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Duckie Brown Estados Unidos
patchwork
A medio camino entre el bosquejo despreocupado y una auténtica obra de arte, los bocetos que trazan los diseñadores antes de decidir cómo será su colección son pequeñas gemas sin las que no podemos entender su proceso creativo ni la naturaleza del resultado. Siete diseñadores, representantes de otras tantas formas de entender la moda, nos muestran el origen de sus ideas y cómo las trasladan del papel a la piel de los modelos. Texto: José María de Pablo.
“Al inicio del proceso creativo sentimos una enorme emoción por lo que vamos a llevar a cabo”
sastrería americana. Duckie Brown es la marca bajo la que Steven Cox y Daniel Silver lanzan al mercado sus propuestas para vestir al hombre moderno. Desde su estudio en Nueva York, en cuya Semana de la Moda presentan siempre sus colecciones, proponen diseños tan extravagantes como elegantes. Steven y Daniel apuntan hacia la tarde como su momento más creativo y aseguran que buscan inspiración en lo que ven día a día: “Leemos, escribimos y elaboramos bocetos. Nuestro proceso de diseño incluye las vidas que llevamos”, dicen, aunque también reconocen influencia de iconos como el cómico Charlie Chaplin o el estilista estrella de los años 80 Ray Petri. Una colección Duckie Brown, en el mercado desde 2001, comienza frente a un cuaderno Moleskine vacío, “aunque también puede empezar en cualquier otro medio, en cualquier lugar”, nos cuenta esta pareja de éxito que vende sus prendas cortadas y cosidas a mano y elaboradas con tejidos únicos en las boutiques más selectas del mundo.
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“Investigo soluciones a los problemas mediante la narración y la ilustración”
Carola Euler Alemania
‘far west’. ¿Puede una diseñadora alemana buscar inspiración en el look del hombre del Oeste americano? Pues sí, y Carola Euler es, si es que hay más, una de ellas. “Me encantan los retratos de personas corrientes tomados por Richard Avedon. Creo que es siempre la idea subyacente, aunque luego introduzco una parte técnica e in-
Aitor Throup Argentina
tento que algo complicado parezca simple”. Sus detallados dibujos o la manía de ponerse a cortar y confeccionar a partir de una idea que sólo está en su cabeza la definen como creadora que se siente cómoda siguiendo sus impulsos. “Cuando sé que tengo que decidirme rápido, me dejo llevar por mi instinto visceral, en el que he aprendido a confiar”. Si se le pregunta por el lugar que incentiva su imaginación, no lo duda: “La cama, cuando
Diseñador renacentista. A medio camino en-
estoy medio dormida; los transportes públicos,
tre el arte, la filosofía y la moda, Aitor Throup, bri-
cuando voy con un walkman, y el coche, cuando
tánico de padres argentinos, representa la imagen
conduzco. Cualquier lugar menos mi escritorio”.
más fresca del futuro de la moda, un lugar en el
El resultado de todo esto se plasma en ropa “sen-
que las publicaciones especializadas lo sitúan ya.
cilla, en forma de picos, líneas limpias y comple-
Los dibujos son el alma de sus colecciones y con
jos detalles”. www.carolaeuler.com
ellos, con sus esculturas y con algunas prendas, trata de encontrar soluciones a problemas que él mismo se plantea. Para Throup, todo en la moda necesita una justificación para llevarlo a cabo: “Mi proceso consiste a menudo en diseñar el proceso en lugar del producto. Siempre que todo tenga sentido, algo hermoso surgirá al final”, afirma, y reconoce que en alguna ocasión no sabía qué aspecto tendría una prenda hasta el día antes del desfile. Las fuentes de inspiración de este visionario son artistas como Phil Hale, Chris Ware o Leonardo da Vinci. Su última línea, llamada LEGS, se vio en la Paris Fashion Show, donde incluyó una edición especial de tres pantalones que sólo se venden en cinco tiendas: Londres, Nueva York, Berlín, Tokio y Amberes. www.aitorthroup.com
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“Me encanta meterme de lleno en el proceso, lo que a veces comporta insomnio y soledad”
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“Fotografiamos lo que nos gusta: un hombre, una bici, la textura del pavimento...”
“Siempre tenemos un rostro para cada temporada, ya sea el de un modelo, actor, artista o músico”
suma de ideas. Norirlandés de nacimiento, formado como intérprete en el Actor's Studio de Washington DC y licenciado en moda para hombre en el Fashion College de Londres. Con estos mimbres se ha forjado como diseñador Jonathan Wi-
E. Tautz
lliam Anderson, que en 2007 debutaba a los 22 años en la Semana de la Moda de Londres con una colección radicalmente innovadora que lo ha consagrado como uno de los referentes de la nueva hornada de
Inglaterra
diseñadores británicos. Durante su proceso creativo monta un collage en las paredes de su estudio. En él caben fotos, flores e incluso imágenes de chicas.
El pasado siempre vuelve. Edward Tautz creó una casa de moda que vestía a los caballeros con una ropa
Este sistema le ayuda a que fluyan las ideas junto
duradera e impecable. Eran los tiempos dorados del Imperio Británico, la época de la Reina Victoria, cuando los
a Toby Grimditch, su director creativo. “Diseñamos
hombres tenían que mostrar un aspecto perfecto, a la altura de su clase social. El propietario de la sastrería Norton & Sons (Savile Row, Londres) recuperó en 2009 la marca y toda su tradición. Consciente de la responsabilidad de resucitar un icono que ha vestido a personajes como Winston Churchill, Eduardo VII y Cary Grant, el equipo de diseñadores de la casa bucea en los fondos de bibliotecas, viejos catálogos, mu-
J.W. Anderson Irlanda
a ojo, corrigiendo constantemente y trabajando en la ilustración más que sobre el maniquí”, explica. Jonathan confiesa que usa en sus bocetos material de la marca Windsor & Newton y que el momento
seos y colecciones privadas, pero también se fija en los looks de los clientes de la tienda de Savile Row para
mágico en el que fluyen las mejores “ideas frescas
encontrar inspiración. Un ejemplo: la colección del año pasado se empezó a trabajar a partir de una foto
e innovadoras” es la madrugada, “rodeado por el
del Duque de Windsor subiendo a un buque en Mallorca: “Llevaba un sombrero panamá, unos pantalones
equipo, vino tinto y muchos cigarrillos”. Anderson
bastante cortos, unas alpargatas y portaba un juego de gaitas”, explica Patrick Grant, propietario actual de
vende sólo en grandes almacenes de lujo de Lon-
la firma y capitán del equipo creativo. www.etautz.com
dres y en ‘concept stores’ como Colette, Isetan o 10 Corso Como. www.j-w-anderson.com
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Siv Støldal Noruega
Inspirada por la infancia. Prendas que cuentan historias son el resultado de los procesos de investigación de Siv Støldal, una noruega graduada en el Central Saint Martins (Londres) en 1999 y que hace tres años fue nominada como mejor diseñadora de moda masculina por el British Fashion Council. A pesar de los complejos procesos que inicia deliberadamente antes de sentarse a diseñar la colección, las prendas resultan sencillas e inspiran sentimientos muy íntimos, tal vez enraizados en la infancia. Un buen ejemplo de su metodología se ve en la colección Three Wardrobes, en la que disecciona el contenido de los armarios de tres noruegos de diferente origen y aparente nulo interés por la ropa que llevaban para de-
El trazo libre del genio. De todos los di-
mostrar que hasta el más ‘desapegado’ tiene un vín-
señadores elegidos para este artículo, Yohji es
culo afectivo con lo que viste. “Mi inspiración es siem-
el único que ya tiene todo el camino recorrido y
pre la información de primera mano que recopilo en
¡con qué resultado! Parte de su proceso creativo
entrevistas, fotografías y escritos”. Su lugar favorito
se puede admirar en el cuaderno que publicó
para dibujar es un rincón “para abuelitas” en la biblio-
en 2002 bajo el título ‘Talking to Myself’. En él
teca pública de su pueblo, donde alguna señora siem-
aparecen algunos bocetos que dan una pista de
pre se le acerca a ver qué diseña. www.sivstoldal.com
cómo empieza su trabajo de fusión entre prendas autóctonas y tradiciones japonesas (quimono, ‘obi’...), el punk de los años 70 y el prêt à porter. El resultado, tanto en los bocetos como en la colección definitiva, es lo que él ha llamado “la antimoda a través de la moda”. En efecto, Yamamoto diseña prendas difíciles de llevar, sin acabados perfectos, para las que hace falta voluntad para sentirse cómodo. Sus años de experiencia en este mundo le confieren suficiente autoridad como para merecer la retrospectiva que el Victoria and Albert Museum de Londres le dedica hasta el mes de julio, una oportunidad de oro para entender la historia de la moda del siglo XX. www.yohjiyamamoto.co.jp
Yohji Yamamoto Japón
“Si no despiertas lo que está dormido, puede que te quedes en el camino trillado” “Me gusta disfrutar de la libertad de poder seguir reaccionando ante las ideas que surgen” 108
Cuadernos de Bocetos de Diseñadores de Moda Hywel Davies. Editorial Blume. 35 euros. La Editorial Blume ha editado en español este tomo de 208 páginas en las que se explora la metodología usada por algunos de los principales nombres de la moda: fotografías, dibujos, trozos de tela y todo lo que ayuda a quienes trabajan en el lado más creativo de la moda a sacar adelante dos colecciones al año. Los textos inciden en todas las fases del proceso, desde la investigación previa a los dibujos o el paso de las ideas a algo más tangible como son las prendas finales. La obra, que incluye las reflexiones y los dibujos de un total de 50 diseñadores, es un documento valiosísimo para quien ama la moda, pero especialmente para quienes trabajan en ella o aspiran a hacerlo.
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