Manual de los exploradores by Juan José Pérez Martínez

Manual de los Exploradores

Viviendo la aventura scout

Introducción Siempre me llamó la atención la gran cantidad de libros que publican los scouts norteamericanos para ayudar a vivir la aventura del escultismo a todos los que lo desean. Los consideran una herramienta estupenda para motivar y apoyar a los chicos…y a los adultos. Sin embargo en muchos países no se utilizan apenas y vemos a muchos grupos echando mano de apuntes caducados, extractos de manuales antiguos o información variada sacada de internet, mucha de ella imprecisa o simplemente teórica. A veces los grupos publican sus propios manuales con mayor o menor acierto. Este manual no es más que un pequeño esfuerzo a la hora de compilar esos datos de fuentes fidedignas y darles una forma que facilite su uso. No pretende ser un compendio detallado pero sí dispone de mucha información contrastada y comprobada en el día a día de la vida scout. Aunque va dirigida a los chicos scouts su utilidad no se limita a ellos, y quizá muchos excursionistas y campistas encuentren también información interesante. Gran cantidad de información está tomada de los manuales scouts norteamericanos (Boy Scout Handbook), pero en él también podéis hallar datos e imágenes de muchos otros libros: “Scout Fieldbook” de los Boy Scouts de América, “Pistas” de la Patrulla Hurones, “Manos Hábiles” de Albert Boekholt, “Scouting Skills” de los scouts británicos, “The scouting trail” de los scouts irlandeses, “The book of woodcraft and indian lore” de Ernest Seton, “The book of camplore and woodcraft” de Daniel Beard, “Escultismo para muchachos” de BP, “Outdoor survival book” de Ray Mears, “The survival handbook” de Colin Towell, “Técnicas scouts” de Luis Ibañez, “Ultimate guide to wilderness living” de John McPherson y “The boy scout’s camp book” de Carrington. Acompañadas de muchas imágenes de ellos y otras tomadas principalmente de la web. Espero pueda de ser de utilidad como manual de campo. Juan José Pérez- “Gato Legendario”, 2015

Manual de los Exploradores BIENVENIDO A LA AVENTURA DEL ESCULTISMO Acabas de ingresar en los scouts, el primer paso de un largo camino en el mundo del escultismo. Pero… ¿sabes realmente qué son los scouts? La palabra scout significa explorador. Los exploradores son las personas que marchan por territorios desconocidos para guiar a otros que les siguen, tanto en momentos de guerra (para conducirlos por territorio enemigo) como de paz (en expediciones de todo tipo: mineras, de investigación…). Nosotros también somos scouts…pero en tiempo de paz. Vivimos nuestras aventuras como lo hacían los antiguos pioneros y hombres de la montaña. Como los indios de las praderas o los aborígenes australianos. Como ellos aprendemos a utilizar todo lo que la naturaleza pone a nuestro alcance para disfrutar de ella con comodidad y a ser capaces de cuidarnos nosotros mismos. No necesitamos caros artefactos para conseguirla, y estamos siempre preparados para ayudar a los demás en cualquier circunstancia. El escultismo consiste en eso. En aprender a valerse por sí mismo y compartir en compañía de tus amigos: tu patrulla. Con el resto de miembros de tu patrulla vivirás un montón de aventuras al aire libre. Aprenderás a hacer los nudos necesarios para construir refugios, a encender un buen fuego, a cocinar tu propia comida sin ayuda de utensilios, a saber dónde estás con solo echar un vistazo a un mapa, a orientarte por las estrellas, a enviar señales a distancia con códigos secretos, a leer las huellas de los animales, distinguir los árboles más comunes de tu alrededor, o saber qué hacer ante una herida o un accidente. ¿No suena emocionante? El lema de los scouts es “Siempre Listo”. Siempre preparados para afrontar cualquier tarea con ánimo, y ahora vas a comenzar con tu preparación para disfrutar al máximo de tu camino. Como todo camino lleva su tiempo recorrerlo, pero paso a paso, y con la ayuda de tus compañeros y tus Scouters o “Viejos lobos” (que es como llamamos nosotros a los adultos que nos acompañan en la aventura), irás adquiriendo la experiencia

necesaria mientras vivimos aventuras en las que pondremos en práctica todas esas habilidades. Y mientras lo hacemos nos convertimos en personas más resolutivas y constructivas. Aprendemos a enfrentarnos a las dificultades con ánimo y confianza y a ser más útiles a los demás y mejores ciudadanos. Pero para formar parte de la hermandad scout debes comprometerte a seguir sus reglas. ¿Y cómo te comprometes? Pues conviviendo un poco con el grupo y si de veras tienes ilusión y estás dispuesto a seguir…realizarás la Promesa Scout. En ella prometes hacer todo lo que puedas para: - Cumplir con tus deberes con Dios y tu Patria (o tu Comunidad). - Ayudar al prójimo en toda circunstancia. - Cumplir la Ley Scout. Como os conté anteriormente nuestro lema es estar siempre bien preparados, “siempre listos” para cumplir con todo ello. Mediante la vida del explorador aprendemos a tener las fuerzas, la confianza y la capacidad para enfrentarnos a mil y un problemas que nos planteará la vida más adelante y también para ayudar a los demás a resolver los suyos. ¿Y la Ley? Pues es un conjunto de normas que definen cómo somos nosotros, muy parecidas a las que tenían los Caballeros de la Edad Media. Los Caballeros del Rey Arturo que habréis visto en las películas. Las diez leyes son las siguientes: 1. Nosotros somos dignos de confianza. La gente sabe que si nos comprometemos o decimos algo…haremos todo lo posible por cumplir. 2. Nosotros somos leales. Estamos siempre al lado de nuestros amigos, de nuestro equipo. 3. Nosotros procuramos ser útiles y serviciales, dispuestos siempre a ayudar a los demás para que la vida sea más sencilla para todos.

4. Somos amigos de todos y hermanos de cualquier scout, sea del país que sea, de la raza que sea o tenga la religión que tenga. 5. Somos corteses y caballerosos, como corresponde a toda persona de bien y con educación. Disfrutamos siendo amables con los demás y sabemos que con una sonrisa todo resulta más sencillo. 6. Somos capaces de apreciar la inmensidad de la Creación y las maravillas de la naturaleza, por eso protegemos los animales y las plantas. Porque es un regalo que no sólo debemos disfrutar nosotros sino también las generaciones que vengan detrás. 7. Somos obedientes y no hacemos las cosas a medias. Somos capaces de reconocer que las personas que tienen una posición de responsabilidad están en ese puesto porque tienen más conocimientos que nosotros sobre el tema y quieren nuestro bien y que las cosas salgan de manera correcta. Por eso no perdemos tiempo discutiendo ni refunfuñando, sino que confiamos en su saber (sea de nuestro scouter, nuestro profesor, nuestro padre…) y procuramos hacer las cosas lo mejor posible. 8. Sonreímos en las dificultades. Como los antiguos exploradores sabemos que cuando uno se enfrenta a un trabajo o a una dificultad con una sonrisa o silbando una melodía…todo resulta más sencillo. 9. Somos ahorrativos y trabajadores. Valoramos lo que cuestan las cosas y por eso no sólo cuidamos las nuestras sino que también lo hacemos con las de los demás. 10. Somos limpios, no sólo en nuestro aspecto exterior sino también en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. No tenemos maldad y procuramos el bien para todos. Como veis son 10 leyes que procuramos cumplir con todo nuestro interés. Sabemos que es difícil y que muchas veces nos podrá el lado egoísta, pero en nuestro fondo sabemos que nos equivocamos y procuramos esforzarnos para conseguir ser merecedores de nuestro buen nombre en todo el mundo. Porque allá donde vayáis los scouts son apreciados por ser personas honestas, dignas de confianza y que procuran cumplir siempre con su Ley. De nuevo ¡Bienvenidos!

Un poquito de historia Sí, sé que suena a rollo pero… ¿no os habéis preguntado a quién se le ocurrió inventar los scouts? ¿Por qué antes se les llamaba “Boy Scouts” y ahora sólo scouts? Mirad la foto de la derecha. No, no es una niña del año del “catapúm”. Esa foto es de la persona que creó los scouts hace ya más de 100 años. Su nombre era Robert Stephenson Smith Baden-Powell , pero en el escultismo se le conoce por Baden-Powell o simplemente B.P. En aquellos tiempos era corriente vestir a los niños con faldones y dejarles el pelo largo y arreglárselo con tirabuzones. ¡Vaya estampa! El caso es que durante su juventud BP, quien se había quedado sin padre con sólo 3 años, tuvo la fortuna de disfrutar de una vida de aventuras y excursiones junto a sus hermanos, recorriendo su país en una pequeña embarcación. Navegaban por los ríos y luego acampaban donde podían. Cazaban sus propios conejos y cocinaban sus alimentos. En el bosquecillo que había junto a su escuela también solía perderse para atrapar conejos para luego cocinárselos, mientras evitaba a los profesores que le buscaban. Más adelante todas esas habilidades le fueron de mucha utilidad en su vida de militar, porque BP fue un soldado británico. Con el ejército recorrió muchos lugares y aprendió mucho de los nativos de cada sitio. También le tocó realizar tareas de exploración de terrenos, en busca de los enemigos (encontraba lo que buscaba y lo dibujaba en un mapa para sus oficiales) o preparando el paso para el resto del ejército. Tuvo tanto éxito en esas labores que escribió un librito sobre ello y organizó en su batallón un cuerpo de exploradores que tuvo un gran éxito entre los soldados y mejores resultados. Tanto disfrutó y tanto aprendió de aquella vida que pensó que los chicos de su país podrían hacerlo también y de ese modo estar mejor preparados para el futuro, como le pasó a él mismo.

Por ello, cuando regresó a Inglaterra, pensó en reescribir aquella guía para exploradores adaptándola a los chavales de su época. Así nació el que sería uno de los libros más vendidos de todos los tiempos y con el que nacería el Movimiento Scout : “Escultismo para Muchachos”. Fue el manual scout durante muchos años y muchas de las técnicas e historias que podéis encontrar aquí hacen referencia a él. Os recomiendo que consigáis un ejemplar y lo leáis con cuidado, pues está lleno de aventura y buenos consejos, aunque algunas cosas resultan un tanto chocantes por el paso del tiempo. Tened en cuenta que se escribió ¡¡¡ en 1908!!! En aquella época los chicos y las chicas no solían mezclarse en sus actividades por lo que el juego se dirigió sólo a los niños. Por eso se llamaron Boy Scouts. Para ellas hubo de adaptar un poco el programa y creó las Muchachas Guía. Con el tiempo los scouts cambiaron y llegaron a ser mixtos. Por eso ahora no se llaman Boy Scouts sino solamente scouts en la mayoría de países, aunque todavía hay algunos donde existen de modo separado. El ejemplo más cercano son los Boy Scouts de América, los estadounidenses. Los scouts forman una gran hermandad dispersa por casi todos los países de mundo. En la actualidad somos más de 40 millones y a lo largo de la historia han pasado por nuestros grupos más de 500 millones entre chicos y chicas. Nuestro emblema es la flor de lis, que figuraba en los mapas antiguos para señalar el norte. Para los scouts es el símbolo del camino correcto. Una flor de tres puntas que simbolizan las tres partes de la promesa scout y dos estrellas de cinco puntas como recordatorio de la Ley. Los scouts tenemos además un saludo por el que nos reconocemos. Se realiza sobreponiendo el dedo pulgar al meñique, dejando los tres dedos centrales libres (las tres partes de la promesa). El saludo es una señal de respeto. Los antiguos caballeros lo usaban para indicar con la mano que no llevaban armas y que eran amistosos. Cuando dos scouts se encuentran se dan un apretón de mano izquierda, pues es la que está más cerca del corazón y además es la mano en la que los antiguos guerreros llevaban el escudo, así que es una manera de decir también que existe total confianza en esa persona.

El liderazgo y el trabajo en equipo Las patrullas, el trabajo en equipo. Como ya os he comentado, los scouts trabajan en equipo. Esos equipos se llaman Patrullas y varias patrullas forman la Tropa. Cada patrulla tiene un nombre especial, normalmente el de un animal que la representa. Los scouts hablan entonces de la patrulla Osos, o Cuervos, o Gamos, etc… Ese animal tiene unas características propias que la patrulla trata de imitar. Por ejemplo la laboriosidad en la patrulla Castores. Además la patrulla debe saber imitar el sonido de dicho animal y lo utiliza como llamada secreta. ¿Por qué trabajamos en equipo? Pues porque el trabajo en equipo siempre es mejor. Nos permite compartir nuestros conocimientos, habilidades y experiencia, y aprender de las de nuestros compañeros. Además, siempre es más seguro viajar en grupo pues nos podemos facilitar ayuda entre nosotros, ¿no? Aquellos que dudan de sus posibilidades o pierden la motivación pueden ser animados por el resto a intentar nuevas cosas y afrontar nuevos retos. De este modo todos ganan confianza. Los que comparten sus habilidades con los demás y ayudan a los otros, descubren que ello proporciona una gran satisfacción. Cuando te das cuenta de que eres capaz de echar una mano a tus compañeros te sientes orgulloso y eso siempre es agradable. Con tu patrulla podrás vivir todas esas aventuras con las que sueñas en un ambiente de buena amistad. Con ellos acamparás bajo las estrellas, realizarás excursiones para explorar campos y bosques o cocinaréis vuestra comida en vuestro propio fogón. El Guía de la Patrulla Pero para trabajar bien juntos todo grupo necesita un líder o guía, que puede ser elegido entre todos o bien ser la persona más preparada o más capacitada para afrontar una determinada situación. A veces es por su edad o por su experiencia.

El líder organizará a los demás y les ayuda a conseguir sus objetivos con el mayor éxito posible. Eso no significa que deba ocuparse de todas las tareas o tomar todas las decisiones. Cada miembro del grupo debe implicarse en cada paso a la hora de planear y llevar a cabo la tarea. En el momento de planear, el Guía deberá reunirlos a todos y determinar con ellos qué es lo que hay que hacer y quién debe hacer cada cosa. Normalmente la gente se ofrece voluntaria para llevar a cabo las tareas para las que se siente más capacitada, como por ejemplo localizar los mapas necesarios de la zona que vamos a explorar, reservar el lugar de acampada, comprobar los horarios de los autobuses que nos llevarán hasta el lugar de excursión, organizar la lista y las compras de la comida necesaria para la patrulla, etc… Si algún miembro del grupo no se implica o hay labores que nadie quiere hacer, entonces será el Guía quien dividirá las tareas de modo equitativo y se ofrecerá para ayudar a todo aquel que lo necesite. El guía debe asegurarse de que todos han comprendido bien su tarea, cuándo debe hacerse y por qué. Esta labor es muy importante pues servirá después en todos los aspectos de la vida, incluyendo al trabajo. Se aprende a liderar, a ser capaz de organizar el trabajo en equipo. Es lo que llamamos liderazgo. El liderazgo es algo muy útil y valorado en todos los ámbitos. Pero… ¿qué es un líder? Un líder no es más que una persona que tiene: - Una visión clara de lo que quiere. - Planea los pasos que ha de dar para conseguirlo. - Y por último los lleva a cabo. Cuando trabajamos con nuestra patrulla aprendemos a hacerlo así. En nuestro caso la visión significa qué es lo que queremos hacer, dónde queremos ir de excursión, qué vamos a explorar, qué juegos podemos organizar, etc… Y… ¿cómo se planean los pasos? Pues reuniendo toda la información necesaria. Observando con detalle, preguntando y escuchando a aquellos que puedan ayudarnos, leyendo, escribiendo (es interesante llevar un registro en nuestra “libreta de Caza”) y por último poniendo en juego la capacidad de enseñar lo que hemos aprendido.

El liderazgo en la patrulla se evidencia en la capacidad de enseñar a nuestros compañeros. Y el método para enseñar es muy sencillo: -Se explica cómo se hace. -Se muestran los pasos para hacerlo. -Se guía la práctica de los demás. -Se deja que cada uno logre sus objetivos por sí mismo. En los scouts la clave es “aprender haciendo”, pues de este modo se recuerda bien cómo realizarlo. Cuando simplemente vemos las cosas sin practicarlas…normalmente olvidamos detalles y luego no sabemos hacerlas en realidad. Existe un dicho que refleja esto mismo: "Me lo contaron y lo olvidé; lo vi y lo entendí; lo hice y lo aprendí." Por eso es tan importante practicar cada tarea uno solo, aunque siempre tendremos a alguien que nos pueda echar una mano. Las necesidades individuales Cada persona es diferente. Todo el mundo tiene debilidades y virtudes, y un buen guía debe estar atento para percatarse de las necesidades de cada uno de los miembros de su patrulla o grupo. Debe asegurarse de que todos se sientan integrados dentro del equipo y sean apreciados. Todas las piezas del equipo son importantes y la fuerza del mismo se encuentra precisamente en esa unión. El Guía debe estar siempre receptivo a escuchar las ideas de los demás e intentar llegar a un consenso. Si este no fuese posible, entonces será él quien tome la decisión, y todos los miembros deben estar dispuestos a aceptarla. También debe ser consciente de sus propias virtudes y carencias, y saber que su actitud y su comportamiento afecta a todos los miembros de su patrulla o grupo. Cada miembro de la patrulla tiene su labor, debiendo elegirse un sub-guía que pueda ejercer como Guía si éste no pudiese asistir. También es conveniente repartirse otras labores, como la de sanitario, bibliotecario, secretario, etc…pero todos estos detalles los iréis aprendiendo poco a poco en vuestro grupo. Cada patrulla procura hacer las cosas lo mejor posible y llevan un registro de las actividades y aventuras que corren y de las competiciones y logros conseguidos. Se sienten orgullosos de pertenecer a ella y procuran conservar las tradiciones de la misma como homenaje a todos los chicos que pasaron por allí antes que ellos y como regalo a los que vendrán después.

El uniforme y el equipo del explorador. Tradicionalmente los exploradores llevaban ropas cómodas y que les permitieran desarrollar su actividad. Eran ropas de color discreto para poder acechar sin ser vistos, con un sombrero para resguardarse del sol, la lluvia y el frío, y un pañuelo al cuello para abrigarse, taparse la cara en caso de aire polvoriento o proteger la nuca del sol ardiente. A ello añadían un calzado robusto y cómodo adaptado a las condiciones del terreno, un petate con los víveres y herramientas que necesitaban y sus armas para poder cazar en caso de necesidad. Los scouts imitaron muchos de esos elementos, siendo tres de ellos los que adoptaron de manera casi universal, por todo el mundo. - Un sombrero original, el “cuatro bollos”, llamado así por las cuatro abolladuras simétricas que tiene. Hoy nos parece muy feo y muchos reniegan de llevarlo pero los exploradores nunca lo llevaron porque fuese bonito. Lo llevaron porque era resistente, les resguardaba de los rayos del sol y de la lluvia, apartaba las ramas de sus caras al caminar por la espesura…incluso les servía para llenarlo de agua y abrevar a sus caballos en caso de necesidad. Muchos scouts siguen considerándolo un símbolo importante y por eso lo llevan aún. - Un pañuelo o pañoleta, de forma triangular, que adopta los colores típicos de cada grupo scout. - Un bordón o bastón de madera, con el que apoyarse en el camino, equilibrarse, levantar piedras, o tantear el fondo de los arroyos que habían de atravesar. A esos elementos se le unía: - Una camisa resistente con dos bolsillos en el frente y de color discreto (beige, gris, verde…). - Unos pantalones cortos que permitían libertad de movimientos y evitaban que la humedad rezumara por la pernera. - Unas medias de lana largas, para abrigar las piernas y para evitar los arañazos de los arbustos al caminar. De todas maneras cada país adaptó un uniforme específico teniendo en cuenta las características propias, por lo que siempre ha habido cierta diversidad. En la actualidad cada asociación tiene su uniforme propio, algunas veces algo diferente, y elementos como el sombrero o el bordón se usan menos a pesar de su utilidad, aunque siempre podéis acordar volver a llevarlos en vuestra patrulla.

Además del uniforme debes tener un equipo para la aventura, que irás completando poco a poco. Algunos elementos son imprescindibles para poder disfrutar de las excursiones y acampadas con comodidad. El primero de ellos es una mochila para poder transportar el resto de la equipación necesaria. Existen multitud de modelos pero lo mejor es acercarse a una tienda especializada, contarle al encargado para qué la necesitáis y dejarse aconsejar. También es necesaria una buena cantimplora para poder llevar algo de agua potable en vuestras excursiones. Algunos modelos cuentan con fundas que ayudan a mantener fresca el agua. Otros optan por utilizar las denominadas “camel bags” o bolsas de agua especiales que se colocan en la mochila y que permiten beber a través de un tubo directamente, aunque ese tipo se suelen usar más para actividades deportivas. Para las acampadas necesitaréis una linterna. Ahora existen modelos con lámparas LED que proporcionan una gran potencia de luz con un consumo pequeño de batería. Por supuesto que para dormir durante dichas acampadas necesitaréis un saco de dormir. Más adelante os explicaré cómo los antiguos scouts se apañaban con un par de mantas gruesas pero los modernos sacos ocupan muy poco espacio y abrigan mucho. Existe una gran variedad de sacos, dependiendo de las condiciones de temperatura en las que se vaya a usar. No dudéis en preguntarle al dependiente antes de comprar el vuestro. Bajo el saco deberéis colocar siempre un buen aislante para que la humedad y el frío del suelo no os alcancen y os hagan tiritar durante la noche. Existen muchos modelos pero conviene invertir un poco y conseguir un buen aislante y que presente una superficie blanda y confortable para poder dormir mejor. Una buena navaja es obligatoria para cualquier explorador que se precie. Algunos optan por un cuchillo aunque la navaja es más fácil de transportar y nos resulta más que suficiente en nuestras labores. La brújula y el silbato son otros de los elementos necesarios. Deberéis aprender a usar bien la primera, pues es una herramienta utilísima a la hora de explorar. Más adelante os contaré cómo usarla para situarse con un mapa. El silbato es algo que todo scout debe llevar consigo. No ocupa espacio ni pesa pero supone una ayuda estupenda en caso de emergencia. Su sonido puede escucharse a mucha distancia, e incluso puede servir para transmitir mensajes.

Todo scout lleva siempre consigo una pequeña “libreta de caza” en la que anotar todo tipo de detalles, mensajes, etc…con ayuda de un pequeño lápiz. Por supuesto que también necesitaréis un plato y unos cubiertos para comer durante las excursiones y acampadas. La navaja nos puede servir de cuchillo y el tenedor es fácil de improvisar con un palo afilado, por lo que nos bastará con una cuchara, un plato y una taza. De todas maneras existen juegos de cubiertos especiales, ligeros y que ocupan poco. Algunas cantimploras llevan un poto de aluminio adaptado en su base y que nos ahorrará espacio. Poco a poco podéis ir consiguiendo otros elementos que pueden ser muy interesantes para disfrutar de las salidas, como unos prismáticos o una buena cámara de fotos. El equipo de patrulla La patrulla debe contar también con su equipo propio para disfrutar de las salidas. Además de una tienda de campaña, con espacio suficiente para el grupo, debe contar con algunas herramientas que nos permitan hacer nuestras construcciones. Rollos de cuerda para amarres (de cáñamo o pita), una buena hacha, una sierra y una pala son fundamentales para ello. Algunos llevan también un mazo para clavar las piquetas de las tiendas, aunque siempre se puede usar alguna piedra para eso. La patrulla debe llevar a toda excursión su propio botiquín, ligero pero con los artículos fundamentales para atender pequeñas erosiones o heridas: desinfectantes, pinzas, tijeras, gasas, vendas…y algún analgésico común es lo más habitual. De todas maneras se adaptará a los componentes del grupo, por ejemplo si algún compañero tiene algún tipo de alergia podemos llevar un antihistamínico. Podemos incluir pastillas potabilizadoras de agua para casos de necesidad. También contará con los utensilios adecuados para cocinar, como un hornillo portátil (para terrenos frágiles, con poca leña o donde no se pueda encender fuego), cacerolas, cazos o sartenes. Para campamentos más grandes necesitaremos también alguna carpa para protegernos del sol y la lluvia, una lámpara grande a batería (para iluminar por la noche sin necesidad de fuego) y palanganas para almacenar el agua para fregar y lavar. Y por supuesto llevaremos el banderín de patrulla, con nuestro animal representativo, situado en su correspondiente bordón.

WOODCRAFT EL CONOCIMIENTO DE LOS BOSQUES COMENCEMOS NUESTRA AVENTURA Es el momento de aprender las cosas que todo explorador, todo scout, debe conocer. Los antiguos exploradores, los pioneros o los indios, conocían a la perfección su entorno natural. Porque para poder sobrevivir en la naturaleza es imprescindible conocerla bien, conocer sus leyes. Sólo si conocían los árboles y su madera, las plantas y sus propiedades, los animales y sus costumbres, el cielo y el tiempo que haría…podían cazar, encender sus fuegos, hacer sus refugios, prepararse para las lluvias, orientarse en terreno desconocido u obtener remedios medicinales para sus problemas de salud. Del mismo modo los scouts aprendemos día a día, poco a poco, nuevas cosas sobre la naturaleza, y también técnicas para valernos de todo lo que nos suministra para pasar cómodamente nuestro tiempo al aire libre gozando de ella. Para eso debemos estar atentos, observar todo lo que nos rodea y estar dispuestos a preguntar y a aprender de aquellos que tienen más experiencia. Eso es el “woodcraft”, el “arte de los bosques”, el conocimiento de nuestro medio para poder aprovecharlo, y los scouts debemos adquirirlo. EL MUNDO QUE NOS RODEA Empecemos ahora echando un vistazo a nuestra propia historia como humanos en la naturaleza. Al principio el hombre era un cazador-recolector. Dependía por completo de la naturaleza y del mundo que le rodeaba para sobrevivir, y por lo tanto sentía un absoluto respeto por ella. Vivía en total armonía con los animales que le proporcionaban carne y pieles para arroparse. La tierra le suministraba agua, madera, arcilla y pedernal para hacer herramientas y encender fuego. Las plantas les alimentaban y proporcionaban remedios medicinales. Aquellas gentes, como los indios americanos, entendieron que hacía falta un equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Tomaban de la tierra sólo lo que necesitaban para sobrevivir. Nunca cazaban de más, y al igual que los depredadores naturales (lobos, osos, linces, zorros, águilas, pumas…) sólo lo hacían con los más

débiles y fáciles, de modo que los más fuertes y adaptados de entre las manadas sobrevivían. El hombre jugaba entonces su papel en el círculo de la vida con equilibrio. Pero el uso de la inteligencia le permitió utilizar la naturaleza para sus propios fines y mejorar de ese modo sus condiciones de vida. El hombre civilizado perdió, con el tiempo, todo aquel conocimiento profundo de la naturaleza. Pasó a contemplar todo aquel mundo natural como una fuente de recursos a explotar. La creciente industrialización, la caza de animales hasta la extinción y la falta de cuidado hacia el medioambiente son síntomas de la codicia desmesurada que existe en nuestra sociedad moderna. Incluso actividades primarias como la agricultura ponen en riesgo a nuestros ríos y fuentes de agua debido al uso excesivo de fertilizantes y herbicidas, que van a parar a ellas envenenándolas. Es muy importante que entendamos que en el medio natural todo está relacionado. Todas las partes del ciclo de la vida deben mantenerse. Si un eslabón de la cadena se rompe… el resto de partes ocupan su lugar, a expensas de la extinción de una o más especies. Cada acción lleva consigo una reacción, y un desequilibrio de consecuencias difíciles de prever. Nosotros, como scouts, tenemos la oportunidad única de descubrir y observar la naturaleza de primera mano. Nuestras excursiones y acampadas son, en cierto modo, una imitación de nuestros antepasados, cuando partían a través de los campos y bosques en busca de alimento y cobijo. Hoy en día llevamos tiendas de campaña modernas y ligeras, pero en el pasado las tribus nómadas transportaban sus tiendas conforme se desplazaban en busca de fuentes de alimento. Nosotros tenemos brújulas modernas para guiarnos pero en la antigüedad nuestros ancestros usaban señales naturales. Llevaban consigo miel y frutos secos para tener una reserva de energía suficiente. Hoy llevamos barritas energéticas, de muesli y de chocolate. Sí, las cosas han cambiado mucho, lo que hoy llamamos “aventura”, en el pasado era “la vida”.

Pero los scouts debemos estar preparados y saber valernos de las mismas herramientas que nuestros antepasados en caso de necesidad, porque una brújula se puede estropear, las baterías agotarse, o el mechero quedarse sin gas.

La naturaleza es dura y cambia de modo brusco, lo que siempre supone un reto, y es ese reto lo que hace que merezca la pena salir a lugares salvajes porque despierta en nosotros el instinto de descubrir y explorar. Pero para entender y experimentar el mundo que nos rodea es preciso conocerlo bien. Conocer la diversidad de su fauna y su flora. La observación nos permite descubrir las maravillas de nuestro planeta. Los animales salvajes, las plantas comestibles que nos esperan a la vuelta de cualquier tronco. En cualquier rincón del bosque se producen cientos de pequeñas batallas por la supervivencia en el ciclo eterno de la vida. Por eso los scouts mantenemos siempre los sentidos bien alerta. Prestamos atención con los ojos, con nuestros oídos, con nuestro olfato. Procuramos que nada nos pase desapercibido. Nosotros no somos como la mayoría de excursionistas que sólo se preocupan de andar rápido, o los pie tiernos que van mirando la pantalla del móvil sin enterarse de nada de lo que les rodea. Los scouts no nos preocupamos sólo de aprendernos los nombres de las plantas y los animales, eso llegará con el tiempo, sino que pretendemos explorar y descubrir nosotros mismos el mundo que nos rodea. Usamos todos nuestros sentidos para escuchar el zumbido de las abejas o los distintos cantos de los pájaros. Nos gusta sentir el viento y la lluvia en la cara, o el barro en el fondo del arroyo que hemos de cruzar. Contemplar las maravillas del paisaje, o la fragancia del heno y las florecillas silvestres. Sentimos la mano de Dios en toda la creación. Una vez que comprendamos la belleza de nuestro planeta y la interacción que existe entre sus diversos elementos, es sencillo entender por qué debemos CONSERVAR, PROTEGER y sobre todo (y lo más importante) por qué debemos VIVIR EN ARMONÍA y no sobreexplotar el mundo que nos rodea.

Además tenemos una obligación. La de dejar el mundo en condiciones para que los demás, y las generaciones futuras, puedan disfrutarlo del mismo modo que lo hacemos nosotros. No tenemos derecho a privarles de esa experiencia. El mundo no es nuestro: vivimos en él. Observando la naturaleza El mejor modo de disfrutar de la naturaleza es, por supuesto, salir al campo. Cuanto más lejos de la civilización, mejor. Pero la naturaleza está por todas partes y puedes explorarla simplemente en el jardín o el patio de tu casa. Debemos poner atención en lugar de andar enfrascados en nuestros propios pensamientos. Debemos detenernos, permanecer quietos y aprender a escuchar y a observar con detenimiento: la dirección e intensidad del viento, los sonidos de los pájaros y demás animales, el olor de las plantas y flores, el color del cielo, la forma de las montañas, la forma de las rocas, de los árboles… La llave para explorar es la OBSERVACIÓN. Se observa y después se plantean las preguntas que le den explicación. Cuanto más se observa, más se ve, y con la práctica se acaba adquiriendo facilidad y rapidez. Una libreta de caza o cuaderno de notas nos ayudará a responder después a las preguntas que nos surjan. Una cámara de fotos es también una buena aliada. Para observaciones más detalladas quizá precisemos de unos prismáticos.

El ciclo de la vida Seguro que os sonará esta frase, especialmente si habéis visto la película “El Rey León”. Durante miles de años, las plantas y animales de un determinado hábitat se han ido adaptando a su medio y también los unos a los otros.

Han formado conexiones conocidas como “redes alimenticias”. Cada red alimenticia consta de un montón de “cadenas alimenticias”. Cada cadena contiene una planta y un grupo de animales que se alimentan de ella, o de los animales que comen dicha planta. La cadena siempre empieza con una planta y acaba con un depredador, un animal que no es cazado de modo natural, para comer, por ningún otro, como las águilas o los lobos. Los animales de una cadena no sólo se alimentan de las plantas, sino que también les aportan a ellas. Los excrementos y los cadáveres son descompuestos por las bacterias y liberan nutrientes al suelo. Las plantas absorberán dichos nutrientes mediante sus raíces y los utilizarán para obtener su alimento y crecer, y de este modo proporcionar comida a más animales en un ciclo continuo. El ciclo de la vida. Los árboles y las plantas Es muy interesante que los scouts conozcamos los árboles y plantas, tal y como hacían los indios, los pioneros o los hombres de campo y montaña. Además de ayudarnos a conocer mejor nuestro entorno nos puede ser muy útil a la hora de seleccionar una madera adecuada para encender un fuego, o para alimentar una hoguera duradera, o buscar un determinado fruto para comer. La forma de las hojas, sus flores, sus frutos, la forma global del árbol o su corteza nos pueden ayudar a identificarlos en cualquier época del año. En cuanto a los arbustos, éstos se caracterizan por no sobrepasar los 2 metros de altura, así como tener un tronco muy bajo del que surgen las ramas de modo bastante vertical. Conocerlos nos puede ayudar a saber qué animales podemos encontrar por la zona (porque los usen como refugio o comida), si partes de ellos se pueden comer, utilizar como condimento, o si tienen propiedades medicinales. Desde luego no los aprendemos estudiándolos en un libro, sino utilizando una de las herramientas más importantes del explorador: su mirada, su capacidad de observación. Poco a poco nos iremos dando cuenta de que los árboles son muy diferentes entre ellos, tienen una forma característica, unas hojas particulares o una corteza de color y textura diversa. El explorador observa con detalle, coge alguna hoja o alguna de sus flores, y anota todos los detalles en su libreta de caza. No duda en preguntar a los demás para averiguar qué árbol o qué planta es la que ha visto, y si es necesario buscará en

algún libro. En cada tropa debería haber una buena guía de los árboles y arbustos más comunes de nuestro entorno, pero si no la tenéis siempre os queda la biblioteca o internet. Al principio seréis capaces de reconocer unos pocos pero en cada excursión iréis encontrando nuevos hasta que, sin daros cuenta, seréis capaces de identificar un buen montón. Os daréis cuenta de que siempre encontramos ciertos árboles en terrenos similares. Por ejemplo, cerca de las riberas de los ríos encontraremos árboles de hoja caduca, destacando los sauces, fresnos, álamos, chopos, olmos y alisos. Las higueras también están siempre cerca del agua, como las cañas o el carrizo. Si los vemos sabremos que cerca hay un arroyo o una acequia. En las montañas encontramos coníferas y hayedos. Cada lugar tiene unas condiciones que son ideales para cierto tipo de vegetación y por eso es relativamente sencillo saber qué nos podemos encontrar.

¿Y para qué me puede servir saber que aquel árbol es un chopo o un olmo? A la mayoría de las personas de ciudad les resulta lo mismo uno que otro, pero al hombre del campo y al explorador no. El scout sabe por ejemplo que con la madera del chopo se puede encender fuego mediante el método de fricción, o que las ramas de los olmos viejos son propensas a caer sin previo aviso. Saben que las hojas del lentisco pueden usarse para refrescarse los pies en las caminatas y controlar el sudor. Que con la corteza del torvisco puede hacerse cuerda, que la hoja de la jara tiene propiedades anti-inflamatorias, o que con las agujas del pino se hace una estupenda infusión que nos aporta la necesaria vitamina C. Conoce los animales a los que pueden dar cobijo o servir de alimento, y además puede saber el tipo de vegetación que va a encontrar sabiendo las características del lugar. Un montón de conocimiento que se ha ido perdiendo en el hombre de las ciudades y que los scouts, como los hombres del campo, utilizan en su vida diaria. El scout conoce el tipo de madera de los árboles y sabe si arde con más o menos facilidad, si da más o menos calor o si hace buenas brasas. En el esquema de la siguiente página podéis ver un resumen de esas propiedades que puede seros de utilidad para comenzar.

En la siguiente tabla distinguimos algunos árboles comunes por sus hojas y flores o frutos, así como la calidad de su madera a la hora de servir como leña para encender el fuego (L) y también su calidad para proporcionar buenas brasas en la cocina (B) , distinguiendo entre tres categorías: 3 (buena), 2 (media) y 1 (mala). ABEDUL (L3/B3)

ARCE (L1/B2)

ACEBO (L3/B3)

AVELLANO (L2/B2)

CASTAÑO DE INDIAS (L1/B1)

CHOPO (L1/B1)

ALERCE (L3/B3)

CASTAÑO (L1/B2)

ENCINA (L1/B3)

ESPINO ALBAR (L3/B3)

FRESNO (L2/B3)

NOGAL (L1/B2)

OLMO (L1/B1)

ROBLE (L1/B2)

HAYA (L2/B2)

PINO (L3/B3)

TILO (L2/B2)

Son s贸lo unos pocos ejemplos bastante comunes, pero tened de cuenta que cada lugar tiene los suyos propios. Ahora pod茅is aprovechar vuestras excursiones para recoger

hojas y flores de aquellas plantas más frecuentes de vuestro entorno y haceros vuestro propio esquema. Puede ser un interesante objetivo para vuestra patrulla. Podéis utilizar dibujos, calcos de la corteza, fotografías…y montar una guía de plantas explicada e ilustrada por vosotros mismos. O si lo preferís podéis pasarlo todo a un documento digital en vuestro ordenador que luego podréis imprimir o compartir con los demás. Conocer las plantas también nos servirá para evitar aquellas peligrosas. Por ejemplo, imaginad que estáis de acampada y a la hora de cocinar queréis haceros unas brochetas a la brasa. Cogéis al azar unas ramitas de lo primero que encontráis para ensartar la comida…y resulta que es una planta tóxica!! Por eso los scouts deben conocer cuáles son las plantas venenosas de su entorno, para así evitar estos riesgos. Las adelfas, el ricino, la cicuta o el estramonio son plantas muy venenosas y bastante comunes. Entre los árboles hemos de cuidarnos del tejo.

Adelfa

Ricino

Cicuta

Estramonio

Los animales Los animales son nuestros compañeros de viaje en este mundo. Como hemos visto pueblan nuestro planeta, se adaptan a las distintas condiciones del mismo y mantienen entre ellos y con las plantas un delicado y perfecto equilibrio, desde los más minúsculos a los más grandes. Todo scout los aprecia y respeta, pues sabe que nuestra misma vida depende del mantenimiento de ese equilibrio natural. La Ley Scout así lo refleja. Existe un maravilloso mundo a explorar en ellos, y tan interesante es el universo de los insectos como el de los arácnidos, los peces, anfibios, reptiles, aves o mamíferos. La observación nos ayudará a conocerlos y a entender su comportamiento. Saber cómo se alimentan, a qué horas cazan, cuáles son sus depredadores, si ponen huevos o no, dónde abrevan, etc… ¿Habéis visto alguna vez la muda de piel de una serpiente? ¿Y la de una chicharra? ¿O una culebra comiendo una lagartija? ¿O a una lagartija atrapando una mosca al vuelo? ¿Y una ardilla royendo una piña? ¿Un nido de gorriones? ¿Un montón de renacuajos en un estanque? Los animales están por todas partes y dejan su huella para aquellos que han educado su sentido de la observación y están atentos.

No es necesario ir muy lejos para disfrutar de multitud de maravillas naturales. En cualquier jardín o parque podemos encontrar su fauna propia. Mucha de ella es muy pequeña y a veces nos pasa desapercibida. Fijaos quizá en ese seto del jardín. Acercaos y observadlo con detalle. A sus pies tal vez encontréis algunas pequeñas hormigas. ¿Qué hacen? Están transportando algo. Son restos de otro insecto. O quizá algunas miguitas de pan. O incluso los huevos de su propia reina porque están cambiando de guarida. ¿Por qué? Seguid su rastro. A lo mejor el hormiguero se encuentra en una zona de fácil inundación. ¿Dónde se trasladan ahora?

Observad ahora esa pequeña telaraña. Está bien conformada. Su dueña no estará lejos. Si la buscáis la encontraréis acechando. Si tenéis paciencia quizá podáis ver como una mosca o una polilla nocturna cae en la trampa. Fijaos cómo se abalanza por su presa y la envuelve con más hilo. Parece un documental de la televisión en los que los grandes depredadores cazan a los herbívoros, ¿verdad? Y ¿qué es ese movimiento que se ve entre aquellas hojas? No se ve nada. Acercaos más. ¡Es una mantis religiosa que acaba de atrapar un saltamontes! El color de ambos es tan parecido al de las hojas de la planta que es muy difícil distinguirlos…pero ahí están. Coged vuestra cámara y hacedle una fotografía. Luego buscad información sobre ello. Si queréis podéis hacer una guía propia de los animales que viven a vuestro alrededor. Una buena lupa os ayudará con las observaciones de los más pequeños. Incluso podéis explorar mundos más pequeños aún si os atrevéis con un microscopio. Para los más grandes es necesario saber cuáles son sus costumbres y tener mucha paciencia. Más adelante veremos el arte de rastrear y acechar para conseguirlo. Eso no sólo es muy interesante y entretenido sino que nos puede ser de utilidad. Nos puede indicar dónde tener cuidado con ciertos animales, como serpientes o insectos venenosos o dónde podemos encontrar caza o pesca en caso de verdadera necesidad. Y sólo en dicho caso puede un scout matar un ser vivo. No existe nada de diversión en matar un animal por placer, y si bien es cierto que el rastreo y el acecho suponen un reto para el hombre y puede proporcionarle entretenimiento, esto mismo puede hacerlo sin necesidad de matarlo. El verdadero scout goza acechando a los animales desde lo más cerca posible para ver sus características, o tomar alguna fotografía en su caso. Nosotros procuramos no alterar el medio porque sabemos, como los indios, que todos formamos parte de un orden y un equilibrio delicados y aunque no podamos ver las consecuencias de nuestras acciones…siempre alteran ese equilibrio, a veces con consecuencias muy negativas. Si queremos coleccionarlos…coleccionamos sus fotografías. No robamos los huevos de los nidos ni tocamos sus refugios. Las aves son unos de los animales de nuestro entorno más comunes e interesantes de observar. Para ello necesitaremos armarnos de paciencia, buscar un buen lugar de observación (los bebederos son sitios estupendos) y unos buenos prismáticos. Es conveniente que no tengan demasiado alcance pues éstos son difíciles de enfocar. Unos de 8x40 son perfectos y no ocupan ni pesan demasiado.

Para distinguir los pájaros nos guiaremos por su tamaño, su aspecto, su color o su canto. Es interesante conocer cómo se denominan las principales partes en un ave para luego reflejar las diferencias que tienen en cada parte las diferentes especies de pájaros.

Por supuesto que en cada zona existen especies propias. Muchas de ellas sólo están de paso para proseguir su viaje cuando llegue el tiempo apropiado. Con las aves pasará como con las plantas. Al principio nos parecerán todas iguales pero cuando nos molestamos en observarlas con detalle nos damos cuenta de sus grandes diferencias, y poco a poco nos encontraremos con que conocemos un montón de ellas sólo por su trino o por su forma de volar. Algunos scouts aprenden a utilizar sus silbidos para atraerlas. A veces incluso sonidos como besarse con fuerza el dorso de la mano sirven para eso pues algunas de ellas los reconocen como una señal de alarma propia. Otra de las empresas típicas de los scouts de todos los tiempos ha sido la de fabricarles casitas o comederos. De hecho existe incluso una especialidad, la de “ornitólogo” que quizá os interese conseguir.

RASTREANDO Los indios, los hombres de la montaña y los exploradores dominaban el arte de rastrear las huellas. Su vista aguda y su conocimiento de la naturaleza les ayudaban a saber dónde buscar y a encontrar las evidencias del paso de animales y personas por determinado lugar. Además sus huellas pueden contarnos muchas cosas sobre sus costumbres, lo que comen, dónde duermen, etc. El scout necesita por tanto una buena capacidad de observación y una buena memoria, para percibir todo rastro, mirando de derecha a izquierda y regreso, en zigzag, arriba y abajo, lejos y cerca. Los scouts debemos ser capaces de leer todas las señales que dejan los seres vivos, incluyendo a los hombres, para luego interpretarlas del mismo modo que hacemos cuando leemos un libro. Juntamos las letras y así damos sentido a las palabras y frases Y además hemos de ser capaces de retener en nuestra memoria todo lo que hemos visto ya que esas señales normalmente se encuentran muy separadas unas de otras. Los juegos de Kim (consistente en colocar una serie de objetos sobre una mesa a la vista durante un tiempo determinado para luego repetirlos, debiendo asociarlos para memorizarlos mejor) y Morgan (que consiste en observar algunos escaparates durante cierto tiempo y luego recordar lo visto) nos ayudarán a ello. RASTREO DE HUELLAS (Tracking) Para desarrollar esta habilidad es conveniente practicar en el trackódromo, o lugar arenoso donde estudiaremos cómo se marcan y cómo evolucionan las huellas con el tiempo (como se van desgastando y difuminando los bordes con el paso de las horas), con el aire, la lluvia o el sol. En este lugar se pueden organizar competiciones y juegos entre patrullas para coger experiencia en este arte. También se puede practicar al aire libre, incluso en nuestros jardines y sobre todo durante nuestras excursiones y acampadas, dejando huellas con herrajes, situados en las botas o el bordón, con el fin de jugar y aprender a seguirlas. Siempre las buscaremos con el sol de cara, nunca a la espalda, pues la sombra que proyecta en los relieves de la huella nos ayuda a localizarla (el scout del dibujo de arriba no encontrará ningún rastro, pues lo está haciendo al revés). Si se trata de huellas de animales puede ser buena idea conservarlas, para lo cual utilizaremos moldes de escayola.

Huellas de animales . • Procuraremos encontrarlas en terrenos apropiados: nieve y bordes de ríos, charcas y lagos, o donde haya polvo o barro (o después de la lluvia). La nieve es el mejor sitio para empezar, aunque el segundo día es mejor que el primero puesto que los animales se aletargan y además mientras cae la propia nieve borra las huellas. • Buscaremos huellas de patas, hierba pisada, ramitas partidas, hojas mascadas, excrementos (cuya sequedad nos dará idea de su antigüedad), pelos, corteza frotada, un brillante trazo de baba, tierra removida… • Para interpretarlas correctamente hay que conocer la fauna local (para descartar posibilidades) y las costumbres de la misma (por ejemplo que las ardillas hibernan). • Si queremos individualizar la huella nos fijaremos en todos los detalles de la misma: dedos, posición…realizando para ello un sencillo esquema. Las huellas delanteras y traseras son diferentes. • Especialmente las buscamos al amanecer, para que las sombras las resalten, y contra el sol. Al atardecer también es buen momento. • Se debe mirar el rastro como un todo, mirando a lo lejos: las hierbas dobladas que reflejan la luz de un modo diferente, las piedras desplazadas, ramitas partidas, hojas removidas… No nos debemos precipitar y buscar sólo las huellas bajo nuestra nariz. • Cuando encontremos el rastro tendremos en cuenta si llovió, si hizo viento y a qué hora. Eso nos informará del momento en que pudo trazarse dicha huella. Si no encontramos rastro evidente en alguna zona nos pondremos en el lugar del animal y pensaremos dónde es más probable que fuera y en su estado de ánimo (agitación, herido – en cuyo caso se detendrá y se pondrá rígido-…) • Si se pierde el rastro se marcará la última señal y se buscará trazando espirales de cada vez mayor radio, como en la imagen. • Cuando las marcas de las patas están más o menos pareadas significa que se trata de un animal que puede escalar, como por ejemplo el armiño. • Cuanto más espacio hay entre las huellas más rápido iba el animal, más grandes serán los saltos. • Si las huellas son alternas el pájaro es terrestre, como la perdiz. De lo contrario serán completamente pareadas (se desplazan a saltitos).

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Las rapaces grandes como el águila se llevan a su presa y no dejan rastro del animal. El halcón o el búho sí que dejan restos pero la huella del halcón es en forma de K mientras que la del búho es en X. La huella de la pezuña más alargada en el caballo es la de las patas traseras y se anteponen a las delanteras excepto a medio galope o al galope. Es importante tomar referencias constantes para no perdernos mientras rastreamos.

Oso

Ciervo

Cabra Montés

Oveja doméstica

Humanas: • Si llevan calzado tomaremos medida del ancho del talón y del antepié, así como de la longitud. Nos fijaremos también en los detalles de la suela, si tiene tacos desgastados, que falten o cualquier otra característica.

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Si son desnudas tomaremos la referencia de la línea de dedos, la que va de la punta del pulgar a la punta del meñique, viendo la disposición del resto de dedos con respecto a esta línea, lo cual es muy característico. También tomaremos la línea central, del centro del dedo gordo al centro del talón, lo cual nos mostrará el puente y el resto de apoyos. Todo ello nos ayudará a individualizar la huella. • Si la persona va corriendo las huellas se alinean, se separan y marcan más la punta. • Si carga algún peso la marcha se hace más errante, con pasos cortos y huellas profundas.

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Las personas mayores dan los pasos más cortos y dirigen las puntas de los pies hacia fuera. En ocasiones se marca también la señal del bastón, cosa que también es propia de las personas invidentes.

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Si camina hacia atrás las huellas estarán menos alineadas y marcarán más el talón. Además el polvo se levantará hacia atrás, en lugar de hacia delante como en las huellas normales. En bicicletas y vehículos a motor tendremos en cuenta el dibujo de la rueda, así como el polvo que levantan ligeramente hacia atrás, así como las piedrecitas que proyectan también hacia detrás.

El arte de seguir los rastros y deducir su significado es útil e interesante. ¿No me creéis? Pues escuchad la siguiente historia de BP: “Un soldado de caballería se perdió en la India y sus compañeros le buscaban por todas partes. Se encontraron con un muchacho nativo a quien preguntaron si había visto al hombre perdido. El muchacho respondió en seguida: ¿Se refieren a un soldado alto, que cabalga en un caballo rosillo, ligeramente cojo? A lo que ellos respondieron: "Si, ése es el hombre. ¿Dónde lo viste? El muchacho replicó: "No lo he visto, pero sé para donde se ha ido". Inmediatamente lo aprehendieron, creyendo que el hombre habría sido asesinado y su cadáver enterrado, y que el muchacho lo había oído decir. Pero el muchacho explicó que había visto sus huellas. Les condujo a las huellas y finalmente a un lugar donde había hecho alto. Allí, el caballo se había restregado contra un árbol y había dejado algunas de sus cerdas pegadas a la corteza, las que demostraban que era rosillo. Las huellas de sus herraduras hacían ver que cojeaba, porque las de una pata no estaban tan grabadas como las de la otra, ni con esa pata daba el paso tan largo como con las otras, Que el jinete era soldado se deducía de las huellas de sus botas, pues eran las de las botas del ejército. Entonces preguntaron al muchacho: ¿Cómo sabes que es alto? Y él señaló una rama que había sido cortada por el soldado, la cual se encontraba fuera del alcance de un hombre de estatura ordinaria. Deducir es exactamente lo mismo que leer en un libro. Un muchacho a quien nunca se le ha enseñado a leer y que os vea leyendo os preguntará: ‘"¿Cómo lo hacéis?" Y vosotros le diréis que ésos signos que están en la página son letras y que esas letras agrupadas forman palabras y éstas, a su vez, frases o párrafos y de las frases se sacan los informes. De igual manera, un Scout adiestrado verá los signos pequeños y las huellas. Juntará en su imaginación todo eso y rápidamente leerá su significado, exactamente como vosotros lo hacéis en un libro, sin perder tiempo deletreando cada palabra. “ 30

EL ACECHO (Stalking) Las huellas y rastros nos pueden conducir hasta la criatura que los dejó. Una vez a nuestro alcance, podemos intentar aproximarnos a ella tanto como sea posible sin ser percibido con el fin de obtener toda la información que se desee: observar su comportamiento, hacer dibujos, tomar fotos… Esto se puede realizar de dos modos: Esperando: colocándose cerca de un paso de animales (huellas, ramitas quebradas, pelos y excrementos nos indican que estamos en dicho paso) o de un abrevadero o lugar de pasto. Nos situaremos bien a cubierto o incluso subidos a un árbol (si dispone de una atalaya cómoda, con ramas seguras y bien ocultas, claro) La clave para ser capaces de ver animales de esta forma está en la quietud, en saber quedarse inmóvil. Y por supuesto también debemos saber cuándo es el mejor momento, siendo conveniente acechar temprano (al amanecer) o bien al oscurecer (cuando más actividad tiene la fauna salvaje). Este es el método ideal para acechar a los pájaros, bastando con estarse muy quieto y dejar que se acostumbren a nuestra presencia. A algunos se les puede atraer con silbidos o sonidos (como el de chuparse el dedo con fuerza imitando así el grito de la musaraña, lo cual funciona bien con las rapaces nocturnas). En movimiento: • Se debe mantener siempre el equilibrio, el control, moviéndonos cuando el animal no observe y quedándonos muy quietos cuando nos detecte, de ese modo puede confundirnos con los troncos y rocas de alrededor. • Pensaremos en todo momento que nos están mirando. De éste modo estaremos siempre alerta. • Los movimientos han de ser lentos y muy cuidadosos. Así difícilmente nos detectarán. Son los movimientos intempestivos los que llaman la atención. • Se debe vigilar mucho dónde se pisa (para no poner el pie sobre ramitas o piedras sueltas que harán ruido y nos delatarán) y movernos cuando no nos miren y cuando sople el viento para que su sonido oculte nuestro avance. Si pisamos en pasto o hierba colocaremos primero el talón. Si el terreno es pedregoso pisaremos primero con la punta. Importante levantar bien los pies. 31

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Silencio absoluto. Si nos dan ganas de estornudar nos taparemos la nariz. Si las ganas son de toser nos presionamos en la zona de la nuez. Nos colocaremos siempre a sotavento, es decir, contra el viento. De este modo nuestro olor no nos delatará ante aquellos animales de buen olfato. También ocultará nuestros sonidos pues los alejará de la presa. Para percibir la dirección del viento cuando la brisa es suave nos humedeceremos la punta del dedo con la boca y comprobaremos la zona del mismo que se siente más fría. Elegid el fondo de modo adecuado, con aquellos colores más parecidos a nuestras ropas y sin destacar nuestra silueta, evitando sobre todo quedar contra el cielo pues de este modo es seguro que nos verán. La mimetización es esencial, para lo cual llevaremos ropas de los tonos del entorno, evitando los colores y accesorios brillantes (por eso el uniforme scout es así). Es importante vigilar nuestra propia sombra, pues podría delatarnos. Es interesante disimular las líneas del cuerpo y usar sombras en la nariz, pómulos, mentón y orejas (un corcho quemado nos servirá para eso) Usaremos todo aquello que pueda ocultarnos: árboles, piedras, arbustos… Si hemos de mirar desde detrás lo haremos siempre lo más bajo posible y desde un lateral, para no destacarnos. Huiremos del sol y de sus peligrosos reflejos. La vista siempre deberá estar puesta en la presa. Mantendremos una posición adecuado en función de la cercanía de la presa: 1. Si está lejos y entre árboles: nos acercaremos erguidos con cuidado. 2. Si está entre arbustos bajos: nos agacharemos un poco, caminando con las rodillas dobladas. 3. Cuando nos acerquemos más: gatearemos, con la espalda recta y sin levantar el trasero, como hace el novato de Tomasito (un personaje creado por BP para enseñar aquello que nunca debe hacer un scout) en el dibujo de abajo.

4. Cuando estemos cerca y en hierbas bajas: reptaremos planos sobre nuestras barrigas, empujándonos de modo alterno con nuestras piernas.

Juegos de acecho Aquí tenéis algunos de los juegos clásicos que han utilizado los scouts de todos los tiempos para divertirse rastreando y acechando, y así aprender divirtiéndose. 1. La liebre y los podencos: El scout que hace de liebre sale con 10 minutos de ventaja y va dejando rastros indios durante el kilómetro y medio que hay hasta la meta, a la que debe llegar sin ser atrapado. 2. Persiguiendo el señuelo: Se hace con un tronco con clavos salientes. Los perseguidores deben salir 5 minutos después y atraparlo antes de la meta. 3. Siguiendo el rastro: se juega utilizando herrajes que dejan las huellas simuladas de un venado u otro animal, hechas con las botas o el bordón al que se le coloca una punta metálica de la forma adecuada. Luego se juega como el número 6. 4. Espía herido: un scout hace de herido, dejando un rastro de maíz rojo (que simula las gotas de sangre), debiendo cruzar una frontera predeterminada situada a un kilómetro y medio, antes de que lo capturen. 5. Pirata dormido: un scout se coloca con los ojos vendados y un tesoro a sus pies (cualquier objeto). Los demás intentarán cogerlo sin ser oídos. Si el pirata señala a quien ha hecho un ruido lo elimina. 6. El acecho del venado: uno de los scouts permanece a campo abierto vigilando. Los demás acechan tratando de llegar lo más cerca posible sin ser detectados. 7. El lobo precavido: Para practicar el quedarse “congelado”. El lobo vigila y señala a aquel que vea moverse. Los scouts deben intentar acercarse desde todas las direcciones y se quedan inmóviles cuando el lobo cambie la mirada, si los ve moverse los señala y quedan eliminados.

EL TIEMPO Vamos a salir de excursión… ¿Qué tiempo hará? ¿Qué ropa llevamos? En la actualidad las predicciones del tiempo gracias a los satélites y los programas informáticos de modelos meteorológicos son bastante fiables. De todos modos un scout debe conocer ciertos detalles que le permitan realizar pronósticos con cierta precisión o tomar las medidas oportunas para no dejarse sorprender por el mal tiempo. Las nubes pueden ser un indicador del mismo. Los principales tipos de nubes son 3: •

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Cirros (o plumas), con forma de jirones, filamentos o penachos, que están en capas altas y que usualmente indican buen tiempo pero que pueden ser un signo de deterioro en los siguientes días. Estratos, con forma de cubierta o capa de nubes más o menos compacta y a media altura. Cúmulos (o bolas de algodón), en capas bajas, con forma de montón y que son indicadoras de buen tiempo.

Se llama Nimbos (o paraguas) a cualquier nube susceptible de dejar agua, siendo gruesas y oscuras. Y además existen combinaciones de las mismas: •

En las capas altas: cirrostratos (señal de deterioro del tiempo), cirrocúmulos (alicatado o aborregado) y yunques de cumulonimbos , de color muy oscuro (nubes de tormentas).

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En las capas medias: altocúmulos (inestabilidad), nimboestratos (son muy oscuras e indican lluvia inminente), altoestratos (cielo plomizo e ininterrumpido, a menudo indican lluvia).

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En capas bajas: estratocúmulos, en las que el cielo está cubierto por una capa de nubes pero rota por algunos claros y cumulonimbos en su inicio.

En general las nubes bajas que se mueven rápido traen lluvia y frío. Las nubes de bordes recortados indican viento. Las nubes de bordes dentados o redondeados indican viento fuerte.

Las nubes en forma de tejas (alicatado= cirrocúmulos) indican 12 horas de calma y después variable. Cuando amenaza granizo, las nubes tienen un color característico, que va desde el amarillo-azufre al gris-negro. Como las nubes tienen carga + y la tierra carga –, se puede desencadenar una corriente eléctrica entre ambos dando lugar a los rayos. Son señales de buen tiempo: • Los celajes rojos al atardecer (pues suponen polvo en suspensión en el oeste) • Las golondrinas y pájaros insectívoros volando alto. • Humo que asciende alto • Rocío matutino (despejado por la noche) Son señales de mal tiempo: • Celajes rojos al amanecer • Golondrinas volando bajo(las bajas presiones mantienen bajos a los insectos). • Humo retenido o cerca del suelo • Hierba seca por la mañana (lluvia antes de la noche) • Cielo alicatado, ladrillitos (cirrocúmulos) en el cielo (tiempo cambiante). Recordad el dicho: “ladrillitos en el cielo…charquitos en el suelo” Otras señales son: • Un halo alrededor de la luna significa lluvia, y cuanto mayor sea el halo más lluvia. • Nubes con forma de rocas o torres significa lluvia en breve. • Nieblas ligeras al amanecer denotan buen tiempo. • Arañas tejiendo al amanecer significa que hará bueno. • Atardecer amarillo pálido o verduzco indica mal tiempo. • Cuerdas flojas que se tensan indican humedad y lluvia. La lluvia con viento del este normalmente dura mucho. La lluvia repentina y brusca para pronto. La lluvia lenta suele durar mucho. Si llueve antes de las 7, parará antes de las 11. (Responde a que la mayoría de los frentes de lluvia pasan en menos de 4 horas, excepto si hay muy poco viento y lo hace más lento). La niebla: se llama así cuando las nubes están muy bajas, tocando el terreno, y la visibilidad horizontal es inferior a los mil metros. En la montaña es bastante frecuente y no hay que tomarla a la ligera pues con ella es muy fácil perder la orientación. Lo mejor es cobijarse, estarse quieto y esperar.

EL CIELO, las constelaciones y los planetas Aunque todos brillen en el cielo un scout sabe distinguir las estrellas de los planetas visibles. Estos últimos suelen estar siempre relativamente bajos en el cielo y sobre todo No CENTELLEAN. Se pueden ver a simple vista: Mercurio (muy débil tras la puesta del sol), Venus, Marte (rojizo), Júpiter y Saturno. La luna es el satélite de la Tierra, completando un giro alrededor de ella cada mes. Sube mucho en invierno, permaneciendo algo más baja en verano. Sus fases corresponden al ángulo en el que la ilumina el sol, distinguiéndose las fases de luna llena, luna nueva, cuarto creciente (forma de D- dilatando), y cuarto menguante (forma de C- contrayendo). Tripa a poniente= Cuarto creciente

Tripa a levante= cuarto menguante

Las estrellas son soles lejanos y aparecen más o menos brillantes en función de su lejanía a la Tierra y de lo grandes que sean. Las estrellas más brillantes se consideran de magnitud 1, y la más brillante desde la Tierra es Sirio, en la constelación del Gran Perro. Hay unas 70.000 estrellas visibles al ojo humano y de ellas sólo 19 son de 1ª magnitud, 13 de ellas visibles en el hemisferio norte. Las constelaciones son grupos de estrellas en los que los hombres de la antigüedad veían formas conocidas y a los que dieron nombres legendarios. Existen 88 constelaciones, de las cuales 48 se ven en el hemisferio sur y 28 en el norte. Las otras 12 son las ecuatoriales y corresponden a los 12 signos del zodiaco. Las más relevantes del Hemisferio Norte son: (En negrita las constelaciones y subrayadas las estrellas) 1. En el cielo de verano Si miramos hacia el norte encontramos: • La Osa Mayor, o gran carro, o el arado, que nos muestra el camino hacia la estrella polar. En medio del mango encontramos una estrella, Mizar, que en realidad son dos (la otra es Alcor) y que los indios utilizaban como referencia para su agudeza visual. Ellos las denominaban como la Squaw con su papoose(la madre con su hijo). • La Osa Menor, la última estrella del mango es Polaris, o estrella polar, que señala el norte. • Entre ambas un grupo difuso de estrellas: Draco, el dragón. • Al otro lado de la estrella polar desde la Osa Mayor tenemos una constelación con forma de W: Casiopea, con Cefeo (su marido) al lado, que tiene forma de casa con tejado triangular. • Si trazamos una línea entre la Osa Mayor y Casiopea y luego otra que la cruce por su mitad de modo perpendicular encontraremos hacia el horizonte la constelación del Auriga, El Cochero, con una estrella 36

muy brillante: Capella. Si vamos en la otra dirección encontramos otra estrella brillante: Vega, en la constelación de Lira. Todas estas constelaciones se ven durante todo el año, aunque a veces cuando se ve Lira, Capella está bajo el Horizonte y viceversa. • Si seguimos los indicadores de la Osa Mayor al revés nos encontramos con otra de las estrellas brillantes: Regulo, en la constelación de Leo. • Entre Regulo y Capella está Géminis, con dos estrellas brillantes: Cástor y Pólux. • Entre Capella y Casiopea está la constelación de Perseo. • Entre Casiopea y Lira la del Cisne o Cruz del Norte, con Deneb.

Si miramos hacia el sur veremos: • Si seguimos el mango de la Osa Mayor encontramos una estrella brillante, Arturo en la constelación de El Pastor de bueyes o Boyero. • A su lado, hacia el Este, vemos la Corona del Norte, y luego Hércules(forma de H) y si seguimos encontramos de nuevo a Vega. • Más hacia el Sur tenemos a Escorpio, con su rabo hacia el horizonte. • Hacia el Oeste de Escorpio tenemos una pequeña parte de Centauro y más arriba las constelaciones de Libra y luego Virgo (forma de Y) con otra de las estrellas de gran magnitud: Spica. Si continuamos llegamos a Leo. • Hacia el Este de Escorpio, un poco hacia arriba encontramos la constelación del Äguila (con forma de flecha o pájaro), con la estrella Altair, y un poco hacia abajo encontramos la constelación de Sagitario. En Escorpio podemos encontrar otra de las grandes estrellas: Antares, y entre ella y el Águila tenemos a la constelación del Serpentario.

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Deneb, Vega y Altair forman el triángulo de verano.

2. En el cielo de invierno Si miramos hacia el norte veremos: • Las constelaciones circumpolares: Las Osas Mayor y Menor, Draco, Casiopea, Cefeo. También El Cisne (con Deneb), y Lira (con Vega). Perseo, y El Cochero (Auriga) también son visibles. Al este de la Osa Mayor o Gran Carro encontramos a Leo y por encima de este, hacia el sur a Géminis con Cástor y Pólux. • Si seguimos la línea que atraviesa Polaris y Casiopea llegamos a un grupo de 3 estrellas que terminan en un cuadrado (El Gran Cuadrado): Andrómeda y Pegaso. El otro extremo de Andrómeda apunta a Perseo.

Si miramos hacia el Sur tenemos: • La principal constelación del invierno es Orión, con sus dos estrellas gigantes, Betelgeuse (hombro derecho) y Rigel (pie izquierdo) y los tres Reyes del cinturón. • Por encima de Orión, hacia el oeste, encontramos una estrella brillante, es Aldebarán, en la constelación de Tauro. Un poco más allá, en el lomo del toro, tenemos al grupo de las Pléyades. Se pueden ver 6 estrellas con buena vista y sólo los excepcionales perciben 7 (las 7 hermanas), aunque el grupo lo componen más de 200. Pasadas las Pléyades llegamos a Aries, de las que se ven 2 (ó 3 si la visibilidad es buena) estrellas. • Hacia el Este de Orión nos encontramos con una estrella muy brillante (de hecho la más brillante desde la Tierra), Sirio, de la constelación del Gran Perro (es el perro de caza de Orión). Y un poco por encima del anterior estará Procyon, del Pequeño Perro. Por encima de Procyon llegamos a Géminis, con Castor y Pólux de nuevo. • Al norte de Orion nos tropezaremos con El Cochero (Auriga). • A los pies de Orión: La Liebre. • Al Oeste puro de Orión está La Ballena y luego Piscis y Acuario. • Beltelgeuse, Sirio y Procyon constituyen el triángulo de invierno.

Algunas referencias estelares en relación con la Osa Mayor. Para encontrar algunas de las principales estrellas es bueno tomar como referencia la Osa Mayor, fácil de localizar y que siempre estará orientada aproximadamente al norte.

Si seguimos la dirección de las dos estrellas del extremo cuadrado por un espacio de 5 veces la distancia entre ambas llegaremos hasta Polaris, la Estrella Polar, que indica el Norte y que se encuentra en el extremo del mango de la Osa Menor. Si seguimos la dirección opuesta desde el borde cuadrado de la Osa Mayor iremos a encontrar una estrella brillante: Régulo, en la constelación de Leo. Si seguimos el borde del cuadrado de la Osa Mayor que se continúa desde el mango llegaremos a otra estrella brillante: Capella, en la constelación del Cochero o Auriga. Si continuamos el mango de la Osa Mayor hacia detrás llegaremos a Arturo, la estrella más brillante de la constelación de Bootes o Boyero, el Conductor de Bueyes. Otras referencias con respecto a las constelaciones de Casiopea, Géminis (Cástor y Póllux), Lira (Vega) o Virgo se pueden ver en la imagen

Las Estrellas Fugaces ¿Habéis visto alguna vez caer una estrella? No son estrellas sino pequeñas partículas que cruzan la atmósfera a velocidades enormes. Es lo que llamamos una estrella fugaz. Cada año la Tierra tropieza con nubes de estas partículas, dando lugar a las “lluvias de estrellas”. Las más importantes son: Las Quadrántidas, sobre el 3 de Enero. Las Acuáridas, sobre el 5 de Mayo. Las Perseidas, sobre el 12 de Agosto (es la famosa lluvia de la noche de San Lorenzo). Y las Gemínidas, sobre el 14 de Diciembre.

Referencias en el cielo de invierno Como podéis ver en la imagen, la constelación más importante del invierno y que encontramos hacia el Sur es Orión, el gigante cazador, situado muy cerca del Toro (Tauro), en cuyo lomo pusieron los dioses a las Pléyades (de las que ya os he contado que a simple vista se pueden ver 7), que eran las hijas vírgenes de Átlas, para protegerlas. Orión las perseguía porque se había enamorado de ellas y desesperadas pidieron ayuda a Zeus. Ëste las convirtió primero en palomas y después las colocó en el cielo a lomos de Tauro para guardarlas de él. Orión no se ve en verano, pues es Escorpio quien ocupa su lugar hacia el Sur del firmamento. Escorpio fue quien picó y acabó con el gigante cazador, hijo de Poseidón. Como son enemigos mortales no pueden verse nunca juntos. Por eso, según las antiguas leyendas, los pusieron así los dioses en el cielo. Existen multitud de leyendas mitológicas que nos cuentan las historias de las constelaciones y que quizá os interese investigar. Podéis así conseguir vuestra especialidad de astrónomo.

NO DEJES RASTRO Las claves para vivir la aventura sin dejar rastro El deterioro creciente de los espacios naturales nos exige un cuidado especial a la hora de planear nuestras aventuras. Tradicionalmente el scout deja dos cosas al marcharse de un lugar: “Nada… y las gracias”. No sólo no dejamos nada sino que procuraremos dejar el lugar mejor de lo que lo encontramos, arreglando alguna valla caída que podamos encontrar, realizando batidas de limpieza en el sitio para llevarnos restos… En resumen, siempre que vayamos a iniciar una actividad al aire libre deberemos: •

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Planear y preparar bien las cosas, no llevando más que lo necesario y adaptado al terreno en el que vamos a estar (por ejemplo llevando un hornillo de gas si la zona está muy seca, hay leña escasa o existe peligro de incendio) Viajar y acampar por zonas compactas, caminando siempre por sendas y caminos ya existentes (evitar a toda costa caminar campo a través y si ha de hacerse elegid siempre terreno duro), acampando lejos del agua y praderas en las que los animales deban beber o comer, o sendas por las que pasen. Procurar hacer las actividades en grupos pequeños para minimizar el impacto y seleccionaremos los espacios adecuados para cada actividad. No hacer surcos para la lluvia alrededor de las tiendas. Dañan mucho el terreno y no sirven para nada si montamos bien la tienda. Reponer la tierra o el césped para borrar los rastros del fuego o las letrinas. Disponer de los residuos de forma adecuada. Nos llevamos siempre todo lo que traemos, sin dejar basura alguna, ni siquiera la “biodegradable” pues el lugar quedaría hecho un estercolero y los animales se acostumbran a acercarse al hombre, además de poder resultarles dañino. Por eso llevaremos bolsas de basura y envases que podamos volver a traer a casa. Si hemos de fregar utilizaremos el agua a más de 50 mts del río para evitar filtraciones dañinas, usando sólo productos y jabón biodegradable. Para hacer nuestras necesidades excavaremos una letrina si somos un grupo en una estancia prolongada, o un “agujero de gato”, de unos 15-25 cms de profundidad (con el fin de que las bacterias de la capa superficial descompongan los residuos con rapidez), que taparemos inmediatamente después de utilizar.

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Dejaremos las cosas tal y como estaban: vallados, puertas, plantas, rocas… Minimizaremos el impacto del fuego, utilizando los lugares apropiados y autorizados, fuegos elevados (si no hace viento) en taludes o altares, o bien utilizando lugares ya existentes para ello. Nos aseguraremos de que queda muy bien apagado antes de irnos. Siempre que sea posible usaremos los hornillos. Los hornillos son mejores: para pocas personas, en excursiones o campamentos itinerantes, cuando se precisa algo caliente con rapidez, cuando el tiempo es lluvioso y húmedo, cuando es difícil encontrar sitios en los que se permita hacer fuego o haya poca leña. • Usaremos le leña recogida del suelo (excepto para la fase de encendido pues la humedad del mismo hace más difícil lograr la primera llama) y no toda del mismo sitio porque la leña sirve de refugio y alimento a una micro-fauna e insectos que también contribuyen al equilibrio natural.

• Respetaremos toda vida silvestre, evitando molestarlos con gritos o acechos innecesarios. Lleva un uniforme o ropas que se adapten al entorno (la contaminación visual también existe y los pone muy alerta). Los animales no se tocan ni se les alimenta pues se acostumbran al hombre y se les pone de este modo en riesgo. • Seremos considerados con los futuros visitantes del lugar, dejando todo como estaba para que puedan disfrutar de los detalles. No nos llevamos recuerdos ni alteramos el entorno. Si todos nos llevamos una piña de recuerdo estaremos privando al bosque de poder repoblarse de modo natural mediante sus semillas. • Lo mismo que se aplica al medio natural se aplica también a cualquier artefacto hecho por la mano del hombre que nos podamos encontrar, pues en ocasiones, mientras exploramos, damos con algún resto arqueológico (trozos de vasijas, de herramientas…) que debemos dejar tal y como lo encontramos. Nuestra única labor será hacer un croquis del lugar y notificarlo a las autoridades para que envíen a algún especialista por si fuese algo importante.

CAMPCRAFT Habilidades de acampador La mayoría de las actividades de los scouts se desarrollan al aire libre. Así es como vivimos la aventura y aprendemos a sentirnos cómodos en este medio. Podemos usar las técnicas que vayamos aprendiendo para internarnos en lo más profundo del bosque sin perdernos, o para encontrar los rastros de un zorro u otros animales salvajes. O también para escalar aquella montaña tan impresionante o refrescarnos en aquel arroyo lleno de peces. Por la tarde podrás montar tu campamento y cocinar tu propia comida, y si el sitio lo permite…encender un fuego de campamento y reuniros entorno a él para contar historias y cantar canciones antes de meteros en vuestro saco de dormir. Y antes de eso quizá podáis echar un vistazo al cielo y contemplar la inmensidad de las estrellas mientras a lo lejos escucháis el canto de los grillos o el ulular de los búhos. El escultismo, lo que hacen los exploradores, significa acampar. Y hacer excursiones a pie o en bici, leer un mapa con la ayuda de una brújula, aprender primeros auxilios y muchos otros retos emocionantes. En este manual encontraréis mucha información para ayudaros en el aprendizaje. Ayudaros a sentiros cómodos en la naturaleza. Pero para eso sólo es necesaria una cosa: practicar de verdad al aire libre. ¡Adelante! EXCURSIONANDO Ponte la camisa scout, átate las botas de trekking, coge la comida y el material. Ahora eres un scout y eso significa salir de excursión y de acampada. No hay nada mejor que echarse la mochila al hombro dispuesto a compartir momentos inolvidables con tu patrulla en el campo o la montaña. Es bueno comenzar practicando con excursiones cortas e ir aumentando progresivamente las distancias y el tiempo de estancia cuando estemos ya acostumbrados y nos resulte más sencillo. De este modo evitaremos experiencias desagradables que poco tienen de positivo. Aplicaremos por supuesto los principios de “No dejar Rastro”, tal y como hemos visto. Seguiremos siempre las reglas sobre fuegos, propiedad privada, caminos…evitando caminar sobre vías férreas. El autostop está prohibido.

Mientras caminan, los scouts aprenden a usar su oído y su vista. Son las herramientas básicas de los exploradores. Esto puede hacerse mejor si anotamos en nuestra libreta de caza las cosas que vamos percibiendo por el camino. Llevar una cámara de fotos nos ayudará a ilustrar nuestras aventuras. PLANIFICACIÓN Lo que distingue una excursión cualquiera de una excursión scout es esencialmente la preparación. Los scouts hacemos las cosas planeándolas bien y con una finalidad. No andamos por andar. Establecemos claramente: dónde, cuándo, quienes, por qué, qué (llevar) y cómo. La meta debe ser realista, dando el suficiente tiempo para la realización de cada actividad, así como al desplazamiento. Conviene que nos sobre tiempo antes que nos falte. Además hay que ser flexible. No vale de nada ceñirse rígidamente a un plan si las circunstancias cambian o hay problemas. No pasa nada por tener que coger un camino más seguro, hacer un desvío o regresar antes de tiempo. •

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Establecemos metas o propósitos. Salimos para explorar ciertos aspectos de la naturaleza, terrenos, fauna, flora… o hacer bocetos o pequeños planos del mismo o de los itinerarios. Podemos utilizarlas para practicar primeros auxilios, o para buscar lugares apropiados de acampada u otras actividades, o para practicar el rastreo de pistas, realizar fotografías, juegos nocturnos (son geniales, siempre recordaré con cariño el juego de la liebre y los podencos, en los que un scout hace de liebre llevando una linterna, la cual enciende cada minuto, mientras el resto trata de cogerlo antes de que llegue a determinado destino), etc… Pediremos los permisos necesarios, a autoridades o particulares, cumpliendo escrupulosamente con las reglas que nos demanden. Nos informaremos si se puede encender fuego, si hay un sitio donde dejar los residuos… Buscaremos el modo de llegar, el medio de transporte necesario, estudiando bien los mapas. Planeamos bien lo que se hará al llegar a nuestro destino. Planeamos bien el equipo necesario: la ropa a llevar, los útiles y la comida. Planearemos cuándo se sale y cuándo se regresa. Se deja constancia en casa de todo lo que vamos a hacer. Después de cada excursión haremos un informe de la misma. Nos servirá para ver errores y corregirlos, además de valer de recuerdo.

EL GRUPO Para excursiones cortas o entornos protegidos es conveniente que los grupos sean reducidos, no más de 8/10 personas, o 1 patrulla. Mejor con un líder. Los grupos numerosos deterioran el medio y molestan a la fauna y otros visitantes, además de ser más difíciles de controlar. EL EQUIPO Debemos llevar sólo el material imprescindible, evitando elementos innecesarios que ocupan espacio y pesan. Entre los elementos que no deben faltar tenemos: cerillas, navaja, linterna, botiquín básico, protección solar en su caso, brújula y mapa, silbato, comida y agua. La mochila debe tener el tamaño apropiado a la excursión y debemos repartir el peso del modo correcto y equilibrado. Las cosas de peso deben quedar bastante alto y lo más pegado posible a la espalda, teniendo la precaución de:

Bien • • • •

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Mal

No exceder de 12-13 Kg, hasta 15 si son muchachos mayores. Colocar cosas blandas contra la espalda. Colocar las cosas que menos se usen debajo (p.ej.el saco de dormir). Empaquetar juntas en bolsas independientes aquellas cosas que se usan para algo común (aseo, reparaciones, ropa extra, útiles de cocina…) todo ello bien impermeable (se pueden usar bolsas de basura para ello). Todo bien ordenado en el interior. El impermeable siempre bien a mano, así como las cosas más necesarias. No se cuelgan cosas de la mochila que se balancean y hacen incómoda la marcha. Todo aquello que sobresale se puede enganchar. Se reparte el peso para que todo esté equilibrado. Las cosas se deben colocar siempre del mismo modo para que siempre sepamos dónde están y hagamos la mochila rápido y de memoria. Llevar una cubierta impermeable para la mochila (para la lluvia y para las noches).

ROPA Y CALZADO Es imprescindible llevar la ropa adecuada al tiempo y lugar en el que vayamos a desarrollar la actividad. Debe ser amplia (no en exceso) y cómoda. Lo mejor es usar la técnica de capas, consistente en llevar varias capas de ropa que nos podemos ir quitando en caso de necesidad, en lugar de un abrigo grueso. Hay un dicho entre los montañeros: “mejor dos camisas de franela que 2 abrigos”. La camisa scout es una prenda cómoda, resistente, y que cuenta con útiles bolsillos. Al ser de color discreto ayuda a mimetizarse con el entorno. Es muy bueno llevar una camisa de repuesto para cambiarnos cuando se humedezca la que llevamos puesta. De este modo evitamos enfriamientos. La húmeda podemos colgarla en nuestra mochila para que se vuelva a secar. La lana es un material muy apropiado pues es cálida y aunque se humedezca mantiene el calor. Para que la lana o la franela no encojan se lavan en frío y se cuelgan tal cual, sin escurrir. El algodón es bueno para tiempo seco y cálido pero absorbe mucho la humedad y se hace incómodo e incluso peligroso, pues entonces no retiene el calor. Por ello los pantalones vaqueros no son adecuados. Los pantalones cortos son muy útiles en tiempo cálido…y cuando es húmedo, pues la humedad no puede subir por la pernera, como ocurre con los pantalones largos. Éstos los usaremos en tiempo muy frió o zonas donde los insectos supongan una amenaza real (garrapatas, tábanos, u otros) Usaremos un sombrero o gorra que evite el recalentamiento o enfriamiento de la cabeza. Por la cabeza se pierde muchísimo calor y por ello procuraremos llevarla abrigada cuando sintamos frío, como el dicho: “cuando sientas fríos los pies, ponte el gorro”. Si notáis que la cabeza se recalienta colocad hojas verdes dentro del sombrero. El sombrero scout o “cuatro bollos” tiene la virtud de dejar una buena cámara de aire entre la cabeza y el tejido, lo cual es muy eficaz a la hora de mantenerla a la temperatura adecuada. Además proporciona una protección estupenda contra el sol y la lluvia debido a su ala ancha, así como del roce de las ramas en la cara si andamos por lugares frondosos. Por ello merece la pena conservarlo, por ser un símbolo… y por su gran utilidad. El calzado debe estar rodado, y con la suela adaptada al terreno. Lo mejor es una suela gruesa y una piel que sea suave y no oprima los dedos. La bota no debe apretar, por lo que normalmente será de un número más que nuestro calzado habitual.

Evitar botas muy pesadas pues cada kilo de más en los pies es como 5 en la mochila. Si el terreno no es abrupto y hace buen tiempo son mejor los zapatos de trekking. Para evitar problemas en los pies usaremos calcetines de lana sobre otro par de calcetines sintéticos, evitando de este modo rozaduras. Los calcetines no deben tener costuras ni agujeros, y evitaremos también las arrugas o pliegues. Los pies deben estar bien limpios y con las uñas bien cortas (siempre rectas, nunca redondeadas).Debemos conservarlos siempre secos por lo que es bueno llevar un par de calcetines de repuesto en nuestra mochila. Así evitaremos encarnaduras y ampollas. Imprescindible llevar un chubasquero o poncho impermeable. COMIDA Y AGUA Procuraremos llevar a las excursiones alimentos que aporten muchas calorías con poco peso y volumen, como el caso de los frutos secos, muesli, barritas energéticas, sándwiches, bocadillos…y pararemos el tiempo suficiente para comer bien. En invierno es interesante añadir algún tipo de comida caliente pero ello supone encender fuego o llevar un hornillo. A la marcha llevaremos el agua suficiente en nuestra cantimplora, salvo que tengamos constancia clara de que encontraremos agua potable durante la ruta. En todo caso y si el agua escasea procuraremos evitar las horas de máximo calor para hacer actividades, evitando la transpiración y el ejercicio intensos y colocándonos una piedrecita en la boca para evitar hablar y calmar la sed al segregar saliva. Beberemos a menudo pero solo un trago, para evitar transpirar. LA MARCHA • Se empieza despacio hasta coger el ritmo adecuado, suelto y ligero. Se trata de mantener un paso constante y cómodo. • Se camina al modo indio, apoyando primero el talón y luego la punta, con los pies bien rectos y balanceando los brazos, deslizando de modo natural y manteniendo la barbilla alta, nada de mirar el suelo. Sólo nos inclinaremos ligeramente hacia delante si llevamos mochila o al descender cuestas. • En marchas nocturnas se camina a pasos cortos, con los talones para no hacer ruido y levantando bien los pies. • Se adapta la marcha a la persona más lenta, que será la que marque el ritmo y que circula en cabeza junto con el guía de patrulla, quien será el que controle el ritmo y asigne las labores de cada uno al llegar. El subguía cierra siempre el grupo. • No se baten records de velocidad, sino que se adapta ésta al propósito de la excursión y a la distancia a cubrir. Se debe poder hablar, no tragar millas. • Se evitarán las marchas de largas distancias, que no demuestran nada. 48

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Una media de 13/15 km al día está bien, teniendo en cuenta que no importa si tenemos que acortar la excursión. Nos adaptaremos siempre a las circunstancias, usando el sentido común y no empeñándonos en cumplir una meta a toda costa. Cantar hace más amena la marcha, pero puede fatigar y dar sed. Nunca se pisa sobre troncos o piedras, sino que se rodean pues pueden ser inestables y llevar a caídas. Nunca se escala lo que se puede rodear, cansarse inútilmente no sirve para nada. Siempre se sube despacio. Seguimos el viejo dicho montañero: “sube como un viejo para llegar a la cumbre como un joven”. Evitaremos beber constantemente. Si nos da sed nos meteremos una piedrecita en la boca (de este modo salivaremos) y evitaremos hablar o cantar. Beberemos sólo en las paradas. Se camina siempre en fila, sin salirse de las sendas. En carretera se circula por la izquierda y en rigurosa fila de a uno, debiendo llevar algo reflectante o llamativo para aumentar nuestra visibilidad. Por la noche portaremos linternas. En ciudad seguiremos las reglas de urbanidad, marchando sin molestar ni gritar, cediendo el paso, siendo corteses, cruzando por los lugares autorizados. Si por cualquier circunstancia se necesita aumentar el ritmo de marcha se debe utilizar el PASO SCOUT, que consiste en caminar 50 pasos (que son 25 pasos dobles) y correr otros 50, reduciendo de este modo la fatiga. En caso de falta de práctica, fatiga o presencia de compañeros más pequeños se puede bajar el ritmo a 20. 20 pasos caminando y 20 corriendo.

Con este método no es difícil establecer una media de 8 km a la hora, es decir, 2 km cada 15 minutos (lo que nos valdrá para el cálculo de distancias). El auténtico paso scout se debe entrenar, de modo que seamos capaces de recorrer siempre la misma cantidad de distancia manteniendo dicho ritmo andando/trotando, y así sabremos con certeza la distancia que llevamos recorrida en cada instante o, si conocemos la distancia exacta entre dos puntos, la hora exacta sin necesidad de mirar el reloj. • Vadear un río o arroyo puede ser peligroso pues la corriente puede ser más fuerte de lo que parece, y podrían haber hoyas y rocas grandes o vegetación densa en el fondo. Por ello sólo lo haremos en caso de necesidad y debemos elegir bien el lugar de paso. Un sitio estrecho, con riberas accesibles, fondo visible y corriente lo más lenta posible. Tened en cuenta que las piedras pueden no ser estables y además estar muy resbaladizas.

Se cruzará mejor después de una curva del río (no en plena curva pues la fuerza centrífuga nos arrastraría más) que en una larga recta y procuraremos ponernos otro calzado si llevamos. Nunca cruzar descalzos. Nos dejamos las botas y nos enrollamos la pernera de los pantalones para presentar menos resistencia al agua. Nos soltaremos el cinturón de la mochila (por si caemos y debemos quitárnosla, aunque no la soltamos pues sirve de flotador) y cruzaremos, ligeramente a favor de corriente y despacio. Mejor de dos en dos, agarrándonos por los hombros para un mejor equilibrio. Si somos tres, todavía mejor. El uso de bordones ayuda a estabilizarnos, colocándolo siempre del lado de la corriente abajo, y además nos sirve para sondear el fondo (hoyas). Otra posibilidad es cruzar con la ayuda de una cuerda, sujetándola a algún sitio fijo para que nos sirva de freno en caso de perder el equilibrio. Si somos al menos tres, el modo de cruzar con ayuda de una cuerda es el que se detalla en la figura.

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La regla Naismith. Nos sirve para calcular el tiempo de la marcha, en una persona joven, sana y en forma. Calcularemos unos 5 km a la hora, + 10 minutos por cada 100 metros de desnivel subiendo. A la hora de bajar le restaremos 10 minutos cada 300 metros de bajada, salvo que la pendiente sea muy pronunciada. En dicho caso le añadimos otros 10 minutos cada 300 metros de bajada. Si vamos muy cargados, llevamos a gente poco acostumbrada, o no conocemos la ruta conviene bajar la previsión a 3 km a la hora.

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Descendiendo por una pendiente pronunciada. En caso de tener que bajar por una superficie muy inclinada debemos asegurarnos mediante una cuerda. Pasándola como en la figura nos proporcionará la estabilidad suficiente para hacerlo sin problemas.

LOS DESCANSOS Son muy importantes pues además de descansar nos permiten contemplar, escuchar y sentir lo que nos rodea. Lo ideal es realizar una parada de unos 3/5 minutos cada media hora. Si se para más tiempo los músculos se quedan rígidos por lo que no es conveniente. Lo ideal es echarse en el suelo con las piernas elevadas. Comprobaremos nuestros pies para evitar ampollas y nos quitaremos o pondremos ropa si es preciso, ajustándola bien. Se pueden refrescar los pies en los arroyos brevemente y secándolos bien después. No se debe comer ni beber en exceso, en especial bebidas azucaradas que aumentan la sed. Se debe llevar una buena cantimplora de agua potable, evitando a toda costa el beber de fuentes no seguras. LA TORMENTA No se debe menospreciar el riesgo de una tormenta. Las lluvias torrenciales llenan rápidamente los cauces de los arroyos y ríos arrastrando todo a su paso. Las descargas eléctricas en forma de rayos también son un peligro potencial Lo mejor es la prevención: antes de realizar ninguna actividad es imprescindible conocer el pronóstico del tiempo. Ello nos permitirá seleccionar la ropa adecuada y evitar riesgos. Aún así habrá ocasiones en las que nos encontraremos con una tormenta de improviso, especialmente por las tardes, que es cuando más riesgo existe. Por eso conviene evitar encontrarse en los picos de las montañas en esas horas. Elegid las mañanas para ello. En caso de descargas de rayos deberemos: • Evitar las cumbres y las crestas de las montañas. • Evitar las praderas abiertas. • Evitar los árboles altos o solitarios, y postes de electricidad. • Evitar las covachas poco profundas y los salientes rocosos. • Alejarse de elementos metálicos y del agua (vías férreas, arroyos, lagos…) Lo mejor es buscar terrenos más bajos y con bosques densos, donde hallaremos más protección.

Si hemos venido en coche y llegamos a él nos subiremos sin demora, pues los coches son seguros. Por supuesto que si es posible buscaremos refugio en algún edificio. En el caso de descargas próximas nos dispersaremos a más de 20 mts de separación y nos colocaremos en cuclillas, colocando un aislante bajo los pies si lo tenemos. En caso de un impacto aplicaremos los primeros auxilios correspondientes. Nunca tumbarse en el suelo pues si el rayo cae cerca, la corriente puede transmitirse por el suelo y pasar a través tuyo. Para saber lo lejos que está la tormenta basta con contar los segundos que pasan entre el destello del rayo y el trueno. Como el sonido viaja a 340 m/sg multiplicaremos esos segundos por 340 y tendremos la distancia en metros a la que cayó el rayo. PERDIDOS Por supuesto que lo principal es prevenir dicha eventualidad. Un buen scout camina tomando siempre referencias (anotándolas en nuestro cuaderno si es preciso), observando el camino, fijándose en la posición del sol y la dirección del viento mientras marcha. Además debe mirar con frecuencia hacia detrás para de esa forma reconocer mejor el paisaje al regreso. Desde luego que debe preparar bien la excursión, con el uso de mapas y brújula, y llevando siempre cerillas, un silbato, una navaja…tal y como hemos indicado. No obstante puede llegar la ocasión en la que nos despistemos y acabemos extraviados. Y le pasa a todo el mundo, incluso a los animales o a los indios. Lo fundamental es decir como dicen ellos: “nosotros no nos hemos perdido, es el camino el que no se encuentra”. Lo que viene a decir que la regla de oro es la calma. •

Permaneceremos calmados y relajados. Los nervios atenazan y debilitan las piernas. • Nos pararemos a pensar acerca de los pasos seguidos o referencias que recordemos. • Observaremos, buscaremos nuestros propios rastros y las referencias. Subir a algún sitio elevado nos puede ayudar a encontrar dichas referencias, o incluso el humo de nuestro campamento. • Planearemos nuestra actuación en función de las circunstancias. -Si estamos seguros de nuestra dirección nos moveremos, teniendo la precaución de señalar bien el camino, para nosotros mismos o para nuestros compañeros. Dejar una nota de nuestra dirección es lo más inteligente.

-De lo contrario (y casi siempre es lo mejor) nos quedamos, procediendo a buscar un refugio que nos ayude a permanecer secos y calientes, así como a señalizar nuestra posición con 3 gritos o silbidos, 3 disparos, 3 nubes de humos, hogueras… (si nos responden con 2 señales significa OK) Recordad que nunca estamos tan lejos como creemos, por lo que nuestros compañeros nos encontraran si actuamos con sentido común. Recoger leña es fundamental si vamos a quedarnos, tanto para mantenernos calientes como para señalizar. • Los arroyos siempre llevan a algún lugar habitado pero sus riberas suelen ser difíciles de transitar. • Las líneas telefónicas, las de luz y las sendas y caminos siempre llevan a algún sitio civilizado. LOS RESIDUOS Seguiremos siempre las pautas ya explicadas de “no dejar rastro”. Para ello nos llevaremos todo lo que traigamos, chafando las latas y empaquetándolas sin que ocupen espacio hasta llegar a un sitio dónde las podamos depositar. En cuanto a nuestras necesidades es importante realizarlas en lo que se denomina como “agujero de gato” de unos 15-20 cms de profundidad y luego lo taparemos para que las bacterias de las capas superficiales de la tierra ayuden a degradarlo con rapidez. Nunca los dejaremos sin cubrir. Al cavar lo haremos con la pala, guardando la cubierta de césped si la hubiese y usando un palito para remover la tierra de los bordes en lugar de la pala con el fin de no compactar ni dañar las raíces de la vegetación superficial adyacente. Al terminar recolocaremos la cubierta.

EL BORDÓN ¿Qué es un bordón? El bordón es el palo o báculo que utilizamos para apoyarnos en el camino y una de las mejores herramientas del explorador. Cualquier hombre de campo que se precie lleva siempre un bastón y los scouts no íbamos a ser menos. Sus usos son muchísimos y además de servirnos durante las caminatas puede utilizarse para levantar piedras, tantear el camino o la profundidad de un arroyo, ahuyentar un animal, como pértiga para saltar una valla, como apoyo para levantar un cobertizo, hacer una camilla improvisada, etc… Pero nosotros no nos conformamos con comprar un bastón telescópico de aluminio en un centro comercial. Nosotros estamos atentos para encontrar la rama muerta apropiada y fabricarnos y personalizar el nuestro, que será único y en el que podremos reflejar nuestra propia historia como scouts. Aquí podéis ver algunos de las utilidades que le damos.

OBSERVACIÓN Ya os comenté que un buen scout camina siempre atento a cualquier señal. Su mirada debe ser rápida, buscando en la media distancia (no sólo bajo sus narices) y en forma de zig-zag, hacia un lado y hacia el otro. Nada escapa a su vista, ni lo pequeño ni lo grande, ni lo lejano ni lo cercano, ni las cosas ubicadas en el suelo ni las que están en lo alto. La mayoría de la gente no suele mirar hacia arriba, pero el buen scout no pierde detalle y descubrirá cualquier indicio. Para él es una vergüenza que alguien vea cualquier cosa antes que él. Cualquier cosa puede ser importante. Luego, usando el sentido común, deducirá el por qué de todos los signos. Una de las cosas que caracteriza a un buen explorador es que suele volverse con frecuencia a mirar hacia atrás, tomando referencias de este modo y aprendiendo a reconocer el camino de regreso. Por supuesto que también usa el oído o el olfato, especialmente por la noche, en ausencia de luz. El olfato es uno de los sentidos que los hombres de ciudad tenemos más atrofiado, sin embargo los aborígenes son capaces de oler animales o personas a distancia. No es tan difícil y con un poco de práctica os daréis cuenta de que cada zona del bosque huele diferente según la vegetación. O que algunos animales huelen muy fuerte, como los zorros. Cuando los depredadores marcan su territorio con orina es relativamente fácil detectarla. El olfato puede entrenarse mediante juegos de identificación de diversas sustancias o por ejemplo usando ajos en juegos nocturnos. Cuando la luz escasea todo parece cambiar de aspecto y las distancias se aprecian distintas. Nos resulta difícil, o imposible si no hay nada de luz, identificar los objetos. Un truco para identificar mejor alguna cosa con poca luz consiste en no mirar directamente lo que queréis, sino un poco por encima de ello, utilizando lo que llamamos visión periférica. ¿No me creéis? Probadlo en vuestra propia casa. Un truco para oír mejor es pegar la oreja al suelo. También funciona muy bien clavar el cuchillo en la tierra y morder el mango. De éste modo las vibraciones entran directamente hasta los receptores del oído a través de los huesos. Así es como los indios americanos sabía que llegaba un tren o un caballo mucho antes de poder verlo. El tacto nos puede permitir detectar huellas o elementos de referencia del terreno, aunque para ello hace falta mucha práctica. BP nos cuenta en “Escultismo para muchachos” cómo fue capaz de seguir sus propias huellas por el tacto mientras volvía de una incursión nocturna por territorio enemigo.

ORIENTACIÓN LOS MAPAS Para nuestras necesidades necesitaremos un tipo de mapa especial, con muchos detalles, denominado topográfico y que nos da toda la información referente a la orografía y elementos de construcción humana que haya en la zona mediante el uso de símbolos. Los símbolos más frecuentes los podéis encontrar en el dibujo.

Tenemos que saber que se utilizan colores para dar más información. Así el color verde representará vegetación. El color azul representa medio acuático, como arroyos, ríos, lagos…teniendo en cuenta que si el trazo es discontinuo significa que no fluye todo el año. El color marrón representa la orografía, el relieve del terreno, mediante las curvas de nivel del mapa. De este modo se señala mediante líneas aquellos puntos del mapa que tienen la misma altitud. Se ven como líneas más o menos concéntricas con una cifra en una de cada 5: la línea de contorno. Esa cifra es la altura de todos los puntos de la misma. La separación entre las líneas nos refleja la pendiente que habrá ya que si las líneas están muy juntas querrá decir que en muy poco terreno deberemos salvar mucho desnivel, es decir, está muy inclinado. Si las curvas están separadas significará lo contrario, esto es, que la pendiente es suave. Ello nos ayudará a establecer nuestros caminos y hacernos la idea de cómo es el relieve que vemos en el mapa. El intervalo de contorno es una información que viene en el mapa y nos indica que diferencia de altura hay entre cada una de las líneas concéntricas (normalmente de 5 a 10 mts, según el mapa). El color blanco representa áreas sin vegetación. El color negro representa toda construcción humana, estando bien rellenos aquellos edificios que están habitados siempre. El color rojo se utiliza para representar carreteras o límites. El mapa está por defecto orientado hacia el norte real, es decir que su parte superior debe orientarse hacia el mismo, y aparece cuadriculado en secciones. En el borde del mismo tendremos la escala. Por ejemplo 1:25.000, lo que quiere decir que 1cm del mapa equivale a 25.000 cm en la realidad (250 mts). Cuanto más pequeña la escala… mayor será el detalle.

También viene una barra de distancias, que nos ayuda a calcular nuestros viajes. Tendremos asimismo la indicación del norte geográfico y el norte magnético. Como el norte magnético varía con el tiempo, así como las construcciones humanas, el mapa reflejará por último la fecha en la que fue elaborado y que habremos de tener en cuenta para no llevarnos sorpresas. Cualquier punto del mapa se puede nombrar de un modo universal para que todo el mundo pueda saber dónde se encuentra. Existen varios sistemas de posicionamiento de puntos en el mapa. El más conocido es el de la latitud y la longitud. La latitud establece cuan al norte o al sur se ubica un punto desde el ecuador, que es su línea de referencia. Se da en grados, minutos y segundos angulares, teniendo en cuenta que un punto ecuatorial estaría a oº y un punto en el polo a 90º. La longitud establece cuan al este o al oeste está un punto a partir de una línea norte-sur establecida en Greenwich y que pasa también por España. Un punto podrá estar a 180º este u oeste como máximo. Con el uso de los dispositivos GPS se usan otros sistemas de posicionamiento, como el de la escala UTM o Mercator, que usa metros en lugar de grados, dividiendo el globo terráqueo en 60 zonas de 6º cada una y comenzando en una línea internacional ubicada a 180º. Este sistema traza también líneas este-oeste paralelas al ecuador medidas en distancias de Kilómetros y metros. LOS NORTES Los mapas se basan en el norte verdadero o geográfico, que no es el mismo que el norte magnético. El norte magnético viene dado por la fuerza magnética de la propia tierra y varía ligeramente su posición con los años por lo que es importante que el mapa sea actual. No se encuentra en el norte geográfico sino que está ligeramente desplazado. La brújula sin embargo sólo refleja dicho norte magnético por lo que es importante saber la desviación entre ambos para que la lectura sea correcta y podamos utilizar bien el mapa. A la desviación entre los dos tipos de norte le llamamos DECLINACIÓN o variación magnética. Cuando leamos un rumbo en la brújula hemos de añadir los grados de declinación oeste, o bien restar los grados de declinación este. Otra alternativa para trabajar con los mapas y el norte magnético sería trazar las líneas magnéticas, de modo que cuadriculemos el mapa siguiendo líneas magnéticas. Eso es fácil de hacer usando regla y cartabón y partiendo de la flecha de orientación magnética del borde del mapa. Tras hacer esto habremos ajustado la declinación y se dice que nuestro mapa “habla magnético”.

LA BRÚJULA Es un elemento esencial que cuenta con una aguja imantada que señala indefectiblemente hacia el norte magnético de la Tierra. Como la aguja es sensible al magnetismo hemos de tener cuidado de no colocar la brújula cerca de objetos metálicos, aparatos electrónicos o corrientes eléctricas que puedan distorsionar su indicación falseándola. La precisión es muy importante. La brújula cuenta pues con una flecha magnética o aguja imantada que gira libremente en un medio (normalmente fluido para ralentizar su movimiento) y sobre una base. En las brújulas “SylVa” la base es transparente para poder colocarla y leer el mapa fácilmente. En dicha base existe una flecha que nos sirve para establecer nuestros rumbos y que es la flecha de dirección o ruta. El interior de la brújula Sylva es también transparente y cuenta con unas líneas paralelas a la denominada flecha de orientación (o de norte), que está centrada en dicha esfera. El aro que rodea la brújula se denomina limbo y está graduado de 0º a 360º para dar la orientación exacta de cada punto. Normalmente la graduación es de 2 en 2 grados. Los puntos principales de la brújula y que corresponden a las diferentes graduaciones son: Norte: 0º Sur: 180º Este: 90º Oeste 270º

Rosa de los vientos

Y por supuesto los puntos intermedios, que son en el sentido de las agujas del reloj: Nordeste (45º), Sudeste (135º), Suroeste (225º) y Noroeste (315º). También pueden ser divididos a su vez como se puede ver en la imagen. ORIENTACIÓN DE UN MAPA POR INSPECCION En primer lugar localizamos alguna referencia en el campo que podamos reconocer en el mapa: una carretera, un edificio, un puente, el pico de una montaña… Giraremos el mapa hasta que encaje con lo que vemos, teniendo en cuenta que el mapa queda así orientado (su parte superior mirará) hacia el Norte Verdadero. Para movernos sólo debemos seguir referencias sucesivas en la ruta. Esto se usa sobre todo cuando seguimos caminos hechos por el hombre.

ORIENTACIÓN DE UN MAPA CON BRÚJULA Colocamos la brújula sobre la línea de declinación del mapa (en el borde del mismo), haciendo que el borde de la base de la brújula descanse en la flecha del norte magnético. Giramos el limbo hasta que la aguja de orientación encaje con la flecha de dirección. Ahora giramos mapa y brújula juntos hasta que se alinee todo con la aguja imantada. El mapa queda así orientado.

LEER UN RUMBO O AZIMUT La palabra azimut viene del árabe, “al-zimut” – el camino. Se trata de dar la dirección en grados magnéticos de un punto de referencia real. Miramos hacia un punto o referencia de la que queramos establecer dicho rumbo. Apuntamos con la flecha de dirección de la base de la brújula hacia él. Giramos ahora el limbo hasta hacer coincidir la flecha de orientación con la flecha imantada de la brújula. Leeremos los grados del limbo donde empieza la flecha de dirección. Para caminar en dicho rumbo estableceremos puntos de referencia sucesivos que se encuentren exactamente alineados en dicha dirección y los seguimos hasta llegar al destino. Tratad de ser muy cuidadosos con las lecturas: una pequeña desviación en origen puede suponer varios centenares de metros de desviación en destino.

Flecha de dirección hacia el punto de referencia

Giramos limbo hasta que que coincida la flecha de norte con la aguja.

Leemos el rumbo en la base de la flecha de dirección

SEGUIR LA RUTA EN UN MAPA Si no puedes ver tu punto de destino o no sabes la dirección en la que debes caminar necesitaremos calcular la ruta sobre un mapa. Conectaremos en el mapa las referencias necesarias a las que queremos llegar y estableceremos los rumbos de cada una de ellas, que serán los que seguiremos uno tras otro hasta llegar. Para establecer dicho rumbo en el mapa alinearemos el borde de la base de la brújula con la línea de ruta a seguir, apuntando con la flecha de dirección de la brújula en el sentido hacia donde queremos ir (de A hacia B). Para ello primero debemos localizar la posición en la que nos hallamos y luego el punto de destino, con el fin de dibujar la línea de ruta con la que alinear la brújula.

Alinearemos ahora las líneas interiores y la flecha de orientación con las del mapa (las magnéticas que hemos trazado para que el mapa “hable magnético” o las del mapa ajustando luego la declinación), girando el limbo. La flecha de dirección de la base señala de este modo unos grados en el limbo. Esos serán los grados que tenemos que seguir en la realidad para llegar a nuestra referencia.

Si ahora apartamos el mapa y nos giramos hasta que la flecha de orientación y la magnética de la brújula coincidan, en ese punto la flecha de dirección nos señala la ruta a seguir. Para ello volveremos a tomar una referencia visual (una cumbre, una torre….) y caminaremos hacia ella, con el fin de no tener que ir mirando la brújula continuamente. Luego seguimos con otra referencia… y así hasta el objetivo. Como en ocasiones nos encontramos con obstáculos insalvables es importante utilizar un método que nos permita rodearlos sin desviarnos de nuestra ruta. Para ello utilizaremos el método de los ángulos rectos, debiendo realizar un desvió de un número x de pasos en ángulo recto, luego avanzar hasta sobrepasar el impedimento, y luego volver de nuevo en ángulo recto el mismo número de pasos, con el fin de no variar el rumbo que tomamos al principio. ENCONTRANDO NUESTRA POSICIÓN. LA TRIANGULACIÓN En ocasiones debemos averiguar dónde nos encontramos. Para ello lo primero es orientar nuestro mapa con la brújula tal y como se ha visto anteriormente. Después aplicamos la técnica de triangulación, que consiste en tomar 3 puntos de referencia y calcular nuestra posición a partir de ellos del siguiente modo: • Tomar primero el azimut del primer punto de referencia y luego posicionar la brújula de modo que una de las esquinas de la base quede fija en dicho punto. • Sin mover el mapa ni el limbo se pivota la base de la brújula hasta que las líneas y la flecha de orientación queden paralelas a las de la cuadrícula del mapa. Tendremos cuidado de que la base siga tocando el punto de referencia. • Utilizando el lateral de la base trazaremos una línea a lo largo de ella desde dicho punto de referencia. • Se repite la operación con otros dos puntos de referencia, cuyas líneas deberán cruzarse en un punto del mapa que será en el que nosotros nos encontramos.

HACIENDO UN CROQUIS DE UN ITINERARIO Se trata de dar las informaciones básicas para que alguien pueda encontrar el camino sin dificultad. Para ello simplemente trazaremos sobre el papel las direcciones principales de marcha y las distancias aproximadas (medidas con nuestros pasos), reflejando también las referencias más importantes (edificios, puentes, cruces…). Mejor si lo hacemos en papel cuadriculado para establecer una escala aproximada. Pondremos también detalles que puedan ser interesantes (vegetación, praderas, bosques…)

CONFECCIONANDO UN MAPA A veces podemos necesitar un mapa o un croquis del área del campamento o cualquier otra zona para futuras excursiones o actividades, y usaremos para ello un papel cuadriculado. Trazaremos primero el contorno de la zona y luego lo completaremos con los detalles.

Buscamos un punto de partida, que puede ser un cruce, una roca… y se coloca como punto 1, teniendo la precaución de ubicarlo en una zona del papel que nos permita rellenar el resto del plano sin problema. No olvidaremos trazar en el papel las líneas de norte, pues eso nos permitirá orientarlo y alinearlo todo bien. Lo ideal es que las propias líneas del papel nos sirvan para ello. Se toma entonces un punto de referencia que será el punto 2 (en este caso el árbol), y tomaremos el

rumbo o azimut del mismo (la graduación angular tal y como ya hemos visto). Apoyamos entonces la brújula sobre el punto 1 y se trazará una línea siguiendo la dirección de dicho rumbo. Caminaremos entonces contando los pasos desde el punto base, el 1, hasta el punto 2 con el fin de establecer las distancias en el croquis. La escala del mapa será normalmente en pasos, estableciendo por ejemplo la equivalencia 1cm= 4 pasos, o cualquier otra que se adapte mejor a las distancias a reflejar (en el dibujo principal las medidas son inglesas, por eso indica que 8 pasos equivalen a dos pulgadas) También es interesante establecer en la escala a cuantos centímetros reales equivale nuestro paso, por si fuese necesario calcular las distancias en metros. Una vez sabemos los pasos y los centímetros a los que equivale, se mide esa distancia en la escala de la brújula y se ubica con exactitud en el mapa el punto 2 (el árbol en este caso), reflejando la referencia con un sencillo dibujo. Se continúa así con el punto 3, en este caso la tienda, tomando rumbos y midiendo distancias para luego dibujarlas en el croquis. De esta manera seguiremos con las referencias, que normalmente son las más llamativas de todo el contorno, hasta cerrar todo el área. No nos debemos preocupar si existe una imprecisión al cerrar dicho contorno. Es normal, se denomina “error de cierre” y debemos reflejarlo también en el mapa. Una vez elaborado todo el contorno rellenamos todos los detalles: caminos, árboles, montañas, huertos, arroyos, puentes, cruces, edificios… ORIENTACIÓN SIN BRÚJULA En ocasiones nos encontraremos sin este valioso instrumento y debemos saber suplirlo con recursos naturales. •

Método de la brújula improvisada. Se trata de confeccionar una brújula a partir de una aguja. Para ello frotaremos vigorosamente la aguja contra algo metálico (el cuchillo) o la golpearemos fuerte con dicho objeto con el fin de imantarla (también se puede hacer frotándola contra lana e incluso con nuestro pelo siempre en la misma dirección). Luego la impregnamos de la grasa de nuestros dedos y la ponemos

a flotar en un cuenco con agua, evitando que se hunda. Si la grasa no fuese suficiente para ello, podemos usar una hojita en la que colocamos la aguja. También se puede hacer con una cuchilla de afeitar colgada de un hilo fino y a la que le aplicamos el mismo tratamiento.

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Método del palo en el suelo Clavamos un palito de unos 30cm en el suelo y señalamos con una piedra o rama en el lugar donde cae la punta de la sombra. Aguardamos unos 15 -30 minutos y volvemos a marcar la punta de la sombra. Unimos los dos puntos con una línea. La línea tendrá la dirección este-oeste, siendo el este el punto (b) dado por la segunda marca (el sol se desplaza de este a oeste y la sombra variará en consecuencia). Si trazamos ahora una perpendicular a dicha línea tendremos la dirección norte-sur. Una variación de este método consiste en clavar el palito inclinado de modo que no tenga sombra y esperar a que se produzca una sombra de unos 15 cm. La punta de dicha sombra marcará el este.

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Método de las sombras iguales o reloj solar. Por la mañana se clava un palo vertical de un metro aproximadamente de altura. Se marca la punta de la sombra del mismo y se traza un arco de circunferencia con un cordel y tomando como radio la distancia palo-punta de la sombra. Por la tarde volveremos a marcar el punto donde la punta de la sombra vuelva a tocar ese arco (b). Uniendo los dos puntos tendremos la línea oeste-este. Este artilugio nos puede servir como reloj solar en un campamento permanente. Sabiendo que a las 12 la sombra señala el norte podemos confeccionar dicho reloj, realizando las divisiones oportunas en el arco de circunferencia.

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Método de la luna. La luna sale por el este al igual que el sol y se pone por el oeste. La luna creciente nos puede dar también una idea aproximada de dónde está el sur, puesto que si trazamos una línea que toque las puntas de los dos cuernos y la prolongamos hasta el horizonte, éste punto será el Sur. Esto es cierto en el hemisferio norte y es conveniente esperar que la luna esté alta en el cielo para mayor precisión.

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Método de reloj o del ferrocarril. Usamos un reloj con esfera de agujas puesto en hora solar (normalmente una hora menos). Apuntamos con la manecilla horaria hacia el sol (si ponemos un pequeño palito que haga sombra en la esfera es más sencillo ajustar bien la dirección de la manecilla). La bisectriz entre las 12 y la aguja horaria indicará el Sur. Por las tardes (a partir de las 6) también se puede hacer, teniendo en cuenta que será la bisectriz del ángulo grande la que de la dirección Sur. Los días que no hace sol se recomienda poner el filo de la navaja perpendicular en el centro de la esfera para ver la tenue sombra que proyecta e intuir dónde está el sol.

En el hemisferio sur la bisectriz nos indicará el Norte en lugar del Sur. Existe una variante que consiste en contar las horas en modo 24hrs. (por ejemplos las 15 hrs.) Dividiremos entonces por 2 la hora que sea (7,5) y lo que nos de lo orientamos hacia el sol. El punto que señale las 12 será entonces el Norte. •

Usando las estrellas. Teniendo como referencia en el hemisferio norte a la estrella polar o Polaris, que marca el Norte verdadero. Para localizarla podemos usar los indicadores de la Osa Mayor, estando Polaris a una distancia igual a 5 veces la distancia entre las dos estrellas del borde delantero de la Osa Mayor o Gran Carro.

Casiopea también está orientada hacia Polaris, hacia el lado opuesto de la Osa Mayor.

Orión, en invierno se encuentra hacia el sur, siguiendo la prolongación de la línea norte-sur desde su cabeza (la que traza la espada que se encuentra en su cinturón y su cabeza), llegamos a Polaris, el Norte.

CABEZA DE ORION (NORTE)

CINTO DE ORION ESPADA DE ORION

En el hemisferio sur, la Cruz del Sur y los indicadores de alfa-centauri nos ayudan a orientarnos, tal y como se indica en la imagen. Si prolongamos unas 4 veces y media el eje mayor de la cruz llegamos a un punto imaginario cuya proyección a la Tierra nos da el Sur.

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Señales naturales Existen indicadores naturales que nos pueden ayudar a orientarnos aunque hemos de desconfiar de ellos porque existen multitud de excepciones que alterarían nuestra medición. Entre estas señales están la dirección de las ramas en zonas con vientos dominantes de cierta parte, las ramas de árboles (que normalmente crecen más hacia el sur, donde hay más sol), el musgo en la corteza de árboles y rocas (que normalmente crece más hacia el norte), los anillos de los árboles cortados son más gruesos en el sur, los insectos y animales que hacen las entradas de sus refugios hacia el sur…

AVENTURAS CON LA ORIENTACION Existen multitud de actividades en las que se pueden englobar la puesta en práctica de las habilidades de orientación. • La caza del tesoro: se prepara una sorpresa escondida a la que hay que llegar estableciendo en mapas secretos rutas y distancias o bien en sobres con claves y rumbos. • El niño perdido: se prepara un muñeco en alguna zona escondida. Las patrullas habrán de localizarlo llevando un boceto de un mapa y debiendo reunirse en un punto concreto. • Seguir la línea recta: simple prueba de orientación y llegada a un punto determinada. • Carrera de orientación: se establecen varios puntos de control y se compite por parejas, ganando la que menos tiempo haga. • Excursión de exploración: de algún punto reflejado en un mapa. Se debe realizar un informe posterior. • Excursión a un sitio concreto para realizar una limpieza de la zona. A algunos les parecerá un rollo pero es una de las actividades que mejor nos definen, porque se trata de un servicio que prestamos a la naturaleza y a nuestra comunidad sin esperar recompensa alguna. • Marchas nocturnas: en silencio total y por un camino bien marcado. • Orientación nocturna. Una vez que se posea la destreza necesaria en la diurna se pueden hacer competiciones en horas de oscuridad, extremando las precauciones y en terreno adecuado.

MEDICIONES y ESTIMACIONES Para un scout es importante saber calcular distancias y alturas, así como el tiempo, con la mayor precisión posible sin el uso de artefactos complejos. Eso le permite saber la altura de un árbol, la anchura de un río para construir un puente sobre él, o las distancias a las que se encuentran ciertas estructuras. Y una de las primeras cosas que podemos hacer es tener nuestras referencias personales básicas: -Nuestra envergadura -Longitud de un brazo. -Nuestra altura -Longitud del paso, andando y corriendo -Longitud del pie -Longitud del palmo -Longitud del dedo índice -Longitud del antebrazo -Peso

Saberlas nos permitirá hacer cálculos bastante aproximados sobre medidas o pesos, pero no debemos olvidar actualizarlas, pues cambian conforme crecemos. Un elemento que llevan todos los buenos scouts es un bordón marcado en centímetros o decímetros, pues será muy útil a la hora de realizar cálculos de distancias. Tendremos en cuenta que las distancias parecen mayores en sitios planos, sobre agua o nieve, o si se encuentra hacia arriba o hacia abajo. Suelen parecer menores en sitios accidentados, si nos encontramos tumbados o en la sombra.

MEDICIÓN DE ALTURAS •

Método del lápiz o el palito: se coloca a alguien de altura conocida (o del bordón del que os hablaba) al pie del árbol u objeto a medir. Con la ayuda de un palito establecemos el número de veces que cabe dicho objeto conocido en la altura del árbol. Ese número de veces multiplicado por la altura del objeto será la altura buscada.

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Método de la caída o árbol derribado: Nos colocamos a distancia del objeto a medir. Usando un palo trazamos un arco de circunferencia visual, tal y como se muestra en la imagen, con centro en la base del objeto. Donde caiga la punta se señala y esa distancia horizontal corresponderá a la altura del objeto a medir.

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Método de la sombra de algo de altura conocida: como un bordón u otro compañero. Sabiendo la longitud de la sombra del objeto a medir, la altura del bordón y la longitud de la sombra que proyecta el mismo, establecemos una sencilla regla de tres.

Si a una altura de 1,50 metros le corresponde una sombra de 1 metro (por ejemplo), la altura X del árbol dará una sombra de 7 metros (la podemos medir con nuestro paso). X = 7 x 1,5/ 1 en este caso. •

Método del bordón: El favorito de BP. Nos colocamos en la base del objeto a medir y contamos un número de pasos en función de la altura del mismo (9 ò 18). Colocamos ahí el bordón marcado en decímetros. Luego caminamos hasta completar los 10 o los 20 metros en su caso. Colocamos nuestra mirada a ras de suelo y miramos hacia la punta del objeto, viendo a qué altura queda en el bordón. Dicha altura en decímetros, multiplicada por 10, es la altura buscada.

<---- 9 --------><-1>

MEDICIÓN DE ANCHURAS •

Método del saludo o Napoleón: Miramos con visera o nuestra mano colocada a modo de ella, hacia la orilla contraria, haciendo que la punta de dicha visera coincida con el mismo borde. Luego con cuidado se traslada haciendo un giro de 90º y se señala dónde cae la punta de la visera en nuestra orilla, siendo la distancia aproximada la longitud entre nuestra posición y la de la señal.

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Método de la triangulación o de BP: se coloca un bordón frente a una referencia de la orilla contraria y se caminan X pasos. Se coloca otro bordón en ese punto y se continúa caminando la mitad de la distancia anterior (X/2). Allí giramos en ángulo de 90º y caminamos hasta que podamos alinear el segundo bordón y el punto de referencia de la otra orilla. Marcamos ese punto. La distancia entre el lugar donde hemos girado y dicho punto corresponde a la mitad de la anchura que medimos.

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Método de la brújula o transportador: se usa una brújula Sylva como transportador de ángulos. Tomamos una referencia justo enfrente y vemos el azimut o rumbo de dicho punto. Le añadimos 45º y caminamos por la orilla manteniendo la flecha de dirección hacia la referencia hasta que la flecha de orientación vuelva a coincidir con la de la brújula. La distancia en pasos entre el 1º y2º puntos es la anchura (tenemos un triángulo isósceles con 2 lados iguales y 2 ángulos de 45º).

Otras mediciones y estimaciones •

También se pueden medir distancias con la referencia del sonido, sabiendo que viaja a 340m/sg y contando el número de segundos que tardamos en escuchar el trueno o la explosión desde que vemos una señal luminosa (rayo, cohete). O contando el tiempo desde la emisión de nuestro sonido hasta que nos llega su eco.

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El nivel de una superficie, para ver si está en pendiente o plana, se puede calcular con un recipiente de plástico relleno de líquido.

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Podemos calcular la luz del día que queda con una sencilla regla, tal y como veis en el dibujo de abajo.

• El paso scout es un medio estupendo de estimar distancias y tiempo. Cuando se ha entrenado de modo correcto se consigue recorrer exactamente 8 km en una hora, es decir, 2 km cada 15 minutos. Si llevamos reloj sabremos con precisión la distancia que hemos avanzado. Del mismo modo, y en ausencia de reloj, podemos saber el tiempo que llevamos marchando siempre que conozcamos las distancias exactas entre los lugares del que salimos y llegamos, o tengamos mojones de distancia en el camino.

ACAMPANDO El arte de acampar es fundamental para los exploradores. Todo scout debe saber qué cosas llevar, elegir un lugar apropiado, y cómo procurarse un lugar cómodo y confortable para poder comer y descansar. Al igual que las excursiones, las acampadas precisan de una correcta planificación, comprobando la legislación local, solicitando los permisos y estableciendo dónde, cuando, por qué, qué, cómo y quienes van a llevarlo a cabo. El equipo debe adaptarse al fin, sin llevar objetos innecesarios. El material de la patrulla se reparte entre sus miembros de manera equitativa y la mochila de cada uno debe estar bien compartimentada. Las pequeñas acampadas son nuestra oportunidad para vivir la aventura y para aprender todos los trucos que nos prepararán para el gran campamento. El campamento es uno de los mayores gozos y debemos aprovecharlo, pero para disfrutarlo es fundamental saber procurarse comodidad. Los scouts no van de campamento para sufrir o pasarlo mal porque son capaces de ingeniárselas como los antiguos exploradores y obtener aquello que necesitan del medio natural. EL LUGAR DE ACAMPADA Preferiblemente se escogerá un lugar ya establecido para ello, pues de ese modo minimizaremos el impacto ambiental. El primer paso es el de obtener los permisos necesarios, tanto de las autoridades como del propietario del terreno. Al elegirlo usaremos simplemente el sentido común: •

Buscaremos un lugar seguro: -

Lejos de árboles muertos o con ramas muertas que pudiesen caernos encima. Evitar colocarse bajo árboles, que en caso de lluvia gotearán durante horas. Lejos de hondonadas, ni barrancos, ni ramblas que puedan inundarse. Evitar árboles aislados, cimas, crestas altas y lugares que atraigan a los rayos. Las cimas de las colinas además están muy expuestas a los vientos y la lluvia.

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Evitar laderas y salientes rocosos que pudieran derrumbarse en un corrimiento. - Evitar sendas animales. El terreno debe ser un espacio descubierto, con hierba y en ligera pendiente. Si es demasiado arenoso se enfangará si llueve. La pendiente evitará encharcamientos e inundaciones. Debe tener un buen drenaje. A resguardo: de los vientos predominantes. Lo ideal es colocarse cerca de un bosquecillo o vegetación que nos proteja de ellos. Amplio, que permita establecer tiendas, cocina, comedor, letrinas… Cerca del agua, para lavarse, cocinar, beber…pero a una distancia razonable para evitar inundaciones, filtraciones de nuestros residuos y posibles molestias animales (mosquitos, ranas…). Evitaremos las aguas estancadas, son fuente de mosquitos y enfermedades. Privado. Lejos de la gente pero accesible desde el punto de partida. Bonito, pues hará que todo se disfrute más. Madera. Debe haber suficiente para el fuego, el trabajo y los elementos del campamento. Se establecerá un lugar para el trabajo con la madera, que cuente con un bloque para cortar. Se apilará la leña en función de su grosor y se la mantendrá siempre seca (cubierta impermeable). El lugar se mantendrá siempre limpio de astillas y recogido.

Por supuesto que antes de establecernos en algún sitio es conveniente informarse bien acerca del tiempo que suele hacer, si existen lugares con tendencia a inundarse, cuáles son los vientos predominantes, etc… LEVANTANDO EL CAMPAMENTO Tras llegar al lugar se descargará todo en fila, dejando las patrullas sus mochilas en hilera, todas juntas. Una vez dispuestos se repartirá el trabajo en equipos. La mitad se encargará de levantar las tiendas, cavar las letrinas y preparar el terreno para el fuego de campamento. La otra mitad se encarga de: Conseguir agua, conseguir leña, hacer el fuego, organizar los comestibles, cocinar y servir los alimentos. •

Montar las tiendas: Se buscará un sitio más o menos plano, en leve pendiente (para evitar encharcamientos) y con una superficie resistente. Se limpiará de piedras y ramas, dejando el resto de cubierta vegetal (hojas, brezo, pinocha, hierba…) que ayudan a minimizar el impacto y acolchan.

La puerta debe quedar hacia el lado contrario de los vientos dominantes, para estar más abrigada. Lo ideal es que mire al Este, para que le de el sol por las mañanas, ya que es el momento de ventilarlas bien, y buscaremos que quede a la sombra a partir del mediodía. Para levantar la tienda, independientemente del tipo se siguen tres pasos principales: -

Cerrar puertas y cremalleras y fijar el suelo con las piquetas.

Ajustar los mástiles o varillas y tensar los vientos necesarios para mantenerlos verticales. Luego se procederá a tensar el resto. Es importante que los vientos sigan la dirección de las costuras en la que empiezan y se alineen con las esquinas para evitar arrugas. Las tiendas antiguas pueden tener vientos de cuerda (los de ahora no) que encogen con la humedad, por lo que se deben aflojar un poco por la noche. Antiguamente se usaba el truco de hacer un hoyo pequeño al lado de la base del mástil principal de este tipo de tiendas. Si empezaba a llover se cambiaba el mismo al hoyo y de ese modo se destensaba todo un poco, evitando así tener que salir y mojarse.

Las piquetas no se clavan del todo (porque luego cuesta mucho sacarlas) y se hacen a un ángulo de unos 45º (para ofrecer mayor resistencia a la tracción).

Está desfasado realizar un surco alrededor de la tienda pues sólo contribuye a degradar el suelo. Si la tienda está bien montada y en el sitio apropiado no proporciona ninguna protección adicional.

La principal precaución cuando llueve es evitar que la pared de la tienda se toque con el doble techo impermeable, pues ello hará que el agua recale y se filtre por la pared, inundando de este modo la tienda. Si nos percatamos de que se generan gotas por condensación de la humedad en la pared de la tienda, las arrastraremos con mucha suavidad con el dedo por la lona para formar un camino de evacuación hasta el suelo.

La puerta de la tienda debe estar siempre abierta (salvo caso de gran frío). En caso de lluvia es aún más importante abrirla para evitar que se condense la humedad (salvo que el viento la haga entrar, claro).

Para guardar la tienda se siguen los mismos pasos pero a la inversa, siendo imprescindible sacudirla y limpiar bien el suelo antes de recogerla. Se limpiarán todas las ramitas y hierbas que pueda tener y luego se doblará y

enrollará bien, guardándola en un lugar seco, incluyendo las piquetas, a las que debemos limpiar y secar bien. Nunca se guardará húmeda, pues se enmohecerá y pudrirá. Si no es posible plegarla bien seca se abrirá y secará al llegar a nuestro destino para que lo haga bien antes de guardarla de nuevo. -

Nunca se enciende ningún fuego en la tienda, ni velas, ni hornillos, ni nada.

Se entra siempre descalzo para no deteriorar el suelo, lo cual provocaría posibles filtraciones de agua o humedad. Las botas se dejan fuera y por la mañana es conveniente sacudirlas pues algunos animales pueden considerarlas un buen refugio.

No se come nada en las tiendas pues sólo consigue ensuciarla y atraer a todo tipo de animales e insectos molestos.

Como hemos dicho es muy importante dormir con la tienda un poco abierta para evitar el aire viciado (y los malos olores) que genera un grupo de personas durmiendo en un espacio pequeño.

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Refugios improvisados: El cobertizo Los exploradores y pioneros no podían transportar mucho material y además en aquel tiempo las lonas y postes eran muy pesados. Por ello en muchas ocasiones prescindían de llevarlos, sabiendo que aprovechando lo que el medio nos proporciona siempre se puede improvisar algún tipo de cobertizo o cabaña. En caso de no disponer de tienda o en caso de necesidad podemos hacernos un refugio a la antigua usanza. Para ello elegiremos un buen lugar, tal y como hemos especificado, pero tendremos en cuenta que este tipo de construcciones suponen normalmente un impacto

mayor sobre el medio ambiente y no abusaremos de su elaboración, aunque es importante que sepamos cómo hacerlos. Veamos algunas ideas que nos servirán de base a nuestra inventiva más adelante. Si se buscan un par de árboles cercanos nos pueden servir de postes principales. En ellos o en dos postes verticales colocaremos una rama transversal que sujete las vigas laterales, tal y como se ve en la imagen. En ese entramado debemos sujetar la cobertura vegetal, bien tupida para que no deje pasar ni al viento ni al agua. Se colocará de abajo hacia arriba, a modo de tejas solapadas, para hacerla impermeable. Importante que la apertura quede de espaldas al viento. El cobertizo queda abierto por delante, donde se ubicará nuestra fogata de reflector, que es un fuego que refleja el calor hacia delante, donde nos encontramos nosotros. El mejor sistema es el autoalimentado, en el que colocamos unas piedras (que no sean de río ya que contienen humedad que al evaporarse pueden hacer que estallen) delante de modo que actúan de freno a los troncos que deslizan, tal y como se muestra en la imagen.

Si no tenemos dos árboles adecuados podemos montar una estructura nosotros mismos con dos postes verticales como en la imagen, o también utilizando la horquilla de una sólo árbol. Las modalidades son infinitas, se trata de usar la imaginación y el sentido común. La cobertura debe hacerse con cuidado si queremos que nos proteja bien, especialmente cerca del suelo, por donde se cuela el aire con facilidad.

Con una carpa impermeable y una cuerda también se pueden improvisar refugios que nos permitan pernoctar confortablemente. Para sujetar las cuerdas a las esquinas (si no dispone de arandelas) podemos colocar una piedrecita a la que envolveremos con el material de la esquina y la ataremos con la cuerda usando un nudo de agarre (como el “media vuelta y dos cotes”).

Cuando se duerme en este tipo de refugios más expuestos es conveniente utilizar argucias que nos permitan estar cálidos y confortables. Una de ellas es el uso de piedras calientes, que habremos colocado cerca del fuego para ubicarlas en los sitios estratégicos de nuestro cuerpo, bien envueltas en algún trapo para que no quemen. Si hace mucho frío se puede utilizar la base donde ha ardido un fuego como lecho para que la tierra nos de el calor residual. •

La cama de campamento. El saco y la esterilla – Camas rústicas Nunca se duerme directamente sobre el suelo. Siempre debemos colocar un aislante. Si no tenemos otra cosa podemos usar una buena capa de periódicos, al igual que se recomienda hacerlo cuando hace mucho frío, incluso con aislante. En la actualidad hay esterillas autohinchables y muy ligeras que nos proporcionan un gran confort, aunque son más caras. Normalmente utilizaremos tan solo nuestra esterilla aislante y el saco de dormir. Existen multitud de marcas y características. En la tienda nos ayudarán a escoger en función de la utilidad que le vayamos a dar. El saco sólo se abre justo antes de dormir, para que no coja humedad. Con la funda del mismo y ropa de recambio se puede improvisar una almohada para estar confortable. Los antiguos exploradores se hacían la almohada enrollando sus botas con su abrigo.

También nos colocaremos ropa en los lugares estratégicos para reducir el impacto sobre los relieves corporales y estar más cómodos.

Si el tiempo es frío se hace necesario el uso de un gorro para dormir, pues por la cabeza se pierde una gran cantidad de calor corporal. Si llevamos mantas pondremos “tanta ropa debajo nuestro como encima”, lo que contribuye a disminuir la dureza y aislarnos del frío del suelo, que hace perder más calor que el que nos rodea. Si no tenemos saco nos podemos apañar con una manta tal y como se ve en la imagen, de modo que nos envuelva bien y no deje escapar el calor. Sin embargo en caso de tiempo frío nos será imprescindible contar al menos con dos mantas si no tenemos un buen saco de dormir. Desde el Parque Gilwell, el centro de entrenamiento de los exploradores en Inglaterra, se aconsejaban dos sistemas para procurarse confort usando dos mantas. Son muy similares y los podéis ver en los dibujos.

Las mantas se pliegan por abajo para impedir que entre aire. Como podéis apreciar a la hora de dormir situamos nuestra ropa y nuestra linterna en una zona accesible para poder estar preparados en muy poco tiempo si fuese necesario.

Si dormimos fuera de la tienda podemos elaborarnos una cama de ramitas al estilo tradicional, colocando una capa gruesa de hojas y ramitas con la cara convexa hacia arriba y las puntas dirigidas hacia la cabecera y la parte de abajo hacia los pies y enmarcadas con unos troncos. Sobre todo ello se coloca el poncho o una cubierta impermeable y luego la manta o el saco. También podemos utilizar una esterilla natural tejida mediante un telar sencillo o una cama como las de las ilustraciones.

Introduciendo montones de paja de modo alterno por arriba y por abajo conforme el ayudante mueve la parte móvil del artilugio hacia arriba, como en la imagen, o hacia abajo (por debajo de la línea horizontal de las cuerdas fijas). Otro buen truco era llevar un saco de lona vacío con el fin de rellenarlo de paja, hojas, hierbas, heno…y procurarse un colchón que poder usar durante nuestro campamento. Una modalidad bastante usada en zonas húmedas era la de llevar una lona en la que se podían insertar dos bordones a modo de travesaños, los cuales apoyados en dos troncos u otros elementos de cierta altura proporcionaban un descanso elevado del suelo. A pesar de la elevación no se debe olvidar colocar periódicos u otros aislantes para reducir el frío húmedo que sale de la tierra por la noche.

El tipo de tienda que se muestra a continuación fue la que usó BP en la expedición Ashanti, y proporciona un descanso elevado y estable, lejos de humedades e insectos. La camilla se cuelga mediante dos cuerdas a los pies y la cabecera. Es fácil de hacer y se cubre con una lona impermeable para protegerse de la lluvia o una mosquitera en su caso.

La cama de sauce Los indios norteamericanos se confeccionaban una estupenda cama mediante varitas de caña o de ramitas de sauce tal y como se puede ver en las imágenes. Este somier es ligero y portátil. Es barato pero exige algo de trabajo. Podéis probar a hacer una y decorarla al estilo indio. Se necesitan unas setenta cañitas o varillas de sauce del grosor de un lápiz, excepto dos de ellas de los extremos que serán un poco más gruesas, y de una longitud de unos 90 centímetros., Se hace una muesca en el extremo de cada ramita, a unos 2 centímetros del final, usando una cuerda de lino fuerte colocada en un marco de madera como se puede ver (dos árboles también nos sirven) de unos 2 metros de longitud por 90 centímetros de ancho para trabajar bien. Luego se cortan 4 trozos de cuerda de unos 6 metros de longitud que se doblan por la mitad y se le hace una lazada de unos 5 centímetros justo en medio. Esas cuerdas dobladas se retuercen sobre sí mismas y se las coloca sujetas al marco con clavos desde A hasta B, C a D, etc…lo que sobra se enrolla en el marco. Ahora se toma una de las 2 varillas gruesas para comenzar y se la introduce con la ayuda de un punzón entre las dos hebras del hilo retorcido de cada una de las cuerdas. Se fijarán con hilo de seda mediante un amarre diagonal como en la imagen. Se colocarán después el resto de varitas con una separación de unos 2 centímetros. Se alternarán las varillas de modo que en una el extremo más fino vaya en una dirección y la siguiente sea el extremo más grueso. Al llegar al 1,80 metros aproximadamente colocaremos la segunda varilla gruesa para acabar y fijando con buenos nudos.

Detalle del engarce de la varillas Se puede acabar con un entramado de varitas mĂĄs finas a modo de cabecera. Esta cabecera se decora con lona pintada con motivos indios.

Esta base se coloca entre dos bordones o palos a modo de somier, los cuales pueden estar elevados al apoyarse en troncos o piedras. Sobre esta base debemos colocar tanta ropa como la que nos echemos por encima y se puede acolchar. Cada dos dĂas se le da la vuelta a la base pues las ramitas tienden a curvarse.

Si debemos dormir directamente en el suelo y no contamos con mucho acolchamiento procederemos a rebajar un poco el terreno bajo el lugar donde descansarĂĄn nuestros salientes Ăłseos, fundamentalmente las caderas y los hombros.

En todo caso y debido al deterioro ambiental se recomienda no usar este tipo de elementos salvo caso de emergencia. Los modernos equipos aislantes y sacos permiten prescindir de tener que cortar y arrancar ningún tipo de vegetación, pero un explorador debe conocer todas estas técnicas y dominarlas para cumplir con su lema: estar siempre listo. Muchos pie-tiernos o novatos se preocupan porque al principio no pueden dormir en una acampada. Tened en cuenta que el primer día siempre cuesta dormir, incluso a los veteranos. La emoción del viaje, del campamento, lo extraño de la cama y del ambiente…hacen que sea algo difícil conciliar el sueño al principio. Pero se normalizará en las siguientes noches. Para asegurar que todo funciona bien por las noches los exploradores solían dejar siempre a alguien de guardia, quien en caso de incidencia daba la alerta o alejaba el peligro. Nosotros podemos hacer lo mismo y para darnos seguridad y vivir la aventura también podemos establecer un sistema de vigilancia nocturna por parejas, cada dos horas, debiendo hacer los más jóvenes las primeras guardias y los mayores y los adultos, las últimas.

El resto de instalaciones Una vez levantadas las tiendas, cavadas las letrinas y preparadas las zonas de los fuegos continuaremos acomodando la zona de cocina, la leña o la zona de comedor. Si se trata de un campamento de larga duración, poco a poco, en las siguientes jornadas, iremos añadiendo elementos de comodidad. Para ello usaremos los recursos que nos ofrece el medio. A continuación podéis ver algunos ejemplos de carpas, cubiertas y otros elementos que nos harán la vida más sencilla en el campamento. Su elaboración dependerá del tiempo y la cantidad de madera disponible. Aquí haremos gala de nuestro saber hacer con las herramientas y los nudos, poniendo en práctica todo lo que hemos aprendido a lo largo del año.

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Montaje de las carpas: Se utilizarán para proteger del sol y la lluvia a la zona de cocina y comedor. También la leña debe contar con una cubierta.

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Montaje de los elementos de confort: Se trata de la utilización de la piedra y madera disponible para elaborar mesas, perchas, boteros, lavaplatos, cocina, escobas, tenazas para el fuego, soportes… Tal y como se pueden comprobar en las ilustraciones. Con habilidad, imaginación y los conocimientos básicos que se exponen más adelante, en el apartado de PIONERISMO, es posible confeccionarlos con facilidad. Evidentemente esto lleva su tiempo y sólo se realiza en campamentos de larga duración y en los que haya una buena cantidad de madera para poder usar.

TENAZAS

BOTERO

ORGANIZADOR COCINA

LAVABO

RECIPIENTES

MESA CAMPAMENTO

FREGADERO

TENAZAS Y AVIVADOR DE FUEGO

ESCOBA

COLGADOR UTENSILIOS

PERCHAS

COLGADORES

MOCHILERO

DIVERSOS FUEGOS PARA COCINA

FUEGO ELEVADO PARA COCINA

MESAS DE CAMPAMENTO

LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL CAMPAMENTO Este aspecto de es de vital importancia. Todo debe supervisarse a menudo con el fin de mantenerlo limpio, saludable y sanitariamente aceptable. Los descuidos en este asunto conllevan suciedad, insectos y enfermedades. Si estar enfermo en la comodidad del hogar es ya molesto y problemático…imaginad estarlo durante las vacaciones y lejos del hogar. Es algo que hay que evitar y que se puede hacer teniendo las precauciones necesarias. Un explorador es una persona inteligente y que sabe cuidar de sí mismo por lo que nunca deja de prestar atención en el tema de la limpieza y la higiene. •

La limpieza Es imprescindible mantener limpio el campamento. El descuido de ello puede suponer la proliferación de insectos, animales o microorganismos que pueden causar enfermedades graves. Con este fin se evitará dejar cualquier tipo de residuo orgánico que pueda provocar dicha proliferación. También nosotros hemos de mantenernos limpios, lavándonos con frecuencia las manos, especialmente antes de comer y después de ir al baño. Para ello se usará un jabón natural o biodegradable. Los scouts norteamericanos tienen un dicho:

“Para conservarte sano sólo has de hacer tres cosas: lavarte las manos, lavarte las manos y lavarte las manos”, Sigamos su ejemplo. Nos lavaremos también con frecuencia los dientes y el cuerpo, para que nuestra dentadura no se estropee y nuestra piel respire. Nuestras ropas también deben lavarse con regularidad, siendo necesario que el agua de los lavados se lleve al menos a unos 60 metros del río o lago para evitar filtraciones dañinas para el medio, o bien usando lavaderos de alguna población cercana. En todo caso usaremos siempre jabón natural. Dentro del campamento existen dos zonas especialmente delicadas: la cocina (el contacto de los alimentos con la suciedad supone muchas posibilidades de contraer alguna enfermedad gastrointestinal, con diarreas incluidas), y las letrinas, donde también debe extremarse la limpieza, especialmente tras su utilización.

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Los alimentos Se almacenarán siempre en el lugar adecuado, seco y a la sombra, con la refrigeración que sea necesaria para evitar su deterioro en aquellos alimentos perecederos. Además deben estar lejos del alcance animal, y en recipientes bien cerrados pues el olfato de los animales es muy fino, especialmente el de osos, zorros o jabalíes. Nunca dejaremos comida sin guardar ni en las tiendas, en las que debemos tener cuidado de no comer si no queremos provocar una invasión de hormigas u otros insectos, ni en ningún otro lugar. Si hace mucho calor evitaremos llevar alimentos perecederos, tomándolos sólo si se han obtenido en alguna localidad cercana. Para mantener fresca la comida en caso de acampadas cortas se puede utilizar el agua fría de los arroyos, colocándolos en cacerolas o recipientes dentro del agua y bien sujetos (con piedras, por ejemplo) También podemos confeccionar un agujero en la tierra, forrado con piedras planas y bien tapado para ayudar a conservarlos frescos. El uso de una estantería la que se ha forrado con la tela de un saco cuyo extremo se empapa en agua (agua salada en el recipiente que cuelga arriba y que pasa a la gasa o el saco por capilaridad), y colocado de modo que cuelgue para que le de la brisa, es una buena idea de refrigerador rústico, debiendo colocar los alimentos sobre lejas dentro de la estructura, tal y como se ve en la ilustración. En los campamentos se pueden ver sistemas refrigeradores sencillos pero verdaderamente ingeniosos, la mayoría basados en la pérdida de calor que supone la evaporación del agua. El más simple lo constituye una tabla de madera a modo de estantería que se coloca sobre un trozo de gasa y se cuelga de algún sitio. En ella se pueden colocar alimentos para almacenarlos durante un corto tiempo, como leche del día o mantequilla. Si le añadimos alguna forma de hidratación de la gasa (un bote de agua con un agujero que atraviesa la cuerda, por ejemplo), conseguiremos que se vaya empapando y aumente el nivel de refrigeración.

Un macetero de terracota, una bandeja y una gasa o saco también pueden proporcionarnos un estupendo sistema frigorífico para espacios cortos de tiempo. Funciona con el mismo principio, tal y como se aprecia en la imagen. Los campamentos de larga duración precisan de almacenaje de alimentos frescos y de un sistema de refrigeración artificial, con hielo o mediante un grupo electrógeno, aunque lo mejor es ubicar el campamento en las proximidades de alguna población, donde se pueda acceder al suministro de alimentos frescos cada día. •

La basura. Es muy importante gestionar bien los residuos, debiendo seguir en primer lugar las reglas establecidas por la propiedad del terreno o la legislación local. Si está permitido se puede quemar la basura después de haber cocinado. Primero se seca dejándola en un emparrillado de madera junto al fuego, en un extremo, y luego se le añade más leña para quemarla. De lo contrario se almacenará en bolsas y se llevarán al lugar indicado cada día. Las latas se aplastan antes de almacenarlas. Los cristales se guardan aparte para reciclarlos. Se harán papeleras o depósitos de basura con bolsas de plástico y un trípode de madera rústico, para que todo el mundo las utilice, como las de la imagen.

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Las letrinas Es uno de los apartados más importantes del campamento. Para conservar una buena salud es fundamental ir al baño una vez al día, y para eso debemos procurar un espacio cómodo y limpio. Para hacer nuestras necesidades es necesario preparar un lugar adecuado. Se debe ubicar a cierta distancia, al menos a 70 mts de las tiendas y la cocina, así como de cualquier fuente de agua y con la precaución tener en cuenta el viento dominante para que no lleve olor a la zona de acampada. La mejor letrina de campamento es la más simple. Se excavará una zanja de unos 30 cm de profundidad, 1 metro de longitud y 30 centímetros de anchura, debiendo conservarse los ladrillos de hierba que quitemos, los cuales mantendremos en un lugar sombreado, procurando rociarlos con agua de vez en cuando para que no se sequen.

De este modo la zanja no se hace muy pesada de preparar y a esa profundidad las bacterias descompondrán mejor los residuos. Al ser poco ancha bastará con poner un pie a cada lado de la zanja para hacer nuestras necesidades. Una vez llena, y al ser poco profunda será pronto, se puede excavar otra de modo paralelo a la anterior, por lo que debemos prever el espacio suficiente. Tras cada uso se echará una palada de tierra, la cual se conservará al lado. El uso de productos químicos no es adecuado ni necesario si se hace de este modo, ya que interfieren en el proceso natural de degradación y olerá peor.

Se montará una pantalla para preservara la intimidad, bien sea natural o de lona y se colocará papel higiénico bien sujeto y protegido con un plástico (una lata grande puede servir al efecto). Debe colocarse un cartel bien visible para que todos sepan cuando está ocupada. El lugar debe estar bien señalizado, y todos deben conocerlo. Por la noche se colocará una linterna. En campamentos de larga duración se puede montar un armazón como el de la imagen para aumentar la comodidad.

No es conveniente orinar en la misma letrina, para ello se preparará otro hoyo aparte, un urinario, de unos 30 cm de profundidad y cuyo fondo se cubre con piedras. Al marcharnos del campamento se tapará todo con tierra, teniendo la precaución de dejarlo un poco abultado puesto que cuando todo se descomponga el suelo suele decrecer y entonces se nivelará. Para terminar se recolocarán los ladrillos de césped en su lugar. •

Otros consejos - Nunca se guarda ropa húmeda, ni calcetines, ni botas. Se deben hacer unos buenos tendederos. - Se lleva siempre ropa seca para cambiarse, de ese modo evitamos enfriamientos. BP llevaba siempre una camisa de repuesto colgada del cuello o la mochila y cuando la que llevaba puesta comenzaba a empaparse de sudor, se la cambiaba y dejaba entonces secar la otra. De ese modo evitó enfermar mientras casi todo su pelotón cayó con fiebres. - Lavamos siempre la ropa sudada antes de tenderla. - Ventilaremos bien las mantas y los sacos de dormir al levantarnos por la mañana, mientras aprovechamos para limpiar y ordenar la tienda en

profundidad. Para eso nos haremos un buen tendedero con cuerdas (siempre que no llueva, claro) como en la imagen.

- Las botas se secan metiéndoles dentro papel y dejándolas a la corriente, nunca junto al fuego. - Siempre se lleva un jersey al anochecer, incluso en verano. Evitaremos así muchos resfriados. - Se duerme siempre con la puerta de la tienda un poco abierta. Así se consigue que haya mejor ventilación y menos humedad dentro. Un grupo grande de muchachos durmiendo en una tienda pequeña y cerrada supone respirar aire viciado e insalubre. - Nunca se sienta uno ni se tumba directamente sobre el suelo. Ello delata enseguida a los novatos o pie tiernos. Los verdaderos scouts y hombres de la montaña se apoyan sobre las puntas de sus pies (una piedra a modo de calzo bajo el talón ayudará), sobre algo aislante (como el sombrero, poncho, brezo seco…), o contra el tronco de algún árbol, de modo que la humedad y el frío del suelo no afecte a sus músculos y huesos, cosa que conduce a sufrir dolores y enfermedades reumáticas.

- Las manos pegajosas por el uso de leña de coníferas se deben limpiar con aceite. - Las castañas bordes del castaño de indias sirven para mantener lejos de las tiendas de campaña a las arañas.

EL AGUA Es imprescindible que exista cerca agua para poder lavar y también para poder beber y cocinar. Todos necesitamos un aporte cercano a los dos litros por día e incluso más si el tiempo es caluroso y la transpiración aumenta. Por supuesto que ese agua debe ser potable. El mayor peligro es la polución humana o animal. Nunca beberemos de arroyos o fuentes de dudosa garantía pues existe un gran riesgo de enfermar por la ingestión de bacterias o de organismos microscópicos. Para usar con seguridad el agua de fuentes nos debemos percatar de que no haya granjas ni ganado, ni mucho menos industrias curso arriba. El agua obtenida la potabilizaremos entonces del siguiente modo: •

Primero la filtraremos a través de pañuelos, arena lavada o carbón vegetal para quitarle residuos, y airearla, lo que le quita posibles malos sabores.

Estos filtros con arena y carbón son ideales pero en su defecto nos valdrá con filtrar el agua a través de un paño limpio y luego airearla pasándola de un recipiente a otro.

-Un método interesante de obtención de agua filtrada es el Pozo Indio, método que utilizaban los indios americanos y que consistía en excavar un agujero de unos 20 cms por debajo del nivel del agua, cercano al flujo o fuente de agua (más o menos a medio metro) y dejar que se llenara. Se vacía de agua por 3 veces y luego ya se podía utilizar.

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En segundo lugar eliminaremos los posibles microorganismos de alguna de las maneras que se detallan a continuación: a) Hervirla durante 5 minutos o al menos 1 minuto bien fuerte.

b) Utilizar tabletas potabilizadoras a base de cloro (como cloramina) según las instrucciones (normalmente una por cada 25 litros) y esperar 30 minutos. c) Utilizar 3 gotas de yodo al 2% (reciente, de lo contrario pierde eficacia) por litro de agua y esperar 30 minutos. d) La lejía común puede utilizarse a falta de otra cosa, una gota por litro de agua y dejando 2 horas para que repose antes de beberla. e) El permanganato potásico en pastillas también desinfecta, utilizándolo hasta que el agua adquiere un suave color rosa claro y esperando 1 hora antes de beber. Nuestro suministro de agua debe estar bien protegido del polvo y los insectos, en recipientes adecuados. Si hace calor se puede refrigerar colgándola de un trípode o algún otro soporte y colocándole un saco mojado por encima para que la brisa evapore el agua de dicha cubierta y restando de este modo calor al contenido. En caso de tener que transportarla en cubetas le echaremos encima una brizna de hierba limpia para que salpique menos y no se salga. OBTENCIÓN DE AGUA EN AUSENCIA DE FUENTES Si se realiza una buena planificación no debemos quedarnos nunca sin suministro de agua, pero en caso de que surja algún imprevisto existen métodos para obtener al menos una cantidad que nos permita sobrevivir, pues el ser humano no puede estar más de 3 días sin beber. Si nos encontramos en una situación de este estilo lo primero que hay que hacer es preparar al cuerpo para que ponga en marcha los mecanismos de ahorro de líquidos. Para ello no beberemos el primer día y luego se raciona bien la que tengamos.

Beberemos siempre a pequeños sorbos, para evitar que luego transpiremos, y nos moveremos lo imprescindible, evitando ejercicios intensos, las horas de mucho calor y el sol. Preferiblemente nos moveremos por la noche, al amanecer y al atardecer. Siempre iremos cubiertos, aunque haga mucho calor, pues reducimos la transpiración, como hacen los beduinos del desierto. Comeremos siempre de modo muy ligero pues la digestión precisa de mucho líquido. Estaremos siempre atentos a huellas de animales que puedan ir a abrevaderos, a signos de follaje verde (que indica que hay agua en el subsuelo), a oquedades o a cursos secos de arroyos o ramblas, donde también podemos encontrar agua muy cerca de la superficie. De todos modos tenemos que tener en cuenta que no nos interesa aquella agua cuya obtención suponga mucho esfuerzo y transpiración. Si hay nieve la derretiremos siempre antes de beberla, nunca directamente en la boca. Nunca beberemos agua de mar, ni orina, ni aguas contaminadas. Uno de los métodos más conocidos para la obtención de agua es el del “alambique o destilador solar”, para lo cual se necesita un plástico de una superficie amplia (el poncho, por ejemplo). Luego excavaremos un agujero de al menos 1 metro de diámetro y casi un metro de profundidad, y en el que colocaremos un recipiente de boca ancha para recoger el agua que se destile. Cuanta más superficie cubramos mayor será la cantidad de agua recogida. Sobre el plástico se coloca una piedra o peso para que las paredes queden a modo de embudo. Debe tener la profundidad suficiente para que permita una buena inclinación de dichas paredes. En el interior del agujero también colocaremos plantas, hojas, o cualquier cosa que contenga humedad, como agua salada u orina, y que ayude a aumentar la producción de agua. Es mejor colocarlas por la mañana, pues por la noche habrán recogido humedad. El plástico se coloca sobre el agujero y se sellarán bien los bordes para que no se escape el vapor de agua. Si dejamos pequeños resquicios podremos también conseguir pequeños animales que puedan venir en busca del preciado líquido y que nos pueden servir de aporte nutritivo en caso de extrema necesidad. El alambique funciona por la evaporación de la humedad del suelo, que al condensarse en el plástico goteará por las paredes inclinadas hasta caer en el contenedor del fondo.

Si se cuenta con un tubo flexible de plástico se puede colocar de modo que no tengamos que desmontar el alambique para beber.

Otros métodos de obtención de líquido son los recipientes recogedores de agua de lluvia, los cuales se deben colocar como se ve en la imagen.

También podemos obtenerla empapando nuestras pañoletas u otros tejidos alrededor de nuestros tobillos mientras caminamos entre las hierbas altas humedecidas por el rocío, o colocándolos sobre superficies que se empapan con la lluvia o con la humedad, o bien colocando bolsas de plástico alrededor de las ramas verdes de los árboles (las cuales darán por transpiración un poco de agua).

Debemos combinar todos los métodos posibles con el fin de obtener la máxima cantidad.

EL FUEGO Es un elemento fundamental en el campamento. Nos permite cocinar, mantenernos calientes y proporciona la base para una maravillosa noche de campamento. No obstante hay que tener en cuenta que esteriliza el suelo en el que se ubica y que supone un riesgo importante de incendio. Para evitar lo primero hemos de tener la precaución de construir un talud de tierra o un altar siempre que sea posible (con viento es mala opción pues aumenta la posibilidad de incendio). Para lo segundo hemos de mantener una vigilancia constante sobre el mismo. Los elementos de una fogata segura son: • Un sitio permitido, pues en muchos lugares no se puede hacer fuego. • Un lugar apropiado, en el que no se pueda propagar, lejos de las tiendas, árboles, raíces de los mismos (ojo, pueden arder bajo tierra sin darnos cuenta), ramas, arbustos o hierbas secas que pudiesen prender con una chispa. En un espacio abierto. En suelo terroso, sin vegetación y además acotado con piedras que actúan de barrera. Importante no usar piedras de gres, como las que están en los cauces de los ríos, pues suelen estallar con el calor. Tampoco pedernal o granito. • Se limpiará todo el terreno en un diámetro de unos 3 metros, para evitar que cualquier elemento pueda prender y comenzar un incendio. Si se rocía con agua esa zona de seguridad, mejor. • Tener un cubo de agua y arena cercanos para emergencias.

Si el terreno tiene césped se procederá a sacarlo con una pala, cortándolo en forma de ladrillos que almacenaremos a la sombra y humedeceremos para reponerlo cuando nos marchemos. Si el sitio está húmedo procederemos a colocar una capa aislante de palos o cortezas.

Luego debemos preparar el material. Para ellos seleccionaremos madera de tres tipos: • Yesca: compuesta por astillas finas, cortezas deshilachadas (machacadas entre dos piedras) de árboles como el abedul, el olmo, el chopo o el cedro, material vegetal reseco y pelusas procedentes de nidos de ratones o aves, serrín de árboles muertos, fibras secas…y en general todo aquello que prenda con muy poco calor, pues con ello iniciaremos nuestro fuego. • Leña: compuesta por ramitas finas, más delgadas que un lápiz corriente. Será el material que prenderá tras hacerlo la yesca. • Troncos: son los que producen un buen calor y buenas brasas. Para que ardan es necesario una fuente de calor sostenida que nos la proporcionan los tipos anteriores. Cuando usemos corteza lo haremos exclusivamente de árboles muertos, para no dañarlos. La del abedul es especialmente buena, incluso con humedad. La madera ser recoge de las ramas bajas y secas de los árboles. No se coge del suelo salvo que esté bien seco, pues normalmente tiene mucha más humedad y arde peor. Para saber si las ramas están lo suficientemente secas deben partirse con facilidad, de lo contrario estarán verdes. Para acceder a ramas más altas podemos utilizar una cuerda, la cual echaremos por encima de ellas y las arrancaremos de un tirón. Si ha llovido o el entorno está muy húmedo procederemos a utilizar la madera procedente de ramas a las que quitemos la corteza y troncos partidos de árboles muertos. El centro de los troncos estará seco y de ahí deberemos extraer nuestro combustible. Así mismo debemos tener siempre un buen suministro de leña seca mediante plástico. Es importante almacenar la leña antes de que llueva y cubrirla como hemos indicado. El almacenamiento debe hacerse diferenciado en diversos grosores.

Procuraremos no recolectar todo en el mismo lugar, para minimizar el impacto ambiental. La madera debe ser apropiada. No es buena la madera del olmo, ni la del castaño, álamo, sauce, plátano de sombra o la del pino verde.

La madera de coníferas, alerces, abedules, chopos, manzanos y avellanos arde demasiado rápido, pero es buena como leña para encender el fuego. Las coníferas llevan resinas que lo hacen chisporrotear. La de fresno, haya, cerezo, acebo, arce y roble arden lenta y uniformemente y dan además un calor fuerte. Sirven menos para encender pero sí para mantener y cocinar. La madera de haya, fresno, roble, abedul, eucalipto, algarrobo, acacia y arce proporciona buenas brasas, como en general todas las maderas duras. La zona de corte de leña debe estar bien delimitada y siempre limpia. Cuando encendamos el fuego es muy importante disponer la madera de la forma apropiada, comenzando por la yesca, de modo que un tipo de madera ayude a encender a los otros por orden, tal y como se ha expuesto. Se empieza por fuegos pequeños. Colocar demasiada madera tan solo ayudará a que no le llegue el oxígeno suficiente para arden y “ahogará” nuestro fuego. Es muy útil utilizar “palitos encendedores” o ramitas de ignición, que consisten en una ramita a la que se le han sacado con el cuchillo multitud de finas láminas, las cuales quedan sujetas del tronco a modo de abeto como se puede ver en la imagen. Dichos palitos prenden con gran facilidad y propagan la llama con rapidez al resto de la madera.

Para que la llama sea fuerte se precisa de oxígeno por lo que es importante que se alimente la hoguera desde el lado en que sopla el aire. Con el fin de no ahogarla es conveniente comenzar con poca madera y luego ir añadiendo poco a poco. Tendremos en cuenta que el calor asciende por lo que prenderá todo aquello que esté sobre la llama con facilidad, pues es donde habrá más calor. Si hay mucho viento buscaremos protección. Un fuego de reflector es perfecto para ello, pues queda protegido y aprovecha bien el calor. Los indios solían reírse del hombre blanco porque utilizaban fogatas demasiado grandes, difíciles de controlar y que los delataban. Aprendamos de ellos. Utilicemos fuegos lo más pequeños que sea posible. Si hace frío y humedad debemos hacer un fuego más grande, evidentemente.

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La ignición del fuego se puede hacer mediante mechero, aunque los scouts solemos utilizar métodos naturales. Un buen scout puede encender el fuego con solo una cerilla, siendo muy interesante el llevarlas impermeabilizadas por si se nos mojaran. La fricción de la cerilla se hace contra cualquier zona áspera y dura, y en caso de emergencia pueden encenderse tirando hacia delante entre los dientes. También es interesante llevar una vela, pues mantiene bien la llama y puede usarse muchas más veces que la cerilla. En caso de necesidad se puede encender con métodos tradicionales, como el eslabón y el pedernal, los cuales al ser golpeados el uno contra el otro producen chispas, que si son bien dirigidas pueden prender la yesca apropiada (como algodón carbonizado)

Es muy interesante, para tener más éxito con éste método, el procurarse lo que llamamos un “nido de fuego” como el de la imagen, que viene a ser una amalgama de fibras resecas, cortezas desmenuzadas, pelusas y otros materiales fácilmente inflamables, dispuestos a modo de un nido, en el que el pelo de animales o las fibras más combustibles (como el interior de los puros de anea o del tronco del agave) se ubican en el centro del mismo, y en el que se deposita la brasa o la chispa para que soplando suavemente mientras lo mantenemos ligeramente cerrado sobre sí, consigamos una llama que nos permita prender el resto de la leña. Debemos caminar siempre atentos y recoger en bolsas de plástico aquellos materiales que pudiésemos necesitar para hacer nuestro “nido de fuego”. Puros de Anea

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El Arco y Taladro: El método más utilizado por los scouts norteamericanos y que proviene de los indios es su famoso arco de taladro. Es un método de obtención de fuego por fricción. Parece algo de leyenda pero es muy sencillo si se siguen los pasos adecuados. Se precisa en primer lugar una base, una pieza de madera rectangular, plana, de unos 2 cms de grosor aproximado en la que se hará una muesca de 1 cm de anchura y profundidad, de forma triangular y un poco más ancha en la base que en la parte superior. La elección de la madera es fundamental pues si es demasiado blanda o demasiado dura, o demasiado húmeda, o demasiado resinosa o aceitosa, no conseguiremos obtener la brasa necesaria para la ignición. Debe ser del mismo tipo que la madera del taladro, e incluso mejor si son de la misma rama. Las mejores maderas han probado ser el cedro (en especial el rojo), el abeto, el chopo, el tilo, el ciprés, el alerce, el arce, el eucalipto, la yuca, el pino blanco (ya bien crecido) o incluso la higuera. Luego necesitamos un taladro, una rama de madera de un dedo de grosor aproximado, de unos 15 cms de longitud y debe ser romo para que no resbale. A este efecto se le suele tallar en forma octogonal, para aumentar su agarre. El taladro es del mismo tipo de madera, tal y como hemos indicado. Uno de sus extremos, el que hará contacto con la base, estará redondeado para aumentar la superficie de contacto, mientras que su parte superior estará levemente afilada para minimizar la fricción. Precisamos también de un arco, o trozo de madera ya curvado, de medio metro de longitud aproximada y al que se sujeta un cordón o una tira, mejor si es de cuero, a modo de arco. La técnica consiste en ubicar el taladro en una depresión realizada con la punta del cuchillo en la tabla, justo donde termina la muesca triangular. Es mucho mejor si realizamos la depresión antes de hacer la muesca. Rodearemos el taladro con la tira del arco, de modo que quede por fuera y lo suficientemente tenso para que al desplazar el arco hacia delante y hacia atrás, el taladro gire. En la parte superior del taladro debemos colocar una pieza dura de madera, piedra, concha u otro material que nos permita mantenerlo vertical y ejercer una presión hacia abajo mientras el taladro gira, aumentando progresivamente el rozamiento y la obtención de la brasa. Bajo la ranura se coloca una pequeña bandeja de hojas, lámina u otro material con el fin de recoger el polvo que prende con la fricción.

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Para fijar bien el dispositivo nos colocaremos arrodillados sobre nuestra rodilla derecha, pisando con la punta del pie izquierdo el extremo de la tabla para sujetarlo. Con la mano izquierda sujetamos la pieza dura y con la derecha el arco con el taladro en su sitio. Para que no se balancee apoyaremos nuestro antebrazo izquierdo contra nuestra tibia izquierda y comenzaremos la fricción hacia delante y hacia atrás, aumentando progresivamente la velocidad y la presión hasta que veamos el carboncillo negro y el humo. Recogeremos la brasa en la bandejita y la depositamos en un “nido de fuego” como el que explicamos en el método de yesca y pedernal, con el fin de obtener una llama viva que nos permita encender la hoguera. Si con la fricción el serrín generado es basto y oscuro y se avanza mucho indica que la madera es demasiado blanda. Si por el contrario es fino y escaso, la madera es demasiado dura (aunque este tipo de madera normalmente proporcionará buenas brasas). Debemos por tanto volver a seleccionar otra madera. La mejor madera es la de aquellos árboles muertos que siguen estando de pie. Una prueba sencilla para determinar la dureza de la madera consiste en retirar un poco de corteza y clavarle la uña del pulgar. Si se marca bien es que la madera es blanda. Si apenas es visible la señal es que se trata de madera dura. Estos métodos ancestrales proporcionan un ejercicio muy interesante pues además de que pueden ser útiles en un caso de emergencia proporcionan una gran seguridad y fascinación. Al ser difíciles de hacer reducen el riesgo de fuegos innecesarios y una vez dominados el encender un buen fuego con cerillas u otros medios se torna un juego de niños. Para no tener que volver a encender el fuego se pueden conservar las brasas en latas agujereadas que mantendremos en movimiento (colgadas de una cuerda mientras caminamos) o en una leve corriente de aire para que no se extingan. Una hoguera a la que se cubre con tierra y hierba conservará las brasas de modo que nos servirán a la mañana siguiente para volver a encender el fuego, sólo deberemos descubrirlas, añadir algo de yesca y leña fina y procurar que le entre mucho oxígeno para lo que soplaremos desde la base de la hoguera o bien utilizaremos nuestro sombrero para avivar sin tener que tragar humo o cenizas.

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La extinción del fuego requiere de un extremo cuidado. No se echa agua de golpe. • Se rociara con agua, tanto el fuego como el círculo de alrededor, removiendo a la vez con un palo. Se vuelve a rociar y a remover varias veces. En caso de que no haya mucha agua se puede utilizar arena del mismo modo. Las cenizas se diseminarán para no dejar rastro.

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Se debe apagar completamente, para lo cual hay que asegurarse tocando el lugar con la mano hasta no percibir el calor. Se vuelven a reponer los ladrillos de césped que se retiraron y se deja todo de modo que no se note que haya habido ningún fuego.

En caso de escasez de madera o alto riesgo de incendio o deterioro ambiental utilizaremos siempre hornillos, evitando el encender fuego alguno. TIPOS DE FUEGO El tipo de hoguera que hagamos dependerá de la utilidad que le vayamos a dar. Las más utilizadas son: • Tepee, o piramidal, es la forma ideal de comenzar un fuego. En ella colocamos la leña a modo de pirámide, con la abertura hacia donde sopla el aire para que ayude a avivar el fuego una vez que prenda. Como el calor asciende, prenderá la leña de arriba con rapidez. •

De estrella, de modo que empujando los troncos hacia el centro podemos alimentar un fuego fácilmente y para que dure toda la noche.

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Cobertizo, disponiendo una rama inclinada clavada en el suelo sobre la que apoyará el resto de la leña. La yesca se coloca en el centro.

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De apoyo en rama, colocando una rama elevada de modo horizontal sobre la que se apoya el resto de la leña.

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Cruzado o Criss-Cross, colocando un entramado cruzado como el de la imagen, con la leña dispuesta en capas horizontales perpendiculares entre sí. Este fuego hace una buena cantidad de brasas.

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De Altar, es el ideal para una buena fogata nocturna de campamento. Se trata de un fuego cruzado, como el anterior pero que se ubica sobre un entramado de troncos gruesos colocados también del mismo modo. Este fuego así dispuesto tiene gran duración y proporciona un buen calor.

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De cabaña de troncos, sobre todo para consejos, para iniciarlo se colocan dos troncos paralelos entre los cuales se dispone la leña para iniciar el fuego. Una vez tengamos una buena llama se dispone un tercer tronco sobre los otros dos como se ve en la imagen.

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De reflector, colocando una pared de troncos que reflejan el calor de un buen fuego piramidal. Ideal para calentar un cobertizo o cocinar.

Y para cocinar se utilizan fuegos con apoyos como los siguientes: •

Apoyo de tres puntos, normalmente con tres piedras, aunque tres piquetas pueden servirnos

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Hileras de piedras, con la precaución de colocar otra piedra al final para cerrarlo.

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Punta de flecha, quizá el más adecuado para una cocina de campamento amplia, formada por tres hileras de piedras (se usa la que mejor entrada de aire tenga en el momento preciso) y terminada en una chimenea hecha de trozos de césped, ladrillos o piedras.

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Troncos paralelos o cocina de cazador, debiendo ser los troncos bastante verdes para que no ardan. Unas piquetas transversales a los mismos nos darán un estupendo grill.

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Fuego polinesio, un ingenioso hoyo en el que se hará el fuego para colocar la olla tal y como se explicará en el apartado de cocina y que permite cocinar sin vigilancia y sin riesgo de que se queme la comida.

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Fuego de reflector, como ya hemos visto y que permite hornear con el calor reflejado tortitas planas o galletas en una sartén dispuesta de modo inclinado.

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Trinchera, es una opción si hay viento, ubicando la entrada hacia donde sopla el aire. Si éste es variable se pueden hacer dos trincheras cruzadas, con el fuego en el medio. Se debe evitar porque excavar siempre es un deterioro adicional al medio, pero en ocasiones no tendremos las rocas necesarias.

Teniendo en cuenta que para cocinar emplearemos fundamentalmente brasas, excepto para hervir, que podemos usar llamas. Otros dispositivos para cocinar al modo tradicional los podemos ver en las imágenes. Este es el típico dispositivo llamado “de grua”, en el que cuelga la cacerola y se coloca encima del fuego

La variante de abajo se utiliza para asar la carne de modo igualitario. Lo describió Ernest Seton, uno de los padres fundadores de los scouts norteamericanos. Consiste en un sistema de “grua” del que se pende una cuerda. En el extremo de ésta se sujeta un cable o alambre (para que no se queme) en el que se engancha el trozo de carne que se quiere asar, y se coloca todo junto al fuego. En el cable se sujeta una pieza plana de corteza en forma diagonal, como en la imagen. El aire caliente de la hoguera asciende y hace girar el cable al impactar en dicha pieza de corteza. De este modo mantiene la carne colgada girando sin parar y permitiendo que se haga de modo igual por todos los lados. Es un sistema ingenioso pero en realidad nos basta enrollar la cuerda levemente para que el cable se mantenga girando hacia un lado y hacia otro sin mayor problema, tal y como se encargó de señalar su amigo Daniel Beard.

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Otros sistemas clásicos de soporte son el trípode del que se cuelga la cacerola, o el travesaño del que colgar también aquello que lleve asa.

El sistema de travesaño es un modo sencillo de acercar un recipiente al fuego a la distancia que uno desee. Se hace cruzando una barra o travesaño horizontal sobre dos horquillas clavadas en el suelo y de la que se cuelgan unas perchas sencillas que permiten colgar las cacerolas.

Esas perchas las debemos confeccionar nosotros utilizando ramas como se puede ver en la imagen. Para ello podemos usar clavos, clavijas de madera, muescas o incluso otra ramita bifurcada ensamblada como en el dibujo de debajo de los potos. En la primera percha colgada empezando por la izquierda podemos ver un interesante sistema. Se trata de quitar la madera y dejar sólo un poco junto con la corteza de modo que se pueda realizar una argolla para colgar del travesaño. Las muescas y las clavijas se pueden ubicar a alturas distintas para graduar la cantidad de calor que queramos que le llegue al recipiente. A pesar de lo que se muestra en la imagen es mucho mejor disponer las clavijas del mismo lado que cuelga la percha con el fin de dar más estabilidad.

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LA COCINA DE CAMPAMENTO Siempre que se sale de excursión o de acampada es necesario planificar bien la alimentación. Debemos planear bien la comida, las raciones, quien las llevará, los menús a tomar… Los alimentos dependerán en gran medida de la actividad a desarrollar y de la época del año. Así durante el invierno necesitaremos un aporte calórico mayor y se procurará servir comidas calientes que reconfortan y dan energía. En el verano se pueden utilizar menús más refrescantes y más líquidos. Si la actividad nos lleva mucho tiempo escogeremos menús fáciles y rápidos de elaborar. Debe planearse todo el proceso, desde los precios y las compras hasta la elaboración y limpieza. El material para cocinar lo repartiremos de modo razonable entre los componentes de la patrulla. Es interesante que todo este material vaya bien envuelto en algún saco o bolsa, de modo que no manche el resto del equipaje, pues siempre quedan rastros negruzcos. Tendremos también en cuenta la caducidad de los alimentos que llevamos y extremaremos las precauciones para que se conserven bien, a la sombra, secos y refrigerados dentro de lo posible, tal y como ya se vio. Fundamental no olvidar la sal y las especias y aliños, que le dan la gracia a los guisos. Los scouts cocinamos siempre por parejas, ayudándonos y estableciendo claramente la tarea de cada uno. Nos repartimos las tareas, debiendo rotarse de cuando en cuando para que todos aprendan a hacer bien las cosas. Nunca nos quedaremos sin leña. Debemos por lo tanto hacer provisión de la suficiente para no tener que interrumpir el proceso. Tendremos siempre a mano leña de todo tipo por si acaso. Es muy útil llevar un libro de cocina de patrulla, donde se reflejen las recetas y las experiencias positivas y negativas, de modo que podamos saber qué es lo que mejor nos funciona. LA SEGURIDAD EN LA COCINA Este punto es de extrema importancia para evitar enfermedades. La seguridad pasa por: • •

La adecuada limpieza de las manos y utensilios. La separación de las carnes crudas del resto de alimentos, evitando el contacto entre ellos.

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Cocinar cuidadosamente los alimentos. Refrigerar los restos que puedan volver a utilizarse. Disposición adecuada de los residuos.

LIMPIEZA TRAS LA COMIDA Con el fin de facilitar la labor de limpieza tendremos la precaución de restregar jabón por fuera de las cacerolas antes de cocinar. De este modo será se manchan menos y se limpian mejor. Mientras comemos pondremos dos cubetas con agua a calentar. Una se empleará para lavar, la otra para enjuagar. El agua debe estar caliente pero sin llegar a hervir, ya que si está demasiado caliente la albúmina de los restos precipita, formándose un engrudo que se adhiere y resulta difícil de quitar. • • •

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Primero se limpian las partes más sucias con hojas o papel, las cuales se queman luego o se tiran a la basura. Luego se lava con agua caliente y jabón biodegradable. Las cacerolas y sartenes las últimas, por ese orden. Luego se enjuaga con agua caliente, a la que se le pueden añadir unas gotitas de lejía. Si el agua está muy caliente se pueden usar unas tenazas para escurrir. Al estar caliente el agua se secan antes. Luego se deja secar al aire. Con este fin es interesante elaborar una superficie para colocar los platos y cacerolas. Guardarlos después en su sitio.

Tradicionalmente se usaban ciertos trucos que pueden servirnos en caso de necesidad. Por ejemplo, a las sartenes y cacerolas se les echaba agua y se las ponía a hervir. De este modo se limpian muy fácil. Los cubiertos se clavaban primero en el suelo y luego se lavaban. Las planchas se limpian bien con agua y arena.

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A falta de ninguna otra posibilidad usaremos el método trampero: “estropahierba y bio-barro”. Para ello se arranca un puñado de hierbas y se restriega primero con las raíces y la tierra y después con la parte fibrosa, enjuagándose todo con abundante agua. Los restos procuramos almacenarlos todos para llevárnoslos. No es bueno enterrarlos pues los animales los encuentran con facilidad y los esparcen. Se acostumbran de este modo a acercarse a los humanos poniéndolos en peligro. Además de que los restos desenterrados atraen a multitud de insectos transmisores de enfermedades muy peligrosas. Para reducir el número de residuos se puede construir un incinerador sencillo, mediante una chimenea con varias entradas de aire en la base por donde se enciende un buen fuego.

El agua de fregar se cuela y se tira al menos a 60 metros de nuestra posición, rociándola por una superficie amplia. Los restos colados se van a la basura. En estancias largas se hará un sumidero a tal efecto, pues el agua con grasa acaba impermeabilizando el suelo, además de ser fuente de bacterias. Debe ubicarse al menos a 60 metros de la fuente de agua, y tendrá unos 50 cms de profundo por 30 cms de ancho. Se coloca una capa de piedrecitas en el fondo y se le coloca una tapadera de entramado de paja y hierbas para que atrape los restos sólidos y gran parte de la grasa al pasar a su través. Dicha tapadera se quema y reemplaza a diario. Al partir rellenaremos dicho sumidero del mismo modo que las letrinas. Por último recogeremos la leña no usada y la volveremos a almacenar y apagaremos muy bien el fuego utilizado, tal y como se indicó.

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ALGUNAS IDEAS PARA COCINAR Todo scout debe saber cuidar de sí mismo. En el campo no tiene por qué pasar penurias o comer mal, pero para eso es necesario saber cocinar. Como todas las cosas precisa de práctica para que con un poco de tiempo seáis capaces de elaborar una buena comida. Entonces os daréis cuenta de que en realidad todo sabe mejor al aire libre. Las claves para la cocina están en la cantidad de producto que se utiliza para hacer cada plato y sobre todo usar bien la sal y las especias. Será la experiencia la que os vaya guiando y podéis comenzar ayudando en la cocina de casa. LOS DESAYUNOS El desayuno es la primera comida del día y debe contener los suficientes nutrientes y energía para comenzarlo con fuerza. Aquí tenemos algunas de las opciones más utilizadas. • •

FRUTA: Fresca, enlatada, deshidratada o cocinada. CEREALES: Se utilizarán fríos si hace calor y calientes en tiempo frío. Evitaremos los copos que acaban haciéndose añicos en el camino. Mejor la avena o granola (muesli). Avena caliente: Se hierve 1 taza de agua y se echa medio vaso de avena rápida mientras se remueve y una pizca de sal. Se hierve a fuego lento durante 5 minutos sin dejar de remover. Se pueden echar también unos trozos de fruta. Se le puede añadir leche, azúcar, canela o mantequilla. Avena instantánea: se echa en una taza de agua hirviendo y se remueve. Maizena (harina de maíz): se echa 1/4 de vaso de maizena en 3/4 de agua hirviendo y una pizca de sal. Se cocina durante 5 minutos, removiendo. En lugar de sal se puede usar azúcar. • HUEVOS: proporcionan una gran fuente de proteínas. Hervidos: se hierven de 3-5 minutos para tenerlos pasados por agua y de 1015 minutos para los huevos duros. Fritos: en aceite, echándolos en aceite bien caliente hasta que se cuajen lo suficiente, con un poquito de sal por encima. Tortilla: se echa un poco de aceite en la sartén. Se bate bien el huevo y vierte en la sartén caliente. Cuando comienza a cuajar se pliega de los dos lados con ayuda de una espátula y se le da la vuelta completa. Revueltos: Se baten 2 huevos con 1 cucharada de leche y se añade sal y pimienta. Se echan sobre aceite bien caliente y se remueve. Se le pueden añadir tropezones de queso, jamón… • JAMÓN Y BACON, combinan bien con los huevos. Jamón frito: con lonchas de jamón cocido, a fuego lento. Dorar levemente. Bacon frito: se echan las lonchas en la sartén y se le da la vuelta cuando está medio hecho. Es importante no sobrepasarse. El bacon se pondrá crujiente al enfriarse. Conviene guardar la grasa que suelta para cocinar. Se le debe quitar la corteza para que no se arrugue. También se puede freír sobre una piedra caliente. 112

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PANCAKES Y FLAPJACKS (TORTITAS) Utilizan la misma masa por ración: ½ vaso de harina ½ cucharilla de levadura 1 pizca de sal ½ cucharilla de azúcar 1 huevo batido ½ vaso de leche, fresca o condensada. 2 cucharadas de aceite. Pancakes: se elaboran con la masa hasta darles el tamaño de la palma de la mano. Flapjacks: se hacen más planos y del tamaño de la sartén. Ambos se hacen a fuego lento hasta que salen burbujas o se doran suavemente por los bordes. Entonces se les da la vuelta. Se sirven con sirope, mermelada, mantequilla… • TOSTADAS FRANCESAS Se bate 1 huevo y se mezcla con ½ taza de leche, una pizca de sal y un poco de canela. Se bañan las rebanadas de pan en la mezcla y se fríen en la sartén. Se sirven con mermelada, sirope o jamón cocido. • LECHE, CACAO, ZUMOS. Para beber. El cacao se prepara vertiéndolo sobre la leche hirviendo. Si se usa leche en polvo se echa en el agua hirviendo y se le añade la leche en polvo. Esta leche se usa en proporción ½ vaso de leche por cada 2 de agua.

EL ALMUERZO Para reponer las fuerzas a medio día. En función del tiempo se optará por opciones frías y rápidas: •

SANDWICHES Y BOCADILLOS De todo tipo, con embutido variado, queso, latas de atún… todo bien aderezados con lechuga, tomates, huevo duro… • PLATOS CALIENTES Hamburguesas, carne y perritos calientes. Sopas calientes, fáciles y rápidas si se utilizan las de sobre. • COMIDA ENLATADA, FRUTAS Y BEBIDAS O por opciones calientes y más elaboradas: •

ESTOFADOS Con carne, pescado, pollo, verduras…acompañados de tostadas y bebida. • CARNES ROJAS Si la carne es de caza y no se ha podido orear durante un par de días, que es lo que se debe hacer, conviene hervirla durante 15 minutos en agua salada antes de cocinarla como se especifica después. De este modo se pone más tierna y sabe menos fuerte.

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-A la brasa: con un grill metálico o uno hecho con piquetas paralelas sobre dos piedras. Se cocinas sobre las ascuas a unos 10-15 cms. Unos 8 ó 10 minutos. Las hamburguesas se hacen unos 3-4 minutos por cada lado. El bistec unos 5-10 minutos por cada lado según preferencia. -A la plancha: deben usarse cortes finos. La sartén se engrasa bien y debe estar bien caliente. Se hará siempre a fuego lento, volteando la carne de vez en cuando. Las hamburguesas se hacen 2 minutos por cada lado. Los filetes de ternera o potro unos 6-8 minutos. El cordero un poco más, de 8 a 10 minutos. El cerdo debe hacerse siempre muy bien, unos 12 a 15 minutos. -Estofada: Se corta la carne en tacos, bien rebozados de harina y sal y se fríe. Luego se le añade agua hasta cubrirla y se hierve 30 minutos, tapada. Se le añade entonces zanahoria, patata, cebolla, sal y pimienta y se continúa otros 30 minutos más. • POLLO -Frito: rebozado en harina. Se fríe hasta dorarlo en la sartén. Se añade luego un par de cucharadas de agua, se cubre y se deja al vapor 20 minutos a fuego lento. -A la brasa: Se coloca troceado sobre el grill, echándole sal y se mantiene siempre húmedo con salsa, mantequilla o aceite. Unos 15 minutos. • PESCADOS Debe limpiarse primero muy bien. Le quitamos las escamas a la contra (de la cola a la cabeza) si es que tiene, y luego le sacamos las tripas. Éstas se quitan junto con la cabeza, dando un corte en la espina tras las agallas y tirando de ellas. De este modo sale todo junto. Le quitaremos también las aletas y la cola. Se enjuagará bien, por dentro y por fuera. -Frito: Se cortará la espina por varios sitios para que no se curve. Los peces más grandes se trocean o filetean. Luego se secan (de lo contrario absorben mucha grasa) y se rebozan bien en harina, se añade sal y se fríen en aceite muy caliente poco tiempo, hasta que se doran. -Asado: Se embadurna bien de aceite por dentro antes de ponerlo sobre el grill. Se hace un par de minutos por cada lado, hasta que deja de brillar, que es la señal de que lo podemos retirar. -Hervido: En agua con sal hasta que se le pueda quitar la espina con facilidad. El caldo se aprovecha para hacer sopa. •

VERDURAS Se comerán crudas siempre que se pueda, de lo contrario se hierven a fuego bien bajo y bien tapadas.

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Patatas: -Hervidas: se pelan y se hierven durante unos 20 minutos. Para saber que están hechas les clavamos la punta de un tenedor o navaja y debe deslizar bien. -Fritas: En aceite bien caliente. Directamente o después de haberlas hervido durante 2-3 minutos y dejado luego enfriar. Si se fríen con cebolla tendrán más sabor. -Puré: Tras hervirlas se machacan bien. Si se añade leche están mejor y alimentan más. Verduras: tras limpiarlas y trocearlas. Se hierven en poco agua con un poco de sal y a fuego lento durante unos 15 minutos. Sin tapadera. Luego se añade aceite, limón, vinagre…o bien se pueden rehogar en la sartén con jamón. Maíz: Se hierve durante unos 6-10 minutos. • PASTAS Y ARROZ La pasta se hierve en agua con sal y se le añade carne, atún, salsas… El arroz se hierve igual, poniendo un puñado grande de arroz por cada vaso de agua. • PAN CAMPERO Y BISCOTES Se pueden hacer galletas de 1cm. de grosor y se cuecen en la sartén con la tapadera puesta durante unos 10-15 minutos. Para comprobar que está hecho se pincha con un palito y debe salir limpio. La masa se hace con 1 vaso de harina, 1 pizca de levadura, 1 pizca de sal y dos cucharadas de aceite, añadiendo el agua precisa. Si se extiende en la sartén a modo de torta se puede hacer con el calor de un fuego de reflector y manteniendo inclinada la sartén frente a éste. • POSTRES Se servirá fruta, pudding, galletitas, tartas… Pudding de limón: Añadir ¼ de leche condensada al zumo de medio limón y desmenuzarle unas galletas. Pastel de frutas: Se usarán 2 latas de melocotón, 2 vasos de harina para bizcochos, ½ vaso de azúcar y 1 cucharadita de canela. Se calienta la cacerola y se echa el almíbar de una lata en la misma. La lata sirve para mezclar la masa. Se ponen los melocotones, se añade el azúcar, la canela y se hierve. Se echa la masa a cucharadas sobre lo anterior. Se cubre con la tapa y se tapa con brasas, dejándolo 20 minutos, hasta que se ponga dorado. LAS CENAS Al final de la jornada apetece algo caliente pero no demasiado pesado, siendo las sopas, verduras, huevos o pescados, la opción más habitual. Todo ello acompañado de pan, fruta y un reconfortante tazón de leche caliente. En todo caso dependerá de la actividad del día, la temperatura o incluso las costumbres de cada lugar.

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RECETAS DEL VIEJO OESTE • El café americano: se elabora echando una cucharada de café por taza + 1 cucharada extra. Se hierve el agua y se echa el café. Se aguarda 5 minutos bajo el punto de ebullición. Luego se añade un cuarto de taza de agua fría y se sirve. • Las ancas de rana: es un plato sabroso cuando son abundantes. Se pelan y se empapan bien durante una hora en agua fría y vinagre o bien 2 minutos en agua hirviendo con vinagre. Luego se sacan y se dejan secar. Se rebozan en harina, se les pone un poco de sal y pimienta y se fríen lentamente. También se pueden hacer a la plancha tras rebozarlas en mantequilla fundida, sazonarlas rebozarlas en pan rallado. Se hacen 3 minutos por cada lado. EL HOYO DE JUDÍAS, U HORNO MAORÍ, o POLINESIO Se hace un hoyo en el suelo, y colocamos piedras en la parte de abajo y los laterales. Encima de esto se hace un fuego para conseguir bastantes brasas. Cuando están listas se retirarán en su mayor parte y se coloca la cacerola con las judías o el estofado bien tapada. Se cubre todo con tierra y se deja unas 6 horas para las judías y unas 4 para el estofado. De este modo se puede cocinar a primera hora y luego nos queda toda la mañana para hacer actividades sin tener que preocuparnos. Al llegar, la comida estará lista. Este método era muy usado por los habitantes de la polinesia, por eso se le conoce también como horno polinesio o maorí, y Vale igualmente para asar carne o pescado envuelto en hojas verdes o helechos. Se recubre con un saco húmedo para que se cuezan al vapor y se tapa bien. Se cocina todo en su jugo y sin riesgo de que se queme.

LA CAJA DE HENO Es un ingenioso sistema similar al anterior y muy utilizado en algunos países nórdicos. Consiste en una caja grande de madera bien forrada por placas de heno compactado en su interior. Para utilizarla se comienza por la mañana cocinando en una cacerola u olla que quepa en dicho cajón. Se cocina hasta que hierva fuerte durante unos 10 minutos y luego se retira del fuego y se introduce en la caja, tapándola bien con una buena capa de heno compactado y su correspondiente tapa de madera.

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Se deja así toda la mañana mientras realizamos nuestras actividades y cuando lleguemos a medio día la comida estará cocinada sin riesgo de fuego ni de que se queme.

COCINANDO CON PAPEL DE ALUMINIO El papel de aluminio grueso permite cocinar sin utensilios. Es rápido y limpio. La regla fundamental es envolverlo todo sellando bien los bordes para que no escape el vapor y los alimentos se cocinen en su propio jugo. Se colocarán sobre las brasas y se le dará ocasionalmente la vuelta para que quede bien hecho.

Se precisa una buena capa de brasas, para lo que se recomienda hacer un fuego crisscross para obtenerlas. • Hamburguesa: Con una patata cortada en rodajas, 1 cebollas y una zanahoria cortada a tiras, sal y pimienta. Se cierra y se cocina 15 minutos, la mitad por cada lado. • Estofado: Todo en cubitos, la carne, las patatas, la cebolla y unas rodajas de zanahoria y sal. Se añaden varias cucharadas de agua, se sella bien y se cocina 20 minutos, dando la vuelta a la mitad del tiempo. • Pollo y maíz: Se coloca una envoltura con el pollo solo (muslo y contramuslo) bien rebozado en mantequilla y con un poco de sal. En la otra envoltura se colocan 2 mazorcas también untadas. El pollo precisa de 20 minutos, el maíz de 10. Se le da la vuelta varias veces. • Patata: Se pincha la piel por varios sitios y se envuelve y entierra en ascuas durante 15 minutos.

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Huevo “pat”: Se le corta la parte de arriba a una patata y se vacía un poco el interior, de modo que quede espacio para alojar un huevo. Añadimos un poco de sal, la tapamos con el trozo de patata cortado y envolvemos en aluminio durante los 15 minutos. También se puede hacer sin aluminio, se deja un poco en posición vertical y la clara sella la patata. Luego se cuece directamente en ascuas. Patatas a la lyonesa: Se pone una patata, una cebolla a rodajas con sal y mantequilla envueltas en el papel y bien sazonada. Cocinar 15 minutos. Bistec: Se hace en aluminio con sal. 8 minutos por cada lado. Pescado cocido: Se puede hacer solo o con rodajas de limón y/o cebolla. Se asa de 3 a 5 minutos por cada lado. Si el pez es grande precisará de 10 minutos por cada lado. Pescado con bacon: Se envuelve el pez con 2 lonchas de bacon y se cuece en aluminio durante 15-20 minutos. También se pueden envolver en hojas verdes de plantas como la col. Jamás utilizar el ruibarbo pues es tóxico. Fruta: La manzana precisa de unos 30 minutos, mientras que el plátano necesita unos 10. La piña fresca también está muy rica de este modo. Se puede cortar la manzana por la mitad y rellenar su centro con azúcar moreno, canela, pasas y un poco de mantequilla, envolviendo y asándola después durante unos 30 minutos. Bollos: Se hace la masa habitual y se envuelve en aluminio, con la precaución de dejar un hueco para cuando se expanda. Se cuece de 6 a 10 minutos.

COCINA TRAMPERA SIN UTENSILIOS Una de las aventuras más interesantes para un scout es la de preparar sus platos prácticamente sin ayuda de utensilios modernos, al más puro estilo tradicional. Y además tiene una ventaja: evita tener que limpiar después los utensilios. Aquí tenéis algunas indicaciones para hacerlo. No dejéis de practicarlas. •

ENTERRANDO EN LAS BRASAS -Patatas: enterradas sin pelar durante 40 minutos. Se le clava la punta del cuchillo para ver si están hechas. Se pinchan de lado a lado para que salga el vapor y se consumen rápido para que no se pongan amargas. -Damper o pan de ceniza: se hace una masa de 2,5 cms envuelta en hojas verdes y cubiertas de brasas y cenizas durante 10 minutos. Para ver si está hecho le clavamos un palito. Debe salir limpio. -Zanahorias y cebollas: igual que las patatas, pero un poco más, unos 50 minutos. -Manzanas, plátanos y tomates: envueltos en hojas verdes y bien cerradas.

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DIRECTAMENTE SOBRE LAS BRASAS -Filete de las cavernas: Se echa la carne directamente sobre una fina capa de brasas. Se esperan unos 3-5 minutos y se le da la vuelta. Antes de comerlo se limpia la ceniza adherida. -Maíz asado: Se abren las mazorcas, se les quita las hebras y se vuelven a cerrar. Se sumergen en agua y se echan directamente sobre las brasas, unos 8 minutos, volviendo de modo ocasional.

-Huevos en cebolla o en naranja: Se corta una cebolla por la mitad y se dejan sólo las 3 ó 4 envolturas externas. Se echa un huevo en el hueco y se coloca sobre las ascuas hasta que se haga con un poco de sal. Con la naranja es igual. Se parte por la mitad, se come el contenido y se deja la cáscara, en la que se echa el huevo. •

CERCA DE LAS BRASAS, POR ENCIMA O AL LADO. -Pan torcido o de cazador: Se hace masa de pan con la mezcla ya indicada hasta que tenga una consistencia dura y se le da la forma de una salchicha gruesa, la cual se enrolla en una rama verde. Se coloca sobre las brasas girando ocasionalmente o en un soporte inclinado. También se puede echar directamente en las brasas y cubrirlo con éstas. La prueba del pincho nos dirá cuando está listo. -Brochetas: alternando carne, champiñones, tomate, cebolla, pimiento, piña, etc… insertadas en una ramita. Se hacen durante 10-15 minutos.

-Pollo asado: manteniéndolo bien engrasado y dándole vueltas con frecuencia. Unos 30 minutos.

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-Filete a la parrilla: Elaborando una raqueta de madera como la figura. La ramita debe ser verde y flexible. Se gira hasta que esté hecha. La parrilla también se puede hacer con un entramado de ramitas verdes, a modo de grill y apoyadas en piedras con el fin de que permanezca elevada sobre las brasas.

-Huevo en brocheta: También se pueden hacer ensartándolos y girándolos durante unos 10 minutos.

-Salchichas de Frankfurt: insertadas solas o bien cubiertas de masa tras hacerlas, para que quede una especie de pan relleno de salchicha. -Maíz: clavado y girándolo sobre las ascuas. -Pescado: clavado en una varilla de caña o bambú, a lo largo de la espina, o en una horquilla. También se puede colocar bien abierto y clavado sobre una plancha de madera, situándola inclinada frente al fuego de reflector.

-Copa de pan: Se hace una bola de masa y se clava en la punta de un palo grueso, sin atravesarla. Se cuece y queda así una especie de recipiente de pan para rellenar con lo que se quiera.

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SOBRE PIEDRAS CALIENTES En el caso de contar con piedras planas se puede probar a cocinar directamente sobre ellas. Es el caso de los huevos fritos, los cuales los echaremos sobre la piedra teniendo la precaución de haber confeccionado un cuadrado con lonchas de bacon dentro del cual lo ubicaremos. Por supuesto que la piedra plana debe permanecer elevada sobre el fuego, apoyada por piedras más pequeñas, troncos o con un fuego de trinchera. Si no contamos con piedras grandes se puede usar un montón de piedras del tamaño de un puño, ubicándolas unas junto a otras con el fin de conseguir una superficie global más o menos plana. Sobre dicha superficie de piedras se procede entonces a encender el fuego y cuando empiece a apagarse apartamos las brasas y cocinaremos directamente encima de las piedras.

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COCINANDO EN BARRO Es una forma muy ingeniosa de preparar ciertos alimentos. Las aves, tras limpiarlas, se pueden envolver en barro y enterrarlas en brasas. Al quitar el barro arrastrará las plumas. Con el pescado ocurre lo mismo, con 1 cm de capa. Si se rellena con lonchas de bacon, hierbas o rodajas de limón, estará más sabroso. Al retirar el barro arrastra la piel y las escamas. Los huevos también se pueden envolver y cocinar entre ascuas de este modo. El tiempo de cocción de las carnes oscilará entre los 30 y los 60 minutos, algo menos para el pescado.

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COCINANDO EN HOJAS Del mismo modo que con el método del papel de aluminio descrito anteriormente. El mismo tipo de alimentos puede envolverse en capas de hojas grandes, tales como la de la col, las cuales se mantienen cerradas sobre sí mismas con la ayuda de ramitas verdes finas y sin corteza. También se pueden usar hojas de col rizada o lechuga de hojas largas. El pescado se puede envolver en las hojas y luego cubrirlo con barro, de modo que quede bien sellado y se cocine en su jugo. Se coloca sobre las brasas y se cubre por encima también con ellas. Tardará de media a una hora en cocinarse. De modo alternativo se pueden colocar tres o cuatro capas de hojas sobre las ascuas y luego colocar la comida encima de dichas hojas y dejarla unos 10 minutos. Luego se sacan con las tenazas, se colocan hojas nuevas y se vuelve a colocar el alimento tras darle la vuelta. Se repite hasta que se haya cocinado bien.

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ALGUNOS CONSEJOS PARA COCINAR No existe ningún Tribunal Internacional de Cocina al que os vayan a llevar por no seguir las recetas al pie de la letra, así que sed creativos al cocinar. Tan sólo debéis tener en cuenta algunos consejos: • •

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No hervir ni cocer la carne a fuego vivo, se pondrá muy dura. Freíd las cosas a fuego fuerte durante poco tiempo, así no se empaparán de aceite. Eso ocurre sobre todo con el pescado. Pero tened en cuenta que hay una excepción a esta regla: las tortillas y los huevos revueltos. El arroz y la pasta se cocinan hirviendo el agua con fuego fuerte. Si hacéis sopa de guisantes o gachas… no olvidéis remover con frecuencia. No dejéis las cazuelas sobre el fuego estando vacíos o se quemarán. Que lleven siempre agua o aceite. Si hacéis cosas que lleven leche…tened cuidado y removed bien. Se quema y se pega con facilidad.

No tengáis miedo de experimentar y tened en cuenta que sólo practicando le cogeréis el punto a la cantidad de agua, de aceite, de sal…para que todo quede bueno. Practicad en casa y así cuando vayáis de acampada os resultará sencillo y vuestros compañeros disfrutarán de vuestra habilidad con la cocina. No hay nada peor que no saber hacerlo y tener que comer algo que no sabe bien. Y eso pasa con alguna frecuencia al principio. Al mismo BP le ocurrió, tal y como lo cuenta en uno de sus libros: “Mi comienzo fue en “marinería” ya que teníamos en la familia un pequeño barco de vela, el cual tripulábamos nosotros mismos, los cuatro hermanos. Esto implicaba que uno de nosotros debía ser cocinero y lavaplatos, y aún no he olvidado mi primera experiencia en ese aspecto. Yo tuve que preparar la cena. Bien, ya sabéis lo que pasa cuando empiezas a cocinar tu propia comida como scout. El comienzo no es demasiado exitoso. El mío tampoco lo fue. La cena no estaba buena. Lo sé porque me la comí toda, no porque me gustara sino porque tuve que hacerlo. Mis hermanos no pudieron comérsela así que me hicieron tragármela, sólo como recordatorio de que tenía que aprender a cocinar mejor.” Y ahora…manos a la obra.

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PIONERISMO: LAS HERRAMIENTAS Y LAS CONSTRUCCIONES Un scout debe saber usar el cuchillo, el hacha, la sierra y las cuerdas con el fin de procurarse comodidad durante las acampadas. Con las herramientas podemos transformar la madera para usarla en nuestras labores. Con ellas podemos construir cabañas, puentes, mesas, bancos, etc… Su manejo debe ser muy cuidadoso, porque si se usan de manera inadecuada pueden resultar muy peligrosas, tanto para nosotros como para los demás. Normalmente los scouts hacemos nuestras construcciones utilizando cuerdas en lugar de clavos o tornillos, salvo que la construcción vaya a ser permanente. Por eso debemos dominar el arte de los nudos y los amarres. No es cosa difícil pero se necesita práctica para que tengan la tensión correcta. La importancia de los nudos puede llegar a ser grande a la hora de un salvamento. Como ejemplo BP nos cuenta la siguiente historia: “Cuando llegué al Canadá hace algunos años, acababa de pasar una tragedia en las cataratas del Niágara. Era en la mitad del invierno. Tres personas, un hombre, su esposa y un joven de diecisiete años, cruzaban a pie un puente que el hielo había formado sobre la corriente del río, cuando de repente el hielo comenzó a ceder y se rompió en parte. El hombre y su esposa se encontraron, de pronto, sobre un bloque de hielo que flotaba y se alejaba lentamente de la parte principal, en tanto que el muchacho estaba sobre otro. Alrededor de ellos el agua estaba cubierta con bloques de hielo que giraban y se golpeaban unos contra otros, de tal manera que era imposible nadar y tampoco hubiera sido posible hacer llegar hasta ellos un bote, en caso de que allí hubiera existido alguno. Así pues, se hallaban los tres a merced de la corriente, mansa en ese lugar, pero que lenta y seguramente los llevaba río abajo hacia los terribles rápidos distantes de allí una milla. Las gentes que estaban en la ribera veían el peligro en que aquéllos se hallaban, y aunque se reunieron miles, ninguno parecía encontrar el modo de salvarles. La corriente debía hacerlos pasar debajo de dos puentes que cruzaban el río antes de los rápidos.

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Flotaron los pobres náufragos en aquella dirección durante una hora. En los puentes, que se alzaban a ciento setenta pies sobre el agua, habían sido puestas cuerdas, de manera que ellos, al pasar, pudieran colgarse. El muchacho pudo asirse a una de las cuerdas y manos bondadosas procedieron a levantarlo; pero cuando ya estaba a alguna altura, el pobre muchacho no pudo sostenerle por más tiempo y cayó en la corriente helada para no ser visto más. El hombre del otro témpano también pudo coger una cuerda, la que trató de amarrar alrededor de su mujer, que se desmayaba, a fin de que por lo menos ella pudiera salvarse; pero la corriente en ese lugar era muy fuerte y sus manos estaban entumecidas, por lo que no pudo anudar la cuerda, se le escapó de las manos y unos segundos más tarde él y su esposa terminaron sus penas en las turbulentas aguas que forman los rápidos. Es fácil mostrarse inteligente después de que un hecho ha ocurrido, pero éste desastre merece meditación. ¿Qué habríais hecho si os hubierais hallado allí? Porque es el deber de un Scout pensar en un plan y ponerlo en práctica en ocasiones como ésta. Un Jefe de Tropa canadiense me contó que él viajaba a bordo de un tren poco después del accidente y escuchó el relato de otro pasajero. No sabían que él tenía conexión con los Scouts y uno de ellos dijo: "Bien, yo creo que si ahí hubiera habido un Scout, habría encontrado la manera de salvar a esas pobres personas". La gente piensa con frecuencia: ¿Qué ventaja se obtiene de aprender cosas tan sencillas como hacer nudos? Pues en aquel caso, este conocimiento hubiera podido salvar tres vidas. Cuando las cuerdas fueron bajadas de los puentes, debieron tener unas dos lazadas en los extremos, para que las personas que se trataba de salvar pudieran ponérselas alrededor, o pasar sus piernas y sus brazos por ellas. Las cuerdas usadas no tenían lazada alguna y lo náufragos no sabían cómo hacer esta clase de nudos, y, por ello, no fueron capaces de salvarse.”

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LAS CUERDAS Las cuerdas de fibra natural (cáñamo, pita, algodón, lino, esparto…) han ido dando paso a las artificiales, el denominado “cordino”, de gran resistencia y trenzado complejo de infinidad de fibras. Su manejo es similar aunque la práctica os enseñará las diferencias a la hora de trabajar con él. Es interesante aprender un poco del vocabulario propio del mundo de las cuerdas. En este mundo un cabo es un trozo de cuerda y en él podemos distinguir el firme, o parte recta, el seno o arco de la cuerda y el chicote, que es el extremo de la misma. Todo cabo tiene dos chicotes, es decir, dos extremos.

La MENA de una cuerda es el grosor de la circunferencia de la misma. En general el peso que soporta una cuerda es el número de mm x 6, pero si la cuerda lleva un nudo la resistencia baja un 30%, pues la torsión la debilita. Lo mismo ocurre si lleva un empalme. Una cuerda tensa soporta ¼ del peso real si la comba es muy pequeña, mientras que si esta es grande soporta casi el peso real. Esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de hacer puentes: No tensar demasiado. Las cuerdas deben conservarse siempre secas y bien dobladas para que las fibras no sufran y no se estropeen. Existen varias formas de recoger una cuerda tal y como podéis ver en las figuras.

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Alpino

De Bombero

En esta figura de abajo apreciamos el modo de doblar una cuerda de escalada para poder transportarla a la espalda como si se tratase de una mochila:

Las cuerdas son de muchos tipos y tamaños. Para simplificar el tema debemos tener en cuenta lo siguiente: •

Para aguantar grandes pesos, como en el caso de un “puente mono” (ver pionerismo), pasamanos, puentes tipo “comando”…se usarán cuerdas de 75mm, que equivalen a 2,5 cm de diámetro = el diámetro del mango de una escoba.

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En cuerdas que pasan a través de agujeros, argollas, poleas… o para escaleras de cuerda o anclajes, se usan las de 50 mm, o 1,6-1,7 cm de diámetro, más o menos el del dedo pulgar de un hombre.

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Para soportar el peso de una persona se utilizan en general las de 25 mm, que equivalen a 8 mm de diámetro.

Por debajo de ese grosor sólo se emplean para realizar amarres. En cuanto a la longitud de la cuerda tendremos en cuenta que unos 25 metros serán suficientes para la mayoría de los proyectos de pionerismo, pues la distancia entre los caballetes en los puentes no deberá exceder de los 15 metros, ya que por encima de esa longitud la cuerda tiende a volverse inestable y balancearse, lo que resulta muy peligroso. En la mayoría de estructuras es preferible que la cuerda tenga un componente de fricción, por lo que elegiremos preferentemente cuerdas de cáñamo o fibra natural, aunque sean más caras y necesiten más cuidados (las fibras se pudren y deterioran si no se secan adecuadamente). Los nudos en las cuerdas sintéticas tienden a resbalar cuando se someten a tensión, por ello se deben asegurar todos los nudos con vueltas adicionales. Los remates Sirven para que una cuerda no se deshilache. Cuando la cuerda es de tipo sintético se puede simplemente quemar ligeramente el extremo con el fin de fundirlo y compactarlo. El remate simple es una buena opción, tal y como se ve en la imagen. La segunda figura es el remate de marinero y es otra buena opción.

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El remate en piña o cola de puerco requiere de un poco más de labor, fijando primero con una cabeza de alondra o corona y metiendo luego las puntas bajo las urdimbres, saltándonos la primera, una sí y una no, con la ayuda de una aguja o empalmador. Se empieza por una de las hebras y se continúa por orden con el resto. Es preciso deshilachar primero unos 12 centímetros del extremo de la cuerda

Los empalmes Se usan para unir dos trozos de cuerda o para dejar un ojal en la misma (en el llamado “empalme en ojete”) El empalme largo, que es el de la izquierda precisa que deshilachemos unos 12 centímetros de cuerda. Luego se entramaban como con el remate en cola de puerco. El de ojal u ojete sigue el mismo modo de entramado. Es necesario tener una aguja o empalmador para poder trabajar bajo las urdimbres.

Con la aparición del cordino y los nuevos materiales este tipo de empalmes y remates se utilizan menos, pero es interesante conocerlos porque nunca sabemos si habremos de trabajar con cuerdas naturales.

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Los nudos básicos Un buen nudo es aquel que cumple las tres normas: fácil de atar, que aguante bien cumpliendo su función, y que sea fácil de desatar. Por cierto, en el lenguaje de los nudos se le llama AZOCAR al hecho de apretarlos. -

Nudo simple, muy sencillo de elaborar

Nudo de ocho, también muy sencillo. Más complejo de deshacer.

Ambos nudos se utilizan para rematar un cabo para que no deslice, como tope. -

Nudo de capuchino o de detención, como el simple pero añadiendo tres o cuatro vueltas. Se usa para impedir que la cuerda deslice a través de algún ojal.

Nudo de rizo, cuadrado o llano, para unir dos cuerdas de igual grosor, aunque en realidad se usa para finalizar amarres y atar paquetes o ligaduras para los entablillamientos, pues se trata de un nudo bastante plano y limpio.

Vuelta de escota simple o tejedor, la cuerda fina es la que cruza. Se usa para unir dos cuerdas de distinto calibre, aunque en realidad es bueno utilizarlo siempre que unamos dos cuerdas, sean del grosor que sean.

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Vuelta de escota doble, dando una vuelta más al anterior logramos que sea aún más seguro.

De pescador, une dos cuerdas. Se usa mucho con cuerdas mojadas o resbaladizas.

Gaza simple, consigue una gaza no corredera mediante un nudo simple.

Gaza de ocho, utilizando un nudo de ocho, crea una gaza no corrediza, muy sencilla de hacer y que se usa mucho en escalada, pues es más segura.

As de guía, hace una gaza no corrediza, segura y muy usada para rescates.

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Se puede hacer con una sola mano

Y así se ata alrededor de un poste

As de guía doble por seno, o francés, para hacer una doble gaza no corrediza.

As de guía doble por chicote , haciendo una gaza doble a partir del as de guía normal.

Arnés de hombre, crea una gaza no corrediza sin tener que utilizar los chicotes o extremos de la cuerda.

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De silla de bombero, con el que se consigue una gaza doble en medio de una cuerda, para rescates.

As de Guía Español, nudo muy antiguo con el que también se consigue una doble gaza muy segura.

De margarita, para acortar una cuerda sin utilizar los extremos.

Los nudos para amarrar -

Ballestrinque o de cochino, para iniciar un amarre, sujetar una cuerda a un poste o amarrar la boca de un saco.

Esta otra es una manera sencilla de hacerlo cuando el extremo del poste está a nuestro alcance.

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Se utiliza el Ballestrinque Doble para afianzar más el nudo

También se puede finalizar pasando el cabo por debajo de la vuelta como en la imagen para asegurarlo fuerte, logrando un Nudo Constrictor, aunque éste es más difícil de deshacer.

Nudo de Leñador o vuelta de braza, para atar a un poste y leñador con un cote extra para el arrastre de troncos.

Cote simple o evadido simple, para amarrar una cuerda a un poste rápidamente, durante un instante y siempre que no se pierda la tensión pues es muy inseguro

Cote doble, o media llave y dos cotes, más resistente siempre que esté en tensión constante, como por ejemplo para sujetar una carpa o un peso.

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Cote doble asegurado( o vuelta y dos cotes), para dar mรกs seguridad al anterior lleva una vuelta adicional sobre el poste.

Cote de tensor, para tensar la cuerda de una tienda por ejemplo.

Presa de alondra, hace una presa en un poste o en una argolla.

Tensor y Tensor de tienda, otras variantes para tensar una cuerda.

De Galera (Para escalera de cuerda)

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Corredizo, hace una gaza que se puede cerrar sobre sí misma aprisionando lo que coloquemos en el centro.

Ahorcado, la gaza corrediza típica de la horca. Los scouts lo utilizan para llevar un trozo de cuerda con ellos atado a la cintura, para emergencias.

Prúsico, se realiza sobre otra cuerda. Cuando se pone en tensión se fija fuerte y cuando la tensión se libera se puede deslizar. Se usa para escalar por una cuerda (utilizando dos nudos de este tipo). Un pie se apoya en la lazada y aguanta nuestro peso mientras el otro lo desplazamos hacia arriba con ayuda de la mano y tras haberle descargado.

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De evadido, para soltar rápidamente una cuerda de un tirón. El típico de los vaqueros cuando ataban el caballo. El último paso es el que sujeta el nudo e impide que se suelte cuando se tira del extremo adecuado. Si tiramos del otro se suelta con mucha facilidad.

De evasión recuperador, para recuperar una cuerda, normalmente tras haberla usado nosotros para descender. Una vez abajo tiraremos del otro extremo de la cuerda con el fin de soltar el nudo y recuperar la cuerda.

Otros nudos De corbata, existen gran cantidad de nudos para ello. El que figura a continuación crea un nudo bastante simétrico y con cuerpo

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Los amarres Sirven para unir postes o palos de modo que nos permiten la realización de las construcciones que nos proporcionan comodidad en el campamento. El realizar unas muescas o aplanar las superficies de los postes que van a quedar en contacto dará más estabilidad a la unión. Conviene practicar a menudo los mismos de modo que se ejecuten con rapidez y precisión. De ese modo el proceso de construcción será rápido y eficaz. A continuación se exponen los más utilizados. -

Cuadrado: une dos postes en forma de cruz. Se inicia con un ballestrinque y se termina con otro. Tres vueltas en cada sentido son suficientes. Menos quedará endeble.

Diagonal: otra modalidad para unir postes en forma de cruz. Se inicia con leñador y se termina con ballestrinque. Como antes tres vueltas son lo ideal para no perder tiempo y cuerda y que sea fuerte.

Cuadrado japonés: Es un ingenioso amarre que trabaja con los dos cabos de la cuerda a la vez, ganando tiempo de ese modo y dejando los dos extremos libres para finalizar con un nudo de rizo.

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De Torniquete: uno de los amarres más rápidos y sin embargo poco utilizado. A pesar de su sencillez es lo bastante fuerte para mantener las construcciones sin problema. Una vez apretado el palo utilizado para el torniquete se fija contra el propio poste mediante un nudo llano.

Redondo: une dos postes de modo paralelo. Se comienza y termina con ballestrinque, dando de 10 a 12 vueltas que rodean ambos postes.

Tijera: Une dos postes de modo que permite que se crucen a modo de tijera o de “A”. Se inicia con un ballestrinque en uno de los postes, se rodean ambos postes y luego se tensa la parte central, para terminar con ballestrinque. Ello permite que los dos postes se puedan desplegar ligeramente a modo de tijera.

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Trípode: Une tres postes, de modo que puedan luego desplegarse las patas. La cuerda pasará alternativamente por detrás y por delante a modo de ocho para terminar tensando la parte central como se ve en la imagen.

De suelo: para elaborar el suelo de un puente o plataforma, tal y como se ve en la imagen. Se inicia y finaliza con ballestrinque. Puede usarse también para improvisar una balsa de troncos.

El nudo de Gilwell o cabeza de turco Es el nudo que se emplea para elaborar los pasadores de nuestras pañoletas. El original de cuero solo pueden llevarlo aquellos scouters que hayan realizado el curso de formación denominado “Insignia de Madera”.

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La Red En la imagen podemos ver un modo sencillo e interesante de confeccionar una red a partir de cuerda simple. La utilidad de la misma puede ser muy variada: para pescar, hacer bolsos, una repisa colgante para almacenar, o para la elaboración de una hamaca o cama en la que poder descansar lejos del suelo y los insectos. La forma más sencilla se realiza con el método de los nudos. Se parte de una cuerda gruesa que se tensa entre dos postes verticales. A esta cuerda se le atan otras cuerdas más finas, que deberemos cortar de igual longitud y doblar por la mitad, mediante un nudo prúsico. Ello hará que queden dos tiras de cuerda pendientes de cada uno de estos nudos, de igual longitud. Tendremos en cuenta que como regla general la longitud de la red será de un tercio de la longitud con la que se empezó. Es importante tomar un trozo de madera espaciador, de entre uno y cinco centímetros de largo para que nos sirva de guía al atar las tiras finas. Con él las ataremos a la misma distancia unas de otras. A continuación se atarán de dos en dos mediante un nudo simple tal y como se detalla en la imagen, comenzando por la izquierda y dejando la cuerda más al extremo libre. El nudo también se realizará a la distancia dada por el espaciador de madera. Se continúa hasta dejar libre la última tira de cuerda colgando. Se usará el espaciador de madera para igualar todas las distancias entre nudos para que quede uniforme. Luego se empieza la segunda fila del mismo modo pero esta vez atando la primera tira a la segunda para hacer un patrón romboidal. Se continúa hasta el final de la fila y se repite fila a fila hasta que estemos cerca del final de las tiras. Entonces se ata otro trozo de cuerda grueso entre los postes y se procede a coger cada par de tiras y darles dos vueltas alrededor de la cuerda gruesa para después separarlas y atarlas fuerte. Tras repetirlo con cada par la red queda lista. Se procede después a desatar las cuerdas gruesas y se anudan las cuatro esquinas para que no se deshaga. La parte sobrante de las cuerdas gruesas nos servirá para atar la red a otras cosas.

Estos son los dos nudos que empleamos

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Confección primitiva de cuerda natural Hemos visto la cantidad de utilidades que tiene para nosotros la cuerda. Nos permite mantener juntas las piezas de madera y por ello es esencial para nuestras construcciones de todo tipo. Y no sólo para eso. También en situaciones extremas nos da la posibilidad de elaborar redes y sedales para pescar, o cuerdas para cazar mediante trampeo. Pero aunque nosotros solemos llevar siempre nuestras cuerdas y cordeles con nosotros, puede darse el caso de que nos encontremos sin ellas y entonces debemos saber utilizar los recursos naturales para confeccionarnos nuestras propias cuerdas, del mismo modo que lo hacen las tribus más primitivas. No es difícil pero hace falta saber dónde obtener las fibras y algo de práctica con la técnica. Pero… ¿de dónde sacamos las fibras? Pues normalmente de las plantas. Esa es una de las razones por las que a los exploradores, como los antiguos indios o los hombres de la montaña, nos gusta conocer el medio natural y nos preocupamos de prestar atención a todo lo que nos rodea. En cada zona existen plantas diferentes capaces de suministrarnos las fibras que necesitamos. Desde la corteza del torvisco al esparto. De la corteza de tilo a la del sauce. Del cáñamo a la vulgar ortiga, o al agave del que sacamos la cuerda de pita. Realmente sólo se necesita sentido común y capacidad de observación porque muchas plantas poseen tallos, cortezas u hojas fibrosas capaces de servir para eso. Incluso las fibras de tendones o el pelo de animales (como la lana de las ovejas) nos pueden valer. Os pondré por ejemplo el agave o pita, que es una planta muy común en zonas secas y que tenéis en la imagen de al lado. Para obtener las fibras de sus hojas debemos en primer lugar machacar cuidadosamente la pulpa golpeándolas con un palo grueso y redondeado al efecto. Luego debemos retirar la corteza y entresacar las fibras y limpiarlas lo máximo posible con el borde afilado de un listón de madera o un palo afilado y las dejamos secar. Una vez secas ya podemos utilizarlas para hacer nuestra cuerda. Y ¿cómo se hace?

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Pues existen varios métodos. Aquí os explicaré los dos más comunes para fibras finas, pues las más gruesas, como las del esparto o cortezas de árboles, se trabajan habitualmente mediante un simple trenzado. Comencemos con uno de los más simples. Cordaje con los dedos

Tomaremos un buen haz de fibras y lo enrollaremos hasta que se forme una torcedura, la cual nos servirá como punto de partida. Normalmente se procura que se forme un poco descentrada para que un extremo quede más largo que el otro, siendo el corto aproximadamente 1/3 de la longitud. ¿Por qué? Para que cuando tengamos que añadir más fibras lo hagamos primero en la parte más corta. Si tuviésemos que añadir las dos a la vez quedaría una zona más débil en la cuerda. Cogemos ahora la torcedura entre nuestros dedos de la mano izquierda y tomamos el primer haz con los dedos de la derecha girándolos hacia delante, en el sentido de las agujas del reloj. Una vez que tienen un poco de tensión procedemos a pasar el segundo haz alrededor del primero en sentido contrario, al revés de las agujas del reloj. La cuerda formará así un trenzado uniforme y resistente que irá avanzando poco a poco. Inmediatamente sujetaremos la zona en “Y” para mantener la nueva cuerda formada con los dedos de la mano izquierda y procederemos a girar el segundo haz en sentido horario como hicimos con el primero. En cuanto tenga tensión repetiremos la maniobra pasando el haz nº 1 en sentido contra-horario. Seguiremos realizando esta maniobra de modo constante hasta que el haz más corto tenga unos 78 centímetros de longitud.

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Al principio puede parecer pesado y laborioso pero en cuanto adquirimos un poco de destreza la velocidad de trabajo aumentará mucho. Todo es cuestión de práctica. Cuando lleguemos al punto indicado en el que tengamos que añadir más fibras (a esos 8 cms. aproximadamente) simplemente cogeremos un nuevo haz y lo colocaremos paralelo al que hemos de añadir justo antes de aplicar la rotación horaria, como vemos en la imagen de abajo a la izquierda.

Aunque lo mejor es disponerlo de modo que parte del nuevo haz quede a su vez sobre el haz más largo, en forma de una “V” invertida, como vemos en la imagen de la derecha. Se procede entonces a trabajar del mismo modo que hasta entonces, recordemos:

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Este sistema de cordaje con los dedos es el ideal para cuerdas pequeñas o para cordaje de mayor precisión y homogeneidad (como por ejemplo para hacer sedal para pesca). También para fibras rígidas o bastas es lo mejor. Si necesitamos una cantidad grande de cuerda y no tan homogénea es preferible un sistema más rápido como el realizado sobre el muslo. Enrollado sobre muslo. Es importante que la ropa por encima del mismo nos quede bien ceñida para poder trabajar bien. También es conveniente tener a mano un poco de agua para mantener cierta humedad en las manos que nos permita tener buena adherencia y una buena tracción. Antes de comenzar hemos de preparar todas las fibras que vamos a utilizar con el fin de no tener que parar y perder el ritmo de trabajo. Se comienza como el sistema anterior y colocamos el extremo sobre nuestro muslo izquierdo, manteniéndolo con la mano del mismo lado. Procedemos entonces a enrollar un poco cada haz con nuestra mano para finalmente enrollar bien ambos haces arrastrando la palma de nuestra mano derecha hacia delante mientras la izquierda sujeta la intersección. Luego juntamos ambos haces ayudándonos con la mano izquierda (hacia delante y hacia atrás). Una vez bien juntos arrastraremos la palma hacia nosotros, dando un giro contrario a ambos haces a la vez (contra-rotación). (Una variante es mantener los dos haces juntos una vez girados hacia delante para luego soltar la mano izquierda que sujeta la intersección. De este modo la cuerda se enrolla sola en sentido contrario). Separamos de nuevo los dos haces y repetimos el proceso bloqueando en la nueva zona de intersección (Y). Si mantenemos un ritmo constante conseguiremos una buena cantidad de cuerda natural en pocos minutos.

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Una vez elaborada la cuerda podemos aumentar su grosor y resistencia repitiendo el proceso pero usando dos cordones ya elaborados. La única precaución es que debemos realizar el nuevo proceso invirtiendo el sentido del giro de los haces para evitar que los nuevos cordones se deshagan. Trenzado: Se utiliza para fibras más planas o rígidas como la anea o el esparto. Este tipo de fibras conviene dejarlas secar bien una vez recogidas para posteriormente volver a hidratarlas sumergiéndolas en agua durante unas 48 horas. De este modo pierden fragilidad y ganan flexibilidad para trabajarlas bien. El sistema más sencillo es entrelazar tres haces distintos tal y como se indica en la imagen. Comenzaremos por atar el extremo de los haces para progresar desde ahí. En el esquema inferior se detalla minuciosamente la técnica.

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EL CUCHILLO (o NAVAJA) El cuchillo siempre ha sido la herramienta indispensable para exploradores y pioneros. Con él se puede cortar y pelar una rama, realizar trabajos sencillos con madera, preparar leña para el fuego, cortar la comida, etc. Por ello también es una de las herramientas más prácticas del scout. Los novatos o pie-tiernos sienten atracción por los llamativos cuchillos de monte, pero en realidad éstos son demasiado grandes, pesados y poco prácticos para nuestras actividades. Lo ideal es una buena navaja con un cierre seguro, y si tiene algunas otras aplicaciones, como abrelatas o punzón, mejor. No merece la pena gastar mucho dinero en navajas multiusos con infinidad de componentes que en realidad no sirven de gran cosa. Una navaja pesa menos, ocupa menos espacio, es más segura al quedar plegada y es suficiente para nuestras labores. El cuchillo en cambio es más fuerte y resistente. Si se opta por él buscaremos uno adecuado y discreto. Es fundamental que la hoja sea corta (unos 10 centímetros está bien) y que la misma llegue hasta el final de la empuñadura, pues de este modo no se partirá el mango dejándonos sin herramienta. Hay que cumplir siempre la legislación, por lo que nunca estará a la vista en lugares públicos. -

Debe cuidarse con esmero y sólo se presta a quien se sabe que conoce bien cómo usarlo. No se juega con el mismo, ni se clava en el suelo o en los árboles, ni se arroja, ni se golpea con otro instrumento y se mantiene siempre afilado, limpio y lubricado con unas gotas de aceite cuando no se use. Tampoco se hace fuerza con la hoja de modo que pueda doblarse. No se pone en el fuego pues pierde su temple.

Permanecerá siempre en su funda cuando no se use y se conservará bien afilado. Para afilarlo se desliza a contrafilo contra una piedra de afilar húmeda o con unas gotas de aceite. 6 pasadas en cada sentido, seguidas de otras 6 pasadas alternas hacia nosotros y hacia fuera, suelen ser suficientes para lograr un filo aceptable.

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El buen filo no brilla pues ello significa que es excesivamente fino y se mellará. Para emplearlo con seguridad seguiremos las siguientes pautas: - Cuando se pasa a otro compañero se da en su funda y por el mango. - A la hora de cortar debe hacerse siempre hacia fuera, alejándolo, dejando toda parte de nuestro cuerpo fuera del alcance del filo para evitar accidentes. - Nunca se arroja ni se deja tirado por el suelo. - Prestarlo a quien no sabe usarlo es una temeridad y puede ocasionar un accidente. En el cuadro de abajo tenéis un resumen del mantenimiento y correcto uso de la navaja.

Improvisando una herramienta de corte primitiva Ya hemos visto que un instrumento cortante resulta esencial para la vida al aire libre. Sin embargo en ocasiones no contamos con ella y debemos improvisar como lo harían los buenos exploradores. En este caso haremos como los hombres primitivos y trataremos de conseguir una “lasca” de piedra, un trozo cortante de una piedra que puede obtenerse golpeando del modo adecuado una piedra de sílex o cuarcita, aunque el basalto y la obsidiana también pueden valer (lo mismo que un vidrio olvidado). Es difícil identificar las piedras adecuadas con un libro por lo que deberéis preguntar a vuestros scouters o buscar a alguna persona especialista en el tema (vuestro profesor de geología seguro que os puede ayudar).

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Lo primero que hay que tener en cuenta es que cuando golpeamos una piedra con otra que llamamos percutor), en este tipo de rocas duras se produce una fractura llamada “concoidea” o con forma de cono. Nosotros sabremos entonces qué dirección tendrán las fuerzas que se producen y nos aprovechamos de ello para para golpear en el sitio y con la dirección adecuadas. En la imagen podéis ver claramente la forma que tendría la fractura si golpeásemos con el percutor en la zona señalada. Es importante colocarnos correctamente, estando sentados, sosteniendo la roca a tallar con una mano que quedará apoyada por nuestra pierna y golpeando con un buen percutor con la otra mano.

Debemos tener la precaución de llevar unas gafas protectoras al hacerlo, o en su defecto cerrar los ojos justo antes del golpeo, porque suelen saltar esquirlas afiladas de piedra que podrían dañarlos si os impactan de lleno. Por lo tanto no olvidéis nunca tener mucho cuidado. En las imágenes podéis ver cómo son los ángulos correctos de golpeo y cómo no debe hacerse, pues no conseguiríamos las formas adecuadas.

Mal Bien Tened en cuenta que el tallado lítico es todo un arte, pero nosotros sólo queremos obtener en principio un trozo de borde cortante, lo cual no es muy difícil. Incluso podemos engastarlo en un trozo de madera a modo de cuchillo.

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EL HACHA Es una herramienta muy necesaria si queremos trabajar con madera a la hora de realizar nuestras construcciones y elementos de pionerismo. Todo scout debe saber manejarla con prudencia y debe cuidarse con esmero. El hacha debe tener una cabeza lo suficientemente pesada como para que no tengamos que realizar fuerza a la hora de cortar. Será su propio peso el que haga el trabajo pues si ponemos demasiada fuerza en los golpes sólo conseguiremos ganarnos un buen dolor de espalda o romper el mango. El mango suele ser de madera, aunque los modelos modernos son de material sintético casi irrompible. En las clásicas el mango entra en el hierro (la cabeza del hacha) por un agujero llamado “ojo”. Debe estar bien fijo para que no baile el hierro en el mango. Ante todo deben seguirse las reglas de seguridad. Durante el uso Llevaremos gafas protectoras y guantes cuando sea posible. A la hora de trabajar con ella estableceremos un área de seguridad, en la que no haya gente, ni ramas ni cualquier otro estorbo en un radio de 3 metros. Se precisa de control por lo que la fatiga es un gran enemigo. Nunca debe haber gente alrededor. Cuando hace mucho frío se calentará primero el filo junto al fuego (nunca sobre él) para evitar que pudiera romperse.

Nunca se corta contra el suelo sino contra un tajo o tocón de madera y teniendo siempre una base sólida debajo. Jamás se le pide a nadie que nos sujete el tronco mientras estamos cortando.

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Al utilizar el hacha se usa siempre su propio peso, como hemos dicho, y el golpeo debe ser oblicuo, en un ángulo de unos 60º. Para cortar un tronco se realizan incisiones en forma de cuña, diagonalmente, de una anchura similar al grosor de dicho tronco.

Partir troncos gruesos se denomina “serrar” y se realizará colocándonos tras él y tomando el hacha con las dos manos, una en la base del mango y la otra justo bajo la cabeza. Elevamos entonces los dos brazos sin soltar la posición inicial y dejamos caer el hacha con su peso a la misma vez que deslizamos la mano de arriba hacia el la base del mango. Giraremos el tronco para seguir por el otro lado.

Si hemos de cortar ramas, “desramar”, se hará por el ángulo grave, esto es, de abajo hacia arriba, con el fin de no desgajar corteza.

Para partir los troncos con el fin de obtener leña del tamaño adecuado lo haremos siempre en el pilón de madera. Si el leño es grande lo dejaremos sobre el pilón y lo golpearemos con el hacha hasta partirlo. Si no se parte a la primera volvemos a sacar el hacha y le damos otro golpe. No golpeamos con el leño clavado a la misma. Si es muy grande lo partimos por la mitad y luego continuamos en cuartos y octavos.

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Si el leño es pequeño clavaremos el hacha sobre el extremo y lo levantaremos junto con la misma, dejándolos caer los dos a la vez. En el mismo momento del impacto torcemos levemente el filo del hacha para desgajar la madera.

Para partir en dos un tronco fino lo colocaremos en vertical y le asestaremos un golpe oblicuo. Luego le damos la vuelta y le damos otro golpe en el lado opuesto, un poquito más arriba, tal y como se ve en la imagen.

Cuando se corta un árbol (sólo en caso de verdadera necesidad) se hace lo más pegado posible al suelo y con dos cortes opuestos. El primero e inferior debe pasar del centro del tronco. El segundo por el lado contrario, un poco por encima y más pequeño, y tendremos la precaución de no situarnos nunca detrás porque al caer el tronco suele experimentar un retroceso que podría dañarnos de gravedad. Debemos comprobar que el recorrido de caída sea seguro y está despejado de ramas.

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Mantenimiento: - Si se sale el mango se debe realizar un corte con una sierra en la parte media del extremo superior y encajarle una cuña una vez recolocada la cabeza.

Para cambiar el mango se enterrará el filo en terreno húmedo para que no se destemple el acero y se quemará el mango para después poder sacar el resto.

Mantendremos el hacha siempre bien afilada, pues un hacha mellada o con el filo romo no sirve de gran cosa, y lubricada con aceite cuando no se use. Para afilarla se usará una piedra de amolar mojada o con un poco de aceite, y se realizan pasadas semicirculares como indica la imagen. El buen filo no brilla, pues ello significa que nos hemos pasado.

Una lima también puede valer en caso de necesidad, colocando el filo hacia arriba, apoyando bien el hacha contra un tronco para estabilizarla como se muestra en la imagen. Se afilará en el sentido del empuje.

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Transporte seguro: siempre con una funda y cargando el hacha a un costado y con la hoja hacia el exterior. No cargar nunca sobre el hombro pues el filo queda cerca de cabeza y cuello.

Entrega segura del hacha: se realiza siempre sujetando el mango con la cabeza hacia abajo y con el filo alejado de ambos hacia un lateral.

Cuando no se usa Cuando no se usa se deja bien clavada en el pilón de madera o en su funda y bien guardada. Jamás se clava en el suelo ni se deja tirada pues es fácil ocasionar accidentes graves o dañar el filo con piedras del subsuelo. LA SIERRA También es un elemento de mucha utilidad que nos permite realizar cortes muy limpios. Al usarla debemos hacerlo siempre con un buen apoyo. Si se sierra una rama debemos tener la precaución de realizar primero un corte en la parte inferior de la misma, junto al tronco, de modo que al terminar de serrar no se desgaje la corteza. Si se corta un arbolito se hará bien a ras de suelo. Se guardará bien limpia y lubricada tras su uso. LA PALA Necesaria a la hora de cavar las letrinas, los sumideros, levantar los ladrillos de hierba que luego se repondrán en letrinas, fuegos o cobertizos (se pondrán a la sombra y se regarán para después reponerlos), remover las brasas….

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LAS CONSTRUCCIONES Servirán para proporcionarnos el confort necesario y para el correcto desarrollo de las actividades. La base de las mismas es el conocimiento adecuado de las herramientas, la madera y las cuerdas, unidos al sentido común y el ingenio. Debido al gran impacto que suponen se limitarán a las imprescindibles y se procurará que la madera sea reutilizable. Se recomienda que se realicen sólo en lugares preparados para ello y donde la madera sea abundante y seca. Mejor si ya es un lugar acondicionado específicamente para las construcciones. Para practicar es interesante la confección de miniaturas. Los patrones básicos para las mismas son los caballetes, en forma de A, de H y de X, tal y como se puede ver en las figuras. El caballete en forma de A se comienza con los dos postes largos en el suelo a los que se realiza un amarre de tijera poco tenso en el extremo superior. Se cruzan los dos postes al ángulo requerido y se fijan mediante dos travesaños cruzados en el extremo inferior sujetos con amarres cuadrados. El caballete en forma de H se compone de dos travesaños unidos a dos montantes a modo de marco y fijos mediante amarres cuadrados. El marco se estabiliza con dos postes diagonales atados al mismo con amarres cuadrados y entre ellos con un amarre diagonal. Las diagonales se fijan todas por el mismo lado del marco a excepción de una de ellas que deberá fijarse por el lado contrario de uno de los montantes, como se aprecia en la figura.

Esta diagonal va por debajo del montante

Montante Diagonal

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El caballete en X se confecciona con tan solo tres postes. Con estas tres estructuras básicas y un poco de sentido común e ingenio podremos dar origen a todas las construcciones que se precisen En las siguientes imágenes tenemos algunas sugerencias que nos puedes servir de base. No debemos realizar construcciones en vano debido a su impacto medioambiental. Cuando nos vayamos del lugar es importante no dejar ningún rastro de ellas, salvo que puedan suponer un beneficio para el dueño u otros campistas.

MESAS Y BANCOS DE PATRULLA

COLGADORES DIVERSOS

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ANGARILLAS Para transportar enseres, equipaje o incluso a un compañero herido se pueden usar estas angarillas, como las que usaban los canadienses franceses o los indios americanos entre otros, y que ellos denominaban “travois”.

PÓRTICOS y LOS PH Se pueden realizar con patrones sencillos. La utilización de los denominados PH sirve para realzar la belleza de los mismos. PH son las siglas de “Parabólico Hiperbólico” y su confección es muy sencilla. Si tenemos un poste vertical al que denominamos B y uno horizontal al que llamamos A, colocaremos una hilera de cáncamos ( o clavos doblados), pongamos por ejemplo unos 20, equidistantes en cada uno de ellos, pero más separados en el poste A (digamos 10 cm) que el B (digamos 5cm). Luego pasamos una cuerda desde el punto 1 de A hasta el punto 20 de B. Del B20 pasamos la cuerda a B19 y de allí hasta A2. De A2 pasamos a A3 y de allí hacia arriba de nuevo hasta B18. Luego al B17 y pasamos al A4… y así sucesivamente. El dibujo resultante es como el de las figuras. Se puede usar en multitud de elementos de construcción como los mástiles.

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MĂ STILES Las banderas ocupan un lugar de privilegio en el centro del campamento. Se pueden utilizar formas sofisticadas, con mucho ornamento o muy sencillas, como las de las imĂĄgenes. Incluso si no tenemos un palo lo suficientemente largo nos podemos arreglar uniendo varios mediante amarres.

Alzamiento del mĂĄstil

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LOS PUENTES Para cruzar los ríos y arroyos precisamos de toda nuestra destreza e ingenio. Estos puentes son algunos de los modelos más utilizados por su sencillez. Antes de comenzar tendremos muy en cuenta el material disponible y la utilidad que se le vaya a dar pues es inútil realizar un puente muy sofisticado y ancho si sólo lo cruzarán personas. En ocasiones para dar tensión a las cuerdas y mantener las estructuras nos vemos obligados a amarrar los cabos a objetos fijos, como árboles. En caso de no disponer de dichas fijaciones tendremos que utilizar sistemas de estacas o piquetas, las cuales deben estar muy bien sujetas al suelo. También nos podemos valer de un tronco enterrado o anclaje del muerto, como vemos en las figuras.

Sistema de piquetas 1-2-3

Sistema de tronco y piquetas

PUENTE SENCILLO Y DETALLE DE ENCAJE DE PASAMANOS

PUENTE FIJO SIN CABALLETE

PUENTE DE COMANDO

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El puente mono es fácil y rápido de construir, usando tres cuerdas unidas entre sí con otra más fina a modo de zig-zag. Como se aprecia en la imagen, un trozo de lona viejo puede usarse en la intersección para evitar la fricción de la cuerda y su erosión. Para cruzarlo se debe echar el cuerpo hacia delante, de modo continuo y sin detenerse, especialmente en el centro. No se puede hacer en sitios de fuerte viento pues es peligroso.

PUENTE MONO El puente de tijera es más estable. Se realiza utilizando dos caballetes en forma de X sobre los que se coloca un poste grueso que formará el suelo del mismo. Los caballetes deben colocarse en la orilla, en una superficie que no se hunda y se inclinan ligeramente hacia atrás. Se estabiliza todo el conjunto con dos postes que van hasta la tierra seca y las cuerdas que sirven de pasamanos y dan tensión. Por supuesto que es muy importante fijar dichas cuerdas con un buen sistema de anclajes.

PUENTE DE TIJERA

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Este modelo es un PUENTE DE CABALLETES, algo m谩s complejo, utilizando dos caballetes entrecruzados sobre los que se ubican las dos plataformas sencillas. Se utiliza cuando el paso es demasiado ancho como para encontrar troncos lo suficientemente largos y fuertes que crucen de orilla a orilla. El asentamiento de los caballetes debe hacerse muy fuerte, para lo que es imprescindible que el lecho donde reposen sea completamente estable.

LAS BALSAS Se pueden confeccionar multitud de sistemas de flotaci贸n con madera para proporcionarnos una buena diversi贸n en el medio acu谩tico. La del ejemplo es un modelo sencillo y fiable.

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LAS TORRES DE VIGILANCIA Y SEÑALIZACIÓN Han sido tradicionalmente un elemento muy significativo y suponen una gran labor de pionerismo. Hoy en día se usan poco debido al gran impacto ambiental y el desuso de los sistemas de señalización de banderas. No obstante es interesante su confección, aunque sea a escala, para ayudar al aprendizaje de las diversas técnicas.

Modelo de trípode simple

Torre cuadrada

Modelos de trípode compuesto

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TORRE DE RELOJ DE ARENA, un poco más compleja que la anterior pero con el mismo principio de construcción. Se utilizan para ello dos trípodes, uno invertido sobre la parte superior del otro. Es necesario amarrar los dos trípodes para evitar que se deshaga. Los postes de la base deben encajarse en agujeros para aumentar su estabilidad. Primero se hace un trípode y se fija bien la base con tres travesaños para que no se abra. Luego se tumba y se hace un segundo trípode, fijando las patas del mismo al trípode de base. Luego se fijan otros travesaños sobre los que se colocará la base de la plataforma. Los vértices de ambos trípodes se fijan mediante amarres a las patas del trípode gemelo. Se procederá luego a levantar la torre, con la precaución de excavar unos hoyos en los que se encajarán los postes de base con el fin de estabilizarla más. No olvidar la escala para poder subir después.

LA TORRE DE LOS DIEZ MINUTOS Se la llama así porque con un poco de práctica y usando el amarre de torniquete se puede montar en diez minutos. Se usa también como estructura para hacer puentes sobre ríos no demasiado caudalosos y de lecho sólido. Una vez armada la estructura se puede transportar fácilmente hasta donde se requiera en posición vertical. Se comienza realizando 4 trípodes, con la precaución de dejar el palo base más corto (aproximadamente medio metro menos) y se despliegan. Luego se realizan los amarres de torniquete y diagonales para sujetarlos unos a otros según se indica en la figura. Finalmente se sujeta el marco cuadrado superior con amarres cuadrados, lo cual fija toda la estructura con firmeza y se coloca el suelo de la plataforma mediante planchas o troncos.

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LAS ESCALERAS Para subir a las plataformas elevadas es necesaria la construcción de un sistema de escalas. Un palo largo al que se le cruzan travesaños de madera puede ser una opción. La otra sería realizar una escala de cuerda mediante nudos de galera tal y como se vio en el apartado de cabuyería.

También se puede utilizar una cuerda gruesa a la que se le efectúan una serie de nudos de ocho espaciados unos 50 cm unos de otros y subiendo por ella con dicha ayuda. Un buen sistema de ascensión bastante original se efectúa mediante dos cuerdas con nudos prúsicos que se atarán a una cuerda principal, dejando una gaza para encajar el pie en cada una de ellas. Los nudos prúsicos se fijan con fuerza cuando aguantan peso pero son fáciles de deslizar cuando se libera el mismo. De este modo ajustaremos los pies en las gazas y cargaremos nuestro peso en una de ellas al mismo tiempo que doblamos la otra pierna un poco y aprovechamos para deslizar el nudo de la cuerda un poco hacia arriba. Cargamos entonces el peso en la otra pierna y repetimos la operación subiendo un poco el nudo de la otra. De ese modo podemos ascender sin esfuerzo.

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SEÑALIZACION En ocasiones un scout necesita comunicarse con otros sin que éstos estén presentes. Los exploradores se han valido de métodos ingeniosos y que sólo aquellos que conocen los signos pueden leer. SEÑALES DE PISTA (Trailing) Utilizamos las pistas para guiar o informar a nuestros compañeros. Se colocan siempre a la derecha del camino pero con discreción, para que sólo sean percibidas por los scouts. No más de 15 cms de grandes. Se hacen en el suelo, utilizando palos, piedras o hierbas, y si existe riesgo de malinterpretar algún elemento natural debemos dejarlas por partida doble. Evitaremos hacerlas en troncos de árboles (pues les causamos una herida por la que pueden entrar hongos o parásitos que pueden dañarlos), haciéndolas muy superficiales si fuese estrictamente necesario. Se pueden utilizar pistas olfativas, sobre todo para juegos nocturnos (con ajo o café) Podemos dejar más información utilizando mensajes ocultos. Se borran conforme se leen si no se van a volver a utilizar, pues no debemos dejar rastro alguno (y así tampoco pueden leerlos nuestros oponentes). Existen multitud de señales de pista pero las más frecuentes son:

Por aquí Camino incorrecto Mensaje escondido a (dentro el número de pasos) Fin de pista.

Principio de pista

Giro a (la derecha o la izquierda)

Peligro

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Campamento en esa dirección

Agua potable

Agua no potable, peligro

Puente u obstáculo a cruzar

Regresar

Y estas son las denominadas pistas indias:

Como ya os he dicho, es importante dejarlas en el lado derecho y sólo en los lugares que puedan necesitarlo. Por ejemplo, no merece la pena poner señales frecuentes en una senda clara y sin bifurcaciones. En tal caso podemos dejar alguna señal muy espaciada para reconfirmar que se va por buen camino. Pero sí es importante dejarlas donde existen varias posibilidades por las que ir.

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SEÑALES PARA LA FORMACIÓN -Atención o silencio: brazo en alto con la señal scout. Se responde con la misma señal. -Línea de tropa: brazos extendidos en cruz hacia los lados. -Formación de consejo: brazos extendidos hacia abajo en ángulo de 45º. Se realizará una formación en semicírculo. -Círculo de tropa: se parte de la posición anterior y se llevan los brazos hacia delante y hacia detrás, trazando un círculo. Se colocarán alrededor del jefe. -Columnas abiertas: brazos en cruz hacia los lados y antebrazos doblados hacia el frente. Palmas de las manos abiertas. -Columnas cerradas: Igual pero con los puños cerrados. -Filas paralelas: brazos estirados al frente. -Rompan filas: se cruzan los brazos hacia delante y hacia abajo.

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SEÑALES DE PATRULLA Las utiliza el guía para dar órdenes silenciosas a su patrulla, especialmente durante los juegos. Las más utilizadas son las que siguen: -Avanzad: se alza el brazo y se despliega hacia delante horizontal. -Alto: mano o puño arriba. -Rápido: puño en alto arriba y abajo. -A cubierto: Ambos brazos hacia abajo. -Reunión: traza un círculo sobre su cabeza con el brazo. -Desplegaos: abriendo los brazos a los lados.

SEÑALES DE HUMO Era una manera muy habitual de transmitirse información entre los indios de las praderas y otras tribus primitivas. Aunque no existía un lenguaje como tal y que cada tribu contaba con signos propios, en general había señales más o menos universales, entendidas por todos y que son las que usamos nosotros. Es preciso encender en primer lugar una hoguera a la que se echará pasto húmedo, madera podrida, hojas o cualquier otro combustible que proporcione bastante humo. Después cubrimos la hoguera con una manta humedecida para cortar el flujo ascendente del humo y la levantamos cuando queramos que éste salga y suba. -Una columna: aquí está el campamento o atención, alto. -Dos columnas: todo está bien. -Tres columnas: peligro o ayuda. -Una sucesión de pequeñas fumarolas: reunión.

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SEÑALES DE SILBATO Los scouts llevamos siempre con nosotros un silbato. Este se revela como un instrumento muy útil en casos de emergencia pues el sonido producido por el mismo se transmite a gran distancia. Por ello también se utiliza para transmitir instrucciones, en especial el jefe de tropa con los muchachos, no debiéndose abusar del mismo. Las principales señales son las siguientes, aunque cada tropa o cada patrulla puede establecer las suyas propias por convenio: • • • • • • • • • • • •

1 Silbido largo: “Silencio” o “Atención”. 2 silbidos largos: “Alto”. 1 largo y 2 cortos: “Marchad”. Una sucesión de silbidos largos: “Dispersaos”, o “continuad” o “avanzad”. Una sucesión de silbidos cortos: “De prisa” o “alarma” o “escondeos”. 3 silbidos cortos: “peligro”. 2 Silbidos cortos: “OK”. 1 corto seguido de uno largo: “OK”, “entendí”. …---… (SOS): “Socorro”. 3 Silbidos cortos y 1 largo: llamada del Scouter a los Guías de patrulla. 2 largos y 1 corto: llamada de jefes. -.-./-.-. : llamada general, reunirse

SEÑALES DE PELIGRO Tres señales o sonidos de cualquier tipo repetidos indican que estamos en peligro. Pueden hacerse con silbidos, humo, fuego, destellos… También 6 sonidos seguidos se interpretan internacionalmente como peligro. El código S.O.S. (… - - - …) en MORSE es también de ámbito internacional, y tiene su origen en la frase inglesa “ Save Our Souls”, o “salven nuestras vidas”, que codificado en MORSE vienen a ser señales de tres toques o destellos cortos, seguidos de tres largos y después otros tres cortos, debiendo repetirse continuamente hasta recibir respuesta. EL CODIGO MORSE Fue creado por Samuel Morse, un pintor e inventor norteamericano que también inventó el telégrafo, sistema que utilizaba dicho código para transmitir las señales por medio de un cable en la distancia. Antiguamente no existían señales de radio ni microonda, por lo que el teléfono, los transmisores, o los sistemas vía satélite eran aún un sueño. El sistema de Morse fue durante muchos años el único capaz de llevar información a grandes distancias en tiempo real. Se trata de un alfabeto formado a base de puntos y rayas, donde la diferencia está en la duración de cada uno. Un punto dura tres veces menos tiempo que la raya. Se puede hacer tanto con señales de sonido como luminosas (espejos, hogueras…)

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Hoy en día se usa poco pero sigue siendo conocido en todo el mundo y nosotros lo utilizamos porque nos permite transmitir señales de emergencia en la distancia en ausencia de ningún otro utensilio, además de poder hacerlo de manera secreta pues es un lenguaje que la mayoría de personas desconoce.

El espacio entre rayas y puntos de una misma letra es el mismo que el de un punto. El espacio entre letras es igual al de la duración de una raya. El espacio entre palabras es la duración de dos rayas y un punto, más o menos. Las señales establecidas para el buen funcionamiento (claves reducidas) y los signos de puntuación los tenéis aquí debajo.

Utilizar el código MORSE con rapidez necesita de mucha práctica. Existen métodos diversos para ayudarnos a aprenderlo.

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Mediante el método nemotécnico es fácil aprenderse el código. En este método se utiliza una palabra que empieza por la letra que representa y en el que las sílabas que llevan la vocal “o” corresponden a las rayas. El resto son los puntos. Método nemotécnico

Este método permite aprenderlo con facilidad, pero es un tanto engorroso y poco práctico en cuestión de la rapidez necesaria para una transmisión. Por ello se utilizan otros métodos que ayudan a la memorización de los signos de modo más ágil, siendo el método acústico el mejor. Podéis practicarlo en la estupenda página de internet http://www.hamwhisperer.com/p/morse-code-course.html Entre los sistemas visuales para aprenderlo tenemos al método de los contrarios, donde una palabra se agrupa con otra que se escribe justo al contrario, cambiando los puntos por rayas y viceversa. Quedan tan sólo unas pocas letras sin agrupar y que se aprenden rápidamente.

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Método de contrarios

Otro método práctico consiste en relacionar aquellas letras que corresponden a su imagen especular, es decir, que sería como ver la otra letra en un espejo, escribiéndolas al revés. Este es el denominado Método por reflejo.

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Quedan, en este método, sin pareja las siguientes:

También podemos agrupar las letras por complejidad

Para descifrar un mensaje lo ideal es ir “cantando” las letras a un compañero, de modo que este tome nota y una vez finalizado el mensaje pueda leerse completo. Como al decir las letras puede haber malentendidos (confusión entre la B y la P, o entre la M y la N, etc.) se usa el denominado ALFABETO FONÉTICO. En este alfabeto se pronuncia una palabra que empieza por la letra que queremos resaltar. A ALFA B BRAVO C CHARLIE D DELTA E ECHO F FOXTROT G GOLF H HOTEL I INDIA

J JULIET R ROMEO K KILO S SIERRA L LIMA T TANGO M MIKE U UNIFORME N NOVEMBER V VICTOR Ñ ÑOÑO W WHISKY O OSCAR X XRAY P PAPA Y YANKEE Q QUEBEC Z ZULU

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El código MORSE se puede usar para escribir mensajes que sólo podrán descifrar aquellos que lo conozcan. Transmisión mediante sonido. Es una manera estupenda de transmitir mensajes a distancia, incluso a más de un kilómetro si las condiciones son favorables. Por supuesto que no será eficaz en condiciones de viento fuerte o tormenta. Este método de transmisión no precisa contacto visual, nos bastará con un buen silbato. Las convenciones para transmitir con silbato consisten en usar un silbido largo para una raya y un silbido corto para el punto. Cuanto más diferentes sean los puntos de las rayas, más fácil será para el receptor entender el mensaje. Entre letra y letra debe dejarse un tiempo equivalente a dos rayas y entre palabra y palabra el espacio de tiempo sin silbar debe ser el doble. Mediante banderas. La transmisión con banderas necesita de contacto visual entre el emisor y el receptor del mensaje. Las señales se envían mediante el posicionamiento de las banderas. Para transmitir un punto el emisor levanta una bandera. Para transmitir una raya coloca los brazos en cruz con las banderas estiradas. Para separar las letras, el emisor cruza las banderas abajo.

Punto

Raya

Cambio de letra/palabra

Existe una variante clásica en la que se señalizan los puntos, las rayas y las pausas de manera un poco diferente.

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Al señalizar en Morse es importante mantener la bandera tan vertical como puedas, de modo que la bandera esté justo sobre tu cabeza. El modo de recordar esto es mantener tus manos de manera que solo puedas vislumbrarlas vagamente cuando miras a la persona a quien estás enviando señales. Morse en mensajes cifrados Se puede utilizar el alfabeto Morse para enviar mensajes secretos que la mayoría de personas no sepa descifrar. Para escribir una frase en este sistema se ponen dos rayas verticales al comienzo y al final de cada palabra y se separan las letras por una raya vertical. También puede camuflarse aún más usando el Método de la Sierra, en el que asignamos un pico corto a cada punto y un pico alto a las rayas, separando cada letra con un trazo horizontal bajo, y las palabras por otro trazo un poco más largo, tal y como podemos ver en el siguiente mensaje cifrado: “EL SCOUT ES AMIGO DE TODOS”

Estos sistemas de comunicación nos parecen ahora complicados y engorrosos. Nosotros vivimos hoy en la generación de la tecnología y sólo necesitamos un pequeño teléfono móvil para enviarnos todos los mensajes, hablar o incluso vernos. Sin embargo estos sistemas han demostrado su utilidad incluso en nuestro mundo moderno. En casos de derrumbamiento, terremotos, hundimientos…muchos de los supervivientes han sido capaces de comunicarse con el exterior utilizando estos sencillos sistemas que no precisan de baterías ni artefactos. Porque… ¿cómo te comunicas con alguien en la distancia cuando la batería de tu teléfono está agotada? (y todos sabemos que siempre lo hace cuando más se necesita) ¿Qué pasa si se estropea de un golpe o se nos moja? Los sistemas de comunicación tradicionales nos ofrecen una manera de poder hacerlo con pocos inconvenientes técnicos. EL SEMÁFORO Es un antiguo método de comunicación a distancia mediante el uso de dos banderolas, siempre y cuando los comunicantes estén a la vista el uno del otro. Al no ser sonoro pasa completamente desapercibido para los que no puedan vernos. Es relativamente sencillo de aprender y se utilizan banderas especiales, cuadradas, de unos 45 cm. de lado, divididas diagonalmente en dos partes, una

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blanca y otra roja, sujetas por el lado rojo a un asta de aproximadamente 65 cm. de longitud. Las banderas cruzadas abajo, indican el inicio y fin de cada palabra.

En el código Semáforo es especialmente importante: a) Permanecer siempre con los pies separados, de cara a la persona hacia la que estás señalizando, y mirándola todo el rato. b) Forma ángulos exactos con tus banderas. Esto es sencillo si mantienes el palo de la bandera bien alineado con tu antebrazo. c) Nunca permitas que ninguna de tus banderas quede por detrás de tu cuerpo. Debes mantenerlas siempre exactamente a los lados de tu cuerpo. d) Al formar letras en las que ambas banderas estén en el mismo lado de tu cuerpo, tales como las letras H, I, O, W, X, Z, pivota a la vez sobre el talón y la punta de tu pie, manteniendo las banderas tan alejadas de tu cuerpo como sea posible.

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MENSAJES CIFRADOS •

Sistema del número clave repetido: se numeran las letras del alfabeto y a la hora de escribir el mensaje se añade el número clave del modo siguiente: Si el número clave es el 341 y el mensaje es REUNION, colocaremos en lugar de la R la letra que le sigue 3 puestos más allá. A la E, la que le sigue 4 puestos y a la U , la que le sigue 1 puesto más allá. Seguimos así con el resto de letras, en el mismo orden. Así quedaría: UIVPMPP.

•

Sistema de la tinta invisible, con zumo de limón. Este sistema se basa en la escritura del mensaje de modo ordinario o en clave, mediante una pluma y zumo de limón, en un papel. Al secarse el zumo el mensaje desaparece, quedando tan sólo una hoja en blanco. El receptor debe calentar dicho papel al calor de una vela o un fuego débil para que reaparezca lo escrito en un débil color tostado. De este modo podremos leer o descifrar el mensaje, que habrá pasado desapercibido para el resto de la gente.

•

Sistema de cajones. Es una manera sencilla de codificar mensajes. Cada letra corresponde a una forma de cajón diferente tal y como se aprecia en la imagen.

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PRIMEROS AUXILIOS Como buenos scouts debemos estar siempre preparados ante cualquier imprevisto. Un scout se cae y se golpea contra una roca mientras está de acampada. Grita pidiendo ayuda. Su cabeza sangra y su brazo está doblado de forma extraña. ¿Qué haríais? Vais caminando a casa desde la escuela y oís el chirriar de unos neumáticos. Os volvéis y veis que un coche atropella a un peatón y lo lanza contra el suelo. Está inconsciente. Brota sangre a borbotones de su pierna y parece que no respira. ¿Qué haríais? En casa vuestro hermano pequeño se queja de tiene nauseas. Veis un bote de matarratas tirado por el suelo y pensáis que puede haber tomado un poco. ¿Qué haríais? Pues lo que debéis hacer en todos estos casos es PRESTAR LOS PRIMEROS AUXILIOS. Los primeros auxilios es la ayuda que se presta en primera instancia a la víctima de un accidente, y tiene tres objetivos principales: • • •

Detener las situaciones que ponen en riesgo la vida. Mantener a la víctima a salvo de otros daños. Conseguir ayuda médica apropiada para la víctima.

En todo caso hemos de tener siempre claro que la mejor opción es la prevención. Tratamos de anticiparnos a cualquier cosa que pudiese suceder, comenzando en nuestra casa. Es allí donde ocurren la mayoría de accidentes y en la mayoría de los casos son evitables: guardando los productos nocivos fuera del alcance de los más pequeños, recogiendo los enredos que pueden suponer tropiezos inoportunos, colocando adhesivos en la bañera o ducha para evitar resbalones, etc… Mención especial merece el fuego. No se debe nunca jugar con sustancias inflamables, ni tirar cerillas sin apagarlas totalmente, ni leer con velas, ni poner la ropa a secar encima de radiadores donde pudiese prenderse. Al acampar extremaremos las precauciones con el mismo, no dejándolo nunca desatendido. Pero una vez producido el accidente es fundamental otra prevención: la del pánico. Debemos conservar la cabeza fría, y llevar a cabo nuestra labor con diligencia. 177

Si son otras personas las que se encargan de llevar a cabo los primeros auxilios nuestro deber es entonces prestar otro tipo de ayuda. Por ejemplo evitando que la multitud se aglomere alrededor, o tomando a los niños a cargo o siguiendo las órdenes de las personas que estén al mando. O incluso consiguiendo un poco de agua, que podrá ser usada para limpiar, estimular al accidentado…o incluso para calmar la sed de las personas que lo atienden en una situación tensa.

Primeros pasos Debemos enfrentarnos al problema con sentido común, con confianza, con calma pero sin demora, alegría y limpieza. No debemos transmitir la sensación de miedo o prisa pues el enfermo se dará cuenta y se asustará aún más, agravando su estado de shock. Es importante conocer algunas normas muy importantes: • • •

No se mueve nunca a los heridos salvo caso de extrema necesidad. Nunca se le quita el casco a un motorista. Nunca se reintroducen las vísceras si se han salido.

Así como priorizar las tareas. Hay que HACER PRIMERO LO PRIMERO: -

Observando bien la escena: qué pasó, otros peligros, número de heridos… Pedir ayuda al 112, o pedir que lo hagan otros, dando toda la información precisa a los servicios de emergencias: -Quien llama. -Qué es lo que ha ocurrido -Dónde ocurrió, dirección lo más exacta posible -Otros detalles que pueden ser importantes sobre el accidente para que nos envíen el equipo adecuado. Aproximarse con seguridad, presentarse y calmar a los heridos Asegurar al accidentado: única excepción a la regla del NO MOVER y que puede ser necesario si por ejemplo se encuentra en una zona inestable o con riesgo de derrumbe… Facilitar tratamiento a los procesos de urgencia: SANGRADO GRAVE O PARADA CARDIO-RESPIRATORIA. Los más graves serán atendidos primero (y normalmente son los que menos se quejan ya que no pueden ni hacerlo). Tratar a todos para una situación de Shock. Examen cuidadoso, después de tratar lo más grave, para ver si hay otras lesiones. Mantener a la víctima confortable y planear la siguiente acción a realizar.

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EL SHOCK Como hemos dicho se produce en todo accidente en mayor o menor medida, por lo que tenemos que tratarlo sin esperar a los síntomas. Se produce por miedo, por el sangrado, por el dolor… La víctima tiene la cara pálida, se encuentra débil, con frío (puede sentir escalofríos) aunque estará sudoroso, el pulso es rápido y débil, la respiración rápida y superficial, tiene nauseas (puede vomitar), a veces sed intensa, irritación e inquietud, confusión… -

Haremos lo posible por calmarlo, con amabilidad y tranquilidad. Eliminaremos las causas del shock (al tratar las emergencias). Lo tumbamos boca arriba si está consciente, levantándole las piernas (salvo que haya algún otro problema: fractura en miembros, espalda o cráneo). Si tiene nauseas le volvemos la cabeza a un lado (por si vomita, que no se vaya a atragantar).

Lo mantenemos abrigado (salvo que haga mucho calor) pero con la ropa aflojada. Si está consciente se le puede dar un sorbo de agua. Si está inconsciente lo ponemos en POSICION LATERAL DE SEGURIDAD.

DESMAYO Es una forma leve de shock, por falta de riego. A veces por lugares muy concurridos o acaloramiento Al paciente se le empieza a poner la visión toda negra y pierde el conocimiento. Se pone muy pálido aunque respira con normalidad. -

Lo ponemos igual que para shock, aflojando bien cinturón y cuello de la ropa. Procuraremos una buena ventilación. Se le puede salpicar un poquito de agua en la cara.

Si nos pasa a nosotros nos colocamos en la misma posición o bien sentados y poniendo la cabeza entre las piernas. Tras la recuperación se puede beber un poco de agua o té.

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CASOS DE URGENCIA SANGRADO GRAVE Producido por una gran herida o que afecte a un gran vaso. -

Se presiona inmediatamente en la herida con una compresa o gasa estéril y la mano, o en su defecto con un paño lo más limpio posible o incluso con la palma de la mano desnuda mientras se encuentra dicho paño o gasa.

Sobre la gasa o apósito se coloca un vendaje elástico o un vendaje plano ( la pañoleta doblada siguiendo la figura es muy útil).

Nunca se quita el apósito si se ha empapado, sino que se coloca otro encima. Se elevará el miembro si es posible. Comprobar regularmente la presión del vendaje por si hubiese que liberar un poco: comprobar el pulso de la extremidad, el color, el calor y la sensibilidad.

Nunca se usa algodón en las heridas pues deja restos.

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Si la sangre brota muy fuerte por la arteria y cuesta detenerla, debemos presionar con los dedos en los puntos de presión para ayudar a ralentizar la pérdida de sangre. • En la arteria humeral con los cuatro dedos de la mano y el pulgar por el lado opuesto. • En la iliaca, con el talón de la mano contra la pelvis

• • • •

Justo ante la oreja para detener un sangrado en la frente o la sien. Justo a 2 cm del ángulo de la mandíbula para heridas en cara y mejilla. Con 4 dedos por delante del cuello y pulgar por atrás si es en la garganta. En éstas no se debe perder ni un segundo y se realiza directamente con la mano. En hueco supraclavicular si la herida es en el hombro o axila.

Si el vaso afectado es una vena (sangra más lento y más oscuro) se puede presionar un poco por debajo de la herida para ayudar a detenerla. El simple apósito bastará en estos casos. Si se trata de una arteria la compresión se realiza por encima. Si se trata de una lesión en pierna o antebrazo se puede colocar una almohadilla en la articulación de modo que al doblar el miembro se produzca una compresión de la arteria. El uso de torniquetes Debe evitarse. Se realiza única y exclusivamente en casos de imposibilidad del control de la hemorragia arterial con la simple compresión como por ejemplo cuando hay un desastre con muchos heridos y pocas manos para ayudar, en el caso de una amputación o en una hemorragia donde la presión directa está contraindicada, como en una fractura compuesta o en la que existen muchos fragmentos cortantes. En estos casos se colocará cuanto antes con un pañuelo o banda ancha (al menos 5 cm., los finos o estrechos se clavan y producen cortes en la piel) sobre el que se aplica 181

una torsión mediante un palo o barra que produce una presión que corta el flujo sanguíneo lo suficiente como para detener la hemorragia. Se debe señalizar que se ha colocado con un cartel o sobre la frente del paciente, indicando una “T” y la hora de puesta. Se le indicará también al herido si está consciente. Se reevaluará a los 30 minutos, no debiéndose aflojar hasta que podamos estar seguros de que podemos controlar la hemorragia. Si se produce el traslado pronto lo retirarán los servicios sanitarios. El torniquete produce una falta de riego muy importante que resulta muy dolorosa para el paciente y además provoca daños en los tejidos, sobre todo si excede de una hora.

EMERGENCIAS CARDIO-RESPIRATORIAS Podemos encontrarnos ante casos en los que se haya detenido la respiración o incluso el latido cardiaco ( por un ataque, electrocución, insolación, ahogo, inhalación de humos, etc…). Deberemos comprobar que el paciente respira, fijándonos en el movimiento pectoral y escuchando cerca de la nariz. Comprobaremos el pulso en la zona carotídea ( con dos dedos, pero no el pulgar que tiene su pulso y despista) para ver si late. Usaremos la técnica del A, B, C, D, como dicen los ingleses: -

A de aire. Comprobar la vía aérea, abriendola al echar la cabeza hacia detrás y desalojando cualquier cuerpo extraño de la boca. B de Breathing, respiración. Técnica boca a boca. Daremos 2 respiraciones de emergencia si se ha detenido. C de circulación. Iniciando enseguida el masaje cardiaco dentro de la técnica de RCP (resucitación cardio-pulmonar). Ritmo 30 compresiones:2 insuflaciones. D de desfibrilación, si tenemos posibilidad de usar uno y sabemos cómo hacerlo.

Técnica de Respiración Boca a Boca Se ha demostrado la más eficaz, sustituyendo a las otras técnicas tradicionales de Schaeffer, Nilsen, Sylvestre o Laborde. En caso de niños se realiza abarcando también la nariz. En personas con traqueotomía se insuflará a través del estoma o abertura en el cuello. La técnica es muy sencilla, colocando al paciente boca arriba, echándole la cabeza hacia atrás (sujetándole la frente mientras traccionamos de la barbilla hacia arriba)

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para abrir bien la vía. Se le tapa la nariz para que no haya fuga de aire y se le insufla el aire a través de su boca hasta que percibamos que su pecho se eleva. En adultos el ritmo de la insuflación es de 1 cada 5 segundos. En los niños realizaremos 1 cada 3. Si no entra el aire comprobaremos la boca y daremos 4 golpes en la espalda tras incorporar al paciente (siempre que no existan fracturas, claro). Si sigue sin pasar el aire realizamos 4 compresiones subesternales con el paciente boca arriba, para liberar la vía, comprobando de nuevo la boca. No se detendrá la maniobra hasta que llegue la asistencia, relevándose los compañeros en la labor si se produce fatiga. Reanimación cardio-pulmonar (RCP) Se realiza si además de la parada respiratoria el corazón no late. Se realizan 30 compresiones rítmicas y rápidas, ubicando el talón de la mano 3cm por encima del esternón y con la otra mano por encima de la primera (entrelazando los dedos es una buena forma). Se debe hundir el pecho unos 4-5 cms. Luego se realiza la respiración asistida, dando dos insuflaciones de unos 2 sg. Se continúa con este ritmo. En caso de niños se comienza con 5 respiraciones iniciales y luego se sigue igual. En ahogados igual que en niños. Se adapta la fuerza de la compresión a la corpulencia del paciente ( en niños se puede hacer con una sola mano para imprimir menos fuerza) En bebes el masaje cardiaco se realiza con dos dedos en la parte media del esternón.

AHOGO POR ATRAGANTAMIENTO El paciente tiene algún objeto o sustancia en la vía respiratoria que le impide que entre el aire y es incapaz de expulsarla por sí mismo. -Nos colocamos por detrás del paciente, con el brazo por delante de su pecho y con la otra mano le daremos 5 golpes con la palma entre los omoplatos. Si el objeto no sale realizaremos la presa Heimlich otras 5 veces del siguiente modo:

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-Nos colocamos detrás del paciente, poniendo nuestro puño por debajo de su esternón y agarrándolo con nuestra otra mano. Realizamos 5 compresiones bruscas hacia dentro y hacia arriba para hacerle vaciar el aire que queda en los pulmones y arrastrar así cualquier posible objeto que obstruya el paso del aire.

Si no se libera continuamos realizando los 5 golpes y las 5 presas hasta la llegada de la asistencia médica o la recuperación. Luego se trata como shock. ATAQUE CARDIACO El paciente siente una presión u opresión incómoda en el centro del pecho, o bien plenitud o dolor en la misma zona. Puede irradiarse el dolor a hombros, brazos y cuello. Y el dolor puede variar, ir y venir. Se acompaña muchas veces de sudor frío, nauseas, aliento entrecortado y debilidad. En las mujeres puede ser diferente, con dolor de espalda o abdominal, fatiga y obnubilación, sensación de quemazón y pesadez. Trataremos al paciente como un shock y nos prepararemos para realizarle una RCP si fuese preciso. La tos forzada puede aliviar el proceso hasta la llegada de la asistencia. ENVENENAMIENTO Bien por haber sido tragado o inhalado, en la mayoría de las veces por un descuido y por niños. Se debe observar bien y buscar evidencias de lo que produjo el problema. Avisar a emergencias y detallar lo averiguado. Seguiremos las instrucciones. Si el paciente vomita debemos conservarlo para la identificación del veneno. La premisa a falta de indicación médica es DILUIR, con un buen vaso de agua o de leche. Si se está seguro de que lo ingerido no es corrosivo se provocará el vómito, ayudándonos de agua caliente con sal o bicarbonato. La leche y las claras de huevo y el carbón vegetal ayudan a neutralizar sustancias desconocidas. Los ácidos se neutralizan con bicarbonato sódico. Los Álcalis con agua de limón o de vinagre. Las setas con leche, jugo de limón o café negro.

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OTROS CASOS Nos lavaremos bien las manos y usaremos guantes si fuese posible CORTES, ARAÑAZOS O EROSIONES. Se deja sangrar un poco para que se limpie y se lava la herida bien con agua y jabón y se dejar secar. Se desinfectará con agua oxigenada y betadine (povidona yodada). Se cubrirá la herida (tirita, gasa estéril), limpiándola a diario. Si no hay nada estéril es preferible dejar al aire si no sangra mucho. Remedios antisépticos caseros son: el azúcar, el yeso, la alfalfa masticada, el ajo y la piel de cebolla. HERIDAS PUNZANTES Son más peligrosas por el peligro de que entren gérmenes como el del tétanos. Se limpiará bien con alta presión (jeringa) y se presionará para que sangre si no lo hace. Controlar el sangrado con gasa y venda. Se llevará al doctor para que se administre la antitetánica. Si es una pincha se puede levantar la piel con un alfiler desinfectado (al fuego) y luego se retira con unas pinzas. Desinfectar y cubrir. Si se trata de un anzuelo se puede presionar para sacar la punta por el otro extremo y luego cortar con alicates y extraer. Desinfectar y cubrir. En heridas penetrantes en tórax se tapona parcialmente.

NARIZ SANGRANTE Sentarlo inclinándole la cabeza hacia delante mientras le presionamos el orificio de la nariz por el que sangra durante unos 10 minutos. No echar la cabeza hacia atrás pues la sangre fluirá hacia la garganta. Se aplicará presión en el labio superior, justo bajo la nariz (o colocamos una almohadilla bajo el labio). Se puede poner frío sobre la nariz o alrededores, y también sobre la nuca y espalda. Se puede colocar un tapón de gasa con agua oxigenada o avinagrada para ayudar a cortar. Si no se corta en 10 minutos se aplicará en otros 15. Si continúa sin cesar se lleva al doctor. No sonarse.

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MORDEDURAS DE ANIMALES Si el animal es sospechoso de tener rabia(perros, murciélagos, mapaches…sólo mamíferos) llevar de inmediato al doctor (la rabia es una enfermedad gravísima) y se notifica a las autoridades para que atrapen al animal, quien debe ser ineludiblemente sacrificado. Se lavará bien toda la mordedura para quitar la saliva, se desinfecta y se cubre con gasa y venda. PICADURAS DE ARAÑAS E INSECTOS Debemos prevenirlas cubriéndonos bien las piernas y los brazos cuando pasemos por lugares infestados de ellos. Se usarán repelentes adecuados y nos inspeccionaremos a diario. Se tratarán lavando con amoniaco o bicarbonato (las picaduras de piojos y garrapatas son ácidas) y se alivia la picadura con compresas muy frías. Si se queda el aguijón adherido se quitará sin estrujar para que no salga más veneno. El barro es un remedio casero muy utilizado para aliviar. Las garrapatas se liberan con grasa o aceite o bien cogiéndolas por la cabeza sin apretar. No se debe tirar de ellas pues dejarán sus mandíbulas en la carne. Luego se lava y desinfecta. Son peligrosas pues contagian enfermedades como la de Lyme. Si el insecto es venenoso como en el caso de arañas o escolopendras se colocará el miembro en declive, se aplica frío en la picadura, se coloca una banda compresiva por encima y se le trata para shock, llamando al médico con urgencia. En el caso de reacción anafiláctica se inyectará la epinefrina si se dispone en el botiquín. PICADURAS DE MEDUSAS Se lavará abundantemente pero sin frotar con vinagre o amoniaco diluidos y se acude al médico. Ojo con el shock. PICADURAS DE SERPIENTE Si la serpiente no es venenosa se trata como cualquier mordedura. En el caso de serlo (normalmente víboras, de cabeza triangular, dejan dos incisiones, pero hemos de identificarla si es posible): • Al doctor de inmediato. Lo transportaremos entre varios. • Quitar anillos, brazaletes y todo aquello que pueda oprimir cuando se inflame el miembro • Lava la herida inmediatamente y vendar ligeramente con poca presión, para interrumpir tan solo la circulación linfática. Nada de torniquetes que provocarán más daño a los tejidos. • Tumbar a la víctima con miembro en declive y mantenerlo quieto y tranquilo. • Tratar como shock pero sin elevar las piernas si la mordedura es en ellas.

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No realizar incisiones que sólo sirven para agravar el daño en los tejidos. No chupar el veneno, el riesgo es elevado comparado con la poca cantidad de veneno que se puede extraer. Sí se pueden usar ventosas diseñadas para ello o una jeringuilla a la que se le corte el embolo y se use para succionar.

PLANTAS VENENOSAS No tocar con las manos ni uñas. No rascarse. Lavar bien con agua y jabón y luego frotar con alcohol. AMPOLLAS Tratar de evitarlas usando guantes o doble calcetín y calzado adecuado (usado). Evitar que los pies se humedezcan. Poner atención a la piel reblandecida que es el inicio. En este caso parar y cubrir con algo almohadillado que sobrepase la superficie reblandecida. Una vez producidas se lavan con agua y jabón. Se secan y se cubren con venda adhesiva. No reventarlas salvo que se vaya a continuar y se sepa que se van a romper. En dicho caso se pinchan con aguja desinfectada y luego se vendan para almohadillarlas. ESGUINCES, ELONGACIONES O LUXACIONES Aplicar frío, compresión suave con venda, elevación del miembro, inmovilización y reposo. No tratar de recolocar las partes luxadas, es tarea del médico. OBJETO EN EL OJO Se debe tratar de evitar con el uso de gafas de seguridad. No frotar. Lavar con agua limpia o suero fisiológico. Pedirle que guiñe los ojos con rapidez para provocar lágrima y que arrastre al objeto. Si no sale se puede despegar el párpado inferior y tratar de desalojar el objeto si está ahí con la punta de una gasa o un pañuelo limpio. Si se encuentra en el superior se puede proceder a traccionar de él con el fin de que las pestañas del inferior limpien el interior del superior. Si no es eficaz se colocará una cerilla horizontalmente y se procede a voltear el párpado superior, limpiándolo de este modo con comodidad.

Si no se aprecia bien el objeto tapar el ojo y acudir al médico.

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QUEMADURAS • Las leves o de 1º grado muestran sólo un poco de enrojecimiento y escozor. Se lavarán con agua fría hasta notar alivio. Luego se puede utilizar un poco de vaselina y compresas frías para aliviar. Las quemaduras solares son de este tipo. •

Las de 2º grado son graves aunque parciales. Se caracterizan por el dolor y la aparición de ampollas. Se ponen en agua fría o se usan paños fríos para aliviar el dolor. Se dejan secar y se cubren con gasa estéril. No se pone nada ni se tocan las ampollas. •

Las de 3º grado son totales y muy graves. Se ha quemado todo el tejido y por ello son indoloras. No se debe despegar la ropa, se cortará toda aquella que deba retirarse y se cubrirá con gasa o tejidos limpios sin aplicar nada. Son una urgencia vital. Tratar como shock, especialmente las grandes. En el caso de las quemaduras se deben tratar primero las paradas cardio-respiratorias si las hay y los sangrados graves. Luego las quemaduras. Si la quemadura es química se debe lavar con mucho agua. EMERGENCIAS POR CALOR Hay que evitar exponerse excesivo tiempo al sol o al calor. Las hojas verdes en el sombrero ayudan a mantener fresca la cabeza. Si un scout se nota aturdido debe detenerse y buscar un lugar fresco en el que tumbarse y refrescarse cara, manos y pecho y beber bastante. Evitar la deshidratación. Son urgencias médicas y se debe solicitar enseguida su ayuda. • GOLPE DE CALOR o sofoco por calor. Se sobrepasa la capacidad de enfriamiento del cuerpo, favorecida por la deshidratación. La piel aparece pálida y sudorosa. Respiración superficial Fatiga y nauseas. Dolor de cabeza, calambres musculares y debilidad. Se trata como shock. Se le lleva al fresco y a la sombra. Pies elevados y se quita exceso de ropa. Se airea y se le aplican paños fríos. Se da de beber un poco de agua si está consciente.

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• INSOLACIÓN Es el resultado de un golpe de calor no tratado. El sistema de enfriamiento falla y la temperatura corporal se dispara por encima de los 41º C. La piel y la cara se muestran muy calientes y rojas. Normalmente seca pero puede sudar. Pulso rápido y respiración agitada y ruidosa. Confusión y falta de voluntad para cooperar o muchas veces inconsciencia. Se traslada a zona sombría y fresca o acondicionada. Cabeza elevada. Se afloja la ropa y se refrigera la piel con paños frescos en axilas, frente, cuello e ingles, ventilando. Cuando el cuerpo se haya enfriado se debe parar. Si se vuelve a recalentar se recomienza. Si está consciente se le da a beber sorbos de agua fresca. EMERGENCIAS POR FRÍO Por una exposición a bajas temperaturas o incluso por mucho aire. El agua aumenta mucho la pérdida de calor por lo que evitaremos ropas mojadas o húmedas, especialmente con viento. La deshidratación y la fatiga favorecen los problemas. • CONGELACIÓN Se produce cuando zonas del cuerpo expuestas se enfrían tanto que se congelan, adquiriendo un tono gris-blancuzco en la piel. Se debe trasladar a sitio cálido y calentar lo afectado con palma de la mano o contra piel caliente. Se le darán bebidas calientes. Si es severa se la envolverá en ropa seca y se lleva al médico. Nunca frotar las congelaciones. Se aplicará agua tibia hasta que recupere el color. Cuando se recaliente la zona se le hace moverla. Calentamiento muy progresivo. Si es una mano o un pie se coloca gasa estéril entre los dedos y se vendan suavemente. • HIPOTERMIA Cuando se pierde más calor del que se produce y disminuye la temperatura corporal. Agudizada por deshidratación. Lo mejor es siempre prevenir. El paciente se siente frío y está entumecido, cansado y no puede pensar claro. Tirita sin control, cada vez más, no tiene capacidad de reacción y está irritable. Luego puede tambalearse y perder la consciencia. Cuando el temblor se detiene la muerte está próxima. Se le llevará a refugio, se le quitará la ropa mojada y se le pone seca y cálida. Se le envuelve en manta o saco. Otra persona puede meterse junto a él.

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Si puede beber se le dan bebidas cálidas y muy azucaradas cuando se recupere un poco y se le ponen botellas de agua caliente en axilas e ingles. El calentamiento debe ser progresivo, no poner calor fuerte hasta que tenga mejor color. Respiración artificial si fuese necesario.

DESHIDRATACIÓN Se produce por una pérdida importante de líquidos. El paciente siente sed, orina oscuro y tiene la piel y los labios secos. Suda poco, tiene nauseas, perdida de apetito, dolor de cabeza, calambres musculares, dolor de cuerpo, confusión, aturdimiento y puede desmayarse. Es imprescindible hidratarlo con líquidos y llevarlo al fresco si hace calor y a un sitio cálido si hace frío. HIPERVENTILACIÓN Por ansiedad o miedo, el paciente respira muy deprisa y el dióxido de carbono en sangre disminuye mucho. El paciente se encuentra mal y se marea. Se le pedirá calma y que respire despacio. Puede hacérsele respirar en una bolsa pegada a la boca. DOLOR DE CABEZA Es síntoma de algún otro problema. En todo caso procurar descansar y tomar un analgésico (aspirina). El agua fresca o el frío en la frente pueden aliviar. DOLOR DE OÍDO Se pondrá frío o calor sobre la oreja para aliviar. Preferiblemente frío si lo tolera. Unas gotas de alcohol sobre un paño caliente a la entrada del oído suele ayudar, al igual que unas gotas de aceite de almendras caliente en el oído. Se llamará al doctor. DOLOR DE ESTÓMAGO Si está claro que es por algo que se ha comido: reposo y agua con bicarbonato o menta-poleo. Una botella caliente y frotar suavemente también alivian, sobre todo en caso de retortijones. Si fuese preciso se puede provocar el vómito. Si la causa es desconocida se avisará al médico. No usar laxantes pues pueden agravar ciertos cuadros (apendicitis) DOLOR DE MUELAS Se limpiará la cavidad y se tapará con un algodón al que se le ha añadido unas gotas de aceite de clavo. El calor también alivia. HEMATOMAS No se tratan. Se pondrá frío o hielo en la contusión para controlar la inflamación.

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GRANOS Normalmente por colapso de los conductos de grasa. No se deben apretar sino dejar que sigan su curso. Se deben limpiar bien y frotar alcohol. APOPLEJÍA O ICTUS El paciente presenta las pupilas dilatadas, pulso fuerte y lento y respiración ruidosa. Tiene la mitad del cuerpo paralizada, lo cual se puede comprobar elevándole el brazo o la pierna y dejándolos caer. Se debe llamar al médico enseguida. Colocaremos al enfermo tumbado pero con la cabeza elevada. Se pueden colocar compresas frías en la cabeza. ATAQUE EPILÉPTICO O CONVULSIONES Se le colocará en el suelo donde no pueda dañarse y se le aflojará la ropa. No se deben detener las convulsiones. Se le puede colocar un paño en la boca para que no se muerda la lengua. Tras la convulsión colocarlo en PLS. FRACTURAS El paciente presenta dolor en una zona, no puede mover la parte y está deformada (no está recta o está acortada) o tiene una posición anómala, inflamada o abultada. Una palpación muy suave y cuidadosa puede hacer sentir la pérdida de continuidad del hueso. Muchas veces el herido o los asistentes han escuchado el chasquido del hueso al romper. Si la fractura se acompaña de una herida penetrante que produce el propio hueso roto hablamos de fractura compuesta(es grave). De lo contrario estamos ante una fractura simple. Fractura simple Fractura compuesta o abierta

En caso de dudar si existe fractura se debe tratar como tal. Tres cosas QUE HACER: • Dejar al paciente como está si es posible, poniéndole algo cómodo y tapándolo. Para mantener la posición nos ayudamos de apoyos de piedras o ropa. • Llamar enseguida a por ayuda. • Tratar el shock mientras llega (pero sin elevar el miembro roto).

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Tres cosas QUE NO HACER: • No dejar que nadie lo quiera transportar a su coche (la movilización puede transformar una fractura simple en compuesta). • No reducir la fractura (colocar el hueso bien). Es tarea del médico. • No dar estimulantes si hay sangrado abundante. Lo fundamental es evitar que una fractura simple se transforme en compuesta. En las fracturas compuestas o abiertas cubriremos la herida con gasa estéril, no la limpiaremos. Si sangra mucho se efectuará una compresión arterial por encima de la herida. En casos de extrema necesidad, porque estemos en medio de una carretera o vía del tren, o porque haga mucho frío o calor (con riesgo de hipotermia o insolación) o porque estemos en un territorio aislado o sin posibilidad de ayuda…moveremos al paciente. Pero antes es necesario estabilizar bien la fractura. Eso se logra entablillando la fractura. Sin moverlo ni un centímetro hasta que la tablilla esté bien colocada. La tablilla puede ser una rama gruesa, o listones de madera, corteza, cañas, sombrillas, periódicos plegados….siendo muy importante que sean anchas y no tengan bordes agudos, utilizando hierba, ropa o mantas para almohadillarlas bien. Se sujetan mediante vendas o pañoletas plegadas atadas con nudos de rizo, no demasiado fuertes. Se debe comprobar el riego tras realizarla tomando los pulsos dístales, comprobando la sensibilidad y pidiéndole que mueva los dedos. Deben sobrepasar las articulaciones adyacentes. •

Fracturas de clavícula y hombro: No es necesario entablillar. Sólo un cabestrillo de unos 8 cm sobre el codo. Estabilizando con una segunda venda contra el tronco.

El cabestrillo se improvisará con un pañuelo que se coloca con la esquina de ángulo obtuso hacia el codo y se le hace un nudo (cola de cerdo) para que arrope al mismo. La mano debe quedar unos 8cm más alta que el codo. •

Fracturas de antebrazo o muñeca: Se entablilla del codo a los nudillos. Una tablilla por dentro y otra por fuera, fija mediante 2 vendas. Luego se coloca un cabestrillo, dejando su mano con el pulgar hacia arriba.

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Fracturas de brazo: Sólo una tablilla un poco más larga que la distancia del codo al hombro, fija con 2 vendas. Luego se colocará un cabestrillo corto (sin coger el codo) para sujetar el antebrazo y se fijará al tronco con una segunda venda.

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Fractura de pierna: Se usarán dos tablillas desde medio muslo hasta más allá del talón, fijándolas con al menos 4 vendas. Fractura de muslo: Se coloca una tablilla interna desde la ingle hasta el talón y una externa desde la axila hasta el talón, fijando con 3 vendas para el tronco y 4 vendas desde la ingle hacia abajo. Esta fractura es muy peligrosa por la gran potencia de los músculos y los grandes vasos que tiene cerca, por lo que la movilización tiene mucho riesgo vital. No se debe mover demasiado sin una tablilla de tracción como la que poseen los equipos de emergencias, a los que hemos de avisar de ello.

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Fractura posible de cuello o columna: debemos sospecharla siempre que haya inconsciencia, dolor de los mismos o parálisis de miembros. En cualquier caso es muy importante NO MOVERLO. Se le estabilizará en la posición de partida con ropa u otros objetos. Si tiene dificultad para respirar se le ajustará suavemente la posición lo suficiente para mantener la vía aérea abierta, no usando almohadas. Se tratará como shock. Si fuese imprescindible moverlo (por peligro inminente por ejemplo) se le trasladará a una camilla rígida de modo sincrónico y simultáneo entre 3 ó más personas, sujetando la cabeza uno de ellos.

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TRANSPORTE DE LOS HERIDOS Sólo en los casos de extrema emergencia. Nunca en caso de shock o de ataque cardiaco. Deberemos aplicar mucho cuidado y sentido común al realizarlos. • •

Arrastrando por los pies o por la ropa de los hombros cuando el desplazamiento es muy corto para evitar un riesgo (carretera, vía ferroviaria…) Asistencia al caminar: cuando el herido está en condiciones de hacerlo. Le ayudamos haciendo que el brazo del herido repose sobre nuestro hombro y nosotros le agarramos por la cintura.

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Transporte de un hombre a cuestas y agarre del bombero, según imágenes.

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Sillas con dos, tres o cuatro manos.

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Camillas improvisadas: con una puerta, escalera, tablón, verja…acolchadas convenientemente. También con dos bordones y dos camisas o chaquetas (con las mangas vueltas, lo cual se puede realizar a la vez que se quita la camisa). O sacos a los que se le practican dos agujeros en las esquinas o mantas plegadas o cuerda a la manera de la figura, debiendo probarla nosotros primero para comprobar su resistencia.

La marcha debe ser coordinada, saliendo el de delante con pierna izquierda y el de detrás con la derecha para evitar bamboleos. Por ello mismo es preferible que los porteadores sean de la misma talla aproximadamente. VENDAJES CON PAÑUELO En las ilustraciones podemos aprender cómo realizar algunos de los vendajes más útiles usando nuestra pañoleta. • De cabeza: esquina obtusa hacia la nuca. • De mano: esquina hacia dedos y luego doblar. • Rodilla: esquina hacia el muslo y luego plegar. • Pie: esquina obtusa se dobla hacia la articulación del tobillo, como la mano.

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RESCATES Se seguirán los principios de calma y sentido común para no poner en riesgo nuestra vida ni la de los demás. INCENDIO Se procederá a dar la alarma para que todos los vecinos lo sepan, llamando a los telefonillos o gritando. Avisar enseguida a los bomberos. Si estamos fuera del edificio se pueden apilar objetos que pudiesen amortiguar un salto: mantas fuertes ( se puede improvisar una lona de salvamento sujetándose con 8 scouts), alfombras, colchones… Se puede ayudar controlando a los curiosos con una barrera de contención. En lugares rurales podemos colaborar en la organización de de una cadena de cubos. Nos ocuparemos de los rescatados hasta que lleguen los servicios de urgencias. Se cerrarán todas las puertas y ventanas para evitar corrientes de aire que aviven el fuego. Si el fuego acaba de comenzar se puede intentar extinguir con agua, golpeando las llamas con ropas empapadas, arena, harina… Si encontramos a alguien ardiendo evitaremos a toda costa que corra, pues de ese modo se avivan las llamas. Se debe tirar al herido al suelo y cubrirlo con ropas, alfombras, mantas o aquello que pueda ahogar las llamas al quitarles el oxígeno.

Si no se tienen ropas grandes hacer que ruede por el suelo y golpearlo con trapos en los focos de fuego. Lo mismo se aplica si son nuestras ropas las que prenden. Si nos atrapa en un edificio o nuestra casa: • Tratar de salir por una ruta segura: conocer las salidas de incendio. • Encender la luz si no lo está y cerrar las ventanas. • Pedir ayuda por la ventana o el teléfono (pero cerrar enseguida para evitar corrientes de aire) • Gritar regularmente para hacer saber a los demás dónde estáis y lo que estáis haciendo.

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Nos desplazaremos lo más cerca posible del suelo, a gatas o reptando, para evitar los gases tóxicos que es lo más peligroso. Nos cubriremos la nariz y la boca con un pañuelo mojado. Antes de abrir una puerta tocar el pomo. 1. Si está caliente: No abrir. Bloquear la puerta y colocar toallas o ropa, preferiblemente mojadas en las rendijas y buscar ruta alternativa como por ejemplo una escala de nudos por la ventana. 2. Si está frío: Abrir despacio, manteniendo nuestro hombro contra ella por si se precisara cerrar rápido. Si no hay fuego ni mucho humo se saldrá pero teniendo la precaución de cerrar la puerta tras nosotros. Si nos encontramos a alguien inconsciente podemos arrastrarlo atándole las muñecas boca arriba y pasando sus brazos por nuestro cuello mientras gateamos hacia la salida. Una cuerda con una gaza en cada extremo (as de guía) también es un modo estupendo para sacar a un herido inconsciente, tal y como vemos en la imagen

INCENDIO EN EL CAMPO Es un evento terrible pero que se puede y debe afrontar con la cabeza fría y sentido común. Evidentemente el fuego avanzará en la dirección del viento, y siempre hacia arriba. Es el humo el que mata más que el fuego y esto debemos tenerlo en cuenta. El peligro viene si el viento es fuerte pues de lo contrario es difícil que corra más que nosotros. Nuestra primera acción será intentar divisar la situación desde un punto elevado, para ver si hay algún lugar sin fuego por donde salir. En el caso de no haberlo buscaremos agua con la que empapar nuestro pelo y nuestras ropas o una manta, si llevamos, y en un lugar en el que no haya árboles (camino, pradera, cortafuegos…) nos tumbaremos sobre el suelo. Aguardamos a que el fuego casi nos toque para correr envueltos en la manta. Si se prende la arrojamos y seguimos corriendo hasta atravesar el frente del fuego, lo que nos debe llevar menos de 10 segundos, ya que nunca suele superar los 50 metros. Si se nos prendieron las ropas nos revolcaremos en el suelo, no debiendo correr en ningún caso para no avivar las llamas y que nos alcancen el rostro.

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ELECTROCUCIÓN Se procederá inmediatamente a desconectar la corriente. Si no es factible trataremos de apartar el cable con algo muy seco y bien aislado (goma, toallas secas…) o al herido con una cuerda o un palo muy secos, aislando también nuestros pies (usaremos un tablón, hule, goma…). Si no se está muy seguro de poder hacerlo sin riesgo no nos expondremos. Tras alejar al herido de la corriente se le facilitarán los primeros auxilios, siendo en muchas ocasiones necesaria la reanimación cardio-pulmonar.

ACCIDENTES EN EL HIELO Trataremos de alcanzar a la víctima con una vara, escalera o cuerda, a la que realizaremos una gaza pues le será imposible asirse con fuerza teniendo las manos entumecidas. También podemos atarnos nosotros, fijándola en algo seguro y nos arrastraremos (para aumentar la superficie de contacto) por el hielo lo más cerca posible acercándole alguna rama o bordón para que se sujete. Si debemos ir nosotros lo haremos repartiendo el peso, bien tumbados sobre el hielo y acercándole algo para que lo agarre. Los movimientos han de ser muy lentos. Si hay más gente se hará una cadena humana, agarrándose por los tobillos y reptando por el hielo.

Una vez fuera correr para entrar en calor y primeros auxilios para hipotermia. Si somos nosotros los que hemos caído y hay gente cerca es mejor agarrarse al borde y esperar su ayuda pues al intentar salir es fácil que el hielo se rompa de nuevo. Si no hay más gente trataremos de avanzar sujetándonos con una mano y rompiendo el hielo con la otra hasta donde el hielo sea más grueso. Cuando ya no se rompa trataremos de salir hasta las caderas y girando sobre nosotros rápidamente.

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Si llevamos un cuchillo o patines de hielo trataremos de usar el metal de los mismos como anclaje para ayudarnos. ACCIDENTES DE GAS Sobre todo no encender la luz y ventilar lo antes posible. Cortar el gas rápidamente. Si se entra en alguna alcantarilla o pozo y no se enciende la luz de una cerilla es que hay gas venenoso. Lo fundamental es ventilar. A los rescatados se les facilitará la respiración artificial si fuese necesario. TORNADOS E INUNDACIONES En un tornado es importante ponerse a cubierto en lugar seguro. A falta de refugio especial y si nos coge al aire libre trataremos de echarnos planos en la depresión más próxima, evitando los puentes. En las inundaciones trataremos siempre de buscar tierras elevadas. ACCIDENTES ACUÁTICOS Usaremos siempre la opción más segura, sin arriesgar: •

Alcanzándolo: si está cerca de la orilla, como ocurre con frecuencia, con un bordón, palo, rama, escalera, remo, nuestra mano, nuestro pie, haciendo una cadena humana… Tal y como vemos en las figuras, de este modo evitamos cualquier riesgo. • Arrojándole un salvavidas o una cuerda. Para ello se debe practicar bastante. (no olvidar sujetar el otro extremo).

Para arrojar una cuerda simple se debe dividir en dos una vez que está bien enrollada. Una mano sostendrá una parte y la otra la otra mitad, teniendo la precaución de pisar el extremo para que no salga despedido también.

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Se procede entonces a lanzar la mitad de la mano derecha, seguida inmediatamente después de la izquierda. De este modo la cuerda no se lía y el alcance es mucho mayor. • •

Llegando hasta él con una bote, canoa, tabla de surf… Yendo nosotros mismos si lo demás no es posible. Para ello nos quitaremos la ropa y el calzado y sin perderlo de vista nos meteremos en el agua llevando algo que flote si es posible o el cuello de nuestra camisa entre los dientes y nadando (a braza preferiblemente para ver bien), acercándonos por detrás de él hasta quedar al alcance de la víctima usando la camisa por una manga para que se coja y luego lo remolcamos. Esperaremos a que se calma antes de dejar que se agarre, incluso si debe perder la consciencia. Si trata de cogernos se lo impediremos con patadas o huyendo rápido con golpe de pie. • Si disponemos de una cuerda y de otro compañero nos meteremos en el agua situándonos detrás de la víctima, fuera de su alcance, y tensaremos la cuerda para que se agarre. Si la víctima está inconsciente lo cogemos nosotros (boca arriba) y luego nos arrastrará nuestro compañero hacia fuera, tal y como se ve en la figura.

Para aquellos que sean buenos nadadores y quieran aprender otras técnicas de rescate les serán de utilidad las siguientes, las cuales se pueden practicar entre compañeros a modo de juego, poniendo un poco de lucha para dar mayor veracidad: •

Método del nadador cansado: La víctima se coloca boca arriba con sus brazos hacia abajo, agarrando los hombros del rescatador, quien avanza tras él en posición normal de braza, con las piernas del rescatado bajo él.

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Arrastre de espaldas con patada de braza. Se sujeta con los brazos a la víctima por la cabeza o por el pel0 (en este caso también se puede emplear el estilo lateral, ayudándose al nadar con un brazo mientras se agarra con el otro) y nadando siempre a favor de corriente. También se puede sujetar por debajo de los brazos, asiéndolo firmemente por los bíceps, usando las rodillas para empujarle la espalda y elevarlo a flote. Estos métodos descritos se usan sobre todo con nadadores fatigados, que se conservan fríos y no luchan.

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Método del ejército alemán: El rescatador se aproxima por detrás y pasa el brazo izquierdo bajo el de la víctima, cruzándolo por el pecho y sujetándole el brazo derecho por el bíceps o justo bajo el codo. Ello deja el brazo derecho del rescatador libre para nadar. Método del hombro cruzado: El rescatador se aproxima por detrás, pasando el brazo por encima del hombro de la víctima y lo cruza hasta llegar a la axila contraria, agarrándolo de este modo para arrastrarlo.

La premisa básica es siempre acercarse por detrás, evitando el agarre por pánico de la víctima que nos pudiese poner en un apuro. Si la víctima se hundiese las burbujas indicarán el lugar en el que se encuentra pero debemos tener en cuenta la existencia de corrientes que las pudiera hacer salir en ángulo. Cuando una víctima se hunde tenemos la certeza de que enseguida volverá a aparecer, y así unas cuantas veces hasta que el agua llene su estómago y ya no lo haga más. En dicho caso bucearemos hasta él desde el lugar en el que se le vio por última vez.

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Existen una serie de técnicas para liberarse de los agarres y que deberemos aprender por seguridad, aunque si la aproximación es buena no serán necesarias: •

Agarre por las muñecas: Tenemos que saber que los ahogados no tratan de agarrar nunca por debajo del agua, sólo por encima, por lo que el rescatador elevará sus dos brazos sobre su cabeza, lo que hará que ambos se hundan en el agua, haciendo luego palanca con sus brazos contra los pulgares de la víctima, rompiendo de este modo el agarre.

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Agarre por el cuello desde el frente, o con ambos brazos alrededor de nuestros hombros, o con un brazo sobre el hombro y el otro bajo el contrario: Para todos ellos se usa la misma maniobra. En cuanto nos sintamos agarrados se le cubre a rescatado la boca con la palma de la mano y agarrándolo firme por la nariz mientras al mismo tiempo se le atrae hacia nosotros con la otra mano, cogiéndolo por las lumbares mientras pataleamos en el agua para mantenernos. Luego se toma bien aire y se aplica la rodilla contra su estómago, obligándolo así a soltar el aire de sus pulmones a la misma vez que le estamos impidiendo tomarlo. De este modo se soltará. Si nos agarra alrededor del cuerpo y los brazos, impidiéndonos llegar a su boca, debemos lanzar nuestros brazos al frente, haciendo que su presa ascienda hasta nuestro cuello y empezar la misma operación anterior.

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Agarre por la espalda: le agarraremos por sus muñecas y sacaremos el culo con potencia, lo que nos dará espacio para liberarnos. Si no es así se puede lanzar un buen cabezazo hacia atrás para dejarlo noqueado.

Acercarse a una persona que se está ahogando implica un gran riesgo. Por eso sólo deben realizarlo personas muy preparadas en estas y otras técnicas específicas. Dicha preparación se adquiere en organismos acreditados y bien preparados para enseñarlas y evaluarlas. Nosotros sólo las practicamos a manera de juego, para que veamos cómo funcionan y prepararnos por si en un futuro deseamos asistir a uno de esos cursos homologados. Del mismo modo que NO SOMOS MÉDICOS y nos limitamos a prestar los primeros auxilios…TAMPOCO SOMOS SOCORRISTAS. Dejaremos estas tareas a las personas competentes y nos limitaremos a ayudar o a utilizar alguno de los métodos sin riesgo que se explicaron.

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Salud ¿Imagináis tener que trabajar o ir a clase cuando estamos enfermos o no nos encontramos bien? Pues para poder disfrutar de la aventura también es imprescindible gozar de buena salud. Lo mismo ocurre en la vida. La persona sana es capaz de cumplir con sus obligaciones y disfrutar del tiempo libre. Entonces se es capaz de afrontar cualquier eventualidad que nos surja, tanto mental como físicamente. Ello no quiere decir ser super-inteligente, ni muy fuerte, sino ser capaz de mantenerse alerta y estar en forma y preparado para la acción. Fortaleza mental Comparado con otros animales, el hombre no está demasiado bien preparado para competir con los elementos. No somos demasiado rápidos, ni ágiles. No podemos correr, saltar o nadar como los animales. No tenemos su vista, oído u olfato. Aun así, nuestra mente nos ha permitido ser unos extraordinarios supervivientes. La capacidad de observar, pensar, sacar conclusiones y actuar en consecuencia es la que nos ha permitido llegar donde estamos. Nuestra actitud positiva en una situación difícil será la que nos permita triunfar. Pensando así, afrontando las dificultades con buen humor y determinación, podremos conseguir que lo que parece imposible se vuelva posible, como en el dibujo de Baden-Powell, y sacaremos lo mejor de la vida. Decía BP que “nunca se dice ‘muerto’ hasta que uno lo está”. El scout no abandona nunca, sino que insiste en ello hasta que triunfa. Para ilustrar esto al viejo Jefe le gustaba contar una historia. La historia de las ranas y el tazón de leche: “Dos ranas salieron de paseo un día y llegaron a un gran tazón de crema. Por estar mirando para adentro, las dos se cayeron en él. Una se dijo: "Esta es una nueva clase de agua, ¿Cómo va a poderse nadar en ella? Es inútil intentar la lucha". Y se hundió hasta el fondo y se ahogó, por no haber tenido ánimo. Pero la otra, más varonil, luchó para nadar, empleando cuanto pudo sus brazos y sus piernas a fin de sostenerse a flote y, cada vez que sentía que se hundía, luchaba con más denuedo, sin perder la esperanza. Al fin, cuando estaba ya tan cansada que parecía que no podría más, sucedió algo curioso: con tanto agitar los brazos y las piernas había batido la crema, 203

convirtiéndose ésta en trozo de mantequilla, por lo que, de repente, se encontró sentada en su parte superior. Por tanto, cuando todo parece ir mal, sonreíd y repetíos este estribillo: "persistid, persistid, persistid!". Y veréis cómo, al final todo sale bien.” Cuidado de nuestro cuerpo Nuestros cuerpos son increíblemente adaptables y capaces de mantenerse y repararse por sí mismos de un modo muy eficiente, pero para ello necesita que lo cuidemos un poco. Ello significa: -Comer alimentos adecuados. -Mantenernos limpios. -Cuidarnos ante cualquier problema o enfermedad. -Descansar y dormir bien. -Hacer suficiente ejercicio. -Evitar sustancias perjudiciales: alcohol, tabaco, excitantes… Nutrición Para la actividad diaria, el cuerpo precisa de energía, la cual obtenemos con la alimentación. Los alimentos proporcionan la energía en forma de calorías. Cuanta más actividad realicemos, más calorías, pero si tomamos demasiadas y no las quemamos, estas se almacenarán en forma de grasas. Un exceso de grasa es como llevar un exceso de equipaje: solo provocará fatiga, carga para los huesos y para el corazón. Es como llevar una mochila cargada durante todo el día. Por tanto el objetivo será consumir lo que necesitamos en función del ritmo de vida que llevemos, cuidándonos de llevar una dieta equilibrada, lo más variada posible para consumir todos los nutrientes que precisamos. Especial atención merecen las frutas y verduras, pues nos facilitan sales minerales, fibra y vitaminas, que de otro modo no nos permiten desarrollarnos ni mantenernos sanos. Beber suficiente líquido al día nos mantiene hidratados y permite a nuestros riñones trabajar bien y eliminar los residuos que produce nuestro organismo día a día. Limpieza Mantenernos limpios ayuda a conservarnos sanos. Los gérmenes se acumulan en los restos de sudor y escamas de la piel, creando mal olor, impidiendo a la piel respirar con normalidad y dando la oportunidad a que las bacterias entren en nuestro organismo con un rasguño o al llevarnos las manos a la boca. 204

Por ello es muy importante llevar una buena higiene. Lavarnos a diario, en especial las manos con frecuencia, contribuye a evitar problemas. Los dientes son especialmente delicados. Tras las comidas los azúcares producen una película ácida que deteriora el esmalte y las bacterias proliferan, pudiendo dañarlos con el tiempo. Es necesario cepillárselos al menos 3 veces al día para conservarlos bien. Y lo mismo debemos hacer con la limpieza en nuestro entorno, ventilando bien y evitando la aparición de bacterias e insectos que transmiten enfermedades. Cuidarse Debemos aprender a escuchar al cuerpo, pues éste nos indica lo que necesita en muchos casos. Abrigarnos bien en caso de frío, evitar espacios con aire viciado, respirar por la nariz para filtrar y calentar el aire antes de que llegue a los pulmones, evacuar nuestros intestinos con regularidad, o lavar bien una pequeña herida son cosas que nos evitarán enfermedades y problemas. Cuando éstos se presentan conviene descansar y dejar que el organismo se recupere bien. Descanso El cuerpo se recupera de todo el trabajo durante la noche. Durante esas horas se producen sustancias reparadoras que nos permiten levantarnos totalmente dispuestos para disfrutar de otra jornada. Pero es necesario descansar el número de horas suficiente. Las personas en edad de crecimiento deben dormir unas 9-10 horas diarias, y no menos de 8.

Ejercicio físico Estar en forma significa ser capaz de disfrutar de las actividades diarias con energía y entusiasmo y, cuando es necesario, ser capaz de resistir un trabajo duro, tanto física como psicológicamente. El corazón es la bomba que impulsa la sangre y por lo tanto hace llegar el oxígeno a todo el cuerpo. Un corazón sano y eficiente bombea la cantidad necesaria y cuanto más en forma estemos, mejor es capaz de adaptarse a situaciones de emergencia en las que la demanda de oxígeno es mayor.

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El ejercicio físico estimula el crecimiento de los músculos, incluido el corazón. Obliga a los pulmones a tomar más aire y de este modo mejora la ventilación de los mismos, haciéndolos más grandes. Hace que todo el organismo se adapte para poder trabajar más duro. Por ello es importante hacer ejercicio con regularidad. La cantidad de ejercicio necesaria depende de la edad, de lo activo que se sea y lo en forma que se esté. Una persona joven y sana debería realizar una hora de ejercicio al día en forma de juegos, deportes de equipo, excursiones, bicicleta… La natación y la bicicleta son una muy buena manera de ejercitar el cuerpo sin que las articulaciones sufran el impacto del continuo golpeteo de correr o saltar, pero estas ayudan más a que los huesos fijen bien el calcio y estén más fuertes. Lo ideal es realizar un ejercicio variado sin excesos. Antes y después de cualquier actividad física es muy importante estirar los músculos y calentar un poco los mismo para que se vayan acostumbrado gradualmente a esfuerzos mayores y de este modo sufran menos lesiones. Caminar Salir de caminata o excursión es una de las actividades físicas más sencillas de hacer. Es gratis y se puede llevar a cabo en cualquier sitio y en cualquier época. . Se debe empezar por pequeñas distancias, incluyendo los paseos en nuestra actividad diaria en sustitución de algunos trayectos que realicemos en algún medio de transporte. Caminar ejercita el corazón y muchos otros músculos, reduce el estrés y te da más energía. Pero para obtener los mayores beneficios se debe hacer al menos durante 30 minutos diarios y a un buen ritmo. Ejercicios diarios matutinos de Baden Powell El fundador siempre aconsejaba olvidarse de aquellos ejercicios que sólo persiguen músculos enormes para centrarse en aquellos que consiguen elasticidad, resistencia y un buen funcionamiento de los órganos internos. Por ello aconsejaba actividades vigorosas al aire libre, donde los pulmones se llenasen bien de aire puro y el corazón se fortaleciese de modo natural, huyendo de los excesos. Diseño un programa de ejercicios matutinos que estimulaban los movimientos del torso y la cintura, con el fin de fortalecerlos y sobre todo de hacer funcionar los intestinos con regularidad. Si leéis “Escultismo para muchachos” los encontraréis.

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Trepando El ejercicio de trepar era uno de los favoritos del fundador. ¿Por qué? Porque, además de ser divertido, fortalece especialmente los músculos de los brazos y nos prepara para la práctica de una de las actividades más emocionantes: el montañismo. Además del ejercicio de trepar por una cuerda atada a una rama fuerte a base de fuerza de brazos, existen algunos trucos que nos permitirá ascender a los árboles más altos con poco esfuerzo. Nunca está de más aprenderlos pues quizá podamos necesitar subirnos a una rama con el fin de encontrar un camino, enviar un mensaje visual o simplemente huir o esconderse. Trepar a un árbol es una tarea de riesgo por lo que sólo practicaremos con alturas pequeñas. Si lo hacemos con cuidado es muy divertido. •

Usando una cuerda pequeña que sujeta nuestros pies mediante dos bucles. Luego se hace un bucle grande que rodea al árbol y nuestro tórax. Se sube de modo alterno, primero se sube el bucle de nuestro tronco y luego los pies. Se puede usar siempre que el tronco sea lo bastante rugoso. Si se está acostumbrado puede bastar con el bucle de los pies, sujetándonos al tronco con fuerza con las manos y pegando bien el cuerpo al tronco. Se inicia con un salto.

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Con una cuerda que pasamos por una rama bien fuerte y una gaza en un extremo. Necesitamos la ayuda de un compañero. Este subirá un poco la cuerda. Nosotros tomamos inercia y nos agarramos al tronco. Cada vez que nos agarremos al tronco el compañero sube un poco la cuerda (de este modo evitamos el rozamiento de la misma con la rama), lo que aprovechamos para impulsarnos con el pie hacia arriba y volver a sujetarnos al tronco. Se repite tantas veces como sea necesario.

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Haciendo un nudo corredizo en una cuerda que rodee el tronco del árbol mientras que el otro extremo lleva una gaza donde poder sujetar nuestro pie. Se puede utilizar también una segunda cuerda para el otro pie. Mientras apoyamos nuestro peso el nudo corredizo se aprieta y nos sujeta. Aprovechamos entonces para impulsarnos hacia arriba y subir el otro nudo corredizo, avanzando poco a poco.

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Deportes Acuáticos La natación es una estupenda forma de ejercicio a cualquier edad. Es beneficiosa para el corazón y lo pulmones, ayuda a eliminar el peso sobrante y es suave con las articulaciones. Nos permite hacer movimientos que serían imposibles en el aire, es divertida y un buen modo de relajarse. También es un recurso importante para la vida pues te permite disfrutar y tomar parte en actividades acuáticas (como montar en barco, canoa o kayak) con seguridad. Por ello todo scout debe aprender a nadar bien. Sin embargo, como en todos los deportes, existen riesgos y debemos actuar con sensatez para evitar los posibles peligros. Reglas fundamentales para la realización de actividades acuáticas: • Supervisión cualificada, de un adulto al mando con preparación. • Revisión de la salud de los chicos por el doctor. • Establecer un área de seguridad en la que realizarlos. El lugar debe estar acotado y señalizado. Adaptado a la capacidad de los muchachos. • Disponer de salvavidas y vigilantes cualificados, por turnos. • Dividir al grupo según sus capacidades, el primer día. • Trabajo de 2 en 2, con el “sistema de compañero” para seguridad. Nunca se nada en solitario, sin importar lo buen nadador que uno sea, pues nunca se sabe cuando se puede uno ver en dificultades • Disciplina rigurosa en todas estas actividades. Nos aseguraremos de que en lugar se permita el baño y no exista contaminación. Existe una señalización específica que debemos consultar. He aquí algunos ejemplos:

Peligro Profundidad

Peligro Poco profundo

Prohibido Nadar

Prohibido zambullirse

Prohibido pescar

Para entrar en el agua se comprobará siempre el fondo y la ausencia de obstáculos. Puede haber rocas, basura, cristales u otros objetos peligrosos. Si hemos de tirarnos al agua lo haremos siempre de pie, salvo que haya más de 2,5m de profundidad y el fondo sea claramente visible. Al lanzarnos haremos la tijera con los pies, cerrándolos al entrar y bajando los brazos a la vez para frenar la entrada.

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Las orillas o bordes de los ríos o lagos pueden ser resbaladizas y hacernos difícil salir. Debemos buscar con cuidado el mejor sitio para realizar las actividades. Puede haber fuertes mareas o corrientes. El agua puede estar más fría de lo que estamos acostumbrados. Si te zambulles de golpe en agua muy fría puedes sufrir un shock o la impresión te puede cortar la respiración y hacerte posteriormente tragar agua. Precaución con los “cortes de digestión”, provocados por la entrada en agua fría. Para evitarlos se puede usar el método indio: Se meten los pies en el agua y se frota con vigor el estómago durante un minuto. Luego se moja el vientre unas cuantas veces y se vuelve a frotar durante otro minuto. Una vez hecho esto se puede uno meter en el agua sin riesgo. Nunca te excedas. Haz sólo lo que estés seguro que puedes hacer en función de tu habilidad en el agua, sin importar lo que puedan estar haciendo tus amigos o tus compañeros. No caigas en la tentación de nadar más lejos o más tiempo del que puedas, o en aquellos sitios en los que no hagas pie. En el agua se pierde el calor con mucha rapidez y moverse no ayuda sino que más bien nos hace perder más calorías y enfriarnos aún más. El riesgo de hipotermia es muy grande. Si en la práctica de un deporte acuático nos quedamos flotando en agua muy fría con nuestro salvavidas, debemos colocarnos en la posición de ayuda, que variará en función de si estamos solos o acompañados. En la imagen podemos aprenderla y de este modo disminuimos el calor perdido.

Posición de AYUDA

Posición de APIÑAMIENTO

Flotación de emergencia: se emplea cuando nos fatigamos en exceso en el agua y no hacemos pie. Debemos relajarnos y quedarnos boca abajo, saliendo sólo para respirar, impulsándonos con un golpe de tijera de las piernas y ayudando con los brazos.

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Uso de la ropa como salvavidas: se pueden usar los pantalones o la camisa como flotadores improvisados del modo siguiente: •

Quitarse los pantalones e inflar los bolsillos (para dar cierta flotabilidad).

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Atar los extremos de ambas piernas con un nudo de rizo y subir la cremallera. Arrojar agua con una mano en forma de copa desde la superficie hasta la abertura de la cintura del pantalón, estando el pantalón bajo el agua y en posición horizontal( al estar mojado el aire no saldrá).

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Una vez inflados pasar la cabeza por el aro formado por las perneras del pantalón, manteniendo nosotros sujeta la cintura para que no se escape el aire.

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También se pueden inflar sujetándolos por la cintura y llevándolos desde detrás de nuestra cabeza hacia delante, como si sacásemos de banda un balón de fútbol, llenándolos de ese modo de aire.

Dado el caso se puede usar una camisa que llevemos puesta. Se hará cerrándola bien e inflándola para que retenga el aire. Se inflará soplando por entre el 2º y 3º botón, por debajo del agua. En el agua podemos divertirnos mucho a la misma vez que practicamos cosas que nos preparan para posibles emergencias. Es divertido hacer competiciones de flotación, de hacer el muerto, de quitarse la ropa bajo el agua, de hacer volteretas, vueltas inversas…o practicar la orientación subacuática, bucear… Así mismo muchos juegos nos ayudan a mejorar nuestra destreza bajo el agua, como el duelo acuático, que consiste en tratar de quitarse mutuamente un pañuelo sujeto en el cinturón. Se practicarán también con los compañeros las técnicas de arrastre de nadadores cansados, siguiendo las técnicas dadas en el capítulo de rescates acuáticos.

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Embarcaciones Se emplearán las mismas precauciones expuestas con anterioridad, teniendo en cuenta que todo el mundo debe saber nadar y llevar un salvavidas y la protección necesaria (casco en su caso). La subida a la embarcación es el momento más delicado y debe hacerse de modo equilibrado, apoyándonos siempre en la zona central, y sobre el suelo de la barca o canoa (la cual debe estar bien pegada al borde pero nunca subida en la orilla). Debemos contar siempre con el material adecuado y en buen estado. Las actividades y las rutas se deben adaptar a las capacidades de los muchachos. En caso de vuelco o inundación Si la barca o canoa comienza a inundarse lo mejor es quedarse en ella y tratar de remar hacia la orilla, pues la propia embarcación sirve de protección contra los obstáculos del agua. Usa el silbato para dar la alarma. Si has caído al agua trata de agarrarte a la embarcación, pues siempre proporciona un buen apoyo aunque esté volcada, y además te verán mejor los rescatadores. Mantente del lado opuesto al de los obstáculos. Si pierdes el contacto con ella y el agua está fría o se aproxima a los rápidos, trata de nadar hacia la orilla pero nunca directamente. Se debe hacer aprovechando la corriente y en diagonal, hacia algún punto que veamos accesible. Si nos vemos arrastrados hacia los rápidos lo mejor es orientar nuestras piernas hacia delante para usarlas para apartarse de las rocas y moverse alrededor de los obstáculos. Nunca tratéis de levantaros en aguas rápidas, incluso aunque éstas sean poco profundas, pues la fuerza de la corriente os derribará con facilidad.

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Buenos Ciudadanos Todos nosotros vivimos en grupos. El primero de estos grupos es nuestra familia. Pero además pertenecemos a un vecindario que a su vez es parte de un pueblo o una ciudad, y estas a su vez pertenecen a una provincia, comunidad o país. Los hombres nos hemos agrupado desde los comienzos de la historia porque así nos resulta más sencillo prosperar. Entre todos somos capaces de hacer multitud de tareas, cultivar, fabricar…y comerciar con otros grupos. Eso permite que podamos disfrutar de alimentos, materias primas o utensilios que pueden ser difíciles de obtener en otros lugares, y así es como las sociedades se han organizado para vivir mejor. Para que un grupo numeroso pueda vivir en armonía precisa de una serie de normas y regulaciones, y de una serie de personas que se encarguen de crear dichas reglas, hacerlas cumplir y organizar los mil y un aspectos que conlleva la vida de un grupo humano grande, desde la educación a la sanidad. Nosotros, como scouts, debemos procurar dar ejemplo de ciudadanía. Participando activamente en nuestras comunidades, ayudando en todo lo que podamos a nuestros vecinos y hermanos. Nuestra Ley nos invita a comportarnos de ese modo y hemos prometido cumplirla. Y no es algo que se haga porque sí. Ni porque las leyes nos obliguen. Simplemente es que los scouts tratamos a los demás como nos gustaría que nos tratasen a nosotros. Y no deseamos para los demás lo que nosotros no queremos. Ese pensamiento tan sencillo es el que permite que convivamos en armonía y bienestar en nuestros grupos, familias y pueblos. Además los scouts formamos parte de una gran familia: la hermandad scout, y debemos procurar entre todos ayudarnos a que la sociedad sea mejor y más justa. Como dijo BP: “procurad dejar este mundo mejor de cómo lo encontrasteis”.

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AHORA ES VUESTRO TURNO En este manual habéis tenido la oportunidad de encontrar algunas ideas que os ayudarán a entender cómo se vive la aventura de ser scout. Ser scout no es sólo un pasatiempo, sino una manera de vivir la vida, teniendo como guía nuestra Promesa y nuestra Ley. Cumpliendo con ellas conseguiremos hacer más agradable la vida de aquellos que nos rodean, de nuestros vecinos y compañeros. Además nos servirá para enfrentarnos con los problemas que nos surjan. Porque en realidad todo funciona de manera muy parecida. Si afrontamos los problemas con decisión, con responsabilidad, nos informamos sobre cómo podemos resolverlos, planeamos cómo hacerlo y luego nos ponemos a ello con ganas y confianza…la mayoría de ellos los solventaremos con éxito. Además hemos aprendido a trabajar en equipo con nuestra patrulla y a tomar decisiones de común acuerdo. Todo eso funciona igual en la vida ordinaria y en el trabajo. A la vez que disfrutáis de la aventura estáis aprendiendo a afrontar la vida y lograr que vuestra comunidad sea mejor. Y si todos hacemos mejor nuestras comunidades…el mundo será también un poco mejor por nuestras acciones. Y ahora no perdáis tiempo. Coged de nuevo vuestro equipo, quedad con vuestra patrulla y seguid disfrutando de las excursiones, de vuestros refugios y de las noches estrelladas. Seguid viviendo la aventura de ser scout.

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Índice Prólogo…………………………………………………………………………… 2 Bienvenido a la aventura…………………………………………………. 3 Un poquito de historia……………………………………………………… 6 El liderazgo y el trabajo en equipo……………………………………… 7 Las patrullas………………………………………………………………… 7 El guía de patrulla…………………………………………………………. 8 Las necesidades individuales……………………………..…………….. 10 El uniforme y el equipo de explorador…………………………..…….. 11 El equipo de patrulla………………………………………………….……. 13 El conocimiento de los bosques…………………………………..………. 14 Comencemos la aventura……………………………………………….…. 14 El mundo que nos rodea…………………………………………………… 14 Observando la naturaleza………………………………………………… 17 El ciclo de la vida………………………………………………………..…. 17 Los árboles y las plantas…………………………………………………… 18 Los animales…………………………………………………………..……… 23 Rastreando…………………………………………………………………… 26 Rastreo de huellas…………………………………………………………… 26 El acecho……………………………………………………………………….. 31 El tiempo……………………………………………………………………... 34 El cielo, constelaciones y planetas………………………………….…… 36 No dejes rastro…………………………………………………………..……. 42 Habilidades del acampador………………………………………….…… 44 Excursionando…………………………………………………………...…… 44 Planificación………………………………………………………………..… 45 El grupo……………………………………………………………………….. 46 El equipo………………………………………………………………….……. 46 Ropa y calzado……………………………………………………….……… 47 Comida y agua…………………………………………………………..….. 48 La marcha……………………………………………………………..…………48 Los descansos………………………………………………………….……… 51 La tormenta……………………………………………………………………. 51 Perdido………………………………………………………………………..…. 52 Los residuos……………………………………………………………………. 53 El bordón……………………………………………………………………….. 54 Observación……………………………………………………………….…… 55 Orientación……………………………………………………………………. 56 Los mapas………………………………………………………………..…….. 56 Los Nortes…………………………………………………………………..….. 58 La brújula………………………………………………………………………. 59 Orientación por inspección………………………………………………… 59 Orientación del mapa con brújula……………………………………… 60 Leer un rumbo………………………………………………………………… 60

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Seguir la ruta en un mapa…………………………………………….… 61 Encontrando nuestra posición………………………………………..… 62 Haciendo un croquis de un itinerario………………………………... 63 Confeccionando un mapa………………………………………………... 63 Orientación sin brújula…………………………………………………… 64 Aventuras con la orientación………………………………………..….. 68 Mediciones y Estimaciones…………………………………………..…. 69 Acampando…………………………………………………………………… 74 El lugar de acampada………………………………………………….….. 74 Levantando el campamento………………………………………….…. 75 Refugios improvisados……………………………………………………. 77 La cama de campamento…………………………………..…………….. 79 El resto de instalaciones………………………………………….………. 84 Las condiciones de salubridad del campamento………………….. 88 La limpieza…………………………………………………………..………. 88 Los alimentos………………………………………………………………... 89 La basura………………………………………………………………………. 90 Las letrinas……………………………………………………………………. 91 Otros consejos………………………………………………………………… 92 El agua…………………………………………………………………………. 94 El fuego…………………………………………………………………….….. 98 Tipos de fuego……………………………………………………………….. 104 La cocina de campamento……………………………………………… 109 La seguridad en la cocina……………………………………………..… 109 Limpieza tras la comida…………………………………………………. 110 Algunas ideas para cocinar………………………………………….…. 112 Algunos consejos para cocinar……………………………………….… 122 Pionerismo: las herramientas y las construcciones……………... 123 Las cuerdas…………………………………………………………………… 125 Los remates………………………………………………………………..…. 127 Los empalmes……………………………………………………………..…. 128 Los nudos básicos…………………………………………………………... 130 Los amarres………………………………………………………………..…. 137 La red………………………………………………………………………..…. 140 Confección de cuerda…………………………………………………..….. 141 El cuchillo……………………………………………………………………... 146 El hacha………………………………………………………………………… 149 La sierra y la pala……………………………………………………….….. 153 Las construcciones………………………………………………………….. 154 Señalización………………………………………………………………….. 164 Señales de pista…………………………………………………………..….. 164 Señales para la formación…………………………………………….….. 166 Señales de patrulla………………………………………………………..… 167 Señales de humo………………………………………………………..……. 167 Señales de silbato……………………………………………………….…… 168 Señales de peligro……………………………………………..…………….. 168

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El código MORSE………………………..………………………………………. 168 El semáforo…………………………………….…………………………………... 174 Mensajes cifrados………………………………………………………………… 176 Primeros Auxilios………………………………………………………………... 177 Primeros pasos……………………………………………………………………… 178 Shock…………………………………………………………………………………. 179 Desmayo……………………………………………………………………………… 179 Sangrado grave………………………………………………………………….... 180 Emergencia cardio-respiratoria……………………………………………….. 182 Ahogo por atragantamiento……………………………………………………. 183 Ataque cardiaco……………………………………………………………………. 184 Envenenamiento…………………………………………………………………… 184 Cortes, heridas y sangrado nasal…………………………………………….. 185 Mordeduras y picaduras………………………………………………………… 186 Ampollas, esguinces y objetos en el ojo……………………………………… 187 Quemaduras………………………………………………………………………… 188 Emergencias por calor o frío……………………………………………………. 188 Deshidratación………………………………………………………………………. 189 Dolores………………………………………………………………………………… 190 Fracturas……………………………………………………….……………………. 191 Transporte de heridos……………………………………………………………… 194 Vendajes………………………………………………………………………………. 195 Rescates………………………………………………………………………………. 196 Incendio……….……………………………………………………………………… 196 Electrocución………………………………………………………………………… 198 Accidentes en el hielo.……………………………………………………………. 198 Accidentes de gas……….……………………………………………………………199 Inundaciones………………….……………………………………………………. 199 Accidentes acuáticos……………………………………………………………… 199 Salud…………………………………………………………………………………. 203 Fortaleza mental……………………………………………………………….…. 203 Cuidado de nuestro cuerpo…………………….…………………………….….. 204 Nutrición…………………………………………………………………………..… 204 Limpieza…………………………………………………….……………………….. 204 Cuidarse……………………………………………………………….………………. 205 Descanso…………………………………………………………………….…………. 205 Ejercicio físico………………………………………………………………………… 205 Trepando……………………………………………………………………………….. 207 Deportes acuáticos…………………………………………………………………... 208 Embarcaciones……………………………………………………………………….. 211 Buenos ciudadanos…………………………………………………………………….212 Vuestro turno……………………………………………………………………………..213

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