Libro Peluqueria by Vi.era

El arte de la

peluquería

Noemí Palma

A mis hijos Omar Paz y David Ponce: El pensamiento cr铆tico, creativo e investigativo plasmado en esta segunda edici贸n, constituye mi realizaci贸n profesional y trascendencia humana.

DEDICATORIA

Esta edición busca cruzar el límite de la realización profesional, la experiencia plasmada en una investigación bibliográfica del maravilloso mundo de la peluquería. Es una recopilación didáctica, científica y técnica que dedico a las estudiantes de Academia Sudamericana de Belleza que inician su formación y a los profesionales en peluquería, que les permita enriquecer su proyecto de profesionalización y su ideal de excelencia como estilistas.

PRÓLOGO

La peluquería es una de las actividades más antiguas en todas las épocas. Griegos, egipcios y romanos, nos ha dejado datos relevantes que indican que el cuidado de la imagen personal, del cuerpo, rostro y cabello se ha practicado en todas las culturas y han tenido significados muy variados. Con la evolución la peluquería ha pasado a ser una profesión integrada en la sociedad. Actualmente está muy desarrollada. Su labor es muy amplia y exige conjugar conocimientos de facetas muy variadas, por ello, la calidad del profesional es muy importante. Es necesario conocer a la hora de practicarla como profesión y actividad empresarial. Asimismo hemos considerado oportuno hacer una introducción histórica para abordar el tema teniendo una visión amplia de la peluquería que ayude a comprender al estudiante el importante papel que esta profesión desempeña en la actualidad, pues está orientada a satisfacer determinadas demandas que cubren necesidades muy importantes de las personas. La peluquería como empresa desarrolla varias funciones que están muy relacionadas, hemos intentado clarificar todos aquellos factores que interactúan conjuntamente para centrarnos en lo más esencial de la empresa: la atención y asesoramiento al cliente. Para ello hemos analizado tanto la profesión en sí como el profesional, el salón y el cliente. Se presenta las diferentes funciones de la empresa actual de peluquería, pues todas ellas se centran en la razón de su existencia: el cliente.

INTRODUCCIÓN

La moda se renueva activamente, su magia crea modelos y estilos, armoniza y contrasta, siempre proyectado a la consecución de una imagen idealizada de la belleza. En este contexto Sudamericana de Belleza en su objetivo estratégico de ascensión a la excelencia, con creatividad, actualización y responsabilidad presenta a la comunidad esta investigación en peluquería. El manual inicialmente detalla las claves del éxito con una perspectiva de actitudes y valores profesionales orientados a la imagen del estilista del presente con proyección del futuro. En secuencia una síntesis de microbiología y profilaxis, con el manejo de un código de ética preventivo de la salud del cliente. Se presenta una descripción de la estructura del cuero cabelludo y cabello, sus principales afecciones. A continuación el marco teórico de estilos clásicos y modernos de cortes tendientes a mejorar la estética. Los cambios de forma: rizados y alisados con fundamentos bioquímicos y técnicos. Tratamientos capilares, para la sanidad del cabello. La frutoterapia que aprovecha los principios activos de las plantas y su aplicación en el cabello. Esperamos que esta investigación aporte una visión completa de la profesión y que contribuya en la formación de los futuros profesionales de la institución.

OBJETIVOS

1. Promover la consecución del éxito como el ideal del profesional en belleza. 2. Identificar en peluquería y afines las principales enfermedades infecciosas provocadas por microbios para su prevención y tratamiento. 3. Reconocer la estructura del cuero cabelludo, cabello, su biología, propiedades y principales afecciones como conocimientos básicos para una eficiente práctica profesional. 4. Armonizar la teoría y la práctica de las técnicas de belleza para elaborar guías de trabajo de las estudiantes. 5. Elaborar el marco teórico unificado de los diferentes estilos de cortes, peinados, ondulaciones y alaciados químicos para conseguir habilidades y destrezas. 6. Promover la utilización de los principios activos de las plantas en la prevención y tratamiento de afecciones del cabello.

CAPITULO I CLAVES DEL EXITO •

Exito

Prestigio y éxito

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Claves del éxito

a. b. c. d. e. f. g.

Actitud positiva Integridad moral Buena presencia Buena salud Conversación amena Trabajo eficiente Ergonomía en belleza

Capítulo I EXITO EN LA PROFESIÓN DE BELLEZA

EXITO Conociéndonos y conociendo a los demás mejoran las relaciones interpersonales, volviéndonos útiles y prósperos. El éxito acompañará si el profesional mantiene rasgos importantes de su personalidad. El éxito llega a quienes tienen seguridad, proyectos y autoestima. El profesional en belleza planifica las actividades para alcanzar una meta. Su ideal en la vida es llegar a la consecución de objetivos que están en los límites de las posibilidades reales. El profesional sin objetivos claros, sin rumbo fijo, es en definitiva como un barco a la deriva. PRESTIGIO Y EXITO Todo el mundo desea éxito y prestigio, sólo unas pocas personas saben lo que en realidad significan. El éxito está de acuerdo con la personalidad, normas y valores. El éxito es alcanzar una meta personal específica. En la profesión de Belleza los objetivos son: la realización humana, el prestigio, la autonomía, el respeto social, el amor a la profesión y el dinero cuya adquisición permite alcanzar solvencia, reconocimiento social y estabilidad familiar. Los profesionales con baja autoestima temen la posibilidad de triunfar, son personas que no tienen confianza en sí mismo, que han perdido la fe en sus capacidades, ni siquiera se dan cuenta que tienen habilidades para emprender una actividad laboral con éxito. Por ello, decídase a ser dueña de su vida y su destino, adopte una nueva escala de valores; fíjese metas, afirme su individualidad, sea independiente, organice su propia empresa y sobre todo crea en sí mismo. En una sociedad en que el éxito es sinónimo de altos niveles de competencias, de excelencia o calidad total, es imprescindible que la práctica profesional tenga un 15

EL ARTE DE LA PELUQUERÍA

carisma humanista, en que es más importante el ser que el tener, ello también genera gratificación en consecuencia “éxito”.

CLAVES DEL EXITO a. Actitud positiva: El ambiente que el cliente encuentra en una peluquería debe ser cálido y agradable, puesto que el cliente pone en manos del profesional (de su “saber ser” y sobre todo de su “saber hacer”) su imagen personal. Los clientes acuden siempre al mismo salón porque son bien atendidos, mantienen relaciones cordiales. Entre el profesional y el cliente se establece una relación de intercambio, en que la comunicación es la base de las relaciones, dependiendo de esa armonía el grado de satisfacción que podrán alcanzar. El profesional debe poseer buen ánimo, conducta alegre, dinámica, afectuosa, agradable, con buen sentido del humor, interesándose siempre en los demás; siendo amable y generosa en el trato, paciente, perseverante, sin desanimarse ante las dificultades. Su actitud mental positiva, el tener la seguridad de lograr lo mejor atraerá la simpatía de todos y el éxito. Sienta satisfacción y orgullo de su profesión. b. Integridad Moral: Conjunto de valores morales que norman los actos públicos y privados. El trabajo profesional exige ser auténtico, sin atentar contra los derechos de los clientes. La honestidad profesional es defender la verdad, no aprovecharse de los demás, tratar a todos con justicia, equidad y apego a la ley. En la integridad moral y ética es importante ser coherente entre lo que se dice y lo que se hace: solidario, reafirmando el compromiso de responsabilidad social, buscar alternativas de solución ante los problemas.

EXITO EN LA PROFESIÓN DE BELLEZA

Si el trabajo está en relación de dependencia, deben ser permanentes los valores de responsabilidad, dedicación, esfuerzo, perseverancia y lealtad. Si trabaja en su empresa de belleza, cumpla sus obligaciones, estimule y reconozca el mérito de sus colaboradores, así ganará prestigio y clientela. c. Buena presencia. La limpieza del cuerpo y la pulcritud de la vestimenta realzan la personalidad. La higiene adecuada, mantiene buena salud evitando las enfermedades. El rostro y labios discretamente maquillados, cabello y uñas bien arregladas. Es necesario utilizar desodorantes, talcos y perfumes de aroma discreto para conseguir una buena imagen. El vestido debe ser confortable. En la práctica profesional utilizar un mandil nítido, zapatos limpios de taco bajo. Evite ataviarse de joyas y accesorios extravagantes. La higiene bucal no es sólo para tener un aliento fresco en la mañana. Se requiere después de cada comida para evitar las caries. La limpieza dental deberá hacerlo después del desayuno, almuerzo y cena. El cuidado de los dientes no termina ahí, debe concurrir al dentista cada seis meses: “La higiene bucal no es un lujo, sino un hábito necesario”. La utilización de antisépticos bucales previenen el deterioro de los dientes. d. Buena salud: La buena salud está íntimamente relacionada con la belleza física y espiritual. La correcta nutrición, ejercicios complementarios, descanso y sueño reparador, pensamientos positivos alejan las preocupaciones y facilitan la relajación física y mental. Buena nutrición y ejercicios es sinónimo de salud, más pensamiento positivo igual a belleza física y espiritual. e. Conversación amena: El profesional debe tener una comunicación fluida con temas de conversación interesantes, espontáneos y eficaces. 17

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Hay que lograr dominio del lenguaje, mantener gestos naturales, buena educación y urbanidad, aceptable cultura general, con suficiente información procedente de los buenos hábitos de lectura. Una sonrisa al saludar y una frase de bienvenida reflejan una personalidad cordial, firme y definida. En su diálogo trate de comprender el carácter y estado de ánimo de su interlocutor, déjese guiar en la conversación, pregunte no discuta, sea discreta, no trate de imponer sus ideas. Quien mejor conversa, es quien sabe escuchar. Los temas de conversación deben ser interesantes: arte, literatura, música, viajes, deportes, moda. No converse de sus problemas personales, sentimentales, económicos, religiosos o políticos. No traicione secretos que le confiaron. La discreción ennoblece el espíritu. Su personalidad aflora si su conversación es inteligente, sincera, alegre, llena de buen humor. La modulación de la voz en la conversación refleja cortesía y personalidad, la voz quebradiza y triste denota inseguridad, la voz fuerte seguridad y autoridad; la voz serena exterioriza equilibrio, seguridad y comprensión. La dicción, pronunciación y fluidez, determinan una forma acertada de hablar. f. Trabajo eficiente: Sea puntual al efectuar su labor y no perderá clientela. Atienda su trabajo con dedicación y ganará confianza. Planifique sus actividades, horarios de atención y equipo a usarse en el trabajo. Tenga actualizado el certificado de salud y la patente municipal. La infraestructura del local en óptimas condiciones de conservación e higiene: paredes, espejos y pisos. Los sanitarios impecablemente limpios, el equipo con la suficiente esterilización. La ventilación apropiada que elimine olores desagradables, especialmente de químicos, la iluminación debe ser suficiente y nítida. Local acogedor y elegante decorado con buen gusto. Colores atrayentes en paredes y muebles. El rojo y el amarillo son fuertes, el anaranjado puede utilizarse en pasillos y zonas de esparcimiento y actividad. El magenta y el violeta para salas de 18

EXITO EN LA PROFESIÓN DE BELLEZA

entrada o recepción que son sinónimos de dignidad y calma. Los colores verde, turquesa y azul para zonas de tratamientos por ser refrescantes y tranquilizantes. El blanco es pureza, limpieza y elegancia debe completarse con cuadros, adornos y plantas. Puede utilizarse el tono marfil y los demás colores en tonos suaves. g. Ergonomía en belleza: Es la ciencia de las posiciones y movimientos ejecutados en forma adecuada en un trabajo, sin riesgos para la salud, evitan malformaciones y alteraciones corporales. El profesional en la actualidad debe trabajar en relajación física y mental, técnicas respiratorias, relajación muscular, flexibilidad, agilidad, resistencia al esfuerzo. Todas estas actividades deben ser desarrolladas a través de ejercicios dosificados y sistematizados. La ergonomía en belleza permite una postura adecuada, movimientos con soltura y seguridad, evitando la fatiga y facilitando su destreza. La posición correcta es la que mantiene la cabeza erguida, la barbilla recta, pecho levantado, abdomen plano, sin forzar hombros y caderas hacia atrás, procurando que la espalda no de apariencia de curvatura, los pies rectos hacia adelante, con pasos firmes, ligeros y acompasados al andar. Al trabajar distribuya bien el peso de los pies, separados uno del otro y dirigidos hacia adelante, el peso del cuerpo debe caer en sus dos plantas. Si permanece de pie por mucho tiempo sostenga su peso en una pierna, mientras la otra descansa ligeramente. Alterne sus movimientos. Al lavar el cabello incline la cabeza y doble un poco la cintura pero mantenga la espalda recta. Al cortar el cabello, peinar, maquillar, eleve el sillón a la altura adecuada, a fin de lograr una postura correcta. Al efectuar la manicura, siéntese apoyando la columna vertebral en el respaldo del asiento, piernas dobladas en dirección al suelo y las plantas de los pies sobre el piso. Inclínese ligeramente hacia delante, doblando el cuerpo por la cintura, con el pecho levantado sosteniendo el peso con los músculos.

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Al sentarse no se hunda en el asiento, mantenga las piernas y rodillas unidas o crúcelas con elegancia. Si debe inclinarse para recoger un objeto, separe un poco los pies, flexione las rodillas, mantenga la espalda recta y levante el objeto, el esfuerzo será con los músculos de las piernas y no de los brazos. El permanecer de pie puede acarrear problemas en la circulación sanguínea, hinchazón de los pies y fatiga corporal. Tome precauciones, ejemplo: caminar con los pies descalzos sobre el césped es un buen ejercicio. Con las manos en la cintura, doble las rodillas y realice algunas flexiones. Acostada y relajada concéntrese, piense que el descanso corporal sube lentamente desde la punta de los pies a la cabeza. Es importante practicar ejercicios para mantener en forma la musculatura, que es base de una postura correcta, elimina tensiones, combate el estrés, fortalece la salud, la belleza, realzando su personalidad y conduciéndola al éxito que usted quiere y puede conseguir. Su actitud positiva, integridad, buena presencia, salud, conversación amena, trabajo eficiente y postura correcta son muestras de su personalidad.

CAPITULO II MICROBIOLOGÍA •

Microbiología

•

Bacteoriología

•

Estructura de la bacteria

•

Formas de las bacterias

•

Reproducción de las bacterias Virología

•

Clases de virus

Como viven y se multiplican los virus Otras variedades de parásitos Salud y enfermedad Infección y contagio Proceso seguido por la infección Como causan enfermedades los microbios Lucha contra las enfermedades contagiosas La desinfección y la esterilización

Capítulo II MICROBIOLOGÍA

MICROBIOLOGÍA

La palabra microbio significa “ser vivo pequeño”. Existen millares de seres vivos invisibles, vegetales y animales unicelulares denominados bacterias, virus y otros microbios que pueden afectar la salud de las personas. Estos microorganismos se encuentran normalmente en la piel, boca, vías respiratorias, membranas que recubren los ojos, intestinos e incluso vías urinarias. Se desarrollan en materias de desecho y en descomposición en el agua y pueden desarrollarse en el cabello, manos y uñas, así como en el mobiliario, equipos e instrumental del salón de belleza. Es importante, que quienes laboran en esta actividad conozcan en detalle todo lo relacionado con este tema para que adopten las medidas que preserven la salud de sus clientes. La ciencia que estudia los microbios es la microbiología, sus ramas son la bacteriología (bacterias), la virología (virus), la micología (hongos) y la protozoología (protozoarios).

BACTEORIOLOGÍA

Estudia las bacterias y sus manifestaciones. Las bacterias: son unicelulares, sin núcleo definido, no visibles a simple vista. Su medida es la micra, que es la milésima parte de un milímetro. Las bacterias constituyen el grupo más numeroso e importante de microbios, viven en todas partes, pero abundan en el suelo, en agua dulce y salada, en el ambiente, en el exterior e interior de cuerpos vegetales o animales vivos o muertos, en sustancias orgánicas en putrefacción, secreciones del cuerpo, tejidos enfermos (ejemplo: una herida infectada), ropa, basura, polvo, peinillas, cepillos, pinzas y más utensilios.

EL ARTE DE LA PELUQUERÍA

ESTRUCTURA DE LA BACTERIA

En una bacteria se puede distinguir las estructuras externas: flagelos, cápsula, cubierta celular y membrana plasmática y estructuras internas: citoplasma y material genético. •

FLAGELOS: Son prolongaciones del citoplasma formados por una sola proteína.

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CÁPSULA: Es una capa gelatinosa, protectora.

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CUBIERTA CELULAR: Se desarrolla entre la cápsula y la membrana plasmática, es de naturaleza semi permeable.

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MEMBRANA PLASMÁTICA: Es fina, formada químicamente por fosfolípidos y proteínas.

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CITOPLASMA: Es una masa gelatinosa con materiales nutritivos.

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MATERIAL GENÉTICO: Se halla en la zona central formada por un cromosoma en forma de anillo, químicamente es ADN (son las iniciales de un compuesto llamado ácido desoxirribonucleico)

MICROBIOLOGÍA

FORMAS DE LAS BACTERIAS Se dividen en tres grupos: esféricas, bacilares y curvas.

1. Bacterias esféricas: se llaman cocos y pueden ser:

a. Diplococos: cuando van de dos en dos.

b. Estreptococos. cuando imitan un rosario.

2. Bacilos. Adoptan la forma de bastones cilíndricos.

3. Curvas: comprenden:

a. Vibrios, son cortos y con menos de una vuelta de espiral, ejemplo la bacteria que produce el cólera.

c. Estafilococos: si se presentan formando a modo de racimos de uvas.

b. Espirilos, son rígidas y con dos vueltas y media de espiral, Ej: la bacteria que produce la sífilis.

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REPRODUCCIÓN DE LAS BACTERIAS

Se dan dos formas: la división transversal y la formación de esporas: a. División transversal llamada división simple directa, es la forma normal de dividirse de las bacterias. b. Cuando las condiciones ambientales son desfavorables algunas bacterias forman esporas, que son modificaciones del citoplasma, que queda muy reducido por la pérdida de agua. Las bacterias pueden ser útiles y nocivas. Las útiles son la mayoría, descomponen plantas y animales muertos, se utilizan en la producción de ciertos productos lácteos como el yogurt, queso, mantequilla, otras se localizan en el intestino grueso y ayudan a la digestión. Las bacterias nocivas causan enfermedades contagiosas en vías respiratorias, digestivas y urinarias. VIROLOGÍA Estudian los virus y sus manifestaciones.

LOS VIRUS Se da el nombre de virus a los seres vivos más sencillos que se conocen. Su estructura es tan elemental, que a veces se duda si deben

MICROBIOLOGÍA

ser considerados como seres vivos o como macromoléculas Tienen una característica que es fundamental en los seres vivos: la auto duplicación. Como son parásitos obligados, causan infecciones en los demás seres vivos, produciendo en ellos enfermedades e incluso la muerte. Son mucho más pequeños que las bacterias, no se los ve a simple vista, ni con el microscopio de luz, la mayoría sólo con el microscopio electrónico. Estructura de los virus. Constan en una pequeña cantidad de ácido nucleico (ADN o ARN) y de una envoltura de proteína llamada cápsida.

CLASES DE VIRUS

Según los huéspedes que parasitan, los virus se clasifican en: •

Virus animales, pertenecen a este grupo el virus del herpes, el de la gripe y el de la poliomielitis.

Su ácido nucleico puede ser (ADN o ARN).

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Virus vegetales, el más conocido es el de mosaico del tabaco, que causa en esta planta una enfermedad en que sus hojas quedan salpicadas de pequeñas manchas. Lleva ARN.

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Virus Bacteriófagos, son los virus que eliminan a las bacterias. La mayoría llevan ADN.

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COMO VIVEN Y SE MULTIPLICAN LOS VIRUS Son parásitos obligados, ya que no pueden manifestar su actividad sino cuando están dentro de una célula viva. Utilizan en su propio provecho las enzimas y la maquinaria biológica y de la célula parasitada. El cultivo de los virus se hace sobre embriones de pollo en lo que se desarrolla rápidamente. Se pueden conservar a bajas temperaturas durante largo tiempo. Hongos: levaduras y mohos: Las levaduras son hongos casi todos unicelulares, son de tamaño mayor que las bacterias, su núcleo es bien definido. Se les conoce también como fermentos. La fermentación del mosto sirve para la fabricación del vino, y otras muchas fermentaciones se realizan por medio de la levadura. Los mohos son diminutos hongos de vida saprofítica, descomponen vegetales y animales; son de vida parasitaria porque causan daño. Hay muchos mohos de interés económico y biológico. Producen el deterioro de muchos alimentos, especialmente cuando se almacenan a temperaturas próximas a 24 grados. Sirven en las industrias de alimentación (hongos comestibles), mohos del queso que les dan aroma y sabor como el de Roquefort. Por su importancia en farmacología de un tipo de hongo se produce la penicilina. Las infecciones causadas por mohos se llaman micosis, ejemplo la tiña en el cuero cabelludo y piel, el pie de atleta. OTRAS VARIEDADES DE PARÁSITOS Son los protozoarios, como la ameba, el esporozoario o por organismos de mayor tamaño como son los pedículos o piojos que causan infecciones en el cuero cabelludo.

MICROBIOLOGÍA

SALUD Y ENFERMEDAD Un organismo vivo está sano cuando se realizan las funciones vitales con normalidad. Cuando el organismo presenta alguna deficiencia orgánica o funcional se dice que está enfermo. Las enfermedades son debidas a muy diversas causas y pueden presentarse en diversos grados de intensidad. •

Causas orgánicas: Malformaciones o traumatismo de un órgano.

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Causas genéticas: Con manifestaciones patológicas, tanto fisiológicas como morfológicas.

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Sustancias químicas introducidas o formadas en el cuerpo y que actúan como venenos, en el caso de un salón de belleza el exceso de uso del amoniaco tiene efectos secundarios a mediano o largo plazo.

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Microbios que actúan directamente o de modo indirecto por medio de sus toxinas.

Las enfermedades causadas por microbios son las enfermedades infecciosas. INFECCIÓN Y CONTAGIO La infección es la invasión de un organismo por un microbio patógeno. El contagio es el paso de los microbios patógenos de un organismo enfermo a otro sano. Puede ser directo o indirecto. Es directo cuando el paso del germen patógeno se hace sin intermediario, por contacto con el enfermo o recibiendo directamente los microbios como en el caso del contagio de la gripe por el estornudo. El contagio es indirecto cuando interviene algún agente portador del germen patógeno. Son portadores pasivos el agua, los alimentos, la vajilla, los vestidos y portadores activos los mosquitos, los piojos, las pulgas y las garrapatas. El tifus y el cólera se trasmiten por el agua y los alimentos; el paludismo, por el mosquito Anofeles; la peste, por las pulgas, y el tifus exantemático, por el piojo. 29

EL ARTE DE LA PELUQUERÍA

PROCESO SEGUIDO POR LA INFECCIÓN 1. Penetración del agente patógeno para ponerse en contacto con el medio interno o con el citoplasma celular, o bien instalarse en el tubo digestivo. Los microbios realizan la penetración por varios caminos: por vía respiratoria, vía digestiva, por contacto con heridas y por la inoculación. 2. Establecimiento de los microbios en el organismo en un lugar determinado, o bien dispersos por todo el organismo. Hay microbios, como el de la difteria, que se localizan en una zona del cuerpo, mientras que otros se extienden, de ordinario por la sangre, y producen una infección generalizada. 3. Reacción del organismo que activa sus sistemas de defensa frente al agente infeccioso. Si el microorganismo vence, el organismo infectado muere, pero si es derrotado se da la curación. 4. Destrucción y eliminación de las células microbianas. La eliminación la realizan los glóbulos blancos, por fagocitosis, o se expulsan los materiales infectados en forma de pus y heces. Dominada la infección hay un período de convalecencia en el cual el cuerpo se encuentra expuesto a nuevas infecciones o recaídas que suelen ser muy peligrosas. COMO CAUSAN ENFERMEDADES LOS MICROBIOS Los microbios actúan de distintas maneras sobre el ser invadido: 1. Segregando unas sustancias venenosas, las toxinas. Estas sustancias se extienden por todo el cuerpo arrastradas por los humores del mismo. Ej: las toxinas del bacilo de la tifus y de la difteria. 2. Destruyendo las células, de las que se alimentan. 3. Impidiendo la alimentación y respiración de las células. Esto sucede en el caso del bacilo del ántrax, productor del carbunco, que se reproduce en la sangre formando masas que taponan los vasos capilares.

MICROBIOLOGÍA

LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS En la lucha contra los microbios patógenos hay dos aspectos: Por una parte la higiene trata de prevenir contra las enfermedades infecciosas y dicta normas para la conservación de la salud individual y pública. Por otra parte la Medicina se interesa en curar a los enfermos, ya que cada uno de ellos es un foco de infección. En los casos de enfermedades con un alto índice de infección deben extremarse las medidas de aislamiento y desinfección de cuanto ha estado en contacto con el enfermo. Las bacterias se combaten fuera del organismo por la desinfección y la esterilización, y cuando están dentro por medio de la vacunación, sueroterapia y la quimioterapia, una de cuyas modalidades más característica es la de los antibióticos. LA DESINFECCIÓN Y LA ESTIRILIZACIÓN La desinfección consiste en eliminar de un objeto local o herida, todos los gérmenes patógenos, es decir, los que pueden causar enfermedad infecciosa. La esterilización consiste en eliminar de objetos, lugares, cadáveres, todo germen vivo, tanto patógeno como no patógeno. La desinfección y la esterilización se llevan a cabo: a. Por el calor seco: Calentando fuertemente el objeto a desinfectar. b. Por el calor húmedo o ebullición: Calentando fuertemente en el agua o en atmósfera de vapor de agua. c. Por medio de radiaciones: Rayos X, rayos gamma, rayos ultravioletas (luz solar) d. Por filtración del agua, del aire. e. Por medio de productos químicos: Sablón, alcohol, formol. La acción de estos agentes, si es muy intensa y prolongada, esteriliza; si lo es menos, sólo desinfecta. 31

EL ARTE DE LA PELUQUERÍA

La desinfección resulta más sencilla que la esterilización, debido a que los gérmenes patógenos son más sensibles que los restantes microbios a los agentes físicos y químicos desfavorables. Bastantes alimentos al ser esterilizados por el calor, pierden alguno de sus componentes, especialmente vitaminas. Para evitar esta pérdida se someten los alimentos al proceso de Pasteurización. Las esporas bacterianas son difíciles de destruir por el calor, habiéndose dado casos de supervivencia después de estar dos horas a 100º C.

CAPITULO III EL CUERO CABELLUDO Y EL CABELLO •

Estructura del cuero cabelludo

Epidermis Dermis Capa interna o tejido subcutáneo

•

El cabello

Importancia del cabello bien cuidado

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Estructura del cabello - corte longitudinal

•

Niveles de organización del cabello

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Estructura básica del cabello

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Biología del cabello

Crecimiento del cabello Ciclo normal del cabello

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Propiedades básicas del cabello

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Implantación del cabello

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Composición bioquímica

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Alteraciones del color del cabello

Canicie Alopecia o caída del cabello y sus causas

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Alteraciones patológicas del cuero cabelludo

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Alteraciones que afectan el tallo piloso

Capítulo III EL CABELLO

ESTRUCTURA DEL CUERO CABELLUDO Y ANEXOS

El cuero cabelludo recubre el cráneo y es un tegumento compuesto por tres capas unidas entre sí: 1. Epidermis 2. Dermis 3. Capa interna o tejido subcutáneo. 35

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EPIDERMIS La epidermis forma una capa córnea, insensible, constituida por células muertas que se descaman en la superficie. En una de estas capas, en la basal o germinativa se encuentran dos tipos de células: •

Los queratinocitos, que son las células más abundantes de la epidermis. Fabrican la queratina, sustancia muy rica en azufre que constituye la parte fundamental de las capas externas de la epidermis y derivados de ésta como el cabello.

•

Los melanocitos, son otro tipo de células epidérmicas, especializadas en fabricar un pigmento, la melanina que da el color a la piel y al cabello y su función es proteger al organismo de las radiaciones solares.

Las personas de raza negra y de cutis moreno, deben su color a una mayor cantidad de melanocitos; células pigmentarias de las capas profundas de la epidermis. DERMIS La capa dermis en el cuero cabelludo es mucho más gruesa que la epidermis y cuenta con células fuertes y persistentes que salen a la superficie y son reproducidas constantemente. En la dermis encontramos: Papila Pilosa, Bulbo Piloso, Folículo Piloso u Orificio Folicular, Glándulas Sudoríparas, Glándulas Sebáceas y Músculo Erector. Papila Pilosa: Bajo el bulbo piloso se halla una prolongación de la Dermis llamada papila pilosa. La papila pilosa es el conjunto de células, su función principal es la nutrición del cabello. Se encuentra adherida al bulbo piloso. Este pequeño cuerpo es una especie de botón con vasos sanguíneos (arterias y venas) y terminaciones nerviosas. Bulbo Piloso: Dilatación blanquecina relativamente blanda que observamos en la base de un cabello. Es la región más importante porque contiene la sensibilidad del cabello, produciendo dolor al arrancarse debido a la separación brusca entre el bulbo piloso y las ramificaciones nerviosas de la papila. 36

EL CABELLO

Estas células del bulbo piloso se pueden generar y degenerar, ocasionando en algunos casos la muerte del cabello. Folículo Piloso: La raíz se hincha en su base para constituir el folículo piloso, esta minúscula estructura es una cavidad alargada como un tubo en que descansa la raíz del cabello. Glándulas Sudoríparas: Son pequeñas glándulas, que mantienen el equilibrio térmico de nuestro organismo, la parte inicial o glomérulo se encuentra en la dermis. En nuestro cuerpo existen alrededor de dos millones de estas glándulas sudoríparas repartidas irregularmente (de 190 a 400 glándulas por cm2), siendo más numerosas en la frente, axilas, palma de las manos y planta de los pies. Estas glándulas conocidas como glándulas de transpiración, colectan en los glomérulos toxinas acumuladas en la piel y las eliminan en forma de agua salada. La cantidad y grado de transpiración dependen del clima, actividad física, edad y temperamento nervioso del individuo. Glándulas Sebáceas: Son pequeñas glándulas alveolares, en conexión con el folículo piloso, es una cavidad ubicada en la raíz del cabello y del vello esparcido en todo el cuerpo. Las células que forman estas glándulas segregan una sustancia grasosa que tiene por objeto lubricar la piel para que no se resquebraje y aceitar el cabello a medida que crece. Estas glándulas determinan el estado físico del cabello: reseco por hiposecreción y grasoso por hipersecreción. El desarreglo de estas glándulas produce seborrea. Músculo Erector o Músculo Pili: Es aquel que sostiene y dirige nuestros cabellos; para cada cabello y cada vello existe un músculo erector.

EL ARTE DE LA PELUQUERÍA

CAPA INTERNA O TEJIDO SUBCUTÁNEO Esta capa ligada a la dermis es abundante en vasos sanguíneos (venas y arterias), ramificaciones nerviosas y musculares, tejido graso con células adiposas. El buen estado de todos estos elementos es el que condiciona en definitiva la salud del cuero cabelludo.

EL CABELLO IMPORTANCIA DEL CABELLO BIEN CUIDADO Así como una obra de arte, un cuadro, requiere de un marco adecuado, que lo complemente, la mujer y el hombre necesitan de un cabello sano y estético, que realce su rostro, figura e imagen. Un cabello hermoso, brillante, sedoso, bien cuidado, destaca el rostro, la personalidad y la figura misma del ser humano, le ayuda en su desenvolvimiento social, dándole seguridad en el medio en el que actúa. La imagen personal y la que proyectamos, tiene una significación especial para su bienestar y progreso. No se trata de apariencia o vanidad, sino una necesidad primordial el contar con una imagen que física y psíquicamente le conduzcan a actuar positivamente en todos sus actos y que generen en los demás simpatía y atracción. Un cabello sano, fino, suave y reluciente realza la femineidad, le hace agradable y admirada a la mujer. La cabeza, el cabello y el rostro son puntos de observación primaria, por ello, el estado y presentación del cabello cumple un papel destacado, con connotaciones sociales positivas a la silueta y a la personalidad. Para brindar al cabello los cuidados adecuados, es necesario conocerlo, pues se trata de una estructura compleja y maravillosa.

EL CABELLO

EL cabello Producción cutánea filamentosa y cilíndrica, constituida por células córneas que contienen grandes cantidades de queratina (proteína 90%), humedad (3%) y gránulos de pigmentos. Es como una planta que nace, crece, regenera y cae continuamente, siendo una formación de la piel, y por lo tanto, parte de la misma.

ESTRUCTURA DEL CABELLO-Corte longitudinal

EL ARTE DE LA PELUQUERÍA

NIVELES DE ORGANIZACIÓN DEL CABELLO

LOS ÁTOMOS

PROTEINAS

MACROMOLÉCULAS O POLIPEPTIDOS

PROTOFIBRILLAS

Cantidad mínima de un elemento químico que no se puede dividir

Formadas por aminoácidos que forman enlaces peptídicos

Son cadenas que se enrollan en hélice

Se forman de tres hélices de polipéptidos

Microfibrillas

Macrofibrillas

Corteza del cabello

Se forman de 7 a 11 protofibrillas

Se forman de la unión de microfibrillas

Es la unión de millones de macrofibrillas

EL CABELLO

ESTRUCTURA BÁSICA DEL CABELLO Se compone de raíz, parte media: tallo o filamento y punta o ápice. a. LA RAIZ: Va introducida en el folículo piloso, y b. EL TALLO: Es una estructura insensible, que sobresale al exterior, denominándose filamento del cabello, se diferencian tres capas concéntricas: 1. Córnea o cutícula:

Es la capa superficial del filamento, compuesta por células duras, incoloras, laminares o planas, superpuestas como escamas, lo que le hace muy resistente y regula su porosidad. En esta capa se aplican los productos químicos que se utilizan en peluquería.

2. Corteza o cortex:

En esta capa cortical o cortex, se forma el cuerpo del cabello; esta compuesta por células fusiformes alargadas y unidas la una a la otra por enlaces de azufre (cistina). Aquí se da el color al cabello, por la melanina, pigmento contenido en células llamadas melanocitos. Hasta esta capa penetran los productos químicos alcalinos y ácidos.

3. Médula o capa céntrica:

Es la parte más profunda o centro del cabello, constituida por células semiblandas y esponjosas separadas entre sí, permite la absorción de la secreción sebácea, lubricante necesario del cabello. Su función específica es nutrir y mantener la humedad.

Se puede dar el caso que el cabello no posea médula, lo que se observa en cabellos muy finos, en cabellos de personas mayores o de niños. Su presencia o ausencia no juegan papel alguno en los tratamientos de peluquería.

EL ARTE DE LA PELUQUERÍA

BIOLOGÍA DEL CABELLO CRECIMIENTO DEL CABELLO Al nacer tenemos folículos pilosos desarrollados, unos producen cabello largo, grueso y pigmentado, como el ubicado en el cuero cabelludo, que toma el nombre de cabello terminal; otros producen cabello corto, fino y no pigmentado llamado vello o lanugo. CICLO NORMAL DEL CABELLO Simultáneamente el cabello normal crece y se desprende (crecer y caer), todos los folículos pasan por tres etapas: anágena o de crecimiento, catágena o de transición y telógena o de reposo. Anágena: Fase de crecimiento (anabolismo = construcción o formación) El cabello crece de 1 a 1,5 centímetros por mes; en cualquier momento el 90% del cabello crece hasta por un período de 2 a 3 años. El crecimiento depende del sexo, raza, edad, tipo de cabello, herencia, nutrición, salud y hormonas. Se inicia la reproducción celular en la dermis y tejido subcutáneo, permitiendo su crecimiento y la formación completa en el folículo piloso del cabello, emergiendo a la superficie el filamento o tallo piloso. La velocidad del crecimiento depende de la zona, del sexo (más en mujeres), edad entre 15 y 30 años es mayor, decrece a los 50 años. Catágena: Fase de transición Es el final de la fase de crecimiento, dura de 2 a 4 semanas. Disminuye el volumen del folículo y su interior se destruye, las células dejan de dividirse o multiplicarse, cesa su reproducción. Telógena: Fase de reposo Al terminar la transición el folículo reposa de 2 a 6 semanas, el cabello deja de crecer y luego cae. El folículo es más corto. En un momento sólo el 10% del cabello está en esta fase. 42

EL CABELLO

El ciclo normal del cabello está regulado por las glándulas endocrinas (secreción interna) especialmente las genitales, tienen tanta influencia, en el hombre como en la mujer. El hombre está sujeto a la calvicie caso que no le ocurre a la mujer. El mal funcionamiento de estas glándulas pueden originar: •

Alopecia:

caída parcial o momentánea del cabello

•

Calvicie:

caída total del cabello

•

Canicie:

despigmentación del cabello

•

Hipertricosis:

crecimiento exagerado del cabello

PROPIEDADES BÁSICAS DEL CABELLO

Cantidad: Los científicos han estudiado el número de cabellos, e indican que una cabellera normal posee entre 100.000 y 200.000 hebras. Esta distribución varía según la edad, la raza: a más claridad del color de la piel, mayor número de cabellos; más abundante en los rubios que en los de raza negra (hay grupos humanos lampiños y otros con gran cantidad de cabello) y el sexo (la mujer tiene un 30% más de cabello). Diámetro y superficie: Los cabellos gruesos en jóvenes tienen un diámetro de un décimo de milímetro (0.1 mm); disminuye con la edad pero es de mayor grosor en la raza amarilla. El cabello rubio es fino y abundante. El rojo es grueso y menos poblado. El oscuro es intermedio. Solidez, plasticidad y elasticidad: Un cabello resiste más de 100 grs. sin romperse y una cabellera mucho más, pero, coloreados bajan su resistencia. Su plasticidad y elasticidad es enorme, por lo que pueden ser moldeados, ondulados y estirados sin mayor problema, aumentando su longitud, pero pueden cortarse sin dolor, pues carecen de nervios.

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Formas: Depende de la forma de cada folículo (recto, ondulado o en espiral). Varía según el individuo y la raza. •

Lisos o redondos: rectilíneos en toda su extensión y de color oscuro. (Células cilíndricas: raza oriental)

•

Ondulados: largos curvos o como espiral, ligeramente aplanados y de color claro (células ovaladas: raza europea)

•

Rizados: forman anillos completos o en bucles, anillos anchos, aplanados totalmente y de color oscuro (células planas: raza negra). FUNCIONES BIOLÓGICAS

El cabello es un barómetro de la salud, de la dieta, de la carencia vitamínica, hormonal y de problemas emocionales; actúa como muelle al proteger contra acciones mecánicas; regula la temperatura, conserva el calor y protege de la luz directa del sol; favorece la evaporación del sudor y la inhibe si es excesiva; se asemeja a un “órgano de tacto”, pues se eriza al frío y al peligro, se ponen “los cabellos de punta”, se dice, por su conexión con terminales nerviosas libres que forman una red alrededor de los folículos pilosos y el músculo erector.

IMPLANTACIÓN DEL CABELLO Los primeros cabellos nacen en dirección casi recta. Los que le siguen avanzan en posición circular, repartiéndose de la coronilla hacia delante, los lados y la nuca. Es importante resaltar la necesidad de peinar los cabellos en forma ordenada desde la niñez. Se conseguirá así una cabellera dócil y de fácil manejo con el peine. La implantación del cabello es muy similar en ambos sexos, hasta los doce años aproximadamente. A partir de la pubertad se establecen las diferencias notables. Las patillas del varón se confunden con la barba, mientras que en la mujer desaparecen bruscamente, dejando limpio el rostro y unen la patilla con la parte posterior de la cabeza. 44

EL CABELLO

Esta distribución de los cabellos es de suma importancia para el profesional, se tendrá muy en cuenta cuando se trabajan peinados, cortes y permanentes. Es de gran importancia observar al realizar los trabajos, el punto llamado coronilla o remolino que se forma en la parte superior de la cabeza.

COMPOSICIÓN BIOQUÍMICA

El cabello se compone de un complejo proteínico llamado queratina. La queratina del cabello difiere de la piel por el mayor contenido de azufre. La composición química varía de acuerdo al color del cabello. El cabello oscuro usualmente contiene el más alto porcentaje de carbono y el más bajo porcentaje de azufre. El cabello claro contiene menos carbono y más oxígeno y azufre. Estas fibras lisas están compuestas de queratina fuerte.

Su composición elemental aproximada es: (Rutherford-Hawk-Sidi): Carbono

43,30%

Hidrógeno

6,32%

Oxígeno

29,90%

Azufre

4,85%

Nitrógeno

15,60%

Aminoácidos

0,03%

Las cadenas de proteínas se forman paralelas al eje del cabello, en forma de hélice, unidas por eslabones con dos átomos de azufre o cístinas, que le dan fuerza y cohesión. De estas cadenas dependen todas las cualidades del cabello. Cuando se separan los átomos de azufre, el cabello se torna más elástico y manejable y, luego, se vuelven a unir, lo que permite que en peluquería se puedan realizar los trabajos deseados, dando la forma requerida al cabello.

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ALTERACIONES DE COLOR DE CABELLO

CANICIE La canicie es la decoloración lenta y gradual del cabello. La melanina deja de producirse, por inactividad de los melanocitos seguramente a causa de la disminución de la actividad de las glándulas endocrinas. Hay que destacar la importancia de la herencia en la canicie, siendo muy corriente observar canas precoces en personas cuyos antecesores tuvieron el cabello blanco muy jóvenes, y por el contrario, no es demasiado raro ver personas en edad avanzada sin tener canas o teniendo pocas. La canicie puede provenir por factores internos, las canas se producen generalmente al transcurrir los años, pudiendo ser motivadas por causas ocasionales, como debilitamiento fisiológico, impresiones muy fuertes de terror, sufrimientos morales y materiales, intensos trabajos intelectuales. Es relativamente frecuente advertir en niños de corta edad canas repartidas por toda la cabellera, que desaparecen en el transcurso del tiempo, pues se trata de cabellos difíciles en su raíz, que se van fortaleciendo lentamente. Tampoco es extraño ver cabelleras con lunares de cabellos totalmente blancos que subsisten toda la vida. La canicie puede ser de origen congénita total, congénita parcial, accidental y senil. Albinismo o canicie congenita total: Nace con el individuo y va acompañada de ciertos caracteres fisicoquímicos, conocidos con el nombre de “Albinismo”. El cabello no presenta como en el resto de los casos un aspecto canoso, sino rubio blanquecino. Su principal característica es la formación de cejas y pestañas del mismo color. Cuando el cabello aparece amarillento la alteración se denomina Flavismo. Es una afección de origen desconocido pero que se prolonga por generaciones, por lo que se le califica de hereditaria, es la ausencia de pigmentación o melanina en distintas regiones del cuerpo, en especial en la epidermis, en los cabellos, en el iris y en el fondo de la cavidad ocular.

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A estas personas les afecta la luz en especial los rayos ultravioletas, por lo que utilizan gafas muy oscuras. Los cabellos y vellos, muy finos, son amarillo-blanquecinos y la piel muy blanca. El albinismo puede ser parcial, por ejemplo el mechón blanco frontal. En el vitíligo o manchas blancas sobre la piel, aparecen también cabellos blancos. Pueden aparecer cabellos blancos después de una alopecia areata, de procesos inflamatorios que alteran los melanocitos. Canicie congenita parcial: Suele presentarse en forma de lunares o mechones blancos, en la zona frontal, persisten durante toda la vida. La canicie, salpicando la cabeza sin orden determinado, es uno de los casos más raros de falta de pigmentación congénita. Accidental Es una canicie poco frecuente dentro de la decoloración del cabello, pero se ha podido comprobar casos de tipo accidental en los períodos de guerra y en los campos de concentración, debido a un shock nervioso. También suelen aparecer por intensos dolores físicos y sufrimientos morales. Senil El color natural del cabello sufre variaciones a lo largo de la vida; la melanogénesis o producción de melanina cambia en la niñez, juventud, madurez y tercera etapa lo que provoca cambios de pigmentación en la piel y en el cabello. En ocasiones algunas personas mantienen esa producción en la juventud y madurez. La melanogénesis es mas activa en la juventud por lo que el cabello oscurece su tono. En la tercera edad la melanogénesis pierde actividad, los melanocitos dejan de producir melanina y aparecen cabellos blancos, canas. Las causas que provocan este tipo de canicie son realmente poco concretas, no influyendo para nada el sexo del individuo. El tono o aspecto del cabello canoso, como hemos visto anteriormente, es producido por el efecto óptico, al mezclarse los cabellos blancos y los oscuros, dándonos el gris.

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ALOPECIA O CAÍDA DEL CABELLO Y SUS CAUSAS La caída del cabello puede ser temporal o definitiva y se produce por diferentes causas y circunstancias. Las caídas temporales: Las alteraciones pasajeras en el organismo producen la caída del cabello, si éstas son superadas se detiene la caída, por ejemplo el exceso de grasa, caspa, enfermedades largas, embarazo y menopausia. Se deben al estrés por exceso de trabajo, nerviosismo continuo o secreción hormonal inhabitual; o también estrés físico, como intervención quirúrgica, fiebre elevada, hemorragia, etc. El origen puede ser también por la aplicación de ciertos medicamentos (anticoagulantes, antitiroideos, antirreumáticos, antimicóticos) La alimentación deficiente, dieta inadecuada, puede dar lugar a la carencia de oligoelementos (calcio, manganeso, zinc, hierro) y provocar esta afección. Debe consumirse alimentos ricos en calcio, fósforo y vitaminas A y B. La alopecia temporal, caída del cabello por zonas y placas, también se debe a una determinada constitución genética, desordenes inmunitarios, antecedentes familiares o simplemente a que en forma muy continua se efectúan peinados que estiran demasiado el cabello, uso de rulos, inadecuada aplicación de líquidos reductores, crepados y tintes, que deberían evitarse, especialmente en cabellos muy tratados con químicos. Con el avance de los años, se da la manifestación fisiológica de la caída de los cabellos o calvicie especialmente en el hombre como una evolución normal, la circulación sanguínea decrece y las papilas por efecto de una deficiente nutrición dejan de funcionar y la caída del cabello se produce en forma temporal o creciente. Alopecia, la caída definitiva. Se produce cuando la papila dérmica ha reducido su tamaño. En algunos casos más que caída del cabello, se observa un defectuoso desarrollo del mismo. Coincidiendo con la pitiriasis seca o seborrea del cuero cabelludo, se inicia por la frente, las entradas y luego a toda la cabeza, el cuero cabelludo queda liso y brillante.

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En ocasiones se produce en la coronilla, las zonas parietales y occipitales, en variada extensión, suele ser de forma redondeada u oval. Si se presenta en manchas cicatrizales de forma redondeada y de tamaño variable, distribuidas irregularmente en el cuero cabelludo, se denomina área, areata o sin cabellos. El origen de esta afección no está suficientemente definido, pero es posible que se deba al mal funcionamiento del sistema nervioso (cansancio, neurastenia) o disfunciones de naturaleza endocrina. Se lo conoce como alopecia androgenética, caída del cabello localizada en la frente y la coronilla. Los factores son genéticos, hormonales, cronológicos (edad), nutricionales, locales (exceso de sebo, seborrea) y sudoración (hiperhidrosis) La calvicie debe ser tratada exclusivamente por un médico especialista, que prescribirá la terapia adecuada con medicamentos orales, vitamínicos u hormonales, haciendo para ello un estudio previo de cada caso patológico. En la calvicie de origen hereditario, muy poco se puede hacer, quien calvo se vuelve, calvo se queda, por más que trate de revertir la situación, vale más enfocar el asunto bajo un punto de vista absolutamente filosófico. El hombre no tiene razón para preocuparse por la ausencia o presencia del cabello.

ALTERACIONES PATOLÓGICAS DEL CUERO CABELLUDO EL ARADOR DE LA SARNA Suele pegarse en la piel especialmente en el cuero cabelludo, axilas, manos, abdomen y los pies. Este microbio esta provisto de finas garritas ganchudas y de pelos tiesos, se ubica bajo la epidermis produciendo dolorosas excoriaciones de la piel. Tratamiento Antibióticos, consultar a un médico especializado.

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FOLICULITIS Inflamación de los folículos pilo sebáceos producida por una infección de bacterias. Sus síntomas son irritaciones, prurito, molestias persistentes y agudas. El tratamiento es con antisépticos y antibióticos. pytiriasis o caspa Causada por el microbio PITYROSPORUM OVALE. Sus síntomas son descamación del cuero cabelludo, en la que se forman agregados de varias células córneas, resultado de una aceleración en el reemplazo de las células epidérmicas, se observan escamas blanquecinas, con prurito (picor) y pequeñas ulceraciones, se acompaña de un desequilibrio de la flora microbiana. En definitiva hay un proceso de queratinización insuficiente. La patología se manifiesta crónica cuando es una pytiriasis seborreica. La pytiriasis seca y seborreica son contagiosas, pueden propagarse por la utilización compartida de cepillos, peines y otros implementos de peluquería. Para esta alteración se recomiendan tratamientos frecuentes del cuero cabelludo, uso de shampoos suaves, con los siguientes elementos: ácido salicílico, alquitrán, azufre y sulfuro de selenio, masajes regulares, uso diario de lociones antisépticas. También es recomendable el consumo de una dieta rica en vitaminas del complejo B, mariscos, carnes rojas, salmón, sardina. Finalmente al cabello hay que someterlo a cuidados, en los que es recomendable evitar: •

Detener bruscamente un tratamiento anticaspa.

•

Utilizar un shampoo inadecuado para el tipo de cabello.

•

Uso excesivo de permanentes o tintes.

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PEDICULOSIS CAPITIS O PIOJOS EN LA CABEZA Llamado pediculus humanus capitis, son insectos que viven sobre el cuero cabelludo y cabello del ser humano, en estado adulto miden de 1 a 2 mm., tienen 6 patas que terminan en pequeñas garras para prenderse en el cabello, también poseen torax, abdomen y cabeza pequeña con aparato bucal adaptado para la picadura y succión de sangre. Estos parásitos pasan del estado de larva a piojo en tres semanas, viven 30 días, y en ese tiempo la hembra pone hasta 200 huevos o liendres. Síntomas: Es la picazón de la nuca, detrás de las orejas, pues el piojo al picar inyecta una toxina a la piel antes de succionar sangre. Trasmisión: Se contagia de una persona infectada o a través de la utilización de elementos personales como peine, cepillo, vestimenta, almohada, etc. Las liendres se adhieren al cabello a través de una sustancia quitinosa dura que elaboran las hembras de los piojos. Tratamiento: Está destinado a matar a los piojos adultos y a sus crías huevos y larvas. •

Para matar al piojo, se utiliza sustancias poco tóxicas como las piretrinas al 1% (loción y shampoo), shampoo a base de lindano al 1% o crema enjuague con permetrina. (Veronic y Quitoso)

•

Para eliminar las liendres, ablandar la capa de quitina que las envuelve utilizando vinagre blanco (ácido acético) y desprenderlas con peinilla fina, sino se desprende cortar el cabello en esa aérea.

•

Eliminar los piojos de los objetos personales, lave la ropa de cama y la interior con agua caliente durante 5 minutos a 50 grados centígrados. Para eliminar de

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los utensilios personales peinillas y cepillos sumérjalos en agua hirviendo durante 10 minutos. SEBORREA Consecuencia de la excesiva producción de sebo por parte de las glándulas sebáceas del cuero cabelludo, es un problema estético y dermatológico que provoca la caída del cabello. La anormal producción de grasa se debe a una insuficiente circulación sanguínea, alimentación inadecuada, desequilibrios hormonales de la glándula tiroides y glándulas sexuales, como los andrógenos: testosterona, nerviosismo o infecciones provocadas por virus, factores genéticos y ambientales, que no sólo afectan al cuero cabelludo sino también a pestañas, párpados, cejas y barba. Hay causas externas que provocan también la seborrea como: • • •

Utilización de shampoo desengrasantes. Manipulaciones enérgicas del cabello. Contaminación ambiental. Tratamiento:

• • • •

Limpiar la grasa cutánea. Eliminar las escamas que obstruyen el folículo Contracción folicular. Evitar la caída del cabello como en alopecia androgénica, alopecia seborreica y calvicie común. Medidas preventivas:

Debe practicase: • • •

La higiene diaria. Ejercicios para mantener una buena circulación. Alimentación adecuada.

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TIÑA Hongos que afectan la raíz del cabello y lo hacen caer, sin que jamás pueda crecer de nuevo en el sitio afectado. Se transmite al hombre por contacto de otra persona enferma. Se puede contraer también la infección por intermedio de las peinillas, máquinas de cortar cabello, toallas u otros objetos de tocador que pueden contener esporas del hongo parásito, las cuales conservan la vitalidad durante varios meses. En los salones de belleza deben implementar medidas preventivas a través de la esterilización y desinfección de utensilios de acero, tela y otros. DESCAMACIONES Se observan escamas que se desprenden al friccionar con las uñas. La causa es la deshidratación del cuero cabelludo. PSORIASIS Es una afección de la piel, enfermedad crónica de causa desconocida, que se caracteriza por placas escamosas en diferentes partes de la piel. Se presenta por igual en hombres y mujeres, en todas las edades más en jóvenes y en personas de piel blanca. Es una enfermedad familiar hereditaria, a veces las lesiones de psoriasis coinciden con perturbaciones emotivas que parecen ser factores desencadenantes, por lo que sería una enfermedad psicosomática. Los síntomas son: lesiones, codos, rodillas, cuero cabelludo así como la región sacrocoxígea. Pueden aparecer en ambas caras del tronco, superficie de extensión de miembros. Las lesiones se caracterizan por eritema y escama que forman placas de diverso tamaño, bien limitadas, muy blancas. Los tratamientos usados son múltiples. La enfermedad puede tener complicaciones como artritis reumatoidea. Es una enfermedad benigna, pero cuando es mal tratada se convierte en una enfermedad invalidante. 53

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EZCEMA Es una inflamación genética de la piel, cuyo síntoma principal es el prurito o picazón con descamación y ulceración. Su causa es desconocida y esta caracterizada por diferentes desordenes inmunológicos.

ALTERACIONES QUE AFECTAN AL TALLO PILOSO

FRAGILITAS Es el nombre técnico del cabello frágil. Los cabellos se abren por cualquier parte. Tratamiento: Se recomienda tratamientos con acondicionadores. Los profesionales deben tomar muy en cuenta y dar su debida atención a cada una de estas afecciones practicando tratamientos adecuados. TRICOPTILOSIS Definición: Vulgarmente llamada puntas abiertas u horquetilla; es una anomalía del cabello que lo presenta deshilachado. Causas: Se produce fundamentalmente por tratamientos enérgicos en exceso como pueden ser: shampoo excesivamente alcalino, cepillado brusco inadecuado, secado muy caliente, el clima, etc. Efectos: Afecta principalmente a los cabellos largos. Tratamiento: El tratamiento de esta afección consiste en cortar las puntas, utilizar shampoo suaves vitaminados y acondicionadores de cabello. 54

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TRICORREXIS NODOSA Definición: Son engrosamientos nodulares a lo largo del tallo del cabello, a nivel de los cuales éste es frágil y se rompe fácilmente. Causas: La causa más frecuente de este trastorno son los traumatismos, por ejemplo, los relacionados con un cepillado excesivo, con el peinado contrario a la dirección del cabello, exposición solar prolongada y el baño. Efectos: Se produce por la pérdida de cutícula de las fibras corticales deshilachadas y quebradizas, responsables de las tumefacciones nodulares del tallo del cabello. TRICOCLASIA Definición: Consiste en la caída del cabello. Causa: Producida por la rotura del cabello al aplicar líquidos alcalinos muy fuertes sin previo diagnóstico. TRICONODOSIS Definición: Son los cabellos que presentan un aspecto enredado después del lavado. Causas: Se produce debido a que anudan fácilmente unos a otros después del lavado. Tratamiento: Se trata con productos suavizantes para así hacer más fácil el desenredado.

CAPITULO IV HIGIENE CAPILAR •

Higiene capilar

•

Análisis y diagnóstico capilar

•

Técnicas para la higiene capilar y acondicionamiento

•

Secado del cabello con toalla

Capítulo IV HIGIENE CAPILAR

HIGIENE CAPILAR A pesar de su aparente simplicidad, el lavado del cabello debe ser considerado como importante por la estilista, pues, el estado de la cabellera luego va a ser decisivo para el éxito de los procedimientos técnicos y artísticos. En nuestra época y, en especial, en lugares citadinos el smog o polución contamina y llena de impurezas al cabello, y la falta de higiene del mismo puede provocar afecciones como descamación del cuero cabelludo, caspa seborreica y su caída. La higiene capilar es un procedimiento regular que, para que sea efectivo y satisfactorio debe atenerse a una técnica correcta o a ciertas normas básicas, aunque no son fijas. Para lograr que el cabello luzca siempre hermoso, brillante, sedoso, sano, debe estar no sólo bien cortado y peinado, sino perfectamente limpio. Para quien es profesional en el arte de la belleza, la higiene capilar es la base de los trabajos que va a realizar. Normalmente al cabello natural se lo debe lavar cada tres días; en cambio, al cabello que se ha aplicado tintes, decoloraciones y rizado permanente, se debe lavar cada cuatro o cinco días, a fin de eliminar las impurezas ambientales, polvo, descamaciones de la piel, caspa y el posible mal funcionamiento del cabello. Demasiada frecuencia en el lavado debilita la fibra capilar, si la piel es especialmente seca, por lo que se recomienda lavarlo con agua ligeramente tibia, el agua caliente afecta al cabello y lo vuelve quebradizo.

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO CAPILAR El análisis del cuero cabelludo y cabello es la base de un buen diagnóstico, para determinar un correcto tratamiento, el profesional debe dominar estos procesos para asesorar al cliente. El análisis capilar tiene dos etapas: 1. Observación directa, a simple vista, a todos los clientes. 59

EL ARTE DE LA PELUQUERÍA

2. De laboratorio, con equipos de diagnóstico, cuando la afección del cliente requiera de un tratamiento. Estos dos procesos determinaran los tratamientos y cosméticos a utilizar en las alteraciones patológicas.

TÉCNICAS PARA LA HIGIENE CAPILAR Y ACONDICIONAMIENTO 1. Prepare la estación de trabajo y tenga a mano todo el equipo necesario. 2. Diagnóstico y elección del producto a emplearse:

Debe efectuarse un diagnóstico prolijo del cuero cabelludo y del cabello, a fin de elegir cuidadosamente el shampoo apropiado, acondicionador o rinse adecuados, pues hay uno para cada tipo de cabello. Jamás se debe usar jabón pues le quita el brillo y lo resquebraja.

3. Protección:

A fin de proteger la vestimenta, colocar sobre ella previamente la capa (bata) papel absorbente formando un cuello y la toalla correspondiente.

4. Peinar y desenredar el cabello:

Peinar bien el cabello, antes de lavarlo, con cepillo de cerdas duras o peinilla de dientes gruesos, para eliminar partículas de polvo, quitar el exceso de grasa, permitir una mejor acción del shampoo y desenredarlo.

HIGIENE CAPILAR

5. Posición del cliente:

Para proceder a efectuar la higiene capilar, el cliente debe estar cómodamente sentado, levantando su cabello hacia arriba, de manera que el cuello quede libre, con la cabeza inclinada hacia atrás, descansando en la coraza y la vista al techo.

6. Regular la temperatura del agua, humedecer el cabello, poner shampoo y frotar.

Humedezca el cabello con suficiente agua tibia (no caliente) y aplicar shampoo necesario, especialmente en las zonas del cuero cabelludo en que hay más grasa, esto es en las sienes, coronilla y nuca.

Frotar la raíz de los cabellos con las yemas de los dedos suavemente (no con las uñas), en zigzag, desde el nacimiento del cabello en la frente hasta la coronilla y, luego, proseguir hasta la nuca, atendiendo más a ésta para librarla de impurezas.

Después, con las manos seguir el mismo movimiento de las sienes, esparciendo hasta cubrir con la espuma del shampoo toda la cabellera. Repetir los movimientos según la necesidad.

Deben ser verdaderos masajes que estimulen mediante presión el cuero cabelludo y relajen profundamente a través de una presión suave al cliente.

7. Enjuagar:

Vierta agua desde la línea del nacimiento del cabello en la frente, frotando igual que antes, luego prosiga el enjuague hasta la nuca, esta vez colocando la mano con los dedos hacia abajo y la palma de la mano hacia la nuca del cliente, con movimientos repetidos de arriba hacia abajo.

EL ARTE DE LA PELUQUERÍA

8. Añada shampoo y enjuague:

Efectúe una segunda aplicación de shampoo, siguiendo el mismo procedimiento. Frote el cabello largo desde la raíz, medios y puntas con las palmas de las manos. Luego, proceda al enjuague correspondiente, las veces necesarias hasta que se elimine el shampoo y se aclare el agua. Escurra el agua apretando con las dos manos el cabello.

9. Acondicionador:

Aplique un acondicionador o rinse apropiado, dando masajes al cuero cabelludo, frotando entre las palmas de las manos el cabello suavemente, siempre en dirección desde la raíz, medios y puntas.

No aplique acondicionador, cuando el cuero cabelludo es grasoso, utilice el producto en medios y puntas y no en el cuero cabelludo.

10. Enjuague último y escurrimiento:

Enjuague con abundante agua tibia, que fortalece el cabello, levantándolos hasta el tope de la nuca con la mano izquierda escurriendo o eliminando el agua por presión mechón por mechón, sin estirar el cabello, desde el cuero cabelludo hacia las puntas.

11. Secado:

Secar (no frotar) con toallas pequeñas comenzado desde la implantación frontal del cabello, dividiendo en capas finas, sin restregar el cabello y sin estropear el maquillaje de la cliente; al mismo tiempo que levanta la cabeza de la coraza, tome las puntas de la toalla grande (de 90 a 100 cm.) que protege el vestido, únalas en la frente y forme el turbante, enrollando la toalla en forma de torniquete.

HIGIENE CAPILAR

12. Importancia de la higiene capilar:

Es importante concienciar en el profesional en belleza la necesidad de la higiene capilar, como el procedimiento previo a la aplicación de las diversas técnicas de belleza.

El profesional cuando realiza bien su trabajo obtiene agradecimiento y respeto de su clientela.

SECADO DEL CABELLO CON TOALLA 1. Seque la cabellera en movimientos giratorios con toalla pequeña, si el cabello es corto. 2. En cabello largo, seque, desde la raíz, medios y puntas. De inicio por la parte posterior y siga a la anterior. 3. Eliminada la humedad la cabellera queda lista para realizar el trabajo deseado.

CAPITULO V TRENZAS, RECOGIDOS Y MOÑOS •

Trenzas

•

Estilo de trenzas

Trenzado en varios mechones

•

Variedades de trenzado

•

Recogidos

•

Variedades de trenzado

•

El cepillado del cabello

•

Técnica del peinado con cepillo

•

Marcado del peinado con ruleros (entubado)

•

Técnica de crepado - enredado

Crepado simple Crepado múltiple Crepado con peinilla

•

Laqueados

•

Técnica del anillado

•

Errores que deben evitarse

Capítulo V TRENZAS, RECOGIDOS Y MOÑOS

TRENZAS La técnica de las trenzas ha mantenido su vigencia con diferentes estilos de acuerdo a la ocasión mejorando la apariencia física de la mujer.

EL ARTE DE LA PELUQUERÍA

ESTILO DE TRENZAS TRENZADO EN VARIOS MECHONES

Trenza cuatro mechones

Trenza espiga terminado en torzados de un solo cobo

Trenza llana torzados en diversos cobos

Provisiones y elementos • • • •

Agua Gel Mousse Spray Proceso:

1. Prepare el cabello, seque el exceso de humedad, desenrede y aplique el producto necesario (gel). 2. Realice las divisiones de acuerdo al modelo de trenza. 3. Tome mechones de 1cm., proceda a tejer, puede ser de tres, cuatro, cinco o más mechones (cabos). 4. Sujete la trenza con resorte o liguilla, finalice el trabajo y rocíe spray.

TRENZAS, RECOGIDOS Y MOÑOS

VARIEDADES DE TRENZADO Se realizan con uno o más cordones que van formando lazos sucesivos pasando unos por el interior de otros. El trenzado plano, es una trenza de tres cordones. Tiene un campo muy amplio de aplicaciones decorativas, en diferentes estilos de peinados. El proceso es el siguiente: 1. Coloque los tres cordones como se señala en la figura. 2. Cruzar alternativamente los cordones laterales sobre el del centro, comience con el cordón situado a la derecha, luego con el de la izquierda. 3. Repita el proceso hasta alcanzar la longitud deseada de trenza. 4. Para que la trenza sea limpia y compacta apriete y arregle cada paso de la trenza. 5. El terminado es variado en formas, dependiendo del uso final. Lo más simple es sujetarlas con una liga o una banda elástica, cortando el material sobrante.

RECOGIDOS

EL ARTE DE LA PELUQUERÍA

En la actualidad las profesionales en peluquería-estética aspiran que las mujeres luzcan cabellos simples y prácticos. Sus anhelos son evitar pérdidas de tiempo, siendo el recogido una buena alternativa.

Los estilos actuales son cada uno un mundo distinto. El recogido es sinónimo de elegancia, que en ocasiones especiales adornan a la mujer. El recogido es utilizado para un cóctel o compromiso social en la tarde o por la noche, permite destacar el volumen de la cabeza, el cabello, las distintas zonas del rostro y sus elementos, el cuello, el escote del vestido y las joyas acertadamente elegidas. Elementos:

Provisiones: • • • • •

Secador de mano Pinzas Cepillos diversos tamaños Rulos Adornos especiales

• • • •

Agua con loción consistente Gel Mousse Spray y otros

Proceso: 1. Prepare, desenrede y sujete con resorte o liguilla a la altura deseada. 2. Tome en cuenta que los recogidos pueden ser: bucleados con gel consistente, torzados de uno o dos mechones, peinados rápidos (última moda), técnicas en cadena, grace figurados, etc.

TRENZAS, RECOGIDOS Y MOÑOS

3. Utilice mousse, fijador, invisibles, de acuerdo a la técnica a utilizar. 4. Concluya el trabajo y aplique spray.

MOÑOS Los moños histórica y estéticamente desde los antiguos tiempos eran considerados jerárquicamente como técnicas de belleza especiales en los medios sociales. En la evolución de esta técnica se ha tratado de realzar la belleza de los cabellos que marcan distinción en una mujer. Moño bucleado

Moño grace con canales

Es evidente que en el arte de elaborar moños, los estilistas crean un resultado realmente hermoso, que adorna un peinado hasta límites increíbles. En la actualidad los moños son requeridos en eventos sociales exclusivos y también para ataviar el cabello de las novias en los matrimonios. Provisiones:

Moño bucleado de fantasía

Moño cruzado en la parte posterior y bucleado en la superior

• • • • •

Secador de mano Pinzas Cepillos diversos tamaños Rulos Adornos especiales

EL ARTE DE LA PELUQUERÍA

Elementos: • • • •

Agua Gel Mousse Spray Proceso:

1. Prepare y entube la cabellera con loción consistente termofijante, observe la configuración y forma del rostro. 2. Ubique en el secador la cabellera de la cliente por un lapso de 20 a 30 minutos, deje enfriar el cabello por 2 o 3 minutos. Retire los tubos y forme el crepe apropiado, según el estilo de moño. 3. Conseguido el modelo de peinado, aplique fijador. 4. Si peina a cepillo utilice mousse, forme un crepe y de forma al estilo elegido por su cliente. 5. Consiga la perfección de su trabajo y aplique fijador.

EL CEPILLADO DEL CABELLO

El cepillo es un implemento de vital importancia. Cepillar una cabellera antes de realizar un corte melena, un peinado o bien una ondulación permanente, es asegurar el 50% de éxito en el trabajo. El cepillo es de cerda natural, tiene flexibilidad y no irrita la piel. Se adhiere fácilmente al cuero cabelludo, de esta manera la cabellera obtiene el lubricante natural que le beneficia, da frescura, brillo y suavidad. El cepillado debe hacerse en varias direcciones de manera que las células del cabello que se encuentran levantadas por falta de lubricantes, se asienten correctamente, lo cual permite que la cabellera tenga caída normal según su deseo. El cepillado es a la vez un eficaz masaje que recibe el cuero cabelludo cuyo efecto activa la circulación de la sangre en la cabeza, beneficiando los vasos capilares, los mismos que ayudan a las nuevas células.

TRENZAS, RECOGIDOS Y MOÑOS

Cuando se trata de un rizado permanente, es correcto un buen cepillado antes de cortar y si las circunstancias exigen un lavado de cabeza previo a la ondulación, debe volverse a cepillar, después de haber sido secada la cabellera con toalla, se procede a realizar la ondulación permanente con mayor facilidad dejando así el cabello dócil para fijar los movimientos de las líneas geométricas del rizado. Debemos mencionar la importancia del cepillado antes del peinado y después del rizado.

TÉCNICA DEL PEINADO CON CEPILLO

El brushing es la técnica, para dar forma, que ha reemplazado al tradicional marcado (entubado), es el método que empleamos más en el salón de belleza, por lo tanto, como técnica necesita de normas y fases que a continuación explicaremos, para obtener un buen trabajo y con ello conseguiremos que nuestro corte tenga el toque especial que le queremos dar: 1. Prepare la estación de trabajo con el material necesario. 2. Proteja el vestuario de la cliente. 3. Higienice el cabello y retire con toalla el exceso de humedad. 4. Desenrede el cabello con peine de dientes gruesos, siga las mismas divisiones del corte, el cabello debe estar húmedo. 5. Agite enérgicamente el envase de mousse (espuma), ponga una dosis en una mano y aplique el producto con las dos manos, extendiéndolo bien por todos los cabellos, con una ligera presión para fijar el producto uniformemente. 6. Seccione el cabello húmedo (con una peinilla de dientes gruesos) y péinelo para finalizar la aplicación del mousse, desde la parte inferior posterior. 7. El profesional, debe usar el cepillo con las dos manos. 8. Usar siempre cepillos de diámetro apropiado, observe el largo del cabello. 9. Regule el calor del secador y deje enfriar para dar forma al cabello.

EL ARTE DE LA PELUQUERÍA

10. Peine mechón por mechón, acercándose a la raíz, medios y puntas, girando hacia fuera y hacia adentro. 11. Una vez conseguido el modelo del peinado aplique spray. 12. Si trabaja correctamente su cliente reconocerá su eficiencia profesional. NOTA: Observe detenidamente la demostración de su maestro/a.

MARCADO DEL PEINADO CON RULEROS (ENTUBADO) El rulo es el instrumento más antiguo que se ha utilizado para marcar el cabello. Procede del antiguo Egipto, donde utilizaban cañas para este fin; llegó a su apogeo en la década de los años sesenta. Los profesionales en las técnicas de peinados entubados en cabellos húmedos siempre serán solicitados. Es una técnica clásica, en la que la utilización del rulero se ha mantenido, actualizando su diseño en forma y tamaño. El proceso químico de humedecer el cabello determina un cambio en la queratina permitiendo que el marcado o enrollado con ruleros varíe la apariencia del cabello(rizado temporero)

El volumen depende del tamaño del rizo.

Observar el ángulo en que se colocan los ruleros, con relación al cuero cabelludo, a menor ángulo, menor volumen. El diámetro del rulero determina la elasticidad de los rizos y ondas. Con el uso de ruleros de diferente tamaño, se realizan peinados de variados estilos. 74

TRENZAS, RECOGIDOS Y MOÑOS

Provisiones: Los útiles necesarios para el marcado del peinado con ruleros son: • • • •

Capa protectora Papel absorbente para proteger el cuello. Peinillas sencillas Peinillas de mango

• • • • •

Ruleros de varios diámetros Invisibles o pinzas Loción consistente Rociadores Cepillos y más implementos

Procedimiento: 1. Preparar la estación de trabajo con los útiles necesarios. 2. Proteger cuidadosamente la vestimenta de la cliente. 3. Higienizar el cabello con shampoo, enjuagar y aplicar acondicionador o rinse. 4. Secar el exceso de humedad con toalla, según indicaciones dadas en “Higiene Capilar”.

EL ARTE DE LA PELUQUERÍA

5. Observar el largo del cabello. 6. Aplicar una loción consistente. 7. Desenredar con cuidado el cabello. 8. Con la peinilla de mango diseñar el estilo del peinado y la dirección en que se ubican los tubos. 9. Separar los mechones dos centímetros menos que la longitud del rulero, un centímetro a cada lado, para evitar el deslizamiento del cabello. El largo del cabello debe corresponder al diámetro del rulero. 10. Peinar el mechón en ángulo de más de 90 grados en relación al cuero cabelludo. Realizar el último movimiento de la peinilla hacia delante, en la parte del mechón coloque directamente sobre el rulero, quedando mayor volumen en la raíz. 11. Mantener las puntas del mechón adherido a la mitad del tubo, sujételo suavemente con los dedos pulgar e índice de la mano izquierda, tome el rulero con la mano derecha. 12. Ubicar las puntas del cabello en el centro del rulero y sujetar la parte superior del mismo con el dedo pulgar y con el índice. El entubado debe ser disperso para evitar la formación de líneas de marcación. 13. Con habilidad y destreza enrollar el cabello en el rulero, con las dos manos hasta el cuero cabelludo, cuidando que no queden cabellos muy apretados o flojos. Si quedan puntas levantadas, asiéntelas con la peinilla de mango alrededor del rulero. 14. Sujetar el rulero con la mano izquierda y con la derecha colocar en posición horizontal los invisibles o pinzas en cada extremo del rulero, evitando lastimar el cuero cabelludo. 15. Colocar fijamente la malla o redecilla en la cabellera entubada, para que el aire caliente del secador no afecte al entubado. Proteja con algodón u orejeras desechables el pabellón de las orejas. 16. Llevar a la cliente al secador y controle periódicamente el tiempo necesario, de acuerdo a la densidad y largo de cabello, 15 cm. de largo, 15 minutos; 20 cm. de largo, 25 minutos.

TRENZAS, RECOGIDOS Y MOÑOS

17. Luego proceda a sacar los ruleros y déjelos enfriar. 18. De un ligero masaje al cuero cabelludo y arregle con los dedos los rizos, para que se mantengan firmes. Los rulos deben estar secos y fríos. 19. Terminar peinando el cabello con un cepillo plano o peinilla de dientes gruesos para eliminar las líneas del marcado. 20. De la forma del peinado deseado.

TÉCNICA DE CREPADO-Enredado

Es un tratamiento sistematizado y moderado que se da al cabello para aumentar su volumen, de manera que un ligero crepado ayuda a mantener “levantado” el cabello. Se utiliza para los peinados de gala o de fantasía. El crepado se lo obtiene separando mechón por mechón y se los mantienen tirantes con la mano izquierda, colocando el peine a una distancia de 1 cm. a 1½ cm. de las raíces, subiéndolo progresivamente hacia las puntas con movimientos de vaivén. Crepados los mechones, se los cepilla para unirlos por la parte superior comprobando el volumen del crepé, de forma y observe en el espejo. El crepado puede ser: simple, múltiple, con peinilla y con cepillo.

EL ARTE DE LA PELUQUERÍA

CREPADO SIMPLE Se forma cuando se crepa todo un mechón de cabello o una parte de él con movimientos suaves y uniformes, de acuerdo al estilo de peinado. Puede creparse en raíces, parte media o acentuar las puntas del mechón. CREPADO MULTIPLE Se forma cuando la cabellera se divide en varios mechones y se los enreda en forma constante; con este estilo de crepé se obtienen peinados con mayor volumen. CREPADO CON PEINILLA Es ideal para elaborar moños y recogidos; permite obtener gran volumen. Se sujetan los cabellos con la mano izquierda por la mitad del mechón (mechones de 2 cm.), perpendicular al cuero cabelludo y se lo alisa con la peinilla, llevando el mechón hacia adelante y arriba. Introducimos levemente la peinilla en el mechón, desde la raíz hasta los medios sacando la peinilla en forma de vaivén, de esta manera se consigue un volumen suave, prologando si fuese necesario hasta las puntas. El crepado va por debajo del mechón para alisar la superficie. CREPADO CON CEPILLO Se obtiene un cabello menos apretado y con mayor volumen, simple y sedoso, con toques rápidos siguiendo las indicaciones utilizadas para el crepado con peinilla.

LAQUEADOS (spray) En la actualidad el laqueado se utiliza para dar un buen terminado a todo tipo de peinado.

TRENZAS, RECOGIDOS Y MOÑOS

Las lacas fuertes y finas son utilizadas en peinados de calle y en diferentes compromisos sociales, con la seguridad de que bastará un leve movimiento del cepillo para hacer desaparecer sus efectos. Simultáneamente al diseño de peinado, se aplica el spray o laca adecuada, a una distancia de 20 cms., inicie por la parte posterior, luego la anterior, cubra el rostro de la cliente con un cintillo.

TÉCNICA DEL ANILLADO

Los anillos de fantasía o rizos de escultura proporcionan la base de todos los modelos, se utilizan cuando se moldean y enrollan cuidadosamente mechones de cabello, resultando ondas, rizos, bucles o rulos bien formados en líneas perfectas. Los rizos fijos se enrollan con suavidad en cabello corto, obteniendo rizos suaves y elásticos en dirección y definición correcta. Los rizos fijos constan de tres partes: base, tallo y círculo. La base es la parte inmóvil del rizo, unida al cuero cabelludo. El tallo es la sección del rizo entre la base y la primera vuelta del círculo, que proporciona a éste su dirección y movilidad, el círculo es la parte del rizo que forma una vuelta completa. Su tamaño define la anchura de la onda y su firmeza.

EL ARTE DE LA PELUQUERÍA

No es aconsejable hacer anillado en cabello muy largo, demasiado rizado o marcado por una permanente. Los bordes de las ondas se cruzan en ángulo recto con dirección al movimiento de la peinilla.

3 8

4 7

Dirección horario

3 8

4 7

Dirección anti-horario

Dirección de la onda La dirección de la onda a la izquierda y derecha se observa desde la posición de quien realiza el trabajo. Su movimiento puede acercarle y alejarle del rostro; (hacia adelante o inverso) hacia la parte superior o inferior de la cabeza (arriba y abajo). También los rizos pueden seguir la dirección del movimiento de las agujas del reloj, en cuyo caso pueden ser en sentido horario o anti-horario. PASOS A SEGUIR 1. Humedezca bien el cabello con agua y loción termofijante (60 ml. de agua y 30 ml. termofijante). Peine suavemente y realice la alineación deseada. Fíjese en los extremos abiertos y cerrados y de una formación correcta. 2. Separe un mechón y sosténgalo con el dedo índice, peine las líneas separándolas ligeramente del cuero cabelludo. 3. Estire el mechón peinándolo varias veces desde la raíz dándole forma circular al enrollado. 80

TRENZAS, RECOGIDOS Y MOÑOS

4. Forme un rizo hacia adelante. Utilice los dedos índice de las dos manos en relación a la ubicación del rizo. 5. Enrolle el mechón alrededor del dedo índice. No lo haga en forma de cordón. Enrolle el cabello muy grueso con mayor cuidado y proteja las puntas con papel. 6. Deslice el dedo hacia afuera del rizo y estilice según la conformación. Las puntas del cabello tienen que quedar cerca del cuero cabelludo. 7. Mantenga la forma del rizo cerca a la raíz. 8. Sujete el rizo con una pinza o invisible de tal forma que no corra riesgo de dejar una línea de marcación.

ERRORES QUE DEBEN EVITARSE 1. Separe siempre los mechones y peine el cabello de lo contrario será difícil peinarlo. 2. No peine el cabello hacia arriba antes de anillar, las raíces serán difíciles de peinar. 3. Peine el cabello en la raíz cuidadosamente y obtendrá el anillo deseado. 4. Nunca enrolle los mechones en forma de cordón, pues el movimiento del cabello y el peinado no tendrá la forma deseada. 5. No coloque la pinza en forma transversal sobre el anillo. 6. No deje caer el invisible o pinza en el anillo.

CAPITULO VI VISAJISMO DE LOS PEINADOS •

Morfología del rostro

Rostro ovalado Rostro alargado Rostro triangular o de corazón Rostro redondo Rostro en forma de pera Rostro en forma de rombo o diamante Rostro cuadrado

•

Tipos de facciones

Capítulo VI VISAJISMO

VISAJISMO EN LOS PEINADOS Es la armonía entre el peinado y la forma de la cabeza en vista frontal, de perfil y vista posterior, con el objetivo de estilizar la técnica. En el peinado interviene también el biotipo humano con caracteres morfológicos compensados física y psicológicamente, participa la forma del rostro, las facciones, el cuello, los hombros, la estatura y complexión, como unidad que proyecta una imagen. En el peinado es necesario tomar en cuenta, las siguientes características físicas: 1. Particularidades de los rasgos atractivos y de las imperfecciones. 2. Estructura corporal, postura, porte y personalidad. 3. Para personalizar un estilo de peinado se debe conjugar estéticamente la cabeza, zona priviligiada del cuerpo, con el cabello.

MORFOLOGÍA DEL ROSTRO Se pueden resumir en siete formas del rostro, por la posición y prominencias de los huesos, músculos faciales y piel: Rostro Ovalado

Es considerado el rostro más acercado a la perfección, pues se trata de un óvalo armónico y equilibrado. La frente es más ancha que la barbilla. Es el más adecuado para el diseño de todo tipo de peinado, sin alargar y exagerar el volumen.

EL ARTE DE LA PELUQUERÍA

Rostro Alargado De forma oval pero alargado, rostro melancólico y sensible. Se debe procurar que aparezca menos largo, ensanchando el rostro para equilibrarlo con su altura. Al rostro alargado le favorece los flequillos con preferencia de lado, pero siempre peinados correctamente, procurando no dar volumen en la parte alta de la cabeza. Le favorece los cabellos con ligero volumen en los lados, con suaves ondulaciones que cubren el aspecto alargado del cuello, cuidando de no excederse sobre todo en mujeres de baja estatura.

•

Normas básicas:

1. 2. 3. 4.

Procurar que los flequillos en la frente no sean muy levantados ni muy pegados. Las patillas no le favorecen. Las orejas destapadas, crean la ilusión de que el rostro es más ancho. Los cortes escalonados, salvajes, voluminosos, etc. le son favorables. Rostro triangular o de corazón La frente ancha y elevada, pómulos salientes, mejillas largas y mentón terminado en punta. Debe ponerse atención a la frente, a la que hay que cubrir en parte para equilibrar su desproporción. Le favorecen los cabellos cortos o con ligero volumen en los temporales y el resto despejado. • Norma básica: Resaltar los pómulos con medianas o largas melenas, con volumen alrededor del cuello que se deslicen sobre los hombros, siempre que el

TRENZAS, RECOGIDOS Y MOÑOS

cuello no sea corto. También en recogidos, llevando el cabello encima de la cabeza con ligeros flequillos, nunca exagerados pues se corre el riesgo de empequeñecer el rostro. Rostro redondo Tiene forma circular, frente convexa y maxilar inferior ancho y redondo, no se observa muy definido el mentón. Se trata de un rostro encantador. Le sienta bien los cabellos a los lados y volumen en la parte superior de la frente, que disminuye hasta terminar con lisura al nivel de las orejas, para crear la ilusión de un rostro largo. Las líneas deben ser altas, es recomendable la línea lateral siguiendo el ángulo interno del ojo izquierdo o derecho y los lados despejados hacia atrás. Se debe procurar alargar el rostro en todos los peinados, con cabellos lacios pegados al rostro en sus secciones laterales, que reduzcan las formas redondas de sus ángulos; también los flequillos muy espesos dan sensación de estrechamiento y acortan el rostro. •

Norma básica:

Se recomiendan las melenas medianas siempre y cuando se cubran las mejillas con ligeros flequillos. Rostro en forma de pera (piriforme) Tiene ensanchamiento de los maxilares inferiores y frente estrecha. Este tipo de rostro es atractivo. Se debe buscar siempre mayor volumen en las sienes disminuyendo a medida que desciende hacia las mejillas, para dar un efecto óptico de alargamiento, consiguiendo estética en el rostro.

EL ARTE DE LA PELUQUERÍA

Se sugiere las melenas con frente descubierta, con líneas medio oblicuas y tapando ligeramente las mejillas procurando que si la cliente tiene maxilares anchos y el cuello corto, no llenar las zonas de la nuca, pues acentuaríamos más la amplitud del rostro. •

Norma básica:

No se recomienda los flequillos espesos y se debe preferir los mechones delgados. Rostro en forma de rombo o diamante Frente estrecha, pómulos muy anchos, mentón estrecho. Reduzca la anchura entre los pómulos. El aumento de volumen entre la frente y la mandíbula, mantienen el cabello hasta la altura de los pómulos, similar a una estructura ovalada. • Norma básica: Evite los peinados que levanten el cabello de las mejillas Rostro cuadrado Rasgos angulosos, frente ancha y alta, pómulos y maxilares anchos, salientes, mentón ligeramente pronunciado. El rostro cuadrado se estiliza, elevando una parte superior de cabello más que la otra, con un toque de feminidad, sin cortar el cabello muy alto y peinados voluminosos. El cabello debe ir pegado a las secciones laterales del rostro y con los extremos del mismo hacia el límite inferior de los maxilares para disimular su configuración.

TRENZAS, RECOGIDOS Y MOÑOS

•

Norma básica:

No son recomendables los cabellos muy lisos. Se deben conseguir estilos de peinados asimétricos y agresivos.

N O T A: En los rostros ovalados o triangulares, por su mentón fino, los peinados sencillos o sofisticados lucen siempre elegantes.

TIPOS DE FACCIONES

Se entiende por facciones los rasgos que tienen los rostros en su conjunto, por lo tanto, es algo que debemos tomar en cuenta al crear un peinado. TIPO DE FACCIONES

QUE SE DEBE EFECTUAR

Duras

Peinados suaves, femeninos; nunca geométricos

Exóticas

Todo tipo de cortes y peinados

Modernas

Sirve igual que las facciones exóticas

Clásicas

No caer en exceso del clasicismo No tienen problemas, pero no abusar de los volúmenes, ni tampoco de peinados que requieran de cabello largo.

Aniñadas y pequeñas

CAPITULO VII CORTES DE CABELLO • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Cortes de cabello Equipo para cortar el cabello Geometría de corte Corte de cabello Corte recto, sólido, caída natural, cero grados Diversas alternativas de corte sólido Corte graduado básico Corte con tijera Sistema de corte básico o universal Corte varonil Sugerencias Corte Degrafilado Corte abatido Corte pluma Entresacado con tijeras Entresacado en cabello largo Entresacado del cabello con tijeras aserradas Corte con navaja Entresacado del cabello con navaja Corte mixto melena recta Corte en cabello rizado Escalonado progresivo Sistemas de corte degrafilado Estilo gradado Reglas generales para cortar el cabello

93 94 95 97 98 99 101 102 103 104 105 106 107 109 110 111 112 113 114 115 116

Capítulo VII CORTES DE CABELLO

CORTES DE CABELLO

COMO DAR FORMA AL CABELLO Un buen corte de cabello constituye la base de atractivos peinados. Los peinados deben acentuar las facciones, dar una forma elegante, moderna, realzando su imagen y a la vez disimular sus rasgos menos atractivos. El arte de cortar, dar forma y moldear los cabellos puede aprenderse solo mediante la instrucción y consejos de maestros competentes, las prácticas iniciales en modelos figurados y posteriormente en modelos humanas. Se puede ser estilista adiestrado en el arte de cortar y moldear los cabellos, mediante conocimientos, guías, medidas, habilidad artística y la práctica necesaria. El buen estilista aconseja a su cliente que estilo de corte debe llevar, pero para esto debe tener en consideración la configuración ósea de la cabeza, los contornos faciales, el cuello, la textura del cabello, la silueta y personalidad. El desenvolvimiento actual de la mujer en la sociedad, exige peinados prácticos y sencillos que armonicen con su forma de ser, que se acoplen a su personalidad, que tenga un estilo propio y que pueda arreglarlo y lucirlo con gusto y elegancia; para ello es necesario un buen corte de cabello y un estilo moderno, como dice el maestro Luis Llongueras, “No hay estilo, sin un buen corte”. •

Para una mujer de rostro ovalado, perfecto y de carácter definido, resulta muy adecuada una melena lisa.

•

Un cabello liso y engominado puede resultar muy atractivo.

•

La deportista, precisa de un tipo de corte ágil y cómodo, que se pueda lavar con frecuencia.

•

Los cortes modernos de cabello, degrafilados o plumados, son ideales para la mujer elegante y sofisticada.

EL ARTE DE LA PELUQUERÍA

EQUIPO PARA CORTAR EL CABELLO

•

Ningún estilista puede ser mejor y realizar un buen trabajo, sino cuenta con un equipo de superior calidad, utilizado en forma debida y correcta, incluso para poderlo conservar en buen estado.

Los siguientes son los útiles de trabajo de un buen estilista: • • • • • • •

Tijeras para cortar el cabello. Tijeras aserradas para entresacar Navaja de seguridad Navaja barbera Peinillas en diferentes modelos Pinzas Capas protectoras y más implementos.

CORTES DE CABELLO

CONSIDERACIONES PREVIAS • •

Localice remolinos, en especial en la coronilla, para dar mayor longitud a los cabellos.

Mire si hay nacimientos y adapte el peinado a las características del cliente, en especial si se dan en la frente a fin de cubrirlos con cabellos y en la nuca que se prolonguen al cuello, no debe quedar nunca despejada.

F N

•

Los mechones deben ser delgados.

•

El largo de los mechones debe estar acorde con la morfología del rostro y el deseo del cliente.

•

Utilice puntos referenciales para dar la longitud al cabello, para lograr la unión entre flequillos y laterales; flequillos y parte alta, nuca y laterales.

•

Determine las medidas del cabello para cada zona (nuca, coronilla, patillas, flequillo, etc) o para todo el cabello. La medida de marco en un mechón de guía que modera la longitud de lo demás.

GEOMETRIA DEL CORTE En un corte de cabello se recurre a la geometría para procurar la precisión y uniformidad del corte. Una definición sencilla de los siguientes términos, contribuirá a mejorar la ejecución del corte de cabello. •

Grados: Unidad de medida de las circunferencias. Un círculo completo mide 360 grados desde su centro. La cantidad de elevación con respecto a la cabeza se mide en grados.

180º 180º 90º

90º 45º

45º círculo completo = 360º

0º

EL ARTE DE LA PELUQUERÍA

•

Líneas paralelas: Dos o más líneas que no se encuentran en el espacio. Las líneas paralelas son algo que se debe tener muy en cuenta en un corte de cabello. El cuerpo y las manos del estilista, la peinilla, las tijeras y las líneas deben ser paralelas entre sí al cortar el cabello.

•

Líneas perpendiculares: Dos líneas que se cruzan formando un ángulo de 90 grados. Las líneas perpendiculares describen como se eleva el cabello cuando forma 90 grados con respecto a la cabeza. Las tijeras se sujetan perpendicularmente a la línea.

•

Líneas horizontales: Líneas paralelas al suelo. Las líneas horizontales se utilizan en cortes de poca elevación.

•

Líneas verticales: Líneas perpendiculares al suelo. Las líneas verticales se utilizan en los cortes de mucha elevación.

•

Líneas diagonales: Son un paso intermedio entre las horizontales y las verticales. Las líneas diagonales se utilizan en los cortes mixtos y de diseño especial.

CORTES DE CABELLO

GUIAS - ANGULOS - MEDIDAD - CORTES

N Recto al cuadrado de una pieza

EL ARTE DE LA PELUQUERÍA

CORTE RECTO, SÓLIDO, CAÍDA NATURAL, CERO GRADOS (melena)

Ángulo de la mecha 0º

Se lleva a cabo cortando el cabello directamente. Este estilo se efectúa generalmente en cabellos largos, melenas rectas y melenas cuadradas. No interviene el escalonado. Permite la caída natural del cabello, conservando el grosor de sus puntas.

PROCESO:

1. Divida el cabello en 4 secciones. 2. Comience en la parte inferior de la nuca, realice subdivisiones y peine hacia abajo, corte el cabello, posición horizontal de los dedos es decir caída vertical del mechón. 3. Continúe bajando todos los mechones por la parte posterior a la misma altura y alterne de la sección izquierda a la derecha. 4. Siga con la parte anterior, utilizando secciones horizontales hasta que termine de cortar todo el cabello.

CORTES DE CABELLO

DIVERSAS ALTERNATIVAS DE CORTE SÓLIDO FORMA SOLIDA HORIZONTAL

VARIACIÓN EN FORMA SÓLIDA

EL ARTE DE LA PELUQUERÍA

SÓLIDO EN DIAGONALES POSTERIORES

SÓLIDO EN DIAGONALES ANTERIORES

Llamado también “corte paje, melena o corte a una hebra”, se consigue cortando el cabello en caída natural.

Proceso: 1. La proyección es de cero grados, textura inactivada. 2. Se corta con diferentes tipos de divisiones, horizontales, diagonales, cóncavas y convexas. 3. La posición de los dedos es paralela a las divisiones. 4. Es un estilo de corte que añade peso y solidez, no se recomienda para personas delgadas de rostro alargado

100

CORTES DE CABELLO

CORTE GRADUADO BÁSICO

1. Se utiliza para cortar el cabe90º llo con un efecto graduado. Posición vertical de los dedos, para una graduación mínima 45º se levanta ligeramente el mechón a 30º. 30º

90º

45º

30º

2. Para una graduación mediana levante los dedos frente al mechón y obtendrá un ángulo de 45º. 3. Para una graduación en cabellos largos levante la mano más arriba de la base del mechón formando una línea recta entre el cuero cabelludo y el mechón y obtendrá 90º.

CORTE CON TIJERA

Es el método que se ha utilizado desde siempre para el corte del cabello. A diferencia del corte con navaja, se debe mantener el control sobre la punta de las tijeras manteniendo la mano entre ésta y el rostro del cliente. Cuando cortamos flecos a una zona cercana a la piel, debemos equilibrar las tijeras colocando la punta del dedo índice de la mano izquierda en el tornillo pivote (extremo cilíndrico o puntiagudo de una pieza) y presionamos la piel del cliente con la parte posterior de la mano izquierda; de esta manera evitaremos realizar un corte con la punta de las tijeras en la piel de la cliente en el caso de un mal movimiento.

101

EL ARTE DE LA PELUQUERÍA

Para realizar un corte existen dos formas: •

Vertical: La tijera se colocará perpendicular al cabello permitiendo que las longitudes sean iguales.

•

Degrafilado: Con el se obtienen longitudes diferentes del cabello.

Una de las características que se analizan es la clase de cabello. Así los cabellos gruesos se cortan con tijeras, se rebaja el volumen con navaja o con tijera de entresacar (aserrada). Esta técnica es mixta: utiliza tijeras, tijeras de entresacar y navaja. En cambio para un corte de cabello fino se utiliza las tijeras y las tijeras de entresacar.

SISTEMA DE CORTE BASICO O UNIVERSAL Las divisiones que se realizan para la elaboración de un corte de cabello ayudan a controlar que el mismo se lleve uniformemente. Las medidas de los mechones para cada zona servirán para hacerlo luego mentalmente, de acuerdo a las medidas que se de a los mechones de la nuca (frente, nuca alta y patilla tienen las mismas medidas.) Procedimiento: 1. Prepare la estación de trabajo con todos los implementos necesarios. 2. Trace una línea desde el centro de la frente hasta el vértice de la nuca. 3. Sitúese en la coronilla y realice una línea convexa de oreja izquierda a derecha atravesando por la coronilla. 4. Repita lo mismo en el otro lado. De esta manera se crean cuatro secciones de corte, dos adelante y dos atrás. 102

CORTES DE CABELLO

5. Una vez seccionado el cabello, corte el mechón guía en la nuca, sujete con los dedos índice y corazón de la mano, con la otra realice el corte recto. 6. Continúe hacia arriba por toda la parte posterior de la cabeza, alternando de la sección izquierda a la derecha. 7. Siga con los mechones de la nuca en dirección a la parte alta de la cabeza. 8. Continúe el corte con las patillas, indicando el largo del cabello con el mechón guía y luego el resto de mechones en líneas horizontales que caen sobre las orejas para comprobar el punto de unión de la parte posterior y anterior de la cabellera. 9. En la coronilla se aplica el corte denominado degradé según medidas, luego se entremezclan las capas obteniendo un efecto irregular. 10. En la frente se peina el cabello hacia delante, marcando una línea horizontal que se unirá a la patilla para servir de guía, en cabellos cortos. 11. Finalizado el corte mezcle el cabello, verifique que las medidas del cabello sean exactas e iguales. 12. Peine con cepillo y de la forma que elige la cliente.

CORTE VARONIL Este estilo de corte se realiza rebajando el cabello muy alto en la nuca y llevándolo hacia arriba en dirección de la coronilla sin dejar líneas de marcación. Procedimiento: 1. Prepare la estación de trabajo con todo el material necesario. 2. Proteja el vestuario de la cliente. Higienice el cabello correctamente, seque el exceso de humedad. 3. Divida el cabello en 5 secciones. Efectué la primera división a través de la coronilla desde la oreja derecha hasta la oreja izquierda trazando una línea convexa. 103

EL ARTE DE LA PELUQUERÍA

4. Divida el cabello en líneas paralelas desde la nuca hasta el frontal y los laterales. 5. Divida la parte posterior en 2 secciones efectuando una división de la cabeza desde el punto 5 de la oreja izquierda hacia el punto 5 de la oreja derecha. 6. Corte el cabello de la nuca a la longitud deseada. 7. Elabore el corte por encima de la nuca. Efectué subdivisiones en la parte posterior de la cabeza. Continué el corte con la base indicada. 8. Corte la sección lateral tanto derecha como izquierda usando subdivisiones. Tome como guía el cabello en el área de la nuca. 9. La sección frontal se corta dando inicio en la parte de la coronilla, evite que los cabellos queden muy cortos porque corre el riesgo de que queden parados; con dirección hacia la parte anterior frontal para mezclarse con las dos secciones laterales.

SUGERENCIAS 1. Seccione correctamente y obtendrá un trabajo preciso. 2. El corte debe efectuarse sobre la línea de los dedos, creando la ilusión que está cortando sobre una línea recta. 3. Tome en cuenta los puntos principales y de inicio al corte. a. Revise si en la nuca hay crecimiento adverso. Efectué el corte tres o cuatro cms. más abajo de la línea de crecimiento, así evitará rasurar. El corte de la línea del cuello no debe tener una apariencia masculina, siempre debe ser de líneas suaves y muy femeninas. b. Si la cliente tiene el cuello largo, el diseño de la línea del cuello debe tener un efecto ancho y natural. El cuello corto y grueso requiere una terminación ovalada o en punta en la nuca. c. Si damos inicio al corte en el lateral izquierdo, el punto de partida será el que determine el cliente. Trabaje de la misma forma en el lateral derecho. d. Si el corte se inicia en la parte central anterior (división en rectángulo), debemos tener en cuenta que el largo del mechón guía cubra la frente del cliente; si tiene la frente normal o amplia, y en caso de tener la frente pequeña inicie uno o dos cms., más abajo del entrecejo.

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CORTES DE CABELLO

CORTE DEGRAFILADO

En la actualidad están de moda los cortes degrafilados, sencillos y elegantes, para quienes desean mantener el cabello largo. Procedimiento: 1. Prepare la estación de trabajo y equipo necesario. 2. Higienice el cabello y seque. 3. Divida el cabello de izquierda a derecha en una línea convexa, del punto 5 de la oreja izquierda al punto 5 de la oreja derecha. 4. Subdivida en la frente. 5. Si el cabello es largo, tome desde la parte central del mentón, efectuando el corte sobre la palma de la mano y bajando hasta el ángulo deseado. 6. Tome mechones finos, ubíquelos entre los dedos medio e índice hacia arriba en el lado izquierdo y hacia abajo en el lado derecho. 7. Si la cliente elige un flequillo debe ejecutar el modelo solicitado.

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EL ARTE DE LA PELUQUERÍA

En melenas las divisiones se repiten como en el caso anterior, pero se diferencian porque damos inicio en dirección del entrecejo y se baja hasta la altura del mentón. La posición de las manos y las tijeras es la misma.

CORTE ABATIDO

Adecuado para cabellos largos o medianos; se efectúa inclinando la cabeza hacia adelante y hacia abajo, es decir con la cabeza abatida.

Procedimiento:

•

Peinar los cabellos en su caída natural.

•

Efectuar una línea desde la coronilla a la nuca y abrir desde el centro para que la longitud del cabello sea igual.

Respetar el “bies” o diferente largo de los cabellos para lograr la forma recta posterior de la melena.

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A. Mecha guía - Corte a nivel de: 1. Cejas 2. Ojos 3. Nariz B. Igualar ángulo de la nuca C. Nivel del Corte

•

Presione suavemente el saliente de las orejas para que el corte sea igual.

•

Se toma un mechón como guía a la altura de la frente y se le corta a la altura deseada, es decir, al nivel de la nariz, los ojos o las cejas, este servirá de modelo para cortar el resto de mechones.

•

Luego de la preparación del mechón guía sobre la mano, se procede a efectuar un corte recto y horizontal, a partir de la frente y hacia los dos lados, terminando en el cuello, situándose en uno y otro lado, cuidando que no se mueva el cliente.

CORTES DE CABELLO

•

Peine con firmeza los cabellos sobre las orejas, apoyando la mano encima al cortar, para que la longitud de los cabellos sean iguales, especialmente si son rizados.

En un rizado permanente no hay problema, si es antigua y ya no existe en algunas zonas, el corte será desigual, por lo que es preferible esperar hasta que desaparezca.

Corte abatido, secado al natural o con forma dada al peine.

•

El secado de los cabellos abatidos, debe efectuarse en la misma posición excepto la línea central que va de la coronilla a la nuca, que deberá secarse naturalmente por si sola.

•

Al terminar el corte en los cabellos de la nuca, se debe sostenerlos entre los dedos bien húmedos por su poca resistencia.

CORTE PLUMA

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EL ARTE DE LA PELUQUERÍA

Consiste en crear una nueva línea de corte artístico y juvenil. El contraste de medidas largas con cortos “plumados” alrededor del rostro. Se realiza cuando los cabellos están limpios, secos y peinados. Proceso: 1. Dentro de la medida inicial del cabello, la tijera aserrada (de entresacar), corta sin moverse, creando una nueva medida en el interior que deja unos cuantos cabellos en las primeras longitudes. 2. Este paso especial de corte que se realiza al final, puede efectuarse en cualquier zona, si bien en el contorno del rostro es más visible. DIFERENTES ESTILOS DE CORTE PLUMA •

Se inicia el corte en el centro de la frente y se sigue hacia la patilla, entrando al cabello con la punta no dentada de la tijera aserrada o navaja con protección y con varios movimientos se entresaca.

•

Se sigue la nueva línea plumando la patilla.

•

El corte se continúa desde la posición contraria para que no se dispersen los cabellos.

•

Plumado del lado contrario al cortar con la técnica pluma, se debe observar, constantemente la forma que se acaba de dar, antes de iniciar una nueva serie de corte.

•

Finalmente se ejecuta el secado con el procedimiento que se considera más adecuado, con peine, con los dedos o a cepillo.

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CORTES DE CABELLO

Para un plumado total, el proceso es el siguiente: Un mismo peinado en el que se ha dejado distintas medidas de cabello pluma en longitudes no muy largas, y que demuestra como esta técnica a base de contrastar la medida inicial con la nueva que se da, resulta muy atractiva.

ENTRESECADO CON TIJERAS

Para entresacar el cabello con tijeras normales, tome secciones de cabello más pequeñas. Al utilizar las tijeras: 1. Sujete una sección de cabello estirándola con los dedos medio e índice. 2. Coloque el cabello en las tijeras de manera que sólo se corte el cabello por debajo de ellas. 3. Deslice las tijeras entre 2.5 y 3.75 cm. por la sección, cerrándolas un poco a medida que se acerca al cuero cabelludo. 4. Repita este procedimiento dos veces en cada sección.

ENTRESACADO EN CABELLO LARGO La finalidad principal de entresacar en cabello largo es eliminar el volumen sin acortar su longitud. También sirve para crear partes de cabello más cortos para facilitar el peinado hacia atrás. Otra utilidad del entresacado es aclarar el cabello para crear volumen o cambiar su textura.

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EL ARTE DE LA PELUQUERÍA

El cabello fino, ondulado y ensortijado se puede entresacar a una pulgada del cuero cabelludo. Cuanto más grueso es el cabello, más lejos del cuero cabelludo hay que comenzar a crear la textura, no es aconsejable entresacar el cabello alrededor de las partes visibles de la línea del cabello o a lo largo de la línea ya que el cabello entresacado quedará en punta.

SUGERENCIAS Durante el entresacado no olvide que puede volver atrás y cortar más cabello si es necesario. Sin embargo, una vez cortado el cabello, es imposible reponerlo y le será difícil conseguir el peinado deseado.

ENTRESACADO DEL CABELLO CON TIJERAS ASERRADAS

Para utilizar las tijeras aserradas, sujete el cabello con firmeza y de manera uniforme: 1. Localice las secciones del cabello que va a entresacar 2. Trabaje con las mismas secciones que utilizó para cortar el cabello. 3. Determine cuanto volumen desea eliminar. 4. Cierre la tijera aserrada a ¾ de longitud del mechón mientras las lleva hacia la punta del cabello. 5. Si el cabello es largo, puede repetir el paso 4 hasta el final del mechón. No corte la misma parte del mechón.

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CORTES DE CABELLO

CORTE CON NAVAJA

La navaja recta o curva es una herramienta especial que se utiliza para crear una línea uniforme al cortar el cabello, se adoptó hace aproximadamente 3 décadas. Para realizar un corte a navaja utilizamos los mismos procedimientos que para cortar el cabello con tijeras, con las excepciones siguientes: 1. Mantenga el cabello húmedo para evitar dar tirones y acumular cabello en la navaja. 2. Sujete el cabello con los dedos mirando hacia la cabeza. 3. Utilice movimientos cortos, justo detrás de los nudillos, para cortar el cabello. 4. Los mechones deben ser de 1 a 1½ cm de espesor. Estos cortes se pueden realizar en tres formas diferentes: a. Vertical: Al cortar, el filo de la navaja forma un ángulo de 90 grados; es decir, un ángulo recto. De esta manera se obtiene que todos los cabellos cortados tengan igual longitud. b. Oblicuo: El ángulo que forma la navaja y el cabello es aproximadamente de 45 grados. Los cabellos cortados de esta forma, serán de diferente longitud unos de otros, quedará el cabello escalonado. c. Plano: El filo de la navaja se colocará en una posición casi plana al cabello. Con este procedimiento se logra disminuir las puntas del cabello. 111

EL ARTE DE LA PELUQUERÍA

ENTRESACADO DEL CABELLO CON NAVAJA

1. Sujete el mechón de cabello, recto y hacia abajo entre el dedo medio y el índice. 2. Coloque la navaja media plana al mechón y con el filo hacia usted. 3. Comience de 1 a 2 pulgadas del cuero cabelludo. 4. De varios cortes firmes y cortos hacia las puntas del cabello.

SUGERENCIAS SUGERENCIAS: No importan cuales sean los estilos de peinados predominantes, siempre habrá clientes que desean llevar los cabellos muy cortos. Para satisfacer a estos clientes, el estilista, debe saber recortar los cabellos al estilo y la moda que está en boga.

CORTE MIXTO MELENA RECTA

Sirve para cortar una melena en la parte posterior respetando su longitud; en la anterior, inicie el degrafilado en la zona alta de la frente (a la altura del entrecejo) y continúe el degrafilado hasta el mentón o la mitad del cuello.

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CORTES DE CABELLO

Procedimiento: 1. Con la cabeza recta, se corta en la parte anterior en la medida del mechón guía de la frente. 2. Si desea obtener una longitud más larga, se corta el cabello degrafilando hasta la altura del mentón o la mitad del cuello, si la cliente elige una melena más larga. En este estilo de corte se debe peinar a cepillo.

CORTE EN CABELLO RIZADO Ideal para cabellos largos rizados u ondulado permanente.

Procedimiento:

1. Inclinamos la cabeza de la cliente hacia atrás, con la mirada hacia arriba. 2. Se peina el cabello en su caída natural, se localiza el punto medio del vértice de la nuca con la mano y se corta el cabello completamente recto y horizontal, a no menos de 10 cms. de longitud, cuidando que en la mano esté señalada la medida que desea cortar. 3. Se seca la parte anterior, con la cabeza inclinada hacia adelante; luego se seca el cabello con la cabeza inclinada hacia atrás (el cabello toma una forma natural), se peina moldeando con los dedos con gel o mousse.

CORTE DE CABELLO CONTRA CRECIMIENTO

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EL ARTE DE LA PELUQUERÍA

Esta técnica se emplea para corte escalonado, de un solo movimiento en cabello mediano o largo. Es apropiado para cabellos lacios u ondulados. Proceso: 1. Se lleva todos los cabellos hacia la coronilla alta, 2. Se prepara el cabello en posición de corte contra crecimiento. 3. Se toma una guía a deseo del cliente en la parte anterior, se forma una coleta a 30 o más cms. de largo. 4. Estos cortes comerciales se ejecutan con un solo movimiento de las tijeras. 5. Secar en las formas lisas y regulares u onduladas, predominando siempre la naturalidad.

ESCALONADO PROGRESIVO Este estilo se utiliza en cabellos medianos o largos con el objetivo de añadir movimiento y volumen. Es una armoniosa combinación de cabellos cortos o largos; se adapta a casi todos los tipos físicos y formas faciales.

SISTEMAS DE CORTE DEGRAFILADO, DIFERENTES TECNICAS Y RESULTADOS, SEGÚN LA CANTIDAD DE CABELLO Y DEL ANGULO DE CORTE CON TIJERA

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CORTES DE CABELLO

ESCALONADO UNIFORME Se lo ejecuta con 90º de proyección, en todas las áreas. Se caracteriza porque todos los cabellos tienen el mismo largo y se consiguen estilos redondeados. Se lo puede ejecutar en cualquier largo de cabello. Es una forma muy femenina no recomendada para complexiones gruesas y rostros redondos.

ESTILO GRADADO

Tienden a crear contornos triangulares. Es la combinación de un área escalonado y otra más sólida. La unión entre las dos forman una línea de peso, pueden ser mediados o corte hongo.

Cabe señalar que estas cuatro formas básicas al ser combinadas artísticamente entre si, nos permiten crear cualquier estilo de corte.

En los diferentes sistemas de corte se debe considerar la posición de manos, dedos y tijeras.

115

EL ARTE DE LA PELUQUERÍA

REGLAS GENERALES PARA CORTAR EL CABELLO

•

El cabello debe estar correctamente higienizado con shampoo y acondicionador, antes de cortarlo. El cabello se estira más cuando está mojado que cuando está seco, si se corta una parte seca y otra mojada, los resultados serán desiguales. Tenga precaución corte siempre en cabello húmedo.

•

Igualar al cortar el cabello, si se corta una división con poca tensión y la siguiente muy tirante, tendrán diferente longitud y no quedarán iguales.

•

Observar la guía antes de cortar el cabello. Las divisiones deben ser pequeñas y uniformes.

•

Corte sólo hasta la altura de la segunda falange del dedo. Si lo corta con una longitud entre la segunda y la tercera falange, cambiará la tensión del cabello y se producirá desigualdad en el corte.

•

Peine cada división desde el cuero cabelludo hasta la guía. Hágalo varias veces para evitar que se enreden los cabellos y distribuir uniformemente al seccionarlo.

•

Sujete las tijeras siempre en el mismo ángulo con respecto al cabello. Los estudiantes deben cortar en paralelo a la línea.

•

Cada división debe quedar en el mismo ángulo que el corte.

•

La cabeza debe permanecer en la misma posición durante el corte de cada una de las secciones.

•

Es preferible dejar el cabello más largo que cortarlo demasiado. En caso de duda prolongue 1,25 cms. a 2,00 cm.

•

Trabaje con seguridad y eficiencia y la consecución profesional será el éxito.

116

CAPITULO VIII TÉCNICAS BÁSICAS DE CORTES DE HOMBRE •

Técnicas de cortes de hombre Visajismo

119

•

Técnicas de cortes Corte de tijera sobre peinilla Corte a navaja Corte a maquinilla

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•

Cortes de los contornos del cabello Corte con tijeras Corte con maquinilla eléctrica Corte con navaja

122

•

Estilos actuales de corte

125

Capítulo VIII TÉCNICAS DE CORTES DE HOMBRE

TÉCNICAS DE CORTES DE HOMBRE Tradicionalmente fueron locales llamados barberías, en los que se afeitaba y arreglaba la barba, pero esta actividad incluía el corte de cabello en seco. Los clientes no higienizaban su cabello ni peinaban con secador y cepillo, se trataba de acortar la longitud del cabello, esculpiéndolo sobre su forma natural. La peluquería de caballero cambió mucho en los últimos veinte años con habilidades y destrezas en el manejo de las tijeras, navaja y con tendencia a la peluquería unisex, precauciones en la higiene del cabello con productos específicos, shampoo y rinse. VISAJISMO Es la exacta sincronía de formas, tamaños y complexiones en la aplicación de las técnicas de cortes, con el propósito de mejorar la calidad del corte. 1. Morfología. Considera el carácter varonil con facciones duras y angulosas: •

El corte es recto resaltando el perfil.

•

El aspecto sobrio, evitando líneas suaves o blandas.

Es importante considerar la forma del cráneo al distribuir las longitudes del cabello. Se considera el tamaño de las orejas, su separación de la cabeza, dando mayor longitud a las patillas cuando las orejas son grandes o despegadas. 2. Implantación del cabello. Es importante tener en cuenta al definir el estilo de corte las zonas específicas de la cabeza: la coronilla, zona occipital, el borde de la frente y la zona lateral (patillas). 3. Tipo de cabello. Se sigue el mismo procedimiento que el corte de mujeres.

119

EL ARTE DE LA PELUQUERÍA

Provisiones: •

Capa protectora

•

Papel absorvente para proteger el cuello

•

Toallas

•

Peinillas diversos tamaños

•

Tijeras profesionales diferentes tamaños

•

Tijeras aserradas para entresacar

•

Navajas con protector

•

Navaja barbera

•

Maquinilla eléctrica con diversas graduaciones (alzas)

•

Gel y otros

TÉCNICAS DE CORTES Similar a los cortes femeninos: 1. CORTE DE TIJERA SOBRE PEINILLA

Utilizado para cabellos cortos, con longitudes mínimas; los implementos básicos son tijeras y peinillas finas y flexibles. Es una técnica clásica, en la que inicialmente se toman con la peinilla secciones de cabello, peinándolas contra crecimiento, a continuación cortar las puntas.

120

TÉCNICAS DE CORTES DE HOMBRE

Los beneficios de esta técnica es observar los efectos del corte y graduar la longitud del cabello. Las condiciones son: a. Establezca con precisión la longitud del cabello, apóyelo en el dorso de la peinilla y no en la zona dentada. b. Oriente la punta de la peinilla hacia afuera, con lo que se evita cortar en exceso las capas superiores. c. Realice el corte del cabello. d. Suba la peinilla, cortando los cabellos que se deslicen en el dorso de la peinilla. e. Corte una zona pequeña, peine en el sentido del crecimiento del cabello. Repita el proceso, con lo que se evita líneas de marcación y se consigue un corte uniforme. 2. CORTE A NAVAJA

Se corta perfilando con movimientos simultáneos de peinilla y navaja. El proceso es:

a. Se sostienen divisiones de cabello con la peinilla, con la zona dentada en la dirección deseada. b. Se corta de forma localizada para disminuir el cabello en la zona occipital o desfilar flequillos. c. Se corta el cabello sobre el peine en medios o puntas con una orientación adecuada de la navaja.

121

EL ARTE DE LA PELUQUERÍA

3. CORTE A MAQUINILLA

Técnica para proporciones que van de cero en el borde de la nuca hasta dos centímetros en sienes (alzas), para longitudes más largas se utiliza la peinilla, consiguiendo rapidez en el corte.

CORTES DE LOS CONTORNOS DEL CABELLO Es cortar la línea del cabello a lo largo de los bordes naturales. Este corte está en relación con la moda y los deseos del cliente. Proceso: Se corta el contorno con tijeras, maquinilla eléctrica o con navaja. CORTE CON TIJERAS

Al cortar el contorno a lo largo de la línea natural del cabello, hágalo únicamente de los cabellos que han crecido sobre el límite de esta línea. Si corta en exceso no tendrá simetría. 122

TÉCNICAS DE CORTES DE HOMBRE

a. Al cortar la patilla derecha sujete las tijeras a la altura de corte, con el dedo índice ubicado por debajo. b. El corte del contorno por encima de la oreja, se lo ejecuta: •

El dedo índice izquierdo en la mejilla del cliente debajo de la patilla.

•

Con la punta de las tijeras sobre el dedo índice dirija el corte a la línea ubicada encima de la oreja.

•

Corte moviendo las tijeras lentamente hacia la parte alta del arco de la oreja.

•

Corte siempre con las puntas de las tijeras, abriendo y cerrando rápidamente. c. Para el corte del contorno desde la oreja hasta la zona occipital derecha, coloque el dorso de su dedo índice izquierdo en la parte derecha de la nuca de la cliente; sobre el dedo sus tijeras y corte hacia el arco, es decir desde la nuca hasta la oreja. d. En la patilla izquierda, colóquese a la izquierda de su cliente con las puntas de las tijeras hacia la oreja a la altura que quiere cortar. Para el resto del contorno del lado izquierdo siga el mismo procedimiento del lado derecho.

CORTE CON MAQUINILLA ELÉCTRICA Corte con la maquinilla con las cuchillas hacia arriba, evitando que éstas entren en contacto con la piel. Utilice maquinillas con graduaciones (alzas) de 1/1 o 1/20; el proceso es el siguiente:

a. La patilla en la longitud deseada corte con la maquinilla presionando ligeramente. b. Luego con la maquinilla en posición normal corte los residuos de cabello que han quedado por debajo de la línea de la patilla. 123

EL ARTE DE LA PELUQUERÍA

c. La maquinilla no es apropiada para cortar el arco de la oreja. d. Desde la oreja hasta la nuca con la maquinilla en posición invertida manténga las cuchillas hacia abajo. Empiece siempre en la nuca marcando el contorno. e. Finalmente retire los cabellos que han quedado debajo del contorno con la maquinilla en posición normal. Para cortar la parte opuesta, izquierda el procedimiento es el mismo.

CORTE CON NAVAJA

Se utiliza la navaja, con maniobras especificas para cada zona del contorno. Antes de empezar humedezca la piel con agua o aplique una crema: a. En la parte derecha, corte la patilla con tijeras. b. Ubique los dedos índice y medio encima de la cabeza del cliente. c. Estire bien la piel de encima de la patilla derecha con el dedo pulgar. d. Utilice la navaja afeitando el cabello que ha quedado por debajo de la línea de la patilla. e. Afeite la piel entre la oreja y el contorno del arco estirándola bien con los dedos índice y pulgar.

124

TÉCNICAS DE CORTES DE HOMBRE

f. Ponga la mano izquierda en la nuca de su cliente y estire la piel con el dedo pulgar y retire con la navaja los cabellos que han quedado fuera del contorno de la línea desde la oreja hasta la nuca. En la parte izquierda proceda igual que la derecha sujetando la navaja en posición inversa.

ESTILOS ACTUALES DE CORTE

En cortes de varón es necesario la innovación permanente, empleando tijera profesional, aserrada, navaja y maquinilla.

125

CAPITULO IX RIZADO PERMANENTE •

Rizado permanente

•

Base científica de la ondulación permanente

•

Enlaces químicos del cabello

130

•

Productos que se emplean en la ondulación permanente

132

•

Esquema ilustrativo del PH

133

•

Grados de intensidad o fuerzas

134

•

Provisiones del rizado permanente

136

•

Proceso de cambio de forma (ondulación)

137

•

Ondulación permanente en cabello tinturado o maltratado

141

•

Permanente en cabellos blancos

142

•

Permanente en cabello con puntas secas

143

•

Estilos diversos de rizados permanentes

•

Ficha técnica del rizado permanente

129

145

Capítulo VIII RIZADO PERMANENTE

RIZADO PERMANENTE RESEÑA HISTÓRICA La necesidad de cambiar la forma del cabello, determinó que las culturas como la romana encontrarán la manera de hacer perdurar los cambios por varios días, el método era el mismo enrollar el cabello mojado en algún tipo de estructura cilíndrica y dejarlo secar al sol. En el siglo XIX el peluquero francés Marcel Grateau consigue un ondulado suave con las tenacillas de hierro que se calentaban y seguidamente aplicaban al cabello. En el año 1906 se emplea el sistema para rizar pelucas utilizando la investigación del peluquero Carlos Nessler, el había construido un aparato eléctrico que imprimía calor con cables eléctricos. La técnica era mechones de cabello impregnados de un líquido se enrollaban a las abrazaderas y se aplicaba el calor de los cables eléctricos. En la actualidad la introducción de los líquidos en el rizado permanente, permitió encontrar la técnica revolucionaria del ondulado. Definición: El rizado permanente es un procedimiento físico químico empleado para modificar la estructura interna de la queratina del cabello a fin de rizar u ondular el cabello durante un tiempo determinado.

BASE CIENTÍFICA DE LA ONDULACIÓN PERMANENTE La queratina es un compuesto orgánico, proteína fibrosa presente en todos los tejidos del organismo humano, y por lo tanto parte de la estructura del cabello. 129

EL ARTE DE LA PELUQUERÍA

El cabello es un sólido, con pH 4.5 a 5.5, sus elementos químicos básicos son el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Las proteínas están constituidas aproximadamente por 12 aminoácidos diferentes, unidos por enlaces de distinta clase que adoptan la forma de una hélice en espiral y que le confieren al cabello sus propiedades particulares.

ENLACES QUÍMICOS DEL CABELLO

Enlaces peptídicos Es la unión de dos aminoácidos con pérdida de agua, permitiendo que el cabello se hidrate o queratinice.

Aminoácido

Enlace peptídico

Enlaces polipeptídicos

Enlaces Polipeptídicos Es la unión de muchos péptidos a lo largo de una cadena. En esta forma se pueden construir cadenas largas de miles de aminoácidos. Estas cadenas adoptan una configuración llamada hélice en forma de espiral. Este enlace hace que el cabello sea muy fuerte.

130

RIZADO PERMANENTE

Enlaces disulfuros o cistínicos Se presenta entre las cadenas de polipéptidos, es una unión entrecruzada entre un átomo de azufre de una cadena polipeptídica y un átomo de azufre de otra cadena. Este enlace imparte rigidez y resistencia al cabello. Factores hereditarios determinan la clase de enlace, si el enlace es recto el cabello es lacio; si está en ángulo el cabello es ondulado; si es demasiado inclinado el cabello será muy rizado,

Enlaces de cistina H

O S

Hélice

Enlaces disulfuro

Enlaces de Hidrógeno Se forma entre átomos de hidrógeno y de oxígeno de partes diferentes de la misma cadena de proteínas o de una cadena y otra. Este enlace conserva y refuerza la forma de hélice, pero no son muy fuertes y se rompen siempre que se aplican shampoo en el cabello.

Enlaces de hidrógeno

131

EL ARTE DE LA PELUQUERÍA

PRODUCTOS QUE SE EMPLEAN EN LA ONDULACIÓN PERMANENTE Los productos que se usan para la ondulación permanente, tanto para la reducción como la oxidación, son: el líquido rizante o permanente de acción reductora y la solución neutralizante con acción oxidante. LÍQUIDO REDUCTOR El líquido rizante o permanente de acción reductora, es un preparado especial químico alcalino (pH=8-9.5), a base de ácido tioglicólico de amonio (suma de gas amoniaco y ácido tioglicólico), agentes humectantes, lanolina, acondicionadores, fragancias y productos conservantes. Los líquidos ondulantes tienen diferentes fuerzas, su aplicación depende del análisis del cabello. El tiempo de exposición se aplica según la naturaleza del cabello, tipo, estado actual natural, teñido, aclarado, maltratado, mayor o menor porosidad del mismo y sensibilidad. El tiempo ideal de exposición está entre 10, 15, 20 y excepcionalmente 30 minutos (observe y realice un diagnóstico de la textura del cabello), tiempo para desarticular el 30% de las cadenas cistímicas, lo que es suficiente para ondular el cabello. Un tiempo mayor de pose de 30 minutos, suavizaría el cabello hasta degenerarlo, excepto en cabellos muy gruesos y oscuros, en que el tiempo de pose máximo podría llegar a 30 minutos, influye también la altitud geográfica. El pH del líquido ondulante: El líquido ondulante es manufacturado en cuatro grados de intensidad, en relación al grado del pH (potencial de hidrógeno), ambiente de alcalinidad o acidez del producto. En la escala de pH de cero a 7 corresponde a niveles de acidez, de 7 a 14 corresponde a niveles de alcalinidad. En esta escala de PH, el 7 es neutro y corresponde al agua destilada.

132

RIZADO PERMANENTE

ESQUEMA ILUSTRATIVO DEL PH

Acido clorhídrico

H+ Ion ácido

Jugo de limón Vinagre Acido Peróxido de hidrógeno Cabello Piel Saliva Agua destilada Sangre

Jabones Aclaradores Alcalino

Acondicionadores Onduladores neutros Onduladores ácidos Champú

Agua pura Coloración semi-permanente Lociones onduladoras Tintes

Depilatorios

Amoníaco

Lejía

Alaciadores

OHIon alcalino

133

EL ARTE DE LA PELUQUERÍA

Si el pH del líquido reductor es menor a 7.5 la acción del líquido sería inofensiva, si el pH es mayor a 10, el cabello se reseca y destruye. A mayor alcalinidad del líquido permanente; mayor fuerza. Se deben seguir exactamente las instrucciones del fabricante de los líquidos utilizados para rizar el cabello. El pH del cuero cabelludo y del cabello es de 5.5. Si se aplican productos por debajo o por encima de este valor, en la piel se producen daños, por lo que después de usar líquidos rizadores con el pH entre 8 a 9.5, se recomienda el uso de una loción regeneradora. El ácido tioglicólico acciona en un medio alcalino, que es proporcionado en el grado 9.5 aproximado por el amoníaco que es alcalinizante. Las casas distribuidoras que comercializan productos químicos de belleza identifican los grados de intensidad de los líquidos de permanentes con números o letras. Ejm: La casa Wella utiliza letras. Los profesionales en una empresa de belleza, al establecer un diagnóstico del cabello, deben sugerir la intensidad del líquido permanente.

GRADOS DE INTENSIDAD DEL LIQUIDO ONDULANTE

Fuerza Comercial e Intensidad

RESISTENTE muy fuerte

9.5

NORMAL Fuerte

MODERADA normal

8.5

S/C SENSIBLE O COLOREADO extra moderado débil

Estado físico del Cabello Natural, virgen, no poroso y difícil de ondular Natural, con buena porosidad Tinturado, retoque de permanente, no sensibilizado y no muy poroso. Tinturado, muy poroso y sensibilizado.

Tiempo: Exp. en Minutos

Tamaño Bigudíes

20 a 30 15 a 20 15

Análisis del largo y densidad del cabello y elección del estilo de ondulación que solicita la cliente

Aplicación Humedad Directa Semi-indirecta o mixta Indirecta Indirecta

Neutralización: 10 minutos con bigudíes más 5 minutos al retirarlos más 2 o 3 minutos de rinse o acondicionador. NOTA: No se debe realizar ondulaciones en cabellos decolorados.

134

RIZADO PERMANENTE

Proporción de los líquidos: La proporción del líquido fijador o neutralizante siempre será de 30 ml., más que el líquido reductor, por ej. (líquido reductor 90 ml., líquido neutralizante 120 ml.) Aplicado el líquido ondulante al cabello (ácido tioglicólico agente reductor) acciona con el calor que se desprende del cuero cabelludo, penetra y suaviza la cutícula y modifica la estructura queratínica del cabello. Al fijar hidrógeno en los enlaces de disulfuro (2 átomos de azufre) o puentes cistínicos, éstos se separan y, por lo tanto, cede la resistencia que le dan los puentes a las cadenas y el cabello se torna muy elástico y manejable, como está enrollado o encarretado en los bigudíes, toma su configuración, los enlaces ya no quedan paralelos, forman ángulos y el cabello se curva y se consigue la forma del rizado. ACCIÓN DE LÍQUIDO REDUCTOR NORMAL

DESARTICULADO

REESTRUCTURADO

Sin acción, Desarticulado, Reestructurado los enlaces químicos. Neutralizado: Luego del rizado, es preciso proceder a un aclarado o enjuague del cabello con agua medianamente caliente, sin retirar los bigudíes, se absorbe el agua con una toalla y papel absorbente. A continuación, se utiliza un producto neutralizante que gracias a un proceso de oxidación detiene la acción del líquido de permanente, reagrupa los átomos de hidrógeno y de oxígeno, para que formen moléculas de agua, que se elimina con el enjuague final, se reconstituye la estructura queratínica, repara los puentes cistínicos, el cabello vuelve a su estado natural y se mantiene el rizado, por ello se denomina a este proceso “ondulación permanente”. 135

EL ARTE DE LA PELUQUERÍA

Clases de neutralizantes: 1. Neutralizante instantáneo, de consistencia gruesa, contiene bromato de sodio, bromato de potasio y peróxido de hidrógeno (agua oxigenada acidulada en bajo volumen para no decolorar el cabello). 2. Neutralizante de salpicadura, es una solución de agua más diluida de químicos oxidantes o ciertos ácidos como el cítrico, aplicable en especial cuando se ondulan cabellos sobre seis o más pulgadas de largo.

Los neutralizantes mencionados acidifican y devuelven el oxígeno al cabello, mejorando su estado físico.

PROVISIONES DEL RIZADO PERMANENTE

• • • • • • • • •

Un reloj de control Dos Toallas Capa Papel absorbente Algodón Peinillas Peine de dientes gruesos Aplicadores Dos recipientes para líquidos: permanente y neutralizante (de cristal,

• • • • • •

plástico cristalizado, o de acero inoxidable) Pinzas Papel de permanente Bigudíes (diferentes tamaños) Cuello plástico Gorro plástico Esponja blanca o azul, amarilla o naranja

Pasos previos: • • • • •

Prepare higiénicamente la estación de trabajo con todo el material necesario. Reciba a la cliente y atiéndala con cortesía y eficacia. Conduzca a la cliente al sitio de trabajo y proteja su vestuario. Efectué el diagnóstico del cuero cabelludo y del cabello, elija el producto adecuado. Higienice el cabello y retire el exceso de humedad con toalla.

136

RIZADO PERMANENTE

PROCESO DE CAMBIO DE FORMA (ondulación) 1. DIAGNÓSTICO Se debe efectuar un análisis personalizado de la condición del cuero cabelludo y si existen anomalías como abrasiones, cortes, lesiones, irritaciones, infecciones de cualquier índole, evite efectuar el rizado permanente, porque los líquidos a utilizarse contienen sustancias químicas que podrían afectar a la piel. De igual manera se examinará la condición del cabello (porosidad, textura, elasticidad, densidad, longitud, etc,) de ello dependerá el éxito del rizado permanente, Se debe observar la porosidad del cabello (capacidad de absorción de agua). •

•

El cabello virgen no ha sido sometido a ningún tratamiento, por lo tanto, las escamas de su cutícula son cerradas y ofrecen resistencia a tratamientos, su porosidad es baja. El cabello duro, es el que tiene la cutícula compacta, ofrece resistencia a la acción de agentes químicos, pues su porosidad es baja. Es propio de cabellos densos o gruesos.

Los cabellos de porosidad media y baja, son brillantes, tienen las escamas de la cutícula cerradas, son suaves al tacto, no están estropeados por agentes atmosféricos. Requieren mayor tiempo de exposición a los líquidos reductores y neutralizantes. Los cabellos de porosidad alta no tienen mucho brillo, y su textura es áspera, las escamas de su cutícula están más abiertas que lo normal, especialmente a efectos de tratamientos anteriores (teñido, permanentado, maltratado), se rompen con facilidad al estirarlos, tienen mayor velocidad de absorción y se cortan fácilmente. Requieren menor tiempo de exposición a los líquidos reductores y neutralizantes, porque ofrecen menor resistencia a su penetración.

Texturas de los cabellos

GRUESO

MEDIANO

FINO

La porosidad extrema, se presenta si el estado del cabello es igual que el anterior, y además es mate, blando, reseco, áspero; se debe efectuar un rizado antes de acondicionar el cabello. 137

EL ARTE DE LA PELUQUERÍA

•

La textura del cabello se reconoce al tacto, si las escamas están más o menos abiertas, suaves o ásperas. Si las células escamosas son muy apretadas, son suaves al tacto, pero duras y resistentes a la penetración de líquidos. Hay cabellos de textura muy fina, difíciles de rizar, otros de textura mediana y gruesa. El tamaño de los bigudíes estará siempre en relación a la textura.

•

La elasticidad del cabello, es la mayor o menor capacidad de estiramiento y regreso de un mechón de cabello al estado anterior, cuando está ligeramente húmedo, determina la facilidad para el enrollamiento. Si no posee siquiera un 30% de elasticidad, no debe efectuarse el rizado.

La densidad del cabello o espesor, determina el diámetro de bigudíes a utilizar y la partición inicial del cabello en secciones. A mayor densidad, menores secciones y menor cantidad de cabello en cada bigudí. Si es muy delgado el cabello las secciones pueden ser mayores. Hay que cuidar que los líquidos cubran adecuadamente el cabello. La longitud del cabello, determina el tamaño del bigudí a utilizar, siguiendo el patrón de crecimiento en la coronilla. Normalmente el bigudí está diseñado para un cabello de 15 cm. de largo, a fin de que se enrolle las veces necesarias. Si la longitud del cabello es mayor, utilice dos bigudíes, llamándose el enrollado técnica en montaje. 2. LAVADO: Lave el cabello con shampoo suave; por su acidez evite aplicar rinse en caso necesario utilice una dosis reducida de acondicionador. Seque con toalla. 3. CORTE: Seccione y corte el cabello en el estilo adecuado y elegido por la cliente.

138

RIZADO PERMANENTE

4. BIGUDIES: Seleccione el tamaño y diseño correcto de los bigudíes, pues estos dan la configuración del rizado, determinan el volumen del rizo. 5. SELECCIONADO: Peine el cabello y divídalo en 6 o 7 secciones, según la configuración ósea del cráneo. Existen diferentes métodos de división y enrollado, el natural considera el nacimiento del cabello. Desde la coronilla hacia abajo y hacia la línea del cabello de la nuca. Las divisiones no deben ser más anchas que la longitud del bigudí. Luego enrolle o encarrete cada sección, inicie por la zona posterior de la cabeza. Seguidamente proceda desde la coronilla hacia la frente. El número de secciones está en relación con la complexión del cráneo de la cliente y el volumen del cabello. 6. ENROLLADO: Inicie el enrollado o encarretado en la parte posterior central sección uno, lateral posterior izquierdo dos, posterior derecho tres, de la coronilla al frontal cuatro. Recuerde que en esta división los dos bigudíes últimos serán encarretados hacia adelante (para evitar lesionar al cabello con la liga del bigudí), hacia el lado lateral izquierdo anterior cinco y finalmente lateral derecho anterior seis.

139

EL ARTE DE LA PELUQUERÍA

7. PROTECCIÓN Y SATURACIÓN: Proteja la línea del cabello y el cuello con una tira de algodón. Sature el cabello con el líquido ondulante (evite el exceso de líquido), con una esponja o torunda de algodón para hacer espuma. Si el cabello es tinturado o pequeño efectúe el ondulado indirecto. Si el cabello es largo o resistente, humedezca sección por sección, luego enrolle o encarrete, para proceder a la saturación. Saturación con algodón o esponja. 8. PRUEBA DE RIZO: Realice la prueba de rizo (calcule el tiempo de exposición, ejemplo de 10, 15, 20 hasta 30 minutos), cuidando que el rizado sea el elegido, para comprobar la efectividad de la fórmula, desenrolle las dos terceras partes del bigudí, si está accionando correctamente adquiere la forma de una S, caso contrario, sature nuevamente con líquido ondulante de mayor intensidad para reactivar el proceso. 9. ELIMINACIÓN DEL LÍQUIDO REDUCTOR: Enjuague con agua medianamente caliente y seque de bigudí en bigudí con toalla y papel absorbente. Seque los bigudíes individualmente, cuidando que no se aflojen, si esto ocurre nuevamente enrrolle. El secado ayuda a disipar o evaporar el amoníaco, evitando el maltrato al cabello y la desvalorización del neutralizante al aplicarlo.

10. NEUTRALIZANTE: Aplique dos tercios del neutralizante de abajo hacia arriba (nuca a coronilla). Tiempo de pose de 8 a 10 minutos.

140

RIZADO PERMANENTE

Tenga siempre en cuenta las indicaciones del fabricante. Separe las ligas de los bigudíes, retírelos y aplique el 1/3 restante de neutralizante, deje 5 minutos en los rizos sueltos y de un ligero masaje. 11. ENJUAGUE Y SECADO: Enjuague y aplique acondicionador o rinse y seque con una toalla. Acidifique el cabello. Humedezca y enjuague según la necesidad. 12. PEINADO: Efectué el peinado elegido por la cliente, moldeado con gel, mousse o con cepillo. 13. FICHA TÉCNICA: Anote los resultados en la respectiva ficha técnica. 14. HIGIENIZAR: Mantenga limpios los implementos y su estación de trabajo.

ONDULACIÓN PERMANENTE EN CABELLO TINTURADO O MALTRATADO

Tome en cuenta los pasos previos o procedimiento preliminar para efectuar el ondulado químico, en especial el análisis del cuero cabelludo y el cabello. Los cabellos tinturados son muy porosos y en ellos los productos de la ondulación actúan rápidamente, observe las siguientes precauciones: •

Lave el cabello con shampoo ácido balanceado y seque el exceso de humedad con toalla.

141

EL ARTE DE LA PELUQUERÍA

•

Aplique un buen acondicionador y enrolle cuidadosamente el cabello, adhiera bien las puntas en el bigudí con el papel, peine correctamente.

•

Elija el líquido ondulante propio para cabello tinturado y realice la ondulación indirecta.

•

El tamaño del bigudí debe ser grueso y la cantidad de cabello enrollado (máximo un 1 cm.) de gran importancia para adquirir un rizo satisfactorio en cabello tinturado o muy lesionado.

•

El control frecuente es muy importante, no hay espacio para errores. Tome rizos de prueba y obtendrá éxito (tiempo de exposición hasta 10 minutos)

•

Proceda a enjuagar la loción reductora del cabello con agua ligeramente caliente, déjelo actuar 5 minutos. Seque cuidadosamente todos los bigudíes con toalla y luego papel absorbente.

•

Neutralice el cabello y respete el tiempo de exposición y enjuague. Aplique un acondicionador apropiado.

•

Todo cabello tratado con tintura tiene cierto grado de aclaración después de una permanente. A continuación enjuague de color en relación con el tono del cabello.

•

Cuando una permanente y un tinte son dados el mismo día, realice primero la permanente para luego proceder al tinte.

•

Terminada la permanente acidifique el cabello y aplique un humectante.

Ondular el cabello tinturado es muy fácil, pues lucen sanos, llenos de brillo, con buen soporte y de apariencia natural.

PERMANENTES EN CABELLOS BLANCOS Cuando se trata de ejecutar una permanente sobre una cabellera canosa, tenga presente y analice si su tono natural era amarillo marrón (envejecido). Para evitar daños, después de retirar los bigudíes se agrega en el líquido neutralizante 5 cms. lineales de matizador azul con la misma cantidad de H2O2 al 3%; con este procedimiento dejamos al cabello con una tonalidad blanco azulado. Sino se dispone de matizador, se utiliza una brocha de tinte negro azulado.

142

RIZADO PERMANENTE

PERMANENTE EN CABELLO CON PUNTAS RESECAS En esta profesión nos encontramos con cabellos con puntas secas y duras, y en ellos el líquido ondulante no se absorbe correctamente, el cabello se quema, para evitar que esto ocurra colocamos en un recipiente un poco de aceite reconstituyente o de oliva, (tibio a baño maría), se sumerge en el aceite una torunda de algodón y se aplica en las puntas del cabello. Se friccionan las puntas con mucho cuidado sin exagerar y sobre este lubricante se enrolla saturando con el líquido ondulante. Al final se obtiene la ondulación deseada.

ESTILOS DIVERSOS DE RIZADOS PERMANENTES 1. Esquematizado o comercial 2. Aureola 3. Cascada 4. En coletas 5. Ondulación mixta bigudíes gruesos y medianos 6. En bastón, enrollado vertical 7. Enrollado natural o tirabuzones con gomas o permex 8. Bigudíes espiral o con palillos o sorbetes. 9. En cabello largo en montaje 2 o 3 bigudíes 10. Disperso, direccionada a la línea de crecimiento.

143

EL ARTE DE LA PELUQUERÍA

ESTILO DE ONDULACIÓN PERMANENTE

Técnica de bigudíes gruesos 144

ACADEMIA SUDAMERICANA DE BELLEZA FICHA TECNICA DEL RIZADO PERMANENTE Nº. 1. DATOS INFORMATIVOS DE LA CLIENTE: Nombre: Dirección: Teléfono: Fecha:

Edad:

2. OBJETIVOS: 2.1. Identificar las características físicas del cuero cabelludo y del cabello. 2.2. Disponer de un control técnico de la ejecución del rizado permanente. 3. DIAGNÓSTICO: 3.1. Estilos diversos solicitados por la cliente: Esquematizada o comercial

Aureola

Cascada

En coletas

En bigudíes

En Bastón

gruesos y medianos

enrollado vertical

Enrollado natural o

Bigudíes espiral o

tirabuzones con permex o gomas con palillo Disperso, direccionado a la

En cabello largo en montaje 2 o 3 bigudíes

línea de crecimiento

3.2. Características del cuero cabelludo Mixto

Seco

Graso

Sensible

Alta

Extremo

3.3. Porosidad del cabello Dura

Media

3.4. Elasticidad Mayor (%)

Menor (%)

3.5. Densidad Fino

Mediano

Grueso

3.6. Longitud Corto

Mediano

Largo

4. PREPARACIÓN 4.1. Limpieza del cabello 4.2. Realizar corte de cabello 4.3. Tipo de Bigudíes Pequeño

Mediano

Grande

4.4. Prueba Rizo Si

5. EJECUCIÓN: 5.1. Seccionado o división del cabello: Seis secciones

Siete secciones

5.2. Tipo de enrollado _________________________________________________________ 5.3. Fuerza de intensidad (líquido reductor) F Resistente

N/F Normal

N Moderado

S/C Sensible o coloreado

5.4. Tiempo de pose_ _________________________________________________________ 5.5. Aplicación neutralizante en volúmenes ____________________________________ 6. OBSERVACIONES: _____________________________________________________________

(F) PROFESORA

(F) ESTUDIANTE

CAPITULO IX ALACIADO QUÍMICO •

Alaciado químico Concepto Productos que se utilizan en el alaciado

149

•

Precauciones Retoque del alaciado Análisis del cabello Fases del análisis capilar

150

Capítulo IX ALACIADO QUÍMICO

ALACIADO QUÍMICO CONCEPTO: Alaciado o desrizado químico es un proceso físico químico que suaviza y estira el cabello naturalmente rizado, aflojándolo para que no forme ondas ni rizos. Base científica del alaciado: Es una técnica contraria al rizado permanente. Comprende tres pasos fundamentales, que son: procesar, neutralizar y acondicionar. Procesar: Es aplicar un gel o crema alisadora, previo lavado del cabello con shampoo (pH5), para ablandar la cutícula del mismo y desarticular sus puentes queratínicos, en especial los muy angulosos (ensortijados) y con el peine de dientes gruesos estirar o planchar los rizos naturales del cabello, que comienzan a perder su estructura ensortijada. Al conseguir el objetivo del alaciado, se procede separar a enjuagar y a continuación neutralizar, caso contrario, se reitera la aplicación de crema alisadora 24 horas después. Neutralizar: Es eliminar la crema alisadora con un enjuague del cabello desde el cuero cabelludo hacia las puntas con shampoo ácido (pH 4.5 a 5.5) y agua tibia, hasta que ésta se aclare, se seca el exceso de humedad y luego se neutraliza con el producto adecuado por el tiempo de 5 o 10 minutos (siempre peine el cabello hacia las puntas) y fijar el alisado en el grado previsto, Acondicionar: Es aplicar un tratamiento revitalizador, pues en la mayoría de los casos (con excepción del cabello virgen) el cabello tratado en extremo está dañado. PRODUCTOS QUE SE UTILIZAN EN EL ALACIADO: El producto alcalino para alisar el cabello tiene como ingrediente activo un hidróxido (de sodio, de potasio, de calcio) con un pH de 9.3 hasta 9.5, que al suavizar 149

EL ARTE DE LA PELUQUERÍA

la cutícula del cabello, penetra en la corteza y desarticula los enlaces disulfuros, aflojando al rizado natural, junto con el planchado suave del mismo. El producto para alisar el cabello es también fabricado sobre la base del tioglicolato de amonio, parecido al líquido del rizado permanente, pero que tiene como ingrediente activo un bisulfito (sal formada por el ácido sulfuroso). Existen alisadores con acondicionador de base, que protegen el cuero cabelludo; caso contrario, para evitar que se irrite el cuero cabelludo, puede utilizarse una crema base protectora, que se usa también para proteger la línea del cabello y sobre el pabellón de las orejas antes de aplicar el alisado. Procedimiento del alaciado con hidróxido de sodio: •

Pasos previos: a. Prepare la estación de trabajo (material completo) b. Reciba a la cliente y atiéndala con cortesía y eficacia. c. Conduzca a la cliente al sitio de trabajo y proteja el vestuario. d. Efectúe diagnóstico del cuero cabelludo y del cabello, analice el rizado natural del cabello de la cliente en la frente y nuca y registre en la ficha técnica. Elija el producto adecuado. e. Higienice el cabello y retire el exceso de humedad con toalla.

PRECAUCIONES

No efectúe el alisado: •

Si en el cuero cabelludo observa irritaciones, lesiones, úlceras o abrasiones;

•

Cuando el cabello ha sido teñido, aclarado o peinado con secadora; no aplique hidróxido de sodio al cabello tratado con tioglicolato de amonio, pues no siendo compatibles podrían ocasionar grave daño al cuero cabelludo y cabello, proteja los ojos de la cliente.

150

ALACIADO QUÍMICO

•

No cepille el cabello antes de aplicar el producto.

•

Si accidentalmente toca el producto el cuero cabelludo, quítelo con una toalla húmeda y aplique crema protectora. En la ficha técnica anote todas estas observaciones. 2. Prueba del mechón:

Efectúe la prueba del mechón, siguiendo las instrucciones del fabricante: •

Tome un centímetro cuadrado de mechón de cabello de la parte posterior y colóquelo en un papel celofán transparente. Aplique el producto alisador y cúbralo con el papel, espere el tiempo programado de 5 a 10 minutos para obtener el grado de alisado deseado.

•

Enjuague el mechón y séquelo con una toalla. Aplique shampoo suave y enjuague hasta que el mechón esté limpio.

•

Compare el resultado obtenido en el mechón con el resto del cabello.

•

Cubra el mechón con crema protectora y procese el resto del cabello.

Proceso: 3. Seccione el cabello y aplique un acondicionador: Divida el cabello en cuatro secciones, trazando una línea convexa de la oreja izquierda a la oreja derecha, y otra de la media del frontal hasta el vértice del occipital. Proteja con crema facial el contorno del cuero cabelludo y orejas. 4. Aplique la crema o gel desrizante en toda la longitud del cabello: •

Comience en la parte superior de la primera sección posterior, aplicando a 1,5 cm. del cuero cabelludo y hasta las puntas del cabello, separe hasta la nuca. Luego proceda, de la misma forma, en las siguientes secciones.

Controle que el cabello se suavice y estire con la yema de los dedos o peinar sin dar tirones con peine de dientes gruesos.

•

Verifique el tiempo de acción en un mechón y elimine el alisador con toalla y un poco de agua para observar el proceso del alisado del cabello.

•

Si no se ha conseguido el alisado, aplique un poco más del producto.

151

EL ARTE DE LA PELUQUERÍA

5. Enjuague: Una vez completado el proceso, enjuague el cabello con agua tibia, desde el cuero cabelludo hacia las puntas, cuidando de que no queden restos del químico. Utilice neutralizante para fijar la nueva estructura, extiéndalo en el cabello suavemente, para eliminar la acción química del producto alisador, enjuague hasta que el agua este clara. 6. Aplique acondicionador: De acuerdo a las instrucciones del fabricante, enjuague y seque con toalla. Los tratamientos para reacondicionar deben darse para restaurar el cabello a una condición normal. 7. Anote cuidadosamente la ficha técnica: Escriba los datos para completar sus observaciones durante el proceso. 8. Limpie la estación de trabajo RETOQUE DEL ALACIADO: Transcurrido dos o tres meses, el nuevo crecimiento del cabello rizado, requiere efectuar un retoque con hidróxido de sodio, con los siguientes pasos: • • • • •

Tome en cuenta los pasos previos del alaciado. Efectúe el diagnóstico del cuero cabelludo y el cabello. Si no ha efectuado la cliente un retoque, realice la prueba del mechón. Utilice crema nutritiva si el cabello está maltratado y crema facial protectora en la línea del cabello y sobre el pabellón de las orejas. Seccione el cabello al igual que en el alaciado original y aplique la crema o gel alisadora de la raíz a la línea de crecimiento. Enjuague el cabello con agua ligeramente tibia. Neutralice.

Aplique un poco de shampoo y enjuague. •

Utilice el acondicionador adecuado (sí el cabello está muy maltratado evite el paso anterior y acondicione durante 5 minutos y enjuague).

152

ALACIADO QUÍMICO

Procedimiento del alaciado con tioglicolato de amonio: •

Siga siempre las instrucciones del fabricante. Este alisador se usa para cabellos finos con menos rizado natural, cuando una ondulación permanente es muy rizada.

•

Tome en cuenta los pasos previos del alisado.

•

Efectúe el diagnóstico del cuero cabelludo y el cabello.

•

Realice la prueba del mechón.

•

Aplique shampoo si es necesario.

•

No descuide de aplicar crema protectora en la línea del cabello y sobre el pabellón de las orejas.

•

Seccione el cabello al igual que en el alisado anterior.

•

Aplique el alisador con esponja o brocha hasta cubrir todo el cabello.

•

Tome en cuenta el tiempo de exposición y compruebe que el producto cubra todo el cabello, extendiéndole con un peine de dientes gruesos.

•

Una vez obtenido el grado de alisado deseado, enjuague el cabello con agua tibia, desde el cuero cabelludo hasta las puntas, en especial en la nuca.

•

Con una toalla quite el exceso de humedad y peine el cabello hacia atrás.

•

Aplique neutralizador, el tiempo que indique las instrucciones. Enjuague, seque con toalla.

•

Aplique un acondicionador adecuado.

•

Complete el registro de la ficha técnica del alisado.

•

Limpie la estación de trabajo.

153

CAPITULO X TRATAMIENTOS CAPILARES •

Análisis del cabello

157

•

Tratamientos capilares

159

•

Principios del tratamiento capilar

•

Tratamiento para diversas clases de cuero cabelludo y cabello

160

•

Masajes

161

•

Restauradores del cabello

162

Capítulo X TRATAMIENTOS CAPILARES

ANÁLISIS DEL CABELLO El análisis del cuero cabelludo y cabello es imprescindible para elaborar un diagnóstico que nos conduzca al tratamiento adecuado de las afecciones capilares. El análisis capilar tiene dos parámetros: •

Observación directa o a simple vista, que debe realizarse en todo cliente que ingresa a un salón de belleza.

•

Experimental, más profundo que el anterior, se utiliza equipos de diagnóstico aplicado cuando se detecta una alteración que debe ser tratada.

Estos dos niveles permiten señalar los cosméticos u otro tipo de servicios a implementar. El análisis y diagnóstico de cuero cabelludo y cabello nos conducen a planificar un trabajo técnico y eficaz, se debe partir de cuatro criterios básicos: • • • •

Buscar lo que tiene. Conocer lo que quiere. Identificar lo que necesita. Precisar el tratamiento.

El análisis permite identificar el estado capilar e identificar la naturaleza y condición de un desequilibrio mediante la observación de sus síntomas para encontrar los motivos que lo producen. El análisis nos llevará a reconocer alteraciones patológicas que deben ser tratadas por un especialista; y estéticas competencia de un profesional en belleza. El análisis nos indica alteraciones dermatológicas: el eczema, soriasis, verrugas, con tratamiento netamente médico. Las afecciones capilares no infecciosas son: soriasis, eczema. Las infecciosas parasitarias son: foliculitis, tiña (hongos), pitiriasis y pediculosis, etc.

157

EL ARTE DE LA PELUQUERÍA

FASES DEL ANÁLISIS CAPILAR Son las siguientes: 1. Recepción e instalación de la cliente. 2. Información sobre datos de higiene y de dieta alimentaria de la cliente. 3. Auscultación del cuero cabelludo y cabello por observación directa o por exploración manual. 4. Toma de datos en la ficha técnica. 5. Diagnóstico capilar. TRATAMIENTOS CAPILARES Las alteraciones estéticas del cuero cabelludo y del cabello pertenecen al ámbito de tratamiento de un profesional en belleza. El objetivo del tratamiento es mantener el cuero cabelludo y el cabello saludable. El profesional como fuentes de información de tratamientos capilares, acude: •

Conocimientos de los productos de las diferentes casas comerciales proveedoras de cosméticos, seleccionar de ellas la información y adaptar el proceso ahí señalado al método de cada profesional

•

La Fitoterapia se utiliza también en los tratamientos, aprovechando los principios activos de las plantas.

•

Adicionalmente debemos establecer los distintos tratamientos sobre fundamentos científicos y técnicos.

•

La eficacia del tratamiento debe ser evaluado a corto y mediano plazo. Se debe considerar también el tiempo deseable en el que los tratamientos actúan.

•

Los tratamientos capilares deben ser preventivos: higiene, protección e hidratación y paliativos: corrección de la deshidratación, la pitiriasis y seborrea.

•

La competencia de un profesional en belleza no es jamás curativa en afecciones del cuero cabelludo, pues ello le corresponde a un profesional médico.

158

TRATAMIENTOS CAPILARES

PRINCIPIOS DEL TRATAMIENTO CAPILAR Básicamente son cuatro: 1. Higiene, se realiza profesionalmente en salón. 2. Hidratación del cuero cabelludo, recupera la funcionalidad de la piel, utilizando shampoos suaves y acondicionadores. 3. Mantenimiento y protección del cuero cabelludo, si hay alteraciones con lociones específicas. 4. Tratamiento de diferentes alteraciones, grasa, caspa, alopecias y otros. TRATAMIENTO PARA DIVERSAS CLASES DE CUERO CABELLUDO Y CABELLO Normal, seco, graso, mixto y con diferentes afecciones 1. 2. 3. 4.

Prepare la estación de trabajo. Proteja el vestuario de la cliente. Por observación directa o experimental realice el diagnóstico del cabello. Higienice el cuero cabelludo y cabello con shampoo apropiado y utilice acondicionador si fuese necesario. 5. Seque con toalla para eliminar el exceso de humedad. 6. Seccione el cabello en cuatro partes y aplique el producto de la zona posterior superior izquierda, posterior superior derecha, anterior superior izquierda, anterior superior derecha, subdividiendo los mechones de un 1-1½ con trazados en líneas paralelas. 7. Aplique el tratamiento específico a la calidad de cabello. 8. Utilice gorro térmico por 15 minutos, en caso de necesidad. 9. Aclare el cabello con abundante agua tibia. 10. Elabore cuidadosamente la ficha técnica, para control y confiabilidad de la cliente. 11. Seque el exceso de humedad.

159

EL ARTE DE LA PELUQUERÍA

NOTA Este proceso se adapta a la clase de cabello y a los cosméticos específicos que cada Casa Comercial dispone. El profesional debe analizar detenidamente cada cosmético. Medidas preventivas Como medida preventiva debe practicarse la higiene diaria, ejercicios para mantener una buena circulación y dieta adecuada, de la que deben desecharse enlatados, colas, consumo excesivo de sal, café o té. Consumir alimentos ricos en calcio, fósforo y vitaminas A y del complejo B, proteínas (Carne, pescado, huevos, legumbres, habas tiernas, lentejas), fibras vegetales y frutas, existen también bioactivadores cutáneos para tratar cabellos débiles o por caer. •

Cutícula del cabello afectada

Conociendo como está estructurado el cabello se puede determinar si está sano o si ha sido afectado por elementos internos o externos. La capa externa del cabello o cutícula es la primera en ser afectada, por peinados en húmedo en forma muy continua que estiran demasiado el cabello, trabajos mal ejecutados que lo calientan en exceso y secan, tratamientos químicos con productos inadecuados que maltratan y debilitan el cabello, que se enreda fácilmente, pierde lustre, se vuelve áspero, las puntas se parten, la fragilidad de las escamas que recubren la cutícula tornan poroso al cabello, razón por la que agentes externos penetran con facilidad, llegando a las capas interiores. MASAJES Para mantener saludable el cuero cabelludo y estimular el crecimiento sano del cabello son aplicables los masajes con las manos y yemas de los dedos. Con ellos se incrementa la circulación de la sangre y la nutrición a la raíz del cabello. Los masajes confieren consistencia a la piel, y actúan sobre el sistema circulatorio devolviendo al cabello la vitalidad pérdida, evitando su caída. Previo al masaje deben lavarse las manos con jabón antibacteriano, acomodar bien al cliente, desenredar su cabello. Nunca de masajes antes de un tratamiento químico. 160

TRATAMIENTOS CAPILARES

Con una ligera presión de las yemas de los dedos suba por la parte posterior de la cabeza cinco veces hasta la coronilla. El mismo ejercicio anterior, pero rotando los dedos, desde atrás de las orejas al centro de la cabeza. De igual manera comenzando desde la línea de nacimiento del cabello hacia la corona, con movimientos en zig -zag. Para masajear a otra persona utilice los dedos pulgares de ambas manos al mismo tiempo, desde la nuca hacia arriba con movimientos circulares, desde la corona hasta los parietales y desde la frente a la corona También para activar la circulación periférica son adecuados los masajes con las yemas de los dedos sin mucha presión, para lograr la reactivación subcutánea del cuero cabelludo, para eliminar células muertas y descamaciones presione y haga girar sus dedos en círculos hacia arriba contando uno, dos, tres, por dos ocasiones, y desde la coronilla hacia abajo con movimientos de deslizamiento. En definitiva los masajes deben ser efectuados en la totalidad del cuero cabelludo. RESTAURADORES DEL CABELLO

Rinse

Desenredan el cabello, acidifican el cabello protegiendo la cutícula. • •

Acondicionadores • •

Tratamientos especiales •

Humectantes: Proporcionan el manto lipídico al cuero cabelludo y a la hebra capilar. Hidratantes: Proporcionan humedad a la cutícula y corteza, manteniendo el equilibrio normal (9 al 11%). Se utiliza luego del tratamiento químico y cuando el cabello está reseco. Bálsamos: son emulsiones no grasas de fácil absorción, hidratan y humectan el cabello dando brillo. Proteínicos: Proporcionan aminoácidos al cabello maltratado por trabajos químicos con productos químicos que no son de buena calidad o por la acción del medio ambiente; sus presentaciones son en cremas, emulsiones y ampollas. Anticaída: fortalecen el folículo piloso, evittando la caída del cabello. 161

EL ARTE DE LA PELUQUERÍA

PROCESO DE APLICACIÓN DE RINSES Y ACONDICIONADORES 1. Higienización del cabello con shampoo formulado para cada tipo de cabello. 2. Aplicación del restaurador de acuerdo al diagnóstico previo 3. Masajee en dirección a la circulación sanguínea, con las palmas de las manos para emulsionar el producto en el cabello. 4. Deje el acondicionador por el tiempo de exposición para el que está fabricado. 5. Enjuague 6. Aclare y seque con una toalla.

162

CAPITULO XI FRUTOTERAPIA CAPILAR •

Frutoterapia capilar

•

Tratamiento para cabello seco

•

Tratamiento para seborrea y caspa grasa

•

Tratamientos para cabellos normales

•

Tratamientos para contrarrestar la caspa seca

•

Tratamiento para reducir la caída del cabello

•

Tratamientos capilares a base de zumos de frutas

165

166 167

Capítulo XII FRUTOTERAPIA CAPILAR

FRUTOTERAPIA CAPILAR Es una medicina alternativa que aporta beneficios en la formación y mantenimiento del cabello. Aprovecha los principios activos de las frutas para mantener la salud y la belleza. Los tratamientos capilares con frutas no contienen químicos, ayudan a contrarrestar deficiencias capilares y se los prepara de una manera rápida, fácil y con excelentes resultados. En estos tratamientos se analiza el cabello para saber que tipo de vitaminas o minerales necesitan. Los tratamientos se realizan de forma tópica complementado con una dieta que incluya la ingestión de frutas, con una duración de ocho días. TRATAMIENTO PARA CABELLO RESECO Consiste en la aplicación de shampoo de frutas naturales, sesiones dos o tres veces a la semana, durante tres meses. El tratamiento incluye la ingesta de frutas: aguacate, tomate de árbol, cereza, chirimoya, coco, mango, maracuyá, melón, naranjilla, piña, guineo, papaya, durazno y naranja. Complementariamente está la aplicación de distintas variedades de shampoo natural: • • • •

Shampoo de tomate de árbol y durazno. Shampoo de melón y maracuyá. Shampoo de aguacate y kiwi. Shampoo de aceite de coco y guineo. TRATAMIENTOS PARA SEBORREA Y CASPA GRASA

Las sesiones tres veces por semana tres meses. La dieta de frutas debe ser: tomate de árbol, ciruela, fresa, guanábana, guayaba, higo, mandarina, manzana, melón, piña, sandía, tamarindo, toronja. 165

EL ARTE DE LA PELUQUERÍA

Los shampoos son: •

Shampoo de naranja y limón

•

Shampoo de fresa y manzana

•

Shampoo de guayaba

•

Shampoo de guanábana y mandarina. TRATAMIENTOS PARA CABELLOS NORMALES.

Se realiza una vez por semana durante dos meses. Se recomienda la ingesta diaria de frutas frescas; en el tipo de shampoo natural las variantes son las siguientes:

• Shampoo de cereza y sandía. • Shampoo de mora y uva. • Shampoo de mango y pera. • Shampoo de manzana y toronja TRATAMIENTO PARA CONTRARRESTAR LA CASPA SECA Se debe realizar dos o tres veces a la semana durante tres meses. Se recomienda la ingesta diaria de estas frutas: aguacate, tomate de árbol, cereza, chirimoya, coco, lima, mango, maracuyá, naranjilla, piña, guineo, durazno y naranja. Adicionalmente los shampoos deben ser: •

Shampoo de coco y piña

•

Shampoo de mango.

•

Shampoo de chirimoya.

•

Shampoo de papaya y naranjilla

166

TRATAMIENTOS CAPILARES

TRATAMIENTO PARA REDUCIR LA CAÍDA DEL CABELLO Las sesiones son de tres veces por semana durante diez meses. La ingesta debe ser de las siguientes frutas: aguacate, tomate de árbol, cereza, chirimoya, ciruela, coco, fresa, guanábana, guayaba, higo, lima, limón, mandarina, mango, manzana, mora, naranja, papaya, pera, guineo, sandía, tamarindo, uva, toronja, durazno, naranjilla. Los shampoos son: •

Shampoo de tamarindo.

•

Shampoo de higo.

•

Shampoo de papaya y ciruela.

•

Shampoo de uva, lima y guayaba. TRATAMIENTOS CAPILARES A BASE DE ZUMOS DE FRUTAS

Los zumos deben ser a base de frutas frescas y naturales, con jugos utilizados de acuerdo a la anomalía capilar. Se debe tomar un vaso antes de cada comida, pero si se trata de un cabello reseco, caspa seca, seborrea o caspa grasa se recomienda la ingesta de los jugos todos los días durante tres meses. Si se trata de caída del cabello la ingesta de los zumos de frutas todos los días durante diez meses. Para cabello normal ingerir jugos todos los días durante dos meses. Los zumos de frutas naturales para diferentes afecciones capilares: •

Jugo de naranja y tomate de árbol (seborrea y caspa grasa)

•

Jugo de coco rallado (cabello reseco)

•

Jugo de fresa y mandarina (seborrea y caspa grasa)

•

Zumo de maracuyá y melón (cabello reseco)

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EL ARTE DE LA PELUQUERÍA

•

Pulpa de toronja y lima (cabello normal)

•

Zumo de tamarindo (seborrea y caspa grasa)

•

Zumo de durazno (cabello reseco)

•

Zumo manzana y pera rallada (seborrea y caspa grasa)

•

Zumo de kiwi, piña, sandía y cereza (cabellos normales)

•

Jugo de guanábana (seborrea y caspa grasa)

•

Jugo de guayaba (caída del cabello)

•

Zumo de higo maduro (caída del cabello)

•

Jugo de mango y papaya (cabello reseco)

•

Jugo de naranja y plátano (cabello normal)

•

Jugo de uva (caída del cabello)

•

Jugo de naranjilla (caída del cabello)

•

Pulpa de aguacate (cabello reseco)

NOTA Es necesario mezclar estos principios naturales con pequeña cantidad de shampoo suave (Ph 5.5)

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GLOSARIO ENFERMEDADES DEL CUERO CABELLUDO Alopecia o calvicie Alopecia no cicatrizal Alopecia t贸xica Alopecia areata Alopecia cicatrizal Dermatitis seborreica Deshidratacion del cuero cabelludo Escabiosis (sarna) Foliculitis Hipertricosis o hirsutismo Pediculosis Psoriasis Ti帽a

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GLOSARIO

Glosario de enfermedades del cuero cabelludo El profesional en peluquería no puede omitir en su formación la capacidad de diagnosticar las más importantes afecciones del cuero cabelludo y remitir para su tratamiento a un médico dermatólogo. Alopecia o calvicie Pérdida parcial o completa del cabello. Puede ser el resultado de factores genéticos, envejecimiento o enfermedades como la dermatitis seborreica o psoriasis, las dos dermatitis que afectan con mayor frecuencia al cuero cabelludo provocan alopecias en casos excepcionales. Alopecia no cicatrizal La alopecia de distribución masculina es extremadamente frecuente. Es familiar y requiere la presencia de andrógenos, se desconocen otras causas. La pérdida del cabello comienza en las zonas frontales laterales, si se inicia en la mitad de la segunda década de vida, la alopecia es generalmente extensa. La alopecia de distribución femenina no es rara en las mujeres. Se limita q lq disminución. Alopecia tóxica Es transitoria y puede aparecer después de tres a cuatro meses de haber padecido una enfermedad grave, a menu-

do febril, como la escarlatina enfermedad causada por bacterias. También puede observarse en el mixedema (enfermedad de la tiroides), sífilis, después del embarazo, luego del consumo de algunos fármacos y sobredosis de vitamina A. Alopecia areata Pérdida súbita del cabello en zonas limitadas, sin el antecedente de una enfermedad cutánea. Se afecta a cualquier zona pilosa siendo la más frecuente la del cuero cabelludo y la barba. Rara vez cae todo el cabello del cuerpo. El pronóstico es malo si la alopecia es extensa, pero si esta confinada a unas pocas zonas regenera a menudo al cabo de unos pocos meses, pero en ocasiones hay recidivas. Alopecia cicatrizal Es pérdida del cabello por atrofia o cicatrización. Las causas son quemaduras, traumatismo físico e infecciones bacterianas o micóticas como en la tiña capitis. Tratamiento: no hay tratamiento para la alopecia masculina quizá transplantes de zonas pilosas. En las otras formas de alopecias el tratamiento se dirige a eliminar las causas que la provocan. 171

EL ARTE DE LA PELUQUERÍA

Dermatitis seborreica Esta enfermedad es producida por un hongo del tipo levadura llamado pityrosporum ovale. Enfermedad inflamatoria descamativa del cuero cabelludo, el rostro y, en ocasiones, de otras zonas del cuerpo. Síntomas: el inicio es gradual, es una descamación difusa, seca o grasa del cuero cabelludo ( caspa), con prurito variable. En casos graves aparecen pápulas descamativas de color rojo amarillento a lo largo de la línea de implantación del cabello, detrás de las orejas y las cejas. Puede haber costras

secas. La dermatitis seborreica no provoca caída del cabello. Los factores genéticos y climáticos parecen afectar la incidencia y la gravedad de la enfermedad; habitualmente empeora en invierno. Tratamiento: depende de la localización y gravedad. Debe utilizarse piritiona de zinc, sulfuro de selenio, azufre y ácido salicílico o shampoo de brea a diario o en días alternos hasta controlar la caspa. Se utiliza también por frotación loción de corticoides, la crema hidrocortisona produce una rápida mejoría, pero su uso es limitado.

Deshidratacion del cuero cabelludo La pérdida de agua se produce por factores externos e internos

1. Externos:

2. Internos:

3. Otros factores:

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•

Climática: Sol en exceso.

•

Exceso de lavado de cabeza que no permite la recuperación de la emulsión epicutánea y sus elementos.

Genética, Piel Seca.

•

Cansancio, estrés, enfermedad, alimentación, medicación, enfermedad grave, tratamientos médicos agresivos o prolongados, carencias nutricionales.

GLOSARIO

Síntomas: • •

•

Descamación excesiva Picor intenso, escozor al aplicar tintes y decoloraciones, en exceso se controla hidratando. Deslipidación excesiva del cuero cabelludo y desprotección de la piel. Alteración ph

Tratamientos: •

Son tratamientos estéticos sencillos, prácticos y rigurosos.

•

Controlar exceso de descamación.

•

Fortalecer el estrato córneo.

•

Combatir los microorganismos.

•

Hidratar el cuero cabelludo.

Frecuencia: 1 o 2 veces a la semana, durante un mes y un mes y medio. Escabiosis (sarna) Infección ectoparasitaria transmisible, caracterizada por surcos superficiales, intenso prurito, infección secundaria. Origen: la escabiosis es causada por el ácaro sarcoptes scabiei. La hembra fecundada cava túneles en la capa córnea y deposita sus huevos a lo largo de la galería. Las larvas nacen a los pocos días y se congregan alrededor de los folículos pilosos. Se considera que las lesiones son el resultado de la hipersensibilidad a los parásitos.

La escabiosis se transmite fácilmente, a menudo a toda una familia, por el contacto piel con piel de un individuo afecto, por ejemplo, cuando las personas duermen juntas. Raras veces se disemina por la ropa de vestir o de la cama. No obstante, el lavado extenso y el fumigado no son obligatorios. Síntomas: el prurito es intenso, sobre todo cuando el paciente está en la cama. Las lesiones iniciales características son los surcos, que aparecen como líneas onduladas oscuras delgadas de uno pocos milímetros a 1 cm de longitud con una pápula diminuta en el extremo libre. Las lesiones inflamatorias aparecen principalmente en los espacios interdigitales de las manos, la cara flexora de las muñecas, alrededor de los codos y en los pliegues axilares, rodeado la aréola mamaria y zona inferior de los glúteos. Puede también haber numerosas excoriaciones y pápulas inespecíficas (no infectadas) en el tronco y las extremidades. Lo surcos pueden ser difíciles de encontrar porque pronto quedan enmascarados por el rascado o por las lesiones secundarias. Tratamiento: el tratamiento es curativo, en caso de duda debe aplicarse crema de permetrina al 5% en todo el cuerpo. La crema permanece en contacto con la piel un mínimo de 12h hasta 24h; el lindano (hexacloruro de benceno) en

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EL ARTE DE LA PELUQUERÍA

loción o crema al 1% también es eficaz, pero algunas veces provoca irritación. Foliculitis Infección bacteriana superficial o profunda acompañada de irritación de los folículos pilosos, generalmente causada por el staphylococus aureus (dorado). Síntomas: son pústulas superficiales o nódulos inflamatorios rodeando el cabello, los cabellos infectados pueden arrancarse fácilmente, pero tienden a desarrollarse nuevas pápulas. La foliculitis pueden hacerse crónica en los sitios en que los folículos pilosos están profundamente localizados en la piel como en la región de la barba. Tratamiento: se utiliza antibióticos y lociones tópicas. Hipertricosis o hirsutismo Excesivo crecimiento del cabello, en zonas que no son pilosas habitualmente. Síntomas: crecimiento del cabello de preferencia en mujeres. Las causas son: Trastornos endócrinos: suprarrenal, hipófisis, tumores en los ovarios. Se observa en la menopausia. Tratamiento: el tratamiento definitivo es destrucción de cada folículo mediante electrólisis, se recomienda consulta al médico que prescribe.

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Tratamiento hormonal. Como alternativa también puede utilizarse el afeitado y el uso de cera depiladora. Los depiladores químicos pueden utilizarse si se siguen las instrucciones ya que pueden irritar la piel Pediculosis Es una infestación por piojos que puede afectar la cabeza (pediculus humanus capitis) viven directamente sobre el huésped. La infestación se disemina cuando hay hacinamiento o existen instalaciones inadecuadas para la higiene personal o de la ropa. Síntomas: se transmite por contacto personal y por objetos como peines y sombreros, por lo que respecta al estado social, es común entre escolares, sin preferencia por ningún nivel social, y es menos frecuente entre los individuos de raza negra. La infestación se localiza en el cuero cabelludo, a veces en las cejas, pestañas y barba. El prurito es importante y pueden observarse excoriaciones del cuero cabelludo a veces con infección bacteriana secundaria. El diagnóstico es sencillo por inspección con una lupa, se aprecian liendres o huevos fijados al tallo piloso, los piojos se localizan de preferencia en la nuca y detrás de las orejas. Tratamiento: la curación suele ser rápida con lindano, aplicando una dosis durante dos días en forma shampoo,

GLOSARIO

crema o loción, permetrina. Debe desinfectarse peines y ropa utilizando higiene a fondo y planchado a vapor. (Veronic y quitoso) Psoriasis: enfermedad frecuente, crónica, caracterizada por pápulas y placas descamativas plateadas, secas, bien delimitadas y de diferentes tamaños. La gravedad de la psoriasis varía desde 1-2 lesiones hasta la dermatitis diseminada acompañada de exfoliación o de artritis incapacitante. La causa es desconocida pero la gruesa descamación probablemente se deba a un aumento de la proliferación de células epidérmicas. Afecta a alrededor del 2-4% de la población blanca; los individuos de raza negra se afectan en menor proporción. El inicio suele ser entre los 10 y 40 años, pero ninguna edad está exenta. Síntomas: el inicio es gradual. El curso típico es el de remisiones y recurrencias crónicas que varían en cuanto a frecuencia y duración. Los factores que desencadenan las erupciones psoriásicas son los traumatismos locales y, a veces, las quemaduras solares graves y la irritación, los medicamentos tópicos, el tratamiento antipalúdico con cloriquina, litio, bloqueadores B, y la suspensión de corticoides sistémicos. La psoriasis afecta en forma característica el cuero cabelludo (incluyendo las zonas retroauriculares), la superficie extensora de las extremidades (particular-

mente de codos y rodillas), la espalda y las nalgas. También pueden afectarse uñas, cejas, axilas, ombligo y región anogenital. En ocasiones la enfermedad se generaliza. Las lesiones son pápulas o placas bien delimitadas, habitualmente no pruriginosas, eritematosas, cubiertas con escamas superpuestas brillantes, plateadas o ligeramente opalescentes. Las lesiones curan sin dejar cicatriz y por lo general no se altera el crecimiento del cabello. Las pápulas a veces se extienden y se unen formando grandes placas de patrones anulares y circulares caprichosos. Pueden afectar adicionalmente a la zona ungueal, como una infección micótica, con piqueteado, depresiones, desgaste o separación del borde distal, engrosamiento, cambio de color y detritos bajo la lámina ungueal. Diagnóstico: el diagnóstico por exploración no suele ser difícil. En la psoriasis del cuero cabelludo, como en cualquier otra localización, las lesiones bien definidas, secas y amontonadas son escamas grandes y plateadas, en general se distinguen de la descamación difusa, grasienta y amarillenta de la dermatitis seborreica. Pronóstico y tratamiento: el pronóstico depende de la extensión y de la gravedad de la afección inicial; habitualmente la gravedad es tanto mayor cuanto menor es la edad de inicio de

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EL ARTE DE LA PELUQUERÍA

la enfermedad. Los brotes agudos suelen desaparecer, pero es rara la remisión completa de la enfermedad. Ningún método terapéutico asegura una curación, pero en la mayoría de los casos pueden controlarse. Las formas más sencillas de tratamientos (lubricantes, queratolíticos y corticoides tópicos) deberían probarse primero en un número reducido de lesiones, porque la cantidad de terapias eficaces es limitada. Se recomienda la exposición a la luz solar, aunque en ocasiones las quemaduras solares pueden provocar exacerbaciones. Los corticoides sistémicos no deberían utilizarse debido a sus efectos adversos, entre los que se incluyen graves rebrotes o la aparición de lesiones pustulosas durante el tratamiento (incluso con dosis progresivamente mayores) o después de suspenderlo. Tiña Infecciones superficiales causadas por dermatófitos, hongos que sólo invaden tejidos muertos de la de la piel o sus apéndices, (estrato córneo, uñas y cabello). Microsporum, trichophyton y eoidermophyton son los géneros más frecuentes. Aparece una infección aguda, una lesión inflamatoria edematosa del cuero cabelludo (querion) Síntomas: se llama tiña del cuero cabelludo, es contagiosa y en ocasiones epidémica.

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Es una inflamación de poca intensidad y persistente. Las zonas fectadas del cuero cabelludo muestran puntos negros resultado de la rotura del cabello. La tinea capitis (tiña del cuero cabelludo) afecta principalmente a los niños. Es contagiosa y, en ocasiones, epidémica. Trichophyton tonsurans se ha convertido en la causa más común de tiña en el mundo. La infección por tiña tonsurans del cuero cabelludo es de inicio y características poco aparentes. La inflamación es de poca intensidad y persistente; las lesiones no son anulares ni tienen márgenes precisos, y los cabellos no muestran puntos negros característicos, resultantes de la rotura de los cabellos. Tratamiento: los niños con esta infección deben tratarse con griseofulvina micronizada de 125 a 250 mg. Sugerida con los alimentos o con leche durante cuatro semanas hasta que todos los signos de infección hayan desaparecido. Puede aplicarse una crema con imidazol en el cuero cabelludo hasta que la tiña capitis esté curada.

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