Maqueta Magazine

M A Q U E T A #01

05.01.2013 - 05.02.2013

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Í N D I C E m a q u e t a

6

m a g

12

2 0

Apuntes

El señor Prada

El zapato español

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16

2 2

Personaje

Nuevos Valores

Visiones

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18

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Actualidad

News

Briefing

Imagen de la portada Djimon Honsou por Fabrizio Ferri

maqueta mag

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S T A F F Coordinador general José Ugidos Redactor jefe J.M. Fernández Dirección de arte y diseño Eduardo Ritxi Fotografía Ana Frechilla Sara Muñoz Asesora moda María Mateos Asesora arte Sofía Valdezuela Asesor música javier Mielgo Publicidad general publicidad@maquetamagazine.com Agenda agenda@maquetamagazine.com

E D I T O R I A L Texto: EUGENIA DE LA TORRIENTE

C A L I D E D T I E M P O S

P A R A A T R AV E S A R D E P E S A D U M B R E

¿Color para el invierno del descontento? Es el sorprendente quiebro que, a mitad del camino, ha tomado la semana de la moda de París. En manos de una Stella McCartney en baja forma la idea se queda en insulsa (¿quién está para salir en octubre con un camisón de encaje esmeralda?) y resulta incomprensible en las de un Hussein Chalayan desorientado (la geografía del cuerpo y del espacio se yuxtaponen en vestidos estampados con mapas de nalgas moldeadas en flúor). Pero se engrandece en las de Dries van Noten.

Inspirado por los tonos de las pinturas de Francis Bacon, el diseñador belga combinó con audacia y delicadeza acordes luminosos, pero nunca histéricos. Una chaqueta rosa caía sobre un top caldera y unos pantalones caramelo mientras su reflejo se alejaba de un estrecho espejo de dos pisos de alto. La puesta en escena enfatizaba la melancolía implícita en una propuesta radicalmente simple. Lo exquisito del trabajo de Van Noten estaba en la forma en que dibujó un paisaje cálido sobre el terreno yermo que le proporcionaban prendas cómodas y sencillas. De hecho, el desfile se abrió y cerró con un símbolo del vestir pragmático: abrigos-bata en camel.

Mucho más previsible fue el uso del color en el tercer asalto de Esteban Cortázar a un hueso duro de roer: la casa Emanuel Ungaro. El colombiano de 25 años se sumó al batallón de rescate de los años ochenta con minivestidos que, aunque intrascendentes, conectan con el carácter vitalista de la firma en sus mejores tiempos. Por nocturna, su propuesta pasó de largo del debate más relevante que arroja la marea de referencias ochenteras: la recuperación de la oficina como material sensible para el diseño de moda. Ahora que trabajar ya no es una lata sino casi un privilegio, se impone pensar en cómo vestir a la mujer en esta nueva era. La idea de que el poder femenino se mida por el tamaño de sus hombreras es una tontería, pero al menos significa que los diseñadores contemplan la posibilidad de que sus clientas

tengan necesidades reales. Y aspiraciones un poco más sustanciales que tener el aspecto de una adolescente desbocada.

Todo ello conlleva cuestionar, una vez más, los códigos de lo masculino y lo femenino. Es un material conocido para Stella McCartney al que volvió con la colección presentada ayer. La mezcla de encajes con sastrería ilustra sus juegos de géneros, pero sólo en algunos abrigos (con solapas agigantadas o simulando un traje chaqueta) la propuesta tomó altura. Por desgracia para ella, ésta es una temporada de abrigos fabulosos. Cuesta decir que una colección que incluye faldas de anguila y pelo de caballo está hecha para una mujer que trabaja (como no sea en un circo), pero, a su manera, es lo que hizo Riccardo Tisci en Givenchy. En cuatro años, el italiano ha demostrado su maestría para la fantasía y el erotismo y el domingo por la tarde aplicó su talento a cuestiones más prácticas.

Entre sus 45 modelos había curvas y años (desde Adriana Lima hasta Brandi Quiñones), lo que evidenció la versatilidad de sus originales pantalones, con muslos cubiertos por ondulantes inserciones. Hay que admitir que la sobrecarga de ideas condujo a veces en demasiadas direcciones (vestidos de encaje crudo con hombreras azules seguidos de un mono cubierto de tachuelas, por ejemplo) y que las referencias a Helmut Lang eran un tanto burdas. Pero los trajes y abrigos en lana azul marino eran ropa moderna al servicio de la inteligencia.

También es verdad que no a todo el mundo le favorece la austeridad. Giambattista Valli, el diseñador favorito de la nueva jet, no se movió con comodidad en el monacal registro que ayer se impuso. Las faldas largas resultaban demasiado pesadas y rígidas y costaba encontrar la lógica de pantalones pesqueros extra anchos y mullidos. Mucho más, de los aparatosos abrigos y vestidos de pavo real (justo lo que cualquiera quiere parecer hoy) y sólo en una serie de largos vestidos drapeados exhibió Valli la ligereza de su costura.

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PERSONAJE

C A R T E L E S C O N U N A H I S T O R I A D E T R Á S

Isidro Ferrer pone la ilustración al servicio de

Texto: MARÍA JOSÉ DÍAZ DE TUESTA Fotografía: FULANITO DE TAL

la literatura y el teatro ¿Color para el invierno del descontento? Es el sorprendente quiebro que, a mitad del camino, ha tomado la semana de la moda de París. En manos de una Stella McCartney en baja forma la idea se queda en insulsa (¿quién está para salir en octubre con un camisón de encaje esmeralda?) y resulta incomprensible en las de un Hussein Chalayan desorientado (la geografía del cuerpo y del espacio se yuxtaponen en vestidos estampados con mapas de nalgas moldeadas en flúor).

Pero se engrandece en las de Dries van Noten.

Inspirado por los tonos de las pinturas de Francis Bacon, el diseñador belga combinó con audacia y delicadeza acordes luminosos, pero nunca histéricos. Una chaqueta rosa caía sobre un top caldera y unos pantalones caramelo mientras su reflejo se alejaba de un estrecho espejo de dos pisos de alto. La puesta en escena enfatizaba la melancolía implícita en una propuesta radicalmente simple. Lo exquisito del trabajo de Van Noten estaba en la forma en que dibujó un paisaje cálido sobre el terreno yermo que le proporcionaban prendas cómodas y sencillas. De hecho, el desfile se abrió y cerró con un símbolo del vestir pragmático: abrigos-bata en camel.

Mucho más previsible fue el uso del color en el tercer asalto de Esteban Cortázar a un hueso duro de roer: la casa Emanuel Ungaro. El colombiano de 25 años se sumó al batallón de rescate de los años ochenta con minivestidos que, aunque intrascendentes, conectan con el carácter vitalista de la firma en sus mejores tiempos. Por nocturna, su propuesta pasó de largo del debate más relevante que arroja la marea de referencias ochenteras: la recuperación de la oficina como material sensible para el diseño de moda. Ahora que trabajar ya no es una lata sino casi un privilegio, se impone pensar en cómo vestir a la mujer en esta nueva era. La idea de que el poder femenino se mida por el tamaño de sus hombreras es una tontería, pero al menos significa que los diseñadores contemplan la posibilidad de que sus clientas

tengan necesidades reales. Y aspiraciones un poco más sustanciales que tener el aspecto de una adolescente desbocada.

Todo ello conlleva cuestionar, una vez más, los códigos de lo masculino y lo femenino. Es un material conocido para Stella McCartney al que volvió con la colección presentada ayer. La mezcla de encajes con sastrería ilustra sus juegos de géneros, pero sólo en algunos abrigos (con solapas agigantadas o simulando un traje chaqueta) la propuesta tomó altura. Por desgracia para ella, ésta es una temporada de abrigos fabulosos. Cuesta decir que una colección que incluye faldas de anguila y pelo de caballo está hecha para una mujer que trabaja (como no sea en un circo), pero, a su manera, es lo que hizo Riccardo Tisci en Givenchy. En cuatro años, el italiano ha demostrado su maestría para la fantasía y el erotismo y el domingo por la tarde aplicó su talento a cuestiones más prácticas.

Entre sus 45 modelos había curvas y años (desde Adriana Lima hasta Brandi Quiñones), lo que evidenció la versatilidad de sus originales pantalones, con muslos cubiertos por ondulantes inserciones. Hay que admitir que la sobrecarga de ideas condujo a veces en demasiadas direcciones (vestidos de encaje crudo con hombreras azules seguidos de un mono cubierto de tachuelas, por ejemplo) y que las referencias a Helmut Lang eran un tanto burdas. Pero los trajes y abrigos en lana azul marino eran ropa moderna al servicio de la inteligencia.

También es verdad que no a todo el mundo le favorece la austeridad. Giambattista Valli, el diseñador favorito de la nueva jet, no se movió con comodidad en el monacal registro que ayer se impuso. Las faldas largas resultaban demasiado pesadas y rígidas y costaba encontrar la lógica de pantalones pesqueros extra anchos y mullidos. Mucho más, de los aparatosos abrigos y vestidos de pavo real (justo lo que cualquiera quiere parecer hoy) y sólo en una serie de largos vestidos drapeados exhibió Valli la ligereza de su costura.

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APUNTES

S I N H A Y

I N G L É S T Í T U L O

N O

Para terminar la carrera en la Universidad Politécnica de Valencia los alumnos deberán acreditar un nivel de inglés avanzado, equivalente al B2 en la terminología del Consejo de Europa (que consta de tres bloques A, B y C, con dos grados en cada uno de ellos). La medida fue aprobada por el consejo de gobierno, que introdujo tres vías para probar el conocimiento de la lengua.

Primero, tener una certificación oficial (por ejemplo de la Universidad de Cambridge). Segundo, haber aprobado 30 créditos ECTS (adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior) en asignaturas que hayan sido impartidas y evaluadas en ese idioma. Tercero, pasar al menos tres meses en una universidad extranjera y, a la vuelta, defender el proyecto fin de carrera en ese idioma, o superar la prueba de nivel realizada por la universidad. Aunque el inglés se considera “preferente”, lo anterior se aplica a cualquier otra lengua extranjera.

La universidad imparte este curso 200 asignaturas en inglés, aseguró el vicerrector de Convergencia Europea Miguel Ángel Fernández Prada, y prevé aumentarlas.

El consejo de gobierno aprobó, por otro lado, un presupuesto de 382 millones para el año que viene, lo que supone un crecimiento de apenas el 0,89% respecto al actual, es decir, por debajo de la inflación. La Politécnica dio vía libre, por último, a sus cinco primeras propuestas de títulos de grado. Se trata de Comunicación Audiovisual, Gestión Turística, Ciencias Ambientales, Ingeniería de la Edificación (nombre que adoptará la actual Arquitectura Técnica), e Ingeniería en Diseño Industrial.

V E C I

A L E N C I A N G R A N D E N T R O S N V E S T I G

N O S E S D E A C I Ó N

Los campus envían alumnos al MIT y al CERN y “Ni me lo pensé. Tenía la sensación de que todo iba tan rápido como en EE UU, pero para un ingeniero no hay nada por encima del MIT [las siglas inglesas de Instituto Tecnológico de Massachusetts]”, dice José Antonio Rodríguez, estudiante de un máster en la Universidad Politécnica de Valencia. Su compañero de universidad Miguel Ángel Sánchez tampoco dudó y recuerda desde Wisconsin, donde acaba la Ingeniería Electrónica con una beca de intercambio, cómo aceptó: “Me llamaron un viernes y salí el lunes”. Ninguno titubeó y marcharon a Turín, al taller de élite Vehicle Design Summit 2.0 del MIT. “Ni me lo pensé: el MIT me llamó el viernes y me fui el lunes” Miles de estudiantes y científicos valencianos parten de sus universidades cada año, pero no todas las estancias son iguales. Hay algunas sobresalientes. Y es que podemos encontrar a valencianos en proyectos del MIT, en cuyas aulas imparten clases premios Nobel, o en el CERN, el centro de investigación nuclear más prestigioso del mundo.

En Turín, el trabajo de los dos alumnos de la Politécnica, únicos representantes españoles entre 30 alumnos de 13 países, consistió en fabricar el chasis de un vehículo eléctrico y respetuoso con el medioambiente, para China e India.

Ambos coinciden en lo privilegiado de la experiencia: “Turín es la capital mundial del diseño del automóvil y en torno a ella giran Ferrari, Bertone, Alfa Romeo, Pininfarina...

Como trabajábamos en el proyecto del MIT, cualquier empresa y universidad nos proporcionaba los recursos para fabricar nuestro vehículo”. Además, expusieron su prototipo en una feria junto a la flor y nata de la industria automovilística mundial. José Antonio Rodríguez confirma que le acaban de llamar del MIT para coordinar el proyecto de continuación del vehículo; Miguel Ángel Sánchez baraja varias posibilidades: continuar en América, Alemania o quizá China. “En España tal vez pudiera encontrar un trabajo adecuado en Madrid, pero la Comunidad Valenciana está perdiendo el ya insuficiente tejido industrial”.

Con ellos son ya cinco los alumnos de la Politécnica que han participado en este taller del MIT. La relación entre ambas instituciones surgió hace ocho años cuando dos profesores de ambos centros, Douglas Morgenstern y Adolfo Plasencia, impulsaron un foro de intercambio educativo (http:// mitupv.mit.edu) entre las instituciones en el que han participado 3.700 estudiantes y que aún continúa hoy. Por eso, cuando las directoras del Vehicle Design Summit del MIT dialogaron con tres chavales de la Politécnica (universidad que conocían por el foro) que estaban en el equipo vencedor de la competición mundial de vehículos alternativos Shell Eco-Marathon de Nogaro (Francia) con el Taronget, un bólido ecológico, no dudaron en ficharlos, y ahí empezó todo.

Para David Calvo, estudiante de la Ingeniería Electrónica en la Universitat de València, la historia comenzó en agosto cuando llegó al CERN de Ginebra. Debería haber estado en Finlandia en un intercambio Erasmus, pero lo pospuso por trabajar cinco meses en el centro nuclear más potente del mundo. “Estoy encantado. Impresiona todo y he tenido la suerte de estar aquí en dos fechas muy señaladas: cuando se introdujo el primer haz de protones y cuando se inauguró el LHC, el mayor acelerador de partículas del mundo”. Pero no solo los investigadores valencianos hacen las maletas.

Al rastrear en las universidades es posible encontrar la situación inversa: jóvenes investigadores de países en vías de desarrollo que acuden a nuestras universidades para actualizar sus conocimientos o desarrollar sus investigaciones. La Universitat de València dispone de un programa de formación en este sentido, en el que se concedieron 32 becas, en su mayoría para estudiantes de América Latina, el curso pasado. Esta ayuda cubre los gastos de alojamiento y manutención en el Colegio Mayor Luis Vives, el billete de ida y vuelta, y una asignación mensual de 250 euros.

Tanto Liz Cristina Ysla como Darío Hermoso han venido desde Perú con esta beca. Ella, profesora de un instituto, para realizar un trabajo de investigación sobre el lenguaje oral en la etapa infantil para su doctorado; él, profesor de

Matemáticas para estudiar los procesos de aprendizaje de los niños en su materia. Ambos prevén aplicar, que “no copiar”, lo que aprendan aquí, porque sus contextos son diferentes. “La vida aquí es fabulosa, pero no devolver la investigación a nuestros países sería muy egoísta”, piensa Hermosa, procedente de Huancavelica, una de las zonas más deprimidas de su país. Ha quedado sorprendido por la cantidad de recursos para la investigación: el acceso a las revistas electrónicas, la posibilidad de sacar libros de la biblioteca (allí se prestan en sala)...

“En Perú hay poca oferta para especializarte y por tanto es cara”, argumenta Liz Cristina. La estancia le está sirviendo “para ampliar horizontes, personales y académicos” y asegura que “cruzar el charco” no le ha supuesto “un choque sino una adaptación”. Incluso acude a cursos de catalán de la Universitat. Los tutores valencianos que participan en este programa, lo hacen sin compensación horaria ni económica.

Texto: MAGDA R. BROX

acogen a otros de países pobres

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ACTUALIDAD

Texto: ANATXU ZABALBEASCOA

C O N R A D H A H A B L A D O

El gurú del diseño británico, el hombre que inventó el prêt-à-porter del mobiliario, al frente de la cadena Habitat, ha hablado. Sir Terence Conran ha desvelado su posición frente a la crisis. Y lo ha hecho, a sus 77 años, como siempre: abriendo un nuevo negocio. Además de las Conran Shops inglesas, este hombre tiene en su haber algunos de los restaurantes más emblemáticos de la capital británica: el Bibendum, en Chelsea, o el Quaglino’s, en St. James. Y a pesar de que la crisis ha detenido varios de sus proyectos por el mundo, sigue construyendo locales en Japón y en Cuba, donde levanta un hotel.

Con todo, su gran gesto llega desde su nave nodriza: la vida nocturna londinense que, durante décadas, él se ha encargado de dibujar. El nuevo local, el restaurante que acaba de abrir, al que espera añadir 17 habitaciones de hotel en marzo, se llama The Boundary (La Frontera). Y más que marcar un límite lo desdibuja. La paradoja es un gesto característico del gurú Conran, capaz de darle la vuelta a cualquier argumento. Ubicado en una vieja imprenta de un barrio obrero del este de Londres, Shoreditch, el restaurante es a la vez cómodo y local, fascinante y chic. Está decorado con fuentes de plata colgadas como cuadros, sobre muros de ladrillo visto. Las fuentes son todas distintas, pero juntas componen un caos ordenado muy del estilo Conran, que ha sabido sacar lo singular de lo industrial. La crisis de 1992 le pilló inaugurando Quaglino’s y las reservas para ese restaurante han llegado a venderse. Su optimismo puede ser fruto de haber capeado cuatro crisis. Parece preparado: recicla y cocina restos, cultiva las verduras de sus restaurantes en el jardín de su casa y anima a la gente a usar las dos caras de un folio. Como ha declaró al Daily Telegraph el sábado pasado: “Tal vez creer en el buen diseño sea como creer en Dios: te convierte en un optimista”.

Actualidad

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D I S E Ñ O A N T I C R I S I S La crítica situación de la economía mundial pone el diseño en su sitio. Entre los creadores,

Los optimistas dicen que la crisis va a servir para aclarar las cosas. Los pragmáticos confían en que acabe con las frivolidades. Y los diseñadores esperan que consiga explicar, de una vez para siempre, qué es el diseño. Quien crea que una crisis acaba con el diseño es que no sabe lo que es. El bueno, por definición, es superviviente: eternamente rompedor o eternamente clásico. Este año, el primer premio Nacional de Diseño de España, Miguel Milá, recibió en Turín el Compasso d’Oro. Nunca antes un español se había hecho con ese galardón. Entre sus credenciales: la lámpara TMM, una pieza sencilla que, con más de cuarenta años, sigue estando a la última. Eso es el diseño. Creérselo le ha permitido a Milá sobrevivir en épocas de crisis, económicas o estéticas.

Rolf Fehlbaum: “La innovación y la creatividad quedarían muy dañadas si durante mucho tiempo uno se prohibiera soñar”

Lejos de sillas y mesas, las estanterías de los supermercados son el lugar donde se mide la relación entre diseño y sociedad

Pati Núñez: “Que el diseño vende es algo que experimentan antes las marcas blancas que las grandes marcas”

Hay que creer en el diseño para no recortar, ahora, su partida presupuestaria. Se necesita haber comprobado cómo funciona “no como valor añadido sino como valor intrínseco”, señala el arquitecto Juli Capella, que fundó en los ochenta la primera revista del género en España: De Diseño. La mayor exportadora española de sillas puede hacerlo.

Andreu World comenzó hace medio siglo sin electricidad, pero hace dos décadas descubrió el diseño. Su primera silla famosa tenía tres patas, era una pieza cara y de escaparate. Les ganó un nombre, pero les hizo acumular pérdidas.

Hasta que decidieron combinar los reclamos con asientos sobrios de larga vida. Su suerte cambió radicalmente.

Salieron al mundo y no sólo a vender. Se fijaron en el estilo de Milán y en la maquinaria alemana. Compraron bosques en Navarra para no quedarse sin madera y poder asegurar además su reforestación, el sello FSC que exigen en muchos países. Aseguran que el diseño les ha llevado a exportar el 60% de su producción. Hoy, ésa es su baza ante la crisis.

Más allá de la variedad de los mercados, la diversidad de productos es otra clave del éxito empresarial. Y otra cuestión de diseño. El alemán Rolf Fehlbaum sabe que producir para hogar y oficina permite llegar a más lugares.

Por eso, en lugar de un sello de autor, defiende una identidad plural en los muebles que fabrica su empresa, Vitra: de sillas de Frank Gehry a los clásicos del matrimonio Eames.

Con todo, Fehlbaum afirma que la crisis sí va a afectar a su catálogo: “Desaparecerán las piezas más extremas. Es un proceso saludable en el que uno no se mete cuando las cosas van bien. Necesitamos reducir el riesgo. Y eso limita las nuevas producciones a lo verdaderamente necesario. Una crisis reduce la voluntad de arriesgar y probablemente la de experimentar. Por un tiempo eres más crítico con lo que haces. Eso no es malo, pero la innovación y la creatividad quedarían muy dañadas si durante mucho tiempo uno se prohibiera soñar”.

Esa doble oración, con una vela a Dios y otra al diablo, es un clásico del diseño. Y del mundo en general: del exceso a la contención hasta que, hartos de la austeridad, vuelve a estallar el exceso. Fehlbaum, de 67 años, ha visto renacer al-

guna de sus sillas, como la Panton, un modelo de plástico de los años sesenta. Esa pieza incombustible demuestra que no sólo lo funcional puede ser eterno. Así, la receta detrás del diseño de esta empresa sale del ámbito económico: diversificar el riesgo. No apostarlo todo a una carta, pero apostar.

Un banco que no invierte termina por perder su capital.

Lo mismo sucede con el diseño. Hasta los clásicos, como la empresa austriaca Thonet, que lleva 150 años produciendo sillas, discute cambios de color para mantener al día a sus clásicos. La vieja sentencia de Lampedusa “que todo cambie para que nada tenga que cambiar” es la receta de los que llevan décadas apostando por el diseño.

Lejos de sillas y mesas, las estanterías de los supermercados son el lugar donde se mide la relación entre diseño y sociedad. “Que el diseño vende es algo que experimentan antes las marcas blancas que las grandes marcas. Los productos establecidos tienen miedo, una fama que conservar, y no quieren arriesgar”. Habla Pati Núñez. La grafista es la última premio Nacional de Diseño y acaba de firmar una gama de body sprays para los supermercados Mercadona. En plena crisis, esta cadena está haciendo que el buen diseño llegue a nuevos consumidores. La apuesta es la misma que la de Ikea: cosmética actual accesible para todos. El diseño es para ellos la tarjeta de presentación de un producto del que no se hace publicidad. Gemma Martínez, directora de marketing de RNB, la firma que produce esa cosmética, insiste en que la clave está en que, una vez adquiridos, el perfume o la crema no defrauden. El diseño no puede ser papel de regalo. Los números lo avalan. Desde que sus cremas cambiaron de fórmula, y embalaje, las ventas han aumentado un 60%. La marca blanca permite ahorrar en publicidad y distribución, pero “reduce la oportunidad de comunicación con el consumidor al encuentro en el supermercado”, señala. Cuando no hay publicidad, el diseño decide la primera compra. La calidad asegura la segunda.

Que el diseño no es maquillaje es algo que tiene claro la directora general adjunta de Ikea Ibérica, Monste Maresch.

Ella habla de reto, de la gran oportunidad de la crisis. En sus tiendas ha aumentando el número de visitantes un 10%.

Cree que se está produciendo un redescubrimiento de la marca: “Son muchos los que llegan por primera vez, tal vez porque ahora los precios importan más”. Esta empresa sueca abrió su primera tienda hace cincuenta años con la idea de hacer el diseño accesible a todos. Hoy tiene 260 repartidas por el mundo. Hace décadas que al funcionalismo nórdico añadió la línea IKEA PS, un estilo bicéfalo entre la sostenibilidad y la diversión. Es decir, lo que interesa a la gente: buena vida con conciencia tranquila. Con todo, su diseño más importante es invisible: “Es el que permite a los usuarios montar sus productos y limita el volumen de los bultos. Transportar aire encarece”. Ése es el secreto de los bajos precios de Ikea, que continúa su expansión por el mundo. Este año abrirán tiendas en Jerez de la Frontera, Granada y San Fernando de Henares, la cuarta en el perímetro madrileño.

Entonces ¿dónde se vive la crisis en el diseño? ¿Acabará acaso con los diseños más extravagantes? Aunque mueven otra industria, la de las revistas especializadas, buena parte de esos productos ni siquiera llega a fabricarse. Son piezas de pasarela: se ven en las ferias pero no en las casas. “Tienen los días contados. La crisis pone fin a las tonterías y a la ostentación”, dice Juli Capella, que durante años fue responsable de diseño de la revista DOMUS. Capella conoce bien el caso italiano. Allí las empresas sobreviven invirtiendo,

precisamente, en diseño. “Crisis anteriores les obligaron a globalizarse y eso les dio un nombre en el mundo”. Por eso insiste en que de las crisis se sale reforzado. El desaparecido Ettore Sottsas lo declaraba así durante la recesión de 1993: “Hay que hacer productos caros para la gente pobre y darles dinero para que los puedan comprar. No hay que hacer caridad, ni objetos de segunda”. Ésa podría ser la clave de este momento: rebajar el capricho, pero no la calidad. Son muchos los que opinan que la venta fácil termina por volverse contra uno mismo. Por eso es ahora cuando el diseño tiene sentido. “En épocas de bonanza puedes saltártelo y hacer locuras. O contratar a cualquiera y si no funciona, adiós. Pero ahora es táctico introducir buenos diseños que ofrezcan novedad, sencillez, funcionalidad y belleza a coste bajo”, dice Capella. Eso lo logra el buen diseño. Sin embargo, resulta curioso que con el mismo objetivo, salir de la crisis, haya empresas que utilicen esta herramienta para reducir los productos a su mínima expresión y otras que la usen para arropar los suyos de extravagancia.

Así, a mayor crisis mayor fantasía es la receta de algunos de los grandes del diseño, como la centenaria marca austriaca de cristal tallado Swarovski, con más de 22.000 empleados por el mundo, o la italiana Bisazza, productora de teselas decorativas. Ellos han apostado por mantener su gama alta de producto exponiéndola en mobiliarios de serie limitada que encuentran comprador entre coleccionistas de arte. Con el mercado artístico saturado, el design art, como se llama, invade ferias como la de Miami porque las grandes productoras no están dispuestas a perder su amplio margen de beneficio. “El arte empezó siendo la frontera del diseño y hoy se ha convertido en un territorio más”, corrobora Capella.

“En parte este diseño existe por el desmadre del propio arte, en el que todo vale y, en parte, por la voluntad del diseño de indagar en nuevas expresiones”.

Pero ni ese diseño cumple con una de las ideas fundacionales del diseño industrial -ser útil- ni la fantasía tiene por qué ser tan excesiva. Ni tan cara. Lo sabe Alberto Alessi. Su familia, fabricante de cafeteras, sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial produciendo tornillos. Luego despegó gracias al diseño. Pasó de fabricar cafeteras “de las que compraban una cada seis años, cuando se estropeaba la que tenían”, a convertir las cafeteras en objetos de regalo. “Nuestro secreto es el diseño. Gracias a él no producimos menaje, producimos regalos”. Es decir, han pasado de apelar a la razón a apelar a la emoción. ¿La crisis no limitará esos caprichos?

Alessi cree que regalar forma parte de la condición humana: “¿Conoce algún momento de la historia de la humanidad en el que los caprichos hayan desaparecido de la imaginación del hombre?”. No sabe cómo reaccionarán ante una crisis que todavía no les roza. Pero tiene claro por qué tipo de diseño va a apostar: “Por el más extremado”. “Ahora no es el momento de frenar. Debemos apretar el acelerador”, continúa. El diseño es para él un camino sin retorno. Y el mundo, un lugar plural en opiniones y opciones, por eso “el regreso a una época austera y funcional es una fantasía que, aunque me gusta, no preveo en absoluto”, concluye.

Fehlbaum, por su parte, disiente. Recuerda el objetivo seminal del diseño: encontrar soluciones realistas para problemas reales. Para él la crisis del diseño se da “cuando éste se convierte en una mera herramienta de marketing”.

Y eso sucede sólo en épocas en las que todo vale. Por eso se muestra optimista: “Los tiempos difíciles son buenos para el diseño. Ofrecen la oportunidad de crear la cultura material para una nueva era económica y social”. -

Texto: ANATXU ZABALBEASCOA

unos optan por seguir del lado del arte y otros dan un nuevo aire a productos de supermercado.

Texto: ANATXU ZABALBEASCOA Fotografía: HEDI SLIMANTE

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Especial Moda

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REPORTAJE

E L S E Ñ O R P R A D A Patrizio Bertelli es la mitad de Prada. El hombre que lleva las riendas con mano de hierro. unió su destino a Miuccia, la heredera del negocio, hace 30 años. Juntos han hecho de la firma un mito del lujo que vale millones.

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El único restaurante que hace perder el juicio a Patricio Bertelli es Castellucci, una discreta casa de comidas en Montevarchi, a media hora de Florencia. No figura en las guías. Pero en sus rústicas mesas de madera se come, según Bertelli, la mejor Fiorentina de la Toscana.

Unos enormes chuletones de buey a la parrilla arrebatados por fuera y casi crudos por dentro, espolvoreados de sal gruesa y pimienta negra, que se cortan como mantequilla y apenas sangran. A veces Bertelli se pone al frente de los fogones y prepara su carne tras elegir un tinto supertoscano para darle la réplica. Está como en casa.

“En mi casa nunca se habla de trabajo. Es sencillo, mi casa no es una oficina

Tengo un carácter fuerte, pero soy muy democrático Con la crisis, la sociedad volverá a unas relaciones menos histéricas La cuestión no es ganar dinero; la cuestión es durar” Los toscanos somos los mejores. Los tres poetas italianos que todos reconocen, Dante, Boccaccio y Petrarca, eran toscanos. Ellos hablaban mi idioma, el toscano; nos hemos impuesto al resto de Italia. Somos los más inteligentes y nuestra comida y nuestros vinos y nuestro aceite son buenísimos. Y los mejores artesanos están aquí. ¿Necesita algo más?.

La Toscana es territorio Bertelli. El que domina. Nació muy cerca de aquí, en Arezzo, bajo los Apeninos coronados de nieve, en 1946. Y aquí empezó a labrarse su leyenda empresarial.

Bertelli es el sumo pontífice de Prada; el hombre que transformó una exquisita y caduca firma milanesa de artículos de piel, que hasta 1983 sólo contaba con una tienda, en la primera marca global del lujo a través de 220 tiendas propias, ventas en 2007 de 1.600 millones de euros y una influencia en el mundo de la moda que nunca antes se había visto.

En 1977 Bertelli conoció a Miuccia Prada, la heredera del negocio. Ambos estaban en la treintena. Inteligente, extravagante, de belleza atípica; licenciada en Políticas, feminista, adicta al mimo, Miuccia militaba en el Partido Comunista, leía filosofía y vestía de Saint Laurent. El perfecto exponente de la izquierda divina. Quería que Prada diese un paso adelante. No sabía cómo. Bertelli era apenas uno de sus proveedores. Un segundón. Dueño de varios talleres de marroquinería que trabajaban para Prada. Eficaz y ambicioso. Había tenido problemas con Miuccia por fusilar algunos de sus diseños. Pero era listo y arrogante.

Y con una inmensa seguridad en sí mismo. Lo que ella necesitaba.

Unieron sus intereses económicos y sentimentales. Fusionaron sus empresas. Cada uno de ellos cuenta hoy con un tercio del capital de Prada (el otro tercio se reparte entre la familia y el Banco Sanpaolo). Se fueron a vivir juntos sin casarse. Iban a enseñar a los ricos del mundo a vestirse con un nuevo minimalismo elegante y de calidad. Convirtieron una mochila de nailon negro en el anhelado y caro símbolo de una época y pulieron la marca Prada hasta convertirla en un referente que valía más de 3.000 millones de euros. Desde 1989, Miuccia dictaría lo que se iba a llevar. Sus tiendas del Soho neoyorquino y Tokio dejarían de ser tiendas para convertirse en espectaculares centros de cultura, arte y comunicación firmados por los arquitectos más mediáticos: Rem Koolhaas y Herzog & De Meuron. Prada era el mito.

Bertelli dirigía con mano de hierro. Y Miuccia, liberada de la gestión, aportaba silenciosa

Fotografía: Pablo Frisk

Imagine que yo soy un extraterrestre y no conozco Prada. ¿Cómo me explicaría lo que es?

Una casa histórica cuya marca siempre ha sido propiedad de la misma familia, pero que en la última generación decidió hacer un desarrollo empresarial en el sector de la moda.

Desde el primer momento pensamos que la distribución de nuestros productos debía hacerse a través de nuestro propio canal de ventas y, además, decidimos completar nuestra identidad con iniciativas como la fundación y el velero Luna Rossa, que aportan unos elementos que hacen de Prada una marca actual. Cuando una persona compra un producto de Prada, compra la pertenencia a un estilo de vida. ¿Cómo han logrado conjugar tradición y modernidad? El problema de las marcas es cómo ser progresistas y, al mismo tiempo, no desvincularte de tu historia, de la calidad del producto, la coherencia de los diseñadores y la capacidad, incluso en un producto pobre, de ofrecer una identidad clara. El concepto del lujo a menudo se considera un problema de precio. Para mí, un bolso de cocodrilo no es de lujo porque sea caro; el lujo ha de aplicarse también a conceptos más sencillos. Es su identidad lo que hace que un producto sea realmente de lujo. ¿Hubo un momento en que Miuccia y usted se pusieron delante de una pizarra y diseñaron cómo convertir esa pequeña marca familiar en una gran marca dirigida a la globalidad, con un estricto control comercial, sin franquicias ni licencias? Podría ser vulgar, pero no me gusta serlo?

Nunca en la historia se ha visto que alguien haga un diseño previo de algo y triunfe; siempre que se ha hecho primero un diseño y luego se ha aplicado, ha fracasado; en política, en literatura? Si tomamos cualquier expresión de cine, desde Buñuel hasta Bergman, no creo que ninguno diseñara previamente sus proyectos. Un proyecto nace cuando se trabaja en él. La tensión que se vive en un plató es igual a la que se vive en Prada: no nos sentamos alrededor de una mesa y decimos: ?Ahora vamos a diseñar el futuro?. Va surgiendo.

Ustedes empezaron casi de cero en los ochenta.

Y otros copiaron su modelo? Su error fue pensar que existe una fórmula general que se puede aplicar a todas las marcas y que produce necesariamente una reacción positiva,

una creatividad arrolladora. Eran dos caracteres imposibles. Pero el tándem funcionaba.

Ganaron mucho dinero. Y apostaron por ser los árbitros del lujo mundial.

A finales de los noventa, la pareja adquirió participaciones en algunas de las firmas de moda más apetecibles: Gucci, Helmut Lang, Jil Sander, Fendi, Alaïa. Las viejas marcas estaban en crisis. Devaluadas y ahogadas por las deudas. La receta para reflotarlas era la que Bertelli había aplicado con éxito en Prada: rigor y disciplina. La pareja Miuccia-Bertelli jugó en las grandes ligas. Bertelli se convirtió en un tiburón. Pero carecía de músculo financiero. Se había expandido demasiado rápido. Necesitaba capitalización. La inesperada crisis del lujo tras el 11-S le impediría financiarse en Bolsa, donde esperaba captar 1.000 millones de euros. El traspié chapuzaría de humildad a la pareja. Terminarían liquidando sus antiguas compras en un doloroso goteo de ventas. Y se harían fuertes en Prada. Hoy, con una crisis económica global sobre sus cabezas y la imposibilidad de salir a Bolsa, su futuro no está claro. Como en todo el sector del lujo.

Pero Miuccia y Bertelli aún son otra cosa. Ricos pero discretos. Al margen. El mejor ejemplo de vida del distante universo Prada. O más bien Prada sea el reflejo de su estilo de vida.

Son los últimos indies. Presumen de ello. Bertelli apenas concede entrevistas. No sale en televisión. No posa con famosos. No vende el nombre de Prada a coches ni hoteles. No tiene mansiones. Colecciona arte contemporáneo, pero pocos han visto su colección. Navega, pero pocos han subido a bordo de su velero Ulysse. Le gusta cocinar para los íntimos; es un erudito del cine y la literatura, y rara vez sale de noche. Y no conoce a Berlusconi. Poco más se sabe de Bertelli. La vida del matrimonio y sus dos hijos es de una opacidad absoluta.

Como su cuartel general en Milán. La imagen del edificio gris del número 21 de la impersonal Vía Bérgamo está entre ministerio y monasterio. Lo lógico es pasarlo de largo. El nombre de Prada no figura por ningún lado. Es una antigua fábrica. Dentro tiene la frialdad del cemento desnudo y los tonos desvaídos. Una imagen que se repite al dictado en cualquier edificio de Prada a lo largo del mundo. La tercera planta está dividida entre Miuccia y Bertelli.

Hay jardines interiores de aire oriental y grandes ventanales para robar el mínimo rayo de sol al sombrío Milán. Los pasillos están desiertos. Los empleados visten de negro. Hablan a media voz. En su ala del edificio, Miuccia realiza el diseño de la marca. En la suya, Bertelli lleva las riendas del negocio. Su despacho es desnudo, blanco y enorme. Con gélidas instalaciones de arte contemporáneo, una mesa sin papeles y maquetas del velero Luna Rossa, con el que compitió en la Copa América. El despacho que se supone debe tener el patrón de Prada. Sin embargo, tiene un aspecto tan impecable que da la sensación de que todo es un mero decorado.

Los empleados se preguntan de qué humor estará hoy el signore Bertelli. Tiemblan. Llega puntual. Es un tipo grande, de aire profesoral, nariz de rapaz, dientes de crío, vientre de bon vivant y pelo que muta del gris al blanco. Tiene una elegancia más próxima a Prodi que a Berlusconi. De progresía acomodada de la Italia del norte. Estricto gris y azul. Zapatones negros de Church?s (una de las pocas marcas de las que no se han desprendido) y gafas rectangulares de la casa. Está de buen humor. Pero deja claro desde el primer momento que él manda. Y no se hable más.

sea Fendi, Vuitton o Gucci. Y no es cierto: la reacción puede ser positiva o negativa. Es como decir que todo es positivo si el crecimiento produce beneficios y negativo si no los hay. El gran problema estos años han sido algunos analistas financieros, que han acuñado el concepto de que si una marca no gana dinero en un año es que lo está haciendo mal. Había que crecer a toda costa. ¿Se arrepiente de las adquisiciones que hizo entre 1998 y 1999? Te puedes arrepentir de una compra cuando sólo piensas en el aspecto financiero, pero en el ámbito estratégico puede ser interesante. Nuestras adquisiciones han sido muy útiles para entender cómo puedes moverte en el mercado e integrarte en otros grupos y cuál es tu capacidad de comunicación. Y los bancos y el sistema financiero han querido participar en este desarrollo poniendo a nuestra disposición capitales, pero la actividad empresarial no puede compararse con la actividad financiera. Son cosas diferentes.

Usted adquirió y después tuvo que vender Fendi, Helmut Lang y Jil Sander. ¿Me puede hacer un análisis de esas adquisiciones? Las tres eran marcas con una gran identidad, con debilidades en su distribución y que tenían personalidad. El único problema era cómo hacer que crecieran.

En el caso de Helmut Lang y Jil Sander, ¿fue un error comprar la marca con el antiguo propietario dentro, aunque fuera el diseñador? Yo aconsejaría que antes de comprar una marca de moda se comprobara que existe una alquimia entre el nuevo propietario y el diseñador y ex propietario. ¿Usted la tuvo con Jil Sander y Helmut Lang?

He tenido buenas relaciones con ellos. Pero la cuestión no es que sus relaciones fueran buenas conmigo, tenían que serlo con la nueva estructura. Si alguien se ve obligado a vender su empresa, es que no ha tenido unos buenos procesos empresariales ni un buen control de gestión. Si hubiesen tenido ese capital empresarial, ni Helmut Lang ni Fendi ni Jil Sander habrían vendido a Prada. Pero cuando venden es que existe la voluntad de ese diseñador / propietario de

apoyarse en un grupo más grande para desarrollarse. El problema es que esos antiguos propietarios deseaban continuar con sus propias estrategias cuando ya no tenían el control de sus marcas, cuando ya no eran los dueños.

Usted tiene fama de tener un carácter muy fuerte. Lo tengo. Y eso significa que soy democrático. ¿Democrático? Ser fuerte no quiere decir que sea antidemocrático. La palabra fuerte no va unida a autoritarismo.

Uno puede ser fuerte y democrático, fuerte y autoritario, fuerte y fascista. Yo soy fuerte y democrático. Hablo con mis trabajadores. Y si acaso, cuando me canso, más bien autoritario.

Dicen que la mezcla ideal del padre es estricto pero cariñoso. El cariño es una forma democrática de relación. Pero no es mi caso, yo en mi vida he ido de vacaciones con mis colaboradores. Nunca.

Bueno, con su esposa, que es su socia. Con ella sí, pero le hablo de vacaciones con los diseñadores y esas cosas.

Siempre he separado mi vida privada de la profesional. No por secretismo, sino por libertad. ¿Es complicado trabajar con su mujer? En casa no se habla de trabajo. ¿De verdad? Hablamos de la fundación, de la Copa América? Los hijos ya son mayores, pero antes no hablábamos de trabajo ni un minuto. Mi casa no es una oficina. ¿Cuál ha sido la clave del éxito de Prada? Trabajo, calidad, no pensar en el dinero, sino en hacer un producto bien hecho y considerar que la competencia no es tonta; hay que mirar siempre lo que hacen los otros? Dentro de cada realidad siempre existe algo positivo. ¿La cuestión no era ganar dinero? La cuestión era durar. Si uno sabe durar en el tiempo, tarde o temprano habrá repercusiones positivas en el ámbito económico. La gran cuestión es decidir si quieres durar en el tiempo, como nosotros, o resistir al tiempo con una conducta pasiva.

Especial Moda

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Reportaje

Cuando un producto de Prada lo tienen millones de personas, ¿no deja de ser exclusivo? La exclusividad no consiste en ser el único propietario de un objeto. ¿Entonces? Es como un libro. Cuando lo han leído millones de personas, ¿piensa usted que deja de ser un objeto exclusivo? Cuando Buñuel hace una película, quiere que la vea mucha gente. Para mí es lo mismo: literatura, arte, pintura, moda? Para mí lo que cuenta es la aceptación del público.

Si quieres ser exclusivo, haces un traje con diez botones y ya está. Para mí es un concepto equivocado. Lo que quiere un artista hoy es tener sus obras en un museo y que todo el mundo las vea.

Para tomar el pulso a Prada hay que ir un poco más allá de los fríos espacios de la Vía Bérgamo donde reinan Miuccia y Bertelli. Es necesario visitar la mítica tienda de la Galleria Vittorio Emanuele, en Milán, donde todo empezó en 1913.

Aquí está el ADN de la firma. Bajo estas arcadas emplomadas se conserva la elegancia ajedrezada de entreguerras hoy animada por pantallas de vídeo y música dance de pasarela.

Todo brilla. Hay pocos clientes. Los precios son caros. La crisis aprieta.

El otro polo de la firma en Milán es la Fundación Prada. El camino entre uno y otro supone cruzar la ciudad desde la optimista belle époque de la galleria a un nebuloso neorrealismo de posguerra. La antigua fábrica de licores del Largo Isarco donde está situada la fundación limita con la vieja estación de ferrocarril, entre vías y almacenes, en un ambiente desolado. Miuccia y Bertelli quieren convertir este espacio en el referente cultural de la ciudad. En su Guggenheim.

Su arquitecto de cabecera, Rem Koolhaas, ha imaginado un proyecto con tres edificios y una torre de 60 metros que albergará exposiciones temporales, instalaciones de nuevos artistas, espacios para cine experimental y obras audiovisuales. ?Lo que nunca será es un museo construido para mostrar nuestra colección de arte como han hecho otros.

La fundación es una forma de evasión sin salir del trabajo?, aclara Bertelli. Miuccia y él son diferentes.

El tercer polo de Prada son las fábricas. A tres horas de Milán. Aquí nadie discute las órdenes de Bertelli. Conoce a muchos trabajadores por su nombre. Algunos llevan a su lado desde 1978. Los más viejos relatan aquellos primeros años en que Bertelli metía mano en todo. No había ordenadores. Y sobre la vieja mesa de dibujo controlaba la estructura, el volumen, el logotipo, los materiales y hasta la calidad de cada hilo de algodón. Uno de los artesanos muestra el prototipo número uno de la era Miuccia / Bertelli realizado en cartulina rosa: una pequeña mochila de lona negra con un logotipo triangular. Una reliquia.

Usted iba para abogado. Mi familia era una familia de abogados. Mi padre era abogado, mi abuelo Michele Bertelli también, y mi bisabuelo. Yo estudié en el Liceo Científico, luego me fui a vivir a Bolonia, que es la mejor universidad de Italia para la ingeniería. No acabé porque empecé a trabajar.

Fotografía: HEDI SLIMANTE

¿Quería montar un negocio? A los 19 años ya tenía seis empleados. A los 21, sesenta. ¿Cómo empezó? De forma casual. Con artículos de piel.

Enseguida empecé a vender, tenía obreros y un montón de clientes. Fabricaba un producto que no había en el mercado: cinturones de caballero más anchos de lo normal. Nadie los hacía. Entonces tenían dos centímetros. Los míos eran de cuatro y no había ninguna otra fábrica que los hiciera. ¿En qué pensaba, en hacerse rico, en tener una gran marca, en cuidar la materia gris artesanal de la Toscana? En divertirme. Era una forma de libertad: libertad económica; liberarme de los vínculos familiares; era una forma de experimentación. ¿Ganaba dinero? Desde el principio. ¿Cómo recuerda la vieja casa Prada? En los sesenta, ni siquiera la conocía. La conocí en los setenta. En los sesenta tenía veinte años y me fui a Carnaby Street. O me iba a Berlín, a París, a Saint Germain. Mi generación iba a ver esas cosas, no a ver Prada.

Creo que conoció a la señora Prada en una feria en 1977. Nos conocimos por trabajo. ¿Llegaron al negocio a través del amor o al amor por el negocio? Son cosas que nunca se sabe

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cuál es el principio o el final. Son situaciones que se crean y luego... ¿En qué momento dicen “vamos a hacer algo juntos”? A finales de los setenta. El desafío era cómo realizar productos clásicos en clave actual. El esfuerzo fue convertir en moda los bolsos de piel; en aquel momento se llevaban el nailon, el plástico?

Miuccia se ocupa del diseño y Bertelli de los números. ¿Es tan fácil como todo eso? Es cierto.

Las competencias están repartidas: yo la gestión y Miuccia el estilo. ¿Quién tiene la última palabra? Aquí no existe la última palabra. En una empresa como la nuestra hay aspectos industriales, de desarrollo, de coste, de funcionamiento? No existen la cabeza y la cola, es un trabajo de conjunto.

Pero dicen que usted provoca a Miuccia en el diseño. ¿Eso dicen? Será que estoy envejeciendo y se nota. ¿Se siente mayor? No. La media de edad ha aumentado quince años desde la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, si antes la media de edad eran los 55 años, ahora son los 70, así que un hombre de 60 años, respecto a un hombre de los años cuarenta, tiene diez años menos. ¿Eso se lo aplica sólo a usted porque no se quiere jubilar o en Prada la gente mayor tiene un sitio? Me gusta contratar a personas mayores; a veces contrato a personas que dejan otras fábricas y se jubilan.

Creo que una buena empresa tiene que tener un equilibrio entre jóvenes y mayores. No es cierto que los jóvenes sean la fuente de desarrollo. Y además, ¿quién enseña a los jóvenes?

Un autodidacta no llega muy lejos. A mí me han enseñado mis obreros: yo era tan joven que mis obreros tenían como mínimo diez años más que yo. Ellos me enseñaron.

Pero hoy Prada está irremediablemente unida a la imaginación de la señora Prada y a la gestión del señor Bertelli?

Para nada.

Y algún día la señora Prada estará cansada y el señor Bertelli estará navegando? Hay una estructura y hay personas que saben interpretarla. Y además las personas no tienen que ponerse delante el biombo de la edad. Yo he visto a muchos empresarios muy buenos que han decidido jubilarse. Decían: ?Yo con 50 años quiero jubilarme?. Y vendieron la empresa. No entiendo a esta sociedad que en los últimos años ha querido dar una identidad a la capacidad del ser humano basándose en la edad. Es un error. Debe nacer una corriente que ponga en el centro del pensamiento la capacidad de la persona y no su edad. Esa opinión sobre la edad de los empresarios la han acuñado algunos analistas financieros de 20 o 25 años y baja cultura que utilizan herramientas de alquimia financiera y están equivocados. ¡Cretinos!

Esos mismos gurús dicen que la crisis económica no tiene por qué afectar directamente a la industria del lujo.

Eso es una bobada. A nosotros, la recuperación nos llegará antes porque somos más rápidos, cambiamos más rápido que el resto. Damos cada seis meses una nueva visión del mundo. Y los otros van detrás. Pero el problema es otro: esta crisis es de posicionamiento. Es como si usted cogiera un ascensor para subir al piso noveno y antes de llegar arriba alguien pulsa el botón y para en el quinto. Es un ascensor muy grande donde caben muchas personas: pocas han conseguido salir en el noveno y la mayoría se han tenido que bajar en el quinto. En el Purgatorio de Dante.

Siempre Dante. Siempre el Purgatorio. Segundo año de instituto. Ahora el problema es quién tiene recursos y capacidades para subir del quinto al noveno. El ejemplo del ascensor es interesante también para la industria del lujo: yo estoy en el ascensor y subo hasta el noveno y tengo dentro un millón de euros. Y cuando el ascensor baja al quinto, no es que alguien me haya robado el millón, lo sigo teniendo, pero antes con ese millón compraba un reloj y ahora me lo guardo porque antes quiero ver qué pasa. Eso es lo que está pasando. No es cierto que las personas se hayan vuelto pobres; quien tiene dinero, lo sigue teniendo y volverá a consumir, pero el que no lo tenía se vuelve más pobre. ¿Y su previsión? Cada vez serán más pobres.

Me refiero a la crisis. Yo quiero que la sociedad alcance una humildad general; una sociedad en la que las personas vuelven a trabajar sabiendo que, por ejemplo, la Constitución italiana dice en su primer artículo: ?La República italiana se basa en el trabajo?. Es necesario un examen de conciencia. Quien quiera comprar una casa, la conseguirá a un menor precio, pero no todo el mundo podrá irse cuatro semanas de vacaciones, tendrá que irse dos semanas; los restaurantes no podrán costar 150 euros, tendrán que costar algo menos. Es un cambio de vida. ¿Positivo? Para mí, sí. También por los hábitos éticos, morales y de comportamiento de la sociedad. Se volverá a unas relaciones menos histéricas y más humanas y en las que la cultura debe tener un valor fundamental. ¿Al mundo del lujo también se le bajarán los humos? Usted ya abrió el debate de fabricar en China. Prada tiene que ser hecho en Italia en cuanto a marca. Nosotros no producimos en China, producimos semiacabados en el extranjero. Es nuestra forma de trabajar.

Y es muy probable que de aquí a 20 años las plantillas de las fábricas italianas estén formadas por extracomunitarios.

Lo absurdo es que alguien diga: ?Yo tengo una fábrica en Italia en la que el 60% del personal está compuesto por africanos??. Y entonces, ¿qué es lo made in Italy, el diseño, el producto, la fábrica, la mano de obra? Habrá que aclararlo.

Esto es made in international, no fabricado en Italia. ¿Si Prada hubiera salido a Bolsa en el año 2001, hoy estaríamos hablando de otro modelo de empresa? Puede ser, pero cada vez que decimos que salimos a Bolsa se derrumba algo. ¿Cuántas veces lo han anunciado? Formalmente lo hemos anunciado dos veces, en 2001 y ahora. Pero se ha hecho mucho ruido. Un amigo mío dice que les avise antes de salir y así saben que va a pasar algo gordo en esas fechas.

La segunda fue en verano. Sí, en junio.

Y la primera, en torno al 11-S. El 11 de septiembre yo estaba en París negociando y teníamos que hacer la presentación de la marca para cotizar en Bolsa el 18 de septiembre. Nadie estaba preparado para el 11-S. En nuestro sector, nada ha vuelto a ser lo mismo. ¿Y en Prada? Nos encontramos con una deuda que surgió porque nos íbamos a financiar en Bolsa, si no, habríamos hecho menos adquisiciones. En aquel momento nos encontramos en una situación en la que hacer adquisiciones tenía una lógica. Nadie se imaginaba lo que iba a pasar. Como nadie habría imaginado la situación actual. ¿Fue un error por su parte? Visto a posteriori, creo que fue un error de riesgo, no empresarial. ¿Usted asume que ha cometido errores? Claro que sí. ¿Por ejemplo? Concederle a usted una entrevista. Pero algunos errores son positivos.

C

a s i

u n

s i g l o

Prada nació en Milán en 1913. Era una exquisita firma de artículos de viaje. A partir de 1977 llegaría la revolución. En el sentido de las agujas del reloj: Bertelli, al timón del “Luna Rossa”; Carla Bruni, en la pasarela en 1992; Miuccia, al final de un desfile; la elegancia

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maqueta mag

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N U E V O S V A L O R E S D E L A M O D A E S P A Ñ O L A La moda en España se encuentra en continuo proceso de renovación con muchas caras nuevas que tratan de hacerse un hueco en el difícil mundillo del prêt à porter.

I o n

F i z

Texto: MARTA FERNÁNDEZ Ilustración: HANNA STENMAN

Matrícula de Honor

Ion Fiz, bilbaino de 28 años, estudió en la Escuela de Moda vasca con la diseñadora Miriam Ocariz como tutora y se graduó con matrícula de honor al mejor alumno. Desde ese momento su carrera ha sido imparable, hasta convertirse en la actualidad en uno de los diseñadores de la casa Pertegaz para la línea joven de mujer en la temporada de invierno 2004-2005. Una vez terminados sus estudios comenzó a trabajar para otros como Zara o Karhu, hasta que creó su propia firma de ropa en 1999, Ion Fizó. Su meteórica carrera se vio recompensada en 2002 cuando recibió el premio al mejor diseñador del FAD. La mezcla de colores llamativos y las formas adaptadas al cuerpo de la mujer son las normas básicas de sus creaciones.

J o r g e

V á z q u e z

Diseñador precoz

La gran oportunidad para Jorge Vázquez le llegó en la Pasarela Cibeles de 2002, cuando realizó su primera colección en solitario. Pero llevaba acumulada una gran experiencia que comenzó de forma prematura cuando a los 23 años le concedieron el primer premio en la “IV Mostra de Novos Creadores de Moda”. Posteriormente, colaboró con diseñadores tan destacados como Antonio Pernas o Ángel Schlesser . Su aparición en la Pasarela Cibeles le ha permitido dar a conocer más ampliamente su trabajo, que se puede encontrar en El Corte Inglés.

A pesar de todo, la

creatividad y la frescura que transmiten los nuevos valores españoles consiguen mantener a nuestro país entre los grandes del diseño de moda en el mundo.

T R A S t o r n a d o s Pura diversión

Los canarios José Enrique García y Paco Navarro forman el proyecto de moda TRAStornados, que destaca por su visión juvenil, desenfadada y sobre todo muy divertida para la moda dedicada a la mujer. Sus estudios en Arquitectura y Filología combinados con la música y el arte les han conducido a una mayor diversificación de sus proyectos artísticos, que no se reducen sólo al diseño de ropa. No han parado de trabajar y su paso por las pasarelas – Gaudí, SIMM, Cibeles...- les ha abierto las puertas para vender en toda Europa e incluso en mercados tan exclusivos como el japonés.

J u a n

D u y o s

Carrera imparable.

Juan Duyos comenzó su andadura junto al ya desaparecido Manuel Piña. Poco después creó su propia firma junto a la también diseñadora Cecilia Paniagua, con quien hacía colecciones para tiendas y conocidos. La oportunidad de trabajar con el consagrado Antonio Pernas que le llegó poco después, le abrió muchas puertas y en 1999 se produjo su primera aparición en la Pasarela Cibeles, donde recibió el premio a la mejor colección. Desde ese momento su carrera ha sido imparable, hasta llegar en la actualidad a hacerse cargo de la dirección artística de la firma Don Algodón. Artistas tan famosas como Candela Peña o Elena Anaya son asiduas de sus diseños, que se caracterizan por poseer un aire desenfadado lleno de estampados y color.

Especial Moda

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L o c k i n g

S h o k i n g

R a f a e l

Vuelta al estilo Beat

La firma Locking Shocking está compuesta por la pareja de diseñadores Oscar Benito y Ana González. Se conocieron estudiando Bellas Artes y se introdujeron en el mundo de la moda con el diseño de complementos. El éxito cosechado en este campo les llevó a interesarse en la ropa. Su gran oportunidad les llegó con la posibilidad de participar en la Pasarela Cibeles, en la que recibieron el premio L’Oréal a la Mejor Colección Joven de la edición. La atención a los detalles y el cuidadoso acabado de todas sus prendas son sus marcas de diseño, cuyas creaciones suponen un regreso a la generación beat.

M i r i a m

O c a r i z

El arte del buen hacer

Natural de Bilbao, Miriam Ocariz se graduó en Diseño de Moda por la Escuela Internacional Lanca de Bilbao y también en Bellas Artes. Su primera colección en solitario la realizó en la Pasarela Gaudí en 1996, pero su consagración como diseñadora le llegó en la edición de 2002 de la Pasarela Cibeles donde recibió el premio L’Oreal a la mejor diseñadora. Su trabajo se adapta a diferentes corrientes artísticas, como el expresionismo o el pop. Los estampados son esenciales en sus prendas, que se convierten en objetos únicos.

L ó p e z

Moda para la mujer latina

Rafael López es una de las grandes promesas del diseño español que ha conseguido llegar a las esferas internacionales más selectas. El diseñador murciano, que reside en Inglaterra, ofrece una visión de la ropa muy ceñida y pensada para una mujer latina, que desee provocar, llamar la atención. El hecho de que la cantante australiana Kylie Minogue llevara un traje suyo en la gala Top Of The World, en la que resultó premiada como la mejor artista pop, le ha dotado de una proyección internacional que sin duda está aprovechando.

L a

C a s i t a

d e

Un mundo de fantasía

We n d y

Inés Aguilar (1975) e Iván Martínez (1972) forman La Casita de Wendy. Estos diseñadores madrileños comenzaron haciendo ropa para amigos, como un hobbie, y poco a poco están alcanzando las más altas cimas de la moda española e internacional, a pesar de haber guiado sus pasos académicos por el mundo de la arquitectura y la ingeniería agrícola. La cantante Björk se fijó enseguida en sus diseños y los ha lucido en multitud de ocasiones, lo que les ha ayudado a conseguir una mayor difusión pública. Los cuadritos, las estrellas y en general el mundo de ensueño de los cuentos, son la fuente de inspiración para sus colecciones, que ya se exponen en la Pasarela Cibeles y en la Semana de la Moda de París. Su ropa se vende en tiendas tan prestigiosas como Barneys (Nueva York) o Tokio. En la actualidad ambos imparten clases en la escuela Europea de Diseño.

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NEWS

C U L T U R A C R E A E L P R E M I O N A C I O N A L D E M O D A

Texto: ANDREA AGUILAR

Texto: EUGENIA DE LA TORRIENTE

El Ministerio de Cultura anunció ayer la creación de un Premio Nacional de Diseño de Moda que se convocará por primera vez en 2009. Dotado con 30.000 euros, el galardón reconocerá el trabajo anual de un creador español, teniendo en cuenta “la originalidad y calidad de su obra, su innovación y aportación a la vida cultural”. Esta iniciativa, que anticipó este periódico el martes, pretende equipar el reconocimiento a la moda con el de otras disciplinas. La dotación económica es la misma que se destina al grueso de los premios nacionales, como cine, teatro, danza o artes plásticas.

El objetivo del ministerio, que ansía subrayar su apoyo a la moda, es racionalizar con este nuevo premio su política de concesión de galardones: la labor anual de los creadores españoles opta a los Premios Nacionales; la trayectoria profesional, a las Medallas de Oro al Mérito del Trabajo, y el reconocimiento a los que contribuyen a la difusión internacional de la cultura, a la Orden de las Artes y las Letras de España. El jurado estará presidido por el director general de Bellas Artes y contará con seis vocales: el ganador del año anterior y cinco elegidos por diversos actores de la industria. Entre ellos, el Instituto Superior de Empresas de Moda, la Asociación Creadores de Moda de España y dos medios de comunicación especializados.

E L D E

A L M A P U N K C I B E L E S

Lydia Delgado y Carmen March exprimen el lado oscuro de la moda Un chute de perversión femenina inyectó interés a la pasarela Cibeles Madrid Fashion Week en su tercer día. Dos mujeres muy distintas, Lydia Delgado y Carmen March, se dejaron aconsejar por el lado oscuro y les sentó bien. En un momento en que sólo lo verdaderamente sustancial parece tener sentido, ¿entiende mejor una mujer lo que otra secretamente anhela? Por la mañana, Delgado sacó las uñas con concisos abrigos y bordados sobre tul de un erotismo francamente tenebroso. “Mi hija dice que tengo un lado muy punk que no enseño”, explicaba la diseñadora catalana. “Esta vez, he decidido hacerlo”.

Ana Locking naufraga al apostar por una anárquica estética futurista El veterano Antonio Alvarado revivió de un letargo con la colección ‘Expreso’ La colección terminó con elaboradas golas de Pierrot, pero toda su radicalidad estaba ya contenida en el sobrio traje de chaqueta gris que la abrió, casi idéntico al de la película Vértigo de Alfred Hitchcock. “Solía molestarme que me tacharan de nostálgica, pero ahora lo acepto. Siento que la fuerza y la autenticidad de las actrices de los años treinta y cuarenta es algo que merece la pena recuperar”.

Otro cliché sobre la mujer de carácter inspiró la colección de Carmen March, embarazada de siete meses. Empezó fijándose en la decadente excentricidad de Diana Vreeland, pero su imaginación viajó luego al invierno en Cuba en los años cuarenta. La ropa tiene fuerza en todas sus costuras: un vestido negro se confunde con una armadura gracias a un elaborado bordado de lentejuelas mate en dos direcciones.

Todo es exagerado y ostentoso, con turbantes, bolsos de pitón y cangrejos tallados en hueso, pero posee la cualidad innegociable de aquello que ahora mismo desee destacar: generar deseo. En esta jungla, sólo lo irresistible sobrevivirá.

También es verdad, como cualquier madre enseña a su hija, que el lado oscuro entraña peligros. Lo demostró la tercera colección de Ana Locking (proyecto en solitario de Ana González, antes mitad de Locking Shocking), que apelaba a una anárquica estética futurista, pero la ciencia ficción exige una ejecución impecable en los efectos especiales si no quiere acabar en peli de serie B. En todo caso, se podrá comprobar pronto si sus creaciones poseen ese poder de atracción irremediable: a partir de hoy se venden en Yoox.com. A González hay que reconocerle al menos la valentía de apostar por algo hasta el final. Algo

que no hizo Miriam Ocáriz. Metió el pie en el agua de lo aguerrido con cueros y rojo sangre, pero lo mezcló con lazos y cascadas de volantes y todo se quedó en inconexa tierra de nadie: ni en tu casa ni en la mía. Las mujeres se llevaron el protagonismo, pero también hubo hombres. El veterano Antonio Alvarado revivió ayer de un letargo. Lo consiguió gracias a Expreso, una colección inspirada en el tren de Alicante que le traía a Madrid en su infancia y la primera en la que cuenta con el respaldo de una empresa de confección industrial (cuyo nombre prefiere no revelar). Recursos y oficio se notaron en la factura de un abrigo-sahariana con los inevitables hombros marcados. Se trata de un punto de inflexión en la convulsa carrera de un diseñador que encarnó la movida madrileña, que en los noventa vendió “como churros” y que sabe lo que es estar arriba y abajo. “Para mí esto supone volver a la calle: la colección por fin se va a producir y distribuir bien. Ya estaba harto de hacer las cosas como en los ochenta”.

E L M U N D O O N Í R I C O D A V I D D E L F Í N S E E S T R E N A E N N U E V A

D E Y O R K

La nueva colección se inspira en las fotos de Diane Arbus Enfundada en un traje de lana gris claro y alzada sobre unos altísimos tacones de Laboutin, Bimba Bosé abrió con decisión el primer desfile de David Delfín en Nueva York.

Eran cerca de las 16.20 del pasado viernes. Se cerraba así una semana de angustias en la que el diseñador y su equipo buscaban cajas perdidas en aeropuertos y ultimaban los detalles de la presentación.

Dominaron los colores sobrios y algunos guiños a su Andalucía natal El suelo de cemento del Eye Beam Atelier, centro tecnológico y artístico situado en el corazón de Chelsea, hizo las veces de pasarela. Como si se tratara de una hoja de contacto o de fotogramas, ocho focos abrían sobre ella las ventanas de luz que cruzaron los modelos. Al fin y al cabo, la nueva colección, Revelations, estaba inspirada en el trabajo de Diane Arbus, la fotógrafa neoyorquina que con su cámara atrapó un mundo raro poblado por forzudos, jorobados y gigantes.

En su debut neoyorquino, el modisto presentó 33 modelos, 20 para mujer y 13 para hombre. Los colores sobrios definieron la colección: blanco, negro, gris, marrón y rojo oscuro. Una paleta que contrastaba con el rojo chillón pre San Valentín que inundaba los escaparates de Nueva York.

Pero el amor no estaba excluido del programa. En él, el diseñador explicaba su cambio de localización como una cuestión de corazón: “Porque amo Nueva York. Es una elección intuitiva e irresistible, la misma que te lleva a preferir a un amante en vez de a otro”.

En su colección de líneas depuradas, no faltó un guiño sofisticado a su Andalucía natal. Pero los volantes que adornaban la pechera del primer vestido estaban detenidos por costuras, congelados, sin movimiento; los pantalones de inspiración torera, con cintura alta, cortados por encima del tobillo no tenían brillo dorado, y el sombrero cordobés parecía el accesorio sacado de un sueño.

Delfín trajo su mundo onírico y surreal a Nueva York y dejó de lado la polémica que ha marcado algunas de sus colecciones. Jugó con sus faldas: tubo y a la rodilla o muy cortas.

Cinco vestidos lanzaron el largo hasta el suelo y lo cargaron de vuelo y movimiento. Los jerséis de punto exageraron los flecos hasta convertirlos en una melena de lana que alargaba mangas y cinturas. Las cremalleras metálicas cerraron las chaquetas con bolsillos multiplicados por cuatro. Y el tul con rayas de lana se convirtió en el pantalón de un forzudo de circo o en la atrevida falda de un extraña y sugerente

vedette. El cuero de plástico, la lana y el algodón mandaron hasta casi el último momento cuando las lentejuelas negras pusieron el broche final. El modista saludó entonces y en cuanto regresó al backstage se oyeron gritos de celebración.

Junto a la pasarela se encontraban algunos incondicionales: Miguel Bosé, Elvira Lindo y Kike Sarasola, que ofreció su nuevo hotel para la fiesta.

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REPORTAJE

E L Z A P A T O E S P A Ñ O L S E H A C E M U N D I A L El sector del calzado logra salir adelante en un mercado cada vez más competitivo

En un taller de dos plantas ubicado frente la plaza de toros de Elda, Chie Mihara trabaja ya en su colección de zapatos para el verano de 2009. Desde esta ciudad alicantina, de vieja tradición zapatera, esta diseñadora de origen brasileño ha puesto en marcha, casi en un abrir y cerrar de ojos, una empresa que factura 12 millones de euros y vende sus productos desde Los Ángeles a Rihad. Artistas como Halle Berry, Sofia Coppola, Vanessa Paradis y Liv Tyler llevan sus zapatos, que llevan nombres como tortilla, vermú, peseta...

Lo importante ya no es el precio, sino la marca, el diseño y la distribución Un factor que ayuda a modernizar el sec-

Texto: J. P.VELÁZQUEZ-GAZTELU

tor es el relevo generacional

Proyectos como el de Chie Mihara son el futuro de la industria española del calzado, que ha pasado de fabricar grandes cantidades a bajo precio a especializarse en productos de calidad. “España ha sido siempre más fabricante y menos creadora. Se ha preocupado sobre todo por producir y producir”, dice Mihara. Para ella, investigar e innovar es clave para fabricar un zapato de éxito. “Hace falta hacer cosas con más personalidad, perder el miedo”, afirma.

La globalización ha dado un vuelco al sector del calzado.

Para un país como España, lo importante ahora no es el precio, sino el diseño, la creación de marca y la apertura de nuevos mercados. A diferencia de los años del desarrollismo, España es hoy un país con una mano de obra cara, y los costes laborales han dejado de ser un factor competitivo en la industria del zapato. Se acabaron los años en que de las fábricas de Elda, Elche y Villena salían millones y millones de pares baratos para su venta en el exterior. Hoy eso lo hace China.

“Hace años que un producto tan intensivo en mano de obra no puede fabricarse en un país industrializado como España sin llevar un valor añadido”, explica Rafael Calvo, presidente de la Federación de la Industria del Calzado Español (FICE), que agrupa a más de 700 empresas y al 90% de la producción. En Italia y en España -primer y segundo fabricante de Europa, respectivamente-, se mantienen sólo los trabajos especializados; los más intensivos en mano de obra se han subcontratado en países en desarrollo, principalmente asiáticos.

El año pasado, España importó 352 millones de pares de zapatos y exportó 101 millones. Sin embargo, si se tiene en cuenta el valor de la mercancía, el saldo fue positivo para nuestro país en 140 millones de euros.

Todos los expertos coinciden: el que se modernice tendrá posibilidades de sobrevivir y el que no se adapte a las nuevas circunstancias desaparecerá víctima de la globalización. Los ataques contra comerciantes chinos ocurridos en septiembre de 2004 en Elche fueron protagonizados, sobre todo, por

fabricantes de zapatos baratos, frustrados por la imposibilidad de competir.

Hay quienes todavía se resisten al cambio. Algunos fabricantes españoles mantienen la vieja costumbre de viajar a Italia para, a la vuelta, copiar los zapatos que ven en los escaparates. Pero también hay cada vez más gente como Chie Mihara, que confía en la inspiración a la hora de crear y que sabe que la clave está en elaborar una colección propia. “Cuando voy a París, en lugar de ver escaparates voy a librerías, a museos, a tiendas de muebles. Lo último que hago es ver zapaterías”, afirma la diseñadora, de 40 años, que en abril pasado abrió en Tokio la primera tienda con su marca.

Rafael Calvo, de FICE, considera que el sector español del calzado ha conseguido sobreponerse a los cambios en el mercado mundial y subraya que su actividad gira ahora en torno a cinco ejes estratégicos: moda, diseño, innovación, cooperación con empresas extranjeras y respeto al medio ambiente. El control de la distribución es también clave: contar con una cadena de tiendas propia permite controlar mejor el producto y refuerza la marca. Camper, Pikolinos, El Naturalista... varias empresas ya lo han hecho.

La posición internacional de las marcas españolas es, en estos momentos, la mejor de la historia. Más de 100 millones de personas llevan calzado made in Spain en todo el mundo.

Nombres como Pedro García, Pura López, Rebeca Sanver, Farrutx, Magrit, Sara Navarro o Ras están presentes en los mejores escaparates del planeta. Mascaró -fundada en Menorca en 1918 como un taller de zapatillas de baile- tiene nueve tiendas en Francia, cuatro en Reino Unido y una en Nueva York. Dos de cada tres zapatos de la empresa gerundense Castañer, especializada en alpargatas, se veden en el extranjero, sobre todo en Italia.

Magrit hace zapatos con marca propia y también trabaja para diseñadoras como Carolina Herrera o Dona Karan.

China, Japón y Australia son mercados importantes para la compañía, que recientemente ha incorporado nuevas tecnologías a su proceso de producción. Especializada en calzado de lujo de señora, Magrit fabrica 2.500 pares diarios y tiene 120 empleados. El 9 de abril de 2005, Camila Parker Bowles vistió zapatos hechos en su fábrica de Elda para casarse con el príncipe de Gales. Además de la británica, también trabajan para otras casas reales. La tendencia -en Magrit y en buena parte de los fabricantes españoles-, es hacer cada vez más zapatos de marca propia y menos de marca blanca.

El sector del calzado ha sido siempre netamente exportador.

Más del 70% de los zapatos hechos en España se venden fuera de las fronteras nacionales. El negocio da empleo directo a 40.000 personas y de él dependen las economías de comarcas enteras (ver gráfico). El año pasado, el valor de las exportaciones creció un 10%, hasta alcanzar los 1.899 millones de euros. Las importaciones aumentaron un 7% y totalizaron 1.752 millones.

Como ya hizo con el sector textil, Zara ha revolucionado el sector con un zapato asequible que coloca en las tiendas en tiempo récord. Su filial de calzado, Tempe, es ya la primera empresa de España en ventas.

Panter es una de las primeras marcas del mundo de zapato laboral y de seguridad, mercados de gran potencial y complejidad por la estricta normativa que debe cumplir. La empresa vende zapatos profesionales para bomberos, policías, electricistas o leñadores. Su fábrica de Callosa del Segura (Alicante) está automatizada y se trabaja en tres turnos.

“Nuestra obsesión es que se use la tecnología más moderna en todas las fábricas, afirma César Orgilés, director del Instituto Tecnológico del Calzado (Inescop), que vela por el desarrollo de la industria. Muchas empresas trabajan ya con diseños por ordenador, que permiten preparar patrones en tres dimensiones y dejarlos listos para el corte y el cosido posterior. Las empresas, subraya Orgilés, van interiorizando poco a poco que no tienen más remedio que contar con departamentos de diseño propios.

Un factor que está ayudando a modernizar la industria es el relevo generacional que está teniendo lugar en los negocios.

La mayoría de los jóvenes son gente con estudios especializados, que habla idiomas y que ha viajado por el mundo. Además, cada vez hay más empresas construidas por hombres hechos a sí mismos que dan entrada a consejeros ajenos a la familia para profesionalizar la gestión. Otros han dilapidado fortunas enteras ganadas en los tiempos de esplendor.

Pero como sucede en otros sectores, el gran hándicap del calzado español es la endeble marca-país de España. Los zapatos españoles, se quejan los fabricantes, tienen muy difícil competir con el made in Italy.

El calzado es un sector con siete vidas: ha vivido ya varias crisis y siempre ha salido adelante. “De la crisis anterior salió un sector más pequeño pero menos estructurado”, señala Rafael Calvo. “Ahora crecemos en los mejores mercados y con mejores productos”. El directivo de FICE considera que actualmente hay una clara recesión del consumo que va a afectar al sector. ¿Qué opciones hay? Buscar nuevos mercados, responde Calvo, especialmente los menos afectados por la crisis, sin abandonar los tradicionales. “Hay que tomar posiciones ahora para estar allí cuando la cosa mejore”.

Las ventas de zapatos españoles bajan en EE UU y otros países occidentales, pero crecen en el Este de Europa, Asia y Oriente Próximo.

Calvo piensa que China representa más una oportunidad que una amenaza para el fabricante español. Es partidario de la cooperación con el gigante asiático, ya que es un mercado potencial enorme. La capacidad de compra de las clases medias chinas está creciendo a un ritmo muy rápido, y son a esas capas de la población a las que van dirigidos los zapatos españoles. “Hay que ir ahora, para cuando esa clase sea mayoritaria, ya se conozcan las marcas”.

Reportaje

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Una visita al polígono industrial de Elche da una buena idea de la potencia del sector del calzado español. Allí radican, en modernas instalaciones, grandes empresas como Tempe -fabricante de calzado del grupo Inditex- Camper, Kelme, 24Horas o Pikolinos. Esta última, que compró recientemente Martinelli, es un buen ejemplo del cambio experimentado por las compañías españolas de calzado. Fundada en 1984 por el carismático Juan Perán, que comenzó limpiando fábricas siendo aún un niño, Pikolinos ha desarrollado una marca con una fuerte identidad propia. Vende zapatos con un diseño muy cuidado y sin tratamiento químico alguno. La compañía, que tiene una plantilla de 400 trabajadores y divide su producción entre Asia y España, se disputa junto con Camper el segundo puesto en el ranking nacional.

Pikolinos tiene actualmente 17 tiendas exclusivas de la marca y espera contar con unas 60 en el plazo de tres años. “El futuro de las marcas de calzado pasa por tener tiendas propias”, dice Marcos Vega, director del departamento de comunicación.

La compañía, que ha incorporado consejeros externos a su consejo, factura 100 millones de euros anuales y vende zapatos en 60 países, por lo que espera no sufrir demasiado el impacto de la crisis actual. Este año espera vender unos dos millones de pares, el 80% fuera de España. Cuenta con un centro de distribución propio en Miami para servir al mercado de Estados Unidos, tercero en importancia después de España y Francia. “Estamos negociando acuerdos para expandirnos en China”, señala Vega.

La expansión internacional es clave para la supervivencia de Pikolinos, señalan sus responsables. “Hay que fabricar zapatos pensando en el mundo, no sólo en nuestro ámbito mediterráneo”, dice Vega. “Tienes que innovar constantemente y adaptarte a los distintos mercados. No pide lo mismo Rusia que EE UU”.

Texto: J. P.VELÁZQUEZ-GAZTELU Fotografía: FULANITO DE TAL

P I K O L I N O S P I S A F U E R T E E N 6 0 P A I S E S

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VISIONES

E L T R I U N F O D E L O S E N C I L L O Y Ú T I L El sector del calzado logra salir adelante en un mercado cada vez más competitivo

Texto: ANATXU ZABALBEASCOA

Mucho antes de que la crisis se destapara, las ferias de muebles hacían presagiar ya lo que se estaba incubando. ¿Cómo?

Limitando sus apuestas o llevándolas al paroxismo: las dos caras del diseño actual. De un lado, los optimistas continúan esforzándose en mejorar la función con la forma, en inventar nuevos materiales y en cuajar muebles que acompañen y no molesten. La otra ambición quiere que el diseño sea arte.

Se resiste a perder la tajada de los grandes márgenes de beneficio y ha hecho que el design art traslade el diseño de los grandes almacenes a las galerías de arte. Ambos extremos son sintomáticos. Pero sólo los trabajadores del milímetro se llevan premio este año.

Así, el alemán Konstantin Grcic tuvo que esperar sólo un mes para que su silla pasara del stand de Planck en la feria de Milán a las vitrinas del MoMA de Nueva York. La idea de trabajar un nuevo material plástico para una silla flexible y económica, útil en interior y exterior apunta al futuro por todos sus poros. Menos por el sensual. En ese frente gana el diseño mediterráneo.

Entre los cálidos, el decano del diseño español, Miguel Milá, recibió este año un Compasso d’oro a toda su trayectoria.

Es la primera vez que un español logra un galardón así.

Que Milá siga vendiendo lámparas TMM 50 años después de haberla ideado es ya un premio. Pero que ese reconocimiento, que resume lo mejor del diseño italiano desde 1954, salga de su territorio habitual para premiar a un manitas español parece darle la razón a Milá cuando afirma que el diseño sigue siempre la lógica más simple. Con todo, y entre los españoles, a Milá podría haberle salido un competidor en Mario Ruiz. Su banco Fuori (Viccarbe) ha conseguido el premio Red Dot, el de mayor peso en diseño industrial. La idea de deshacer la unidireccionalidad de un banco, dejando sus extremos sin respaldo tiene detrás al talento de este

alicantino afincado en Barcelona y curtido en la parte más técnica del diseño industrial. Ruiz proviene del diseño con menos glamour. Justo el que precisa mayor finura. Firmó el taxímetro que más se vende en el mundo. Sierras eléctricas, teléfonos... no ha habido aparato que se le resistiese. Hace dos años, arrancó con sillería para oficinas una aventura que lo está llevando, poco a poco, de la calle al hogar. El momento es el suyo: tocan aires de contención. Su tumbona Flat (Gandía Blasco) también se ha hecho con el premio Wallpaper al mejor diseño del año.

Pero ni siquiera Ruiz está solo. Este ha sido un año importante para el diseño español. Por fin se reconoce una nueva generación. Nueva y directamente internacional. En ella, los valencianos Culdesac recibieron un Compasso d’oro por su reloj Neos (Lorenz) y el estudio italobarcelonés Lagranja (capitaneado por Gabriele Schiavon y Gerard Sanmartí) consiguió otro Red Dot por el aparcabicicletas Key (Santa&Cole).

Se trata de un aparcamiento que no resulta duro ni visual ni físicamente, un rosco de espuma de poliuretano con alma de acero que resiste rasguños y graffitis y que puede confundirse con un juguete infantil. El donut rojo o negro sujeta la bicicleta por tres puntos y con su forma básica, pero sorprendente, es capaz de imprimir identidad a un parque público. A pesar de tan vistosa apariencia, la verdadera novedad, el gran cambio de este aparcabicicletas no está en su forma amable sino en su propuesta. Su resistencia deriva no tanto de la dureza del material como del convencimiento de que un elemento urbano simpático y útil será respetado.

Y cuidado. La opción de ofrecer resistencia a las agresiones externas no con dureza sino con cercanía y flexibilidad abre un camino al diseño que merecería la pena explorar.

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BRIEFING

Del 29 de enero al 29 de marzo

H i p ó t e s i s Exposición ddi·CBA

H u r b a n a

En la Sala Juana Mordó del Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Hipótesis Urbana: Investigación sobre diseño contemporáneo.

Las actuaciones públicas y privadas, en relación con el entorno urbano, atañen cada vez a más ciudadanos y tienen crecientes repercusiones económicas, sociales y medioambientales. Se impone, por tanto, darle al tema la importancia que merece y tratarlo desde sus diversas facetas y aspectos, entre ellas el diseño.

Ciclo de seminarios | 12/03/2009

G e s t i ó n p r á c t i c a d e l a i n n o v a c i ó n La realización de este Ciclo de Seminarios formativos permitirá la presentación de diversas herramientas para la Gestión de la Innovación de una forma sencilla y sintética, dando a conocer la factibilidad de llevar a cabo acciones innovadoras en el marco económico y legal actual y, fundamentalmente, las ventajas que las mismas ofrecen para las empresas que las realizan.

Próximos Seminarios: Seminario 4: “Gestión del Conocimiento” Jueves, 12 de Marzo de 2009 Seminario 5: “Identificar, Definir y Redactar un Proyecto de I+D+i” Jueves, 26 de Marzo de 2007 Seminario 6: “Innovación: Turismo, Ocio y Restauración” Jueves, 2 de abril de 2009 Seminario 7: “Creatividad. Cómo generar ideas innovadoras” Jueves, 16 de abril de 2009 Seminario 8: “La I+D+i en 10 pasos” Jueves, 30 de abril de 2009 Seminario 9: “Políticas Europeas de la Innovación” Jueves, 14 de mayo de 2009 Seminario 10: “Normalización de la I+D+i” Jueves, 28 de mayo de 2009 Más información e inscripciones: Telf. 985 18 20 09 www.innovasturias.org 16/03/2009

E l c í r c u l o d e l d i s e ñ o

Debates sobre la imagen y orientación del diseño desde sus instituciones.

16 de marzo de 2009.

Facultad de Ciencias de la Información, Universidad Complutense de Madrid.

9.00 h. Inauguración y presentación 9.30 h. “La Academia: Enseñanza pública y privada” Manuel Jiménez Malo. Jefe de estudios del IED Rodrigo Alonso. Diseñador y Profesor en la Universidad Carlos III 11.00 h. “La difusión: Posicionamiento editorial en las revistas” José María Faerna. Director Revista Diseño Interior Pier Luigi Cattermole. Director Revista Experimenta 12.30 h. “La exhibición: Exposiciones celebratorias y promocionales” Carlos Sendín. Sendín y Asociados Marcelo Leslabay. Comisario de exposiciones 16.30 h. “La sanción: Premios públicos y privados” Pedro García-Ramos. Macua &García-Ramos Álvaro Sobrino. Editor Revista Visual y Eds. Blur 18.00h h. “El museo: Artes mayores o menores” Tachy Mora. Periodista El País Agustín Martín Francés. Facultad de Bellas Artes Universidad Complutense de Madrid Organiza di_mad

B e s t _ E d

Premio Europeo de Diseño y Medio Ambiente La Asociación de Diseñadores de Madrid, di_mad, organiza este Premio, con el objetivo de impulsar y dar a conocer buenas prácticas en las que el diseño incorpore en los procesos de producción y en los productos mismos valores medioambientales y pautas de sostenibilidad ejemplares, que contribuyan a mejorar los hábitos sociales y de consumo así como los procesos productivos actuales.

Inscripciones hasta el 30 de junio de 2009.

P r s o i n p r

Instituto de Análisis de Intangibles

e m i o s d e I n v e s t i g a c i ó n b r e e l e s t u d i o d e l o s t a n g i b l e s e n l a e m e s a

El IAI, Instituto de Análisis de Intangibles convoca la 3ª edición de estos premios, cuya iniciativa parte de una decidida apuesta del Instituto por la investigación científica como medio para la generación de conocimiento empresarial en España.

La convocatoria permanecerá abierta desde el 16 de marzo hasta el 16 de julio (ambos inclusive).

Curso de especialización

I n s t a l a c i o n e s e f í m e r a s En la Sala Juana Mordó del Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Hipótesis Urbana: Investigación sobre diseño contemporáneo.

Las actuaciones públicas y privadas, en relación con el entorno urbano, atañen cada vez a más ciudadanos y tienen crecientes repercusiones económicas, sociales y medioambientales. Se impone, por tanto, darle al tema la importancia que merece y tratarlo desde sus diversas facetas y aspectos, entre ellas el diseño.

De abril a julio de 2009

E l i o B e r h a n y e r , 5 0 a ñ o s d e m o d a

Museo del Traje

La larga trayectoria del diseñador, su prestigio y el profundo respeto del colectivo profesional hacia su figura justifican la realización de esta exposición retrospectiva, que estudia pormenorizadamente su biografía y evolución profesional. La exposición contará con fondos del propio Museo del Traje no exhibidos anteriormente, así como con numerosos préstamos de clientas fieles al diseñador a lo largo de toda su trayectoria –entre ellas, S.M. la Reina Doña Sofía–, que generosamente han sacado estos tesoros de sus armarios para que puedan ser contemplados por todos.

Del 4 de diciembre de 2008 al 22 de febrero de 2009 - Prorrogada hasta el 19 de abril de 2009 Comisario: Pedro Mansilla Museo del Traje Avda. Juan de Herrera, 2. Madrid

20/04/2009

N o w h e r e _ N o w

H e r e

Exposición NOWHERE_NOW HERE. Explorando nuevas líneas de investigación en el diseño contemporáneo.

Del 9 de octubre de 2008 al 20 de abril de 2009.

Convocan y organizan LABoral Centro de Arte y Creación Industrial y Máster en Gestión del Diseño Industrial de la Universidad de Oviedo.

Cosmocaixa Madrid | 30/04/2009

E c o d i s e ñ o

La exposición presenta 6 soluciones para el mobiliario urbano realizadas todas ellas por diseñadores de prestigio, además, se informa de los inconvenientes que presenta el actual mobiliario urbano, desde su fabricación hasta su posible reciclaje, y expone los elementos del nuevo diseño reseñando cuáles son sus ventajas.

Ecodiseño informa al ciudadano sobre la necesidad de un cambio en nuestra forma de actuar, bajo la máxima «piensa globalmente, actúa localmente», y a las administraciones y profesionales del diseño de que su implicación es absolutamente necesaria porque las soluciones son factibles.

El ecodiseño busca una mejora funcional en el uso de materiales más respetuoso con el entorno, las mejoras en el transporte y el uso, así como en la gestión final de los residuos. Tiene en cuenta todo el ciclo del producto.

Del 20/05/2008 al 30/04/2009 CosmoCaixa Madrid C/ Pintor Velázquez, s/n Alcobendas (Madrid)

Cámara de Comercio de Madrid | 05/03/2009

J o r n a d a m o n o g r á f i c a Organiza ADI-FAD | 30/04/2009 d e l d i s e ñ o i n d u s t r i a l P r e m i o s D e l t a “Diseño para competir: El diseño industrial como factor estratégico y diferenciador en la empresa” Fecha: 5 de marzo de 2009 Lugar: Escuela Industrial (Instituto de Formación Empresarial) C/ Pedro Salinas, 11 - 28043 Madrid Horario: de 16,00 a 19,00 hrs Comité Económico y Social Europeo | Marzo 2009

C o n c u r s o

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d i s e ñ o

Con ocasión de la celebración del 2009 Año Europeo de la Creatividad y la Innovación, el Comité Económico y Social Europeo (EESC), está organizando un concurso de diseño, para crear y después producir un producto innovador y sostenible, incluyendo el packaging, con un fuerte mensaje social.

En marzo será el lanzamiento oficial.

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Se pueden presentar a los Premios Delta los productos de diseñadores españoles y extranjeros producidos y distribuidos por empresas españolas o extranjeras que entren en producción no más tarde del día 1 de abril del 2009.

Los diseñadores y las empresas podrán presentarse a los premios por propia iniciativa o bien por invitación de ADIFAD. Sólo podrán participar productos que hayan sido comercializados en España entre las dos últimas convocatorias y la actual. Los productos que hayan participado en convocatorias anteriores no podrán presentarse de nuevo.

Fecha límite de presentación: Prorrogada hasta el 30 de abril Jugar en un medio de transporte

5 º C o n c u r s o I n t e r n a c i o n a l d e D i s e ñ o d e J u g u e t e s El Instituto Tecnológico del Juguete AIJU convoca la 5ª edición de este concurso bajo la temática Jugar en un medio de transporte.

Fecha límite de inscripción: 2 de junio de 2009.