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SUMARIO 8 FORMENTERA Una de las razones principales para muchos de los que visitan la isla son sus playas, que nada tienen que envidiar a las del caribe.
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Enclavada en el azul intenso del océano Índico, salvaje por su exuberante vegetación que incluye un excepcional relieve volcánico y montañoso, y con una exquisita gastronomía. Eso y más es Reunión. Algo así como las “Canarias” francesas.
32 TREN CÍRCULO POLAR Dicen las guías de viaje que este trayecto es uno de los viajes nocturnos en tren más especiales del mundo y, probablemente, lo sea. Nuestro tren atraviesa la región noruega de Nordland, en la costa noroccidental de la península escandinava.
56 JEAN PAUL GAULTIER El CaixaForum de Madrid ofrece una exposición transgresora sobre la visión del cine y la moda a través de JEAN PAUL GAULTIER.
74 KENIA Un viaje apasionante por las tierras que encarnan el África más romántica. Desde las faldas del Kilimanjaro hasta el mítico Lago Victoria. Observando muy de cerca la fauna salvaje, y caminando por las entrañas de La Puerta del Infierno,
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STAFF DIRECCIÓN SERGI REBOREDO sergireboredo@luxurytraveling.es DIRECTOR DE ARTE LUCAS VALLECILLOS lucasvallecillos@luxurytraveling.es
96 LUXURY HOSPITALITY
REDACTOR JEFE MARIAN MARTÍN mmartin@luxurytraveling.es
Nuestra selección.
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106 TOSCANA
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La dolce vita. Ondulaciones de los campos verdes, hileras de cipreses, y pueblos sobre la cima de las colinas.
CONSEJO EDITORIAL Maria Antonia Gomez Pedro Valenciaga Eduardo Pedrosa Fernando Gómez Francsica Ventura
132 TETUÁN
Deposito Legal: B-3441-2020 ISSN: 2696-2888
La joya secreta de Marruecos. Encaramada sobre el monte Dersa en las primeras estribaciones del Rif, y muy cerca del Mediterráneo.
La pasión por la vida, que es la gran experiencia que todo ser humano emprendemos al nacer, es la base sobre la que nace Luxury Traveling. Una revista de viajes que degusta con delicada exquisitez las bondades que brindan los destinos y las diferentes culturas que alberga la tierra. Siempre con responsabilidad, fomentando los derechos humanos y el respeto al planeta.
142 ISLAS GRIEGAS
El crucero perfecto. El Peloponeso y las islas Cícladas son el destino ideal para aquellos que busquen sol y playa.
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FORMENTERA
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__________________ Edén del mediterráneo __________________ Texto y Fotos: Sergi Reboredo
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na de las razones principales para muchos de los que visitan la isla son sus playas, que nada tienen que envidiar a las del caribe. Las hay para todos los gustos, desde solitarias y rocosas en las que practicar el nudismo, hasta largos arenales de ensueño. Es Truncadors es una larga lengua de arena que se estrecha de sur a norte y en la que, en su cara este se encuentra la playa de Levante. Es, sin duda, la más visitada por los turistas, por su blanca y fina arena, así como sus tranquilas aguas de color turquesa. Resulta más relajado visitarla por la tarde, mucho menos concurrida. Migjorn es el otro gran arenal de la isla, cinco kilómetros de playa que abarca prácticamente todo el sur de Formentera. No es difícil encontrar rincones solitarios donde poder disfrutar del sol y el baño. De hecho, esta es una de las playas más frecuentadas por los habitantes de la isla y numerosas familias. A continuación de Migjorn, protegida por una zona rocosa y escarpada, se esconde uno de los rincones más cautivadores de Formentera, Caló des Mort. Su belleza radica en las casetas varadero que alberga y en la montaña que la protege. Tampoco nos podemos olvidar de Cala Saona, un rincón muy familiar, de aguas poco profundas, o la zona litoral de Tramuntana, un tipo de costa rocosa baja que se puede recorrer, siempre con el calzado adecuado, en busca de pequeñas calas de arena. Otro lujo natural de Formentera son las rutas a caballo. Hay dos que parten del Centro Hípico ubicado entre La Savina y San Francesc, la capital. La corta (una hora) bordea el Estany del Peix; la larga (dos horas) llega a cala Saona. Formentera es digna de disfrutarse con los cinco sentidos. Y uno de ellos, el oído, tiene un potente imán natural: sus rutas birding, en las que escuchar la celestial sinfonía de las aves migratorias.
Es Caló de San Agustí
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Faro de Cap de Barbaria
El año pasado se estrenó una nueva, el ‘Itinerario ornitológico del Camí des Brolls’, una senda de 4,3 kilómetros que recorre el perímetro del Estany Pudent, con 8 paneles y una pantalla de observación para ver y entender uno de los humedales con mayor valor biológico. Pero el gran poder de seducción de la isla son sus playas y calas, repartidas a lo largo de sus 69 kilómetros de costa. De ellas destada Ses Illetes, al noroeste, siempre entre las mejores del mundo. Pero hay muchas más para elegir. En la misma zona: la de Llevant, miranto al este; o Cavall d’en Borras, a poniente, mucho más tranquila y salvaje. Al norte, Es Pujols y Sa Roqueta, en el municipio con la mayor oferta hotelera y de ocio. Al sur, Migjorn, la más extensa: 5 kilómetros repartidos en varias playas y calas. Y al noroeste, Ses Platgetes, amparadas por Es Caló, que aún conserva su esencia de antiguo
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pueblo de pescadores. Y todas ellas, con un denominador común: el ‘azul Formentera’, único en el mundo. Una transparencia en sus aguas que le otorga la Posidonia Oceánica (Patrimonio de la Humanidad desde 1999 y el ser vivo más longevo del planeta, con 100.000 años de antigüedad) que está bajo el mar Mediterráneo.
Pescadores en Es Caló
También la gastronomía atrapa al visitante y cautiva su paladar. Cocina tradicional con productos de proximidad al alcance de todos gracias al Mapa Slow Food, creado en 2019, que identifica 16 lugares repartidos por toda la isla, donde adquirir estos productos. Y como guinda, el mágico espectáculo natural de los amaneceres y atardeceres. Para ver salir el sol, nada mejor que el faro de la Mola, al este, en la parte más alta de la isla. Allí también está el pueblo el Pilar de la Mola, con un mercadillo de artesanía todos los miércoles y domingos tarde. Pura bohemia que conserva el aire hippy que en los años sesenta le dieron músicos como Pau Riba o los rockeros King Crimson, quienes compusieron la mítica canción ‘Formentera Lady’. El faro de la Mola es un lugar mágico que inspiró una de las novelas de Julio Verne: ‘Héctor Servadac’ (1877), como certifica una placa en su honor del célebre escritor francés. Y como colofón, el lujo alcanza también al paladar gracias a una gastronomía ‘slow food’ basada en productos de la tierra y recetas tradicionales, algunas de ellas reinterpretadas por grandes chefs, con el maridaje perfecto de los vinos de sus dos bodegas: Cap de Barbaria y Terramoll. ¡Salud! Vistas aeresas de Es Caló
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Ensalada payesa
DONDE COMER
DONDE DORMIR
Vogamari. Crta de la Mola Km 9,5 Playa de Migjorn. http://www.vogamari.es Tlf. +971 329 053. Vogamarí es un restaurante de estilo libre y comprometido con la cocina de fusión pero sin renunciar a la tradición culinaria de la isla. Toni Mayans, conocido chef de Formentera, refundó el restaurante en 2010, lo rebautizó como Vogamari y lo convirtió en lo que es hoy, un proyecto singular y lleno de pasión. Buenísimos pescados y arroces.
Gecko Beach Club. Playa de Migjorn, Ca Mari. Tlf. +971 328 024. http://geckobeachclub.com Ideal para los que quieran darse el capricho de disfrutar de uno de los mejores y más bellos hoteles boutique de Formentera. Exquisita gastronomía, y a pie de playa. Habitaciones con precios desde 195 euros en temporada baja y hasta 845 euros la suite en temporada alta.
QUIEN TE LLEVA Formentera no dispone de aeropuerto, por lo que si vienes en avión la mejor opción es aterrizar en Ibiza. Desde allí puedes tomar un ferry de la compañía Transmapi (www.transmapi.com ) y en media hora te plantas en el puerto de La Savina. Desde Valencia y Barcelona puedes llegar a Ibiza en barco con Transmediterránea (www.transmediterranea.es) embarcando tu propio coche. También con Balearia (www.balearia.com), que incluye Denia.
MAS INFORMACION Turismo de Formentera. www.formentera.es
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Es Marès Hotel @ Spa. 4 * Sant Francesc. Tlf. +971 323 216. http://hotelesmares.com Sin duda otra buena elección, que cuenta con tratamientos exclusivos de wellness. Elegancia, lujo y diseño al más puro estilo tradicional de la isla. Habitaciones con precios desde 190 euros en temporada baja y hasta 590 euros la junior suite en temporada alta.
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´ ISLA DE REUNION
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___________________ Las “canarias” francesas ___________________ Texto y Fotos: Sergi Reboredo
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Página anterior: Caldera del Volcan Pitón de la Fournaise
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La cosmopolita Saint Denis, capital de la Isla de Reunión
nclavada en el azul intenso del océano Índico, salvaje por su exuberante vegetación que incluye un excepcional relieve volcánico y montañoso, y con una exquisita gastronomía. Eso y más es Reunión. Algo así como las “Canarias” francesas.
Con la misma normalidad con la que los españoles viajamos a las islas Canarias, a pesar de estar situadas más al sur de lo que suelen señalar los mapas del tiempo de la televisión (pues están en realidad a la altura del Sahara Occidental), los franceses lo hacen a la isla de Reunión, a pesar de estar ubicada en medio del océano Índico, entre las islas de Madagascar y Mauricio. De hecho, Reunión a primera vista se asemeja muchísimo a las Canarias, sobre todo por el clima cálido y el paisaje volcánico, aunque resulta algo más salvaje. Quizá, paisajísticamente se asemeja más a Hawái, pero con la ventaja de que Reunión está algo más cerca, y de que se puede pagar en euros. Saint Denis, la capital. Políticamente, Reunión es un pedazo de Francia perdido en el Índico, un pedazo de tierra tan exuberante y escarpado que parece recién emergido del interior del mar. El área más cosmopolita de su capital, Saint Denis, es Le Barachois, el paseo marítimo, en el extremo oriental de la ciudad. Aquí se ubican los bares y terrazas más elegantes de Reunión, así como Le Saint-Denis, el hotel más lujoso. Por cierto, en Saint-Denis se alzan impresionantes mansiones criollas. Para descubrir la ciudad, lo mejor es perderse por sus calles sin rumbo fijo. Entre otros puntos de interés destacan el ayuntamiento, considerado uno de los edificios más bellos de la urbe; la catedral de Saint-Denis y la prefectura, cuya construcción se inició en 1735 y sirvió como sede de la Compañía de las Indias Orientales. Aunque a Reunión no se viene a buscar playas, las hay buenas, especialmente en la costa oeste. Aunque a Reunión no se viene en busca de playas, es imposible resistirse a su atractivo. Las mejores están en la costa oeste, en St-Gillesles-Bains y en Boucan-Canot. Ambas están protegidas de los tiburones
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(únicos animales temibles en esta zona, aparte de los mosquitos) por una barrera de coral. En cambio, la de Saint-Pierre (permanentemente animada) y la de Grande Anse se sitúan en el inicio del llamado “Salvaje Sur”. Aprovechando la visita por la costa, se puede hacer una parada en el bello cementerio de Marin, que recuerda parte del pasado pirata de la isla. Efectivamente, Reunión fue durante años un avispero de piratas que hallaron aquí refugio hasta que los franceses los echaron. En el cementerio de Marin se encuentran tumbas de famosos piratas, como la de Olivier Levasseur, que descansa junto al famoso símbolo pirata de la calavera con tibias cruzadas. Su tesoro todavía se encuentra en paradero desconocido. De hecho, antes de ser ajusticiado y de que le pusieran la soga al cuello, lanzó al público asistente a su ejecución un plano con un jeroglífico del lugar en el que se encontraba el tesoro donde estaba escrito Mes trésors à qui saura comprendre!. De momento nadie lo ha comprendido, y el tesoro, se estima, podría tener un valor de unos 80 millones de euros. La zona oriental de la isla es mucho más salvaje y agreste. Destaca entre Sainte Anne y Sainte Rose el puente colgante “PontdesAnglais”, accesible solo para peatones. Cerca de St. Philippe se encuentra Le Puits Arabe, también llamado el jardín volcánico, un buen lugar en el que hacer un picnic o una pequeña caminata de media tarde. Está ubicado junto a enormes acantilados formados por lava en los que crecen enormes palmerales en un entorno impresionante. Maido: un volcán con encanto. Accesible desde el este de la isla, la cumbre del Maido es una de las cimas que presiden la isla. Después de zigzaguear innumerables curvas, una carretera lleva a la copa de este volcán y a un mirador desde el cual se obtienen privilegiadas vistas a más de 2.000 metros de altura. Dos erupciones volcánicas sucesivas y siglos de erosión y hundimientos han esculpido en sus laderas tres exuberantes circos: Mafate, Salazie y Cilaos. Salazie es tal vez el circo más hermoso de todos, aunque no el más grande. Se accede por una carretera situada el noroeste de la isla. Innumerables cascadas caen desde lo más alto, precipitándose por las escarpadas pendientes que van a morir al mar. Al fondo, en lo más profundo, se encuentra Hell Bourg, un bellísimo pueblo de montaña de tradición termal, aunque un desastre natural truncó su proyecto de estación balnearia. El pueblo fue recuperado en los años ochenta y forma parte del catálogo de “los pueblos más bellos de Francia”.
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Página anterior: Acantilados en Les puits arabe ou jardin volcanique cerca de St. Philippe.
Treking alrededor del lago Grand Etang.
Trekking por el Volcan Pitón de la Fournaise. (abajo) Parapente en St. Leu.
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Páginas anteriores: sobrevolando la la cumbre del Maido
Chiringuitos junto a la playa en Saint Leu.
Hotel Diana Dea Lodge
Selva de Belouve Forest.
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En el circo volcánico de Cilaos hay una población del mismo nombre donde es posible alojarse en algunos hoteles con encanto, como el Vieux Cep, y también destacan las coloridas mansiones criollas. Es una de las zonas asiduas para los amantes de la práctica de deportes de riesgo. Cerca de Hell Bourg también se encuentra el sendero que permite visitar el bosque de Belouve, un microclima selvático perfecto para hacer un trekking. Se trata de un bosque primario con una flora similar a la de Madagascar en la que crecen enormes helechos y tamarindos, preciosas flores y gran cantidad de orquídeas. Camino de vuelta es posible pararse en algunos miradores orientados hacia la costa en los que se puede hacer picnic. A derecha e izquierda se alternan algunas explotaciones familiares dedicadas al cultivo de las plantas aromáticas como la Maison del Geranium (www.maisongeranium.com). En ella es posible ver cómo se destilan algunos perfumes a partir de los geranios, tomar un buen café y comprar artesanía de calidad. El secreto de Piton de la Fournaise. Conforme uno se acerca al sector oriental de la isla va haciendo aparición una de las piezas angulares del turismo del enclave. Es el volcán Pitón de la Fournaise, uno de los más activos del mundo, ya que prácticamente casi todos los años se producen explosiones o emisiones de lava. Sus erupciones atraen a miles de visitantes y las coladas de lava se extienden desde el cráter situado a 2.631 metros hasta la costa Este originando un paisaje único, casi lunar. Es un tipo de volcán que prácticamente no resulta peligroso, ya que su actividad es escasa y muy predecible, aunque, claro, la vulcanología sigue sin ser una ciencia exacta. Cuando no está activo, que suele ser en la mayor parte del año, se practica senderismo, apto para todo tipo de públicos, siendo posible caminar por el cráter y por el cercano paisaje lunar de la Plaine des Sables.
Jardomes volcánicos Le puits arabe
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Disfrutar de los deportes de aventura. La isla es rica en propuestas de turismo de aventura. Por ejemplo, Reunión es uno de los mayores paraísos con los que se puede encontrar un aficionado al barranquismo. Hay datados más de doscientos barrancos pero todavía queda mucho por explorar, y lo ya conocido son lugares míticos que todos los aficionados a este deporte sueñan con visitar al menos una vez en la vida. Entre todos destaca el “Trou de Fer”, probablemente uno de los descensos más técnicos del mundo. Una buena alternativa para conocer la naturaleza de la isla si se está cansado de tanta agua es el mountain-bike. El alquiler de bicicletas y los recorridos en autobús están muy bien organizados, especialmente en la zona del Maido, para recorrer (y oler) los campos de geranios, y también en el volcán para atravesar las zonas lunares. Bajo el mar y a vista de pájaro Por otra parte, la isla es un lugar excelente para la práctica del parapente. Hay alrededor de quince zonas de vuelo, pero la pista en Colimaçons (St Leu) es una de las más adecuadas y concurridas. Termina en una suave pendiente con vistas a un campo de caña de azúcar a 800 m de altitud cruzando por encima de la autopista. El vuelo dura entre 15 y 25 minutos y se aterriza justo al lado de la playa de Kelonia. En la misma zona de aterrizaje se puede contratar el vuelo tándem con diferentes pilotos, algunos de los cuales hablan castellano. Finalmente, la isla de Reunión es un paraíso para el submarinismo. En Saint-Gillesles-Bains y Saint-Leu, ambos ubicados en la parte oeste de la isla, se sitúan los mejores lugares para bucear.
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Grand Brûlé, es la parte costera de la última caldera formada por el Piton de la Fournaise
Típico plato de cocina criolla
CLIMA
QUE COMER
Debido a su orografía montañosa, en la isla de reunión el clima varía mucho según la región. Los veranos son cálidos y lluviosos entre diciembre y abril, y el invierno es fresco y seco entre abril y octubre. Las temperaturas en la costa rondan los 22ºC en invierno y los 27ºC en verano. En cambio en las zonas de montaña, el termómetro puede bajar hasta los 11ºC durante los meses más frios.
En Reunión se come muy bien y muy variado. Es una mezcla de cocina francesa y criolla. El plato típico criollo es el “cari”, a base de cúrcuma, que muchos erróneamente confunden con el azafrán, pero que es un rizoma de la familia del jengibre. El “cari” lleva también ajo, cebolla, pimiento machacado y otros ingredientes. La vainilla, la miel y el chocolate son condimentos muy utilizados en la mayoría de platos. Toda bienvenida está acompañada del típico ponche a base de naranja, piña y otras frutas.
MAS INFORMACION
Restaurante Villa Angelique. Uno de los mejores restaurantes de la ciudad, especializado en platos de cocina francesa Una de los platos estrella es el Magret de canard et son gratin de patate douce et sa sauce “pena colada”. 16 euros. Elaborado por el chef Yves Atelin.
Île de la Réunion www.reunion.fr Atout France Oficina de turismo de Francia, c/ serrano, 16 -, 3o, 28001 Madrid, tel.: 91 548 97 41
QUIEN TE LLEVA Desde España se puede viajar a la isla Reunión vía París por apenas algo más de 500 euros en temporada baja y por unos 1.200 euros en temporada alta. La compañía Air France (www. airfrance.com) vuela nueve veces por semana entre París y Saint Denis.
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Chez Alice. Restaurante muy familiar que sirve cocina local. Las raciones son muy generosas. La especialidad de la casa son los platos de rougaille y los elaborados con chouchou. Rue des Sangliers, 1. Hellbourg
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TREN DEL CIRCULO POLAR
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____________ Bajo la aurora VENICE boreal SIMPLON ____________
ORIENT EXPRESS Texto y Fotos: Sergi Reboredo
__________________ Kilómetros de leyenda __________________ Texto y Fotos: Sergi Reboredo
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icen las guías de viaje que este trayecto es uno de los viajes nocturnos en tren más especiales del mundo y, probablemente, lo sea. Nuestro tren atraviesa la región noruega de Nordland, en la costa noroccidental de la península escandinava; un paisaje típico de costas recortadas, numerosos fiordos e islas, montañas escarpadas y llanuras iluminadas en ciertos meses por las fosforescencias boreales. El poeta noruego Sveinulv Jarnæss describía así las noches en la región en un poema de 1950: “Abraza las noches de Nordland, si puedes, las más bellas del mundo. El cielo en llamas en el fuego de la aurora boreal, sobre un país de las maravillas de los sueños”, y es que la magia de sus campiñas, teñidas de un blanco infinito, enamoran solo de pensar en ellas. Los locales lo conocen como “el tren del Círculo Polar Ártico” o “el tren del sol de medianoche”, y su tarjeta de visita incluye vistas a preciosos lagos, ríos y fiordos, así como el espectacular glaciar Svartisen. Durante el verano, cuando el cielo está despejado, el sol permanece visible las 24 horas del día. En invierno, las auroras boreales aparecen llenando el cielo de luces increíbles.
Vistas aereas de la estación de Lønsdal
Interior de uno de los vagones
Rieles en la nive La ruta parte de la pintoresca ciudad noruega de Trondheim y recorre durante casi 10 horas un sorprendente y agreste paisaje hasta llegar a la remota ciudad ártica de Bodø. Con 44 estaciones, 295 puentes, 712 pasos a nivel y 154 túneles, representa la línea ferroviaria más larga de Noruega, siendo además la única en cruzar el Círculo Polar Ártico. Cuenta con dos salidas diarias, una diurna que parte de Trondheim a las 7.38 h y llega a Bodø a las 17.28 h, y otra nocturna que sale de
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Paisaje nevado en Norwegian Fishing Village Museum Å. Svolvaer Lofoten
Trondheim a las 23.40 h y alcanza Bodø a las 9.16 h.
Tiene un ancho de vía estándar, de 1.435 mm, y en la actualidad, no está electrificada por lo que se utilizan locomotoras diésel NSB Di y coches de viajeros B5, que pueden alcanzar una velocidad de hasta 140 km/h. Verlos atravesar la alfombra blanca de nieve que cubre el paisaje en inverno es algo espectacular. Entre las mejoras que se han propuesto para los próximos años figura la electrificación de la línea, doblar algunos tramos y la implementación del Sistema Europeo de Control de Trenes que permitirá reducir el tiempo de viaje en casi una hora. Sus vagones son confortables, con asientos cómodos que cuentan con enchufes para poder cargar el teléfono móvil. También dispone de un vagón restaurante que ofrece bebidas calientes y sándwiches durante todo el recorrido. Los locales utilizan este tren para viajar entre las ciudades y pueblos remotos a lo largo de la línea, mientras que muchos turistas lo hacen para llegar hasta Bodø o bien continuar hasta las afamadas islas Lofoten. Trondheim, la vieja capital Con sus casi 200.000 habitantes, Trondheim es una de las ciudades más grandes de Noruega. Hasta el año 1217 fue la capital del país, y continúa siendo la ciudad donde los nuevos reyes reciben su bendición ceremonial. Situada junto a un fiordo, la ciudad está rodeada de hermosas colinas boscosas, con el río Nidelva formando un meandro que rodea el barrio antiguo.
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Saltfjellet Hotell en Lønsdal Storjord
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Típicas casas rojas de pescadores en Mosjoen. Lutefisk, tradicional plato noruego a base de bacalao. Increibles auroras boreales. Calentando un té para hacer más llevadero el frío.
En 997 fue declarada por el rey vikingo Olav Tryggvason Kaupangen, que significa mercado o núcleo comercial, y todavía sigue siendo hoy en día un lugar popular en el que ir de compras, sobre todo en lo que se refiere a ropa y variados productos de elaboración artesana. Sus casas de madera han visto cómo ha sido arrasada por el fuego al menos en 15 ocasiones en los últimos 500 años. Durante las guerras del siglo xvii con Suecia sufrió importantes daños. Su expansión moderna data de 1877, cuando se completó la primera línea de ferrocarril que la unía directamente con Oslo. La catedral de Nidarosdomen, su monumento religioso más imponente, ofrece unas vistas muy atractivas, y es el santuario nacional de Noruega, construido sobre la tumba de San Olav. Grandes cafeterías, calles peatonales, restaurantes y varios museos entre los que destacan el de artes decorativas y el Rockheim, el museo nacional de música popular de Noruega,
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compiten por la atención del turista. Parada en Mosjøen Casi 6 horas emplea el tren en alcanzar Mosjøen, un bonito pueblo costero de pescadores con casas de madera pintadas en colores ocre, en el que parece que el tiempo se ha detenido. Su calle principal, Sfogata, con sus 450 m de largo es la más extensa de toda la comarca. En invierno, senderos iluminados permiten practicar esquí y se organizan pequeñas rutas con raquetas de nieve en busca de los fuegos nocturnos. Otros buscan lugares más apartados en los que apreciar con mayor detalle las auroras boreales. Precisamente el incremento de turistas en busca de este fenómeno atmosférico ha llevado a especializarse a un sector importante de la población que antaño vivía prácticamente de la pesca. Aquí hacemos la primera incursión para observar las auroras. Bien entrada la noche, una furgoneta transporta a los viajeros hasta una montaña a las afueras del pueblo. Tras caminar por un sendero se llega a la cima en la que, en una pequeña fogata, se calienta café para hacer más llevadera la espera. Nunca se sabe cuánto tardará en dejarse ver, por mucho que algunos northern lights hunters se empeñen en intentar predecirlas. Las gélidas temperaturas en esta época del año, que a veces sobrepasan los -30 ºC, resultan difíciles de sobrellevar, especialmente para los foráneos, aunque, según explican aquí, no existe el frío, sino la persona mal abrigada, y una buena ropa térmica dispuesta en capas soluciona el problema. Mo i Rana, ciudad del acero A las 14.21 h el tren se detiene en Mo i Rana, una ciudad de apenas 22.000 habitantes situada a tan solo 80 km al sur del Círculo Polar Ártico. Es la ciudad más grande de Helgeland y la tercera más importante del norte de Noruega. La piedra angular de su rápida expansión se debió en gran medida a la construcción, a mitad del siglo pasado, de una gigantesca planta de acero, clausurada a finales de los años ochenta.
TREN DEL CÍRCULO POLAR SALIDA:
TRONDHEIM
OTROS DESTINOS: VARIAS RUTAS EN NORUEGA
LLEGADA:
BODØ
DURACIÓN:
9 HORAS Y 48 MINUTOS
DISTANCIA:
729 Km
TIPO DE TREN:
TREN CONVENCIONAL
PAIS:
NORUEGA
PRECIO:
Desde 19,78€
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Rebaño de renos en Lønsdal Storjord Exteriores de una casa sami en Lønsdal Storjord
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Retrato desde el exterior de una casa sami en Lønsdal Storjord
Embutidos y platos típicos samis fabricados con carne de reno.
En aquel momento se la conocía como “La ciudad del acero”, hoy en día se la conoce como “La ciudad del Círculo Polar Ártico”, y es que la reconversión la ha llevado a especializarse cada vez más en la explotación de sus recursos naturales: fiordos, bosques de abetos, cuevas y glaciares. El museo de historia del salmón, los viajes a las cuevas y el glaciar Svartisen son los destinos predilectos entre los que se apean del tren, así como disfrutar de algunas especialidades culinarias como la carne de reno y los mariscos frescos. Lønsdal, hogar de los samis Un cuarto de hora antes de las cuatro llegamos a la estación de Lønsdal. No se trata de una gran infraestructura, sino de una casa de madera de dos pisos que gracias a su color rojo destaca en medio de un bosque de abetos cubiertos por un manto de nieve en medio de la nada, cortado a cuchillo en dos mitades por la vía férrea. La estación fue inaugurada en 10 de diciembre de 1947. El interés de esta parada reside en visitar el Saltfjellet- Svartisen, uno de los parques nacionales más bellos de Noruega y hábitat de una colonia estable de indígenas samis. Se estima que entre Suecia, Noruega, Finlandia y Rusia, únicamente quedan en la actualidad unos 82.000 nativos, aunque una buena parte de ellos ya ni siquiera habla la lengua y vive en las grandes ciudades. Para llegar hasta la cabaña, o lavvu, como ellos la llaman, de Anna Marguerita –una joven sami interesada en dar a conocer su cultura– es necesario circular por una estrecha carretera helada aislada del mundo. Tiene 29 años y vive con su madre de 52, además de un rebaño de renos. Viste con elegancia su gákti, vestimenta tradicional compuesta por un vestido lila bordado y un mantón rojo de cuadros sujetado por un enorme broche de plata en el pecho. Las botas de piel de reno, las polainas y el poncho complementan el resto del atavío. Sus puertas están abiertas de par en par a todos los visitantes interesados en aprender algo de su cultura, y qué mejor que sorprenderlos con una buena cena a base de producto local. Embutido de reno con pan casero, sopa y estofado, también de reno, seducen el paladar del viajero, que además puede deleitarse escuchando uno de los cantos típicos, el yoik. Durante la cena, nos explican lo peculiar del lenguaje sami, que cuenta con 50 palabras para hablar sobre los renos y 100 sobre la nieve, algo imposible de traducir a nuestro idioma.
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A pesar del esfuerzo del Gobierno en reconocer sus derechos y de contar con un Parlamento propio desde 1989, los samis creen que todavía hay que luchar por lograr mejoras para su pueblo. Llegada a Bodø Una ligera neblina cubre ahora el paisaje helado por el que circulamos. El río Luonosjahka, prácticamente congelado, aparece a instantes por el lado izquierdo de nuestra ventanilla medio escondiéndose tras los abetos. El gris es el color predominante, solo roto por algunas casas diseminadas de color rojo. A las 17.32 h de la tarde el tren hace entrada en la estación de Bodø, final de nuestro apasionante trayecto por tierras árticas. Bodø es la capital y el área urbana más poblada de la provincia de Nordland. Se sitúa al norte del Círculo Polar Ártico y goza del sol de medianoche desde el 4 de junio hasta el 8 de julio. La ciudad cuenta con numerosos atractivos turísticos, como Saltstraumen, el remolino de agua más potente del mundo, o para los amantes de la naturaleza, la ruta de senderismo sobre la montaña de Keiservarden con vistas de 360º sobre la ciudad. También ofrece reputados festivales de música, rutas de arte urbano o el Museo de la Aviación, inaugurado en 1994, que cubre toda la historia de la aviación civil local e incluye exhibiciones de aviones militares. Escapada a las Lofoten Desde el ajetreado puerto de Bodø es posible hacer una excursión de extraordinario interés, pues tres ferris parten hacia diferentes partes de las islas Lofoten, por lo que esta ciudad se ha convertido en un punto de parada popular. Las Lofoten son, sin duda, las islas m s fotogénicas del mundo, con paisajes que dejan sin aliento: montañas nevadas a más de 1.300 m de altura que emergen del mar, campos de fútbol imposibles junto a acantilados y espectaculares auroras boreales que hechizan en cualquier noche estrellada. Antiguamente, la pesca y el secado del bacalao representaba el único modo de vida de los lugareños. Vista aérea de las cabañas tradicionales de madera en la isla Moskenesoya en las islas Lofoten
Kayak en Reine, Moskenes, Moskenesøya Island, Islas Lofoten
Secaderos de bacalao en Svolvaer en las islas Lofoten
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Estación de tren de Lønsdal Nordland
HISTORIA El primer tramo en construirse fueron los 31 km que separan Trondheim de Hell, inaugurándose el recorrido el 22 de julio de 1882. El siguiente tramo, de Hell hasta Sunnan, se abrió por etapas entre 1902 y 1905. La línea se alargó a la estación de Sunnan en1926 y luego hasta Grong en 1929. La línea de Grong a Bodø se aprobó como parte de un plan ferroviario nacional por el Parlamento noruego el 17 de noviembre de 1923. En 1933 este tramo ya contaba con 869 hombres trabajando en su construcción, llegando a sumar 1.744 operarios tres años después. La colocación de las vías entre Brekkvasselv y Mosjøen comenzó en 1936. La ocupación nazi de Noruega en abril de 1940 trastocó drásticamente el ritmo de construcción. La línea recibió el estatus de alta prioridad militar y se dio la orden de abrirla lo más
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rápidamente posible. Casi 13.000 prisioneros de guerra soviéticos y yugoslavos fueron obligados a construir el trayecto entre Mosjøen a Dunderland con la aprobación del NSB (Norges Statsbaner AS, Ferrocarriles Noruegos). La construcción del ferrocarril se convirtió en ese momento en un terrible campo de esclavos que trabajaban en condiciones atroces y con una alta tasa de mortalidad. Se estima que un 10 por ciento de ellos murieron antes de terminar la guerra. El plan nazi era que el ferrocarril llegara hasta el norte de Kirkenes, pero resultó imposible debido a la orografía del terreno. Al concluir la Segunda Guerra Mundial, el tren solo había llegado hasta Dunderland, a unos 200 km de Bodø, pero en ese contexto las inversiones para continuar la línea cayeron dramáticamente. El siguiente tramo hasta Røkland no se abrió hasta el 1 de diciembre de 1955. La primera locomotora diesel, una NSB Di 1 se usó desde Trondheim a Mo i Rana en 1953. Al año siguiente también se usaron locomotoras NSN Di 3, que gradualmente se fueron incorporando al resto de convoyes. En 1962, la construcción de la línea se completó en su totalidad, siendo inaugurada el 7 de junio de ese mismo año por el rey Olav V.
Visit Norway: www.visitnorway.es Billetes de tre: www.vy.no/en
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El CaixaForum de Madrid ofrece una exposición transgresora sobre la visión del cine y la moda a través de JEAN PAUL GAULTIER
Desde un enfoque sociológico y más allá de la mitomanía, la muestra ahonda en el contexto de creación del vestuario para filmes y pone el acento en aspectos clave como el empoderamiento femenino, y su reflejo en la moda y en la filmografía del siglo XX. La exposición reúne obras de diseñadores de la talla de Coco Chanel, Yves Saint Laurent, Pierre Cardin y Sybilla, así como cerca de 80 looks icónicos del cine con vestidos de Audrey Hepburn, Sharon Stone, Grace Kelly, Catherine Deneuve o Madonna; los trajes de Superman, La máscara del Zorro o Rocky, además de proyecciones audiovisuales, carteles originales y fotografías.
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Jean Paul Gaultier © Capucine Henry, 2021
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Romy Schneider y Gabrielle Chanel, 1961. © Giancarlo Botti/GAMMA-RAPHO 59
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Pedro Almodovar Victoria Abril y Jean Paul Gaultier en el rodaje de Kika, 1994 © Nacho Pinedo
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Obsession Dietrich de Edouard Taufenbach & Bastien Pourtout de la colección de fotografías de Pierre Passebon
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Detalle de la exposición Jean Paul Gaultier 63
Detalle de la exposición Jean Paul Gaultier
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Fotografía entre bastidores de la película ¿Quién eres tú, Polly Maggoo? 1966 © William Klein/ Films Paris New York
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Backstage, desfile de Jean Paul Gaultier, colección Barbès, 1984, prêt-à-porter de mujer otoño-invierno 1984-1985. © William Klein 69
Jean Paul Gaultier © Peter Lindbergh
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Demna Gvasalia © Balenciaga, París.
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KENIA
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_____________ ______________________ Mágica y inolvidable Una experiencia ______________________ seductora _____________ Texto y Fotos: Lucas Vallecillos
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Un viaje apasionante por las tierras que encarnan el África más romántica. Desde las faldas del Kilimanjaro hasta el mítico Lago Victoria. Observando muy de cerca la fauna salvaje, caminando por las entrañas de La Puerta del Infierno, y visitando la casa de Karen Blixen, la escritora que escribió el libro que inspiró el guión de “Memorias de África”
Si hay un lugar que evoca el mito africano que todo viajero persigue, ese es Kenia. Un territorio situado en el Ecuador del planeta, cargado de símbolos e iconos que están grabados en nuestra memoria, por el gran número de películas y documentales que hemos visto sobre él. Su fauna, paisajes y habitantes han pasado a formar parte de nuestro imaginario, aunque nunca hallamos estado en África. Está habitado por los míticos maasai y los samburu, entre otras muchas etnias. Atravesado por la majestuosa falla del Rift. Y es un país excepcional para la observación de fauna salvaje. Safari, es una palabra suajili que significa viaje. Hay muy pocos lugares en la tierra que doten de sentido a un viaje, como el territorio keniata y su gente. Nuestro safari lo iniciaremos en el deslumbrante Parque Nacional de Chyullu Hills, en el sudoeste del país. Marcado por las colinas de Chyulu, de origen volcánico, que le dan nombre y cuyos picos van de los 1500 a los 2160 metros. Y con el Kilimanjaro como telón de fondo en su cara sur. Esta mítica montaña, formada por tres volcanes, es la estampa más conocida del parque, aunque se alza sobre tierras de Tanzania. El paso de jirafas y elefantes enmarcados por la montaña que tiene el pico más alto de África, el Uhuru de 5891 m, es todo un espectáculo. Su cubierta permanente de nieve hay que admirarla con mucho detenimiento, pues seguramente no la volveremos a ver otra vez con similar cantidad de hielo; desde principios del siglo XX debido al cambio climático está padeciendo una alarmante pérdida de sus nieves perpetuas que puede conducir en una plena desaparición a partir de 2020. Además de la observación de numerosa Jirafa en el Parque Nacional de Nairobi, Kenia.
Cebras en el Parque Nacional Lago Nakuru, Kenia
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fauna salvaje, Chyullu brinda paseos maravillosos por un tubo de lava que introduce al caminante por las entrañas de la tierra, a través de formaciones volcánicas sorprendentes, para luego expulsarlo a la superficie. Esta es tierra maasai, y como tal, un lugar ideal para acudir a uno de sus poblados y conocer este pueblo milenario. Aunque cada vez es más difícil encontrar lugares donde los maasais mantengan sus costumbres ancestrales, y muchos pueblos sólo son centros de interpretación, destinados a preservar el pasado, que se llenan de “auténticos maasai” cuando viene un grupo de turistas. Siempre es interesante acercarse para conocer como era y sigue siendo en muchos lugares de Tanzania septentrional y Kenia meridional la cultura de un pueblo nómada que basa su sustento en el pastoreo, que le proporciona los tres alimentos capitales de su dieta; carne, leche y sangre. Hablan el maa, son animistas y rigen su vida en función de las estaciones y de las horas de sol que tiene un día. Lo que suele llamar más la atención cuando el viajero visita por primera vez una aldea maasai es lo entrelazada que está la vida de los humanos con la del ganado, hasta tal punto que los excrementos de los animales es uno de los elementos constructivos esenciales para la elaboración de adobes, junto al barro y la paja de mijo, con los que se construyen las chozas. De gran belleza son las facciones del pueblo maasai y los vivos colores de sus atuendos, de tonos rojos y azulados. Portan collares de cuentas, y tanto hombres como mujeres suelen alargarse el lóbulo de las orejas debido al peso de los pendientes que se ponen. Ver como cantan y bailan, es una de las mejores experiencias que brinda una visita a Chyulu Hills; se sitúan en circulo realizando unos movimientos y cantos que se suceden de modo regular, que van intensificando o suavizando; mientras los hombres, de uno en uno, dan en el centro del círculo saltos impresionantes. Aunque lo normal es huir del asfalto en un viaje de estas características. En nuestro Safari, la siguiente parada es Nairobi, la capital de Kenia. Y la ciudad más poblada de África oriental, superando los 3 millones de habitantes.
Fotografiando a un masai, Parque Nacional Chyulu Hills,
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Tiene dos atractivos muy poderosos que obligan a realizar una parada. En el barrio de Karen, alejado del centro, está la Casa Museo de Karen Blixen. La autora de “Out of África”, donde cuenta su vida novelada dando a conocer la fauna, los paisajes y las personas de un África muy romántica. Una obra que fue la matriz donde nació el guión de la mítica película “Memorias de África”. Todo un éxito de la historia del cine, que despertó en miles de viajeros la curiosidad por conocer estas tierras, y la autora del libro que inspiró la película, que firmaba la mayoría de sus libros con el seudónimo de Isak Dinesen. Aquella granja a la que la escritora danesa alude en el inicio del libro, “Yo tenía una granja en África, al pie de las colinas de Ngong”, desde 1986 fue convertida en un museo, justo un año después de grabarse la película que protagonizaron Meryl Streep y Robert Redford. La casa es la original, pero todo el mobiliario y la decoración es del “atrezzo” de la película. El otro gran atractivo de Nairobi, es el orfanato de elefantes y rinocerontes blancos, donde una ONG realiza una labor encomiable con los elefantes y rinocerontes que se quedan huérfanos, fundamentalmente debido a la caza furtiva. Son educados e instruidos, para cuando llega su momento, introducirlos en la vida salvaje. Durante la visita informan de la labor que desempeñan y es posible ver como los cuidadores dan el biberón a las criás de elefante. El dinero de nuestra entrada contribuirá a que la fundación creada por Daphne Sheldrick, en honor a su marido David, quien inició junto a ella la tarea de cuidar a elefantes huérfanos, y fue el creador de la formula con la que se elabora una leche que permite alimentar a los elefantes recién nacidos. Rumbo nordeste por la A-104 se llega al Parque Nacional de Hell´s Gate (La Puerta del Infierno). Un parque de estética fascinante que ha servido de escenario a películas como Tomb Raider II y Sheena, reina de la selva. Es un lugar maravilloso para pasear en bicicleta, hacer senderismo o practicar la escalada. No hay que perderse la caminata, de unas dos horas, por la garganta que surca el parque dibujando un espectacular cañón que por momentos parece que quiere engullir al viajero. A unos 10 km de La Puerta del Infierno se halla el Lago Naivasha, que además de albergar un gran patrimonio ornitológico, acoge una numerosa colonia de hipopótamos. En las orillas se pueden alquilar pequeñas barcas para ir a observarlos. Cuando veo un hipopótamo que sumerge la cabeza en el agua y no sale, sólo pienso en desaparecer del lugar; son numerosas
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Alimentando una jirafa. Centro de Jirafas Langata.
. Hipopótamos en el Lake Naivasha Impalas en el Parque Nacional Chyulu Hills,
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las historias sobre los ataques que protagonizan. Sin ir más lejos, el director de nuestro hotel nos contó en el desayuno que la noche anterior un hipopótamo volcó una barca de pescadores y mató a un hombre. Continuando por la A-104, sin dejar de perseguir el nordeste, la carretera conduce hasta el Lago Nakuru. El segundo Parque Nacional más visitado del país, famoso por la marabunta de flamencos rosados que suele ocupar sus aguas. Si tiene mala suerte, como un servidor, y visita el lugar cuando el número de ejemplares es muy reducido debido al fenómeno migratorio. No hay problema, la fauna es abundante; la primera y la última hora del día es cuando los animales tienen una mayor actividad; los rinocerontes pastan como mansas ovejas, los ñus caminan dibujando filas interminables, los babuinos suelen cortar la carretera, y con un poco de suerte, es fácil topar con una leona seguida por sus cachorros. Nuestro safarí finaliza en la isla de Rusinga, ubicada en el mítico Lago Victoria. La mejor manera de acceder a ella es en Ferry desde Kisumu, mezclado con un pasaje muy variopinto, donde ganado y personas comparten medio de transporte. La isla es un emplazamiento privilegiado para pasar unos días observando aves y visitando pequeñas aldeas de pescadores, como Litari o Kolunga. Que adquieren su mayor actividad cuando las barcas vuelven a primera hora de la mañana con las capturas; la gente se agolpa ante las embarcaciones para adquirir pescado, las garcetas revolotean alrededor para ver si pueden agarrar algún pez sin dueño, y el grueso del pueblo sentado en las rocas observa el acontecimiento más importante del día en la aldea. Un pedazo de vida, dorado por el sol recién salido, que suele quedar grabado durante mucho tiempo en la cabeza del viajero.
Turistas a caballo. Parque Nacional Chyulu Hills,
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Ngong House, Nairobi
viaje organizado
DONDE DORMIR
La mejor manera de realizar un viaje de estas características, es con alguien que tenga mucha experiencia, no conviene fiarse de cualquiera. Nuba, desde hace 20 años organizan viajes a Kenia son garantía de eficacia y seguridad. puede optar por un itinerario que ellos diseñan, o trazar su viaje personal en función de los lugares que quieras visitar. www.nuba.net
Ol Donyo. En el Parque Nacional de Chyullu Hills Un lugar muy especial, integrado en la naturaleza donde vivir de primera mano la vida salvaje. Las habitaciones son excepcionales, con unas vistas sorprendentes al Kilimanjaro.
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Ngong house. En Nairobi. La dirección ideal en la capital para abordar la visita a la Casa Museo de Karen Blixen y el orfanato de elefantes. Famoso por tener casas sobre los arboles y lindas vistas sobre las colinas Ngong. Lake Nakuru Lodge. En el Parque Nacional del Lago Nakuru. Para observar la fauna del segundo parque más importante de Kenia. Está en el corazón de Nakuru y facilita el poder estar a primera hora del día en plena vida salvaje , justo cuando los animales muestran su mayor actividad
Ministerio de turismo de Kenia: www.magicalkenya.com www.youtube.com/user/magicalkenya
Rusinga Island Lodge. Es la única opción para alojarse en la isla. Brinda alojamiento en cabañas muy bien equipadas a orillas del Victoria.
QUIEN TE LLEVA Con una relación calidad precio excelente, tanto desde Madrid como desde Barcelona, Qatar airways (www.qatarairways.com) ofrece vuelos a Nairobi, con escala en Doha
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´ El leon de ´ gaudi
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VENICE SIMPLON ORIENT EXPRESS
__________________ ______________________ Kilómetros de leyenda Paseando __________________ por la ciudad que vivió y modeló el genio ______________________ Texto y Fotos: Sergi Reboredo
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Aunque fueron distintos autores los que aportaron su grano de creatividad para el despertar modernista de León, el máximo exponente de esa libertad imaginativa fue un arquitecto que marcó un hito en la historia del arte mundial: Antonio Gaudí, que dejó su
Edificio Lubén
En frente se encuentra la Casa del Maragato (1902), con una sobria fachada de ladrillo que contrasta con los miradores de los extremos. A lo largo de la calle Ancha se suceden un gran número de joyas modernistas, donde destaca la mano del eminente Manuel Cárdenas en obras maestras como la del número 10. Un edificio de 1902 de estilo ecléctico construido en ladrillo. Del mismo arquitecto encontrará en el número 8 una de las construcciones más apreciadas del modernismo leones, que data de 1904; dispone un precioso chaflán con mirador de hierro y vidrieras rematado por una cúpula. El autor, en la plaza de la Catedral, también erigió el Edificio de Correos y Telégrafos (1912-1918), construido en estilo historicista medievalista, con una estructura en forma de castillo. Otra gran obra de Cárdenas en esta ruta, es el edificio de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de León (1906).
impronta en la flamante Casa Botines (1892), que es el eje sobre el que se articula esta ruta urbana modernista por León. En ella abordaremos la ciudad que albergo, vivió y modeló el genio. Se inicia en la calle Ancha, continua por la Plaza de la Catedral para virar por la calle Damaso Merino, sigue por Cervantes y Recoletas hasta el Parque del Cid, continua hasta la Plaza Santo Domingo, la AV Ordoño II y finaliza en la Casa Botines. Sin lugar a dudas hay que iniciar la ruta de buena mañana cargando energías en el Café Victoria (1886), como ya lo hacían muchos leoneses en el siglo XIX. Lo encontrará en la calle Ancha. Su fachada está marcada por miradores, balcones y una rejería denominada “derivación francesa”. A unos pocos metros topará con La Capilla del Cristo de la Victoria (1884), de estilo neorrománico magnífico. El otro gran negocio que le llamará la atención en esta calle es el Edificio Farmacia Merino (1872); su mobiliario, iluminación y negocio siguen intactos desde su construcción.
Edificio Goyo y Antiguo Hotel Oliden
En este paseo urbano por el ensanche leonés son innumerables las creaciones modernistas que le saldrán al paso, como Las Escuelas del Cid (1902), el Edificio Dámaso Merino (1903), el Edificio Pallarés (1922).... Una sucesión de obras magistrales que le conducirán hasta la Casa Botines (1892), icono del modernismo leones y obra del genial maestro Antonio Gaudí. Un excelente punto y final a este viaje emocional. En sus inicios este edificio fue un almacén textil, y está considerado como una de las piezas más interesantes de la arquitectura decimonónica española. Esta obra pertenece al período neogótico del artista, etapa en la que se inspiró en el arte gótico medieval. En la actualidad acoge un museo dedicado a la historia a la vida del artista, al arte y la pintura de los siglos XIX y XX. Más información: www.turisleon.com
Casa Botines
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Edificios Calle Ancha
Edificio Dámaso Merino
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Ubicado en San Sebastián, Hotel Tres Reyes está rodeado de naturaleza y calma, es el lugar ideal para disfrutar de una estancia donde encontrar la tranquilidad y el bienestar necesario después de un día de trabajo o de turismo, con gimnasio, piscina exterior, un excelente restaurante y un amplio parking. Confort y diseño son los emblemas que caracterizan sus 80 habitaciones diseñadas por el prestigioso interiorista Lázaro Rosa-Violán, con todos los avances tecnológicos que el viajero espera encontrar, que se dividen en las categorías Premium, Deluxe, Suites, y nuestra impresionante habitación Garden Suite que cuenta con su propio jardín privado. Además, dispone de salas de reuniones, lobby bar, desayunador, gimnasio, área de piscina y aparcamiento. El Hotel Tres Reyes está situado en el barrio de Miramón, con un fácil acceso de entrada y salida de la ciudad, bien comunicado y a 15 minutos en coche del centro. Combinando el lujo, la comodidad y la excelencia, su entorno rodeado de naturaleza es una maravilla para la vista que conseguirá, después de un día intenso, el disfrute de una desconexión total frente a los montes que rodean la Bahía de la Concha. A destacar, de reciente apertura, el restaurante Alea que alberga el hotel. Un espacio que rinde culto a la buena mesa, donde el cliente puede encontrar un menú semanal con una oferta inicial de salad bar o entrantes, seguido de los platos principañes donde siempre habrá un arroz, para finalizar con el mundo dulce, parte importante del menú. Este nuevo concepto gastronómico está conducido por un excelente equipo de profesionales formado por: Luis Arrufat, Alberto Rodriguez y José Piñero.
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__________ Lti Maafushivaru La dolce vita __________ Texto y Fotos: Sergi Reboredo
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C
ada curva de la carretera da paso a impresionantes vistas, nuevas ondulaciones de los campos verdes, hileras de cipreses, y pueblos sobre la cima de las colinas que a menudo se nos escapan tras el retrovisor. De hecho, en en esta tierra hay más lugares reconocidos por la UNESCO que en toda Australia o Sudáfrica. Siete localidades toscanas han sido designadas Patrimonio de la Humanidad: el centro histórico de Florencia (1982); la plaza de la Catedral de Pisa (1987); el centro histórico de San Gimignano (1990); el centro histórico de Siena (1995); el centro histórico de Pienza (1996); la Val d’Orcia (2004), y las Villas y Jardines de los Medici (2013). Se considera el lugar de nacimiento del Renacimiento italiano y ha sido el hogar de muchas figuras influyentes en la historia del arte y la ciencia. Además, contiene museos muy conocidos como los Uffizi y el Palacio Pitti. Algunos pueblos de la campiña todavía conservan la sensación toscana de Borgo, brindando la base perfecta para la relajación reparadora después de un día de exploración o un largo almuerzo. Son muchas las actividades que brinda el enclave: senderismo, ciclismo, cursos de cocina, degustación de vino y aceite de oliva están a la orden del día, aunque simplemente se puede disfrutar de las vistas con un libro en la mano y una copa de Monterosola. Esta es sin duda la dolce vita italiana. Paseos a caballo junto a la catedral de Florencia
Habitación Antica Torre Via Tornabuoni
Florencia, cuna del renacimiento Florencia es la capital de la Toscana y la localidad más poblada, con 369 745 habitantes. Es una de las ciudades más mágicas de toda Italia y el lugar de nacimiento del arte renacentista, además de ser uno de los destinos más románticos del mundo. Florencia es el material del que están hechos los sueños. Desde el Duomo hasta el Ponte Vecchio, interminables lugares mágicos al caer el sol. La Catedral de Florencia, conocida como Santa
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Maria del Fiore, esta reconocida como la obra arquitectónica que desencadenó el Renacimiento. Los cimientos del trabajo de construcción comenzaron en 1296 y tardaron más de 140 años en completarse. El estilo neogótico se puede ver en la fachada, que está decorada con paneles de mármol policromado en tonos rosa, verde y blanco. Increíblemente, su estructura icónica se construyó sin el uso de andamios. El Ponte Vecchio es el puente más antiguo de Florencia, conocido por sus tiendas de tonos pastel que se aferran a la orilla del río Arno. Un paseo empinado hasta Piazzale Michelangelo ofrece a los visitantes de la ciudad una de las vistas más espectaculares de la Toscana urbana, con el distintivo Duomo de la Catedral de Florencia dominando el horizonte. Para recobrar fuerzas tras la visita a la ciudad, nada como degustar una Bistecca alla Fiorentina (filete florentino) cortado tradicionalmente del lomo de buey de raza Chianina, conocido por su excelso sabor. Antica Torre Via Tornabuoni Ubicado en una de las calles más exclusivas de Florencia, ‘Via Tornabuoni’, es una mansión histórica verdaderamente encantadora. En su fachada, destaca una torre medieval que data del siglo XIII. La Antica Torre Tornabuoni es una de las propiedades más lujosas de Florencia. Con una categoría de 5 estrellas, ofrece alojamiento de lujo en el mismo centro de esta notable ciudad. Su ambiente destila glamour, rodeado de obras de arte, que complementan armoniosamente la artesanía contemporánea y los interiores en los que impera el diseño. Está ubicada en Via Tornabuoni, una de las calles comerciales más prestigiosas de Florencia, famosa por sus lujosas boutiques como Gucci, Salvatore Ferragamo, Ermenegildo Zegna, Tiffany, Montblanc, Giorgio Armani y Dior, lo que permite a los visitantes la oportunidad única de descubrir la verdadera esencia del lujo moderno en el corazón de Florencia.
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Restaurante del Hotel Antica Torre Via Tornabuoni Habitación del hotel Dimora Palanca
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Salón de Hotel Dimora Palanca
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Dimora Palanca En el corazón de Florencia, en Via della Scala, se encuentra una propiedad verdaderamente elegante que ofrece un alojamiento excepcional de 5* a solo unos minutos de los monumentos más históricos de la ciudad. Una villa del siglo XVIII bellamente restaurada, Dimora Palanca ha estado vinculada a las artes durante muchos años y este vibrante patrimonio artístico está claramente representado en toda la propiedad. Respetando sus raíces artísticas y su impresionante herencia florentina, Dimora Palanca alberga una colección de más de cincuenta piezas de arte contemporáneo del artista toscano Paolo Dovichi. Algunas habitaciones cuentan con frescos exquisitos y estucos intrincados. Aquí, el arquitecto Stefano Viviani ha creado con éxito un reflejo moderno del carácter original de Dimora Palanca.
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Lti Maafushivaru
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Aperitivo en el Hotel Le Fontanelle Habitación del Hotel Le Fontanelle
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La Campiña italiana Filas ordenadas de vides sangiovese, olivares, franjas desordenadas de bosques, el rodal ocasional de pinos piñoneros y las lanzas de color verde oscuro de los cipreses marcan un paisaje idílico. Al oeste, coronando una amplia colina, se encuentra el punto culminante arquitectónico, una imponente villa renacentista, que se dice que fue diseñada por Miguel Ángel. Al este se encuentra una de esas vistas clásicas de colinas neblinosas azules que podrían haber salido de un cuadro pintado por Leonardo o Rafael. Es ni más ni menos que el corazón de la Toscana. Hotel Le Fontanelle Ubicado en medio de las ondulantes colinas de Chianti, se encuentra uno de los resorts rurales más exclusivos de Italia, el Hotel Le Fontanelle. Un refugio rural inmaculadamente restaurado en lo que fuera un antiguo pueblo abandonado del siglo XIII. Ubicado en dos hectáreas de terreno, ofrece a sus huéspedes una hospitalidad inolvidable de un 5 estrallas en el corazón de la Toscana. Centrado alrededor de una gran villa de piedra, descansando en una colina con vistas a olivares y viñedos, es uno de los secretos mejor guardados de la Toscana. En sus instalaciones, los huéspedes encontrarán un salón hermosamente amueblado, biblioteca, bar, restaurante a la carta, gimnasio, piscina panorámica al aire libre y una colección exclusiva de lujosas habitaciones y encantadoras suites. Además del edificio histórico, el Hotel Le Fontanelle también ofrece alojamiento exclusivo en Villa Il Mandorlo, una hermosa dependencia renovada situada a solo cinco minutos a pie del área principal. Las habitaciones y suites del Hotel Le Fontanelle combinan el encanto itaCubas para fermentación liano con el estilo y la elegancia. Monterosola
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Monterosola Monterosola es una elegante finca vinícola de propiedad privada en el corazón de la campiña toscana. Situada impresionantemente entre las mundialmente famosas regiones vitivinícolas de Chianti y Bolgheri, la majestuosa propiedad de piedra de 5 plantas de Monterosola se encuentra a poca distancia en coche de la legendaria ciudad de San Gimignano, situada en lo alto de una colina. Las vistas desde Monter Osola son realmente encantadoras y cuentan con interminables colinas, viñedos, olivares y bosques centenarios que se extienden por el horizonte hasta donde alcanza la vista. Monterosola es una de las mejores bodegas contemporáneas de la Toscana que produce vinos excepcionales y galardonados que encarnan el carácter magnífico de esta antigua tierra. Aquí se combinan lo mejor de las técnicas tradicionales de vinificación con tecnología punta, produciendo vinos galardonados, cada uno de los cuales cuenta con cualidades únicas que rinden homenaje inherente a las características excepcionales del terroir. Vallepicciola Vallepicciola está inmerso en las ondulantes colinas del Chianti Classico, a solo 10 minutos de Siena. 105 hectáreas plantadas con mimo, eligiendo cuidadosamente las mejores ubicaciones para las cepas de Sangiovese, Pinot Nero, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y Chardonnay. La bodega ofrece una imagen excepcional de la variedad de viñedos de la zona de Pievasciata (Siena), cada uno con su propia combinación de tipo de suelo, altura y exposición para ofrecer vinos de un encanto y una complejidad asombrosa.
Vistas aereas del Hotel Le Fontanelle
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Vistas de Manarola en Cinaque Terre
Cocina tradicional Nonna Ciana
Clases de cocina tradicional de la Nonna Ciana ‘Nonna’ significa ‘abuela’ y las recetas tradicionales de Nonna Ciana han sido diseñadas para deleitar a los invitados con una colección de platos caseros de pasta que se han transmitido de generación en generación. En este curso de cocina, además de aprender, se ahonda en historias, tradiciones y anécdotas que ensalzan la cocina de Italia. A través de una serie de recetas prácticas, demostraciones y una posterior cena degustativa, los fanáticos de la pasta descubrirán los secretos que transforman los ingredientes frescos, locales y de temporada en sabrosas especialidades regionales, y los métodos y técnicas de cocina que utiliza la gran Nonna Ciana. Viareggio y el Plaza e de Russie Viareggio, situado en el litoral de La Toscana, se encuentra a hora y media en tren de Florencia y supone la base perfecta para explorar Cinque Terre, una franja de ciudades costeras de siglos de antigüedad situada en la escarpada Riviera italiana. Situado en el corazón del distrito costero Art Nouveau de Viareggio, el Hotel Plaza e de Russie es un sofisticado hotel de diseño de 5 estrellas afiliado a la asociación Relais & Chateaux. Un elegante palacio con vistas al mar, que ha sido completamente rediseñado en una combinación magistral de diseño contemporáneo y encanto cosmopolita. Su chef Luca Landi, ha sido un apasionado de la cocina y de encontrar una delicada armonía en los sabores desde que era un niño. En 2003, comenzó a crear nuevos sabores de helado, como su helado salado con el que ganó la Copa del Mundo de Gelato. Abrió el Ristorante Lunasia en 2004 y obtuvo su primera estrella Michelin en 2011.
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Vistas del Hotel Plaza e de Russie
El chef Luca Landi (estrella michelin)
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Comedor del Hotel Plaza e de Russie
CLIMA
QUIEN TE LLEVA
El clima de Toscana es frío en invierno y caluroso en verano, por eso tal vez los meses de la primavera y el otoño son los mejores para viajar. Las temperaturas máximas en invierno pueden llegar a los 12º y las mínimas a los 2º. En la zona costera las temperaturas son mediterráneas, mientras que en el interior en verano son altas y en invierno bajas. Los vientos son únicamente fuertes en la zona del litoral. Las lluvias son más abundantes a lo largo del año que en otros lugares de Italia, pero sobre todo en otoño, concretamente en el mes de noviembre.
Una de las formas más rápidas de llegar a la Toscana es evidentemente el avión. Los principales aeropuertos de Toscana son el Amerigo Vespucci de Florencia y el Galileo Galilei de Pisa. Varias compañías aéreas conectan numerosas ciudades de España con estos aeropuertos de Toscana: Barcelona, Madrid, Málaga, Santiago, Sevilla o Bilbao. A tener en cuenta que los retrasos y cancelaciones de Vueling en el aeropuerto de Florencia son una constante.
MAS INFORMACION Visit Tuscany: www.visittuscany.com/es
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´ TETUAN
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____________ ________________ La joya secreta Un auténtico tesoro de ________________ Marruecos ____________ Texto y Fotos: Lucas Vallecillos
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ncaramada sobre el monte Dersa en las primeras estribaciones del Rif, y muy cerca del Mediterráneo, se alza enjalbegada la ciudad de Tetuán. Poner un pie en ella es saborear las mieles de la esencia marroquí, es volver a descubrir el placer de caminar por una ciudad del reino alaouita sin topar con grupos de turistas, ni con empalagosos vendedores que quieren cazarte a toda costa. A pesar de su belleza y de estar muy ligada a la historia de España, donde sorprende como se admira todo lo español, son pocos los que cruzan el estrecho para visitarla. Según Mohamed, el taxista que me conduce al hotel, “Si no hubiera sido por el empujón del libro de María Dueñas, El tiempo entre costuras y su posterior adaptación a una serie televisiva, estaríamos hablando de un destino donde sólo vienen españoles de Ceuta y poco más”. La antigua capital del protectorado español, que se extendió por parte del norte de Marruecos y tuvo lugar entre 1912 y 1956. Mantiene los aires de esa época en el Ensanche, que alberga la huella que dejaron los 50,000 españoles que vivieron en ella; la mayoría funcionarios o militares. Es un entramado urbano de trazado occidental formado por un excelente conjunto de edificios coloniales de estilo modernista; como el edificio de la Equitativa, la Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria o el edificio de La Unión y el Fénix. Una de las visitas más interesantes del legado colonial la brinda el Centro de Arte Moderno de Tetuán. “Por su continente y su contenido”, dicen en la oficina de turismo con toda la razón. Esta antigua estación de tren es un magnífico edificio neoárabe que emula una fortificación, y fue diseñada por Julio Rodríguez. En su atractivo interior alberga una cuidada selección de destacados artistas contemporáneos tetuanís. Zoco de cuero, medina de Tetuán
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Muejres locales charlando en la medina
El centro de la ciudad late en la avenida Mohamed V. Una amplia calle peatonal sembrada de cafés y tiendas, que surca todo el Ensanche; desde su corazón en la plaza Moulay Mehdi, hasta la inmensa plaza Hassan II. Aquí, al abrigo de numerosos cafés donde reinan el parchís y el dominó, se alza el Palacio Real. Está flanqueado por unas imponentes columnas, que a primera vista pueden confundirse con minaretes; son faros de estilo modernista diseñados por Enrique Nieto, un discípulo de Gaudí, que al caer el día iluminan la plaza. Este espacio urbanístico. Una fusión modernista hispano-marroquí que roza el surrealismo, hace honor a su estética delirante articulando el Ensanche con el casco viejo.
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Medina, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO
Entresijos de la medina
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No importa por donde se acceda a la medina. Por la modesta Bab Nouaded, que da a la gran Mezquita del Ayun. Por la transitada Puerta Bab Tut, que conduce a la Zaouia de Mouley Mohamed. O por la céntrica Bab Ruah, que da paso a la calle Tarrafin. Una de las más bonitas de la medina, que ha sido restaurada por la Junta de Andalucía; acoge bajo sus arcos de madera excelentes joyerías y tiendas de Tejidos, muy frecuentadas por las costureras y los costureros. Fátima, una guía oficial, apunta que “penetrar en la enigmática medina de Tetuán, por cualquiera de sus ocho puertas, supone un viaje en el tiempo que entronca con la historia de España. Cuando esta ciudad acogió a los moriscos y judíos expulsados de Al-Ándalus por los Reyes Católicos”. Gran parte del trazado y los edificios más importantes de la medina, declarada Patrimonio de la Humanidad, se han erigido bajo la influencia que ejercieron aquellos refugiados andaluces y sus descendientes. Configurando un intrincado laberinto encalado que recuerda a una ciudad andaluza, que invita a deambular sin rumbo por un trazado embriagador de calles sinuosas, rincones inesperados y plazas recoletas. Donde se suceden mercados de comida, ropa, cacharros o artículos de segunda mano. En la calle Niarim se encuentran los ebanistas junto a los curtidores y los artesanos del cuero, donde se puede visitar una interesante curtiduría al aire libre. En la plaza Souk el Fuki están los fabricantes de cestería y sombreros rifeños. Y en el entrañable Mellah o barrio judío, se concentran las joyerías. “Pero esta inmensa medina es mucho más que sus zocos, y el gran número de edificios con valor histórico que acoge”, dice Fátima esbozando una sonrisa. Par añadir, “sus entrañas propone paseos sosegados por callejones solitarios, donde deleitarse contemplando la ornamentación que dibuja una celosía, emocionarse con el sonido de unos pasos lejanos sobre el empedrado, o saborear el susurro de una conversación que sale de un zaguán difícil de determinar”.
Callejones de la medina
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Hay muchas maneras de poner el broche final a una visita en Tetuán. Centro de Arte Ascender al atardecer hasta una de las muchas azoteas de la medina, que ofrecen Moderno de Tetuán excelentes vistas sobre sus tejados; es una experiencia que nunca defrauda. Un dulce local, considerados los más reputados del país, junto a un té verde aromatizado con hierbabuena. Es un maridaje perfecto para contemplar como la ciudad blanca se torna ámbar, con el canto del almuédano al llegar el ocaso del día.
DONDE DORMIR y comer
MAS INFORMACION
El reducto. www.elreducto.com.Un riad con habitaciones y decoración de ensueño, con un restaurante de comida muy apegada a la tradición local y una azotea con unas vistas maravillosas sobre la medina.
Ministerio de turismo: www.tetuania.com
Restinga 21 Avenue Mohammed-V. Alojamiento en un ambiente acogedor, y un restaurante muy interesante, que destaca por sus platos de cuchara y el pescado frito. Tienen cerveza Café Pâstisserie Rahmouni. AVYoussef Ibn Tachfine 10. Para tomar un café y degustar la pastelería tetuaní en su máxima expresión.
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Centro de Arte Moderno de Tetuán
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islas griegas Texto Yvonne Solé Fotos: Félix Lorenzo
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________________ El crucero perfecto ________________
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Atardecer sobre el puerto de Creta
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l Peloponeso y las islas Cícladas son el destino ideal para aquellos que busquen sol y playa, pero también historia, cultura y una gastronomía que engancha. Partiendo de Atenas a bordo de un pequeño y exclusivo crucero en un yate de tan solo 30 pasajeros las maravillas de este país se descubren mejor. Hydra, la (mini) isla sin coches El minúsculo puerto de Hydra en forma de media luna solo es apto para pequeñas embarcaciones, una característica que juega a su favor, porque esta pequeña islas de apenas 50 km2 no soportaría una avalancha de cruceristas, ya que perdería todo su encanto. Hydra es totalmente blanca, con entrañables casas bajas y callejuelas estrechas empedradas por las que está prohibida la circulación de cualquier vehículo a motor, un atractivo reclamo para los viajeros, que pueden ver cómo su equipaje es cargado en carros o directamente sobre los lomos de un burro para ser transportado hasta sus alojamientos. Su cercana ubicación a la capital griega –a tan solo tres horas de Atenas– y su belleza atemporal la convirtieron en el escondite perfecto de los famosos y la jet-set en los años sesenta. Aunque es cierto que cuando se corrió la voz, sus playas se llenaron de turistas. A pesar de ello, su orografía montañosa ha impedido la construcción desmedida, protegiendo así su condición de isla tranquila. También se ha logrado mantener a salvo las casas antiguas y señoriales que fueron diseñadas y construidas por arquitectos genoveses y venecianos en su parte menos turística. Aquí la oferta gastronómica es limitada -por el tamaño de la isla- pero eso no es ningún problema. Cualquiera de las tavernas (restaurantes en griego) sirven pes- Momentos de cado fresco del día y refrescantes ensaladas, siempre con un poco de ouzo como relax durante aperitivo. La mayoría se sitúan a lo largo de la fachada marítima, frente al puerto. la navegación
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Si prefieres algo más íntimo, lo encontrarás adentrándote en el entramado de callecitas que te conducirán a través de placitas cubiertas de toldos de parra y rincones con balcones adornados con exuberante flores. Santorini, la postal más buscada No es fácil hacerse una idea de la magnitud de la explosión del volcán que destruyó los primeros pueblos en Santorini y que hizo desaparecer gran parte del territorio de la antigua isla, dividiéndola en seis y transformándola en un archipiélago circular cuyo centro es la enorme caldera. Lo verás más claro cuando llegues a Fira, la capital, enclavada en el borde de un acantilado a 260 metros sobre el mar, y atisbes el cráter circular hoy inundado por el agua. Para subir hasta la ciudad existen dos opciones: tomar un cómodo teleférico que te llevará hasta Fira en apenas cinco minutos o bien poner a prueba tus dotes como jinete y subirte a lomos de un asno para que este te lleve por un zigzagueante y empinado camino de casi 600 escalones en un ascenso de unos 20 minutos de duración. Este medio de transporte cuadrúpedo está muy solicitado, pero no es apto para remilgados. Fira nos regala la imagen m s pintoresca de Grecia, aquella que todos tenemos en mente cuando pensamos en las islas griegas: casitas blancas con puertas y ventanas pintadas de azul. Sin embargo, la postal que buscamos también incluye cúpulas azules y vistas sobre el mar. Está muy cerca, concretamente a 12 kilómetros, la distancia que nos separa de Oia. Este pueblecito rezuma encanto por cada una de sus piedras -que no son pocas-. Allá donde dirijas la vista verás impolutas casitas encaladas con detalles en algún color: rojo sangre, azul añil, amarillo mostaza. Las cúpulas azules de las iglesias ortodoxas destacan sobre el azul del mediterráneo aportando otras formas geométricas al paisaje. Enrevesados caminos de piedra serpentean entre todo ello formando un laberíntico entramado de escalones que unen los desniveles de las múltiples terrazas. de que el sol se esconda. Imprescindibles son las espectaculares puestas de sol, en las que la naturaleza nos muestra una inmensa paleta de colores. Atardecer en el puerto de Hydra
La subida a Fira en mula
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Pulpos secándose en Mikonos Una de las tavernas de Hydra
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Mikonos, el laberinto más bello Aunque es frecuentada por famosos como Johnny Depp, Lady Gaga y Armani, quien más genera expectación es Petros, la mascota de la isla, un pelícano que en los años 50 llegó a la isla tras verse obligado a cambiar su ruta a causa de una tormenta. Adoptada por un pescador, el ave marina se sintió tan a gusto que ya nunca quiso irse. Su fama y su confianza crecieron a la par, por lo que le gustaba aparecer en la playa o por la calle para ser admirado. Hoy, con el mismo talante exhibicionista de su predecesor, podemos ver a Petrus II. A diferencia del resto de islas Cícladas, Mikonos es bastante llana, por lo que para protegerse de los asedios de piratas como Barbarroja, a los que estuvo sometida durante años, sus calles fueron diseñadas con una estructura similar a un laberinto, para que los lugareños pudieran esconderse fácilmente en caso de ataque. Por eso es el lugar perfecto para perderse –literalmente–. Las características iglesias de cúpulas pintadas de añil (más de 400 en toda la isla), las callejuelas de casas encaladas con puertas y ventanas de colores vivos y las flores que decoran los balcones representan la estampa perfecta de las Cícladas. Si te desvías un poco de las arterias más concurridas –en las que proliferan las tiendas de ropa y artesanía, bares, heladerías, galerías de arte– te encontrarás paseando por calles prácticamente desiertas, a excepción de algún pescador jubilado saboreando un pitillo o alguna anciana asomada al balcón de su casa. En el barrio de Alefkándra la vida discurre con calma, como si ignorara que Mikonos se ha convertido en uno de los destinos turísticos más famosos del mundo desde que en los años 60 Jackie Onassis quedara cautivada por la isla. La mujer del armador griego supo valorar sus magníficas playas, sus icónicos molinos de viento y su pintoresco barrio de Alefkándra, más conocido como la ‘Pequeña Venecia’. Este nombre se le dio gracias a las casas construidas en primera línea de mar, con balcones y pórticos suspendidos sobre el agua, que crean la ilusión de estar ante un canal veneciano. Hoy, estos edificios alojan originales restaurantes y bares de copas donde, al caer la tarde, la gente guapa va a cenar para coger fuerzas y hacer frente a la larga noche de fiesta que les espera. Porque si por algo es conocida Mikonos es por la marcha nocturna. Molinos en la isla de Mikonos
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Regresando al yate después de disfrutar del snorkel
VARIETY CRUISES
QUIEN TE LLEVA
La compañía Variety Cruises www.varietycruisesspain.com/ dispone de una amplia flota de embarcaciones, todas ellas de lujo y con una capacidad de pasajeros limitada.
Aegeanair.com vuela desde las principales ciudades españolas a Atenas sin escalas, de junio a noviembre.
El recorrido que nos propone es el de Grecia Clásica que incluye visitas a las islas de Kea, Delos, Mikonos, Santorini, Creta, Kythira, Monemvasia, Nauplia e Hydra en ocho días con paradas durante la navegación para hacer snorkel en las aguas cristalinas del Mediterráneo. Se ofrece la posibilidad de hacer excursiones guiadas en las escalas, aunque también se pueden descubrir por cuenta propia.
Puesto de pescado y marsco fresco en el puerto de Creta
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DONDE COMER En la isla de Hydra se encuentra el bar-restaurante Omilos, el antiguo club Lagoudera, el lugar preferido por Brigitte Bardot, Jackie O., Elizabeth Taylor, María Callas, John Lennon...
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