Moda Francesa by Ltatis R

French Fashion

Dise単ado por: Tatiana Diaz Rivera

royecto de arte y organizacional: Tatiana Diaz Rivera, preproduccion y produccion, Tatiana Diaz Rivera, se respetan los derechos de autor Se reserva todos los derechos de autor. Titulo: Tendencias Universitarias Primera edicion 7 de abril de 2013 IBBN: 978-84o8o-91476

Contenido

{ ModaFrancesa { Coco Chanel { Vogue { La moda

多Que es moda? Siglos y decadas

Francia Estilo

Primeros anos Muerte

Inicio Editores

Agradecimientos

on la mayor gratitud por los esfuezos realizados para que yo lograra realizar mi carrera profesional siendo para mi la mejor ayuda y apoyo A mi madre que es el ser más maravilloso de todo el mundo. Gracias por el apoyo moral, tu cariño y comprensión que desde niña me has brindado, por guiar mi camino y estar junto a mi en los momentos más difíciles. pero siempre dandome fuerza para seguir adelante A mi padre porque desde pequeño ha sido para mi un gran hombre maravilloso y ejemplo a seguir por su dedicacion al que siempre he admirado. y por ultimo a mi hermano al cual siempre he admirado por su perfeccionamiento y apoyo para yo cumplir con mis sueños Gracias por guiar mi vida con energía, esto ha hecho que sea lo que soy. Con amor, admiración y respeto.

Dedicatoria E

sta dedicado a mi mama por que ella siempre ha estado alli para apoyarme, desde pequeĂąa su mayor deseo es que yo pueda salir adelante en todas mis sueĂąos y metas, mi forma de mostrarle hasta que nivel y punto he llegado con los 19 aĂ&#x2018;os de vida que tengo es de esta manera demostrandole que he aprendido y como he aprovechado cada dia de mi vida gracias a ella

Prologo L

a historia de la moda francesa es larga y variada y siempre interesante, hay rastros de su importancia en la sociedad gala desde 1700, es que para el mundo ha sido tan importante esta vanguardia en la moda que en muchos casos se han copiado y se sigue haciendo los últimos diseños de moda francesa. Antes de la Revolución Francesa, al inicio la moda era dictada por la familia real, la corte y los diseñadores que apoyaron, desde la opulencia extrema a personajes famosos como la marquesa de Pompadour, la amante de Luis XV, que llevaban vestidos

con escotes y faldas tan grande que dos no pueden pasar una puerta, así como también a los vestidos simples preferidos por María Antonieta. La Alta Costura alcanzó su apogeo en el siglo XX con las casas de Worth, Patou, Poiret, pero tristemente su desarrollo fue Interrumpido por las guerras, hasta que Christian Dior llevó el punto de mira de nuevo a la moda de París en 1947, y los diseñadores modernos Chanel, Givenchy, Yves Saint Laurent y el “chico malo” de Jean Paul Gaultier hicieron que esto se mantenga así, en la actualidad el recorrido por Paris incluye

el paseo por las tiendas de los grandes diseñadores que no solo producen atuendos sino también joyas, relojes, perfumes entre otros elementos. no sólo debe la moda al Rey Sol. La capital se transformó en la cumbre de la creación que llegó a eclipsar a las otras grandes capitales europeas. En poco tiempo, Francia se transformó en la cuna del “savoir faire” gracias a una firme política destinada a atraer a los más grandes artistas de cada sector de la creación. En vísperas de la Revolución Francesa hacia mediados, hacía mucho que el país imponía al mundo sus gustos en el sector de la moda, pero también de los perfumes, las

telas, los muebles, los tejidos, las porcelanas o los trabajos del cuero. Durante cientos de años fueron los monarcas y los nobles los que marcaron las pautas de la moda. Pero en este siglo, Luis XIV, rey de Francia, decidió ocultar su calvicie con una peluca. Al poco tiempo, los nobles europeos comenzaron a afeitarse la cabeza y seguir su ejemplo, imponiendo un estilo que duró más de un centuria. El joven rey estableció unas normas que todavía hoy proporcionan el marco en que se desenvuelve nuestro concepto de estilo. Hay que recordar que los franceses no eran considerados como

los europeos más elegantes ni los más sofisticados. Y, sin embargo, ya a comienzos del XVIII el país había adquirido una especie de monopolio en todo lo relativo a la cultura, el estilo y la vida de lujo. Durante este reinado, los franceses establecieron los estándares de la sofisticación, el estilo y la elegancia que todavía hoy siguen presentes en nuestras vidas. Tanta fue su popularidad que fue admirado en Europa por su imagen y que ésta fuera copiada por un público amplio. En el siglo XIX, las revistas femeninas comenzaron a promocionar las nuevas tendencias e incluso a ofrecer pa-

trones económicos para que las mujeres pudieran cortarse su propia ropa. Con la llegada del siglo XX y la popularidad del cine y la televisión, las estrellas de la pantalla se convirtieron en ídolos internacionales y empezaron a imponer la moda. Hoy día, la situación apenas ha cambiado. Cuatro siglos después, la capital francesa sigue haciendo soñar con su capacidad creativa y fantastica de mejorar el mundo a partit de ella. París siempre ha reivindicado su posición de capital mundial de la moda, aunque los ingleses pretenden que el primer lugar les corresponda también a ellos.

Moda

¿Que es Moda? M

oda (del francés, mode y éste del latín, modus, modo o medida) indica en su significado más amplio una elección o, mejor dicho, un mecanismo regulador de elecciones, realizadas en función de criterios subjetivos asociados al gusto colectivo. La moda son aquellas tendencias repetitivas, ya sea de ropa, accesorios, estilos de vida y maneras de comportarse, que marcan o modifican la conducta de las personas. La moda en términos de ropa, se define como aquellas tendencias y géneros en masa que la gente adopta o deja de usar. La moda se refiere a las costumbres que marcan alguna época o lugar específicos, en especial aquellas relacionadas con el vestir o adornar.

Los creadores de imagen la moda como tal surgió en el siglo XIV, y ha ido evolucionando hasta nuestros días. Durante cientos de años fueron los monarcas y los nobles los que marcaron las pautas de la moda. En el siglo XVII, Luis XIII, rey de Francia, decidió ocultar su calvicie con una peluca. Al poco tiempo, los nobles europeos comenzaron a afeitarse la cabeza y seguir su ejemplo, imponiendo un estilo que duró más de una década. En el siglo XIX, las revistas femeninas comenzaron a promocionar las nuevas tendencias e incluso a ofrecer patrones económicos para que las mujeres pudieran confeccionarse su propia ropa. Con la llegada del siglo XX y

la popularidad del cine y la televisión, las estrellas de la pantalla se convirtieron en ídolos internacionales y empezaron a imponer la moda. Lo mismo sucedió con los músicos famosos, los cuales pusieron en boga estilos radicales que la juventud no tardó en imitar. Hoy en día, la situación apenas ha cambiado. Los anunciantes se valen eficazmente de desfiles de modelos, atractivas revistas de papel satinado, carteleras, escaparates y anuncios televisivos para crear una demanda de prendas nuevas.

Siglo XVI El Renacimiento italiano (capa corta y sin capucha), el birrete, el sombrero con plumas y los zapatos de punta roma y ancha. Las mujeres también llevaban sus bullones y acuchillados pero en las mangas, y su gorguera rizada, además de las faldas y sobrefal-

das, jubones y corpiños, capas o mantos rozagantes y su cofia para la cabeza. A partir de la segunda mitad del siglo, la creciente importancia de la monarquía española, impone en Europa el estilo de la corte del emperador Carlos I de España, un estilo de gran sobriedad, caracterizado por el uso de colores oscuros y prendas ceñidas, sin arrugas ni pliegues y aspecto rígido, sobre todo en las mujeres en las que se impone el uso del verdugado que las hace ver mas estilizadas y con una mejor estetica con una mejor forma del cuerpo humano . En el borde superior de la camisa se usa un cordón que dará lugar a la gorguera o lechuguilla.

Siglo XVII En esta época domina la moda francesa tanto en hombres como en mujeres. Se utilizaban los calzones cortos con medias de seda, chupa y casaca que, a mediados del siglo, se

vuelve más reducida y con pliegues laterales hacia atrás y mangas estrechas. Con la caída de la dinastía francesa vuelve el traje simple y se llevan calzones ajustados hasta media pierna, chaleco, corbata y casaca, faldones con cuello alto y vuelo, pelucas empolvadas y rematadas por un lazo, incluso sombreros de tres o dos picos. Después de la revolución, se deja el cabello largo y liso, sombreros de copa alta cónica o en tubo, con alas cortas y más tarde zapatos con tacón de color al que se añaden lazos o hebillas y botas altas con vueltas. La mujer viste con painers o verdugados anchos y aplastados en los dos frentes, corpiño acorsetado y escote con gasas o encajes. Polonesas, batas con cuello de encaje y manga larga. En el traje francés, corpiño puntiagudo, mangas abolladas, faldas rectas y abiertas, que luego son drapeadas con

polizón y larga cola. Cuello doblado, mangas tirantes hasta el codo con chorreras. Junto con la revolución desaparece el vuelo de la falda y se imita a las vestiduras clásicas: talle alto, chaquetilla corta con manga larga, falda con pliegues, grandes escotes, chales y guantes largos. En cuanto al peinado, hacia atrás con rizados que luego se hacen más altos y voluminosos con tirabuzones, lazadas y plumas. Bonetes y sombreros de alas anchas. Zapatos con tacón alto y punta estrecha, y luego de algún tiempo se pasaron a los bajos.1

Siglo XVIII Vestimenta del siglo XVIII en un cuadro de Goya. En el siglo XVIII se destacan como prendas masculinas las casacas francesas y las chupas (casacas de inferior clase y algo estrechas), las chaquetillas, los calzones ajustados

hasta la rodilla, las corbatas en vez de las golillas, las pelucas y los grandes sombreros. Mientras tanto, en las vestiduras femeninas continúa el mismo estilo que en el siglo anterior y se adopta el uso de las mantillas para la cabeza. Se llevaban también vestidos largos, grandes sombreros y sobre todo, la mujer se caracteriza en las altas sociedad por llevar sobre su cuerpo un corsé, el cual era una forma de demostrar su altura, entre otras cosas de esa época se usaban anillos, y algunas veces guantes largos, collares y demás.

Siglo XIX Durante este siglo fueron propios el frac, la levita y el pantalón para los caballeros, y la mantilla de seda y las peinetas para las señoras es-

pañolas. Además fue el apogeo de los grandes faldones que llegaron a utilizar hasta 14 metros de tela durante 1860, causando que las mujeres no pudieran caminar del brazo con un hombre.

Siglo XX Año 1900 La moda comienza en el año 1900 con la llamada silueta S, debido al corsé que empujaba los pechos hacia arriba, estrechando la cintura y sus faldas ajustadas a la cadera ensanchándolas en forma de campana al llegar al suelo. En el mundo laboral se empieza a incorporar los trajes sastre y el corte con influencia masculina para las mujeres. Los vestidos eran largos, cubrían los zapatos, las plumas y en los encajes hacían furor, destacando los

grandes sombreros con infinidad de adornos y ornamentos. La moda prácticamente solo fue seguida por las clases altas y medias. En 1908, la silueta fue mucho más recta, sin marcar tanto la cintura y se produjo una oleada de orientalismo debido a los diseños de Paul Poiret y los ballets rusos. Década de 1910 En esta década se distinguen dos periodos: El primero hasta comienzos de la Primera Guerra Mundial se caracteriza por ser el apéndice de la moda recargada propia de la Belle Époque, así como por la aparición de una silueta que tiende hacia la verticalidad en la mujer (se ponen de moda los corsés rectos y

largos y las faldas con poco vuelo y acompañadas de una sobrefalda) y al orientalismo. El segundo abarca todo el conflicto antes citado y se caracteriza por la aparición de modas mucho más cómodas para la mujer (faldas con vuelo que se acortan hasta casi media pantorrilla y cuerpos mucho más amplios), debido al hecho de que éstas tenían que suplir la falta de mano de obra masculina en los puestos que estos antes ocupaban. Como causa de esta comodidad en el vestir, tenemos la moda andrógina propia de los años veinte. En esta época la moda fue muy importante e influyente ya que marco la división de clases, ya que solo las clases sociales muy altas, eran

las únicas capaces de poder importar sus vestidos o las telas de Francia, con tal de estar a la moda. Las clases medias pretendían seguir este modelo, pero sus recursos no eran suficientes para mandar hacer su costo modelo de vestido tan caro en las grandes casas de costura en París. Y por la clase baja esa era la que menos se preocupa en ese entonces por vestir bien. Década de 1920 En 1920, la ropa comenzaba a ser mucho más práctica. Nuevamente vuelve a cambiar la silueta, descendiendo la cintura a su posición anatómica, marcando el talle y ensanchando los hombros. Se popularizaba el traje de chaqueta para calle y para las fiestas se elegían los vestidos con grandes

escotes en la espalda así como abrigos largos con pieles. En esta década se destacan las faldas cortas. Desaparecen los sombreros y se vuelven a dejar crecer el pelo. En esta década las mujeres cambiaron su aspecto blanco por la apariencia natural del polvo facial rosado, creado por la cosmetóloga polaca Helena Rubinstein. Los años 20 fue una de las más revolucionarias del siglo xx. Las mujeres se destaparon y comenzaron a beber y a fumar en público como una provocación al rígido estatus que reinaba a principios del año 1990. Esta fue, probablemente, la década más atrevida y transgresora. Fue una época de cambio radical que afectó todos los aspectos culturales y que repercutió con fuerza en la moda.

Década de 1930 1930 fue una década de guerra y eso perjudicó a la moda. El ‘look’ se militarizó y los tejidos se volvieron pobres. Debido a esto las chicas se vestían con uniforme de ciudad, es decir, trajes de chaqueta. El largo se elevaba por debajo de las rodillas popularizando los pantys, aunque fueron escasos. Usaban los zapatos topolino, de corcho y los gorritos diminutos que eran muy sencillos o simplemente pañuelos a la cabeza. Década de 1940 En 1943 volvió el esplendor, triunfó el nuevo ‘look’ de Cristian Dior. Otra vez se vuelve a forzar la silueta con una cintura estrecha y tomaron volúmenes sus hombros y pechos. Se aumentó

el vuelo de sus faldas pero se mantenían por debajo de sus rodillas. Comenzó el culto por la belleza porque las mujeres estaban hartas del estilo sobrio y cómodo; las curvas eran el nuevo símbolo de la belleza femenina. Los zapatos se estilizaron haciéndolos más puntiagudos, usaban abrigos de paño, bolsitos al codo y los más elegantes sombreros. Década de 1950 Esta década se destaca por la revolución. Se utilizaba ropa cómoda dando lugar a la ropa juvenil, dejando atrás el lujo burgués. Se había puesto de moda la ropa extravagante. Los estampados eran de mariposas y de flores. Las siluetas volvieron a ser más lisas y se comenzaron a imponer rápi

Década de 1960 En 1960, los adolescentes se pudieron expresar libremente. Aquí surgió el concepto de la ropa diferente, original, divertida y extravagante. El cabello se usaba corto y con cortes geométricos. Tanto los hombres como las mujeres comenzaron a usar pantalones de campana y se impusieron las blusas de algodón,remeras,etc. Década de 1970 1970 fue una década muy diversa, aquí se produjo un furor hacia lo retro. Las flores fueron el principal símbolo no sólo en la ropa sino que también el pelo, y representaban la ideología ilusoria que los guiaban a la llamada revolución de las flores. Resaltaban los trajes y vestidos, que se lucieron con ajustados pantalones. El algodón fue remplazado por la lycra,

usaban botas o zapatones de taco, tipo suecos. Década de 1980 En 1980, la moda trajo consigo considerables cambios. El nuevo estilo se caracterizaba por el uso de ropa interior visible, ya sea sobre una remera, debajo de una remera translúcida o tirantes de encaje visibles. Esta nueva moda fue altamente controvertido volviéndose un sinónimo de liberación para las mujeres, ya que antiguamente usar la ropa interior así les daba aspecto de una mujer desarreglada. Gracias a esta tendencia, las mujeres de hoy pueden vestir remeras cómodas sin tener que preocuparse por las transparencias o los tirantes de los corpiños. Década de 1990 Esta época se basaba en la variedad y no en una ten

La gente trataban de ponerse lo que le hiciera sentirse más cómoda, sin darle mucha importancia a la opinión de los demás o a las tendencias, porque se había llegado a la conclusión de que no había una verdadera libertad. Las remeras de grupos musicales se volvieron populares así como el cabello suelto. La gran innovación fue la aparición de los piercings, tatuajes y pinturas de pelo.

Siglo XXI Pasarela de moda en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad Distrito de México. A finales del siglo XX y principios del XXI, era posible ver, encargar y enviar la ropa a cualquier parte del mundo gracias a medios de

comunicación o Internet. Por consiguiente, la moda actual parece que se está dirigiendo hacia una uniformidad . Década de 2000 En el 2000 la moda se fue asociando y cambiando según las distintas tribus urbanas, que constituyeron un modo de vivir, una determinada actitud frente a la vida y que generalmente hacen referencia a la juventud. La pertenencia a uno de estos grupos se hace evidente en la ideología, la música, el modo de vida y también en la apariencia, siendo el consumo de determinadas marcas de ropa, el uso de ciertas prendas o colores, distintivos propios de las distintas tribus. Los hombres tanto como las mujeres adoptan el chándal para todo tipo de trabajo u

ocasión. Las mujeres usan borcegos, zuecos o sandalias. Se reincorporan prendas de los años 1980, regresando el estampado floreado. Se usan los shorts, polleras, y pantalones tiro alto y las minifaldas. Década de 2010 Los hombres implementan el escote en V junto con pantalones chupines y zapatillas de marca. Los pantalones blancos en los hombres son sensación, en cambio, los pantalones oscuros aportan una gran elegancia, tanto como las camisas abiertas con una remeras o camisetas debajo y arremangadas. Las mujeres prefieren moda fresca pero con un toque moderno, poco maquillaje, cabello natural pero con peinados estructurados combinando un poco de moda de

los año 1960. El vintage tiene fuerte presencia en el guardarropa femenino. En cambio en el vestir masculino empieza a crecer una moda alternativa que busca identidad, donde influyen las tendencias y estilos propios, siendo un poco más arriesgado y divertido.ha sido una industria importante y la exportación cultural de Francia desde el siglo XVII, y moderno “ alta costura “se originó en París en la década de 1860. Hoy, París , junto con Londres , Milán y Nueva York , es considerada una de las capitales mundiales de la moda, y la ciudad es el hogar o en la sede de muchas de las casas de moda de primer nivel, incluyendo, Céline , Chanel , Chloe , Dior , Givenchy , Jean-Paul Gaultier , Hermès , Lanvin , Rochas ,

Con el paso de los siglos, la moda, se fue poniendo cada vez más refinada. Por ejemplo, en la Edad Media, la ropa a utilizar por hombres y mujeres, era bastante más compleja, que la utilizada por las civilizaciones anteriormente mencionadas. De igual manera, las mujeres utilizaban más joyas y vestidos largos. Pocas zonas del cuerpo, quedaban a la vista de los hombres. Esta época, fue marcada por el recato y la condena frente a lo considerado como las malas costumbres. De manera posterior, en el siglo XVIII, la moda, era lo que vestía la clase alta del Viejo Continente, principalmen-

te la francesa. Eran los aristocráticos, quienes vestían a lo mode o gusto francés. Por ende, tuvo que llegar la Revolución Industrial, para que los burgueses, pudieran vestir a la moda. Ya que las telas más finas, al igual que los perfumes y otros accesorios, eran solamente adquiridos hasta aquel entonces, por la aristocracia de Europa. Esto, debido al costo de los mismos. oy en día, las tendencias se modifican y evolucionan mucho más rápido que hace unos años. La moda actual, como ya has comprobado, es efímera, por lo que siempre hay que estar atentos a lo que

se va a utilizar en la próxima temporada. Estamos en un mundo globalizado e “hipercomunicado”, y también eso se refleja en la moda. Pero, ¿cómo nace la propuesta que generará una nueva tendencia en moda? Veámoslo paso por paso: El primer paso , los diseñadores. Ellos no sólo se inspiran en los looks que ven por la calle, también encuentran ideas en una película, un libro, un personaje, a veces viajan a destinos exóticos y se empapan de colores, texturas y formas que ayudan a disparar nuevas emociones y pensamientos. Otras fuentes de inspiración son las famosas, como Lindsey Lohan, Lady

Gaga, Katy Perry o Kristen Stewart, quienes con su personalidad saben crear nuevos estilos. A fines del siglo XVIII, comienzan a aparecer las primeras revistas que se dedicaban a investigar y mostrar, todo aquello concerniente a la moda actual. Pero lo principal de la moda, es que esta refleja la cultura de un país o lugar, al igual que los cambios económicos que se suscitan en los mismos. La moda no es la misma en todas partes. Incluso el clima, es un factor poderoso, al momento de considerar lo que es la moda, en un lugar u otro dentro del globo.

Moda Francesa

a elegancia de la mujer cubana, desde el siglo XIX , fue siempre destacada y a cualquier sitio donde llegara una dama cubana se convertía en centro de atención. Baste mencionar como sucedió con La Avellaneda en Madrid, la condesa de Merlin en París, la condesa de Jibacoa, Catalina Lasa y tantas otras que pasearon su elegancia por el mundo quedado como ejemplos de buen gusto en su vestuario. Es sabido que las esposas e hijas de los llegados de la “madre patria” tuvieron que vestir a la moda española, pero el clima las obligó a modificar sus roperos. A menos de siglo y medio de su llegada a la isla, la colonia española se mostró heredera de Francia en el espíritu y la cultura, y

muy pronto en nuestra historia comienzan a aparecer en los retratos las señoras ataviadas al estilo del Directorio y el Primer Imperio francés. También las clases populares adaptaron esa moda a sus posibilidades y es evidente en los grabados o pinturas de la época la presencia de bellas y elegantes negras curras y mulatas de rumbo. Aún cuando se tratara de mujeres humildes, se hace notar que prestaban mucha atención a los escotes y a la elegancia de su calzado, a lo que hace referencia Cirilo Villaverde en su novela Cecilia Valdés. Renée Méndez Capote alude en sus memorias a un viejo dicho popular que se aplicaba a las mujeres excesivamente preocupadas por tener una linda

zapatera: “¡Niña, si pareces una mulata del Manglar”, y es que las mulatas del barrio de ese nombre, aunque pobres habitantes de La Habana extramuros, presumían lucir en los más elegantes chapines y las más ricas babuchas. Ya en esa época vestía a las habaneras la modista francesa mademoiselle Minett. La excelencia de su trabajo la confirma en que fue la elegida para confeccionar el “trousseau”, es decir el ajuar, de la reina María Cristina de España para sus bodas con Fernando VII. Pero el gusto por la moda de París se mantuvo aún después de terminado ese siglo, las guerras de independencia e incluso con la llegada de las nuevas corrientes

que vinieron de los Estados Unidos con la instauración de la República y en los primeros años del nuevo siglo, las damas de la sociedad se empeñaban por mantener el prestigio alcanzado durante el período colonial en lo que se refiere a la cultura del vestir. Para las criollas, el canon de elegancia seguía siendo París. “Corría el año 1925 (…) Era una época en la cual todavía el cubano miraba hacia Francia como punto focal de la cultura; se aprendía preferentemente el francés; se importaban telas, comestibles, vinos, modistas y sombrereras, francesas. Lo yanqui aún era ignorado o despreciado como cosa inferior. En el terreno de la costura, no había mujer cubana, rica, me-

diana o pobre, que concibiera siquiera la idea de aceptar las confecciones norteamericanas, que estaban todavía lejos de haber conquistado el mercado cubano A gran distancia de la “capital de la moda”, las mujeres en Cuba reclamaban vestidos a la moda e información actualizada y ello se hizo posible no sólo por medio de la adquisición directa a través de los viajes de las familias a Europa sino, sobre todo, gracias a no más de media docena de casas de comercio pertenecientes a mujeres francesas quienes sostuvieron a lo largo de 20 años la tradición de la elegancia parisina entre la sociedad acaudalada cubana. Las clases de menor poder económico recurrían a la

“costurera” de siempre. Esto propició el florecimiento de la llamada “clase costureril” cubana, formada por una nueva mano de obra surgida tanto por mujeres de la alta sociedad cubana e hispana que, a causa de las guerras de independencia, se vieron arruinadas por la gran pérdida de sus bienes, como posteriormente a mujeres de diversos sectores pobres de la sociedad, entre las que se destacaron las mestizas. “Había un cuerpo de costureras en La Habana, mulatas en su mayoría, que cosían exquisitamente, a mano, porque la costura a máquina no era aceptada todavía por la cubana. Bordaban las bordadoras como las hadas y se hacían encajes tan finos como

los de más fama países de encajeras…hasta la mujer más modesta iba vestida con buen gusto y espléndida confección, y usaba telas de hilo” Los materiales necesarios para estas labores -tanto de las modistas que poseían sus talleres como de las costureras de condición más humilde- eran en su mayoría importados y ofertados por los diversos comercios existentes. La actividad de estos comercios no había cesado desde su aparición en el siglo XVIII. El centro de este comercio era fundamentalmente radicaba era la calle Obispo y la de O’Reilly. Encontramos con frecuencia en la literatura y en la prensa de la época las referencias de costureras y mo-

distas francesas. En las calles del Obispo y la de O’Reilly tenían sus

zona; Establecimientos como el bazar “Fin de Siglo”, inaugurado en 1898 y complejos comerciales como La Manzana de Gómez fueron construidos en las zonas de “la nueva Habana”. Fue precisamente en La Manzana de Gómez donde se instaló -en el cruce de sus calles interiores- una tienda llamada “El Escándalo” y conocida como el “bazar de las 40 puertas”; a su dueño – el asturiano José Carneadose le considera el precursor de las tiendas por departamentos. De la Manzana ya hicimos una publicación. La tienda “El Encanto” en 1888 se ubicó en Galiano entre San Rafael y San Miguel, y hasta el úl-

timo de sus días mantuvo su “salón francés”, especializado en la moda de ese país, incluso con la exclusiva de la “Casa Dior”. Y para comprarse un modelo de este mundialmente reconocido diseñador, solo era posible hacerlo en París o La Habana, ni siquiera en Londres o New York Hablar de moda es hablar de Francia y de marcas como Chanel, Christian Dior, Lacoste o Du Pareil. Firmas que han hecho de este país una referencia. Francia ha marcado la pauta durante todo el siglo pasado en el mundo de la moda, la cosmética o la perfumería. Muchas son las marcas francesas que son

líderes en estos sectores. Desde la alta costura al prêt à porter, desde los perfumes de lujo a los más económicos, todo el espectro de este sector ha sido ocupado por las empresas francesas, algunas de las c La asociación de Francia con la moda y el estilo ( francés : la mode) fecha en gran parte del reinado de Louis XIV , cuando las industrias de bienes de lujo en Francia vinieron cada vez más bajo el control real y la corte real francesa se convirtió, sin duda, el árbitro del gusto y el estilo en Europa. El aumento de la importancia de la moda francesa estaba vinculada a la creación de la prensa de la moda en la década de 1670 temprano (debido en gran parte a Jean Donneau

de Visé ), que transformó la industria de la moda por los diseños de marketing para un público más amplio fuera de la corte francesa y por las nociones popularización como la “temporada” de la moda y estilos cambiantes. Louis XIV en particular presentó una de las características más notables de la indumentaria de la época de los hombres: la inmensa pelucas de pelo rizado. Se dice estos su origen en el hecho de que Luis XIV comenzó a usar pelucas como él estaba calvo, y para imitar a sus cortesanos este puesto en el pelo falso. El uso de pelucas se prolongó durante más de un siglo, que pasó por muchos cambios grandes, pero eran no tan exagerado como en este período.

os estilos extravagantes, lujoso y evanescente de la corte real francesa llevó a los cortesanos para correr hasta enormes deudas para mantener el ritmo, a expensas de los campesinos. Tal forma desmedida sobre todo arruinado Marie Antonieta reputación ‘s, y fue uno de los muchos factores que abren el camino para la Revolución Francesa . Los sans-culottes (literalmente, “sin calzones”) rechazaron la pelucas empolvadas y los calzones asimilados a la nobleza y favorecieron estilos informales (pantalones largos y pelos naturales ...), que finalmente triunfó sobre el brocados , encajes , peluca , y el polvo del siglo décimo octavo anterior. La Semana

de la Moda de París se lleva a cabo dos veces al año después de la Semana de la Moda de Milán . Es la última y por lo general los más esperados de la ciudad de mes la moda. Las fechas son determinadas por la Federación de la Moda Francesa. En la actualidad, la Semana de la Moda se celebrará en el Carrousel du Louvre . Desde el siglo XVII, la sede de las casas de moda se han situado tradicionalmente en el barrio alrededor de la Rue du Faubourg Saint-Honoré . Desde la década de 1980, la avenida Montaigne tiene, en cierta medida, superada la Rue du Faubourg Saint-Honoré, en la alta costura, así como accesorios. Otras áreas, como Le Marais , un barrio tradicional de los

Coco Chanel

Primeros años Chanel, una mujer que marcó época en la moda francesa y europe Gabrielle Bonheur “Coco” Chanel (Saumur, Francia, 19 de agosto de 1883 - París, 10 de enero de 1971) fue una diseñadora de moda francesa. Es una de las figuras míticas de la historia moda, y su nombre, un referente internacional de la industria del lujo y del feminismo. Hija de un vendedor ambulante y una ama de casa, ambos de escasos recursos, Gabrielle Chanel nació en un hospicio de Saumur, el 19 de agosto de 1883. En permanente situación de escasez, sobrellevó a duras penas sus primeros años de infancia junto a sus cuatro hermanos. Cuando tenía diez años, su madre murió víctima de

tuberculosis y el padre se desentendió de ellos, enviándolos al condado de Auvernia, al cuidado de las monjas de la Orden del Sagrado Corazón de María, quienes tenían un orfanato. Por eso, su partida de nacimiento está registrada allí con fecha de 1883. El abandono de su padre, la muerte de su madre y la soledad espiritual marcaría para siempre la actitud de Coco hacia la vida: «Durante mi infancia sólo ansié ser amada. Todos los días pensaba en cómo quitarme la vida, aunque, en el fondo, ya estaba muerta. Sólo el orgullo me salvó». Con las cuidadoras del orfanato, Gabrielle aprendió a coser y manejar el hilo y la aguja con especial habilidad,

lo que hizo que a los 17 años las monjas del orfanato de Aubazine le consiguieran un empleo como costurera. En 1905 resolvió convertirse en cantante de un cabaret, oficio que ejerció durante tres años y que la introdujo en el mundo del divertimento y la farándula. Aspiraba a ser una cantante exitosa, pero gradualmente abandonó ese sueño. De las relaciones que mantuvo en esta época, Coco Chanel esperaba obtener dinero para su otro gran sueño: ser una renombrada modista. 1

Amante y Modista Boutique Chanel en la Plaza Vendôme, París. Su sobrenombre “Coco” tiene origen dudoso: según algunos, hacía referencia a un cariño-

so mote que sus tías que la cuidaron le pusieron, y según otros surgió como una especie de nombre artístico, a partir de las melodías que entonaba, quizás el motivo más probable. Otra probabilidad es que fuese un apócope de “Cocotte” (“mantenida”). Con la ayuda de uno de sus primeros amantes partió a París, y así en 1910 se instaló en un pequeño apartamento en el Boulevard de Malesherbes, donde rápidamente abrió su primera tienda de sombreros, “Chanel Modes”. Siempre apoyada económicamente por sus compañeros de cama, unos años más tarde se instaló en localidades que frecuentaban los ricos: Deauville(1912), Normandía, (1913) y Biarritz (1915).

Viste vulgar y sรณlo verรกn el vestido, v iste elegante y verรกn a la mujer Coco Chanel

oco se vinculó con adinerados hombres de la sociedad europea y con estrellas del cine. No solía revelar su humilde pasado y mentía sobre sus orígenes. Fue Etienne Balsan (1873-1953) quien la colocó con su tienda de sombreros, pero su vínculo con el amigo de éste, el socialité (personaje social) y jugador de polo inglés Arthur “Boy” Capel, fue lo que posibilitó su éxito. Coco se enamoró de Capel y se escapó con él; tenía la esperanza de convertirse en su esposa, pero nunca se casó con él, y éste prefirió casarse por conveniencia con otra mujer de alta alcurnia, si bien mantuvo a Coco como amante. En 1919 Capel murió en un accidente automovilístico;

Coco no tuvo pareja conocida por un tiempo prolongado. Con el apoyo de Balsan y Capel, Coco se había convertido en la gran dama de la moda, y además era pretendida por muchos aristócratas. Uno de ellos fue Hugh Grovesnor, Duque de Westminster, que le había sido presentado en Montecarlo por Vera Bate Lombardi. También se relacionó con el Duque de Windsor; rechazó su propuesta de matrimonio. «Ha habido muchas duquesas de Westminster, Chanel hay una sola», fue su explicación. Fueron amantes hasta 1930 En 1918 se abrió en París, en el número 31 de la Rue Cambon, la primera Casa Chanel. Su asesora de relaciones públicas entre

1925-1939 y conexión con la nobleza británica fue Vera Bate Lombardi (1885-1948), nacida Sarah Gertrude Arkwright, aparentemente hija ilegítima de Adolfo de Teck y Rosa Frederica Baring, sobrina de la Reina Victoria. Se habían conocido en 1915 siendo ambas enfermeras en el American Hospital de París gracias al conde Leon de Laborde.2 3 4 En 1921 se alió con el empresario Pierre Wertheimer (1888-1965) y su hermano Paul, para promover la creación del perfume Chanel Nº5 al cual se le puso este nombre porque era el quinto perfume de Coco Chanel, creado por Ernst Beaux, quienes aportaron el capital para promocionar el pro-

ducto. Los Wertheimer retenían el 70%, Cocó el 10% y Theophile Bader el 20% de las ganancias. En 1924, Coco Chanel lanza su primera colección de maquillaje, el cual está compuesto por barras de labios y polvos del rostro. En 1927 se hizo construir la Villa La Pausa5 en Roquebrune-Cap-Martin, en la Riviera francesa por el arquitecto Robert Streitz en terrenos que compró el Duque de Westminster.6 Su romance con el duque acabó en 1930 pero ella mantuvo la casa hasta 1953. Allí sería amante del diseñador y decorador vasco Paul Iribe (Paul Iribarnegaray) (1883-1935), notable exponente del Art Decó, con quien se comprometió el 27

de noviembre de 19337 pero quien fallece de un infarto en la cancha de tenis de La Pausa.8

Icono de la moda

Botella del perfume Chanel nº 5, uno de los más míticos y vendidos de la historia de la perfumería. Conoció a grandes artistas, escritores y artistas contemporáneos como Ígor Stravinski, el coreógrafo ruso Sergéi Diaghilev, George Bernard Shaw y Jean Cocteau. Muchos la vieron como a una pionera del feminismo que dispuesta a romper fórmulas y esquemas para ella anticuados. Stravinski se enamoró perdidamente de ella, pero tuvo que conformarse con ser su amigo[cita requerida]. Fue él quien le presentó al conde

Dimitri de Rusia (Demetrio Románov), con quien tuvo un apasionado romance. Criticaba la estricta moda que seguían las mujeres (grandes sombreros, cargadas de pieles de animales y flores, corsés y recargados diseños) y decidió hacer su propio estilo hasta convertirse en una de las grandes diseñadoras del siglo XX, tan trascendental como Christian Dior y otros grandes que la siguieron. Coco eliminó la moda recargada que imperaba, diseñando prendas muy sencillas, cómodas, de líneas rectas, pero con un toque de alta distinción; su moda fue rápidamente adoptada por el encumbrado público parisino. Su frase más célebre fue: «Todo lo que es moda pasa

de moda» o «La moda pasa, el estilo permanece». Pese a los años de recesión, en 1931 el magnate hollywoodense Samuel Goldwyn, a quien conoció por intermedio del gran duque Demetrio Románov, la contrató por un millón de dólares para que vistiera a sus grandes musas del celuloide como Katharine Hepburn, Grace Kelly, Elizabeth Taylor y Gloria Swanson. Segunda Guerra Mundial Coco marcó la pauta de la moda durante los «locos años 20», pero ni siquiera su pasado como enfermera durante la Primera Guerra Mundial pudo impedir que su reputación cayera por los suelos durante la Segunda, conflicto que la golpeó en todos sus

frentes. En 1939, Chanel cerró sus tiendas y durante la ocupación alemana de Francia residió en el Hotel Ritz, lugar de residencia de los altos comandos militares nazis, rumoreándose un romance con el jefe de inteligencia nazi, el barón Hans Günther von Dincklage (1896-1974), que permitió su estancia en el hotel.9 El director de los Perfumes Chanel era Pierre Wertheimer, de origen judío, y su hermano Paul, y Coco - sin saber que en 1940, Wertheimer había cedido sus derechos al industrial cristiano Félix Amiot10 - escribió a las autoridades alemanas en calidad de aria para legalizar los permisos a su nombre el 5 de

mayo de 1941 con la excusa que los derechos habían sido “abandonados por sus propietarios”11 En 1943, Chanel recontactó en Roma a su amiga Vera Bate Lombardi (a la sazón miembro de la Casa de Windsor), para renaudar trabajos aunque en realidad era un encubrimiento de la “Operation Modellhut,” un intento de su amante nazi Walter Schellenberg - alto oficial de las SS y jefe de la Oficina Central de Seguridad del Reich - para establecer contacto con su pariente Winston Churchill.12 Lombardi desistió y fue arrestada y encarcelada en Roma por la Gestapo. Vera expuso las conexiones de Coco a su primo Churchill y el asunto de los perfumes con

Wertheimer.13 14 También se sugirió que tuvo relaciones con el capitán de la SS Walter Kutschmann, responsable de la exterminación de judíos a comienzo de la guerra en Polonia y trasladado a París en 1943 donde fue su contacto con la SS15 Coco Chanel fue encarcelada e interrogada por la FFI (Forces française de l’intérieur), pero fue finalmente exonerada y pudo abandonar París en 1945, mudándose a Lausana; regresó a Francia en 1954. Según su biógrafo Hal Vaughan,16 Coco Chanel era ferozmente antisemita;17 su prometido Paul Iribe lo había sido y solía diferenciar a los « israélites » como los Rothschild de los peyorativos « youpins ». La empresa Cha-

nel, sin embargo, niega estas acusaciones.18 Vera Lombardi murió en 1948 en Roma. En ese tiempo, Coco cedió sus derechos sobre su marca de perfumes a los Westheimer, que recuperaron el poder a cambio de un estipendio de por vida para ella y su amigo von Dincklage. En 1953, Chanel vendió La Pausa a Wendy y Emery Reves, el agente literario de Wiston Churchill. Renacimiento En 1954 y con 71 años, reabrió su casa de moda, pero ya otros diseñadores de renombre se habían instalado en su trono. Se mantuvo al frente de la firma con un extraordinario dinamismo y adaptán-

dose a las diversas tendencias que recorrían el mundo. Su estilo fue nuevamente copiado y vistió a las divas de la época como Romy Schneider y Jeanne Moreau en la película Les Amants (1958) de Louis Malle, y Delphine Seyrig en El año pasado en Marienbad (1961) de Alain Resnais, como también a Maria Callas y Jackie Kennedy, que vestía uno de sus modelos el día del asesinato de su marido John F. Kennedy.

Muerte Dominada por la artrosis y la morfina, el 10 de enero de 1971, Chanel había salido a pasear desde su departamento ubicado en el Ritz con

vista a la Place Vendome, y cuando volvió al hotel se sentó a ver la televisión mientras le preparaban la cena. Con ella estaba su sirvienta personal en el momento de su deceso. Tenía 87 años. Su cuerpo yace en Lausana, Suiza, resguardado por cinco leones de piedra. Actualmente la casa de moda Chanel sigue funcionando dirigida por Karl Lagerfeld. Personalidad Según muchos de quienes mantenían trato con ella,Coco Chanel era una mujer hiperactiva, considerada de mal carácter con sus empleados; era asimismo extremadamente perfeccionista y detallista en su oficio. Sus declaraciones enmarcan la personalidad de la modista como una persona carente de afectividades y aparentemente incapaz de entregar afectos. Todos los días pensaba en cómo quitarme la vida, aunque, en el fondo, ya estaba muerta. Sólo el orgullo me salvó.

Vogue

Vogue (palabra francesa que en español quiere decir “Moda”) es una revista estadounidense de moda y estilo de vida, que se edita en numerosos países. Es una publicación mensual orientada principalmente al público interesado en nuevas tendencias tanto de moda, como de lifestyle. Es considerada la más influyente a nivel mundial puesto que se edita en 14 países. La distribuye Condé Nast Publications,(piso 12), cuya sede está en la ciudad estadounidense de Nueva York. La primera revista apareció en aproximadamente en diciembre 17 de 1892 (empezando como una revista semanal, después quincenal, y por ahora mensual) .

En los primeros años del siglo XX, la revista VOGUE lucía de esta manera. Como puedes observar, el corset se mantenía en todo su esplendor. En una portada de Vogue de 1920, puedes notar como la silueta va disminuyendo a faldas menos voluminosas. En 1930 los movimientos artísticos están presentes en bastantes de las portadas, esta fue ilustrada por García Benito, principal exponente español del art decó a nivel mundial. Empieza la guerra en 1939 y la moda de 1940 estuvo determinada por las necesidades que surgieron a raiz de esta. El hecho de te-

ner que gastar poca tela conllevó a que el largo y ancho de las faldas fuera más corto. Los sombreros diminutos así como los pañuelos y demás accesorios. Frida Kahlo apareció en una portada por aquellas fechas quién iba a pensar que muchos años despues de su muerte, se hicieran cientos de editoriales en homenaje a ella; no solo de VOGUE, si no de muchas otras publicaciones. La guerra ha terminado, fue la portada de 1945 de VOGUE. Para 1950 el luto es evidente.Aunque también se intenta volver al glamour del pasado. Y surge la explosion de color en las portadas. 1960 y el Pop Art. La moda cambió radicalmente

y con la llegada de una nueva editora a VOGUE américa, Diane Vreeland, la revista se impone como la Biblia de la moda, y las modelos, hasta entonces anónimas, adquirieron nombre propio: Veruschka y Twiggy entre otras. Los contrastes cromáticos, las gafas grandes, las formas geométricas y rectas, la minifalda, los estampados, el uso y abuso del eye liner, el futurismo, son conceptos que definen los 60’s y dan paso a una nueva decada: 1970, lo hippie y el disco. El movimiento hippy, la fiebre discotequera, los brillos y la licra, junto con la irreverencia del punk, dejan su huella en los 70’s, sin embargo, a fuerza apartir de 1980.

Para 1988 Anna Wintour se convierte en la editora de Vogue USA. Por esos años las modelos empiezan a comercializarse cada vez más, pero no es hasta 1990 cuando surgen las legendarias Tops Models, firmando contratos millonarios con empresas de cosmética y diseñadores de modas. Naomi, Claudia, Christy, Linda, Cindy, suenan muy familiares pero tras ellas y con apenas 1.68 m de estatura, Kate Moss logro conectar lo que sería el fín de un siglo con el principio del otro. Poco antes de la llegada del tan aclamado año 2000, Anna Wintour permite el paso a las celebrities. Actrices, cantantes, estrellas de rock o incluso miembros de la rea-

leza se covierten en portadas con ganancias millonarias para la revista. Actualmente VOGUE se publica en 16 paises más una edición latinoamericana que se vende en los países hispano-americanos, sin contar México que tiene su edición propia. También publica una edición de la revista para adolescentes Teen Vogue, ademas de Vogue living y Men’s Vogue esta ultima creada en el 2005. Siendo creada exclusivamente para las mujeres de la alta sociedad neoyorquina, ahora VOGUE es para todos, y es satisfactorio ver como poco a poco las ediciones se van despojando de ciertos tabues que antes ni pensarlo, como ser vieja, gorda, o ser hombre.

Reportajes Ofrece reportajes de las marcas de moda más importantes como Christian Dior, Prada, Chanel, Gucci, D&G entre otras casas de moda de gran popularidad,a demas de las últimas tendencias de los jóvenes diseñadores de moda como Julien Fournié, Ricardo Tisci o Olivier Theyskens y también con modelos famosas como Gisele Bündchen y Kate Moss. Vogue goza del trabajo de los más reconocidos y renombrados escritores, fotógrafos, diseñadores e ilustradores internacionales También ofrece reportajes sobre estilos de vida, política, familia y temas de interés

La editora jefe de la revista es Anna Wintour de 63 años. Su cargo es el más importante de la revista, ya que ella es responsable de cada cambio que tengan las ediciones internacionales de la revista. Miranda Priestly, el personaje ficticio que creó la periodista Lauren Waisberger en su novela The Devil Wears Prada (El diablo viste Prada) está inspirado en Wintour, ya que Lauren fue su asistente y basó sus experiencias en vivencias reales. Dicha novela fue llevada al cine en una película homónima, protagonizada por Meryl Streep. La actriz recibió su nominación número 14 a los Premios Óscar, un globo de Oro y muchos premios incluyendo Mejor villana en

los MTV Movie Awards. En una entrevista con Barabra Walters, Wintour dijo que sí está detrás del personaje creado por Lauren y que cualquier cosa que haga la moda más interesante está bien para su industria.[cita requerida] Anna Wintour también es amante de las pieles y ha tenido que enfrentarse a las protestas por parte de asociaciones que protegen a los animales. lla fue quien puso las pieles de nuevo de moda a través de las portadas de la revista y sustituyó a las modelos de las portadas por actrices de Hollywood. Es famosa por dirigirse con carácter hacia mujeres importantes como Michele Obama y Oprah Winfrey, a quien alguna vez le dijo que

o bajaba de peso o no podría estar ni participar en la portada de su revista En 2005, Condé Nast lanzó Men’s Vogue, y anunció planes para una versión de la revista llamada Vogue Living, que abarca temas de hogar y estilo de vida, puesta en marcha a finales del otoño de 2006 (en la actualidad también existe una edición en Australia). Men’s Vogue dejó de publicarse como una publicación independiente en octubre de 2008 y ahora es un extracto de dos veces al año en la edición principal. Condé Nast Publications también publica una edición de la revista para adolescentes Teen Vogue. Principalmente dirigido para adolescentesmujeres, la edición co-

reana y la australiana tenían una edición similar a “teen vogue”, que sería “Vogue Girl” (actualmente suspendido). Todas las ediciones como Teen Vogue, Vogue Living y Men’s Vogue (hasta 2008), en su edición estadounidense, también tienen cómo editora en jefe aAnna Wintour.