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Iván Llorente

Beatriz Maldonado

Redactor belleza

Jefa de producción

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Editorial Calidez para atravesar tiempos de pesadumbre ............. 5

Actualidad

Conran ha hablado ...................................................... 6 Diseño anticrisis ........................................................... 6, 7

Apuntes

Valencianos en grandes centros de investigación ........... 8

bmaldonado@spainmedia.es

ARTE

INTERNET

Alberto Olmo

Sin inglés no hay título.................................................. 8

Aracha Gamo

Jefe de maquetación

Redactora internet

aolmo@spainmedia.es

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Alejandro Romero Maquetación aromero@spainmedia.es

EDICIÓN GRÁFICA Lidia Sanz

ESPECIAL MODA News El alma punk toma Cibeles ........................................... 10

lsanz@spainmedia.es

Colaboradores

Cultura crea el premio Nacional de Moda .................... 11

Redacción:Rebecca Broadley, Joan Juliet Book, Milena Busquets Virgala, Tony García, Justine Picar-

El mundo onírico de Delfín se estrena en New York ........ 11

die, Mariposa Vuela Alto, Ana María Parrosa, Paula Sanchéz, Muerta Sanchéz.

Moda: Joana Subirana, Marta Puente(Asistente de producción), Fernando Sabater (asistente), Guillermo de Paula.

Fotografía/Arte:Elena Almagro, Gian Paolo Barbieri, Lillian Bassman, Bill Brandt, Matthew Brookes, Mario Chavarría, Javier Codesal, Carlos Cortés, Bridget Fleming, Lucio Gelsi, Torkil Gudnasson, Grgory Harris, Inez and Vinoodh, Rue Kothari, Estudio La Luna, Karl Lagerfeld, Dan y Corina Lecca, Serge Libis, Angélica Liddel, Cristina López, Gonzalo Machado, Vivian Maier, Juan Carlos de Marcos, Mar de Marchis, Steve McCurry, Catheleen Naundorf, Frank W Ockenfels, Santiago & Mauricio Sierra, David Slijper,

El Señor de Prada

El señor de Prada.Interview........................................... 12, 13, 14, 15

Nuevos valores

Marta Soul, Christopher Sturman, Sukita, Robert Tirado, Juan Diego Valera, Félix Valera, Rosa Veloso, Barry Wetcher, Txema Yeste.

Agencias: Antonello Trio, Corbis, Cordon Press, Getty Images.

Edita

Visiones El triunfo de lo sencillo y útil ......................................... 18

SpainMedia Magazines. Madrid: Calle Doctor Fourquet 3.

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Personaje

Carteles con la historia detrás ....................................... 19

Reportaje

El zapato mundial se hace Español................................ 20 Pikolinos pisa fuerte en 60 países .................................. 21

Briefing

Briefing ....................................................................... 22

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EDITORIAL

Calidez para atravesar tiempos de pesadumbre ¿Color para el invierno del descontento? Es el sorprendente quiebro que, a mitad del camino, ha tomado la semana de la moda de París. En manos de una Stella McCartney en baja forma la idea se queda en insulsa (¿quién está para salir en octubre con un camisón de encaje esmeralda?) y resulta incomprensible en las de un Hussein Chalayan desorientado (la geografía del cuerpo y del espacio se yuxtaponen en vestidos estampados con mapas de nalgas moldeadas en flúor). Pero se engrandece en las de Dries van Noten.

Inspirado por los tonos de las pinturas de Francis Bacon, el diseñador belga combinó con audacia y delicadeza acordes luminosos, pero nunca histéricos. Una chaqueta rosa caía sobre un top caldera y unos pantalones caramelo mientras su reflejo se alejaba de un estrecho espejo de dos pisos de alto. La puesta en escena enfatizaba la melancolía implícita en una propuesta radicalmente simple. Lo exquisito del trabajo de Van Noten estaba en la forma en que dibujó un paisaje cálido sobre el terreno yermo que le proporcionaban prendas cómodas y sencillas. De hecho, el desfile se abrió y cerró con un símbolo del vestir pragmático: abrigos-bata en camel.

Mucho más previsible fue el uso del color en el tercer asalto de Esteban Cortázar a un hueso duro de roer: la casa Emanuel Ungaro. El colombiano de 25 años se sumó al batallón de rescate de los años ochenta con minivestidos que, aunque intrascendentes, conectan con el carácter vitalista de la firma en sus mejores tiempos. Por nocturna, su propuesta pasó de largo del debate más relevante que arroja la marea de referencias ochenteras: la recuperación de la oficina como material sensible para el diseño de moda. Ahora que trabajar ya no es una lata sino casi un privilegio, se impone pensar en cómo vestir a la mujer en esta nueva era. La idea de que el poder femenino se mida por el tamaño de sus hombreras es una tontería, pero al menos significa que los diseñadores contem-

plan la posibilidad de que sus clientas tengan necesidades reales. Y aspiraciones un poco más sustanciales que tener el aspecto de una adolescente desbocada.

Todo ello conlleva cuestionar, una vez más, los códigos de lo masculino y lo femenino. Es un material conocido para Stella McCartney al que volvió con la colección presentada ayer. La mezcla de encajes con sastrería ilustra sus juegos de géneros, pero sólo en algunos abrigos (con solapas agigantadas o simulando un traje chaqueta) la propuesta tomó altura. Por desgracia para ella, ésta es una temporada de abrigos fabulosos. Cuesta decir que una colección que incluye faldas de anguila y pelo de caballo está hecha para una mujer que trabaja (como no sea en un circo), pero, a su manera, es lo que hizo Riccardo Tisci en Givenchy. En cuatro años, el italiano ha demostrado su maestría para la fantasía y el erotismo y el domingo por la tarde aplicó su talento a cuestiones más prácticas.

Entre sus 45 modelos había curvas y años (desde Adriana Lima hasta Brandi Quiñones), lo que evidenció la versatilidad de sus originales pantalones, con muslos cubiertos por ondulantes inserciones. Hay que admitir que la sobrecarga de ideas condujo a veces en demasiadas direcciones (vestidos de encaje crudo con hombreras azules seguidos de un mono cubierto de tachuelas, por ejemplo) y que las referencias a Helmut Lang eran un tanto burdas. Pero los trajes y abrigos en lana azul marino eran ropa moderna al servicio de la inteligencia.

También es verdad que no a todo el mundo le favorece la austeridad.

Giambattista Valli, el diseñador favorito de la nueva jet, no se movió con comodidad en el monacal registro que ayer se impuso. Las faldas largas resultaban demasiado pesadas y rígidas y costaba encontrar la lógica de pantalones pesqueros extra anchos y mullidos. Mucho más, de los aparatosos abrigos y vestidos de pavo real (justo lo que cualquiera quiere parecer hoy) y sólo en una serie de largos vestidos drapeados exhibió Valli la ligereza de su costura.

EUGENIA DE LA TORRIENTE

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ACTUALIDAD Conran ha hablado El gurú del diseño británico, el hombre que inventó el prêt-­à-­ porter del mobiliario, al frente de la cadena Habitat, ha hablado.

Sir Terence Conran ha desvelado su posición frente a la crisis. Y lo ha hecho, a sus 77 años, como siempre: abriendo un nuevo ne-­ gocio. Además de las Conran Shops inglesas, este hombre tie-­ ne en su haber algunos de los restaurantes más emblemáticos de la capital británica: el Biben-­ dum, en Chelsea, o el Quaglino’s, en St. James. Y a pesar de que la crisis ha detenido varios de sus proyectos por el mundo, sigue construyendo locales en Japón y en Cuba, donde levanta un hotel.

Con todo, su gran gesto llega desde su nave nodriza: la vida noc-­ turna londinense que, durante dé-­ cadas, él se ha encargado de dibu-­ jar. El nuevo local, el restaurante que acaba de abrir, al que espera añadir 17 habitaciones de hotel en marzo, se llama The Boundary (La Frontera). Y más que marcar un límite lo desdibuja. La paradoja

es un gesto característico del gurú Conran, capaz de darle la vuelta a cualquier argumento. Ubicado en una vieja imprenta de un barrio obrero del este de Londres, Sho-­ reditch, el restaurante es a la vez cómodo y local, fascinante y chic.

Está decorado con fuentes de pla-­ ta colgadas como cuadros, sobre muros de ladrillo visto. Las fuen-­ tes son todas distintas, pero juntas componen un caos ordenado muy del estilo Conran, que ha sabido sacar lo singular de lo industrial.

La crisis de 1992 le pilló inaugu-­ rando Quaglino’s y las reservas para ese restaurante han llegado a venderse. Su optimismo puede ser fruto de haber capeado cuatro cri-­ sis. Parece preparado: recicla y co-­ cina restos, cultiva las verduras de sus restaurantes en el jardín de su casa y anima a la gente a usar las dos caras de un folio. Como ha de-­ claró al Daily Telegraph el sábado pasado: “Tal vez creer en el buen diseño sea como creer en Dios: te convierte en un optimista”.

ANATXU ZABALBEASCOA

Diseño anticrisis La crítica situación de la economía mundial pone el diseño en su sitio.

Entre los creadores, unos optan por seguir del lado del arte y otros dan un nuevo aire a productos de supermercado Los optimistas dicen que la crisis va a servir para aclarar las cosas. Los pragmáticos confían en que acabe con las frivolidades. Y los diseñadores esperan que consiga explicar, de una vez para siempre, qué es el diseño. Quien crea que una crisis acaba con el diseño es que no sabe lo que es. El bueno, por definición, es superviviente: eternamente rompedor o eternamente clásico. Este año, el primer premio Nacional de Diseño de España, Miguel Milá, recibió en Turín el Compasso d’Oro. Nunca antes un español se había hecho con ese galardón. Entre sus credenciales: la lámpara TMM, una pieza sencilla que, con más de cuarenta años, sigue estando a la última. Eso es el diseño. Creérselo le ha permitido a Milá sobrevivir en épo-

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cas de crisis, económicas o estéticas.

Hay que creer en el diseño para no recortar, ahora, su partida presupuestaria. Se necesita haber comprobado cómo funciona «no como valor añadido sino como valor intrínseco», señala el arquitecto Juli Capella, que fundó en los ochenta la primera revista del género en España: De Diseño. La mayor exportadora española de sillas puede hacerlo. Andreu World comenzó hace medio siglo sin electricidad, pero hace dos décadas descubrió el diseño. Su primera silla famosa tenía tres patas, era una pieza cara y de escaparate. Les ganó un nombre, pero les hizo acumular pérdidas. Hasta que decidieron combinar los reclamos con asientos sobrios de larga vida. Su suerte cambió radical-

mente. Salieron al mundo y no sólo a vender. Se fijaron en el estilo de Milán y en la maquinaria alemana.

Compraron bosques en Navarra para no quedarse sin madera y poder asegurar además su reforestación, el sello FSC que exigen en muchos países.

Aseguran que el diseño les ha llevado a exportar el 60% de su producción.

Hoy, ésa es su baza ante la crisis.

Más allá de la variedad de los mercados, la diversidad de productos es otra clave del éxito empresarial. Y otra cuestión de diseño. El alemán Rolf Fehlbaum sabe que producir para hogar y oficina permite llegar a más lugares. Por eso, en lugar de un sello de autor, defiende una identidad plural en los muebles que fabrica su empresa, Vitra: de sillas de Frank

Gehry a los clásicos del matrimonio Eames. Con todo, Fehlbaum afirma que la crisis sí va a afectar a su catálogo: “Desaparecerán las piezas más extremas. Es un proceso saludable en el que uno no se mete cuando las cosas van bien. Necesitamos reducir el riesgo. Y eso limita las nuevas producciones a lo verdaderamente necesario. Una crisis reduce la voluntad de arriesgar y probablemente la de experimentar. Por un tiempo eres más crítico con lo que haces. Eso no es malo, pero la innovación y la creatividad quedarían muy dañadas si durante mucho tiempo uno se prohibiera soñar”.

Esa doble oración, con una vela a Dios y otra al diablo, es un clásico del diseño. Y del mundo en general: del exceso a la contención hasta que, hartos de la austeridad, vuelve a estallar el exceso. Fehlbaum, de 67 años, ha visto renacer alguna de sus sillas, como la Panton, un modelo de plástico de los años sesenta. Esa pieza incombustible demuestra que no sólo lo funcional puede ser eterno. Así, la receta detrás del diseño de esta empresa sale del ámbito económico: diversificar el riesgo. No apostarlo todo a una carta, pero apostar. Un banco que no invierte termina por perder su capital.

Lo mismo sucede con el diseño. Hasta los clásicos, como la empresa austriaca Thonet, que lleva 150 años produciendo sillas, discute cambios de color para mantener al día a sus clásicos. La vieja sentencia de Lampedusa “que todo cambie para que nada tenga que cambiar” es la receta de los que llevan décadas apostando por el diseño.

Lejos de sillas y mesas, las estanterías de los supermercados son el lugar donde se mide la relación entre diseño y sociedad. “Que el diseño vende es algo que experimentan antes las marcas blancas que las grandes marcas. Los productos establecidos tienen miedo, una fama que conservar, y no quieren arriesgar”. Habla Pati Núñez. La grafista es la última premio Nacional de Diseño y acaba de firmar una gama de body sprays para los supermercados Mercadona. En plena crisis, esta cadena está haciendo que el buen diseño llegue a nuevos consumidores. La apuesta es

la misma que la de Ikea: cosmética actual accesible para todos. El diseño es para ellos la tarjeta de presentación de un producto del que no se hace publicidad. Gemma Martínez, directora de marketing de RNB, la firma que produce esa cosmética, insiste en que la clave está en que, una vez adquiridos, el perfume o la crema no defrauden. El diseño no puede ser papel de regalo. Los números lo avalan.

Desde que sus cremas cambiaron de fórmula, y embalaje, las ventas han aumentado un 60%. La marca blanca permite ahorrar en publicidad y distribución, pero “reduce la oportunidad de comunicación con el consumidor al encuentro en el supermercado”, señala. Cuando no hay publicidad, el diseño decide la primera compra. La calidad asegura la segunda.

Que el diseño no es maquillaje es algo que tiene claro la directora general adjunta de Ikea Ibérica, Monste Maresch. Ella habla de reto, de la gran oportunidad de la crisis. En sus tiendas ha aumentando el número de visitantes un 10%. Cree que se está produciendo un redescubrimiento de la marca: “Son muchos los que llegan por primera vez, tal vez porque ahora los precios importan más”.

Esta empresa sueca abrió su primera tienda hace cincuenta años con la idea de hacer el diseño accesible a todos. Hoy tiene 260 repartidas por el mundo. Hace décadas que al funcionalismo nórdico añadió la línea IKEA PS, un estilo bicéfalo entre la sostenibilidad y la diversión. Es decir, lo que interesa a la gente: buena vida con conciencia tranquila. Con todo, su diseño más importante es invisible: “Es el que permite a los usuarios montar sus productos y limita el volumen de los bultos. Transportar aire encarece”. Ése es el secreto de los bajos precios de Ikea, que continúa su expansión por el mundo. Este año abrirán tiendas en Jerez de la Frontera, Granada y San Fernando de Henares, la cuarta en el perímetro madrileño.

Entonces ¿dónde se vive la crisis en el diseño? ¿Acabará acaso con los diseños más extravagantes? Aunque mueven otra industria, la de las revistas especializadas, buena parte de esos

productos ni siquiera llega a fabricarse. Son piezas de pasarela: se ven en las ferias pero no en las casas. “Tienen los días contados. La crisis pone fin a las tonterías y a la ostentación”, dice Juli Capella, que durante años fue responsable de diseño de la revista DOMUS. Capella conoce bien el caso italiano. Allí las empresas sobreviven invirtiendo, precisamente, en diseño. “Crisis anteriores les obligaron a globalizarse y eso les dio un nombre en el mundo”. Por eso insiste en que de las crisis se sale reforzado. El desaparecido Ettore Sottsas lo declaraba así durante la recesión de 1993: “Hay que hacer productos caros para la gente pobre y darles dinero para que los puedan comprar. No hay que hacer caridad, ni objetos de segunda”. Ésa podría ser la clave de este momento: rebajar el capricho, pero no la calidad. Son muchos los que opinan que la venta fácil termina por volverse contra uno mismo. Por eso es ahora cuando el diseño tiene sentido. “En épocas de bonanza puedes saltártelo y hacer locuras. O contratar a cualquiera y si no funciona, adiós. Pero ahora es táctico introducir buenos diseños que ofrezcan novedad, sencillez, funcionalidad y belleza a coste bajo”, dice Capella. Eso lo logra el buen diseño. Sin embargo, resulta curioso que con el mismo objetivo, salir de la crisis, haya empresas que utilicen esta herramienta para reducir los productos a su mínima expresión y otras que la usen para arropar los suyos de extravagancia.

Así, a mayor crisis mayor fantasía es la receta de algunos de los grandes del diseño, como la centenaria marca austriaca de cristal tallado Swarovski, con más de 22.000 empleados por el mundo, o la italiana Bisazza, productora de teselas decorativas. Ellos han apostado por mantener su gama alta de producto exponiéndola en mobiliarios de serie limitada que encuentran comprador entre coleccionistas de arte. Con el mercado artístico saturado, el design art, como se llama, invade ferias como la de Miami porque las grandes productoras no están dispuestas a perder su amplio margen de beneficio. “El arte em-

pezó siendo la frontera del diseño y hoy se ha convertido en un territorio más”, corrobora Capella. “En parte este diseño existe por el desmadre del propio arte, en el que todo vale y, en parte, por la voluntad del diseño de indagar en nuevas expresiones”.

Pero ni ese diseño cumple con una de las ideas fundacionales del diseño industrial -ser útil- ni la fantasía tiene por qué ser tan excesiva. Ni tan cara.

Lo sabe Alberto Alessi. Su familia, fabricante de cafeteras, sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial produciendo tornillos. Luego despegó gracias al diseño. Pasó de fabricar cafeteras “de las que compraban una cada seis años, cuando se estropeaba la que tenían”, a convertir las cafeteras en objetos de regalo. “Nuestro secreto es el diseño.

Gracias a él no producimos menaje, producimos regalos”. Es decir, han pasado de apelar a la razón a apelar a la emoción. ¿La crisis no limitará esos caprichos? Alessi cree que regalar forma parte de la condición humana: “¿Conoce algún momento de la historia de la humanidad en el que los caprichos hayan desaparecido de la imaginación del hombre?”. No sabe cómo reaccionarán ante una crisis que todavía no les roza. Pero tiene claro por qué tipo de diseño va a apostar: “Por el más extremado”. “Ahora no es el momento de frenar. Debemos apretar el acelerador”, continúa. El diseño es para él un camino sin retorno. Y el mundo, un lugar plural en opiniones y opciones, por eso “el regreso a una época austera y funcional es una fantasía que, aunque me gusta, no preveo en absoluto”, concluye. Fehlbaum, por su parte, disiente. Recuerda el objetivo seminal del diseño: encontrar soluciones realistas para problemas reales. Para él la crisis del diseño se da “cuando éste se convierte en una mera herramienta de marketing”. Y eso sucede sólo en épocas en las que todo vale. Por eso se muestra optimista: “Los tiempos difíciles son buenos para el diseño. Ofrecen la oportunidad de crear la cultura material para una nueva era económica y social”. -

ANATXU ZABALBEASCOA

Pati Núñez: “Que el diseño vende es algo que experimentan antes las marcas blancas que las grandes marcas”

Lejos de sillas y mesas, las estanterías de los supermercados son el lugar donde se mide la relación entre diseño y sociedad

Rolf Fehlbaum: “La innovación y la creatividad quedarían muy dañadas si durante mucho tiempo uno se prohibiera soñar”

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APUNTES Valencianos en grandes centros de investigaciĂłn Los campus envĂ­an alumnos al MIT y al CERN y acogen a otros de paĂ­ses pobres “Ni me lo pensĂŠ. TenĂ­a la sensaciĂłn de que todo iba tan rĂĄpido como en EE UU, pero para un ingeniero no hay nada por encima del MIT [las siglas inglesas de Instituto TecnolĂłgico de Massachusetts]â€?, dice JosĂŠ Antonio RodrĂ­guez, estudiante de un mĂĄster en la Universidad PolitĂŠcnica de Valencia. Su compaĂąero de universidad Miguel Ă ngel SĂĄnchez tampoco dudĂł y recuerda desde Wisconsin, donde acaba la IngenierĂ­a ElectrĂłnica con una beca de intercambio, cĂłmo aceptĂł: “Me llamaron un viernes y salĂ­ el lunesâ€?. Ninguno titubeĂł y marcharon a TurĂ­n, al taller de ĂŠlite Vehicle Design Summit 2.0 del MIT. Miles de estudiantes y cientĂ­ficos valencianos parten de sus universidades cada aĂąo, pero no todas las estancias son iguales. Hay algunas sobresalientes. Y es que podemos encontrar a valencianos en proyectos del MIT, en cuyas aulas imparten clases premios Nobel, o en el CERN, el centro de investigaciĂłn nuclear mĂĄs prestigioso del mundo.

En TurĂ­n, el trabajo de los dos alumnos de la PolitĂŠcnica, Ăşnicos representantes espaĂąoles entre 30 alumnos de 13 paĂ­ses, consistiĂł en fabricar el chasis de un vehĂ­culo elĂŠctrico y respetuoso con el medioambiente, para China e India. Ambos coinciden en lo privilegiado de la experiencia: “TurĂ­n es la capital mundial del diseĂąo del automĂłvil y en torno a ella giran Ferrari, Bertone, Alfa Romeo, Pininfarina... Como trabajĂĄbamos en el proyecto del MIT, cualquier empresa y universidad nos proporcionaba los recursos para fabricar nuestro vehĂ­culoâ€?. AdemĂĄs, expusieron su prototipo en una feria junto a la flor y nata de la industria automovilĂ­stica mundial. JosĂŠ Antonio RodrĂ­guez confirma que le acaban de llaÂ

mar del MIT para coordinar el proyecto de continuaciĂłn del vehĂ­culo; Miguel Ă ngel SĂĄnchez baraja varias posibilidades: continuar en AmĂŠrica, Alemania o quizĂĄ China. “En EspaĂąa tal vez pudiera encontrar un trabajo adecuado en Madrid, pero la Comunidad Valenciana estĂĄ perdiendo el ya insuficiente tejido industrialâ€?.

Con ellos son ya cinco los alumnos de la PolitĂŠcnica que han participado en este taller del MIT. La relaciĂłn entre ambas instituciones surgiĂł hace ocho aĂąos cuando dos profesores de ambos centros, Douglas Morgenstern y Adolfo Plasencia, impulsaron un foro de intercambio educativo (http://mitupv.mit.edu) entre las instituciones en el que han participado 3.700 estudiantes y que aĂşn continĂşa hoy. Por eso, cuando las directoras del Vehicle Design Summit del MIT dialogaron con tres chavales de la PolitĂŠcnica (universidad que conocĂ­an por el foro) que estaban en el equipo vencedor de la competiciĂłn mundial de vehĂ­culos alternativos Shell Eco-Marathon de Nogaro (Francia) con el Taronget, XQ EyOLGR HFROyJLFR QR GXGDURQ HQ Ă€FKDUORV \ DKt HPSH]y WRGR Para David Calvo, estudiante de la IngenierĂ­a ElectrĂłnica en la Universitat de València, la historia comenzĂł en agosto cuando llegĂł al CERN de Ginebra. DeberĂ­a haber estado en Finlandia en un intercambio Erasmus, pero lo pospuso por trabajar cinco meses en el centro nuclear mĂĄs potente del mundo. “Estoy encantado.

Impresiona todo y he tenido la suerte de estar aquí en dos fechas muy seùaladas: cuando se introdujo el primer haz de protones y cuando se inauguró el LHC, el mayor acelerador de partículas del mundo�. Pero no solo los investigadores valencianos hacen las maletas. Al rastrear en las universidades es posible encontrar la

situación inversa: jóvenes investigadores de países en vías de desarrollo que acuden a nuestras universidades para actualizar sus conocimientos o desarrollar sus investigaciones. La Universitat de València dispone de un programa de formación en este sentido, en el que se concedieron 32 becas, en su mayoría para estudiantes de AmÊrica Latina, el curso pasado. Esta ayuda cubre los gastos de alojamiento y manutención en el Colegio Mayor Luis Vives, el billete de ida y vuelta, y una asignación mensual de 250 euros.

Tanto Liz Cristina Ysla como DarĂ­o Hermoso han venido desde PerĂş con esta beca. Ella, profesora de un instituto, para realizar un trabajo de investigaciĂłn sobre el lenguaje oral en la etapa infantil para su doctorado; ĂŠl, profesor de MatemĂĄticas para estudiar los procesos de aprendizaje de los niĂąos en su materia. Ambos prevĂŠn aplicar, que “no copiarâ€?, lo que aprendan aquĂ­, porque sus contextos son diferentes. “La vida aquĂ­ es fabulosa, pero no devolver la investigaciĂłn a nuestros paĂ­ses serĂ­a muy egoĂ­staâ€?, piensa Hermosa, procedente de Huancavelica, una de las zonas mĂĄs deprimidas de su paĂ­s. Ha quedado sorprendido por la cantidad de recursos para la investigaciĂłn: el acceso a las revistas electrĂłnicas, la posibilidad de sacar libros de la biblioteca (allĂ­ se prestan en sala)... “En PerĂş hay poca oferta para especializarte y por tanto es caraâ€?, argumenta Liz Cristina. La estancia le estĂĄ sirviendo “para ampliar horizontes, personales y acadĂŠmicosâ€? y asegura que “cruzar el charcoâ€? no le ha supuesto “un choque sino una adaptaciĂłnâ€?. Incluso acude a cursos de catalĂĄn de la Universitat. Los tutores valencianos que participan en este programa, lo hacen sin compensaciĂłn horaria ni econĂłmica.

“Ni me lo pensĂŠ: el

MAGDA R. BROX

MIT me llamĂł el

Sin inglĂŠs no hay tĂ­tulo Para terminar la carrera en la Universidad PolitĂŠcnica de Valencia los alumnos deberĂĄn acreditar un nivel de inglĂŠs avanzado, equivalente al B2 en la terminologĂ­a del Consejo de Europa (que consta de tres bloques A, B y C, con dos grados en cada uno de ellos). La medida fue aprobada por el consejo de gobierno, que introdujo tres vĂ­as para probar el conocimiento de la lengua.

Primero, tener una certificaciĂłn oficial (por ejemplo de la Universidad de Cambridge). Segundo, haber aprobado 30 crĂŠditos ECTS (adaptados al Espacio Europeo de EducaciĂłn Superior) en asignaturas que hayan sido impartidas y evaluadas en ese idioma. Tercero, pasar al menos tres meses en una universidad extranjera y, a la vuelta, defender el proyecto fin de carrera en ese idioma, o superar la prueba de nivel realizada por la uni-

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viernes y me fui el lunes�

versidad. Aunque el inglĂŠs se considera “preferenteâ€?, lo anterior se aplica a cualquier otra lengua extranjera.

La universidad imparte este curso 200 asignaturas en inglĂŠs, asegurĂł el vicerrector de Convergencia Europea Miguel Ă ngel FernĂĄndez Prada, y prevĂŠ aumentarlas.

El consejo de gobierno aprobĂł, por otro lado, un presupuesto de 382 millones para el aĂąo que viene, lo que supone un crecimiento de apenas el 0,89% respecto al actual, es decir, por debajo de la inflaciĂłn. La PolitĂŠcnica dio vĂ­a libre, por Ăşltimo, a sus cinco primeras propuestas de tĂ­tulos de grado. Se trata de ComunicaciĂłn Audiovisual, GestiĂłn TurĂ­stica, Ciencias Ambientales, IngenierĂ­a de la EdificaciĂłn (nombre que adoptarĂĄ la actual Arquitectura TĂŠcnica), e IngenierĂ­a en DiseĂąo Industrial.

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El alma punk toma Cibeles Lydia Delgado y Carmen March exprimen el lado oscuro de la moda Un chute de perversiĂłn femenina inyectĂł interĂŠs a la pasarela Cibeles Madrid Fashion Week en su tercer dĂ­a. Dos mujeres muy distintas, Lydia Delgado y Carmen March, se dejaron aconsejar por el lado oscuro y les sentĂł bien.

En un momento en que sĂłlo lo verdaderamente sustancial parece tener sentido, Âżentiende mejor una mujer lo que otra secretamente anhela? Por la maĂąana, Delgado sacĂł las uĂąas con concisos abrigos y bordados sobre tul de un erotismo francamente tenebroso. “Mi hija dice que tengo un lado muy punk que no enseĂąoâ€?, explicaba la diseĂąadora catalana. “Esta vez, he decidido hacerloâ€?.

La colecciĂłn terminĂł con elaboradas golas de Pierrot, pero toda su radicalidad estaba ya contenida en el sobrio traje de chaqueta gris que la abriĂł, casi idĂŠntico al de la pelĂ­cula VĂŠrtigo de Alfred Hitchcock. “SolĂ­a molestarme que me tacharan de nostĂĄlgica, pero ahora lo acepto. Siento que la fuerza y la autenticidad de las actrices de los aĂąos treinta y cuarenta es algo que merece la pena recuperarâ€?.

Otro clichĂŠ sobre la mujer de carĂĄcter inspirĂł la colecciĂłn de Carmen March, embarazada de siete meses. EmpezĂł fijĂĄndose en la decadente excentricidad de Diana Vreeland, pero su imaginaciĂłn viajĂł luego al invierno en Cuba en los aĂąos cuarenta. La ropa tiene fuerza en todas sus costuras: un vestido negro se confunde con una armadura gracias a un elaborado bordado de lentejuelas mate en dos direcciones. Todo es exagerado y ostentoso, con turbantes, bolsos de pitĂłn y cangrejos tallados en hueso, pero posee la cualidad innegociable de aquello que ahora mismo desee destacar: generar deseo. En esta jungla, sĂłlo lo irresistible sobrevivirĂĄ.

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TambiĂŠn es verdad, como cualquier madre enseĂąa a su hija, que el lado oscuro entraĂąa peligros.

Lo demostrĂł la tercera colecciĂłn de Ana Locking (proyecto en solitario de Ana GonzĂĄlez, antes mitad de Locking Shocking), que apelaba a una anĂĄrquica estĂŠtica futurista, pero la ciencia ficciĂłn exige una ejecuciĂłn impecable en los efectos especiales si no quiere acabar en peli de serie B. En todo caso, se podrĂĄ comprobar pronto si sus creaciones poseen ese poder de atracciĂłn irremediable: a partir de hoy se venden en Yoox.com. A GonzĂĄlez hay que reconocerle al menos la valentĂ­a de apostar por algo hasta el final.

Algo que no hizo Miriam OcĂĄriz.

MetiĂł el pie en el agua de lo aguerrido con cueros y rojo sangre, pero lo mezclĂł con lazos y cascadas de volantes y todo se quedĂł en inconexa tierra de nadie: ni en tu casa ni en la mĂ­a. Las mujeres se llevaron el protagonismo, pero tambiĂŠn hubo hombres. El veterano Antonio Alvarado reviviĂł ayer de un letargo. Lo consiguiĂł gracias a Expreso, una colecciĂłn inspirada en el tren de Alicante que le traĂ­a a Madrid en su infancia y la primera en la que cuenta con el respaldo de una empresa de confecciĂłn industrial (cuyo nombre prefiere no revelar). Recursos y oficio se notaron en la factura de un abrigo-sahariana con los inevitables hombros marcados. Se trata de un punto de inflexiĂłn en la convulsa carrera de un diseĂąador que encarnĂł la movida madrileĂąa, que en los noventa vendiĂł “como churrosâ€? y que sabe lo que es estar arriba y abajo. “Para mĂ­ esto supone volver a la calle: la colecciĂłn por fin se va a producir y distribuir bien. Ya estaba harto de hacer las cosas como en los ochentaâ€?

E. DE LA TORRIENTE

Ana Locking naufraga al apostar por una anĂĄrquica estĂŠtica futurista

Cultura crea el Premio Nacional de Moda El Ministerio de Cultura anunciĂł ayer la creaciĂłn de un Premio Nacional de DiseĂąo de Moda que se convocarĂĄ por primera vez en 2009. Dotado con 30.000 euros, el galardĂłn reconocerĂĄ el trabajo anual de un creador espaĂąol, teniendo en cuenta “la originalidad y calidad de su obra, su innovaciĂłn y aportaciĂłn a la vida culturalâ€?. Esta iniciativa, que anticipĂł este periĂłdico el martes, pretende equipar el reconocimiento a la moda con el de otras disciplinas.

La dotaciĂłn econĂłmica es la misma que se destina al grueso de los premios nacionales, como cine, teatro, danza o artes plĂĄsticas.

El objetivo del ministerio, que ansĂ­a subrayar su apoyo a la moda, es racionalizar con este nuevo

premio su polĂ­tica de concesiĂłn de galardones: la labor anual de los creadores espaĂąoles opta a los Premios Nacionales; la trayectoria profesional, a las Medallas de Oro al MĂŠrito del Trabajo, y el reconocimiento a los que contribuyen a la difusiĂłn internacional de la cultura, a la Orden de las Artes y las Letras de EspaĂąa. El jurado estarĂĄ presidido por el director general de Bellas Artes y contarĂĄ con seis vocales: el ganador del aĂąo anterior y cinco elegidos por diversos actores de la industria. Entre ellos, el Instituto Superior de Empresas de Moda, la AsociaciĂłn Creadores de Moda de EspaĂąa y dos medios de comunicaciĂłn especializados.

Dominaron los colores sobrios y algunos guiĂąos a su AndalucĂ­a natal

El veterano Antonio Alvarado reviviĂł de un letargo con la colecciĂłn Expreso

ANDREA AGUILAR

El mundo onĂ­rico de DelfĂ­n se estrena en Nueva York La nueva colecciĂłn se inspira en las fotos de Diane Arbus Enfundada en un traje de lana gris claro y alzada sobre unos altĂ­simos tacones de Laboutin, Bimba BosĂŠ abriĂł con decisiĂłn el primer desfile de David DelfĂ­n en Nueva York.

Eran cerca de las 16.20 del pasado viernes. Se cerraba asĂ­ una semana de angustias en la que el diseĂąador y su equipo buscaban cajas perdidas en aeropuertos y ultimaban los detalles de la presentaciĂłn.

El suelo de cemento del Eye Beam Atelier, centro tecnolĂłgico y artĂ­stico situado en el corazĂłn de Chelsea, hizo las veces de pasarela.

Como si se tratara de una hoja de contacto o de fotogramas, ocho focos abrĂ­an sobre ella las ventanas de luz que cruzaron los modelos.

Al fin y al cabo, la nueva colecciĂłn, Revelations, estaba inspirada en el trabajo de Diane Arbus, la fotĂłgrafa neoyorquina que con su cĂĄmara atrapĂł un mundo raro poblado por forzudos, jorobados y gigantes.

En su debut neoyorquino, el modisto presentĂł 33 modelos, 20 para mujer y 13 para hombre. Los colo-

res sobrios definieron la colecciĂłn: blanco, negro, gris, marrĂłn y rojo oscuro. Una paleta que contrastaba con el rojo chillĂłn pre San ValentĂ­n que inundaba los escaparates de Nueva York. Pero el amor no estaba excluido del programa. En ĂŠl, el diseĂąador explicaba su cambio de localizaciĂłn como una cuestiĂłn de corazĂłn: “Porque amo Nueva York.

Es una elección intuitiva e irresistible, la misma que te lleva a preferir a un amante en vez de a otro�.

En su colecciĂłn de lĂ­neas depuradas, no faltĂł un guiĂąo sofisticado a su AndalucĂ­a natal. Pero los volantes que adornaban la pechera del primer vestido estaban detenidos por costuras, congelados, sin movimiento; los pantalones de inspiraciĂłn torera, con cintura alta, cortados por encima del tobillo no tenĂ­an brillo dorado, y el sombrero cordobĂŠs parecĂ­a el accesorio sacado de un sueĂąo.

DelfĂ­n trajo su mundo onĂ­rico y surreal a Nueva York y dejĂł de lado la polĂŠmica que ha marcado algu-

nas de sus colecciones. JugĂł con sus faldas: tubo y a la rodilla o muy cortas. Cinco vestidos lanzaron el largo hasta el suelo y lo cargaron de vuelo y movimiento. Los jersĂŠis de punto exageraron los flecos hasta convertirlos en una melena de lana que alargaba mangas y cinturas. Las cremalleras metĂĄlicas cerraron las chaquetas con bolsillos multiplicados por cuatro. Y el tul con rayas de lana se convirtiĂł en el pantalĂłn de un forzudo de circo o en la atrevida falda de un extraĂąa y sugerente vedette. El cuero de plĂĄstico, la lana y el algodĂłn mandaron hasta casi el Ăşltimo momento cuando las lentejuelas negras pusieron el broche final. El modista saludĂł entonces y en cuanto regresĂł al backstage se oyeron gritos de celebraciĂłn. Junto a la pasarela se encontraban algunos incondicionales: Miguel BosĂŠ, Elvira Lindo y Kike Sarasola, que ofreciĂł su nuevo hotel para la fiesta.

EUGENIA DE LA TORRIENTE

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El señor de

Prada

Patrizio Bertelli es la mitad de Prada.

El hombre que lleva las riendas con mano de hierro. unió su destino a Miuccia, la heredera del negocio, hace 30 años. Juntos han hecho de la firma un mito del lujo que vale millones.

En mi casa nunca se habla de trabajo. Es sencillo, mi casa no es una oficina Tengo un carácter fuerte, pero soy muy democrático Con la crisis, la sociedad volverá a unas relaciones menos histéricas La cuestión no es ganar dinero; la cuestión es durar El único restaurante que hace perder el juicio a Patricio Bertelli es Castellucci, una discreta casa de comidas en Montevarchi, a media hora de Florencia. No figura en las guías. Pero en sus rústicas mesas de madera se come, según Bertelli, la mejor Fiorentina de la Toscana. Unos enormes chuletones de buey a la parrilla arrebatados por fuera y casi crudos por dentro, espolvoreados de sal gruesa y pimienta negra, que se cortan como mantequilla y apenas sangran. A veces Bertelli se pone al frente de los fogones y prepara su carne tras elegir un tinto supertoscano para darle la réplica. Está como en casa.

Los toscanos somos los mejores. Los tres poetas italianos que todos reconocen, Dante, Boccaccio y Petrarca, eran toscanos. Ellos hablaban mi idioma, el toscano; nos hemos impuesto al resto de Italia. Somos los más inteligentes y nuestra comida y nuestros vinos y nuestro aceite son buenísimos. Y los mejores artesanos están aquí. ¿Necesita algo más?.

La Toscana es territorio Bertelli. El que domina. Nació muy cerca de aquí, en Arez-

zo, bajo los Apeninos coronados de nieve, en 1946. Y aquí empezó a labrarse su leyenda empresarial. Bertelli es el sumo pontífice de Prada; el hombre que transformó una exquisita y caduca firma milanesa de artículos de piel, que hasta 1983 sólo contaba con una tienda, en la primera marca global del lujo a través de 220 tiendas propias, ventas en 2007 de 1.600 millones de euros y una influencia en el mundo de la moda que nunca antes se había visto.

En 1977 Bertelli conoció a Miuccia Prada, la heredera del negocio. Ambos estaban en la treintena. Inteligente, extravagante, de belleza atípica; licenciada en Políticas, feminista, adicta al mimo, Miuccia militaba en el Partido Comunista, leía filosofía y vestía de Saint Laurent. El perfecto exponente de la izquierda divina. Quería que Prada diese un paso adelante. No sabía cómo. Bertelli era apenas uno de sus proveedores. Un segundón. Dueño de varios talleres de marroquinería que trabajaban para Prada. Eficaz y ambicioso. Había tenido problemas con Miuccia por fusilar algunos de sus diseños. Pero era listo y arro-

gante. Y con una inmensa seguridad en sí mismo. Lo que ella necesitaba.

Unieron sus intereses económicos y sentimentales. Fusionaron sus empresas. Cada uno de ellos cuenta hoy con un tercio del capital de Prada (el otro tercio se reparte entre la familia y el Banco Sanpaolo). Se fueron a vivir juntos sin casarse. Iban a enseñar a los ricos del mundo a vestirse con un nuevo minimalismo elegante y de calidad.

Convirtieron una mochila de nailon negro en el anhelado y caro símbolo de una época y pulieron la marca Prada hasta convertirla en un referente que valía más de 3.000 millones de euros. Desde 1989, Miuccia dictaría lo que se iba a llevar. Sus tiendas del Soho neoyorquino y Tokio dejarían de ser tiendas para convertirse en espectaculares centros de cultura, arte y comunicación firmados por los arquitectos más mediáticos: Rem Koolhaas y Herzog & De Meuron. Prada era el mito. Bertelli dirigía con mano de hierro. Y Miuccia, liberada de la gestión, aportaba silenciosa una creatividad arrolladora. Eran dos caracteres imposibles. Pero el tándem funcionaba.

Ganaron mucho dinero. Y apostaron por ser los árbitros del lujo mundial.

A finales de los noventa, la pareja adquirió participaciones en algunas de las firmas de moda más apetecibles: Gucci, Helmut Lang, Jil Sander, Fendi, Alaïa. Las viejas marcas estaban en crisis. Devaluadas y ahogadas por las deudas. La receta para reflotarlas era la que Bertelli había aplicado con éxito en Prada: rigor y disciplina. La pareja Miuccia-Bertelli jugó en las grandes ligas. Bertelli se convirtió en un tiburón. Pero carecía de músculo financiero. Se había expandido demasiado rápido. Necesitaba capitalización. La inesperada crisis del lujo tras el 11-S le impediría financiarse en Bolsa, donde esperaba captar 1.000 millones de euros. El traspié chapuzaría de humildad a la pareja.

Terminarían liquidando sus antiguas compras en un doloroso goteo de ventas. Y se harían fuertes en Prada.

Hoy, con una crisis económica global sobre sus cabezas y la imposibilidad de salir a Bolsa, su futuro no está claro. Como en todo el sector del lujo.

Pero Miuccia y Bertelli aún son otra cosa. Ricos pero discretos. Al margen. El mejor ejemplo de vida del distante universo Prada. O más bien Prada sea el reflejo de su estilo

de vida. Son los últimos indies. Presumen de ello. Bertelli apenas concede entrevistas. No sale en televisión.

No posa con famosos. No vende el nombre de Prada a coches ni hoteles.

No tiene mansiones. Colecciona arte contemporáneo, pero pocos han visto su colección. Navega, pero pocos han subido a bordo de su velero Ulysse.

Le gusta cocinar para los íntimos; es un erudito del cine y la literatura, y rara vez sale de noche. Y no conoce a Berlusconi. Poco más se sabe de Bertelli. La vida del matrimonio y sus dos hijos es de una opacidad absoluta.

Como su cuartel general en Milán. La imagen del edificio gris del número 21 de la impersonal Vía Bérgamo está entre ministerio y monasterio. Lo lógico es pasarlo de largo.

El nombre de Prada no figura por ningún lado. Es una antigua fábrica.

Dentro tiene la frialdad del cemento desnudo y los tonos desvaídos. Una imagen que se repite al dictado en cualquier edificio de Prada a lo largo del mundo. La tercera planta está dividida entre Miuccia y Bertelli.

Hay jardines interiores de aire oriental y grandes ventanales para robar el mínimo rayo de sol al sombrío Milán. Los pasillos están desiertos.

Los empleados visten de negro. Hablan a media voz. En su ala del edificio, Miuccia realiza el diseño de la marca. En la suya, Bertelli lleva las riendas del negocio. Su despacho es desnudo, blanco y enorme. Con gélidas instalaciones de arte contemporáneo, una mesa sin papeles y maquetas del velero Luna Rossa, con el que compitió en la Copa América. El despacho que se supone debe tener el patrón de Prada. Sin embargo, tiene un aspecto tan impecable que da la sensación de que todo es un mero decorado.

Los empleados se preguntan de qué humor estará hoy el signore Bertelli. Tiemblan. Llega puntual. Es un tipo grande, de aire profesoral, nariz de rapaz, dientes de crío, vientre de bon vivant y pelo que muta del gris al blanco. Tiene una elegancia más próxima a Prodi que a Berlusconi.

De progresía acomodada de la Italia del norte. Estricto gris y azul. Zapatones negros de Church?s (una de las pocas marcas de las que no se han desprendido) y gafas rectangulares de la casa. Está de buen humor. Pero deja claro desde el primer momento que él manda. Y no se hable más.

Por Jesús rodríguez.

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Interview Imagine que yo soy un extraterrestre y no conozco Prada. ÂżCĂłmo me explicarĂ­a lo que es?

Una casa histĂłrica cuya marca siempre ha sido propiedad de la misma familia, pero que en la Ăşltima generaciĂłn decidiĂł hacer un desarrollo empresarial en el sector de la moda. Desde el primer momento pensamos que la distribuciĂłn de nuestros productos debĂ­a hacerse a travĂŠs de nuestro propio canal de ventas y, ademĂĄs, decidimos completar nuestra identidad con iniciativas como la fundaciĂłn y el velero Luna Rossa, que aportan unos elementos que hacen de Prada una marca actual. Cuando una persona compra un producto de Prada, compra la pertenencia a un estilo de vida. ÂżCĂłmo han logrado conjugar tradiciĂłn y modernidad?

El problema de las marcas es cĂłmo ser progresistas y, al mismo tiempo, no desvincularte de tu historia, de la calidad del producto, la coherencia de los diseĂąadores y la capacidad, incluso en un producto pobre, de ofrecer una identidad clara. El concepto del lujo a menudo se considera un problema de precio. Para mĂ­, un bolso de cocodrilo no es de lujo porque sea caro; el lujo ha de aplicarse tambiĂŠn a conceptos mĂĄs sencillos. Es su identidad lo que hace que un producto sea realmente de lujo. ÂżHubo un momento en que Miuccia y usted se pusieron delante de una pizarra y diseĂąaron cĂłmo convertir esa pequeĂąa marca familiar en una gran marca dirigida a la globalidad, con un estricto control comercial, sin franquicias ni licencias??

PodrĂ­a ser vulgar, pero no me gusta serlo. Nunca en la historia se ha visto que alguien haga un diseĂąo previo de algo y triunfe; siempre que se ha hecho primero un diseĂąo y luego se ha aplicado, ha fracasado; en polĂ­tica, en literatura.

Si tomamos cualquier expresiĂłn de cine, desde BuĂąuel hasta Bergman, no creo que ninguno diseĂąara previamente sus proyectos. Un proyecto nace cuando se trabaja en ĂŠl. La tensiĂłn que se vive en un platĂł es igual a la que se vive en Prada: no nos sentamos alrededor de una mesa y decimos: Ahora vamos a diseĂąar el futuro. Va surgiendo.

Ustedes empezaron casi de cero en los ochenta. Y otros copiaron su modelo.

Su error fue pensar que existe una fĂłrmula general que se puede aplicar a todas las marcas y que produce necesariamente una reacciĂłn positiva, sea Fendi, Vuitton o Gucci. Y no es cierto: la reacciĂłn puede ser positiva o negativa. Es como decir que todo es positivo si el crecimiento produce beneficios y negativo si no los hay. El gran problema estos aĂąos han sido algunos analistas financieros, que han acuĂąado el concepto de que si una marca no gana dinero en un aĂąo es que lo estĂĄ haciendo mal. HabĂ­a que crecer a toda costa. ÂżSe arrepiente de las adquisiciones que hizo entre 1998 y 1999?

Te puedes arrepentir de una compra cuando sĂłlo piensas en el aspecto financiero, pero en el ĂĄmbito estratĂŠgico puede ser interesante. Nuestras adquisiciones han sido muy Ăştiles para entender cĂłmo puedes moverte en el mercado e integrarte en otros grupos y cuĂĄl es tu capacidad de comunicaciĂłn. Y los bancos y el sistema financiero han querido participar en este desarrollo poniendo a nuestra disposiciĂłn capitales, pero la actividad empresarial no puede compararse con la actividad financiera. Son cosas diferentes.

Usted adquiriĂł y despuĂŠs tuvo que vender Fendi, Helmut Lang y Jil Sander. ÂżMe puede hacer un anĂĄlisis de esas adquisiciones?

Las tres eran marcas con una gran identidad, con debilidades en su distribuciĂłn y que tenĂ­an personalidad. El Ăşnico problema era cĂłmo hacer que crecieran.

En el caso de Helmut Lang y Jil Sander, fue un error comprar la marca con el antiguo propietario dentro, aunque fuera el diseĂąador.

Yo aconsejarĂ­a que antes de comprar una marca de moda se comprobara que existe una alquimia entre el nuevo propietario y el diseĂąador y ex propietario. ÂżUsted la tuvo con Jil Sander y Helmut Lang?

He tenido buenas relaciones con ellos. Pero la cuestión no es que sus relaciones fueran buenas conmigo, tenían que serlo con la nueva estructura. Si alguien se ve obligado a vender su empresa, es que no ha tenido unos buenos procesos empresariales ni un buen control de gestión. Si hubiesen tenido ese capital empresarial, ni Helmut Lang ni Fendi ni Jil Sander habrían vendido a Prada. Pero cuando venden es que existe la voluntad de ese diseùador / propietario de apoyarse en un grupo mås grande para desarrollarse. El problema es que esos antiguos propietarios deseaban continuar con sus propias estrategias cuando ya no tenían el control de sus marcas, cuando ya no eran los dueùos.

Usted tiene fama de tener un carĂĄcter muy fuerte.

Lo tengo. Y eso significa que soy democrĂĄtico.

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ÂżDemocrĂĄtico? Ser fuerte no quiere decir que sea antidemocrĂĄtico. La palabra fuerte no va unida a autoritarismo. Uno puede ser fuerte y democrĂĄtico, fuerte y autoritario, fuerte y fascista. Yo soy fuerte y democrĂĄtico. Hablo con mis trabajadores. Y si acaso, cuando me canso, mĂĄs bien autoritario.Dicen que la mezcla ideal del padre es estricto pero cariĂąoso. El cariĂąo es una forma democrĂĄtica de relaciĂłn. Pero no es mi caso, yo en mi vida he ido de vacaciones con mis colaboradores. Nunca.Bueno, con su esposa, que es su socia. Con ella sĂ­, pero le hablo de vacaciones con los diseĂąadores y esas cosas. Siempre he separado mi vida privada de la profesional. No por secretismo, sino por libertad. ÂżEs complicado trabajar con su mujer?

En casa no se habla de trabajo. ÂżDe verdad?

Hablamos de la fundaciĂłn, de la Copa AmĂŠrica? Los hijos ya son mayores, pero antes no hablĂĄbamos de trabajo ni un minuto. Mi casa no es una oficina. ÂżCuĂĄl ha sido la clave del ĂŠxito de Prada?

Trabajo, calidad, no pensar en el dinero, sino en hacer un producto bien hecho y considerar que la competencia no es tonta; hay que mirar siempre lo que hacen los otros? Dentro de cada realidad siempre existe algo positivo. ÂżLa cuestiĂłn no era ganar dinero?

La cuestiĂłn era durar. Si uno sabe durar en el tiempo, tarde o temprano habrĂĄ repercusiones positivas en el ĂĄmbito econĂłmico. La gran cuestiĂłn es decidir si quieres durar en el tiempo, como nosotros, o resistir al tiempo con una conducta pasiva.

Cuando un producto de Prada lo tienen millones de personas, Âżno deja de ser exclusivo?

La exclusividad no consiste en ser el Ăşnico propietario de un objeto. ÂżEntonces?

Es como un libro. Cuando lo han leĂ­do millones de personas, Âżpiensa usted que deja de ser un objeto exclusivo? Cuando BuĂąuel hace una pelĂ­cula, quiere que la vea mucha gente. Para mĂ­ es lo mismo: literatura, arte, pintura, moda?

Para mĂ­ lo que cuenta es la aceptaciĂłn del pĂşblico. Si quieres ser exclusivo, haces un traje con diez botones y ya estĂĄ. Para mĂ­ es un concepto equivocado.

Lo que quiere un artista hoy es tener sus obras en un museo y que todo el mundo las vea.

Para tomar el pulso a Prada hay que ir un poco mĂĄs allĂĄ de los frĂ­os espacios de la VĂ­a BĂŠrgamo donde reinan Miuccia y Bertelli. Es necesario visitar la mĂ­tica tienda de la Galleria Vittorio Emanuele, en MilĂĄn, donde todo empezĂł en 1913. AquĂ­ estĂĄ el ADN de la firma. Bajo estas arcadas emplomadas se conserva la elegancia ajedrezada de entreguerras hoy animada por pantallas de vĂ­deo y mĂşsica dance de pasarela. Todo brilla. Hay pocos clientes. Los precios son caros. La crisis aprieta.

El otro polo de la firma en MilĂĄn es la FundaciĂłn Prada. El camino entre uno y otro supone cruzar la ciudad desde la optimista belle ĂŠpoque de la galleria a un nebuloso neorrealismo de posguerra. La antigua fĂĄbrica de licores del Largo Isarco donde estĂĄ situada la fundaciĂłn limita con la vieja estaciĂłn de ferrocarril, entre vĂ­as y almacenes, en un ambiente desolado. Miuccia y Bertelli quieren convertir este espacio en el referente cultural de la ciudad. En su Guggenheim. Su arquitecto de cabecera, Rem Koolhaas, ha imaginado un proyecto con tres edificios y una torre de 60 metros que albergarĂĄ exposiciones temporales, instalaciones de nuevos artistas, espacios para cine experimental y obras audiovisuales. Lo que nunca serĂĄ es un museo construido para mostrar nuestra colecciĂłn de arte como han hecho otros. La fundaciĂłn es una forma de evasiĂłn sin salir del trabajo, aclara Bertelli. Miuccia y ĂŠl son diferentes.

El tercer polo de Prada son las fĂĄbricas. A tres horas de MilĂĄn. AquĂ­ nadie discute las Ăłrdenes de Bertelli. Conoce a muchos trabajadores por su nombre.

Algunos llevan a su lado desde 1978. Los mås viejos relatan aquellos primeros aùos en que Bertelli metía mano en todo. No había ordenadores. Y sobre la vieja mesa de dibujo controlaba la estructura, el volumen, el logotipo, los materiales y hasta la calidad de cada hilo de algodón. Uno de los artesanos muestra el prototipo número uno de la era Miuccia / Bertelli realizado en cartulina rosa: una pequeùa mochila de lona negra con un logotipo triangular.

Una reliquia. ÂżUsted iba para abogado?

Mi familia era una familia de abogados. Mi padre era abogado, mi abuelo Michele Bertelli tambiĂŠn, y mi bisabuelo. Yo estudiĂŠ en el Liceo CientĂ­fico, luego me fui a vivir a Bolonia, que es la mejor universidad de Italia para la ingenNo acabĂŠ porque empecĂŠ a trabajar.

ÂżQuerĂ­a montar un negocio?

A los 19 aĂąos ya tenĂ­a seis empleados. A los 21, sesenta. ÂżCĂłmo empezĂł?

De forma casual. Con artĂ­culos de piel. Enseguida empecĂŠ a vender, tenĂ­a obreros y un montĂłn de clientes. Fabricaba un producto que no habĂ­a en el mercado: cinturones de caballero mĂĄs anchos de lo normal. Nadie los hacĂ­a.

Entonces tenĂ­an dos centĂ­metros. Los mĂ­os eran de cuatro y no habĂ­a ninguna otra fĂĄbrica que los hiciera. ÂżEn quĂŠ pensaba, en hacerse rico, en tener una gran marca, en cuidar la materia gris artesanal de la Toscana?

En divertirme. Era una forma de libertad: libertad econĂłmica; liberarme de los vĂ­nculos familiares; era una forma de experimentaciĂłn. ÂżGanaba dinero?

Desde el principio. ÂżCĂłmo recuerda la vieja casa Prada?

En los sesenta, ni siquiera la conocĂ­a. La conocĂ­ en los setenta. En los sesenta tenĂ­a veinte aĂąos y me fui a Carnaby Street. O me iba a BerlĂ­n, a ParĂ­s, a Saint Germain. Mi generaciĂłn iba a ver esas cosas, no a ver Prada. Creo que conociĂł a la seĂąora Prada en una feria en 1977. Nos conocimos por trabajo. ÂżLlegaron al negocio a travĂŠs del amor o al amor por el negocio?

Son cosas que nunca se sabe cuĂĄl es el principio o el final. Son situaciones que se crean y luego. ÂżEn quĂŠ momento dicen vamos a hacer algo juntos?

A finales de los setenta. El desafĂ­o era cĂłmo realizar productos clĂĄsicos en clave actual. El esfuerzo fue convertir en moda los bolsos de piel; en aquel momento se llevaban el nailon, el plĂĄstico.

Miuccia se ocupa del diseĂąo y Bertelli de los nĂşmeros. ÂżEs tan fĂĄcil como todo eso?

Es cierto. Las competencias estĂĄn repartidas: yo la gestiĂłn y Miuccia el estilo.

AquĂ­ no existe la Ăşltima palabra. En una empresa como la nuestra hay aspectos industriales, de desarrollo, de coste, de funcionamiento. No existen la cabeza y la cola, es un trabajo de conjunto. Pero dicen que usted provoca a Miuccia en el diseĂąo. ÂżEso dicen?

SerĂĄ que estoy envejeciendo y se nota. ÂżSe siente mayor?

No. La media de edad ha aumentado quince aĂąos desde la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, si antes la media de edad eran los 55 aĂąos, ahora son los 70, asĂ­ que un hombre de 60 aĂąos, respecto a un hombre de los aĂąos cuarenta, tiene diez aĂąos menos. ÂżEso se lo aplica sĂłlo a usted porque no se quiere jubilar o en Prada la gente mayor tiene un sitio?

Me gusta contratar a personas mayores; a veces contrato a personas que dejan otras fĂĄbricas y se jubilan. Creo que una buena empresa tiene que tener un equilibrio entre jĂłvenes y mayores. No es cierto que los jĂłvenes sean la fuente de desarrollo. Y ademĂĄs, ÂżquiĂŠn enseĂąa a los jĂłvenes. Un autodidacta no llega muy lejos. A mĂ­ me han enseĂąado mis obreros: yo era tan joven que mis obreros tenĂ­an como mĂ­nimo diez aĂąos mĂĄs que yo. Ellos me enseĂąaron. ÂżPero hoy Prada estĂĄ irremediablemente unida a la imaginaciĂłn de la seĂąora Prada y a la gestiĂłn del seĂąor Bertelli?

Para nada. ÂżY algĂşn dĂ­a la seĂąora Prada estarĂĄ cansada y el seĂąor Bertelli estarĂĄ navegando?

Hay una estructura y hay personas que saben interpretarla. Y ademĂĄs las personas no tienen que ponerse delante el biombo de la edad. Yo he visto a muchos empresarios muy buenos que han decidido jubilarse. DecĂ­an: Yo con 50 aĂąos quiero jubilarme. Y vendieron la empresa. No entiendo a esta sociedad que en los Ăşltimos aĂąos ha querido dar una identidad a la capacidad del ser humano basĂĄndose en la edad. Es un error. Debe nacer una corriente que ponga en el centro del pensamiento la capacidad de la persona y no su edad. Esa opiniĂłn sobre la edad de los empresarios la han acuĂąado algunos analistas financieros de 20 o 25 aĂąos y baja cultura que utilizan herramientas de alquimia financiera y estĂĄn equivocados. ÂĄCretinos!

Esos mismos gurĂşs dicen que la crisis econĂłmica no tiene por quĂŠ afectar directamente a la industria del lujo Eso es una bobada. A nosotros, la recuperaciĂłn nos llegarĂĄ antes porque somos mĂĄs rĂĄpidos, cambiamos mĂĄs rĂĄpido que el resto. Damos cada seis meses una nueva visiĂłn del mundo. Y los otros van detrĂĄs. Pero el problema es otro: esta crisis es de posicionamiento. Es como si usted cogiera un ascensor para subir al piso noveno y antes de llegar arriba alguien pulsa el botĂłn y para en el quinto. Es un ascensor muy grande donde caben muchas personas: pocas han conseguido salir en el noveno y la mayorĂ­a se han tenido que bajar en el quinto. En el Purgatorio de Dante.Siempre Dante. Siempre el Purgatorio. Segundo aĂąo de instituto. Ahora el problema es quiĂŠn tiene recursos y capacidades para subir del quinto al noveno. El ejemplo del ascensor es interesante tambiĂŠn para la industria del lujo: yo estoy en el ascensor y subo hasta el noveno y tengo dentro un millĂłn de euros. Y cuando el ascensor baja al quinto, no es que alguien me haya robado el millĂłn, lo sigo teniendo, pero antes con ese millĂłn compraba un reloj y ahora me lo guardo porque antes quiero ver quĂŠ pasa. Eso es lo que estĂĄ pasando. No es cierto que las personas se hayan vuelto pobres; quien tiene dinero, lo sigue teniendo y volverĂĄ a consumir, pero el que no lo tenĂ­a se vuelve mĂĄs pobre.

ÂżY su previsiĂłn?

Cada vez serĂĄn mĂĄs pobres.

Me refiero a la crisis.

Yo quiero que la sociedad alcance una humildad general; una sociedad en la que las personas vuelven a trabajar sabiendo que, por ejemplo, la ConstituciĂłn italiana dice en su primer artĂ­culo:La RepĂşblica italiana se basa en el trabajo.

Es necesario un examen de conciencia. Quien quiera comprar una casa, la conseguirĂĄ a un menor precio, pero no todo el mundo podrĂĄ irse cuatro semanas de vacaciones, tendrĂĄ que irse dos semanas; los restaurantes no podrĂĄn costar 150 euros, tendrĂĄn que costar algo menos. Es un cambio de vida. ÂżPositivo?

Para mĂ­, sĂ­. TambiĂŠn por los hĂĄbitos ĂŠticos, morales y de comportamiento de la sociedad. Se volverĂĄ a unas relaciones menos histĂŠricas y mĂĄs humanas y en las que la cultura debe tener un valor fundamental. ÂżAl mundo del lujo tambiĂŠn se le bajarĂĄn los humos? Usted ya abriĂł el debate de fabricar en China.

Prada tiene que ser hecho en Italia en cuanto a marca. Nosotros no producimos en China, producimos semiacabados en el extranjero. Es nuestra forma de trabajar. Y es muy probable que de aquĂ­ a 20 aĂąos las plantillas de las fĂĄbricas italianas estĂŠn formadas por extracomunitarios. Lo absurdo es que alguien diga: Yo tengo una fĂĄbrica en Italia en la que el 60% del personal estĂĄ compuesto por africanos.

Y entonces, ÂżquĂŠ es lo made in Italy, el diseĂąo, el producto, la fĂĄbrica, la mano de obra?

HabrĂĄ que aclararlo. Esto es made in international, no fabricado en Italia. ÂżSi Prada hubiera salido a Bolsa en el aĂąo 2001, hoy estarĂ­amos hablando de otro modelo de empresa?

Puede ser, pero cada vez que decimos que salimos a Bolsa se derrumba algo. ÂżCuĂĄntas veces lo han anunciado?

Formalmente lo hemos anunciado dos veces, en 2001 y ahora. Pero se ha hecho mucho ruido. Un amigo mĂ­o dice que les avise antes de salir y asĂ­ saben que va a pasar algo gordo en esas fechas.

La segunda fue en verano.

SĂ­, en junio.

Y la primera, en torno al 11-S. El 11 de septiembre yo estaba en ParĂ­s negociando y tenĂ­amos que hacer la presentaciĂłn de la marca para cotizar en Bolsa el 18 de septiembre. Nadie estaba preparado para el 11-S. En nuestro sector, nada ha vuelto a ser lo mismo. ÂżY en Prada?

Nos encontramos con una deuda que surgiĂł porque nos Ă­bamos a financiar en Bolsa, si no, habrĂ­amos hecho menos adquisiciones. En aquel momento nos encontramos en una situaciĂłn en la que hacer adquisiciones tenĂ­a una lĂłgica.

Nadie se imaginaba lo que iba a pasar. Como nadie habrĂ­a imaginado la situaciĂłn actual. ÂżFue un error por su parte?

Visto a posteriori, creo que fue un error de riesgo, no empresarial. ÂżUsted asume que ha cometido errores?

Claro que sĂ­. ÂżPor ejemplo?

Concederle a usted una entrevista. Pero algunos errores son positivos.

MAR�A JOSÉ D�AZ DE TUESTA

Casi un siglo Prada  nació  en  Milån  en  1913.  Era  una  exquisi-­ WD ¿UPD GH DUWtFXORV GH YLDMH $ SDUWLU GH OOHJDUtD OD UHYROXFLyQ (Q HO VHQWLGR GH ODV DJXMDV GHO UHORM %HU-­ WHOOL DO WLPyQ GHO /XQD 5RVVD &DUOD %UXQL HQ OD SDVD-­ UHOD HQ 0LXFFLD DO ¿QDO GH XQ GHV¿OH OD HOHJDQFLD

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s e r o l a v

Nuevos

Juan Duyos

de la moda española

La moda en España se encuentra en continuo proceso de renovación con muchas caras nuevas que tratan de hacerse un hueco en el difícil mundillo del prêt à porter.A pesar de todo, la creatividad y frescura que transmiten los nuevos valores españoles consiguenmantener a nuestro país entre los grandes del diseño de moda en el mundo.

Carrera imparable Juan Duyos comenzó su andadura junto al ya desaparecido Manuel Piña. Poco después creó su propia firma junto a la también diseñadora Cecilia Paniagua, con quien hacía colecciones para tiendas y conocidos. La oportunidad de trabajar con el consagrado Antonio Pernas que le llegó poco después, le abrió muchas puertas y en 1999 se produjo su primera aparición en la Pasarela Cibeles, donde recibió el premio a la mejor colección. Desde ese momento su carrera ha sido imparable, hasta llegar en la actualidad a hacerse cargo de la dirección artística de la firma Don Algodón.

Artistas tan famosas como Candela Peña o Elena Anaya son asiduas de sus diseños,

Locking Shoking

Vuelta al estilo Beat .La firma Locking Shocking está compuesta por la pareja de diseñadores Oscar Benito y Ana González. Se conocieron estudiando Bellas Artes y se introdujeron en el mundo de la moda con el diseño de complementos. El éxito cosechado en este campo les llevó a interesarse en la ropa. Su gran oportunidad les llegó con la posibilidad de participar en la Pasarela Cibeles, en la que recibieron el premio L’Oréal a la Mejor Colección Joven de la edición. La atención a los detalles y el cuidadoso acabado de todas sus prendas son sus marcas de diseño, cuyas creaciones suponen un regreso a la generación beat.

Rafael López

Por Marta Fernández

Moda para la mujer latina .Rafael López es una de las grandes promesas del diseño español que ha conseguido llegar a las esferas internacionales más selectas. El diseñador murciano, que reside en Inglaterra, ofrece una visión de la ropa muy ceñida y pensada para una mujer latina, que desee provocar, llamar la atención. El hecho de que la cantante australiana Kylie Minogue llevara un traje suyo en la gala Top Of The World, en la que resultó premiada como la mejor artista pop, le ha dotado de una proyección internacional que sin duda está aprovechando.

Ion Fiz Matrícula de Honor.

Ion Fiz, bilbaino de 28 años, estudió en la Escuela de Moda vasca con la diseñadora Miriam Ocariz como tutora y se graduó con matrícula de honor al mejor alumno.

Desde ese momento su carrera ha sido imparable, hasta convertirse en la actualidad en uno de los diseñadores de la casa Pertegaz para la línea joven de mujer en la temporada de invierno 2004-2005. Una vez terminados sus estudios comenzó a trabajar para otros como Zara o Karhu, hasta que creó su propia firma de ropa en 1999, Ion Fizó. Su meteórica carrera se vio recompensada en 2002 cuando recibió el premio al mejor diseñador del FAD. La mezcla de colores llamativos y las formas adaptadas al cuerpo de la mujer son las normas básicas de sus creaciones.

Miriam Ocariz

El arte del buen hacer.

Natural de Bilbao, Miriam Ocariz se graduó en Diseño de Moda por la Escuela Internacional Lanca de Bilbao y también en Bellas Artes. Su primera colección en solitario la realizó en la Pasarela Gaudí en 1996, pero su consagración como diseñadora le llegó en la edición de 2002 de la Pasarela Cibeles donde recibió el premio L’Oreal a la mejor diseñadora. Su trabajo se adapta a diferentes corrientes artísticas, como el expresionismo o el pop. Los estampados son esenciales en sus prendas, que se convierten en objetos únicos.

La Casita de Wendy

Un mundo de fantasía.

Inés Aguilar (1975) e Iván Martínez (1972) forman La Casita de Wendy. Estos diseñadores madrileños comenzaron haciendo ropa para amigos, como un hobbie, y poco a poco están alcanzando las más altas cimas de la moda española e internacional, a pesar de haber guiado sus pasos académicos por el mundo de la arquitectura y la ingeniería agrícola. La cantante Björk se fijó enseguida en sus diseños y los ha lucido en multitud de ocasiones, lo que les ha ayudado a conseguir una mayor difusión pública. Los cuadritos, las estrellas y en general el mundo de ensueño de los cuentos, son la fuente de inspiración para sus colecciones, que ya se exponen en la Pasarela Cibeles y en la Semana de la Moda de París. Su ropa se vende en tiendas tan prestigiosas como Barneys (Nueva York) o Tokio. En la actualidad ambos imparten clases en la escuela Europea de Diseño.

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TRAStornados

Pura diversión.

Los canarios José Enrique García y Paco Navarro forman el proyecto de moda TRAStornados, que destaca por su visión juvenil, desenfadada y sobre todo muy divertida para la moda dedicada a la mujer. Sus estudios en Arquitectura y Filología combinados con la música y el arte les han conducido a una mayor diversificación de sus proyectos artísticos, que no se reducen sólo al diseño de ropa. No han parado de trabajar y su paso por las pasarelas –Gaudí, SIMM, Cibeles...- les ha abierto las puertas para vender en toda Europa e incluso en mercados tan exclusivos como el japonés.

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VISIONES

PERSONAJE Carteles con una historia detrás Isidro Ferrer pone la ilustración al servicio de la literatura y el teatro

El triunfo de lo sencillo y útil Algunos objetos pasan de las ferias de muebles a los museos

Eligió premeditadamente Huesca para vivir, por ser un lugar alejado de la vorágine. No tiene móvil porque prefiere ser dueño de sus silencios. Y trabaja solo en su casa. A pesar de este “recogimiento”, las obras de Isidro Ferrer (Madrid, 1963) gozan de cierta difusión. Hasta viajan pegadas a los autobuses de Madrid.

Tal es el caso del esqueleto de una mano, uno de los sorprendentes y originales carteles de la programación de 2007-2008 del Centro Dramático Nacional (CDN), que hizo con Nicolás Sánchez. Al igual que él, vive en Huesca. Sánchez, que proviene de la pintura, posee una visión periférica y una riqueza visual impresionante, según Ferrer. Sánchez, por su parte, dice de su colega, “que es quien tiene la última palabra”.

Esa mano negra anuncia la tragedia Rey Lear, de William Shakespeare (que se representa en el teatro Valle-Inclán) en la que el viejo Lear se vuelve loco por una decisión injusta. Cómo se llega a esa abstracción lo explica así Ferrer: “La mano tiene que ver con la carnalidad, la esencia del hombre, con sus miserias, son huesos, estructura básica del hombre. Luego está el azar, el juego que se representa en el rey del ajedrez. La falange se convierte en el dedo que señala, que es el propio rey, la figura que abre y cierra el juego”.

Luego está el cartel con la pistola roja cuya empuñadura acaba en forma de grifo, que anunció en 2007 Un enemigo del pueblo, de Ibsen. Cuenta cómo en un pueblo

que vive de las aguas de un balneario dromedario, que acaban contaminadas, no queda títere con cabeza. Y al final aparecen las pistolas. “La idea es que el agua es la riqueza y también la provocadora de la tragedia”. Sus carteles remiten a las portadas que Daniel Gil diseñó para la innovadora colección de bolsillo Alianza Editorial. En ellas, la ilustración se pone al servicio del texto y multiplica sus significados. Ferrer dice que hasta mucho más tarde no fue consciente de su influencia. Antes empezó con quien es su gran maestro, Peret, de quien aprecia “un discurso muy ligado a la semántica, a la filosofía. Sus imágenes están muy bien construidas y conceptualmente bien argumentadas”.

En la lista de sus filias están también los carteles de cine hechos en Polonia en los años sesenta y setenta, “se trabajaba con la mezcla de intenciones distintas, es el juego de los contrarios, crear algo nuevo a partir de dos mojones diferentes, a veces antagónicas”, explica este diseñador que ha recibido dos premios nacionales de disciplinas que para algunos son también contrarias: el de Diseño Gráfico en 2002 y el de Ilustración en 2006. Así pues se considera ¿ilustrador o diseñador gráfico? “Ninguno de los dos gremios me consideran de los suyos. Los diseñadores me ven como un ilustrador que hace dibujicos y los ilustradores como un diseñador que hace ilustraciones. Yo no lo separo. Es algo que va más allá de la ortodoxia”. Como en sus diseños. ¿O en sus ilustraciones?

MARÍA JOSÉ DÍAZ DE TUESTA

Mucho antes de que la crisis se destapara, las ferias de

muebles hacían presagiar ya lo que se estaba incubando. ¿Cómo? Limitando sus apuestas o llevándolas al paroxismo: las dos caras del diseño actual. De un lado, los optimistas continúan esforzándose en mejorar la función con la forma, en inventar nuevos materiales y en cuajar muebles que acompañen y no molesten. La otra ambición quiere que el diseño sea arte. Se resiste a perder la tajada de los grandes márgenes de beneficio y ha hecho que el design art traslade el diseño de los grandes almacenes a las galerías de arte. Ambos extremos son sintomáticos. Pero sólo los trabajadores del milímetro se llevan premio este año.

Así, el alemán Konstantin Garcic tuvo que esperar sólo un mes para que su silla pasara del stand de Planck en la feria de Milán a las vitrinas del MoMA de Nueva York. La idea de trabajar un nuevo material plástico para una silla flexible y económica, útil en interior y exterior apunta al futuro por todos sus poros. Menos por el sensual. En ese frente gana el diseño mediterráneo.

Entre los cálidos, el decano del diseño español, Miguel Milá, recibió este año un Compasso d’oro a toda su trayectoria. Es la primera vez que un español logra un galardón así. Que Milá siga vendiendo lámparas TMM 50 años después de haberla ideado es ya un premio. Pero que ese reconocimiento, que resume lo mejor del diseño italiano desde 1954, salga de su territorio habitual para premiar a un manitas español parece darle la razón a Milá cuando afirma que el diseño sigue siempre la lógica más simple. Con todo, y entre los españoles, a Milá podría haberle salido un competidor en Mario Ruiz. Su banco Fuori (Viccarbe) ha conseguido el premio Red Dot, el de mayor peso en diseño industrial. La idea de deshacer la unidireccionalidad de un banco, dejando sus extremos sin respaldo tiene detrás al

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talento de este alicantino afincado en Barcelona y curtido en la parte más técnica del diseño industrial. Ruiz proviene del diseño con menos glamour. Justo el que precisa mayor finura. Firmó el taxímetro que más se vende en el mundo.

Sierras eléctricas, teléfonos... no ha habido aparato que se le resistiese. Hace dos años, arrancó con sillería para oficinas una aventura que lo está llevando, poco a poco, de la calle al hogar. El momento es el suyo: tocan aires de contención. Su tumbona Flat (Gandía Blasco) también se ha hecho con el premio Wallpaper al mejor diseño del año.

Pero ni siquiera Ruiz está solo. Este ha sido un año importante para el diseño español. Por fin se reconoce una nueva generación. Nueva y directamente internacional.

En ella, los valencianos Culdesac recibieron un Compasso d’oro por su reloj Neos (Lorenz) y el estudio italobarcelonés Lagranja (capitaneado por Gabriele Schiavon y Gerard Sanmartí) consiguió otro Red Dot por el aparcabicicletas Key (Santa&Cole). Se trata de un aparcamiento que no resulta duro ni visual ni físicamente, un rosco de espuma de poliuretano con alma de acero que resiste rasguños y graffitis y que puede confundirse con un juguete infantil. El donut rojo o negro sujeta la bicicleta por tres puntos y con su forma básica, pero sorprendente, es capaz de imprimir identidad a un parque público. A pesar de tan vistosa apariencia, la verdadera novedad, el gran cambio de este aparcabicicletas no está en su forma amable sino en su propuesta. Su resistencia deriva no tanto de la dureza del material como del convencimiento de que un elemento urbano simpático y útil será respetado.

Y cuidado. La opción de ofrecer resistencia a las agresiones externas no con dureza sino con cercanía y flexibilidad abre un camino al diseño que merecería la pena explorar.

“Los diseñadores me ven como un ilustrador y los ilustradores como un diseñador”

ANATXU ZABALBEASCOA

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REPORTAJE El zapato español se hace mundial

En un taller de dos plantas ubicado frente la plaza de toros de Elda, Chie Mihara trabaja ya en su colección de zapatos para el verano de 2009. Desde esta ciudad alicantina, de vieja tradición zapatera, esta diseñadora de origen brasileño ha puesto en marcha, casi en un abrir y cerrar de ojos, una empresa que factura 12 millones de euros y vende sus productos desde Los Ángeles a Rihad. Artistas como Halle Berry, Sofia Coppola, Vanessa Paradis y Liv Tyler llevan sus zapatos, que llevan nombres como tortilla, vermú, peseta...

Proyectos como el de Chie Mihara son el futuro de la industria española del calzado, que ha pasado de fabricar grandes cantidades a bajo precio a especializarse en productos de calidad. “España ha sido siempre más fabricante y menos creadora. Se ha preocupado sobre todo por producir y producir”, dice Mihara. Para ella, investigar e innovar es clave para fabricar un zapato de éxito. “Hace falta hacer cosas con más personalidad, perder el miedo”, afirma.

La globalización ha dado un vuelco al sector del calzado. Para un país como España, lo importante ahora no es el precio, sino el diseño, la creación de marca y la apertura de nuevos mercados. A diferencia de los años del desarrollismo, España es hoy un país con una mano de obra cara, y los costes laborales han dejado de ser un factor competitivo en la industria del zapato. Se acabaron los años en que de las fábricas de Elda, Elche y Villena salían millones y millones de pares baratos para su venta en el exterior. Hoy eso lo hace China.

“Hace años que un producto tan intensivo en mano de obra no puede fabricarse en un país industrializado como España sin llevar un valor añadido”, explica Rafael Calvo, presidente de la Federación de la Industria del Calzado Español (FICE), que agrupa a más de 700 empresas y al 90% de la producción.

En Italia y en España -primer y segundo fabricante de Europa, respectivamente-, se mantienen sólo los trabajos especializados; los más intensivos en mano de obra se han subcontratado en países en desarrollo, principalmente asiáticos.

El año pasado, España importó 352 millones de pares de zapatos y exportó 101 millones. Sin embargo, si se tiene en cuenta el valor de la mercancía, el saldo fue positivo para nuestro país en 140 millones de euros.

Todos los expertos coinciden: el que se modernice tendrá posibilidades de sobrevivir y el que no se adapte a las nuevas circunstancias desaparecerá víctima de la globalización. Los ataques contra comerciantes chinos ocurridos en septiembre de 2004 en Elche fueron protagonizados, sobre todo, por fabricantes de zapatos baratos, frustrados por la imposibilidad de competir.

Hay quienes todavía se resisten al cambio. Algunos fabricantes españoles mantienen la vieja costumbre de viajar a Italia para, a la vuelta, copiar los zapatos que ven en los escaparates. Pero también hay cada vez más gente como Chie Mihara, que confía en la inspiración a la hora de crear y que sabe que la clave está en elaborar una colección propia. “Cuando voy a París, en lugar de ver escaparates voy a librerías, a museos, a tiendas de muebles. Lo último que hago es ver zapaterías”, afirma la diseñadora, de 40 años, que en abril pasado abrió en Tokio la primera tienda con su marca.

Rafael Calvo, de FICE, considera que el sector español del calzado ha conseguido sobreponerse a los cambios en el mercado mundial y subraya que su actividad gira ahora en torno a cinco ejes estratégicos: moda, diseño, innovación, cooperación con empresas extranjeras y respeto al medio ambiente. El control de la distribución es también clave: contar con una cadena de tiendas propia per-

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Lo importante ya no es el precio, sino la marca, el diseño y la distribución

mite controlar mejor el producto y refuerza la marca. Camper, Pikolinos, El Naturalista... varias empresas ya lo han hecho.

La posición internacional de las marcas españolas es, en estos momentos, la mejor de la historia. Más de 100 millones de personas llevan calzado made in Spain en todo el mundo. Nombres como Pedro García, Pura López, Rebeca Sanver, Farrutx, Magrit, Sara Navarro o Ras están presentes en los mejores escaparates del planeta. Mascaró -fundada en Menorca en 1918 como un taller de zapatillas de baile- tiene nueve tiendas en Francia, cuatro en Reino Unido y una en Nueva York. Dos de cada tres zapatos de la empresa gerundense Castañer, especializada en alpargatas, se veden en el extranjero, sobre todo en Italia.

Magrit hace zapatos con marca propia y también trabaja para diseñadoras como Carolina Herrera o Dona Karan.

China, Japón y Australia son mercados importantes para la compañía, que recientemente ha incorporado nuevas tecnologías a su proceso de producción. Especializada en calzado de lujo de señora, Magrit fabrica 2.500 pares diarios y tiene 120 empleados. El 9 de abril de 2005, Camila Parker Bowles vistió zapatos hechos en su fábrica de Elda para casarse

Pikolinos pisa fuerte en 60 países Un factor que ayuda a modernizar el sector es el relevo generacional

con el príncipe de Gales. Además de la británica, también trabajan para otras casas reales. La tendencia -en Magrit y en buena parte de los fabricantes españoles-, es hacer cada vez más zapatos de marca propia y menos de marca blanca.

El sector del calzado ha sido siempre netamente exportador. Más del 70% de los zapatos hechos en España se venden fuera de las fronteras nacionales. El negocio da empleo directo a 40.000 personas y de él dependen las economías de comarcas enteras (ver gráfico). El año pasado, el valor de las exportaciones creció un 10%, hasta alcanzar los 1.899 millones de euros. Las importaciones aumentaron un 7% y totalizaron 1.752 millones.

Como ya hizo con el sector textil, Zara ha revolucionado el sector con un zapato asequible que coloca en las tiendas en tiempo récord. Su filial de calzado, Tempe, es ya la primera empresa de España en ventas.

Panter es una de las primeras marcas del mundo de zapato laboral y de seguridad, mercados de gran potencial y complejidad por la estricta normativa que debe cumplir. La empresa vende zapatos profesionales para bomberos, policías, electricistas o leñadores. Su fábrica de Callosa del Segura (Alicante) está automatizada y se trabaja en tres turnos.

“Nuestra obsesión es que se use la tecnología más moderna en todas las fábricas, afirma César Orgilés, director del Instituto Tecnológico del Calzado (Inescop), que vela por el desarrollo de la industria. Muchas empresas trabajan ya con diseños por ordenador, que permiten preparar patrones en tres dimensiones y dejarlos listos para el corte y el cosido posterior. Las empresas, subraya Orgilés, van interiorizando poco a poco que no tienen más remedio que contar con departamentos de diseño propios.

Un factor que está ayudando a modernizar la industria es el relevo generacional que está teniendo lugar en los negocios. La mayoría de los jóvenes son gente con estudios especializados, que habla idiomas y que ha viajado por el mundo.

Además, cada vez hay más empresas construidas por hombres hechos a sí mismos que dan entrada a consejeros ajenos a la familia para profesionalizar la gestión. Otros han dilapidado fortunas enteras ganadas en los tiempos de esplendor.

Pero como sucede en otros sectores, el gran hándicap del calzado español es la endeble marca-país de España. Los zapatos españoles, se quejan los fabricantes, tienen muy difícil competir con el made in Italy.

El calzado es un sector con siete vidas: ha vivido ya varias crisis y siempre ha salido adelante. “De la crisis anterior salió un sector más pequeño pero menos estructurado”, señala Rafael Calvo. “Ahora crecemos en los mejores mercados y con mejores productos”. El directivo de FICE considera que actualmente hay una clara recesión del consumo que va a afectar al sector. ¿Qué opciones hay? Buscar nuevos mercados, responde Calvo, especialmente los menos afectados por la crisis, sin abandonar los tradicionales. “Hay que tomar posiciones ahora para estar allí cuando la cosa mejore”. Las ventas de zapatos españoles bajan en EE UU y otros países occidentales, pero crecen en el Este de Europa, Asia y Oriente Próximo.

Calvo piensa que China representa más una oportunidad que una amenaza para el fabricante español. Es partidario de la cooperación con el gigante asiático, ya que es un mercado potencial enorme. La capacidad de compra de las clases medias chinas está creciendo a un ritmo muy rápido, y son a esas capas de la población a las que van dirigidos los zapatos españoles. “Hay que ir ahora, para cuando esa clase sea mayoritaria, ya se conozcan las marcas”.

U

na visita al polígono industrial de Elche da una buena idea de la potencia del sector del calzado español.

Allí radican, en modernas instalaciones, grandes empresas como Tempe -fabricante de calzado del grupo Inditex- Camper, Kelme, 24Horas o Pikolinos. Esta última, que compró recientemente Martinelli, es un buen ejemplo del cambio experimentado por las compañías españolas de calzado. Fundada en 1984 por el carismático Juan Perán, que comenzó limpiando fábricas siendo aún un niño, Pikolinos ha desarrollado una marca con una fuerte identidad propia. Vende zapatos con un diseño muy cuidado y sin tratamiento químico alguno. La compañía, que tiene una plantilla de 400 trabajadores y divide su producción entre Asia y España, se disputa junto con Camper el segundo puesto en el ranking nacional.

Pikolinos tiene actualmente 17 tiendas exclusivas de la marca y espera contar con unas 60 en el plazo

de tres años. “El futuro de las marcas de calzado pasa por tener tiendas propias”, dice Marcos Vega, director del departamento de comunicación. La compañía, que ha incorporado consejeros externos a su consejo, factura 100 millones de euros anuales y vende zapatos en 60 países, por lo que espera no sufrir demasiado el impacto de la crisis actual. Este año espera vender unos dos millones de pares, el 80% fuera de España. Cuenta con un centro de distribución propio en Miami para servir al mercado de Estados Unidos, tercero en importancia después de España y Francia.

“Estamos negociando acuerdos para expandirnos en China”, señala Vega.

La expansión internacional es clave para la supervivencia de Pikolinos, señalan sus responsables. “Hay que fabricar zapatos pensando en el mundo, no sólo en nuestro ámbito mediterráneo”, dice Vega. “Tienes que innovar constantemente y adaptarte a los distintos mercados. No pide lo mismo Rusia que EE UU”.

21

BRIEFING HipĂłtesis Urbana

Facultad de Ciencias de la InformaciĂłn, Uni-

Exposición ddi¡CBA

versidad Complutense de Madrid.

Sala Juana MordĂł del CĂ­rculo de Bellas Artes

9.00 h. InauguraciĂłn y presentaciĂłn

de Madrid HipĂłtesis Urbana: InvestigaciĂłn sobre dise-

9.30 h. “La Academia: EnseĂąanza pĂşblica y

Ăąo contemporĂĄneo. Las actuaciones pĂşblicas

privada�

y privadas, en relaciĂłn con el entorno urbano,

Manuel JimĂŠnez Malo. Jefe de estudios del IED

ataùen cada vez a mås ciudadanos y tienen

Rodrigo Alonso. DiseĂąador y Profesor en la

crecientes repercusiones econĂłmicas, sociales

Universidad Carlos III

y medioambientales. Se impone, por tan-

11.00 h. “La difusiĂłn: Posicionamiento editorial

to, darle al tema la importancia que me-

en las revistas�

rece

JosĂŠ MarĂ­a Faerna. Director Revista DiseĂąo

y

tratarlo

desde

sus

diversas

fa-

Concurso de DiseĂąo ComitĂŠ EconĂłmico y Social Europeo Marzo 2009

Con ocasiĂłn de la celebraciĂłn del 2009 AĂąo Europeo de la Creatividad y la InnovaciĂłn, el ComitĂŠ EconĂłmico y Social Europeo (EESC), estĂĄ organizando un concurso de diseĂąo, para crear y despuĂŠs producir un producto innovador y sostenible, incluyendo el packaging, con un fuerte mensaje social.

En marzo serĂĄ el lanzamiento oficial.

Premios Delta

De abril a julio de 2009 Museo del Traje La

larga

prestigio

trayectoria y

el

del

diseĂąador,

su

respeto

del

profundo

colectivo profesional hacia su figura justifican la realizaciĂłn de esta exposiciĂłn retrospectiva,

que

estudia

rizadamente

su

biografĂ­a

profesional.

La

exposiciĂłn

pormenoy

evoluciĂłn

contarĂĄ

con

fondos del propio Museo del Traje no exhibidos anteriormente, asĂ­ como con numerosos prĂŠstamos de clientas fieles al diseĂąador

cetas y aspectos, entre ellas el diseĂąo.

Interior

a lo largo de toda su trayectoria –entre ellas,

Comisariado y DiseĂąo expositivo: Waskman

Pier Luigi Cattermole. Director Revista Expe-

S.M. la Reina Doùa Sofía–, que generosamen-

rimenta

te han sacado estos tesoros de sus armarios

12.30 h. “La exhibiciĂłn: Exposiciones celebra-

para que puedan ser contemplados por todos.

torias y promocionales�

4 de diciembre de 2008 -22 de febrero de 2009

GestiĂłn PrĂĄctica

Carlos SendĂ­n. SendĂ­n y Asociados

-Prorrogada hasta el 19 de abril de 2009

de la InnovaciĂłn

16.30 h. “La sanciĂłn: Premios pĂşblicos y

Marcelo Leslabay. Comisario de exposiciones privados�

Premios de InvestigaciĂłn sobre

Ciclo de seminarios 12/03/2009

Pedro GarcĂ­a-Ramos. Macua &GarcĂ­a-Ramos

La realizaciĂłn de este Ciclo de Seminarios for-

Blur

mativos permitirĂĄ la presentaciĂłn de diversas

18.00h “El museo: Artes mayores o menores�

herramientas para la GestiĂłn de la InnovaciĂłn de

Tachy Mora. Periodista El PaĂ­s

una forma sencilla y sintĂŠtica, dando a conocer

AgustĂ­n MartĂ­n FrancĂŠs. Facultad de Bellas

empresa

la factibilidad de llevar a cabo acciones inno-

Artes Universidad Complutense de Madrid

El IAI, Instituto de AnĂĄlisis de Intangibles convo-

Ă lvaro Sobrino. Editor Revista Visual y Eds.

ca la 3ÂŞ ediciĂłn de estos premios, cuya iniciativa parte de una decidida apuesta del Instituto por la

mas ofrecen para las empresas que las realizan.

investigaciĂłn cientĂ­fica como medio para la gene-

Jueves,  12  de  Marzo  de  2009

6HPLQDULR ³,GHQWL¿FDU 'H¿QLU \ 5HGDFWDU XQ 3UR\HFWR GH , ' L´ Jueves,  26  de  Marzo  de  2007

6HPLQDULR ³,QQRYDFLyQ 7XULVPR 2FLR \ 5HVWDXUDFLyQ´ Jueves,  2  de  abril  de  2009

Organiza di_mad

raciĂłn de conocimiento empresarial en EspaĂąa.

La convocatoria permanecerĂĄ abierta desde

best_ed

el 16 de marzo hasta el 16 de julio (ambos

Premio Europeo

inclusive).

de DiseĂąo y Medio Ambiente

Avda. Juan de Herrera, 2. Madrid

Organiza ADI-FAD | 30/04/2009 Se pueden presentar a los Premios Delta los productos de diseĂąadores espaĂąoles y extranjeros producidos y distribuidos por empresas espaĂąolas o extranjeras que entren en producciĂłn no mĂĄs tarde del dĂ­a 1 de abril del 2009.

Los diseĂąadores y las empresas podrĂĄn presentarse a los premios por propia iniciativa o bien por invitaciĂłn de ADI-FAD. SĂłlo podrĂĄn participar productos que hayan sido comercializados en EspaĂąa entre las dos Ăşltimas convocatorias y la actual. Los productos que hayan participado en convocatorias anteriores no podrĂĄn presentarse de nuevo.

Fecha lĂ­mite de presentaciĂłn: Prorrogada hasta el 30 de abril

intangibles en la

y, fundamentalmente, las ventajas que las mis-

Seminario  4:  “GestiĂłn  del  Conocimientoâ€?

Museo del Traje

el estudio de los

vadoras en el marco econĂłmico y legal actual

Próximos  Seminarios:

Comisario: Pedro Mansilla

2009

Nowhere_Now Here

20/04/2009ExposiciĂłn NO-

WHERE_NOW HERE. Explorando nuevas lĂ­neas de investigaciĂłn en el diseĂąo contemporĂĄneo.

9 de octubre de 2008 -20 de abril de 2009.

Convocan y organizan LABoral Centro de Arte y CreaciĂłn Industrial y MĂĄster en GestiĂłn del DiseĂąo Industrial de la Universidad de Oviedo.

Jugar en un medio de transporte 5Âş Concurso Internacional de DiseĂąo de Juguetes

El Instituto TecnolĂłgico del Juguete AIJU convoca la 5ÂŞ ediciĂłn de este concurso bajo la temĂĄtica Jugar en un medio de transporte.

Fecha lĂ­mite de inscripciĂłn: 2 de junio de 2009.

innovadoras�

Inscripciones hasta el 30 de junio de 2009.

Jueves,  16  de  abril  de  2009

La AsociaciĂłn de DiseĂąadores de Madrid,

Instalaciones efĂ­meras

Seminario 8: “La I+D+i en 10 pasos�

di_mad, organiza este Premio, con el objeti-

Este curso tiene como objetivo que los alumnos

Jueves, 30 de abril de 2009

vo de impulsar y dar a conocer buenas prĂĄc-

inscritos adquieran un aprendizaje especializa-

Seminario 9: “PolĂ­ticas Europeas de la Inno-

ticas en las que el diseĂąo incorpore en los

do para llevar a cabo proyectos completos de

vación�

procesos de producciĂłn y en los productos

instalaciones efĂ­meras, desde su planteamien-

Jueves, 14 de mayo de 2009

mismos valores medioambientales y pautas

to y gestiĂłn hasta su realizaciĂłn y ejecuciĂłn.

Seminario 10: “NormalizaciĂłn de la I+D+iâ€?

de sostenibilidad ejemplares, que contribuyan

Dirigido a Licenciados, Ingenieros, Arquitectos,

Jueves, 28 de mayo de 2009

a mejorar los hĂĄbitos sociales y de consumo

Diplomados, Ingenieros TĂŠcnicos o Arquitectos

Cosmocaixa Madrid 30/04/2009

MĂĄs informaciĂłn e inscripciones:

asĂ­ como los procesos productivos actuales.

TĂŠcnicos, que posean titulaciĂłn oficial otorga-

La exposiciĂłn presenta 6 soluciones para el

Telf. 985 18 20 09

MĂĄs

da por una universidad espaĂąola o extranjera.

mobiliario urbano realizadas todas ellas por di-

www.innovasturias.org

Organiza: Departamento de ideaciĂłn GrĂĄfica

seĂąadores de prestigio, ademĂĄs, se informa de

info@innovasturias.org

ArquitectĂłnica, Escuela TĂŠcnica Superior de

los inconvenientes que presenta el actual mo-

Arquitectura de Madrid, Universidad Politecni-

biliario urbano, desde su fabricaciĂłn hasta su

ca de Madrid

posible reciclaje, y expone los elementos del

Adobe + Icograda

Directora: Carmen Blasco RodrĂ­guez

nuevo diseĂąo reseĂąando cuĂĄles son sus ventajas.

05/06/2009

TitulaciĂłn: TĂ­tulo Propio de la UPM. Titulo de

EcodiseĂąo informa al ciudadano sobre la necesi-

Los premios AdobeÂŽ Design Achievement

Especialista en Instalaciones EfĂ­meras, Emitido

dad de un cambio en nuestra forma de actuar, bajo

Awards estĂĄn dedicados a los logros de los es-

por la Universodad Politecnica de Madrid - 15

la mĂĄxima ÂŤpiensa globalmente, actĂşa localmen-

tudiantes, que reflejan la potente convergen-

crĂŠditos europeos ECTS

teÂť, y a las administraciones y profesionales del

cia de la tecnologĂ­a y de las artes creativas.

CĂĄmara de Comercio de Madrid 05/03/2009

diseĂąo de que su implicaciĂłn es absolutamente

El concurso, en el que se exponen proyec-

necesaria porque las soluciones son factibles.

tos individuales y en grupo creados con el

DiseĂąo para competir: El diseĂąo industrial como

El ecodiseĂąo busca una mejora funcional en

software creativo lĂ­der en el sector de Ado-

factor estratÊgico y diferenciador en la empresa�

el uso de materiales mĂĄs respetuoso con el en-

be, honra a los estudiantes de diseĂąo grĂĄfico,

Lugar: Escuela Industrial (Instituto de Forma-

torno, las mejoras en el transporte y el uso,

fotĂłgrafos, ilustradores, animadores, cineas-

ciĂłn Empresarial)

asĂ­ como en la gestiĂłn final de los residuos.

tas digitales, desarrolladores y artistas que

Tiene en cuenta todo el ciclo del producto.

trabajan con ordenador mĂĄs prometedores

20/05/2008 - 30/04/2009

y con mayor talento de las principales insti-

C/ Pintor VelĂĄzquez, s/n Alcobendas ( Madrid)

tuciones del mundo de educaciĂłn superior.

Seminario  7:  “Creatividad.  CĂłmo  generar  ideas Â

informaciĂłn

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www.best-ed.org

Jornada monogrĂĄEl circuito del diseĂąo.

Debates sobre la imagen y orientaciĂłn del diseĂąo desde sus instituciones.

16 de marzo de 2009.

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fica de diseĂąo industrial

C/ Pedro Salinas, 11 - 28043 Madrid

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