ветер странствий
×åðåç Àòëàíòèêó Àíòîí Âàñèëüåâ «“Удивительный” шел в бейдевинд северо-восточнее мыса Гвадалахара…» Фраза из книги, прочитанной в детстве, и определила мечту о путешествиях к далеким островам и странам. Путь к ее воплощению был, словно тропинка в лесу, то исчезающая, то вновь появляющаяся, но ведущая к заветной цели…
И
дея приобрести большую парусную яхту приходила мне в голову не раз. Лодку я искал долго и мучительно, находя варианты то в Интернете, то в яхтенных журналах. Она отыскалась на Вирджинских о-вах. Короткие переходы в Карибском море совмещались с работой – уж очень хотелось увидеть своими глазами то, о чем мечтал так давно. Когда же появилось свободное время, возникла идея перехода через океан. Определился и маршрут: Форт Лодердейл (Флорида) – Бермудские о-ва – Азорские о-ва – Португалия.
46
капитан-клуб
1/2007
Жил я тогда в Нью-Йорке, откуда начались частые полеты в Форт Лодердейл, одну из столиц яхтенного мира. Надо было готовить лодку. Я читал много специальных книг и журналов, очень полезной оказалась книга “Sea Worthy Boat”. Она больше смахивала на учебник с вопросами и тестами. К примеру, один из вопросов звучал так: “Сможете ли вы ночью в перевернутой лодке, под водой, найти спутниковый маячок и ракетницу?” Представляете, какие мысли это может навеять при подготовке трансатлантического плавания? Тем не менее книга содержала массу дельных сове-
тов. Автор старался всеми средствами подготовить яхтсмена к неожиданностям, которые, вполне возможно, никогда и не случатся. Вложив в подготовку лодки (обновление электроники, такелажа, парусов и т.д.) много средств и имея уже немалый опыт плавания в Карибском море, я все равно находил тысячи мелочей, задерживающих выход в океан. Наиболее подходящий период пересечения Атлантики по планируемому маршруту – с апреля по начало июня. В это время должны быть благоприятные ветра, практически без штормов. Убедившись, что невозможно быть на
ветер странствий 100% готовым, я решил стартовать 24 апреля. Мой экипаж составили двое веселых ребят с большим опытом морских странствий. Забегая вперед, могу с уверенностью сказать, что экипаж – самая большая проблема в дальнем походе. Вернее, это может стать проблемой. Судите сами. Даже относительно большая по размерам яхта – это замкнутое пространство, постоянно подвижный, “липкий”, “соленый” и, мягко говоря, не очень комфортный “островок”. Люди, даже если они безумно любят море и паруса, имеют различные характеры и темпераменты, и трения практически неизбежны. Психологическое напряжение особенно сильно на гоночных мегаяхтах, но там людей объединяет одержимость победой. Я не ставил перед собой рекордных задач. Целью моей и моего экипажа было дойти. Утром мы ждали прилива: из канала яхта с осадкой более 2,8 м могла
выйти только по “большой воде”. Провожающих не было – все работают (хорошо известно, что в Америке вообще все помешаны на работе). Запустил дизель, проверил электронику – все работает… Привычно вышли в канал, включили рацию – попросили развести мост, убрали обороты дизеля и приготовились к ожиданию. Мост развели сразу и, кроме обычных запросов названия судна, пожелали счастливого плавания. Я задумался о том, как диспетчер догадался о дальнем плавании, но скоро понял, что нас выдавала шлюпка, снятая с транца и принайтовленная на палубе впереди мачты. Обычно так делают, когда она долго не понадобится. Три мили от берега. Включаю автопилот – не работает. Пока внизу пытаюсь разобраться, что происходит, один из матросов открывает люк отсека, где находятся помпы, и видит безрадостную картину: помпы работают, но воды больше обычного. Придется возвращаться…
На устранение неполадок ушло лишь два дня (автопилот всего-то требовал перезагрузки, а вода попадала через уплотнительные кольца баллера руля), но мой экипаж потерял желание идти через океан... Только 28 мая моя яхта “Flash Verde” (“Morgan 50”) вышла в океан. На борту я был один. Попутные ветра, видимо, закончились. Яхта шла курсом бейдевинд почти на север, а Бермудские о-ва были несколько восточнее курса. Что радовало постоянством, так это Гольфстрим. Течение, как огромная река, каждый час добавляло к пройденным дополнительных пару миль. Мы шли через Бермудский треугольник, одним из “удовольствий” которого являются частые грозы. Я слышал много историй о чувствительной электронике и ее отношении к губительным ударам молнии. Один мой знакомый настоятельно рекомендовал держать запасной GPS в духовке. Якобы, при ударе молнии электриче-
капитан-клуб
1/2007
47
ветер странствий ство проходит по корпусу духовки и не повреждает электронику прибора. Правда, этот же приятель рассказывал, что его жена, готовя ужин, однажды разогрела в духовке и GPS. Пытаюсь увернуться от грозовой тучи, с ужасом наблюдая за взбесившимся электричеством, и к полудню наконец вижу, что мне это удалось. Ночью – новое приключение: на экране радара обнаруживаю что-то огромное прямо по курсу. Выскакиваю на палубу и не вижу ничего, только черную массу, закрывающую собой звезды. Ну, думаю, вот ОНО – Бермудский треугольник во всей красе! А на радаре вообще происходит невероятное. Неопознанный объект начинает двигаться мимо лодки с огромной скоростью... Тропический ливень. Радар показывает стену дождя. А яхта начала делать поворот, потеряв управление из-за отказавшего автопилота… Еще в 100 милях от о.Бермуда приемник NAVTEX сообщил о том, что каждая яхта, подходящая к острову, должна зарегистрироваться на “Бермуда-радио”. Что ж, дело нужное, эта станция запрашивает информацию о
48
капитан-клуб
1/2007
яхте, экипаже, маршруте, радиопозывной – все, что нужно для поиска яхты. Подобные станции держатся на энтузиазме создавших их людей. Одним из ярких примеров такой абсолютной самоотдачи является “HERBрадио” (УКВ 12389,0). Станция существует уже 10 лет, выходит в эфир в 20.00 по Гринвичу и сообщает индивидуальный метеопрогноз любой предварительно зарегистрировавшейся лодке. До Бермуды я добрался за 6,5 суток, что, вообще говоря, неплохо, учитывая погодные условия в начале пути. Вспоминая свой опыт – никогда не заходить в незнакомый порт ночью, прошел дальше на 10 миль и вернулся к острову с восходом солнца. Несмотря на наличие электронных карт, заход в гавань оказался не простым, о чем красноречиво свидетельствовал круизный лайнер, сидящий на мели в стороне от подходного канала. Неясно, как такую махину будут снимать. Остров встретил сильным северным ветром. Швартовка сложная, учитывая, что требуется подойти к причалу кормой. Чтобы осуще-
ствить такого рода маневр, необходимо сначала отдать якорь и, постепенно вытравливая цепь, пятиться к бетонному пирсу. При сильном боковом ветре – очень нервное занятие. Бермудские власти, слегка удивленные моим паспортом, пунктуально и методично выспрашивают причины моего появления на острове. Здесь все
ветер странствий
для туристов, но цены зашкаливают. Несколько продуктовых магазинов, но заметно пополнить запасы продуктов здесь не удастся. Однако не расстраиваюсь – на лодке холодильники работают хорошо, все еще полно еды. Впереди около двух недель хода до Азорских о-вов. Остается лишь заполнить дополнительные баки соляркой. Здесь тоже есть проблемы: на единственной колонке дизельное топливо стоит $2 за литр, но если взять сразу 1000 л, то по $1. Короче, надо искать кого-то в компаньоны. Усталость дает себя знать, и я заваливаюсь спать. Часа в два ночи просыпаюсь от свиста ветра и звона фалов о мачту. Раздуло до 40 уз. По берегу бегает испуганный пьяный немец, который, по-видимому, решил перевязать причальные концы и упустил их. Его яхта ушла от причала и встала по ветру на якоре в дюжине метров от пирса – не допрыгнуть. Просит меня спустить на воду шлюпку и помочь ему вернуться на судно. Остаток ночи проходит в разного рода спасательных операциях. К утру ветер немного стихает, и я решаю поехать на автобу-
се в Форт Гамильтон, столицу Бермуды. Борясь с дремотой, смотрю в окно залитого светом автобуса. Остров очень красив, все как положено: голубой океан, зеленые пальмы, желтый песок на больших пляжах, красивые дома на берегу и, наконец, живой светлый город, по-английски ухоженный и аккуратный. Пробежавшись по нему, спешу вернуться на лодку, чтобы выспаться до выхода в океан. Перед заходом солнца ныряю под лодку проверить состояние винта (“Maxi prop”). Замечательная штука: как только выключается двигатель, винт поворачивает свои лопасти, не создавая сопротивления ходу яхты. Под водой яхта смотрится, как огромный кит с плавником посередине. Вода очень прозрачная, такое ощущение, что зависаешь в воздухе… На закате в гавань заходят два старинных фрегата под французскими флагами. Я встречался с ними не раз в других портах. Это работает исправительная программа для неблагополучных подростков, финансируемая французским правительством. Наби-
рают шалунов по 14–16 лет – и на корабль! Судно с прямыми парусами круто к ветру идти не может, поэтому сроки плавания длительные, есть время исправиться. Таких программ, оказывается, в мире не одна, наверное, интересно было бы сделать что-то подобное и в России. Ну вот и опять океан. Погода не балует, но, может быть, наладится?.. Прошло уже 5 дней, а ослабления ветра нет. Лоции говорят, что сильные ветра для этого места не характерны. Ерунда! Яхта делает около 11 уз под зарифленным стакселем. Должно быть тепло, но не тут то было. Океан должен быть спокоен, а волны высотой аж 5–6 м. Всякий раз в таких условиях вспоминаешь рекламную картинку с красивой яхтой на голубой воде. Как далека она от реальности, когда много дней ждешь спокойной воды и лучей солнца. Единственное, что здорово помогает, – хороший глоток рома. Не хочу сказать, что это необходимо делать всем, но мне ром в небольших дозах явно полезен, прибавляет сил на ночной вахте. Однажды, где-то в 1000 миль от капитан-клуб
1/2007
49
ветер странствий
Бермуды, услышал обрывки разговоров и почти одновременно сигнал “SOS”. Мощности VHF-радио не хватало, но постепенно понял, что сигнал подает парусное судно и большой сухогруз держит с ним связь. Чуть позднее выяснилось, что шкипер-одиночка, владелец парусной лодки, уже второй день находится без движения из-за сломанных во время шторма ребер, его состояние критическое. Капитан сухогруза связывается с американским военным кораблем, находящимся приблизительно в 250 милях от места, а тот, в свою очередь, еще с кем-то. В результате капитан сухогру-
50
капитан-клуб
1/2007
за подбадривает обессилевшего шкипера сообщением, что вертолет, дозаправившись на одном из военных кораблей, будет на месте через 30 минут. И правда, через полчаса слышу шум винта, и на горизонте появляются огни вертолета. После недолгого радиоконтакта пострадавшего поднимают на борт, и вертолет уносится в темноту. Ей Богу, как в кино. Но, к сожалению, так бывает не всегда. Капитан сухогруза спрашивает меня, не нужна ли мне оставленная в океане лодка. Но куда мне? Мне бы со своей справиться в такую-то погоду… Теперь этот “летучий голландец” будет дрейфовать, пока кто-нибудь его не подберет. По морскому правилу, что нашел в море – твое. Несмотря на благополучный исход событий, в голову лезут мрачные мысли. Но все когда-нибудь заканчивается. Вот и ветер стихает, и океан успокаивается до зеркальной глади, появляется солнце. Под ритмичный рокот двигателя спится хорошо. Но не долго. Снова начинает дуть ветер, постепенно наращивая силу, теперь он встречный. Все больше и больше забираю на юг и отклоняюсь от курса в надежде на смену направления ветра. На горизонте показывается огромный сухогруз, и я решаю спросить его о погоде. Представившись и объявив свой курс, жду ответа несколько минут. Спят, наверное! Слышал много раз, что компании, экономя на всем, не добирают людей в экипаж, и вахты получаются очень длинными. Такая
махина не почувствует ничего, протаранив даже 50-футовую лодку. Однако рация оживает, и я неожиданно слышу знакомый акцент в английском. Точно, русские! Меняем канал связи, чтобы не “засорять” 16-й, хотя кто еще вокруг? Мы долго беседуем о жизни, об океане и вообще обо всем. Сухогруз идет гораздо быстрее моей яхты, и, уже теряя его из вида, успеваю спросить о погоде. Выясняется, что направление ветра сохранится, но он еще усилится. Надо менять курс. Теперь решаю “забраться” севернее, выше Азор, а оттуда “свалиться” к островам с попутным ветром. После 15-дневного перехода о.Флорес – самый северный из Азорского архипелага – открывается в тумане холодно и таинственно. Чувствую себя первооткрывателем. Настроение хорошее, уже представляю себе причал, неограниченное количество горячей воды и вообще все прелести жизни на твердой земле, которые обычно мы не замечаем…
Îñòðîâ Ôëîðåñ Остров необыкновенно красив. Высоченные зеленые горы, скалы, водопады, спадающие серебряными нитями откуда-то с облаков. Аккуратно сверяясь с картами, направляюсь в порт с характерным для Португалии названием Лажа (забавно звучит на русском). Громко сказано – порт: есть только бетонный мол, способный принять один небольшой сухогруз. Запрашиваю по радио о месте стоянки, отвечает одна из нескольких яхт, стоящих неподалеку. Выясняется, что стоять можно только на якоре. Грустно. Раздумываю о том, как заправиться. Спускаю шлюпку и, оказавшись на берегу, узнаю, что душ только холодный. Все равно хорошо! Тут же знакомлюсь с ребятами с яхт, стоящих возле меня. Двое – испанцы, идущие из Штатов, двое – из Англии. Вечером встречаемся в маленьком ресторане на вершине холма. Вид потрясающий! Впереди – необъятный простор океана, сзади поднимаются зеленые горы острова. В кафе есть пиво и ром, Интернет и захватывающие рассказы… Короче, все то, что необходимо после длительного перехода. Все дружно рассказывают об о.Фаял, который расположен в 150 милях южнее Фло-
ветер странствий
реса. Там, в порту Хорта, соединяются пути всех, кто пересекает Атлантику. Что ж, нужно обязательно там побывать. Вернувшись на лодку, моментально засыпаю, несмотря на сильную качку. Присутствие вокруг людей и земли создает иллюзию спокойствия. Утром один из вчерашних знакомых приглашает осмотреть остров. Оправдывая свое название, этот кусочек земли действительно весь в цветах и зелени. …Происхождение Азорских о-вов вулканическое, и в глубине острова открываются огромные, заполненные водой кратеры. Это затерянный мир зеленых гор в облаках. На вершине скалистого обрыва, стоя перед простором океана, думаешь: если есть на свете край земли, так это здесь. Рассчитываю выход на о.Фаял так, чтобы быть в порту Хорта утром. Остров расположен в центре Азорского архипелага. Погода здесь гораздо приветливей. Высокие скалистые горы в сочетании с голубой водой и легким попутным бризом заставляют
забыть обо всех трудностях, связанных с длительными морскими переходами. Яхт в порту великое множество! Не всем есть место у причалов, поэтому многие стоят борт о борт. Бухта спокойная, и это никого не напрягает. Наоборот, такая швартовка еще больше способствует общению. Здесь встречаются за лето более 200 тысяч яхт со всего мира. Моментально знакомишься с новыми людьми, и они с удовольствием делятся своим опытом, всей душой готовы помочь. В яхтенном мире, по-моему, вообще не бывает плохих людей. Независимо от положения в обществе, количества денег каждый, кто выходит в море надолго, знает, что в океане это все абсолютно неважно. Очень ценится простота в общении, чувство юмора и все, что помогает в трудностях и сближает людей. В Хорте действительно живут очень дружно. Один день приглашают французы, другой – англичане… Мы соревнуемся в кулинарном искусстве под всеми флагами мира. Как ни странно, помимо борща, обыкновенная картошка, поджаренная, что называется, по-армейски, на скорую руку,
с луком и маслом, имеет необыкновенный успех.
Îñòðîâ Ïèêî В один из дней, когда облака на вершине о.Пико рассеиваются, решаю, что непременно должен забраться на вершину вулкана. Пико находится в 3 милях от Хорты, и паром доставляет туда за полчаса. Семь утра, ясный день. Дэвид Янссен, бельгиец, его жена Карен (она родом из Америки) и я спрашиваем таксиста, сколько стоит подъехать ближе к подножию вулкана. Таксист явно хитрит, говоря о 10 евро. Тем не менее выбора у нас нет, и мы едем. Очень красивая дорога медленно поднимается в гору, уже видны другие острова, и мы не перестаем удивляться прелести Азорского архипелага. Таксист, ссылаясь на непонимание английского, просит уже 20 евро. Мы прямо у подножия вулкана, дальше только пешком. Тропа, идущая в густых зарослях кустарника, петляет, все круче и круче забирая наверх. Начинаю поникапитан-клуб
1/2007
51
ветер странствий
мать, что подъем простым не будет, но это только подогревает интерес. Карен вовсе приходится не сладко, через пару часов она просто садится и говорит, что дальше не пойдет. Дэвид решает, что должен остаться с ней, а я продолжаю путь к вершине, изредка останавливаясь, чтобы сделать фотографии захватывающих дух панорам. Мелкие кусочки лавы, как кусочки льда. Очень скользко, и нужно смотреть, куда ставишь ногу. Торопиться нельзя, стараюсь следить за размеренностью шагов и дыханием. Кажется, вершина уже близко, но открывается огромный кратер, километра два в диаметре, а долгожданный пик за ним. Решаю обойти кратер по гребню и быстро убеждаюсь в опасности этого решения. Гребень – острые нагромождения застывшей лавы, вдобавок очень хрупкие. Вот обидно, думаю, при переходе через Атлантику не утонуть, а разбиться на берегу. Наконец добираюсь до вершины. Панорама необык-
52
капитан-клуб
1/2007
новенная! Мимо пролетает самолет, именно мимо – так высоко. Сильная влажность, и я сразу вспоминаю, что вулкан действующий, он “дышит”, парит. Становится не очень уютно. Надо бы начинать спуск, только вот сил почему-то не осталось. Наверх двигало неуемное желание добраться до вершины, а вот на обратную дорогу куража нет. Тем не менее до заката надо вернуться… На стоянке такси уже никого, видимо, придется идти пешком. До последнего парома на Хорту осталось 2 часа, до порта больше 12 км. Не успеть. Иду, ругая себя, и неожиданно слышу за спиной шум мотора. Маленький грузовик притормаживает, и водитель, не говоря ни слова, кивает на грязный кузов. Забравшись, пытаюсь закрепиться, так как машину нещадно бросает. Но я не один, рядом, борясь изо всех сил с дорогой, сидит щенок. Внимательно взглянув на меня и решив, что мое положение в
кузове более устойчивое, он приваливается ко мне под бок. Стекло, отделяющее кабину от кузова, открывается, и водитель спрашивает: “Американо?” “Ноу, Русо”. “Русо?!” – удивляется он и что-то спрашивает по-португальски. Получив ответ по-английски, только машет рукой – мол, не говорю я по-английски. Машина неожиданно сворачивает в сторону, и дорога опять устремляется в гору. Уж не похитить ли меня собираются? Но выяснять лень, да и теплый собачий бок не располагает к дурным мыслям. Начинаются огромные виноградники. Остров Пико знаменит отличными винами. За одним из зеленых холмов появляется каменный дом, от которого открывается потрясающий вид на океан. Машина останавливается, водитель выходит и скрывается в каком-то сарае. Возвращается он с огромной бутылью, оплетенной травяной сеткой. «“Vino de Pico”, – говорит
ветер странствий он, вручая мне ее. – Ruso, Ruso!”» – продолжает удивляться шофер, садясь в кабину… Марина на Хорте в летние месяцы – пожалуй, одно из самых интересных мест в яхтенном мире. Разнообразие близко расположенных островов, старинные городки, мягкий теплый климат делают эти места чрезвычайно привлекательными. Зона высокого атмосферного давления “висит” над Азорами до начала сентября, поэтому с июня по август здесь чудесно отдыхать. Отсюда яхты идут на юг, в Гибралтар, на север, в сторону Ирландии, Англии, Германии. Записываем телефоны, адреса. Строим планы на будущее…
Ïîðòóãàëèÿ Дальнейший путь сформировался следующим образом: о.Сан Мигель, далее марина в Сан-Антонио, что на границе Португалии и Испании. От о.Фаял до о.СанМигель 150 миль – сутки пути при хороших условиях. Нашелся и попутчик, парень из Португалии, музыкант, который побывал, наверное, уже во всех странах мира. Джорджи не очень задумывается, что будет завтра. Играет на гитаре и губной гармошке в ресторанах или на улицах в разных странах, свободно говорит на пяти языках. В парусном деле не смыслит ни черта, ну да мне это и не нужно – лишь бы дал поспать пару часов. Учитывая приближение к Европе, ночные вахты очень важны. Я захожу в Понта-Дельгада. Марина здесь не очень большая, но комфортабельная и более дорогая, чем на Хорте – 25 евро в сутки (против 18). Сам город стар и красив. Пять дней стоянки пролетают быстро, и мы, загрузившись продуктами и великолепным португальским портвейном, отправляемся в переход до Сан-Антонио, заключительной точки путешествия. Погода замечательная. Яхта мчится со скоростью 10 уз, а на ужин у нас курица, запеченная в духовке со сладким перцем. Ну и портвейн, конечно. Через сутки ветер заканчивается, идем под мотором, пытаемся ловить рыбу. Три дня проходят под монотонный рокот двигателя, а потом начинается так называемое моторно-парусное плавание. Это когда ветер хотя и присутствует, но даже под всеми парусами скорость не поднимается выше 3 уз, и приходится помогать двигателем. Времени ждать ветра у меня нет. Но он постепенно крепчает, и скоро спокойные просторы океана остаются позади. Опять темное небо и свежая погода сопровождают нас почти до самых берегов Португалии. К мысу Сан-Висенти подходим утром, и это очень удачно, поскольку судов, встречающихся на нашем пути, становится все больше. Метеосводка, полученная от них, не радует: ветер к вечеру усиливается до 35 уз. Не так страшно, но не очень приятно в конце путешествия. На горизонте появляются очертания мыса, мне немного грустно, ведь переход через Атлантику близится к завершению. Последние 70 миль океан словно хвастает своими красотами. Потрясающий закат и следующий за ним восход… В Сан-Антонио прощаюсь с Джорджи. Интересуюсь у закрывающего футляр гитары попутчика, куда он дальше. “В Англию, я там еще не играл”, – улыбается он в ответ. Может быть, так и надо жить? капитан-клуб
1/2007
53