SERIGRAFIA sistema de impresión by Luis Chávez Jr.

Sistema de impresiรณn

DEFINICIONES

Índice DEFINICIONES

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CARACTERÍSTICAS

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HISTORIA

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TIPOS DE SERIGRAFÍA

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MATERIALES

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PROCESO

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EMULSIONADO

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INSOLACIÓN O REVELADO

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PREPARACIÓN DEL ESTAMPADO

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PREPARACIÓN DE TINTAS

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ESTAMPACION

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SECADO Y CURADO DEL ESTAMPADO

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CURADO DE LA TINTA

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USOS DE LA SERIGRAFÍA

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VENTAJAS Y DESVENTAJAS

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EJEMPLOS DE SERIGRAFÍA

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LAVADO Y CUIDADO DE MATERIAL

• La serigrafía es una técnica de impresión empleada en el método de reproducción de documentos e imágenes sobre cualquier material, y consiste en transferir una tinta a través de una malla tensada en un marco. • La raíz etimológica de la palabra Serigrafía proviene del latín Sericum (seda) y el griego Grafhos (escritura), entonces, Serigrafía es dibujar o escribir sobre la seda, en este caso a través de la seda. • Procedimiento de impresión que consiste en copiar un dibujo o imagen grabado en una matriz de hilos de seda, metal o nailon, tamizando tintas y barnices especiales. • La combinación entre el vocablo latino sercum y el francés graphie derivó en séricigraphie y luego en sérigraphie. El concepto llegó a nuestra lengua como serigrafía, un término que hace referencia a un cierto proceso que permite estampar un tejido mediante el uso de tinta y una malla.

CARACTERÍSTICAS SERIGRAFÍA

HISTORIA

• Impresión con muy buena definición desde tamaños muy pequeños. • Aplicación en diferentes soportes: plano, circular, irregular, etc. Y en materiales como la madera, cristal, metal, cerámica, textil, papel, lona, vinilo, cartón, etc. • Reproducción muy fiel de cualquier color, con tintas muy perdurables, e inviolables. • Efectos barnizados, tintas fluorescentes, metálicas, hinchadas, etc. Las técnicas serigráficas más antiguas provienen de la cultura oriental. Se estima que las primeras impresiones fueron realizadas por los nativos de las islas Fiyi, en el año 3000 a. C., utilizando hojas de plátano agujereados para la distribución de las tintas. La historia de la serigrafía data de esta época. La serigrafía es un sistema de impresión milenario. Si bien no hay datos exactos, se cree que se remonta a la antigua China, en la que según una leyenda utilizaban cabellos de mujer entrelazados a los que les pegaban papeles, formando dibujos que luego se laqueaban para que quedaran impermeables. Posteriormente se cambió el material por la seda, de ahí proviene su nombre: sericum (seda, en latín) graphe(escribir, en

griego). En las cavernas de los Pirineos se han encontrado un centenar de dibujos realizados con esta técnica. Los egipcios utilizaron la serigrafía para la decoración de murales y el diseño de interiores de templos y pirámides.En la antigüedad se fabricaban unas calcomanías que se aplicaban en los artículos de uso diario, platos, vasos, etc.[cita requerida] En Europa se utilizó para imprimir telas, en lo que se llamó “impresión a la lionesa”, por ser el lugar en donde se aplicaba este sistema. Las primeras serigrafías sobre papel (carteles publicitarios) aparecen en Estados Unidos sobre 1916 con una nota pendiente de concesión. La primera patente concedida es para Selectasine en 1918.

Guy Maccoy fue el primero en emplear la técnica de la serigrafía con fines artísticos. Realizó sus dos primeras serigrafías en 1932; ambas eran alrededor de 9 x 11 pulgadas y tiró aproximadamente 40 copias de cada diseño. En 1938 tuvo su primera exposición individual, la primera de serigrafías en una galería. Es en Estados Unidos, y con el auge de la fotografía y los productos químicos, donde toma un impulso espectacular; por ser un método muy versátil para poder imprimir en muchos materiales, hoy en día pueden distinguirse miles de artículos procesados con serigrafía. ¿Por qué se concluye que esos fueron sus comienzos? La Serigrafía es un procedimiento de impresión que consiste en el paso de la tinta a través de una plantilla que sirve de enmascaramiento, unida a una trama tensada en un bastidor. Desde este planteamiento, siempre se ha pensado que el origen de la serigrafía es el estarcido, es decir, la impresión de dibujos o imágenes, elementos decorativos, letras, etc., dibujados previamente sobre una plantilla que, colocada sobre una superficie, permite el paso de la pintura o tinta a través de las partes vaciadas, pasando por encima una brocha, rodillo o manigueta. Miles de años antes de Jesucristo El descubrimiento del estarcido se remonta a miles de años antes de Jesucristo, pues se ha comprobado que muchas pinturas encontradas en cuevas prehistóricas fueron hechas espolvoreando tierras coloreadas muy molidas sobre bases puestas previamente sobre las paredes.

La llegada a Europa A partir del año 1.600 llegan algunas muestras de arte japonés, esto permitió comprobar que no habían sido hechas con el sistema de estarcido, sino con plantillas aplicadas sobre cabellos humanos muy tensados y pegados sobre un marco rectangular. Tanto en el procedimiento de la serigrafía como en el del estarcido, la mayor dificultad era la necesidad de puentes para sujetar las partes interiores de dibujos o letras en su sitio exacto, y ésta solamente podía ser evitada con un segundo estarcido. La técnica Actual La aplicación del sistema de impresión por serigrafía como base de la técnica actual, empieza en Europa y en Estados Unidos a principios del S XX, a base de plantillas hechas de papel engomado que, espolvoreadas con agua y pegadas sobre un tejido de algodón cosida a una lona, se tensaba manualmente sobre un marco de madera al que se sujetaba por medio de grampas o por un cordón introducido sobre un canal previamente hecho en el marco. Colocada encima la pintura o la tinta, se arrastraba y presionaba sobre el dibujo con un cepillo o manigueta de madera con goma o caucho, y el paso de la tinta a través de la plantilla permitía la reproducción de las imágenes en el soporte. Con esta técnica se empezó, en un principio, a estampar tejidos, sobre todo en Francia, dando origen al sistema de estampado conocido por “estampado a la Lyonesa”, con características parecidas pero diferentes al sistema de serigrafía.

Aparición de la emulsión. Comienza la revolución! En 1907, el inglés de Mánchester, Samuel Simon patentó un sistema de impresión de stencil con una pantalla de seda. John Pilsworth mejoró esta técnica desarrollando un método de impresión multicolor. La invención de una laca o emulsión que permitía sustituir el papel engomado sobre el tejido con una mayor perfección en la impresión, inició el rápido desarrollo de este procedimiento. Esta tecnología adquirió popularidad en el Movimiento Pop Art de la década de 1960. En la actualidad, este método se utiliza cada vez más en bellas artes y en impresiones comerciales de pequeña tirada. La serigrafía a la guerra En el transcurso de la 2 Guerra Mundial, los Estados Unidos descubrieron lo apropiado de este sistema

para marcar material bélico tanto en las fábricas como en los propios frentes de guerra, habiéndose encontrado restos de talleres portátiles una vez acabada la contienda. La serigrafía, por lo tanto, es un método de impresión que posibilita reproducir una imagen sobre diferentes tipos de material sin que se pierda calidad pese a las repeticiones del estampado. La técnica se lleva a cabo con la transferencia de tinta mediante una malla que se encuentra tensada en un marco. En aquellas zonas donde no se debe estampar, un barniz bloquea el paso de la tinta. En el resto del dibujo, se ejerce presión sobre la malla tensada para que imprima la superficie que se desea estampar. Los historiadores creen que la serigrafía surgió en la Antigua China. A comienzos del siglo XX, la técnica empezó a utilizarse en los Estados Unidos para crear anuncios publicitarios. Con los años también se popularizó entre los artistas como una nueva forma de expresión.

En la actualidad es posible apelar a la serigrafía para imprimir casi sobre cualquier superficie, desde telas hasta papel pasando por cerámica y metal. La serigrafía permite reproducir obras de arte, crear señales, estampar ropa, producir marquesinas publicitarias, fabricar calcomanías y decorar cristales. De esta manera, podemos encontrar en la vida cotidiana camisetas, carteles de publicidades, cuadros, anuncios señalizadores, botellas y etiquetas que han sido decorados a partir del uso de las técnicas de serigrafía. La serigrafía también puede llevarse a cabo de forma casera, sin necesidad de contar con materiales demasiado específicos ni con un gran presupuesto; por el contrario, puede ser un método muy económico para realizar todo tipo de decoraciones o incluso para renovar prendas de vestir. A continuación veremos cómo imprimir un diseño en nuestra ropa, para darle nueva vida si no contamos con el dinero para encargar el trabajo a un especialista o bien si nos entusiasman las manualidades. En primer lugar, se listan los materiales necesarios para la serigrafía casera: la prenda de vestir que deseemos modificar; una plancha de ropa; crayones de diferentes colores (también se conocen como lápices de cera); un mínimo de dos hojas de papel, preferentemente vegetal; un rallador de alimentos o un sacapuntas; tijeras o un cúter; tabla de cartón o madera; un recipiente de tamaño medio, como ser una taza o un vaso.

Habiendo reunido los materiales, llega la decisión más importante: escoger el diseño que deseamos imprimir en la prenda de ropa. Y esto acarrea otras decisiones, como ser el tamaño, la ubicación y el o los colores. Gracias a esta técnica de serigrafía, es posible estampar dibujos o frases, por lo cual no existen límites para este primer paso. Debemos plasmar el diseño en una hoja y luego recortarlo; si queremos imprimir el contorno, nos quedamos con la parte interna del recorte, y viceversa. Seguidamente, ubicamos la prenda sobre una mesa (o tabla de planchar) y la extendemos hasta que la superficie sobre la cual deseamos imprimir se encuentre bien lisa; para evitar errores, conviene sostener sus extremos con pinzas para la ropa (algo que en algunos

países se conoce como “broches”). Aquí llega otro de los pasos fundamentales: colocar la tabla de madera o cartón debajo de la capa de tela que decoraremos, para evitar que la impresión afecte el lado opuesto de la prenda. Entonces comienza la parte más emocionante, ya que debemos ubicar el recorte encima de la ropa y rallar los crayones de colores dejando que la viruta caiga en las partes que deseamos estampar (cuanto más fina sea la viruta, mejores resultados obtendremos). Por último, cubrimos todos los restos de cera con una hoja y comenzamos a dar ligeros toques con la plancha caliente, hasta que notemos que los colores atraviesen el papel y el diseño se aprecie claramente, momento en el cual dejamos reposar unos cuantos minutos, para luego retirar el recorte y disfrutar de nuestra creación. Las impresiones serigráficas pueden detectarse por que cada color tiene cierto relieve, y en los contornos de las imágenes de trazado, como los textos, si los aumentamos, aparecerán con una forma que recuerda a los dientes de una sierra. Sería difícil llegar a un detalle completo de todas ellas, ya que evoluciona de forma continua precisamente por sus posibilidades de aplicación en cualquier tipo de soporte. Algunos ejemplos de técnicas para la serigrafía en textiles son: Selección de color ( impresión a todo color sobre la prenda, ya sea con fondos claros u oscu-

ros), Discharge printing: Por corrosión del color de la prenda, Foil: Utilizando láminas de papel metalizadas, High Density (HD) : Serigrafía de alto relieve, éstas se pueden aplicar combinando también las láminas metalizadas; Glitters, purpurinas, escarchas y efectos de destellos, Flock: que ofrece un acabado parecido al terciolepo, etc. Cada día las empresas que se dedican a la industria textil, obligan a los fabricantes de tintas serigráficas, a explorar nuevas técnicas, inventarlas o renovarlas, para poder ofrecer siempre algo innovador al mercado.

TIPOS DE SERIGRAFÍA En Tintas Greis contamos con la más moderna y actual tecnología del sector de la serigrafía y ofrecemos distintos servicios mediante serigrafía digital, adaptándonos a las necesidades de nuestros clientes, cuidando y garantizando la mayor calidad tanto en todo los tipos de serigrafía:

Serigrafía UVI: Consiste en una técnica en la que se emplea un barniz llamado UVI o barniz de alto brillo, para destacar la imagen impresa o darle una caracterización peculiar. Se lleva a cabo mediante la aplicación de una tinta plana (offset) o mediante sectorizado o serigrafiado, y se diferencian por la forma o proceso empleado y el resultado obtenido; consiguiendo el mismo brillo en ambas aplicaciones. La serigrafía UVI consiste en una técnica en la que se emplea un barniz llamado UVI, que se utiliza para destacar la imagen impresa o darle una caracterización peculiar al producto, consiguiendo un aspecto de gran calidad. La técnica se lleva a cabo mediante la aplicación de

una tinta plana (offset) o mediante sectorizado o serigrafiado, en acabados brillo, en mate y un amplio abanico de colores. Estos dos tipos de aplicación se diferencian por la forma o proceso empleado y el resultado obtenido; consiguiendo en ambas el mismo brillo y mejores resultados que otro tipo de acabados. El UVI se aplica en forma de una capa al final del serigrafiado, como todo barnizado, aunque el proceso de secado necesita ser más fuerte o potente, mediante la transmisión de rayos de calor o ultravioleta que eviten que el barniz se ablandezca o quede pegajoso. En la fase de reposo o sedación del barniz se consigue que los rayos UV o ultravioleta (por ello el nombre de UVI) no lleguen a convertir el barniz en una capa de plástico; logrando así un acabado con un brillo intenso. Cabe destacar que en todos nuestros procesos empleamos resinas atóxicas para obtener un resultado de gran calidad, garantizando además la seguridad alimentaria.

Este tipo de serigrafiado o barniz UVI presenta además varias ventajas, como son: • Conseguir un alto brillo. • Reducción de olor al aplicar rayos UV. • Rápido secado gracias a la aplicación de rayos UV. • Rápido proceso de transmisión o irradiación de calor (rayos UV). • Posibilidad de cambio de proceso tras la transmisión de calor. • Acabado de gran calidad. • Resistencia a la grasa, agua o cualquier tipo de suciedad. • Mayor protección de las superficies. El sistema de serigrafiado UVI consigue resultados de gran definición al máximo detalle, en el que se emplea un secado rápido a altas temperaturas. Facilitamos distintas soluciones de serigrafía para vidrio: • Recubrimiento parcial o total del envase. • Exterior del envase con un aspecto matizado o esmerilado, consiguiendo un acabado con colores opacos o transparentes. • Aspecto exterior con acabado cerámico, para lograr un envase con un toque distinguido. • Serigrafiado en acabado fantasía, en un sinfín de colores, fosforescentes, aspecto purpurina, etc.

cas publicitarias y cualquier decoración que demanden nuestros clientes, con múltiples acabados y diseños. Existe la posibilidad de decorar el envase de manera que su presentación tenga relación con su contenido, aportando una imagen con un factor diferencial y atractivo para el consumidor final. En definitiva, si busca un conseguir un toque distinto, sofisticado y además de gran calidad a su producto, bien sean impresos o ilustraciones para cualquier tipo de superficie, el barniz UVI será un acierto seguro. • Acabados metálicos. Los tonos más utilizados son el oro, bronce, cobre, aluminio y plata, tanto en brillo como en mate. • Acabados en efecto espejo, nacarados, cromados, etc. En el arte de la serigrafía podemos encontrar distintas aplicaciones del barniz UVI para todo tipo de superficie, siendo las más comunes las siguientes: Serigrafía UVI en botellas de vidrio Ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de crear diferentes decoraciones en todo tipo de envases de vidrio y para cualquier formato. Disponemos de soluciones de serigrafiado para vasos, botellas, tarros, cuencos como todo tipo de menaje para el hogar. Serigrafía UVI en botellas de plástico Serigrafiamos a través de esta técnica todo tipo de envases de plástico para plasmar ilustraciones, mar-

Serigrafía Madera: Ofrecemos serigrafía para la reproducción de imágenes o logotipos para todo tipo de madera, consiguiendo un acabado de gran calidad. La serigrafía madera tiene un sinfín de aplicaciones, y como su propio nombre indica, es una técnica en la que la tinta se imprime sobre una superficie hecha de madera. Tipos de Madera La técnica se lleva a cabo sobre cualquier tipo de madera, entre las que podemos encontrar a grandes rasgos: madera natural y madera artificial. Madera Natural Dependiendo de la dureza de la madera, las podemos clasificar en madera dura o madera blanda. Las primeras, son más resistentes a los fuertes vientos y son atemporales. Puede durar décadas hasta que está madura para poder recolectarla y son de gran calidad,

por lo que normalmente su precio puede ser más alto que las maderas blandas. Entre las maderas duras podemos encontrar: cerezo, roble, teca, olivo, nogal, fresno, ébano, etc. La extracción de la madera blanda procede de árboles de menos dureza y se recolecta en un menor periodo de tiempo. Su vida útil es mucho menor que las maderas duras y se caracteriza por tener un menor precio al ser una madera de menor calidad, aunque requiere que sea procesada para poder sacarla al mercado. Como maderas blandas podemos encontrarnos con el pino, chopo, abeto, entre otros. Madera Artificial La madera artificial deriva de otras maderas al estar procesada y haber pasado por una elaboración, mezclando varios tipos de madera en forma de virutas o láminas. Dependiendo de su proceso de fabricación podemos destacar: • Madera Laminada: su elaboración se genera a partir de una base de tabla sintética que se cubre con una lámina de madera o plástico fino y de aspecto liso y muy atractivo. •Aglomerado: Mediante un aglomerante sintético, se reduce con las virutas o residuos de maderas mezcladas. • Madera en fibra: Normalmente se fabrica en forma de tablas o tableros y se obtienen mediante la unión de fibras o partículas de madera, usando resinas sintéticas y prensándolas posteriormente. • Contrachapado: este tipo de madera consiste en la unión de dos láminas de madera, que se unen

usando cola y pasándolas por un proceso de prensado. • Prefabricadas: se fabrican a través de los residuos de la madera y virutas que sobra de los cortes de la madera en otros procesos productivos. Además de estos dos bloques principales, podemos encontrar por sus características maderas finas o resinosas. Las finas se utilizan en aplicaciones artísticas como la arquitectura, escultura o cualquier tipo de arte, como podría ser la serigrafía madera. Se utiliza además para confeccionar instrumentos musicales, decoración, muebles y otras elaboraciones frágiles y delicadas. También nos encontramos con las resinosas, aquellas con un recubrimiento en resina, normalmente muy resistentes a las bajas temperaturas y a la humedad. Aplicaciones en Madera La serigrafía madera tiene múltiples aplicaciones, dependiendo del tipo de madera utilizada y del producto fi nal que queremos conseguir. Las aplicaciones más utilizadas para plasmar la marca comercial o publicitaria, eslóganes o ilustraciones en chapa de madera fina, tapones de corcho o todo tipo de tableros para cuadros y arte.

por mostrarse como exclusivo y atractivo al consumidor.

Cada vez más, el packaging se convierte en un elemento imprescindible ante la venta de un determinado producto, siendo el diseño el principal factor a la hora de la elección del cliente. Cualquier recipiente serigrafIfiado se destaca de los demás productos competidores y se llega a diferenciar

Serigrafía Vidrio: Técnica que permite serigrf fiar cualquier imagen o texto en vasos, tarros o botellas de vidrio, consiguiendo personalizar y darle un toque distinguido a una marca publicitaria. La técnica de serigrafía en vidrio permite decorar todo tipo de productos hechos con cristal como paneles, mamparas, botellas y menaje del hogar; siendo la durabilidad la mayor de sus ventajas. En Tintasgreis realizamos serigrafía en vidrio industrial y trabajamos con embotelladoras, entre otros, garantizándoles la mejor plasmación de sus diseños y resultados de la mayor calidad. Conseguimos que cualquier diseño pueda plasmarse botellas y todo tipo de cristal sin la necesidad de vinilos o etiquetas. La técnica para la serigrafía en vidrio Una de las mayores ventajas en este tipo de técnica de decoración, es que la serigrafía en vidrio permite imprimir o plasmar un diseño con una alta calidad y durabilidad y puede hacerse sobre cualquier artículo de cristal, como botellas, decantadores, frascos y tarros y vidrio alimentario o menaje para el hogar. La técnica de serigrafía en vidrio parte de un diseño definido y determinado que será el objeto a serigrafiar y se partirá en colores independientes. Se comienza con el proceso de filmación en el que obtenemos foto-

litos, donde se imprime la información de cada color que compone el diseño. Cada color se traspasa a la máquina de serigrafía que imprimirá estos colores en el cristal o elemento fifnal. Una vez realizada la plasmación del diseño, cada pieza se ha de cocer en hornos industriales a una alta temperatura (580º aprox.). Esto hará que las tintas impresas se vitrifiquen y adquieran brillo, color y una gran resistencia. Principales Ventajas de la Serigrafía en Vidrio Podemos encontrar multitud de ventajas gracias a la técnica de la serigrafía en vidrio, entre las que destacan las siguientes: • Durabilidad: En el proceso de horneado de la serigrafía, la tinta llega a formar parte del mismo recipiente por medio de la vitrificación, lo que consigue que el recipiente sea mucho más duradero y resistente al agua o a factores externos, como cambios en la temperatura. • Diseño: esta técnica permite que los envases posean la mayor parte impresa, y muestra ventajas a la hora de insertar material gráfico para la marca comercial. • Aspecto limpio: la serigrafía hace posible imprimir en zonas transparentes o visibles, dejando el fondo o la parte baja del recipiente libre y consiguiendo un aspecto fuera de lo convencional. • Exclusividad: Gracias a esta técnica se consigue destacarse y diferenciarse de la competencia, ya que

aporta exclusividad y notoriedad frente a la etiqueta convencional. • Multitud de acabados: Es posible encontrar tintas en oro y plata, gama pantone, tonos en mate, cromados, en brillo, metalizados, en relieve, etc. Y en ocasiones, dependiendo del diseño, es posible que las tiradas pequeñas de productos sean más económicas que el proceso de etiquetado para la misma cantidad. En definitiva, hoy en día existe un gran auge en la serigrafía, particularmente en vidrio, ya que se busca diferenciarse ante la competencia en la venta de productos, creando campañas con ediciones especiales o limitadas, gourmet, o en diversas campañas de marketing realizar serigrafía tipo promocional en copas o vasos; o incluso darle al producto un toque de prestigio para hacerlo atractivo ante el consumidor final y conseguir exportar sus productos al exterior.

Materiales Pantallas Enteladas: También llamadas bastidores. Es donde quedará grabado nuestro diseño y servirá como elemento principal de plantilla para estampar las prendas. Las pantallas son marcos de madera o aluminio recubiertos con una tela de tipo organdí tensada. Las pantallas las puedes elaborar tú mism@. Es necesario un marco de madera (medida que mejor te convenga) y tela de tipo organdí (puedes conseguirla en tiendas de telas y mercerías). Básicamente lo que hay que hacer es grapar la tela al marco de madera tensándola lo máximo posible para que posteriormente la emulsión quede de manera uniforme y el dibujo bien definido.

Existen varios videos en internet que explican paso a paso como hacerlo.

Fotolitos:

Bajo nuestra experiencia, aunque elaborar un@ mism@ las pantallas es satisfactorio, económico y útil, las pantallas realizadas en fábrica nos permiten realizar una estampación mucho más definida, ya que aplican una fuerza aproximada de 14 a 16 Newton para tensar la malla. Una tensión diferente, donde los hilos se deformen o no sean perpendiculares entre sí, afectará al estampado.

Del fotolito depende la calidad de la pantalla y el resultado final de la estampación. Es el gráfico que colocamos sobre la pantalla cuando la insolamos, por ello, tiene que ser un dibujo muy bien definido y completamente negro. Se imprime en un papel especial de poliéster o acetato (transparente o translúcido). Existe un spray ennegrecedor de tóner que nos será muy útil para conseguir que los negros de nuestro fotolito se intensifiquen.

Emulsión: Se llama Emulsión diazoica textil. Es una emulsión fotosensible de baja viscosidad y es utilizada para pantallas serigráficas a base de agua. Como las tintas que utilizamos (lacas textiles) tienen base de agua esta emulsión es perfecta.

Antes de aplicar siempre volver a remover la mezcla. Al ser un líquido fotosensible no le puede dar la luz hasta el momento que insolemos la pantalla, por lo tanto, siempre manipularemos la emulsión con luz roja. Al guardarla hay que asegurarse de que el bote quede bien cerrado y en un lugar oscuro y fresco.

Al comprar la emulsión nos darán dos botes. Uno de 1 litro grande y negro que es la emulsión y otro botecito más pequeño que es el diazo sensibilizador. La emulsión, que dependiendo de la marca tendrá un tono rojizo o azul, es la base principal pero no será fotosensible hasta que la mezclemos con el diazo. Todo esto lo hacemos a oscuras con luz roja. Llenamos el botecito de diazo con agua hasta arriba, agitamos bien y lo vertimos en el bote de 1 litro de emulsión. Con un palo removemos despacito y de manera constante hasta conseguir una mezcla homogénea. Cerramos bien el bote para que no entre luz y lo dejamos reposar toda la noche.

Recuperador:

Reguera:

Es un producto que actúa como “borrador”. Sirve para eliminar toda la emulsión de la pantalla dejando la tela completamente limpia. Normalmente lo venden en polvos.

Utensilio de metal que nos sirve para emulsionar las pantallas fácilmente y de manera idónea para una insolación perfecta. Puedes usar, en vez de una reguera, el mismo utensilio utilizado para la estampación (racleta, paleta…). Racleta: Formada por un mango de madera o metal y una tira de caucho. Se utiliza para arrastrar la tinta sobre el bastidor repartiéndola uniformemente a la hora de estampar.

Lacas (Tintas):

Racleta:

Las lacas son tintas a base de agua, viscosas y con colores muy vivos. Se pueden mezclar entre ellas. Son fáciles de limpiar, tanto de la pantalla como de azulejos, suelos, etc…

Formada por un mango de madera o metal y una tira de caucho. Se utiliza para arrastrar la tinta sobre el bastidor repartiéndola uniformemente a la hora de estampar.

Estas tintas secan a la intemperie, polimerizan al aire (deben secar un mínimo de 24-48 horas). Para su perfecta curación hay que someterles a una temperatura de 160-180 con una plancha térmica o plancha casera. Las lacas son las tintas idóneas para la serigrafía casera.

Pegamento Textil en Spray: Se emplea para sellar la prenda a la estación. Este pegamento no daña la prenda ya que es especial para ello. Se degrada sólo. Al igual que el pegamento textil en spray se emplea para fijar la prenda a la estación y no daña la prenda. Es un pegamento líquido a base de agua que se limpia fácilmente (Sólo con agua). La ventaja de este pegamento con respecto al de spray es que al no aplicarse pulverizado no penetra en las vías aéreas, no ensucia la maquinaria ni el taller en general.

Decapador: Es una herramienta que expulsa aire caliente muy parecido a un secador de pelo, con la diferencia de que el decapador puede alcanzar más de 500, dependiendo del modelo del aparato. Aconsejamos adquirir un decapador con regulador de temperatura. El decapador lo utilizamos para secar la tinta de la prenda rápidamente entre pasada y pasada.

Insoladora:

Pulpo de Serigrafía:

Normalmente es un cajón con luz donde se revela la pantalla con el fotolito preparado.

Herramienta que nos sirve para asegurar una estampación precisa y correcta. En nuestro caso, a día de hoy, utilizamos un pulpo de serigrafía de 4 brazos con micro-registro. La primera máquina que tuvimos la elaboramos nosotr@s mism@s. Con ella hicimos grandes tiradas de camisetas y es fácil de construir aparte de económica. Aquí puedes ver los detalles de la máquina.

Nuestra insoladora es un cajón de madera equipado con un foco de 500w que proyecta luz (luz blanca) hacia arriba donde hay un cristal lo suficientemente grueso (entre 8 y 10 mm) como para soportar el calor del foco, el peso de la pantalla y el de los pesos (cubos de agua, botes…) que harán presión en la pantalla apretándola contra el cristal.

Plancha térmica: Plancha industrial que alcanza 240C. Sirve para curar la tinta de la prenda. La plancha que tenemos en el taller fue donada por una distribuidora de Madrid que desafortunadamente desapareció hace tiempo. En el apartado del tutorial “Secado y Curado del Estampado” explicamos otras formas de curar la tinta sin tener que utilizar una plancha térmica industrial.

PROCESO Preparación del Fotolito ¿Qué es un fotolito? Un fotolito es un cliché (negativo) fotográfico impreso en papel transparente o translúcido como puede ser el acetato o el poliéster, en el cuál se encuentra la tipografía e imágenes que queremos serigrafías. El fotolito se utiliza como plantilla para una posterior estampación fijándolo a la pantalla a través del proceso de insolación y revelado. Las imágenes a imprimir, para obtener un buen fotolito, deben ser gráficos vectoriales. Los gráficos vectoriales son imágenes digitales donde el delineado y coloreado se realiza a través de ecuaciones matemáticas. A diferencia de las imágenes comunes que son mapas de bits y por tanto están formadas por pixeles, los vectores pueden ampliarse sin que se lleguen a pixelar nunca, también permite mover, estirar y retorcer imágenes de manera relativamente sencilla.

El objetivo para conseguir un buen fotolito es que la zona impresa quede lo más opaca posible, así podremos obtener un revelado sin complicaciones y una estampación bien definida. El fotolito tiene un papel muy importante en cualquier trabajo de serigrafía ya que afectará, en gran medida, al proceso de estampado y a la calidad del resultado final. ¿Cómo preparo mi fotolito? La imagen que queramos usar para serigrafía siempre tendrá que llevar colores planos sin degradados. Da igual los colores que se escojan a la hora de estampar, los gráficos siempre se llevarán a imprimir en color negro.

Podemos usar un spray llamado “Ennegrecedor de Tóner” que nos será muy útil para conseguir que los negros de nuestro fotolito se intensifiquen. Existe también la opción de imprimir dos fotolitos iguales superponiéndolos para que coincidan con exactitud. Con especial cuidado los pegamos de forma segura para que no puedan des colocarse. De esta forma quedaría un único fotolito con las zonas negras más intensas. Una vez que ya tenemos nuestro diseño impreso tenemos que plasmarlo en la pantalla, con lo cual el siguiente paso es el emulsionado de la pantalla.

Esto es porque las partes negras de la ilustración son las que quedan marcadas en la pantalla tras el proceso de revelado y por esas zonas pasará la tinta sea del color que sea. Existen varios programas para trabajar con vectores, como el Corel Draw, Adobe Illustrator, Freehand… ¿Cómo imprimo mi fotolito? Cualquier impresora láser puede servir a la hora de obtener un fotolito. Tanto las impresoras caseras como las que tienen en las copisterías o imprentas son válidas. Es importante imprimir siempre a la máxima calidad que permita la impresora.

Emulsionado

Con un palo removemos despacio y de manera constante hasta conseguir una mezcla homogénea. Cerramos bien el bote para que no entre luz y lo dejamos reposar toda la noche.

¿Qué es Emulsionar?

Emulsionar la pantalla consiste en aplicar la emulsión mediante la reguera de manera uniforme en la malla del bastidor. Cuando aplicamos la emulsión, dado que es fotosensible, utilizamos un lugar completamente oscuro únicamente iluminado con luz roja. Es importante comentar que el bote de emulsión una vez abierto y mezclado con el diazo tiene una duración aproximada de un mes. Pasado ese tiempo la emulsión queda inservible, ya que pierde propiedades y no actúa de igual manera, produciéndonos grandes quebraderos de cabeza a la hora de emulsionar e insolar la pantalla. Al comprar la emulsión nos darán dos botes. Uno de un litro grande y negro que es la emulsión y otro botecito más pequeño que es el diazo sensibilizador. La emulsión, que dependiendo de la marca tendrá un tono rojizo o azul, es la base principal pero no será fotosensible hasta que la mezclemos con el diazo. Todo esto lo hacemos a oscuras con luz roja. Llenamos el botecito de diazo con agua hasta arriba, agitamos bien y lo vertimos en el bote de un litro de emulsión.

Emulsionado Paso a Paso 1) Echamos la emulsión en la reguera y sujetando firmemente la pantalla, inclinándola unos 35 y con la parte frontal mirando hacia el frente, apoyamos la parte redondeada de la reguera en la tela. 2) Volcamos la reguera suavemente hasta que la emulsión toque la pantalla y damos dos pasadas suaves hacia arriba, sin apretar demasiado. 3) A continuación damos la vuelta a la pantalla y hacemos el mismo proceso, pero esta vez sólo se dará una pasada fuerte (apretando la reguera contra la tela).

4) Nos aseguramos de que la emulsión en la pantalla haya quedado de manera uniforme y lisa. En caso de encontrar cualquier defecto que pueda afectar a la insolación como pueden ser gotas o acumulación de emulsión, es conveniente corregirlo. Para ello tan sólo se deben dar tantas pasadas como sean necesarias por las dos caras de la pantalla con la parte afilada de la reguera vacía de emulsión. Con esto conseguimos retirar la mayor parte de la emulsión aplicada, dándonos la oportunidad de volver a comenzar el proceso prácticamente desde cero sin necesidad de lavar la pantalla. 5) Cuando terminamos de aplicar la emulsión guardamos la pantalla en un sitio completamente oscuro. Si tenéis a mano un cajón grande la guardamos cuidadosamente en posición horizontal y totalmente recta, siempre con la parte frontal de la pantalla mirando hacia abajo. Cualquier inclinación da lugar a que la emulsión se deslice, acumulándose y goteando, convirtiendo esa parte de la pantalla en inservible. Dejamos secar 24-48 horas, Otra posibilidad es secar las pantallas de manera vertical, pero no lo aconsejamos ya que la emulsión se deslizará por la propia fuerza de gravedad, acumulándose en la parte inferior de la pantalla mientras que el resto de la superficie queda prácticamente desprovista de emulsión, dificultando el revelado y aún más el estampado.

Insolación y Revelado ¿Qué es la Insolación? Insolación en serigrafía es la exposición a la luz de la pantalla con el fotolito adherido. De este modo, la emulsión que previamente hemos aplicado sobre la pantalla y que es fotosensible reaccionará a los rayos de luz. En las partes donde no le de la luz (partes opacas del fotolito) al lavarla (revelado) se desprenderá y será por donde pase la tinta. Por el contrario, las partes expuestas a la luz (partes transparentes del fotolito) se quedarán adheridas a la pantalla, quedando así una máscara perfecta de nuestro diseño. Conocemos diversas formas de insolar una pantalla, al final de este apartado daremos una breve explicación de cada una de ellas.

Insolación Paso a Paso 1) Encendemos nuestra luz roja. Con delicadeza sacamos la pantalla del cajón evitando tocar la zona emulsionada y ahora seca.

2) Colocamos el fotolito centrándolo en la cara externa de la pantalla y teniendo en cuenta que siempre irá del revés, ya que hace efecto espejo, por ejemplo: Si queremos insolar la palabra VEGAN, el fotolito tendremos que verlo al revés NAGEV. Es importante dejar márgenes a la hora de insolar, lo ideal es que desde el dibujo hasta los extremos de la malla (sin contar el marco), queden estos márgenes: A lo largo 10 cm y a lo ancho 5 cm (por cada lado). 3) Fijamos el fotolito con cinta adhesiva, lo suficiente para que al darle la vuelta no se desprenda. Hay que tener en cuenta que la cinta adhesiva que no sea transparente, al no dejar pasar la luz, se marcará saliendo luego durante el revelado, por eso es recomendable usar una incolora. 4) Apoyamos la cara de la pantalla que tiene el fotolito adherido sobre el cristal de la insoladora. Tapamos con una tela negra la parte superior para que no entre luz y no se revele esa cara. También es importante aplicar peso en la malla con el fin de que no quede espacio entre el fotolito y la pantalla, ya que provocaría falta de definición y saldría el dibujo borroso. Hacemos especial hincapié en el proceso de tapar con tela negra y tupida la pantalla antes de insolar. En el caso de que llegase luz a la cara que no porta el fotolito ésta se revelaría, provocando serias dificultades a la hora de lavar la pantalla ya que la emulsión, sobre todo en trazos medios/finos, no se caerá.

5) Dejamos insolar durante 20 minutos. El tiempo varía mucho dependiendo de la distancia del foco al cristal, intensidad del foco… La única manera de saber el tiempo óptimo de insolado es haciendo pruebas. Una vez insolada la pantalla, la emulsión deja de ser fotosensible. No le afectará ningún tipo de luz.

¿Qué es el Revelado? Revelar la pantalla es el proceso posterior al insolado. Consiste en lavar la pantalla con agua, de una forma determinada, para desprender la emulsión que ha sido sometida a sombras dejando las zonas libres para que pase la tinta. 1) Aplicamos agua por ambas caras de la pantalla con algo de presión durante unos segundos (menos de un minuto). Si miramos con atención la pantalla podemos observar que, poco a poco, el dibujo empieza a ser perceptible adquiriendo tonos dorados. 2) A continuación usamos una esponja suave con jabón (gel normal es válido) y frotamos por las dos caras de la pantalla. Teniendo en cuenta que siempre habrá más depósito de emulsión en la cara delantera, ésta se frotará con suavidad y sin muchas repeticiones, ya que de lo contrario podría quedarse sin relieve y afectar a la estampación. En el peor de los casos la emulsión podría caerse. Por el contrario, la cara trasera al ser

menos delicada aguanta mejor el lavado. 3) Al final, el resultado tiene que ser igual que el diseño del fotolito pero plasmado en la pantalla. Para asegurarse de que los puntos o líneas más finas hayan quedado limpias de emulsión miramos la pantalla a trasluz. En caso de estar tapadas, insistir sólo en esas zonas frotando primero por detrás y levemente por delante. 4) La pantalla debe estar completamente seca para poder trabajar con ella, ya que los restos de agua que puedan quedar tanto en la tela como en el marco se mezclarían con la tinta afectando a la estampación. Puedes utilizar un secador de mano para secar la pantalla completamente.

Otras forma de Insolar Antes de fabricar nuestra insoladora casera utilizábamos otras alternativas para insolar una pantalla: –

Exposición al sol:

La emulsión es un compuesto sensible a la luz solar. Al exponerla al sol, los rayos actúan sobre las zonas libres y neutralizan la emulsión adquiriendo un tono más oscuro, mientras que la parte oculta tras el fotolito (aquí la importancia que el fotolito esté impreso lo más oscuro posible) no queda expuesta al sol y al

revelar la pantalla se cae liberando la tela por donde atravesará la tinta.

Con un foco directo sin cajón: Podemos insolar la pantalla aplicando luz con un foco desde arriba. Es aconsejable utilizar un foco de jardín de 500 W (luz blanca), fijándolo de manera que quede a una distancia mínima de 40 cm. entre él y la mesa donde colocaremos la pantalla a insolar. Es importante fijar el foco lo más recto posible, para que la luz incida directamente sobre la pantalla. El proceso de insolado es sencillo, se coloca la pantalla centrándola con respecto al foco y se le aplica luz. El tiempo de insolado dependerá de la distancia entre el foco y la pantalla. El problema de insolar sin cajón, es que la luz puede rebotar en cualquier parte de la habitación, generando más intensidad en unas zonas que en otras afectando a la insolación. Por otro lado como nada delimita a la luz, ésta se extiende por toda la habitación en lugar de ir dirigida a la pantalla, haciendo más difícil el cálculo para una insolación correcta.

Preparación del Estampado Tapamos cualquier zona en la que no haya emulsión y no pertenezca a nuestro dibujo. Puedes hacerlo con cinta adhesiva. Hay que prestar especial atención a los bordes de la malla, ya que la emulsión no suele llegar a éstos. También se pueden detectar pequeñas zonas sin emulsión mirando la pantalla a trasluz. Normalmente salen por la suciedad del cristal, ya que cualquier partícula lo suficientemente grande quedará marcada en la pantalla a la hora de insolar. Teniendo ya nuestra pantalla preparada, tenemos que centrarla en el pulpo, brazo o utensilio que utilicemos en relación a la estación (tabla donde colocamos la prenda). Explicaremos como centramos nosotr@s la pantalla en uno de los brazos del pulpo de serigrafía, te valdrá como patrón para desarrollar tu propia técnica. Centrado de la pantalla en el pulpo Esta parte requiere especial atención. Consiste en colocar y fijar la pantalla en el brazo del pulpo, de tal forma que quede el dibujo centrado en relación a la estación. Para esto se mide la distancia entre los extremos del dibujo y los bordes de la estación. Tiene que medir lo mismo por cada lado.

También se puede medir desde los marcos de la pantalla a los bordes de la estación. Bajo nuestro punto de vista, no es una técnica fiable, ya que si los marcos son de madera con la humedad se van hinchando y deformando, variando así la forma rectangular de la pantalla. Es importante que la pantalla quede muy bien sujeta al brazo del pulpo para evitar que pueda moverse. Colocado de la prenda en la estación de trabajo Primero se aplica pegamento textil y se deja secar unos minutos. Con una fina capa que cubra la estación es suficiente para varias prendas. No se debe abusar del pegamento, ya que si la prenda se adhiere demasiado hay que tirar mucho de ella para despegarla de la estación y deformaríamos la estampación. Colocamos la prenda de tal manera que quede centrada con la estación, este paso con el tiempo se acaba haciendo de forma rápida, pero ante la duda de si está o no bien centrada, se puede medir la distancia entre cada lado de la prenda y la estación (tiene que medir lo mismo). Este paso cada un@ lo hace como más cómodo le parece, probar es la mejor manera para saber que técnica se adapta mejor a nuestra forma de trabajar. Por último hay que medir la distancia entre el cuello de la prenda y la estampación. Dejamos aproximadamente 4 dedos de distancia (esta medida depende del gusto de cada un@).

Preparación de las tintas El nivel de espesor de las tintas, lacas en nuestro caso, depende según el color. Por ejemplo, las tintas blanca, roja, amarilla, verde… Son tintas muy densas y eso dificulta la estampación, ya que no se fil tra correctamente por la tela del bastidor. Es conveniente diluirlas con un poco de agua del grifo, añadiéndola poco a poco y removiendo con insistencia, hasta conseguir una mezcla ligera. No se debe echar el agua directamente en el bote de la tinta, la mejor opción es tener un recipiente (tipo tupper o tazón) y hacer ahí la mezcla. La tinta sobrante, aunque esté diluida, puede volver al bote sin problemas. Hay tintas, como la negra, que se pueden aplicar directamente sin diluir, ya que su densidad es muy ligera (aunque también depende la marca de tinta). También se pueden usar suavizantes textiles para diluir la tinta. Nuestra experiencia con este producto fue negativa, ya que afecta en la cobertura de la tinta, teniendo que aplicar más pasadas para conseguir una buena estampación. Aparte estos suavizantes tienen un coste elevado en relación al precio de un chorro de agua del grifo. Las lacas textiles son tintas a base de agua, con lo cual siempre será mejor diluirlas con agua. Otro producto que puede mezclarse con la tinta en este paso es el retardante. La característica principal de este producto es evitar, a corto plazo, que la tinta

se seque en la pantalla durante la estampación, consiguiendo mayor número de prendas estampadas sin necesidad de lavar la pantalla. Bajo nuestra experiencia, la relación precio-resultados del retardante hace que no merezca la pena. Aparte que tiene el mismo problema que los suavizantes, afecta en la cobertura de la tinta.

Estampación Manos a la obra Teniendo ya la pantalla y la prenda centradas por un lado y las tintas preparadas por otro, nos ponemos manos a la obra con la estampación: 1) Depositamos la tinta en la parte inferior de la pantalla, ayudándonos con una cuchara o paleta. Es conveniente poner bastante tinta, nos servirá para varias pasadas, ahorrándonos así el trabajo de tener que poner tinta en cada estampación, además facilita el deslizado de la racleta y nos asegura una total cobertura. 2) Una vez tengamos la tinta lista en la pantalla, apoyamos la racleta en la malla por detrás de la tinta y sujetándola firmemente se desliza la tinta con la racleta a lo largo de la pantalla, haciendo un poco de presión para que fil tre la tinta a través de los poros de la tela.

Podemos dar varias pasadas aunque nosotr@s no solemos dar más de dos o tres. 3) Al llegar al final de la pantalla con la racleta debemos hacer un efecto pala, girándola hacia dentro para recoger la tinta sobrante y volver a dejarla en la parte inferior. Para depositar la tinta de nuevo en la pantalla con facilidad, tan sólo debemos presionar la racleta cargada de tinta contra la pantalla firmemente, la tinta quedará en la malla. 4) Levantamos la pantalla de la prenda y revisamos la estampación. Si le hiciese falta otra mano porque no ha quedado bien cubierta (como pasa con la tinta blanca, roja…) o porque han quedado fallos, secaremos la prenda con el decapador (20-30 seg) y repetiremos el estampado. 5) Entre prenda y prenda volveremos a realizar una pasada con la racleta a lo largo de la pantalla, pero sin estar apoyada en la prenda. A este paso se le llama “cargar la pantalla”, lo hacemos para que no se sequen los restos de tinta en la malla taponando los poros de la tela, La explicación es que al haber más tinta metida en los poros es más difícil que se seque. Los factores que propician el secado de la tinta pueden ser variados como: Calor, sequedad ambiental, propiedades de la tinta, corrientes de aire…

con cuidado y se deja secar al menos 24 horas. 7) El resultado de la estampación puede ser de ayuda para saber si la tinta se está secando en la pantalla o no. Observa si hay trazos o partes del dibujo que no hayan quedado estampadas o salgan más finas. Si es así, es porque hay tinta obstruyendo los poros de esas zonas. Para no tener que desmontar y lavar la pantalla, es muy útil tener un cubo de agua con una esponja cerca; Con la pantalla descargada de tinta frotamos primero la cara interna de la pantalla con la esponja humedecida (sin jabón), insistiendo en las zonas secas de nuestro dibujo. Seguidamente hacemos lo mismo por la cara externa, hasta ver que la zona se despeja de tinta. Secamos bien la pantalla y volvemos a estampar. Si la zona seca es muy pequeña y el resto del dibujo está intacto, podemos limpiar de la misma forma sólo esa zona para ahorrar trabajo y tiempo. Es importante centrar rápidamente la prenda para la próxima estampación. Ya que cuanto más tiempo pase, más se secará la tinta en la pantalla.

Lavado y Cuidado del Material

6) Una vez acabada la prenda, se retira de la estación

Una vez acabado el trabajo de serigrafía, tan sólo nos queda lavar y limpiar el material utilizado en el taller.

Lavado y limpieza de la pantalla Se retira la máxima cantidad de tinta de la pantalla con una cuchara o paleta (esa tinta puede volver al bote de pintura para reutilizarla). Seguidamente aplicamos agua y frotando, con ayuda de una esponja enjabonada, retiramos todos los posibles restos de tinta que hayan quedado. Es importante insistir en el dibujo, pueden quedar restos de pintura entre los poros. Cuando ya no quede nada de tinta en la pantalla, la dejamos secar y estaría lista para ser utilizada de nuevo. Si aparte queremos borrar por completo el dibujo de nuestra pantalla, una vez retirada toda la tinta, con ayuda de un pulverizador aplicamos “recuperador” por las dos caras de la pantalla, asegurándonos de que toda la superficie queda bien cubierta. A los pocos segundos veremos como la emulsión empieza a deshacerse, debemos dejar el producto actuar unos 2 o 3 minutos. Transcurrido ese tiempo, frotamos los dos lados de la pantalla con la esponja y enjuagamos con abundante agua, veremos que la malla queda limpia y sin restos de emulsión. Al terminar este proceso lavaremos bien la esponja, ya que si quedaran restos de recuperador en ella, la siguiente pantalla que frotemos se vería afectada. –

Cuidado del material Al igual que hemos hecho con la pantalla, retiramos la máxima cantidad de tinta de la racleta, cuchara y del recipiente, retornándola al bote de pintura. Seguidamente se les aplica agua y frotando con una esponja enjabonada retiramos todos los posibles restos de pintura. En la racleta prestar especial atención con la tinta que pueda quedar en la junta de la goma y el mango.

Secado y Curado del Estampado ¿Cómo secamos el estampado? Las tintas al agua (lacas) secan a la intemperie, polimerizan al aire, de ahí su denominación autorreticulante. Esto quiere decir que reticulan (secan) por si solas, no necesitan calor para hacerlo. Deben secarse un mínimo de 24-48 horas.

Curado de la tinta Este paso es el que consigue fijar la tinta a la prenda, obteniendo así una máxima durabilidad del estampado

y un tacto suave y agradable. Una vez haya secado la tinta, mínimo 24 horas, debemos planchar las prendas. Calentamos la plancha térmica a 160-180 aprox., colocamos la prenda bien estirada, con el dibujo mirando hacia arriba y le cubrimos con papel transfer (siliconado) para evitar que la plancha toque directamente la tinta. Este papel también transfiere la temperatura a la prenda, facilitando el planchado (siempre la parte siliconada del papel irá tocando el dibujo). Una vez cubierto el diseño y aplicando una presión media, procedemos a planchar la prenda durante aprox. 10 o 15 segundos. En el caso de no disponer de una plancha térmica, puedes curar los diseños siguiendo los mismos pasos pero con una plancha casera a máxima potencia y sin vapor. Cuanto más calor y presión se aplique, mejor será el resultado.

USOS de la serigrafía • Estampado textil: camisetas, vestidos, telas, corbatas, material de deporte, calzado, lonas y en todo tipo de ropa • Pinturas, dibujos, carteles y demás productos. • En la impresión de plásticos: marquesinas, paneles, elementos de decoración, placas de señalización y marcaje, tableros de control y otros materiales. • En la impresión de madera y corcho, para elementos de decoración, puestas, muebles, paneles, etc. • En la impresión de calcomanías y etiquetas: calcomanías al agua y secas, etiquetas en complejos o materiales autoadhesivos (papel y policloruro de vinilo (PVC)), calcomanías vitrificables para la decoración de azulejos, vidrio y cerámica. • Decoración de cristal, para espejos y material, para todo tipo de máquinas recreativas y de juego, y en cilíndrico para frascos, botellas, envases, jeringuillas, ampollas, vasijas y otros.

• En todo tipo de materiales para decoración de escaparates, mostradores, vitrinas, interiores de tiendas, y, en cualquier escala, elementos de decoración promocionales y publicitarios. • Decoración directa por medio de esmaltes y vitrificables de barro, cerámica, porcelana, etc. • Rotulación y marcaje con transportadores para vehículos y material de automoción. • Impresión de cubiertas para carpetas, libros y demás artículos. El procedimiento de impresión es muy utilizado para hacer reproducciones de arte y de anuncios; en la reproducción de obra de arte, pinturas, dibujos, carteles, etc. • En el estampado de tejidos, camisetas, vestidos, telas, corbatas, material de deporte, calzado, lonas, y en todo tipo de ropa. • En la impresión de plásticos. Marquesinas, paneles, elementos de decoración, placas de señalización y marcaje, tableros de control, etc. • En la impresión de madera y corcho, para elementos de decoración, puestas, muebles, paneles, etc.

• En la impresión de calcomanías y etiquetas. Calcomanías al agua y secas, etiquetas en complejos o materiales autoadhesivos (papel y policloruro de vinilo (PVC)), calcomanías vitrificables para la decoración de azulejos, vidrio y cerámica. • Decoración de cristal, para espejos y material, para todo tipo de máquinas recreativas y de juego, y en cilíndrico para frascos, botellas, envases, jeringuillas, ampollas, vasijas, etc. • Para el flocado de todo tipo de materiales, en este caso el adhesivo se aplica también por serigrafía . • En la producción de cartelería mural de gran formato, las vallas de publicidad exterior, por la resistencia de las tintas a los rayos ultravioleta. • En todo tipo de materiales para decoración de escaparates, mostradores, vitrinas, interiores de tiendas, y, en cualquier escala, elementos de decoración promocionales y publicitarios. • Decoración directa por medio de esmaltes y vitrificables de barro, cerámica, porcelana, etc. • etc.

Etiquetas en aluminio, cartulinas, cueros, tejidos,

•

Producción de circuitos impresos.

•

Decoración de corcho y madera.

• Rotulación y marcaje con transportadores para vehículos y material de automoción. • etc.

Impresión de cubiertas para carpetas, libros,

• Impresión de artículos mercadotécnicos. Lapiceros, llaveros, etc.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA SERIGRAFÍA Ventajas • Impresión sobre diversos materiales; (papel, vidrio, madera, plásticos, tela natural o sintética, cerámica, metal etc.)

• Impresión en exteriores o fuera de taller; (vehículos, puertas, vitrinas, máquinas, etc.). • El soporte o pieza que se imprime recibe solo una débil presión al estamparse. • Logra fuertes depósitos de tinta , obteniendo colores vivos con resistencia y permanencia al aire libre. • Amplia selección en tipos de tinta: tintas sintéticas, textiles, cerámicas, epóxicas, etc. • Obtención de colores saturados, transparentes, fluorescentes, brillantes, mates o semibrillantes. • Relativa simplicidad del proceso y del equipamiento, lo que permite operar con sistemas completamente manuales. • Variedad de equipos altamente automatizados para todas las etapas del proceso garantizando rapidez y calidad en altas producciones. •

Es rentable en tirajes cortos y largos.

• Impresión sobre soportes de variadas formas (plana, cilíndrica , esférica , cónica, cúbica, etc.)

Desventajas • La principal de las ventajas de éste sistema de impresión es que por su variada cantidad de soportes que puede imprimir su calidad en muchos de éstos es baja.

¿Como tensar el marco?

¿Como hacer serigrafía?

ejemplos de serigrafĂa