Camino de Santiago. Guia del Camino del Norte

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Etapa 1: Irún - San Sebastián-Donostia

Los albergues Hospital de peregrinos de Irún

Albergue juvenil Ondarreta - La Sirena

Irún Tfno: 635 74 37 68 (Marina), 635 74 37 74 (Demetrio), 688 601 539 (Juanjo)

San Sebastián-Donostia Tfno: 943 31 02 68

Albergue turístico Goikoerrota

Albergue Juvenil Ulía

Fuenterrabía / Hondarribia Tfno: 943 64 38 84

Albergue de peregrinos de la Ikastola Jakintza San Sebastián-Donostia Tfno:

Donostia / San Sebastián Tfno: 943 48 34 80

Hospital de peregrinos Santa Ana Pasajes de San Juan Tfno: 943 52 64 61

Información sobre la etapa 1: Irún - San Sebastián-Donostia

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La aventura del Camino del Norte comienza en la localidad guipuzcoana y fronteriza de Irún, concretamente en el puente internacional de Santiago sobre el río Bidasoa. Al frente aguardan más de 800 kilómetros en compañía del mar Cantábrico por los paisajes costeros del País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia, justo donde la ruta jacobea del septentrión abandona el mar y dibuja una diagonal que se interna por los paisajes boscosos y abiertos de Lugo y A Coruña.

El itinerario Unas placas blancas, ya desgastadas y con la sempiterna concha que nos acompañará hasta Compostela marcan el primer paso. La tradición exige iniciar los pasos sobre el fronterizo puente de Santiago que salva el estuario del río Bidasoa. En la primera rotonda hay que girar a la izquierda e ir hacia el paseo del Real Unión que avanza a orillas del río, en un paisaje casi marítimo poblado de gaviotas, pequeñas embarcaciones - algunas de ellas reducidas a su esqueleto - y madrugadores navegantes. Dejamos esta agradable compañía para acceder al barrio de Santiago, zona cubierta por las aguas hasta el siglo XIX que nos lleva hasta la iglesia de Nuestra Señora del Juncal, gótica, de tres naves y portada barroca que guarda una preciada talla de la Virgen. Rodeamos la iglesia y desde la plazoleta del Juncal subimos las escaleras de la calle Eskoleta, pasando junto a una figura de bronce que representa a una cantinera del alarde de San Marcial. Después torcemos a la izquierda para cruzar el paseo de Colón, junto al palacio de Arbelaiz, y nos dirigimos hacia el Ayuntamiento de Irún. Dejando su fachada a mano izquierda accedemos a la calle Mayor (karrika Nagusia en euskera), y en la primera bocacalle a la derecha encontramos el desvío hacia el Camino del Norte o de la Costa.

Iniciando el kilometraje de la etapa en este punto, cruzamos Irún por el Paseo de Colón pasando el puente sobre las vías y continuamos hacia la localidad de Hondarribia, que aún conserva su núcleo medieval amurallado. No llegaremos a entrar en ella pero sin embargo pasaremos junto a la ermita de Santiagotxo, donde existe la imagen de un peregrino del siglo XIV que fue tallada en madera de manzano. Tras la ermita nos espera la primera dificultad orográfica del Camino: la subida hasta el Santuario de Guadalupe. Los caminantes pueden superarla por camino y los ciclistas es recomendable que accedan por carretera. Por camino y varios cruces bien señalizados ascendemos hasta este templo de torre picuda que fue construido en 1585 y cuya imagen, la virgen de Guadalupe, es posible que proceda del mascarón de proa de algún navío vasco (Km 5,8).

La panorámica es asombrosa, con una inmejorable vista de la bahía de Txingudi. Atendiendo a la flecha amarilla, situada en la piedra de entrada a una casa forestal, reanudamos el paso por una pista que recorre la ladera del monte Jaizkibel. Con sus 543 metros, que no se llegan a coronar, es la montaña más alta del litoral costero guipuzcoano. Un trayecto de senderismo auténtico muy típico en el itinerario por el País Vasco. Después de más de 10 kilómetros desde el Santuario de Guadalupe acabamos descendiendo en el tramo final por unas escaleras a Pasajes de San Juan. Por las estrechas calles de Pasajes de San Juan pasamos junto al templo del XVII que le da nombre, San Juan Bautista. También por la casa de Víctor Hugo hasta llegar al humilladero de Roncesvalles (Km 17,8).

Si llevamos otras rutas jacobeas en las piernas comprobaremos ahora la auténtica identidad del Camino del Norte.

Una barca estará atracada o a punto de atracar para llevarnos hasta el barrio de Pasajes de San Pedro, emplazado en la otra orilla de la ría. Al poner pie en tierra firme entramos por la calle San Pedro hasta la misma iglesia. Hay dos variantes para llegar a San Sebastián: un itinerario urbano (para ciclistas) por Pasajes de San Pedro que sigue posteriormente por la carretera o el itinerario por monte que franquea unas empinadas escaleras hasta el cementerio y continúa hasta el Faro de la Plata (Km 22,2).

Después el Camino avanza por una magnífica senda paralela a una antigua conducción de agua. Estamos en el Monte Ulía, donde la historia recuerda como en el siglo XII los balleneros donostiarras oteaban desde sus laderas a sus presas. Se llega al collado Mendiola y se sigue ascendiendo por una pista de tierra hasta un caserío y el parque Ulía. Antes de iniciar el descenso a San Sebastián existe la opción de alojarse en el Albergue Juvenil Monte Ulía. Durante la bajada se goza de una panorámica magnífica que domina toda la ciudad. Abajo la Playa de La Zurriola, a la que llegamos desde la calle Zemoriya. A continuación pasamos la Playa de la Zurriola, cruzamos después el puente de La Zurriola sobre el río Urumea y caminamos bajo la alameda del Boulevard hasta desembocar en el Ayuntamiento (Km 25,7), desde donde aún restan un par de kilómetros hasta los albergues.

Cruzamos de punta a punta el casi interminable Paseo de la Concha, que bordea la conocida playa y tras franquear el túnel bajo el Palacio de Miramar veremos en el paso de peatones de la izquierda unas flechas amarillas (en pegatina). Éstas orientan hacia el albergue de peregrinos de la Ikastola Jakintza, gestionado por la Asociación de Amigos del Camino de Guipúzcoa y que abre durante los meses de julio y agosto. Las señales llevan junto a una oficina del Banco Popular y continúan de frente por la calle Matia hasta el cruce con la calle

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Escolta Real. El resto de meses, si hemos reservado plaza y nuestra intención es dormir en el albergue juvenil La Sirena, debemos seguir de frente tras el túnel y continuar la etapa. Hay que atravesar por el paseo un tramo de la playa de Ondarreta y después girar a mano izquierda para continuar en paralelo por la avenida de Satrústegui.

Pasado el hotel Ezeiza se gira a la izquierda para tomar el paseo de Igeldo. En el número 25 se encuentra el albergue juvenil.

Las dificultades Subida al Santuario de Guadalupe: A varios kilómetros de la salida de Irún, despidiéndonos de Hondarribia sin haber pasado por ella siquiera, se inicia un camino con un desnivel progresivo que termina en unas escaleras que dan acceso a Guadalupe.

De Pasajes de San Pedro al Monte Ulía: Llegando a la iglesia de San Pedro surgen unas escaleras a mano derecha que ascienden hasta el cementerio, que conserva una portada gótica, y donde el camino y más adelante carretera no paran de ascender hasta llegar al Faro de la Plata. De aquí, tras un descenso, tocará salvar más de 100 metros de desnivel hasta el Monte Ulía.

Observaciones El albergue de peregrinos de Irún se encuentra en la calle Lucas de Berroa, pasado el puente del ferrocarril. Si hemos dormido en él no hace falta retroceder al puente de Santiago para comenzar la etapa. Desde el mismo albergue continuamos dirección Hondarribia. El albergue de peregrinos de San Sebastián, en la Ikastola Jakintza, sólo abre durante julio y agosto. El Albergue Juvenil Ondarreta - La Sirena abre todo el año.

Qué ver, qué hacer Un documento fechado en el año 1014, sobre la donación del rey navarro Sancho El Mayor del monasterio de San Sebastián a Leire, constituyó el primer indicio claro que habla de la existencia de esta bella ciudad costera. Su fundación tuvo lugar en el año 1174. El entonces también rey de Navarra, Sancho El Sabio, interesado en poseer para su reino una salida al mar Cantábrico, promulgó un fuero otorgando a San Sebastián un conjunto de leyes. El comercio marítimo, su actividad pesquera y por qué no, su paso en la ruta del Camino de Santiago del Norte, impulsó su desarrollo.

Situada estratégicamente, fortificada en el XII, siempre sufrió el asedio de las tropas invasoras y cayó en manos de los franceses en varias ocasiones. En 1813, tras la liberación por parte de soldados anglo-portugueses, se incendió casi por completo y tuvo que ser reconstruida piedra a piedra. Quién iba a decir que sólo 32 años después, en 1845, San Sebastián se convirtiera en la niña bonita del veraneo español. Los problemas de piel de la reina Isabel II y sus baños de mar en la capital guipuzcoana pusieron de moda a una ciudad que fue ganando renombre. A principios del XX, siguiendo la iniciativa de Isabel II, la reina María Cristina la eligió de nuevo como destino vacacional y en los meses estivales desplazó su corte al Palacio de Miramar. Un hecho que llamó la atención de la clase alta europea y permitió la construcción de hoteles de lujo, casinos y teatros. Llegó así su expansión demográfica y urbanística ganando terreno a las marismas en la desembocadura del río Urumea. Hoy, la ciudad ha sabido aunar la tradición con la modernidad y cuenta con muchos recursos turísticos de primer nivel.

El Museo San Telmo, alojado en un convento dominico de mediados del siglo XVI. La estructura original fue obra del dominico Fray Martín de Santiago que diseñó un edificio característico de la arquitectura monástica del siglo XVI, similar al convento de San Esteban de Salamanca. Es un edificio de transición entre el arte gótico y el renacentista y su claustro y torreón fueron declarados Monumento Nacional en 1913. Está situado en el número 1 de la Plaza Zuloaga.

La iglesia del Buen Pastor, de 1897, que en 1953 adquirió la categoría de Catedral. Su elemento más destacado es la torre de 75 metros de altura visible desde cualquier punto de la ciudad.

El palacio de Miramar, proyectado en 1888 por el arquitecto inglés Selden Wornun, y llevado a cabo por Benito Olasagasti, fue residencia de verano de la Familia Real. Consta de sótano y tres plantas. Las dos primeras de uso privado y la última, abuhardillada, reservada para la servidumbre. Situado entre las playas de La Concha y Ondarreta es desde 1972 propiedad del Ayuntamiento de San Sebastián.

El Museo Chillida-Leku, iniciativa del escultor vasco Eduardo Chillida para mostrar de forma permanente sus obras. Una finca de 12 hectáreas donde el arte forma parte del paisaje. Actualmente se encuentra cerrado al público.

El peine del viento, también de Eduardo Chillida, ubicado en un extremo de la playa de Ondarreta. Obra de arte emblemática donde tres grandes piezas de acero se agarran a la roca y desafían día tras día a las olas del Cantábrico. El puerto pesquero, el Aquarium, la parte vieja y sus famosos pintxos, los puentes sobre el Urumea,

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las playas de La Concha, La Zurriola y Ondarreta, la isla de María Cristina, el palacio de congresos Kursaal, las vistas desde los montes Igueldo, Ulía y Urgull y un largo etcétera.

El monumento Ermita de Guadalupe Esta ermita aparece citada en 1526 con motivo de la donación de seis ducados de oro a la ermita de Hondarribia por parte del navegante Juan Sebastián Elcano.

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Etapa 2: San Sebastián-Donostia - Zarautz

Los albergues Albergue de peregrinos San Martín

Albergue público de Zarautz

Orio Tfno: 617 118 689

Zarautz Tfno: No tiene

Albergue Juvenil Igerain

Albergue del Gran Camping Zarautz

Zarautz Tfno: 943 13 29 10

Zarautz Tfno: 943 83 12 38

Información sobre la etapa 2: San Sebastián-Donostia - Zarautz

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El monte Igueldo, antes conocido como Montefrío, ofrece una panorámica privilegiada sobre la ciudad de San Sebastián. La subida continúa por el cordal de Mendizorrotz y el perfil se presenta más favorable con el descenso a la localidad costera de Orio y el trámite final hasta Zarautz, conocida por el surf y la cocina de Arguiñano

El itinerario Si no hemos dormido en el albergue La Sirena, situado en el paseo de Igueldo, hay que atravesar el Paseo de la Concha, pasar el túnel de Miramar y dirigirnos hacia la carretera que asciende al monte Igueldo. En la subida no hay pérdida alguna ya que, además de las pertinentes flechas amarillas, existen los mojones de madera del Gobierno Vasco. Salimos del camino, embarrado con suma frecuencia, y dejamos la garita, la barrera y el parque de atracciones a mano derecha para ir hacia el restaurante Leku Eder, situado en la antigua carretera de San Sebastián a Orio (Km 3,5).

Ascendemos por ella y pronto, a mano derecha, abandonamos el asfalto para entrar en el barrio de Igueldo, donde nos llevaremos una grata sorpresa. El peregrino José María Soroa vive en el número 24 de esta urbanización y su pasión por el Camino de Santiago le ha llevado a dejar en la puerta de su casa un par de sillas, unas botellas de agua, un sello para la credencial e información práctica. Además se encarga de limpiar y señalizar los caminos, y todo ello de forma desinteresada.

Dejando atrás las vituallas de José María, la etapa continúa durante un buen tramo por varios caminos que bordean Mendizorrotz y salimos momentáneamente a la vieja carretera de Orio junto al caserío Munioeta. A 315 metros de altitud y por una vieja calzada comenzamos el descenso, y tras el caserío Aganduru retomamos la carretera para salvar por un túnel la autopista A-8. Un repecho posterior nos deja en la ermita de San Martín de Tours, junto a la que se puede observar una pared derruida que correspondía a la casa de la Serora.

A 200 metros, y a mano izquierda antes de entrar en Orio, se encuentra el albergue que regenta Rosa Arruti, otra apasionada del Camino. Ya en el siglo XV los peregrinos atravesaban la ría de Orio en gabarra, y dada su condición estaban eximidos del pago de un maravedí por cruzarla. Accedemos a Orio por una calleja de piedra en empinado descenso, pasando bajo un corredor de madera que une el pórtico de la iglesia parroquial de San Nicolás con las viviendas de enfrente (Km 16).

Para salir hacia Zarautz cruzamos la ría de Orio por el puente de la N-634. Más adelante dejamos la compañía de la carretera nacional junto a la ermita de San Pablo. Continuamos entonces por un nuevo vial paralelo a la ría y pasamos bajo la autopisa A-8. El trayecto llanea y bordea el albergue Txurruka para comenzar un tendido ascenso, aunque breve, hasta las inmediaciones del Gran Camping Zarautz, donde hay un albergue de peregrinos de 14 plazas que abre todo el año. Aquí empezaremos a ver los viñedos de txakoli: un vino blanco y espumoso típico de esta zona del Cantábrico.

Desde el Gran Camping Zarautz, ya divisando el final de etapa, bajamos para tomar la carretera de entrada a Zarautz (Km 22). El albergue público de peregrinos, en la calle Zumalacárregui número 16, sólo funciona durante los meses de julio y agosto y ocupa dos aulas de la escuela de arte Artezaleak. El edificio se conoce como Ebro Etxea y era una antigua colonia de los trabajadores de la Azucarera del Ebro. El albergue juvenil, al igual que en San Sebastián, está en el otro extremo de la localidad y es recomendable haber hecho la reserva con antelación.

Las dificultades Desde San Sebastián hasta el caserío Munioeta: Del nivel del mar en la playa de Ondarreta se asciende hasta una altitud de 315 metros junto al caserío Munioeta. No es un desnivel muy acusado, algo más en la subida a Igueldo, ya que la distancia entre los dos puntos es superior a los 10 kilómetros. El terreno es muy propenso a embarrarse.

Nacional 634 para salir de Orio: Tras el acusado descenso por la calle empedrada del barrio de San Nicolás se sale al puente de la nacional 634 y se continúa por ella hasta llegar a una carretera local que pasa bajo el viaducto de la A-8. Hay que andar

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con cuidado por la transitada N-634.

Observaciones El primer albergue de peregrinos de la etapa se encuentra a la entrada de Orio, a sólo 16 kilómetros de San Sebastián. Tiene 20 plazas y abre de marzo a finales de octubre. Lo regenta Rosa Arruti, una enamorada del Camino que conoce bien la ruta y que sabe tratar muy bien a los caminantes. Hay un albergue con 14 plazas en el Gran Camping Zarautz y desde 2009 Zarautz cuenta en los meses de verano con un albergue de peregrinos.

También está el albergue juvenil Igerain.

Qué ver, qué hacer Zarautz está emplazada en un entorno privilegiado. Una extensa llanura de la costa cantábrica respaldada por una importante masa forestal donde se ubican diseminados los caseríos. Además, cuenta con la playa más larga de toda la provincia, casi tres kilómetros para delicia de bañistas y amantes del surf.

La aldea de Elkano y su iglesia dedicada a San Pedro, citada en un documento del año 1025, hacen decantarse a los historiadores por el lugar donde se hallaba el núcleo de Zarautz. La villa aparece desde los inicios ligada a los señores de Zarautz. Fue uno de los linajes más importantes de la provincia y varios de los edificios más importantes, como el Palacio de Narros y la Torre Luzea, eran de su propiedad. En el escudo de armas del palacio reza la inscripción -Zarauz antes que Zarauz- refiriéndose a la importancia del linaje sobre la propia villa.

La agricultura, los astilleros, la pesca de bajura con txalupas, -pequeñas embarcaciones con cubierta y dos mástiles- y la pesca de ballenas fueron las principales tareas de sus primeros habitantes. De hecho, una ballena junto a un castillo y un león son los elementos que forman el escudo de armas de la villa. La crisis pesquera y, sobre todo, las estancias veraniegas de la reina Isabel II en esta zona del Cantábrico convirtieron a Zarautz en lo que conocemos hoy: una excelente localidad turística y de servicios.

Palacio de Narros: Situado junto a la playa fue residencia veraniega de la reina Isabel II y del ilustre jesuita Padre Coloma. De 1536 y prototipo de palacio renacentista es un edificio de planta cuadrada rodeado de un jardín de estilo inglés.

Torre Luzea: Se trata del mejor exponente de palacio-torre gótica civil de la provincia. Tiene cuatro plantas y sobre la puerta de acceso superior tiene un escudo que según Yrizar pertenecía al linaje de los Zarauz.

Casa-Torre de los Zarauz: Abandonada en 1457 fue la primitiva casa de los Zarauz. Estas casas-torre se levantaron a lo largo de los siglos XIV y XV en una época de inestabilidad política y social donde los señores más poderosos luchaban entre sí por el control político y económico de la provincia.

Iglesia parroquial de Santa María La Real: Su aspecto actual quedó definido en el siglo XVIII. Del templo original conserva la planta de cruz latina. En el conjunto destaca el retablo de Andrés y Juan de Araoz. En una de las capillas laterales se encuentra el sepulcro de Lope Martínez de Zarauz, consejero del rey Enrique IV.

El monumento Pórtico de San Nicolás de Bari La Iglesia de San Nicolás de Bari fue terminada a principios del siglo XVII y sustituyó a la antigua más pequeña. Aúna grandiosidad y espectacularidad, propios de su estilo barroco.

perfil de la etapa 2: San Sebastián-Donostia - Zarautz del Camino Del Norte Perfil de la etapa 2: - del Camino Del Norte

Etapa 3: Zarautz - Deba

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Los albergues Albergue de Deba Deba Tfno: 943 19 24 52 (Oficina de turismo de Deba). 943 19 28 40 (Ayuntamiento)

Albergue de Zumaia (Convento de San José) Zumaia Tfno: 679 419 283 (Rakel), 600 280 375 (Mari)

Albergue Villa Luz

Albergue Santa Klara

Zumaia Tfno: 943 86 27 47, 657 708 852 (Miguel), 680 36 61 54 (Clara)

Zumaia Tfno: 943 860 531

Albergue de Lastur Deba Tfno: 943 19 90 90

Información sobre la etapa 3: Zarautz - Deba

Etapa pura del litoral guipuzcoano y de envidiables localidades costeras como

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Getaria, cuna de Juan Sebastián Elcano; Zumaia y Deba, abrazadas por formaciones rocosas de flysch. Entre ellas se suceden varios núcleos de montaña como Azkizu, Elorriaga e Itziar que obligan a superar fuertes desniveles.

El itinerario Para abandonar Zarautz tenemos dos posibilidades: podemos ir cómodamente hasta Getaria, cuna de Juan Sebastián Elcano, Balenciaga y del txakolí, por el paseo peatonal arrimado al mar. La otro opción es, desde la iglesia de Santa María, tomar la carretera en dirección Meagas. A unos cientos de metros un cartel de madera indica el camino hacia Getaria y Santa Bárbara. Se trata de la antigua calzada que unía Zarautz y Getaria y por la que subimos en fuerte ascenso salvando en menos de dos kilómetros un desnivel de más de 100 metros. Al pasar una cooperativa de txakolí hay un desvío a mano izquierda. Aquí merece la pena girar a la derecha hasta la ermita de Santa Bárbara y disfrutar de una panorámica privilegiada sobre la playa de Zarautz. Volvemos sobre nuestros pasos y continuamos el ascenso hasta la carretera GI-3391, que baja hasta Getaria (Km 4).

Junto a la estatua de Juan Sebastián Elcano, de mediados del XIX, subimos por la calle Herrerieta para seguir ascendiendo por una calzada. Tras el caserío de Loidi salimos a la GI-3392 y pasamos junto al caserío Zabalaga.

Más adelante dejamos la carretera por la izquierda para llegar hasta la Iglesia de San Martín de Tours, situada a la entrada del barrio de Azkizu, que pertenece a Getaria. Junto al templo marcan 2,5 kilómetros hasta Zumaia (Km 7,5).

Entre parras y ocasionalmente ovejas, pronto se distingue la localidad de Zumaia, donde destaca en primer plano el puerto. Descendemos por la ladera del monte hasta la N-634. Junto a la carretera, a mano derecha, está la Casa Museo del pintor Ignacio Zuloaga y, adosada a ella, la ermita de Santiago, del siglo XV. Accedemos finalmente a la villa cruzando sobre el río Urola, que nace en el monte Aitzgorri y viene a desembocar aquí mismo (Km 10,2). Dejamos Zumaia por la calle de Arritokieta, junto a la ermita de Santa Klara. Siempre en ascenso nos aproximamos por un precioso entorno rural a Elorriaga, barrio de Itziar (Km 14,7).

Entre Elorriaga e Itziar se sucede un trazado rompe piernas que primero desciende hasta la N-634 para subir y bajar de nuevo hasta esta carretera y salvar la autopista del Cantábrico. Más adelante, en acusado desnivel, afrontamos la subida al alto de Iziar y la población del mismo nombre (Km 21,2). El santuario de Santa María de Itziar ha sido un alto obligado en el Camino del Norte. La construcción es del siglo XVI y está levantada sobre un templo románico. En su interior, presidiendo el altar, se encuentra la talla de la Virgen de Itziar, una venerada imagen del siglo XIII. Sería un error y muy peligroso bajar por la carretera nacional hasta Deba. Hay que dejar Santa María, continuar hasta el cementerio y ya por pista de hormigón, que por desgracia ha tapado el empedrado del antiguo camino medieval, descender hasta la ermita de San Roque y Deba (Km 25,2).

Las dificultades Hacia la ermita de Santa Bárbara: Si se ha dormido en el albergue juvenil Igerain hay que descender todo recto hasta encontrar a mano izquierda el cartel de subida a Santa Bárbara. Si se toma como referencia la iglesia de Santa María La Real de Zarautz hay que ascender hasta encontrarse con la indicación a la derecha.

Observaciones Deba cuenta desde abril de 2010 con 22 plazas para peregrinos (se quieren habilitar más) en un albergue público situado en una escuela de la localidad. Además está el albergue de Lastur, que cuenta con otras 70. Está alejado pero su dueña, Maitane Beristain, se desplaza hasta Zumaia, Itziar o Deba para recoger a los peregrinos.

Qué ver, qué hacer Situada en la zona más occidental de la costa guipuzcoana sus orígenes se remontan a mediados del siglo XIV. Los vecinos de Monte Real de Itziar, a quienes Sancho IV había concedido en 1294 la Carta Puebla, quisieron acercarse al mar para poder dedicarse a la pesca fundando la población de Monreal de Deba. En el siglo XV Deba vive un periodo de esplendor gracias al transporte marítimo de lanas de Castilla y Aragón desde su puerto a otros países europeos. Como en muchas otras localidades de la costa vasca, el siglo XIX trae la decadencia del sector pesquero y de la actividad portuaria. Así, Deba transforma su actividad hacia fines turísticos.

Iglesia parroquial de Santa María: Una austera estructura exterior esconde en su interior una nave de gran altura apoyada en columnas cilíndricas y con bajorrelieves románicos del siglo XIII. La construcción del templo fue financiada por los habitantes de Deba gracias a los impuestos que procedían de la exportación de lanas a Flandes, Inglaterra y otros países europeos. El pórtico de la entrada es magnífico, probablemente también del

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siglo XIII, adornado por las esculturas de los doce apóstoles. El claustro, gótico, es del siglo XVII. Deba cuenta con dos playas: la de Santiago y la de Lapari. También, gracias a los paseos marítimos de Cárdenas y Pablo Sorozabal se puede admirar el perfil costero y obtener magníficas vistas del litoral cantábrico.

Entre Zumaia y Deba hay grandes formaciones de flysch, un fenómeno geológico producido por la acción erosiva del mar sobre rocas estratificadas.

Las fiestas patronales, en honor a San Roque, se celebran entre el 14 y 20 de agosto. El día 16 la imagen del Santo sale de la iglesia y se lleva en procesión hasta su ermita tras la popular "Jorrai Dantza".

El monumento Talla del Santuario de Itziar Itziar es un templo antiquísimo reformado en el siglo XVI. El santuario se conforma con una sola nave, sin columnas intermedias de anchura singular, dividida en tres tramos rectangulares.

perfil de la etapa 3: Zarautz - Deba del Camino Del Norte Perfil de la etapa 3: - del Camino Del Norte

Etapa 4: Deba - Zenarruza

Los albergues Albergue de Markina

Albergue Irurok

Markina Tfno: 630 536 137 (Carlos Erazo, de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Vizcaya)

Ziortza - Bolibar Tfno: 946 16 52 59 / 651 707 556

Albergue de peregrinos del monasterio de Zenarruza Zenarruza Tfno: 946 16 41 79

Información sobre la etapa 4: Deba - Zenarruza

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En esta etapa abandonamos Guipúzcoa y nos adentramos en Vizcaya, de hermosos paisajes, oscuros rincones ricos en naturaleza, que se abren a Markina desde donde llegaremos a un Santuario que recrea la idea imaginada de un edificio en el alto de una montaña.

El itinerario Abandonamos Deba y el rumor del mar para internarnos en las tierras guipuzcoanas que lindan con las vizcaínas, ambas separadas por el monte Arno. Cruzamos la ría formada por el río Deba y tomamos dirección Mutriku por la GI-638 (ver en el apartado observaciones el itinerario para los ciclistas). En breve, a mano izquierda, tomamos una pista de cemento en fuerte ascenso. Después de esta sobreviene otra, esta vez a la derecha, con otro repecho nada desdeñable. Siempre en subida continuamos por cemento y caminos, dejando a la derecha el caserío Pikoa, hasta la ermita de El Calvario (Km 3,5).

Seguimos un vía crucis pétreo y cruzamos la carretera GI-3230 en dirección al monte Arno. Dejamos a la izquierda el frontón Arnope y pasamos junto al caserío Eizaguirre. Hasta el barrio de Olatz aún queda un buen trecho por pistas y caminos que se sumergen en manchas de encinar cantábrico. Antes de entrar en la población tenemos que cruzar la GI-3562, carretera por la que subirán los ciclistas desde Mutriku. Ya en la ganadera Olatz (Km 7,2), pasamos junto a la ermita de San Isidro y progresamos en compañía del arroyo Anu. En un giro a la izquierda nos despedimos de su cauce para seguir ascendiendo hasta los 488 metros de altitud de Kostolamendi (Km 11,4).

Hemos de seguir por caminos señalizados como Gran Recorrido (GR) hasta el collado y caserío de Arnoate, la muga entre Guipúzcoa y Vizcaya. El perfil de la etapa se torna favorable y llaneamos y bajamos por varias pistas hasta desembocar en la carretera de Markina.

Cruzamos la primera villa vizcaína que conoceremos en este Camino, rica en palacios renacentistas y barrocos (Km 20,9). Paralelos al río cogemos la pista peatonal roja que termina en carretera y que deja atrás la zona industrial. El camino nos guía hasta Iruzubieta (Km 24,9), una pequeña población tras la que atravesamos un pequeño pinar. La senda, paralela al río, nos dirige a Bolibar (Km 27,7), cuna del liberador de América Simón Bolívar, en la que hay un museo dedicado a su figura. Hay que llegar a la ermita de San Pedro para vislumbrar la calzada medieval que desemboca en el Monasterio de Zenarruza. En él, el peregrino sabe que contará con la hospitalidad de los monjes. Si está lleno (sólo hay 8 plazas) podemos pernoctar en el albergue Irurok, que cuenta con 30 literas (Km 29,2).

Las dificultades El ascenso al monte Arno. La etapa parte desde el nivel del mar y hemos de hacer cumbre a 488 metros en

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Kostolamendi. Supone un esfuerzo intenso.

Observaciones Los ciclistas deben ir desde Deba hasta Mutriku por la carretera GI-638. A la salida de Mutriku tienen que seguir una carretera local hasta el barrio de Olatz, donde enlazan con el itinerario principal. Sólo hay una población entre los 21 kilómetros que separan Deba de Markina. Se trata del barrio de Olatz (perteneciente a Mutriku) y tiene bar pero conviene informarse sobre su horario y apertura antes de abandonar Deba. En la ermita del Calvario se puede rellenar la cantimplora para el trayecto.

Qué ver, qué hacer Monasterio de Zenarruza.

Se trataba de la única colegiata de Vizcaya, que ha dejado de serlo para convertirse en Monasterio. Aunque es un ejemplo de templo gótico, hay restos que constatan que fue fundada en el siglo XI, y su claustro es Renacentista. Situado al pie del monte Oiz, la leyenda cuenta que un águila dejó caer en este punto una calavera lo que llevó a los monjes trapenses a erigir aquí su refugio.

El monumento Cementerio y Santa Maria de Xemein El término municipal de Markina-Xemein engloba dos entidades de población: la villa de Markina y la anteiglesia de Xemein. En el año 1969 se incluyó en el mismo término municipal la anteiglesia de Zenarruza con su pueblo de Bolívar, pero el primer día de 2005 se separaron.

perfil de la etapa 4: Deba - Zenarruza del Camino Del Norte Perfil de la etapa 4: - del Camino Del Norte

Etapa 5: Zenarruza - Gernika

Los albergues

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Albergue Gernika Lumo Aterpetxea

Albergue Municipal Idatze Etxea

Gernika-Lumo (Bizkaia) Tfno: 944 65 07 75

Mendata Tfno: 946 25 72 04 / 618 26 94 04 (Hay escasa cobertura)

Refugio de peregrinos de Gernika Gernika-Lumo (Bizkaia) Tfno: 630 536 137 (Carlos Erazo, socio de los Amigos del Camino de Bizkaia)

Información sobre la etapa 5: Zenarruza - Gernika

Etapa 'rompepiernas' con el alto de Gontzegarai y las subidas al barrio de Marmiz y al monte Burgonana, antepechos de un continuado descenso hasta la histórica ciudad de Gernika

El itinerario Nos despedimos del monasterio de Zenarruza, antigua colegiata y enclavado en una ladera del macizo de Oiz, para tomar pronto una pista forestal, señalizada también con las marcas de un Pequeño Recorrido, que se alza hasta el alto de Gontzegarai. Situados a unos 360 metros de altitud tomamos la carretera para descender hasta el barrio de Uriona, núcleo formado en el siglo XVI y dependiente de Munitibar. Justo después cambia el piso y tras varias portillas entramos en Gerrikaitz, otra población que conforma Munitibar y donde nos recibe la iglesia neoclásica de Santa María. Reanudamos por asfalto la bajada hasta el propio Munitibar, pasando por la plaza, donde hay una fuente, y la parroquia de San Vicente (Km 5,5).

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A la salida salvamos el río Lea, que nace muy cerca de Zenarruza y desemboca en la costera Lekeitio, y nos dirigimos hacia el barrio de Aldaka, donde una ermita dedicada a Santiago corona la cumbre. El camino asfaltado continúa hacia el alto de Astorki y descendemos junto a unos caseríos diseminados. Por un bosque, junto al arroyo Tejería, llegamos hasta el barrio de Berriondo para subir inmediatamente al de Zarra, donde se encuentra la venta que bien puede servir para tomar un tentempié. Hay un desvío a mano izquierda para acceder hasta Mendata, donde se encuentra el albergue municipal Idatze Etxea. Custodiados por el robledal nos dirigimos hasta Elexalde Arratzu. Gracias al tramo descendente junto al río Golako recuperamos fuerzas y afrontamos el duro repecho por senda que sube hasta el barrio de Marmiz, núcleo del municipio de Mendata (Km 15,5).

Por pistas forestales a través del monte Burgonana, primero en subida y luego en favorable descenso, viajamos hasta el municipio de Ajangiz para tomar la BI-3224 que conduce a las puertas de Gernika-Lumo. Antes de entrar en el barrio de Errenteria se encuentra el albergue municipal, en el que es muy recomendable reservar plaza previamente (Km 19,3).

Las dificultades Etapa 'rompepiernas': a estas alturas de la peregrinación ya no sorprende la dureza de las etapas del País Vasco. Son auténticos desafíos para senderistas. La etapa tiene una primera parte en ascenso hasta el alto de Gontzegarai y baja hasta Munitibar para proseguir por un trazado sinuoso que termina con un buen descenso hasta Gernika.

Observaciones Desde el 15 de julio al 31 de agosto de 2011 habrá disponibles 30 plazas en colchonetas en el polideportivo del colegio Allende Salazar de Gernika. El recinto estará gestionado por la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Bizkaia.

Qué ver, qué hacer Iglesia Parroquial de Santa María Situada en la parte más alta de la villa, se empezó a construir en el año 1418, dentro del estilo gótico, y aunque siguieron sus trabajos hasta 1625, no se concluyó hasta el año 1715, época renacentista.

Palacio de Alegría Fue reconstruido en su totalidad a mediados del s. XVIII, sobre el antiguo solar, del que sólo se conserva una saetera y una ventana. En él se desarrollan las características propias del estilo barroco en el medio urbano: fachada con piedra de sillería, balconadas enrejadas y el escudo de la familia Allende Salazar.

Archivo de Genealogías El antiguo ayuntamiento de Lumo, construido en 1832, alberga hoy día el Archivo de Genealogías y colecciones sobre temas Heráldicos Antiguo Hospital del Señorío.

Unido al Convento de Sta. Clara por un arco de medio punto. Fue mandado construir por el Corregidor D. Gonzalo Moro. En 1636, el Señorío lo cedió a las monjas de Sta. Clara para hospedería de su vicario, aunque conservando el patronato. Hoy día sólo se conserva el edificio muy reformado.

Convento de Santa Clara.

La fundación como beaterio de este Convento data de tiempo inmemorial. Fue establecido por primera vez en el año 1422, tomando sus ocupantes el hábito de la Tercera Orden de San Francisco. En 1618 hicieron el voto de clausura y petición de una Abadesa de la Orden de Santa Clara como fundadora y reformadora. El acto oficial de Fundación se celebró el 16 de septiembre de 1619. El edificio que actualmente alberga la comunidad de monjas de Sta. Clara fue construido en 1880. Esta comunidad cuenta con gran arraigo y tradición en la villa de Gernika y en toda Vizcaya. Árbol. Iglesia de Santa María de la Antigua Casa de Juntas Construida en el siglo XIX (1826-33) por D. Antonio de Echevarría en el más puro estilo neoclásico, el edificio cuenta como núcleo con la Iglesia de Sta. María la Antigua, actual Salón de Plenos de las Juntas Generales de Vizcaya.

Parque de los Pueblos de Europa Alberga las esculturas de Chillida ("Gure Aitaren Etxea"), Henry Moore ("Gran figura en un Refugio") y el busto de Humboldt.

Este parque, inaugurado en octubre de 1991, alberga una interesante variedad de árboles y arbustos en sus cuatro sectores claramente diferenciados en cuanto a estructura y composición. En el lado norte, donde se ubican las esculturas de Chillida y Henry Moore, se encuentra una vegetación arbórea abierta; al este, por otra parte, se localizan los cuatro ecosistemas de la Euskadi Atlántica: hayedo, robledal, encinar y vegetación de la

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ribera. En la parte sur se encuentra el estanque y el resto del parque está ocupado por un jardín clásico.

Horario: de 10:00 a 19:00 h. (21:00 en verano) Palacio Udetxea Sede del Patronato de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

Large Figure in a Shelter-Gran Figura en un Refugio (1986) del escultor Henry Moore.

En esta escultura confluye toda la creación temática y formal del artista inglés. Es la expresión más significativa del motivo "interior/exterior". Está realizada en bronce fundido y pesa alrededor de 20 t.

Monumento a la Paz. "Gure Aitaren Etxea" del escultor Eduardo Chillida.

Se inauguró el 27 de abril de 1988, por encargo del Gobierno Vasco, para conmemorar el 50 Aniversario del Bombardeo de Gernika. El título de la obra significa "La Casa de Nuestro Padre", es un monumento a la paz y está orientado hacia el Árbol, símbolo de la tradición y de nuestra historia.

Memorial del Batallón Gernika (1995).

Jesús Torre Friso en bronce en la Balconada del Pasealeku. En recuerdo del batallón que participó en la liberación de Francia durante la segunda Guerra Mundial.

Fundación Museo de la Paz de Gernika Museo sobre la historia de Gernika. Las exposiciones que se exhiben nos dan una visión de lo que representa Gernika a través de su historia para todos los vascos (Democracia, Fueros, Libertad) y lo que hoy simboliza mundialmente (Derechos Humanos, Paz,...).

"Guernica" (P. Picasso).

Es una reproducción artesanal que representa con fidelidad la composición realizada por Pablo Picasso tras conocer el bombardeo de Gernika del 26 de abril de 1937. A la obra picassiana se le ha añadido en el borde inferior la inscripción "Guernica Gernikara". Su presencia tiene un valor testimonial de una popular petición social.

Estela de piedra "Marimeta" (1997). Jon Iturrarte.

Monumento que enlaza la cultura popular vasca con la simbología de Gernika.

Escultura "Astelehena Jai" (1991). E. Gordo.

Monumento al baserritarra, del artista Eduardo Gordo. Homenaje al agricultor vasco. Esta escultura moderna utiliza los tres elementos de hierro para representar las layas entrando en la tierra que se encuentra en el centro. Todo ello esta levantado sobre una base irregular de piedra arenisca.

El monumento El árbol de Gernika La Casa de Juntas de Gernika es un lugar emblemático y cargado de simbología para los vascos.

Actualmente, se celebran las sesiones plenarias de Vizcaya, y juran su cargo junto al roble que se encuentra en el exterior del edificio, el lehendakari y el diputado general, tal como hacía el Señor de Vizcaya con los Fueros.

perfil de la etapa 5: Zenarruza - Gernika del Camino Del Norte

Etapa 6: Gernika - Lezama

Los albergues

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Albergue de Lezama (Centro cívico Uribarri Topalekua) Lezama Tfno: Ayuntamiento: 944 55 60 07 / 630 536 137

Albergue turístico Meakaur Barrio de Meakaur (Morga) Tfno: 944 911 746

Información sobre la etapa 6: Gernika - Lezama Se trata de un trayecto con mucha carretera, pero secundaria y apenas transitada, hay alternativas de senderos rurales pero en malas condiciones. En realidad recorremos una parte de lo que se entiende como Gran Bilbao

El itinerario Lo mejor para comenzar este itinerario es dirigirse a la plaza de los Fueros de Gernika. Aunque hay una alternativa a la carretera, aconsejamos optar por ésta ya que se ahorrarán kilómetros y la otra ruta no ofrece gran cosa, salvo más metros.

Escogemos la ruta hacia Muxika, y de allí al alto de Morga. Se pasa primero por la ermita de Santa Lucía, y a pocos kilómetros habremos de seguir la indicación de "a Elexalde". Por bosques repoblados, mal, como en muchos otros parajes de Vizcaya, llegamos a Gerekiz, donde descenderemos durante unos kilómetros antes de emprender la subida a Morga.

Lo haremos por el antiguo camino del señor de Vizcaya. Esta calzada desemboca en el cruce de la Ermita de San Esteban. Seguimos por la carretera casi un kilómetro hasta que encontramos el sendero, que seguimos hasta de nuevo unirnos a la carretera. Llegamos a un espacio amplio en el que se observan caseríos diseminados. Se conoce con el nombre de Eskerika, donde encontramos un mojón indicativo, al que obedecemos.

Subimos por una pista al Alto de Aretxabalage. A la bajada encontramos la señal hacia Goikoetxea, un barrio de Larrabetzu, con iglesia propia, la de San Emeterio y San Celedonio.

Seguimos 3 kilómetros por la acera de la carretera hasta llegar a Larrabetzu. Antes se pasa por el coqueto barrio de Andra Mari. Cerca está el Palacio de Angulería. Nos faltan tan sólo 3 kilómetros para llegar a Lezama.

Entraremos en una villa levantada alrededor de la casona de un señor de Vizcaya. Su torre, se encuentra junto a la Iglesia de Santa María. Aquí por fin descansaremos. La siguiente etapa no es precisamente dura por kilómetros, pero nos acercamos a Bilbao y habremos de vérnoslas con el cinturón de carreteras que lo rodean.

Las dificultades Este trazado es muy incómodo. Nos vemos obligados constantemente a optar por la carretera como único camino para seguir adelante sin perdernos. Mucho cuidado en el nudo anterior a llegar a Sarrikue, hay que dejar la carretera a la izquierda.

Observaciones El albergue de Lezama sólo se habilita en verano.

Qué ver, qué hacer Si le suena Lezama y no es vecino de esos lares, seguramente será seguidor del Atlhetic. En su municipio se encuentran las instalaciones de entrenamiento de la entidad.

Torre de Lezama. Una vez más, como ejemplo de Señorío, Lezama se erigió en torno a la casa con torre, en esta ocasión de Pedro Ruiz, señor de Lezama.

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Iglesia de Santa María La casa solar de Oxangoiti erigió en el siglo XIII la iglesia parroquial de Santa María. El ejercicio de su patronato fue donado por los propios feligreses a Juan Alonso de Mújica y a su hijo Gómez González, dueños de la casa solar de Butrón, a finales del siglo XV, con la condición aprobada por el Papa Juan II, de conceder prioridad a los pilongos en la presentación de beneficiarios antes que a los extranjeros.

Estaba regida por un fiel que ocupa el asiento 41 en las Juntas Generales de Gernika.

Humilladero del Santo Cristo Situado en el barrio de Aretxalde, frente a la carretera Asua- Erletxes, constituye uno de los más bellos ejemplos de Humilladero Barroco. Abierto totalmente al camino, (el que fuera Camino Real Bilbao - Gernika), su fachada queda definida por un gran arco de acceso de medio punto protegido por reja de hierro. La precede un pórtico cubierto a tres aguas y sostenido por tres columnas toscanas sobre zócalo de piedra. El pórtico conserva el antiguo encanchado del suelo en el que se dibujan dos corazones.

La noticia más antigua sobre la existencia del humilladero del Santo Cristo corresponde a mediados del siglo XVI.

perfil de la etapa 6: Gernika - Lezama del Camino Del Norte

Etapa 7: Lezama - Bilbao

Los albergues Albergue Bilbao Akelarre Hostel

Albergue de Peregrinos de Bilbao

Bilbao Tfno: 944 05 77 13

Bilbao Tfno: 630 536 137 (Carlos Erazo, miembro de la Asociación de Amigos del Camino de Vizcaya).

Albergue juvenil Aterpetxea Bilbao Tfno: 944 27 00 54

Información sobre la etapa 7: Lezama - Bilbao De nuevo una etapa casi urbana. Al menos ésta es muy corta, aunque hay que superar un repecho bastante pronunciado del monte Avril antes de llegar a Begoña.

El itinerario Abandonamos Lezama en dirección a la carretera N-637. Nos estamos acercando a un nudo de entrada a Bilbao, siempre repleto de variantes y autovías. Por encima de nosotros sobrevuelan los aviones que aterrizan en el

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aeropuerto de Loiu.

Es sorprendente comprobar cómo a pesar de estar cerca de una gran capital se puede disfrutar de paseos bucólicos entre árboles. Al final de un sendero se divisa Zamudio. Hay que pasar por un puente que cruza la autovía, y seguir recto, dejando a la derecha el parque tecnológico. Se llega al pueblo y a mano izquierda, casi a la salida, encontramos la Torre de los Malpica. Torre señorial construida por el señor de la villa y emplazada junto a la iglesia de San Martín.

Nos disponemos a recorrer un camino perfectamente señalizado que sube hasta el alto de Avril. Si nos apetece podemos desviarnos a un mirador, donde hay un merendero y unas estupendas vistas de Bilbao.

Sólo resta descender hasta la ciudad. El Camino de Santiago que recorre Bilbao lo hace visitando la Basílica de la Virgen de Begoña. Desde allí es fácil perderse si se quiere ir directo hasta el albergue. Lo mejor es seguir las indicaciones de centro de ciudad. En la plaza de Indautxu hay un letrero que indica la dirección que tomar para llegar al albergue. Hay que hacerse una idea de que está junto a la autovía que recorre todo Bilbao.

Las dificultades Alto de Avril. La etapa es corta, y a pesar de estar cerca de una gran ciudad, es muy agradable. Discurre por senderos a los que llega el sonido del tráfico, señal indicadora de que estamos muy cerca de grandes vías de comunicación.

Observaciones Este 2010 el albergue de peregrinos de Bilbao ha sido traslado a las Escuelas de Altamira, en el monte Cobetas y al pie del Camino. Abre del 21 de junio a mediados de septiembre.

Qué ver, qué hacer Bilbao es una gran ciudad. Su oferta gastronómica, cultural y musical se deja notar por toda la urbe. Desde la zona antigua a la recuperada ribera de la Ría. El arenal, las 7 calles, la Gran Vía, el puente de Deusto... son numerosos los lugares que merecen ser visitados. Es además una ciudad muy accesible, con metro y tranvía, que bien merece una parada en el Camino.

Basílica de Begoña. Estilo Gótico Santuario de Nuestra Señora de Begoña, cuya Virgen, la "Amatxo", goza de gran devoción entre los bilbaínos. La portada es de corte renacentista con un gran arco triunfal.

Iglesia de los Santos Juanes: Iglesia del Antiguo Colegio de San Andres, perteneciente a la Compañia de Jesus. Iniciada a principios del Siglo XVII por Martín Ibañez de Zalbidea , pertenece a la primera etapa del barroco, aunque mezclada con elementos renacentistas.

Iglesia de San Nicolás: templo erigido en honor del patrón de los navegantes , es un edificio que realza el entorno urbanístico de El Arenal. Realizada a mediados del siglo XVIII. Museo de Bellas Artes de Bilbao: En este Museo se integran el primitivo Museo de Bellas Artes de Bilbao fundado en 1908 y el Museo de Arte Moderno, inaugurado en 1924. Caracterizada por su amplitud cronológica y por la diversidad de las manifestaciones artísticas que contiene la colección del Museo de Bellas Artes de Bilbao reúne en la actualidad, entre pinturas, esculturas, dibujos, grabados y artes decorativas, más de 6.000 obras, con una cronología que se expande desde el siglo XII hasta nuestros días.

Museo Guggenheim Bilbao. Se trata de un edificio escultural, de volúmenes fragmentados - en unos casos de formas regulares y en otros de insólitas siluetas curvas cubiertas por titanio - ordenados en torno a un espacio central, su atrio monumental de 50 metros de altura. Es obra del arquitecto Frank Gehry.

Parque de Doña Casilda, Con casi 100 años de historia (su construcción comenzó en 1907), el principal parque de la Villa es una obra de estilo romántico del arquitecto Ricardo Bastida y el ingeniero Juan de Eguiraun. Desde su apertura, ha ido evolucionando y renovándose, siempre conservando el encanto que le confiere su majestuoso estanque plagado de patos y flanqueado por barquilleros, una estampa imborrable en la memoria de todo bilbaíno.

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El monumento

Basílica de Begoña Begoña es un templo basilical de tres naves, sin crucero, cubiertas con bóvedas de crucería. Su construcción se prolongó durante un siglo.

perfil de la etapa 7: Lezama - Bilbao del Camino Del Norte

Etapa 8: Bilbao - Portugalete

Los albergues Albergue de peregrinos de Portugalete Portugalete Tfno: 630 536 137 (Carlos Erazo, de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Vizcaya)

Información sobre la etapa 8: Bilbao - Portugalete

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Una etapa que se interna en un camino paralelo a los nudos de carreteras, descubriendo las poblaciones de la margen izquierda de la ría, hasta llegar al Puente Colgante

El itinerario Nos enfrentamos a una etapa relativamente corta. Es una etapa extraña pero muy interesante. En todo momento se es consciente de la cercanía al corazón industrial del País Vasco, sin embargo, hay lugares de paz y calma.

Salimos del albergue y seguimos la ruta que se señala en su entrada. Lo primero que haremos será llegar al puente del Diablo, un histórico vado sobre el río Cadagua. La ruta que seguimos es el llamado Camino Real que unía Bilbao con Balmaseda, y a ésta con Burgos. No la vamos a seguir, sólo nos sirve al inicio para llegar a la ermita de Santa Águeda.

Desde ahí, tomando un respiro después de la fuerte subida, nos encaminamos a Cruces. No tiene pérdida, se trata de seguir el camino de Basatxo. Cuidado en Cruces, no nos despistemos. Hemos de llegar al campo de fútbol donde usamos un carril que tiene también espacio para bicis. Llegamos con él hasta Barakaldo. Lo primero que vemos es la iglesia del Sagrado Corazón. Barakaldo es seguramente una de las ciudades españolas que más cambios ha sufrido en los últimos años. Antes, y no hace mucho, era una gris ciudad industrial en la que sus calles eran coronadas por grandes cables de luz y gas. No en vano es la sede de los Altos Hornos de Vizcaya. Hoy, zonas verdes destacan entre la industria.

Seguimos, paralelos a la nacional 634 hasta casi llegar al Bilbao Exhibition Center. Poco antes de su entrada se ve un carril bici, hacia el cual nos dirigimos. Lo abandonamos cuando a unos 800 metros descubrimos una senda de gravilla a la izquierda que circula paralela al río Galindo. Cruzamos el puente al que se dirige y llegamos a Sestao. Lo mejor es seguir las indicaciones hasta el Ayuntamiento. Salimos dirección Portugalete. Por el camino encontraremos vistas industriales, pero un paseo peatonal nos conduce al Puente Colgante, una magnífica obra de ingeniería que ofrece unas vistas de la ría que merecen la pena. El albergue está cerca: solo hay que llegar al Ayuntamiento, desde donde se vislumbra la iglesia y el monumento al pescador, y girar la derecha hasta alcanzar una calle que sube. Hay rampas mecánicas. A la mitad, a la derecha, veremos una iglesia y enfrente un edificio de piedra con pórtico y un pequeño jardín delante. Hay dos placas que señalan que se trata de un colegio. Es el albergue.

Las dificultades

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Sestao. Esta ciudad, gran ciudad industrial, es un complejo de polígonos industriales. Lo mejor es buscar el Ayuntamiento para encaminar los pasos a Portugalete.

Observaciones Algunos peregrinos toman el metro y se saltan esta jornada pero recomendamos hacerla por el itinerario oficial, todas las etapas tienen su atractivo y hay que sufrir en algunas para disfrutar y valorar otras. El albergue de Portugalete sólo abre en verano, así que los más capaces pueden continuar otros 13,2 kilómetros hasta Pobeña.

Este albergue abre desde la primera semana de mayo hasta el 30 de septiembre.

Qué ver, qué hacer Portugalete está situado en la desembocadura del Nervión, en la margen izquierda de la ría, lindando al norte con Santurtzi y la mar, al sur con Sestao, al este con Getxo y Leioa y al oeste con Ortuella y Trapagaran. Se asienta en una colina, una de cuyas laderas desciende hacia la Ría y la otra hacia el río Ballonti, sirviéndole de límites ambas vías de agua. Incluida en la comarca del Gran Bilbao, dista 13 Km. de dicha capital.

Portugalete posee uno de los 39 bienes declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en España.

El Puente Colgante. El puente, inaugurado en 1893, fue construido por el ingeniero vizcaíno Alberto Palacio y Elissague, un discípulo del creador de la Torre Eiffel. Se trata de un elemento estructural puro, desprovisto de cualquier revestimiento decorativo, compuesto por dos pilas dobles, una en cada margen, que elevan unos cables hasta los 61 metros de altura que se anclan en ambos extremos en macizos de cimentación situados a unos 110 metros de las citadas torres. Entre las dos torres los cables forman una parábola, de la que cuelga el travesaño superior de 160 metros de luz, situado a 45 metros de altura.

Sobre el travesaño se desliza un carretón del que cuelga un sistema de cables cruzados que sujeta la barquilla que traslada a pasajeros y vehículos de una localidad a otra.

Las torres, originales, se encuentran construidas en acero roblonado (sujetado con clavos de hierro remachados), mientras que el travesaño actual corresponde a la reconstrucción realizada en los años 1940 y 1941, tras una voladura realizada durante la Guerra Civil, y aunque difiere ligeramente del original, respeta el concepto estructural del diseño.

La barquilla, que traslada a los pasajeros y automóviles en poco más de un minuto, es la que más ha evolucionado con el paso del tiempo, ya que frente a la primera plataforma, que era abierta y estaba cubierta por una simple tejavana (sin otro techo que el tejado), la actual ofrece una mayor comodidad a los pasajeros.

El monumento Puente colgante de Portugalete El puente, inaugurado en 1893, fue construido por el ingeniero vizcaíno Alberto Palacio y Elissague, un discípulo del creador de la Torre Eiffel. Se trata de un elemento estructural puro, desprovisto de cualquier revestimiento decorativo.

perfil de la etapa 8: Bilbao - Portugalete del Camino Del Norte

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Etapa 9: Portugalete - Pobeña

Los albergues Albergue de Pobeña Muskiz Tfno: 630 536 137 (Carlos Erazo, de la Asociación de Amigos del Camino de Vizcaya)

Información sobre la etapa 9: Portugalete - Pobeña Corta y última etapa vizcaína que transporta al peregrino por un carril bici hasta la semiurbana playa de La Arena. Desde este enclave se cruza el río Barbadun para acceder a Pobeña, barrio del municipio de Muskiz donde se encuentra el albergue de peregrinos.

El itinerario Portugalete pone fin al mundo urbano de los últimos días. Un alivio que no hace más que incrementar las ganas por ver de nuevo la costa, aunque aún tendremos que esperar unos 12 kilómetros para pisar de nuevo la playa. A la salida de Portugalete, tras el cementerio y la rotonda de acceso a la A-8, hay que tomar el bidegorri, cuya traducción literal es camino rojo y que no es más que un carril bici pintado de ese color. El itinerario es más que sencillo, tan sólo hay que seguir este carril durante algo más de diez kilómetros hasta la misma playa de La Arena, enclave compartido de los municipios de Zierbena y Muskiz. La playa nos transporta hasta el puente sobre el río Barbadun, que desemboca precisamente aquí y que cruzamos para entrar en el barrio de Pobeña. En breve tenemos que dejar el trazado oficial y desviarnos hacia el albergue de peregrinos, el último del País Vasco que gestiona también la Asociación de Amigos del Camino de Vizcaya.

Las dificultades Portugalete. La salida de Portugalete es relativamente sencilla. Desde el albergue, situado en la calle Casilda Iturrizar, alejándonos de la ría hay que avanzar hasta la avenida de Carlos VII. Ésta nos conduce ya hasta el carril bici.

Qué ver, qué hacer Pobeña pertenece al municipio de Muskiz. Su playa de La Arena es una bonita extensión abierta al mar. Se trata de una playa casi urbana, donde se multiplican los servicios, pero que fuera de temporada tiene un cierto aire decadente muy hermoso.

Iglesia de San Nicolás de Bari Situada en el barrio de Pobeña, data de 1750 y fue edificada por Don Pedro de la Quadra arzobispo de Burgos. El edificio, de corte barroco desornamentado, es de planta rectangular con torre frontal cuadrada, centrada en la fachada y rematada con una pequeña cubierta a cuatro aguas. Consta de una sola nave, con ábside rectangular. Su interior acoge tres retablos: el de San Nicolás, el de Nuestra Señora del Carmen y el de San José.

perfil de la etapa 9: Portugalete - Pobeña del Camino Del Norte

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Etapa 10: Pobeña - Castro Urdiales

Información sobre la etapa 10: Pobeña - Castro Urdiales

La jornada abre boca por el ameno recorrido de un antiguo tren minero. A partir de Ontón, algunos, presos de la prisa, solventarán la etapa por la N-634. Sin embargo, el camino histórico busca desde Baltezana el alto de la Helguera para descender por Otañés, Santullán y Sámano hasta la coqueta ciudad de Castro Urdiales

El itinerario Haber pernoctado en Pobeña nos permite cubrir con garantías el itinerario histórico de esta etapa, aquel que transcurrirá por Baltezana, alto de la Helguera, Otañes, Santullán y Sámano, todas ellas localidades del municipio de Castro Urdiales. Abandonamos Pobeña por unas escaleras que nos dejan junto al trayecto de un antiguo ferrocarril minero. Sobre el acantilado y el Cantábrico, con vistas a un lavadero y un cargadero de mineral, avanzaremos hasta el pueblo ya cántabro de Ontón (Km 6). Entramos en él tras la empresa Derivados del Flúor, S.A y el paso bajo la autovía A-8. Más adelante, ya en la N-634, se presentan un par de ofertas para llegar a Castro Urdiales. La oficial, hacia Baltezana, Otañes, etc, es la que seguimos y la no oficial y rápida (tan sólo 8 km desde aquí a Castro Urdiales) pero sin atractivo y señalización es avanzar por la nacional hasta el fin de la etapa.

Tomamos la carretera CA-523 hasta la próxima población de Baltezana (Km 7,5), desde donde emprenderemos la subida al alto de la Helguera , máxima cota de la etapa (Km 12,5). El desnivel es de unos 200 metros. La propia CA-523 se encarga de señalarnos el camino de bajada hasta las proximidades de Otañés (Km 15,5). Por la antigua estación de tren, avanzando paralelos a las vías, reanudaremos la marcha hasta Santullán (Km 18).

Tres kilómetros más adelante de Santullán nos toparemos con Sámano (Km 21), antesala de Castro Urdiales , importante y turística ciudad cántabra situada al otro lado de la A-8 con más de 30.000 habitantes en 2009 (Km

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25.)

El albergue de peregrinos de Castro Urdiales está junto a la plaza de Toros. Hay que ponerse en contacto con Siria, el hospitalero, en el 670 042 276. También en la Oficina de Turismo: 942 87 13 37.

Las dificultades El alto de Helguera. Un trámite de unos 200 metros de desnivel que ya se comienza a ascender desde Ontón.

Se sube por la CA-523 y también por caminos.

Qué ver, qué hacer Castro Urdiales es un antiguo pueblo de pescadores que cuenta con espléndidos edificios y bellos paseos.

Iglesia de Santa María. Es el monumento gótico cuya construcción data del siglo XIII. Se trata de un edificio de planta basilical al que se accede por una escalinata flanqueada por dos torres. Consta de tres naves, de las cuales la central tiene una altura doble respecto a las laterales. El ábside está rodeado por una girola con tres capillas radiales de planta poligonal, separadas por tramos rectos. En uno de estos tramos se abrió en 1612 una capilla de planta cuadrada.

El castillo faro. Situado junto a la Iglesia de Santa María, es uno de los pocos castillos que se han conservado en Cantabria. Esta fortaleza constituía el principal lugar defensivo de la villa. Su estructura tiene forma pentagonal con fuertes cubos angulares. Es de mampostería y su construcción se cree similar a la de la Iglesia.

Puente Medieval y ermita de Santa Ana. Forman junto a la iglesia y el castillo el conjunto monumental de Castro Urdiales. Ambos son restos de un conjunto más amplio que tuvo que ser modificado debido a las obras de construcción del rompeolas. En el puente, en la cara externa del parapeto norte, se observa un sillar de arenisca en el que se pueden leer las letras ...MC... y los números ...617..., que pueden corresponder a alguna fecha de reconstrucción. La ermita es de planta rectangular y abierta al exterior a través de un pórtico adintelado sostenido por pilares de sección cuadrada. El tejado descansa sobre armadura de madera.

Ayuntamiento. Edificio del siglo XVI en el que se han efectuado posteriores modificaciones en los siglos XVII, XIX y XX. Es de sillería y destacan el balcón corrido y la torre del reloj del siglo XIX.

El monumento Conjunto de Castro Urdiales

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Etapa 11: Castro Urdiales - Laredo

Los albergues

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El Pontarrón El Pontarrón, barrio del municipio de Guriezo Tfno: 942 85 00 61.

Preguntar por Susana o Elena

Albergue de peregrinos Saturnino Candina Hazas (Liendo) Tfno: 942 643 026 (Ayuntamiento de Liendo, situado en el barrio de Hazas)

Albergue El Buen Pastor Laredo Tfno: 942 60 62 88

Residencia Albergue Casa de la Trinidad Laredo Tfno: 942 60 66 00

Albergue de peregrinos de Islares Islares Tfno: 671 995 870 (Hervé Fondja, hospitalero del Albergue de Islares); Oficina de Turismo: 942 87 13 37 (abre todos los días del año de 9:30 a 13:30 y de 16:00 a

Información sobre la etapa 11: Castro Urdiales - Laredo El paso por Allendelagua, Cerdigo e Islares, últimos núcleos del Municipio de Castro Urdiales, transporta al peregrino hasta Guriezo, un Ayuntamiento asentado en el valle del río Agüera y distribuido en barrios dipersos. Después hasta Liendo, otro municipio al otro lado de la montaña y gobernado por el barrio de Hazas, con albergue desde 2010 y lugar de paso hacia Laredo, una ciudad con todos sus servicios

El itinerario Al salir del albergue de peregrinos de Castro Urdiales, pegado a la plaza de toros, subimos en dirección al camping pasando entre medias bajo la Autovía del Cantábrico. Pegados a ella llegamos hasta Allendelagua, pequeña población de municipio de Castro que cuenta con un Bien de Interés Cultural: las ruinas de un castillo medieval situado en la ladera del monte. Siguiendo la estela de la A-8 y salvándola de nuevo por debajo nos presentamos en Cerdigo, otra pedanía de Castro representada por su iglesia de San Juan. Tras cruzar el núcleo y la N-634 nos acercamos afortunadamente a la brisa costera, llenando los pulmones con olor a mar. Por un sendero campestre, con varios obstáculos protagonizados de portillos, nos aproximamos hasta Islares y su camping Playa de Arenillas. Tras un nuevo contacto con la N-634 y uno de los viaductos de la A-8 se presentan dos opciones. La primera es continuar junto a la carretera nacional hasta Laredo, ahorrándonos 10 kilómetros y la segunda es seguir la señalización oficial del Camino de Santiago, opción que proponemos.

Hay que saber que si queremos pernoctar en el albergue del Pontarrón de Guriezo debemos seguir un trecho la N-634. Situados junto al viaducto nos desviamos a la izquierda, obedeciendo las indicaciones Camino de Santiago. Entramos así en las lindes del municipio cántabro de Guriezo, asentado en un valle fértil regado por el río Agüera. Las labores del campo han perdido algo de protagonismo en estas tierras aunque aún destacan ante el empuje de la fiebre constructora de los últimos años y el turismo de verano. El municipio está formado por barrios dispersos y el primero que sale al paso es Nocina, con unos 200 habitantes. La CA-151 une Nocina con Rioseco, complacido por su iglesia de San Vicente de la Maza, aparatosa obra renacentista del XVI. Pomar y Revilla son los siguientes barrios a visitar del municipio, poblaciones con un parecido número de habitantes. La CA-510 nos acerca más tarde hasta La Magdalena y su iglesia homónima. En este barrio se encuentra la Ferrería de la Yseca, del siglo XIII. El plato fuerte de la etapa da comienzo tras dejar La Magdalena. Una senda nos propone salvar un desnivel de más de 200 metros. Al final del esfuerzo dejamos a un lado el pequeño barrio de Lugarejos. El descenso nos acerca y nos muestra el verde valle de Liendo, donde está enclavado este municipio. Pasamos primero el barrio de Rocillo para llegar al barrio de Hazas, donde se encuentra el Ayuntamiento y los servicios del valle. Además,

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desde 2010, cuenta con un albergue para comodidad de los peregrinos, sobre todo para aquellos que busquen tranquilidad. En Hazas también encontramos la iglesia parroquial de la Asunción, otro buen ejemplo del renacimiento que guarda un retablo romanista del XVII. Junto al templo nace un itinerario alternativo más agreste pero mantenemos la postura y seguimos la señalización oficial. Veinte minutos más de marcha nos acercan primero a la N-634 y después hasta Tarrueza, población sujeta a Laredo situada en el mismo alto de La Maza. Nos queda aún una horita para llegar a la capital del municipio.

En Laredo es sencillo encontrar los dos albergues. Si nos colocamos en su plaza principal mirando a la Casa Familiar de Mar a nuestra derecha está el Palacio Benito de Zarauz. Junto a él, asciende la calle San Francisco.

Antes de llegar al Convento de San Francisco descubriremos un callejón en el que está el albergue de El Buen Pastor. Si seguimos unos metros llegamos a un plazoleta en la que la calle Fuente Fresnedo baja al centro. En mitad de esta callejuela, a nuestra derecha está el albergue Casa de la Trinidad. Ambos están señalizados.

Las dificultades La Magdalena. A partir de la Magdalena la etapa presenta un par de subidas con sus correspondientes descensos.

Observaciones Desde finales de marzo de 2010, la etapa cuenta con un albergue de peregrinos en el barrio de Hazas (Liendo).

Es municipal y tiene 10 plazas.

Qué ver, qué hacer La villa de Laredo tiene ya constancia histórica a finales del siglo X como posesión del Conde Fernán González.

Alfonso VII le otorgó el llamado "Privilegio Viejo de Laredo" y Alfonso X concedió a su Concejo "cartas de estimación y merced" por los muchos servicios que hicieron en la conquista de Sevilla. Fue Laredo puerto militar de Castilla y el único habilitado desde Avilés a Bilbao para las expediciones a América, hasta que Sevilla y Cádiz asumieron el destacado papel que en este aspecto les correspondió en aquella época.

Palacio Benito Zarauz Reconstruido en 1816, se encuentra situado al final de la Plazuela de Cachupín, lugar desde el cual partía el famoso camino de Castilla. De su arquitectura, destacan los cuatro arcos con piedra de sillería, en el soportal; el arranque de la Puerta Medieval de la Mar, en el interior; y la balconada corrida típica de esta región. Además, es reseñable el escudo nobiliario de barro con profusión de lambrequines, banderas, picas, cañones y otros atributos militares.

Casa Familiar de Mar La construcción de la casa palacio de la familia de la Mar data del siglo XVII. Posee una fachada de piedra de sillar y destacan las balconadas con basamento de piedra y balaustrada de hierro, adornada con bolas de bronce. Ostenta un soberbio escudo de armas: timbrado por un adorno, en los cantones superiores vemos dos sirenas y bajo ellas sendos leones hacen de soportes, pisando con sus patas dos bustos de mujer. Las armas del escudo pertenecen a los apellidos Mar, Libarona, Arce y Mantilla. Esta edificación nobiliaria se hallaba al lado del río Bario, navegable en época medieval y moderna, que hoy canalizado y abovedado discurre bajo la carretera. Si nos dirigimos a la plaza Cachupín, pasado el Palacio de Zarauz, está la casa torre del Hoyo, también conocida como la casa de Vélez Cachupín, el último destino del recorrido.

perfil de la etapa 11: Castro Urdiales - Laredo del Camino Del Norte Perfil de la etapa 11: - del Camino Del Norte

Etapa 12: Laredo - Güemes

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Los albergues Albergue La Cabaña del abuelo Peuto

Albergue Juvenil de Santoña

Güemes Tfno: 942 62 11 22 / 942 62 13 13 (José Manuel)

Santoña Tfno: 942 662 008

Albergue de peregrinos de Colindres

Albergue de peregrinos de Gama

Colindres Tfno: 942 67 40 00.

Ayuntamiento de Colindres.

Gama. Localidad del municipio de Bárcena de Cicero Tfno: 942 64 20 65 (Bar El Yugo)

Información sobre la etapa 12: Laredo - Güemes

Tras un inicial paseo en barca hasta Santoña, lejos por fin de la autovía del Cantábrico, la jornada avanza por varios arenales hasta Noja y llega hasta el valle de Meruelo y Güemes.

El itinerario Si nos decidimos por la variante más concurrida, la vía marítima hasta Santoña, debemos recorrer la playa de La Salvé hasta llegar al Puntal. Desde este punto las barcas cruzan hasta Santoña . La empresa Santa Clara de Asís S.C (Teléfono 608 392 666) se encarga de cubrir en barca este itinerario. La ida cuesta 1,70 euros. Este servicio está disponible entre mediados de marzo y el 10 de diciembre aproximadamente. El resto del año podemos tomar

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el autobús entre Laredo y Santoña o ir por la variante terrestre, más larga y dando un rodeo, que pasa por Colindres (albergue), Escalante y Gama (albergue) y se junta con la variante marítima en San Miguel de Meruelo (Consultar en Laredo).

La barca nos deja al pie del monumento a Juan de la Cosa, navegante que acompañó a Cristóbal Colón en varios de sus viajes a América. Por las calle Santander, plaza Manuel Andújar y las calles Cervantes y Manzanedo, dejamos atrás Santoña y nos dirigimos por carretera a la playa de Berria. Un lugar espectacular en el que hay que tomar aliento para emprender la subida a El Brusco,la colina que esconde a Noja.

Tras El Brusco bajamos a la playa de Trengandín, tres kilómetros y medio sobre arena o camino hasta llegar a Noja y su iglesia de San Pedro. Hay que prestar mucha atención a la señalización durante el itinerario urbano por Noja. A la salida avanzamos hasta Abajas y la carretera CA-141. La abandonamos en breve para llegar al lado de la ermita de San Pantaleón. Desde aquí hasta los barrios de La Pedrosa y Castillo. En este último barrio, tras la parroquial de San Pedro, continuamos por varios caminos hasta llegar a la carretera CA-454 que nos guía hasta San Miguel de Meruelo.

Entramos en el valle de Meruelo, organizado en numerosos barrios. Seguimos la misma carretera a la salida de San Miguel y la dejamos para salvar el río Campiazo por el puente de Solorga. El siguiente hito es Bareyo y su iglesia románica de Santa María, algo a desmano del itinerario. Subimos por el arcén de la CA-447, pasamos el camping Los Molinos y seguimos junto al asfalto. Aún pisaremos otra carretera, la CA-444, para llegar hasta Güemes . No hay pérdida. La Cabaña del Abuelo Peuto, el acogedor albergue de peregrinos, está fuera del pequeño núcleo urbano y sobre una colina. Merece la pena.

Las dificultades El Brusco. Desde el final de la playa de Berria hasta la playa del Trengandín hay un breve pero fuerte repecho.

Observaciones Antes de iniciar la etapa conviene asegurarse de que funciona el servicio de lanchas entre Laredo y Santoña. El teléfono es el 608 392 666. Antes de mediados de marzo es posible que haya que cubrir el itinerario por Colindres, Gama, Escalante, etc.

Qué ver, qué hacer En Güemes hay poco que hacer, salvo observar el paisaje, descansar en su original albergue y disfrutar de la vista del valle de Meruelo.

perfil de la etapa 12: Laredo - Güemes del Camino Del Norte

Etapa 13: Guemes - Santander

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Los albergues Albergue de peregrinos Nuestra Señora de Muslera

Albergue de peregrinos Santos Mártires

Guarnizo / Astillero Tfno: 942 22 03 57

Santander Tfno: 942 21 97 47, Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Santander.

Hostel B&B&B Santander Santander Tfno: 942 22 78 17

Información sobre la etapa 13: Guemes - Santander Por Somo es una cómoda y corta etapa que permite disfrutar de la ciudad de Santander. También, antes de llegar a Loredo, se puede elegir la larga variante terrestre que bordea la bahía por el interior y visita Astillero.

El itinerario En Güemes hemos podido descansar en su albergue de peregrinos, un hito para los caminantes a Santiago.

Retrocedemos sobre los pasos de ayer para tomar la carretera provincial 443. Pasados más de tres kilómetros nos incorporamos a la carretera CA-141 en dirección a Somo. En breve llegamos a la primera población del día: Galizano, del municipio cántabro de Ribamontán al Mar. Podemos entrar en la localidad y visitar su iglesia, pero si no nos queremos desviar del recorrido hemos de seguir paralelos al carril bici.

Avanzamos por este carril, en paralelo a la C-141, durante más de media hora hasta una rotonda, donde el Camino del Norte nos da dos opciones. La terrestre, también histórica, pasa por Castanedo, Horna, Villaverde de Pontones, la Fuente del Francés, Solares, Heras, Socabarga y Astillero. Desde esta localidad va a Santander e, incluso, puede enlazar con el itinerario principal en Puente Arce sin pasar por Santander. Este recorrido es más largo y supondría un kilometraje extra de cerca de 40 kilómetros. En Astillero hay un albergue de peregrinos. Si escogemos la otra opción, más corta, torcemos a la derecha en la rotonda en dirección a Loredo, donde se encuentra el monasterio de Santa María de Latas. De Loredo pasamos a Somo. Ya en esta población buscamos el embarcadero del Puntal, donde tomaremos una de las barcas, conocidas como pedreñeras, para arribar a la capital cántabra. La lancha atraca en el paseo de la Pereda, en el centro de Santander.

Las dificultades La etapa no presenta ninguna dificultad. Los que quieran llegar a Santander por la variante terrestre pueden llamar al 942 22 03 57, el número para ponerse en contacto con el albergue de peregrinos Nuestra Señora de Muslera de Astillero. Lo lleva la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Astillero y prestan información a quién se la solicite.

Observaciones Conseguir alojamiento en Santander en verano es harto difícil. El albergue está en el centro pero sólo tiene 38 plazas.

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Qué ver, qué hacer Situada al sur de una de las bahías consideradas más bonitas del mundo, Santander combina a la perfección la montaña y el mar, dejándose disfrutar apaciblemente desde cualquiera de sus numerosos miradores. Cuenta con180.000 habitantes y once playas urbanas.

Jardines de Pereda, poblados de cedros magnolios y palmeras que abrigan en su seno los monumentos dedicados a los nombres ilustres de Cantabria.

Plaza de Pombo. Con la característica arquitectura de sus edificios, entre los que destaca el Real Club de Regatas.

Plaza Porticada, todo un símbolo de la ciudad.

Iglesia del Cristo y la Catedral de Santander y su grupo escultórico conmemorativo de la reconstrucción de la ciudad tras el incendio de 1941.

Museo Municipal de Bellas Artes, que alberga muestras pictóricas de paisajistas cántabros.

La península de la Magdalena. Cuenta con una superficie de 25 hectáreas y una gran variedad de especies arbóreas. Integra el Campo, el Pabellón Municipal de Muestras y el Parque Infantil, frente al que se encuentra el monumento en homenaje a Félix Rodríguez de la Fuente. Desde el Embarcadero Real se llega a Faro de la Cerda que nos conduce al Palacio de la Magdalena. Desde su cumbre se puede disfrutar de impresionantes paisajes naturales y arquitectónicos. El Palacio Real, de influencias inglesas, fue inaugurado en 1912 y regalado por suscripción popular a los monarcas. Desde 1913 hasta 1930 constituyó la sede de verano de los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia. Tras la restauración realizada hace pocos años, este singular edificio se ha convertido en la sede de los cursos de la Universidad Internacional Menéndez-Pelayo.

El monumento Palacio de la Magdalena

perfil de la etapa 13: Guemes - Santander del Camino Del Norte Perfil de la etapa 13: - del Camino Del Norte

Etapa 14: Santander - Queveda

Los albergues Regato de las Anguilas

Albergue Arco Iris

Polanco Tfno: 942 82 40 28

Queveda Tfno: 942 89 79 46

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Información sobre la etapa 14: Santander - Queveda El vado más cercano sobre el río Pas, un puente del siglo XVI en la localidad de Puente Arce, obliga al peregrino a dar un considerable rodeo. La consecuencia es una etapa muy tediosa donde se superan los 40 kilómetros y sin más compañía que el asfalto.

El itinerario Desde el albergue de Ruamayor hay que prestar atención a las placas diseminadas por el suelo donde coinciden la concha y una cruz roja, ésta referente al itinerario del Camino Lebaniego. Nos ayudarán a salir del laberinto urbano de la capital cántabra.

Primero hay que bajar a la Avenida Calvo Sotelo para continuar por las calles Jesús de Monasterio, Burgos, San Fernando y pasar la rotonda de Cuatro Caminos hacia la Avenida Marqués de Valdecilla.

Hay que tomar la dirección de la N-611 con destino Palencia y Torrelavega y avanzar por la calle de Cajo, que se denominará de Campogiro tras pasar bajo el puente del ferrocarril. Entre la nacional y un polígono de servicios situado a mano derecha avanzaremos hasta Peñacastillo, donde se tuerce a mano derecha para pasar por el puente del FEVE y acto seguido hacia la izquierda para seguir por un camino paralelo a la vía.

Pasamos entre casas por el barrio de Lluja y cruzamos la S-20 bajo un túnel para entrar en el municipio de Santa Cruz de Bezana por la Avenida José María de Pereda. Junto a la iglesia de Santa Cruz, un indicador de madera indica la distancia hasta Boo de Piélagos. Son 4,6 kilómetros.

Tras dejar el municipio de Bezana en Mompía entraremos en el de Piélagos visitando las poblaciones de Boo de Piélagos, Puente Arce y Oruña. Tanto Bezana como Boo son dos municipios cántabros que han experimentado un fuerte crecimiento demográfico en los últimos años, debido sobre todo a la cercanía de la capital y a la excelente comunicación del corredor Torrelavega - Santander. En Boo de Piélagos, al pie del Camino y junto a la iglesia de San Juan Bautista, Piedad tiene dos apartamentos donde aloja con frecuencia a peregrinos (ver apartado observaciones).

El peregrino ya contará con la información de que a la salida de Boo es posible recortar la etapa en cerca de 8 km si cruza el río Pas por el puente del ferrocarril, evitando así el rodeo hasta Puente Arce.

Hay folletos que alertan sobre ello y prohíben el paso. Si se va a tomar el atajo la opción más legal es coger el tren en la estación de Boo y bajarse en la de Mogro. Si aún y todas se hace a pie, aunque sea de sentido común, hay que asegurarse de que no viene el tren y no entretenerse al cruzar. Ya se podía haber buscado alguna solución, sabiendo que lo utilizan casi todos los peregrinos desde hace bastantes años. El Camino oficial, sin atajo, se dirige al barrio de Escobal y luego a Puente Arce, donde se cruza el puente sobre el Pas. Desde Oruña, al otro lado del cauce, cogemos la carretera cántabra 232 en dirección a Mogro y dos kilómetros y medio después la abandonamos para llegar hasta la ermita de la Virgen del Monte. Una vez en Mogro atravesamos la localidad en ligero ascenso hasta llegar a la iglesia de San Martín y torcemos a la izquierda. Otra indicación, esta vez la de Cudón, nos muestra la distancia de 5,7 kilómetros hasta este núcleo del municipio de Miengo.

De nuevo, por vías asfaltadas y tras varios repechos bajaremos hasta la CA-232 para cruzarla y encontrarnos con un tramo desolador, estirado aún más por las tuberías de la empresa Solvay, un importante grupo químico y farmacéutico internacional. Un trayecto donde la flecha amarilla se convierte en un interminable tubo de varios kilómetros que parece no acabar nunca.

Pasado este tramo, a la izquierda, a la altura de un STOP, cruzamos un puente sobre la vía para entrar en Requejada, población del municipio de Polanco que cuenta con albergue de peregrinos. Para llegar al albergue El Regato de las Anguilas hay que retroceder cerca de un kilómetro por la N-611.

Si nuestra intención es llegar hasta el siguiente albergue, en el municipio de Queveda, hay que continuar por el arcén de la N-611 dirección Santillana del Mar. Pasaremos Barreda y cruzaremos el río Saja junto a la fábrica de Solvay. Ahora se toma la CA-132 dirección Suances y tras unos metros un desvío a mano izquierda nos anuncia Camplengo.

Hay que ascender más de 3 kilómetros por esta carretera hasta que, antes de llegar al pueblo de Camplengo, vemos a mano izquierda el desvío al albergue Arco Iris. Fin de etapa.

Las dificultades Entre Lluja y Santa Cruz de Bezana: Una vez pasado Peñacastillo el camino se dirige a Santa Cruz de Bezana pasando por el barrio de

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Lluja. Después de estas casas hay una zona de obras donde podemos desorientarnos. Hay que buscar con la mirada el túnel bajo la S-20 por donde sigue la ruta.

Observaciones Aparte de los albergues señalados, también hay un par de apartamentos para peregrinos en Boo de Piélagos. El precio por persona en apartamento es de 12 euros, incluye desayuno y las camas y literas están vestidas. Los apartamentos están equipados con cocina, nevera y lavadora. Piedad, la dueña, recomienda reservar antes en el 680 620 073.

Los albergues: El Regato de las Anguilas en Requejada y Arco Iris en Queveda. Si se quiere acortar la etapa se puede optar también por Requejada. El refugio se encuentra al pie de la nacional y se puede acceder de dos maneras. Desviándose a mano izquierda antes de pasar a Requejada por el puente sobre la vía o llegando hasta Requejada (a la altura de bar El Puerto) y volviendo hacia atrás por la N-611, dirección Santander, cerca de un kilómetro. El albergue está a mano derecha frente al bar Quin. También podemos alargar unos tres kilómetros la etapa y plantarnos en Santillana del Mar, también con albergue de peregrinos.

Qué ver, qué hacer Santillana se encuentra a 3 kilómetros del albergue de Queveda. Dado que la etapa es larga es mejor madrugar y visitar la población al día siguiente. A pesar de ser bautizada como la villa de las tres mentiras, porque ni es Santa, ni llana ni tiene mar, Santillana del Mar no necesita ninguno de esos atributos para fascinar a cualquier visitante que quiera acercarse a conocerla. En el siglo IX unos monjes trajeron las reliquias de Santa Juliana, martirizada por orden de su marido, y construyeron una ermita y un pequeño monasterio en el emplazamiento del actual Santillana. El monasterio fue ganando notoriedad gracias a diversas donaciones y en el año 1045 el entonces rey de Castilla, Fernando I, concede al abad el título de señor de la villa convirtiéndose el nombre de la villa en Santillana, que deriva del latino Sancta Luliana.

Colegiata de Santa Juliana: Sus orígenes son un monasterio fundado en el año 870 pero la actual colegiata es del siglo XII. De estilo románico, cuenta con tres naves de bóveda de cañón y un pórtico de grandes dimensiones. Su estructura sigue el modelo de Frómista y del románico internacional que penetra en Castilla por el Camino de Santiago. En el centro del crucero se erige el sepulcro de Santa Juliana, donde se guardan las reliquias de la martir. Sus relieves y esculturas presentes en la portada, capiteles y canecillos muestran alegóricamente la lucha entre el bien y el mal y la necesidad de la penitencia para salvarse de las penas del infierno. Así, se suceden motivos animales como leones, palomas, serpientes, cabras y vegetales como manzanas, helechos, uvas, lirios, etc. El claustro, sustentado por 42 capiteles, muestra una acertada evolución de la iconografía y escultura románicas.

La cueva de Altamira: Descubierta por Marcelino Sanz de Sautuola en 1879 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En el techo de la estancia principal de la cueva hay dibujos cuaternarios, de hace 14.000 años, que representan ciervos, caballos, toros y jabalís.

Santillana del Mar cuenta con un conjunto interesante de museos: El Museo Diocesano, ubicado en el convento Regina Coeli, expone más de un millar de obras del patrimonio artístico de la Diócesis.

Entre ellas se encuentran colecciones de imaginería medieval y barroca, platería española y colonial, esmaltes, marfiles y una colección de cristos. El Museo de Arte y Etnografía Regional, en las casas del Águila y La Parra, expone muestras de arte regional, nacional e internacional. El Museo y Centro de Investigación de Altamira muestra exposiciones de carácter didáctico sobre la prehistoria y el arte rupestre en la provincia.

El conjunto de Santillana del Mar es un monumento en sí mismo y pasear por su entramado de calles salpicado por casas solariegas y palacios bien merece otra visita más particular: La Plaza Mayor, la rúa del Rey, la calle de Juan Infante, el palacio renacentista de Velarde, las torres góticas del Merino y Don Borja, las casonas y palacios barrocos, etc.

perfil de la etapa 14: Santander - Queveda del Camino Del Norte

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Etapa 15: Queveda - Comillas

Los albergues Albergue de peregrinos de Cóbreces. Abadía Cisterciense de Viaceli Cóbreces, municipio de Alfoz de Lloredo Tfno: 942 72 50 17

Albergue municipal Jesús Otero Santillana del Mar (Cantabria) Tfno: 942 840 198

Albergue de peregrinos La Peña Comillas Tfno: 942 72 00 33 Ayuntamiento de Comillas; 942 72 25 91 Oficina de turismo

Información sobre la etapa 15: Queveda - Comillas

El día discurrirá por cuatro municipios del occidente cántabro que engloban entre sí más de 30 localidades.

El itinerario Si queremos visitar Santillana del Mar habrá que partir bien temprano del albergue e ir hacia Camplengo,

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donde tras un desvío a la derecha bajaremos hasta toparnos con la fachada lateral de la Colegiata de Santa Juliana. Este antiguo monasterio fue el origen de Santillana del Mar, villa que fue declarada Conjunto Histórico Artístico en 1943. Podríamos pasarnos todo el día visitando museos y callejeando entre palacios y casonas solariegas, ya que el pueblo bien lo merece. La ausencia, no ya de flechas pintadas, sino también de conchas de piedra obligan a imaginar la marcha. La salida parte desde la plaza de Ramón Pelayo, donde está el Ayuntamiento, para enfilar la calle de los Hornos.

Antes de llegar al camping hay una bonita vista de Santillana rodeada en parte por un gran prado. Vamos ahora a la cercana Arroyo a la que entramos tras pasar una carretera comarcal. Hay que dejar a mano izquierda la ermita asentada en la ladera para descender por un carretil de cemento hasta Oreña.

Entramos así en el municipio de Alfoz de Lloredo. Llegando al pueblo veremos en la distancia la iglesia de San Pedro que se muestra como una atalaya en el alto. Iremos hacia ella y dejaremos este templo del siglo XVI para descender a Caborredondo. Lo cruzamos por carretera, pasamos sobre la CA-131 y al llegar a una casa con el nombre La Solana nos desviamos a la derecha para, junto a maizales, llegar hasta la imponente estampa de la iglesia de San Martín de Cigüenza. El templo fue levantado a mediados del siglo XVIII según los diseños del indiano Juan Antonio de Tagle y fue declarado Bien de Interés Cultural en 1992.

Tras contemplar San Martín seguimos hasta Novales, capital del municipio - es fácil no entrar en él porque antes hay un giro que ataja y que sube hasta la CA-356 hacia Cóbreces-. Novales es famoso por sus plantaciones de naranjos y limoneros que crecen gracias a un microclima especial que se da en esta zona. Ya en tiempos del Imperio los romanos cargaban sus naves con estos cítricos.

Abandonando este ambiente mediterráneo se sube a la carretera por la que se entra en Cóbreles. Lo mejor es seguir por ella, ya que la señalización obliga a meterse en el pueblo y dar una gran vuelta para volver a salir a la carretera a la altura de la Iglesia de San Pedro. La iglesia, terminada en 1910, tiene un característico color rojo y está inspirada en ejemplos del románico y gótico francés. Junto a la Abadía Cisterciense de Viaceli, de la que es ad vincula, forma las dos señas de identidad paisajista de Cóbreces.

La jornada continúa junto a la iglesia y por fin nos regala un tramo relajante entre un bosque de robles y hayas que puede estar embarrado. Merece la pena disfrutarlo porque de nuevo estamos abocados a volver a una pista de asfalto y salir a la CA-131 a la altura de la Venta del Tramalón donde más de uno ha tenido que refugiarse de la lluvia bajo la marquesina. Varios caminos y más carretera llevan hasta La Iglesia, pueblo de unos 150 habitantes que ostenta la capitalidad del Municipio de Ruiloba. Después vendrán Pando, donde hay un convento de las Carmelitas Descalzas del siglo XVIII, y más adelante Concha. Abandonamos así los núcleos de Ruiloba y nos dirigimos hasta nuestro final de etapa en Comillas. Tan solo kilómetro y medio para entrar en la localidad y deleitarnos con la vista del Cantábrico.

Las dificultades Nula señalización en Santillana del Mar: Dentro del casco histórico de Santillana no existe señalización jacobea alguna. Hay que salir de la localidad por la calle de Los Hornos que nace en la plaza del Ayuntamiento.

Observaciones Hay alojamiento para peregrinos en Santillana del Mar, Cóbreces y Comillas. En Cóbreces los monjes acogen en un edificio situado junto al monasterio. No hay problema de plazas ya que son 22 y no suele ser final de etapa. En Comillas, en cambio, hay espacio para 20 personas y únicamente abre del 1 de abril al 30 de octubre. Es posible que en los meses de verano coincidan algún día mayor número de peregrinos. Comillas es una localidad turística de primer orden y es complicado encontrar plaza durante esas fechas.

Qué ver, qué hacer Quién iba a decir entonces a los antiguos habitantes de Comillas, pescadores, agricultores y ganaderos durante la Edad Media, que su pequeño pueblo iría a convertirse en el siglo XIX en zona de veraneo de reyes y nobles. Esto sucedió gracias a Antonio López López, emigrante a América y poseedor del título de Marqués de Comillas, como premio a las aportaciones que hizo para la guerra de Cuba. Tras regresar del otro lado del Océano creó empresas navales y tabacaleras en Barcelona pero no olvidó sus orígenes: Comillas. Las invitaciones del Marqués al rey Alfonso XIII para que veranease en este lugar del Cantábrico surten efecto y trae consigo la llegada de nobles y adinerados. Comillas, y sus playas, se convierten así, junto a Santander, en uno de los lugares más prestigiosos para pasar la temporada estival y practicar los famosos baños de sol.

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Palacio de Sobrellano: Construido entre 1881 y 1888 por el famoso arquitecto catalán Joan Martorell y Montélls por encargo de Antonio López, primer Marqués de Comillas. Está revestido con una fachada espectacular de piedra de Carrejo y decorada a modo de galerías abiertas. El edificio se compone de dos pisos. En el inferior está el panteón y la capilla en el superior. Ésta es de planta poligonal y de una sola nave. El sitial, los reclinatorios y los bancos fueron diseñados por Gaudí. El palacio también alberga una buena colección de pinturas y esculturas.

Universidad Pontificia: Terminada de construir, también a instancias de Antonio López, en diciembre de 1890, fue en sus inicios un seminario para la formación de candidatos al sacerdocio procedentes de toda España, Hispanoamérica y Filipinas. El aumento de su actividad y el éxito, dada su calidad académica, hizo que el edificio fuera aumentando con varios anexos como los seminarios mayor y menor, el Colegio Máximo y el colegio Hispanoamericano. Tras 75 años de labor académica en 1968 se tomo la decisión de trasladar la actividad a Madrid. La Universidad Pontificia es hoy propiedad del Gobierno de Cantabria. El edificio está en rehabilitación. No puede ser visitado en su interior, pero merece la pena subir a la colina para descubrir la escala tan armoniosa a la que está hecha.

El Capricho de Gaudí: Máximo Díaz de Quijano, concuñado del Marqués de Comillas, planteó el proyecto de su estancia de veraneo a un joven Gaudí que todavía no había adoptado en su obra el sello que le haría famoso después. El resultado fue un palacete bautizado como el Capricho que está revestido en gran parte por cerámica y donde su estructura y torre recogen influencias orientales. El restaurante merece la pena.

El puerto de Comillas: Fue terminado en el año 1716 y en él se invirtieron miles de ducados provenientes de los bolsillos de los propios vecinos de Comillas. En su época fue defendido por tres garitas y un fuerte con cuatro piezas de artillería. Comillas mantuvo la tradición de la pesca de la ballena hasta el siglo XVIII, a la que salían en chalupas armados de arpones. La lonja de pescado es un edificio montañés de 1942 que se construyó sobre los cimientos de un antiguo almacén de minerales.

La actividad pesquera es hoy muy escasa.

El monumento El capricho de Gaudí Comillas es, sin duda alguna, una de las localidades más hermosas y conocidas de Cantabria, un conjunto arquitectónico magnífico enmarcado por un entorno natural y paisajístico de excepción.

perfil de la etapa 15: Queveda - Comillas del Camino Del Norte

Etapa 16: Comillas - Unquera

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Los albergues Albergue de peregrinos El Galeón

Albergue de peregrinos de Serdio

San Vicente de la Barquera Tfno: 942 71 53 49 / 664 568 841

Serdio Tfno: 942 71 84 31 / 664 10 80 03

Información sobre la etapa 16: Comillas - Unquera Tres son las rías que cruzaremos y junto a otra pernoctaremos para despedirnos de Cantabria: La Rabia, San Vicente, Tina Menor y por último Tina Mayor en Unquera.

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Salimos de la antigua cárcel de Comillas, convertida hoy en un magnífico albergue para peregrinos, y bajamos al Paseo de Solatorrre en dirección a San Vicente de la Barquera. El comienzo discurre paralelo a la CA-131 por un carril bici donde se puede admirar a mano izquierda el entorno que rodea al Palacio de Sobrellano. Sin dejar el carril la ruta atraviesa Rubárcena y cruza el estrecho Puente de la Rabia sobre la ría del mismo nombre. Formada por la desembocadura de los ríos Turbio y Capitán se enclava dentro del Parque Natural de Oyambre, un oasis para los amantes del paisaje y la ornitología. Tras el vado hay que girar a mano izquierda en fuerte ascenso por una pista asfaltada. Va a salir a la carretera donde, de nuevo a mano izquierda, llegamos hasta la iglesia de Santa María del Tejo, construida sobre los restos de un antiguo monasterio y que aún conserva sus canecillos y arquivoltas del periodo románico.

Saliendo a la CA-363 entramos en el núcleo rural de El Tejo y bajando hacia el campo de golf Santa Marina. Diseñado por Severiano Ballesteros cuenta con un club social ubicado en una casona del siglo XVI. No hay más remedio que cruzar parte del complejo, rodeados de green, y salvar el puente sobre el arroyo del Capitán. Luego se pasa junto a la capilla del XVII y se abandona la instalación deportiva por una pista asfaltada. Subimos por ella hasta la iglesia de San Pedro, antesala de La Revilla, población del municipio de San Vicente de la Barquera.

Por un camino pronto avistaremos el Puente de la Maza, puerta de entrada a San Vicente de la Barquera.

Este vado de piedra empezó a construirse a finales del XVI sobre el anterior de madera. En la Guerra Civil quedó bastante maltrecho y se volvió a reconstruir y ensanchar tal como lo vemos hoy.

Avanzamos por él sobre la ría de San Vicente, formada por la desembocadura de los ríos Escudo y Gandarilla. Tras cruzar la ría es posible evitar la entrada en San Vicente pero sería de mal gusto irse de puntillas de la localidad que ha hecho famosa el Sr. Bustamante.

Después de visitar esta localidad marinera, con vistas también a los agrestes Picos de Europa, proseguimos la marcha por asfalto hasta La Acebosa, a la que arribamos tras pasar sobre la A-8 y cruzar las vías del tren. Desde esta población cercana a los 150 habitantes nos espera un tramo en ascenso con grandes vistas que da un gran rodeo y desciende hasta la CA-843 en dirección a Pesués. Primero llegaremos a Hortigal, a orillas del río Gandarilla y más adelante a Estrada, aldea del municipio de Val de San Vicente donde destaca su torre. Es una fortificación medieval realizada en mampostería y que posee a su alrededor un recinto amurallado y los restos de un foso. Fue original de los siglos VIII y IX pero fue reconstruida de nuevo en el siglo XIII. Tras la mole defensiva dejamos el asfalto por la derecha y lo retomamos en 15 minutos para entrar en Serdio, población de Val de San Vicente con albergue de peregrinos. Dejamos Serdio y a mano izquierda salimos a otra pista asfaltada que desemboca en otra. A mano izquierda vemos Muñorrodero pero nosotros seguimos hacia la derecha para pasar bajo la vía del tren y cruzar el puente sobre la ría de Tina Menor, desembocadura del río Nansa.

Salvamos la ría para subir por una pista a la izquierda que nos deja a la altura de la N-634 en Pesués.

Ascendemos por un camino para introducirnos después en una senda boscosa que nace a mano izquierda. Es un tramo con maleza que no han limpiado y que desciende vertiginosamente en su parte final. El sendero nos transporta a la entrada de Unquera. Es una localidad de servicios pero sin albergue, así que si buscamos ambiente jacobeo tenemos que continuar un par de kilómetros hasta Colombres, primer pueblo asturiano que oferta un albergue privado, a la entrada, y acogida por parte del Ayuntamiento en el Polideportivo.

Las dificultades Senda boscosa de Pesués a Unquera: Ninguna dificultad orográfica pero sí mala señalización y mal estado. Tras cruzar la N-634 en Pesués, el trayecto se dirige a Unquera por un camino en ascenso que gira a la izquierda para tomar una senda entre el bosque. Una vez en ella hay una parte sin señalizar que está cubierta por maleza y puede llevar a más de uno a abandonarla y descender a Unquera por la carretera nacional.

Qué ver, qué hacer Guiadas por el curso fluvial del Deva y cargadas de valiosos minerales del Macizo de Ándara las gabarras remansaban en la Ría de Tinamayor en Unquera para luego depositar la materia prima en los barcos que las llevarían a su destino. Unquera es una localidad de servicios situada estratégicamente en un entorno privilegiado: playa y montaña a escasos kilómetros. Junto a la desembocadura del Deva en el Cantábrico y separada 30 kilómetros de los Picos de Europa.

Ría de Tinamayor: Desde su nacimiento en los Picos de Europa el río Deva recorre 62 kilómetros serpenteando por la comarca de Liébana y por el desfiladero de la Hermida. Desemboca en la Ría de Tinamayor en Unquera creando una frontera natural entre las regiones cántabra y asturiana. Aquí los

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pescadores asturianos de Bustio forman junto con los cantabros de Unquera y Molleda la Cooperativa de Tinamayor.

Corbata de Unquera: Es imposible visitar esta localidad de Val de San Vicente y no probar su dulce más famoso. La corbata de Unquera está elaborada a base de harina de trigo, mantequilla, huevos, almendra y azúcar. En Unquera tienen una forma tradicional de hacer el hojaldre. Amasan la harina y añaden mantequilla hasta formar una masa que enfrían a 8 grados para después añadirle glasa real y almendras y hacerle el nudo característico. La corbata la hornean durante unos 20 minutos y ya está lista para comer.

perfil de la etapa 16: Comillas - Unquera del Camino Del Norte

Etapa 17: Unquera - Llanes

Los albergues Albergue El Cantu

Acogida en Colombres

Colombres (Concejo de Ribadedeva) Tfno: 985 41 30 26

Colombres Tfno: 608 12 85 15 / 985 41 21 59

Albergue residencial de juventudes

Albergue La Estación

Llanes Tfno: 985 40 07 70

Llanes Tfno: 985 40 14 58

Albergue turístico La Portilla Llanes Tfno: 985 40 14 66

Información sobre la etapa 17: Unquera - Llanes En Pendueles surge la alternativa de tomar el sendero costero de largo recorrido GR-E-9 o continuar por la traza oficial, heredera del Camino Real pero abocada en parte al piso de la N-634

El itinerario

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Aviso: Durante 2010 y 2011 el tramo entre Unquera y Llanes se verá afectado por las obras de la autovía A-8. Con toda probabilidad habrá desvíos provisionales que afectarán al itinerario de la etapa, aunque el trazado del GR-E-9 está a salvo.

Tras un buen desayuno a base de corbatas bañadas en chocolate con leche comenzamos cruzando el puente sobre la ría de Tina Mayor, donde el Deva da sus últimos coletazos antes de rendirse al mar. De esta manera entramos en Asturias. Se asciende por un camino que pasa junto a una capilla de ánimas donde una inscripción en bronce marca la distancia hasta Santiago: 427 kilómetros. El camino lleva a Colombres donde en días de sol veremos brillar la fachada azul de la Quinta Guadalupe. Ésta es una mansión indiana que construyó el emigrante Iñigo Noriega y alberga desde 1987 el Archivo de Indianos.

Colombres se deja por las calles Pío Noriega y Francisco Sánchez y por un camino vamos hacia la N-634.

Ahora comienza un peligroso tramo con bastante tráfico.

No hay otro remedio que avanzar por el arcén de la N-634 pasando el barrio del Peral y más adelante La Franca, población también del concejo de Ribadedeva. Salimos de la Nacional dirección Tresgrandas y por un carretil de tierra vamos paralelos a la vía del tren. Cruzamos un puente y seguimos de frente en ascenso hasta reencontrarnos con la N-634 a la altura de su kilómetro 287.

Conviene hacer un alto en alguna de las siguientes localidades, ya sea en Buelna o Pendueles, porque una vez en el GR-E-9 no tendremos posibilidad de comprar nada, sin desviarnos del trazado, hasta Andrín. Este largo recorrido se toma en Pendueles , y es una alternativa al itinerario oficial. Está señalizada por la típica banda roja y blanca de los GR. El trazado oficial, sin embargo, continúa un par de kilómetros por la N-634 hasta Vidiago. Después, por caminos paralelos a la Nacional y por la propia carretera, visita Puertas de Vidiago y San Roque del Acebal para llegar a Llanes.

Como hemos dicho proponemos continuar por el GR-E-9. Este agradable camino, por el que avanzaremos 15 kilómetros hasta Llanes , nos premiará en algunos tramos con unas buenas vistas del mar. Tendremos oportunidad de acercarnos a él tras el camping, en la Playa de Vidiago. Más adelante, pasados tres kilómetros y medio, un cartel nos indicará que estamos ante los Bufones de Arenillas . Se trata de grietas o chimeneas abiertas en la costa, y conectadas con simas marinas, por las que el agua salada penetra a presión, formando surtidores de agua pulverizada que pueden alcanzar más de 20 metros de altura. Si se reúnen las condiciones podremos admirarlo.

Hoy, el patrimonio histórico está haciendo un hueco al natural. El mirador del río Purón es otro lugar señalado. De aquí bajamos a un puente para cruzarlo donde puede leerse la indicación 20 personas máximo. En menos de dos kilómetros estamos en Andrín. La señalización del GR continúa y giramos hacia un paseo peatonal paralelo a la carretera que sube hasta el mirador de la Playa de La Ballota.

Desde aquí hay unas bonitas vistas de Llanes y del islote de Castro, abajo. Desde este punto lo mejor es ignorar la carretera y coger un sendero que a media ladera conduce, tras una gran vuelta, a la ermita del Cristo del Camino. La vista que ofrece de la aldea de Cue, Llanes y el Cantábrico es inmejorable.

Desde la ermita bajamos hasta Llanes, antigua puebla de Aguilar que conserva trazos de su pasado medieval. Aquí podremos degustar su sidra autóctona y dar un paseo por el puerto, donde emerge la barrera de cubos pintados por Ibarrola. Esta población costera tampoco tiene refugio para peregrinos, así que no queda más remedio que intentarlo en los albergues juveniles, pensiones u hoteles.

Las dificultades Nacional 634 a la salida de Colombres hasta La Franca: Es un tramo peligroso que tiene mucha densidad de tráfico. Si se va en grupo, atención y en hilera de uno. No en paralelo. A la altura del kilómetro 287 el trayecto de la etapa vuelve a salir a la Nacional y se sigue por ella por Buelna y Pendueles.

Observaciones En Unquera no hay albergue de peregrinos pero sí en Colombres, el primer pueblo asturiano y justo después de Unquera. A la entrada de esta localidad hay un albergue privado, El Cantu, y el Ayuntamiento da acogida en el Polideportivo durante todo el año.

En Pendueles, el bar Castiellu oferta al peregrino dos habitaciones dobles con baño a 30 euros. Los teléfonos son el 985 41 13 90 y el móvil 639 881 604. Tienen Internet gratuito, lavadora, secadora y lugar para bicicletas. También admiten perros.

Entre la Playa de Vidiago y los Bufones de Arenillas, a 1,5 km del Camino, se encuentra el Hotel Riegu.

El desvío está señalizado a mano izquierda junto al cementerio de Vidiago. En habitaciones de 3 cuesta 10 euros por persona, dan menús y también hay servicio de lavandería. El teléfono -conviene llamar por

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si está lleno - es el 985 411 345. Ya en Llanes existe un albergue juvenil y el albergue de la Estación.

Qué ver, qué hacer Ya documentado en el año 1032, Llanes funcionaba como núcleo administrativo de Aguilar, una serie de comarcas asentada en torno al torreón de Soberrrón que se situaba como atalaya en el Picu Castiellu.

A comienzos del siglo XIII Llanes obtiene el Fuero de Independencia bajo el reinado de Alfonso IX y en esta época construye las murallas, el torreón y la iglesia de Santa María, ésta última costeada por la aportación monetaria de los habitantes llaniscos. Durante los siglos siguientes la pesca fue el revulsivo económico del la Villa gracias a la importancia de su puerto y caladeros, rico en especies como la ballena, la merluza, sardina, congrio, etc. En el XIX Llanes se enfrentó a la guerra y la ocupación de los franceses, situación que más tarde obligó a muchos llaniscos a emigrar a América, dado el declive de las actividades pesqueras. El dinero de estos llaniscos que regresaron con fortuna desde el otro lado del Atlántico fue vital para la Villa, ya que pagaron escuelas, hospitales, fuentes, alumbrado público y demás infraestructuras.

La muralla llanisca: levantada en el siglo XIII, tras la concesión del Fuero de Independencia, y derribada en 1870 para ampliar la Villa. En su origen tenía cuatro puertas, más de 800 metros de perímetro y una anchura media de metro y medio. Hoy, el mejor sitio para verla es la playa del Sablón. También puede observarse en el pavimento de la Plaza de Santa Ana donde se encontraba la puerta de San Nicolás.

El Torreón: hoy sede de la Oficina de Turismo, es también del siglo XIII y se utilizó como defensa y posteriormente como cárcel. Declarado Monumento Nacional desde 1876.

Basílica de Santa María: templo de estilo gótico iniciado en 1240 e inaugurado en 1480. En el interior tres naves techadas con bóvedas de crucería se apoyan sobre arquerías ojivales. El retablo mayor, ya restaurado, data del XVI y es una buena muestra de escultura y pintura del primer renacimiento. La Basílica es propiedad del pueblo y no del clero, ya que fueron los llaniscos quienes costearon su construcción.

Capilla de Santa Ana: cada 26 de julio, festividad de esta santa, los marineros honran a su patrona con una procesión en barco. La capilla es del siglo XV. Cubos de la Memoria: obra del pintor y escultor bilbaíno, Agustín Ibarrola. El artista comenzó en 2001 a trabajar sobre la escollera del puerto pesquero de Llanes y según sus propias palabras constituye "el mayor reto al que me he enfrentado, convirtiendo la escollera del puerto llanisco en una gigantesca escultura policromada de infinitos escorzos".

El monumento Cubos de la memoria de Ibarrola de Llanes La Villa de Llanes se sitúa al borde del mar Cantábrico, a 111 kilómetros de la capital asturiana.

perfil de la etapa 17: Unquera - Llanes del Camino Del Norte

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Etapa 18: Llanes - San Esteban de Leces

Los albergues Albergue Llanes Playa de Poo Poo Tfno: 985 40 31 81

Albergue de peregrinos de San Esteban de Leces San Esteban de Leces Tfno: 985 85 76 11

La Llosa de Cosme Piñeres de Pría (Asturias) Tfno: 609 861 373

Albergue juvenil Roberto Frasinelli Ribadesella Tfno: 985 86 11 05

Información sobre la etapa 18: Llanes - San Esteban de Leces

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Extensa y entretenida etapa gracias a la multitud de parroquias de los concejos de Llanes y Ribadesella que acompañan la marcha del peregrino. En la primera parte sobresalen Celorio - donde se puede palpar de nuevo la arena -, el delicioso paraje de la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores y la posterior estampa de la playa de San Antólín. Los dominios llaniscos aún se dilatan sobre algunos tramos del sepultado Camino Real a través de Naves, Villahormes, Nueva y Piñeres de Pría para caer hacia las tierras riosellanas de Cuerres. En esta población y sobre el Guadamía nace un trecho tiralíneas que conduce al gran vado sobre el Sella. En el primitivo hogar de los Salaenos, con albergue juvenil y una variada oferta de alojamientos, el caminante puede hacer acopio de víveres y prolongar la travesía hasta San Esteban de Leces, con hospitalidad tradicional en un paraje más austero y solitario.

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La salida de Llanes no está convenientemente señalizada y por sentido común avanzamos por la AS-263 en dirección a Ribadesella. El primer mojón de la jornada se encuentra a la altura del Tanatorio Villa de Llanes y nos lleva hasta Poo por un antiguo camino (Km 2).

Llegando a la iglesia parroquial de fachada blanca y teja, la mejor opción es no seguir la señalización e ir hacia las vías del tren y cruzarlas. Continuamos por la carretera a Ribadesella y la dejamos por la derecha para tomar un camino que conduce hasta Celorio, aldea de Llanes que creció en torno al Monasterio de San Salvador y del que hoy sólo quedan algunos vestigios de su origen románico (Km 4,3).

Dejándolo a un lado nos encontramos con los pies en la playa.

Los siguientes hitos son Barro y Niembro, otras dos localidades turísticas del Concejo de Llanes. Entre ellas se alza sobre el arenal la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores. Con marea alta podremos ver este templo neoclásico reflejado en la marisma. Tras esta delicia, un sendero a mano izquierda enlaza con Niembro (Km 8). Salimos a la carretera y tomamos después una pista que desemboca de nuevo en la AS-263. Por un paseo peatonal se puede admirar pausadamente la Playa de San Antolín y la desembocadura del río Bedón. Una estampa de anuncio gracias a la vía del ferrocarril que la recorre.

Así llegamos a Naves donde ya ha transcurrido más de un tercio de la etapa (Km 12,3). Nos dirigimos ahora hacia Villahormes por el antiguo Camino Real que unía Llanes con Ribadesella, y de Villahormes (Km 13,2) proseguimos hasta Nueva de Llanes, una localidad con todos los servicios donde podemos recuperar fuerzas (Km 16,1). Atención porque si vamos a dormir en Piñeres de Pría, la siguiente localidad, es indispensable comprar en Nueva ya que en Piñeres no hay servicios, tan sólo un bar que no da comidas.

De nuevo retomamos la AS-263 y tras un repecho enfilamos una larga recta que tras pasar un túnel nos lleva a Piñeres de Pría (Km 18). En esta localidad hay una casa rural de 8 plazas y en julio y agosto se habilitan 36 plazas en la Casa Rectoral. La dueña de la casa rural, Rosa Cueto, formó la Asociación A Mitad del Camino, de ayuda al peregrino y disponen de credenciales. Continuamos desde Piñeres hacia Villanueva de Pría y a mano izquierda surge un tramo herboso, que suele encharcarse con facilidad, que sube, campo a través incluido, hasta la iglesia de San Pedroreconocible por su torre - campanario.

Bajamos hasta Cuerres por el camino que sale junto al depósito de agua y al pasar las primeras casas lo más lógico es cruzar la vía del FEVE, sin embargo el trayecto oficial sigue por la derecha dando un gran rodeo. Llegamos al puente medieval del Aguamía, restaurado recientemente, y de esta manera entramos en el Concejo de Ribadesella (Km 22,5). Más adelante sí cruzamos la vía y seguimos todo recto hacia Ribadesella, a la que arribamos en más de una hora tras recorrer los parajes de Sobares y Pozu la Arena.

La entrada a Ribadesella es por la puerta de atrás, en principio no depara ningún atractivo pero de repente nos encontramos inmersos en la trama de callejuelas del barrio de El Portiellu. Descendemos por el casco histórico de la villa buscando el vado sobre el Sella, objetivo que también se marcan miles de palistas cada verano cuando toman la salida en el puente de Arriondas en el Descenso Internacional del Sella (Km 29).

Antiguamente, cuando no había puente, los peregrinos salvaban el cauce embarcando desde la capilla de Santa Ana . Ahora no, así que si nuestra meta es San Esteban es conveniente cargar la mochila con la cena y el desayuno antes de cruzar el puente de hormigón y adentrarnos en la moderna Ribadesella.

Pasado el río, la señalización obliga a girar a la izquierda frente al Albergue Juvenil Roberto Frasinelli, lugar mayoritario de descanso para los peregrinos que pernocten aquí. Si giramos avanzaremos paralelos a la playa por una calle residencial, y recomendamos seguir la misma dirección pero pegados a la playa. Por cualquiera de las dos desembocamos en la carretera local que conduce hasta San Pedro (Km 32,6), y que tras un fortísimo repecho (en algún punto es más descansado subir en zig zag) dejará a un lado la aldea de Abeu. Un mojón jacobeo nos desvía a la izquierda hacia el albergue de San Esteban de Leces, al que llegamos en 250 metros (Km 33,9).

Las dificultades Último tramo de carretera local hacia San Esteban de Leces: Sólo son unos cientos de metros, pero pasado San Pedro la carretera pica hacia arriba y las piernas lo acusan. Más con las mochilas recién cargadas en Ribadesella.

Observaciones

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Como hemos apuntado, en San Esteban de Leces no hay servicios y es necesario comprar la cena y el desayuno en Ribadesella. Junto al albergue de San Esteban se puede tomar un autobús y bajar a cenar a Ribadesella o Torre de Leces pero es conveniente informarse antes de esta posibilidad y de los horarios en el teléfono del albergue: 985 85 76 11.

Qué ver, qué hacer En San Esteban de Leces, junto al albergue, podemos admirar la iglesia. Fue un antiguo templo románico que tuvo que ser reconstruido tras la guerra civil. Cerca está la Torre de San Esteban, también llamada de los Ruiz de Junco. Es una torre medieval construida entre los siglos XIV y XV. Es muy probable que la fundación de Ribadesella se sitúe en el siglo XIII bajo el reinado de Alfonso X El Sabio. La población prosperó durante la Edad Media en parte a los astilleros y gracias a la madera que hacían descender por el río Sella. Las actividades pesqueras se centraron en la caza de ballenas y en la pesca de salmones mediante redes. Los siglos XIV y XV tuvieron muchos años de luchas debido a la situación estratégica de la villa. Así, familias nobles como la de Quiñones, Álvarez de las Asturias, Ruiz o Junco se disputaban el poder. Salieron vencedores los Quiñones pero los Reyes Católicos devolvieron Ribadesella a la corona. Otro momento importante en su historia particular tuvo lugar a finales del siglo XVIII cuando Carlos III adjudicó una partida para las obras de mejora del puerto. Durante el XIX, al igual que en otras localidades, la invasión francesa vino a paralizar el progreso y a derruir parte de lo ya avanzado. Así ocurrió también durante la guerra civil española. Por ejemplo, el puente actual de hormigón sustituyó en 1940 la anterior estructura de hierro destruida durante la contienda española.

Palacio de Pietro Cutre: Plateresco, del siglo XVI, hoy es la actual sede del Ayuntamiento de Ribadesella.

Capilla de Santa Ana: Situada en la calle Santa Ana fue restaurada en 1995. Curiosa por ser la sede del Gremio del Mar, extinguido en 1846.

Capilla de la Virgen de la Guía: Llegaremos a ella por un camino de piedra que sale desde el puerto.

Desde este lugar hay unas formidables vistas de Ribadesella y la desembocadura.

Playa de Santa Marina: Con una longitud de kilómetro y medio este arenal permaneció sin alterar hasta la construcción, a finales del XIX, del puente de hierro sobre el Sella. Entonces comenzó su explotación urbanística con palacetes y chalets modernistas que fueron ocupados por miembros de la aristocracia y la alta burguesía asturiana y madrileña. Ahora cuenta con un paseo marítimo y en verano tiene una ocupación más bien alta y es propicia para practicar deportes náuticos.

El monumento Iglesia de Nuestra Señora de los Dolores en Barro El pueblo de Barro esta enclavado a orillas del mar Cantábrico, en el término municipal de Llanes.

perfil de la etapa 18: Llanes - San Esteban de Leces del Camino Del Norte

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Etapa 19: San Esteban de Leces - Sebrayo

Los albergues Albergue de peregrinos La Isla La Isla (Ayuntamiento de Colunga) Tfno: 985 85 20 05

Albergue de Sebrayo Sebrayo (Ayuntamiento de Villaviciosa) Tfno: 985 99 60 12

Información sobre la etapa 19: San Esteban de Leces - Sebrayo La jornada de hoy continúa atravesando el Concejo de Ribadesella y visita los de Caravia y Colunga. En el primer tramo, hasta La Isla, no encontraremos obstáculos naturales que nos separen del mar

El itinerario

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Comenzamos retrocediendo la distancia andada el día anterior hasta llegar a la altura del mojón, donde giramos a la izquierda. Un camino empedrado bautizado como El Calerón desciende hasta Vega, una preciosa aldea junto al mar.

A la entrada pasaremos junto a la Capilla de Santa María Magdalena y bajaremos hasta la playa para cruzar por un puente el regato del Acebo. Un camino a mano izquierda, embarrado gran parte del año, sube por la ladera del monte Cueto en dirección a Berbes. En la subida hay que pasar una verja y salir a la N-632 para coger un camino que lleva hasta este pueblo.

Tras Berbes cruzaremos de nuevo la nacional y bajaremos por una senda estrecha con abundante vegetación. Este tramo está alternando entre carretera, que va dando una vuelta, y caminos, por los que vamos atajando. De nuevo salimos a la carretera y por un falso llano se pasa el arroyo de la Régula.

Entramos así en el Concejo de Caravia y a mano derecha asciende una pista que en breve baja entre eucaliptos y helechos al Arenal de Morís. Comienzan así unos kilómetros de gran belleza ya que caminamos por la ladera de la montaña junto al mar.

Pasaremos por la Playa de la Beciella, lugar donde va a morir el río de los Romeros y donde hubo un hospital de peregrinos. Llegaremos hasta la Playa de la Espasa y antes de cruzar el río del mismo nombre veremos las ruinas de una venta que también fue antigua parada para los caminantes. Decimos adiós a Caravia para entrar en el Concejo de Colunga y desde aquí lo mejor es continuar algo más de un kilómetro por la N-632 hasta La Isla. Un mojón nos recuerda que esta localidad tiene albergue.

Si no vamos a quedarnos aquí lo mejor es seguir sin más complicaciones y avanzar por carretera tres kilómetros y medio más hasta el centro de Colunga. No es el recorrido oficial, éste va por caminos.

Cuestión de gustos. La llegada a Colunga, habiendo recorrido más de la mitad de la etapa, bien merece un descanso. La capital del Concejo se abandona por la carretera al coger a mano izquierda el desvío de la A-258 hacia Infiesto.

Siguiendo por ella cogemos el desvío de la CL-1 hacia Pernús. Pasaremos bajo el puente de la autopista A-8 y ascenderemos para dejar el caserío de Beldreu a nuestra izquierda y descender hasta Pernús, pasando junto a la iglesia de San Pedro. En breve la carretera pica en ascenso durante kilómetro y medio. Esta es la distancia que nos separa de La Llera y de su iglesia de San Antolín. Seguimos hasta Priesca, algo más adelante, donde nos espera otra iglesia. En este caso la de San Salvador, la más tardía de las iglesias prerrománicas asturianas.

A la derecha de la iglesia surge una senda por la que descendemos hasta La Vega. De una altitud de 140 metros descendemos hasta los 32 en tan sólo un kilómetro. Siguiendo por la margen izquierda del río llegamos hasta Sebrayo y a las antiguas escuelas, que se convirtieron en 1998 en un albergue de peregrinos con 14 plazas. Las llaves las tiene Sonia, una vecina muy amable que vive en el número 7.

Las dificultades Mala señalización en la playa de Vega: Tras cruzar el puente sobre el arroyo del Acebo y llegar a la playa de Vega se pierden las flechas.

Debemos ver el terreno, el tramo más pisado y saber que hay que ascender por la ladera del monte viendo siempre el mar.

Observaciones Hay dos albergues. Una hacia mitad de camino, en la Isla, y otro en Sebrayo, nuestro hipotético final de etapa. Ambos son atendidos por dos vecinas: Angelita y Sonia respectivamente. Del buen funcionamiento y conservación de los albergues de peregrinos somos responsables todos los que hacemos la ruta jacobea. Qué menos que un donativo generoso que ayude a estas personas voluntarias, que no cobran nada, para mantener en buen estado las instalaciones.

Qué ver, qué hacer

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Sebrayo pertenece a la parroquia de Miravalles y al Concejo de Villaviciosa. Es la etapa y la aldea propicia para relajarse. Mañana vendrá Gijón y el que quiera entretenimiento lo tendrá.

Capilla de Santa María: Ejemplo del románico rural es conocida también como "La Capillota". Es de planta rectangular y data de la segunda mitad del siglo XIII. Capiteles con motivos vegetales decoran la ventana de la parte posterior del ábside y el arco del triunfo.

El monumento Ermita de San Salvador de Priesca La iglesia de San Salvador se encuentra en la localidad de Priesca, al noreste del municipio de Villaviciosa (Asturias).

perfil de la etapa 19: San Esteban de Leces - Sebrayo del Camino Del Norte

Etapa 20: Sebrayo - Gijón / Enlace hasta Oviedo y Camino Primitivo

Los albergues Albergue de peregrinos de Gijón

Albergue juvenil San Andrés de Cornellana

Gijón Tfno: 985 13 38 48

Gijón Tfno: 985 16 06 73

Albergue de peregrinos del Monasterio de Valdediós

Albergue de peregrinos de Vega de Sariego

Parroquia de Puelles (Concejo de Villaviciosa) Tfno: 985 89 23 25 / 692 801 507

Vega de Sariego (Asturias) Tfno: 985 74 81 20 (Bar Casa Rufo); 985 74 80 03 (Ayuntamiento)

Albergue de peregrinos Casona de San Miguel Pola de Siero (Asturias) Tfno: 666 612 002 (Juan) / 677 502 225 (Mario)

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Información sobre la etapa 20: Sebrayo - Gijón / Enlace hasta Oviedo y Camino Primitivo

La vigésima etapa presenta al peregrino una disyuntiva. A unos nueve kilómetros de la salida, en el lugar de Casquita, hay que decidir si continuar por el Camino del Norte hacia Gijón o internarse durante dos días por el Monasterio de Valdediós, Vega de Sariego y Pola de Siero hasta Oviedo para enlazar con el Camino Primitivo.

El itinerario De Sebrayo, esta pequeña población, que nos ha dado cama, salimos por la carretera local y en unos 12 minutos, bajo el puente de la Autovía del Cantábrico, giramos hacia la derecha por una pista.

Reanudamos de nuevo por asfalto y bajamos por una senda donde podremos comprobar la eficacia de nuestro Gore-Tex. Normalmente hay mucho barro y agua. Después continuamos por una pista, separados de la carretera por una valla de alambre, hasta cruzar el puente sobre la autovía. Más adelante salimos a la N-632 de frente entramos en Villaviciosa, población señera asentada en una amplia ría de 8 kilómetros y conocida por la calidad de su sidra.

La recta de entrada a la población es larga y pesada y una vez en el casco urbano hay que ir a salir a la carretera de Infiesto, la AS-255. La dejamos por unos momentos para aprovechar el refugio que nos ofrece el Parque de la Alameda y el cauce del río Linares . La AS-255 se abandona finalmente por la derecha junto al bar La Regatina y llegamos hasta una ermita para cruzar el puente de piedra de San Juan.

Pasamos el barrio de La Parra y por la VV-10 llegamos hasta la aldea de Casquita , de la parroquia de Grases. Aquí, un mojón desgastado con dos vieiras señala el desvío a Oviedo o la continuación a Gijón.

Los que opten por Oviedo continuarán hasta Santiago por las sendas del Camino Primitivo, por el interior de Asturias y Lugo capital para unirse al Camino Francés en Melide.

Para los que se decidan por esta interesante opción, el itinerario es el que sigue: Casquita, Camoca de Abajo, Camoca y San Pedro de Ambás. A partir de aquí se puede elegir entre continuar por el Camino oficial o seguir por el monasterio cisterciense de Valdediós (con acogida por parte de los monjes).

Ambas alternativas confluyen en el alto de la Campa para bajar hasta Vega de Sariego, con albergue de peregrinos de 16 plazas. Desde Sebrayo a Vega de Sariego hay 24 kilómetros. El segundo día, hasta Oviedo, el trazado va hacia Pola de Siero (con albergue de peregrinos desde 2010), y continúa por El Berrón, Fonciello, Palacio de Meres, San Pedro de Granda, Colloto, barrio de Cerdeño y Oviedo. Entre Vega de Sariego y Oviedo median 27 kilómetros.

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Hacia Gijón, seguimos de frente por el Camino de la Costa. En un kilómetro llegamos a Grases de Abajo y en otro más a Niévares, ya por la VV-9. Así comienzan más de tres kilómetros de dura subida por pistas y carretera, salvando más de 300 metros de desnivel, que llevan al Alto de la Cruz. Hay que tomarse la ascensión con calma pues algunos tramos son realmente duros. Desde el alto, con vistas del valle de Peón, hay que bajar por la carretera hasta esta localidad. Hay un camino a mano izquierda que ataja, aunque es probable que no esté muy cuidado.

En Peón pasamos junto a la iglesia de Santiago, construcción popular restaurada en 1929. La jornada prosigue por el piso de la AS-331, aunque en unos cientos de metros lo cambiamos por el de caminos y pistas que ascienden hasta el alto del Curbiello, segundo y último de la etapa, que coronamos de nuevo por la AS-331. A partir de ahí todo es descenso hasta la ciudad de Gijón, que ya divisamos. En la bajada de Curbiello dejamos la carretera provincial por un camino que sale a la derecha. Más tarde, pasaremos por encima de la autovía y con este juego carretera - camino seguiremos hasta el camping de Deva. Ya por zona residencial llegaremos a Cabueñes, la antesala de un Gijón al que accederemos junto al río Piles.

Las dificultades Alto de la Cruz: No había repechos así desde las etapas del País Vasco. Desde Grases de Abajo la carretera empieza a subir aunque de forma leve pero es a partir de Niévares cuando el repecho es más acusado.

Observaciones En el camping de Gijón se han habilitado 36 plazas para los peregrinos. También hay un albergue juvenil y conviene llamar con suficiente antelación para asegurarse la cama. El teléfono es el 985 16 06 73. Para llegar hasta él lo mejor y más rápido es coger en Gijón la línea 12, dirección Contrueces, y bajarse en la parada Ronda Exterior, la última del trayecto.

Qué ver, qué hacer Gijón es una gran ciudad. El impetuoso mar Cantábrico que abraza la ciudad ha marcado su historia a lo largo de más de 5000 años.

Gijón conserva vivo su pasado romano a través de las intervenciones realizadas en el Parque arqueológico de la Campa de Torres, uno de los principales poblados fortificados del norte de España (anterior al 490 a.C.) y, sobre todo, en el recuperado complejo termal de Campo Valdés, edificio público que data de finales del s. I d.C. Guarda ejemplos románicos como la Iglesia de San Andrés de Ceares, Iglesia de San Juan Bautista, Iglesia de San Juan Evangelista o la Iglesia de Santa María Magdalena: Diversas fuentes señalan la existencia en este lugar, en 1331, de una leprosería, de la que posiblemente este templo formara parte, aunque, evidentemente, su fundación es anterior. Hoy aparece tan desfigurado que de su origen románico apenas le queda más que la disposición en planta, con nave única y cabecera cuadrada, sin ningún elemento decorativo. Sin embargo, bien merece una visita por su espléndida situación en lo alto de una colina, desde la que se puede disfrutar de una gran panorámica de la campiña gijonesa.

En el siglo XVII se desarrolla una gran actividad constructiva que iba a conformar de una forma definitiva el aspecto urbano de Gijón. La centuria siguiente es testigo de sucesivas mejoras que le dan entidad de villa grande. De vital importancia son la aportaciones que realiza en esta época el ilustrado Gaspar Melchor de Jovellanos, cuyas propuestas siguieron vigentes en los siglos posteriores.

Real Instituto Jovellanos: La primera piedra de este magnífico edificio, Bien de Interés Cultural desde 1974, la puso el propio Jovellanos que no vio concluidas las obras de su Real Instituto Asturiano. El edificio actual responde a dos fases de construcción, la primera de ellas realizada entre 1797-1807 con trazas de Juan de Villanueva y se corresponde con la planta baja. La segunda, 1887-92, consistió en la elevación de dos plantas sobre la primitiva. El cúbico edificio se organiza en torno a un patio central porticado, en uno de cuyos lados destaca una fuente neoclásica. La sobria fachada, con almohadillado en la planta correspondiente a la construcción primitiva, tiene una portada con arco de medio punto.

Actualmente es el Centro de Cultura Antiguo Instituto, perteneciente al Ayuntamiento de Gijón.

El proceso de industrialización que vive Gijón en estos siglos va a acompañado de un importante desarrollo constructivo que deja en la ciudad ejemplos de los estilos arquitectónicos vigentes. Edificios eclécticos, modernistas, historicistas, art decó, racionalistas... ocupan las calles gijonesas.

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Destacan: Ayuntamiento: Es un bloque cúbico de tres plantas situado en una plaza porticada inconclusa por una de sus crujías.

Mercado del Sur: De planta pentagonal irregular tiene estructura metálica de columnas de hierro fundido sin referencia estilística.

Teatro Jovellanos: Junto a las viviendas que lo rodean, se enmarca en un estilo eclécticohistoricista. Se distinguen dos partes en la composición: una arcada de pilastras decoradas con trofeos alegóricos que se extienden por toda la superficie hasta la altura de los cuerpos laterales, y un piso superior a modo de remate en el que se abre una galería que soporta una amplia cornisa moldurada.

El monumento Elogio del Horizonte de Chillida de Gijón La ciudad de Gijón tiene sus orígenes históricos en la Campa de Torres, con el castro de "Noega", uno de los principales poblados fortificados del norte de España (anterior al 409 a. C.) que estaba habitado por un grupo de astures que, a la llegada de los romanos, fueron integrándose pacíficamente a sus usos y costumbres.

perfil de la etapa 20: Sebrayo - Gijón / Enlace hasta Oviedo y Camino Primitivo del Camino Del Norte

Etapa 21: Gijón - Avilés

Los albergues Albergue de peregrinos Pedro Solís Avilés Tfno: 669 30 26 76 (José María Clero) / 985 54 76 38

Información sobre la etapa 21: Gijón - Avilés Las calles de Gijón dan paso a un tranquilo caminar por el monte Areo y el valle de Carreño. En la parte final, el asfalto de la AS-19 nos lleva hasta Avilés

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El itinerario La salida de una gran ciudad siempre es tediosa, sobre todo debido a las señales de todo tipo que impiden apreciar las flechas amarillas. Después de Gijón nos espera un paseo por el monte Areo, el valle de Carreño y los últimos ocho kilómetros por la AS-19, envueltos en el paisaje industrial que rodea a Avilés.

Tras salir del entramado de calles de Gijón el trayecto busca por carretera la base del Monte Areo, y a través de calles asfaltadas, entre pequeñas urbanizaciones, vamos ganando altura admirando un paisaje donde se juntan dos extremos: Industria y naturaleza.

El asfalto revierte en camino y nos vemos rodeados de una masa de eucaliptos. Pasado el cartel indicador de Dolmen de San Pablo, giramos a la izquierda para descender hacia el valle de Carreño y Santa Eulalia del Valle. Atravesamos durante cuatro kilómetros este valle y llegamos a Tamón tras pasar un túnel. Tamón se deja por la AS-326 y enlazamos con la AS-19, que nos lleva primero a Trasona y más tarde hasta Avilés.

Las dificultades AS-19 desde Tamón a Trasona y Avilés: Una vía muy utilizada por los ciclistas para sus entrenamientos.

Observaciones Salida de Gijón: Hay que salir por la calle Rodríguez San Pedro, junto a la playa de Poniente. El itinerario continúa por la avenida Juan Carlos I y después dobla a la derecha por Mariano Pola. Se abandona la ciudad por la avenida de Galicia y la avenida República Argentina.

Qué ver, qué hacer Casco antiguo de Avilés: Avilés ha sabido conservar su arquitectura tradicional y numerosos edificios de su casco antiguo fueron declarados en 1955 como Conjunto Histórico.

Iglesia de los Padres Franciscanos: Situada en la calle de la Ferrería fue la antigua parroquia de San Nicolás de Bari. Es el testimonio románico más antiguo de Avilés. Se construyó entre finales del XII y comienzos del XIII, dentro del recinto amurallado de la ciudad.

El monumento Casco histórico de Avilés Las calles y edificios del casco antiguo de Avilés (uno de los más importantes del norte de España) están declarados Conjunto Histórico Artístico.

perfil de la etapa 21: Gijón - Avilés del Camino Del Norte Perfil de la etapa 21: - del Camino Del Norte

Etapa 22: Avilés - Soto de Luiña

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Los albergues Albergue de peregrinos de Soto de Luiña Soto de Luiña (Ayuntamiento de Cudillero) Tfno: Hotel Valle Las Luiñas. 985 59 62 83. Bar Ecu 985 59 72 57

Albergue turístico Bocamar San Esteban de Pravia (Concejo de Muros de Nalón) Tfno: 985 58 02 93

Información sobre la etapa 22: Avilés - Soto de Luiña

Larga etapa de trazado 'rompepiernas', sin albergue de peregrinos intermedio pero con alternativas, que fluye a través de una gran variedad de aldeas, ermitas, palacios, playas y senderos boscosos

El itinerario El trazado urbano de Avilés , que se prolonga hasta la avenida de Alemania, desemboca finalmente en San Cristóbal . Una vez en el alto, tras una hermosa vista, a mano izquierda, de Salinas y su playa, giramos por un camino a mano izquierda y bajamos hasta esta localidad turística. La senda desemboca en la N-632, que cruzamos para tomar la avenida Raíces y, en breve y por la izquierda, la calle del Doctor Fléming. Al final de esta arteria giramos a la derecha unos metros por Nicanor Piñole para continuar por Ramón y Cajal, la primera la izquierda. La calle del médico confluye con la calle del Príncipe de Asturias, que seguimos hacia la izquierda para coger, la primera por la derecha, la calle Torner. De frente enlaza con la avenida San Martín, que asciende hasta San Martín de Laspra, localidad del Concejo de Castrillón. Posteriormente, el itinerario deja a desmano el pueblo de Piedras Blancas, capital del Concejo, y sube hasta el barrio de La Cruz para terminar bajando a Santiago del Monte, en cuyos dominios se encuentra el aeropuerto de Asturias.

Debido a las obras de la autovía hay que enlazar con Ranón por carretera. Tras varios kilómetros y pasar este pueblo, de gran longitud, bajamos hasta la aldea de Riolavega. Desde aquí hasta El Castillo y Soto del Barco, al que entramos para volver a salir más adelante a la N-632 y cruzar el largo puente sobre el Nalón. . Después de

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cruzar el río se encuentra el desvío a San Esteban de Pravia, parroquia del Concejo de Muros de Nalón que cuenta con albergue turístico para quién no quiera o no pueda continuar la etapa. El itinerario oficial sigue, en ascenso, por carretera y por un sendero que sale a mano izquierda hasta Muros de Nalón, capital del Concejo del mismo nombre a la que se llega tras salvar la carretera por un puente peatonal.

De la plaza de Muros salimos, pasando junto al Palacio de Valdecarnaza, hacia El Pito y su Palacio de los Selgas.

El Camino no pasa por Cudillero, población interesante tan sólo a un par de kilómetros, y va hacia Rellayo. Aviso importante: Las obras de la A-8 han desdibujado bastante el tramo entre El Pito y Rellayo, tanto que durante 2010 y, probablemente, buena parte del 2011, la señalización provisional obliga a dar un largo rodeo que transita por el monte Santa Ana. El Camino oficial se recupera en el túnel que salva la N-632 y que nos planta junto al hotel Mariño.

Descendemos hasta las proximidades de la playa Concha de Artedo, salvamos un arroyo y subimos de nuevo hacia la nacional para cruzarla e ir, por pista asfaltada y por un camino en descenso, a dar con la antigua N-632, por la que entramos en Soto de Luiña.

Las dificultades Salida de Avilés: Desde el albergue se sale por la calle Rivero, luego a la Ferrería para ir a dar al Parque del Muelle y desembocar en la avenida de Alemania y la carretera a Coto Carcedo por la que abandonamos Avilés en dirección a San Cristóbal.

Observaciones Al parecer el desvío por obras existente entre El Pito y Rellayo da un rodeo de consideración y aumenta en varios kilómetros la distancia de la etapa hasta convertirla en una auténtica maratón.

No hay ningún albergue de peregrinos a mitad de etapa pero en San Esteban de Pravia, en un desvío tras pasar Soto del Barco y cruzar el río Nalón y a kilómetro y medio del Camino, hay un albergue turístico (ver ficha de albergue). En Muros de Nalón y en El Pito hay hoteles donde pernoctar. Ya en Soto de Luiña hay que sellar en el Bar Ecu y recoger las llaves en el Hotel Valle Las Luiñas.

Qué ver, qué hacer Iglesia de Santa María (localidad Soto de Luiña): Del siglo XVIII, posee en su fachada hornacinas que guardan bastas tallas de piedra de 1716. En el interior destaca un interesante conjunto de retablos barrocos.

El monumento Palacio Selgás de Pito En el pueblo de El Pito, por la primera entrada a Cudillero viniendo de Oviedo o Avilés, se encuentra un espléndido y sorprendente conjunto monumental, fruto de la extraordinaria iniciativa de la familia Selgas.

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perfil de la etapa 22: Avilés - Soto de Luiña del Camino Del Norte

Etapa 23: Soto de Luiña - Cadavedo

Los albergues Albergue de peregrinos de Cadavedo Cadavedo (Luarca) Tfno: Mari Rico 985 64 53 20

Información sobre la etapa 23: Soto de Luiña - Cadavedo Sube y baja por la antigua N-632.

El itinerario Corto título para la etapa de hoy, pero no hay más. Debido a que el tramo auténtico por la Sierra de las Palancas no está acondicionado no hay otro remedio que coger la senda de la carretera y dejar pasar los kilómetros hasta llegar a Cadavedo, donde a día de hoy nos recibirá un precario refugio.

Desde el albergue de Soto de Luiña hay que ascender por la antigua N-632 hasta el primer cruce donde irremediablemente seguiremos la opción Ballotas desechando la de Camino. Esta última hace referencia al antiguo camino vaqueiro que discurre por la Sierra de las Palancas. Si hace mal tiempo es peligroso pero el problema es que está sin acondicionar.

Por Ballotas iremos atravesando varias poblaciones del concejo de Cudillero, como Albuerne, Novellana -pueblo ejemplar de Asturias en 1992- Castañeras y su Playa del Silencio, Santa Marina y Ballota. Hasta aquí hay oportunidades para abandonar la carretera pero los caminos, a mayo de 2007, no están limpios y no merece la pena ir por ellos. En cambio sí merece descender por camino y cruzar el río Cabo, tras Ballota, para subir a Tablizo. Entramos así al concejo de Valdés y tras pasar por dos pequeñas aldeas más, Ribón y Friera, llegamos a Cadavedo. Mucha gente hace una tirada larga y en lugar de dormir en Cadavedo opta por ir hasta Almuña y Luarca.

Las dificultades El asfalto de la antigua N-632 por el que discurre parte del itinerario es el único inconveniente que se puede reseñar en esta etapa.

Observaciones El albergue de Cadavedo sólo tiene 13 plazas y es más que insuficiente para albergar a las masas de peregrinos que pueblan este Camino desde finales de la primavera hata finales del verano. La Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Valdés-Luarca lleva años luchando y pidiendo a la Administración un edificio con más plazas, pero a día de hoy las peticiones no han surtido efecto. El resultado son peregrinos que a última hora

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tienen que deambular por el entorno de Cadavedo en busca de alojamientos turísticos donde pasar la noche. Un Camino que pretende ser Patrimonio Mundial no puede dar la espalda a la hospitalidad tradicional.

Qué ver, qué hacer Situado en la rasa costera del Concejo de Valdés es a la vez parroquia de El Ribón y Villademoros. En esta última población se encuentra una torre cuyo origen se remonta al siglo XV cuando la propiedad era de los Peláez de Villademoros, junto a una casona y un panera. Es uno de los mejores exponentes de la arquitectura militar de la Baja Edad Media asturiana por su carácter señorial y defensivo.

Fiesta de la Regalina: La Regalina, también conocida como La Riégala o Santa María de Riégala, es una fiesta que se celebra al aire libre, sobre una rasa con vistas a unos acantilados y junto a la ermita construida por el padre Galo, impulsor y artífice de esta celebración. Creada en 1931, fue declarada Fiesta de Interés Turístico Regional. Conserva el folclore, las costumbres y las tradiciones regionales en honor a la Virgen, cuya imagen se encontró en el lugar conocido como La Riégala.

Playa de Cadavedo: Con una longitud de 400 metros se encuentra a 2 kilómetros del pueblo. Hay acceso señalizado desde la N-632.

El monumento Iglesia de Santa María de Soto de Luiña Al llegar a Asturias el viajero descubre los espectaculares paisajes, de grandes acantilados, verdes valles e increíbles playas.

perfil de la etapa 23: Soto de Luiña - Cadavedo del Camino Del Norte Perfil de la etapa 23: - del Camino Del Norte

Etapa 24: Cadavedo - Luarca

Los albergues Albergue de peregrinos de Almuña Almuña (Concejo de Valdés) Tfno: Ayuntamiento de Valdés: 985 64 02 34

Información sobre la etapa 24: Cadavedo - Luarca

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Tras una etapa aburrida, íntegra por carretera, el peregrino busca emociones más fuertes.

El itinerario Aunque sólo sean un par de tramos boscosos ya se agradece y sin embargo la etapa de hoy, aunque aliviará las piernas con menos asfalto, alternará caminos con tramos de Nacional. Toda la jornada discurre por el concejo de Valdés y pasa en primer lugar por Villademoros, aunque no visita su torre de posible origen romano.

Tras esta localidad se sale a la antigua N-632, por la que avanzamos hasta llegar a un camino que va en paralelo a esta nacional. Llegamos así a San Cristóbal y más tarde a Querúas, para salir esta vez a la nueva N-632, con más tráfico. Más adelante se vuelve a la antigua N-632, que se deja nuevamente para subir hasta la iglesia de San Miguel de Canero y reencontrarnos en la bajada con la N-634. Hay que tomar dirección Luarca y cruzar posteriormente sobre el río Esva, curso que nace en la Sierra de Tineo y que fluye hacia el Cantábrico. Tras el puente se deja la carretera a la altura de un hostal y se sigue, ya por camino, hacia la playa de Cueva. Mil metros más adelante se llega a la N-634 y siguiéndola se pasa junto al pueblo de Caroyas. Sobre el asfalto de la nacional y varios caminos llegaremos hasta un cartel que señaliza, a la derecha, La Rampla. Si hacemos caso a este desvío llegaremos hasta Luarca, pasando por la iglesia de San Sebastián de Barcia.

En cambio, si vamos a dormir en el albergue de Almuña, seguiremos recto por el arcén de la carretera hasta Almuña. Al llegar a esta localidad, para llegar al albergue hay que desviarse a la izquierda, a la altura de un bar restaurante, por la AS-220 en dirección a Meras y Paredes. A 600 metros, a mano izquierda al pie de la carretera, está el albergue. Es una casa de fachada azul y amarilla.

Observaciones Dado que la etapa de hoy es bastante corta una opción es visitar durante la tarde Luarca. Da tiempo a verla e incluso a subir a dormir al albergue, en Almuña. Ahora dispone de 6 plazas en literas y de 3 en camas y quieren ampliar su número para verano de 2007.

Qué ver, qué hacer Dividida en dos por el río Negro Luarca es también conocida como la Villa Blanca de la Costa Verde. Luarca ha sido y es, hoy en día, una villa marinera. La pesca de la ballena se siguió practicando en Luarca hasta el siglo XVIII y actualmente sigue manteniendo una gran actividad pesquera y comercial. Destaca por sus grandes vistas al mar, sus playas y los barrios típicos como La Pescadería y el Cambaral. A lo largo del XVIII se produjo un gran crecimiento urbano y nacieron los barrios de la Zapatería, La Carril y La Peña. Se puede disfrutar con la visita a la ermita de la Atalaya, el Faro y edificaciones como el Palacio de los marqueses de Ferrera y la Casa Guatemala.

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perfil de la etapa 24: Cadavedo - Luarca del Camino Del Norte

Etapa 25: Luarca - La Caridad

Los albergues Albergue de peregrinos de Piñera Piñera Tfno: 985 47 21 71

Albergue de peregrinos de Arboces (provisional) Arboces (Concejo de El Franco) Tfno: 664 507 400

Información sobre la etapa 25: Luarca - La Caridad Tras abandonar el concejo de Valdés llegaremos a Navia para cruzar sobre la ría de este río gallego. Las cruces de Santiago nos acompañarán a partir de aquí, pasando por Jarrio y Cartavio hasta llegar a La Caridad.

El itinerario Luarca. Olor a salitre, algunas decenas de barcos a punto de zarpar hacia los caladeros y un continuo movimiento de redes, nasas y demás aperos de pesca. Tras este singular escenario, nuestra vigésimo quinta jornada parte de la pequeña Plazuela del Puente Viejo, por donde se cruza el río Negro para entrar en la calle Crucero, y ascender por la calle La Peña.

Para llegar hasta Otur, la primera población de cierta entidad, dejaremos atrás varias parroquias de asentamiento algo disperso del concejo de Valdés. El pequeño caserío de Hervedosas, literalmente cuatro casas, marca el límite poblacional con el concejo de Navia. A su primera parroquia, Bao, se llega tras un paseo entre eucaliptos y algo de asfalto bacheado. Giraremos a mano izquierda hacia Casa Carmina, donde hay una fuente a disposición de los peregrinos, y entraremos en Villapedre. Antes de llegar a Piñera, siguiente localidad, habrá que cruzar la N-634, abrir una cancela de hierro y vadear un arroyo por un puente de madera.

Piñera cuenta con albergue de peregrinos y, si queremos ir hacia él, tendremos que desviarnos a la derecha al llegar a una casa de fachada roja y blanca. De lo contrario avanzaremos en la dirección del camino hacia Villaoril, La Colorada y Navia, capital del concejo del mismo nombre, a la que accedemos por el antiguo camino real. Esta localidad se abandona por el puente de la ría, donde el río Navia, gallego de nacimiento, da con sus aguas al mar.

No entraremos en El Espín, ya del concejo de Coaña, para desviarnos por la AS-112, cruzar la vía y subir a mano izquierda junto a una casa indiana de nombre Costa Rica. Ahora, y durante dos jornadas hasta Ribadeo, será frecuente ver por el Camino la cruz de la orden de Santiago, fundada en el siglo XII para defender a los peregrinos que acudían al sepulcro del Apóstol Santiago. Iremos hacia Jarrio y una vez en ella entraremos unos metros en un tramo artificial de bosque galería, y ya por caminos paralelos a la N-634 y por el arcén de la misma llegaremos a Cartavio y después a La Caridad.

Las dificultades Último tramo por la Nacional 634: Actualmente hay un largo tramo de obras que nos obligará a salir a la N-634 debido a que los caminos han

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quedado impracticables. Pasaremos por ella Cartavio y llegaremos a La Caridad. En las bajadas hay que prestar atención ya que el arcén izquierdo, por el que circulamos, se estrecha por el carril de tráfico lento.

Observaciones Aviso importante: El albergue de La Caridad se encuentra cerrado por obras en 2010. Se ha habilitado un albergue provisional en Arboces, 1,6 kilómetros antes de llegar a La Caridad. El desvío está señalizado.

Si nos quedamos en el albergue de Piñera, 13 kilómetros después de Luarca, hay que saber que la localidad no tiene servicios. Hay un pequeño ultramarinos a la entrada y la encargada del albergue, María Pilar, da comidas a los peregrinos.

Qué ver, qué hacer La Caridad ostenta la capitalidad del concejo de El Franco. Este concejo dependió de la puebla de Castropol hasta el siglo XVI, que a su vez siguió bajo el señorío de los obispos de Oviedo. La leyenda que aparece en el escudo del municipio: "Franco por el rey, libre por su ley" es fruto de la franquicia que el Asiento Real les otorgaba para ser libres y gobernarse por sí mismos. Durante la primera mitad del siglo XIX se registra la existencia de un ayuntamiento itinerante que se reúne en muchos lugares del concejo hasta que el 31 de julio de 1852 se acuerda el traslado de la capitalidad a La Caridad.

perfil de la etapa 25: Luarca - La Caridad del Camino Del Norte Perfil de la etapa 25: - del Camino Del Norte

Etapa 26: La Caridad - Ribadeo

Los albergues Albergue de peregrinos de Ribadeo

Albergue de peregrinos de Tol

Ribadeo Tfno: Protección Civil: 659 94 21 59

Tol (Concejo de Castropol) Tfno: Ayuntamiento: 985 63 50 01. Casa: 985 62 37 34.

Móvil: 675 80 68 77

Albergue de peregrinos de Tapia de Casariego Tapia de Casariego Tfno: 985 62 80 80

Información sobre la etapa 26: La Caridad - Ribadeo Trayecto con varias alternativas. Aunque todas son válidas nosotros optaremos por la variante más corta: por Tol, Barres y Figueras y descartando las opciones por Tapia de Casariego y Vegadeo.

El itinerario

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Abandonaremos La Caridad por la vía principal, pasando junto al Ayuntamiento hasta encontrar una indicación a mano derecha que tras un camino nos lleva a cruzar un arroyo. Si viene crecido es casi seguro que habrá que seguir por la carretera comarcal en dirección a Valdepares. Aún hay que atravesar la nacional en dos ocasiones hasta llegar a esta población y otra vez más para llegar al Franco. Desde aquí, por un sombrío camino tras unas casas, volvemos a reencontrarnos con nuestra querida N-634 y por un puente viejo vadeamos el río Porcia, también llamado río de las ferrerías. Al otro lado un cartel nos indica que estamos en los dominios del concejo de Tapia de Casariego.

Pronto, tras subir por una pista de cemento, encontramos la primera bifurcación del día. La inscripción albergue indica hacia Tapia de Casariego. Aquí hay un refugio con cocina muy bien conservado y con excelentes vistas al mar. El que quiera pernoctar allí debe seguir unos 5 kilómetros hasta llegar al pueblo. Los demás iremos en la dirección del Camino y cruzaremos la nacional. Hasta Brul vienen ahora cerca de 6 kilómetros por camino cómodo, huyendo de la nacional y entre campos de maíz y siega.

Después de Brul saldremos a la AS-31 por la que entramos en Tol, y nuestra opción será continuar por esta carretera ya que el siguiente mojón con la indicación Camino se dirige a Vegadeo. Esta variante era la utilizada por los peregrinos en la antigüedad, cuando no existía ningún Puente de los Santos para salvar el río Eo y buscaban el puente de piedra de Santiago de Abres. Llegados a este punto nuestro trayecto no tiene gran pérdida. Sólo nos queda avanzar por la AS-31, llegar a Barres, atravesar la N-640 y continuar por la AS-31 en dirección a Figueras. El último esfuerzo del día es cruzar la ría del Eo por el moderno puente de cemento de Los Santos. Asturias se despide y nos da la bienvenida Galicia.

A este lado del puente, abajo a la derecha, veremos una pequeña casa amarilla con bonitas vistas. Es el albergue de peregrinos de Ribadeo.

Las dificultades Atención a las variantes: En la primera bifurcación deberemos seguir la indicación marcada como Camino. Es la que lleva hacia Tol, ya que la marcada como Albergue va hacia Tapia de Casariego. En la segunda, tras pasar Tol, no debemos seguir la dirección marcada por el mojón. Hay que continuar por la AS-31 hacia Barres y Figueras.

Observaciones Tol (Concejo de Castropol) es una localidad sin servicios. Únicamente, antes del albergue, hay una tienda donde sí encontraremos comida y bebida. Si optamos por quedarnos en el albergue de Tapia de Casariego y disfrutar del entorno no hay problema. Tapia de Casariego es una localidad turística y con muchos sitios donde poder hacer compras y comer.

Qué ver, qué hacer Ribadeo Enclavado en el extremo nororiental de Galicia, en su límite con Asturias, el municipio tiene una extensión de 106 kilómetros cuadrados y una población de más de 9.000 habitantes.

Plaza de España: Área repoblada con castaños de indias, chopos, arces y jardines de estilo francés. Aquí se encuentra el Ayuntamiento de Ribadeo, antes la casa del Marqués de Sargadelos. Se trata de un sobrio palacete neoclásico construido a finales del siglo XVIII. Junto a la casa consistorial se alza la Torre de los Moreno. Es la casa que los hermanos Moreno, emigrantes en Argentina, mandaron construir en 1905. Es de carácter ecléctico y se combinan en su construcción el hormigón y el hierro. La cúpula está sostenida por cuatro cariátides. En el otro lado de la plaza se encuentra el antiguo convento de Santa Clara, fundado en el siglo XV y modificado con posterioridad. Se conservan algunas partes del siglo XV y el claustro del siglo XVI. En la calle Obispo Veres, tras girar a la derecha, está la Capilla de la Atalaya, el tempo más antiguo de Ribadeo. Levantado en el siglo XII conserva una puerta gótica del XIV. Desde aquí hay una amplia perspectiva de la Ría de Ribadeo y la villa asturiana de Figueras.

perfil de la etapa 26: La Caridad - Ribadeo del Camino Del Norte Perfil de la etapa 26: - del Camino Del Norte

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Etapa 27: Ribadeo - Lourenzá

Los albergues Albergue de peregrinos de Lourenzá Lourenzá Tfno: 652 18 67 31

Albergue de peregrinos de Vilela Aldea de Vilela (corresponde a la parroquia de San Vicente de Cubelas y al Concello de Ribadeo) Tfno: 659 942 159 (Protección Civil de Ribadeo)

Albergue de peregrinos de Gondán Gondán (Concejo de Barreiros) Tfno: 982 14 40 72

Información sobre la etapa 27: Ribadeo - Lourenzá Con un adiós nos despedimos del mar cantábrico para adentrarnos entre masas de eucaliptos por el Lugo rural.

El itinerario Atención porque en Galicia la indicación de la vieira cambia y deberemos atender a la parte más abierta de la concha para seguir la dirección correcta. A su vez, los mojones se encargarán de mostrarnos la distancia hacia Santiago y será un revulsivo más para alcanzar nuestra meta. Tras dejar Ribadeo el día continúa por pistas asfaltadas hacia Vilela y Vilar, donde se coge una pista forestal que va hacia A Ponte de Arante. Esta pista es mejor no escogerla si está muy embarrada ya que pronto desemboca en un cauce de agua. De ser así lo mejor es salir a la LU-133 y pasar San Vicente hasta llegar al camino que baja a A Ponte de Arante. En esta localidad comienza el primer ascenso de la jornada, algo duro al principio pero que pronto remite en desnivel.

En el alto entramos en el Concejo de Barreiros y descendemos a Villamartín Pequeño, que abandonamos en el mojón que marca 177,453 kilómetros a Santiago. Por pista asfaltada subiremos a Villamartín Grande y tras cruzar una carretera comarcal iremos hacia Gondán, localidad a la que llegaremos más tarde.

Desde San Xusto hasta Lourenzá son cerca de 5 kilómetros por un sendero que sube y desciende finalmente entre una masa de eucaliptos. Por una rampa con pasamanos, bastante resbaladiza si ha llovido, y el Ponte da Pedra de origen medieval, entramos en Lourenzá.

Las dificultades Malas indicaciones en la salida de Ribadeo: La señalización es bastante precaria para salir de Ribadeo. Hay que ir por la avenida Rosalía de Castro, pasando junto a la estación de autobuses y continuar recto por la rúa Ramón González y la calle Diputación, donde giramos a la derecha hasta encontrar el primer mojón. Algo más de 190 kilómetros hasta Santiago.

Sólo hay avituallamiento en Vilela y San Xusto: La ausencia de grandes localidades marca la pauta de la jornada y sólo podremos repostar en Vilela, a algo más de 7 kilómetros de Ribadeo, y en San Xusto, casi en el final de la etapa. Lo mejor es llevar algo de comida y bebida en la mochila y hacer una pequeña parada en Villamartín, a la mitad de la jornada. Hay fuentes en las localidades del concejo de Barreiros.

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Observaciones En San Xusto, dos kilómetros pasado Gondán, está el bar restaurante La Curva y ahora también un albergue (no aparece en el listado de la etapa). Una antigua escuela del Concello de Barreiros que dispone de 14 plazas en litera, duchas y una pequeña cocina. Las llaves se piden en el bar (teléfono 982 14 40 72). Si se pernocta en Gondán también se les puede llamar para concertar que suban comida.

Qué ver, qué hacer Monasterio de San Salvador: Fue declarado Monumento Histórico Nacional en el año 1974. Fundado en el año 969 por el Conde Don Osorio Gutierrez, conocido como el Conde Santo. Entre los siglos XVII y XVIII sufrió una gran remodelación, época de la que datan las actuales construcciones. La actividad monástica quedó abandonada en la segunda mitad del siglo XX. La fachada fue diseñada por el arquitecto Casas Novoa y constituyó un ensayo previo de la fachada de la Catedral de Santiago de Compostela. La antigua Cámara Abacial es hoy sede del Ayuntamiento de Vilanova de Lourenzá.

Museo de Arte Sacro: Creado en 1964 se compone de una importante colección de pinturas en tabla con escenas de los milagros del Conde Don Osorio. Hay piezas escultóricas de los siglos XVII y XVIII y un variado número de piezas de orfebrería.

El monumento San Salvador de Lourenzá Fue fundado en el siglo X por el Conde Santo (Osorio Gutiérrez).

perfil de la etapa 27: Ribadeo - Lourenzá del Camino Del Norte Perfil de la etapa 27: - del Camino Del Norte

Etapa 28: Lourenzá - Abadín

Los albergues Albergue de Gontán Gontán (Concejo de Abadín), junto a Abadín Tfno: 616 251 462

Albergue de peregrinos de Mondoñedo Mondoñedo Tfno: Policía municipal: 629 46 95 61

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Información sobre la etapa 28: Lourenzá - Abadín

De inicio, nueve kilómetros separan al monasterio de San Salvador de Lourenzá de la fotogénica catedral de Mondoñedo, capital de la comarca de la Mariña Central y una de las siete capitales que formaban el antiguo Reino de Galicia. Una primera pausa es vital ante el escenario posterior: dos horas en ascenso tendido y puntilla incluida hasta Lousada y la ermita de San Cosme da Montaña, donde la etapa se deja llevar hasta Gontán, con albergue, y Abadín, la capital del Concello.

El itinerario Partimos a la derecha desde el albergue de Lourenzá y, al llegar al final de la calle, doblamos a la derecha para tomar una cuesta muy empinada que llega al cementerio y posteriormente hasta el pequeño núcleo de Arroxo. En esta población estamos obligados a tomar la N-634 hacia Grove, aldea que pertenece a la parroquia de Santa María de Vilamor y al Concello de Mondoñedo. La señalización jacobea renuncia ahora al asfalto y nos premia con un confortable tramo boscoso hasta San Pedro da Torre. Junto a la capilla subimos por un camino para descender más adelante hasta la capital del Concello: Mondoñedo, importante localidad crecida en torno a su catedral, que sugiere una visita y el primer café-descanso de la jornada.

En la portada de la catedral se recuperan las vieiras, que conducen a una carretera local, sin apenas tráfico, por la que toca subir durante los próximos 8 kilómetros hasta Lousada. Bajo las ramas de castaños, robles y eucaliptos irán sucumbiendo algunas aldeas del Concello, como Barbeitas, Maariz, Pandín, Casavella, Pacio y, finalmente, Lousada.

En esta población, agrícola y ganadera y de típicos hórreos y tejados de pizarra, dejamos la carretera a mano izquierda y nos internamos por un camino que sube hasta la ermita de San Cosme da Montaña. A la altura de la ermita, en cuya fachada hay una concha indicadora, giramos a la izquierda y tras un trecho cruzamos con atención la N-634. Desde este punto continuamos por más sendas, alguna pista de tierra y otras asfaltadas hasta Gontán, donde se encuentra el albergue de peregrinos de la Xunta. Abadín, capital del Concello de mismo nombre, se encuentra medio kilómetro más arriba.

Las dificultades Continua subida desde Mondoñedo a la ermita de San Cosme da Montaña: Más de 11 kilómetros de continuado ascenso. Desde Mondoñedo hasta Lousada es una subida tendida por

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carretera. Desde Lousada hasta la ermita de San Cosme da Montaña el desnivel se acentúa en exceso al tomar un camino a la salida de la población.

Observaciones El albergue de peregrinos de la Xunta de Galicia se encuentra en el núcleo de Gontán. Pertenece al Concello de Abadín y está situado justo antes del propio Abadín, del que le separan unos cientos de metros

Qué ver, qué hacer Se ha especulado con que el nombre de esta población pueda venir de los descendientes de Abul Kasin o Abad I, creador de la dinastía de los Abaditas, aunque no es muy probable.

Iglesia parroquial de Santa María de Abadín: Románica, fechada en el siglo XII.

El monumento La catedral de Mondoñedo Mondoñedo es sede episcopal desde el año 1112. Un siglo más tarde, en tiempo del obispo Martín, comenzó la construcción del actual edificio románico (1219).

perfil de la etapa 28: Lourenzá - Abadín del Camino Del Norte

Etapa 29: Abadín - Vilalba

Los albergues

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Albergue de peregrinos de Vilalba Vilalba Tfno: Albergue: 982 52 39 11. Protección Civil: 659 49 49 69

Información sobre la etapa 29: Abadín - Vilalba

Entre los 400 metros y los 500 metros de altitud, ya sin desniveles, vamos a disfrutar durante dos jornadas (hasta Baamonde) de la Terra Chá

El itinerario Entramos en la Terra Chá, una comarca lucense que, como su nombre gallego bien indica, se caracteriza por un trazado llano repleto de prados y pastizales. Abadín se abandona junto a la oficina de correos y continuamos por una pista, bastante ancha, hasta coger un camino a mano derecha que se interna entre robles y cruza un puente de madera. Una pequeña subida nos devuelve a una pista asfaltada con largas rectas que alternaremos con algún camino más sombrío hasta llegar a Martiñán, donde cruzaremos la N-634. Más adelante pasaremos por Pontevella de Martiñan, el primero de los puentes característicos de la Terra Chá.

Salva el río Batán gracias a dos grandes arcos desiguales y otro más pequeño que sirve para aliviar el cauce en épocas de mucha pluviosidad. Un merendero con apetitosas sombras junto al río invita, cuando menos, a tomarse un descanso. El trayecto (se agradece no ir por la nacional) va trenzando largas rectas paralelas a la 634 por caminos con buen piso y pistas asfaltadas. Llegaremos de nuevo a la nacional en Goiriz, junto a la iglesia de Santiago y su característico cementerio. Tras 100 metros por la carretera surge un camino a mano derecha y en menos de una hora estaremos disfrutando del moderno albergue de Vilalba, situado en el polígono de entrada a la localidad.

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Las dificultades No hay ninguna dificultad importante. El trayecto es llano y sólo hay que cruzar la N-634 en dos ocasiones. Una en Martiñán y otra en Goiriz.

Observaciones Sólo hay albergue de peregrinos al final de la etapa. Se encuentra a la entrada de Vilalba, alejado algo más de un kilómetro de la localidad. Junto al albergue hay un bar que da comidas y cenas. Además, abre pronto y se puede desayunar al día siguiente.

Qué ver, qué hacer Importante núcleo urbano de la Terra Chá, la conocida penillanura gallega. El monumento más emblemático de Vilalba es la: Torre de los Andrade: Fue reconstruida en el siglo XV y se conserva la torre del homenaje, de planta octogonal y realizada en mampostería pizarrosa con almenaje voladizo.

También merece una visita el Museo de Arqueología y Prehistoria: Contiene muestras de la cultura material del Neolítico, el Megalítico, restos de la Edad de Bronce y de la etapa castreña y la llegada de los romanos a Galicia.

La Iglesia de Santa María: En su interior guarda hermosas tallas, como la del Cristo del Santo Enterro. Se encuentra en una plaza llena de balcones típicos y forma junto a estos un destacado conjunto.

Para degustar, es característico en Vilalba el queso de San Simón, elaborado con leche de vaca, de color marfil y en forma de gota. También son famosos los capones. El 21 de diciembre tiene lugar una feria donde se exponen estas aves, criadas con mimo para degustarlas en la cena de Nochebuena.

perfil de la etapa 29: Abadín - Vilalba del Camino Del Norte Perfil de la etapa 29: - del Camino Del Norte

Etapa 30: Vilalba - Baamonde

Los albergues Albergue de peregrinos de Baamonde Baamonde (Concejo de Begonte) Tfno: 628 250 323 / 982 398 163

Información sobre la etapa 30: Vilalba - Baamonde Cruzando los cauces del Magdalena y Trimaz, excelentes ríos con vegetación sumergida, se llega a San Xoan de Alba. Sin duda el mejor tramo, ya que después la etapa es un continuo baile por caminos paralelos a la N-634.

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El itinerario Tras dejar la población, el primer mojón, que nos marca 120 kilómetros y 999 metros hasta Santiago, nos lleva por pista asfaltada a cruzar un río cuyo cauce está cubierto de vegetación. Después pasaremos (se trata de un desvío provisional) bajo el puente de la autovía e iremos al Puente Rodríguez sobre el río Trimaz. Aquí se sitúa el único repecho de la jornada tras el que llegaremos tras unos kilómetros de fronda gallega a San Xoan de Alba, al pie de la N-634. Hay que seguir por esta carretera unos metros y dejarla por la derecha para continuar por caminos paralelos hasta A torre.

Cruzaremos la nacional y avanzaremos paralelos por su izquierda para volver a cruzarla a la altura de Casa Alejandro y pasar posteriormente bajo la autovía. Después viene otro puente, esta vez el de Saa sobre el río Labrada, situado en el viejo camino que unía Vilalba con Parga y Sobrado dos Monxes. A continuación encontraremos un desvío sin señalizar debido a las obras de la autovía.

Si aún continúan, atención: es por la izquierda, bajo el túnel. Cruzaremos de nuevo la N-634 y por pistas asfaltadas llegaremos al indicador de la Parroquia de Pigara, donde está situado el mojón que indica 108,458 kilómetros a Santiago. Seguiremos en dirección Ferreira y pasada esta localidad saldremos de nuevo a la nacional, en el punto kilómetro 638 y a la altura de una gasolinera.

Por el arcén de la carretera y 50 metros antes de llegar al kilómetro 639 nos desviamos por un camino a mano izquierda que nos vuelve a sacar a la nacional. Tras pasar bajo el puente de la A-6 entraremos en Baamonde, localidad del concejo de Begonte y fin del viaje por hoy.

Las dificultades Salida de Vilalba: Parece que la señalización en las grandes localidades cojea un poco. Desde el albergue entramos en Vilalba por la calle principal y al llegar a una calle donde indica LV-118 en dirección a Viveiro / As Pontes hay que girar a la derecha e inmediatamente a la izquierda por la primera bocacalle. Es la rúa Décima, donde encontraremos conchas metálicas en el suelo. Salimos a la plaza Santa María y luego tomamos la rúa Concepción Arenal.

Observaciones Hay peregrinos que para adelantar algunos kilómetros, de los 40 que tiene la etapa de Baaomonde a Sobrado, siguen hasta Miraz, 15 kilómetros más adelante. Sin embargo merece la pena dormir en Baaomonde, un pueblo tranquilo con buenos restaurantes y un excelente albergue.

Qué ver, qué hacer Baamonde es una localidad del Ayuntamiento de Begonte muy bien ubicada. Justo a la entrada desemboca la N-634 con la N-6 y pasa la autovía que une Madrid y La Coruña, la A-6. Es una pequeña población de unos 300 habitantes que celebra sus fiestas el 11 de septiembre, día de la Virgen del Rosario de Baamonde.

La iglesia parroquial de Santiago: Es el monumento más famoso del concejo de Begonte. Es de estilo románico de transición, del siglo XIII, y consta de nave y ábside rectangular y ojival del siglo XIV. Frente a la iglesia hay un crucero triple del s. XVIII y un castaño esculpido en su interior con una escultura de Víctor Corral. Cerca de la iglesia están los restos de la antigua fortaleza de Amarante destruida por los Irmandiños.

Casa museo de Víctor Corral: Del conocido escultor nacido en Baamonde, donde podremos admirar obras realizadas con diversos materiales como el granito, el bronce y la madera.

perfil de la etapa 30: Vilalba - Baamonde del Camino Del Norte

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Etapa 31: Baamonde - Sobrado dos Monxes

Los albergues Albergue de peregrinos de Miraz Miraz (Friol) Tfno: 982 19 49 33

Albergue de peregrinos de Sobrado dos Monxes Sobrado dos Monxes Tfno: Teléfono Comunidad: 981 78 75 09. De 10 a 13:30 y de 16:30 a 19:30

Albergue Deva San Breixo de Parga (Lugo) Tfno: 629 87 89 84

Información sobre la etapa 31: Baamonde - Sobrado dos Monxes

Penúltima e interminable jornada del Camino del Norte que transita por los Concellos lucenses de Guitiriz y Friol y por el coruñés de Sobrado dos Monxes. Alcanza la máxima cota del Camino y peca en exceso de pistas asfaltadas y carreteras, aunque visita un número incontable de pequeñas aldeas y ofrece buenos tramos por sendas sombrías.

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El itinerario Despedimos a Baamonde por la N-VI, mítica carretera que une Madrid con A Coruña, y la seguimos durante cerca de tres kilómetros en dirección a la capital gallega. La vía transita paralela a la línea del ferrocarril y al río Parga, de la cuenca del Miño y afluente del río Ladra. Pasado el kilómetro 532 de la Nacional y atendiendo al mojón de los 99.805 kilómetros a Santiago, abandonamos el asfalto y cruzamos las vías y el puente gótico sobre el Parga. Una pista conduce hasta la cercana Capilla de San Alberte, gótica del siglo XIV, o del XVIII como apuntan otros, y enmarcada por un sombrío paraje boscoso. Junto a la capilla también hay una caprichosa fuente (Km 3,5). En este mismo lugar nace una abigarrada senda no muy larga pero que salva un bonito desnivel y muere a la altura de O Rego da Viña, primera de las aldeas de San Breixo de Parga, del Concello de Gutiriz. El itinerario tuerce a la derecha y llega hasta la aldea de Baldoncel, también de San Breixo (Km 5,5).

A la entrada de esta población giramos a mano izquierda para tomar una pista asfaltada que seguiremos sin desviarnos hasta la aldea de Caínzos. A la salida tomamos de frente un sendero entre bosque hasta Digañe, aldea de la parroquia de Santa Locaia (Leocadia) de Parga (Km 8). La pista continúa hasta Raposeira y atravesamos la población para tomar otro sendero que desemboca de nuevo en pista. Varias señales de madera nos irán anunciando la proximidad del punto de apoyo al peregrino instalado por María Helena Pais Lojo. Se encuentra en la aldea de Carballedo, a mano derecha y a unos 100 metros del Camino, justo en el mojón que indica los 93.468 a Santiago. La iniciativa ha contado con el respaldo del Concello de Guitiriz y los peregrinos disponen de acceso a Internet gratuito, sellado de credenciales e información general. También hay café, refrescos y bocadillos y los que porten una tienda de campaña tienen una zona para instalarla (Km 9,7). La jornada continúa por pista hacia el área de descanso de Seixón y más adelante, tras el río Lavandeira a la parroquia de San Paio de Seixón, perteneciente al Concello de Friol (Km 12). Su iglesia románica se encuentra a la izquierda del Camino, a la altura del desvío que, por carretera, nos lleva a pasar por Subcampo y A Laguna, lugares de la parroquia de Seixón (Km 13,5).

Dejamos la carretera provincial y giramos a la izquierda para avanzar hasta Miraz, parroquia de Friol donde se encuentra el único albergue intermedio de esta etapa y un bar-tienda. El albergue gestionado por la Confraternity of Saint James se encuentra a mano izquierda del itinerario. A partir de aquí el perfil de la etapa va a picar hacia arriba suavemente durante unos 17 kilómetros hasta el límite entre Lugo y A Coruña. La jornada de Filípides se despide de Santiago de Miraz por pista y atraviesa los lugares de Outeiro y As Laxes. Cuatrocientos metros después torcemos a la izquierda para tomar un camino (Km 16,2) que durante cerca de 4 kilómetros transita por una zona solitaria y abierta poblada de pinos, tojos y brezos. Este tramo solventa en progresión unos cien metros de desnivel y termina finalmente en una pista donde giramos a la izquierda. A un lado dejamos A Braña, de la parroquia de San Pedro de Anafreita y Concello de Friol, y más adelante desembocamos en la carretera tras los arroyos de Anafreita y Portolamas. Superamos el alto de Mámoa (Km 21,8)y por asfalto dejamos a un lado Carballoso y proseguimos hasta A Roxica (Km 25,6) y A Cabana para subir hasta A Travesa, aldeas, todas ellas, de la parroquia de San Mamede de Nodar.

Seiscientos más adelante de A Travesa se encuentra A Marcela, correspondiente a la parroquia de Santa María de Silvela y donde está el bar regentado por Estrella. En descenso llegamos hasta el desvío a Corteporcos (Km 29,4), que cogemos para cruzar la aldea. A la salida, un camino atraviesa el monte da Pallota, dejando O Espiño a mano izquierda, y confluye con la carretera LU-934. La seguimos por la derecha, alcanzando la cota más alta del Camino del Norte y traspasando el límite de Lugo para entrar en la provincia de A Coruña, donde la carretera pasa a denominarse AC-934. Pasamos por carretera Marco das Pías, primera localidad coruñesa, lugar de nacimiento del río Mandeo y ligada ya al Concello de Sobrado dos Monxes (Km 32,5). Entre los puntos kilométricos 6 y 5 visitamos Vilariño y Mesón, y en esta población, a la altura de un bar, dejamos la carretera por la derecha (Km 35,4). Seguimos por pista hasta Esgueva y al final de la aldea atajamos por un sendero que lleva a la altura de Muradelo (Km 36,6). En este último tramo las señales oficiales escasean y es fácil dudar, ya que conviven flechas amarillas antiguas con los mojones de la Xunta y no siempre señalan la misma dirección. La senda sombría desciende a la AC-934 y la seguimos para cruzar Guitiza y llegar hasta la Laguna de Sobrado (Km 40). Pasado el lago dejamos el asfalto por la izquierda y pasamos Porcarizas y Carreira para llegar finalmente al Monasterio de Santa María de Sobrado dos Monxes, lugar donde está acondicionado el albergue de peregrinos (Km 41,3).

Las dificultades Alto kilometraje: No hay cuestas muy pronunciadas ni de larga duración durante todo el trayecto pero no deja de ser una etapa superior a 40 kilómetros. Los que duden pueden dividirla en dos tramos y hacer noche en Miraz.

Aproximadamente la mitad del trayecto discurre por carretera y pistas asfaltadas.

Mala señalización en el tramo final hasta Sobrado: A la altura de un bar, en Mesón, hay que abandonar la AC-934 y coger una pista asfaltada a mano derecha que lleva a Esgueva y Muradelo. A la salida de esta última localidad sólo había algunas flechas hasta la Laguna. En los desvíos sin señalizar conviene seguir siempre recto.

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Observaciones El primer refrigerio tras Baamonde se encuentra a 9,7 kilómetros, en el punto de apoyo al peregrino instalado por Helena Pais en la aldea de Carballedo, a 100 metros del Camino. De momento, en 2011, cerrará unos días entre el 21 de octubre y el 6 de noviembre.

Qué ver, qué hacer Para el peregrino, que ve limitado sus movimientos, y más en una etapa tan larga donde apenas queda tiempo para visitar nada lo mejor es centrar la visita en el Monasterio de Sobrado: El origen de este cenobio se remonta a mediados del siglo X, cuando los Condes de Présaras donan al monasterio muchas de sus posesiones y lo convierten de alguna manera en un edificio familiar. Estas riquezas se administraron en beneficio de la comunidad monástica y de pobres y peregrinos, que ya por aquel entonces pasaban por allí durante su viaje a Santiago. En el siglo XII, concretamente en 1140, la orden del Císter llega a España y alcanza a Sobrado que se revitaliza al ritmo del "ora et labora". En 1142 Bernardo de Fontaines envía desde Francia, de donde es abad, una comunidad de monjes. Así, el 14 de febrero de 1142, comienza en Santa María de Sobrado la vida monástica cisterciense. Durante el resto del siglo XII y el siglo XIII el Monasterio desarrolla una gran actividad espiritual y económica. Después, como la mayoría de los monasterios españoles y europeos, conoce una etapa de decadencia que se detiene el año 1498, al incorporarse el Monasterio a la Congregación de Castilla. El Monasterio recupera gran parte de su grandeza; la mayoría de los edificios que actualmente se conservan, comienzan a construirse a partir de esta nueva época. La monumental iglesia se termina a finales del siglo XVII. El 21 de setiembre de 1834 se suprime por real orden el Monasterio por una orden general y definitiva de desamortización. El Monasterio de Santa María de Sobrado, sus edificios y posesiones son vendidos a personas no relacionadas con la institución religiosa o eclesiástica. Se inicia un deterioro progresivo de los edificios que acaban convirtiéndose en un enorme montón de ruinas y piedras. En el año 1954, por encargo del cardenal Quiroga, Arzobispo de Santiago de Compostela, el Monasterio Cisterciense de Viaceli, situado en la localidad de Cóbreces comienza la enorme tarea de reconstrucción del monasterio; y en el mes de julio de 1966 envía una comunidad de monjes. El 25 de julio de 1966 comienza nuevamente la vida monástica cisterciense en el Monasterio de Santa María de Sobrado.

Laguna de Sobrado: A la entrada de Sobrado hay una laguna artificial de la que no existen documentos escritos sobre su construcción y la relación que pudo haber tenido con los monjes en la época medieval. Pero su existencia demuestra el interés del monasterio por la riqueza pesquera, una de las bases de su alimentación.

El monumento Monasterio de Santa María de Sobrado dos Monxes El monasterio ya existía en el siglo X, pero se comenzó a levantar este impresionante edificio en 1142 con monjes de Claraval.

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Etapa 32: Sobrado dos Monxes - Arzúa

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Los albergues Albergue Ultreia

Albergue de Arzúa

Arzúa Tfno: 981 500 471, 626 639 450

Arzúa (A Coruña) Tfno: 660 396 824

Albergue Los Caminantes II

Albergue da Fonte

Arzúa (A Coruña) Tfno: 647 02 06 00

Arzúa Tfno: 659 999 496

Albergue Vía Lactea

Albergue Don Quijote

Arzúa Tfno: 981 500 581, 616 759 447

Arzúa Tfno: 981 500 139, 696162695

Albergue Santiago Apóstol Arzúa Tfno: 981 508 132, 981 500 004

Información sobre la etapa 32: Sobrado dos Monxes - Arzúa

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El Camino del Norte dice adiós a su trazado original en Arzúa, donde nos juntaremos con la masiva riada de peregrinos que trae el Camino Francés

El itinerario La ruta sale de Sobrado por la carretera que va hacia Arzúa y la abandona por la izquierda en el desvío de Pousada, Nogueira y Toques. Los primeros compases nos acercan primero hasta la aldea de Vilarchao, perteneciente a la parroquia de San Pedro de Porta, y posteriormente una pista forestal a O Peruxil y O Castro, pequeños núcleos de la parroquia de San Lourenzo de Carelle, cuya iglesia queda a un lado del Camino (Km 4,3).

Apurando las últimas forestas del Camino del Norte atravesamos más núcleos de Carelle, como son Casanova y Madelos. Finalmente desembocamos en el siempre tedioso asfalto de la AC-234. Progresamos por ella hasta Corredoiras, primera población del Concello de Boimorto y provista de bar y tienda (Km 8,8).

Inmediatamente, tras el paso por Corredoiras, cruzamos con precaución la AC-840 y seguimos hasta la parroquia de Boimil. Retomamos la carretera hacia Boimorto (Km 11). Atravesamos esta población con todos los servicios y a la altura del Centro de Salud nos desviamos a la izquierda por la carretera que se dirige a Sendelle y Arzúa.

Desde el mismo Centro de Salud también existe la posibilidad de tomar la conocida como variante de Arca (ver apartado observaciones). Si vamos hacia Arzúa proseguimos por una carretera durante tres kilómetros hasta el núcleo y parroquia de Santa María de Sendelle. La Asociación de Vecinos Campo da Rula de Sendelle tiene en esta localidad un punto de atención e información para los peregrinos donde tienen bebidas y bocadillos. También se ofrecen a abrir y enseñar la bella iglesia románica de Santa María, que alberga unos interesantes frescos restaurados (Km 14).

Salimos pisando carretera y más adelante tomamos el cruce a mano izquierda que se dirige a Vilar. Nos atiborramos de asfalto pasando por algunas aldeas pertenecientes a la parroquia de Sendelle, entre ellas la propia O Vilar y As Galiñeiras. Entroncamos después con la carretera provincial a la altura de la parroquia de Viladavil, núcleo ya sujeto a Arzúa, y en este punto dejamos el asfalto y contiuamos por una pista de concentración que avanza en paralelo a la carretera antes mencionada. Tras pasar varios lugares del Concello llegamos a O Viso y seguidamente entramos en Arzúa, capital del Concello del mismo nombre, reino del Camino Francés, de la masificación veraniega y provista de siete albergues de peregrinos.

Algo insólito en el Camino del Norte, que ya concluye y que esta misma noche, seguramente, ya echaremos de menos (Km 21,5).

Las dificultades La única dificultad es que topamos con el Camino Francés y aquí ya no es tan sencillo disponer de plaza para dormir. En verano es recomendable reservar con antelación en alguno de los albergues privados.

Observaciones Variante hacia Santa Irene y Arca de O Pino: Si queremos enlazar con el Camino Francés, haciendo una jornada extra y acortando unos 10 kilómetros, tenemos una alternativa. En el centro de salud de Boimorto, en lugar de coger el desvío a Sendelle y Arzúa, seguiremos por la carretera CP-0603 y no nos desviaremos de ella hasta llegar a un cruce importante, tras diez kilómetros, donde marca Pontecarreira y Arzúa. En el cruce hay que girar a la izquierda y seguir por el arcén de la carretera durante unos cientos de metros hasta coger a mano derecha un desvío que pone Parroquia de OINS. Una vez en esta carretera, algo más estrecha que la anterior, no hay que salirse de ella hasta el cruce de Loureiros, en la N-547.

Aquí hay continuar hacia la derecha y cerca de un kilómetro después nos encontraremos con la primera indicación del Camino Francés y, muy probablemente, con más peregrinos que los que hemos visto en todo el Camino del Norte desde Irún. Ya seguiremos a Santa Irene, donde hay un albergue privado y de la Xunta o hasta O Pedrouzo (Arca) , donde también hay uno público y varios privados.

Qué ver, qué hacer Arzúa

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En la parte vieja de Arzúa se encuentra el antiguo convento de la Magdalena, fundación agustina del siglo XIV que mantuvo una alberguería para peregrinos pobres y que hoy está en ruinas. Muy cerca se levanta la moderna iglesia parroquial de Santiago, que posee dos imágenes del Apóstol, una como Peregrino y otra como Matamoros. Arzúa es una localidad moderna de casi seis mil habitantes muy bien provista de servicios para el peregrino.

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