Fremstilling af kniv med buede indlĂŚg og dekorative filninger.
Efter jeg har tegnet kniven op på et stykke papir (se guiden om tegning af knive) udvælger jeg de materialer der skal
bruges til kniven. Til denne kniv har jeg valgt dansk masurbirk og stabiliseret poresvamp fra et birketræ.
De forskellige dele på kniven, frontholk, indlæg og bagstykket, klippes ud fra tegningen og limes oven på de enkelte stykker.
De enkelte dele skæres nu groft ud på dekupørsaven. Jeg saver en millimeter eller to fra stregen - så er der materiale
nok til at finjustere og tilpasse delene.
Alle delene er savet ud og den endelige tilpasning kan gå i gang.
Den indvendige kurve laver jeg med en Ø75 mm gummisliber. Jeg har monteret den i søjleboremaskinen med et land
der er 100% vinkelret på sliberen. Det er meget vigtigt at vinklerne passer - ellers er det næsten umuligt at tilpasse de forskellige dele.
Den udvendige kurve sliber jeg på tallerkensliberen. Det kan være et langsommeligt arbejde og man skal kun tage en lille del ad gangen.
Hvis man holder de to dele op imod lyset kan man tydeligt se hvor der er luft - og hvor der skal slibes lidt mere.
SĂĽ er det bare med at slibe forsigtigt ind til at delene passer 100% sammen. Den mindste luft kan ses nĂĽr du engang samler kniven.
Alle delene på kniven tilpasses på samme måde.
Nu kan jeg begynde at bore ud til anglen. Jeg markerer midterlinjen og bredden på anglen fra linjerne på siden af skæftet. Så ved jeg hvor jeg skal bore hulerne.
Til frontstykket bruger jeg et bor der har en mindre diameter en tykkelsen på anglen. På den måde kan jeg tilpasse hul-
let så der ikke er luft på siderne af klingen.
Jeg borer så mange huller jeg kan ved siden af hinanden — så er det nemmere at fjerne materialet i hullet.
Nu kan jeg file hullet til så det passer med klingens bredde og højde. Det kan godt betale sig at give sig god tid til det -
det giver det bedste resultat i den sidste ende. Der skal ikke være luft på siderne af klingen - det kan ses når man limer kniven sammen.
Jeg gør akkurat det samme med mellemstykket. Her kan jeg dog godt bruge et lidt større bor.
Hullet i mellemstykket tilpasses også så det passer med anglens bredde og højde. Jo mere nøjagtig man kan være med
tilpasningen - jo mindre lim skal man bruge.
Samme fremgangsmåde ved endestykket. Dog borer jeg kun ned så det passer med længden af anglen.
OgsĂĽ her tilpasset hullet efter anglens tykkelse og bredde.
Til sidst passer alle delene sammen... Man kan vĂŚlge at lime hele kniven sammen her - eller man kan, som ved denne kniv, vĂŚlge at lave nogle indlĂŚg i metal.
Når man skal lave en kniv med filede indlæg, er det nødvendigt at kunne samle kniven og at kunne skille den ad igen.
Derfor svejser jeg en Ø4 mm gevindstang fast på anglen. Samtidig mærker jeg op på bagstykket hvor hullet til gevindstangen skal bores.
Når gevindstangen er svejst fast, sliber jeg den flad på begge sider så den er på tykkelse med anglen. Ellers kan den ikke gå gennem skæftets forskellige dele
Nu kan jeg bore hullet i bagstykket. Jeg bruger et Ø4,0 mm bor som passer med diameteren på gevindstangen.
De mellemlæg jeg bruger til denne kniv er 1,5 mm tinplader. De klippes ud i firkanter og der afmærkes midten samt bredden på anglen så jeg kan komme til at bore hullerne.
Det er samme fremgangsmåde som ved resten af skæftet. Bor så mange huller som muligt ved siden af hinanden.
Hullet i tinpladen tilpasses så det passer med tykkelsen og bredden på anglen.
Hullet i tinpladen tilpasses så det passer med tykkelsen og bredden på anglen.
Jeg har en lille stålklods, eller matrice, hvor der er en indvendig og en udvendig diameter på Ø75 mm. Her kan jeg lægge metalpladen i og så banke dem sammen. Derved får metalpladen den runding der passer til indlæggene... Det er mega smart og meget nemt. Man kan selv lave en i en hård træsort - det virker lige så godt.
Når det samme er gjort på begge metalplader kan kniven samles. Bag på kniven laver jeg en lille træklods så jeg ikke
spænder møtrikken direkte på kniven. Når kniven er samlet tjekker jeg lige om samlingerne er som de skal være, ved at holde kniven op foran lyset. Så kan man tydeligt se om der skulle være nogle skævheder. Er der det må man jo lige skille kniven ad og slibe lidt igen.
Nu kan jeg save formen ud på dekupørsaven. Skabelonen sidder stadig på skæftet så det er jo bare at save efter stregerne. Jeg saver lidt uden for skabelonen så der er lidt at slibe af.
Efter skæftet er savet ud kan man begynde at fornemme hvordan kniven kommer til at se ud når den bliver færdig.
Nu sliber jeg skæftets ydre form på tallerkensliberen. Og jeg har jo stadig tegningen at gå efter så det er bare at slibe ind til den.
Når den ydre form er som jeg vil have den, sliber jeg så siderne på skæftet er parallelle med klingen. Nu kan man også
begynde at se hvordan kniven kommer til at se ud...
Inden jeg begynder at slibe på siderne af skæftet skal jeg have fundet midterlinjen hele vejen rundt om skæftet. Til det har jeg lavet to træplader. Én til oversiden og én til undersiden.
Jeg holder klingen fast på træpladen og kan derefter tegne en linje på skæftet langs træpladen. Først på den ene side og
så på den anden side.
Derved får jeg to streger langs oversiden af skæftet. Det giver en tydelig markering af midterlinjen.
Det samme gør jeg for undersiden. Også her kan man nemt se midterlinjen. Skulle stregerne forsvinde under den videre
forarbejdning gentager man bare processen - og stregerne er frisket op.
På oversiden af skæftet kan jeg tegne formen af skæftet - set fra oven.. Jeg markere det punkt hvor skæftet er bredest det er også her skæftet skal være tykkest. Se guiden om tegning og design af kniven. Jeg tegner streger ud mod fronten og ud mod bagenden så skæftet bliver "tøndeformet".
På tallerkensliberen sliber jeg nu ind til stregerne så jeg får lavet "tøndeformen"
Nu skal jeg til at runde skæftet af. Det gør jeg ved først at slibe det 8-kantet. Jeg tegner nogle hjælpelinjer på skæftet. I toppen afmærker jeg ca. 6 mm på siden og 6 mm på toppen. Nederst afmærker jeg ca. 6 mm på bugen og ca. 12 mm på siderne. Det gør at skæftet bliver ægformet.
Når jeg er færdig med tallerkensliberen pakker jeg klingen ind i malertape. Det beskytter klingen mod ridser og skram-
mer når jeg spænder kniven op i knivmagerskruestikken
Resten af den grove formning af skæftet foregår med en almindelig håndfil. Når kniven er spændt fast i skruestikken kan man nemt komme til at dreje den og derved arbejde hele vejen rundt om skæftet.
Så er det bare i gang med filen. Jeg starter med en grov fil og arbejder hele vejen rundt om skæftet og får udjævnet alle
ujævnheder.
Somme tider kan man opleve at der er små huller eller fejl i skæftematerialet. Specielt stabiliseret knude eller stabiliseret mammut stødtand kan have nogle steder hvor stabiliseringsvæsken ikke er trukket helt igennem.
De små huller "lapper" jeg med en tyndlydende sekundlim. Den er så tynd som vand og trækker helt ind i alle huller. Når
man filer og sliber den tørrede lim væk kan man ikke se hullet mere.
På undersiden af kniven lader jeg tit en flade stå. Dels fordi jeg syntes det ser super flot ud, men også fordi det kan være med til at sikre et godt greb om kniven.
Jeg slutter filearbejdet af med at file hele skæftet igen med en fin fil. Det fjerner de sidste dybe ridser fra grovfilen, før
jeg skal i gang med slibepapiret.
Så er det igang med slibepapiret. Jeg starter med smergellærrede i P180. Jeg bruger et stykke på ca. 20 cm i længden og med begge hænder sliber jeg på tværs af skæftet. Det giver en super jævn slibning over hele skæftet.
Efter jeg har brugt smergellÌrredet gür jeg over til at bruge vandslibepapir. Jeg sliber ikke i vand men bruger det tørt.
Jeg sliber med finere og finere vandslibepapir og slutter af med P2000.
Når jeg er færdig med at slibe med vandslibepapir bruger jeg EEE - Ultra Shine. Det er en polerpasta som indeholder et
slibepulver. Finheden i pastaen svarer til at overfladen er slebet med P30000.
Slibepastaen påfører jeg med fingrene og polerer det ned i skæftet. Jo mere man arbejder med pastaen - jo mere effektiv virker den
Når jeg er færdig med at arbejde slibepastaen ned i skæftet tørrer jeg det overskydende af med en klud. Herefter efter-
polerer jeg det hele med en blød klud. Det efterlader en super glat og silke blød overflade.
Når man, som på denne kniv, bruger flere forskellige materiale kan man godt opleve at delene arbejder lidt hver for sig. Det gør at man tit oplever at metalpladerne "rejser" sig lidt og man kan mærke en kant. Derfor filer jeg tit en lille rille med rundfilen på hver side af metallet. Det gør at man mærker rillerne og ikke kanten på metalpladen
Når jeg filer rillerne bruger jeg egentlig ikke blyantstregerne som jeg har tegnet her. De er bare for at illustrere hvor jeg
filer. Jeg sørger for at holde samme afstand til metalpladen ved hele tiden at kigge på afstanden mellem filen og metalpladen.
Og så er det jo bare at file den næste rille... og den næste osv.
Det kan godt være lidt vanskeligt at file sporet efter rundingerne i skæftet, men med små korte strøg med filen går det
fint.
Ud over at det skjuler eventuelle forhøjninger af metalpladen ser det også rigtig godt ud og kan være en dekoration på kniven. Derudover hjælper rillerne også til at man har et ekstra godt greb om skæftet.
Næste trin er at lave dekorative filninger i tinpladerne som jeg bruger som mellemlæg. Jeg tegner dekorationen op på et
stykke ternet papir inden jeg går i gang. Her er valgt et simpelt mønster, som kan files med en rund og en trekantet nålefil. Med en billedsøgning på google kan man hurtigt finde mange andre mønstre. Søg på knife filework design.
Når jeg skal mærke op ti filningerne starter jeg altid på ryggen af skæftet. Jeg bruger skabelonerne som jeg tidligere brugte til at finde midten af skæftet. Med en vandfast tusch afmærker jeg midten.
Når midten er afmærket kan jeg skille hele kniven ad igen, så jeg kan komme til at arbejde med hver enkel metalplade.
Her er der kun brugt to plader, men ved mere avancerede mønstre kan der være mange dele. Det kan være en fordel at mærke de enkelte dele op med numre. Er der mange dele er det helt sikkert nødvendigt.
Så afmærker jeg hvor de forskellige filninger skal være. Jeg spænder en skydelærer op i skruestikken og sætter den på den afstand jeg vil have på mønstrets ene side. Her har jeg sat den på 5,0 mm
Og så er det bare at sætte et mærke med tuschen for hver 5,0 mm. Det gør jeg fra midten af ryggen og ned på hver side.
Hvis det ikke går helt op med afstanden til sidst, justerer jeg afstanden med en halv mm. eller hvad der er nødvendig.
Så starter jeg med at file mønsteret. Jeg bruger en træklods, som jeg spænder op i skruestikken, som modhold - så er der styr på det. Filningerne skal være vinkelrette på siderne og med en hældning på ca. 45 grader. Filningerne skal kun gå til midten af pladens tykkelse.
Lige et godt tip... Når man filer i tin kan man tit opleve at filen fedter til, og tinspånerne sætter sig fast i filen. Og det er
næsten umuligt at få væk. Hvis man laver et par filestrøg i et stykke kridt eller gips, så holder filen sig ren for spåner...
Så er det bare og file løs... hele vejen rundt om tinpladen.
NĂĽr jeg har filet den ene side, vender jeg pladen om og filer den anden side. Her filer jeg lige midt i mellem filningerne pĂĽ
modsatte side
For at file de smü hak mellem de runde filninger bruger jeg en lile trekantet nülefil. Midt mellem de runde filninger, laver jeg nogle smü filestrøg i 45 graders vinkel og stadig 45 graders hÌldning. Der skal ikke mere en et par filestrøg til.
NĂĽr alle filninger er lavet, pudser jeg overfladen med vandslibepapir P2000. Det er for at fjerne de grater der vil komme
efter filningerne.
Det var den første plade. Samme fremgangsmüde ved den nÌste plade..
Når alle pladerne er filet, polerer jeg alle delene på skæftet hver for sig. Det gælder også tinpladerne. Men husk ikke at
bruge samme pudseskive til metal og træ. Specielt på lyse træsorter kan det give nogle grimme sorte polermærker.
Så er alle dele poleret og kniven prøvesamles en sidste gang inden limning. Er der noget der ikke passer sammen skal det gøre nu, inden kniven limes sammen.
Så er det tid til at lime. Jeg lægger alle delene op i rækkefølge. Alle delene renses af med sprit så de er helt rene.
Når jeg limer flere dele sammen bruger jeg den langsomt hærdende epoxylim. Så er der god tid til at få alle delene samlet. Og så lige et tip mere... Jeg drypper et par dråber sort narvsværte ned i limen for at farve den. Skulle der, mod forventning, være lidt luft mellem delene, skjuler den sorte lim det godt. Man kan selvfølgelig bruge andre farver, der matcher skæftet,.
NĂĽr limen bliver blandet godt med farven, bliver den helt sort.
Sü er det bare at lime alle delene sammen. Sørg for at fü limen helt ned i hullerne.
Alle delene limes sammen.
Når kniven er limet sammen, og spændt godt sammen med møtrikken i enden, tørres det overskydende lim væk. Jeg bruge vatrondeller som jeg dypper i sprit. Det fjerner nemt alt den overskydende lim.
Så er hele kniven limet og aftørret. Så er det jo bare at vente 24 timer til limen er gennemhærdet.
I enden af skæftet stikker gevindstangen ud. Den saver jeg af med en lille smykkesav med en metalklinge.
I enden af skæftet kan man nu se der hvor gevindstangen går gennem skæftet. For at skjule den laver jeg en metalplade
i sølv. Tin er for blødt til at bruge som endeplade, og vil hurtig blive ridset og grim. Man kan også lave en lille træklods eller andet, for at skjule gevindstangen.
Inden jeg kan lave endepladen pudser jeg enden på samme måde som resten af skæftet. Finere og finere slibepapir.
Og enden får også en gang EEE Ultrashine.
Når jeg skal lave en skabelon til endepladen, dækker jeg enden af skæftet med malertape. Herpå kan jeg så tegne endepladen. Her dækker den ikke hele enden, men den kunne lige så godt fylde det hele.
Så er det bare at tage malertapen af, og klistre den på sølvpladen.
Med en guldsmedesaks klipper jeg sølvpladen ud efter skabelonen.
Jeg prøver om størrelsen er som den skal være, ved at lægge den løst på enden af skæftet. Jeg former rundingen af pla-
den i matricen som jeg brugte til indlæggene. Det er den samme runding - Ø75 mm
For at pladen skal kunne sidde fast, lodder jeg en lille stift fast på pladen.
Jeg lodder stangen på med sølvslaglod. Det er nemmest at lodde en lang stift på. Jeg saver den af i længde bagefter.
Når stiften er afkortet til ca. 5 mm. bores et hul i enden af skæftet. Så hæfter stiften i hullet og sidder fast.
Nu kan jeg lave den endelige tilpasning af sølvpladen. Jeg filer den til med en lille nålefil, så den er symetrisk med enden
af skæftet.
Sølvpladen bliver sort og grim efter lodningen, så den skal lige pudses af. Igen bruger jeg finere og finere slibepapir.
Til sidst poleres sølvpladen, sü den bliver helt blank.
Jeg limer endepladen fast med sekundlim. Det holder perfekt og er hurtigt og nemt at bruge.
SĂĽ er kniven fĂŚrdig og jeg kan nyde det fĂŚrdige resultat...