Photoshop Inicial para Fotógrafos. by Juanjo Mayor

PHOTOSHOP FET FACILET NIVEL INICIAL PARA FOTÃ&#x201C;GRAFOS

DE REGALO CON EL CURSO Descárgate el Pack de Acciones para Photoshop desde este enlace. No necesitas el panel para utilizarlas.

Para integrarlas al Photoshop solo necesitas abrir el archivo con “doble click”.

Descárgate el Panel Pisaflores para Photoshop desde este enlace. Asegúrate de tener instaladas las acciones.

Instrucciones de instalación en archivo adjunto al archivo. Para Photoshop CS6.

Fotografía portada: Juan Carlos Hernández Melero. Retoque: Juan José Mayor Catalá.

AGRADECIMIENTOS Este curso inicial de Photoshop se inspira en los Cursos de fotografía que imparte Pepe Mengual y sirve de acompañamiento a su curso de nivel inicial a la fotografía (apartado retoque con Photoshop). También mis agradecimientos a la Asociación de Fotógrafos de Xàbia (A.F.X.) y al Grupo Los Pisaflores.

Este libro es parte del taller de Photoshop presencial “Photoshop Fet Facilet” y sirve de apoyo a los alumnos, si por algún caso, tienes este libro en tus manos y quieres que te solucionemos alguna duda, contacta con nosotros en info@juanjomayor.com y te aclararemos cualquier duda lo antes posible. También puedes compartirlo. Autor: Juanjo Mayor Catalá, 2015. Versión 1. (Julio 2015)

PHOTOSHOP?..............................................................6 AJUSTE O RETOQUE DIGITAL.................................... 6 LA IMAGEN DIGITAL....................................................7 JPG, TIFF O RAW?.......................................................7 INTERFACE DE PHOTOSHOP.................................... 8 PREFERENCIAS..........................................................9 PREFERENCIAS CÁMARA..........................................9 PREFERENCIAS PHOTOSHOP...................................9 ADOBE CAMERA RAW: EJEMPLO.............................. 12 ANTES DE EMPEZAR CON PHOTOSHOP................. 13 LIGHTROOM, APERTURE...........................................13 FLUJO DE TRABAJO....................................................13 TAMAÑO DE IMAGEN..................................................14 PERFIL DE COLOR......................................................15 CONVERTIR EN PERFIL DE COLOR.......................... 15 RECORTAR IMAGEN (ENCUADRAR)......................... 16 ENDEREZAR IMAGEN.................................................17 CORRECCIÓN DE LENTE...........................................18 CONTRASTE................................................................20 TONO AUTOMÁTICO...................................................20 NIVELES.......................................................................20 CURVAS........................................................................21 BRILLO/CONTRASTE..................................................21 CORREGIR CLAROS Y OSCUROS............................. 22 SOMBRAS/ILUMINACIONES.......................................22 COLOR A B/N................................................................24 ESCALA DE GRISES O DESATURAR......................... 24 CAMBIO DE MODO DESDE CANAL R/G/B................. 24 AJUSTE BLANCO Y NEGRO.......................................25 MAPA DE DEGRADADO...............................................25 SATURACIÓN Y COLOR..............................................26 INTENSIDAD.................................................................26 TONO/SATURACIÓN....................................................26 DESATURAR PIELES...................................................27 CORRECCIÓN SELECTIVA..........................................27 SATURACIÓN LAB.......................................................28 COMPARACIÓN SATURAR..........................................28 SATURAR EN LAB: “MAN FROM MARS”.................... 29 ENFOCAR.....................................................................30 SIEMPRE DEBEMOS ENFOCAR?............................... 30 FILTRO MÁSCARA DE ENFOQUE............................... 30 FILTRO PASO ALTO.....................................................31 ENFOQUE FILTRO PASO ALTO MEJORADO............. 32 ENFOQUE PRO 2015...................................................32

Y UN POCO MÁS

LO ESENCIAL

PHOTOSHOP FET FACILET

LA CAJA DE PANDORA................................................36 MANIPULACIÓN FOTOGRÁFICA................................ 36 MAGNUM PHOTOS......................................................37 FUNCIONES DE LA FOTOGRAFÍA.............................. 37 CUANDO RETOCAR Y CÓMO.....................................37 ELIMINAR ELEMENTOS DE LA IMAGEN.................... 38 CLONAR.......................................................................38 PINCEL CORRECTOR PUNTUAL................................ 38 RELLENAR SEGÚN CONTENIDO............................... 39 HERRAMIENTA PARCHE.............................................39 LICUAR.........................................................................40 LAS CAPAS...................................................................42 PANEL CAPAS Y MENÚ CAPAS.................................. 42 CREAR UNA CAPA DE AJUSTE................................... 42 CREAR UNA CAPA.......................................................43 DUPLICAR UNA CAPA..................................................43 BORRAR UNA CAPA....................................................43 MÁSCARAS DE CAPA..................................................44 A TENER EN CUENTA..................................................44 EJEMPLO: RETOQUE CON MÁSCARA CAPA............ 45 MODOS DE FUSIÓN....................................................46 MODOS DE FUSIÓN EN HERRAMIENTAS................. 46 MODOS DE FUSIÓN EN CAPAS................................. 46 NORMAL.......................................................................48 COLOR..........................................................................48 LUMINOSIDAD..............................................................48 LUZ SUAVE: DODGE & BURN..................................... 49 ¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?...................................... 52 ¿QUE NO HEMOS VISTO?.......................................... 52 ¿ES EL PHOTOSHOP SATANÁS?............................... 53 PELIGROS DEL PHOTOSHOP.................................... 53 ANNIE LEIBOVITZ........................................................54 PHOTOSHOP Y LA FOTOGRAFÍA PUBLICITARIA ..... 56 ...HAY ESPACIO PARA TODOS?.................................. 58 FIN.................................................................................59

Ansel Adams (1902 - 1984) Montañas Tetons y el río Snake (Serpiente). 1942 http://www.anseladams.com

PARTE I LO ÚNICO QUE NECESITAS SABER “El negativo es la partitura, la imagen es la interpretación” Ansel Adams

El ajuste digital de imágenes.

PHOTOSHOP? El Photoshop es un programa que sirve para la edición y retoque fotográfico (entre muchas más cosas) de nuestras imágenes digitales y que “no ha inventado nada nuevo” puesto que la edición y el retoque ya existía mucho antes de la aparición de este programa.

Photoshop es solo un conjunto de herramientas que te permiten cambiar propiedades de una imagen como el contraste de sus luces, la saturación del color, la nitidez, etc... (hoy en día muchas de estas herramientas ya están incluidas como controles dentro de nuestras cámaras) y también permite manipular imágenes hasta extremos insospechados con fines artísticos e incluso realizar fotomontajes.

AJUSTE O RETOQUE DIGITAL Podemos definir el ajuste de imágenes como los cambios que realizamos a una imagen en su totalidad. Cambiar la exposición, el contraste, los niveles o enfocar la imagen serian cambios en la edición de nuestra fotografía. La mayoría de estas alteraciones de imagen están ya incluidas y disponibles en nuestra cámara digital y pueden realizarse sin el uso del Photoshop. Lo que necesitamos saber sobre la edición más tradicional de imágenes está cubierto en la Parte I “Lo único que necesitas saber” de este libro.

El retoque digital es la manipulación más severa de la imagen. Consideramos retoque a todo aquella alteración “por zonas” de la imagen y que no afectan por igual a la totalidad de nuestra fotografía. Un ejemplo seria eliminar elementos de nuestra imagen, hacer algún tipo de collage o foto-composiciones. Estos manipulados estarían más en el ámbito de un diseñador que de un fotógrafo. Algunas de las técnicas o alteraciones más comunes también serán tratadas en este libro en la Parte II “La Caja de Pandora”.

Fotografía de los años 50 y su manipulación posterior para uso comercial. Hoy en día usamos el Photoshop tanto para la parte de edición (izq.) cambiando la exposición o el contraste de la imagen como la parte de manipulación (dcha.) creando alteraciones significantes en la imagen.

LA IMAGEN DIGITAL No todas las imágenes digitales son del mismo “tipo”, nuestra cámara puede capturar las imágenes de varios formatos de archivo, ya sea en archivos JPG, TIFF o RAWS.

JPG, TIFF o RAW? Los archivos RAW podemos denominarlo como el “negativo original” de nuestra fotografía. Es el más usado por los profesionales. Contiene la totalidad de los datos de la imagen tal y como ha sido captada por el sensor digital de la cámara fotográfica. Son los datos capturados en nuestro sensor sin ningún cambio de representación ni alteración incluido en la cámara. Una vez tenemos ajustada la imagen de nuestro raw, debemos exportar la imagen como JPG o TIFF para poder ser impresa o divulgada en Internet. PRO: es el de mayor calidad y rango dinámico. Es el más usado a nivel profesional y el aconsejable para fotografías que se editarán o retocarán posteriormente. CON: no hace ni puto caso a cualquier cambio de modalidad (neutro, standard, vivido, monocromo, etc...) y además necesita de programas especiales incluso antes de poder ver la imagen en Photoshop. Cada marca usa su tipo de archivo RAW (por ej. Nikon usa archivos .NEF así como Canon usa archivos .CR2). No disponen de capas y siempre requieren de un post-procesado.

Los archivos JPG son imágenes comprimidas, que ocupan un tamaño menor (en Mb) en nuestras tarjetas. Son las imágenes que muestra nuestra cámara en la pantalla. Hoy en día son las imágenes más comunes y las que usamos para subir nuestras fotos a cualquier página de Internet. Todas las cámaras tienes este formato de imagen disponible. PRO: responden a cualquier cambio de ajuste que haya programado en la cámara como saturación, monocromo, estilo “paisaje” o estilo “vívido”, etc. Además ocupan menos espacio. CON: son las de menor calidad y menor rango dinámico. No pueden guardarse con capas en la imagen.

Los archivos TIFF son imágenes con gran calidad los cuales ocupan tamaños grandes en nuestra tarjeta. No todas las cámaras disponen de este tipo de archivo. Son los más usados en el mundo de la impresión (revistas, libros, catálogos, vallas publicitarias, etc.) PRO: responden a cualquier cambio de ajuste que haya programado en la cámara como saturación, monocromo, estilo “paisaje” o estilo “vívido”, etc. Se pueden abrir con cualquier editor de imágenes (por ej. Photoshop) y son de gran calidad de imagen. Pueden ser imágenes por capas. CON: ocupan mucho espacio. No todos los modelos de cámara disponen de este tipo de archivos. Aunque son de gran calidad, los archivos RAW poseen aún mayor calidad que los tiff.

INTERFACE DE PHOTOSHOP Vista rápida al interface de Photoshop y primer contacto. Barra de Herramientas, Menú, Barra de Opciones y Paneles.

Barra de Herramientas. Izquierda de la pantalla. Las herramientas más comunes.

Menú. Parte superior. Desde este menú de opciones accedemos a todas las opciones que nos ofrece el Photoshop.

Pestañas. Cada Panel puede contener varias pestañas, en este caso este panel podría mostrarnos el panel de Acciones en vez de Historia. Además podemos mover pestañas para alterar el espacio de trabajo.

Barra de Opciones. Esta barra de menú varía según la herramienta que tenemos seleccionada. Nos ofrece opciones específicas de cada herramienta según las vamos utilizando.

Información de imagen. Disponemos de varia información, tamaño de archivo, perfil de color de la imagen, etc

Espacio de trabajo. Podemos definir los paneles que queremos y su posición. Hay varios por defecto.

Ventanas de archivos. Nuestra fotografía.

Paneles. Diferentes paneles con utilidades e informaciones específicas. Son variables, podemos cambiar el lugar, ocultar o mostrar cada uno de nuestros paneles según el trabajo a realizar. Es la parte más customizable de Photoshop.

La barra de herramientas permite elegir las herramientas más comunes. Herramienta Lazo para seleccionar, pincel para pintar, hacer degradados, borrar, incluir textos, hacer zoom en pantalla, elegir color y mucho más. Aprenderemos solo las necesarias como fotógrafos.

En la parte superior sobre los paneles hay una pestaña que muestra diferentes combinaciones denominados espacios de trabajo. Podemos también guardar nuestros espacios de trabajo. Hay uno dedicado a fotografía. Además podemos elegir que paneles mostrar y ocultar desde menú ventana.

PREFERENCIAS Antes de empezar, deberíamos ajustar nuestras herramientas. Tanto la cámara como el Photoshop deberían ser ajustadas. Veamos las primeras recomendaciones.

PREFERENCIAS CÁMARA Nos aseguramos que no tenemos el espacio de color en sRGB y lo cambiaremos a Adobe RGB. Este último espacio de color nos ofrece mucha más gama de colores y es el mismo que usaremos en Photoshop para trabajar con nuestras imágenes en RGB. Menú en cámara donde cambiamos el espacio de color a Adobe RGB de una cámara Canon.

PREFERENCIAS PHOTOSHOP Preferencias de Photoshop. Accedemos desde la barra de menú (parte superior) a las preferencias generales. menú Photoshop>Preferencias>Generales... Cambiamos algunas de ellas. Interfaz: cambiamos el color general de la interfaz de más oscuro a claro según nuestra preferencia. Es un cambio estético. Rendimiento: aumentamos los “Estados de Historia” a un valor mayor. Son los “pasos atrás” que podemos realizar en caso de querer volver a un punto anterior de nuestro trabajo. Plug-ins: activamos la opción de “mostrar todos los grupos...” para tener todos los filtros de disponibles.

Panel de Preferencias de Photoshop. menú Photoshop>Preferencias>Generales...

Preferencias de Color. Accedemos desde la barra de menú (parte superior). menú Edición>Ajustes de Color... RGB: cambiamos a Adobe RGB. CMYK: cambiamos a Coated Fogra39. Activamos las pestañas inferiores para que nos avise si hay diferencias de perfiles al abrir algún archivo con un perfil distinto al deseado. Preferencias de los Ajustes de Color en Photoshop. menú Edición>Ajustes de Color...

EDICIÓN EN ADOBE CAMERA RAW Puesto que un archivo RAW (.NEF, .CR2, .DNG, etc...) No puede abrirse directamente en Photoshop, debe ser procesado antes. El Photoshop dispone de un “programa puente” denominado ADOBE CAMERA RAW (ACR).

Zoom. Pues eso, facilet.

Veamos como manejar este programa. Abrimos un archivo RAW y de estar actualizado nos abriría la imagen sin ningún problema. Muchas veces podríamos tener nuestra imagen tal como nos gustaría incluso sin necesidad de manipularla en Photoshop.

Perfil de Color y Bits de imagen. Si le damos “click” podremos elegir el color a Adobe RGB e incluso si queremos luego la imagen llevada a Photoshop en 8 o 16 bits.

Abrir imagen en Photoshop.

Zoom. Pues eso, facilet. Balance de Blancos. Hacemos click en algún punto “neutro” de nuestra imagen para cambiar el balance de blancos. Recortar imagen.

Girar imagen.

Enderezar imagen. Giramos la imagen para que el horizonte este recto haciendo un click y aguantando para formar una línea sobre el horizonte. Pestañas de los paneles.

Básico. Balance de blancos, exposición, iluminar sombras, saturación, etc. El panel más importante y con el cual podemos ajustar nuestra imagen.

HSL y Escala de Grises. Con este panel podemos crear imágenes en B/N y cambios de color. En nuestro caso lo abordaremos desde Photoshop.

Panel de Detalle. Enfoque: Podemos enfocar el raw antes de abrir la imagen en Photoshop. Rango ideal sobre 50-75 cantidad y radio 1 ó 1.2. Reducción de ruido: Para reducir el ruido si no ha sido reducido en cámara, debemos hacerlo en RAW, es muy facil y nos soluciona en lo posible este defecto de la imagen.

Corrección de Lente. Podemos decir a ACR que objetivo utilizamos para que corrija defectos de distorsiones, colores o viñetas (opcional).

Calibración de la cámara. Elegimos diferentes modos de las pestañas (neutro, paisaje, vivido, etc) pero no tocamos los deslizadores. 11

ADOBE CAMERA RAW: EJEMPLO Con ACR podemos editar nuestras imágenes de un modo rápido, ajustando los archivos RAW (ver imágenes) y luego abrirlas en Photoshop para hacer algún retoque a la imagen, añadir nuestra firma en la fotografía, ajustar algún elemento que distrae la atención, etc.

Original sin ajustes.

Raw editado desde Adobe Camera Raw (ACR).

ANTES DE EMPEZAR CON PHOTOSHOP Cuando emplear Photoshop y cuando no? El Photoshop es la mejor herramienta para editar y retocar una por una nuestras imágenes. Es perfecto para conseguir esa “gran imagen” que necesitamos para una exposición o que será destinada a imprimir en una valla publicitaria.

Lo mejor de Photoshop es que no hay una única manera de conseguir algo, es decir, si queremos enfocar, hay varias formas de hacerlo, si queremos añadir color a nuestra imagen, tenemos muchas posibilidades diferentes, a diferencia de programas como, LIGHTROOM, APERTURE, CAPTURE ONE, etc... Que en algunos casos solo nos ofrecen una única solución.

LIGHTROOM, APERTURE... Hoy en día la mayoría de fotógrafos usan programas que no solo te permiten editar tus archivos RAW sino que te permiten tener todas tus imágenes catalogadas y etiquetadas. Si bien el Photoshop es bueno por las posibilidades que te da a la hora de retocar una imagen, estos programas te ofrecen un flujo de trabajo mucho más rápido y son ideales para fotógrafos de bodas, por ejemplo, donde las fotos no necesitan apenas ser editadas y sin embargo hay que hacerlo a cientos de ellas.

Importadas las imágenes de la camara al ordenador con Adobe Lightroom proporciona una manera fácil de ajustar los RAWS del mismo modo que con ACR y ser abiertos directamente en Photoshop como imágenes TIFF de 8 o 16 bits. Además tendremos nuestras imágenes ordenadas y localizadas de un modo más eficiente.

FLUJO DE TRABAJO El flujo de trabajo de la mayoría de fotógrafos actuales suele ser: importar fotografías desde un programa como el Lightroom. Las imágenes se ordenarán y copiarán de la cámara a nuestro ordenador. Desde Lightroom elegimos y puntuamos nuestras imágenes, elegimos las que van a ser editadas y podemos desde el mismo Lightroom ajustarlas como en ACR, etiquetarlas, incorporar metadatos*, etc.

Al terminar de editarlas, si necesitamos ajustes y retoques más avanzados abrimos las imágenes en Photoshop para trabajar con ellas. En nuestro caso, ajustaremos desde ACR los RAWS y los pasaremos a Photoshop.

* Los metadatos es la información no visible de la imagen, suele contener información de la cámara con el cual se realizó la fotografía, el propietario, si dispone de copyright, etc. Desde Photoshop podemos acceder a esta información desde menú Archivo>Información de archivo.

TAMAÑO DE IMAGEN Abierta la imagen, en menú Imagen>Tamaño de imagen podemos cambiar el tamaño de nuestra imagen. La resolución de píxeles por pulgada para impresión suele ser de 300ppp (píxeles por pulgadas), sin embargo, para subir a Internet necesitamos tamaños menores, por ejemplo 1200 píxeles del lado más largo es el aconsejado por Facebook.

Dimensiones y tamaño. Dimensiones de la imagen en píxeles y la información del tamaño en Mb del archivo.

Símbolo de “cadenas”. Nos informa que al cambiar alguno de los valores encadenados afectara al resto de ellos para mantener las proporciones adecuadas.

Tamaño del documento. Vemos el tamaño en centímetros (en este ejemplo) y podemos cambiar el tamaño de nuestra imagen desde este apartado al igual que en el superior.

Método de remuestreado. Al cambiar el tamaño de la imagen podemos eliminar o añadir píxeles a la imagen. Este es el modo con el cual serán eliminados o generados. Aconsejable el modo aquí representado. Pestañas. Aquí decidimos que elementos estarán encadenados o no en los cuadros superiores.

Cambiar el tamaño de la imagen a uno inferior es muy habitual, asegúrate de guardar la imagen con otro nombre para no sobrescribir la imagen con un archivo de menor tamaño, perderías el original de mayor calidad.

PERFIL DE COLOR Al abrir una imagen que estaba en otro perfil diferente de Adobe RGB o Fogra39 (ya lo ajustamos en las preferencias de Photoshop) nos aparece una ventana preguntando que queremos hacer, habitualmente cambiaremos a Adobe RGB para editarla.

CONVERTIR EN PERFIL DE COLOR Si para imprimir aconsejamos el Adobe RGB o en caso de impresión en CMYK el Fogra39, para web cambiamos el perfil al sRGB, es el que utilizan los navegadores y ocupa menos tamaño el archivo. Para cambiar el perfil vamos a menú Edición>Convertir en Perfil y lo cambiamos por el deseado. Al usar Convertir en Perfil y no Asignar Perfil no solo mantenemos el color de la imagen con más fidelidad sino que nos permite cambios de modo de la imagen en el mismo paso (RGB/CMYK/LAB). Perfil sRGB IEC61966-2.1 aconsejado para imágenes que van a ser subidas a Internet.

Asignar perfil no cambia el histograma de la imagen pero puede alterar los colores, Convertir en Perfil cambia los datos del histograma para mantener los colores en el nuevo perfil e incluso nos permite cambios de RGB a CMYK. 15

RECORTAR IMAGEN (Encuadrar) Para recortar utilizamos la herramienta recortar en la barra de herramientas. Además de recortar podemos enderezar la imagen y ver diferentes guías que nos ayudaran a previsualizar la composición de nuestra imagen final. En la barra de opciones tenemos opciones muy interesantes.

RECORTAR

Enderezar imagen

Proporciones del nuevo encuadre.

Previsualización de líneas de composición.

Arnold Newman: Igor Stravinsky. Original sin encuadrar.

Arnold Newman: Igor Stravinsky. 1960 http://arnoldnewman.com/content/portraits-0

Esquina del recorte. Aumentamos o disminuimos el recorte. Con la tecla SHIFT mantenemos las proporciones. Podemos girar con el cursor “casi” en la esquina.

ENDEREZAR IMAGEN Podemos enderezar imágenes de varias formas, si tenemos un horizonte inclinado ya hemos visto que tanto al abrir el archivo RAW en ACR como con la herramienta recortar podemos corregir la inclinación de la imagen. Veamos otra manera con la herramienta Regla y “Rotación de imagen>Arbitraria...”.

1. Herramienta Regla. La tenemos oculta en la barra de herramientas en el lugar que normalmente tenemos el icono de Cuentagotas.

2. Creamos una línea horizontal o vertical. Haciendo click con el ratón y arrastrando creamos una línea horizontal (por ejemplo, horizonte de mar) o vertical (por ejemplo, pared o farola).

3. menú Imagen>Rotación de imagen>Arbitraria... Elegimos esta opción, por defecto el Photoshop medirá el ángulo de esta línea (paso 2) y simplemente le damos OK en la ventana emergente.

CORRECCIÓN DE LENTE Los objetivos no son perfectos, en nuestras imágenes podemos tener distorsiones creadas por ellos, distorsiones geométricas (líneas curvas en esquinas de paredes, por ejemplo), de color, y viñeteado puesto que captarán más luz por la zona central de la lente. Podemos corregir si lo deseamos desde menú Filtro>Corrección de lente. Interfaz propio del filtro Corrección de lente.

Modo automático.

A medida. Viñeta. Transformar.

Original.

Corregida.

Apreciamos no solo que las líneas están más rectas sino que tenemos más iluminadas las esquinas. Podemos además utilizar este filtro para crear viñetas de un modo sencillo.

Brassai: Paris, 1939

http://www.atgetphotography.com/The-Photographers/BRASSAI.html

CONTRASTE Tenemos muchas formas de contrastar una fotografía, vemos las más comunes. Los usamos desde capas de ajuste (no destructivamente), ya que desde menú Imagen los aplica directamente sobre la imagen. Una vez elegido el modo de contraste, es recomendable cambiar el modo de fusión a Luminosidad, para no alterar el color.

TONO AUTOMÁTICO Contraste automático sobre la imagen o capa seleccionada, es un cambio que se realiza directamente en nuestra imagen (método destructivo). Es aconsejable antes crear una copia de nuestra imagen en una nueva capa para salvaguardar el original. menú Imagen>Tono automático Arrastramos antes la capa Fondo sobre la pestaña Crear una capa nueva para no modificar la imagen original.

Original

Tono automático Si cambiamos modo normal a luminosidad, afectamos al contraste (luz) sin alterar los colores. Deberíamos hacerlo en todos los siguientes casos también.

NIVELES

Niveles es un método muy habitual, debajo de la capa Fondo de nuestra imagen tenemos la opción de crear una nueva capa de ajuste, al seleccionar niveles podemos modificar los niveles del histograma de nuestra imagen de una manera no destructiva, sin alterar el original. En muchos casos solo tenemos que mover este triángulo para ajustar nuestra imagen. Extremos los ajustamos al histograma (podemos pulsar ALT para ver los datos que eliminamos).

Original

Niveles Crear nueva capa de ajuste.

Localizar punto negro, neutro, y blanco de la imagen. Usar con precaución.

CURVAS Curvas es un método tradicional de crear contraste en una imagen (desde canal RGB), aunque sirven para mucho más, como corrección de colores canal por canal. En nuestro caso nos centraremos únicamente a crear contraste y quizás hacer algún tipo de balance de blancos. Un uso avanzado de “curvas” no será tratado en este programa puesto que requiere un conocimiento previo del sistema RGB y sus canales. Activando manual podemos Subimos la zona clara hacer click directamente en la fotografía para aclarar o oscurecer las zonas deseadas.

de la imagen creando un punto en la línea de curva para aclarar los claros de nuestra imagen.

RGB

Oscuros y claros de nuestra imagen.

Original

Niveles

BRILLO/CONTRASTE

Localizar punto negro, neutro, y blanco de la imagen. Usar con precaución.

Bajamos la zona oscura de nuestra imagen para oscurecerla, creando la típica curva en forma de “S”.

Forma sencilla de contrastar pero con menos opciones.

Recomiendo empezar con niveles para fotografía y probar con los otros modos si niveles no nos ofrece el resultado deseado. 21

CORREGIR CLAROS Y OSCUROS Si contrastar es “oscurecer oscuros y aclarar claros”, en determinadas imágenes lo que queremos es todo lo contrario, es decir, oscurecer los claros y aclarar los oscuros para que aparezca todo el detalle de la imagen en zonas claras y oscuras. Veremos un modo de hacerlo con sombras/iluminaciones.

SOMBRAS/ILUMINACIONES Duplicamos la imagen puesto que es una corrección que se aplica directamente sobre la imagen. Mejor utilizarlo con prudencia puesto que altos valores pueden destrozarnos la imagen produciendo un mal efecto de HDR (High Dynamic Range) y en la mayoría de los casos nos puede aplanar la imagen demasiado. Esta opción está ya incluida en cámaras digitales, por ejemplo en Nikon tenemos el D-Lighting y actualmente en Canon el Auto Lighting Optimizer (ALO). Menú Imagen>Ajustes>Sombras/Iluminaciones... Esta opción esta incorporada en Adobe Camera Raw, quizás sea mejor opción ajustar en el raw las luces y las sombras y no utilizar esta herramienta si lo podemos evitar.

Original

Con Sombras/Iluminaciones aplicado

Estos ajustes aquí representados suele ser los valores por defecto de muchos retocadores. Te recomiendo que cambies los ajustes predeterminados por estos. Activar.

También es buena idea cambiar esta capa corregida a modo luminosidad para no alterar demasiado los colores originales. Además podemos variar la opacidad de la capa.

Ernest A. Bachrach (1899-1973) Michelle Morgan, 1952

http://www.corbisimages.com/Search#pg=bachrach 23

COLOR A B/N Aunque en cámara pongamos modo monocromo, al disparar en RAW el archivo que obtenemos sigue teniendo color en sus datos, en cualquier caso la conversión desde color a B/N desde Photoshop nos ofrece muchas más alternativas y por ello es el método más utilizado por los profesionales actuales. Original RAW disparado en monocromo.

Original JPG disparado en monocromo.

Al abrir el RAW, vemos que aunque pusimos monocromo, nos aparece en Photoshop la imagen a color.

El JPG si que aceptó el monocromo, sin embargo la foto es un desastre, veamos otras opciones a continuación.

ESCALA DE GRISES O DESATURAR Podemos cambiar el modo RGB/CMYK/Escala de Grises desde Photoshop en menú imagen>modo>escala de grises para pasar una imagen a Escala de grises, pero el resultado es el mismo que tenemos en los originales. Lo mismo ocurre con la opción de desaturar una imagen, menú imagen>ajustes>desaturar, el B/N resultante tampoco nos convence.

CAMBIO DE MODO DESDE CANAL R/G/B Si vemos en el panel de Canales de nuestra imagen RGB, tenemos varios canales que podemos previsualizar haciendo clik en cada uno de ellos, quizás alguno de ellos nos guste lo suficiente. Cambiamos el modo RGB a Escala de Grises desde menú imagen>modo>Escala de grises, esta vez el resultado es muy satisfactorio. 1. Seleccionamos el canal que mejor veamos.

2. Convertimos a Escala de Grises, OK.

Esto es similar a lo que analógicamente hacían los fotógrafos poniendo geles de diferentes colores delante del objetivo, para filtrar canales de color y obtener B/N a medida.

AJUSTE BLANCO Y NEGRO Tenemos una capa de ajuste denominada Blanco y negro que normalmente es perfecta para crear la imagen en monocromo que queremos, con más posibilidades de ajustes. Además nos ofrece un modo no-destructivo de trabajar nuestra imagen. Podemos dar un matiz de color al B/N final, por ejemplo un tono sepia.

Capa de ajuste>Blanco y negro.

Aunque es una mejora respecto a la imagen original, en este caso concreto parece ser que desde el canal Rojo (caso anterior) era la mejor solución, sin embargo este método es el más utilizado y es el incluido dentro de programas como ACR, Lightroom o Aperture.

Abajo, herramienta en Adobe Camera Raw.

MAPA DE DEGRADADO En este modo podemos elegir un color para el blanco y otro para el negro, por lo tanto no es una herramienta exclusiva para realizar B/N sinó más bien para dar algo de color. Aún así podemos crear imágenes con aspecto de B/N o tonos sepia de un modo sencillo. Capa de ajuste>Mapa de degradado. Hacemos click para acceder a la paleta con la cual decidiremos que colores queremos en el degradado.

En este caso se ha utilizado un B/N creado anteriormente antes de hacer el Mapa de degradado.

SATURACIÓN Y COLOR

Saturar es añadir color, veremos varias maneras de añadir color a nuestra imagen. Al realizar ajustes de color recomendamos cambiar el modo de fusión a color para no alterar la luminosidad.

INTENSIDAD Crear capa de ajuste>Intensidad nos ofrece un modo sencillo de aumentar el color de nuestras imágenes, intensidad ajusta las zonas de menos color, las más neutras, mientras que saturación aumenta los colores de los elementos que ya están más saturados. Además valores negativos nos ofrecen la posibilidad de restar color a nuestra imagen. Ya sabemos como crear una capa de ajuste desde el panel de capas, igualmente podemos crear estas capas desde su panel propio, llamado Ajustes. En la pestaña/panel Propiedades veremos los ajustes.

Original

Capa de ajuste intensidad

Intensidad +49, Saturación +9

TONO/SATURACIÓN Crear capa de ajuste>Tono/Saturación nos ofrece tanto aumentar la saturación total de nuestra imagen como trabajar manualmente pinchando sobre colores de la imagen y aumentar o disminuir su saturación. La acción para desaturar pieles anaranjadas no es más que un sencillo ajuste de tono/saturación. Manual

Area que se afecta

Saturación

Original

Capa de ajuste tono/saturación Saturación +51

DESATURAR PIELES Acción de desaturar pieles mediante tono/saturación. Si las pieles están muy anaranjadas debemos desaturarlas, podemos utilizar esta acción o hacerlo manualmente.

Original

Acción desaturar pieles

CORRECCIÓN SELECTIVA Crear capa de ajuste>Corrección selectiva es ideal para saturar o desaturar los colores independientemente, nos ayuda a saturar más los cielos dejando el resto intacto, o saturar verdes de una pradera sin afectar al resto. Muy útil y no es complicada de manejar, si bien debemos dedicarle un poco más de tiempo al corregir color por color. Si bien este método es muy habitual para saturar los azules del cielo, en las acciones que se entregan con el curso hay otro método de poder intensificar cielos, por la complejidad de dicha acción no se estudiará aquí. Puedes utilizar una corrección selectiva en los cielos o la acción. Normalmente ajustaremos todos los colores. Los blancos, neutros y negros podemos dejarlos o ajustar con cuidado.

Color que queremos modificar.

Valores que alteramos al color seleccionado. En este caso, si queremos hacer los rojos más rojos, seleccionamos el color rojo, y le aumentamos el magenta y amarillo.

Original

Capa de ajuste corrección selectiva

SATURACIÓN LAB LAB es un sistema de color como RGB o CMYK, si bien tiene la más alta gama de colores, superior al RGB, no es un modo de color imprimible y si trabajamos con LAB en nuestros ajustes al finalizar debemos guardar nuestra imagen en RGB y no entregarla en LAB. No vamos a entrar a estudiar este sistema de color puesto que este curso esta pensado a fotógrafos y LAB es normalmente utilizado en otros ámbitos como en la corrección de color y preimpresión de imágenes.

COMPARACIÓN SATURAR Comparemos saturar desde un original muy desaturado en los diferentes modos de saturar estudiados anteriormente intentando saturar en gran cantidad la imagen original, llegando a valores máximos en algunos casos. Original

Intensidad

Tono/Saturación

Corrección selectiva

Tono/saturación parece ser la imagen más colorida, más saturada, comparemos ahora esta imagen muy saturada desde tono/saturación con una imagen saturada en LAB sin llegar a su máxima capacidad. Tono/Saturación

Curvas LAB (MMM)

En esta imagen LAB podemos diferenciar muchos más colores y además están más saturados. De esta forma podemos saturar y diferenciar colores entre sí.

El modo de saturar en LAB mediante MMM es muy útil cuando la imagen original contiene un color predominantemente neutro y queremos darle más variación de color.

SATURAR EN LAB: “MAN FROM MARS” Veamos paso a paso lo que debemos realizar para saturar en LAB. Se denomina Método “Man from Mars” (MMM) creado por Dan Margulis, un referente en el mundo de la preimpresión y corrección de color. Este método no solo aumenta la saturación sino que además nos diferencia los colores que están próximos, aconsejo este método cuando la imagen tiene muchos colores casi iguales que queremos saturar y encontrar diferencias como por ejemplo pieles, zonas rocosas, etc. Sería peligroso utilizarlo en imágenes que no queremos desvirtuar colores como en fotografías de obras de arte o imágenes con mucho colorido. Aunque es recomendable hacerlo manualmente tenemos una acción en el Pack de Acciones con este método aplicado moderadamente. MÉTODO “MAN FROM MARS” PASO A PASO 1. Copiamos la capa Fondo para guardar el original por seguridad. 2. Pasamos nuestra imagen a modo LAB (sin acoplar imagen) desde menú imagen>modo>Color LAB. 3. Creamos una capa de ajuste>Curvas y modificamos el Canal A y el Canal B desde curvas inclinando la línea recta (ver imágenes) manteniendo el centro de la recta en el centro del histograma buscando una saturación exagerada.

4. Bajamos la opacidad de la capa Curvas hasta tener una saturación deseable y acoplamos con la copia del fondo haciendo click en ambas (tecla SHIFT o CMD nos ayuda a seleccionarlas) y click derecho Acoplar Capas. Volvemos a modo RGB. Bajamos opacidad.

Acoplamos capa Curvas 1 y capa Fondo Copia antes de volver a RGB.

(click derecho en capa superior y combinar hacia abajo).

Enlace al artículo del autor (inglés) para más información.

https://www.ledet.com/margulis/Makeready/MA70-Man_from_Mars.pdf 29

ENFOCAR Tener imágenes nítidas y enfocadas es, en primer lugar, una cuestión de técnica. Utilizar trípode, levantar elespejo de la cámara antes de disparar y usar un disparador remoto es lo que debemos hacer, siempre que sea posible, si queremos una imagen bien enfocada. Al tomar la imagen, la cámara aplica un filtro de enfoque a los JPG y por ello están más enfocados que los archivos RAW. Al trabajar desde un archivo RAW puesto que da mayor calidad de imagen, en un momento dado, deberemos enfocarlos adecuadamente. Veamos Cuando y cómo podemos enfocar. Ya sabemos que al abrir un archivo RAW podemos dar un ligero enfoque desde Adobe Camera RAW, la mayoría de programas tipo ACR, Lightroom, Aperture, etc... aplican ese ligero enfoque, puedes dar un mínimo de enfoque si así lo deseas, muchos profesionales enfocan un poco antes de empezar al igual que eliminan el ruido en sus imágenes. Una vez en Photoshop, nunca enfocaremos hasta acabar de editar completamente la imagen y solo en el momento que vayamos a distribuirla o enviarla a imprimir. Veamos de que formas podemos enfocar la imagen final.

SIEMPRE DEBEMOS ENFOCAR? Pues no. En determinadas condiciones sería un error. Si queremos pieles suaves no deberíamos enfocarlas. Si nuestra imagen tiene ruido enfocarla aumentará el contraste y hará más visible el ruido. Aveces queremos enfocar solo partes de la imagen. Enfocar con precaución es siempre un buen consejo.

FILTRO MÁSCARA DE ENFOQUE Puesto que es un método que se aplica sobre la imagen es aconsejable duplicar la capa antes de realizar el enfoque. menú Filtro>Enfocar>Máscara de enfoque. Método tradicional con un enfoque alrededor del 100% y un radio alrededor de 1,2. Umbral a 0. Si bien en imprenta este es muy utilizado, como fotógrafo te recomiendo el método siguiente, enfocar a través del filtro Paso Alto. Original

Filtro máscara de enfoque

FILTRO PASO ALTO Esta manera de enfocar es la más aconsejable para un fotógrafo. La explicaremos paso-a-paso para que no tengas ninguna duda de como enfocar con este método. Al poder fusionar la capa de paso alto con la imagen de varias formas diferentes (superponer, luz suave, luz fuerte...) nos ofrece varios grados diferentes de enfoque. 1. Duplicamos la capa Fondo.

2. Aplicamos menú Filtro>Otro>Paso Alto.

3. Seleccionamos un radio que nos muestre los bordes definidos, no queremos color en esta imagen. Normalmente un radio entre 2-4 será suficiente.

4. Desaturamos (menú Imagen>Ajustes>Desaturar) y cambiamos el modo de fusión a Superponer, Luz Suave, Luz Fuerte, Luz Intensa o Luz Líneal.

Enfocado por medio de una capa Paso Alto en modo Superponer.

Enfocado por medio de una capa Paso Alto en modo Luz Líneal.

ENFOQUE FILTRO PASO ALTO MEJORADO Este método de enfoque proviene del Enfoque por capa de Paso Alto (modo anterior), con alguna variación en el proceso. Se aplica una máscara de capa para enfocar gradualmente más las zonas oscuras de la imagen de las claras. Tienes una acción en el Pack de Acciones para realizar este método de forma sencilla. 1. Duplicamos la capa Fondo. 2. Aplicamos el filtro de Paso Alto (Menú Filtros>Otro> Paso Alto) y aplicamos el valor de radio deseado. 3. Desaturamos la capa menú Imagen>Ajustes> Desaturar. 4. Ajustamos niveles, menú Imagen>Ajustes>Niveles y seleccionamos Automáticos. 5. Reducimos el Ruido de la capa de Paso Alto. menú Filtro>Ruido >Reducir Ruido. (Intensidad = 10, Conservar detalles = 0, Reducir ruido de color = 100 y Enfocar detalles = 0. Original

ENFOQUE PRO 2015 Tienes una acción para ejecutarlo, olvídate de aprenderlo. Es un enfoque altamente técnico y muy difícil de aprender. Tienes en el grupo final de capas que enfocan la imagen una máscara de capa para que enmascares zonas como pieles humanas u otras zonas que no quieras tener tan enfocadas. Creado por Dan Margulis.

6. Cambiamos el modo de fusión a Superponer en la ventana de Capas. 7. Eliminando los Halos. Para solucionar el problema de los halos, en la ventana de Capas seleccionamos la solapa de Canales. Con la tecla Ctrl pulsada pinchamos con el ratón sobre la capa RGB. Se marcará una selección sobre nuestra foto. Es una selección de las luces. Volvemos a la pestaña de Capas. Pulsamos el botón “Añadir máscara de Capa” y se creará una máscara sobre nuestra capa. 8. Pinchamos con el ratón para asegurarnos de que la máscara de capa creada se encuentra seleccionada e invertimos la imagen menú Imagen>Ajustes>Invertir. Enfocado por medio de una capa Paso Alto Mejorado.

Enfoque Pro 2015.

Steve McCurry: “La Niña Afgana”, 1984 Sharbat Gula, 12 años. http://stevemccurry.com

PARTE II LA CAJA DE PANDORA

“Había encontrado la manera de ver el mundo como lo hace una cámara, por muy falso que sea el sujeto, una vez fotografiado, se ve real” Hiroshi Sugimoto (1948-) http://www.sugimotohiroshi.com

LA CAJA DE PANDORA PARTE II

PARTE II LA CAJA DE PANDORA La caja de Pandora: frase utilizada para referirnos a algo que, teniendo aparentemente un aspecto muy tentador y beneficioso, puede ser perjudicial y causar grandes males. El retoque digital.

PARTE II LA CAJA DE PANDORA

LA CAJA DE PANDORA ...pero Pandora abrió un ánfora que contenía todos los males liberando todas las desgracias humanas. El ánfora se cerró justo antes de que la esperanza fuera liberada (Hesíodo, Trabajos y días) Esta segunda parte del programa trata de las herramientas que disponemos en Photoshop de alterar las imágenes por partes, zonas o elementos. La denomino “La Caja de Pandora” puesto que aquí empieza el conflicto entre muchos fotógrafos, hasta donde llega la fotografía y dónde empieza la ilustración digital. Mientras ellos discuten, sigamos nuestro camino.

MANIPULACIÓN FOTOGRÁFICA Hay casos extremos de retoque en las imágenes donde hablamos ya de imágenes retocadas o incluso de imágenes manipuladas, ya sea por ser un foto-montaje o por ser tan poco creíble. Debemos tener en cuenta que la manipulación fotográfica no es mala de por sí, y deberíamos ver si dicha manipulación altera de forma significativa la función de dicha imagen. Veamos dos ejemplos.

Jerry Uelsmann (1934-) pionero de la fotografía surrealista. Con sus alteraciones de la realidad no solo enfatiza la función de sus imágenes sino que además les aporta un valor artístico. Desde luego la imagen muestra una mentira, el reflejo de un árbol seco no es un árbol verde, sin embargo, no nos sentimos engañados. http://www.uelsmann.net

Lee Harvey Oswald fue la persona acusada de asesinar al presidente John F. Kennedy. Esta foto, para algunos investigadores, está trucada, habiéndose añadido la cabeza de Oswald al resto de la fotografía para involucrarle en el magnicidio. En 1996, James Files confesó haber sido el asesino del presidente.

LA CAJA DE PANDORA PARTE II

MAGNUM PHOTOS Por si aun no conoces Magnum, fue fundada en 1947 por, entre otros, Robert Capa y Henri Cartier-Bresson, dos de los mejores fotógrafos de la historia. Hagamos esta pregunta. ¿Magnum alteraba sus fotografías de algún modo?

Desde luego que ajustaban sus fotografías, eran unos expertos. Tanto en la foto de James Dean como la de Muhammad Ali podemos apreciar como están escritos a mano los ajustes que van a aplicar a sus imágenes y no son ni pocos ni fáciles. Tardaban horas en ajustar cada una de ellas. http://www.magnumphotos.com

FUNCIONES DE LA FOTOGRAFÍA Puesto que la fotografía es la creación (o captación) de una imagen, tiene tantas funciones como lo posee cualquier imagen. Conativa: Persuasión. Su objetivo es convencer. Se utiliza con frecuencia en la publicidad. Fática: Llamar la atención. Muy usada en los mensajes publicitarios. Referencial (Identificativa): Informativa. Ilustra una noticia, o un texto. Es frecuente en la prensa y libros de texto. Emotiva: Con finalidad sentimental y tienen por objeto transmitir emociones. Poética (Estética): Valen en sí mismas. Buscan la belleza con sentido estético, artístico. Connotativa (Simbólica): Capacidad retórica. La imagen adquiere significados exclusivos para un receptor o para una colectividad determinada. Metalingüística (Autorreferencial): Se refiere a sí misma o al propio lenguaje usado en el mensaje.

CUANDO RETOCAR Y CÓMO Dependerá en gran medida de la función de nuestra fotografía. Sería tan erróneo que un fotógrafo de guerra manipulase sus imágenes (función referencial) como no retocar la fotografía de una modelo destinada a la portada de una revista de belleza (función estética). Todo tiene su cuando y cómo. Mi consejo es que seas honrado con los demás y honesto con tu trabajo. En los casos descritos, un fotógrafo de guerra sólo necesitaría ajustar sus imágenes con lo aprendido en la Parte I de este programa, mientras que un fotógrafo de moda debería aplicar las técnicas tanto de la Parte I como las que vamos a ver a continuación. Empecemos con la Parte II del curso. 37

PARTE II LA CAJA DE PANDORA

ELIMINAR ELEMENTOS DE LA IMAGEN Para eliminar objetos no deseados de nuestras fotografías disponemos de varias herramientas. Quizás el tampón de clonar es la más popular.

CLONAR

Podemos eliminar un elemento de la imagen copiando una parte similar de la fotografía y pegándola sobre el elemento que queremos que desaparezca. En el panel de herramientas tenemos quizás la herramienta más popular para eliminar imperfecciones, el tampón de clonar, que permite copiar partes de nuestra imagen en otros lugares de la misma. Es muy usado en el retoque de pieles en los retratos, por ejemplo.

Debemos seleccionar un punto de origen con precaución, cuidado con elegir zonas más claras/oscuras pues crearemos parches. Una vez clonada el área a modificar no debería notarse ningún cambio de luz, color o textura. Es aconsejable hacerlo con un pincel suave (de bordes suavizados). Quizás en un principio parezca un poco tosco o clonamos ensuciando la imagen, pero con un poco de práctica es el método más fiable. Podemos cambiar capa a Actual e inferiores, de este modo podemos crear una nueva capa vacía y clonar en ella sin alterar el original.

Elegimos tamaño y suavidad del pincel. Panel de herramientas.

Barra de opciones de la herramienta clonar.

original

clonando parte de la imagen

elemento eliminado

Tampón de Clonar.

Elegimos punto de origen del clonado con la tecla ALT.

Pintamos la nueva área. El tampón de clonar copiará desde el punto de origen la imagen hacia el nuevo punto según vamos pintando y se desplazará del mismo modo que lo hacemos según clonamos.

PINCEL CORRECTOR PUNTUAL Esta herramienta es otra manera sencilla de eliminar un objeto de nuestra imagen. Solo tenemos que elegir la herramienta pincel corrector puntual, elegir un tamaño de pincel y suavidad adecuados y pintar encima del elemento a eliminar. No funciona bien en elementos que estén en los bordes de la imagen. original

Pincel corrector puntual.

Con pincel corrector puntual pintamos encima del objeto a eliminar.

elemento eliminado

LA CAJA DE PANDORA PARTE II

RELLENAR SEGÚN CONTENIDO Es una forma fácil de eliminar un objeto de nuestra imagen de un modo más automático. No debe de usarse para eliminar objetos que estén en el borde de la imagen, necesita un elemento rodeado de información por todos sus lados para que el Photoshop pueda calcular como rellenar según el contenido el espacio que va a ser modificado. Veamos los pasos a seguir. Lazo.

original

Elegimos Según el contenido.

Con la herramienta lazo elegimos la zona a eliminar. Hacemos click y aguantamos para rodear el elemento.

elemento eliminado

menú Edición>Rellenar...

Este método de eliminar áreas se suele usar para áreas más extensas o elementos relativamente grandes donde el método de clonar nos llevaría mucho más tiempo, pero al ser de un modo automático en determinadas ocasiones el resultado no es el deseado. Tampoco debe usarse cerca de los bordes de la imagen.

HERRAMIENTA PARCHE Este modo es parecido al de rellenar según el contenido, pero en vez de que el Photoshop tome información de los bordes de nuestra selección, seremos nosotros quien digamos de donde tiene que obtener la información para rellenar la selección. Puede no funcionar en los bordes de la imagen. Con la herramienta parche elegimos la zona a eliminar. Hacemos click y aguantamos para rodear el elemento.

Una vez tenemos la selección, Hacemos click dentro de ella y desplazamos a otra área similar.

Photoshop calculará como rellenar la zona de origen con la que le hemos marcado en segundo lugar.

Herramienta Parche.

En la barra de menú tenemos un menú llamado Filtro. desde este menú podemos acceder a una variedad de filtros, solo estudiaremos en este apartado el filtro licuar para la alteración de formas. Sin embargo debemos conocer dos apartados de filtros que podrían ser de utilidad en caso de necesidad. Desenfocar que nos permite desenfocar imágenes o partes de ellas y ruido que nos permite tanto eliminar ruido como añadir ruido a nuestras imágenes.

LICUAR En menú Filtro>Licuar... tenemos esta herramienta para modificar formas, esta herramienta empuja los píxeles de parte de nuestra imágen hacia un lugar específico y tiene una interface propia. Aunque tiene un modo avanzado con más opciones, únicamente vamos a aprender como podemos alterar formas de un modo sencillo. 1. Elegimos la herramienta Deformar hacia delante.

Original.

2. Elegimos un tamaño de pincel adecuado.

3. Desplazamos las formas en la dirección de las pinceladas.

Retocada con el filtro licuar.

Art Wolfe (1951-) Human Canvas http://artwolfe.com

PARTE II LA CAJA DE PANDORA

LAS CAPAS La potencia real de Photoshop reside en la posibilidad de trabajar con capas en una imagen, crear máscaras en estas capas, y poderlas fusionar de distintos modos. Las capas permiten trabajar encima de nuestra imagen sin tener que manipular la imagen en sí, ya conocemos algo de su funcionamiento al estudiar como creábamos las capas de ajuste, estudiemos las capas de un modo más profundo.

PANEL CAPAS Y MENÚ CAPAS Tanto desde el menú Capa> como desde el Panel Capas o simplemente con el puntero y botones del ratón podemos crear, duplicar, eliminar, reordenar, ocultar, agrupar, renombrar y un sin fin de opciones sobre nuestras capas. Estudiaremos las más habituales.

CREAR UNA CAPA DE AJUSTE Visto ya anteriormente como crear una capa de ajuste desde el panel de capas o desde el pan una capa de ajuste, por ejemplo, niveles. Boton Crear Capa de Ajuste desde el panel de Capas.

Desde el panel de Ajustes.

res maneras de crear

Desde menú Capa>Nueva capa de ajuste>Niveles...

En menú Imagen>Ajustes>... podemos encontrar todos los ajustes, pero en este caso se aplica directamente sobre la imagen sin crear ninguna capa de ajuste.

LA CAJA DE PANDORA PARTE II

CREAR UNA CAPA Si queremos crear una nueva capa vacía de contenido tenemos varias maneras de crearla. Modo de fusión. Desde el panel de Capas.

Desde menú Capa>Nueva>Capa.

Opacidad de la capa (transparencia).

Nueva capa.

Modo visible. Podemos ocultar capas.

DUPLICAR UNA CAPA Podemos duplicar una capa desde el menú Capa>..., haciendo click derecho sobre la capa que queremos duplicar nos aparece un menú contextual con varias opciones incluida la de duplicar, o desde el panel Capas. Desde menú Capa>Duplicar capa

Arrastrar la capa hasta el botón de crear capa también duplicará la capa.

Click derecho del ratón sobre la capa.

BORRAR UNA CAPA Podemos borrar una capa desde el menú Capa>, haciendo click derecho sobre la capa o desde el icono papelera del panel Capas.

PARTE II LA CAJA DE PANDORA

MÁSCARAS DE CAPA Una vez creada nuestra capa podemos tener en ella una máscara de capa, es un método para hacer que esta nueva capa afecte solo a parte de la imagen inferior. Cualquier tipo de capa, ya sea capa de imagen como capa de ajuste pueden ser enmascaradas, de hecho, las capas de ajuste ya tienen su máscara de capa al ser creadas. Capa de Imagen.

Capa de Ajuste niveles en este ejemplo.

Máscara de capa perteneciente a una capa de imagen, esta máscara que la imagen superior se vea en las zonas completamente blancas (100%) de la imagen de la máscara, y vaya desapareciendo según vamos oscureciendo el dibujo hasta llegar a negro (0%).

Máscara de capa perteneciente a una capa de ajuste por niveles, esta máscara provoca que sólo el ajuste niveles afecte a las zonas completamente blancas (100%) de la imagen de la máscara, y vaya afectando menos según vamos oscureciendo el dibujo hasta llegar a negro (0%).

Una máscara de capa es solo una imagen. Podemos copiar imágenes dentro de esta mascara, pintar a mano con el pincel, usar degradados e incluso aplicar filtros. Se puede manipular como cualquier imagen, con la diferencia que está solo en escala de grises (blanco/negro). Para pintarlas podemos usar el pincel de la barra de herramientas, la herramienta degradado, o incluso copiar y pegar otra imagen dentro de esta capa pasando esta a escala de grises. Además podemos aplicar filtros y manipular esta capa como cualquier imagen dentro de Photoshop con todas las herramientas que ya hemos estudiado.

A TENER EN CUENTA Sobre imágenes creamos capas de ajustes, pero una máscara de capa ajustamos directamente desde menú Imagen>Ajustes> ya que una nueva capa afectaría no único a la máscara sino a la imagen o ajuste enlazado a ella.

Podemos pintar de muchos modos las máscaras, con el pincel o hacer un degradado es muy habitual. También podemos seleccionar una imagen o un canal de nuestra imágen y pegarla en una máscara.

Si quieres desenfocar la imagen, tenemos varios desenfoques en menú Filtro>Desenfoque> el más usado es el Gaussiano. Desenfocar máscaras de capa es muy habitual.

Para copiar una imagen o un canal a la máscara de capa, ve a la imagen/canal, selecciona toda la imagen/canal desde menú Selección>Todo y cópialo desde menú Edición>Copiar luego ves a la máscara y pégalo con menú Edición>Pegar.

La tecla SHIFT sirve para activar o desactivar la máscara, la tecla CMD (mac) o CTRL (windows) crea una selección a partir de la imagen de nuestra máscara de capa.

Si creamos una máscara de capa mientras tenemos una selección en la imagen, la nueva máscara de capa adoptará dicha selección por defecto. Con la tecla ALT en nuestra máscara de capa podemos ver esta capa en nuestra imagen.

LA CAJA DE PANDORA PARTE II

EJEMPLO: RETOQUE CON MÁSCARA CAPA Veremos como, por medio de lo aprendido anteriormente y algunas nociones nuevas podemos corregir una imagen. Este ejemplo nos ayudará a ver como es un retoque habituales a nivel profesional y requiere muchas técnicas. Algunas de ellas las veremos aquí por primera vez. Puede parecer algo complejo a primera vista.

En este caso corregiremos el cielo, que está muy claro, por medio de una máscara de capa.

Creamos una capa de ajuste Niveles. Ajustamos los niveles para tener el cielo tal como queremos aunque el más acabe casi negro.

El mar está casi negro, lo enmascararemos con una mascara de capa.

Seleccionamos la herramienta degradado y aplicamos una gradación entre el cielo y el mar para pintar con este nuestra máscara de capa.

Podemos ahora ajustar la transición de un degradado entre el claro y oscuro (nuestra máscara de capa) con la herramienta niveles menú Imagen>Ajustes>Niveles.

PARTE II LA CAJA DE PANDORA

MODOS DE FUSIÓN Cuando tenemos una imagen con una o más capas, estas suelen estar en modo de fusión normal por defecto, y con una máscara de capa podemos enmascararlas en parte para que afecten en partes sobre la capa inferior y no en su totalidad. El modo de fusión normal hace que una imagen sobre otra oculte la inferior. Pero no es la única posibilidad y con los diferentes modos de fusión potenciamos las posibilidades de retoque en nuestras imágenes.

MODOS DE FUSIÓN EN HERRAMIENTAS En la barra de opciones de muchas herramientas podemos ver estos modos de fusión, veamos la barra de opciones de la herramienta pincel, por ejemplo.

MODOS DE FUSIÓN EN CAPAS

Aunque no veremos todos los modos, veremos incluso más de los que deberías aprender, te aconsejo que aprendas como interaccionan los modos con un recuadro de fondo azul (modo de fusión normal, luz suave, color y luminosidad). Modos de fusión: los que veremos a continuación están marcados de azul y son los más utilizados.

Normal

Oscurecer

Aclarar

Luz/Contraste

Invertir/Cancelar

Componente

Capa Superior.

Capa Fondo.

LA CAJA DE PANDORA PARTE II

Normal. La capa Superior oculta la inferior.

Oscurecer. Solo vemos de la capa superior aquellas partes que sean más oscuras que en la capa inferior.

Multiplicar. El resultado visual es la suma de los colores de las dos capas.

Aclarar. Solo vemos de la capa superior aquellas partes que sean más claras que en la capa inferior.

Trama. Opuesto a multiplicar, deja restos de color de la superior lavando la imagen.

Superponer. Las zonas claras dan luz mientras que las oscuras oscurecen la capa inferior. Añade color. Gris 50% no afecta.

Luz suave. Gris 50% no afecta. Las zonas más claras añaden luz y las oscuras restan de un modo suave.

Luz Fuerte. Modo de fusión del mismo grupo que superponer y luz suave pero con un efecto más acentuado.

Luz intensa. Más severo que las anteriores además la capa inferior interacciona con la superior.

Luz lineal. Mucho más suavizada que la luz intensa en degradados.

Color. Utiliza solo los colores de la capa superior dejando la luz (claroscuro) del inferior.

Luminosidad. Utiliza solo el claroscuro de la capa superior y veremos los colores de la inferior.

PARTE II LA CAJA DE PANDORA

NORMAL El más sencillo de aplicar, la capa superior oculta la inferior. Podemos aplicar una máscara de capa para enmascarar partes y que oculte en parte la capa inferior.

COLOR Solo cambia el color de la capa inferior, por lo tanto es el modo de fusión que debemos usar en capas destinadas a alterar el color. Por ejemplo todas las capas de ajuste destinadas a la saturación. Además permite el cambio de color de elementos manteniendo su textura. Normal. En una capa superior hemos pintamos el iris del ojo con un color azul.

Color. De la capa superior solo mantenemos el color y vemos la textura de la capa inferior.

LUMINOSIDAD Al cambiar solo el claroscuro de la capa inferior sin alterar el color, es el modo de fusión para emplear en capas de ajustes de contraste (niveles, curvas, brillo/contraste). Cuando contrastamos una imagen nos puede alterar el color de una forma indeseada, al aplicar al modo de fusión luminosidad evitamos esta alteración cromática.

Original.

Capa de ajuste Curvas. Al contrastar con esta capa de curvas los colores se alteran y las pieles son demasiado anaranjadas.

Capa de ajuste Curvas. Al cambiar la capa de ajuste curvas que hemos usado para contrastar con el modo de fusión luminosidad, rescatamos los colores originales.

LA CAJA DE PANDORA PARTE II

LUZ SUAVE: DODGE & BURN

La empleamos cuando queremos añadir luz o restar luz a la capa inferior. Veamos un ejemplo empleando el modo de fusión luz suave, la técnica denominada oscurecer y aclarar (Dodge & Burn). Tienes una acción de Photoshop para esta técnica en el pack de acciones del curso. Dodge & Burn (oscurecer y aclarar) es una de las técnicas más populares tanto para retocar pieles como para iluminar y oscurecer a medida los elementos principales de nuestra imágen. Consiste en crear dos capas encima de la imagen rellenas con un 50% de gris en modo de fusión luz suave y pintar una con blancos para cear luces y la otra con negros para cear sombras. DODGE & BURN PASO A PASO Creamos una capa nueva y luego con menú Edición>Rellenar... la renellamos con un Gris 50%. Duplicamos la capa y las renombramos, a una la llamaremos “luces, claros o similar” y a la otra la llamamos “oscurecer, sombras o similar”. Cambiamos el modo de fusión de ambas capas a luz suave. Pintamos con blanco (herramienta pincel, elegimos un pincel suave ±dureza 0%) la capa de luces forzando nuevas luces a la imagen (debemos ser exagerados). Pintamos de negro la capa de las sombras para crear sombras en los lugares que queremos (de un modo exagerado). Una vez tenemos esas luces y sombras exageradas, solo tenemos que cambiar la opacidad a las capas de luces y la de sombras hasta tener el las luces y sombras adecuadas. Original.

Luces suaves aplicadas. (Oscurecer y aclarar).

En esta imagen las luces se han bajado a un 31% de opacidad mientras que las sombras se han reducido en opacidad a un 15%. En casos que los cambios entre luces y sombras sean muy recortados se podría desenfocar (desenfoque gaussiano) las capas de luces y sombras.

Aunque es una técnica muy popular en fotografía de moda y belleza, podemos utilizar esta técnica en paisajes o cualquier estilo de fotografía que te permita el retoque (recordemos funciones de la fotografía). 49

PARTE III VADE RETRO PHOTOSHOP

Richard Avedon (1923-2004) Charles Chaplin Leaving America (1952). http://www.avedonfoundation.org

VADE RETRO PHOTOSHOP PARTE III

VADE RETRO PHOTOSHOP “Tus primeras 10.000 fotografías serán tus peores fotografías.” Henri Cartier-Bresson. El Photoshop Hoy.

PARTE III VADE RETRO PHOTOSHOP

¿QUÉ HEMOS APRENDIDO? El Photoshop es una herramienta opcional que permite alterar las capturas tomadas como podía alterarse en el revelado de los negativos analógicos el resultado de nuestra copia. (“El negativo es la partitura, la imagen es la interpretación” Ansel Adams). Nuestro negativo digital es un archivo RAW, y necesita un programa especial (Adobe Camera Raw, Lightroom, Aperture...) para poder abrirlos y modificarlos. Desde estos programas podemos guardar una copia o enviar directamente a Photoshop para seguir editando la imagen con muchas más opciones. Vimos que la fotografía puede cumplir varias funciones diferentes. Aprendimos a ser capaces de ajustar nuestras imágenes, recortarlas, realizar blancos y negros, saturar, enfocar incluso corregir algunos defectos de nuestras lentes o eliminar elementos indeseados. Conocimos las capas de ajuste o capas de imagen y como funcionan máscaras de capa aplicadas en ellas para no tener que alterar directamente el original. Poseemos todas las herramientas necesarias para trabajar del mismo modo que han hecho los fotógrafos durante más de 50 años de una forma analógica. Henri Cartier-Bresson jamás corto sus negativos ni tampoco los alteró.

¿QUE NO HEMOS VISTO? El Photoshop tiene tantas posibilidades como las tiene un artista con un pincel en la mano. Es una herramienta y depende del uso que le damos el destino que nos depara. No hemos visto la foto-composición como tampoco hemos estudiado ningún modo no tradicional del tratamiento de imágenes como tampoco el Photoshop dentro del mundo de los fotógrafos/artistas digitales donde el trabajo del procesado con Photoshop es lo que da valor a la obra. Sin embargo veremos en las últimas páginas lo que el Photoshop nos ofrece a niveles de uso extremos como en la fotografía gráfica.

VADE RETRO PHOTOSHOP PARTE III

¿ES EL PHOTOSHOP SATANÁS? El Photoshop en sí nos ofrece unas posibilidades de alteraciones en nuestras fotografías nunca imaginadas décadas atrás, es por ello que estos nuevos territorios alcanzados causen inquietud entre la comunidad fotográfica. El uso del Photoshop inapropiado puede ser peligroso, incluso un gran error, pero también puede ser divertido e incluso una gran herramienta para aumentar tus conocimientos sobre fotografía. El Photoshop no es Satanás, el demonio no existe. Aunque puede ser un poco cabroncete.

El hombre pidió que le quitaran con Photoshop el niño que se le coló en la foto que se tomó con su novia.

PELIGROS DEL PHOTOSHOP El uso de Photoshop cuando el resultado no es esperado, estético o aceptado ha perjudicado tanto a este programa de retoque fotográfico como al autor, o en el mejor de los casos, a socavado la calidad como fotógrafo del autor. Como muchos pueden pensar... “utilizan Photoshop porque no saben fotografiar!”

¿Es esta “fotografía” la peor jamás realizada?

En 2008 empezó una dura crítica hacia esta imagen y su autor, todo empezó en “The online photographer” con un gran titular LA PEOR FOTO JAMÁS REALIZADA. Calificativos como “un fondo descaradamente falso que ni siquiera trata de coincidir con el primer plano”, “insipidez incesante; mal gusto; falta de gusto; completa ignorancia; torpeza”, “una idea realmente lamentable”. Al acto muchos blogs de fotografía se sumaron a la crítica por el trabajo de Photoshop producidas en otras imágenes del mismo autor. En Fotosfera.com por ejemplo tenemos críticas como “no pueden evitar rozar el más evidente de los horterismos (perdón por la palabra).” ¿Quieres conocer al pobre fotógrafo que criticaban tan duramente por esta imagen y otras similares? Conócelo en las próximas páginas.

http://theonlinephotographer.typepad.com/the_online_photographer/2008/12/the-worst-photo.html 53

PARTE III VADE RETRO PHOTOSHOP

Quizás su fotografía anterior no la represente bien o quizás los que la critican saben mucho más sobre el mundo profesional de la fotografía que esta señora. Os suena su nombre?

ANNIE LEIBOVITZ Licenciada en Bellas Artes en el Instituto de Arte de San Francisco, Anna Lou «Annie» Leibovitz (1949) es una fotógrafa estadounidense. Fue la primera mujer en exponer su obra en la Galería Nacional de Retratos de Washington D. C. y la última en retratar al músico John Lennon, horas antes de que éste fuera asesinado en 1980. En 1984 fue galardonada por la Asociación Estadounidense de Editores de Revistas como Fotógrafa del año. En 1988 recibió el premio Clio por la campaña publicitaria de American Express. En abril del 2000, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos le dio el título de «Leyenda viviente». En el 2005, la revista American Photo la nombró la fotógrafa más influyente de nuestros tiempos. En mayo de 2013 fue galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. Contratada por la editorial Condé Nast Publications desde 1993. Sus imágenes son representadas, desde 1977, por la agencia de fotoperiodismo Contact Press Images. “People With Money” informó el domingo (2 de agosto 2015) que Leibovitz es la fotógrafa mejor pagada del mundo, arrastrando la increíble cantidad de 96 millones de dólares entre julio de 2014 y julio de 2015, con una ventaja de casi 60 millones de dólares sobre su competidora más cercana.

Annie Leibovitz: “Nunca voy a parar”

https://www.youtube.com/watch?v=5zQh-rQph90

Discurso pronunciado por Annie Leibovitz, Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2013 https://www.youtube.com/watch?v=Z5lsCdXtHyk 54

VADE RETRO PHOTOSHOP PARTE III

“Annie Leibovitz es, sin ningún género de duda, la fotógrafa viva más importante, legendaria y rica que existe. La artista estadounidense recibe los encargos más disparatados y caros que uno se pueda imaginar, y cuenta cada trabajo por ingresos que superan el millón de dólares”. (fotosfera.com)

ELLA NO TIENE PROBLEMAS CON PHOTOSHOP, LO TIENES TU?

PARTE III VADE RETRO PHOTOSHOP

PHOTOSHOP Y LA FOTOGRAFÍA PUBLICITARIA “En el arte, hay que matar al padre”. Picasso. Como vimos en las funciones de la fotografía y el uso del Photoshop, en determinados medios, como el mundo de la publicidad, el uso del Photoshop está por todas partes, veamos lo que están haciendo algunos fotógrafos hoy en día con el uso del Photoshop.

Dave Hill es un joven fotógrafo americano que ha creado escuela con su estilo muy particular, con fotografías con un alto trabajo de procesado, a medio camino de la ilustración, llenas de sensación de movimiento, color y saturación pero con una cuidada composición y perspectiva.

Andrzej Dragan (1978-), doctor en física cuántica, músico, videógrafo y fotógrafo polaco multi-galardonado es conocido internacionalmente por sus obras fotográficas y vídeos cortos, realizados tanto para un uso personal como por encargo para marcas reconocidas como Sony Playstation, Energizer, Converse y Amnistía Internacional, entre otras.

En 2003 se trasladó a Nashville y decidió no hacer fotografías por dinero sino para él mismo, trabajando en múltiples trabajos alternativos para ganarse el pan.

Premios en fotografía.

Comenzó trabajando como fotógrafo a tiempo completo en la Loyola Marymount University, con película y en medio formato.

Comenzó una campaña para promocionar artistas a 100$, adquiriendo un montón de experiencia, sus obras empezaron a ser reconocidas y … hasta hoy. El fotorrealismo intenso de sus obras es logrado con un enorme trabajo de preparación de cada imagen, una iluminación adecuada a cada tema y una enorme tarea de post procesado. En su página web ofrece la posibilidad de ver “detrás de las cámaras” el proceso de creación de las mismas en unos sensacionales vídeos, donde se aprende mucho y resultan altamente interesantes y recomendables. Ha creado escuela y marcado estilo, tanto que existen por Internet varios tutoriales para lograr el llamado efecto “Dave Hill”.

También le gusta volver a lo básico y tomar su cámara con película blanco y negro para hacer fotos. http://davehillphoto.com/classics-2005-2010/

Behind the scenes: https://vimeo.com/album/98351/video/85987867

Su carrera como fotógrafo comienza en 2003, cuando desarrolla su propia técnica de procesamiento digital “retuszem światłem” (retoque de la luz), comunmente denominada Efecto Dragan o Draganizado.

International Photography Masters Cup London: Medalla de plata (2010). KTR advertising festival: Medalla de Oro y plata (2006), dos platas y un bronce (2007), dos oros, dos platas y dos bronces (2008), oro (2014). Digital Camera Magazine (UK): PHOTOGRAPHER OF THE YEAR (2007). CORBIS Photography Awards: Plata (2007).

GOLDEN DRUM Advertising Festival: Oro (2007). EPICA Awards: Bronce (2007).

PILSNER URUQUELL Contest: tercer premio (2007).

CANNES Festival: nominado al the Cannes Lion award (2006). Otros premios.

Este hombre posee varios premios y becas también en el mundo del video, en el mundo de las ciencias y varias becas por la universidad de Oxford en el mundo de la Física. http://andrzejdragan.com

https://es.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Dragan

VADE RETRO PHOTOSHOP PARTE III

Morgan Norman

Joel Grimes

Erik Johansson

Steven Meisel

PARTE III VADE RETRO PHOTOSHOP

Ahora mismo están trabajando sin parar fotógrafos maravillosos, muchos de ellos nunca tocarán el Photoshop, otros sí. También hay quienes tienen a alguien a cargo de revelar sus negativos, otros tienen sus retocadores en Photoshop y simplemente se dedican a hacer fotos. Mientras los concursos de fotografía de naturaleza y social sin el uso de postprocesados están en auge, fotógrafos de moda como Steven Meisel gana un promedio de 164.000$ al día debido, en gran parte, al uso del Photoshop, Annie Leibovitz vuelve a lo más alto y cuando parece que el color predomina en la escena de la creación de imágenes, una foto de naturaleza en B/N de Peter Lik bate un récord mundial con la fotografía más cara jamás vendida en diciembre de 2014. La fotografía tradicional esta en auge al mismo que el uso de Photoshop está también en auge, ¿como puede ser eso? Pues por que el aumento de personas que están fotografiando es mucho mayor, es una cantidad enorme, comparado a tan solo unos pocos años atrás.

...HAY ESPACIO PARA TODOS?

VADE RETRO PHOTOSHOP PARTE III

Peter Lik. “Phantom” La fotografía más cara jamás vendida. 6.500.000 $

FIN 59