Marrakech: Del Toubkal a Merzouga Septiembre 2016
Viaje a Marrakech - 2 a 11 de Septiembre de 2016 Diez años después repetía viaje. O casi. En esta ocasión la ascensión al Toubkal se debía completar con una visita al sur marroquí, gargantas, kasbahs y, por fin, el desierto. También cambiaba acompañante. Julio, la tercera "J" que nos fallo (accidente de coche) en el viaje anterior iba a serlo. Los guías contratados por Naturtrek los restantes integrantes del grupo. Lo que no cambia es Marrakech y su Medina. O si. No recordaba la motorización actual. Por todos los lados vespinos que te esquivan y te estresan. Nuestro paseo oscilo entre evitar a los moteros y negar a los pesados... Sin éxito. El proceso fue como sigue: - Primero atraviesas la zona mas turistica de puestos. La mas llamativa y aquella en la que te niegas a parar en cualquier lugar - luego te internas entre calles. Y te despistas. Muchos te reclaman. No haces caso a nadie. una voz te indica por allí no se puede ir, esta prohibido¡¿?!, mezquita. - vuelves, le das las gracias y sigues sin para - al poco se nos cruza casualmente en moto. Va a su casa pero, casualmente, nos recomienda a un amigo que nos lleve a la zona de Curtiduría. El enganche es: "solo bajan una vez a la semana de las montañas...y es hoy" - el amigo "que no habla ingles" nos lleva hasta una curtiduría donde nos deja en manos del "hacedor de la menta" - ya entramos en su juego (habíamos entrado al retroceder del "camino a la mezquita") y recibimos toda la explicación.
En la zona de curtir, obreros trabajando. Eso si, los colores Con un cinto de mas emprendemos retorno. vivos de las guías no están presentes! Pero no es fácil. Todo el mundo quiere ayudar pero, quemados, rechazamos esas ayudas- Al ofrecer propina se niega. Querrá mas. vampiras. - como final de la explicación nos dirige a un taller, casualmente tienda a la vez. Y se despide sin aceptar un Tras un amplio periplo por el Marrakech chavo. interior, con salida y estrada de las murallas En la tienda paripe-explicación. Ofrecimiento de te. incluida, logramos, vía gps, enfilar al Café de Chantaje solidario... Compra cara de cinto que presunto, Francia. espero, sea bueno. El hotel Ali nos espera. -salimos de tienda para encontrarnos, casualidad, con nuestro guía de curtiduría. Quiere su paga. Y nos fija cuanta. 10€ por cabeza. Y nos une, al resto de los El viaje tendrá dos partes muy diferenciadas: argumentos, el chantaje de raza. 10€ para ellos, 10€ para tres días ascendiendo el Toubkal; 5 días a los beréberes! continuación dirigiéndonos al desierto, en la - ya cabreados le damos el 50% de lo que pide y nos vamos frontera con Argelia, en el este. El camino del con sus gritos detrás. desierto se entretiene con visitas turísticas -no de senderismo, menos de trekking- de dos (Mas tarde se nos cruza en moto y nos saluda sonriente impresionantes Gargantas Pétreas: Dades y mostrándonos direccion de la plaza Jama el Fna...) Todra.
Mapa del recorrido realizado
El centro de Marrakech y su, patrimonio de la humanidad -UNESCO-, JEMAA EL FNA
Tajine
Harira
Cuscus
Comidas Marroquies
Frutas variadas
TE
Pastilla y pincho moruno
Estofado de carne
CurtidurĂas de Marraquech
En la Medina, su ambiente
Koutoubia, la Giralda marroqui
Bereber, tuareg y beduino Bereberes (imazighen) Población total 25 millones[1] (más 44 arabizados[cita requerida]) Idioma lenguas bereberes o tamazight Religión musulmana, cristiana, judia Etnias relacionadas Númidas, Cabilios, Chleuhs, Rifeños, Tuareg, Chaouis, Mozabíes,Guanches Asentamientos importantes 1. Marruecos, Argelia, Túnez, Mauritania, Francia , Malí, Nigeria, Libia Egipto Los bereberes, o imazighen en lengua bereber (sing. amazigh pl. imazighen), son las personas pertenecientes a un conjunto de etnias autóctonas del Magreb, al oeste del valle del Nilo. Se distribuyen del oasis de Siwa, en Egipto, al Océano Atlántico y del mar Mediterráneo al río Níger. Hasta la conquista de las Islas Canarias, en el siglo XV, el ámbito de los pueblos bereberes abarcaba también las islas Canarias, ya que sus aborígenes, los guanches, eran imazighen. El conjunto de las lenguas bereberes, denominado en el siglo XXI tamazight,[2] es una rama de las lenguas afroasiáticas. Se estima que en el norte de África existen entre 25 y 30 millones de bereberófonos, concentrándose especialmente en Argelia y en Marruecos, y entre 2 y 3 millones en Europa.
Tuareg Imuhagh Población total 1.200.000 Idioma lenguas tamazight (ⵜⴰⵎⴰⵥⵉⵖⵜ): tamasheg, tamajeq, tamahaq. Religión islamismo Etnias relacionadas bereber Tres tuaregs.Los tuareg o imuhagh son un pueblo bereber o amazic en el desierto del Sáhara, cuando se desplazan cubren las necesidades de los animales y las suyas propias en el camino, puesto que viven en unidades familiares extensas las cuales van siguiendo a los grandes rebaños a su cargo. Tienen su propia escritura, el tifinagh. El pueblo tuareg habita en la zona norte y occidental del Sáhara y el norte del Sahel. Para los tuareg, el Sáhara no es un desierto, sino varios juntos. De entre los desiertos del noroeste de África, destaca el Tiniwan. También se pueden citar numerosos desiertos, que ellos diferencian entre más y menos áridos, llanos o montañosos: Árabe Árabe puede designar a: los naturales de Arabia; los árabes, miembros de alguna de las diversas tribus originarias de Arabia, o descendientes de alguna de ellas; el mundo árabe o conjunto de personas que forman los que tienen el idioma árabe —en sus múltiples variantes— como lengua materna. BEDUINO El término del árabe clásico badawī llegó al francés como bédouin, que a su vez derivó en nuestro idioma en beduino. El concepto se utiliza para nombrar a un hombre árabe que es nómada (es decir, que no reside en un lugar fijo, sino que se desplaza por diferentes regiones, generalmente mientras realiza tareas de pastoreo o caza.
3 de Septiembre de 2016 - En Imlil, en Mzik El hotel Ali tiene una gran virtud. Su cercanía al cogollo de Marrakech y a su plaza "Patrimonio de la Unesco" Jemaa el Fna. Esta plaza es un amplio espacio en forma de "L" situado entre las entradas a la Medina y un amplio conjunto de cafés y hoteles. Y edificios gubernamentales. Cuando hace 10 años llegamos por primera vez aquí paramos ante uno de los corrillos . Rápidamente un correveidile vino a reclamarnos dinero o a reclamarnos que nos fuésemos. Así de fácil...nos fuimos. Por la noche esta plaza es cuando cobra todo su esplendor. El ruido se escucha antes de verlo. No es música. Es ritmo, y bueno. El visual de la plaza engaña de noche. Los cafés y sus terrazas panorámicas dan la impresión, con sus luces en alto, de colinas que cierran este espacio. Es solo una impresión. Aquí todo son luces y, entre ellas, humo de los puestos de comida. Todo el centro de la plaza son puestos preparados para cualquier comida típica marroquí. Me sorprenden los caracoles. Muchos puestos de zumos.mucho marroquí comiendo. La mayoría. Los menos extranjeros. Será verdad el descenso del turismo? Tras los puestos, en primera linea de plaza los corrillos pintando gena o enseñando cobras,... Todo esto es Jemaa el FNA. -----------------------------
Ortofoto acceso de Marrakech a Imlil Hoy es el dia del acercamiento a Imlil. 90 minutos de coche hasta entrar en el verde valle de Imlil. Aquí nos espera la lluvia. Y el viento. Tormentoso hoy asistimos desde el albergue de Mzik (la residencia de Lahcen adoptado a casa huéspedes) a la llegada de este frente que, parece ser, mañana ya habrá pasado. La ruta alrededor del valle de Imlil se antoja aplazable pero... Que hacer aquí como alternativa? Hace 10 años la Kasbah Toubkal llamo mi atención. Hoy, justo cuando me propongo ver una película en la tablet, tengo una brillante idea: visitarla! Mustafa nos hace los honores. Hacia Aremd pero con variante. Hacia la cascada de Taggedirt. En la tregua que nos da la lluvia iniciamos ruta.
Con la memoria de 10 años atrás, me sorprende el verdor del valle de Imlil. La lluvia reciente (la cascada de Taggedirt no puede con el agua que baja a borbotones y de un color sucio, como de torrentera) y la mucha del verano actual provocan este agradable cambio de paisaje. La Kasbah Toubkal no es un edificio. Por un lado un conjunto de cooperativistas que fabrican artesanía y productos locales. Por otro lado el antiguo edificio, conjunto de ellos, que se aposenta tras una verja y un alto muro. Mas allá, el edificio principal lo defiende una puerta con un curioso artesonado. La pinta de todo el entorno es espléndida. Al fin la puerta se abre y Mohammed nos hace los honores.
Ortofoto Ascension al Toubkal
Toubkal
DIA 2 Zona Refugios
Santuario Sidi Chamharouch
DIA 1
DIA 0
DIA 0 - ZONA IMLIL
La kasbah, reformada varias veces como hotel de lujo, dispone actualmente de habitaciones en sala común (baño compartido) a unos 40 €noche. O habitaciones con baño a 160€. La kasbah ha sido también objeto de películas. Hollywood al poder, como en Kundu, de Scorsese. La kasbah se asienta en lo alto de este espigón de tierra. A sus pies todo el valle de Imlil, casi enfrente el collado del valle hacia Oukaimiden (ruta del 2006). Debajo la casa de Omar, nuestra casa Vips del 2006. A la izquierda, abajo, el valle hacia Marrakech.
A la derecha la cascada de Taggedirt. Detrás el pueblo de Aremd asentado sobre una morrena impresionante. A su derecha el camino hacia el toubkal. Arriba, enfrente de la morrena, en días claros, visible nuestro objetivo: Toubkal. En la roja terraza no nos cansamos de estar. El dia esta claro y llama a fotos. Y estamos solos. Un lujo en el pais del abarrotado Marrakech. Pero abajo nos espera el te. Un te especial, el whisky beréber, en una bien engarzada tetera. Y con unas galletitas ricas de compañía. Es un pecado no hacerle los honores. Y no somos pecadores!
La tarifa que parece disuadir de entrar al recinto son 50dh por cabeza. Bien abonados estarían por lo visto y degustado pero, paisano de Mustafa, el de caja nos deja la tarifa de 4 a la mitad. En fin, en dia claro, la foto de postal tomada desde Imlil, muestra la Kasbah Toubkal, la morrena de Aremd y las montañas detrás. De entre todas, la mas alta, el Toubkal. Volvemos a refugio. Dia aprovechado... Aunque por los pelos!
Mezquita de Imlil Mzik
En Mzik, en el 2006
Casa Omar 2006
El demócrata y Julio, negociando Omar -guía montaña 2006 - y su abuelo
Mezquita Imlil
Valle de Imlil llegando a Mzik
"Albergue" Mzik Casa Lahcen
Nuestro dormitorio
Kasbah de Toubkal
Estampas exteriores de la Kasbah
Tienda artesanal cooperativa
Dentro del recinto Kasbah Tras la primera puerta. A q u Ă a c c e s o hacia el ediďŹ cio principal. T o r r e hecha para Kundu en el interior de este recinto.
Desde la azotea de la Kasbah
Accediendo a recinto principal
Tradición: mojar dátil en leche de cabra y tocar azúcar de cono blanco
Valle de Imlil desde Kasbah
El whisky bereber
04 de Septiembre de 2016 - Toubkal 1: Refugio Netzer
Recorrido en valle de Imlil
La ascensión al pico mas alto del norte de Africa, nuestro Toubkal, se realiza habitualmente en dos etapas. La de hoy era la de acercamiento. Hasta el refugio del Toubkal, el antes llamado Netzer. Hace 10 años este refugio era "el" refugio. Con capacidad para 100 personas nosotros, nuestro guía entonces, lo obvio y monto jaima y tiendas de campaña para dormir. Hoy ha abierto un segundo gran refugio, el de Mouflons. Acampar sigue siendo valido, en su inmediatez inferior. La ruta hacia Toubkal pasa inevitablemente por el pueblo de Aremd. Aremd se sitúa justo donde el valle, antigua morrena de un gran glaciar, se precipita hacia Imlil. Desde Mzik hasta aquí el acceso se realiza por una carretera sin gracia. En Aremd, el margen derecho del rio, montado en la colina, es para la ciudad. En la izquierda se sitúa el camping, los hoteles y tiendas para turistas. La ruta "oficial" pasa por cruzar esta calle y luego pasar el rio por un vado. Eso si no ha llovido tanto como ayer. El rio esta impracticable. Ni rio arriba encontramos mas solución que, retornando a pueblo, cruzar por el puente oficial. (Mas sabios, nuestros amigos catalanes cruzan uno a uno en la mula de carga. 20 dirhams cumple la función protocolaria de la propina) El recorrido hasta el Santuario de Sidi Chamharouch es como lo recordaba. 400m de subida salvados mediante un montón de zetas. Todo para alcanzar los 2300m y enfilar fondo de valle donde se sitúa la piedra santa, la piedra blanca, convertida en Santuario.
Aquí comienza la segunda parte de la subida. Ya situados en el valle donde se asienta el refugio de ataque, solo falta ascender los 900m de desnivel siempre por la margen izquierda del rio (sentido desembocadura). Un duro repecho tras Chamharouch y luego un cansino ascenso. Hoy, con nubes, el calor se soporta. Presagio de algo? En el camino hay un par de chiringuitos que alimentan y dar de beber al sufrido montañero. E intentan colocarle fósiles o ropa o productos de la tierra. En el segundo, casi a 2800 m paramos para comer...Mala idea. Al poco de volver a caminar empieza la lluvia. (En el 2008, nos cuenta Carles, como se quedo aislado en el refugio por la lluvia. Era Septiembre y, de tanta agua como cayo el puente de acceso al Santuario, lugar obligado de paso hacia Imlil, estaba debajo del cauce del rio Aziz. Cuando, días después, pasaron se encontraron que toda la morrena, el amplio valle que acaba en Aremd, estaba anegado. Con agua casi por las rodillas cruzo cauce escapando monte abajo hacia Imlil! )
La lluvia llega acompañada de un fuerte viento. Es un vendaval parecido al de ayer en Mzik, pero en alta montaña. Cuando llego a 3000m de altura aparecen, fondo de valle, los refugios. Aquí la subida es gradual. Esto, de agradecer en condiciones normales, se convierte en un tiempo de remojo alargado. Con todo llego a Mouflons aceptablemente seco. Nuestro refugio es el antiguo Netzer, justo arriba. Habitaciones masivas (15 nos toca) con espacio para el saco que requiere estudiar cada movimiento antes de cada giro nocturno. Por contra los sanitarios, aun mostrando sus años, funcionan mejor que en muchos refugios de montaña. Ducha incluida. Y gratis. Y sin masificar!
El dia parece se corrige según se acaba. Posiblemente mañana, al menos, tengamos dia montañero. Así lo planificamos. Mustafa nos cita a las 5h30. La jornada será larga!
Primera parte de la subida: hasta Santuario
Segunda parte de la subida: hasta Refugios
Masificado es lo que esta el refugio hoy. Las 100 plazas del mismo deben estar mas que completas pues las zonas comunes están abarrotadas. Escapando en parte, y ejerciendo de vasco poteador - sin alcohol aquí- bajo al Refugio de Mouflons. Por dentro Mouflons parece mas un macro chalet suizo que un refugio al uso. Se nota su modernidad (2007/2008). En la planta baja el centro del refugio lo ocupa un gran distribuidor a la escalera de la planta superior (habitaciones), a la tienda y al confortable y nada masificado saloncito de estar. Este salón, cerrado con cristalera, conserva de forma estanca la temperatura. Contraste profundo entre refugios. Sorprende, o no, quien sabe, el veto de las agencias de viaje que ocasiona masificación en nuestro alojamiento superior.
Otros Trekkings Aun habiendo repetido Toubkal, el Atlas, las montañas de Marruecos sur, dan para mas. Circular a Lago Ifni. En una semana circular que permite, con punto de salida en Imlil, dar la vuelta al Macizo del Toubkal, con el Lago Ifni como referencia base intermedia. Las etapas podrían ser: 1- Imlil a Zona Refugios; 2- Subida Toubkal; 3- Zona Refugios a Lago Ifni; 4- Lago Ifni-Pueblo Bereber con comunicaciones (opcionalmente hacia Ouarzazate/desierto); Etapas 5 a 7- Completar vuelta hacia Imlil, siempre con el Toubkal a la vista. Mejor época: Octubre. Ascension al Mgoun Un 4040 con fama de ser mas bonito (al menos mas verde) que el Toubkal. Al norte del macizo del Toubkal y en la "Zona de las Rosas" de Marruecos, su ascensión es una alternativa mas que valida. (Como contrapunto su refugio es pequeño y suele obligar a usar tienda).
Valle Imlil hacia Oukaimiden
Datos de ruta: Las Cabreras Distancia: 14 km Desnivel positivo: 1400m Tipo de Ruta: Lineal Lugar de Inicio: Mzik Lugar de Finalizaciรณn: Refugio Toubkal Hitos Intermedios: Aremd, Santuario Sidi Chamharouch
1- El problema
P r i m e r problema: Cruce de rio Asif 2- La Soluciรณn?
3- Y el rodeo
Aremd
Ascension a zona refugios
Sidi Chamharouch
QUÉ SIGNIFICA TOUBKAL? ¿QUÉ LEYENDAS ESCONDE ENTRE SUS MONTAÑAS? Toubkal significa en bereber “aquel que cree en la tierra” o “la tierra que habla”. La primera parada interesante tras salir de Imlil es el santuario de Sidi Chamaharouch. Se trata de un lugar sagrado donde vivía una especia de santón al que acudían los fieles desde lugares remotos. La gran roca pintada que hay allí esconde bajo ella una gruta en la que pernoctó Sidi. Cuenta la leyenda que Sidi Chamharouch, además de ser uno de los santosvenerado por una tribu de la zona, es el rey de los genios, teniendo apariencia de perro negro por el día y de humano por la noche.
Toubkal significa “La tierra que se eleva por encima de las demás”, en dialecto local.
"Sidi Chamharouch, el último pueblo de camino al Toubkal. En todo momento se puede ver la cima todavía nevada de este coloso y en cuya ascensión se requieren crampones incluso en esta época. El pueblo es atravesado por el río Reraya que nace poco más arriba y es un gusto poder beber directamente de él un agua tan fresca. En Chamharouch hay un par de puestos para que los montañeros puedan refrescarse y varias construcciones de planta baja a las que no llegaría a llamarlas casas, y sin olvidarse de la mini mezquita y una enorme roca blanca al lado con una bandera en lo alto. "
Bereber, arabe y Euskera 1 de 2 "Durante muchos años debido a este parecido entre palabras camíticas y éuscaras, existió la teoria vasco-bereber que consideraba al euskera emparentado con este idioma. Una teoría que fue desechada hace años, dado que los parecidos entre los dos idiomas son únicamente de léxico o lexicográficos; mientras que sintáctica y gramaticalmente no tienen parecido alguno, tanto actual como en el pasado, aunque sí se observan, como hemos indicado anteriormente, sobre todo en la articulación verbal, la utilización de algunas partículas muy similares." http://www.kondaira.net/esp/Euskara0008.html
2 de 2 "La población marroquí constituye una comunidad multilingüe. Su heterogeneidad cultural acentuada por la convivencia interétnica constituye una constante histórica. El amazigh es una lengua autóctona del norte de África, esencialmente de tradición oral, utilizada cotidianamente por la mayoría de la población bereber. Su revitalización etnolingüística e integración en el sistema escolar marroquí está comenzando a desarrollarse. La generalización de la enseñanza del amazigh a todos los niveles del sistema educativo parece más un reto con un fuerte componente político que una decisión con visos de realidad." http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:reec-2014-23-7030/Documento.pdf
Llegando a refugios
Sobre Les Mouflons El de arriba es El Nerthel y es el mas grande y mas barato y el de abajo es el otro......Entra en la web que te han dicho o usa el Google.....Suerte y a pasarlo bien que aquello es una preciosidad....-Yo me he quedado en el Mufflons-300DH- con cena y desayuno, desde hace varios años me quedo en él por no tener problemas con la ducha y la limpieza, aunque cueste unos 100 DH más que el Nerthel.
Acceso Toubkal
05 de Septiembre de 2016 - Toubkal sin oxigeno El día sin amanecer y ya estábamos en marcha. Como la gran mayoría aquí. Las 5h30 es la hora estándar de salida para ascender el Toubkal. En nuestro caso, con largo retorno hasta Imlil, entendible. En otros casos no tanto. Julio añade a sus problemas intestinales el de su compañero de camastro. Aparte de comer en catre y hablar a deshoras, tiene la virtud de ser el único que duerme, y ronca, cuando todo el mundo esta despierto. Muchos problemas juntos. El Toubkal esperara para ...dentro de 10 años! Siguiendo a Mustafa, con ayuda de nuestros frontales, iniciamos ruta. Desde los 3150 del refugio a los 4161 de cima. Aproximadamente 1000m de subida en 5 km. La etapa (retorno completo a Imlil) será aun mas larga: mas de 22km de recorrido para mas de 2500m de descenso. El rio que hemos disfrutado y sufrido en nuestra excursión de ayer es lo primero que debemos cruzar. Hace ruido como de cascada y precipicio aunque en la vuelta descubriremos aquí ya es un arroyo con una bonita cascada en cauce alto, donde no estorba, solo embellece. Es lo que tiene la noche. El camino sube empinado. Estamos siguiendo un rastro de luces colina arriba. Cuando les alcanzamos ya sabemos que son marroquíes, jóvenes y gritones. Y domingueros. Avanzan al trote, paran, se tienden en el sendero, reanudan marcha, se cruzan,...
Comienza el caos de rocas. El sendero ayuda pero, aun de noche, requiere cuidado. Con las primeras luces, aun no aptas para cámaras, vemos, abajo-atrás los dos refugios. Encima de ellos la colección de 4000s que cierran ese valle en direccion este. Arriba- adelante solo vemos las próximas rampas a negociar. Tras un resalte se muestra la linea de cima del Toubkal; 'el aun detrás. A nuestra derecha el sendero sube en fuerte pendiente por la ladera del monte. El terreno pasa de rocas a grava o gravilla de forma aleatoria.
Empieza el soroche. Quizás a 3800m de altura. Cuesta mas progresar pero, con todo, eso no me preocupa. Hemos avanzado a buen ritmo y vamos sobrados de tiempo. Empiezan los mareos. Y ganas de vomitar. Mas preocupante. Llegamos a cota 3900. El collado a la vista. 3950. En el collado Toubkal parada para recuperar. A la derecha el Toubkal Oeste con sus gratis 4030m. De frente la vista panorámica mas típica del Toubkal: el valle del lago Ifni. Tristemente hoy la calima impide una buena imagen: la foto quedara velada!
Ortofoto panorĂĄmica desde collado Toubkal.
Seguimos ruta. Desde aquĂ 200m a cima. Una gran loma que el sendero aborda prĂłximo al limite con el cortado hacia el valle Ifni. Subimos 50m. Cota 4000m. Nos cruzamos con nuestros amigos catalanes famosos: padre y amigo de Kilian (el Journet, el conocido). (Kilian padre lleva ya dos meses en Marruecos, en altura preparando un libro. Nos informa del prĂłximo, inmediato, reto de Kilian: el asalto al Everest! Veremos e informaremos). Cota 4050 (4051m segĂşn Gps que, en experiencia) suele ser conservador en sus mediciones). El mareo sigue ahĂ. Y las ganas de vomitar.
Arriba, a la derecha, en una loma paralela a la que ascendemos, se distingue ya el gran hito del Toubkal). Pero no serĂĄ hoy para mi. Doy orden a Mustafa para volver. A toro pasado no acabar, rozĂĄndolo, duele. No podrĂa haber seguido un poco mas? Los sĂntomas no eran buenos pero, siempre, en estos casos, hay que considerar la bajada. Larga, exigente ďŹ sicamente. El monte seguirĂĄ allĂ. Las fotos robadas de la cima son, mĂas si, de hace 10 aĂąos, con mis amigos de AĂąos Luz. Los casi 1000m de bajada requieren concentraciĂłn y merman las fuerzas.
A buen ritmo, y solo una parada, a las 10h10 estamos abajo. Comer y descansar por que, a las 12h30 iniciamos la segunda parte de la ruta hoy: el retorno a Mzik. Un retorno que, en un dia empezado a las 5 de la maĂąana, se harĂĄ largo. La llegada, algo despuĂŠs de las 17h, completara una jornada de 12 h, mas de 25 km de distancia, unos 1200 m de subida y 2500 de descenso. En esta ruta la subida ďŹ nal a nuestro alojamiento en Mzik se hace innecesariamente cansada. MaĂąana, eso si, empezamos nuestra segunda parte de nuestra experiencia marroquĂ: Gargantas y Desierto. đ&#x;?ž đ&#x;?ž đ&#x;?ž đ&#x;?Ş đ&#x;?Ş đ&#x;?Ş .
Desde Refugio: acceso hacia rio y primera super-rampa
De la Noche al Dia
(Macizo frontal a ascensiรณn- sentido contrario a nuestra subida))
Toubkal en la subida
Cima Toubkal Toubkal Oeste
COLLADO Precipicio / Panorรกmica hacia el Valle de Ifni / Lago Ifni
Cara sur del Toubkal
Toubkal Oeste y collado Toubkal desde subida
Cima Toubkal 2016
Si se hace circular...
Cima Toubkal 2006
Grupo AĂąos Luz llegando a cima - 2006
Carles, Dolors y Cristina, subiendo en nuestra bajada
Bajada a refugio
Cascada de llegada a Refugio
Refugios en 2016
Datos de ruta: Ascenso al Toubkal. Distancia: 6 km Desnivel positivo: 850m Desnivel Negativo: 850m Tipo de ruta: Ida y Vuelta Lugar de Inicio: Refugio Toubkal Hitos Intermedios: Collado Toubkal
AquĂ dormimos en el 2006
Y retorno a Mzik Distancia: 14 km Desnivel positivo: 150m Desnivel Negativo: 1400m Tipo de Ruta: Lineal Lugar de Inicio: Refugio Toubkal Lugar de FinalizaciĂłn: Mzik Hitos Intermedios: Aremd, Santuario Sidi Chamharouch Refugios en 2006
Valle de Imlil en el retorno
06 de Septiembre de 2016 - Acercamiento a Marruecos Este Hoy tocaba kilometrada. 380 km que nos iban a permitir abandonar las alturas del Atlas hasta alcanzar la base de las Gargantas del Dades. Todo los desplazamientos por el sur de Marruecos están condicionados por el macizo del Atlas. Así nuestro primer trayecto carreteras principales siempre para nuestro Ford "no todoterreno"tomaba carretera a Marrakech, casi hasta la ciudad. Cuando giramos a Este empieza uno de los alicientes de este viaje: toma de contacto del pais a traves de sus carreteras. Cruzar un pueblo en Marruecos en coche requiere paciencia y atención. La carretera es la calle principal donde se disponen múltiples chiringuitos que venden de todo. No son solo los compradores. De continuo están llegando mercancías, a pie, en carrito, en furgoneta,... Que colapsan la calle. Omar usa con generosidad la bocina del auto. Es necesario. Las calles de los pueblos disponen tambien de un gran numero de bares. Sin alcohol claro. No solo no beben ellos, esta prohibido venderlo a cualquiera, musulman o no. Eso si, lo producen y lo comercializan. Como la cerveza Stork de Casablanca; o el vino de Meknes, Ilegal pero remunerativo. Casi como nuestro tabaco. En esos bares donde los hombres - nunca mujeres- se sientan mirando hacia la calle tomando un te o un agua, se percibe la ociosidad de una parte de la clase masculina. Las mujeres en cambio, en grupitos de chicas o solas o con niños, mas raramente con hombres, siempre aparecen atareadas. Muchas veces cargando hierba o maíz, a cuestas; pocas veces con un burrito. Siempre con el pelo tapado pero pocas, muy pocas y solo en ciudad, veces con burka o nihab. Niños muchos, todos, alegres y bien alimentados. Pedigüeños, como enseñados o tomando ejemplo de los mayores. Han aprendido a trenzar las hierbas y te hacen figuritas -camellos por ejemplo- que ofrecen gratis a los turistas... A cambio de unos dinares.
Nuestra ruta pasa por algunos bellos parajes. El primer puerto de montaña, Tizi Ait Barka, nos proporciona unas bellas vistas del valle que hemos ascendido. Con las lluvias de los últimos días resalta mucho el rojizo del terreno, su arcilla, con el verdor de sus pinares. Parece Guadalajara! El segundo puerto de montaña es el de Tichla. Cota máxima a 2200m! Hay alguno así en España? A continuación el pueblo de Ouarzazate. La ciudad creada por los franceses para asentar sus dominios de cara al, en el pasado, próximo desierto. Diseño colonial, todo nuevo hasta la Kasbah, falsamente creada y que, si se quiere visitar, requiere peaje (20dh). Ouarzazate fue sede de estudios de cine (años 80 y 90) pero hoy están sobrepasados. Como la ciudad. Ejemplos. El centro artesanal de tiendas a precio fijo tiene una bonita instalacion que abre de 4 a 9 todos los días. Solo un comercio continúa abierto, y a las 7 cierra. El bar situado enfrente de la kasbah, encima del Zoco, es un bonito ejemplo de arquitectura arabe con varias terrazas y ambientes. Bien concebido. Muy amplio y... Vacío. No solo no tiene publico. No tiene ni bebidas. Solicito una Coca Cola y no tienen ni a Pepsi. Me debo contentar con un agua!
Tras Ouarzazate empieza el desierto, que no la arena. Y los oasis. Como Skoura. Con sus palmerales. Y como el Valle de las Rosas, donde Omar sale de su mutismo para informarnos de nuestra próxima parada: una tienda que vende de todo lo relacionado con las rosas en el pueblo clave de la zona: el Keelab de Mgoun (abajo del Mgoun). Hemos llegado a la zona del Mgoun que, al fondo, al norte, se vislumbra. Este monte de 4040m es posiblemente uno de los mas bonitos del Atlas. Y de los mas verdes. Bastante mas que el Toubkal. Toda la cuenca que se abre desde esta montaña da acceso al Valle de las Rosas y , al final del mismo, a nuestro Keelab. Seguimos viaje, ya próximos a nuestro destino: las Gargantas del Dades. Los 400km que hoy estamos realizando serian imposibles hace pocos años pero hoy, Marruecos, tiene una red de carreteras bastante aceptables. El puerto de Tichka, aun en acabado, es una gran obra en un entorno que se antoja, seguro en invierno, de difícil acceso. Justo es reconocer el esfuerzo realizado.
La Fiesta del Cordero
En esta vespino iban 4 personas: delante, antes del manillar, un bebe, luego Papa, luego, en brazos, un niño y cerrando la Madre de los brazos.
Una de las grandes celebraciones árabes en la cual el cordero es ,lo quiera o no, la estrella. Este año será el dia 12, lunes, justo después de irnos, pero ya desde varios días atrás vemos carricoches múltiples con un carnero bien crecidito atado camino de su destino. En el Riad, nuestra ultima noche, dos corderos balan lastimeros. Quizás sepan lo que les aguarda!
Y no se cayó
Paso (Tizi ) de Ait Barka
Paso de Tichka
Ouarzazate, su Kasbah turistica y sus Estudios en decaida
Mgoun
Keelab de Mgoun con Atlas entorno Mgoun al fondo
Zoom al valle hacia Mhoun
Agua de Rosas Los pueblos de la vertiente sur del Mgoun, de los que muchos toman sus patronímicos, son famosos por su cultivo de las rosas. En primavera, máxima floración, mayor belleza, realizan fiestas tradicionales con la flor como principal motivo. De entre los muchos productos que realizan el Agua de Rosas es uno de los mas conocidos. Su forma de conseguirla, alambique de foto como ejemplo, consiste en verter agua fría en el recipiente inferior. El recipiente intermedio del alambique se llena de pétalos de rosa. Aplicando calor el recipiente superior se llenara de agua que,con las esencias de la rosa, se ira filtrando, cual elixir destilero, por el capilar de salida hacia las botellas o recipientes preparados. Aproximadamente 12 litros cada 3 horas.
El desierto tipo, sin arena, que atravesamos
Estampas de mujer
Una vespino bien aprovechada
Mural en Tinehir
A mayor gloria de su dios y su rey
Boumalne Dades, la ciudad principal en inicio de valle del Dades
Museo y Fabrica de fosiles...en Er.
07 de Septiembre de 2016 Gargastas de Dades y Todra DADES La garganta del Dades no se caracteriza por su caudal en verano. El agua, al menos la que aflora a la superficie, es escasa. Eso si los cauces, en tierras bajas, a la altura de la ciudad de Boumalne, son hermosas. Unas buenas vegas, una huerta de vegetales y frutales para toda la región. Ascendiendo el rio Dades lo primero que llama la atención es su tierra rojiza. Con pueblos esparcidos por todo el amplio valle por el que circulamos. La primera parada turistica es en lo que llaman los Dedos de Mono o el Cerebro del Atlas, en Tamellalt. Aquí los pliegues del terreno se vuelven caprichoso formando un conjunto de kaos de arenisca rojiza de insólito y bonito aspecto. Desde el mirador donde admiramos el paisaje se nos van las piernas. Queremos descender y buscar senderos o espacios por donde progresar entre ese conjunto de piedras y formaciones. Omar nos dice seguro: "No hay caminos"; lo cual días después traduciremos como "no quiero perder el tiempo". Un poco mas adelante dos torres rocosas giran sobre si mismas formando unas espirales pétreas únicas, unas "penitentes rocosas", dicen.Una maravilla. Cerca de donde dormimos la Garganta del Dades se cierra. La carretera, aun con obras, ha sido muy trabajada: asciende en continuas ESES para superar la pared que enfrenta al Dades en su caída mas pronunciada. Justo arriba, donde la foto conocida, donde es mas llamativa la carretera superada que la Gorge del rio, un bar-restaurante-hotel (hotel cerrado) colapsa la vista. Mas adelante , por un paso mas estrecho aun, pero a nivel de la carretera, atravesamos otro corredor. Una gran Garganta para el rio Dades. TODRA Para ir a la Garganta del Todras debemos proseguir viaje hasta Tinehir. Tinehir es la ciudad grande de la zona. Aquí tomamos carretera hacia el norte para, enseguida, parar y admirar desde el lugar mas turistico posible el palmeral del Todras a su paso por la Vega de Tinehir.
Este palmeral es uno de los motivos de orgullo de la Garganta. Por lo que nos dice Omar hay excursiones en bicicleta por el mismo. Nosotros, en cambio, hemos empleado ese tiempo en conocer la tienda telar del bueno de Nordim. Caca de vaca. Enseguida llegamos a la Garganta turistica de Todras. Un estrechamiento entre una paredes majestuosas que ha sido aprovechado por el paisanaje para disponer multitud de comercios típicos. Al otro lado del rio hoteles cerrados porque, en lluvias, caen piedras de la garganta y rompen, por ahora, techos en vez de turistas. Omar nos quiere soltar aquí, entre turistas chinos y tiendas de recuerdos para andar unos 200 m y agotarnos antes de soltarnos de vuelta en el hotel. Afortunadamente tengo un pequeño track que nos permite continuar unos kms (5) de carretera para llegar a unas gargantas con unos hermosos pliegues del terreno. En un punto, incluso nos permitimos desmontar del coche y andar 1 km (menos, entre ida y vuelta) para ascender por una de las paredes y disfrutar de unas vision insitu del espectáculo. Omar, mientras, espera en el coche... El albergue hotel, con buena pinta, que da acceso a este tramo de ruta es el Albergue Le Festival.
Vega del Dades
Penitentes Rocosas
AREA SEGUNDA
El Cerebro del Atlas
Pared de arenisca justa antes de las mas famosas Gorges. Debajo nuestro hotel, situado enfrente.
Foto clรกsica del Dades
Segunda garganta
Mas allรก de la primera garganta
El colega Nomdir Nomdir, signiďŹ ca la luz que ilumina o algo asĂ, era nuestro guĂa de montaĂąa en las gargantas del Todra. EmpezĂł raro, pues la ruta prevista de 1h45 a 2h, se iniciaba en el puente de Tinejir. Cargo mochila y bastones đ&#x;˜ł đ&#x;˜ł đ&#x;˜ł , me pongo las botas y cĂĄmara en ristre sigo a nuestra Luz. El babuchero, este es su calzado, aďŹ rma que solo habla francĂŠs e ingles y casi no castellano. đ&#x;˜‚đ&#x;˜‚đ&#x;˜‚. Pero si esta casado con espaĂąola... CentrĂĄndose, en francĂŠs, en Julio nos da un paseo de 15-20 minutos por los cultivos de la vega del Todra. Olivos inmensos son quizĂĄs lo mas llamativo. Palmeras no se ven. Nomdir nos dirige luego a la JuderĂa, algo digno de ver nos comenta. Luego gira hacia una casa. Nos invitan a un te, me dice Julio. Dos pisos arriba, fuera mochila, fuera botas, hola sala con telar y tejedoras. Te y... Al ataque. A enseĂąarnos alfombras , tapices, corredores (para los pasillos). La trampa se ha cerrado. A la vuelta al coche Omar se hace el inocente: no me digĂĄis, de verdad,...đ&#x;˜Ą đ&#x;˜Ą đ&#x;˜Ą
Trekking đ&#x;˜‚đ&#x;˜‚đ&#x;˜‚đ&#x;˜‚đ&#x;˜‚đ&#x;˜Ąđ&#x;˜Ąđ&#x;˜Ąđ&#x;˜Ąđ&#x;˜Ą en la Garganta de Todras
El telar de Nomdir
El telar de Nimdir
El palmer al del Todra
Garganta de Todra
Hasta aquĂ la visita turistica Desde aquĂ nuestra visita "aventurera"
Mini-trekking en el Alto Todra
DarAhlam resulto un oasis en medio de un pueblo cuyas calles deprimĂan. Bonitas vistas, buena piscina, azotea y varios salones bien decorados donde reposar. My un restaurante donde se elige la cena! Un acierto de Omar.
Desde la terraza, arenisca del Todra
Entorno Todras
Arenisca del Todras desde la azotea
Arte en DarAhlam
08 de Septiembre de 2016 - En el desierto: Merzouga "La mayor parte del desierto del Sáhara (y de cualquier desierto en general) es una hamada. Es un desierto pedregoso, árido y con muy poca arena. Las hamadas existen en contraste con los ergs, las zonas de dunas o región arenosa de un desierto. Los vientos predominantes de cada región determinan en que parte de la extensión del desierto se van a acumular las dunas. La mayor hamada del mundo es la hamada del Draa, desierto del Sahara entre Marruecos, Argelia y el Sáhara Occidental. En el desierto del Sáhara las áreas de hamada representan casi tres cuartas partes" El Plan Quizas nuestro mayor objetivo tras el Toubal: el desierto. Hoy era el dia de la llegada. En la tarde noche ibamos a acceder al interior para pasar la noche y despertar al siguiente dia con la salida del sol, con los colores que haria brotar de la arena. El Hotel Todo iba a empezar en Kanz Erremal. En España, Valencia con su Malvarrosa por ejemplo, dispone de hoteles con dos caras, parking y mar. Aqui, de forma paralela, el lado del mar lo forman las arenas del desierto. En Kanz Erremal almacenaríamos equipaje, nos daríamos un baño en su piscina y, al volver del seco desierto, tomaríamos un buen desayuno. Kanz Erremal, también, nos permitió una ducha en unas habitaciones donde, por primera vez, vimos un aire acondicionado funcionando SIN PROBLEMAS!
Los Dromedarios Habiba es la mia. El mio por que, en realidad, son los dromedarios machos los que se usan para cabalgar. Las hembras para parir y dar leche: "son mas pequeños". Habiba es el dromedario blanco y es el mas grande del grupo. Con mi elasticidad cuesta montarlo. Una vez arriba, con los primeros pasos, entiendo que esto no es un caballo. El animal se bambolea en cada paso. En las bajadas esto es aun mas acentuado. Yo, preparado para agujetas en el culo, las tendre en las manos; de tanto agarrarme al asa de la silla para evitar caerme. El dromedario sigue la trazada que avanza desierto adentro por los bordes de las dunas. Son apenas 2 km y apenas media hora. Eso si, 20€ de coste extra en nuestro viaje (legales o mordida?). Habiba (o Abdul, o Axel, nuestros dromedarios). Cargan con hasta 400 kh. Viven hasta los 30-35 años. Por que dromedarios? Los camellos, nos contestan son mas pequeños y menos fuertes. Eso si, como me confirma Julio, la cestita para llevar a los clientes a cuestas y a pares, es mas cómoda de usar!
La Piscina La piscina del hotel nos permitió esquivar los 42 grados (temperatura máxima) del entorno. La mitad de la piscina era de niños gritones pero, también, dos bellezas francesas quisieron deleitarnos en pase de modelos sin siete velos. Bien situada, al borde de la arena, desde nuestra tumbona veíamos el ir y venir de los primeros dromedarios. Aun nos llamaban la atención en su lejanía. El Calor Soportable. Seguro que debido a la planificación. Entrar en la piscina lo evita. Cuando afrontas el desierto, en cambio, ya esta atardeciendo. Con el sol muy bajo inicio de ruta. Anocheciendo llegas al alojamiento. Al poco de madrugar vuelves al hotel. Así se supera, fácilmente, el calor.
El Frio Para legos el desierto es calor por el dia y frío preocupante por la noche. Pues no. Supongo dependerá de la época del año por que, en Septiembre, nuestra experiencia nos habla de una noche muy confortable. Mas de 20 grados persistentes toda la noche. La arena Esto es el desierto que queríamos visitar. A la pregunta de un amigo: es como la arena de playa? Pues si, si hablamos de una arena seca y fina, no del pedregal de, por ejemplo, la playa de Niza. En nuestra incursión en el Erg apenas si arañamos su borde. poco mas de 2 km. Lo suficiente para perder horizonte . La arena nos rodeaba por todos los lados. La claridad, eso si, parecía indicar el lado hacia donde caminar si deseábamos escapar de la arena del desierto. La arena se antoja blanda. En mi vivac así la note, de inicio. Cuando, tras horas, repase el nido creado por mi cuerpo, la blandura de la arena había desaparecido. Pero volvería en la conquista de las dunas cimeras... Las Dunas Las colinas arenosas donde subir para tener una perspectiva del desierto, para tomar una altura desde donde el amanecer sea mas llamativo. La Gran Duna de este Erg mide 150m de alto. Nosotros ni la olimos. En nuestro pedacito de desierto nos conformamos con subir un par de dunas. Una para ver anochecer, la otra para amanecer. Intentos.
Progresar en la arena cuesta. En una duna, con su acumulación de arena, mucho mas. Lo mejor es ser inteligente e intentar avanzar por los vertices, allí donde suele haber mayor consistencia. De otra forma, encallar en la duna, puede hacerse una realidad. Las Jaimas El campamento Tuareg estaba formado por una veintena de tiendas montadas en rectángulo cerrado. Dos entradas, una por cada lateral y un terreno interno donde convivir o, como fue el caso, cenar. En nuestro caso nuestra familia tuareg disponía de un pozo en el interior del recinto. Eso si, muy profundo: a 12 m. Una de las jaimas era enorme: la de reuniones con mal tiempo. En el resto varios colchones con aparataje de cama. Nuestro campamento era grande: hasta 50 personas si necesario. Eso si, al contrario que otros, no había recinto de WC. El desierto y la arena eran las mejores letrinas.
La Fiesta Bereber Empezó con lluvia. De inicio con comida tradicional. La comida que llevábamos 7 dias comiendo almuerzo y cena- y, por tanto, no sorprendió. Ensalada y Tajine. De postre frutas variadas ( o sea melón y sandia). Continuo con tambores y castañuelas. Mucho ritmo, ellos lo tienen. Las castañuelas, metálicas, mas aparatosas que las andaluzas y con un sonido distinto (el material...). Siendo un grupo pequeño no hubo baile ni por asomo. Tampoco retraso mucho nuestro sueño. La Lluvia En el desierto también llueve. Sobre todo en esta época: Septiembre, Octubre. Aun así no dura mucho. Lo justo para conocer la tienda comedor... Y querer huir de ella...hace mucho calor. Fue solo ese momento y la arena la absorbió. Bien, mi vivac esperaba.
El Vivac SurgiĂł espontĂĄneo. Cuando salĂ al retrete antes de dormir comprendĂ que, si querĂa sentir el momento, no me debia encerrar en la jaima. Baje a por mi mochila. Me puse el frontal. No lo encendĂ, se veĂa. La luna era solo media. Las estrellas abundaban. En un collado entre dunas, con el campamento a mis pies, plante mi mochila. Tal cual vestido, sin descalzarme siquiera, repose mi cabeza sobre la parte baja de la mochila, allĂ donde la ropa del interior ofrecĂa cierto acomodo. Sin querer dormir repase con la vista el cielo. A las estrellas. Aun sin entender, me gustaba. Sin conocer la Polar, sabia estaba allĂ. Si inclinaba la vista el campamento aparecĂa, con sus pocas luces en el centro del recinto. En la cercanĂa, en la siguiente duna creĂa yo, se oĂa sonido de una ďŹ esta Bereber mas animada que la nuestra. Hasta bien pasadas las 12. Luego, mas en la intimidad, risas. Curioso esperaba no ser muy indiscreto... El Amanecer Uno de los objetivos del viaje. Ver amanecer en el desierto. Desde mi collado entre dunas fui avisado, con una hora de adelanto, por el gallo. HabĂa nubes en el cielo. Al rato, en otra apertura de ojos, multitud de estrellas. El viento las habĂa barrido! Escale la loma de la duna por su lado mas cercano, que no el mas agradable. Al ďŹ nal tuve que usar las 4 patas para evitar avanzar hacia atrĂĄs! Ya en el vĂŠrtice solo quedaba esperar. Las nubes habĂan vuelto đ&#x;˜Ą đ&#x;˜Ą đ&#x;˜Ą . En otras cimas duneras empezaron a aparecer turistas. Muchos en silencio. Otras no. El amanecer fue sosegado y gradual, sin estridencias de un sol que no apareciĂł.
El Silencio Costo que llegase. El sonido aquĂ se propaga lejos y, para oĂdos mal entrenados, en cualquier direccion. Costoso localizar su procedencia. Mas tarde, en el primer desvelo tras el primer sueĂąo, las ďŹ estas ďŹ nalizadas, el silencio surgiĂł. Como describirlo? La ausencia de cualquier sonido? QuizĂĄs. Una hora antes de amanecer el sonido volviĂł. Un gallo, prematuros que son, canto. La Sed Beberemos el agua que llevemos. A pesar del pozo de nuestro poblado esto es una norma a cumplir. A pesar de la lluvia hay sed. Antes de comer. Durante la comida tambiĂŠn gastamos agua. En el vivac, en el presueĂąo, pienso en agua. Me duermo. Al despertarme ni rastro. Sed por ansiedad, sed sicolĂłgica.
El Color Era lo que buscĂĄbamos en el amanecer. Un sol potente que provocase tonos rojizos sobre las arenas. Como todos, con f o t o g ra f Ă a s d e d u n a s b i e n coloreadas en amaneceres de postal, habĂamos dispuesto nuestro arsenal fotogrĂĄďŹ co cercano pero aislado de la arena (algo no siempre fĂĄcil en un desierto). El amanecer no acompaĂąo, nuestras cĂĄmaras no eran las mejores para captarlo y, seguro, nosotros debĂamos aprender mas fotografĂa pero, al menos, siempre nos quedara la imagen del desierto en nuestros ojos. Y el Vivaq đ&#x;?œ đ&#x;ŒŒ đ&#x;’¤ đ&#x;’¤ đ&#x;’¤ đ&#x;Œ… đ&#x;Œž .
Gran Duna
Jaimas turisticas
Hoteles a pie de Erg
Llegando al Erg
Hotel Kanz Erremal
Desde el hotel
Inicio de excursiรณn: montando a dromedario
Nuestro guĂa bereber nos dirige en ďŹ la india hacia las jaimas
Habiba y Abdul en el parking de dromedarios
Duna arriba para ver anochecer... desde el parking de dromedarios
En nuestro entorno bereber
Comedor preparado!
Pozo
En la ďŹ esta bereber
Amanece en un desierto... Nublado
En el parking los dromedarios con una pierna atada aseguran su sedentarismo
Retorno a Kanz Erremal
09 de Septiembre de 2016 Ouarzazate, puerta al desierto El retorno a Marrakech, vía paso obligado por Ouarzazate, lo vamos a realizar por el camino del sur, cruzando lo que se denomina el Anti-Atlas. En Risani en vez de seguir hacia Erfoud y Tinehir giramos a sur direccion Zagora - la otra ciudad del desierto- a la que no llegaremos. El paisaje cambia. Lo avisan unas carteles que piden el respeto al biótopo vegetal y animal que se acerca. El vegetal en seguida lo apreciamos: las acacias africanas, las famosas de las sabanas keniatas, aquí mucho mas separadas y, posiblemente, menos majestuosas. Pero son acacias. El onix (o ibice, quien sabe) en cambio no da señales de vida. Lo mas cercano las cabras negras de los paisanos. El paisaje se completa con unos cerros mas cercanos que en su carretera norte. El lugar elegido hoy para comer dispone de una terraza con paisaje de película. En lo alto de un resalte sobre un valle que es iun palmeral y con el limite de la ciudad en un extremo. Es el pueblo de Nkob. La carretera entra de lleno en el valle de Draa. El rio Draa, en su cruce de puente, lleva un gran caudal. Tristemente esto no durara. El Draa solo con ocasión de grandes lluvias alcanza el mar., Para llegar a Ourzazate aun nos falta de ascender un gran puerto. Mas de 600m hasta cota 1700. Una prolongada subida y una corta bajada hasta Ouarzazate, la ciudad imperial dicen, la ciudad triste digo yo.
El Anti-Atlas
Onix, el animal no visto,pero protegido!
Biotipo y acacias. El paisaje cambia ligeramente.
En Nkob este albergue situado en las afueras, tiene una terraza impresionante. Y grande, con piscina. Y, sobre todo, con una impresionante panorรกmica del palmeral del valle, justo debajo.
Valle del Draa y su rio, aquĂ caudaloso. Y sus famosos dĂĄtiles.
En el puerto de montaĂąa del sur de Ourzazate
10 de Septiembre de 2016 - Riad Itrane Nuestra mejor decisiĂłn la motivo la poca profesionalidad, o, me temo, la mucha caradura, de nuestro guĂa de viaje. Cuando solicitamos a Omar cambiar el hotel de Marrakech, el conveniente pero -segĂşn habitaciones- bĂĄsico Hotel Ali, nos informo que debĂa ser reserva nueva. Que no habĂa trasvase de coste al nuevo hotel a reservar. Tragamos. Cuando , a peticiĂłn nuestra, nos vendiĂł el hotel que nos habĂa buscado, ensalzando unas virtudes imaginarias y queriĂŠndonos cobrar el doble de su precio por web, nos dimos cuenta de la tomadura de pelo. Rota una relaciĂłn de conďŹ anza -por nuestra parte, por la suya claramente solo de negocios o de parĂĄsitaje, cuanto mas les saque, mejor- anulamos propina prevista y optamos por buscar por nuestra cuenta. Y de aquĂ surgiĂł Itrane. El Riad Itrane, asociado a la red Maisons de Hotes era uno de los mejores valorados. No era barato, algo mas de 100â‚Ź la doble, pero todo lo que decĂa lo cumplĂa. Y en condiciones occidentales! Aire acondicionado funcionando, sabanas y toallas que no solo estaban limpias, sino que lo parecĂan, cuarto de baĂąo con detalles, limpio y acogedor (sin mampara en ducha, un sino de la tierra) , wiďŹ funcionando en condiciones sin hacer cabriolas, ... Botellita de agua o te de bienvenida. Trato de cliente. Y sobre todo paz y evitar la sensaciĂłn de que cualquier trato con cualquier persona esta buscando sacarte el dinero mas que hacer su trabajo. Cruzar la Medina un sĂĄbado por la tarde requiere paciencia. Abarrotada la Ăşnica ventaja es que se evita a los crĂos que, con la excusa de orientarte, solo buscan confundirte para aumentar el ordeĂąo de tu bolsillo. Abandonando una de las calles principales, y sin hacer caso a un cartel trampa entras en lo que en Bilbao llamarĂamos un cantĂłn. Por ese callejĂłn estrecho se continua ahora ya sin agobios de personal. Averiguar tu destino requiere investigar todas las puertas, poco marcadas, Ăşnicas aperturas a los ediďŹ cios. Por que los Riads estĂĄn concebidos hacia dentro. Los ediďŹ cios en la Medina se diseĂąan alrededor de un patio interior. Con muros ďŹ rmes y gruesos que aĂslen del calor y, sobre todo, del bullicio. En el patio vegetaciĂłn y decoraciĂłn arabe y, en nuestro Riad, una pequeĂąa pero oportuna piscina (que utilice).
El Riad son tambiĂŠn sus azoteas. Itrena dispone de varios niveles que visitar. Con tumbonas convenientes. (Y con compresores de aire đ&#x;˜Ą đ&#x;˜Ą đ&#x;˜Ą ). AquĂ, aun con calor, suele soplar una brisa. Y aquĂ te puedes asomar a las azoteas y al techo de la Medina de Marrakech. AquĂ degustamos, a precio europeo pero no desorbitado, unas cervezas ("de Casablanca" , a 3â‚Ź) o una copa de vino (muy bien colmada, de Meknes, a 5â‚Ź). Todo en tranquilidad y cortesĂa como Abdel sabe proporcionar. Al dia siguiente el zumo de limĂłn natural -que como no tenĂan se encargan de conseguir- sin agua enamora a Julio que, si no le sujeto, se me casa con Mr Abdel! QuizĂĄs nos falto probar la cena que, si sigue lo que vimos, prometĂa ser ventajosa. Nuestra ultima noche en Marrakech, no buscada como objetivo, solo mejoro en nuestro retorno a este remanso de paz y buen gusto, el Riad Itrane.
Hotel Ali Irregular pero seguramente conveniente para la mayorĂa. Excepcionalmente bien situado, en el jardĂn de acceso a la plaza Jamaa El Fna, y a un precio europeo muy asumible (sobre 30â‚Ź la noche). El hotel Ali dispone de una gran y muy usada oďŹ cina de cambio . Como ejemplo en Madrid nos ofertaban de 8,5 a 9,05 dh por â‚Ź. AquĂ cambiamos a 10,7! En el hotel Ali puedes tambiĂŠn degustar una aceptable comida italiana y un rico helado y, lo mas importante, en tranquilidad. Tan cerca de la plaza de la Unesco pero ha sabido aislarse del follon (mas o menos). AquĂ, en ďŹ n, tambiĂŠn se pueden ver los partidos de futbol europeos-espaĂąoles. Por contra en el Hotel Ali los aires acondicionados solo adornan. Y las ventanas de las habitaciones , si no tienes buena suerte, enfrentan un altavoz donde sonar las emisiones religiosas periĂłdicas.
Habitaciรณn Galaxy en Itrane
El cantรณn de acceso desde la Medina
Patio interior con piscina de 1,6m maximo!
En la azotea, hamacas, paz y cerveza!
Azotea Itrane y tejados de la medina en el atardecer
La Cerveza MarroquĂ Se hace en Casablanca y tiene 4,7 grados de alcohol. Alcohol prohibido en todos los sitios pero fabricado con todos los parabienes en territorio nacional. đ&#x;˜ł đ&#x;˜ł đ&#x;˜ł En todo caso frĂa, como nos la sirven, esta rica. SerĂĄ la carencia de los dĂas pasados. A 30 dh botellĂn. Ni tan mal!
Desayuno de relax y zumo de limĂłn đ&#x;?‹ đ&#x;?‹ đ&#x;?‹ đ&#x;?‹ đ&#x;?‹