goodwine by Michael Y

в есна 2 0 1 1

Чудова пропозиція для подарунку! Самі оберіть, яке вино та продукти ви хочете покласти у плетений подарунковий кошик!

БРЕНД НОМЕРА

MONTES СОРТ НОМЕРА

ПИНО НУАР МАСТЕР

ALDO CONTERNO

Спеціалізовані магазини вин та міцних напоїв Good Wine Київ вул. Мечникова 9 Київ просп. Героїв Сталінграда 16-Б тел. 9-075 з мобільного www.goodwine.com.ua

ФРАНКО КОНТЕРНО РЕГИОН

ТОСКАНА

Весна. В это время года хочется все переиначить – сделать что-то по-новому, по-другому. Посему, пользуясь возможностью, попробуем изменить формат вступительного слова и от лица компании Good Wine ответить на несколько наиболее часто задаваемых вопросов. Итак. Почему Gide to Good Wine продается, а не раздается бесплатно? Для нас это не коммерческий продукт. Поверьте, данное издание стоит немалых денег. Мы стараемся сделать качественный и интересный журнал, а цена в 20 гривен во многом является для нас индикатором. Ведь если клиент не захочет отдавать за него сравнительно небольшие деньги, значит, наполнение оставляет желать лучшего – и нам есть над чем работать. Но мы верим, что материалы, представленные на страницах Gide to Good Wine, будут способствовать развитию винной культуры в Украине. Почему в Good Wine не продают «Кока Колу» и другие подобные сладкие напитки? Мы не задаемся вопросом о полезности или вредности этого напитка, мы вообще стараемся не оценивать что-либо. У нас есть собственное мнение, и мы не хотим делать то, что нам не нравится. Из этих же соображений не продаем и сигареты. Хотя экономически, это очень выгодно. Табачные компании готовы платить большие деньги за размещение своего продукта в знаковых торговых точках. Это не вопрос финансов, это вопрос свободы выбора и желание делать только то, во что ты веришь. Мы закупаем сами все товары, которые продаем. В случае с «Кока Колой» и сигаретами это было бы не так. Помните, как у Булгакова в «Собачьем сердце» профессору Преображенскому предлагали пожертвовать деньги на помощь детям Германии? – Вы не сочувствуете детям Германии? – Сочувствую. – А, пятака жалко! – Нет, не жалко. – Тогда почему? – Не хочу... Ну, впрямь, как мы. Не хотим – и все. Почему в Good Wine нет больших скидок? Для нашей компании вопрос справедливого ценообразования является одним из ключевых. Мы не разделяем подход, при котором сначала выставляется надбавка 150%, а потом дается скидка – 30%. Понятно, что такую скидку получают далеко не все, вот и выходит: кто-то покупает дешевле, кто-то переплачивает приличные деньги. В нашем случае наценки значительно меньше, и максимальная скидка составляет 7%. Условия ее получения прозрачны и равны для всех. Добавлю, что сотрудники компании имеют 5%-ную скидку. Конкуренты обвиняют нас в демпинге, выставляя в киевских винных бутиках за 80 евро вина, которые в европейских ресторанах предлагают за 40. Мы хотим, чтобы в Good Wine вина были не дороже, чем в Европе, и в большинстве случаев нам это удается. Рецепт довольно прост – прямые контракты с производителями, эффективная логистика и большой товарооборот. В прошлом году в Good Wine на ул.Мечникова мы продали 1 250 000 бутылок. Надеюсь, я не сильно загрузил вас цифрами и не отбил желания прочесть журнал. Уверен, что история сорта винограда Пино Нуар, информация о культовом производителе бароло Aldo Conterno, великих чилийцах Montes, односолодовом виски Benriach и слепой дегустации кьянти того стоят. Спасибо за поддержку и до встречи на страницах Guide to Good Wine! Ваш Дмитрий Крымский

новый Good Wine на оболони! Bo d e g as C h i v it e

Po d e r e Mo n as tero G l e n D ro n ac h

06 good news

новинки на полках

Франко Контерно

ПИНО НУАР

сотрудники

сорт номера

мастер

бренд номера

Вишневый сад

детали

коктейль

Иван Бачурин Benriach испытание бочкой

послений рейтинг WineSpectator

гурмэ

впечaтление

Гастрономический туризм Хрустальная роскошь Ренессанс в стекле Большой и маленький Джонсон Охранники порядка Гламурное открытие

78 антураж

«Кир Рояль» или «Королевский Кир»

Kir Royal

Африканская страсть французского миллезима

74 АRT

Тоскана: не только кьянти

содержание

24В поисках истины!

12 регион

винный протокол

Вадим Ушаков, выпускник бордоской школы

самых

продаваемых крепких напитков в магазине

54 топ-лист

топ-лист

особое мнение

Женский взгляд Кристины КсИниас

дегустация

Ви т а лий Ва кул е н к о Ин вес т иции в удовол ьс т вие

62 коллекция

Алессандро Челаи 76 Винo и гонки

параллельная жизнь

ВЕСНА 2011

индекс

сотрудники

Андрей Миколенко Продавец отдела гастрономии

Ruffino Chianti Superiore IL Leo2008 Это идеальное гастрономическое вино. Имеет среднее тело, в аромате доминирует спелая вишня и пряности.

Виталий Вакуленко Главный сомелье

Zind-Humbrecht Riesling 2009 Замечательное, питкое вино, имеющее отличный баланс между легкостью и сложностью вкуса. Идеальный выбор для поклонников органики и биодинамики. Море яблок, груш и легкий минеральный бриз.

Вероника Бурак Руслан Перфилов Комплектовщик товара

Gianni Gagliardo Barolo Preve Riserva 2004

Насыщенное, фруктовое с неповторимым вкусом вино запомнится каждому с первого раза!

Администратор торгового зала

Dorigo Brut Высокое качество, мельчайшие пузырьки, свежесть в каждом глотке – вино радости и счастья подарит всем истинное наслаждение. Dorigo Brut именно то, что нужно для настоящего праздника!

Ксения Полтавец Менеджер он-трейд

Taittinger Prelude Brut Для Taittinger Prelude используется только кюве отборного винограда сортов Шардоне и Пино Нуар с участков категории Grand Cru. Шампанское станет прекрасным подарком для истинных ценителей этого замечательного напитка.

Юлия Демьяненко

Юлия Пономаренко

офис-менеджер

Менеджер по импорту

Saint Clair Sauvignon Blanc Pioneer Swamp Block 2009

Braida Brachetto d’Acqui 2009 Истинное удовольствие для любителей сладких вин и отличный подарок девушкам. Нежный стиль вина, необычайный аромат и игристость создают неповторимую атмосферу праздника.

Александр Малеваный Менеджер по логистике

Тарас Янчук Региональный менеджер

Zeni Bardolino Superiore Я був у Федеріки на виноробні, у погребах і в старовинному музеї. Милувався з їхнього подвір’я найбільшим озером Італії Гарда, тримючи в руках келих «Бардоліно Суперіоре». І на той момент мені здалося, що кращого вина в світі не існує.

Виктория Масленникова

Bruichladdich 16 yo Bourbon Cask Aged

Экономист финансового отдела

Предпочитаю виски «Брукледи Бурбон», так как мне нравятся крепкие сорта. Небольшой размер бочки позволяет виски контактировать с большей частью поверхности древесины, усиливая таким образом аромат.

Berlucchi Cuvee Imperiale Brut Это игристое вино, имея достаточно плотную структуру, сохраняет свежесть и питкость. Мне нравится его вкус с нотками яблока, ореха и хлебной корочки – замечательный выбор на день рождения.

ВЕСНА 2011

Прекрасный новозеландский совиньон для любителей белых вин. Нигде более вы не найдете такого сногсшибательного аромата тропических фруктов с легкими нотками смородинового листа.

good news

good n goodnews Рона названа винодельческим регионом года

Долина Роны была признана влиятельным журналом Wine Enthusiast «Винодельческим регионом 2010 года». По мнению издателей, эта награда – дань уважения самоотверженности и энергичности местных производителей и негоциантов.

вое вино. Возможно, это следствие желания сократить употребление крепких алкогольных напитков. Кстати, во Франции пьют больше розового, чем белого. Я думаю, такая тенденция наблюдается и в других странах, где молодежь предпочитает розовое. Раньше его пили, в основном, во Франции, ну еще в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге. Сегодня же мы отмечаем рост потребления во многих странах мира, причем не только в летний сезон, а в течение всего года».

сделало куплю-продажу вина более прозрачной, что привлекло новых состоятельных игроков, в основном с Ближнего Востока и Китая. | и н в е ст га зета |

Винные тренды 2011 Туманного Альбиона

| w ine pag e s .ru |

Самая выгодная инвестиция последнего десятилетия

«В долине Роны каждый потребитель найдет себе вино по вкусу,– утверждает главный редактор журнала и глава дегустационной комиссии Джо Червински (Joe Czerwinski). – И хотя Рона – это регион традиционного виноделия, он соответствует современным вкусам, выделяется передовым маркетингом». Ежегодно здесь производится почти 400 млн бутылок вина. Наиболее значимыми рынками для виноделов региона являются Великобритания и США.

Самой прибыльной инвестицией по итогам уходящих 10 лет стало вложение средств в вино. Цены на премиальные вина за 2000 – 2009 годы выросли намного больше, чем на акции самых успешных компаний, нефть, недвижимость и предметы искусства. Так, ящик из 12 бутылок Lafite Rothschild, которое считают одним из лучших вин

| wi ne page s. r u |

Розовое вино – современный выбор

Во Франции розовое становится все более популярным. За последнее четыре года его потребление увеличилось на 20%. В ближайшие пять лет ожидается рост еще на 6%. По словам президента салона VINEXPO Ксавье де Эзагирра, «огромное преимущество розового вина в том, что, с одной стороны, оно не обладает таким сильным вкусом и букетом, как красное, с другой – иногда более интересное, чем белое. Я думаю, здесь сыграло роль молодое поколение, которое стало пить розо-

Бордо, на электронной бирже Liv-Ex подорожал на 857%. Акции British American Tobacco, по оценке газеты The Scotsman, едва ли не самые прибыльные бумаги, выросли за тот же период на 454%. Золото за десятилетие прибавило в цене 297%. Джеймс Майлс, глава электронной площадки по торговле вином Liv-Ex, рассказывает, что за 10 лет мировой рынок сильно изменился. Его оборот увеличился в три раза, до 3 млрд долларов. Появление винной биржи

Мировая винная индустрия традиционно ориентируется на Великобританию, как на главный барометр потребительских настроений. Сейчас английский рынок гудит по поводу «Пино Гриджио» и «Розе», недорогих игристых вин с пониженным содержанием алкоголя. Повышенное внимание к этим напиткам отчасти подтверждает еще одну тенденцию: на смену мощным, излишне концентрированным и спиртуозным винам приходят те, что сделаны в более легком, освежающем стиле. После периода «дубовых» «Шардоне» и сиропообразных «Мерло» британцы опомнились, что вино – это все-таки гастрономический продукт, который должен если не идеально сочетаться, то хотя бы не подавлять вкус еды. В Великобритании мелкие форматы начинают теснить стандартные бутылки

ews объемом 0,75 л. На полках супермаркетов все чаще встречаются вина, разлитые в пол-литровые бутылки, либо в емкости 0,187 л, либо в порционные стаканчики. Таким образом решается и вопрос потребительского удобства, ведь не всегда хочется открывать бутылку ради одного-двух бокалов. Еще одно важное новшество – вина в ПЭТ. Они особенно привлекательны своей практичностью: весят меньше, не бьются, как стекло, не требуют штопора. Британские потребители уже высказались за принятие вина в пластике. | f o r bes. r u |

Итальянские игристые обогнали шампанское

В минувшем году продажи итальянских игристых вин на 10 млн бутылок обогнали знаменитое шампанское. Объединение итальянских производителей Assoenologi оценивает объем мировых продаж spumante и других подобных игристых вин, которые в целом называют bollicine, в 380 млн бутылок. Рост экспорта spumante и рrosecco, наиболее популярных итальянских представителей, в прошлом году увеличился на 17%. Кроме того, французское шампанское начало ощущать конкуренцию и со стороны своего соседа через Ла-Манш – Британии. Эта отрасль британского виноделия сейчас на подъеме после ряда удачных презентаций на международных конкурсах. Британское игристое не так давно стало экспортироваться в другие страны, в частности в Японию. Цена игристых вин из обеих стран составляет от 25% до 75% стоимости французского шампанского, и в условиях глобального экономического кризиса является определяющим фактором при покупке.

good news

В Бордо оценили бутылкудекантер

Виноделы Бордо поддерживают идею выпуска новой бутылки, изобретенной испанским шефповаром Мартином Берасатеги (Martin Berasategui). Бутылка новой формы позволит избежать такого процесса, как декантация. Представьте себе обычную бутылку, которая внизу имеет сужение, разделяющее основной ее объем от придонной части, где и должен собираться осадок. Бутылка сама работает как декантер благодаря своей форме. Испанский производитель, активно продвигающий изобретение Берасатеги, договорился о сотрудничестве Chateau Maison Blanche: вино Louis Rapin урожая 2008 года станет первым французским вином, разлитым в новую тару. Некоторые говорят, что у изобретения есть будущее, другие считают его бесполезным, но то, что удалось заключить контракт с французским производителем само по себе является серьезным достижением. По крайней мере, теперь уже ясно, что бутылка Берасатеги точно увидит свет. | w h y w h y w ine .com |

ВЕСНА 2011

| whywh y wi n e. c o m |

good news

В 2010 году импорт чилийских вин в Украину вырос на 42%

Продукция чилийских виноделов в последние годы пользуется большим успехом на винном рынке нашей страны. Так, импорт чилийских вин в 2010 году вырос на 42% по сравнению с предыдущим годом и достиг 178 105 кейсов. Доля Чили в общих объемах украинского импорта вина по итогам минувшего года достигла 5%. Признание чилийских вин во многом объясняется их понятностью и справедливыми ценами. Они универсальны и хорошо сочетаются с украинской кухней. Визитной карточкой Чили является сорт Карменер. Он был идентифицирован всего 10 лет назад и считался «плохой разновидностью» Мерло. Что касается белых вин, то фаворитами здесь остаются сорта Совиньон Блан и Шардоне. Потребление вина в Украине ежегодно увеличивается и в 2010 году достигло 7,4 л на человека. Импортная составляющая на отечественном рынке тихих вин колеблется в пределах 22% (бутылированных и в виде виноматериалов).

Франция снова на пьедестале

В 2010 году Франция снова стала лидером на рынке виноделия. Такие данные опубликовал салон вин и виноделия VINEXPO (в этом году он будет проходить в июне в городе Бордо). Напомним, в 2009-м первой была Италия. По данным исследования, в прошлом году Франция произвела около 419 млн кейсов вина. Несмотря на это, в целом производство вина в стране продолжает падать. К 2014 году, предполагается, что оно сократится в среднем на 5,5%.

| wi n epag es. r u |

Органическая Франция

К 2013 году треть участников Ассоциации независимых виноградарей Франции перейдут к органическому виноделию. Органическим считается вино, произведенное из винограда, выращенного либо вовсе без применения гербицидов, пестицидов, фунгицидов и удобрений, либо же с их минимальным использованием. Итак, к 2012 году область, эквивалентная 80 тыс. га или 10% от общего количества земель, отведенных под культивирование виноградных лоз во Франции, должна стать органической. В ассоциации заявляют, что около 85% винограда, выращенного органическим методом – дело рук ее участников.

| wh y whywi n e. c o m |

Динамика импорта чилийских вин в Украину в кейсовом исчислении (кейс - 9 литров) Производители Concho y Toro Vina San Pedro Tarapaca OTROS (другие небольшие винодельни) Viña Santa Carolina Viña Undurraga Viña Montes Viña Errazuriz, Viña Caliterra, и другие Итого

2010 64 705 57 540 42 710 11 436 1 196 518 178 105

2009 42 345 31 482 28 058 1 023

2008 48 338 39 266 19 499 1 272

520 214 103 641

290 108 665

good news

good wine на оболони!

новый специализированный магазин вин и крепких напитков Good Wine Киев, просп. Героев Сталинграда, 16-Б 9:00 - 22:00, без выходных, 9-075 с мобильного

Открытие второго Good Wine на Оболони в начале декабря прошлого года стало приятным событием для всех ценителей благородных напитков и деликатесов. На площади в 700 кв. м представлен ассортимент, на 90% соответствующий Good Wine на ул. Мечникова. Для удобства покупателей в торговом зале сохранено разделение напитков по странам, однако есть здесь и свои особенности, обусловленные, в первую очередь, потребительским спросом. Если на Мечникова осуществляются, в большей мере, мелкооптовые покупки для корпоративных праздников, то назначение нового магазина на Оболони – обслуживание жителей спального района. Сюда приходят за бутылочкой вина «на вечер» и еще чем-то вкусненьким к ужину – отдел гастрономии значительно расширен, добавлена свежая группа – овощи и фрукты. Кроме того, чудесный тандем с новым магазином составляет специализированный рыбный маркет, который расположен на первом этаже здания. Таким образом, зайдя в Good Wine, человеку не нужно будет искать еще какой-нибудь магазин, чтобы подобрать продукты к вину. Все необходимое для спонтанного праздничного вечера можно купить здесь.

ВЕСНА 2011

«Магазин на Оболони открылся в удачное время. Мы успели захватить новогодние продажи, которыми очень довольны, – рассказывает директор магазина Сергей Пугачев. – В полной мере оценить эффект мы сможем немного позже, однако сейчас уже можем говорить об успешном старте. Надеемся, что впредь число наших покупателей будет расти. Ведь цель компании – представить украинскому потребителю лучшие вина мира. А теперь и деликатесы со всего мира станут более доступными нашим клиентам».

новинки на полках

новинки новинкинаполках Bodeg a s Ch i v i te Ко ро левс кое вино из Н ав арры Bodegas Chivite принадлежит старейшим винодельческим династиям в Испании, ведущим свой отсчет еще с 1647 года. За одиннадцать поколений к обширным владениям в Наварре добавились поместья в Риохе, Руэде и Рибера-дель-Дуэро. Компания стала одним из самых уважаемых производителей и экспортеров вин страны Всемирной славой Bodegas Chivite обязана Хулиану Чивите Марко, который не только оборудовал современной техникой фамильное хозяйство, но и провел важные административные реформы. Благодаря им в 1967 году был создан D.O. Navarra, конкурирующий с соседней Риохой. На примере своих вин Хулиан Чивите смог доказать, что основным красным сортом Наварры является Темпранильо. Кроме того, он получил признание как мастер в изготовлении белых вин. В 1988 году были проведены работы по реконструкции и введению современных технологий в производство. В это же время семья приобрела поместье Señorío de Arínzano (Сеньорио де Аринсано) в Аберине. В 1998 году была куплена винодельня Vina Salceda (Винья Сальседа) и виноградники в Риоха-Алавеса, а через три года поместье – LaHorra (Ла-Орра) в Риберадель-Дуэро. Семья Чивите владеет 600 га виноградников и выпускает несколько различных по стилю линеек: Gran Feudo, GranFeudo Edicion, Colección 125, Baluarte, Vina Salceda, Propiedadde Arínzano, Parador и LaPlanilla. Используемые сорта винограда – Темпранильо, Гарнача, Каберне Совиньон, Мерло, Шардоне, Пти Мускат. Главный бренд компании Gran Feudo (Великий Феодал) – это одна из самых престижных и наиболее продаваемых ТМ Наварры. Но гордостью Bodegas Chivite считается линейка Chivite Coleccion 125, вина которой всегда включают в меню короля и королевы Испании во время дипломатических приемов и других торжественных мероприятий. А «Шардоне» линейки Collección 125 называют лучшим белым Испании.

P o d e r e Mo n a s t e ro Podere Monastero – личный проект Алессандро Челаи в регионе Кьянти, неподалеку от винодельни Castellare. Напомним, кроме собственной винодельни, Алессандро одновременно управляет еще тремя: Castellare di Castellina, франко-итальянской Rocca di Frassinello и Feudi del Pisciotto на Сицилии Винодельня была основана в 2000 году, а первый винтаж получился в 2006-м. Как говорит Алессандро: «Это была моя мечта, с тех пор, как я начал свою профессиональную деятельность». Алессандро производит два разных вина: La Pineta (100%-й Пино Нуар) и Campanaio (50% – Мерло, 50% – Каберне). Это продукция лимитированного выпуска – по 3 тыс. бутылок в год каждого. Площадь виноградника всего-навсего 3 га: половину занимают лозы Пино Нуар, оставшуюся часть делят поровну Каберне Совиньон и Мерло. Несмотря на свою молодость, вина уже успели войти в десятку лучших вин Тосканы от Паркера. Podere Monastero La Pineta Pinot Nero 2009 IGT – типичный представитель супертосканской плеяды неожиданных и интересных вин, 100%-й Пино Нуар. На сегодняшний день это вино – лучший представитель итальянского Пино Нуар, оно больше тяготеет к бургундскому стилю. Вино непривычно темное, с фиолетовым отливом. Имеет необыкновенно долгое послевкусие и концентрированный аромат, с нотами клубники, ежевики (раздавленных ягод) и цветов. Красивый напиток, который составит пару жареному красному мясу, птице, особенно утке, а также грибной пасте или ризотто. Любителям красного бургундского обязательно стоит обратить на него внимание. Podere Monastero Campanaio 2008 IGT Вино очень объемное и полнотелое, но вместе с тем – элегантное. Оно идеально для употребления сейчас, хотя имеет и большой потенциал: 20 - 25 лет. Купаж состоит из сортов Каберне Совиньон (50%) и Мерло (50%). Яркое молодое вино с ароматом ягод и нотами ванили. В отличие от первого, ближе к стилю Бордо. Вкус насыщенный, структурированный, привлекает своей мягкостью, бархатными танинами и долгим послевкусием. Дополняет все виды жареного мяса, особенно стейки, но легко составит пару и легким блюдам.

наполках

новинки на полках

GlenDro n ac h О д н о с оло довый вис ки С п е й с айда Когда в 1826 году распахнулись двери Glen Dronach, шотландский односолодовый виски выдерживался в испанских хересных бочках. Но со временем, по мере возрастания их стоимости, большинство производителей перешли на бочонки для американского бурбона. Сегодня только две вискикурни могут похвастаться прежней тарой. Но только Glen Dronach делает стопроцентный односолодовый виски Dronac – название источника, протекавшего недалеко

ВЕСНА 2011

от города Huntly, где Джеймсом Эллардисом была построена вискикурня, одна из первых лицензированных в Шотландии. Весь виски, идущий на розлив, выдерживался здесь исключительно в качественных хересных бочках. В то время виски Glen Dronach отличался особенно темным цветом и был очень популярен среди лондонской знати. В 1960 году вискикурня стала собственностью группы компаний William Teacher & Sons, поэтому вся продукция шла на купажирование блендов Teacher. Новые владельцы предприняли ряд реконструкций, благодаря которым удвоилась производительность предприятия. К счастью, переделки не затронули ни внешний вид завода, ни прилегающую к нему территорию. Выбор был сделан в пользу сохранения старинных методов: соложение проводилось в печах, топившихся торфом, а перегонные аппараты разогревались углем. До сих пор там сохраняются площадка для сушки солода и перегонные кубы с угольными топками. С 1988 года вискикурня принадлежала компании Allied Distillers, большая часть продукции шла на выпуск купажей Allied Domecq, в частности Ballantine’s. Производство находилось на консервации с 1996 года. В 2005-м вискикурню приобрела Pernod Ricard. В течение некоторого времени компания предлагала целую серию ячменных виски. Например, виски 12-летней выдержки был представлен в двух вариантах: созревавший в бочках из-под виски и созревавший в бочках из-под хереса. Решив, что проникновение хереса в виски слишком меняет его качественные характеристики, решили остановить двойное производство, и сейчас выпускается виски Traditional, сочетающий в себе оба варианта. Существует также GlenDronach 18-летней выдержки. Glen Dronach – замечательно богатый и мягкий виски, с солодовыми и хересными нотками. Слегка торфяные оттенки отлично уравновешиваются сладостью шерри. Этот виски станет хорошим завершением ужина.

Тоскана: В

История Когда-то эти земли населяли этруски. Затем хозяевами здешних мест стали римляне, ломбардцы, правившая во Флоренции на протяжении нескольких веков династия Медичи. В конце XVIII века Тоскана перешла под власть будущего австрийского императора Франца I. В XIX веке ее захватили войска Наполеона, возвратив на некоторое время региону древнее название – Этрурия. Словом, за долгую историю края было неало переходов от одной власти к другой, но несмотря ни на что, Тоскана осталась богатой и прекрасной, а ее города и до сего дня поражают невероятной фантастической красотой.

инодельческую Тоскану по значимости сегодня можно сравнить с Бургундией или Бордо во Франции. В Италии ее единственным серьезным конкурентом является Пьемонт. Официальная классификация вин по качеству была применена здесь раньше, чем в большинстве регионов страны. Попытка ее внедрения относится еще к 1716 году, когда по указанию великого герцога Тосканы были определены одни из первых в Европе наименования, контролируемые по происхождению. Прежде всего, это кьянти. Тоскана – интереснейший и живописнейший уголок Италии, именно поэтому она столь популярна у туристов. Здесь изумительный свет, называемый тосканским золотом – солнце круглый год освещает и согревает ее благословенные холмы, играющие не последнюю роль в виноделии региона.

регион

не только кьянти Слава кьянти давно шагнула за границы Тосканы. Если вы спросите у иностранцев, как называется итальянское вино, то девять из десяти ответят – кьянти.

Местоположение | На северо-западе Тоскана граничит с Лигурией, северный сосед – Эмилия Романья, на востоке – регионы Марке и Умбрия, на юге – Лацио. Климат | Лето засушливое и длинное, а зима не столь суровая, как в Северной Италии. Жара и отсутствие дождей могут неблагоприятно сказаться на росте растений. Рельеф | Виноградники, раскинувшиеся, как правило, с солнечной стороны горных склонов, обеспечены хорошим дренажем. Чем выше растет виноград, тем дольше он созревает и, соответственно, тем выше процент кислоты. Почва | На большей части виноградников превалируют сланцевые породы, известные в некоторых местностях как galestro.

регион

Кухня Тосканы

Ароматные травы, свежие сезонные овощи и оливковое масло – непременные ингредиенты настоящей тосканской кухни. На тосканских столах много хлеба, как правило, белого и без соли. Для приготовления феттунты или брускетты хлеб режут на толстые ломти и поджаривают, затем натирают чесноком и обильно сбрызгивают оливковым маслом. Если на юге Италии любят спагетти, на севере – рис, то в Тоскане отдают предпочтение супам из свежих овощей и фасоли, например риболлита, или рыбным, в Ливорно. Важную роль в то-

сканском меню играет мясо, а лидером мясных блюд выступает знаменитый бифштекс по-флорентийски. Традиционные итальянские закуски: свежие салаты, вареные или жареные на решетке овощи, грибы, фасоль, артишоки в оливковом масле, ветчина из Казентино или кабанья ветчина, а также копчености. Местный сыр Пекорино – овечий, из Мареммы. Черные трюфели – из Сан Джиованни. На десерт в Гарфаньяне вам предложат торт с каштанами, фирменные панфорте и риччарелли – в Сиене, вкусное сухое миндальное печенье кантуччи – в Прато.

У большинства людей кьянти ассоциируется с пузатой бутылкой, обернутой соломой (фьяска). В свое время небогатые крестьяне не могли себе позволить покупать емкости из толстостенного стекла. Выдувать бутылки с круглым дном было проще, но они выходили хрупкими и нуждались в защите. Поэтому и стали оплетать их тростниковой соломкой, которая водилась в избытке. Сегодня большая часть кьянти разливается в бордоские бутылки.

Факты о Тоскане

1. По объему производимых вин DOC и DOCG Тоскана занимает 3 место после Пьемона и Венето 2. В Тоскане производится 5% всего итальянского вина 3. Тоскана – один из самых знаменитых ландшафтов в мире! 4. Общая площадь виноградников Санджовезе – 42 000 га 5. 85% производимых в районе вин – красные, 15% – белые

регион

Аббуото, Аглианико, Альбана (син. Греко, но не Грекетто), Альбарола, Алеатико, Барбера, Беллоне, Бомбино, Каберне Фран, Каберне Совиньон, Катайоло (син. Друпеджо в Умбрии), Кариньян (син. Ува-Ди-спанья), Чезанезе, Шардоне, Чильеджоло, Колорино, Гаме, Грекетто (син. Греко, Пульчиано), Инцолиа (син. Ансоника), Маммоло, Мерло, Монтепульчано, Москаделлетто, Мускат (син. Москаделло, Москато), Неро Буоно ди Кори, Пино Блан (син. Пино Бьянко), Пино Гри (Пино Гриджо), Руссанн, Сагрантино, Совиньон Блан, Семильон, Сира, Верделло, Верментино, Верначья, Вельшрислинг.

Государственная граница Региональная граница CHIANTI

Красные вина

Тоскана

CARMIGNANO

Vernaccia

Красные и белые вина Белые вина Высота более 600 м

DOCG/DOC

Границы зон выделены цветными линиями

Государственная граница Региональная граница 1:1,500,000 Km 0 Miles 0

20 10

Кьянти (Chianti DOCG)

Тоскана славится своим кьянти – красным вином из Флоренции и Сиены. У большинства людей кьянти ассоциируется с пузатой бутылкой, обернутой соломой (фьяска). В свое время небогатые крестьяне не могли себе позволить покупать емкости из толстостенного стекла. Выдувать бутылки с круглым дном было проще, но они выходили хрупкими и нуждались в защите. Поэтому и стали оплетать их тростниковой соломкой, которая водилась в избытке. Сегодня большая часть кьянти разливается в бордоские бутылки. Зона производства кьянти ограничена шестью

CHIANTI CARMIGNANO

40 Km 10

30 Miles

Vernaccia

Красные вина Красные и белые вина Белые вина Высота более 600 м

DOCG/DOC

Тоскана разделена на 10 провинций: Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena. Территории некоторых из них включают прибрежные острова. Согласно легенде Тосканский архипелаг возник из порвавшегося

ожерелья Венеры, и с тех пор острова: Эльба (Elba), Капрая (Capraia), Пьянсо (Pianosa), Монтекристо (Montecristo), Джильо (Giglio) и некоторые другие – словно драгоценные камни Km 0 Miles 0 украшают Тирренское море. Маремма (Maremma) –

Границы зон выделены цветными линиями

историческая область, однако ее название не значится на административной карте Италии. Маремма в основном занимает земли провинции Гроссето, а 1:1,500,000 также 20 простирается 40 Km 10 10 30 на соседствующую сMiles Тосканой область Лацио (Lazio).

ВЕСНА 2011

Другие сорта винограда

| И С Т О Ч Н И К : « АТЛ АС М И РА В И Н О» Х .Д ЖОН СОН |

Сорта винограда

Основные сорта: Санджовезе – его разновидности Брунелло, Мореллино, Пруньоло, Саньовето, Тиньоло, Уваканина – Мальвазиа, Треббьяно (Проканико). Признанным королем тосканских виноградников является Санджовезе, этому сорту и обязано своей славой кьянти. Виноград стал своеобразным символом местных вин и выращивается на огромных площадях (42 000 га). Санджовезе дает аромат горной вишни, пряностей, фиалки. На песчаниках ему присущ цветочный букет, известняки придадут вину привкус диких ягод, а известковый туф или вулканические почвы – легкий запах табака. Но аромат фиалки, прославивший «Кьянти Классико» и ставший его отличительной чертой, остается неизменным, где бы виноград ни рос. Сорт очень чувствителен к резкой смене погоды, особенно к осадкам за две недели до сбора. Он имеет высокую кислотность и непрост в достижении баланса. Работать с чистым Санджовезе невероятно сложно. В удачные годы виноград дает вина с огромным потенциалом. Однако, если условия производства не идеальны, вино может быть простое, скучное и даже горькое. Именно поэтому в Тоскане появились в последние годы огромные участки новых сортов. В начале это были Каберне Совиньон, Каберне Фран и Мерло. Теперь все чаще можно встретить Сира и Пино Нуар. Качество производимых из них вин неизменно растет, обращая на себя внимание ценителей во всем мире.

регион

городами: Пратто, Пиза, Пистойи, Сиена, Ареццо, Флоренция. Первые виноградники в долине появились при этрусках, но слава Тосканы как крупнейшего винодельческого района укрепилась только во времена правления династии Медичи. Область с наименованием Кьянти (Chianti) включает семь отдельных территорий, где производится вино: Classico (Classico), Кьянти Монтальбано (Chianti Montalbano), Руфина (Rufina), Колли Фиорентини (Colli Fiorentini), Колли Сенези (Colli Senesi), Колли Аретини (Colli Aretini) и Коллине Пизане (Colline Pisane). Сердцем региона является местность Классико, в которой производится одно из самых символичных и уважаемых вин Италии «Кьянти Классико».

История кьянти

Первые упоминания о кьянти в старинных летописях относятся к 1398 году. Тогда его производили на территории четырех деревень: Греве, Радда, Гайоле и Кастеллина. Позднее эти земли получили название Кьянти Классико. В 1716 году великий герцог Косимо III Медичи выдал Тоскане нечто наподобие сертификата на монополию производства кьянти. Это была первая привилегия такого рода в Европе. К концу XIX века оригинальные вина Кьянти имели настолько широкую популярность в стране и за рубежом, что итальянское правительство решило выгодно воспользоваться их коммерческим потенциалом. Своим декретом оно значительно расширило зону, включив туда менее престижные винодельческие районы Тосканы, и позволило им выпускать вино под общей маркой кьянти. Таким образом, Кьянти стал самой большой и наиболее сложной зоной в Италии. Но несмотря на различие почвы, традиции и микроклимат, здесь присутствует реальное единство: основу вин составляет один и тот же сорт винограда – Санджовезе. В 1963 году после ввода DOC почти половина Тосканы была включена в огромную зону Кьянти. Поэтому первоначальный стиль оказался размыт, и различия в характере и качестве между субрегионами и производителями были потеряны. Впоследствии многие рынки мира на

десятилетия заполонили простые, незамысловатые вина. Это, естественно, сильно подорвало репутацию напитков, происходящих с исторических территорий. Даже в 1984 году, когда зона Кьянти получила высшую категорию DOCG (контролируемое и гарантируемое происхождение), регион Кьянти Классико упоминался лишь как подзона основного наименования. Положение начало меняться в 1996 году с присвоением отдельного статуса Chianti Classico DOCG.

Формула Кьянти

До середины ХIX века кьянти производилось на 100% из Санджовезе. В течение второй половины ХIX века барон Рикасоли, крупный производитель кьянти и министр Тосканы, придумал знаменитую «формулу» этого вина и закрепил свое изобретение законодательно. С того момента в состав кьянти входит 70–90% Санджовезе, 10–15% Канайоло, остальное – белые сорта Мальвазия и Треббьяно. Таким образом, репутацию известного итальянского вина хорошенько «разбавили». В конце 1960-х годов большинство вин были слишком светлыми, водянистыми и кислыми на вкус, не имея, практически, послевкусия. Продажи резко сократились, и это заставило итальянцев изменить свое отношение к виноделию. В 1970-х серьезные производители начали

Легенда о черном ПетухE

В Средние века соперничество между Сиеной и Флоренцией достигло апогея. Местные мудрецы, желая положить конец постоянным войнам между городами, приняли такое решение: в назначенный день два всадника с первым криком петуха поедут из обоих городов навстречу друг другу. Условились, что граница между Сиеной и Флоренцией будет проходить там, где они встретятся. Жители Сиены выбрали самую красивую белую и крупную птицу, посадили в роскошную клетку и перед испытанием кормили де-

ликатесами. Петух растолстел, разленился и начал больше спать. Флорентийцы же взяли черного петушка и кормили так плохо, что в назначенный день бедняга запел еще затемно. В результате, всадник из Флоренции выехал раньше и встретился с сиенцем в Фонтефриули, всего в десяти милях от Сиены. Много ли вымысла в этой истории, сказать сложно, но с тех пор «Черный петух» стал эмблемой Лиги кьянти. Не забыли о «Черном петухе» и в XX веке – Ассоциация производителей кьянти (ее история насчитывает более 700 лет) выбрала его символом «Кьянти Классико». Это сообщество объединяет разных виноделов – от небольших хозяйств до индустриальных комплексов. Все они следуют правилам, установленным Ассоциацией, и делают более 70% всего происходящего с территории Кьянти Классико вина.

регион

По мере возрастания спроса на вино, в Кьянти было установлено семь подзон: 1. Кьянти

Классико (Classico) DOCG – представляет собой лучшее, что может быть рождено в Кьянти.

2. Кьянти Монтальбано (Montalbano) – здесь производят также хорошее кьянти, хотя менее известное.

3. Кьянти Руфина (Rufina) – маленькая область, куда входят некоторые из лучших виноградников Кьянти (Frescobaldi и Selvapiana).

4. Кьянти Колли Фиорентини (Colli Fiorentini) – несколько поместий в этой подзоне достигают уровня лучших в Кьянти Классико.

5. Кьянти Колли Сенези (Colli Senesi) – имеет широкий спектр стилей и качества.

6. Кьянти Колли Аретини (Colli Aretini) – хороший источник ярких, молодых вин.

«Брунелло ди Монтальчино» (Brunello di Montalcino DOCG)

упорно бороться с правилом, которое обязывало добавлять в напиток определенный процент белого винограда. Они стали постепенно уменьшать долю белых сортов, и, в конечном счете, в 1999 г. (начиная с урожая 1996 года) было разрешено производство вин под названием Кьянти Классико из 100%-ного Санджовезе, а также из Санджовезе с добавкой европейских сортов (не более 20%). Эти вина, которые раньше имели категорию IGT или VdT, получили возможность именоваться «Кьянти Классико». Однако некоторые виноделы, недовольные имиджем «Кьянти Классико» DOCG, продолжают обозначать свои бренды как IGT.

Кьянти Классико

Эта область первоначального кьянти представляет собой лучшее, что может быть рождено в Кьянти. Начиная с 1966 г. она отделена от Кьянти. Классико довольно обширный класс различных и многоликих вин. Единственной общей чертой их можно назвать сорт винограда Санджовезе, с узнаваемым ароматом фиалки. Каждое владение в Кьянти Классико очень индивидуально, что зачастую приводит к путанице. Большинство производителей запечатывают свои бутылки отличительным символом качества – знаком «Черного петуха» (Gallo Nero). В том случае, когда речь идет о молодом «Кьянти Классико», на горлышке бутылки ставится печать «Черный петух» с красной каймой. Если же вино в бутылке выдержанное – ризерва, то печать должна иметь золотую кайму. Лучшие миллезимы для «Кьянти Классико»: 1990, 1995, 1997, 1999, 2000, 2003.

На юге Тосканы, в провинции Сиена, на вершине высокого холма (564 м), расположилось селение Монтальчино (Montalcino).Здесь производят не менее знаменитое Brunello di Montalcino, изготовленное из местного сорта Санджовезе Гроссо, его также называют Брунелло. Это красное сухое вино, терпкое и полнотелое, способно к длительной выдержке и составляет серьезную конкуренцию многим великим винам Италии. В Средневековье в окрестностях Монтальчино делали исключительные белые вина. В настоящее время под наименованием DOCG «Брунелло ди Монтальчино» производят только красные сухие, причем используют лишь определенные разновидности этого сорта. Минимальная крепость вина 12,5% об., выдержка не менее четырех лет. «Брунелло ди Монтальчино» ризерва проходит как минимум пятилетнюю выдержку. Примерно в то же время, когда барон Рикасоли записал и зарегистрировал «формулу Кьянти», человек по имени Феруччо Бьонди-Санти создал первое Brunello. В 1888 г. Феруччо выделил отдельный сорт Санджовезе, который позволял производить вина, способные выдерживаться очень долго. Они получались крепкие, мягкие и спелые. Вино долго находилось в бочке, потом в бутылке, лет через 10 – 15 его можно было пить. Вторая мировая война уничтожила практически все виноградники в Монтальчино – там проходила линия фронта. К началу 1950-х хозяйство Biondi Santi делало это вино в гордом одиночестве. В 1966 году, когда «Брунелло» получило статус DOC, уже 13 хозяйств выпускали его под собственными этикетками. В современной истории Монтальчино, наверное, наиболее значимую роль сыграло хозяйство Banfi – амбициозный проект, созданный уроженцами США братьями Мариани в 1978 году. Параллельно с изобретателями «Брунелло», семьей Бьонди-Санти, Banfi начинают заниматься селекцией Санджовезе Гроссо. Экспериментируя с бочками, они изобрели машину для их мойки. Находясь под впечатлением от грандиозного успеха братьев Мариани, в регион потянулась «крупная рыба». Первыми из грандов пришли маркизы Фрескобальди – представители одного из старейших винодельческих родов Тосканы из Флоренции. За ними – маркиз Антинори и Анджело Гайя. Не остались в стороне и амери-

7. Кьянти Коллине Пизане (Colline Pisane) – здесь производят легкие, менее существенные вина.

регион

канцы – Роберт Мондави, решивший инвестировать супертосканский проект Luce della Vite совместно с Фрескобальди. Таким образом, за 30 лет (1978–2008) количество виноделен выросло в 13 раз, а объем производства «Брунелло» – в 10. В 1980 году «Брунелло» стало первым вином в Италии, которому был присвоен высший статус апелласьона – DOCG. Со временем, апелласьон расширили, приняв два новых DOC: Rosso di Montalcino – вина с молодых виноградников и Moscadello di Montalcino – для белых мускатных вин. «Россо ди Монтальчино» (Rosso di Montalcino DOC) – младший брат «Брунелло». Вино делают из того же сорта, но оно поступает на рынок без традиционной долгой выдержки. Часто для приготовления «Россо ди Монтальчино» используют виноград с молодых лоз. Минимальная крепость вина 12% об. Отличается рубиново-красным цветом, насыщенным букетом, сухим, горячим, слегка танинным вкусом. Вина «Россо ди Монтальчино» не хранятся долго, большинство из них должны быть выпиты молодыми.

Стили «Брунелло»

Раньше «Брунелло» выдерживали четыре года в бочке и четыре месяца в бутылке, категории ризерва – пять лет в бочке и шесть месяцев в бутылке. Но в продажу оно поступало не ранее, чем на пятый год после сбора урожая. Сейчас сроки выдержки уменьшились в несколько раз, однако некоторые хозяйства по-прежнему следуют старым правилам. Так что у «Брунелло» есть и традиционалисты, и новаторы. Традиционалисты приверженцы долгой выдержки в бочке, что позволяет поддерживать старинный стиль «Брунелло». По их мнению, использование дуба происходит в угоду журналистам и критикам, но не идет на пользу вину и мешает его естественности. Новаторы выдерживают вина в маленьких французских барриках. В них процесс созревания «Брунелло» проходит быстрее, но при этом больше дуба переходит в вино. Они считают, что современный винодел хочет пить вино сразу, а не ждать несколько лет. Да и рынок требует уменьшения временных затрат, а это возможно только при ускорении винификации. На практике и те, и другие идут на компромисс: часть вин выдерживают в барриках, чтобы придать шоколадные оттенки, часть – в больших бочках. Некоторые производители, не желающие менять традиционный стиль «Брунелло», выпускают молодое вино, например «Россо ди Монтальчино», его можно рассматривать как второе вино Брунелло. Лучшие миллезимы «Брунелло»: 1990, 1995, 1997, 1998, 2000, 2001, 2003, 2004.

«Нобиле ди Монтепульчано» (Vino Nobile di Montepulciano DOCG)

«Москаделло ди Монтальчино» (Moscadello di Montalcino DOC) – категория белых вин из Москато Бьянко (85 – 100%) в Монтепульчано. Выделение этой зоны ознаменовало возрождение производства белых вин, пользовавшихся известностью в Средние века. «Москаделло ди Монтальчино» могут быть тихими сухими, десертными («Вендемиа Тардива») и полуигристыми. Минимальная крепость сухих вин 10,5% об., потенциальная крепость десертных – 15% об., выдержка в течение года.

Восточные соседи Монтальчино – коммуна Монтепульчано, где производится Vino Nobile di Montepulciano. Эта наиболее значимая зона DOCG Тосканы на самом деле является самой маленькой в «большой тройке». По стилю вино похоже на кьянти и «Кьянти Классико». До конца XIX века его производство было доверено только титулованным (nobile) семьям. Среднестатистическое «Нобиле» лучше среднестатистического «Кьянти». «Благородное из Монтепульчано» – так можно перевести Nobile di Montepulciano. Своим названием вино обязано иезуитам, которые с XIII века производили его для церковных служб. Уже в XV веке его стали вывозить в другие страны, а в XIX-м добавилась приставка «нобиле» (знатное), подчеркивающая его исключительные свойства. В середине XVI столетия поставщик вин Папы Римского Иоанна III описывал «Нобиле ди Монтепульчано», как «прекрасное и зимой, и летом; ароматное, мясистое, никогда не бывающее кислым, пригодное для дворянина (благородного человека)». В то же время в оде «Вакх в Тоскане» (1685) Франческо Реди (Redi), придворный поэт и лекарь герцогов Тосканских, торжественно заявляет, что «Монтепульчано – король всех вин!» И действительно, вино всегда славилось своим превосходным качеством. Однако, как и в случае с Кьянти, в 60-е годы ХХ века репутация вин Монтепульчано оказалась под угрозой. И исправить ситуацию было также весьма непросто. Сегодня, несмотря на довольно высокие оценки большей части «Нобиле ди Монтепульчано», многие эксперты отмечают, что эти вина могли бы быть еще лучше… Тем не менее, они все же, по праву, остаются «благородными» из Монтепульчано. Виноградники Монтепульчано занимают площадь всего 820 га

регион

Тоскана – территория красных вин, белое занимает всего 15%. Нет такого понятия и напитка, как белое кьянти. Но есть несколько позиций, пользующихся популярностью на всем побережье региона. «Верначча ди СанДжиминьяно» (Vernaccia di San Gimignano DOCG) – первое белое вино, получившее в Италии статус DOCG. Зона его производства расположена в провинции Сиена. У вина давняя история, воспетая еще Данте и Микеланджело. Это редкий пример итальянского виноделия, дошедший до сегодняшнего дня в неизменном виде. «Верначча ди Сан-Джиминьяно» производится из винограда одноименного сорта, с возможным добавлением других белых сортов, разрешенных в провинции Сиена, но не более

10%. Нежно-соломенный цвет напитка по мере выдержки приобретает золотистый оттенок. Тонкий, проникающий, своеобразный букет с сухим, гармоничным вкусом, имеющим едва заметную пикантную горчинку в послевкусии, идеально сочетается с итальянскими закусками, морепродуктами, моллюсками, рыбными супами, легкими мясными блюдами и сливочными сырами. «Вин Санто» (Vin Santo DOC) – экстраординарное десертное вино из винограда, вяленого на чердаке до Рождества или дольше, чтобы он стал слаще, делается практически во всех производственных зонах Тосканы. Вино ферментируется в очень маленьких бочонках (caratelli), которые потом запечатываются и

отправляются для выдержки. По истечении трех лет часть его неизбежно превращается в укус, другая – в нектар, подобно винам из заплесневелого винограда в Германии и Эльзасе. Традиционно Vin Santo сладкое, но встречается иногда и сухое, как херес «Фино». Его вкус варьируется в зависимости от производителя. В Тоскане Vin Santo DOC должно содержать не менее 70% белого Треббиано и Мальвазии, остальные 30% дополняют местные белые сорта. Может быть и розовое «Вин Санто», но это уже другой стиль, известный как «глаз куропатки» Occhiodu Pemice. В переводе Vin Santo – «Святое Вино». Рассказывают, что этот напиток еще в Средневековье использовали для святого причастия, откуда и пошло его название. Хотя на этот счет

Белая Тоскана мнения расходятся: одни полагают, что название связано с традицией производить Vin Santo к праздникам разных святых, другие утверждают, что причина в обычае разливать вино в бутылки в пасхальную неделю. Цвет «Вин Санто» от золотисто-желтого до темно-янтарного, иногда оранжевого. В аромате нотки жареных орехов, карамели, мармелада, кленового сиропа. Вино среднетелое, с хорошей кислотностью и сладковатым длительным послевкусием, в Италии это традиционный дижестив. Его подают после эспрессо с десертами или сырами, классическая пара для «Вин Санто» – бискотти: очень сухое печенье с орехами и специями, которое обмакивают в вино.

ВЕСНА 2011

регион

(для сравнения 12 000 га «Брунелло ди Монтальчино» и 7000 га «Кьянти Классико»). Находящийся в часе езды от Монтальчино центр области – городок Монтепульчано, и окружающие его виноградники расположены на холмах, высотой от 250 до 600 м. Лучшие саженцы растут на юго-восточных склонах, на высоте около 300 м над уровнем моря, на смешанных глинисто-известняковых и гравийных почвах. Для производства этого вина, как и для кьянти, используется несколько сортов винограда. Основным является «местный Санджовезе» – Прюньоло Джентиле, чья доля в купаже составляет не менее 70%, дополняют его Канайоло, Колорино, Канайоло Неро, Маммолино, в том числе и белые. «Нобиле ди Монтепульчано» подразумевает выдержку 26 месяцев, категория ризерва – 36 месяцев. По стилю вино сочетает богатство «Брунелло ди Монтальчино» с ароматами «Кьянти Классико». Чаще эти вина полнотелые, с устойчивыми танинами, живой кислотностью, насыщенными земляничными и вишневыми ароматами и нотами заварки. Лучшие образцы имеют потенциал выдержки 8 – 15 лет, в то время как ризерва может храниться в течение двух десятилетий и более. Второе вино называется «Россо ди Монтепульчано».

Карминьяно (Carmignano DOCG)

Редкое красное вино – продукт умелого сочетания Санджовезе и Каберне – производится на территории двух коммун в провинции Прато (Prato). Это одно из самых маленьких итальянских наименований, претендующих на место тосканской звезды.

Carmignano Rosato и белое сладкое Vin Santo, которые остаются пока DOC. Здесь виноградники расположены на высоте до 200 м над уровнем моря, что ниже, чем в Кьянти Классико. Это ускоряет созревание, и урожай собирают на несколько недель раньше. Прохладный бриз и сбалансированное количество летних дождей обеспечивают идеальные условия для винограда. «Карминьяно» похоже на кьянти, поскольку доля Санджовезе не менее 50%. Отличается живым красно-рубиновым цветом, приобретающим с течением времени гранатовые оттенки. Аромат интенсивный, с тоном фиалки, становящийся утонченным и сложным в результате выдержки. Вкус сухой, полный, гармоничный, мягкий, бархатистый. Вино обладает значительным потенциалом выдержки.

Супертоскана

В 1700-е годы великий князь Козимо III Медичи создал область Carmignano как питомник для сортов винограда, в которые включены посадки всемирно известного Каберне Совиньон, импортированные из Франции. Это был один из первых четырех DOC в Италии, но, к сожалению, в 30-е годы область объединили под Кьянти Монтальбано. Благодаря решительности нескольких виноделов, Camignano удалось добиться получения собственной классификации в 1975 году, а затем высшего статуса DOCG в 1990 году. В рамках этой производственной зоны выпускается розовая разновидность

Говоря о Тоскане нельзя пройти мимо супертосканских вин, рожденных благодаря склонности итальянских виноделов к авантюризму и экспериментам. Итальянцам не давали покоя лавры Бордо. В конце 1960-х годов они попытались создать альтернативу кьянти. Стремление к славе темпераментных апеннинцев не смог остановить даже закон. Первым на этот «преступный» шаг решился молодой маркиз Марио Инчиза делла Роккетта, когда высадил в местечке Болгери, в своем поместье Тенута сан Гуидо, не разрешенные официально французские сорта. Так, в 1968 году на свет появилась незаконнорожденная «Сассикайя» – купаж из Каберне Совиньон и Каберне Фран. Получилось суперклассно, но в соответствии с законодательством это вино пришлось деклассировать до столового. В 1968 году в Сан Феличе провели еще один опыт по изменению сортового состава традиционного вина. Успешным результатом стало бесподобное «Вигорелло» – купаж Санджовезе (60%) и Каберне Совиньон (40%). На самом деле к тому времени в аристократических поместьях Тосканы экспериментировали с международными сортами уже несколько десятков лет, но полученные вина предназначались только для семейного употребления. Следом за «Сассикайей» и «Вигорелло» создан целый арсенал супертосканских шедевров: Ornellaia от маркиза Людовико Антинори,Tignanello и Solaia от Пьеро Антинори, Gaia

регион

Классификация вин Италии В 1963 году в Италии было введено законодательство, регламентирующее производство вина и его происхождение. Согласно принятой классификации самую нижнюю позицию занимают столовые вина, которые могут быть изготовлены в любом регионе из любого сорта винограда (VDT – Vini di tavola). В большинстве случаев они не слишком высокого качества, однако и здесь бывают достойные гурманов образцы: некоторые виноделы по тем или иным причинам не хотят работать в рамках норм и просто не классифицируют свою продукцию. Следующая ступенька – вина IGT – Indicazione geografica tipica (наименование, типичное для местности). Вина изготавливаются из сортов, регламентированных для определенной территории. Качественно более высокий уровень представляют вина марки DOC – Denominatione di origine controllata (наименование, контролируемое по месту производства). Учитывается не только зона выращивания винограда, но и методы, стандарты букета, содержание сахара и алкоголя и целый

ряд других параметров. Производители ежегодно представляют образцы своей продукции для оценки дегустационной комиссии: отбор очень строг. Сегодня более 30 наименований тосканских вин включены в класс DOC. Самую высокую ступень качества демонстрируют вина DOCG – Denominatione di origine controllata e garantita (наименование с гарантированным качеством, контролируемое по месту производства). Cтандарты для этого класса были выработаны только в 1980 году. Тогда им соответствовало всего пять наименований, и три из них производились в Тоскане: Brunello di Montalcino, Vino Nobile di Montepulciano, Chianti. В настоящее время к данной категории относятся: Brunello di Montalcino, Chianti, Chianti Classico, Vino Nobile di Montepulciano, Vernaccia di San Gimignano, Carmignano, Morellino di Scansano. Каждой единице DOCG присваивается индивидуальный номер, на горлышко бутылки наклеивается специальная марка – для красного вина розового цвета, для белого – зеленая.

Ca’ Marcanda Promis и Magari, Frescobaldi Mormoreto, Branсaia Il Blu и Castello di Ama l’Apparita, San Felice Vigorello и Felsina Fontalloro, Podere Poggio Scalette Il Carbonaione и Badia a Coltibuono Sangioveto и многие, многие другие. Высокое качество этих вин стало мировой сенсацией, и в конце 70-х журналисты окрестили их супертосканскими, хотя первоначально винам присвоили категорию VdT. В 1992 году в итальянской винной классификации ввели категорию IGT, которая позволяет проводить значительные эксперименты с сортами и технологиями. Проблема для потребителя в том, что термин «супертоскана» совершенно неформальный, но очень успешный с маркетинговой точки зрения. На самом деле, если вина DOC и DOCG могут делаться в рамках определенной коммуны, то вина IGT – в любом уголке Тосканы. Максимально разрешенная урожайность для «Кьянти Классико» – 52,5 гкл/га, а для «Тоскана IGT» – 86,4 гкл/

га, большая их часть – это вина, недалеко ушедшие от столовых. Однако такие, как «Сассикайя» и «Тиньянелло» – исключения, яркие, цельные, которые не нуждаются в какой-либо классификации. Успех этих вин, несмотря на низкий официальный статус «столового вина» (vino da tavola), и взлетевшие цены, заставили виноделов ринуться в бой. Для создания вин стали применяться неразрешенные законом сорта винограда, например, международные Каберне Совиньон, Каберне Фран, Мерло, Сира, Шардоне и т.д., и новые приемы виноделия: выдержка в маленьких дубовых бочках, снижение урожайности, полное вызревание винограда. Идея распространилась за пределы Тосканы, в Пьемонт (Darmagi от Gaja, Quartetto от Aldo Conterno) и другие винодельческие провинции. Энологические бунты, в основе которых лежит сознательное нарушение винного законодательства Италии, привели, с одной сто-

регион

роны, к рождению новых величайших итальянских вин, а с другой – заставили изменить официальное законодательство и создать в 1992 году новую категорию вин IGT и дополнительные области DOC (например, DOC Bolgheri Sassicaia в 1994). Болгери – первая зона DOC в прибрежной области Маремма, возвысившаяся в 1970-е годы благодаря супертосканским звездам. Мореллино ди Скансано (Morellino di Scansano DOCG) – зона производства качественных вин, получившая статус DOC в 1992 году,

а совсем недавно ставшая зоной DOCG, находится на юге Тосканы. Она является частью прибрежной винодельческой области Маремма (Maremma), стала известной в 1970 годы благодаря Ornellaia и Sassicaia. Расположенные в области Гросетто (Grosetto) виноградники Мореллино ди Скансано раскинулись на высоте 300 – 500 м вдоль побережья в окрестностях городов Скансано и Мальяно. Хотя качество этих вин отмечалось еще два века назад, область была официально классифицирована только в 1992 году.

Сыры Тосканы В Тоскане насчитывается более пятидесяти официально признанных видов сыра, из которых большая часть относятся к типу Пекорино (Pecorino) — из овечьего молока. Pecorino toscano DOP делают в Кьянти разной степени зрелости — свежий (fresco) и зрелый (stagionato), а созревает он в первом случае не менее двадцати дней, а во втором — 4–6 месяцев. Выдержанный в небольших круглых формах, смазанных оливковым маслом и посыпанных пеплом, он становится крепким, ярким и пикантным. Зрелый Пекорино может быть заменой дорогому Пармезану. Особым видом тосканского Пекорино является Марцолино (marzolino) — небольшой сыр яйцеобраз-

ной формы из мартовского молока. Один из изысканных видов Пекорино, производимых в Тоскане, называется Pecorino al Tartufo и делается с добавлением в сырную массу кусочков белых и черных трюфелей. В регионе также выпускают Pecorino Senese — сыр, натертый томатным пюре. Классическим тосканским блюдом является Пекорино со стручковыми бобами. На десерт — Пекорино с яблоками, грушами, лесными ягодами, мармеладом. Неожиданный и очень вкусный десерт — Пекорино с медом. К тосканскому Пекорино вполне подойдет красное Кьянти (Chianti) или белые сухие вина, такие как Vernaccia di San Gimignano.

винный протокол

винный

истины Слепая дегустация Chianti Classico Reserva

Good Wine часто проводит у себя дегустации в различном формате. На сей раз поводом послужила тема данного номера «Тоскана и кьянти». Возникла идея провести конкурс на лучший «Кьянти Классико». Сценарий прост. Мы выбрали 8 образцов «Кьянти Классико» от разных производителей, одинаковых по базовым критериям, в

Дегустация «Кьянти Классико» в категории Ризерва получилась непростой, запутанной, очень познавательной, неожиданной, а главное – объективной. Благодарим всех участников, кто поддержал мероприятие!

ценовой категории до 500 грн. Причем не только из ассортимента, представленного в магазине, но и других компаний-импортеров. Каждое вино участники пробовали вслепую, а затем определяли, какое, по их мнению, заслуживает большего внимания. Вина были названы до начала дегустации, а последовательность их подачи для всех

Для вас же мы открываем все карты сразу. Итак: Образец №1 Образец №2 Образец №3 Образец №4 Образец №5 Образец №6 Образец №7 Образец №8

| | | | | | | |

Marchesi de Frescobaldi Chianti Rufina Nipozzano Riserva, 2007 («Витис Групп») Barone Ricasoli Chianti Classico Riserva Rocca Guicciarda 2007 («Арда-Трейдинг») Felsina Chianti Classico Riserva Berardenga Rancia, 2006 («Долмарт Украина») Machiavelli Chianti Classico Riserva Vigna di Fontalle, 2005 («Витис Групп») Castellare di Castellina Chianti Classico Riserva Vigna il Poggiale, 2007 («Бюро вин») Castello di Volpaia Chianti Classico Riserva, 2004 («Арда-Трейдинг») Ruffino Chianti Classico Riserva Ducale Oro, 2005 («Бюро вин») San Felice Chianti Classico Riserva Poggio Rosso, 2004 («Премиум вин»)

оставалась тайной. Как оценивать образцы, дегустаторы решали сами. По завершении – каждый из них мог прокомментировать вина, поделиться своими впечатлениями и определить для себя фаворита. Повторная дегустация проводилась уже спустя 15 минут, и только потом мы открыли этикетки. Такого результата никто не ожидал.

Ruffino Chianti Classico Riserva Ducale Oro –

бесспорный лидер дегустации. Вино произвело на всех одинаковое впечатление. Кроме того, виноде лы заявляют, что делают «Кьянти Классико Ризерва» только в лучшие годы и за 10 лет может быть 5–6 винтажей. Выбирая фаворита дегустации, общее мнение сомелье можно считать объективным.

й протокол Образец №

Образец №

винный протокол

Marchesi de Frescobaldi Chianti Rufina Nipozzano Riserva

Barone Ricasoli Chianti Classico Riserva Rocca Guicciarda

2 0 07

История поместья Marchesi de Frescobaldi в Кьянти-Руфина насчитывает более 700 лет. Nipozzano (Нипоццано), одно из девяти поместий Фрескобальди, охватывает около 630 га, на высоте 300 – 400 м над уровнем моря на каменистой и засушливой почве, богатой известняком. Средний возраст лозы в имении – 30 лет. Nipozzano Riserva входит в число лучших Chianti Rufina. Вино красивого рубинового цвета с пурпурными отблесками, ароматом ежевики и смородины, перца и ванили. На вкус хорошо сбалансированное, танинное, с долгим послевкусием. Рекомендуется подавать к бифштексу, мясу, тушеному в вине с перцем.

Тоскана, Кьянти-Руфина, DOCG Импортер: компания «Витис» Сорта винограда: Санджовезе – 90%, Мальвазия Нера, Колорино, Мерло, Каберне – 10% Оценка: 91 WS Цена: 365 грн

Образец №

Большинство дегустаторов оценили это вино, как молодое и не представляющее особого интереса.

Тоскана, Кьянти Классико, DOCG Импортер: компания «Арда-Трейдинг» Сорта винограда: Санджовезе –75%, Канайоло, Мальвазия – 25% Оценка: 90 RP, 87 WS Цена: 285 грн

Один из предков сегодняшних владельцев замка – Беттино Риказоли, будучи премьер-министром Королевства Италия, приумножил славу фамилии в истории виноделия, создав формулу кьянти. Нынешний владелец, 32-й барон Бролио-Франческо Риказоли, восстановил историческое поместье и вернул ему былую славу. Rocca Guicciarda производится из собственного и покупного винограда Санджовезе и выдерживается 20 месяцев в дубе. Наилучшее сочетание с этим вином – тушеная с овощами телятина или стейк. Второй образец получил еще меньше аплодисментов в свой адрес.

Felsina Chianti Classico Riserva Berardenga Rancia 2 0 0 6

Все представленные образцы произведены в зоне Кьянти Классико, за исключением одного - Marchesi de Frescobaldi – из маленькой области Кьянти Руфина. Обязательная выдержка «Кьянти Классико» составляет 7 месяцев. Кьянти Классико Ризерва означает, что вино дополнительно выдержано не менее трех лет в бутылке. Уровень алкоголя Ризервы не менее 12,5%.

Многие охарактеризовали этот образец как классический. Именно с такого вина рекомендовали начинать свое знакомство с кьянти.

ВЕСНА 2011

Тоскана, Кьянти Классико, DOCG Импортер: компания «Долмарт Украина» Сорта винограда: Санджовезе –100% Оценка: 95 RP Цена: 539 грн

Виноградники хозяйства Fattoria di Felsina находятся на юге Кьянти Классико, неподалеку от городка Кастельнуово Берарденга (Castelnuovo Berardenga), что в окрестностях Сиены. Участкам, на которых произрастает Санджовезе, свыше 50 лет. Отличительной чертой вин Felsina является их аристократизм и элегантность. Сбалансированность, демонстрация самой сути сорта и земли, терруара, – вот идеалы, которым уже долгие годы верна команда из Fattoria di Felsina. Немногие из виноделов способны так красиво представить на суд ценителя непростой Санджовезе, как это делает Джузеппе Маццоколин, владелец и главный энолог. Rancia походит с уникального виноградника и выпускается только в лучшие годы. Это одно из наиболее значимых вин в хозяйстве. Оно выдерживается в маленьких дубовых бочках 12–18 месяцев после ассамбляжа и 6–10 месяцев в бутылках. В аромате чувствуются специи, тона цветов и лесных ягод. Во вкусе также ощущаются специи. Вино округлое, хорошо структурированное, с мягкими танинами и продолжительным послевкусием. Отлично сочетается с традиционными мясными блюдами, барашком или кабанчиком на гриле. Может прекрасно выступать в качестве напитка для медитации.

винный протокол

Образец №

Machiavelli Chianti Classico Riserva Vigna di Fontalle

Castellare di Castellina Chianti Classico Riserva Vigna il Poggiale

2 0 0 5

2 0 07

Тоскана, Кьянти Классико, DOCG Импортер: компания «Витис» Сорта винограда: Санджовезе – 85%, Канайоло – 10% , Мальвазия – 5% Оценка: 86 WS Цена: 285 грн

Образец №

Винодельческий дом Machiavelli основан в 1639 году и принадлежал семье, членом которой был знаменитый Никколо Макиавелли, автор известного труда «Государь». В Кьянти Классико расположены 60 га виноградников Макиавелли. Их вина ценятся за очень высокое качество, репутацию марки и ограниченное количество продукции. «Кьянти Классико» от Макиавелли является самой настоящей жемчужиной итальянского виноделия, благодаря тщательному отбору исключительно сортов Санджовезе и Канайоло из виноградников Фонталле. Мягкое, элегантное, прекрасно сбалансированное, очень длинное, сложное, волнующее. Вино приятное и понятное для большинства потребителей. Такие вина хорошо покупают в ресторанах.

Компания Poderi Castellare di Castellina расположена в самом сердце Кьянти (коммуна Кастеллина). Средний возраст лоз для Vigna Il составляет 40 лет. Серия вина лимитирована – 6 тыс. бутылок в год. Ферментация происходит в стальных емкостях, потом 1,5 года вино проводит в дубовых бочках (25% – новые бочки первого использования, 75% – бочки второго использования). Это более высокий уровень по сравнению с другими резервами. У этого вина период жизни достигает 30–35 лет.

Тоскана, Кьянти Классико, DOCG Импортер: компания «Бюро вин» Сорта винограда: Санджовезе – 90%, Канайоло –5%, Чилиджолло – 5% Оценка: 91 WS, 90 RP Цена: 275 грн

Образец №

Ruffino Chianti Classico Riserva Ducale Oro

San Felice Chianti Classico Riserva Poggio Rosso

2 0 0 5

2 0 0 4

Образцово-классический «Кьянти Классико». Бархатистое и богатое вино, считается гастрономическим. Американская статистика и вовсе ставит Chianti Classico Riserva Ducale на первое место среди всех кьянти, которые выпиваются в ресторанах США. По результатам Guida delle Guide 2005 года оно было признано самым массовым вином Италии. Абсолютный фаворит этой дегустации, никого не оставил равнодушным.

Тоскана, Кьянти Классико, DOCG Импортер: компания «Бюро вин» Сорт винограда: Санджовезе –100 % Оценка: 90 WS Цена: 269 грн

Этот образец, пожалуй, вызвал больше всего дискуссий. Возмутила его нетипичность и овощные нотки в аромате.

Тоскана, Кьянти Классико, DOCG Импортер: компания «Премиум вин» Сорта винограда: Санджовезе – 90%, Колорино –10% Оценка: 87 WS Цена: 395 грн

San Felice – современное хозяйство, является частью территории древней церкви Сан Феличе в Аване. В 1924 году его владельцы – семья Grisaldi del Taja, стали одними из основателей Консорциума Chianti Classico. Выдающееся Poggio Rosso – символ хозяйства, производится в ограниченном количестве и только в годы лучшего урожая. Это прекрасно изготовленное, добротное, очень темное вино, выдержанное в дубе. Его утонченность и высокий класс создали отличную репутацию Сан Феличе по всему миру. «Поджо Россо Кьянти Классико Ризерва» - истинный аристократ среди «Кьянти Классико». Благородное во всех смыслах вино, отражающее все величие Санджовезе. Индивидуальный характер ему придает добавленный сорт Колорино. Потенциал выдержки вина – 15–20 лет. Вино с хорошим потенциалом. Свежее и сочное. Это, пожалуй, самый гастрономичный из всех экземпляров.

винный протокол

Образец №

Castello di Volpaia Chianti Classico Riserva

Ко мме нтари и дег ус тат о ро в

2 0 0 4

Сергей Рябоконь сомелье ресторана «Пантагрюэль»

Я бы пил 3, 4, 6, 7 и 8-й образцы – очень красивые классические кьянти. 5-й – для меня самый коммерческий. 1-й мне кажется не совсем классическим. В нем мягкие танины, аромат. Если взять 6-й и 7-й или 8-й образец, для многих он будет не понятен. По отношению к 6-му скажу – очень красив в аромате. Первые два – чувствуется, молодые, а начиная с 3-го очень неплохие вина.

долго и элегантно раскрывался. Мне понравились: 3, 4, 6, 7, 8-й. Да, 8-му не хватает еще времени, чтобы полностью раскрыться. Но потом, уверен, он проявит себя довольно сильно. Особо выделил для себя 6-й и 7-й образцы, которые представлены в своей лучшей форме. Не считаю их коммерческими.

Олег Гапон «Ришбур»

Замок Вольпайа (Castello di Volpaia), построенный в XI веке как укрепление на границе Флоренции и Сиены, в 1250 году стал важной частью Лиги кьянти. Владелица предприятия Джованелла Маскерони продвигает любимый сорт даже в своих супертосканских купажах. Это вино демонстрирует классический вишневый аромат с легкой маслянистостью, вкус относительно плотный. Кьянти провело 24 месяца в бочках из словенского и французского дуба, поэтому в нем чувствуется характерная легкая древесная танинность, которая смягчится через два-четыре года. Вино больше проявило себя в аромате, нежели во вкусе. Было отмечено всеми участниками без исключения – отзывы, в целом, только положительные.

Валентин Кузьменок

сомелье Good Wine Дегустация непростая, даже зная года и производителей представленных вин. Уверен, что для многих, она была интересной и необычной. Я образцы для себя условно поделил на классические и коммерческие. Классическими считаю 6, 7, 8 и 3-й. Для себя выделил 7-й, считаю, что это лучший сегодня. 8-й у него не выиграл, потому что он молодой – нос у него зрелый, но вкус еще молодой. Если бы проводили эту дегустацию чуть позже, 8-й взял бы верх. Интересным для меня оказался 6-й, который раскрылся не сразу. 3-й – слегка пыльный, но считаю его достойным представителем «Кьянти Классико». 5-й выделил в отдельную категорию, ничего не хочу о нем говорить плохого, но овощные тона в начале поставили меня в тупик. Я бы не назвал его «Кьянти Кассико». Со временем он раскрылся, но не могу сказать, что образец такой уж коммерческий. Коммерческий для меня, скорее, 4-й – со сливочными нотами в аромате и вкусе. 1-й и 2-й – достаточно молодые, хотя тоже неплохие. Коммерческий – не значит плохой, он более понятен для большинства потребителей.

Виталий Кузнецов

сомелье Good Wine Bar Карамельно-малиновые оттенки 1-го не свойственны кьянти, вино молодое. 2-й – очень карамельный, и фрукты в аромате на втором плане, что не совсем характерно для кьянти. Кьянти – это вишня, кожа, уваренная вишня. 3-й –

Дегустация не из легких и очень познавательная. 1-й и 2-й – достаточно молодые, с хорошим потенциалом. Очень понравился 3, 6, 7-й – претендуют на имя классических кьянти. Про 5-й скажу так: скорее всего, там не все в порядке с бутылкой и пробкой. Вариант для любителей Бургундии, могут привлечь тонкие специи. 7-й и 8-й – интересны, но хотелось бы их немного подержать, либо чтобы больше времени подышали. Очень красив 3-й, показывает себя деликатно и последовательно. Вначале не привлек внимания, был достаточно закрыт, но в дальнейшем все больше и больше возвращал к себе.

Виталий Вакуленко

сомелье Good Wine Лучшим я определил для себя 7-й. Я представляю, что кьянти должен быть именно таким. Мне нравятся животные нотки, кожа, как по мне, образец был самым многогранным из всех. Это – классика. Не могу сказать, что он полностью готов, но то, чего я ожидал от его аромата во вкусе – полностью совпадает. 6-й – очень классный аромат, но во вкусе пустоват. На третьем месте для меня 3-й – деликатный, уверенный, самый мудрый. Мне он очень понравился. 1-й и 2-й – молодые не очень интересные сейчас. В 8-м чувствуется большой потенциал, в 5-м – овощные нотки вначале могут отпугнуть, но потом появляются эфирные, довольно специфическое вино. 4-й не очень хочется выделять, просто пить – и все. В нем не хватает интереса. Довольно простое. У 5-го есть нюансы Санджовезе: малина, роза, но овощные ноты абсолютно не характерны. Я не думаю, что с него стоит начинать знакомство с кьянти, поскольку это нетипичный образец.

ВЕСНА 2011

Тоскана, Кьянти Классико, DOCG Импортер: компания «Арда-Трейдинг» Сорт винограда: Санджовезе – 100% Оценка: 93 WS Цена: 356 грн

мастер

Между «Бароло» отца и тем, которое производи мы, нет особой разницы. Оно было, есть и будет точно таким же, поскольку мы хотим, чтобы нас узнавали именно по «Бароло»

Франко Контерно Короли Бароло

Франко Контерно – один из троих сыновей Альдо Контерно. Все они посвятили свою жизнь виноделию и продолжают семейный бизнес Poderi Aldo Conterno. Винодельня находится в городке Монфорте д’Альба в Пьемонте и заслуженно считается одной из лучших в стране. Для многих имя Контерно стало синонимом величайших вин «Бароло». В Италии говорят: «Если у «Бароло» есть душа, то она принадлежит семье Контерно»

У подножия Альп, по соседству с Францией и Швейцарией, раскинул свои виноградники Пьемонт – итальянская провинция, известная всему миру как родина белых трюфелей и неповторимых вин «Бароло». Этот регион еще называют «итальянской Бургундией», ведь, если не брать во внимание самых прославленных винных областей Франции, едва ли отыщется уголок, который мог бы соперничать с Пьемонтом в мастерстве возделывания местных сортов винограда и в традициях виноделия. «Бароло» – самое престижное вино из Пьемонта, принадлежащее к категории DOCG и по праву относящееся к разряду «великих». Глубокого рубиново-гранатового цвета с оранжевым проблеском, который усиливается с годами, переводя оттенок в темно-коричневый, оно таит в себе необычный спектр ароматов: запахи смолы, трюфелей, фиалок, увядших роз, благовоний, изюма, малины. Окончательная зрелость вина наступает через несколько лет после сбора, а старые «Бароло» могут жить от 20 до 35 лет.

Где мы короли – так это в «Бароло»

– Моя семья – уже пятое поколение, которое делает вина. Сейчас мы владеем 25 га виноградников. Из них 50% занимает сорт Ниббеоло и почти 50% – сорта типичные для региона: Барбера, Дольчетто, Фрейза. Есть немного Шардоне, Каберне Совиньон и Мерло – это не пьемонтские сорта, но в целом их совсем немного, меньше 10%, потому что наша винодельня – винодельня пьемонтских вин. Мы в Aldo Conterno хотим, чтобы наши вина были исключительной копией терруара, и в то

же время производились в уникальном стиле виноделия. Для нас важно не говорить, что наше вино самое лучшее, а важно, чтобы оно было неповторимым. Например, деревня Серралунга с ее глинистой почвой позволяет делать «Бароло» очень танинное, мощное и хорошо подходящее для последующий длительной жизни и развития. В Бароло-Вилядж вино будет иметь более мягкий, «женский» стиль, т.к. в почве присутствует песок. У этого вина более насыщенный фруктовый аромат, не такой танинный, и пить его лучше молодым – оно не так подходит для длительного хранения, как вино из деревни Серралунга. А между Серралунга и Бароло-Вилядж есть еще деревни Монфорте и Кастильоне Фалетто, со смешанными почвами, и в характеристиках их вин также будет много «смешений», они получаются более элегантными. При слепой дегустации разных «Бароло» главное не то, что дегустаторы распознают название вина и год его урожая, хотя это и очень сложно, а главное, что они скажут: «Не уверен в годе и названии этого вина, но уверен, что это – Aldo Conterno». Это как фирменный знак – иметь свою идентичность, свой всегда узнаваемый стиль. Самый большой комплимент, если нас определят по вину: значит, мы – не просто вино, но и фирменный знак терруара, бренд в этом смысле. Между «Бароло» отца и тем, которое производи мы, нет особой разницы. Оно было, есть и будет точно таким же, поскольку мы хотим, чтобы нас узнавали именно по «Бароло». Конечно, развивая бизнес, мы с братьями иногда привносим в него нечто новое, создавая, например, такие вина, как «Квартето» (Quartetto) или «Бусиадор» (Bussiador). Но «Бароло» – это классика, наша неоспоримая и хранимая гордость!

ВЕСНА 2011

Итальянская Бургундия

мастер

Концентрировать опыт именно в Пьемонте Aldo Conterno производит органические вина из винограда, который произрастает в естественных условиях и имеет естественный цикл созревания. Такие вина содержат гораздо больше «живых» витаминов и минеральных веществ, не утраченных в процессе переработки. Выращивание винограда минимально механизировано. – Мы на 100% собираем виноград вручную. А для давления ягод используем очень мягкие современные прессы, которые контролируют качество работы, хотя, конечно, много лет назад, когда производство было небольшим, давили ногами. Остальные же процессы на винодельне давние. Мы стараемся совмещать современные технологии с опытом и обычаями виноделия, чтобы найти оптимальную связь между ними. Например, для выдержки «Бароло» все делается только традиционно.

Иногда появляется идея создать что-то, возможно, не типичное для данной местности. Например, нам нравится какой-то определенный вкус вина или виноград, и мы хотим, ориентируясь на это, сделать нечто особенное. Так, по нашему вкусу самое лучшее белое в мире – французское Montrachet (одно из самых дорогих белых вин в мире – авт.), и нам хочется создать вино, из того же сорта винограда, точно таким же способом, что и Montrachet, но при этом такое, в котором чувствовалось бы прикосновение почвы Пьемонта. Мы понимаем, что повторить Montrachet невозможно – как и уникальный микроклимат его родины. Но можно сделать вино похожее, напоминающее по вкусу Montrachet, с примесью пьемонтского терруара. В этом и заключается философия. Так у нас появился «Бусиадор» на 100% из Шардоне. Два года назад импортер из Дании «подставил» «Бусиадор» при проведении слепой дегустации 10 вин Montrachet. Мы заняли четвертую позицию по вкусовым качествам. Никто не узнал, что это было не Montrachet, и вообще – не французское вино! Поэтому

мастер

Наша работа – занятие для удовольствия

– Есть ли цель или мечта, которую как виноделы вы еще не достигли? – Нет. Сейчас мы очень счастливы. Нам нравится то, чем мы занимаемся. 40% нашего бизнеса – удовлетворение собственных потребностей в удовольствии делать вино, которое любят люди. Ведь мы не продаем что-то жизненно необходимое – каждый может прожить и без вина. Но мы производим удовольствие для этой жизни. И то, что наше вино людям нравится, приносит нам особое удовлетворение. Мы не хотим делать «Бароло» каким-то определенным, не свойственным нам способом, в надежде понравиться всем. Это не наш стиль. Мы будем делать вино, что нравится именно нам, пусть кто-то и не считает его лучшим. А потом находить в мире людей, у которых такой же вкус, как у нас, и им наше вино понравится. Сейчас 30% наших вин мы продаем в Италии и 70% – в мире. Когда-то много лет назад наша семья владела небольшим кусочком земли в Пьемонте, а у прапрадедушки была маленькая винодельня. Он открыл при ней ресторанчик и стал подавать в нем свое вино, которое настолько пришлось по вкусу клиентам, что они брали его домой. Поначалу это были соседи, потом приходили посетители из более отдаленных мест. И хозяин понял, что надо больше фокуси-

роваться на производстве вина, чем на самом ресторане. После Второй мировой войны наше вино уже перешагнуло границы Италии, стало продаваться в Европе и Америке. – Как же расшифровать пьемонтскую уникальность и знаменитый пьемонтский вкус? – Пьемонтский вкус – это чувствовать кислотность и танины вина, «фрукты», которые «идут» от винограда и раскрывают его сорт. В то же время в Пьемонте не любят вкус вина, слишком много взявшего от бочки, т.к. дубильные вещества «закрывают» характеристики и почвы, и самого винограда.

Все Пьемонтские вина – гастрономические

Quartetto 2003 года – самое «интернациональное» из всех производимых Aldo Conterno. Оно представляет собой смесь из четырех сортов винограда: Неббиоло (40%), Барбера (10%), Каберне Совиньон (25%) и Мерло (25%). Выдержка – 18 месяцев во французской дубовой бочке. В аромате больше прослеживается французский стиль, но во вкусе чувствуется пьемонтская почва, кислотность от Барберы и танины от Неббиоло. Такое вино тяжело пить молодым, хотя в 2003-м лето было очень жаркое, а значит, кислотность именно этого сбора невысокая. Вино относительно молодое – первый винтаж был получен в 1997 году, создавалось оно «не для рынка, а для удовольствия». По словам винодела, это вино пьют люди, как правило, не очень искушенные пьемонтскими винами, и наличие таких «типичных» сортов, как Каберне Совиньон и Мерло делает напиток более понятным и интернациональным: – Вино деликатное, с шармом. Единственное ограничение – при слепой дегустации очень сложно определить, что оно из Пьемонта. Естественно, вы почувствуете прикосновение итальянской почвы, но не распознаете: Пьемонт ли это, Тоскана или Венето? Оно интернационально по стилю – нам нравится показывать людям, что мы можем делать хорошее вино из международных сортов винограда, но при этом имеющее стиль и нотки Пьемонта. Conca Trepile – вино из сорта Барбера. В этом сорте очень хорошая кислотность и мало танинов, поэтому идеальная для него выдержка – в барриках (225 л): маленькие бочки из нового дуба дают вину танины, а окисление воздуха понижает кислотность и делает Барберу более округлой и сбалансированной, что «выравнивает» вино. Господин Контерно считает: «Кислотность – главная характеристика Барберы, но она не должна быть слишком высокой, поэтому иногда виноград собирают позже».

ВЕСНА 2011

для нас нет проблемы рынка, а маленькое количество выпускаемого «Бусиадора» просто объясняется действительно небольшим объемом его производства. Это как в ресторане, где среди 20 наименований блюд только одно – не местное, возможность дать попробовать клиенту что-то особенное. В течение пяти поколений мы производим всего 5% вин, которые – не пьемонтские, а 95% – пьемонтские. Вот где мы – короли, так это в «Бароло». Некоторые очень известные в Италии виноделы делают вино одновременно более чем на двадцати винодельнях. Но семья Контерно считает, что в этом случае стиль вина у всех чем-то похож, он не является уникальным. – Мы же на 100% оригинальны, неповторимы, потому что один винодел работает на одной винодельне, и никто больше не владеет этой уникальной почвой. Поэтому не хотим расширяться, мы хотим концентрировать свой опыт только в Пьемонте, хотим делать максимально лучшее, но дома! Сегодня винодельня Aldo Conterno имеет десять позиций вин, из них пять делают из винограда Ниббеоло, и пять из Ниббеоло и Барбера.

мастер Il Favot lange и Barolo Bussia Colonnello – вина на 100% из сорта Неббиоло. Хотя они сделаны из одного винограда, но особенности производства определяют их разные стили. Так, Il Favot выдерживается во французском дубе в барриках 18 месяцев, а классическое «Бароло» – в большой бочке из славонского дуба (2500 л). В Il Favot вы почувствуете вкус и текстуру самого дуба – ванильные нотки, которые интегрировались с танинами Неббиоло, придают вину шарм, интернациональный стиль. В «Бароло» вы почувствуете Пьемонт – почву, вкус самого Неббиоло и его танинов, которые «пришли» из винограда, а не из бочки. Эти вина демонстрируют два разных способа производства из одного сорта. Разница между этими винами обусловлена и возрастом лоз, используемых для их производства. Так, в Il Favot виноград моложе 20 лет, а для «Бароло» – 40–45 лет. Кстати, четыре десятилетия – средний возраст лоз Бароло, после которого их пересаживают. Хотя отдельные посадки достигают 60–70-летнего возраста. | Е ле на М и ло с е рд о ва |

Унікальна і вишукана колекція лімітованого випуску

п и в о

сорт номера

Сорт чувствителен к заморозкам. В зависимости от погодных условий у него может опадать завязь или проявляться аномалии в развитии плодов. В период созревания боится влажности, поскольку повышается чувствительность к серой плесени. Среди множества отобранных сортов встречаются разновидности, адаптированные к различным климатическим условиям и потребностям виноделов (скороспелость, плодовитость, регулярное плодоношение, производство тихих или игристых вин, стойкость к плесени)

ПИНО НУАР

Пино Нуар переводится как «черная шишка». И действительно, мелкие круглые ягоды винограда образуют небольшие плотные цилиндрические гроздья, внешне напоминающие шишку. Мясистые листья, слабо изрезанные по краям, характеризуются регулярной и сильной пузырчатостью

я р о с т ь

сорт номера

Это один из наиболее тяжелых для виноделов сортов. Он очень изменчив и зависит от особенностей терруара. Из Пино Нуар создают как массу посредственных напитков, так и очень дорогие. Тихие красные вина «Пино Нуар» не любят купажирования, и в то же время вместе с Шардоне и Пино Менье этот сорт входит в традиционный состав игристых вин Шампани. Для «Пино Нуар» характерен фруктовый вкус и шелковистые тонкие танины. Эти вина легкие, светлые и прозрачные – само воплощение элегантности. Они с трудом поддаются описанию при помощи привычных сравнений с ароматами фруктов, древесины и цветов. Здесь не следует ожидать понимания с первого глотка. В них можно выделить ноты красной или черной вишни, черешни, сочной клубники или земляники, малины, сливы, фиалки. Иногда встречаются тона мяса, влажного подлеска, грибов, гумуса.

Из глубины веков

В случае с Пино Нуар практически можно утверждать, что корни этого сорта уходят вглубь веков, ведь он является одним из древнейших разновидностей vitis vinifera – виноградной лозы, плоды которой подлежат винификации. Упоминания о Пино Нуар, как основном сорте для производства вин в Бургундии, встречаются в записях монастырей, датированных XIV веком. Существуют документальные подтверждения того, что в IV ст. в этих краях культивировался родоначальник сорта – Морийон Нуар. Удивительные качества винограда, очень похожего на Пино Нуар описывали древние римляне в І веке до н.э., а значит, лозы появились на этой земле еще до зарождения христианства. Генетический анализ остатков винограда, обнаруженных в открытой недавно старейшей винодельне мира, расположенной в одной из пещер Армении и действовавшей около шести тысяч лет назад, также указывает на прямое родство применявшегося сорта с Пино Нуар. Пино Нуар предрасположен к изменениям, а поскольку история культивации сорта достаточно длинная, появилось немало его разновидностей. Так, выходцами из него считаются Пино Гри и Пино Менье, а Пино Блан, предположительно, – дальнейшая мутация уже Пино Гри. В Средние века знать и церковь на северо-востоке Франции в качестве более престижного сорта выращивали виноград из семейства Пино, тогда как крестьянам позволялось высаживать лишь Гуэ Блан (Gouais Blanc). Результатом близких посадок и перекрестного опыления стали такие сорта, как Шардоне, Алиготе, Оксерруа, Гаме, Мелон. Младшим отпрыском Пино Нуар принято считать южноафриканский Пинотаж, появившийся в 1925 году вследствие скрещивания с Сенсо. У самого Пино Нуар сегодня более сотни последователей, при этом только 50 – официально признанны во Франции (например, у сорта Каберне Совиньон – всего 25). Во французском Национальном институте технологий улучшения виноделия (Etablissement National Technique pour l’Amelioration de la Viticulture, или ENTAV) существует специальная программа, направленная на отбор лучших сортов, благодаря которой они становятся доступными виноделам.

Любой каприз

ВЕСНА 2011

Пино Нуар – сорт прихотливый: требует тепла, но боится жары, которая может губительно сказаться на букете, любит прохладу, но не переносит холодов и заморозков. Этот виноград чувствителен к составу почв, технике подвязки крон, к солнечной экспозиции (вина с наиболее солнечных участков быстро утрачивают свою тонкость). Его урожайность для получения качественного вина должна быть очень низкой. Лозы и ягоды уязвимы перед разного рода видами плесени. Кропотливого труда виноград требует и непосредственно на винодельне. Тем не менее, удачное вино Пино Нуар – настоящая магия. Поэтому сорт остается весьма привлекательным и для виноделов, и для любителей вина во всем мире. Самый влиятельный винодел ХХ века в США Андрей Челищев сказал о нем: «Бог создал Каберне Совиньон, а дьявол – Пино Нуар». Этот виноград выращивают во многих странах. Кроме Франции, в списке значатся Германия, Австрия, Италия, Швейцария, Япония, США, Новая Зеландия и Австралия. Однако заметных успехов удалось достичь лишь виноделам Франции, Новой Зеландии и США (штат Орегон).

сорт номера

De Venoge

Envoy

Podere Monastero

Domaine Antonin Guyon

Регион: Шампань, Франция Виноград: Пино Нуар – 80%, Пино Менье – 20%. Цена: 489 грн

Регион: Мальборо, Новая Зеландия Виноград: Пино Нуар – 100% Цена: 249 грн

Регион: Кьянти Классико, Италия Виноград: Пино Нуар – 100% Цена: 289 грн

Регион: Алос-Кортон, Франция Виноград: Пино Нуар – 100% Цена: 749 грн

Нельзя не упомянуть о Шампани – регионе, где несмотря на то что Пино Нуар практически не поддается купажированию, вино из него является ценным ингредиентом в cuvee, необходимым для долголетия и полноты вкуса. Blanc de noirs дословно переводится как «белый из черного». Основу этого шампанского составляет виноград Пино Нуар (4/5) и немного Пино Менье (1/5). Выдержка на осадке 5 лет. Это делает его более утонченным с легким ягодным ароматом и мягким вкусом. Прекрасное сопровождение к блюдам из белого мяса, фуа гра, паштетам.

В Мальборо, в долине Spy, климат очень похож на прохладный, но при этом сухой, климат Бургундии и долины Луары. Виноградник Johnson Estate, где произведено это вино, расположен на каменистых грунтах равнины вблизи Omaka River – здесь идеальное место для выращивания Пино Нуар. Вино приятно удивляет своим букетом с ароматами лепестков роз, трюфеля, вишни и ежевики. Вкус яркий и пряный, с мягкой текстурой и элегантными танинами. Оно интересно само по себе, но с ломтиком поджаренного хлеба, намазанного Tapenade (измельченные оливки, каперсы и анчоусы с оливковым маслом), будет просто непревзойденным.

В центральной Италии, в регионе Кьянти, сорт Пино Нуар может давать действительно элегантные вина, благодаря прохладному климату и местности с крутыми склонами из песчаника и известняка. Главный секрет виноделов – в особом отборе ягод: на одном виноградном кусте остается только одна гроздь. В аромате вина ежевика и клубника, с цветочными и минеральными тонами. Вкус достаточно насыщенный, мягкий и бархатистый, с тонкими танинами и долгим послевкусием. Вино красиво себя покажет в паре с жареным красным мясом всех видов, а также с курицей, грибами, пастой и ризотто. Его жизненный потенциал приблизительно 20–25 лет. Несмотря на свою молодость, эти вина уже успели войти в десятку лучших вин Тосканы от Паркера.

Домен Антонен Гийон – один из крупнейших владельцев престижнейших виноградников департамента Cote d’Or. Кортон является единственным красным Grand Cru из Кот-де-Бон. Именно здесь, на глинистых известняковых почвах, созревает эталонный Пино Нуар, которому пытаются подражать виноделы других стран. Вино рубинового цвета. У него богатый фруктовый вкус, с нотками ванили и лакрицы, в аромате чувствуются оттенки черешни. Утонченное, сбалансированное, с четко выраженной структурой, гладкой текстурой и изящными танинами. Его рекомендуется подавать к жареному мясу, мясу под соусом, утке, фазану, а также мягким сырам.

сорт номера

США

Виноделы США увлеклись Пино Нуар в 1980–1990-e годы, после того как заметного успеха удалось достичь орегонцам из долины Вилламетт. Преуспели и калифорнийцы, в особенности из региона Рашн Ривер в долине Сонома. Здесь выращивают около 1/5 калифорнийского Пино Нуар. Характерные признаки местных вин – приятный розоватый оттенок, бодрая кислотность, деликатные ароматы вишни, ягод, грибов. В последнее время тамош-

ние виноделы увлеклись производством полнотелых «Пино Нуар» в стиле Сира.

Новая Зеландия

Лозы Пино Нуар в Новую Зеландию прибыли из Бургундии (Pommard и Dijon) и высажены на этой земле в середине 1970-х годов. Наиболее благоприятным для французского аристократа оказался прохладный сухой климат региона Веллингтон, а также более холодные, с высоким перепадом температур участки в заливе Хокс. Особенно повезло виноделам Мартинборо, где, высаженный на илистые, с галькой и глубокими каменистыми отложениями почвы, Пино Нуар демонстрирует насыщенность и аромат спелой сливы. Современный яркий фруктовый стиль с концентрированными ароматами вишни и сливы присущ Пино Нуар из Мальборо и Нельсона, где виноград созревает в прохладе на илистых аллювиальных почвах. Кроме того, Мальборо славится своими игристыми винами, созданными по традиционному методу шампанизации. В регионе Уайрарапа лозам Пино Нуар достались песчано-глинистые почвы с известняковыми породами. Здешний сухой и прохладный климат позволяет получать отменный живой Пино Нуар. В последние годы лидерство переходит к энергичным фруктовым винам Центрального Отаго. Новозеландские виноградники еще очень молоды. Из этих ягод удается получать только молодые, хотя и довольно приятные, фруктовые вина, которым недостает сложности и насыщенности, характерной для более старого винограда. Эту проблему в какой-то степени пытаются компенсировать тем, что основная территория под Пино Нуар засажена самыми последними дижонскими саженцами.

С оо т в е Тс т в и я П и н о Н уа р в Ев ропе Франция: Пино (Pineau), Нуарьян (Noirien), Саванен Нуар (Savagnin Noir), Сальванен (Salvagnin); Юра: Морийон (Morillon), Оверна (Auvernat), План Доре (Plant Dore), Вер Доре (Vert Dore) или Пти План Доре (Petit Plant Dore); Шампань: Бургиньон Нуар (Bourguignon Noir). Германия: Шпетбургундер (Spaetburgunder), Блаубургундер

(Blauburgunder). Австрия: Блауер Шпетбургундер (Blauer Spaetburgunder). Италия: Блаубургундер (Blauburgunder), Пиньол (Pignol), Пиньола (Pignola), Пино Неро (Pinot Nero). Хорватия: Burgundac Crni. Венгрия: Надьбургунди (Nagyburgundi).

Валентин Кузьменок сомелье Good Wine

Пино Нуар, вероятно, наиболее разочаровывающий, а порой и приводящий в ярость, сорт в мире. Ему адресовано больше непечатных выражений, чем едва ли не всем остальным выдающимся сортам вместе взятым. Вырастить этот виноград хорошим адски трудно, его сок очень трудно сбраживать, а затем выдерживать до правильного возраста. Но когда все получается… Ему нет равных! Этот сорт – один из самых старых, используемых для производства вин. Он имеет тонкую кожицу, грозди с маленькими плотно расположенными ягодами. Лоза рано пускает почки, рано зреет, но неустойчива в урожайности и подвержена гнили. Пино Нуар – единственный сорт винограда, который в мире в дефиците, так как не во всех винодельческих зонах земного шара произрастает. Ему нужны особые климатические условия. Вторая причина недостаточной востребованности Пино Нуар в том, что производство правильного вина из него сложнее, чем из других красных сортов. Не зря говорят, что хороший винодел сделает хорошее красное вино, но только очень хороший винодел сделает хороший «Пино Нуар». Вы могли бы сказать, что овчинка выделки не стоит? И были бы правы, если бы не способность этого винограда давать поразительное сочетание запаха и сочности, дикости и шарма – при условии, что его вырастит знаток своего дела.

ВЕСНА 2011

Франция

Лучший Пино Нуар растет в Бургундии, в самом северном винодельческом регионе Европы, где делают великие красные вина. Здесь сосредоточена наибольшая часть французских посадок этого сорта. Благоговение бургундцев перед обычными с виду холмами Кот-д’Ор (Cote d’Or), на которых сложились наилучшие условия для созревания винограда, сравнимо с благоговением греков перед древним Олимпом. Прохладный климат региона позволяет винограду вызревать, сохраняя аромат и кислотность, и передавать тончайшие нюансы богатого терруара, образованного на линии геологического разлома, обнажившего морские отложения разных периодов. В зависимости от участка и возраста, эти вина могут напоминать свежевыдавленный малиновый или клубничный сок, а могут будоражить воображение ароматом дичи, очаровывать тонами фиалки, подлеска, трюфеля. Сорт используют для изготовления розовых и красных вин Сансера, Эльзаса, Юры и Савойи. А в Шампани уже давно научились получать из него белое вино, соединяя с Шардоне и Пино Менье, чтобы подвергнуть шампанизации. Пино Нуар придает кюве структуру, округлость и потенциал к выдержке. Он может выступать в шампанском соло – в розовом или белом, которое в таком случае называют блан де нуар (blanc de noirs).

Считается, что чилийские вина – азартные, яркие, насыщенные, солнечные. По сравнению с винами Старого света они – молодые, поэтому очень ароматные, открытые, с характерной свежестью вкуса, а иногда и с некоторой агрессивностью. Однако, если повнимательней приглядеться к рядам винных полок хорошего магазина, среди ярких и необузданных чилийских «мачо» можно присмотреть очень даже элегантного «кавалера». Конечно, когда речь идет о винах премиум-класса…

бренд номера

гость, с которым уходит самая красивая девушка

«В Чили можно производить не только простые вина!» портируются в более чем 80 стран мира, а философия с первого дня остается неизменной – производить чилийские вина наивысшего уровня. Дуглас Мюррей, партнер и один из соучредителей, как-то сказал: «Нашей главной целью было показать всему миру, что в Чили можно производить не только недорогие качественные вина для супермаркетов, но и гораздо более престижные вина премиум-класса. И 20 лет спустя мы с особой гордостью читаем в Wine Spectator о том, что «теперь вина Чили могут составить достойную конкуренцию лучшим винам из других стран мира». Это то, о чем мы мечтали!» … А в 1989 году Монтес осуществил свою юношескую мечту – приобрел участок в Апальта и начал нещадно выкорчевывать плодовые деревья: «Я работал как проклятый по 14 –16 часов в сутки, жутко уставал, однако в итоге получил тот результат, на который рассчитывал», – напишет он после. Говорят, что именно с тех пор Аурелио свято верит в своего ангела-хранителя, изображение которого неизменно украшает каждую бутылку Монтес, а его скульптуры обязательно устанавливаются в погребах. Первые вина, выпущенные компанией, были сделаны из международных сортов Совиньон Блан, Шардоне, Мерло, Мальбек, Каберне Совиньон. На второй год Montes производила уже 30 тысяч ящиков. Все они уходили на экспорт. В те времена цена самого дорогого чилийского вина не превышала 20 долларов, да и эта сумма считалась для небогатой страны почти заоблачной. Поэтому когда спустя несколько лет Монтес выпустил на рынок вина, вдвое превышающие по цене самые дорогие напитки Чили, разразился скандал. Но Аурелио сохранял спокойствие, и коллекция под названием «Альфа», сделанная по бордоской технологии из международных сортов винограда Каберне Совиньон, Мерло и Сира, открыла первую высочайшую гамму чилийских вин.

ВЕСНА 2011

Аурелио Монтес одним из первых в Чили начал сопоставлять природные условия своей страны с самыми выдающимися винодельческими регионами мира. Многие годы он мечтал посадить виноградники в долине Апальта, находящейся между 35 и 37 параллелями: это географическое положение соответствует Северной Риохе и Бордо, а пейзаж вызывает ассоциации с лучшими участками в долине Роны. Впервые Аурелио увидел эту засаженную персиковыми и грушевыми деревьями долину еще в юности. И только спустя годы, став энологом, понял, что именно здесь можно производить лучшие чилийские вина. В середине 1980-х годов Монтес, успевший поработать на дюжину крупнейших винодельческих хозяйств, всерьез задумался о производстве чилийских вин высочайшего качества – таких, что могли бы стать в один ряд с самыми престижными шато Бордо и бодегами Риохи. К моменту основания своей компании у Аурелио Монтеса был 25-летний опыт работы на винодельнях Undurraga и San Pedro. Впоследствии, благодаря уже собственным винам, Аурелио станет обладателем многих наград и престижных званий. Так, в 1995 году его признают «Виноделом года» в Чили, а в 2002 году Национальная ассоциация сельского хозяйства Чили назовет Монтеса «Персоной года», и президент страны лично вручит ему награду. В 2006 году авторитетный британский винный критик Тим Аткин (The Observer Magazine, The Guardian) объявит Аурелио Монтеса «Виноделом года», а спустя год компания Montes будет отмечена в номинации «Винодельня года» авторитетным американским журналом Wine&Spirits и войдет в сотню лучших производителей мира, по версии журнала Robb Report. Сегодня компанию Montes, созданную Аурелио и его партнерами в 1988 году, считают кумиром чилийского виноделия. Ее вина экс-

бренд номера

Колчагуа, в долине Марчигу (Marchigue), в 25 км от побережья Тихого океана на высоте 200 м над уровнем моря. На этих живописных 300 га производятся яркие и структурированные вина. Средняя температура ниже, чем в остальной части Долины Колчагуа, что создает идеальные условия для более медленного созревания ягод. Это довольно засушливый регион. Летние температуры также имеют значительные колебания – от +12°С до +30°С. Почвы менее каменистые, чем в Апальте, а преобладание глины придает винам более плотный, танинный характер. Сорта винограда: Каберне Совиньон, Карменер, Сира, Мерло и немного Вионье. Философия виноделия компании Montes основана на использовании экологически чистых и безопасных технологий. На виноградниках применяется органический компост, произведенный здесь же. Исключаются пестициды, гербициды и химические удобрения. Капельный полив лоз осуществляется дождевой водой, для хранения которой построены специальные резервуары. Самые известные вина Montes – Montes Alpha, Montes Alpha «M», Montes Folly и Purple Angel – создаются на винодельне Апальта, открывшейся в декабре 2004 года. К ее постройке привлекались луч-

Биотехнологии и музыка для бочки

Компании Montes принадлежат два хозяйства: La Finca de Apalta и El Arcangel Estate. Виноградники La Finca de Apalta находятся в регионе Долина Колчагуа (Colchagua Valley), в центральной части долины Апальта и занимают 127 га. Протекающая в юго-восточной части хозяйства река Тингуиририка (Tinguiririca) является естественной границей виноградников. На северо-западе горы задерживают мягкий океанический бриз – ключевой фактор формирования здешнего климата. Виноградники La Finca de Apalta представляют собой природный амфитеатр, расположенный в 65 км от побережья Тихого океана, на высоте 200 – 300 м над уровнем моря. Часть насаждений расположены на крутых склонах под углом 45°. Почвы преимущественно глинисто-известковые и каменистые, количество осадков в течение года невелико. Летом наблюдаются привычные для этих мест суточные колебания температуры – от +15°С до +30°С, что обеспечивает постепенное созревание винограда. Культивируются бордоские сорта Каберне Совиньон, Карменер, Каберне Фран, Мерло, Пти Вердо, а также Сира и Мурведр. Второе хозяйство – El Arcangel Estate – находится неподалеку от

шие чилийские архитекторы, дизайнеры и эксперты – они сооружали комплекс не только по всем правилам винодельческого искусства, но и в соответствии с принципами фэн-шуй. Особое внимание уделили погребу: он оборудован по последнему слову виноделия, сочетает в себе дизайнерские и инженерные решения, а в помещениях с дубовыми бочками звучит старинное церковное пение.

Винный ряд

Кроме перечисленных, культовых вин, продукция Montes в целом демонстрирует верность терруару и великолепие вкуса. Ассортимент включает сортовые линейки Montes Reserva и Montes Alpha. Базовые вина Montes Reserva – сепажные, т.е. из одного сорта винограда. Сюда относятся четыре красных (Каберне Совиньон, Мерло, Мальбек и Пино Нуар) и два белых вина (Шардоне и Совиньон Блан). Все они принадлежат к категории «резерва», что предполагает выдержку в дубовых бочках. Montes Alpha – вина высокого гастрономического уровня. Их производство началось с «Монтес Альфа Каберне Совиньон» урожая 1987 года, которое стало первым в Чили вином премиум-класса. Сегодня в гамму Montes Alpha входят Каберне Совиньон, Мерло,

бренд номера

Сира, Шардоне, и с 2007 года – Пино Нуар. Эти вина отличаются мощным букетом, концентрированным вкусом, утонченным и элегантным стилем, а также сложным процессом винификации. Ну и как уже отмечалось, «высшая» категория – это Montes Alpha «M», Montes Purple Angel и Montes Folly. Montes Alpha «M» – элегантное вино из бордоских сортов винограда, не похожее на другие латиноамериканские. Занимает высшую строчку во всех рейтингах чилийских вин. Montes Folly – настоящий блокбастер из винограда Сира. Выпускается в небольших количествах. Первый винтаж – 2000 года. Каждый год этикетку украшает новый рисунок Ральфа Стедмана, отражающий характер и название вина – «сумасшедшее». Montes Purple Angel – рейтинговое вино из Карменера, с небольшим добавлением Пти Вердо. Первое вино произведено из урожая 2003 года. Кстати, Карменер – один из важнейших сортов винограда в Чили, ставший символом чилийского виноделия, и, начиная с 1990-х годов, в стране наблюдается его настоящее возрождение. Карменер дает здесь очень яркие, характерные вина с живыми ароматами сливы, ежевики, табака и мягкими танинами. Безусловно, что эти вина в мире были оценены по достоинству. Так, об «Альфа М» писали, что оно «аристократичное, выполненное в бордоском стиле,

ВЕСНА 2011

с ароматами фиалок, вишни, мяты, легкими соблазнительными тонами дуба, свежих фруктов и жареного хлеба. Незабываемое, ярчайшее творение выдающегося винодела заставило мировую, в том числе и европейскую, критику вспомнить о существовании латиноамериканского континента. «Альфа М» – негромкое вино. Подобно молчаливому гостю, оно не стремится привлечь к себе внимание остальных участников вечеринки. Однако покидает ее, уводя за собой самую красивую девушку», – отмечали винные издания. Если же говорить о любителях сладкого, им тоже есть за чем «поохотиться». Настоящим подарком, да еще и двойным, для них окажется Montes Gewuerztraminer Late Harvest 2008 – из ягод позднего сбора самого ароматного в мире Гевюрца пополам с Рислингом. Поклонники данных сортов должны быть очарованы. Особенно тем, что это пока единственный релиз – в тот год сложились подходящие условия, и ягоды на 70% покрылись благородной плесенью. У вина чудесный аромат с абрикосом, медовыми тонами и тонкой минеральной нотой. Вкус кремовый, полнотелый, с хорошим балансом сладости, которую уравновешивает Рислинг. Этот напиток – обладатель многочисленных наград, но и без них он выделялся бы в ряду себе подобных. Активно развиваясь, в 2001 году компания Montes запустила в Мендозе собственный аргентинский проект – Kaiken, где производит вина категорий Reserva и Ultra из винограда сортов Каберне Совиньон и Мальбек. Однако философия

бренд номера

винодельни осталась традиционной: выпуск характерных вин – индивидуальных и элегантных, с использованием винодельческого опыта обеих стран. Специалисты отмечают, что на фоне прочих аргентинских вин «кайкены» заметно выделяются своим изяществом, а в стилистике продукции отчетливо прослеживается присущее Монтесу стремление к безупречности. Например, Kaiken Ultra Cabernet 2007 (98% – Каберне Совиньон, 2% – Мальбек). В его ярких и насыщенных ароматах доминирует смородина, затем появляются спелые черные ягоды, кожа и специи. Во рту ощущается довольно плотное тело и мускулистые танины. Вкус комплексный, полный и, вместе с тем, элегантный. В послевкусии долго и деликатно звучит смородиновая нота. А вот Kaiken Malbec Rose (13,5%) – свежее, деликатное и привлекательное вино с фруктовой тональностью в аромате и вкусе: удачное сочетание свежести лучших представителей Розе, насыщенности и при этом мягкости Мальбека. Универсальный гастрономический союзник.

И ангел – как символ веры в чилийское виноделие…

Аурелио Монтес известен как один из лучших виноделов Чили. В 1980–1990-е годы под его руководством в стране были внедрены революционные стандарты качества в виноделии и новаторские методы работы на виноградниках. Он получил звание Почетного члена Гильдии вин Чили. На логотипе компании написано From Chile with pride, так что фамилию Montes вина действительно носят с гордостью. Сегодня Montes – это более 400 га превосходных виноградников в различных регионах Чили, дюжина наименований сепажных вин трех категорий качества плюс коллекционные Montes Folly, Purple Angel и лучшее вино Чили Montes Alpha «M». Также – это высокие оценки профессионалов, бесконечный список престижных наград международных выставок и конкурсов, победоносное шествие по рынкам десятков стран мира и, самое главное, – недостижимый на других континентах баланс цены и качества. 7 200 000 производимых бутылок в год позволяют компании держать марку. А неизменное изображение на каждой их них ангела символизирует веру в настоящее и будущее чилийского виноделия. | е л е н а м и л осе рдова |

бренд номера

Розкриття! Нарешті весь асортимент Marlborough Sun розкрито. Хрусткий і неповторний Совіньйон Блан встиг просочитися в кінці 2009 року. На разі черга за Шардоне та Піно Нуар бути представленими в усіх ресторанах країни. Чаруюче, свіже, доступне за ціною, це новозеландське диво отримало всесвітнє визнання.

ВЕСНА 2011

Marlborough Sun

дегустация

Вадим Ушаков, выпускник бордоской школы сомелье, совладелец компаний «СВ плюс» и «Ришбур», продегустировал для Guide to GoodWine пять образцов «Пино Нуар»

Хрупкий капризный нежный

дегустация

– Палитра букетов Пино Нуар волшебно меняется от нежнейших оттенков черной вишни в молодом вине до чарующих ароматов животных тонов и сухофруктов в зрелом. Чернослив, засахаренная черноплодная рябина, лесные ягоды по мере взросления вина усложняются от свежесобранных до засахаренных. В сущности, ни один регион, ни один сорт винограда, так хорошо не изучен по определению, как Бургундия и Пино Нуар – первые упоминания о нем относятся к началу XII века. Если бы не Великая французская революция, когда все монастырские землевладения перемешали, Бургундия была бы сегодня величайшим винным регионом. В 1970-х годах прошлого века Европу и мир захлестнула мутная волна низкокачественного массового Пино Нуара, когда в одном большом чане смешивались винограды разных апелласьонов. Для реабилитации нежнейшего продукта понадобилось (и сейчас требуется) время, чтобы медленно и кропотливо поднять его на должную высоту. Слова Паркера о великом Бордо 1961 года – «Нет великих годов, есть великие бутылки» – можно переиначить для Пино Нуар: «Нет великого Пино Нуара, есть великие люди, которые его делают». Пино Нуар – один из немногих сортов, где Старый cвет безоговорочно держит марку. В силу микроклимата на гигантских площадях Американского континента трудно подобрать такие аптекарски выверенные сочетания почв и субрегионов. Наиболее ярко это видно в Бургундии: даже на самом хорошем участке можно испортить Пино Нуар, настолько он капризный и хрупкий. Поэтому любопытно попробовать бургундский образец прекрасного 2002 года от достойного производителя Луи Жадо, но не самого великого апелласьона. Мне кажется, это будет хорошее классическое бургундское, с которым любопытно сравнить Пино Нуар четырех других уважаемых производителей из Италии, Австрии, Новой Зеландии и Чили. Вина приблизительно в одном ценовом диапазоне. Логика дегустации обусловлена движением от более нежного, тонкого и хрупкого вина к более мощному.

Schreckbichl Colterenzio Blauburgunder – Pino Nero Riserva St. Daniel 2007, Италия В этом вине наряду с фруктовыми ароматами чувствуются животные тона. Это вторая гамма, за которую я очень люблю Пино Нуар: здесь и кожа, и сырая мокрая шерсть, и запах пробежавшей собаки. Бывает еще третья гамма, третья составляющая – слоистость аромата, новые оттенки на разных стадиях жизни вина в бокале. Первое впечатление – животные тона, затем появились подвяленные ягоды, ежевика. По первому глотку понятно, что вино молодое, и я не сказал бы, что очень сложное. Думаю, с возрастом оно станет лучше. Его уже сейчас интересно пить, но лет этак через пять – будет еще интересней. В нем не хватает вторичных тонов, о которых я говорил. Оно чисто сделано, не компромиссное, хорошее, добротное. Но не выдающееся. Послевкусие короткое, не больше 10 секунд. Вино достаточно сильное, достаточно плотное. Мне кажется, в качестве сопровождения уместна дичь, хотя, с другой стороны, дичь его «победит». Скорее, не дичь в виде куска мяса, а паштет или террин из нее. Достаточно структурированное сложение этого вина хорошо бы сочеталось с нежной текстурой паштета.

Weingut Brundlmayer Dechant Blauburgunder 2004, Австрия

ВЕСНА 2011

Брюндльмайер один из лучших, на мой взгляд, австрийцев, работающих с Пино Нуар. Я очарован его тщательностью, кропотливостью и тем, что, будучи австрийцем до мозга костей, он не боится экспериментов. Вино в расцвете сил, оранжевой кромкой здесь и не пахнет. Цвет красивее, насыщеннее, глубже предыдущего образца. Очень приятно, что первоначальные мысли подтверждает «первый нос»: разносторонний запах зрелого Пино Нуара со сложными сочетаниями вторичных тонов и специй. Узнаваемый австрийский стиль – более мускулистый, более сбитый и структурированный, нежели у бургундцев. Уже чувствуется лакричность, сладость, достижимые, я убежден, не столько возрастом, сколько кропотливостью и мастерством. Здесь есть все то, что мы видели в первом вине: ягоды на разных стадиях развития, животные тона, аромат мускуса, плюс замечательная полнота и очень приятная сладость: не фруктовая, не ягодная, а растительная, как у корня солодки. Это вино мне очень нравится своей интегрированностью: ничего не выпирает, ничего не является преобладающим. Долгое послевкусие, ликерное и утонченное. Прошло шесть лет, а насколько вино живое и вкусное! Думаю, что еще добрых лет 10 оно будет радовать. В нем есть то, что я больше всего ценю в Пино Нуар – шелковистость. И если в первом случае мы придумывали, с чем его сочетать, то здесь и думать особо не хочется: вино прекрасно само по себе.

дегустация

Craggy Range Te Muna Road Pinot Noir Martinborough 2008, Новая Зеландия Переносимся за 16 тысяч километров к Craggy Range – одному из самых знаменитых производителей Пино Нуар в Новой Зеландии. Нежнейший, просто великолепный чарующий аромат, нехарактерный для 2008 года. Я ожидал большей резкости, большей ягодности. Аромат очень теплый, и, если можно так выразиться, очень «шерстяной». Безусловно, этому сорту жить и жить, развиваться и развиваться. Это не медитативное вино, как Brundlmayer, оно требует хорошей гастрономической пары. Разумеется, террин здесь не пройдет, будет заглушен в зародыше, а хороший сочный кусок мяса, включая дичь, станет достойным аккомпанементом. Думаю, отлично подойдет оленина с брусничным или малиновым соусом. Это будет союз двух равных, сильных и мощных. Степень прожарки мяса – medium, как минимум. Или даже rare. Сочное мясо и сочное вино. Вино округлое, мясистое, объемное. Несмотря на то что оно очень алкогольное, не оставляет алкогольного послевкусия. Если в Пино Нуар Брюндльмайера развитие движется вглубь, то здесь – вширь. «Глыба. Матерый человечище». К нему хочется возвращаться, но, безусловно, с трапезой.

Louis Jadot Savigny-les-Beaune Premier Cru Clos des Guettes 2002, Франция С нетерпением жду этого образца – никогда не пробовал Savigny-les-Beaune достойного возраста. 2002 – один из самых удачных годов за последнее десятилетие. Интересно, что победит: хороший год или средний апелласьон? Замечательно! По аромату побеждает год: тонкие оттенки чувствуются удивительно рано, богатая палитра ароматов меняется по мере погружения носа в бокал. Насколько это во всем «бургундец»: ни в одном предыдущем образце нет такого потрясающего сочетания кислотности, сладости, терпкости, мягкости. Здесь есть эта хрупкая бургундская граница между сыростью и плесенью. Если немножко перегнуть палку, сырость перейдет в плесень, чем, к сожалению, страдают многие бургундские вина. Замечательно, что нам удалось поймать «классичность», вино скорее шелковистое, нежели округлое. Минеральное, терруарное, мне нравится его ярко выраженная бескомпромиссная кислотность на всех этапах, начиная от «первого носа». Эту бургундскую классику хорошо будет сопровождать курица или утка, может быть, субпродукты или кролик в прованских травах. Приятно, что мы правильно выбрали архетип – хорошую классическую Бургундию, и за $50 получаем большое удовольствие от качественного, не выдающегося, но добротно сделанного и схваченного на пике вина. И еще, для Пино Нуар, если мы говорим о Бургундии, как нигде важны хорошие руки на всех этапах: производителя, импортера, перевозчика, ресторатора и сомелье, который деликатно откроет и продаст знающему человеку.

Equilibrio Pinot Noir Matetic 2008, Чили Никогда его не пробовал, для меня это темная лошадка, так что очень интересно. Гигантские плантации для этого сорта – нонсенс, поэтому любопытно, удастся ли чилийцам сделать великолепный Пино Нуар. Те же новозеландцы возделывают его совсем на небольших участках земли и очень трепетно к нему относятся. Интересен южноамериканский подход к Пино Нуар, давайте попробуем. Маслянистое, сугубо ягодное, на слепой дегустации я бы еще сто раз подумал, что это Пино Нуар. Вино на удивление кремовое, в аромате что-то кондитерское, ванильное. Чувствуется американский белый дуб, который очень многое забивает. Щедрое, роскошное вино, но не хотелось бы, чтобы Пино Нуар (это мое частное мнение) развивался в этом направлении – на тысячах гектарах и в гектолитрах. Подобное произошло с Шардоне в Южной Америке, с Мерло и американским Семильоном. Вино слишком поверхностное, слишком кондитерское, слишком пряное. Послевкусие быстро пропадает. Все забивает ваниль и душистый белый перец. Откровенная борьба за тело. Откровенная попытка насытить кремом и сладостью. В нашей компании «Пино Нуаров» это вино явно не дотягивает до четырех предыдущих. Пить его лучше с горячим мясом на пикнике в холодную погоду.

Амароне, яке представлено в 46 країнах світу

гурмэ

Вишневый сад Вареники – люби-

мое национальное лакомство украинцев, которое хорошо известно в мире и, в отличие от экономической ситуации, стабильно работает на положительный имидж страны. Чем порадовать детей, родных, зарубежного друга? Варениками или, как говорят в западных областях, «пирогами». На перв ы й в з гл я д , о н и х и з вестно все. Но, как оказалось, ответ на вопрос «c чем их едят?» способен привести к открытиям.

гурмэ

На 6 порций: 150 г размягченного несоленого сливочного масла или жирных сливок, 150 г сахарной пудры (желательно из тростникового сахара), 3 – 4 ст. л. кипятка, 4 – 5 ст. л. фруктового о-де-ви (киршвассера, шнапса или др.) Масло (сливки) слегка взбить с пудрой, в теплом стакане смешать о-де-ви с кипятком и тонкой струйкой ввести в смесь, продолжая ее взбивать. Сразу полить соусом горячие вареники и моментально подавать.

«Напоминающее пельмени блюдо турецкой кухни превратилось в украинские вареники с характерными национальными наполнителями – вишнями, творогом, луком, шкварками», – пишет о нашем специалитете В. В. Похлебкин. Аналоги вареников можно отыскать в различных кухнях мира: гедза и димсамы на Дальнем Востоке, манты в Монголии и Узбекистане, позы у бурятов и пельмени у россиян, хинкали на Кавказе, пероги у поляков, итальянские равиоли... От своей многочисленной родни вареники отличаются разнообразием начинок: мясо, картофель, печень, грибы, тушеная капуста, сладкий и соленый творог, мак, ягоды (в чистом виде или всевозможные их сочетания), со шкварками и жареным луком либо со сметаной в качестве соуса. Одна из самых любимых начинок для сладких вареников – вишни.

Соус к вареникам с вишнями

Происхождение

гурмэ

гурмэ Секреты приготовления

ВЕСНА 2011

У каждой хозяйки свой рецепт теста для вареников, и вопрос, какое тесто считать истинно украинским, вызовет бурю горячих споров. Лишь одно можно утверждать с уверенностью: тесто для настоящих украинских вареников должно быть свежезамешенным, свежесваренным и, соответственно, блюдо тоже непременно должно быть подано очень горячим и съедено свежим. Компромиссы с морожеными полуфабрикатами не имеют ничего общего с достоянием украинской кухни. Тесто может быть замешено на кисломолочных продуктах (простокваша, сыворотка), с добавлением яйца или без – в этом случае оно будет тугим, а вареники – более пушистыми. Любителям тонкой оболочки и обильной начинки лучше заместить тесто на воде (непременно холодной!) и добавить щепотку соли. А вот зимой, когда нет свежих ягод, для начинки можно использовать замороженные. Вареники варят в большом количестве воды, опускают в кипяток и, всплывшие на поверхность, вынимают и сразу поливают разогретым сливочным маслом, чтобы не слипались. Масло – самое простое дополнение к вареникам. При подаче можно добавить сметану, мед или специальный соус. Мы рекомендуем приготовить его так.

Алексей Гижко

гурмэ

ресторан Comme il faut, отель Intercontinental

Какой напиток лучше всего подойдет к вареникам с вишнями?

Денис Медичи

ресторан «5 Элемент» Из ассортимента Good Wine, на мой взгляд, идеально подошло бы Ducale Oro Chianti Classico Riserva 2005: это элегантное, сбалансированное вино с хорошей структурой, без излишней кислотности, обладающее бархатистыми танинами. В этом случае мягкая терпкость вина и вишни прекрасно дополнят друг друга, а контраст кислотности и сладости подарит интересное сочетание вкусов. Но, принимая во внимание украинские традиции, более приемлемым сопровождением может стать красное полусладкое вино, и в этом случае я бы рекомендовал Zeni Recioto della Valpolicella Classico 2008. Конечно, в данной ситуации вино будет несколько преобладать над блюдом, но можно пойти на небольшую хитрость и подать его слегка охлажденным в небольшом бокале. Температура и бокал будут сдерживать мощь вина, что приведет к относительному равноправию напитка и блюда. При сочетании с белым вином мы получим несколько вкусовых союзов: структура айсвайн Dr. Loosen Blauschiefer Riesling Eiswein 200 хорошо подойдет к тесту, а сладкий вкус с кислинкой в послевкусии будет гармонировать с вишней.

Могу посоветовать крепкий алкоголь – шнапс, французский вишневый марк, фруктовые о-де-ви, обязательно не выдержанные. Коньяк или виски не подойдут – слишком насыщенные. Из сладких напитков – ликер вишневый, кирш, если мы хотим подчеркнуть вишню. Из вин будет, наверное, хорошо сочетаться розовое из Лангедока или Прованса, чуть сладкое, например «Экс-ан-Прованс».

Сергей Гавриловский

рестораны Arena Beer House & Martini Terrazza Думаю, что подошел бы какой-то крем-ликер, такой как Creme de Cassis, что-то сладенькое. Из вин, опять же, десертное, поскольку вареники с вишнями ближе к десерту: сладкий немецкий «Рислинг Ауслезе» или же айсвайн. А возможно, и розовое «Асти» либо Аsti Martini.

Максим Исаков

ресторан Ok Bar

Интересное блюдо. Я бы предложил херес из красного винограда сорта Педро Хименес, причем херес 20 – 30-летний. Сладкий, насыщенный, густой. Вино как соус, как сопровождение, партнер, чтобы добавить вкусовых ощущений. Рассуждать больше не хочется, надо бы попробовать. | По д го т о в и л а М а р и н а И в а н е н ко |

коктейль

Kir Royal

«Кир Рояль» или «Королевский Кир» – знаменитый французский коктейль, в состав которого входят бургундское игристое вино и черносмородиновый ликер. Происхождение Классический коктейль, занесенный в список Всемирной ассоциации барменов, (International Bartenders Association) является легендарным в буквальном смысле слова. Как и всякая стоящая вещь, хрестоматийный бургундский аперитив насчитывает несколько версий своего происхождения. Связующим звеном всех этих историй является священник Феликс Кир, мэр города Дижона после Второй мировой войны, в честь которого он и назван. Версия первая изложена в «Библии бармена» Федора Евсеевского: «Святой отец добавлял черносмородиновый ликер в свой утренний бокал «Алиготе» для смягчения вкуса». Рецепт быстро стал популярным, поскольку помогал хозяевам заведений избавляться таким образом от плохого вина. Википедия утверждает, что «Кир» изобрели для создания иллюзии красного вина, запасы которого были конфискованы немецкой армией. Не ясно, был ли в этом случае Феликс Кир автором идеи, известно лишь, что он активно промоутировал «Кир» и «Кир Рояль», сделав их визитной карточкой Дижона. И наконец, история об успешном маркетинговом ходе гласит, что дижонский мер придумал, как избавиться от излишков черносмородинового ликера Creme de Cassis, знаменитого бургундского специалитета. Феликс Кир возродил подзабытый за время войны аперитив Blanc-Cassis – еще один местный speсial, и сделал его официальным напитком всех городских торжеств и приемов. Blanc-Cassis стал ассоциироваться с именем дижонского мэра, а со временем под названием «Кир» вошел в моду по всей Франции. Формула По рецепту IBA, черносмородиновый ликер составляет 1/10 объема Kir Royal, но на родине коктейля содержание Creme de Cassis может приближаться к 1/3, как у его предшественника Blanc-Сassis. Как и в любом другом аутентичном рецепте, главным в Kir Royal является все же не дозировка, а использование «коренных» ингредиентов: в данном случае бургундского игристого и традиционного в этих краях ликера из черной смородины. На капризных виноградниках Бургундии растет лучший в мире Пино Нуар и сложный живой Шардоне. Сочетание этих двух сортов рождает Cremant de Bourgogne – превосходное игристое вино, созданное по методу шампанизации. Светло-золотистое, с оттенками белых цветов и фруктов в аромате, гибким, сложным и фруктовым вкусом, утонченное Cremant de Bourgogne – замечательное удовольствие в чи-

К ат егор и я : аперитив. 1/10 Creme de Cassis, Doudet Naudin 9/10 Cremant de Bourgogne, Doudet Naudin П осуд а: бокал флюте. Сп особ п р и гот ов л ени я : билд.

Ин гредиен ты:

стом виде. Но в паре с ликером и при правильной подаче Cremant de Bourgogne удивляет новыми вкусовыми ощущениями. Еще один обязательный бургундский компонент – черносмородиновый Creme de Cassis, традиционный французский ягодный ликер. Делать ягодные ликеры в Бургундии стали чуть позднее, чем вина, но не на много – и то, и другое создали христианские монахи, знавшие секрет дистилляции. Со временем, когда технология перегонки вышла на промышленные мощности, бургундские винные дома стали специализироваться на производстве ягодных ликеров. Бум пришелся на середину XIX века, именно тогда была разработана оригинальна формула Creme de Cassis из ягод черной смородины без искусственных добавок и красителей, на основе самого чистого и свежего сырья, за качеством которого ведется жесткий контроль.

Тонкости Несмотря на кажущуюся простоту, этот коктейль может быть сногсшибательным только при условии тщательного соблюдения всех правил. В первую очередь, как уже говорилось, ингредиенты должны быть исключительно бургундскими. В классическом рецепте, увековеченном IBA: 1/10 ликера Creme de Cassis смешивают с 9/10 игристого Cremant de Bourgogne температуры 6–80С. Подача в бокале флюте, предназначенном для коктейлей на основе игристых и шампанских вин, стандартный объем – 150 мл. | А л л а З а кон ов а |

ВЕСНА 2011

Кир Рояль

В предварительно охлажденный и вытертый насухо флюте наливают вначале черносмородиновый ликер, затем игристое вино, и аккуратно смешивают барной ложкой. Правильно приготовленный и сервированный Kir Royal без преувеличения можно назвать «упоительным» и универсальным. Классический аперитив, он также уместен в качестве замечательного сопровождения к воскресному завтраку, а еще это французский коктейль N1 сезона весна/осень.

коктейль

топ-лист

Glenfiddich 12 yo (абс олю тный лидер)

Спейсайд, Шотландия односолодовый виски 12 лет испанский и американский дуб Х ар ак т ер и ст и к и : алкоголь – 40% Ст ои м ост ь: 299 грн Р ег и он: Тип: В ы д ер ж к а: Б оч к а:

амы

авае пки мых тковх зин

самых продаваемых крепких напитков в магазине

амый продаваемый солодовый виски в мире! Его популярность объясняется легким и свежим вкусом. Изысканный и насыщенный аромат напитка отличается ярко выраженными фруктовыми нотами с преобладанием груши, который постепенно сменяют изысканные оттенки сосны и едва уловимые торфяные нотки. Далее следует долгое округлое и приятное послевкусие. Вода – исключительно из одного источника Роби Ду, который еще с 1887 года принадлежит семье Грантс. Лучшее начало для знакомства с односолодовым виски.

4 0

топ-лист

Gr a n t ’ s Fa m i ly R e s e r v e

Спейсайд, Шотландия купажированный виски Выдер ж к а: 12 лет испанский и американский дуб алкоголь – 43% 149 грн

Реги о н : Ти п : Б о чк а : Харак тери сти к и : Ст о и мо сть:

S andeman Imperial brandy

Андалусия, Испания Т и п : испанский бренди В ы д ер ж к а: 1–3 года Б оч к а: после Sherry Х арак т ер и ст и к и : алкоголь – 40% С ы р ье: виноград Airen и Palomino Ст ои м ост ь: 89 грн Р ег и он:

иски ассоциируется со славной фамилией Грантс. Этот бренд до сих пор находится в собственности семьи и занимает 4-е место в мире по продажам. Характер виски исключительно спейсайдовского стиля. Для его создания искусно смешиваются около 25 лучших односолодовых и зерновых шотландских виски. В основе купажа – солодовые виски Спейсайда, такие как Glenfiddich, Balvenie, Kininvie, а зерновая основа – Girvan. Во вкусе нотки ванили и бананов.

устой, сладкий, очень концентрированный и понятный напиток. Если его сравнивать с отечественными коньяками, то, попробовав Imperial, Sandeman, покупатель вряд ли к ним вернется. Бренди, цвета золотой осени, выдержан не менее года в уникальных климатических условиях винных погребов Jerez de la Frontera, в дубовых бочках, в которых раньше хранился Sherry. Превосходно сбалансированный вкус отличается законченностью и насыщенностью, долгим ароматом вишни с оттенками ванили и утонченностью отличного бренди.

са

про да кр напие вм

агаз

8 0 7 0 6 0 5 0 4 J e a n F i l l i ou x R e s e r v e Fa m i l i a l e

Ja m e son

Р е гион: Тип: Вы де ржка: Бочка: Характе рис тики: Стоим ос ть :

Регио н : Тип : Б о чк а: Харак терист и к и : Ст о имо сть:

ершина мастерства купажиста Паскаля Фийю. Спирты от 40- до 70-летнего возраста. «Я дистиллирую и выдерживаю свой собственный коньяк для того, чтобы его продавали мой сын и внук, а сам продаю то, что делали мой отец и дед», – говорит г-н Фийю, и в этом заключается глубокая философия Reserve Familiale. Это не бизнес, это сохранение традиций. Превосходный аромат чернослива с намеками старого рома, специй, ванили и кожи подтверждает престижное происхождение напитка.

Дублин, Ирландия купажированный виски херес, бурбон, порт алкоголь – 40% 199 грн

сли бы этот бренд не перешел в категорию «блендед» в конце 1980-х годов, то, наверное, мир так и не узнал бы, что такое настоящий ирландский виски. От шотландского его отличают тонкость букета и нежность вкуса. «Джеймсон» единственный представитель этой категории, входящий в число самых продаваемых виски в мире. Имеет более темный цвет, чем другие ирландские виски. Перегоняется трижды, делают его из ячменя, пшеницы, овса, ржи. Зерно проращивается и высушивается в чанах, сохраняя, таким образом, характерный привкус солода.

ВЕСНА 2011

Гранд Шампань, Франция коньяк 40 –70 лет новая алкоголь – 40% 1890 грн

топ-лист

Jac k Da n i e l’ s

штат Теннеси, США купажированный виски 5,5 года Бочка: американский дуб алкоголь – 43% Сырье: кукуруза и рожь в сыром виде Ст о имо сть: 225 грн

авае епки мых итко х зин в е

Р ег и он: Б оч к а: Х арак т ер и ст и к и : С ы р ье: Ст ои м ост ь:

artel до конца Второй мировой войны занимал первое место по продажам в мире, но умелый маркетинг конкурентов отодвинул его на второй план. Очень сладкий, изящный и один из самых глубоких брендов коньяка, особенно «в возрасте». Легкий аромат винограда сопровождается в нем тонами дерева и ванили, что придает утонченность и свидетельствует о значительных сроках выдержки спиртов.

Франция Т и п : коньяк В ы д ер ж к а: 4 – 5 лет лимузенский дуб алкоголь – 40% спирты трех апелласьонов 299 грн

аленький коньячный дом делает добротный напиток, который находится в дегустационном плане между «Хеннесси» (из-за прямого и строгого характера) и «Курвуазье» (благодаря щедрости и глубоким тонам выдержки в лимузенском дубе). Коньячный Дом Шабасс позиционирует этот напиток как идеальный дижестив.

Leyenda Del Milagro Silver

Регио н : Тип : Харак теристи к и : Сырье: Ст о имо сть:

Р ег и он: Тип: Х арак т ер и ст и к и : С ы р ье: Ст ои м ост ь:

Коньяк, Франция водка алкоголь – 40% пшеница 579 грн

дна из лучших водок в мире. Пятикратная дистилляция и четырехразовая фильтрация делают практически чистую водку, которая принципиально отличается во вкусе и аромате от восточноевропейских образцов. Создается на основе отборных сортов зерна пшеницы. Авторство Grey Goose Vodka принадлежит известному американскому бизнесмену Сиднею Франку.

Gr e y Goos e

9 56

Реги о н : Выдерж к а: Харак тери сти к и : Сырье: Ст о и мо сть:

мерика подарила миру Jack Daniel’s – виски с сильным и глубоким ароматом, со жженым привкусом. По составу зерновой смеси и производству – это стиль бурбон, с единственным отличием – прогонка дистиллята осуществляется через угольный фильтр. В течение 10 дней капля за каплей виски постепенно проходит сквозь трехметровый слой угля сахарного клена. За это время он очищается, впитывает в себя аромат древесного дыма и приобретает особенный, неповторимый вкус. Затем виски в течение пяти с половиной лет выдерживается в бочках из обожженного американского белого дуба, где и формируются окончательно его оригинальный вкус и восхитительный янтарный цвет.

амы

Chabasse VSOP

Франция Т и п : коньяк 8 –10 лет Б оч к а: американский дуб алкоголь – 40% 4 вида коньячных спиртов 469 грн

Ре г ион: Т и п: В ы де ржка: Х а р акте рис тики:

M a r t e l VSOP

штат Халиско, Мексика текила алкоголь: 38 – 40% голубая агава 229 грн

ройная дистилляция делает чудеса в производстве текилы и, как результат, – наиболее легкий образец 100%-ной голубой агавы штата Халиско. Эта молодая, выдержанная не более двух месяцев, текила получена путем разведения дистиллята водой. Прозрачный напиток с хорошо выраженной маслянистостью. Аромат мягкий, приятный. Вкус нежный, нерезкий с цитрусовыми нотками и тоном агавы, в послевкусии ощущается легкая горчинка.

0 1

ВЕСНА 2011

топ-лист

особое мнение

«Не пью показательные вина дома. Да, они у меня есть, например те, что я откладывала, когда родились дети. Но считаю, что вино должно быть под настроение…»

Кристины КсИниас

Кристину Ксиниас – генерального директора компании «Долмарт Украина» по праву считают одним из основателей империи элитного алкоголя в нашей стране. Работе с вином она посвятила себя целиком и полностью, как говорится, ушла в нее с головой. Для Кристины главное слово в виноделии – это страсть.

В поисках женского начала Я никогда не разделяла вина на женские и мужские. Для меня вино – это настроение. Хотя французы, знаю, разделяют. Бернар Жорж, топ-менеджер винного хозяйства Georges Duboeuf, которого в винном мире называют королем «Божоле», говорит: «Божоле – это молодая, веселая девушка, с которой ты флиртуешь. Бургундия – женщина, на которой ты женишься, а Бордо – женщина, рядом с которой ты красиво стареешь». Роль женщины очень важна в виноделии. Слава Богу, сегодня уже никто не скажет, что женщина не может заниматься виноделием, потому что вино скиснет, как считали раньше. В этом сегменте се-

годня работают многие женщины, делающие неподражаемые знаковые вина. Для меня такими являются, прежде всего, баронесса Филлипина и Франческа Планета. Мне кажется, что вина, сделанные ими, возбуждающие, в них много движения и творчества. Я отношу к женским игристые вина и, в первую очередь, шампанское. Оно ассоциируется с хорошим началом, тогда как вино – это философия, медитация. Шампанское прекрасный аперитив, настраивает на еду, вызывает аппетит. Жаль, что в Украине пока нет концепции аперитивов. Во Франции женское вино, наверное, очень сложно найти – это, скорее, мужская страна. Кроме того, считаю, что цены на французские вина в Украине неправильные. А вот в Италии больше вариантов. Я бы предложила «Пино Гриджио» и «Соаве» – нежные, деликатные, истинно женские. Итальянское «Соаве» – легкое, сухое, освежающее, с тонким ароматом и легчайшей горчинкой. А «Пино Гриджио» – мягкое, пахнет яблоками и лаймом, с хорошей минеральностью.

особое мнение

Розовое настроение

трапезы. Во Франции Tavel непременно присутствует в картах китайских ресторанов.

Любовь к сладкому Я думаю, что любовь украинских женщин к сладким винам, говорит больше о молодости и неопытности рынка, нежели о характере. Я выросла в Англии в 1980-е годы. Когда я начала пить вино, был большой бум на Liebfraumilch (сладкое вино из Германии). Это вино было создано для английского рынка, который в то время был весьма примитивным. Начинают все со сладеньких белых, потом пьют легкие красные «Божоле» и т.д. – это естественное развитие вкуса. Мне кажется, что в Украине не все проходят этот путь. Поскольку очень большое разделение между доходами и возможностями. Все, кто оказался наверху, начали сразу с «Бордо». Хотя, уверена, что 90 % из них этих вин не понимают. Надо пить – они и пьют. Какую бы дегустацию мы не проводили, «Москато Асти» в конце вызывает бурю оваций. Это не плохо – это естественно, когда потре-

битель находится в самом начале своего становления, а потом постепенно поднимается на одну ступеньку, другую и все выше, выше.

Вкус формирует время. А любовь к сладким винам, возможно, имеет какую-то связь и с советским прошлым. В Украине, как и в России, мужчины пьют водку, женщины – «Советское шампанское» и десертные вина. Я приехала в Украину в 1992 году из страны, в которой принято пить вино, а мне приходилось пить водку. Иногда предлагали «Советское шампанское», потому что я женщина. О вине вообще речь не шла.

Эволюция вкуса Каждый человек хочет расти и развиваться. Если сегодня вы пьете украинское вино, завтра будет Молдова, Грузия, Чили. Потом первая неудачная попытка при покупке дешевой Франции, плюнете на все и вернетесь к привычному Чили. Со временем придет понимание, что можно купить не дешевую Францию, а попробовать более понятную Италию. 95% не будут развиваться, но 5% – будут, будут читать, ездить, копать глубже. И это – здорово. У нашего рынка очень большой потенциал.

ВЕСНА 2011

Всю свою жизнь я не признавала розовых вин. Но в последний год начинаю находить среди них те, что мне нравятся. Например, Roos от Foss Marai и Corderosa от Le Vigne di San Pietro. Думаю, их оценят многие женщины. Отличное розовое вино у Планеты. Для меня эти вина, что называется, – баланс во всем. Там есть тело, фрукты, мед – все прекрасно. В Европе розовое вино очень популярно, его пьют где угодно: на террасах, в качестве аперитива, за ужином, на пикниках. Но, замечу, не все розовое – женское. Взять, хотя бы Tavel, который считается «королем розовых вин», из долины Роны. Это абсолютно не женское вино. Оно округлое, плотное, маслянистое и, вместе с тем, изящное, с тонким ароматом красных ягод. Интересно еще и тем, что сочетается с самыми разными блюдами – его можно подавать на протяжении всей

особое мнение

Чтобы разбираться в вине, нужно его пить, и пить много. Даже если вы уже пробовали какое-то вино, возвращайтесь к нему снова. Оно будет другим: другой год, другая бутылка, другое настроение. Не бывает двух одинаковых бутылок. Каждая – это свой маленький мир, свой путь. Не ограничивайте себя. Если вам не понравилось вино, все равно возвращайтесь к нему, хотя бы для того, чтобы понять, чем же оно вам не понравилось. Научитесь, прежде всего, доверять себе и своему вкусу.

Свои и чужие Я пью не только свои вина. Когда ты работаешь в винном бизнесе, люди очень боятся принести тебе вино. У меня большой дом, много детей, и когда я приглашаю гостей, люди приносят все что угодно, только не вино! За многие годы они так и не поняли, что я – пью все, в том числе и то, что производится в Украине, Молдове. В прессе читаю, что люди пьют много и дорого. Я не хочу так пить, хочу все пробовать. Недавно муж предложил попробовать вино, которое они пили в юности. В гастрономе возле дома купили «Портвейн 555», он стоит 12 гривен. Открыли: хересные нотки – да, есть, но больше – ничего... Конечно, мы его не пили. Но теперь я знаю, что есть и такое. Мне интересно развитие истории виноделия в этой стране. Из украинских, пожалуй, перепробовала все, но мало что произвело на меня впечатление. Этим летом нашла для себя Колонист «Сухолиманское».

В ресторане

Философия

Я очень люблю готовить. Недавно у меня была фаза китайской кухни: я читала, готовила. Люблю морскую тему, морепродукты. В сезон очень много готовлю блюд из баклажанов: фарширую, запекаю с томатными соусами. Пользуюсь оливковым маслом. На моей кухне мясо всегда на втором плане. Курица, рыба, много овощей. Очень люблю печь. К такой кухне всегда подходит «Просекко», розовое шампанское. Я достаточно традиционна в подаче напитков: на аперитив – игристое вино, разное. Из вин, которые мы поставляем, очень люблю игристое Foss Marai. Как правило, большинство своих гостей хорошо знаю и, выбирая вино, ориентируюсь на их вкусы. Хотя бывают моменты, когда мне хочется поделиться своими открытиями.

Для меня самое главное слово в виноделии – это страсть. Если ее нет, ничего не получится. Не имеет значения, сколько вин ты делаешь, но ты должен иметь к этому страсть. Если главный мотив – продать 10 000 бутылок в месяц, то для меня такой винодел потерял страсть. Сколько было виноделов, художников, которые ничего не зарабатывали при жизни, но оставили какой-то след после себя. К сожалению, в Украине ни у кого этого нет. Я всегда вспоминаю свой визит в Borgo del Tiglio во Фриули. Владелец Николо Манферрари, специфический человек, не рассказывает о своих винах, своих наградах. Говорит только о почве на виноградниках. Когда мы приехали, он нас целый день по виноградникам водил, заставлял рыть землю, мало того, пробовать ее на вкус. Признаюсь, до этого мне доводилось копать, но землю – не ела. Чувствуешь кислотность, говорит? И действительно, это так. Только потом он начал показывать, что было сделано 20 лет назад, 30 – и ты понимаешь, что для него вино – вся его жизнь. Именно такой подход для меня называется виноделием. Ошибки могут быть, урожай может быть неудачным, все-таки природа, но когда ты чувствуешь эту страсть, ты готов простить, что угодно. Вино это бизнес, с одной стороны, но надо еще иметь страсть.

Бизнес До того как приехала в Украину, торговала сахаром. Я родилась в Австрии, наполовину гречанка, наполовину австрийка, но выросла в Англии. Как я оказалась в Украине? У меня не было выбора? Выбор, конечно, был: Киев, Баку или Алма-Ата. Но мой путь был сюда. Приехав в Украину, год ездила по сахарным заводам, пила водку, понимая, что это не для меня. Но мне очень нравилась Украина, ее потенциал. Тогда, собственно, и родилась компания «Долмарт». Мы начинали с водки Finlandia. Вся работа происходила в порту, никакой романтики. Потом в нашем портфеле появились коньяк Remy Martin и четыре производителя вина: Baron Philippe de Rothschild, Georges Duboeuf, Joseph Drouhin, Leon Beyer – бренды, которые у нас до сих пор. Было очень сложно начинать, поскольку концепции вина в Украине, как таковой, не было. Я не пью показательные вина дома. Да, они у меня есть, например те, что я откладывала, когда родились дети. Я откладывала по ящику «Шато Ротшильд» в год рождения каждого из четырех моих детей. Согласитесь, в этом есть что-то историческое. Мне очень нравится Chateau Mouton Rothschild, мне нравится их концепция с этикетка-

ми. В течение последних 70 лет Ротшильды заказывают этикетки для своего Chateau Mouton Rothschild самым известным художникам мира, этикетка каждый год меняется. Нравится баронесса Филиппина – я просто перед ней снимаю шляпу. Но в остальном считаю, что вино должно быть под настроение. Что-нибудь масштабное пью по особому поводу. Для меня целое событие, если я буду пить 100-бальные вина Паркера. Когда ты пьешь Chateau Mouton Rothschild или Chateau Margaux 1982 года – ты пьешь часть истории. И должен понимать, что ты пьешь. Это ожидание, удивление... Однажды в Италии, а нас была целая группа, в том числе и бывшие мои партнеры из Англии, мы подняли вопрос: сколько кто готов платить за вино в ресторане? В чем-то вопрос, конечно, некорректный, потому что в Европе, как и в Англии, не сталкиваются с такой проблемой, как здесь, когда даже самое рядовое вино стоит ненормальных денег. Оказалось, что никто не готов платить больше, чем 400 евро за бутылку. При этом должны быть специальные люди, которые так же понимают вино, как и вы. А в среднем, максимум готовы отдать за бутылку в ресторане 100 евро. В этом плане я особо люблю Италию – в некоторых ресторанах винтажные вина продают по тем ценам, по которым их покупали. Можно найти фантастические 10–15-летние вина за 60 евро.

Удовольствие для гостей

Винный погреб У нас частный дом, но погреба нет. Вместо него три винных холодильника, в них порядка 200 бутылок вина. Место для погреба достаточно, но я не могу его пока организовать. Все наши вина – это то, что пьется. Есть 15 – 20 бутылок, купленных в Италии. Я их откладываю, но не для инвестиций, просто понимаю, что они еще не готовы. Погреб – это совсем другая концепция, когда-нибудь, наверное, сделаю, но не сейчас. Если проанализировать, в основном, пьем шампанское, розовые и белые вина, красные – реже, главным образом, питкие. Красное миллезимное надо декантировать, а это не совсем удобно, когда собираются гости. Очень люблю «Совиньон» – много пробовала и пришла к выводу, что очень нравится луарский и итальянский. У меня немало друзей, которым надоела Франция – они хотят Италию, и мне это нравится, потому что там появляется сейчас много нового. Есть чем удивить.

Семейные традиции Я выросла с вином, у меня папа работал в гостиничном бизнесе. Меня приобщали к винам родители, точно также я постепенно прививаю любовь к винам своим детям. У меня их четверо: 14, 13, 9 лет и два с половиной года. Когда старшие пошли в школу, на вопрос, чем занимаются ваши родители, отвечали: «Мама продает бутылки». Я сказала: «Хорошо, что не собираю». Я их долго учила, давайте говорить, что мама продает вино, это же красиво. Старшие девочки иногда ходят со мной на дегустации, участвуют в них дома. Моя старшая дочь, убедилась, будет продолжать этот бизнес. У меня есть мечта – собственные виноградники. Но не сейчас, и не в Украине. Это уже другая история.

В и т а л и й В а к ул е н к о

коллекция

И н в е сти ц ии

удовольствие Создание винной коллекции задача не из легких. С обустройством погреба вам могут помочь специалисты и современные технологии, а вот вопрос, чем его заполнять, придется решать лично вам. Типовых винных коллекций не бывает. Каждый подбирает вина в буквальном смысле слова «по вкусу».

коллекция

ак как редко случается, чтобы места для хранения было достаточно, не говоря уже о деньгах, стоит предварительно все рассчитать и продумать. Не нужно собирать все подряд. Для начала определитесь с темой вашей коллекции. Обычно коллекционеры выбирают для себя какое-то одно направление: по региону, сорту винограда, стилю вина. Поклонники Санджовезе коллекционируют кьянти, кому нравится сорт Неббиоло – выискивают редчайшие бароло и барбареско. Встречаются и такие, что собирают вина сугубо для статуса. Некоторые охотятся за определенными винтажами – такие коллекционеры, как говорится, за ценой не постоят. Есть еще одна категория – это люди, которые рассматривают винные коллекции в качестве инвестиционного объекта. Вино – продукт, его можно покупать дешево, а спустя какое-то время продавать дорого. Но… любые инвестиции имеют смысл только тогда, когда их легко обратить в доход. В случае с вином – таким объектом оно становится, если собранную вами винную коллекцию в любой момент можно реализовать. Когда такой возможности нет, покупать вина с инвестиционной целью – бессмысленно. У нас в стране вы можете только купить вино. А вот официально продать – нет, юридически частные лица не могут продавать свое вино без лицензии. Даже если вы не собираетесь заниматься «коммерцией» всегда есть смысл покупать вина молодыми и выдерживать их в погребе, чтобы они созрели. Во-первых, вы будете знать, как это вино хранилось. Во-вторых, молодое вино всегда дешевле. Инвестируя в вино, вы инвестируете в будущее удовольствие. Очень хорошая идея покупать и закладывать вина в год рождения ваших детей.

О пр ед еля ющими фа кт ора ми в в ы б ор е коллекционног о в ина б уд у т: • высокая оценка ведущими винными экспертами, • долговечность (способность к развитию в бутылке), • удачный год урожая.

нимать, что даже в не очень хороший год можно найти потрясающие вина. А оценки винных экспертов иногда бывают достаточно субъективными. Выбирая вино для длительного хранения, обращайте внимание на большие форматы бутылок. Магнум – полуторалитровая бутылка, считается идеальной для хранения, вино в ней будет развиваться медленней, чем в емкости 0,7 л. По этой же причине не стоит брать бутылки 0,375 л – потому что в них наоборот процесс развивается намного быстрее.

ВЕСНА 2011

Естественный отбор

Разумеется, не всякое вино можно включить в коллекцию. Коллекционное вино, как правило, выдерживается в дубовых бочках, после чего дополнительно выдерживается в бутылках перед поступлением в продажу. При надлежащем хранении красные вина Бордо могут храниться десятками лет, до 100 лет, а иногда даже дольше. Из белых долгожителями считают полнотелые «Шардоне», из знаменитых апелласьонов Бургундии: Кортон-Шарлемань, Пюлиньи-Монт-раше. Для этих вин 20–30 лет в бутылке вполне реально. Хорошим потенциалом обладают знаменитые немецкие рислинги. Есть примеры, когда они и через сотню лет оставались живыми и интересными. Вино, в которое стоит вкладывать деньги, имеет оценку 95–100 баллов из 100 возможных. Вся эта информация легко доступна, практически у каждого производителя есть свой сайт. Изучив детально вопрос, вы сможете уверенно сказать, что действительно есть смысл заложить то или иное вино. Эта схема поможет вам для начала двигаться в правильном направлении, но со временем вы начнете по-

коллекция

Эскиз для будущей коллекции

Наиболее подходящими темами могут стать Бордо, Бургундия, Пьемонт и Тоскана. Знаменитая «бордоская девятка», в которую входят 9 топовых замков Бордо (Lafite, Latour, Mouton, Haut-Brion, Margaux, Cheval Blanc, Ausone, Petrus и Yquem) – беспроигрышный вариант для статусной коллекции. Редкие, самые дорогие и знаменитые вина, но, пожалуй, на этом интерес к ним и заканчивается. Этих вин производится несчетное количество бутылок. Еще более интересно собирать редкие вина лимитированного выпуска. В этом плане более привлекательна Бургундия. Вин производится довольно мало, в лучшем случае несколько тысяч бутылок в год. И это на весь мир! Для сравнения, бордоское Chateau Margaux делает около 400 тысяч бутылок ежегодно. Не менее статусныет и редкие вина можно найти в северной и южной Роне: Cotes-Rotie, Hermitage, Chateauneuf-du Pape, обычно это те, что произведены с небольших участков виноградников, засаженных самой старой лозой. Кстати, понятие «удачный год» для ронских вин более размытое, чем для бордоских и бургундских напитков, для которых оно зачастую является определяющим. Итальянские вина вошли только 20 лет назад в коллекционную элиту и сейчас постепенно набирают инвестиционную привлекательность. Величайшие итальянские вина входят в категорию DOCG. Интересные экземпляры коллекционеры отыскивают в Тоскане, Пьемонте и среди так называемых, супертосканских (по классификации IGT). Португальские портвейны считаются серьезным капиталовложением во всем мире, они свободно хранятся даже 100 лет. Если вы покупаете винтажный порто – это уже ра-

ной темой для коллекции может стать виски в различных финишах. Как правило, это ограниченные разливы – 150–300 бутылок. Через два десятка лет в мире их можно будет сосчитать по пальцам. В отличие от вина, виски в бутылке не развивается, с ним ничего не происходит. Но, однозначно, это будет редчайший образец в вашей коллекции. В той же Испании можно сделать красивую коллекцию из Рибера-дель-Дуэро, где возрождают старые виноградники Темпранильо. Этот регион за последние 20 лет смог получить статус примерно такой же высокий, как итальянская Тоскана или калифорнийская долина Напа. Исключительные красные вина Vega Sicilia, Dominio de Pingus сегодня рассматриваются и критиками, и коллекционерами наряду с мировыми шедеврами. А сколько там малоизвестных, но при этом очень интересных вин! Пока что цены в Испании позволяют покупать и собирать хорошие вина. Существует много маленьких регионов, которые делают потрясающие вина ограниченным тиражом – немногим более 1000 бутылок в год. Из Аргентины хорошим потенциалом обладают вина Мендосы. Вино Achaval-Ferrer «Финка Альтамира» делают из винограда столетних лоз. Урожай они дают настолько мизерный, что, по словам Сантьяго Ачавала, на одну бутылку вина надо собрать ягоды с трех кустов виноградной лозы. Южная Австралия богата старыми виноградниками Шираза, для которых 20–30 лет жизни в бутылке – не предел. Отличным австралийским примером служит впечатляющий «Grange» от Penfolds! В Америке есть очень много маленьких виноделен, владеющих довольно старыми виноградниками, например, в Напе можно найти 40-летние виноградники Мерло или Каберне. Это будет достаточно неплохим капиталовложением. Хотя трудно говорить, как это вино будет развиваться, потому что найти старые вина в Америке весьма сложно. И если они все-таки находятся, то стоят безумно дорого. На сегодня вина из США очень переоценены. С такими винами рисковано работать. Иногда кажется, что в них больше маркетинга, чем настоящего виноделия.

Год урожая

ритетная вещь, поскольку в течение 10 лет винтажей делается только три. Во-вторых, молодой портвейн, который вы купили, нет смысла пить. Напиток будет довольно спиртуозный, жесткий, агрессивный, стоит подождать, чтобы ощутить настоящий вкус порто. Для любителей крепких напитков интерес-

Спрос на купленное молодым вино через десятки лет будет определяться, в частности, и тем, хорошим ли был год для данного вина. Хотя не всегда неудачный год говорит о том, что вино должно быть плохим. Знаменитые производители, которые ценят свое имя, свой продукт, и в плохие года делают вина. При этом они собирают самый лучший виноград, больше трудятся над этим виноградом – для того чтобы продукт получился. Давайте вспомним Джакомо Контерно, который в 2002 году выпустил знаменитое

Barolo Monfortino Speciale Riserva, лимитированным тиражом. В Пьемонте 2002-й – ужасный год. Все время шел дождь, виноград нельзя было толком собрать, но Контерно умудрился из крох сделать хорошее вино. Оно было признано одним из лучших за всю историю данного хозяйства. Вот вам и плохой год. Даже если вы уверены, что год хороший, не лишним будет попробовать вино перед закладкой на хранение. Хороший винтаж будет храниться достаточно долго. Но не следует с ним спешить – возможно, лучше его немного передержать, чем выпить раньше.

Источники информации

Перед тем как покупать то или иное вино для коллекции, хорошо бы узнать о самом производителе, изучить стили вина, посмотреть, насколько в мире доступны эти вина, какие котируются на рынке. Если вы ездите по миру, почему бы не купить винный тур и не заехать в гости к производителю. На сайте www.wine-searcher.com вы можете посмотреть конкретное вино, сколько стоит, сколько бутылок доступно. Статусное вино всегда будет дорожать, цениться в будущем. Если вы хотите закладывать малоизвестные вина для себя – это один подход, если вкладываете деньги с целью выгоды – другой. Но не факт, что малоизвестное вино будет цениться. Занимаясь коллекционированием вин, вам не обойтись без специализированных изда-

коллекция

10 Редких вин Ита лии от Вита лия Вакуленко

ний. Wine Spectator, Wine Advocate (Роберта Паркера), Decanter, Wine Enthusiast, International Wine Cellar (Стивена Танцера) – наиболее авторитетные источники информации, подписка на них нужна, если вы собираетесь оперативно действовать на основе только что полученной информации.

Покупка вина

Сколько закладывать конкретного вина? Есть мнение, не меньше 12 бутылок. Для того чтобы молодое вино превратилось в

должна быть честная цена. Вино – это удовольствие физического уровня, и если оно стоит слишком дорого, то перестает быть удовольствием». 7. Montevertine Le Pergole Torte – традиционное вино, займет почетное место в любой из коллекций. Монтевертино одним из первых ушел из Консорциума Кьянти Классико, деклассифицировав свое вино до столового. 8. Gravner Ribolla Anfora – Йошко Гравнер очень интересный парень из Фриули, на границе со Словенией, делает белые вина и выдерживает их в глиняных амфорах. Вина очень необычные, способны долго храниться, в них нет привычного винного аромата, пахнут компотом из сухофруктов, алкоголь совсем не ощущается. 9. Aldo Conterno Romirasco – традиционное и классическое бароло из Пьемонта, которое рождается только в лучшие годы. 10. Giuseppe Mascarello Barolo Monprivato – таинственное, соблазнительное, за ним будет интересно наблюдать в последующие 20–30 лет. Одно из самых трудных вин, которое сложно оценить в молодом возрасте, и только время покажет, каких высот оно достигнет.

интересное, ему надо полежать лет 10, и каждый год открывать бутылку – методично пробовать. Только так можно определить «звездный час» этого вина. И когда вы понимаете, что вино достигло своего максимума – выпиваете все, что осталось, дальше хранить его нет смысла. Понять и поймать момент очень не просто. Всегда хочется дать шанс вину раскрыться еще больше. Для коллекции покупайте ящик вина, особенно если речь идет о молодом. Лучше всего брать напрямую у производителя. Во всем мире

существует практика заказов – любой человек может заказать несколько ящиков вина и получить их по почте. Но в Украине это не реально, будет расценено, как контрабанда. Наша компания, как и другие компании-импортеры, предлагает такую услугу своим клиентам. Заказывая напрямую у поставщика, вы предварительно оплачиваете вино, но цену, в итоге, получаете лучшую – ниже, чем на полке магазина. Теперь финансовый вопрос. Давайте говорить прямо, в принципе, нет особо дешевых

ВЕСНА 2011

1. Poggio di Sotto Brunello di Montalcino – знаменитое вино из винограда Санджовезе Гроссо. Стоимость – 1000 грн. Этих денег оно действительно стоит. 2. Casanova di Neri Brunello di Montalcino. Всего было выпущено 6250 ящиков винтажа 2004 г. Вино раскрыло свои нюансы в 2010-м и продолжит развиваться до 2019 г. 3. Ruffino Ducale Oro Riserva – классическое тосканское кьянти производится только в годы лучших урожаев (4–5 раз в 10 лет). 4. Angelo Gaja Brunello di Montalcino Rennina – новый проект Анджело Гайя в Тоскане. По многим рейтингам вино входит в пятерку лучших брунелло. 5. Grattamacco – из старейших виноградников в Болгери, старше только у Sassicaia. Очень интересное вино, совсем по-особенному себя ведет. 6. Petrolo Galatrona (Мерло) и Petrolo Torrione (Санджовезе) – определенно заслуживают внимания. Это то, что должно быть в каждой коллекции. Лука Санджуст, хозяин Петроло, личность очень интересная. Он не пытается на вине заработать, говорит: «У вина

коллекция

Не покупайте много вина, которого раньше никогда не пробовали, не исключено, что оно вам не понравится. И главное, не тратьте на вино больше, чем вы можете себе позволить.

Риски

вин, которые можно положить в коллекцию. Тем не менее, в Good Wine можно выискать вино относительно недорогое, которое можно хранить не один десяток лет, хороший пример Torrione от Petrolo – всего за 279 грн. При хороших надлежащих условиях хранения есть смысл заложить пару ящиков этого вина и попробовать, что с ним будет лет через 10, 20, 30.

Важно, чтобы человек был готов к созданию винного погреба, так как наряду с удачами, будут и разочарования, и потери. Очень большое количество вина выпивается так и непонятым. Дегустации это подтверждают: открываем 20 бутылок, из которых 2-3 могут быть испорчены пробкой либо еще чем-то. Важно понимать, что из тех ящиков, которые вы купите, какие-то вина испортятся. Франко Контерно, недавно побывавший у нас в гостях, привел такую статистику: «Из одного ящика (12 бутылок) две бутылки через 10 лет, возможно, будут испорченными. Из тех, что остались: две – будут великолепными, все остальные – посредственными». Почему так происходит? Вино продукт живой. Его развитие и продолжительность жизни во многом определяется качеством пробки и условиями хранения. Пробка – это та самая преграда, через которую вино контактирует с внешней средой. А так как не бывает одинаковых пробок, соответственно, и жизнь вина будет протекать по-разному. Главное в хранении – чем меньше стресса, тем лучше.

самый старый виски в мире Good Wine с гордостью представляет старейший в мире односолодовый шотландский виски (крепость 46,1%), произведенный на вискикурне Mortlach в Дафтауне в октябре 1938 года. На протяжении трех поколений этот уникальный и исключительно редкий напиток оставался в бочках, пока в октябре 2008 года не было принято решение разлить бесценное содержимое. Вискикурня Mortlach была основана в 1895 году. Для развития бизнеса, связанного с виски, в течение первых лет существования семья Джона Ургарта объединилась с Gordon&MacPhail. Компания Gordon&MacPhail поставляла свои бочки для большинства вискикурен Шотландии для наполнения их «свежим» спиртом, перед тем как оставить для выдержки. Год за годом Gordon&MacPhail создавала отличные хранилища для местных вискикурен, включая Macallan, Glenlivet, GlenGrant,Linkwood, и непосредственно для самого Mortlach. Отбор бочек – это, возможно, самый важный секрет, передаваемый из поколения в поколение. Ургарт был одним из первых, кто понял насколько важно созревание и выдержка при создании солодового виски и убедился в правильности давнего высказывания, что «виски делает дерево». Сегодня уже внуки Джона Ургарта являются управляющими вискикурни. Перед тем как виски Speyside

Mortlach пустили в продажу, его «испытала» специальная группа дегустаторов из столицы Шотландии. Эксперты определили, что изысканный напиток соответствует статусу «самого старого виски», с которым им приходилось когдалибо встречаться. Дегустатор Чарльз Маклин описал его вкус, как «деликатный, свежий, насыщенный, фруктовый виски, с привкусом воска и дыма, что необычно для сегодняшнего времени, но характерно для 1960-х годов». 70-летний Mortlach представлен в хрустальной бутылке-декантере в форме слезы. Каждая бутылка изготовлена вручную мастерамистеклодувами, для того чтобы подчеркнуть изысканность и безупречность формы. Семь десятилетий созревания позволяют смело «рисовать» количество нолей в ценнике Mortlach 70 Years. В Великобритании бутылка этого виски продается за 10 тысяч фунтов стерлингов. В Украине, в Good Wine,

– 129 000 гривен.

детали

Оценки вин:

Кому верить? последний рейтинг WineSpectator

Большинство оценок базируются на схожих подходах. Наиболее популярным рейтингом является 100-бальная система, следом за ней идет 20-бальная, затем 5-бальная, 4-звездочная, 3-бокальная. Роберт Паркер (основатель журнала Wine Advocate) был первым, кто в 1978 году адаптировал американскую школьную систему оценивания для определения качества вин по 100-бальной шкале. Дегустацию вина он проводил вслепую, невзирая на бренды, исходя исключительно из своего вкуса. По его системе вино получало от 50 до 100 баллов. Винные гиды, ставившие «бокалы» или «грозди винограда», вскоре тоже перешли на оценки в цифрах – они, как и Паркер, поняли, что такие рейтинги легче воспринимаются потребителями. Вслед за Паркером, в 1985 году, появляется еще один рейтинг по 100-бальной шкале в американском журнале Wine Spectator – сегодня он, пожалуй, один из наиболее популярных на винную тематику и относится к категории самых читаемых специализированных изданий в мире: с его мнением считаются, его оценки принимаются во внимание. Тираж Wine Spectator более 3 млн экземпляров. На протяжении года эксперты журнала дегустируют вина и выставляют им оценки. В конце года подбиваются итоги: состав т вина, когда достигнут своего пика. Каждый год рейтинг становится предметом живых, иногда жестких, споров винной общественности. Когда Роберт Паркер поставил Chateau Pavie 2003 года 100 баллов, Дженсис Робинсон написала, что это вино невозможно взять в рот. После такого невольно возникает вопрос: стоит ли верить рейтингам?

Виталий Вакуленко, эксперт Good Wine: – В 2009 году Wine Spectator выпустил «антикризисную сотню лучших вин». А в 2010-м опять вернулся к дорогим напиткам, которые не каждый может себе позволить. Наверное, кризис для них уже позади. Но чтобы рейтинг почитался всеми, его следует поделить на какие-либо классы. Кроме того, если они себя позиционируют как международное издание, тогда стоит поумерить амбиции США. Да, американцы безусловно хороши в некоторых вещах, но их цены на некоторые вина, мне кажется, мягко говоря, не обоснованы. К примеру, из всей сотни 30 вин из США.

Считаю, что за основу надо брать доступность вина – это наиболее важный фактор для пользователей рейтинга, потом уже все остальное. Вино, которое получило 100 баллов, стоимостью в 300 долларов, в количестве всего 1000 бутылок – не очень интересно рядовому потребителю. Да, о нем можно написать отдельную статью, но выносить его в ТОР-100 не стоит. С другой стороны, Wine Spectator помогает выйти из тени малоизвестным производителям, подняться и засветиться на мировом рынке. Но таковых в рейтинге единицы. Например, в прошлом году в тройку лидеров вошел один представитель Португалии, в результате, интерес к португальским винам вырос моментально. Нет сомнения в том, что они популяризуют вина, но, думаю, на этой почве есть немало злоупотреблений. Фокусируя внимание на своей сотне, они вводят в заблуждение людей больше, чем кто-либо. По сути, вам навязывает мнение некая группа экспертов, которые в чем-то разбираются и опять же, по большому счету, это их собственное субъективное мнение – ну нравится критику американское Petit Syrah! Когда-то я многое открыл для себя на их сайте, начал многое понимать. Но со временем накапливается опыт, начинаешь делать какие-то выводы. Пока у вас не сложится собственная картинка, придется со всем соглашаться. Если вы обнаружите, что оценка одного из критиков или журналистов во многом совпадает с вашей точкой зрения, есть основание доверять его мнению. В первую очередь издание Wine Spectator несет просветительскую миссию. Без него и продавать вина было бы сложнее. Раньше все было более прозрачно, но чем больше появляется возможностей заработать на вине, тем больше возникает разных спекуляций. Мне кажется, что во всех рейтингах есть проплаченные позиции. Не будем конкретизировать, но подозрения закрадываются. Потребители, которые сами попробовали хотя бы треть сотни, начинают анализировать сказанное. Если вы серьезно решили заниматься вином, наверное, все же стоит с этим материалом ознакомиться, и определить, насколько это важно для вас. Я для себя решил: мне этот рейтинг не столь важен. Иногда, бывая в разных поездках, находишь никому не известные, просто выдающиеся, очень интересные вина, но они не попали в сотню лучших. После этого начинаешь понимать, что рейтинг еще не главное. Очень много вин пропадают в безвестности, потому что о них не говорят и не пишут.

«В 2010 году эксперты Wine Spectator, для своего рейтинга TOP-100, в слепых дегустациях рассмотрели более 15 800 новых вин со всего мира. Более 3900 из них получили оценку 90 пунктов и выше».

ВЕСНА 2011

Большинство тех, кто пьют вино, не имеют возможности дегустировать вина каждую неделю, но регулярно изучают оценки винных критиков. Только так они могут составить представление об истинной ценности напитка. Любой рейтинг для начинающего – это гид, который может помочь в выборе или хотя бы сориентировать.

детали

Годовой отчет «Лучшие вина 2010 года» Обзор Wine Spectator TOP-100

детали

Годовой отчет «Лучшие вина 2010 года» Обзор Wine Spectator TOP-100

ВЕСНА 2011

| w ine s p e ctat or.c om |

впечатление

Бачурин Иван

Обладатель звания «Лучший сомелье Украины-2009», победитель чемпионата сомелье Украины, участник Международного чемпионата Best Sommelier of the Europe -2010. Курит сигары и отстаивает свою точку зрения во время дегустации, не потакает глупостям. Начинал с ирландского виски. Считает, что 70-летний коньяк хорошая альтернатива 15-летнему виски.

испытание бочкой 70

впечатление

Горизонтальная дегустация виски «Бенриах», финишировавших в семи разных бочках

Если вам нужна консультация по винам Италии, тогда вам к известному ресторатору Сергею Гусовскому. По виноградникам Франции вас проведет компетентный эксперт Захар Уманский, ну а по виски – кого бы вы ни спросили – все дороги приведут к Ивану Бачурину.

Коктейль-разминка

В практике дегустации крепких напитков первая позиция всегда провальная. Даже советские дегустаторы требовали чего-нибудь на разогрев. В дегустации крепкого алкоголя вначале происходит настоящая атака на вкусовые рецепторы, и чтобы мы ни пробовали, почти всегда это будет «грубым и неотесанным». Поэтому, для предварительной подготовки рецепторов, каждую дегустацию виски Иван начинает с аперитива. В качестве легкой разминки участникам был предложен Rob Roy – коктейль на основе шотландского купажированного виски, красного вермута, горечи ангостуры, апельсиновой цедры с добав-

лением минеральной воды. Такой себе аналог «Манхэттена». Хорошее начало положено, а дальше все по установленному порядку. Начнем с рома, поскольку он самый сладкий. Затем мадера – более тонкая, следующий образец – щедрый «Тони», «Пердо Хименес», густой сотерн – самый сладкий, «Бароло» – утонченный ягодный аромат и в завершение – «Москатель». Ни один из представленных образцов Иван Бачурин не пробовал ранее. Посмотрим, насколько ему удастся угадать порядок подачи.

Benriach Dark Rum 15 лет, 46%

Цвет светло-соломенный с золотистым отливом. В аромате откровенная карамельность, пряность, ноты гвоздики. В первом носу предвкушается откровенная сладость. На первый взгляд даже не скажешь, что этот образец на основе виски. Первый нос – ром, дальше виски меняется, аромат рома развивается в сторону виски. Изначально сладкий, структурный, не перегружен деревом, пряный, немного жгучий. Попадая на кончик языка, откровенно сладкий с последующей пряностью, вызывающий приятное пощипывание. Пряное послевкусие довольно деликатное, на грани дерева. Как говорит Иван, это не дамский виски. Виски, который уместно подать даже в теплое время года. Пряность – это характер рома, который в полной мере передался этому образцу.

Benriach Madeira 15 лет, 46%

Мадера, как и «Порт», и «Педро Хименес», относится к так называемым специалитетам. Это величайшие «выделанные» вина в мире, которые после производства виноматериала подлежат доработке (крепление либо специфические технологии). Мадера – это вызревание вина в эстуфах (очень жарких помещениях). Формирование вкуса и букета связано с окислительными процессами, происходящими при нагревании вина и доступе кислорода. При производстве портвейна окисление в период выдержки составляет порядка 50 г кислорода на один литр, тогда как при производстве мадеры – 500 г на литр, то есть в 10 раз больше. Специфический тон для мадеры – это каленый, жареный орех. В цвете этого образца оттенки старого сусального золота. В аромате сладкая апельсиновая цедра, основа цитруса и сладости. Характер виски – мягкий, теплый, дамский образец, с ощущением сухого грецкого ореха. Виски очень густой, откровенно сиропной консистенции. Сладкий, каленый. Во вкусе древесность и ореховость, своеобразная маслянистость. В послевкусии на кончике языка жареный фундук. В носу свежесть, в сторону цитрусовых и груши. Хотя мадера и не является классической бочкой для выдержки, однако она имеет право на жизнь. Под сигару и табачок подружится с ореховым тортом или печеньем. Такой виски хочется пить осенью или весной, вечером, под сладости, в идеале под торт с орехами.

ВЕСНА 2011

В кругу коллег его считают педантом. Для него виски это удовольствие, страсть – то чем он живет и увлечен последние 10 лет. Сегодня Иван приглашает нас совершить необычный эксперимент и «окунуться с головой в бочку». А точнее в семь абсолютно разных бочек, в которых финишировал шотландский виски Benriach. Цель дегустации: понять, как бочка определяет характер виски. Все образцы имеют кондицию 46%, из них четыре – 15-летнего возраста, один – 16-летний и два – 18-летних. Изначально Benriach выдерживается в хересных бочках второго-третьего налива, где минимально влияние хереса. Затем от 9 до 18 месяцев находится в различном дереве. По сути, мы будем оценивать отрезок «жизни» напитка длиною в один год.

впечатление

Benriach Tawny Port 15 лет, 46%

Данный образец виски выдержан в бочках из-под портвейна «Тони». В Португалии производится огромное количество разновидностей красного портвейна, который, в целом, можно разделить на «Руби» и «Тони». «Руби» – портвейн рубинового цвета, выдержанный в дубе до шести лет. «Тони» – портвейн цвета рыжиков, выдержанный 5 –7 иногда до 40 лет. Принципиальная разница не только в цвете. «Руби» утихомиривает свою полноту и танниность в дубе, а затем развивается в бутылках. «Тони» длительное время проводит в дубе и, естественно, быстрее окисляется. Окисление проходит в бочке, она – дышит, стекло – нет. В этом и заключается принципиальная разница. «Руби» всегда плодовые, жгучие, довольно характерные портвейны, подойдут под разговор вдвоем, без ничего, просто для удовольствия. «Тони» – маленькая сигара, табачок, шоколад, возможно, с кофе или фруктами, после еды. Ожидаемые оттенки в цвете подтвердились – янтарные, с медными отливами. Богатый и всезаполняющий аромат, откровенно сладкий. В носу чувствуется концентрированная фруктовость – вишневое варенье с косточкой, сливовая пастила, изюмистость, предвкушение чего-то сладкого и приятного, но во вкусе нет приторного характера, напротив, заметна живость. Этот виски густоватый, сиропной консистенции, благодаря чему не кажется столь спиртуозным. Однозначно, его хочется пить под курагу, вяленые восточные фрукты.

Benriach Pedro Ximinez 15 лет, 46%

«Педро Хименес» – самый сладкий херес. На вкус – совершенный изюм, потому что виноград для него подсушивают на солнце. Наверняка все пробовали ликер «Бейлис» и знают что это такое. Так вот, «Бейлис» содержит 200 г сахара на литр. В хересе от Альваро Домека, безумно сладкого, содержится скромно 540 г сахара на литр. Поэтому не ожидайте здесь пряности. Это вино очень сладкое. Цвет уходит в более золотистые оттенки. Несколько обжигающая спиртуозность пугает. Хересный и теплый – нос говорит о том, что перед нами типичный шотландский виски. Довольно сладкий, откровенно сиропный, чересчур пышный. Послевкусие каленого сахара и горечи. Он целиком охватывает рот и быстро сходится на кончике языка – всезаполняющий и уходящий мгновенно.

Benriach Sauterne, 16 лет, 46%

Десертные белые вина Сотерна называют жидким золотом Бордо. Главная особенность этого апелласьона заключается в климате – солнечные дни и осенние туманы способствуют образованию «благородной плесени» – грибка ботритис цинереа, который обладает способностью увяливать ягоды прямо на лозе. Привкус ботритиса – это привкус пенициллина, откровенное ощущение плесени в вине. В процессе брожения он не разрушается. Цвет виски, финишировавшего в бочке из-под Сотерна, – янтарный, с зелеными переливами. В первом носу ощущается атака спиртуозности. Аромат косточки от кураги, откровенно теплый (спиртуозный). Во вкусе – прекрасная структура, присутствие дерева, сладость, курага, насыщенность, но не приторность. Маслянистость, сродни семечки. Это богатый виски. Замечательное тело. Он более древесный, чем все предыдущие. Но во вкусе – самый широкий спектр. Есть сладость, но не приторная.

Benriach Gaja Barolo, 18 лет, 46%

Анджело Гая – один из удачных проектов хорошего брендинга, задуманного в 1960-х годах. Он является абсолютным лидером рейтингов итальянских вин в последние 10 лет. Его красное сухое «Бароло» из сорта Неббиоло может соперничать с классической Бургундией. Вино таит в себе необычный спектр ароматов: запахи смолы, трюфелей, фиалок, увядающих роз, благовоний, изюма, малины. Бочка из-под «Бароло» наполнила виски откровенно изюмным ароматом. В носу мокрое дерево, опилки, яркая карамельность, ириска, спиртуозность, намек на

что-то кисломолочное. Виски довольно «деревянный» в носу, в послевкусии – пыльная древесина. Крепкая структура. Напиток сложный, при этом во вкусе имеет очень хороший баланс.

Benriach Moscatel, 18 лет, 46%.

Итак, португальский «Мускатель» в качестве бочки. Одно из традиционных сладких вин Португалии. Это вино производится полностью из винограда Мускат, выращенного в области Дору или Сетубал. Производится оно так же, как французские натуральные сладкие вина, но после крепления виноградную кожуру в течение нескольких месяцев настаивают на конечном продукте. «Мускатель» характеризуется острыми цветочными ароматами и сладким пряным вкусом. Первый нос виски очень экстравагантный – пыльный, торфяной, напоминает запах кожи. Очень благородный. Ощущение зеленого винограда. Бочка не чувствуется, что многих привело в замешательство. Изначально сладкий, сбалансированный, во вкусе свежесть йогурта. В послевкусии нежная сливочность, ягодность, полынь и танинность от гребней винограда. Интересно и необычно. Очень напоминает окуренные версии – сухой, несоленый, торфяной. Пожалуй, это самый мощный и яркий образец под стать сильному полу.

впечатление

Надо признать, что ни в одном из семи напитков дуб не доминирует. Они все разноплановые, разного характера. Стиль «Бенриах» – откровенно сладкий, тем не менее, довольно интересный. Финишная выдержка не простая тема – исходный продукт всегда может удивить. Так случилось и на этот раз: дойдя только до четвертого образца, мы, наконец-то, почувствовали, что дегустируем виски. «Мускатель» всех удивил своим торфяным носом. Виски Спейсайда известен, как самый сладкий солодовый виски. Диапазон широкий: от легкого цветочного аромата до тяжелого и плотного с сильными тонами хереса. Поэтому в дегустации больше ожидали сладости, нежели окуренности. «Бароло» приятно удивил крепкой структурой. Его великолепие отметили все участники дегустации. «Сотерн» оказался более «древесным», чем все остальные, а «Педро Хименес» – чересчур пышным. Пожалуй, самым сладким, сиропной консистенции был «Порт Тони». А виски, финишировавший в роме, очень похож на настоящий ром. Кстати, дегустация подтвердила также, что виски зря считают сугубо зимним напитком. Первый образец может стать идеальным десертом для лета.

История Benriach

В последние пять – семь лет на вискикурне произведено около 30 разливов. Разобраться в них трудно, но сами владельцы делят виски на три градации: классический, финишный, окуренный. Вискикурня Бенриах расположена недалеко от города Элгин в Спейсайде – в этом маленьком регионе сконцентрировано 2/3 вискикурен Шотландии. Но Бенриах имеет, пожалуй, самую необычную историю. Ее название происходит от «бен» – холм, невысокая гора, «Риах» – собственно название. Вискикурня была построена Джоном Даффом в 1897-м и закрылась спустя два года. «Проснулась» лишь через 65 лет, когда ее приобрела, восстановила и частично модернизировала компания The Glenlivet Distillers. «Частично» – не случайное слово. Вискикурня сохранила многое из оригинального оборудования 1898 года. С 1983-го здесь начали делать виски из сушеного на торфе солода. Новый владелец вискикурни, компания Seagram, не имела своих производств на островах и постоянного доступа к виски островного стиля. Большая часть продукции шла на купажи Chivas Regal. Соложение было прекращено в 1999 году. В 2001 году Seagram прекратила свое существование, а последующие хозяева, Pernod Ricard, через год законсервировали производство. В 2004 году, выйдя на пенсию, вискикурню выкупил Билли Уолкер, который всю жизнь проработал на транснациональную компанию Браун Стюарт. А в 2006-м он приобрел еще одно производство у Перно Рикар – GlenDronach. Таким образом, сегодня это уже маленькая корпорация, которая состоит из двух вискикурен – Бенриах и Глендронах. В 2007-м Бенриах признана вискикурней года.

ВЕСНА 2011

Подводя итоги

арт онй покл ы н т с ра , для . Он ст е случайно n o i t c lle ун ger Co этом Taittin Голля». По узыки х у д м е ет ража ческой рала Д рое вы нания гене цию класси о т о к и во, ом тан «Восп кусст адиос ное ис имых книг цузскую р н е м е б ан вр ал фр его лю ит со е люб ы. Одна из енжэ выбр ж н е т ур тт ь Тет терат оду Те ануэл узыки и ли го в 2010 г м м Э о Пьер ссической м шампанск а го ник кл ения свое иж продв

Африканская страсть французского миллезима года аж 2А0м0ад2у Соу – выт н и в , r йн ittinge , каждый кюве, диза

Ta – шампанское 00 экземпляров века, вдох-u e 2002 g го ta о ражом 7 0 in л V ш t о р ru B лючииченным тин. годов п этикетках Châtea н а -х 0 гр 8 о 9 о 1 урожая иске перн е а е ы в а д о ущ л н р п и го е и ж в л м ум В начал о а о н д к р шедев ж толь ка посл рых про нже про новленныйthschild, Клод Тетте ильдом, и при- из котоer производит винтаиз виноградного соалах, где вино g в о o д n к тш о ti -R ь о п it л n r Р e в to то Ta м g u , и ечен по tin ва Mo е выдержк тое Филип и был отм ой The Tait ого качест дело, начаыпуску великолепн я миллезимных тельн ресса и только посл002 году в Шампан ая зима и жарп ступил к в– серии выдающихс рой пригласил вого шно созревает. В 2 относительно мягк ускалась ниже то е о n к сп io е я н ct и а не оп ца садков, н lle е o C оформл енности. ется низкий уровень о то, днем температур продлилась до кон оя м л е д р в , в со то в п о а а е к д л в е и брю ы го н е гд в о о ж о , п о и чн д я сн н а о а не я ху Теттенже зайн является кое0 сол рактически идеальн ероятно для Шамп е ожидания выдающихс ши ди .П нев я проекта Философи стулатах. Первый: усством и про- 25 С очной, что просто я очень резко. Лучым, наилучшим ск о тс на двух п звеном между ианское – такое же убор ые условия меняю ся просто невероятн ger, пострадавм н связующи стью. Второй: шамп живость, графика год лись, урожай выдалтие. Для Дома Taittin ой погоды, вев сбы мышленно ние искусства, как й коме десятиле ой дождли - за последне1 году из-за холоднда стал своеобразно м а ш й и р произведетура. 0 се го 0 х 2 2 ы 0 в н 0 ь 2 л го или скульп двенадцати уникаиченным тиражом шеколепный миллезим 50% Шарз 02 года – собранно0 2 e Каждую и созданных огран рмляли двенадцать ли нсацией. im és t Mill крю, панского, ада Grand Cru, офо имена которых яв-. песоставе Taittinger Bruиз винограда гран s de Reims) и в р e , а В n гр к уа g та о е Н р н ta в а и о n X н в o жеX и го з П (M о и стойким о временн искусства не и 50% -де-Реймс грандов соаковыми в истории ой Парижской шкои до в районе Монтань dela Marne). Вино сотисто-соломенляются зн представители нов график Чжао Уцз а гоолине Марны (Vallée еликолепного золо е и цветочные в Среди них йский живописец игалка Мария Элен х д ельем пузырьков, ромате минеральнысивную фруктоа р ы ту та в р и тн о т к те п и и р – р а г, д н ы емя интен сложном струкл самых авто в то же вр Ханс Харту ец ного цвета и немец Силва – одна из вописи, американ ий тона, деликатную и нтола и лакрицы. В ие абрикосы и Виейра данефигуративной жиссионист и ярчайш – вость, ноты чая, ме е преобладают свежпара к белому мастеров ушенберг – экспре Виктор Вазарелиав- турированном вкус аперитив, отличнаяождение традиальный екрасное сопров а – бланкета ль напр и Роберт Ра тель поп-арта, венгр сдоба. Иде пр юд ел р, основате представи график и скульпто зображения Вазар на мясу в соусе, а еще ии воскресного бл и. анц м р а Ф чк о в си художник, -арт. Оптические и ы, оказав влияние и го ова | л о Закон ционн ятины с | Алла ления опью массовой культурафику и моду. ette) из тел u q n la (b стали част у, компьютерную гр архитектур фрикioа создал соего А и у д а r Collect n оу (Amadou e g м n ti А it Ta e С у Th ю серию ий художник Амад ликому АфриДвенадцату сенегальскеповторимому и ве ая почти такй ы н н е щ врем священа н о , вызываю , камп а Sow). Он онтиненту – сочная ая «факура»: песокнность к ск у че н м е а о л к и ск ув р н ф я а а к Амаду чувствуетс щущения тильные оика. В то же время ще каждая картина енной, л е м се а а р В , ние рами ни, ке себя. ние, посла ими масте голландск еобразное сообще ком сквозь самого усства Соу – своопущенное художнития посредством искеопольсловно пря поиска смысла бы льным влиянием Л а и поф Философивалась у Амаду под сиого поэта, филосо сформиро Сенгора, сенегальскнегала. у, Пьерда Седара вого президента Се от работ Амад й эмоции я р а и е р н п к , е а з тл ча чере литик свои впе л бьющие звездное Описывая Теттенже сравнива устремленные в ьянящим. м ь п Эммануэл ого вечера, вихре е безудержным и т Черный е африканскмпанским – таким жго жизни, он счита и сам станебо, с шаала любовью всей ем местом на земле» ек изливаАфрика ст «самым поэтически об Африке: «из ее р искусство, континент этом, когда говорит и смерти. Как и ее сильственновится по соль жизни, любви непознанная, нена ое важное ется сыраяранная, гигантская, спине матери. Сам Амаду Соу, и Африка стная, как ребенок на рные руки, как рук нам замечаче ж е е и и н щ я та и р е я а в д ц на да, ткани, ллекции, и в ней – вошиеся к Taittinger-ко ой души». ск ув н а африк прикосн селенную тельную В

параллельная жизнь

Вино и гонки

В жизни каждого человека должно быть время для удовольствия. Даже у столь занятого человека, как Алессандро Челаи – автора знаменитых вин «с птичками». Одновременно управляя четырьмя винными хозяйствами в Тоскане, Алессандро находит время для своих детей, игры в итальянский футбол и участия в гонках. Талантливый человек, как известно, талантлив во всем.

Необыкновенно обаятельный, уравновешенный и сдержанный Алессандро внешне абсолютно не похож на темпераментных, эмоциональных итальянцев. Именно его в мае 2009 года журнал Decanter объявил будущей звездой Италии и самым многообещающим молодым виноделом страны. Но, несмотря на лестные отзывы, вы не увидите на его голове короны. – Говорят, вино очень похоже на своего мастера? – Я тоже так думаю. Страсть к вину передалась мне от дяди, он был католическим священником. Первое вино, которое я попробовал в 5-летем возрасте, было «Кьянти Классико», сделанное им. При монастыре росли виноградники, он отвечал за них и делал вино. В детстве показывал мне виноградники и винные подвалы. Я помню, что вино для меня всегда было чем-то волшебным. В 10–12 лет я говорил родителям, что обязательно должен стать виноделом. Я очень, очень занятой человек, но и очень, очень счастливый. Обычно я провожу 6 ме-

сяцев в хозяйствах, для того чтобы производить вино, и 6 месяцев – путешествую по всему миру, занимаясь его продвижением. В группе Кастеларе и Рокко я – главный винодел и менеджер, а в своей винодельне – рабочий, генеральный директор и менеджер, все в одном лице. Естественно, моя профессия – винодел, но в жизни каждого человека, должно быть место для удовольствия и хобби. Для меня удовольствие и положительные эмоции – это гонки на автомобилях. Я очень люблю классическую музыку и скорость. При насыщенном рабочем графике, нужно находить день-два, чтобы переключиться и сбросить напряжение. Иногда я путешествую по миру по два месяца при температурных условиях от –20 до +45 ОС, 7 дней в неделю по 18 часов в день. Чтобы переключиться, автогонки – идеальный вариант. Ощущение скорости помогает сбросить негативную энергию и «перегрузить свой компьютер». Когда я лечу по трассе, в наушниках звучит классическая музыка.

В обычной жизни у меня 3-литровый Audi А4, цвета «голубая ночь». Но для гонок беру автомобиль у своего друга, у которого есть гараж и парк машин. Он готовит их к участию в гонках для других, иногда дает и мне погонять. У меня есть специальная лицензия для участия в гонках. Обычно я «летаю» на 6-литровом BMW. Мне это удовольствие обходится в пару ящиков вина. В течение года участвую в 4–5 соревнованиях. В субботу тренируюсь, а в воскресенье – езжу. Конечно, я не профессиональный гонщик, у меня нет амбициозных планов выиграть, моя цель – участие. – Как это связано с виноделием? – Есть одно общее, объединяющее и гонки, и виноделие. Если вы делаете вино – вы должны делать все на что способны, чтобы получить лучшее вино. Так же и в гонках – ты должен выглядеть как можно лучше. Моя философия – великое вино может быть только с великих виноградников. Я лично слежу за лозами, которые всегда должны быть в идеальном состоянии. Думаю, именно в этом секрет успеха.

параллельная жизнь

ВЕСНА 2011

Алессандро Челлаи родился 27 декабря 1970 года. В 1988-м окончил университет Сиены по специальности «энолог». С 1990 по 1996 гг. работал техническим директором Rocca delle Macìe. С 1996-го – генеральный директор и энолог Castellare di Castellina, Rocca di Frassinello, Feudi del Pisciotto (группа Domini Castellare di Castellina). В 1998 году получил диплом с отличием в Аграрном университете, обучался на курсах повышения квалификации по специальности «маркетинг и продажи в компаниях среднего размера» в университете Боккони в Милане. Построил собственный проект – Podero Monastero (3 га виноградников) в пяти километрах от Кастеларе в Кьянти Классико.

антураж

анту антураж Хрустальная роскошь

Ренессанс в стекле

Бокалы ручной работы Коллекция Willsberger Spiegelau

Количество страниц 468 Год издания 2011 Издательство BBPG

Бокалы с декорациями Коллекция Renaissance Spiegelau

Кристальная прозрачность, элегантность, ослепительный блеск. Исключительный, ни с чем не сравнимый профиль, дизайн на все времена, неповторимый даже при современных технологиях. В этих бокалах ручной работы исключительное внимание уделено деталям. Willsberger Collection разработана более 20 лет назад в сотрудничестве с Джоном Вилсбергом. Она является безусловным украшением стола и достойным сопровождением самых благородных напитков. Ждите… и с нетерпением. Коллекция скоро поступит в продажу.

Чтобы хоть на мгновение ощутить себя в Испании, совсем не обязательно мчаться сломя голову в аэропорт и покупать билет до Мадрида. Можно создать дома маленькую Испанию, устроив, например, романтический испанский ужин. Неоценимую помощь в этом окажет новая красочная книга – «Гастрономия. Испания». В занимательной форме она знакомит читателей с необыкновенной кухней страны, обращаясь к давним национальным традициям. Авторы не только собрали лучшие рецепты отдельных областей, но и смогли передать богатую историю этого рая для гурманов. Лучшего гида и не придумать!

Творения Микеланджело, Рафаэля, Тициана… Шедевры мирового искусства самых ярких представителей эпохи Возрождения. Хрустальные бокалы с гравировкой в стиле XIX века – это новая коллекция от производителя с мировым именем Spiegelau. Учитывая, что компания была основана в 1521 году, вполне можно считать ее родом из этой удивительно красивой эпохи. Изящный рисунок, украшающий бокалы коллекции Ренессанс, нанесенный методом пантографии, подчеркивает прозрачность и чистоту утонченных форм. Это определенно выдающееся достижение в ассортименте Spiegelau 2010 года.

Напутствие:

Марка Spiegelau во всем мире является образцом высочайшего качества и профессионализма в производстве коллекций винных бокалов. Гармоничные пропорции, изящество, сочетание традиционных форм и современных линий в изделиях этой фирмы находят отклик в сердцах ценителей и профессионалов, винных экспертов и знаменитых сомелье. Ничего удивительного – лучшие выбирают лучшее.

Гастрономический туризм

Чтобы получить максимум удовольствия от книги, предлагаем совместить чтение с дегустацией традиционного испанского сыра ElPastor, изготовленного из овечьего молока в провинции Самора. Он обладает тонким и приятным ароматом, вкус его немного подкисленный и слегка острый.

Чтобы поддержать идею Ренессанса, такой бокал можно наполнить вином из окрестностей Флоренции и Сиены, откуда, собственно, и берет начало эпоха Возрождения: Avignonesi Vino Nobile di Montepulciano.

раж Охранники порядка

Гламурное открытие

Количество страниц 672 (400) Год издания 2010 Издательство BBPG и «ЭКСМО»

Маркеры для бокалов PARTY PEOPLE, VacuVin Pulltex

Штопор с кристаллами Swarovski Pulltap’s Evolution Crystal Pulltex

Второе издание «Большого винного справочника» Хью Джонсона охватывает все регионы виноделия мира и предлагает вниманию читателей практические советы по употреблению этого напитка. Данная книга – наиболее актуальное, всестороннее, авторитетное и удобное в использовании пособие. В дополнение к основному изданию Хью Джонсон выпускает «Ежегодный карманный винный справочник», в котором фиксирует все новое, что происходит в винном бизнесе. Он содержит наиболее свежую, проверенную информацию о винах на 2011-й год. Впервые издание дополнено специальным иллюстрированным разделом – «Вина Испании».

Среди множества аксессуаров, придуманных специально для развлечения гостей на шумных вечеринках, – симпатичные и забавные маркеры для винных бокалов. Компания VacuVin представляет набор PARTY PEOPLE, состоящий из 12 самоклеящихся фигурок, надежно прилипающих к стеклу на крошечной пластиковой присоске и предотвращающих вечные споры: «Это твой бокал? А тот чей? Да где же, всетаки, мой?» Подобный аксессуар есть и в ассортименте компании Pulltex: 10 идентификаторов, которые крепятся на ножку бокала, из цветного стекла. Стильные украшения предотвратят беспорядок и помогут различить бокалы с разными винами.

Аксессуары, будь то галстук, запонки или обычный штопор, могут многое рассказать об их владельце. Тем более штопор Pulltap’sEvolutionCrystalPulltex, рукоятка которого украшена 26 кристаллами Swarovski. Эта гламурная, функциональная штучка создана для тех, кто ценит эффектность и современный дизайн даже в мелочах. Двухуровневая система рычага из высококачественной стали, а также винт с тефлоновым покрытием гарантируют легкое и плавное извлечение пробки, которая выходит строго вертикально и остается целой.

Напутствие:

Удивительная способность Хью Джонсона рассказывать о таком сложном предмете, как виноделие, просто и понятно, сделали этого человека всемирно известным автором книг на винную тематику. Издание будет отличным подарком, естественно вместе с бутылочкой любимого вина.

Напутствие:

Устройте шумную вечеринку, подчеркните характер каждого из гостей с помощью уникальных фигурок, и проверьте, также надежно держатся ваши гости, как маркеры на их бокалах?

Напутствие:

Длина корковой пробки в вине зависит от срока предполагаемого хранения. Самые длинные пробки (45 мм) предназначены для вин длительной выдержки. Проверьте, справится ли Pulltap с Port Taylor`s 1994 года.

ВЕСНА 2011

Большой и маленький Джонсон

антураж

индекс

индекс индекс компании, бренды и персоны, упоминаемые в журнале* с т р.

БРЕНДЫ

с т р.

БРЕНДЫ

65 65 56 54 55 56 56 55 56 65 55 29 49 18 25 71 50 45 26 27 47 60 60 10 45 46 36 36 58 50 46

A n g e l o Ga j a Casanova di Neri Chabasse Glenfiddich Grant's Grey Goose Jac k Da n i e l’ s Jean Fillioux Leyenda Del Milagro Poggio di Sotto Sa n d e ma n Aldo Conterno Alvaro Domecq Avignonesi Ba r o n e R i ca s o l i B e n r i ac h Brotte B r u n d l ma y e r Castellare di Castellina C a s t e l l o d i V o l pa i a Cesari Chateau Margaux Chateau Mouton Rothschild Chivíte Colterenzio C r a g g y Ra n g e de Venoge D o ma i n e A n t o n i n G u y o n D o u d e t Na u d i n Dr. Loosen Equilibrio

24 58 65 11 65 65 55 59 46 26 25 43 56 39 66 65 10 79 10 26 26 51 78 75 1 79 11 65 65 50

Felsina Georges Duboeuf Giuseppe Mascarello Glen Dronach Grattamacco Gravner Jameson Liebfraumilch Louis Jadot Machiavelli Marchesi de Frescobaldi Marlborough San Martel Montes Mortlach Petrolo Podere Monastero Pulltex Rocca di Frassinello R u ff i n o San Felice Santero Spiegelau Taittinger TaraPaca VacuVin William Teacher & Sons W i n e Ad v o c a t e Wine Spectator Zeni

с т р.

п е р с о ны

с т р.

п е р с о ны

76 17 50 75 39 16 58 44 27 27 27 50 11 67 39 70

Алессандро Челаи Анджело Гайя А лексей Гижко Амаду Соу Аурелио Монтес барон Рикасоли Бернар Жорж Вадим Ушаков Валентин Кузьменок В и та л и й В а к у л е н к о В и та л и й К у з н е ц о в Денис Медичи Д ж е й м с Э л л а рд и с Дженсис Робинсон Д у гл а с М ю р р е й Ива н Бач у р и н

16 44 50 17 17 27 75 67 50 27 10 17 29 10 79

Косимо III Медичи Кристина Ксиниас Максим Исаков маркиз Антинори маркиз Фрескоба льди Олег Гапон Пьер-Эммануэль Теттенже Роберт Паркер Сергей Гавриловский Сергей Рябоконь Фернандо Чивите Феруччо Бьонди-Санти Ф ра н к о К о н т е р н о Хулиан Чивите Хью Джонсон

Издатель ООО «Бюро Вин» 01133 Украина, Киев, ул. Мечникова, 9 Тел. +38 044 390 75 00 Факс. +38 044 390 79 60

Куратор проекта Жанна Карась

Консультанты Валентин Кузьменок, Иван Бачурин, Анна Макиевская, Алексей Дикий, Виталий Вакуленко, Людмила Ковальчук, Роман Чувилин

Редакция ООО «Бюро Вин» 01133 Украина, Киев, ул. Мечникова, 9 Тел. +38 044 390 75 00 Факс. +38 044 390 79 60

Главный редактор Ирина Харченко

Авторы Алла Законова, Елена Милосердова, Марина Иваненко, Ирина Харченко

Креативный директор Александр Друганов

дизайн-конса лтинг Евгений Карась & Jako

Ди з а й н и в е р с т к а Андрей Гончарук, Дмитрий Шилов

Фотографы Виталий Павленко, Игорь Туранский

Ли т е р а т у р н о е р е д а к т и р о в а н и е Жанна Кузнецова

Учредитель ООО «Бюро Вин»

Ти р а ж 5000 экз.

Отпечатано Типография ДП «Такі Справи» 03067 Киев, ул. Выборгская, 84, тел. +380 44 456-10-31

* Указана страница первого упоминания

Ви д и з д а н и я специализированное

З а р е ги с т р и р о в а н о в Министерстве юстиции Украины

С в и д е т е л ь с т в о о р е ги с т р а ц ии КВ №17031-5801 Р от 28.09.10 г.

Идея, оформление, стиль и содержание журнала являются объектами авторского права и охраняются в соответствии с украинским и международным законодательством об авторских правах. Запрещено полное или частичное воспроизведение или использование на любом языке опубликованных в журналах статей, фотографий, рекламы и других объектов авторского права без письменного разрешения издателей В журнале использованы фотоматериалы из свободных источников, предоставленные авторами и компаниями-производителями Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях

в есна 2 0 1 1

БРЕНД НОМЕРА

MONTES СОРТ НОМЕРА

ПИНО НУАР МАСТЕР

ALDO CONTERNO

ФРАНКО КОНТЕРНО РЕГИОН

ТОСКАНА