El traje para Boucher, es una prenda, resultado de lo que comprende lo religioso, mágico, estético, racial, la situación socialmente hablando, y la tendencia a la imitación.
Resaltando también que el traje le encuentra un significado quien lo use, pues un jefe y un guerrero no sienten la misma identidad.
La indumentaria por otro lado, se centra en priorizar el hecho de andar cubierto, bien sea por motivos de tradición, clima y otros.
Entiendo de ese modo, que el usar un brasier es usar indumentaria, pues socialmente en algunos casos aún está mal visto no usarlo, porque es "falta de pudor" de ese modo ya solo se convierte en un constructo social.
De ese modo, interpreto que el traje es un símbolo de identidad propia que abarca más dimensiones y nos representa en un concepto más amplio, más que el de llevar una prenda, por ejemplo una mujer que viste con un hiyab visto desde el punto de vista cultural y religioso.
Comprendo así, que la indumentria es la prenda vista como adorno o necesidad propia, sin llevar un mensaje necesariamente, mientras el traje tiene un trasfondo de dimensiones culturales entre otras muy significativas.
La moda surge a partir de lo que se consideró la tercera fase del traje.
A partir de a segunda fase durante el siglo XIV, el traje comienza a tener modificaciones más notorias, como el cambio a un traje corto y ajustado.
La primera, que viene en evolución desde épocas atávicas, no tuvo mucha distinción, pues no hubo grandes cambios
Se enrolla a través del cuerpo
A partir del siglo XIX, la tercera fase con el ingreso de el desarrollo industrial, empieza una nueva era en donde empezamos a usar el término moda como algo que se transforma constantemente.
Una pieza con un agujero para pasar la cabeza, con peso en la espalda.
Varios anchos, amoldado al cuerpo y con mangas.
Prenda con estructura ancha, cruzado por delante y con cierre de botón.
Ajustado al cuerpo, principalmente las piernas
EvIdencia demuestra que en el 15.000 a.C, pues pinturas rupestres datan su existencia. Nacen con el fin de proteger el pie, eran llamadas botas rudimentarias. (España)
Comienzan a interesarse por la importancia de la buena vista que puede tener el pie, con ayuda del calzado.
Se direccionó como un calzado para varones, puesto que la horma podía a llegar a ser un tanto ordinaria para la dama, quien debía caracterizarse como delicada incluso al calzar. La mujer solo las usaría para practicar equitación.
(Egipto y Mesopotamia) SIGLOXIX=CAMBIOS
En 1830 se ven botas especiales para dama. Esto por primera vez y a diferencia de las masculinas estas se caracterizaban por lazos, botnes y decorados.
La mayor diferencia entre las botas para dama y caballero era el largo de la caña, para la dama debia ser corto cañaje y para el varón uno más significativo.
En la actualidad el cañaje alto es más popular para las damas. Durante los 80´s ingresan las botas cowboy, una tendencia estadounidense, a su vez las básicas botas de cuero negras. Reina Victora de Inglaterra = la mayor impulsora.
Referencia: Miss García. (2020, 23 marzo). HISTORIA Y ORIGEN DE LAS BOTAS. https://missgarcia.com/es/blog/historia-y-origen-de-las-botas
La cultura Egipcia, se desarrolló en el valle formado por el río Nilo, situado al extremo noreste de África.
Tanto el río Nilo como el río Delta recorren el territorio de sur a norte haciendo factible oficios como la agricultura, la ganadería, la navegación y la caza
*Egipto en la época Antigua
Con el descubrimiento de telas de origen vegetal -lino-, se emplean nuevas técnicas como el tejido en Ruecas y los hilares en Huso.
La necesidad de trajes se suple con el uso de cuero y pieles cosidas, que luego serían reemplazados con la producción del lino
Se le conocía como el lugar de la primavera perpetua Egipto tenía un clima caluroso en verano y frío en invierno. Se usaban vestimentas sencillas y tradicionales No se buscaba cubrirse en exceso
Las mujeres solían ser representadas usando telares horizontales, mientras que los hombres, telares verticales
*Técnica de tejido egipcio
Egipto fue conocido por la exportación de telas con dibujos caracteríasticos.
*Rueca egipcia
El lino puro se usó hasta la influencia de países de Asia, momento en el que se empiezan a usarlos tejidos de colores
*Proceso de tejido
Los factores que determinaron
El kalasiris carecía de cortes y costuras.
Eran paños envolventes, drapeadas al cuerpo, ajustadas Caían desde el pecho hasta los tobillos, sujeta por anchos tirantes (Historia del traje, 2016)
Túnicas de la Dinastía V: Lo llevaban los aldeanos, se caracterizaba por los pliegues horizontales (Boucher, 2009)
*Detalle Kalasiris
El vestido tipo arcaico, cubre a las mujeres hasta los principios de la dinastía XVIII.
Mas adelante su versión popular es un gran blusón de tela de un solo color blanca o cruda- (Boucher, 2009)
*Ejemplo vestido tipo arcaido
El busto se muestra sin reparos, la túnica ajustada desde debajo del pecho hasta el tobillo.
Había modelos de trajes amplios, pero no se veía mucho (Historia del traje, 2016)
*Proceso de postura kalarisis
Corpiño corto y ceñido, de mangas pegadas a los brazos. Sus escotaduras delante y detrás se cerraban por cordoncillo
Falda ancha cosida al corpiño, de pliegues horizontales, para evitar la incomodidad del calor. (Boucher, 2009)
*Vestido tipo arcaico
Vestido túnica. Ligero, transparente y plisado.
Tejido en gasa de lino blanco
Tenia bordes cosidos, hendiduras para pasar la cabeza y los brazos y un cordón estrecho que servía de cinturón.
*Vestido túnica y diosa ISIS
Vestido enrollado Utilizaba gran trozo de muselina plisada o rayada, formaba un faldón corto ceñido en la cintura y se enrollaba en el pecho.
Los plisados eran hechos con un apresto de goma
Algunos trajes litúrgicos imitaban las plumas o alas multicolores de pájaros replegados, haciendo referencia a las alas de Isis. (Boucher, 2009)
El shenti donde lucen un plisado en uno de los costados, otras tripartitas y plisadas. Formaba como una bolsa caída por delante, entre las piernas, tiene un significado mas ceremonial (Boucher, 2009)
El Shenti se alargó, comenzaron a utilizar adornos prendidos al cinturón el cual era hecho de cuero
A finales de este periodo usaron un doble shenti con una faja triangular. (Historia del traje, 2016)
*Estatuilla con traje Imperio medio
*Shenti masculino
La pampanilla cruzada, un clásico echarpe blanco enrollado alrededor de la recta, se trata una pieza de lino larga y recta.
Los obreros la utilizaban con un cinturón ancho, sin adornos (Boucher, 2009)
Pelucas unisex, realizadas por pelo natural o lino tinturado (Historia del traje, 2016)
Usaban camisetas con mangas atada alrededor del cuello y faldón plisado, como en el traje femenino
Lo utilizaba la alta sociedad de Tebas.
En el reinado de Amenifis IV, el pedazo de tela pasa a llevarse por encima y llega a ser progresivamente el ancho delantal triangular, plisado y ahuecado (Boucher, 2009)
*Traje Imperio nuevo
Collares florales
Aretes usados por la realeza
Se pintaban el ojo con polvo de galena (negro) mo chrysocolla
Brazaletes (Boucher, 2009)
Traje Faraón
El faraón llevaba la misma pampanilla que sus súbditos, o también la pampanilla plisada tripartita o shenti
La dignidad real se subraya con la presencia de una cola de toro ficticia sujeta a la cintura (Boucher, 2009)
Desde la segunda parte de la durante la época amarniense príncipes llevan, en la intim elegante, el haik real. (Bouche
El haik real se trata de u sujetado por un solo nudo interior del cuello
En la escenas litúrgicas y religiosas, la indumentaria real, ofrece un significado simbólico.
Hecho de de lino fino, se adapta a las circunstancias
La monarquía cuenta con una serie de tocados tradicionales, cada uno con un significado especifico denominados, nemes, ibes, klaft, pschent, henu, decheret, hedjet, atef
(Boucher, 2009)
*Traje faraón *Coronas egipcias
nrollamiento por un hombro, luego r de la cintura y finalmente por el otro hombro, da la impresión de je compuesto de un faldón corto, a de mangas acampanadas y un n vuelo. (Boucher, 2009)
Los sacerdotes son el símbolo de la autoridad del faraón en el templo. Debían estar afeitados y depilados. El lino con el que tejían su ropa era cultivado en las tierras del santuario Podían usar determinadas prendas en ceremonias (Boucher, 2009)
Llevaban una túnica de mangas y dos faldas, en los tres casos gofradas, una de las faldas descendía hasta los tobillos, La piel de leopardo, llevada sobre el hombro derecho, fue usada para determinadas ceremonias. Todos los adornos permiten distinguir al alto del bajo clero, así como al dios que le servían. (Boucher, 2009)
El shenti era una falda corta con extremos cruzados que se ceñían a la cintura. El kalasiris femenino era un vestido largo de una pieza con un nudo que cubrían el pecho Las fibras textiles que empleaban para la producción de prendas eran el lino, lana, ramio (Imperio Antiguo) y seda (Imperio Nuevo)
Su construcción sencilla (una pieza), que podía estar drapeada, plisada o con cosido cerrado; sus estilos de tejido eran: plano, vertical u horizontal de piso y con gazas de diferentes finuras Mantenían un equilibrio de un traje sencillo y la complejidad del colorido y significado de los accesorios
Ambos trajes se pensaban con el fin de tener libertad de movimiento para poder realizar trabajos de campo o caza, además que eran siempre trajes frescos y livianos para evitar la incomodidad del clima egipcio Mantuvieron las formas tradicionales durante milenios y con un simbolismo arraigado.
El accesorio más común era el maquillaje de los ojos; sin embargo, las clases más altas solían usar aretes, brazaletes, amuletos o collares, además de collares florales o pelucas unisex (Boucher Francois, 2009, pp, 5 83) (Tovar Maria, 2021)
Refleja una estética geométrica y ceñida, corresponde a un canon de cuerpo pequeño y miembros largos y alargados
Los materiales que empleaban eran las lanas (hilado por ellos), lino (influencia egipcia), cueros y pieles (en manoplas, escudos, calzado y taparrabos)
Empleaban técnicas para hacer los tejidos recargados de bordados en cenefa, incrustaciones metálicas, trajes cocidos y con cortes en punta o trazada al pincel.
Los tintes fueron pigmentos vegetales, el púrpura era extraído de las conchas.
La vestimenta Cretense era muy parecida en ambos sexos en aspectos generales, excepto por detalles puntuales Por ejemplo, el empleo de la pampanilla era igual, pero los hombres la utilizaban en forma de falda corta o doble delantal y las mujeres la utilizaban más en forma de faldón (cono).
Los adornos cretenses eran abundantes y suntuosos: sortijas, collares y brazaletes Hechos a base de piedras enhebradas (clase media y baja), de perlas, pasta azul, ágata, amatista, coralina, cristal de roca y placas metálicas (clase alta). Pendientes de figuras de animales o personas. (Boucher Francois, 2009, pp, 65 70)
Kalasiris Shenti
La morfología de ambas prendas consistía en una pieza de tela que se extendía desde los hombros hasta los pies, y se unía en los hombros por dos tiras finas que podían ser consideradas mangas Estas eran usadas sobre la subuca, que era una túnica interior que funcionaba como ropa interior Eran trajes cómodos que permitían el paso del aire.
La stola era una prenda utilizada por las mujeres después del matrimonio, esta se empleaba para asistir a eventos importantes o ir al teatro Por otro lado, la túnica, era usada por todos los hombres pertenecientes a la ciudad, los senadores se distinguían por llevar bordes purpuras.
La stola era comúnmente acompañada de un cingulum, muy parecido a lo que hoy conocemos como cinturón, que podía ser purpura (riqueza), o bordado con hilos de oro; esta iba acompañada de la palla (velo) La túnica por el contrario no llevaba ningún accesorio sobrepuesto
El himation era un manto amplio y envolvente, una especie de chal que se sostenía sobre el hombro izquierdo, que se podía llevar directamente sobre el cuerpo, o en otros casos, encima del quitón El Peplo Jónico por otro lado era una túnica fina sostenida por ambos hombros y larga hasta los talones, se entallaba con cintas bajo el busto o/y en la cadera Como en varias sociedades antiguas, el traje era sencillo y permitía el paso del aire para mayor comodidad.
El himation era utilizado por todos los ciudadanos griegos, especialmente por los filósofos. El Peplo Jónico era usado por las mujeres que pertenecerían a la clase alta, pues era prolijo y detallado
La stola era comúnmente acompañada de un cingulum, muy parecido a lo que hoy conocemos como cinturón, que podía ser purpura (riqueza), o bordado con hilos de oro; esta iba acompañada de la palla (velo). La túnica por el contrario no llevaba ningún accesorio sobrepuesto
Desde el descubrimiento de esta civilización, se ve muy presente cómo tenían una indumentaria, que se regia por la elegancia y la estilización geométrica
Se daba una desnudez completa al busto de los hombres, y desnudez parcial al de las mujeres; y el punto de apoyo se daba en la cintura
Los primitivos habitantes de la isla se resguardaban en cuevas y protegían sus cuerpos con pieles de animales, debido a la condición climática Los trajes de pieles eran comunes en regiones frías del neolítico y paleolítico, pero posteriormente en el neolítico se desarrollaron trajes en tejido que se utilizaban en los periodos de temperatura más suave Se utiliza en trajes de “los sacerdotes y sacerdotisas, escudos para los soldados, manoplas para atletas, calzado y cinturones para todos ”
Según Glatz, los cretenses hilaban en lana y esto hacia parte de las industrias familiares Además, se han encontrado pequeños retazos de tela, que estaban en las tumbas de ZaferPapura y Micenas
Desde la costura, todo lo que hacía parte de la indumentaria, formaba parte de las funciones doméstica
Para el tinte, se usaban pigmentos vegetales y pigmentos como la púrpura, la cual se extraía de conchas halladas en Creta Oriental, y permitía teñir de 3 o 4 colores con dibujos variados
Hay representaciones de tejidos hallados como: falda acampanada, elegantes faldas del palacio y votavias; las faldas con más gusto y gracia que se suspenden en la capilla de Cnosos, con dibujos en marrón púrpura, gavillas de flores, hileras de crocs que resaltaban sobre la tela blanca verdosa
Boucher,F (Ed) (2009)
Boucher,F (Ed)
Boucher,F (Ed)
Llevan pampanilla de tela dúctil, lo más común era el lino o lana gruesa y cuero La pampanilla va dispuesta en tipo falda corta o alargada, que forma un tipo de volante que desciende hasta la mitad del muslo, mediante una doble punta adelante y atrás. La pampanilla o calzón van sujetas con un cinturón muy ceñido confeccionado, con una ornamentación en metal Únicamente se mostraban al público con sandalias o zapatos que se sujetaban encima de los tobillos por medio de largas zarrias
Pantalones, comúnmente en las islas del sur del país También utilizaban delantal y uno corto atrás, lo que permite ver una chaqueta de terciopelo negro, bordada con hilos de oro El oro también lo podemos encontrar en el collar, que era común en las mujeres, y si observamos más arriba, sobre sus cabezas, encontramos el "mandili": pañuelo tejido al crochet, que recuerda la pérdida de la capital del Imperio Bizantino Si el "mandili" está bajo, indica que no se le debe hablar a la mujer que lo porta
Brazaletes: cincelados, en ambos brazos, más de uno en cada brazo
Collares: dependían de los grupos sociales, el pueblo usaba piedras corrientes y los ricos perlas, pasta azul imitando lapislázuli, cuarzos e incluso plaquitas metálicas
Pendientes: figuras de animales o personas Alfileres de peinado: oro o cobre, terminados en espiral, cabeza de flor, o piedras y oro cincelado
Diademas: a veces de oro. "Tesoro de Príamo" adorno de cabeza hecho por 64 cadenillas de oro
Cono a base de correas trenzadas que forman círculos que se unen.
Caparazón metálico en forma cónica, dividido en zonas, me coronado con un botón de metal el exterior se adornaba con colmillos de jabaltes,
Casco metálico que protegía la nuca Casco ceñido a la cabeza, con puntas afiladas o pelos de animales.
Material: Se usaba lana, lino y cuero Morfología: Prenda específica femenina: Corpiño. Pampanilla en forma de faldón es decir alargada, de la cintura hasta el suelo Cinturoncillo que ajustaba la pampanilla y pegada al cuerpo. Se añadió un manto encima para cubrir la cabeza Empleo de volantes (de 5 a 6, de la misma altura o decrecientes ) Sobre esta iba un delantal redondeado que cubría la parte superior de la falda Tipo de arquetipo: Se pueden clasificar como cosidas y cerrado
Material: Las prendas estaban hechas con tejido de lino ligero
Morfología: Existían dos conjuntos compuestos por piezas distintas, por un lado un corpiño corto y ceñido, con mangas largas ajustadas al cuerpo y en la parte delantera y trasera se amarraba con cordones. El otro conjunto consistía en una falda cosida al corpiño, sin ser ajustada y con pliegues horizontales También se destaca el uso de túnicas y chal Eran piezas ligeras y transparentes Tipo de arquetipo: Se pueden clasificar como drapeado o encajado.
Material: Se daba uso a la lana (conocida en textos como tela primitiva), más tarde se introdujo el uso del lino
Morfología: Se da uso a las fíbulas para mantener los hombros cerrados, se disputa el uso del cinturón, el cual finalmente se logra mantener con el fin de ceñir la silueta al cuerpo femenino La túnica solía partir de un manto de aproximadamente 3 metros de ancho Tipo de arquetipo: Se pueden clasificar como cosidas, drapeado, de tipo abierto y cerrado para el Peplos
Material: La subucula era en lana y la túnica en sedería.
Morfología: Prenda específica femenina: sostén, se juntaba a la pampanilla Subucula: ropa interior La stola: vestido alargado por cola plisada, sujetada con cinturón a las caderas y otro debajo de los pechos
Túnica: en sederia, con flecos y guarniciones de oro, encima suppanum o palla: tejido cuadrado, plegado a lo largo y sujeto a cada hombro con fibulas Alticura: cubría parte superior de los brazos Pueblo bajo: capa con capucha y mangas Tipo de arquetipo: Se pueden clasificar como cosidas y cerrado o encajado
Material: Tela dúctil, lino, lana gruesa y cuero Morfología: Llevan Pampanilla que va dispuesta en tipo falda corta o alargada, forman un tipo de volante que desciende hasta la mitad del muslo, mediante una doble punta adelante y atrás. La pampanilla o calzón van sujetas con un cinturón ceñido confeccionado con una ornamentación en metal
Tipo de arquetipo: Lo podemos clasificar traje de funda y drapeado, por la forma en que realizan las pampanillas ajustadas a la cadera y a las piernas dejando una libre, dando drapeado al tipo calzón
Material: Lino usualmente largo y recto Morfología: Pampanilla cruzada esta constituida por el clásico echarpe blanco enrollado al rededor de la cintura, contiene un cinturón antiguo.
Tipo de arquetipo: Se puede clasificar en traje funda, ya que también se ajusta a la cintura y a las piernas
Material: Lino, o lana, dependía de la prenda Morfología: La mayoría de las prendas masculinas se anudaban y/o se ajustaban en la cintura; algunas, como la túnica cosida de lino, colgaba más en la parte frontal que en la trasera, y en otras, se podía envolver en ambos hombros, dejando el brazo derecho apretado contra el pecho, donde solo quedara a la vista la mano (pág. 98 y 99)
Tipo de arquetipo: Algunas de las prendas se pueden clasificar como "cosidas y cerrado"
Material: Lino, para poder crear el plisado en su vestimenta Morfología: Formaba una túnica si estaba abrochado al hombro izquierdo, dejando el hombreo derecho libre y ceñido a la cintura; en otra ocasión se formaba un manto si se envolvía al rededor del cuerpo (pág 88 y 89)
Tipo de arquetipo: Al ser un rectángulo de tela y sin costura, pertenece al arquetipo drapeado.
Tomado de Indumentaria y moda en el mundo griego pdf Tomado de dawnobtain
A lo largo de los siglos VI y V a. C., la vestimenta de las mujeres griegas sufrió cambios que parecen ligados a la evolución de las mentalidades, las actividades culturales y determinados acontecimientos políticos. En algunos casos, incluso se puede decir que está realmente "de moda" en el sentido moderno de la palabra.
Los antiguos griegos siempre estuvieron orgullosos de su identidad nacional. Sin necesidad de documentación, distinguieron con precisión a los griegos, pero no por raza, origen paterno o lugar de nacimiento. Sabían que era griego, no un "bárbaro" de habla griega. en cualquier idioma. de sus dialectos que, según la tradición griega, ofrecían sacrificios consagrados a los dioses del Olimpo y practicaban también "costumbres griegas".
Se extendió por tres espacios fundamentales: la península de los Balcanes, las numerosas islas de los mares Jónico y Egeo, y las costas occidentales de Asia Menor Los griegos fundaron una serie de colonias a lo largo del Mediterráneo occidental (en la península Ibérica), a través de las cuales extendieron su cultura, sentando los cimientos de la civilización occidental.
GRECIA Historia
(2021, August 24) Retrieved February 17, 2022, from Historia del Traje website: https://historiadeltraje com/category/grecia/
Grecia Situación geográfica (2022) Retrieved February 17, 2022, from Claseshistoria com website: http://www.claseshistoria.com/bilingue/1eso/greece/geographic esp.html
del Traje
2500 A.C.
La civilización griega comienza a existir en la isla de Creta durante la edad de bronce; cultura minica.
1600 A C Llegan los micènicos (pueblo guerrero); invadieron Grecia continental estableciéndose en el noroeste de la península del Peloponeso. Liderados por Agamenón acometieron según "La ilíada" la expedición que derivó en la guerra de Troya
1200 AC Los dorios (pueblo de origen griego) se apoderan de Esparta y Corinto; se inicia la edad oscura; vacío histórico.
800 A.C. al 600 A.C.
Se desarrolla la Época Arcaica: colonias se convirtieron en polis, Inicia la escritura griega, la monarquía, la aristocracia;mujeres, esclavos y extranjeros no votaban.
500 AC a 400 A.C. Época clásica Atenas y Esparta; Primera Guerra Médica: llanuras Maratón: Filípedes corrió para advertir a los espartanos del desembarco persa
480 A.C Segunda Guerra Médica: batalla de las Termópilas comandada por el Rey Leonidas I de Esparta (7 días): General Temístocles: batalla naval de Salamina; batalla de Platea (479 A.C.); fin de la guerra: paz de Calias (448 A.C); Persia cede ante Atenas en el Egeo; Liga de Delos .
R E F E R E N C I A S
Edad de oro de Atenas: siglo de Pericles: Profundizademocratización; teatro (Sofocles y Eurípides); filósofos; medicina e historia, ciencias militares.
431 A.C. Guerra del Peloponeso Atenas era junto a otras ciudades griegas parte de la Liga de Delos: arte, filosofía y democracia. Esparta se unió a la Liga del Peloponeso: defendía guerra y aristocracia.
431 A.C La guerra estalló por disputas con Sicilia: Atenas se rinde
Memorias de Pez. (2021, 16 noviembre). La historia de la ANTIGUA GRECIA en 9 minutos | Resumen corto y divertido [Vídeo]. YouTube https://www youtube com/watch?v=8o xZN9ZFXI Reportajes y fotografías de Grecia Antigua en National Geographic Historia (s f ) historia nationalgeographic com es Recuperado 3 de noviembre de 2022, de https://historia nationalgeographic com es/temas/grecia antigua
La ropa en Grecia era hecha de fibras naturales.
Los textiles que mas empleaban eran de lino o lana. -Se realizaban tejidos planos. El lino era el tejido más usado debido al clima cálido el cual estaba la mayor parte del año. En las ocasiones donde el clima era frío, los griegos usaban lana.
Consistía en un rectángulo de tela, no cosida, envuelta alrededor del cuerpo, con estilos similares en la vestimenta masculina como en la femenina.
Cambiaban los tejidos, materiales usados y la forma en que se usaban, para distinguir las diferentes clases sociales.
El peplo era el vestido femenino más extendido y conocido, había dos tipos:
EL PEPLO DÓRICO: Trozo de tela de lana en forma rectangular con un pliegue inicial, que queda sobre el pecho y la espalda. Se suponía a los hombros con fibulas y se ceñían a la cintura con un cinturon que servia también para ajustar el largo de traje. decorado con cenefas y dibujos bordados.
EL PEPLO JÓNICO: Era un vestido de lino mas elaborado y propio de mujeres de clase alta. consista en un trozo de tela mas larga. pero menos alta gue el dórico, ya que no tiene sobrefalda, se sujetaba a los hombros con una fibula y dos cinturones uno por encima y otro por la cadera que servia para alargar el vestido a voluntad.
Era semejante a una túnica llevada tanto por los hombres como por las mujeres con prenda interior. Se desconoce si debajo del quitón se llevaba otra prenda, como una camisa.
Manto amplio y envolvente, una especie de chal. Se llevaba sobre el propio cuerpo o más habitualmente encima de un quitón. Se envolvía o enrollaba sobre un hombro y no contaba con una atadura o fijación.
El calzado para las mujeres y los hombres era el mismo, siendo unas sandalias con tiras para amarrar pero su única diferencia era que las mujeres y los hombres debían amarrarlas enformas diferentes.
Los grecos también hacían uso de peronés, correas y sombreros en sus prendas
Los primeros pares de zapatos que usaron los griegos eran de suela de cuero, madera o fibra vegetal, sujetos al pie mediante correas. Krepis, reservado para hombres libres, con lenguas talladas o lazadas y suelas con púas para soldados.
era muy cómoda de calzar y la usaban las personas de edad, el nombre lo tomaba de su origen en Persia.
Era un zapato de plataforma que se ataba a la pierna con una cinta y se convirtió en el zapato más usado con un estampado floral y también cubierto parte del pie, adoptado posteriormente por los romanos. Krypidas apareció a los pies de Artemisa.
En la época clásica, en la vida cotidiana, la joyería estaba prácticamente reservada a las mujeres, a excepción de los anillos de gatito que los hombres usaban para grabar su sello (sfragís) de arcilla o cera en cartas o documentos.
Los adornos en forma de joyas, peinados elaborados y maquillaje son comunes entre las mujeres. Suelen llevar collares, pulseras y anillos en las piernas. Hay constancia de que los griegos poseían anillos, coronas, tiaras, brazaletes, pulseras, broches, colgantes, collares y pendientes.
Lino (usualmente) Fibra de juncos Fibra de cañas
Tunica de lino un poco mas transparente,ceñida al cuerpo y larga . Se adornaba con varios accesorios alrededor del cuerpo
Falda ceñida a la cintura a la polonesa con grasas y líneas verticales. Pecho descubierto
Pliegues verticales
Sostenidos por cinturones y fíbulas
Túnica, amplia y larga, con mangas, que cubría desde el cuello hasta las piernas
Formadefaldacorta usadasoloporlos homres unicaprenda
Piezasujetadaalacintura Enformadefaldacortao comodelantal
Paño
Capa de lana aproximadamente de 3,5 a 6 metros de largo. Normalmentela toga de viste con la túnica. Esta iba alrededor de los hombros y el resto del cuerpo Forma oval con una pequeña capucha caida suelta usado sobre otras prendas
Surgió en el siglo VIII a. C. , ubicada en las orillas del río Tiber. Sus principales influencias culturales fueron los etruscos, y los griegos
Su expansión territorial se produjo entre el año 458 y el 265, entre el 264 y el 146 a C Hasta el siglo II a C
Las regiones conquistadas se enlazaron cómo provincias al Imperio romano y fue así como se esparcieron muchos rasgos culturales.
Las normas que crearon el derecho romano tuvieron una importante influencia en las sociedades modernas y son el pilar del derecho occidental.
Varias costumbres de las sociedades occidentales en la actualidad han derivado de la cultura romana.
La vestimenta masculina esta compuesta por: el subligaculum hecho de lino que se amarraba a la cintura, esta era la única prenda interior y solo los atletas la podian usar en público y los obreros con una tunica por encima
La Túnica la usaban de clase baja (Esclavos y libertos), y era hechas de lino o lana. Solo se podía usar en la casa o el trabajo, pero cuando se presentaban ocasiones formales tenían que acompañarla con una Toga.
La toga es blanca echa de lana que les cubría todo el cuerpo.
La blanca era para los ciudadanos, y la toga blanca con bordes con una cinta purpura en el borde para los senadores.
La subúcula, era una prenda hecha de lana y se llevaba directamente sobre la piel.
La subucula o túnica se hacia con seda o lino, por sus propiedades eran telas ideales, por su frescura y suavidad, también era una túnica que solo se utilizaba debajo de la stola u otras vestimentas, era ideal para las épocas de bajas temperaturas y para pijama. Esta túnica estaba hecha en una sola pieza, podía ser con o sin mangas y era muy popular entre las mujeres romanas, y las adornaban con bordados y otros detalles.
La Stola es una especie de túnica para mujer, llegaba hasta los tobillos de forma semicircular, usadas para asistir al teatro, cenas o reuniones. Solían ser de lino, algodón o seda solo para las de clase alta. La stola se sujetaba a las caderas con un cinturón ancho y a la vez plano que se llama "succinta" y debajo del pecho se sujetaba con otro cinturón llamado "cingulum"
La palla era el manto que ejemplificaba a todas las mujeres en especial era para las mujeres respetables ya que les cubría la cabeza y esto las representa.
La palla tiene un corte rectangular y se sujetaba a cada hombro con una fibula.
Pallium o palium El nombre de pallium deriva de pellis (piel), porque en un principio los antiguos usaban pieles encima de sus vestidos, Hasta el siglo XII será un manto rectangular, largo, que se confeccionaba con tela liviana y se sujetaba a un hombro, o a los dos, con una o dos fíbulas (broche similar a un imperdible), de aquí que también recibiera el nombre de manto afiblado. Se solía enrollar alrededor de la cintura y Lo llevaria gente de nivel social alto.
Lino Lana cuero
Lino Lana
Lino Seda Lana
Prenda de una sola pieza se usaba con pampanilla debajo, se cruza en el pecho y es suelta para que sea útil en diferentes actividades y por el calor, tiene corpiño ceñido
Falda dividida en zonas horizontales por volante y los escotes dejaban lo senos al descubierto, la falda tiene entre 5 a 6 capas, caídas una sobre la otra, usada con un delantal
Prenda que buscaba cubrir lo necesario, usaban las fíbulas eran para hacer los ajustes al cuerpo, Se acompañaba con un abrigo
Era una túnica para mujer, llegaba hasta los tobillos de forma semicircular, usadas para asistir al teatro, cenas o reuniones La Palla era una sobreprenda y cubría los hombros y la cabeza
Noencaja enunode Boucher,se asemejaa cerrado cosido.
Palla: Drapeado
Stola: Cosida cerrada
Se usaba solo el lino por la creencia que era más puro Pero al inicio era fibras de juncos y cañas
Prendas de una sola tela que no tienen ninguna clase de cosido, se enrrollaba al rededor de la cintura.
Lino Lana Cuero
Lino clima cálido Lana clima frío Pieles Lino o Lana
Faldas cortas con cinturones que sujetaban unos cinturones usualmente ceñidos.
Prenda de una sola tela que cubría del pecho para abajo hasta los tobillos del hombre, dejaba el hombro derecho descubierto.
Las Togas eran con pliegues y de forma semicircular en la parte inferior de esta, su color daba un mensaje de quién era
La túnica era hecha por dos piezas de tela, que llegaba hasta las pantorrillas excepto las de los esclavos que era hasta las rodillas
Traje drapeado Traje drapeado Traje drapeado Toga: Traje drapeado
Túnica: Cosida Cerrada
REFERENCIAS: https://lacasadelrecreadorcom/es/611 pallahtm http://www.historiadelascivilizaciones.com/2014/08/la vestimenta en la antigua roma.htmll
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EditorialGrudemi(2018) AntiguaRoma RecuperadodeEnciclopediadeHistoria (https://enciclopediadehistoriacom/cultura romana/) Últimaactualización:agosto2022
Maniakis: Collar ancho y adornado con perlas, piedras preciosas y detalles hechos a ´partir de oro puro. Usualmente lo portaban las emperatrices y damas de la aristocracia bizantina.
Diadema: una faja que ceñía la cabeza, de oro y con variedad de pedrería, como perlas y esmeraldas además dejaba caer unos lazos llamados ínfulas que llegaban hasta el pecho, era pesada.
Clámide: Un manto circular tinturado de púrpura y con bordados .
Túnica: Un vestido hecho de seda en su totalidad, blanco y adornado con pedrería, bordados en oro y cadenas. Debía llegar hasta los pies.
Botas: zapatos de cuero que eran cerrados y en punta, y con bordados.
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Fíbula: Un accesorio con utilidad de broche, adornada con piedras y hecho de metal, ayudaba a sostener la clámide.
Diadema: una corona adornada de piedras preciosas, rodeaba la cabeza y dejaba caer algunas perlas a sus mejillas.
Clámide: Un manto de color púrpura, un color exclusivo para emperador y de gran cobertura.
Túnica: usualmente blanca, bordada con detalles de oro y de mangas largas, llegaba hasta las rodillas. Calzas: con la función de unas medias, recubrían las piernas y se usaban con las botas
Tablión: un panel hecho de oro y con forma rectangular, muy adornado especialmente bordados
Botas: zapatos de cuero que eran cerrados y usualmente rojos y con bordados de oro
Referencias: Cartwright, M (2022, 14 noviembre) Emperador bizantino Enciclopedia de la Historia del Mundo. https://www.worldhistory.org/trans/es/1 11376/emperador bizantino/
La corona es un buen ejemplo de los legados, si bien las originales eran más sencillas, en el imperio bizantino se encargaron de dotar y ornamentar en gran manera las bases que ya tenían.
Las botas bizantinas eran un accesorio más para el traje, sin embargo las originarias vienen de un legado persa en donde su funcionalidad era mayor, como la protección para las guerras y aportar comodidad.
Un legado fue la túnica, que en primer lugar fue vista en grecia y roma, cada una distinta pero que dieron lugar a una túnica mucho más desarrollada y ornamentada en la época bizantina.
Los bordados también son un legado, así como en la clámide femenina podíamos ver bordados de los reyes magos, venían como una representación de bordados antiguos de dioses y figuras importantes
La seda también es un legado de oriente, llega a innovar el uso de los textiles usuales
La clámide la vimos antes en la vestimenta griega, era distinta pero los bizantinos la transformaron en una prenda muy suntuosa.
Lázaro Tinaut, A (2022, 15 noviembre) Las relaciones entre Hungría y Bizancio https://impedimentatransit.blogspot.com/2019/01/las relaciones entre hungria y bizancio.html
Casada con Justiniano en 523, emperatriz a partir de que el mismo se coronó en 527. Considerada Santa en la Iglesia ortodoxa Teodora nace en 497 en Siria, era la hija de un cuidador de osos de Constantinopla, ella trabajó en el mismo oficio de su madre, como actriz en el hipódromo como acróbata o bailarina de estriptis, en sus representaciones también implicó que fuera llamada prostituta
En el año 525, Teodora abandona su oficio en el Hipódromo y viaja a ser concubina de un funcionario, pero regresa pronto y es ahi cuando se convierte al cristianismo. Teodora tenía un bajo estatus pero eso no impidió que se casara con Justiniano, pues después de que la emperatriz Eufemia muriera, no quedaron más obstáculos, pues Justiciano modificó las leyes y fue asi como una actriz y un senador pudieron unirse en matrimonio. Teodora se corona como emperatriz en la misma ceremonia que su pareja y Justiniano ordena que sea coronada como su igual y no como su consorte.
Fue la mujer más influyente del Imperio bizantino, fue la autora de decisiones importantes de gobierno Imperial. Actuó como protectora de las artes e impulsó la construcción de puentes, iglesias y monasterios, además de abogar por la vida de las mujeres, los niños y de las prostitutas.
EN el año 532 estalló en Constantinopla la revuelta de la Nika, a consecuencia de impuestos excesivos y de las políticas religiosas, la emperatriz ayudó a salvar el trono imperial.
BBC News Mundo (2019, 7 abril) «Teodora del prostíbulo», la mujer por la que Justiniano I cambió la ley del Imperio bizantino. https://www.bbc.com/mundo/noticias 47821489
Uso de la saya y prenda para distinción del género según el largo de la prenda Se adaptan adornos y tejidos de la cultura árabe a sus trajes militares y nace simbología de cruces para caballería
La barba se vuelve una tendencia para la virilidad Prima el uso de prendas en forma de T,los grandes escotes y los talles ajustados además de los detalles suntuosos
Inicio del uso de la ropa rudimentaria.
Se empieza a usar el tinte azul y crean colores a partir del mismo como el púrpura y verde
Aparece una armadura pesada, la cota de malla es usada por los occidentales y la implementan códigos de vestimenta para la identificación rápida Se usan colores sutiles como pigmentos azules y lapislázuli además se desarrollan colores como el verde, rojo y púrpura qué son adaptados de Oriente
Llega de Oriente la seda Se destacan también el lino, el cáñamo y el algodón como un privilegio textil
Aparece el caftan una prenda persa usada en bodas hechas con encaje tules de seda y varios materiales Era un trabajo manual y de tradición marroquí moderna
Las mujeres hacen uso de pelucas y velos además que se rapan la cabeza para tener una frente mayor y un rostro más alargado También se sumergen en la belleza mediante uso de aceites y recursos para el cuidado personal
Gusto por colores más encendidos y los bicolores Aparecen también los lentes para los ojos
Desde épocas antiguas, el travestismo ha estado presente Podía tener varios motivos como sucedía con algunas mujeres que vestían de hombre para ingresar a monasterios y no tener que cumplir roles como los de hogar o dejar oficios no queridos, los que les eran asignados, también podía ser una mera necesidad climática, pero sin importar el motivo, esto siempre fue mal visto, pues para la religión era una completa blasfemia
"No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer: abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace"
Para los medievales, la mujer era una versión defectuosa del hombre. Encontraban mal visto para una mujer verse en prendas masculinas y pecados como ese tenían grandes penalizaciones cómo por ejemplo métodos de tortura medievales, el más común era el castigo en la hoguera.
El traje español se caracteriza principalmente por su austera elegancia y sobriedad.
Predominan las formas triangulares. Y el traje se caracteriza por estar dividido en dos prendas, el cuerpo, un corsé rígido colocado sobre la punta de la falda forrado de una tela basta y bordeado con alambre, alarga el talle y comprime el pecho hasta hacerlo desaparecer, el verdugado, es una falda rígida acampanada donde se han cosido aros de ramas de verdugo.
También aparece el cuello rizado de lechuguilla, una banda de encaje plegada. Y el uso de la saya, una prenda superior de cuerpo rígido y una falda con cola, el traje tenía unas mangas voluminosas y redondeadas.
Estuvieron presentes las calzas holgadas con greguescos, van von una bragueta prominente que buscaba exagerar los atributos viriles. También un jubón que ensanchaba el busto pronunciandolo como una coraza, daba un aspecto abombado al pecho y el volumen a partir de algodón o lana. Estaban tambien las cueras, como un jubon con faldones y mangas diversas y colgantes, usaban una capa semicircular y un manto aristocrático. También usaban unas botas altas que llegaban hasta los muslos. Hacían uso de un sombrero masculino plano .
Predominaba la escotadura cuadrada y más adelante un escote barco, y el cuello se transformó de a poco en un cuello subido de trusas estrechas y estaban las bandas plegadas de encaje que rodeaban el cuello y algunos collares.
Detalle renacimiento estilo nacional.
Recreación del traje.
Traje femenino español.
El Barroco surge en Italia durante el siglo XVII. Este movimiento artístico se caracterizó por el predominio de una estética excesiva y de contrastes, dando paso al término “Claroscuro”. Destacaba por su exuberante ornamentación expuesta en el arte, la literatura, la música y también la arquitectura. El desarrollo de El Barroco se da bajo un régimen político absolutista, donde una figura de poder, domina las decisiones del estado sin límite alguno, separándose de las decisiones que tomaba la iglesia y siendo de gran impacto en relación con conflictos con ellos como la guerra de los treinta años; que pasó por crisis económicas gracias a factores como el marcado dominio del anterior siglo, por el descubrimiento de América y también de recursos de Europa, malas cosechas, entre otros.
La separación del estado y la iglesia generaba conflictos en la mentalidad de las personas, afectando su cultura, el arte y por ende en la sociedad .
La disciplina de pensamiento se ve destacada gracias a la llegada de grandes pensadores y también de artistas que por su parte, desenvolvieron el movimiento Barroco, de este modo nace un interés por la investigación y la filosofía de racionalismo.
Las mangas eran cortas, a la altura del codo y voluminosas.
El corsé, seguía ajustado al torso, con forma de un triangulo invertido
La mujeres usaban un guardainfante o tontillo (panier en francés), era el armazón interior que ensanchaba las caderas por los costados y en el centro de la parte de atrás y adelante era plano. Podía alcanzar hasta los 5m de diámetro.
El guardainfante era inicialmente para mujeres embarazadas.
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En El Barroco, el traje masculino evolucionó más que el femenino. Seguía estando presente el jubón, pero aparecieron elementos como el sombrero de copa alta cónica con hebillas y el cuello de banda caída. Principalmente, se utilizaban colores como el negro y el blanco, las prendas eran sobrias y estaban hechas de lino y encaje. El traje masculino consistía en sombrero de ala ancha, camisa de cuello de encaje, calzas, medias y calzado de cuero con empeine adornado. Por otro lado, utilizaban cabello largo y rizado que caía por los hombros.
Jubón con abertura
Calzas
Cabello largo y rizado Camisas con cuello de encaje Adornos de flecos
Medias
Calzado de cuero con empeine dorado
Tomada de: elpais.com
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Maria Paula Bernal Ovalle, Isabella González Sanabria Natalia Echeverry Aldana
Laura Perdomo Suárez
Una niña en plena adolescencia, con solo 14 años edad, la archiduquesa Maria Antonieta, es alejada de su familia y amigos en Viena, despojada de todas sus posesiones y abandonada en el mundo sofisticado. Cambiándolo completamente a uno con prestigios y lujos de la corte real de Francia Versalles. Así que Maria Antonieta tendrá que trabajar en un matrimonio concertado para solidificar la armonía entre dos naciones y encontrar la forma de encajar en Versalles. Por lo que estará rebelándose contra la atmósfera de Versalles y, en el proceso, se convierte en la reina mas incomprendida de Francia.
Fecha de Estreno: 24 de mayo del 2006 Directora: Sofia CoppolaDurante el gobierno de Luis XVI, Francia sufrirá las consecuencias de una Monarquía ostentosa, cruel con su pueblo y bastante derrochadora, que terminará con los reyes muertos.
Al morir el Bien Amado (Luis XV), se proclama como Rey a por entonces un pequeño Luis XVI, quien sería el encargado de la Monarquía, y quien al ser tan jovén no tenía muchos saberes acerca de como gobernar, llevandolo a gastarse la riqueza que su antesesor habia cosechado, y a llenar de lujos a su joven esposa, Maria Antonieta. Dicha insensatez y desperdicio lo llevaría a ser uno de los reinados más controvertidos de Francia, pues mientras el pueblo moría de hambre, Maria Antonieta gastaba harina enpolvando sus pelucas.
El Palacio de Versalles fue construido en 1682 por mandato del Rey Sol, esto debido a que durante su reinado la corte se ubicaría en dicho lugar. El palacio fue uno de los lujos mas extravagantes que tuvo la Monarquia Francesa, y que se convertiria en simbolo de riqueza y poder para aquellos que pudieran ser parte de la corte real y para los reyes que lo habitaran, sin embargo aquellos costos solo incrementaban, ya sea por las joyas, la comida, los detalles, las vestimentas, los tocados, etc.; que con cada año que pasaba generaba un pueblo mucho mas desigual y pobre.
Durante el gobierno de Luis XVI sus mayores detractores seran los burgueses, aquella clase privilegiada pero sin titulos, que serian los encargados de juzgar todos aquellos gastos innesesarios que el rey, su esposa y la corte real generarian. Alentando al pueblo a revelarse en contra de una Monarquia despilfarradora, que llevo a su pueblo a la extrema pobreza y condeno a toda una nacion solo por codicia.
Al verse en una situación de pobreza tan extrema, el pueblo decide revelarse en contra de la Monarquía luego de haber soportado inumerables faltas de respeto por parte de sus reyes Esto lleva a la Revolución Francesa, en donde el pueblo se revela y el Palacio de Versalles cae, y con el Maria Antonieta y Luis XVI
Ya vimos la mujer en especial cambio por completo de su vestimenta del Barroco al Rococo, ya que se libero y la mujer conservadora no solo cambio su manera de pensar sino también de vestir. Las innovaciones del vestuario femenino se verán mas destacable, por lo que son dos etapas muy próximas de una misma evolución.
Encajes en los bordes de los vestidos
Uso de telas como Satines y sedas
Se apegaron en los retratos para que coincidieran con los tocados
Similitudes en los cortes de los vestidos, al igual que sus colores en telas
Falda abullonada por detrás
Las dos series de pliegues tubulares se mantienen y desde la parte posterior de la escotadura siguen vuelo a la falda del vestido, que acaba en cola
(2014, 3 diciembre)
Textiles recargados con motivos de la naturaleza
Corset con pestillo
Manga Pagona
Muselina blanca
Pliegues Watteau
El vestuario masculino en el rococó se basa en los modelos barrocos, pero mas sencillo, telas ricas en seda, bordados de oro, plata, sobre la camisa, la casaca y las telas dependían de la riqueza de cada uno.
Lo usaban sobre el calzón y la chaqueta o chaleco, ceñido al cuerpo
Pantalón De gabardina
su vestuario se mantiene al margen con colores azules o blancos, además la tela simple envuelve su ropa para demostrar sencillez pero elegancia ante la reina.
Hasta debajo de la rodilla
En algodón, lana o seda
Su largo es casi hasta las rodillas, tiene tejidos mas vistosos y ricos solo en la parte delantera en la espalda tiene tejidos mas ordinarios, en la película lo utilizan en drill y con colores llamativos como es en la escena 9 donde es de drill y color roja
Utilizaban camisa manga larga, La cual Luis Augusto en la película siempre utilizaba color blanco y de seda.
Usualmente eran de cuero con algo de tacón, cerrados por delante con dos lenguas abrochadas por una evilla
Los zapatos femeninos se caracterizan por su elevado tacón, situado en la combadura del pie No hay diferenciación en la horma entre el pie derecho y el izquierdo Decorados con aplicación de cintas de seda en paralelo La pala es alta, con forma de oreja trapezoidal, y la punta era muy pronunciada Las suelas eran de cuero y pespunteadas en hilo de algodón
Lo trajes de María Antonieta siempre se veían adornados con delicados accesorios que escogía y preparaba durante horas. Entre los accesorios que llevaba estaban los zapatos, las joyas, los sombreros, los abanicos, los guantes, y por supuesto, sus tan reconocidos tocados.
El Pouf, era un sofisticado peinado creado por su peluquero, Léonard, que consistía en una peluca adornada con todo tipo de artificios, como plumas y perlas. se elaboraban sobre un armazón con rellenos de crin u otros materiales Los hombres llevaban pelucas empolvadas, como venía la moda desde su abuelo, además de sombreros de terciopelo negros y bordados llamados bicornios
Diamantes, rubíes, conchas marinas y perlas adornaban las vestimentas.
Las piedras preciosas eran presuntamente importadas de las indias, mientras que el trabajo de joyería era desarrollado por sus joyeros personales.
Cortas elegantes y suntuosas, para resaltar los escotes de los vestidos.
Diseños de proporciones equilibradas y líneas curvas
Accesorio no solamente femenino, para los caballeros se usaban modelos más sobrios en ceremonias. "El abanico permitió desarrollar un lenguaje gestual que servía para comunicarse a la hora de la seducción."(Natgeo, 2020)
Los abanicos, fabricados a mano, usualmente llevaban diferentes ornamentos e ilustraciones en sus diseños.
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Surge a mediados del siglo XVIII en Francia y fue un movimiento artístico y literario donde se renovaron valores estéticos y filosóficos de la antiguedad clásica a la modernidad.
Dentro del movimiento hubo 3 hechos que fueron de gran importancia como lo fue la llegada de la ilustración, donde se defendía la razón y el conocimiento, descubrir las ruinas de Pompeya y Herculano, la doble revolución (Industrial y Francesa) Aunque su pretención era transmitir frialdad, el neoclasicismo realmente era un arte revolucionario y daba lugar al nacimiento de una cultura racional, moral y progresiva.
Dentro del Neoclásico podíamos ver presente en la arquitectura legados neogriegos, grecoromanos, como la similitud de infraestructuras, las columnas, la valoración de la formas geométricas y la linea, simetría y ornamentación clásica.
La música del Siglo fue llamada simplemente música clásica, El clasicismo musical nace como respuesta ante el estilo extravagante y confuso de la música en el barroco, siendo así como surge un nuevo espíritu ideológico donde se distinguía mesura, equilibrio, proporción y simetría.
El arte neoclásico comprende temas sobre la historia grecolatina y sus modelos morales, la historia del republicanismo y de la revolución francesa y la mitología romana como símbolo de la virtud.
Orgulloyprejuicio|Drupal (s f) http://www.ub.edu/cdona/lletradedona/orgullo y prejuicio
Es una película donde presenta la vida romántica de las hermanas Bennet, más específicamente de Lizzy (Elizabeth) la segunda hija de la familia y quien se verá atraída por el señor Darcy, y jugarán el papel más importante a lo largo de la obra en donde estará presente una guerra interna entre el sentir y no sentir que finalmente será la aceptación de que estan destinados a ser. Es una narración que pretente brindar una óptica realista de lo que puede llegar a ser el romance. En la obra veremos presente la ironía como parte de la caracterización de los personajes y también un ánimo de satirizar algunos aspectos sociales frívolos. Podemos hacer mención de los padres de las hermanas Bennet, que son dos polos opuestos y le dan la particularidad de la pareja tan dispareja. Parte de la importancia de el papel de Lizzy es que representa a una mujer recional, inteligente y si bien es sensible no demuestra ignorancia ni la superficialidad que poseían las mujeres en general de la obra, presentando así a una mujer con temple y moderna.
Las mujeres se caracterizan por el uso de prendas de colores, sin embargo las mujeres más posicionadas lucían trajes con colores más vívidos y mejores materiales, además de usar joyería.
Las jóvenes solian usar trajes más sencillos, de colores pasteles, las mayores usaban vestidos con corsé y fichú y en ocasiones sombreros con plumas.
Ambas podrían hacer uso de guantes y sombreros sencillos.
Los tocados eran algo del día a día para las mujeres de alcurnia, pero las demás solo usaban tocados en ocasiones especiales y al día dia podía solo ir recogido.
Los varones hacían uso de chalecos, corbatas, trajes con cuello amildonado y colores oscuros sin excepción. Pantalones de tiro alto y tonos café o colores oscuros.
Fue una autora de novelas británica, que además fue hija de un clérigo protestante, era la séptima de una familia de ocho hermanos y fue su padre quien se encargó de su educación. La mayoría de sus novelas las redactó durante su vida en Chawton y tuvo una vida plácida sin muchos acontecimientos, no contrajo matrimonio en lo largo de su vida.
Su importancia radica en el legado que dejó para la literatura Inglesa reflejando en sus obras la burguesía en el siglo XVIII en un completo modo de crítica e ironía.
