A PORTFOLIO ABOUT LORRY LIAO
FASHION AND STREETWEAR
CONTENTS PROFILE Lorry Liao
廖哲毅
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FASHION COLUMN 潮流人眼皮下的文化挪用？「不僅僅是服飾，潮流就是種文化！」
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時尚也有「嘻哈」？反叛有理，致敬無罪！
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可圈可點或是差強人意？你不可不知的首場紐約男裝週！
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FASHION PROJECT The Halloween Issue
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The Breakthrough Issue
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The Oscar Issue
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LORRY LIAO
SKILL
EDUCATION Shih Chien University
Chinese
Industrial Design
English Photoshop Illustrator
廖哲毅 1993 08 20
EXPERIENCE
0981 760 806 a19440515a@gmail.com Taipei Taiwan
2014 July - 2014 August
KENTO Graphic Design Intern
2015 July - 2016 June
OVERDOPE Editor
2016 July - 2017 Septimber
OVERDOPE Guest Writer(military service)
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FASHION COLUMN
「現在，下個世代變得更自由，你可以從那邊獲取一些，再從另一邊得到一些。不過也因此我們 變得不再珍惜，對於『擁有』這 事情，完全沒有覺得珍貴。」Jonathan Anderson 在 BOF 去年 2016 的特刊中大談闊論，其中有關於 LOEWE、關於他備受喜愛的自有品牌 J.W. Anderson 以及 他「cut-and-paste」 文化剪剪貼貼的創意 過程，許多靈感就是 各種文化拼貼組合而 成，取之精髓加以延 伸或內化，進而創造
時尚專欄
出與眾不同的設計。 這使人想到最近因為 Chanel 迴旋鏢事件 以及 Gucci 「致敬」
潮流人眼皮下的文化挪用？ 「不僅僅是服飾，潮流就是種文化！」 Streetwear is about culture. It’s not about clothing.
Dapper Dan 又被重 新討論起來的「Culture Approriation」文化挪用的問題，而這個議題在時尚圈已經不是新問題 ，但卻也一直沒有正確解答，怎麼做是最好的，怎麼樣是不好的，而相對地在潮流圈也會有一樣 的現象，沒有那麼常被拿出來大肆做文章是因為大家沒有發現、不是太在意或只是潮流人們對於 「文化」這件事情的看法與眾不同？
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透徹的研究，對於文化的尊重馬虎不得！ 其實在去年，知名媒體 Highsnobiety 有討論過這問題，關於潮流圈中日本文化靈感汲取，還 有到日語漢字濫用的設計。特意坐下來與 Shock and Awe 跟 Sasa Li 聊關於他們這次合作的 內容。除了合作的詳細外，其中提到關於文化挪用與文化欣賞差異的討論，KEFF 說到很重要 的一個觀念：「文化如果是獨佔且有排他性的就不能生存下去。應該是要訓練自己對此的敏感 性以及對文化的尊重。」 Sasa 更提到「這是關於教育的 ！」必須全盤瞭解、研究透徹再 去處理「文化」這個部分，就算
潮流文化中，「音樂」是非常重要的一環，而在音樂領域中，曾經因為膚色引起討論的就是
只是把它當作「美感」來運用設
阿姆 Eminem。大家都知道阿姆是白人，但他熱愛 hip-hop 嘻哈文化，源自於拉丁美洲有色
計，也不會跳過這個步驟。除此
人種的次文化。在最一開始一定會有各種正反方的聲音，不免俗有人在評論阿姆甚至到謾罵
之外他們這個合作也把部分的盈
的程度，而其中「acting black」就是覺得他是白人，幹嘛在這邊唱嘻哈演黑人？
利捐給日本非營利基金會，目的 在推廣日語以及日本文化。必須
這很明顯也是一個文化交流以及融合的過程，但是到現在會發現其實大家已經不再把注意力
讓人們了解你在乎並且尊重，並
放在膚色上了，除了阿姆明確地展現出自己對於嘻哈文化的熱愛外，他身體力行並致力於音
且試圖幫助而且推廣這個文化。
樂表現成果下，創造出令人心服口服的成績。
「葉公好龍，責有攸歸」身體力行是必須！
「不塞不流，不止不行」這些都只是過程！
在全盤瞭解下的「文化挪用」或許只是手法拙劣造成的結果，因此在促進文化進步的前提之下
The Hundreds 的主理人 Bobby Hundreds 曾經於 Complex 一文中說到：「Streetwear is
被容忍的程度就比較高。在近幾年街頭潮流文化跟時尚產業的交流越來越密切，Fashionista
about culture. It’s not about clothing.」潮流就是文化，不僅僅是服飾。更因為如此，文化
指出當時在「滑板」文化在時尚圈大行其道的同時，有一位秘密爆料者（來自紐約的滑板文化
組成潮流，時下的生活方式、語言流行、音樂風格等等的一切都是不可或缺的元素，對於文化的
者）描述 Vogue 曾聯繫他關於他們要做的「滑板週」的詳細。
融合應該給予正面的態度。
「Vogue 真是他媽的愚蠢，對滑板文化一
或許「Culture Approriation」文化挪用根本
無所知！」，「工作人員只問了一些基本問
不是大問題，其實說這是進步的「必然」，用
題，讓我覺得他們對於他或是整個滑板文化
得好用得壞大家看在眼裡，但如果太過於糾結
『腦死』！」關於文化揉合，透徹的研究是
這些過程，只會成為進步的阻力，故步自封而
必須，絕對要避免展現無知，這也是對文化
已。屏除葉公好龍的狀況下，這或許是一個文
一個基本的尊重。
化互相碰撞揉和的過程，特別是在現在時尚與 街頭潮流不斷互相影響的狀況下，接受多元並 用心感受才是不二法門。
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FASHION COLUMN
今年 2017 的夏天，「嘻哈」文化被 大肆揚起，原因就是《中國有嘻哈》 節目，由愛奇藝製作的網路節目掀起 大眾對於「嘻哈」文化的高度關注。 而第一季的《中國有嘻哈》在不久前 進入尾聲，由 GAI 以及 PG ONE 共 同坐上冠軍寶座，雖然不少人對於這 個結果非常不滿意，但是不得不承認 這個節目讓大家有機會來接觸到這個
時尚專欄
已經發展多年的文化。而「嘻哈」的 定義這邊就不贅述，這邊要討論的事 ，「嘻哈」跟「時尚」有什麼關係， 是怎麼碰到一起的？
「致敬」，我們只是想與所愛產生連結而已啊！
時尚也有「嘻哈」？反叛有理，致敬無罪！ I’m not a cattle wrangler, I’m not a skier, and I don’t race yachts for a living, but as a young kid in the hood I wished I could be that, and that’s why we wear the clothes we do.
這個「碰撞」就得追溯到 1980 年代的 Dapper Dan，在當時東岸可是無人不知的大人物。大 家是不是覺得這個名字在今年被提到的頻率很高？在上一篇的專題「潮流人眼皮下的文化挪用 ？不僅僅是服飾，潮流就是種文化！」文中就有提到，但因為主題是文化挪用，就沒有特別討 論。但在這回 Dapper Dan 可算是主角，畢竟關於「嘻哈」跟「時尚」的碰撞他有著舉足輕重 的影響。 在嘻哈音樂中，有一非常重要的元素 就是取樣「Sample」，知名音樂製 作人 Mark Ronson（像是製作 Amy Winehouse 還有 Adele 的專輯）曾 經在 TED 上面以此為題演講「How sampling transformed music」， 演講的末段提到「取樣」的想法很直 接就是「We take the things we love, and build on them.」取我們 所愛並以此為基礎創作，這是能夠與 喜愛的音樂產生「連結」的重要元素 。換個角度，或許這也是另一種「致 敬」的最佳手法吧？
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在當時 80 年代 Dapper Dan 從服裝設計學院
「我不是牛仔，我不是滑雪者，我不是職業划船手；我只是一個街頭的孩子，但我希望能像
畢業，並沒有成功在精品品牌工作，索性就認
他們一樣成功，所以我穿這樣，像他們穿的一樣的衣服。」Just Blaze 在書中說的一段話讓
為要做不同的東西，開店做出讓黑人也能買得
攝影師特別喜歡，Tom Gould 於 iD 的訪談中說到。這麼聽來就是有些悲哀與同情，消費主
起的精品。同時間也是「嘻哈」音樂的繁盛時
義提倡的結果還有階級不流動的社會底層問題等等，而這些問題其實在現在的社會也是存在
期，或許也是以「取樣手法」為靈感，將大品
，只是在當時是以這種直接而明顯的方式展現。
牌的 Logo 像是 LV 還有 Gucci 等等作為創作
I’m not a cattle wrangler, I’m not a skier, and I don’t race yachts for a living, but as a young kid in the hood I wished I could be that, and that’s why we wear the clothes we do.
的基礎。從那時開始 Dapper Dan 的服飾開 始受到各大饒舌歌手以及黑道老大等人的歡迎 ，在那 10 年真的是風靡整個東岸。 除了「嘻哈」的取樣手法外，就跟現在的「致敬」文化一樣，總是備受爭議，離不開「抄襲 」的指控！而日中則昃，以此起家的 Dapper Dan 當然也因此漸漸走下坡，各大精品先後提 起訴訟，這在東岸大熱的店鋪也隨之關閉。這算是「嘻哈」跟「時尚」很重要的交會點，從 這之後就有不少「碰撞」事件發生。
「Lo Life」，排隊搶貨轉賣，80 年代末期的 Ralph Lauren！ 1980 年代末期更有一個重要現象：「Lo Life」 組合崛起，由 Ralphie’s Kids 以及 United Shoplifters Association 兩個幫派所組成，在當時瘋狂偷竊搶盜 Ralph Lauren 服飾。對於 此 「Lo Life」，有一本書《Bury Me With the Lo On》就是在講述這個精彩文化。 The Guardian 在 2016 年也訪 問了這本著作的作者，分別為攝 影師 Tom Gould 以及嘻哈歌手 Thirstin Howl III，而在專訪中講
如果 Dapper Dan 放下導線而點火的必定就是 Lo Life 了。「這差不多是 Hip Hop 與時尚
述「我們其實不只接觸 Ralph
的交集點吧！」Tom Gould 表示。而時間拉回到現在，「嘻哈」跟「時尚」的關係非常
Lauren，但真的是因為 Polo 是
密切，例子像是 A$AP Rocky 、Travis Scott 還有 Pharrell Williams 在時尚圈發光發熱，
個具有重要社經地位的品牌，給
Kanye West 更是不用多說，甚至在 Gucci 在新系列「致敬」Dapper Dan 事件等等，
人們『富裕』的感覺，也當然不
從那之後兩方的合作或是交集例子多不勝數，就不一一贅述。
可能在貧民區販售。」對於高不 可攀的「美國夢」，選擇竊取這
如果「時尚」高不可攀甚至被酸不實而虛華，那「嘻哈」必定是將此拉回人間的重要連結
些「象徵」，展示平等的假象。
，把社會真實向大眾傳遞的重要媒介。就算在現在或是往後的未來時移俗易，這兩者的關 係只會越來越密切！
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FASHION COLUMN
「紐約男裝周的舉辦是為了給美國 男裝設計師一個平台可以發表自己 的設計，像歐洲一樣水準的。」「 會像倫敦男裝週一樣的成功。」 CFDA 的執行長 Steven Kolb 說道 ，「而對美國自己的時裝產業來說 ，也是一個發覺才華的機會。」剛 落幕的紐約時裝週扎實的為了時裝 界打了一劑強心針。
時尚專欄
眾望所歸的紐約男裝週，時裝史上的里程碑！
可圈可點或是差強人意？你不可不知的首場紐約男裝週！ Streetwear is about culture. It’s not about clothing.
「從 1990 年代至今，紐約就不曾有過自己的男裝週了。」
大家一定聽過倫敦、巴黎或是米蘭男裝週吧，這都是各大媒體以及時尚迷不會錯過的盛
也預估男裝市場在未來幾年還會繼續成長。
Quartz 網站說道，也指出基於「銷售」與「時間」方面，這 次紐約時裝週的舉辦都是有益的。在近 10 年的銷售額成長 來看，男裝市場的銷售額成長速度飛快，但是銷售總額還是 遠不及女裝，這代表著「男裝市場還未飽和」，而 IbisWorld
事，而紐約今年也來參一腳，為期 4 天的首場紐約男裝週於蘇荷區的 Skylight Clarkson
而「時間」因素部分，Quartz 則是認為可以解決時間表混亂
廣場在 7/16 日落幕了。在紐約男裝週的開始之前，約半年前發布消息時，這個話題在
以及買手在歐洲就先將預算花光的問題。不過「時間」卻也
時尚圈早已經討論的沸沸揚揚。而這次就來看首場的紐約男裝週帶來了多少不同於以往
正是紐約男裝週的一大困難，從時裝週時間表上面看來，紐
其他男裝週的時裝設計與視覺體驗。
約男裝週的時間就正好卡在巴黎男裝週與米蘭男裝週中間， 有多少買手願意如此長途跋涉？而此次紐約男裝週的成果是 否能成功吸引時尚各界人士願意來回奔波？ 「我們比較像是在賣衣服啦！」設計師 Alexandre Plokhov 開玩笑的說。這次男裝週跟歐洲區的風格果然大相逕庭，如 果先不論相較歐洲創意奔放且具實驗性的設計風格，紐約的 商業感重之外，這次紐約男裝週有融合許多街頭以及運動的 元素在內，想必明年春夏運動街頭風還是不會退燒吧。
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街頭潮流與高級時裝將密不可分！ 呼聲超高，由 Dao-Yi Chow 和 Maxwell Osborne 主導的街頭時尚品牌 Public School 這次將男模們丟進看守所了。而特別的是品牌這次把男模聯合名人一起詮釋 2016 春夏 系列，像是 Twin Shadow、Waris Ahluwalia 甚至是紅透時尚圈的 Nick Wooster 也來 加入行列，為的是表達品牌的適性，任何身高體型年齡都能輕鬆駕馭（有沒有使大家想 起 Native Youth 2015 春夏請了當時 21 歲的男模與 72 歲的 David Gant 來拍攝，又衝 突也表達品牌訴求）。這次 Public School 延續之前簡約的街頭時尚風格，在基本的單 品像是棒球外套以及寬褲和 T-Shirt 上玩剪裁，也在一些小細節上面做文章，領口與拉鍊
街頭休閒的 Opening Ceremony 這次搭上有趣的「向古典音樂家致敬」，融合品牌一貫的風格
等等，非常實穿又好看的一個系列。
創造出 2016 春夏最新系列，卡其寬褲還有衣物上的貼布等等都表現出十足的復古味。這次也致 力於融合運動元素與時尚的 Rag & Bone 以「跑酷」為藍本，甚至在型錄裡讓男模們飛天遁地， 就是要表現出品牌這一季強調輕量的運動主題。善於在運動風格和高級訂製服中尋找平衡點的 John Elliott + Co. 讓 Nike Huarache 以及 Nike Air Rift 等運動鞋走上伸展台。擅長時裝混合街 頭的服裝風格的日本品牌 N.HOOLYWOOD ，延續之前的極簡主義美學風格，搭配其他新的元 素，像是靈感來自書法的印花，再以基調為黑白色的服裝搭配，並點綴其他顏色形成對比，非常 好看。而時裝週的重點必看之一 Thom Browne 在紐約場以辦公室風情為主題打造了一系列的設 計，也是俐落與細節兼具，不過老實說還是巴黎場的日本藝妓風精彩，而且說要力挺紐約男裝週 其實也是兩地跑，跟 Calvin Klein 一樣。 （圖片順序為由左至右）
不過從這次 2016 春夏的男裝設計系列可 以看得出來明年的時裝趨勢，街頭風格與 時尚會漸漸合流，潮流與時裝的融合會越
不負眾望？商業務實導向的紐約男裝週 其實這次參加紐約男裝週的品牌很多，無法一
看完紐約男裝週或許蠻多人有種失落感，不
一贅述（像首兩張圖的 Perry Ellis 這次也很好
是真的因為設計品質有差，而是驚喜度，比
看），其中也不乏大家耳熟能詳的大品牌，像
起歐洲的時裝週的實驗性、玩性或是各種精
是 Tommy Hilfiger 或是 Ralph Lauren 之類的
心安排的亮點，畢竟是想要看一場「秀」的
（更把目光放在他姪子 Greg Lauren 的豪邁
心態，像是看表演，當然會有所期待。而紐
設計系列上），不過注意力卻都放在其他牌子
約男裝週算是商業伸展台，然後就安分守己
上（像韓裔設計師 SIKI IM 也很值得一看），
吧。不過相對歐洲男裝週起來紐約男裝週的
不知道是紐約時裝週的商業風氣導致大牌子的
實穿性真的很高，只好明年穿著紐約男裝週
風光消減，還是其他牌子真的異軍突起？
的單品去歐洲看秋冬男裝秀了。
來越多，而寬鬆運動風也不會消失，球鞋 與時裝將密不可分，不論是運動品牌鞋還 是高端品牌球鞋，都將成為搭配的亮點。 「紐約男裝週如果真的要持續下去而且 成功，就真的必須要更推向極限吧。」 設計師 Alexandre Plokhov 說道。整體 來說其實算是可圈可點，而嚴格來說就 是少了點驚喜，或許能在更氣派一些。 而 2016 秋冬紐約男裝週目前定在 2016 年 1 月 28 日，大家就拭目以待吧。
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FASHION PROJECT 專訪企劃
THE HALLOWEEN ISSUE 負責內容 主題發想 / 造型提議 / 內文撰寫 / 拍攝現場協助 /統整 Director：Lin / OVERDOPE Editor：Lorry / OVERDOPE & Ellen / OVERCHIC & Noel / OVERDOPE Photographer & Art Editor：Triangle / OVERDOPE Model：Kenzo / Xina Sui Stylist : Yen Lin MUA：Mako Chou / Hacker
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FASHION PROJECT 專訪企劃
THE BREAKTHROUGH ISSUE 負責內容 主題發想 / 專訪 / 內文撰寫 / 拍攝現場協助 /統整 Director：Lin / OVERDOPE Editor：Lorry / OVERDOPE & Ellen / COVERCHIC Fashion Photographer：Triangle / OVERDOPE Stylist : Yenlin Makeup Artist：Ray Jiang / too cool for school Hair Artist : Chen
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FASHION PROJECT 專訪企劃
THE OSCAR ISSUE 負責內容 主題發想 / 專訪 / 內文撰寫 / 拍攝現場協助 /統整 Director：Lin / OVERDOPE Editor：Lorry / OVERDOPE & Noel / OVERDOPE & Ellen / COVERCHIC Fashion Photographer：Triangle / OVERDOPE Stylist : Yenlin Makeup Artist：Jagger Hair Artist : Edmund (ZOOM HAIR)
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