprarnos nos han salido tan baratos?
H oy,
casi ninguna profesión puede
vibles
todo
tipo
de
productos.
Los
evitar enfrentarse a los problemas de
ciclos de vida de estos son cada vez más
la contaminación ambiental, el agota-
cortos, lo que genera el descarte inme-
miento de las fuentes energéticas, el
diato y una dinámica de consumo verti-
c r e c i m i e n t o d e m o g r á fi c o y l a a l t e r a -
ginosa. Además, Papanek fue el primero
ción del equilibrio ecológico.
en señalar que los países pobres son los que tienen las mejores respuestas a cues-
Las primeras advertencias sobre el rol
tiones ambientales. Por eso, en vez de
de los diseñadores en relación a la
explotarlos o colonizarnos, instaba a
ecología aparecieron en la década de
mirarlos con nuevos ojos.
los setentas con Victor Papanek. Este fue contundente porque alertó sobre el
Ezio Manzini, mediante una metáfora,
peligro de diseñadores poco conscien-
instaba a tener sensibilidad ecológica
tes y, en la segunda edición de su libro
para
(de 1984), planteo cuestiones que hoy
grande de todos: nuestro planeta.
en día siguen preocupando. Por ejemplo, las desastrosas consecuencias del exceso de embalaje o el fenómeno cada vez más creciente de la “obsolescencia t e c n o l ó g i c a o p r o g r a m a d a ”.
prestar
atención
al
objeto
más
El rol del diseñador no es solo el de producir sino el de recoger sus propios p r o d u c t o s a l fi n a l d e l c i c l o d e v i d a y encontrar el modo de revalorizarlos.
y
Un h a c e r q u e e n t i e n d a e l d e s h a c e r . R e g e -
evidenciamos esta práctica a diario
nerar las condiciones que permitan una
cuando se nos rompen y vuelven inser-
v i d a f u t u r a . Un a c u l t u r a c o n n u e v a s
Como
consumidores,
padecemos
cualidades
como
la
de
hacer
surgir
Se dice que el deseo es anhelo de
objetos de los desechos.
consumir, de absorber o de devorar. Pero lo consumible en nuestro mundo
Esto, en la actualidad, se resume en la
actual pasa a ser rápidamente un dese-
regla o política de las 3 R: Reducir, Reci-
cho, lo que se puede consumir atrae,
clar Y Reutilizar. Por un lado, reducir el
los desechos repelen. En caso de que el
uso de materias primas y energía para
producto
disminuir
medio
ninguno es de uso extendido, ya que en
ambiente. En esta línea, de la mano del
algún momento remoto va a pasar a
diseño, entra sobre todo la optimizaron
engrosar la pila de desechos cuando
de los materiales. En este sentido la
aparezcan
cuestión objetable es la cantidad. Si nos
mejoradas.
el
impacto
en
el
cumpla
sus
con
lo
versiones
prometido,
nuevas
o
ponemos a pensar, quien determina que algo es basura o desechable Es claro que
La obsolescencia programada es la que
l a c l a s i fi c a c i ó n p a s a p o r l a m i r a d a . A l g u -
alimenta
nas décadas atrás, todo se aprovechaba.
consumo. Porque el diseño es proyecto.
la
enorme
maquinaria
del
Pensar antes de hacer. El mayor desaLos
ciclos
eran
interminables,
y
fío es que los consumidores se empie-
en
algunos pueblos o ciudades aún sigue
cen
siendo así. Basta con ir al almacén,
replantearnos que consumimos y por
a
involucrar.
To d o s
debemos
donde el papel de diario era el mejor
qué lo hacemos.
“pack” para los huevos o carnes.
Hoy, los ciclos de consumo son cada vez más rápidos y voraces en los que estamos
inmersos,
hacen
que
todo
se
descarte antes, en algunos casos, casi al instante. Ningún objeto es residuo por sus cualidades intrínsecas y ningún objeto puede llegar a serlo en virtud de su lógica interna.
Básicamente,
todo
está
en
relación con la visión que puedan tener las personas y su mirada hacia ellos.
Diseño y textos:
Desde la óptica del diseño, siempre es una oportunidad de encontrar algo
donde
aparentemente
no
lo
hay, de pensar que nada se pierde y todo se transforma.
STAFF // J u a n C o n t r e r a s // H u m b e r t o D ’ a r t e r i o // F e r n a n d o R u i z Nota editorial: // S o l B e v i l a c q u a
TALLER TALLER
SUD
Diferentes informes periodísticos y académicos indican que “los talleres d
Para contrarrestar la caída en el consum extendieron el público al cual el marke la moda estaba destinado, sobre todo h mujeres jóvenes. Pocos años después, d los ochenta, comenzaron a surgir nume empresas que buscaban cubrir el merca creado por ese marketing, que por ento había derivado en una masificación de misma moda.
Desde entonces, esta “anorexia empresaria
extendió a todo el sector, y hoy prácticame
ninguna compañía entra al negocio invirti
en fábricas generando un incremento en ta res clandestinos.
Por otro lado, las mayores inversiones e publicidad presionaron los costos de m obra hacia abajo. De esta manera, las gr compañías redujeron las operaciones e
RES DEL RES DEL
DOR
del sudor” (talleres textiles clandestinos) están en constante crecimiento.
mo eting de hacia durante erosas ado onces e la
al” se
ente
iendo
alle-
en mano de randes en sus
fábricas y subcontrataron las fases mano de obra intensivas a subcontratistas ubicados tanto en países periféricos como en barrios periféricos de las, geográficamente, grandes ciudades.“Hablamos de un fenómeno vinculado a estrategias adoptadas por las compañías de la moda para hacer frente al estancamiento e inestabilidad económica de fines de esa década”. Su resurgimiento fue notado a fines de los ‘70, cuando los primeros informes sobre “los nuevos talleres del sudor” aparecieron en la prensa neoyorquina.
En Argentina el cierre de fábricas fue seguido del desarrollo de economías clandestinas manejadas por empresarios inmigrantes que producen ropa para marcas, cadenas minoristas y ferias .
Miles de trabajadores de fábrica sindicalizados fueron expulsados, se les dieron máquinas para seguir trabajando para las mismas empresas pero desde sus casas, convirtiéndose entonces en trabajadores a destajo y con contratos precarios o incluso meramente verbales.
La actualidad en los talleres clandestinos de nuestra querida Argentina. En estas casas trabajan pocas personas, no más de 10. El objetivo es que se note el menor movimiento posible. Juan detalló que hace poco conoció un taller de 40 personas, el más grande que vio. En ellos, aunque los casos más resonantes parecieran demostrar lo contrario, es muy raro ver trabajar a menores. Los más jóvenes no tienen menos de 15 o 16 años. El rango de edades más común va de los 20 a los 35. Después de esa edad, probablemente ya se hayan ido para poner su propio taller. “Cada costurero proyecta ser el próximo tallerista”, dijo Juan. Por eso, fundamentó, hay tantos talleres.
Hace poco La Alameda difundió unos tips para identificar si en nuestro barrio funciona un taller clandestino. Alguno de los puntos son: mucho movimiento de bolivianos, si se ingresan tuppers con comida durante el mediodía o si hay retazos de tela en la vereda. De este modo, los vecinos pueden denunciar un presunto taller clandestino. Así, los organismos de control reciben los listados y comprueban la existencia real o no de este tipo de establecimientos. El riesgo es la condena por PORTACIÓN DE CARA.
minutitos Por lo que vos pagás un jean se producen 12.
De lo que vos pagás por tu prenda el 0,8% corresponde al gasto de costureras.
Es el tiempo que le dan para almorzar,merendar, y almorzar a los trabajadores
El 80% de la ropa Argentina se realiza en lugares bajo estas condiciones.
De 3 empleados textiles, 2 se encuentran trabajando en negro.
marcas
Están denunciadas por mano de obra esclava y trabajo infantinl en Argentina. Con lo que gana un costurero promedio, sólo puede comprar 2 pares de zapatillas de primera marca por mes. Sí solo 2 pares...
Un trabajador textil llega a trabajar por día, el mismo tiempo que lleva ver la Casa de Papel COMPLETA!
Es práctica común de estos talleres poner etiquetas Made In china para tapar el verdadero trabajo ESCLAVO.
18000 18.000 chicos bolivianos trabajan en talleres clandestinos y campos de Argentina.
Creemos en una industria de la moda que valore a la gente, el medio ambiente, la creatividad y la ganancia en la misma medida, es responsabilidad de todos el asegurar que esto suceda. Sol Bevilacqua
#ayudá
Subí una foto de una etiqueta de una prenda y preguntale a las marcas #quienhizomiropa???
#QUIEN HIZO MI ROPA
WWW.FASHIONREVOLUTION.ORG
#FASHIONREVOLUTIONWEEK