Meteora : the sanctuaries of faith.

Nestled between earth and sky in northern Greece, the Meteora monasteries carry on the vows of Orthodox asceticism, despite a fiery history and growing tourism.

For the last half-century, the monks have succeeded in combining solitude with the sharing of their priceless monastic treasures.

Meteora : the sanctuaries of faith.

Photos and text Š Marc Dozier/Lightmediation Contact - Thierry Tinacci Lightmediation Photo Agency +33 (0)6 61 80 57 21 thierry@lightmediation.com

1275-02: The village of Kastraki overlooked by the Meteora and the frayed rock called Adrarti on a full moon.

1275-01: The Saint Nicolas monastery at sunset.

1275-02: The village of Kastraki overlooked by the Meteora and the frayed rock called Adrarti on a full moon.

1275-03: The Haghia Moni monastery.

1275-04: Panoramic view on the Meteora valley, from the road leading from Kastraki to Vlachay. In the foreground on the right: the Roussanou monastery, at the center Saint Nicolas, at the top the Grand

1275-10: The Varlaam monastery.

1275-05: the Roussanou monastery

1275-06: The Roussanou monastery.

1275-07: Archimandrite Serafim, superior monk of the Meteora orthodox community in the village of Kalambaka.

1275-08: Religious Easter ceremony in the village of Kalambaka at the base of the Meteora.

1275-23: Marble central pulpit of the byzantine Kimisis tis Theotokou church in Kalambaka at the base of the Meteora

1275-09: The Sainte Trinity monastery.

1275-10: The Varlaam monastery.

1275-11: The Sainte Trinity monastery.

1275-12: The Saint Nicolas monastery at sunset

1275-13: Religious Easter ceremony in the village of Kalambaka at the base of the Meteora.

1275-15: Religious Easter ceremony in the village of Kalambaka at the base of the Meteora.

1275-16: Religious Easter ceremony in the village of Kalambaka at the base of the Meteora.

1275-17: The isolated chapel of Timios Stavros, village of Doliana (Pinde range) is part of the Meteora monastery despite being over 50 km away from the site.

1275-48: The village of Kastraki seen from the cemetery overlooked by the Meteora and the frayed rock called Adrarti.

1275-18: The isolated chapel of Timios Stavros, village of Doliana (Pinde range) is part of the Meteora monastery despite being over 50 km away from the site.

1275-19: Traditional dance group in the village of Kastraki.

1275-20: Detail on the Timios Stavros chapel facade in the village of Doliana (Pinde range) part of the Meteora monasteries.

1275-21: Icons, Kalambaka market at the base of the Meteora

1275-23: Marble central pulpit of the byzantine Kimisis tis Theotokou church in Kalambaka at the base of the Meteora

1275-24: The Grand Meteroa monastery refectory

1275-25: Painting by Theophanis Strelitsas Bathas alias ThĂŠophane le CrĂŠtois at the Saint Nicolas monastery.

1275-28: Sacred relics from the monks who lived at the Grand Meteora monastery.

1275-42: The monk Theofanis reads the bible, Trion lerarchon chuch at the Varlaam monastery.

1275-29: Sacred relics from the monks who lived at the Grand Meteora monastery.

1275-30: Grand Meteora monastery ancient workshop

1275-31: Icons from the Kalambaka church at the base of the Meteora.

1275-32: Vat used as a prison at the Grand Meteora monastery

1275-01: The Saint Nicolas monastery at sunset.

1275-33: Call to prayer at the Varlaam monastery.

1275-34: Saint Charalambos church at the Saint Etienne monastery.

1275-35: Église Saint Charalambos au monastère de Saint Étienne.///Saint Charalambos church at the Saint Etienne monastery.

1275-37: Nonne au monastère de Saint Étienne.///Nun at the Saint Etienne monastery

1275-56: In her village of Kastraki backyard, Heleni Mamata spins wool with an Adrarti, a traditional stopper rod.

1275-38: Chapel at the Saint Etienne monastery

1275-39: Chapel at the Saint Etienne monastery

1275-42: The monk Theofanis reads the bible, Trion lerarchon chuch at the Varlaam monastery.

1275-45: Village of Kastraki's vines maintenance

1275-47: Grigorios Dimasis makes traditional canes, called Klitsa, emblematic of the Pinde range in the village of Diava Kalambaka

1275-48: The village of Kastraki seen from the cemetery overlooked by the Meteora and the frayed rock called Adrarti.

1275-49: The village of Kastraki seen from the cemetery overlooked by the Meteora and the frayed rock called Adrarti.

1275-51: Village of Pyli, peasant on a 15th century stone bridge.

1275-04: Panoramic view on the Meteora valley, from the road leading from Kastraki to Vlachay. In the foreground on the right: the Roussanou monastery, at the center Saint Nicolas, at the top the Grand Meteora.

1275-52: Lively discussion, a traditional cane, klitsa, in hand on the village of Diava Kalambaka square.

1275-53: Village of Kalambaka market.

1275-55: Dimitrios Moulas recreates by hand the Byzantine icons in the village of Kastraki.

1275-56: In her village of Kastraki backyard, Heleni Mamata spins wool with an Adrarti, a traditional stopper rod.

1275-57: Bistro close to the village of Kalambaka market.

1275-60: The Sainte Trinity monastery.

1275-59: Kastraki village

1275-60: The Sainte Trinity monastery.

Meteora : the sanctuaries of faith.

Nestled between earth and sky in northern Greece, the Meteora monasteries carry on the vows of Orthodox asceticism, despite a fiery history and growing tourism. For the last half-century, the monks have succeeded in combining solitude with the sharing of their priceless monastic treasures.

Akin to an erected army of giants, the Meteora monasteries' capped pillars of sandstone seem to guard the entrance to the plain of Thessaly in Greece.

While there were once up to twenty-four of these Météora monastiria « monasteries suspended in the air », today only six remain. Six monasteries perched in a pocket sized space: the Great Meteoron, Varlaam, Roussanou, Ayia Triada, Ayios Nikolaos Anapaphsas, and Ayiou Stefanou. Six monasteries for fifty or so nuns and perhaps thirty monks, nestled above men and their ado, closer to the sky and its silence to better hear the voice of God. Added to Unesco's World Heritage listings in 1988, these eagle's nest like perched structures represent a « unique artistic achievement", noted at the time the site evaluation, "one of the most forceful examples of (...) a place of retreat, meditation and prayer".

Sacred and closed for centuries, the orthodox sanctuaries opened their doors about fifty years ago to share with curious visitors their priceless treasures. Post Byzantine multi-century old frescos, ritual objects, ossuaries, isolated chapels in the mountain, precious icons and glorious tiny churches - the catholikon - true digests of faith, which can only force the admiration of the ever growing number of travelers.

Slowly but surely, the sanctuaries become a « tourist attraction ", making it challenging to achieve the search for monastic peace amidst the endless shuffle of buses and lines of tourists. Still, fleeing the wraths of the world, the monks manage to find this balance between the monastic life - solitary and detached - and this tourism - invading and lucrative - that has given a

second life to the entire region.

The funds generated by tourism - entrance fees and merchandising -, allow each community to bear the maintenance costs of the structures and the heritage for which they are responsible, and continue their charity work all the while carrying on the ancient practice of ascetism Nuns, monks or villagers... all hope to remain on this controversial path: benefit from the wealth of tourism without selling their souls to the devil.

Météores: les sanctuaires de la foi.

Perchés entre ciel et terre au nord de la Grèce, les monastères des Météores perpétuent, malgré une histoire orageuse, les voeux de l'ascétisme orthodoxe.

Depuis un demi-siècle, les moines parviennent à conjuguer la solitude avec le partage de leurs inestimables trésors monastiques.

«Le plus dur lorsque l'on vit ici ? » répète lentement Chrisostomos, un moine orthodoxe perché au sommet des Météores depuis plus de quarante-six ans. « Le plus dur? », fait-il mine de réfléchir en caressant sa barbe qui dégringole en cascade autour de sa bouche souriante, « Ce n'est ni la solitude ni le dénuement que nous sommes venus chercher. Non, le plus dur est d'être confronté à soi-même, de se retrouver face à face avec ses passions et son égoïsme ». De l'abnégation, il en aura fallu à Chrisostomos pour rebâtir pierre après pierre le monastère de Sainte-Trinité où il vit, loin du monde et des hommes, depuis vingt-six ans. Plus haute, plus difficile d'accès et moins riche que les autres, cette retraite perchée est l'une des moins visitée des Météores. Une aubaine pour les trois moines installés là, qui ont fait voeux de suivre la difficile voie de l'ascétisme orthodoxe et de renoncer aux affections terrestres en s'isolant au sommet de ces blocs-champignons qui semblent sortis d'un ouvrage de Tolkien.

Ardoise, souris, perle... Le gris des pitons

érodés décline ici toutes ses gammes, de l'ébène délavée à l'ivoire éteint en passant par l'anthracite le plus profond. Une sobriété qui tranche avec l'éventail des verts - olive, pistache, absinthe et bronze d'une végétation qui semble vouloir, elle aussi, monter vers le ciel. Abruptes, les falaises tranchent avec une plaine en pointillé, paysage pastel où l'horizontalité converse avec la verticalité. Comme une valse à deux temps, cet équilibre paraît prêt à se briser pour un oui ou un non, et retient - dans l'oeil de celui qui le regarde le souffle de l'émotion. « La splendeur des Météores aide à trouver ce que nous sommes venus chercher ici, considère Chrisostomos, car l'ascète voit dans les magnificences du paysage, l'éclat du créateur. » Dieu et les ascètes n'auront pas été les seuls à être touchés par ce site d'une rare splendeur. Le réalisateur John Glenn tourna ici, en 1981, un épisode de la série des James Bond, Rien que pour vos yeux.

Bien que dans un raccourci marketing, on rapporte souvent que le monastère de Sainte-Trinité servit de décor au film, il n'en est rien. Les moines refusèrent de laisser investir l'édifice, et la production dut construire une scène pastiche sur les ruines d'un ancien monastère abandonné non loin de là. Il n'était pas question que l'on puisse endommager cette poignée de monuments historiques, symboles de toute la Grèce.

Dressés comme une armée de géants pétrifiés, les piliers de grès, coiffés des monastères comme d'un chapeau de tuiles, semblent garder l'entrée de la plaine de Thessalie. Si on compta jadis jusqu'à vingt-quatre de ces « monastères suspendus », seuls six ont aujourd'hui refleuri après avoir subi les outrages de l'intolérance, de la guerre et de

l'indifférence. Six monastères perchés dans un mouchoir de poche : Grand Météore, Varlaam, Roussanou (Aghia Barbara), Saint-Nicolas (Aghios Nikolaos Anapausas), Sainte-Trinité (Aghia Triada) et Saint-Étienne (Aghios Stefanos). Six monastères pour une cinquantaine de nonnes et une trentaine de moines nichés au-dessus des hommes et de leurs tumultes, plus près du ciel et de son silence pour mieux entendre la voie de Dieu.

Inscrits au Patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco en 1988, ces édifices juchés comme des nids d'aigles « représentent une réalisation unique », nota à l'époque le compte-rendu d'évaluation du site, où un « lieu de retraite, de méditation et de prière (...) trouve ici l'une de ses expressions les plus fortes ». Depuis, rien n'a changé. Ou si peu... Autrefois coupés du monde, uniquement accessibles par d'étroits sentiers, d'improbables échelles, treuils et filets, les monastères sont aujourd'hui pourvus d'escaliers bâtis au début des années 20 et reliés entre eux par une route d'une dizaine de kilomètres construite dans les années 60. Plantés comme d'immenses menhirs sur un territoire triangulaire de moins de vingt kilomètres carrés, les piliers agglutinés évoquent un glacier en dégel sali par la boue où seraient venus s'accoler les villages de Kastraki et Kalambaka. Usé jusqu'à la corde, le terme « météore » désigne d'ailleurs autant ces formations rocheuses exceptionnelles que les monastères eux-mêmes et la région englobant ces deux villages indissociables des sanctuaires accrochés au-dessus de leur tête. « Au début du XXè siècle, ces villages étaient extrêmement pauvres et se

vidaient peu à peu au fil des vagues d'immigrations successives », explique Athanasios Tsagrasoulis, ancien professeur féru d'histoire locale, en caressant le pommeau sculpté de sa klitsa patinée, une canne traditionnelle symbole des toutes proches montagnes du Pinde. « En 1900, beaucoup immigrèrent vers l'Amérique, puis vers l'Australie en 1950 et vers la France, l'Allemagne et la Suisse en 1960. » Autrefois, Kastraki n'était en effet qu'un hameau pauvre de quelques maisons simples, collées les unes aux autres entre les blocs de Piksari, Sourloti et Iao Pnevma, au garde-à-vous devant le piton effilé de l'Adrarti tendu comme un index de pierre. « On travaillait beaucoup la terre qui donnait peu et la misère s'invitait souvent à table », se souvient la vieille Heleni Mamata, contrainte d'immigrer durant neuf ans pour survivre. Après des années de pauvreté, la situation changea bien vite avec l'arrivée du tourisme. En 1950, on commence en effet à transporter les premiers visiteurs à dos d'âne ou de cheval puis, peu à peu, des tavernes, des hôtels et des campings se développent.

Sacrés et fermés depuis des siècles, les sanctuaires orthodoxes ouvrent leurs portes afin de partager avec les visiteurs curieux leurs inestimables trésors.

Fresques postbyzantines pluricentenaires, objets rituels, icônes précieuses et minuscules églises sublimes - catholikon véritables condensés de foi, forcent alors l'admiration des voyageurs de plus en plus nombreux. Lentement mais sûrement, le sanctuaire se fait ainsi « site touriste ».

Pour le meilleur comme pour le pire. Alors que Kastraki ne compte que 2 500 habitants et Kalambaka un peu plus de 10 000, le hameau bicéphale accueille aujourd'hui 2,5 millions de globe-trotters par an ! Difficile de concilier la paix

plus la récompense sera grande. » De toute façon, que serait la région sans les Météores ? La communauté est unanime : « Sans les monastères, Kastraki et Kalambaka ne seraient que deux villages désolés », estime Athanasios en jouant avec son chapelet. Si les critiques s'élèvent contre ces religieux envoûtés par les sirènes mercantiles, nuls n'imaginent que les portes se referment. Pas même les moines. « Que les touristes soient croyants ou non, nous nous devons de les accueillir », considère en effet le moine Chrisostomos. « Aujourd'hui, les gens confondent réussite avec sérénité intérieure, et notre mission est de prendre l'eau claire de Dieu pour étancher la soif de bonheur des hommes. » Mais le tourisme et ses excès ne nuit-il pas à la divine mission ? « Notre devoir est d'être l'intermédiaire entre les hommes et le paradis. C'est une chance de ne pas avoir à aller au bout du monde pour faire résonner la voix de Dieu ! », estime Ioafaf, le responsable du Grand Météore. Fuyant les fureurs du monde, les moines parviennent ainsi à trouver un équilibre entre la vie monastique - solitaire et désintéressée - et ce tourisme envahissant et lucratif - qui a redonné vie à toute la région. Organisations, règlements et horaires stricts parviennent à tordre le cou au paradoxe. « Nous accueillons les visiteurs huit heures par jour, commente Fevronia, une jeune nonne du monastère Saint-Étienne, mais lorsque la porte se referme à la fin de la journée, nous restons seules avec Dieu. » Avec les recettes générées par le tourisme, chaque communauté parvient à supporter l'entretien des bâtiments, à préserver le patrimoine dont elles sont

dépositaires et à poursuivre leur vocation caritative, tout en perpétuant l'antique pratique de l'ascétisme. Nonnes, moines ou villageois, tous espèrent pouvoir continuer à emprunter cette voie peu « orthodoxe ». « Il ne faut pas que l'argent empêche les Météores d'être les Météores, espère le vieux Chrisostomos, ils doivent rester un hôpital pour l'âme et un sanctuaire pour l'esprit. » Espérons que les moines parviennent à maintenir ce fragile équilibre : bénéficier des fortunes du tourisme sans vendre leurs âmes au diable.

Encadrés Des fresques remarquables Au milieu du XVIè, l'art byzantin trouve un nouvel essor avec l'arrivée en Grèce continentale de peintres crétois, comme Theophanis Strelitsas Bathas. Avec une fraîcheur, un sens de la couleur et de l'espace remarquables, « Théophane le Crétois » exécute en 1527 les fresques du monastère Saint-Nicolas, considérées aujourd'hui par les spécialistes comme définissant le style et les règles de la peinture « postbyzantine ». Avec ces fresques originelles présumées comme les plus anciennes de l'artiste, le peintre jeta aux Météores les bases classiques de « l'école crétoise » et préfigure l'élégante maturité des peintures des églises Stavronikita et Megistri Lavra, chefs-d'oeuvre qui firent de lui « le peintre du mont Athos ».

Son iconographie, ses techniques plastiques aisni que ses représentations dramatiques eurent une influence majeure sur l'art religieux orthodoxe durant plusieurs siècles.

La légende des Météores Les Météores, dit-on, ont été expédiés sur terre pour permettre aux ascètes de prier et de se retirer du monde...Le géologue

Philipson propose une théorie qui fait aujourd'hui l'unanimité : à l'origine (il y a 30 millions d'années), les pitons rocheux étaient les dépôts sédimentaires d'un lac intérieur désigné comme la mer de Thessalie. Mélange de roches composites (marbre, calcaire, sable, schiste...), ces sédiments soulevés des fonds marins par une formidable pression tectonique se seraient retrouvés hors de l'eau après que le lac ait disparu dans la mer Égée par le détroit de Tembi. La masse des sédiments subissant les attaques de l'érosion de l'eau, du vent et des tremblements de terre, aurait alors formé ces piliers de grès surplombant la plaine de 300 à 400 mètres. Ce n'est que récemment, d'un point de vue géologique, que les hommes virent, à partir du XIVè siècle, coiffés de monastères ces colonnes naturellement dressées vers le ciel.

Les rebondissements de l'histoire Dès le XIè siècle, les premiers ascètes orthodoxes vivaient dans de simples grottes au pied des Météores, avant de s'installer dans des cavités de plus en plus élevées afin d'échapper aux attaques des brigands et des envahisseurs. Solitaires, ces ermites se retrouvaient alors pour la messe dominicale dans la chapelle de Doupiani. En 1356, saint Athanase, chassé du mont Athos, ras- sembla ces moines isolés et vulnérables pour fonder le monastère Grand Météore, qui domine toujours la vallée à 613 mètres d'altitude.

La communauté se développa pour connaître son apogée au XVIè siècle avec 24 monastères. Après cette période faste, les monastères furent fermés sous la domination ottomane, bombardés durant la Seconde Guerre mondiale par l'armée allemande qui soupçonnait que s'y cachent les résistants, puis laissés à l'abandon. À partir de 1960, les moines revinrent cependant s'y installer peu à peu

et l'on compte aujourd'hui près de 80 moines et nonnes qui font des Météores la seconde plus importante communauté monastique orthodoxe du monde après le mont Athos. ************************************************ ********************************* GUIDE PRATIQUE Parmi les sites les plus touristiques de Grèce, les Météores offrent encore - pour peu que l'on prenne le temps de flâner et de sortir des sentiers battus - la magie des monastères « suspendus dans les airs ».

MÉMO Y aller Olympic Airlines 3 vols quotidiens Paris-Athènes à partir de 264 e AR en classe éco. Trois heures de vol. En complément, compter 60 e pour un vol domestique (l'aéroport de Ioanina est le plus proche des Météores).

9, rue du Scribe - 75009 Paris Tél. 01 44 94 58 58 www.olympicairlines.com Adresses utiles Office National Hellénique du Tourisme Service de renseignement touristique et envoi de brochures.

3, avenue de l'Opéra - 75001 Paris Tél. 01 42 60 65 75 www.grece.infotourisme.com Ambassade de Grèce à Paris Tél. 01 56 59 09 87 www.amb-grece.fr À lire Guides Grèce continentale, Guides Évasion, Hachette, 11 euros.

Bleus

Grèce continentale, Guide Lonely Planet, Lonely Planet, 20 euros.

Grèce, Bibliothèque du Voyageur, Gallimard, 27 euros.

Voyagistes Héliades Spécialiste des voyages en Grèce, l'agence propose un très large panel de croisières, circuits, séjours et autotours à travers tout le pays. Deux circuits de 8 jours passent par les Météores, « Odyssée classique » à partir de 795 e et « Grèce byzantine » à partir de 995 euros.

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Tél. 0 892 23 15 23www.heliades.fr Marmara L'agence propose de très nombreux circuits et séjours, dont un autotour complet « Grèce classique » à partir de 469 e (hors taxes et suppléments) à la découverte des sites antiques, dont les Météores.

Tél. 0 892 160 180 www.marmara.com Voyageurs du Monde L'agence propose un circuit de 8 jours en Grèce conti-nentale passant par les Météores, à partir de 522 e. Possibilité d'organiser des voyages sur mesure.

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et aussi Arts et Vie Tél. 01.40.43.20.21 www.artsvie.asso.fr

Clio Tél. 0 826 10 10 82 www.clio.fr Fnac Tél. 0 825 09 06 06 www.fnac.com Jet Tours Tél. 0 825 30 20 10 www.jettours.com Look Voyages Tél. 0 892 890 101 www.lookvoyages.fr Nouvelles Frontières Tél. 0 825 000 825 www.nouvelles-frontieres.fr SE LOGER / se restaurer À Kastraki Hôtel Mesohori Mansion Dans une bâtisse construite de façon traditionnelle, l'hôtel propose de grandes chambres avec cheminée sur les hauteurs de l'ancien village, au coeur des Météores. Entre 80 et 200 e petit-déjeuner compris.

Tél. +30 243 20 77 125 info@hotelodysseon.gr Kalami Taverne grecque traditionnelle et populaire malgré une forte affluence touristique. 5 e pour un kodosoufli (une brochette de porc aux pommes de terre).

Vasiliki Papageorgopoulou Tél. +30 24 320 75288 À Kalambaka Kivelia Cette petite boutique tenue par les frères Pabiri propose une délicieuse spécialité : le Spatoula, une crème aux fruits (1,5 e à emporter - 1,80 e sur place - 9 e la portion familiale). Antonis ou Christos aiment raconter que lorsque John Lennon était aux Météores, il est venu en manger

plusieurs soirs de suite?

Town Hall square Tél. +30 2432022392

relativement aisé malgré escaliers.

Tél. +30 24320 22 375.

Hôtel Odysseon Tenu par la sympathique famille Kourélis, cet hôtel offre un excellent rapport qualité/prix. Chambres simples et propres.

50 e pour une double. N'hésitez pas à demander des informations sur la région.

Tél. +30 24320 22320 www.hotelodysseon.gr Météoron panorama Surplombant Kalambaka, ce restaurant moderne propose une très bonne cuisine.

Goûtez le saganaki (fromage frit) 2,8 e, les côtelettes d'agneau 6,80 e et le baklawa (énorme !) ou yaourt au miel 2,50 e.

Tél. +30 24 320 78128

Monastère de Varlaam Juste en dessous de Grand Météore, Varlaam mérite lui aussi la visite.

Magnifiques fresques du XVIè siècle signées Frango Castelano. Le réfectoire transformé en musée, la tour, la cour surplombant Kastraki et un cellier avec une énorme barrique de 13 000 litres datant du XVIè siècle en font l'un des monastères les plus intéressants. Accès relativement aisé malgré de longs escaliers.

Tél. +30 24320 22 277.

Chicken Time Cette petite boutique simple propose les meilleures Giros Pita au poulet (1,70 e) de la ville.

74, rue Trikalon Tél. +30 292 65 950 Divani Hôtel Considéré comme le plus chic des Météores, l'hôtel Divani propose un service haut de gamme. Compter entre 110 et 280 e la nuit.

Tél. +30 243 20 23 330 - www.divanis.gr Le guide des Météores Monastère de Grand Météore Également nommé monastère de la Transfiguration, c'est le plus haut et le plus grand des six édifices perchés. C'est LE monastère à visiter si on ne doit en retenir qu'un seul. Très belle église et fresques du XV/XVIè. Réfectoire à deux nefs somptueux. Nécropole, atelier, musée? Site incontournable qui offre une vue superbe sur la vallée. Accès

de

longs

Monastère Saint-Étienne Habité par des nonnes, ce monastère est très visité du fait de sa facilité d'accès.

Belle cour et belle vue sur Kalambaka.

Très beau musée comptant de magnifiques objets. Superbes fresque post byzantines. Accès facile sans escaliers.

Tél. +30 24320 22 279 Monastère Saint-Nicolas Intimiste (un seul moine y habite !) et moins visité, Aghios Nikolaos est réputé pour abriter les plus belles fresques de toutes les Météores, attribuées à Théophane le Crétois, le peintre du mont Athos. À noter, sur le mur nord-ouest du vestibule de l'église, la représentation d'Adam nommant les animaux. Longs escaliers.

Tél. +30 24320 22 375 Monastère de Roussanou Habité par des nonnes, Roussanou est l'un des plus beaux avec ses trois étages qui semblent tendre vers le ciel. L'église abrite de superbes fresques de l'école crétoise. Accès relativement aisé.

Monastère Sainte-Trinité Peu fréquenté du fait de son accès difficile, Aghia Triada offre une vue superbe sur Kalambaka. Petite église taillée dans le roc. C'est ici que l'on raconte qu'un épisode de James Bond, Rien que pour vos yeux, aurait été tourné. Accès fatiguant.

Tél. +30 24320 22 220