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SUMARIO 4
MAURICIO
La caña de azúcar y el mar lo son casi todo en esta isla. Un auténtico paraíso rodeado de playas de arena blanca, un mar azul turquesa, hoteles con encanto y ciudades en las que todavía se puede evocar su pasado hinduista.
24 TRANSCANTABRICO Ocho días inolvidables durante los cuales se zigzaguea por la bellísima cornisa cantábrica a bordo de uno de los trenes más sin gulares del mundo,
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TETSUBIN
La tetera japonesa de Hierro procedente de la prefectura de Iwate, denominada tetsubin, se ha convertido en objeto de deseo por parte de todos los amantes del té en occidente
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LA CORUÑA
Pisar Coruña, es saborear las mieles de una deliciosa cocina y gozar de un modo único de entender la vida entorno a una mesa Decir Galicia en un contexto gastronómico, es sinónimo de productos de calidad y recetas excelentes.
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RAYVOLT
La Harley-Davidson de las bicicletas eléctricas
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STAFF DIRECCIÓN SERGI REBOREDO mail@sergireboredo.com
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DIRECTOR DE ARTE LUCAS VALLECILLOS lucasvallecillos@luxurytraveling.es
HOTELES
REDACTOR JEFE MARIAN MARTÍN mmartin@luxurytraveling.es
Selección de nuestros hoteles premium
DISEÑO MARIA TORNÉ mtorne@luxurytraveling.es PUBLICIDAD OVALO MARKETING www.ovalobcn.com
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POLINESIA
REDACTORES Antonio de las Heras Lucia Zambrano Eva Petrousse Margarita Tomás
Surcando los Mares del Sur a bordo del Paul Gauguin
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CONSEJO EDITORIAL Maria Antonia Gomez Pedro Valenciaga Eduardo Pedrosa Fernando Gómez Francsica Ventura
FORMENTERA
El lujo de la naturalidad. Paraísos hay diversos en la faz de la tierra, pero uno de ellos está mucho más cerca de lo que imaginamos.
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Deposito Legal: B-3441-2020 ISSN: 2696-2888 La pasión por la vida, que es la gran experiencia que todo ser humano emprendemos al nacer, es la base sobre la que nace Luxury Traveling. Una revista de viajes que degusta con delicada exquisitez las bondades que brindan los destinos y las diferentes culturas que alberga la tierra. Siempre con responsabilidad, fomentando los derechos humanos y el respeto al planeta.
TEQUILA
La la bebida más afamada de México. La denominación abarca los estados de Jalisco, Guanajuato, Nayarit, Michoacan y Tamaulipas.
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______________ La isla mรกs dulce ______________
MAURICIO
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Página anterior: Flamboyant, el árbol más emblemático de Mauricio
The Residence, uno de los mejores hoteles de la isla
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esde la ventana del avión comienza a dislumbrarse el paraíso. Excepcionales arrecifes coralinos y aguas color turquesa rodean a la isla. Estos tonos, en la frontera entre el verde y el azul, son los que debió contemplar su descubridor, el explorador francés Pedro de Mascarenhas, antes de gritar la ansiada frase de “tierra a la vista”, en 1505. Seguramente también son los mismos tonos a los que se refería el escritor Mark Twain cuando escribió que Dios había modelado este sitio a imagen y semejanza del paraíso. Mauricio pasó de mano en mano durante siglos. Portugueses, holandeses, franceses e ingleses gobernaron la isla hasta que logró su independencia, en 1968. A pesar de estar ubicada en tierras africanas, a escasos 900 kilómetros de Madagascar, la impresión que se tiene es la de haber llegado a Asia. En 1845, cuando la esclavitud fue abolida en Mauricio, muchos esclavos africanos volvieron a Madagascar y miles de hindúes procedentes del sur de India se establecieron aquí en busca de una mejor vida. Ellos cultivaron los campos de caña de azúcar infinitos que hoy en día predominan en todo el interior de la isla. Su presencia se hace aún más visible durante ceremonias como el Ganga Asnan, un festival que se celebra cada año a principios de otoño y es equivalente al rito del baño en el río Ganges que realizan los hindúes. Representa la ofrenda y la purificación en las aguas sagradas. A primera hora de la mañana, la playa de Belle Mare ya está repleta de familias y fieles que rezan mientras depositan ofrendas de flores, incienso, velas y fruta sobre piedras u hojas de banana en la arena, al filo de las olas mansas. Después, llenan cuencos con agua o leche que derraman varias veces en la orilla del agua. Acto seguido encienden una vela rodeada de flores que dejan en el agua, mientras, contemplan cómo el mar la engulle con lentitud. El ritual de purificación se alarga todo el día hasta entrada la noche, cuando se hacen los últimos rezos bajo la luna llena.
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Los hindúes también son los encargados de cultivar los extensos campos de té ubicados al sur de la isla que gestiona la empresa Bois Cheri Tea Factory. Es una visita obligada para todos los amantes del té ya que se pueden visitar las plantaciones, hacer degustaciones, y mediante un completo tour por todas sus instalaciones observar el proceso de fabricación. La cocina criol no difiere demasiado de la nuestra. Un buen lugar en el que degustarla es en Escale Créole regentada por Majo y Marie-Christine. Sólo está abierto al medio día y suele estar lleno, por lo que conviene reservar. Recetas caseras, productos locales y buen precio son las claves del éxito de este restaurante, por no hablar de la simpatía de sus anfitrionas. Otro lugar recomendable es la fábrica de cerveza artesanal Flying Dodo. Aquí Oscar Olsen elabora las mejores cervezas artesanales de todo África. Conviene comenzar por la degustación de las tres cervezas típicas. Disfruté mucho probando la rubia de trigo con notas de plátano y naranja en el paladar, muy refrescante, aunque la que me cautivó fue la Oktobertbest elaborada con la misma receta que utilizan en las fábricas de Múnich durante el festival de la cerveza. Port Luois es la capital de Mauricio y requiere una visita obligada. El Mercado Central es un constante bullicio, sobretodo a primera hora de la mañana. Negros musculados trasportan de un lugar a otro la fruta y verdura recién descargada de los camiones. Los hinduistas detrás de las paradas intentan vender sus mercancías a golpe de grito, mientras turistas y compradores deambulan de arriba a bajo en busca del mejor producto o de la mejor foto. En la parte superior del edificio se encuentran varias tiendas de artesanía en las que el malogrado pájaro dodo es el rey. Puede comprarse integrado en camisetas, bolsos, llaveros, y toda clase de souvenirs elaborados principalmente en China. Los dodo fueron unos pájaros endémicos de Mauricio. Grandes, torpes y sin la posibilidad de poder volar, se vieron abocados a la desaparición poco después de la llegada de los europeos a la isla.
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Cerveza artesanal Flying Dodo.
Centro comercial Caudan Waterfront en Port Louis
Playa de Trou aux Biches,
Recolección de té Bois Chéri Tea Factory
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PĂĄginas anteriores: Puesta de sol en la playa de Belle Mare
Cascada de Chamarel
Festival hindĂş Ganga Snan
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En la parte oeste de la isla se ubica el Black River Gorges National Park en el que se esconden las Tierras Coloreadas de Chamarel. Ocres, naranjas y marrones tiñen la tierra de un paisaje irreal formado por polvo de origen volcánico, la oxidación de diversos minerales y la erosión causada por la lluvia. Muy cerca también se encuentra un imponente salto de agua rodeado de exuberante vegetación e increíbles vistas del bosque primario. Aquí, todo el mundo hace cola para sacarse una buena selfie. Otra experiencia divertida es visitar el Parque Natural y de Ocio de Casela. Este parque de 14 hectáreas es el hogar de más de 1.500 animales como pájaros, leones, tortugas gigantes, y monos, entre muchos otros. No se trata de un zoo ya que muchos de estos animales viven en régimen de semi libertad. El parque se puede recorrer en quad, buggy o segway. Blue Safari nos ofrece una experiencia muy divertida: recorrer el fondo del mar a bordo de una moto subacuática. No baja a grandes profundidades, ni corre demasiado. Cada moto es independiente y puede llevar hasta dos personas. Las campanas de cristal generan una especie de vacío en el que se puede respirar y que impide que el agua llegue por encima de los hombros.
Motocicletas submarinas Blue Safari
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The Residence, un refugio exclusivo. Ubicado frente a la playa de Belle Mare, la mejor de la isla, este hotel es de esos lugares en los que uno se siente transportado en el tiempo. Una playa sublime de más de un kilómetro de largo, un servicio exquisito y un ambiente refinado en el que se mezclan con fuerza los encantos del pasado con las comodidades del presente. Su arquitectura está inspirada en las antiguas casas decimonónicas que presidían las plantaciones de azúcar. Cada detalle está cuidado al milímetro, desde las maderas exóticas seleccionadas para decorar su majestuoso vestíbulo, hasta las tarjetas con poemas que cada noche se depositan sobre las almohadas de sus huéspedes. Los ornamentos de las habitaciones (54m2 mide la más pequeña) riman con sobriedad y elegancia. El complejo dispone de tres restaurantes —The Dining Room, The Verandah y The Plantation— que fusiona a la perfección platos exóticos y cocina de vanguardia europea. El spa, The Sanctuary, permitirá a los huéspedes elegir entre numerosos masajes, fantásticas terapias de relajación y tratamientos hidratantes con productos de la reconocida firma Caritas. The Residence también será un lujo para los más pequeños de la casa ya que podrán disfrutar de múltiples actividades como talleres de cocina, la búsqueda de tesoros escondidos o las excursiones en pony organizadas por los alrededores del complejo.
Safari en quad en Casela Park
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Vista panorámica del hotel The Residence
CLIMA
DONDE DORMIR
Tropical suave, con calor todo el año con las estaciones cambiadas (está en el hemisferio sur). El invierno, de mayo a noviembre, es más fresco y seco y por tanto más agradable, aunque la temporada alta va de noviembre a abril por la llegada de viajeros europeos que huyen del frío.
QUIEN TE LLEVA La mejor manera de llegar hasta a Mauricio es con Air France, con precios que van desde los 629 en la clase turista a los 1.870 euros de la clase business, que además acaba de renovar asientos. Éstos, se convierten en una cama horizontal de 1,96 metros de longitud y se han desarrollado en torno al concepto 3 F: Full Flat. El asiento se transforma en cama horizontal de 180°, Full Access – Acceso directo al pasillo, sea cual sea la situación del asiento en la cabina , Full Privacy – Espacio preservado gracias a las curvas envolventes del asiento. La nueva clase Business también ofrece una pantalla táctil de alta definición de 16 pulgadas y más de 1.000 horas de programación. www.airfrance.es
MAS INFORMACION Oficina de Información. http://www.tourism-mauritius.mu The Residence Mauricio. http://cenizaro.com/theresidence/mauritius Blue Safari. http://www.blue-safari.com
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The Residence. Coastal Road, Belle Mare, Mauritius. Teléfono: +230 401 88 88. Indiscutiblemente una de las mejores opciones para alojarse en Mauricio. 135 habitaciones muy espaciosas –la más pequeña mide 54 m2– y 28 suites cuya arquitectura y decoración emulan el estilo de las casas coloniales del siglo XIX. Sus precios oscilan entre los 345 y los 1.000 euros.
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TRANSCANTaBRICO gran lujo
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______________________ En tren por la EspaĂąa verde ______________________
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on ocho días inolvidables durante los cuales se zigzaguea por la bellísima cornisa cantábrica a bordo de uno de los trenes más sin gulares del mundo, asistido por un autobús para cubrir los trayectos a los que no llega la estrecha vía férrea.
Porque este exclusivo viaje en tren –uno de los más lujosos de España e incluso de Europa– tiene la particularidad de que transita por una línea de ancho métrico, es decir, de solo un metro de ancho. La razón es que, antaño, por aquí circulaban los trenes del Hullero, una línea férrea creada a principios del siglo xx por un conglomerado de empresas vascas que se dedicaban a la fundición de metales y que, como energía de funcionamiento, necesitaban del carbón que se producía en las cuencas de Palencia o León. El Transcantábrico, mutado de humilde tren carbonero a fastuoso crucero sobre raíles, es el pionero de los viajes en tren recuperados con gusto y mimo, y aderezados con excursiones a los lugares del máximo interés turístico, como San Sebastián o Santiago de Compostela. Aunque existen varias propuestas de recorridos, la que nos ocupa es la versión extendida, disfrutando de excursiones y una gastronomía de primer nivel, tanto a bordo del tren como en prestigiosos restaurantes escogidos en las diferentes etapas. Un tren de aires novecentistas Recibimiento a los huéspedes en la estación de Cabezón de la Sal
Parte del copioso desayuno
Hace ya años que las vagonetas de carbón desaparecieron de la España Verde. Hoy en su lugar circula la joya del patrimonio histórico ferroviario: legendarios coches Pullman construidos en 1929. Se trata de quince coches rediseñados para la ocasión, de los que siete son coches cama que incorporan dos suites de lujo cada uno, en donde no falta ni un solo detalle.
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Atardecer entre Unquera y Cabezón de la Sal
El resto de vagones lo componen el coche-salón, decorado magníficamente con auténticos sofás Luis XVI; el bar, el restaurante y el coche-discoteca, donde cada noche se ameniza a los viajeros con diferentes propuestas que abarcan desde música en vivo a otras más originales como cata de gin tonics.
San Sebastián, comienza el viaje. No podría tener mejor inicio nuestro viaje que la elegante San Sebastián/Donostia, una ciudad de cine, y no solo por el prestigioso festival que se celebra aquí cada año, sino por componer un excepcional escenario viajero, con la playa de la Concha, el casco antiguo o el Paseo Marítimo. Sin dejar de lado su gastronomía, todo un arte, y cuyos cocineros –la ciudad cuenta con once restaurantes galardonados con tres estrellas Michelin– le han dado fama mundial. Uno de los tesoros gastronómicos son sus pintxos, miniaturas culinarias que comprenden desde la originaria rebanada de pan cubierta de diferentes alimentos, hasta creaciones de alta cocina. Ir de pintxos por la parte vieja donostiarra es una forma de conocer nuestra cultura, al tiempo que se combina con risas, ruido y diversión. El Centro Kursaal es el edificio más futurista de San Sebastián, ubicado junto a la desembocadura del Urumea. Obra de Rafael Moneo, está formado por dos Puente Kursal en gigantescos cubos de vidrio y en su interior se celebran los principales aconteciSan Sebastián mien-tos culturales, como el famoso festival de cine. La mejor panorámica de la ciudad se obtiene desde la cumbre del monte Igeldo, a la cual se puede ascender por un carismático y pintoresco funicular.
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Cena en el vagón restaurante
Exquisita gastronomía
La estación de Bilbao El autobús nos deja en la estación de Bilbao, donde, por fin, subimos al tren. El silbato anuncia la salida y la máquina empieza a dar leves empujones. El tren se pone en marcha aunque, de momento, solo para estacionarse en un lugar apartado donde pasaremos la noche. Que nadie espere un tren silencioso, rápido y sin movimientos porque lo que encontramos es, precisamente, todo lo contrario. Aquí lo principal es sentir, imbuirse en la experiencia ferroviaria. Durante todo el trayecto no superaremos los 45 km/h y el traqueteo de las ruedas surcando las vías se hace palpable desde el minuto uno, tanto por el vaivén como por la melodía del chucuchú que nos acompaña. Por suerte, las noches son sosegadas, ya que el tren permanece parado en estaciones sin tráfico. Tras despertarnos a toque de campanilla, como se hacía antiguamente, se sirve un copioso desayuno en el que no faltan los productos locales, fruta y quesos, pan con tomate y jamón, los sobaos pasiegos...
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El tren de nuevo llega a la estación de Bilbao, donde el autobús de apoyo recoge a los viajeros y nos lleva hasta las puertas del imponente Museo Guggenheim. Las instalaciones del museo comprenden unos 11.000 m2 repletos de impactantes obras de arte conceptual. Después, la guía que conduce a los viajeros por la ciudad vieja traza un antes y un después entre la antigua urbe industrial, antaño sucia, gris y fea, y la nueva metrópoli, luminosa y moderna, surgida tras la construcción del Guggenheim. Se almuerza en Galdakao, en el restaurante Andra Mari, un clásico de la cocina vasca premiado con una estrella Michelin. Visita a Santander y otras joyas de Cantabria De nuevo en el autobús, nos acercamos para pasar la tarde en la capital santanderina, ciudad señorial y cosmopolita al abrigo de una de las bahías más bellas del mundo. Y no es afirmación baladí, sino un título otorgado por la Unesco y que en España solo poseen la de Santander y la bahía de Roses, en la Costa Brava. Tras el paseo por el Sandinero, se cena en el afamado restaurante La Mulata, con la opción de terminar la noche en el Gran Casino. Al día siguiente se desayuna al compás de la marcha en dirección a Unquera. Por las ventanillas, Cantabria en todo su verde esplendor nos da la bienvenida. Los siguientes hitos del viaje son el monasterio de Santo Toribio de Liébana, enclavado en un encantador paraje natural y que guarda celosamente el Lignum Crucis o fragmento de la cruz de Cristo más grande que se conserva en el mundo, y el bello conjunto histórico de Potes, del que sobresale la Torre del Infantado, de típica arquitectura medieval.
TRANSCANTÁBRICO SALIDA:
SAN SEBASTIÁN
OTROS DESTINOS: ANDALUCÍA
LLEGADA:
SANTIAGO DE COMPOSTELA DURACIÓN:
8 DIAS
DISTANCIA:
650 Km
TIPO DE TREN:
TREN DE LUJO - VAGONES de 1923 RESTAURADOS
PAIS:
ESPAÑA (NORTE)
PRECIO:
5.500 euros (suplemento 50% individual)
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Estaciรณn de Santander
Capricho de Gaudi
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Monasterio de Santo Toribio
Neocueva de Altamira
Camino de vuelta, se atraviesa el desfiladero de La Hermida, uno de los más largos de España. Allí se hace un alto en el camino para poder disfrutar de su balneario. Quizá sea una exageración, pero dicen que en este pueblo, durante muchos días de invierno, el sol no se deja ver. Está tan encerrado entre las escarpadas paredes del desfiladero, que hasta bien entrada la primavera, cuando el sol se alza por encima de las montañas, sus paisanos solo llegan a presentirlo por la claridad del cielo, no pudiendo gozar de su calidez. Por la tarde el tren para en Cabezón de la Sal, desde donde se llega en autocar a la villa de Comillas para visitar El Capricho, un edificio modernista que parece salido de un cuento de hadas. Fue proyectado por Antoni Gaudí entre 1883 y 1885, siendo una de las pocas obras del genial arquitecto que se construyó fuera de Cataluña. Fue abandonado tras la Guerra Civil y convertido en restaurante en 1988. Fracasó como tal y en 1992 fue comprado por un consorcio japonés que lo convirtió en el museo privado que es hoy. En la siguiente etapa nos aguarda una de las visitas más demandadas: el Museo de Altamira. No se trata del original, sino de la réplica llamada “neocueva”: una fiel reproducción llevada a cabo con las mismas técnicas de dibujo, grabado y pintura que emplearon los artistas paleolíticos. Los viajeros se entremezclan entre los alumnos de varias escuelas, algunas cercanas, otras llegadas incluso de países vecinos. Se acaba la mañana caminando por las empinadas y adoquinadas calles de Santillana del Mar, una de las villas medievales mejor conservadas del país. Torreones, palacios y casas con sus escudos señoriales son el contrapunto civil de la maravillosa colegiata, joya del románico, de la que destaca especialmente su portada y el encantador claustro. El sector asturiano El Transcantábrico prosigue su camino adentrándose en tierras del Principado. La vía férrea cruza un rosario de pueblos, alternándose con verdes praderas, donde a veces pace el ganado, y mullidos bosques inundados de neblina los días húmedos. Abandonamos por unos momentos el olor a salitre del Cantábrico para aventurarnos en el sector más montañoso del recorrido: los Picos de Europa. Desde Llanes, de nuevo en autobús nos acercaremos a visitar el Santuario de Covadonga y Cangas de Onís. El recorrido por la zigzagueante carretera que lleva hasta los lagos de Covadonga no es apta para cardiacos ni propensos al vértigo. Una vez en la cima aguardan espectaculares vistas.
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En Cangas, el queso, el chorizo y la sidra son buenas recompensas al esfuerzo. No nos pasará de largo el puente de piedra sobre el Sella: la cruz que pende de él se ha convertido en el símbolo de Asturias. Avilés, la tercera ciudad en importancia del Principado, y su futurista Centro Cultural Oscar Niemeyer son los siguientes hitos del viaje. Esa tarde pasearemos por la villa histórica de Gijón, disfrutando especialmente del viejo barrio de pescadores de Cimadevilla. Sobre el cerro de Santa Catalina, enmarcada por un jardín inglés con anchas praderas, se erige la célebre escultura de Chillida Elogio del horizonte. Las vistas desde este punto son espectaculares. Galicia: mar, piedra y monte El simpático traqueteo del tren nos lleva hasta la gallega Ribadeo, penúltima etapa del trayecto. El lugar es perfecto para darse un chapuzón, sobre todo en la archifamosa playa de Las Catedrales (eso si el turismo, masificado en esta parte de la costa cantábrica, nos lo permite). Por la noche, la cena se sirve en el restaurante Louzao y, como no podía ser de otra forma, es a base de marisco, sin faltar los percebes. Después, fiesta, música y baile en el coche-discoteca del Transcantábrico. Los hórreos que se divisan por las ventanillas nos confirman que nos adentramos en la Galicia in-terior, alcanzando poco a poco el final del viaje. La meta siempre es Santiago En la estación de Ferrol nos despedimos del tren en que hemos disfrutado de este excepcional viaje y tomamos el autobús para llegar a Santiago de Compostela, broche final de la ruta. Como llegan y han llegado tantos y tantos peregrinos desde tiempos inmemoriales, por las singulares plazas y callejas del casco antiguo –declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1985– alcanzamos la plaza del Obradorio donde se alza la grandiosa catedral y su pórtico de la Gloria, que custodia los restos del apóstol. Aquí termina el Camino de Santiago y el nuestro. Tras abrazar al santo como manda la tradición, lo mejor que se puede hacer en Santiago es pasear por sus calles, deleitarse con su cuidado y homogéneo urbanismo medieval y sentarse en alguna de sus terrazas para saborear un buen vino Albariño con unos pimientos de Padrón o alguna otra de las maravillosas viandas que nos proporciona Trascantábrico llegando a Viveiro
Casco antiguo de Santiago de Compostela
Jardines de la Reina Gijón
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Recorrido entre Candás y Luarca.
DOS TRENES Y UN DESTINO
DONDE DORMIR
Desde hace varios años, el Transcantábrico se ha desdoblado en dos convoyes. El que ya existía pasó a denominarse Costa Verde Express, y el nuevo, llamado ahora Transcantábrico Gran Lujo, se reformó para reducir a la mitad su capacidad y duplicar el tamaño de las suites. Además, incorpora detalles de gran lujo como ducha de hidromasaje y sauna de vapor, ordenador personal con conexión a internet y hasta una cama de matrimonio. El Transcantábrico Gran Lujo alterna las salidas desde San Sebastián a Santiago de Compostela y en sentido inverso. (7 noches, 5.500 €). El Costa Verde Express ofrece recorridos de 5 noches y sus etapas discurren entre Bilbao y Gijón. (Desde 2.700 €).
Hotel Carrís Casa de la Troya Rúa da Troia, 5 15704 Santiago de Compostela. Telf 981 555 879. www.carrishoteles.com Hotel boutique ubicado en pleno casco histórico de la ciudad, a escasos cinco minutos a pie de la Catedral. Veintitrés habitaciones construidas sobre el emblemático edificio La Casa de la Troya conservando la piedra compostelana y otros materiales autóctonos originales. Sus habitaciones están equipadas con parquet, TV de pantalla plana y minibar.
MAS INFORMACION Trenes Turísticos de Lujo RENFE: www.renfe.com/trenesturisticos
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TETSUBIN 48
__________________________ La tetera japonesa mรกs apreciada __________________________ 49
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a tetera japonesa de Hierro procedente de la prefectura de Iwate, denominada tetsubin, se ha convertido en objeto de deseo por parte de todos los amantes del té en occidente. Pero poca gente conoce su génesis o sabe distinguir una tetera de calidad de otra que no lo es. La mayoría de los artesanos que fabrican tetsubin son descendientes de familias que llevan casi 400 años fabricándolas, que ahora rondan la doceava generación. En el siglo XVII durante el periodo Edo el señor feudal del clan Nambu autorizó a un determinado número de familias procedentes de Kioto a manipular el hierro fundido. Un oficio que gozaba de gran prestigio debido al honor que representaba poder manipular un material tan importante en la sociedad de la época. Elaboraban campanas, herraduras, armas y todo tipo de productos cuyo fin era facilitar el desarrollo de la vida diaria, que son denominados como Nambu Tekki; literalmente, hierro elaborado en la tierra del clan Nambu. Una zona que actualmente es la ciudad de Morioka y sus alrededores. Con el paso del tiempo, pero sobretodo en los últimos 50 años, la evolución de los hábitos cotidianos y la irrupción de nuevos materiales han dejado en el olvido muchos utensilios que tradicionalmente eran de Hierro fundido. Sin embargo la tetera no ha dejado de incrementar su demanda a lo largo de los años, ajena al declive que experimentaban la petición de otros objetos. La tetsubin ha devenido en el objeto estrella, el más solicitado de los artesanos del hierro en Morioka, gracias a la tradicional ceremonia del té, que ha generado una continua innovación en los diseños. Y la demanda, lejos de estancarse, no ha para de crecer. Ahora la tetera de hierro de la prefectura de Iwate se ha tornado un objeto de culto entre los occidentales entendidos en té. El año pasado el sector tuvo un volumen de facturación de 9.200.000.000 de yenes, unos 67.647.058 euros. El Sr Nizaemon Koizumi, artesano de onceava generación cuyo taller fue fundado por su familia en el siglo XVII, muestra un catálogo donde los precios oscilan desde los 500 a los 6000 €. La elaboración de una tetera requiere como mínimo un proceso que dura entorno a 14 días, y que se alarga en función de su tamaño y sobretodo de la complejidad de su diseño ornamental. Ante el aumento de la demanda, han surgido las falsificaciones. Koizumi apunta que “una tetera original siempre lleva el sello de la familia que la ha elaborado”. Y añade que “una tetsubin siempre se oxidará en su interior con el paso del tiempo, cuando esto no ocurre por que ha sido sellada por dentro primando la estética por encima de lo genuino, no es de calidad, pues impide que durante el calentamiento el agua se enriquezca en hierro”.
Morihisa Suzuki revisa la calidad de una nueva tetera
Y concluye mostrando el interior de una tetera seccionada por la mitad cuyo interior está muy oxidado, “a pesar que damos un lacado a las piezas y las sometemos a una temperatura de 900 ºC para retrasar al máximo la aparición del óxido, así termina por dentro toda tetsubin que se precie, y no es ningún problema para la salud, todo lo
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contrario, es la única manera que la tetera dote de unas características terapéuticas y de un sabor especial al agua, enriqueciéndola en hierro, por el que la tetsubin es tan apreciada desde hace siglos entre los japoneses y en la actualidad por todo el mundo”. Todo artesano para elaborar una tetera inicia su proceso de creación mediante un diseño inicial sobre papel. Después será trasladado a un molde y un contramolde realizados en arcilla, que posteriormente van a ser cocidos para que adquieran la suficiente dureza como para no agrietarse cuando reciban el hierro fundido a unos 1200 grados centígrados. A continuación, molde y contramolde se unen uno dentro del otro para trasformarse en una pieza, dejando en la parte superior un orificio por donde se vierte el hierro fundido, que se solidifica en su interior en el espacio que queda entre ambos moldes; el molde interior es liso, determina el volumen, la forma de la tetera y configura su cara interior, y el contramolde fija en la parte exterior de la tetera la ornamentación. Para extraer la tetera inevitablemente hay que romper ambos moldes. Seguidamente se llena de agua y se golpea con un martillo para comprobar que no tiene ningún poro por donde escapa el agua, y si lo hay se procede a su reparación. Los últimos tres pasos son de embellecimiento: Primero se dota a la tetera de un tono negro tradicional, posteriormente se le da una capa de laca, y finalmente se remata la pieza aplicándole una reducción obtenida de hervir una mezcla de vinagre con oxido de hierro y té verde. La tetera queda concluida y lista para su venta con la colocación del asa, también de hierro y fruto de un laborioso trabajo de forja. Aunque ahora hay varias mujeres que trabajan el hierro fundido, Shiiko Kumagai es la primera mujer y durante muchos años la única, que a lo largo de los casi 400 años de historia que tiene el Nambu Tekki desafió a un oficio sólo practicado por hombres. Con una dulce sonrisa explica que “no he tenido nunca problemas con los compañeros por el hecho de ser una mujer, ni he sentido ningún tipo de rechazo o marginación, todo lo contrario”. Y abriendo los brazos en cruz para mostrar su enjuto cuerpo, dice mirando por encima de sus lentes, “en un trabajo tan duro como éste la fuerza de un hombre siempre es una ventaja, que hay que suplir con ingenio”. Tanto ingenio ha puesto, que en 1991 fue nombrada “Tesoro Nacional Humano” de Japón, por el Ministro de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología. Una distinción que está al alcance de muy pocas personas en un país donde tradicionalmente ha primado el trabajo en grupo, el poder del colectivo homogeneizado para enfrentar la vida cotidiana, frente al protagonismo individual. Un patrón que parece estar cambiando con la entrada del siglo XXI.
Takahiro Koizumi y su asistente vertiendo hierro fundido en el molde
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Exposición de teteras de hierro o tetsubin, en el Taller de Morihisha Suzuki
Nizaemon Koizumi muestra el óxido del interior en una tetera de hierro
La señora Kumagai pertenece a la quinceava generación de la familia Suzuki Morihisa, que fundó la empresa en 1625, que actualmente está considerada por muchos entendidos como la más prestigiosa en la elaboración artesana de artículos Nambu Tekki y en especial de tetsubin. Además de la fama que gozan sus refinados diseños, numerosas voces autorizadas afirman que su técnica para fundir el hierro produce unas teteras muy peculiares; que destacan por dotar al agua de un sabor único enriqueciéndola con hierro, pero sin ir ni un ápice en detrimento del aroma del té, y que conservan mucho más tiempo el agua caliente. El taller Suzuki Morihisha sigue estando ubicado en el mismo lugar que fue fundado, poner un pie en él es hacer un viaje en el tiempo, es sentir la esencia del noble arte de dar forma al hierro. Kumagai afirma “que el proceso de elaboración de la tetera de hierro se mantiene exactamente igual que lo iniciaron sus ancestros en el siglo XVII”.
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Todas las fotos: Ceremonia del té, en Cyu-o-kouminkan, Morioka, Prefectura de Iwate, Japón
Y mostrando unos nuevos diseños que ha dibujado en lápiz, continua, “lo que si cambia e incluso evoluciona con los tiempos es el diseño de la pieza en su forma y ornamentación, es lo que diferencia a un artesano de otro, como artistas que somos”. Hace una pausa, y me entrega una taza de té infusionado con agua calentada en una vetusta tetsubin, invitándome a degustarlo, “pruebe, después de saborear una taza de té cuya agua ha sido hervida en una tetera de Nambu Tekki, nunca querrá tomarlo de otra manera”.
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QUIEN TE LLEVA Sin lugar a dudas Finnair es la mejor opción por su relación calidad-precio para viajar desde España a Tokio vía Helsinki. La compañía aérea pretende recuperar su capacidad operativa abitual con Japón; vuelos diarios durante todo el año y, en temporada alta, hasta 11 vuelos por semana. La ruta Helsinki-Tokio de Finnair se operará con el Airbus A350 XWB, un modelo de avión de última generación que aumenta enormemente el confort a bordo y es hasta un 25% más eco-eficiente que sus predecesores. Finnair también forma parte de la SJB, una asociación comercial formada por British Airways, Finnair, Iberia y Japan Airlines en vuelos entre Europa y Japón, que ofrece .
MAS INFORMACION Estudio de Suzuki Morihisa. www.suzukimorihisa.com Oficina de Turismo. www.gotokyo.org/es/
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LA CORUna _______________ Un mar de sabores _______________
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mpanada, caldo, pulpo á feira, zamburiñas, pimientos del padrón, centolla o Nécora, son productos o platos gallegos que sólo con escucharlos alzan el espíritu. Pisar Coruña, es saborear las mieles de una deliciosa cocina y gozar de un modo único de entender la vida entorno a una mesa Decir Galicia en un contexto gastronómico, es sinónimo de productos de calidad y recetas excelentes. Uno de los grandes atractivos que Coruña brinda al viajero es su cocina, con una génesis ancestral donde la protagonista es la materia prima, tanto la de la tierra como la del mar. La elaboración de sus platos tiene un denominador común, suele ser sencilla y siempre dándole el máximo protagonismo a los alimentos empleados en la confección de la receta. “La cocina de nuestras abuelas y nuestras madres es, sin duda, el momento máximo de la cocina gallega, con fórmulas muy equilibradas, en las que se procura mantener el sabor natural de las cosas que entran en los platos, lo que, por otra parte, es lo propio del arte culinario, que no es un arte de disfraz”, escribió Álvaro Cunqueiro, gastrónomo y gran escritor de Mondoñedo, que afirmaba “ la cocina de la esquina verde peninsular no destaca por sus grandes recetas sino por sus felices asociaciones”. La gastronomía coruñesa es la expresión de un pueblo, muestra un modo de percibir y entender la vida, que ha pervivido a lo largo del tiempo conviviendo actualmente en armonía con las nuevas tendencias. De generación en generación se han trasmitido unos valores culinarios que ensalzan el placer y la abundancia; unos dicen que es debido a las escaseces que históricamente ha padecido el pueblo gallego y otros hacen alusión a su carácter precavido, pensando en que nadie sabe como pueden venir dadas las cosas mañana. El coruñes es amigo del buen comer y del buen beber, cualquier pretexto es bueno para reunirse con amigos o familiares entorno a una mesa y saborear muchos de los platos magistrales que la cocina gallega a legado al arte culinario universal, como el pulpo á feira, la empanada o la caldeirada. Camareros en la Cervecería La Marina
Mesón Agustín Marisquería
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Acompañados de un vino de Rías Baixas, Ribeiro, Valdeorras o Ribeira Sacra, que son magníficos. Y rematado con un postre y una copa del característico orujo, blanco de hiervas o de café, para facilitar la digestión y purificar el espíritu. Sus Mercados Estamos en una ciudad cargada de historia, rincones y monumentos excepcionales, como la Torre de Hércules, un gran faro romano de 58m. El maravilloso Parque escultórico, por el que conviene perderse al atardecer para disfrutar de su mejor momento. La ciudad vieja, con encantadoras iglesias como la de Santiago. O la gran Plaza de María Pita, presidida por la figura del emblemático edificio modernista del Ayuntamiento. Pero, de todos los encantos que brinda Coruña al visitante, hay dos que durante una visita gastronómica son ineludibles. Hablamos de los fabulosos mercados de la Plaza de San Agustín y el de la Plaza de Lugo, cada uno con sus peculiaridades, son un compendio de las materias primas que dan lugar a la cocina de la ciudad. Antes de introducirnos en el mercado de Plaza de Lugo nos fijaremos en las fantásticas fachadas de los edificios que configuran la plaza, concretamente en los números 22, 11 y 13; son tres construcciones modernista emblemáticas de la ciudad, que merecen mucho la pena ser observadas con detenimiento para disfrutar de su belleza. Ya dentro del mercado, la planta baja está dedicada al pescado y el marisco, donde es posible ver un completo catálogo de la calidad y la variedad de las especies que forman parte de la mesa coruñesa. Estamos ante uno de los pueblos más consumidores de productos del mar. Tal ha sido históricamente su abundancia que aún recuerdan los más viejos del lugar dichos como “fijate si será pobre que sólo come marisco”. Bendita pobreza diría yo cuando contemplo los percebes, centollos, bogavantes, almejas, navajas o berberechos que exponen las paradas, con una pinta impresionante. En cuanto al pescado, es abrumadora la variedad de especies que las pescaderas ofertan en sus tiendas
Ultramarinos y venta de productos tradicionales Casa Cuenca
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Siempre llama la atención la peculiar fisonomía de la lamprea, que suele estar a precios muy altos. El primer piso del mercado está destinado a la carne, donde el cerdo adquiere un gran protagonismo. No en vano es una de las carnes entorno a las que gira la mesa gallega, donde cada vez vuelve a estar más presente el cerdo celta; el lacón y los chorizos cuelgan en las paradas con un lustre que dan ganas de comprarlos por arrobas. Y del vacuno que exponen los mostradores de los tenderos, ¿qué decir?. La carne de ternera gallega es de las más apreciadas por los grandes cocineros. Su Indicación Geográfica Protegida garantiza que son reses de raza autóctona nacidas, criadas y sacrificadas en Galicia. El Mercado de San Agustín tiene la misma oferta de productos, en cantidad y calidad, que el de Plaza de Lugo. Pero resulta peculiar la distribución de sus tiendas en función de los productos que venden. Las carnicerías están en las paradas exteriores que rodean al mercado. Y en el interior el pescado y el marisco, junto a una parte del mercado destinado a las verduras. Aquí encontramos las afamadas patatas de Bergantillos, que cocidas o fritas son el acompañamiento en un gran número de platos típicos. A mesa Puesta Cuando se habla de salir a comer o tapear en la Coruña, aunque las posibilidades son infinitas, hay unas calles que se llevan la palma por la gran oferta gastronómica que brindan. Son Barrera, Troncoso, Franja, Olmos, Estrella, Av de la Marina y Galera, donde tascas, tabernas, bares y restaurantes adquieren una gran animación a medio día y al atardecer. Estas calles y sus callejones adyacentes, sembrados de establecimientos donde comer, son un compendio de la gastronomía coruñesa. Debido a la importancia del puerto de la ciudad, sus restaurantes son ideales para degustar todo tipo de marisco y pescados. En casi todas las cartas suelen figurar los percebes, los mejillones, las nécoras, cigalas, centollos, caldeirada de rape, lenguado a la plancha y la merluza a la gallega. Si prefiere carne, pida ternera o una laconada acompañada de garbanzos y grelos. Aunque queda fuera de las calles más concurridas, no olvide pasar por uno de los callejones adyacentes a la Avenida Marina, donde se ubica una de las direcciones más interesantes de Coruña. La Cervecería La Marina, en el Callejón de la Estacada, 10. Además de un santuario culinario es un templo del amor, capitaneado magistralmente por la gran María Rancaño, donde se ofrece cocina tradicional elaborada con mucho cariño; los mejillones a la gallega son los mejores de toda Coruña.
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Pescateras del Mercado de la Plaza de Lugo
Mercado de la Plaza de San AgustĂn Mejillones a la gallega
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Pulpo a feira en Pulperia Melide Ayuntamiento de A CoruĂąa
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Clásicos ineludibles. El pulpo y la empanada son dos elaboraciones culinarias muy antiguas, que a lo largo del tiempo han ido perfeccionando su elaboración para llegar hasta nuestros días como dos platos excepcionales, de fama internacional. Aquí lo empanan casi todo, productos como el bacalao, el bonito, el cerdo, los berberechos o las sardinas, pueden acabar formando parte de una sabrosa empanada; una porción es bienvenida a casi cualquier hora del día. En la cocina gallega, y por supuesto en la coruñesa, el pulpo á feira es un plato estrella; todo visitante que marche de la ciudad sin probarlo estará cometiendo un pecado. Parece mentira que de una elaboración tan sencilla, donde el pulpo simplemente es cocido en un caldero de cobre, troceado y aliñado en crudo con sal, aceite y pimentón, pueda confeccionarse una receta tan perfecta. Son numerosas, y todas de gran calidad, las pulperías donde degustar este manjar en el centro de la ciudad. Para concluir este viaje culinario, nada como visitar a última hora del día la Heladería Italianos, ubicada en la Avenida Montoto. Adquirir uno de sus artesanales helados. Y dar un paseo por las avenidas de la Marina y Montoto, cuando hace aparición la noche. Las luces y el azul del cielo reflejados en los miles de cristales que configuran las inmensas galerías de estas avenidas, brindan una paleta de colores embriagadores; que a buen seguro, despertaran en el viajero añoranza por una ciudad de la que aún no se ha marchado
Restaurante La Montanera
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Pulpo a feira en Pulperia Melide
MESAS IMPRESCINDIBLES -Cervecería La Marina Establecimiento bajo los mandos de la Gran María Rancaño, de gastronomía tradicional elaborada con mucho cariño. Un templo del amor y la felicidad en toda regla, donde comer es una de las mejores experiencias que puede gozar un viajero que pisa Coruña. El flambeado de pulpo, las croquetas de marisco, las carrilleras al Oporto, el san martiño en caldeirada y los mejores mejillones a la gallega de la ciudad, son platos que adquieren aquí casi la perfección. Callejón de La Estacada, 10. Tel 981 221 813. www.cervecerialamarina.com -Restaurante Alborada Alta cocina gallega, donde vanguardia y tradición se fusionan dando lugar a una interesante propuesta. Platos elegantes y complejos donde prima la creatividad, pero con una base tradicional. Restaurante con estrella michelín que marca tendencias en la nueva cocina coruñesa Paseo Marítimo Alcalde Fco Vázquez, 25. www. restaurantesalborada.com -Restauranta A Estación Otro estrella michelín ubicado en las cercanías del aeropuerto. En un emplazamiento precioso, la vieja estación de tren de Cambre. Aquí Xoan Crujeiras y Beatriz Sotelo forman un tándem perfecto, brindan una alta cocina seria, actual e independiente con platos de mar y de cabaña autóctona. Ctra. De cambre 51. Cambre. www.nove.biz/ es/a-estacion
-Pablo Gallego Cocina tradicional elaborada por Pablo Gallego y Tino Otero, con algunos toques de autor. Sus especialidades más interesantes son los huevos con angulas, kokotxas, pez de San Pedro y solomillo con guindas. No hay que perderse su magnífico helado, de elaboración propia. Capitantroncoso 4. wwwpablogallego.com -Restaurante Domus Establecimiento regentado por una de las familias de restauradores más reconocidos de la ciudad, ubicado en el emblemático edificio diseñado por el arquitecto japonés Arata Isozaki, donde también está el museo Domus o Casa del Hombre, con unas vistas espectaculares sobre la ensenada del Orzán. Cocina de raíces gallegas basada en los productos de temporada. La carta suele tener unos 15 entrantes, 5 pescados, 5 carnes y 8 postres. Ángel Rebollo s/n. Www.casapardo-domus. com -Pulpería Melide Para muchos coruñeses esta es la mejor dirección de la ciudad para comer el Pulpo á feira. Ya es la cuarta generación de pulpeiros. Tienen una carta muy variada basada en los productos de temporada.
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our best selection
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FINCA CORTESIN
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FINCA CORTESIN Costa del Sol
Finca Cortesin se encuentra en las afueras de Casares, un pueblecito encantador, repleto de casas inmaculadamente blancas agrupadas en una colina de la Sierra Crestellina, a escasos kilómetros del mar. Sus calles empedradas crecieron siglos atrás alrededor de un castillo bien conservado del siglo XII. Es un buen ejemplo de un pintoresco pueblo andaluz, y su encanto se refleja perfectamente en el hotel. Un complejo palaciego, reconocido como el mejor de España por las publicaciones especializadas, que cuenta con un excelente campo de golf, un beach club, dos piscinas, cinco restaurantes de lujo y un helipuerto, en el que aterrizan la creme de la creme de medio mundo. Sus clientes, mayoritariamente ingleses, aunque también españoles, americanos y de otras ciudades europeas representan al eslabón más alto de la sociedad, y no resulta extraño encontrar miembros de casas reales, aristócratas, actores, deportistas de élite, banqueros o pródigos inversores. Que decir de sus restaurantes. El Kabuki Raw, es todo un referente de la restauración nipona y hasta el pasado año ostentaba una estrella Michelin. Todo un arte comestible que se sirve en loza de barro tradicional japonesa. La decoración del restaurante es algo distinta, dominada por negros y rojos, pero refleja perfectamente la sencillez japonesa y el Estilo Kabuki que define al Grupo. Su chef, Luis Olarra, se formó a la vera de Ricardo Sanz en el madrileño Kabuki Wellington, y desarrolla una cocina que, como no podía ser de otra manera, se ha sabido fusionar con su entorno malagueño y pone en la mesa platos como las Tortillas de camarón salvaje, el Ajoblanco o el Usuzukuri de toro y pan de mollete, además de los platos clásicos de la Cocina Kabuki y de la ortodoxia japonesa. Olarra trabaja con el jefe de sala y director del restaurante, Hiromi Okura -también con una amplia experiencia en el Kabuki Wellington- y con el sumiller Agustín Navarro para lograr, una vez más, que los clientes se sientan como en casa en este entorno único y excepcional que proporciona Finca Cortesín. También se ubica en el interior del complejo el Don Giovanni, galardonado con 2 soles en la Guía Repsol, y que cuenta con una amplia carta de comida italiana, El Jardín de Lutz, es todo un refugio de cocina tradicional española y el Beach Club, que completa la oferta gastronómica.
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HOTEL CASA 1800 Sevilla
Ubicado en pleno centro histórico de Sevilla, este hotel boutique, ofrece elegancia, glamour, distinción y un trato exquisito a todos sus huéspedes. Los hoteles boutique tienden a estar escondidos, lejos de las principales zonas turísticas de la ciudad, pero en Sevilla, a pocos metros de la catedral y su icónica torre Giralda, el Hotel Casa 1800 Sevilla no podría estar más céntrico. Resulta glamoroso, pero a la vez increíblemente discreto. Estamos en una típica casa-palacio cuya historia se remonta a principios del siglo XIX, época de mayor esplendor de los grandes románticos, de personajes de leyenda, como Don Juan Tenorio, Carmen la Cigarrera, Lord Byron, o Bécquer. Se levantó en 1864 siguiendo una disposición tradicional. Sus portones de madera maciza tachonada permitían entonces la entrada al interior con un carro de caballos, desde el que ya a pie se accedía a un patio central en torno al cual se distribuyen todas las estancias. En este patio, hoy en día mana el agua de una imponente fuente. Su de goteo, acompañado de suaves melodías de guitarra española y la fragancia aromática de los nenúfares, hacen que te olvides rápidamente del caos y la cacofonía de los numerosos bares de tapas ubicados en las proximidades. Cuenta únicamente con 33 habitaciones, distribuidas en seis categorías, cuya decoración ha sido pensada para disfrutar de todas las comodidades: mobiliario de maderas nobles decorado a mano, elegante opulencia con ropa de cama egipcia en tonos mantequilla, sofás dorados estilo Louis XIV, pisos de parquet, y lujosos baños de mármol con excelentes amenities basadas en productos Molton Brown. La suite 1800 es el tesoro más apreciado del hotel. En su interior se combinan recuerdos del pasado con un estilo elegante y actual. Cuenta con una superficie de unos 49m2 y grandes ventanales con vistas a puerta principal. Un segundo nivel da paso a su propia terraza con su jacuzzi exterior abierto durante todo el año. Sensaciones increíbles que aguardan al viajero que vuelve exhausto de caminar por las calles empedradas del casco antiguo sevillano, y que por supuesto saben agradecer, ya que muchos de sus huéspedes suelen regresar. Prueba inequívoca de un trabajo bien hecho.
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POLINESIA
______________________ Surcando los Mares del Sur a bordo del Paul Gauguin ______________________
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legar a la Polinesia Francesa supone un viaje largo, pero bien vale la pena. Aterrizar en el aeropuerto internacional de Faa’a no es lo mismo que hacerlo en cualquier otro aeropuerto del mundo. Aquí te reciben a ritmo de ukelele y con collares de flores.
Primera parada: Tahití La ciudad de Papeete es la capital de Tahití, y el punto de referencia para el resto de las islas. Aquí se concentran la mayor parte de tiendas y restaurantes, así como el ambiente nocturno. El Boulevard de la Reine Pomare IV, centro neurálgico de la ciudad, desborda vida a cualquier hora. Justo en la calle de atrás se sitúa el peculiar mercado público, en el que, además de flores, frutas y verduras, también se pueden comprar jabones de coco, pareos y recuerdos artesanales. Al lado de este se encuentra el mercado de la perla: casi una isla entera llena de tiendas dedicadas a vender collares, pulseras y todo tipo de joyas creadas con este material. Tahia, la tienda más selecta, es el lugar perfecto para comprar. A un par de calles, antes de llegar a la Rue Paul Gauguin, está el Tahiti Tattoo, donde se puede grabar un recuerdo en la piel para toda la vida. A continuación, siguiendo por el Boulevard Pomare aparece el pequeño centro comercial Vaima Centre, en el que diversas tiendas de moda venden ropa, sobre todo, de estilo surfista. Y para acabar la tarde, al caer el sol, se pueden degustar platos locales o comida china en las roulottes, divertidos restaurantes sobre ruedas, que se instalan al lado del puerto. El resto de la isla es mucho más salvaje y está menos explotada turísticamente. Lo más práctico a la hora de visitarla es alquilar un coche porque, además de no ser muy caro, permite moverse con total libertad. La carretera principal rodea toda la isla y es prácticamente la única carretera transitable sin un todoterreno. Conviene parar, sobre todo, en la cascada de Papenoo y en el faro de Venus Point, que posee una magnífica playa de arena volcánica.
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Mercado municipal de Papeete
Villas sobre el agua. Hotel Le Meridien.
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Paul Gauguin: Un crucero excepcional Ya se sabe la importancia que tiene la ciudad de Papeete, pero es que además, desde su puerto sale el crucero con más glamour de todos los mares del sur, el Paul Gauguin. Aquí se dan cita, tanto las parejas que se acaban de prometer amor eterno como aquellas personas que desean darse un capricho de estas características, porque ya se sabe que viajar en un crucero puede ser una experiencia de lo más cool, y en este caso el estilo y la clase están garantizados. Uno de sus restaurantes sirve un menú degustación de una estrella Michelín, idéntico al que el chef Jean-Pierre Vigato prepara en el Apicius, su restaurante parisino. Una vez zarpa el barco, comienza una rutina diaria con actividades de todo tipo, siempre organizadas por las gauguinas y los gauguinos, ocho mujeres y ocho hombres polinesios, de cuerpo modélico y adornados con pareos y coronas de flores, que tocan el ukelele, bailan, organizan talleres de cestería... La primera parada es Huahine, una de las llamadas islas de la Sociedad. Aquí no hay que perderse la visita a Maeva, donde se encuentran los restos arqueológicos más antiguos de Tahití y sus islas, en medio de paisajes místicos moldeados por mitos y leyendas. La isla también ofrece otros atractivos, como los Jardines del Edén, el Aiiura Garden Paradise, jardín de plantas medicinales polinesias, y el Eden Parc, lugar donde poder admirar árboles procedentes de todo el mundo y saborear deliciosos zumos de fruta. En la siguiente parada en la vecina isla de Bora-Bora, el capitán recomienda la excursión a la laguna azul, un lugar de aguas poco profundas de color turquesa intenso, en el que se dan cita mantas y pequeños tiburones, a los que no les molesta en absoluto el contacto con el hombre. También conviene explicar que acuden hasta aquí porque saben que obtendrán su merecida recompensa: pan o sardinas troceadas, que los guías ya llevan preparadas. Bora-Bora es la isla perfecta: 10 kilómetros de largo y cuatro de ancho de tierra dominados por un volcán y bañados por una espectacular laguna en los que encontrarás todo lo que necesitas. ¿Se puede imaginar algo más increíble que disfrutar de los 32 km de su maravilloso perímentro interior en bicicleta? A Rangiroa se llega el quinto día de navegación. Aquí los pasajeros ya han hecho nuevas amistades, fruto, en gran parte, de esos momentos en los que se disfrutan de exquisitos cócteles y de la cerveza Hihano, la más popular de la Polinesia.
Albatros. Turistas explorando la laguna de Bora Bora
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Rayas en la laguna de Bora Bora
Piscina en el interior del Paul Gauguin
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Antes de llegar a la isla, mirando a los lados se podrá ver cómo los delfines acompañan al Gauguin en su travesía. Esta es solo una muestra de la riqueza que esconden esas mágicas aguas que convierten al submarinismo en uno de los principales atractivos de Rangiroa, donde las playas no faltan. Tiene forma ovalada, con arenales por doquier. Algunos blancos como la harina, otros rosáceos, como los de Les Sables Roses, producto de la erosión de conchas y corales. La siguiente parada nos lleva a Fakarava. UNESCO la declaró en 2007 Reserva Natural de la Bosfera, y no es para menos. Es un destino prácticamente virgen, en el que sus habitantes han encontrado en el cultivo de las perlas negras una actividad económica no dependiente del turismo y en línea con la preservación del entorno. Una única carretera de arena discurre por este serpenteante atolón, que posee incluso aeropuerto. Las ruinas del faro de Topaka son interesantes de ver, aunque que nadie se espere encontrar el típico faro a rayas rojiblancas. Este tiene más perecido a una pirámide azteca en desuso. De vuelta al crucero, el bar situado en la proa es el más visitado al atardecer. Ver los últimos rayos de sol después de un día perfecto no tiene precio. Antes de la cena, el crucero realiza una fiesta para para quienes han viajado con Paul Gauguin más de una vez, y aunque cueste de creer, unas 30 personas se dan cita. Parece ser que viajar en crucero es algo que “engancha”. Aquí la gran mayoría son norteamericanos y el resto se dividen a partes iguales entre japoneses y europeos, sobre todo franceses (no hay que olvidar que la Polinesia todavía es un estado de ultramar galo). Curcero Paul Gauguin
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Taha´a es la penúltima parada. Aquí, el barco posee una isla privada en el islote de Mahana. Un lugar idílico en el que se pueden practicar diversos deportes acuáticos, tomar el sol, o escuchar como entonan el ukelele las gauguines. También se traslada hasta pie de playa uno de los restaurantes del barco que prepara deliciosos pichos y ceviche de pescado. Moorea es la última isla a visitar antes de volver a Papeete y finalizar el crucero y es además el lugar más esperado por algunos. Desde la cubierta, antes de llegar, se divisa Tetiaroa, el islote propiedad del hijo de Marlon Brando en el que se ubica el One Bedroom Villas, uno de los hoteles más exclusivos de Tahití. Una vez en Moorea se puede alquilar bicicleta o moto en el puerto para explorar la isla al ritmo de cada uno, o bien apuntarse a uno de los tours en quad en los se visitan los lugares más emblemáticos. Llegamos de nuevo a Papeete, el barco atraca en el mismo lugar en el que subimos 10 días antes, el viaje toca su fin. Tiempo quizás para relajarnos hasta que salga nuestro vuelo de vuelta, o bien, realizar las últimas compras. En definitiva, la Polinesia es una opción perfecta para unas vacaciones inolvidables.
Playa de motu Tapu en Bora Bora
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isla de Taha´a Músicas y bailes polinesios
CLIMA El clima polinesio es de tipo tropical con dos estaciones principales: la estación de lluvias entre noviembre y abril, donde la humedad es muy alta y el calor fuerte, con temperaturas alrededor de los 30°C, y la temporada seca, entre mayo y octubre, donde las precipitaciones son más bien escasas y la atmosfera seca con temperaturas que rondan los 25ºC. Por otra parte, los vientos alisios refrescan agradablemente los días demasiado calientes. La estación seca es la más adecuada para descubrir la Polinesia, en condiciones ideales.
QUIEN TE LLEVA
DONDE DORMIR Le Meridien Tahiti. www.lemeridientahiti.com Tamanu, 97718 Punaauia, Tahiti. Este hermoso complejo está rodeado de jardines tropicales y ofrece preciosas vistas a la laguna y a Moorea. Cuenta con piscina tipo laguna con fondo de arena a unos metros de la playa de aguas cristalinas. El establecimiento cuenta con pista de tenis, instalaciones de voley playa, kayaks y ping pong. Ofrece servicio de masajes en la habitación y alberga 2 restaurantes y 2 bares. También organiza excursiones a la cueva de Maraa, al Museo Gauguin y al Museo de las Conchas. Se encuentra a tan solo 15 minutos en coche del aeropuerto internacional de Faa’a. Precios a partir de los 239 euros.
La mejor manera de llegar hasta la Polinesia es con Air France www.airfrance.es Los precios varían desde los 1.895 euros en la clase turista a los 5.176 de la clase business. Desde España, los pasajeros pueden viajar hacia la Polinesia francesa gracias a conexiones rápidas en el aeropuerto de Paris-CDG. Air France ofrece 4 vuelos semanales desde París hacia Papeete (de jueves a domingo) operados con modernos Airbus A340-300 y Boeing 777-200.
MAS INFORMACION Paul Gauguin cruise: www.paulgauguincruiseline.com
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FORMENTERA ___________________ El lujo de la naturalidad ___________________
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araísos hay diversos en la faz de la tierra, pero uno de ellos está mucho más cerca de lo que imaginamos. Suspendida en las tranquilas aguas del Mare Nostrum, casi levitando en ellas, se encuentra Formentera. Una isla balear a la que han definido como ‘el último paraíso del Mediterráno’ por el distanciaminto casi ‘brechtiano’ del mundanal ruido que le proporciona el ser accesible solo por mar (carece de aeropuerto) lo que la ha preservado del tu rismo masivo. Y eso sí es un lujo: el lujo de ser natural y mantener intactas sus señas de identidad. De esto se da uno cuenta nada más tomar el ferry que conduce hasta ella. Poco a poco, como en un majestuoso traveling visual, la menor de las Pitiusas se va agrandando ante nuestros ojos al tiempo que olvidamos las prisas, el estrés... la esclavitud del reloj. Una isla que ha apostado por la sostenibilidad en el que el 80% de su superficie –que es de unos 84 km2– está protegido. Nada más poner pie en tierra en la isla que el cine popularizó con ‘Lucía y el sexo’, (2001) se observa que hay más motos y bicicletas que coches, cuya entrada está restringida en verano. Esto forma parte del pionero proyecto ‘Formentera.eco’ cuyo objetivo es reducir en cuatro años el número de vehículos en un 16% para fomentar un cambio de hábitos más saludable. Entre ellos el andar... o el pedalear. Para ello, la isla dispone de 130 kilómetros de rutas verdes distribuidas en 32 itinenarios, que permiten descubrir los atractivos patrimoniales del interior, como el sepulcro megalítico de Ca Na Costa, el yacimiento arquelógico más antiguo de las Baleares, del año 2.000 a.C. Otro lujo natural de Formentera son las rutas a caballo. Hay dos que parten del Centro Hípico ubicado entre La Savina y San Francesc, la capital. La corta (una hora) bordea el Estany del Peix; la larga (dos horas) llega a cala Saona coincidiendo con la puesta de sol. Formentera es digna de disfrutarse con los cinco sentidos. Y uno de ellos, el oído, tiene un potente imán natural: sus rutas birding, en las que escuchar la celestial sinfonía de las aves migratorias.
Es Caló d´es Mort Playa de Migjorn
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Submarinismo en La Bota
Este año se ha estrenado una nueva, el ‘Itinerario ornitológico del Camí des Brolls’, una senda de 4,3 kilómetros que recorre el perímetro del Estany Pudent, con 8 paneles y una pantalla de observación para ver y entender uno de los humedales con mayor valor biológico del Parc Natural de ses Salines. Pero el gran poder de seducción de la isla son sus playas y calas, repartidas a lo largo de sus 69 kilómetros de costa. De ellas destada Ses Illetes, al noroeste, siempre entre las mejores del mundo. Pero hay muchas más para elegir. En la misma zona: la de Llevant, miranto al este; o Cavall d’en Borras, a poniente, mucho más tranquila y salvaje. Al norte, Es Pujols y Sa Roqueta, en el municipio con la mayor oferta hotelera y de ocio. Al sur, Migjorn, la más extensa: 5 kilómetros repartidos en varias playas y calas. Y al noroeste, Ses Platgetes, amparadas por Es Caló, que aun conserva su esencia de antiguo pueblo de pescadores. Y todas ellas, con un denominador común: el ‘azul Formentera’, único en el mundo.
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Una transparencia en sus aguas que le otorga la Posidonia Oceánica (Patrimonio de la Humanidad desde 1999 y el ser vivo más longevo del planeta, con 100.000 años de antigüedad) que está bajo el mar Mediterráneo.
Torre des Garroveret
También la gastronomía atrapa al visitante y cautiva su paladar. Cocina traticional con productos de proximidad al alcance de todos gracias al Mapa Slow Food, creado en 2019, que identifica 16 lugares repartidos por toda la isla, donde adquirir estos productos. Y como guinda, el mágico espectáculo natural de los amaneceres y atardeceres. Para ver salir el sol, nada mejor que el faro de la Mola, al este, en la parte más alta de la isla. Allí también está el pueblo el Pilar de la Mola, con un mercadillo de artesanía todos los miércoles y domingos tarde. Pura bohemia que conserva el aire hippy que en los años sesenta le dieron músicos como Pau Riba o los rockeros King Crimson, quienes compusieron la mítica canción ‘Formentera Lady’. El faro de la Mola es un lugar mágico que inspiró una de las novelas de Julio Verne: ‘Héctor Servadac’ (1877), como certifica una placa en su honor del célebre escritor francés. Y para despedir el día, nada mejor que desplazarse hasta el Cabo de Barbaria, al suroeste. En medio de un paraje semilunar, los rotundos acantilados que lo arropan se transforman al atardecer en improvisados palcos desde donde contemplar cómo el sol se acuna en el horinzonte mediterráneo hasta desaparecer dejando el cielo teñido de su rojiza estela. ¿Es o no esto un lujo? Naturalmente... Paseos a caballo al atardecer
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Típica ensalada payesa
DONDE COMER
DONDE DORMIR
Vogamari. Crta de la Mola Km 9,5 Playa de Migjorn. http://www.vogamari.es Tlf. +971 329 053. Vogamarí es un restaurante de estilo libre y comprometido con la cocina de fusión pero sin renunciar a la tradición culinaria de la isla. Toni Mayans, conocido chef de Formentera, refundó el restaurante en 2010, lo rebautizó como Vogamari y lo convirtió en lo que es hoy, un proyecto singular y lleno de pasión. Buenísimos pescados y arroces.
Gecko Beach Club. Playa de Migjorn, Ca Mari. Tlf. +971 328 024. http://geckobeachclub.com Ideal para los que quieran darse el capricho de disfrutar de uno de los mejores y más bellos hoteles boutique de Formentera. Exquisita gastronomía, y a pie de playa. Habitaciones con precios desde 195 euros en temporada baja y hasta 845 euros la suite en temporada alta.
QUIEN TE LLEVA Formentera no dispone de aeropuerto, por lo que si vienes en avión la mejor opción es aterrizar en Ibiza. Desde allí puedes tomar un ferry de la compañía Transmapi (www.transmapi. com ) y en media hora te plantas en el puerto de La Savina. Desde Valencia y Barcelona puedes llegar a Ibiza en barco con Transmediterránea (www.transmediterranea.es) embarcando tu propio coche. También con Balearia (www. balearia.com), que incluye Denia.
MAS INFORMACION Turismo de Formentera. www.formentera.es
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Es Marès Hotel @ Spa. 4 * Sant Francesc. Tlf. +971 323 216. http://hotelesmares.com Sin duda otra buena elección, que cuenta con tratamientos exclusivos de wellness. Elegancia, lujo y diseño al más puro estilo tradicional de la isla. Habitaciones con precios desde 190 euros en temporada baja y hasta 590 euros la junior suite en temporada alta.
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LA RUTA DEL TEQUILA
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___________________________ La bebida mexicana por exelencia ___________________________
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a Ruta del Tequila no tiene un camino marcado, aunque mucha gente ponga empeño en trazarlo. Cada uno puede marcar su ruta por donde le venga en gana, tan sólo hay que tener claro los estados que tienen denominación de origen Tequila. Nombre que proviene de la región entorno al pueblo de Tequila, ubicado en el estado de Jalisco, donde hace unos dos siglos nació la bebida más afamada de México. La denominación abarca los estados de Jalisco, Guanajuato, Nayarit, Michoacan y Tamaulipas, por tener unas condiciones climatológicas muy similares, donde el agave azul encuentra un hábitat excelente para su producción. La elaboración realizada fuera de las zonas amparadas por la denominación de origen, nunca podrá llamarse Tequila; seguramente se denominará genéricamente mezcal, acompañado del nombre de la población donde se produce. Nuestra ruta empezará en Pénjamo, población del estado de Guanajuato donde se ubican algunas de las mejores fábricas tequileras del país, pasará por poblaciones cargadas de historia, y terminará en el Valle de Tequila, en una zona declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El tequila es un aguardiente generado a partir de la destilación del mosto fermentado de la piña del agave azul. A esta piña o corazón, se le denomina también “mezcal”; la casa de la luna en náhuatl. La génesis de esta mítica bebida es desconocida, y en consecuencia hay que buscarla en una leyenda que corre por las tierras de la región de Tequila. Fábrica del famoso Tequila Corralejo. Guanajuato
Agave pelado y partido por la mitad.
Y que cuenta que unos indios se refugiaron durante una gran tormenta en una cueva. Un rayo cayó sobre un agave cociendo su piña y trasformando sus almidones en una especie de pasta dulce. Tras la tormenta el aroma dulzón que despedía la planta hizo que las personas refugiadas en la cueva se acercaran hasta la planta cocida para probarla y descubrir sus propiedades.
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Las escaramuzas montan sus caballos. Rodeo en el Lienzo Charro Zermeno
Un descuido hizo que un indígena no consumiera el jugo extraído de la planta cocida durante varios días, dando lugar a la fermentación. Al probar la bebida experimentaron una elevación del alma tan profunda, que la tomaron como un regalo enviado por los dioses. En concreto por Mayáhuel, el dios de la fecundidad. El tequila sólo lo tomaban las élites durante actos religiosos o festivos.
En Pénjamo La llegada de los españoles introdujo en el proceso de elaboración la destilación, purificando el brebaje y haciéndolo más contundente, pasando a llamarse vino de mezcal o aguardiente, que es el tequila que ha llegado hasta nuestros días. Los invasores crearon haciendas con plantaciones de agave azul donde se dio paso a la fabricación en grandes cantidades de tequila, que pasó de bebida sagrada a ser consumida por placer. Durante el siglo XX debido a una mejora en las técnicas de elaboración, aumentaron los campos de cultivo y se ampliaron las categorías de tequila abarcando una mayor diversidad de público. Desde 1973 hasta 1982 tuvieron lugar las gestiones para crear la Denominación de Origen Tequila. Actualmente, el nombre de Tequila sólo lo puede llevar un producto hecho en México, en las regiones tequileras amparadas bajo la denominación de origen y contener como mínimo un 51% de agave. Nuestra ruta parte desde el paisaje Agavero de Pénjamo, es la mejor introducción al universo del tequila. La zona vive una época dorada, alberga algunas de Lucha Libre en las mejores bodegas del país e inmensas plantaciones de agave azul que son inGuadalajara abarcables con la vista. Para facilitar el acceso al turista hay establecido un Circuito del Tequila que conduce al visitante a lo largo del proceso de elaboración, desde la recolección del agave azul en el campo hasta el embotellado.
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De Guanajuato a Lagos de Morelo. Guanajuato es parada ineludible en nuestra ruta. Una ciudad de gran belleza declarada Patrimonio de la humanidad y capital del estado del mismo nombre. Tiene una agitada historia donde la minería ha jugado un papel capital en su origen y evolución; aún sigue en activo la Valenciana, el que fue uno de los mayores yacimientos de plata del mundo. La ciudad es un intrincado laberinto de calles angostas dibujadas por casas de colores, que cada año en otoño alberga el Festival Internacional Cervantino. La Alhóndiga de Granaditas es uno de sus monumentos más emblemáticos, hoy este edificio neoclásico es el Museo de la Insurgencia y fue escenario de uno de los episodios más destacados en el proceso de independencia de México. La Universidad, el Teatro Juarez o su Basílica amarilla coronada por una cúpula roja, son obras magistrales que no pueden ser pasadas por alto. El museo de las momias, que en realidad son cuerpos deshidratados, es otro lugar de interés. Y por último, hay que subir al mirador de Pípila, para fotografiar la mejor vista de Guanajuato La Casa de José Alfredo Jiménez, ubicada en la población de Dolores Hidalgo es una de las sorpresas más interesantes del viaje. José Azanza Jiménez, el sobrino del cantante gestiona y dirige con mimo la casa donde nació y vivió su tío. Es una construcción tradicional donde se exhiben trajes, discos y recuerdos muy variopintos del cantante, entre los que destaca un gran cuadro de Octavio Ocampo donde representa la cara del gran José Alfredo mediante la compleja técnica metamórfica. Más de 300 composiciones han sido el legado de este magistral compositor y cantante, interpretadas también por artistas de la talla de Sabina, Placido Domingo o el grupo Maná.
Tequila Orgullo de Penjamo, Guanajuato
Plantación de agave azul en el rancho “El Coyote”.
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Show con mariachis en el restaurante El AbajeĂąo, Juarez
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El Valle de Tequila La puerta del Valle de Tequila es Guadalajara, toda una lección del muralismo mexicano, donde el gran maestro José Clemente Orozco dió rienda suelta a su profusa creatividad. En el Palacio de Gobernación tiene un gran mural, y en el Hospicio Cabañas es abrumador el número y la belleza de los murales que pintó. También hay que aprovechar nuestro paso por Guadalajara y asistir a una charreada, es uno de los lugares del país con más solera charra. Es el deporte nacional por excelencia y todas las suertes tienen su origen en el trabajo que los vaqueros realizaban con caballos y bacas en las haciendas. Poner un pie en Liezo Charro Zermeno, el coso donde tiene lugar el espectáculo, es saborear las raíces más profundas de la mexicanidad y una inmersión total en la idiosincrasia del país. Las mujeres, denominadas escaramuzas, también participan realizando en grupo unas coreografías a caballo que compiten en perfección y belleza. Por último, antes de abandonar la capital del estado de Jalisco, hay que asistir a una velada de lucha libre. Un espectáculo apasionante, que originariamente estaba destinado a las capas sociales más bajas, pero que actualmente ha penetrando con fuerza en las clases medias y altas. Es imprescindible saber tomar un tequila para sacarle el mejor partido. El Tequila debe ser disfrutado con calma. Nunca debe beberse de golpe. En un inicio es aconsejable intentar percibir todos sus aromas aspirando suavemente por la nariz de la copa. Después al probarlo se deben dar tragos muy pequeños, y pasear el Tequila por toda la boca antes de tragarlo, para que todas las papilas gustativas capten el sabor. Una vez deglutido, después hay que exhalar por la boca para percibir con claridad todo el sabor y el aroma del tequila. Y recuerde, según el eminente tequilero Sr Arroyo, dueño de la fábrica Tequila Real de Pénjamo; “el tequila se toma solo, pero no a solas”.
Escaramuza Charra en Lienzo Charro Zermeno, Guadalajara
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Barriles de maduración de la destilería José Cuervo en Tequila
DONDE COMER
DONDE DORMIR
Casa Valdez Jardín Unión 3. Guanajuato. www.casavaldez Uno de los más conocidos de Guanajuato, desde 1952, ubicado frente al Teatro Juarez. Todo un clásico donde saborear la gastronomía tradicional de la zona pero con toques de modernidad. Brinda unas excelentes carnes asadas y ricos tacos.
House Trip La mejor alternativa a los hoteles. Alquiler de apartamentos a precios muy interesantes. Una experiencia verdaderamente única para conocer la Ruta del Tequila como si estuvieras en tu casa. Hay un amplio abanico de casas muy bien equipadas que responden a todas las necesidades; parejas, familias o grupos. www.housetrip.com
El Jardín de Los Milagros Calle de Alhóndiga 80. www.eljardindelosmilagros.com.mx El restaurante de Bricio Domínguez, uno de los cocineros estrella de la ciudad de Guanajuato. Cocina de autor muy cuidada donde la innovación juega un papel fundamental sin dejar de mirar a las raíces.
QUIEN TE LLEVA Aeromexico es la mejor opción para ir. Diez vuelos a la semana conectan Ciudad de México con Madrid, 11horas y media es lo que tardan los Boeing 777-200ER en realizar el trayecto. Después hay que hacer trasbordo para volar una hora con Aeromexico Connect hasta el aeropuerto de Guanajuato o Guadalajara. www. aeromexico.com
MAS INFORMACION Turismo de México. www.visitmexico.com Secretaria de Turismo www.sectur.gob.mx Consejo regulador del Tequila www.crt.org.mx
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Hotel Villa María Cristina Paseo de la Presa de la Olla 76. Guanajuato. www.villamariacristina.net Está ubicado en una de las zonas más tranquilas de la ciudad, en una casa-palacio excepcional. Tiene sólo 13 habitaciones, todas ellas suites. Y pertenece a la exclusiva cadena hotelera Relais & Chateaux. El año pasado fue elegido como uno de los tres mejores hoteles de latinoamérica
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