Richard Avedon
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ÍNDICE BIOGRAFÍA 3 OBRAS 5 Moda 5 Retratos 9
BIOGRAFÍA Nacido en 1923 en la ciudad de Nueva York es, sin lugar a dudasn el fotógrafo que mejor ha retratado a la sociedad norteamericana desde todos los ángulos. Si bien comenzó a despuntar como fotógrafo de moda, actualmente su obra cuelga por méritos propios en los mejores museos del mundo. Avedon fue el responsable de la revolución que sufrió el mundo de la fotografía de moda en los años 50, ya que consiguió que las modelos posaran de forma natural, riendo, andando y tal y como se portaban en su vida normal, en lugar de las envaradas poses a las que todo el mundo estaba acostumbrado. Más adelante realizó unos retratos con una impactante calidad psicológica que, según sus propias palabras “son la forma de explicar a los demás muchas cosas sobre mí”.
A los cinco años fue inscrito por sus padres en la Witt Clinton High School y después completó sus estudios en la Universidad de Columbia, de la que salió para inscribirse en la Marina Mercante Americana, en la que enrolado durante los años 1942 al 1944. Cuando salió de la Marina se apuntó en las clases de Alexey Brodovitch, en el Laboratorio de Diseño de la New School for Social Research de Nueva York. Fue precisamente Brodovitch, editor de la revista Harper’s Bazaar, el que contrató a Avedon como fotógrafo. Durante años (1947-1984) se encargó de retratar las colecciones parisinas y docenas de reportajes de moda. Mientras tanto, la vida de este fotógrafo no se ceñía exclusivamente al mundo del glamour. En 1958 es designado por el prestigioso magazine Popular Photography con el Premio One of the World’s Ten Greatest Photographers (Uno de los diez mejores fotógrafos del mundo).
“Si pasa un día sin que haga algo relacionado con la fotografía, es como si hubiera dejado algo esencial de mi existencia, como si hubiera olvidado despertarme” Richard Avedon 3
“A través de mis fotografías puedo hablar de manera más intrincada y profunda que a través de las palabras.’” Richard Avedon
El año siguiente la editorial Simon&Schuster publica el libro Observations, con fotografías de Avedon y textos de Truman Capote. Richard Avedon fue un artista que denunció con sus fotografías un sistema cruel e injusto para con los más débiles, a la vez sabe como nadie captar el lujo y la sofisticación de los diseños de Alta Costura. Su frenético ritmo de vida le llevó a realizar exposiciones continuas de sus instantáneas por todo el mundo, y a publicar libros, entre los que se incluye su propia biografía, publicada en 1993 por Random House.
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Sus retrospectivas se han exhibido en museos como el Whitney de Nueva York, la National Portrait Gallery de Londres o el Palazzo Real de Milán. Además, el trabajo de Avedon se ha podido contemplar de forma permanente en colecciones selectivas de prestigiosos museos como el Metropolitan de Nueva York o el Victoria and Albert Museum de Londres. El fotógrafo neoyorquino falleció en el hospital San Antonio (Texas) el 1 de octubre de 2004 tras sufrir una hemorragia cerebral mientras realizaba un reportaje para el periódico The New Yorker.
OBRAS
Moda Avedon hizo fotografías de moda con un estilo inédito: Trabaja con modelos gráciles y elegantes con la agilidad de bailarinas de ballet y capacidad para reír y expresarse con facilidad. Por primera vez en una revista de moda la aproximación fotográfica era fresca, incluso divertida. Las imágenes de Avedon eran una combinación extraña pues se sabía que eran fotos construidas, pero al mismo tiempo tenían un aire de espontaneidad nunca antes visto en el género; no parecen imágenes totalmente posadas, pero queda claro que eran pensadas y planeadas meticulosamente.
Los lectores de las revistas se asombraron cuando vieron una modelo en patines por la Plaza de la Concordia, pero la revolución total había sido consumada cuando Avedon captó a una elegantísima Dorothy Horan (alias Dovima) con vestido de Dior acompañada de elefantes. La disonancia entre la piel de los rugosos paquidermos con la exquisita gracia de la modelo fue una auténtica bomba. Una imagen tan refinada como indómita. La fotografía de moda jamás volvería a ser igual. Pero Avedon no solamente había incorporado el movimiento, las sensaciones y emociones al género, también dotó a las
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modelos con una identidad. En aquellos tiempos las modelos eran punto menos que ganchos ambulantes para ropa, maniquíes animados. Avedon las transformó de rostros anónimos, auténticos objetos de consumo, en personas con nombre y apellido: Suzy Parker, Dorian Leigh, Sunny Harnet, Lesley Lawson -Twiggy, Jean Shrimpton, Penelope Tree… Sin Avedon el concepto de super top model como hoy lo conocemos quizá no existiría. Además, su empatía con las modelos resultaba asombrosa. Avedon describe a estas chicas como “un grupo de mujeres inseguras, asustadas e inmaduras; muchas se han sentido feas desde niñas -demasiado altas o delgadas- y traumadas por su
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aspecto. Tú tienes que hacer que se sientan hermosas.” [5] El fotógrafo mimaba a sus modelos: les ponía en un tocadiscos la música que les gustaba, preguntaba qué comida preferían… La zalamería era mutua: “Todas ellas querían complacerlo” dice la editora de Vogue, Polly Mellen. Avedon transforma un género estático y monótono en algo vivo. Aprende que en la moda todo (peinado, maquillaje, ropa, cuerpo) se convierte en una performance. Esto no es de extrañar, pues Avedon amaba el teatro casi tanto como la fotografía (como Josef Koudelka). Incluso Richard realizó varias de las portadas de la revista Theater Arts en la década de 1940 e incorpora la teatralidad al mundo de la moda. Eso que
hoy damos por hecho, a mediados del siglo XX era absolutamente innovador. La revolución Avedon fue más que bienvenida por todos en el mundo de la Haute Couture, pues lograba vender más revistas, más vestidos y más cosméticos que nunca. Para 1957 se estrenaba Funny Face (Stanley Donovan, Paramount Pictures), largometraje estelarizado por Fred Astaire y Audrey Hepburn con un guión basado en la vida de Avedon. Un año después Richard fue incluido por la Popular Photography Magazine entre los diez mejores fotógrafos del mundo.
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Retratos El retrato fotográfico es un género donde se reúnen toda una serie de iniciativas artísticas que giran en torno a la idea de mostrar las cualidades físicas o morales de las personas que aparecen en las imágenes fotográficas. Su práctica se encuentra ya en los inicios de la fotografía donde destaca la labor realizada por los fotógrafos ambulantes, los fotógrafos comerciales de los estudios parisinos, los primeros retratos psicológicos, el retrato popular presentado por la fotografía academicista, así como la obra documental de David Octavius Hill. El retrato coloreado tuvo mucha difusión a principio del siglo XX.
Los representantes principales del retrato fotográfico en sus inicios son Nadar, Disdéri, Julia Margaret Cameron, Lewis Carroll, Gustave Le Gray, Etienne Carjat, Antoine Samuel Salomon, Pierre Petit o Lady Clementine Hawarden. Con posterioridad el género fue evolucionando de forma paralela al devenir de la historia de la fotografía razón por la cual, junto a fotógrafos que se dedican en exclusiva a lo que podríamos entender como la forma más ortodoxa del retrato fotográfico, nos encontramos con fotógrafos adscritos a movimientos concretos que se acercan al retrato fotográfico con el empleo de las ideas y técnicas propias de estas corriente
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Richard Avedon afinó hasta el último detalle en su estilo fotográfico. Aunque a veces usaba su réflex binocular Rolleiflex (suele identificarse fácilmente por una proporción 1:1 en el encuadre) usaba de manera predominante cámaras Deardorff de gran formato 8×10”, aunque también empleó a principios de la década de 1960 las suizas Sinar Norma. Sin embargo Richard renegaba: “Odio las cámaras. Interfieren y siempre se entrometen. Me gustaría poder trabajar con mis ojos solamente.”] Aunque no temía a las locaciones, prefería el estudio que le permitía controlar la luz y es ahí donde incorpora una de sus
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firmas más emuladas: el uso de un fondo neutro. En términos formales, podía congelar el movimiento u optar por expresivos barridos, lo cual evitaba que sus fotografías se encasillaran en una misma fórmula. Hoy en día el uso de un fondo blanco o gris parece un lugar común en fotografía. Aunque la técnica ya existía mucho antes de Avedon, es éste quien la emplea con una maestría inigualable. El fondo en tonalidades totalmente neutras (ya sean negras, grises o blancas) descontextualiza a la persona en primer plano y enfoca toda la atención hacia su persona.
El fotógrafo neoyorquino explica: “El fondo blanco aísla al sujeto de sí mismo y te permite explorar la geografía de su cara; el continente inexplorado en el rostro humano.” Esta particularidad formal brinda un sello característico a las fotografías de Avedon. “Él intensificaba la presencia eliminando lo que le rodea. Los retratos son contra un fondo blanco de modo que la persona -la personalidad- abarcara todo. ¿Significa que el sujeto está solo en el mundo? Sí y no. Solitario en su mundo, pero totalmente presente en el nuestro.” Gade Rune tiene razón: “El espacio blanco y neutro es particularmente trascendente, precisamente porque elimina las trivialida-
des del día a día y subraya lo eterno más que lo temporal. Es una manera de transformar la realidad.”] Más de un fotógrafo ha caído en la trampa de creer que es muy sencillo el uso de un fondo neutro, con resultados decepcionantes. Esto se debe en parte a que el fondo blanco era solo un ingrediente en la mezcla Avedon. “Generaciones enteras de modelos han saltado en medio de cicloramas invisibles, o se han sentado pensativas en un café, o pretendido que están enamoradas o muy solas -todo debido a Avedon.”. Pero de todos los ingredientes utilizados por Avedon el más importante es el que menos imaginan muchos de sus imitadores: la provocación.
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