JOYERIA MODULO 1 - METAL DIRECTO

DIRECT O

E TAL M

MODU L O

I

MANUAL BÁSICO DE JOYERÍA

POR JIMENA GARRIDO

PLATA - Ag

CION NO ES BÁS

IC A S

La plata es un metal noble y no ferroso, con una alta densidad y muy blando, tiene un color plateado (blanco metálico) brillante. Para su uso en joyería, se genera una aleación (liga) de 92.5% de plata y 7.5% de cobre, lo que comúnmente llamamos plata de ley 925. También puede ser de ley 950 (95% de plata 5% de cobre).

Hay que evitar aleaciones con mayor cantidad de cobre que el 5% para mantener las características de la plata.

Necesitamos de la aleación ya que la plata en su estado puro (100%) es muy blando o maleable, y se requiere alearlo para generar más dureza, sino en nuestro caso, no podría trabajarse, aunque hay casos específicos en los que se puede usar plata 100% en los que se requiere alta maleabilidad.

Su punto de fusión es 960°C. Este es el punto necesario para fundir plata con cobre. Se llega con grandes sopletes de gas + oxígeno.

Podemos identificar las piezas de plata .925 mediante punzones que así lo indican, aunque no es indispensable.

La plata no se oxida, pero sí se oscurece con el tiempo, falta o exceso de luz, reacciones con químicos, incluso el PH de la piel. Esto es completamente normal. Pero el oscurecimiento no es óxido, ya que la plata no reacciona con el oxígeno del aire, pero sí con el azufre. Este sulfuro primero le da un aspecto “amarillento” y luego ennegrecido. Hay muchas maneras de limpiar la plata que luego veremos.

Además de la orfebrería, se utiliza la plata en la industria fotográfica, química, eléctrica, fabricación de espejos, piezas dentales, entre otros usos.

Antiguamente también se usaba para ornamentos y monedas.

Los mayores yacimientos de plata se encuentran en Potosí (Bolivia), Zacatecas y Taxco (México) y Paramillos de Uspallata (Argentina).

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La plata se consigue en forma de granalla (pepitas) de plata .1000, las cuales se usan para fundir aleando con cobre. Para esto es necesario contar con equipo de fundición, lingotera, trefila y laminadora.

Para evitar la fundición, trefilar y laminar manualmente, en el mercado también se consigue la plata ya tratada: hilos (redondos, cuadrados o media caña) de plata .925, fleje de plata.925 y chapa de plata .925 .

Esta forma es la más rápida y útil si no se tiene el equipo de fundición y para acelerar tiempos de producción.

Todos ellos vienen en muchísimos espesores. El precio se calcula por los gramos comprados. ¡La plata se recicla, asique es importante guardar todos los pedazos sobrantes o limadura, ya que es dinero y se manda a fundir!

Hay 2 técnicas básicas en las que se divide el trabajo joyero: Metal directo (módulo I) y Modelado en cera (Módulo II).

Veremos ambas en profundidad

granalla de plata o plata 1000

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AB

C

DEL M E

TA L

DIRE C T O

El metal directo es la técnica utilizada para trabajar directamente sobre metal ya fundido. Las técnicas utilizadas son las siguientes:

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calado

El calado es una técnica que se utiliza desde el minuto uno. Todo lo que se quiera “cortar”, se cala.

Utilizamos arco de sierra y hoja de sierra.

Las hojas de sierra vienen en varios cortes: 0, 00, 000, 0000, 0000. El formato más común que utilizaremos es 000.

Cuantos más ceros el corte es más fluido, los dientes de la hoja están más cerca unos de otros. Recomiendo 000 y 0000.

La hoja de sierra se coloca con el corte hacia abajo y se sostiene en los 2 extremos del arco generando tensión en la hoja.

Sin tensión la hoja se arquea y no se puede calar; se sujeta la parte superior, se empuja el arco hacia adelante con el pecho, y se sujeta la parte inferior.

Para calar, la persona debe sentarse derecha y perpendicular a la pieza, y con el arco a 90° se procede a calar. No hay que ejercer fuerza sobre el arco ni sobre la pieza, ya que así la hoja de sierra se va a quebrar (¡No te preocupes, cuesta un tiempo acostumbrarse y en el medio se romperán muchísimas hojas de sierra, no te desanimes! A todos nos pasó :) ).

Hay que usar el 100% del largo de la sierra, el movimiento es firme, no hay que sacar la sierra en el medio del calado. La hoja tiene el corte de un solo lado; solamente cortará durante el movimiento que baja, pero cuando sube se debe sostener el mismo movimiento firme, siempre apoyada en la pieza. Lo ideal es tomarte tu tiempo para hacer el calado, porque al hacerlo lo más prolijo posible evitas limar más de lo deseado.

Para ayudarnos en el calado podemos pasar la hoja de sierra por vela, que le dará mejor fluidez.

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limado

Para quitar rebarbas, filo, imperfecciones, desbastar y modelar, utilizaremos la lima.

Hay muchos tamaños y formatos. Se miden por su grano (hay granos finos y granos gruesos), por su tamaño (pulgadas) y por su forma.

Las limas son herramientas manuales para el desgaste de piezas.

Son de acero al carbono templado.

1 GRANO: hay marcas que simplemente se diferencian por granos finos o gruesos (o bastarda), pero hay otras en las que se identifican con un número de grano, siendo el 00 el más grueso y el 3 un grano fino. Cuanto más separados están los dientes de la lima, más gruesa es.

TAMAÑO: 4 pulgadas, 6 pulgadas, 8 pulgadas (+ mango) .Las más cómodas son de 4” y 6”. Y Las lima matricero, son las más chicas y sirven para todos los detalles, son fundamentales.

FORMA: Media caña (o loma de burro), plana, cuadrada, triangulo, circular Es imprescindible tener el set de matricero con todas estas formas.

La más recomendada para empezar es la lima de 4” media caña.

También existe otros 2 tipos de lima utilizadas en joyería, una llamada escofina, no se utiliza en metal, y la veremos en el módulo de modelado en cera. Y la otra llamada lima diamantada, esta se utiliza en metales muy duros (no en plata), pero la utilizaremos para ciertos materiales alternativos o acero inoxidable.

Modo de uso: se lima hacia adelante, ejerciendo una pequeña presión constante controlada.

El movimiento se hace hacia adelante y nunca hacia atrás ya que quitará filo a la lima. Entonces, se lima 1 vez hacia adelante, se separa de la pieza, y se vuelve a limar. Depende de la pieza, y del detalle que haremos se utilizará la forma más adecuada.

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Por ejemplo, para limar dentro de un círculo (un anillo por ejemplo) se empleará la lima media caña, si necesitamos un ángulo de 45° utilizaremos la lima triangulo.

Importante: las limas son superficies delicadas, hay que manejarlas con cuidado, evitar tocarlas directamente en el filo con la mano ya que se pueden oxidar, hay que manejarlas con el mango y evitar que se choquen con las demás herramientas.

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esmerilado / lijado

El esmerilado es el paso siguiente al limado.

Con esto quitaremos las rayas que dejó la lima en el paso anterior.

Es muy importante ya que dará la terminación antes del pulido.

El esmeril se consigue en granos gruesos y finos. En joyería utilizamos esmeril al agua en granos del 240 al 1000, siendo el 240 un esmeril grueso y el 1000 uno muy fino. Se empieza con un grano grueso y se termina con uno fino previo al pulido.

Depende de qué tan rayada esté la pieza empezaremos con un 240 o con uno más fino como 320. Debemos evitar saltear esmeriles para no rayar la pieza. Lo ideal es seguir este recorrido: 240, 320, 400, 600, 1000.

Dependiendo de la pieza (de su grado de terminación o rusticidad) podemos esmerilar con un 320 , 400 y 600. Nunca podemos terminar una pieza con un esmeril menor al 400.

Modo de uso: el esmeril se coloca enrollado en una lima, y se ejerce presión en dirección contraria a la disposición de las rayas de la lima, de esta manera las iremos sacando. El esmerilado debe ser uniforme en toda la pieza. Podemos hacerlo varias veces en una misma pieza.

Hacer piso/nivelar: es importante que todas las piezas tengan un piso recto, para esto se coloca sobre un tas de acero templado un pedazo de esmeril y con la yema de los dedos en forma de circulo esmerilamos el piso de la pieza (es un anillo, el piso serian ambos bordes) También se puede enrollar en una varilla de madera. Existen accesorios para el torno que son para esmerilar y es una excelente opción si contas con un torno o minitorno.

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soldado

Si la pieza lo requiere, utilizaremos soldadura y fuego para unir 2 piezas.

Para soldar se necesita: soplete de pico fino especifico de joyería, garrafa con gas, fundente (borax), soldadura, ladrillo refractario, sales de limpieza, pinzas.

Nociones básicas:

a. la temperatura de ambas piezas debe ser igual, o lo más cercana posible, ya que la soldadura corre hacia donde está más caliente y hacia donde está el fuego b.

El soplete tiene 3 llamas, utilizaremos la 2da y 3ra llama para soldar, son las más fuertes. La 3er llama no se ve a simple vista, se ve directamente en el color del metal cuando se le aplica, es la más fuerte y precisa. La 2da llama logramos verla, es de un azul menos fuerte y es muy buena. La 1er llama es la que esta pegada al pico del soplete, no nos sirve para nada ya que no es precisa y el calor se disipa. c.

El fuego se aplica de manera uniforme y en forma de círculos en las dos piezas. d.

Las piezas para soldar no deben tener espacio entre ellas, ni se debe llenar espacios vacíos del metal con soldadura. e.

Se debe soldar siempre sobre una base de ladrillo refractario y una piedra pómez o cerámico “panal de abejas” f.

Utilizar el soplete a 45° de la pieza g.

No tenerle miedo al soplete, es una herramienta más Una vez que tenemos en cuenta las nociones básicas continuamos con el proceso de soldado.

Hay varias formas de soldar (las nociones básicas anteriores son igual para todas), explicaremos algunas y luego con la práctica cada uno sabrá cuál le es más cómoda.

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FORMA 1 Antes que nada, se lleva temperatura a ambas piezas, una vez que están calientes aplica fundente a donde será la unión. El fundente aplicado en caliente hará una mínima ebullición que se ve en forma de burbuja.

En el momento que la burbuja baja y se seca, se aplica la soldadura en forma de pallón (hay otras formas que luego veremos) y seguimos dando fuego hasta que la soldadura corra.

FORMA 2 Con ambas piezas frías se coloca el fundente y luego se le da calor parejo.

Pasada las burbujas del fundente se coloca la soldadura y se le da calor parejo hasta que la soldadura corra. La ventaja de esta forma es cuando la pieza a soldar es compleja y es más fácil o preciso colocar el fundente con la pieza fría, por si es necesario sostener con la mano.

FORMA 3 Con ambas piezas frías se coloca el fundente junto con la soldadura y luego se le da calor parejo hasta que la soldadura corra. La desventaja en este caso es que el fundente cuando empieza a calentarse sufre la ebullición anteriormente comentada, eso genera que la soldadura empiece a moverse, y puede salirse de la unión deseada.

Sea cual sea la forma elegida, el fuego debe seguir siendo parejo en ambas piezas, no hay que “posar” el soplete solamente donde es la unión, ya que si el resto de la pieza se enfría también enfriará la unión por lo tanto no soldará. ¿QUÉ ES Y QUÉ SIGNIFICA QUE LA SOLDADURA CORRA?

La soldadura es un material de aporte compuesto por plata, cobre y latón.

Tiene un punto de fusión más bajo que el material a soldar, aprox 650° C. Hay 3 tipos de soldadura: extra blanda, blanda y dura. Se diferencian por el porcentaje de plata que contienen, y si bien se usan para el mismo propósito, es importante saber cuándo usar cada una. Cuanto mayor grado de plata tienen, son más duras, por lo tanto, su punto de fusión es más alto que el de una soldadura blanda, la cual tiene menos porcentaje de plata y su punto de fusión es más bajo, es decir, funde más rápido.

Una vez que la soldadura funde significa que corre, se ve literalmente cómo se mueve o como “corre” a través del fundente y se pone brillante.

En cuanto corre, hay que parar el fuego.

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Es muy importante saber que a la soldadura si se le da más fuego luego de que corrió, pueden suceder dos cosas: que la soldadura siga “corriendo” y eso genere que agujeree el metal.

O también puede suceder que luego de que se enfrió la soldadura y volvemos a darle fuego a la pieza sin proteger la soldadura se desuelde.

Es importante proteger cada soldadura si vamos a seguir soldando en la misma pieza.

Ejemplo, si tenemos una pieza que requiere 3 soldaduras (uniones), empezaremos con la soldadura más dura, la que tarda más en fundir, ya que después seguiremos dándole fuego a la pieza y no queremos que se desuelde. Luego seguiremos con una soldadura blanda, y por último con la extra blanda. Siguiendo esto nos aseguramos de que la soldadura anterior no va a estropearse, de todas maneras, para mayor seguridad debemos protegerla, además hay piezas en las que se necesita más que 3 soldaduras, y para eso las protegeremos para poder seguir dando fuego (se puede proteger con liquid paper o cualquier corrector de tinta de punta) La soldadura viene en forma de varilla o de plancha. Para soldar podemos cortar pallones o aplicarla de forma directa.

Los pallones deben ser de aproximadamente 1 o 2 mm, si la pieza lo requiere, se cortarán más de uno, pero siempre de pequeñas medidas posicionados a lo largo de la pieza. Se cortan con alicate y se posicionan en la pieza con una pinza o con el palito del fundente.

Para aplicarla de forma directa se necesita bastante práctica, pero es una forma muy cómoda de soldar, ya que no necesitas cortar antes los pallones, pero en este caso se gasta más soldadura ya que no controlas la cantidad aportada.

Esta aplicación se hace cuando la pieza ya esta muy caliente, se coloca el alambre de soldadura (se aporta) sobre la unión y el metal caliente funde directamente la soldadura desde la varilla en la pieza. Si no esta lo suficientemente caliente se formará una bolita en la punta de la soldadura, hay que quitarla ya que si luego se aporta esa bolita es mucha soldadura y quedará manchado, eso nos da más trabajo de lima posterior.

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Luego de que la soldadura corrió, se quita el fuego, se deja endurecer unos segundos la soldadura y mientras la pieza sigue caliente se sumerge con pinza dentro de un recipiente con sales de limpieza. Se lo deja unos minutos para que la pieza se blanquee; las sales quitan el fundente y el color oscuro que deja el fuego en la pieza. También existen ácidos blanqueadores al 10% diluidos en agua, son más tóxicos y blanquean más rápido que las sales ecológicas.

Ya blanqueada, se quita de las sales con pinzas de específicas para ello, y se limpia con agua corriente y se seca bien con papel para poder seguir trabajándola (una pieza húmeda puede estropear y oxidar las herramientas) Generalmente las soldaduras necesitan una vez terminado el proceso de soldado, limar si quedaron restos grandes de soldadura, y, por lo tanto, luego esmerilar.

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pulido

El pulido de la pieza es para darle brillo mediante fricción de paños y pastas abrillantadoras. Hay pulidos manuales, pero solamente veremos buenos resultados si se hizo un excelente trabajo de esmerilado anterior, llegando al esmeril nro 1000.

Comúnmente se utiliza una pulidora de banco con 2 paños abrillantadores.

Es una herramienta con motor. Se utiliza un paño blanco con pasta blanca para quitar las rayas que pudo dejar el esmeril, y luego un paño azul con pasta bordó que le da un alto brillo espejo a la pieza.

La pasta se pone con el motor en marcha, y solamente en una punta del paño, no debemos llenar el paño de pasta, ya que en ese caso se va a empastar toda la pieza. El movimiento es simple, sosteniendo con 2 dedos y haciendo presión fuerte posamos la pieza sobre el sector del paño que tiene pasta y luego manteniendo la pieza sobre el paño, la movemos hacia donde no hay pasta, para quitarle el excedente y además para generar la fricción necesaria.

Esto se repite en todos los sectores de la pieza y una vez terminado el primer paño, se hace exactamente lo mismo con el 2do paño. Si no es necesario el alto brillo o brillo espejo, puede evitarse le 2do paño.

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Hay que evitar el calor excesivo en la pieza, ya que puede generar manchas de calor, el movimiento debe ser bastante rápido como para no generar esa subida excesiva de calor.

Depende la persona, puede elegir usar o no guantes para evitar el calor de la pieza en la mano.

DE

Una vez terminado el proceso de pulido, se limpia con agua caliente y detergente, o con algún desengrasante líquido como puede ser odex.

Con un cepillo se limpia y luego se enjuaga con agua.

Se puede reemplazar la pulidora de banco por el torno colgante con accesorios de paño, se tarda más y hay que tener más cuidado también.

Se puede guardar la pieza ya seca en papel de seda para que no pierda el brillo.

Otro tipo de pulido es con tambor rotativo. La ventaja es que puedes pulir varias piezas a la vez y la terminación es muy buena si el esmerilado fue exhaustivo. El tambor levanta brillo por fricción de agujas de acero inoxidable sobre las piezas, con agua y detergente.

DEL M F ET AL

DIREC T O

Luego de tener una noción de los 5 procesos anteriores que llevan siempre todas las piezas, vamos a ver más procesos, aunque no todas las piezas lo requieren, la mayoría sí.

Es decir, los 5 pasos anteriores van siempre, estos siguientes se utilizan si la pieza lo requiere, entre medio de ellos 5. Nunca después del pulido, este siempre es el último paso que da fin a la pieza terminada.

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recocido del metal

El recocido es un proceso térmico fundamental en joyería. El metal en su estado normal tiene todas sus moléculas “agarradas”, generando tensión y dureza. Cuando el metal está así no podemos maniobrarlo.

Entonces, para poder maniobrarlo, lo recocemos. Esto genera que las moléculas se separen y el metal sea más blando. Con cada nuevo golpe, lo volvemos a endurecer. El recocido se hace las veces que sea necesario, ya que a medida que lo trabajamos lo endurecemos. Nos damos cuenta que necesitamos volver a recocer cuando nuestro golpe o movimiento ya no se “copia” en el metal. Pero además de que nos resulta difícil sin recocer, podemos dañarlo, asique hay que recocerlo las veces que sean necesarias, haciéndolo bien no dañamos el metal.

Modo: el recocido se hace con una llama más débil que la que usamos para soldar, se da fuego controlado, moderado y uniforme a toda la pieza en forma de círculo hasta llegar a un color rosadito en plata, y rojo más fuerte en bronce o alpaca. El fuego debe ser controlado, tener en cuenta que el metal funde en aproximadamente 930°, por lo tanto, nunca debemos llegar a una temperatura cercana ya que corremos el riesgo de fundir el metal.

Hay que tener mucha más precaución con la plata, ya que un descuido puede fundir la pieza y ya no nos sirve (podemos reciclarla más adelante, pero para continuar con la misma pieza no nos sirve). Además, dependiendo del espesor del metal se recocerá antes o después, hay que prestar mucha atención al color del metal para sacar el fuego a tiempo. Dejar enfriar en el tas para seguir trabajando.

Aclaración: si el espesor es muy fino (0,10 a 0,6 mm) la llama a utilizar para recocer es la llama “boba”, es amarilla, contiene poco oxigeno , es para no f undir el metal, esta llama es mucho más débil que la azul.

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mandril y martillo

Utilizaremos el mandril y martillo de acrílico para darle la forma perfecta a argollas, luego soldar (cículos, por ejemplo, anillos).

El mandril es de acero templado y tiene una forma cónica. No podemos reemplazarlo por otra herramienta. Se introduce la argolla soldada, y al primer golpe ya sabremos si soldó perfectamente, ya que de lo contrario se abrirá la argolla y debemos volver a soldar.

A medida que se va redondeando, hay que ir dándole un giro periódicamente a la argolla, ya que el mandril es cónico. El golpe no debe ser muy fuerte ya que la argolla va bajando y ajustándose al mandril, por lo tanto su tamaño podría agrandarse (lo positivo, es que podemos agrandar un anillo un talle de esta misma manera) El golpe se hace a la mitad de la argolla, se gira y se golpea la otra mitad.

Depende que tan gruesa es la argolla, necesitaremos o no recocer nuevamente para seguir martillando.

Es un paso importante limpiar la pieza luego de cada paso de trabajo, podemos enjuagarla con agua, o para una mejor limpieza, recocer e introducir en las sales de limpieza, sin dejar enfriar.

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esferas y media esferas - cubo y embutidores

Para producir medias esferas se utiliza el cubo metálico y embutidores.

Estas herramientas se utilizan con martillo de metal.

Luego de recocido el metal, se empieza por el hueco más grande y se van pasando hacia los más chicos hasta llegar a la medida deseada.

Siempre recociendo el metal entre golpe y golpe.

Para hacer una esfera completa, se harán 2 medias esferas de la misma medida, se esmerila y se sueldan por el filo.

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texturas

Podemos hacer texturas en el metal de diversas maneras.

Martillé: a la lámina o hilo, antes de soldar y antes de darle forma, se recose el metal y se golpea. El clásico se hace con un embutidor de la medida más pequeña y se golpea con el martillo. Para una textura más relajada, el golpe puede ser sobre madera, si no, sobre el tas de acero.

Esta técnica genera 2 texturas, la de “atrás” y la de “adelante”. Queda a gusto de cada uno elegir la que le guste más. ¡No olvidar de recocer el metal! aclaración: esta textura se hace con el metal sin trabajar ya que cada golpe estira la pieza, luego no queremos un anillo deformado ni más grande de lo deseado.

También podemos martillar el metal con el filo del martillo, este golpe generará líneas irregulares en el metal.

Fresado: con torno y fresas podemos lograr muchísimas texturas, hay que probar para elegir la que más se adecúa. Luego esmerilamos y pulimos.

Diamantado: Además de las fresas que “comen” metal, existen las fresas diamantadas que le generan un tipo de textura mate, quedan muy bien. Esta textura se realiza con el metal ya pulido, es decir, es el último retoque que se le hace a la pieza.

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a nt i c

Para calcular los cm que necesitamos para hacer un anillo utilizaremos la siguiente fórmula en milímetros: 42mm + talle mm + espesor del metal mm = X mm El talle lo conocemos midiendo nuestro dedo en un anillero, o poniendo un anillo en el medidor de anillos para saber el talle del mismo.

42mm es una constante 1.

Calcular la longitud que necesitamos de metal (con la fórmula de arriba) 2.

Cortar el metal a 90° lo más preciso posible con 1 mm de sobra 3.

Limar recto a 90° las puntas 4.

Recocer el metal 5.

Con pinzas formar un círculo y lograr que no haya luz en la unión, la soldadura no rellena espacios, una unión con espacio no podrá soldarse (en este paso no necesitamos que sea un círculo exacto, ya que luego lo mandrilaremos y ahí logramos el círculo) 6.

Tensar la unión, para esto movemos con los dedos o con pinzas ambos extremos para ambos costados opuestos, esto genera tensión y es más fácil soldar de esa manera.

7.

Colocar la alianza en la piedra pómez, se puede sujetar con una pinza de fuego si le resulta más fácil 8.

Prender el soplete y calentar con llama 2 la alianza completa 9.

Colocar fundente (o también puede ser junto con el paso 8) y soldadura con pinza por dentro de la alianza sobre la unión.

10.

Seguir sopleteando hasta que la soldadura corra. Esperar que solidifique 11.

Sumergir el anillo en las sales de limpieza. Limpiar con agua. Secar 12.

Limar la soladura por dentro con lima media caña 13.

Mandrilar el anillo con el mandril de acero y el martillo de goma, acrílico o madera. Volver a recocer si es necesario 14.

Esmerilar con 320 y 400 si el metal esta bien tratado, o 240, 320 y 400 si tiene muchas rayas 15.

Limpiar con agua y secar 16.

Pulir en máquina con ambos paños 17.

Limpiar con agua caliente y detergente, o Odex. Enjuagar con agua.

Guardar en papel de seda.

14 18. ¡LISTO!

ar v e

ne de ll sa e i c n m s r e i t o a a a s c r as l e s b á si r a ri o s p a ca ra a a r p n n e rm ec s e a esa r a d e ru ria s da n p e q eñ o ta ll y reco men u

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Limas: media caña de 4” grano fino y set de matricero Hojas de sierra nro 000 Esmeriles 240, 320, 400, 600 Soldadura blanda y dura Metal (hilo cuadrado de 2,5 x 2,5 mm , chapa de 1 mm , hilo redondo de 1,5 mm, luego, las medidas que quieras)

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Esteca Arco de calar Soplete y garrafa (o lata de gas butano, pero es más caro por el recambio necesario) Pinzas: plana con punta recta, plana con punta, alicate, pinza rosario – necesario Ladrillo refractario + panal de abejas Sales de limpieza Brusela Pinza de fuego Mandril y martillo de goma

RECOMENDADAS: si tenes la posibilidad de adquirirlas para tu propio taller, son muy útiles -

Torno y sus accesorios (ej Dremel, Black&decker, Sabilex, etc) Tas de acero templado Mandril de madera para pulseras Buril Cubo embutidor y embutidores

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POR JIMENA GARRIDO