Pelo Vietname by M.Margarida Pereira-Müller

De comboio pelo Vietname M.Margarida Pereira-M端ller Hans-J端rgen M端ller

@ 2008 M.Margarida Pereira-M端ller

A Guerra do Vietname marcou muitas gerações, mesmo em Portugal que nada teve a ver com o conflito. Sempre que dizíamos que íamos passar férias ao Vietname, a reacção era a mesma: “Mas não é muito perigoso? Não se está lá em guerra?”. É o poder da indústria cinematográfica, que vai mantendo actuais temas que já morreram. O Vietname não é somente um país lindíssimo, como muitíssimo pacífico e afável. A nossa aventura começou … ainda em Portugal… Para se entrar no Vietname todos os estrangeiros, à excepção duma mão cheia de países, têm de possuir um visto. Sem reserva de voo para o Vietname nem de hotéis nenhuma agência nos conseguiu obter um visto. A solução que porém encontrámos foi facílima: na Embaixada do Vietname em Banguecoque, trata-se do visto, sem formalidades nenhumas, da manhã para a tarde. Assim, com grande paz de espírito embarcámos rumo a Banguecoque. Fez-nos bem essa paragem de três dias – sim, porque quando lá chegámos, havia um feriado budista, o Jejum Budista, que dura três dias… –, pois ajudou-nos a adaptar-nos à maneira de ser asiática, ao calor e à humidade. Com o visto na mão, marcámos um voo de Banguecoque para Hanói, a capital do Vietname. Após as formalidades de imigração, saímos do pequeno edifício que serve de aeroporto. O caminho até à cidade é longo, mas lindíssimo, pois logo ali nos apercebemos por que razão é que o Vietname é o 2º maior exportador de arroz a nível mundial: toda a estrada é ladeada de arrozais dum verde muito fresco. Aqui e além, búfalos a gozar a água fresca dos arrozais. E camponesas, dobradas, a tratar do campo – e na cabeça o típico chapéu em forma de cone. Esta paisagem idílica é porém quebrada pelas centenas (milhares?) de motoretas, que se tornam uma verdadeira praga quando nos aproximamos na cidade. Para onde quer que olhemos só vemos motoretas, motoretas, motoretas. Hanói é um oceano de motoretas! E todas a apitar!

No Outono de 1010, o rei Ly Thai To (Ly Cong Uan) trocou a capital de Hoa Lu para Dai La. No caminho para Dai La, teve a visão dum dragão dourado a subir o Rio Vermelho (Song Hong). Decide então mudar o nome da capital de Dai La para Thang Long (Dragão Ascendente) – a primeira das muitas mudanças de nomes. Foi somente em em 1831 que o rei Minh Mang lhe deu o nome que tem hoje: Ha Noi, sendo que Ha significa “rio” e Noi “dentro” – ou seja, Ha Noi significa “dentro do rio”. É que Hanói situa-se na margem direita do rio Vermelho, na planície do seu delta. Os vietnamitas têm em Ho Chi Minh o seu grande adorado herói. Ho Chi Minh foi o grande líder que levou os vietnamitas a libertarem-se do poder francês. E que, a seguir, lutou com muita argúcia contra o imperialismo americano. Achámos assim que deveríamos começar o nosso passeio por Hanói pelo mausoléu de Ho Chi Minh. Começam os primeiros raios de sol a surgir no horizonte, e vietnamitas de todas as idades dirigem-se para o mausoléu. Quando lá chegámos, por volta das 9h da manhã, já a fila era longa, mesmo muito longa, dando duas voltas ao jardim que rodeia o mausoléu. Tentei perguntar quando tempo nos levaria a chegar ao mausoléu, mas tinha como resposta um grande sorriso e o nome de Ho Chi Minh. Ainda pensei em desistir, mas a fila ia sempre avançando. Não, não podíamos desistir, tínhamos mesmo que o ver o corpo embalsamado do Tio Ho, como é chamado carinhosamente pela população. E, além do mais, estávamos em animada “conversa” com os nossos vizinhos, que muito se divertiam com a nossa altura e por saberem que éramos de Bo Dao Nha, ou seja, Portugal em vietnamita, o país do… Figo. Após uma meia hora, chegámos ao depósito de malas – é que para se visitar o mausoléu há muitas regras. Regra número um: os visitantes têm de estar vestidos correctamente, ou seja, nada de tops com alcinhas ou t-shirts sem mangas. Os joelhos têm de estar tapados e os homens têm de ir de calça comprida. Não se podem usar nem chapéus nem óculos de sol. Para dentro, não se pode levar máquina fotográfica nem qualquer objecto volumoso – somente as malinhas de mão das senhoras são admitidas. 60 minutos após termos chegado à fila, aproximámo-nos da porta do grande edifício de mármore cinzento. Lá dentro, repousa o corpo embalsamado do presidente Ho Chi Minh, ladeado de quatro soldados. Os visitantes seguem em fila indiana, a passo de caracol. Não é permitido parar, nem falar. 60 minutos de espera para ver durante 3 minutos o homem que repetidamente dizia: “Não há nada mais precioso do que a liberdade e a

independência”. O mausoléu foi construído exactamente no local onde a 2 de Setembro de 1945 Ho Chi Minh declarou a independência do Vietname. Na proximidade, pudemos ainda visitar a sua simples casa de madeira e o famoso Pagode duma Coluna, construído sobre uma grossa coluna de pedra. Mantendo o espírito combativo de Ho Chi Minh, fomos até ao “lago” bem para mim era poça gigante de águas paradas - no bairro de Ngoc Ha para ver os restos dum avião B 52 americano, abatido pelas tropas vietnamitas em Dezembro de 1968 e que por ali ficou. Chegava de guerra. Era altura de restabelecermos a nossa paz. Fomos assim para o Templo da Literatura, a antiga escola confuciana onde, durante mais de 800 anos, os candidatos a funcionários imperiais faziam os rigorosíssimos exames de entrada. É, por assim dizer, a 1ª universidade do Vietname, construída no séc. X. No Pavilhão do Grande Êxito, um grupo de músicos delicia os visitantes com pequenos concertos de música clássica vietnamita. No caminho para o hotel, uma paragem retemperadora nas margens do Lago Hoan-Kiem (Lago da Espada Recuperada). Sentados numa esplanada bebericando uma água de coco, ficámos a admirar o Templo da Tartaruga e a bela Ponte do Sol Nascente, bem vermelha, que liga a ilha Ngoc Son onde está situado o Templo do Espírito da Protecção. Em frente está o Teatro das Marionetas de Água, onde vale a pena assistir a um espectáculo. Este lago é um verdadeiro encontro intergeracional ao final do dia: parzinhos de namorados a ver o pôrdo-sol, pais e mães brincando com os seus filhos, idosos praticando tai-chi, jovens fazendo jogging, estrangeiros observando os locais e locais observando os turistas.

Mausoléu de Ho Chi Minh, carinhosamente chamdo, “tio Ho”, o pai dos vietnamitas.

Cena duma rua de Hanói: milhares de motoretas, alguns carros—poucos -, e as suas presentes vendedoras com os seus chapéus típicos.

A ópera de Hanói, construída no início do século XX, é uma cópia da ópera de Paris, em ponto pequeno.

Lago Hoan Kiem ao final do dia. Ao centro, o Templo da Tartaruga

A Ponte vermelho no Lago Hoan Kiem

Mausoléu de Ho Chi Minh, carinhosamente chamdo, “tio Ho”, o pai dos vietnamitas.

O lago Hoan Kiem Ă noite Cena de rua

Pagode de um Pilar, perto do MausolĂŠu de Ho Chi Minh

Estรกtua num dos altares do Templo da Literatura

Um dos altares do templo da Literatura

BaĂa de Halong

No dia seguinte partimos para Ha Long, a 180 km da capital. Espalhadas pelo delta do Rio Vermelho nasceram milhares de ilhas, ilhéus e outras formações rochosas, todas elas diferentes em tamanho e feitio. Muitas delas escondem grutas lindíssimas, como a gruta de Thien Cung, Palácio do Céu, uma verdadeira catedral de estalactites e estalagmites. Ao longo do caminho, só se vêem arrozais, arrozais e arrozais e, ao longe, os recortes dos milhares de ilhas e ilhéus da baía de Ha Long. De quando em quando, uma visão estranha e perturbadora: uma campa ou um conjunto de campas no meio dos campos de arroz – ao morrer, os idosos são enterrados no meio dos arrozais para que os seus espíritos protejam a família e as colheitas. Nas estradas aqui no campo, já as bicicletas estão em maioria, vendose muito menos motoretas. Há muitas aldeias e vilas ao longo da estrada com muito pequeno comércio. Muitos vendedores nem têm lojas: as suas mércolas estão pura e simplesmente espalhadas pelo chão. Aliás os passeios e as bordas das estradas têm muita vida. Em cada esquina há um pequeno restaurante que se resume a um fogareiro onde se grelham as espetadas ou se preparam os pratos de massinha ou de arroz e onde se aquece o caldo que serve de base à phó, a sopa de massinha e carne, dois alguidares para lavar a loiça não, não queremos saber donde vem a água... - e inúmeros minibanquinhos onde os clientes se sentam.

No porto

Uma pequena baĂa

As pĂŠrolas cuspidas pelo dragĂŁo

A baĂa vista da casa de banho do barco

De regresso a Hanói, tomámos um banho refrescante no hotel antes de seguimos para a estação de caminho de ferro onde tomámos o comboio para Hué, a antiga capital imperial. Este comboio, pomposamente chamado “Comboio da Reunificação” pois liga Hanói à Cidade de Ho Chi Minh, a antiga Saigão. Estes comboios andam permanentemente cheios. Quando comprámos os bilhetes só havia dois lugares: um no chamado “Soft sleeper”, vagões-cama, correspondente à 1ª classe, e o outro em 3ª classe, chamada “Soft seater”. Viajar em 3ª classe não é tão mau como se poderia pensar à primeira vista. Os assentos não são maus – mas tem de se viajar sentada durante 13h30 (e não deitada como na 1ª e na 2ª classes (na primeira classe há 4 camas por compartimento e na 2ª classe 6 camas por compartimento). Famílias inteiras e televisões penduradas do tecto com o volume no máximo animam a carruagem. Crianças choram, velhos suspiram, parzinhos namoram. Para meu grande espanto, a dada altura passou o revisor a distribuir mantas e, mais tarde, águas 2 garrafas por pessoa! Durante a noite nada pudemos ver da paisagem, mas assim que o dia clareou, foi um regalar da vista a olhar o verde fresco dos arrozais, as casinhas das aldeias, as pessoas a cozinharem ao ar livre, os búfalos e as vacas a pastar, aqui e além patos e gansos. Sempre presente, ao longo de todo a linha de comboio, as marcas da guerra: em todas as pontes, pequenas torres que serviram para a defesa antiaérea. Se os americanos bombardeassem as pontes, deixava de haver comunicação entre os vários pontos do país. Por volta das 8h30, chegámos a Hué. O céu estava plúmbeo e ameaçava grande tempestade. Comprámos uma capa de plástico que todos os vietnamitas usam nas motos e apanhámos um rickshaw para a cidadela. Hué foi a capital do Vietname de 1744 a 1802 quando a dinastia Nguyen controlava todo o sul do Vietname. A cidade, incluindo a cidadela, ficou praticamente destruída em 1968 durante a chamada ofensiva Tet, em lutas casa-a-casa durante várias semanas. O governo vietnamita, apoiado por muitas instituições estrangeiras, tem feito um esforço gigantesco para recuperar os edifícios históricos mais importantes. A ala oeste da cidadela já está toda reconstruída e é um prazer visitar os diversos edifícios, muitos dos quais eram os aposentos da rainha-mãe. Na parte central da cidadela ainda há muito que fazer, estando ainda grande parte dos edifícios reduzidos às suas fundações – graças às descrições, podemos no entanto

imaginar como terá sido a Cidade Proibida, construída à imagem da Cidade Proibida de Pequim. O rio divide Hué: numa margem está a cidadela e do outro a parte “nova” da cidade com inúmeras lojas, restaurantes, hotéis. Hué é uma cidade muito tranquila que se pode muito bem visitar de bicicleta, que muitos hotéis alugam gratuitamente. A alguns quilómetros da cidade, estão os Túmulos Imperiais. Cada túmulo é como uma pequena cidade com muros protectores exteriores e com templos, palácios e lagos no interior.

A vida faz-se no rio Ă&#x20AC; noite, a ponte oferece um maravilhoso espectĂĄculo luminoso

Um pormenor dum telhado no Palรกcio Real

danang

E eis-nos de novo no comboio a caminho de Danang, uma viagem bem mais curta de somente aprox. duas horas – e que tivemos de fazer em 1ª classe, pois eram os únicos bilhetes disponíveis. Os comboios andam sempre cheios no Vietname, independentemente de ser estação alta ou baixa! A viagem entre Hué e Danang é sempre diferente: praias, túneis, as Montanhas de Mármore – e continuamente as torres para a defesa antiaérea. Para muitos, Danang é famosa pela sua “China Beach” onde os soldados americanos vinham descansar do stress da guerra. Para os historiadores de arte, a cidade é muito importante por causa do seu Museu Cham que alberga a maior e mais rica colecção de estátuas do período Cham.

Os barcos tĂpicos dos pescadores de Danang

China Beach Um cemitĂŠrio perto de China Beach

Estátuas da épioca cham

Hoi An

A somente meia hora de Danang, Hoi An; o bairro antigo está muito bem conservado e é o melhor exemplo dum porto importante do Sudeste Asiático entre os século XV e XIX. Conhecida pelo nome de Faifo entre os comerciantes ocidentais, Hoi An era um dos maiores entrepostos comerciais do Sudeste Asiático – posição que perdeu quando os franceses construíram a linha de caminhos-de-ferro e não incluíram Hoi An na rede ferroviária. Danang passou então a ter a primazia de entreposto comercial. É um prazer passear despreocupadamente – e, surpresa das surpresas, sem uma única motoreta! – pelo bairro antigo e admirar a ponte coberta japonesa, as diferentes Assembleias chinesas, o templo Phuc Kien e o seu mercado, muitíssimo animado. Aos sábados à noite, Hoi An iluminase com o festival das lanternas. Hoi An é também famosa pelos seus alfaiates que, de um dia para o outro, fazem qualquer fato com uma grande perfeição.

Mulher idosa junto Ă Ponte Japonesa

EstĂĄtua ao deus macaco numa das entradas da Ponte Japo-

Casa comunitĂĄria duma das regiĂľes chinesas

A vida no rio

Mercado de frescos

Peixe seco Ă venda no mercado

Mulher fazendo lampi천es para o Festival dos Lampi천es

CrianĂ§as vendendo lampiĂľes

Ho Chi Minh (saig達o)

Nova viagem de comboio de muitas horas (15h para 935 km) até Saigão. Passámos por Dalat, o centro vinícola do país – sim, Vietname tem bom vinho – e por Nha Trang, o grande centro balnear, juntamente com Phan Thiet até chegarmos de madrugada à Cidade de Ho Chi Minh, a antiga Saigão. Voltámos a uma grande cidade, melhor, à maior cidade do Vietname, a mais ocidentalizada, um dos palcos principais da guerra do Vietname, e actual locomotiva da abertura económica. Anúncios luminosos. Motoretas em todo o lado. Muitos turistas. Muito comércio – em lojas e na rua. O negócio dos livros copiados é grande e por somente poucos euros podem comprar-se os últimos best-sellers da actualidade – claro, que os autores não vêem nem um cêntimo dos direitos de autor… Ho Chi Minh e a guerra contra os americanos estão de novo omnipresentes. O Museu Ho Chi Minh é outro espelho do culto da personalidade: Ho Chi Minh é criança, em jovem adulto, em adulto, em velho. Na escola, no trabalho, no exílio, na guerrilha… Impressionante é o Museu da Guerra, instalado na antiga sede da U.S. Information Agency e que contém uma enorme colecção de fotografias da guerra. O principal objectivo deste museu é manter presente a noção da inutilidade da guerra e do sofrimento a ela aliado. As fotografias das vítimas dos massacres americanos às aldeias e vilas e do gás napalm e outros agentes químicos ficam-nos gravados na memória para sempre. O horror da guerra ali bem presente. Os números falam por si: 7,85 milhões de bombas atiradas pelos americanos, 72 milhões de herbicidas (dos quais 42 milhões do chamado Agente Laranja), 352 mil milhões de dólares gastos na guerra pelo governo americanos… A aprox. uma hora de Saigão, temos outro cenário de guerra: os túneis de Cu Chi, uma verdadeira cidade subterrânea, onde os elementos da resistência, os Vietcongs, viveram anos a fio e combateram primeiros os franceses e depois os americanos. São 200 km de túneis, com 3 níveis subterrâneos, numa superfície total de150 km² - lá dentro, o espaço é mínimo e só se consegue andar de cócoras. No entanto, nos túneis havia cozinhas, alfaiatarias, paióis, escolas e até hospitais. Algumas partes dos túneis estavam até por debaixo da base militar das 25ª Divisão americana, ou seja, os americanos tinham o inimigo debaixo dos pés e não sabiam de nada… A astúcia dos vietcongs não tinha limites: nas entradas dos túneis espalhavam sabonete e desodorizante americanos para que

não fossem detectados pelos cães farejadores americanos. Espalhadas pela floresta havia inúmeras armadilhas rudimentares mas muito eficientes que matavam cruelmente os soldados americanos. Era altura de voltar a descansar a mente da guerra. Nada melhor do que um passeio pelo delta do Mekong. Com nascente no Tibet, o rio Mekong percorre vários países asiáticos. Apanhámos o pequeno barco em Cai Be e daí explorámos diferentes canais, vendo um grande mercado fluvial e podendo observar a vida das população local que vive na e sobre a água, em barcos ou em casas sobre estacas. A água do rio é castanha, não por estar suja, segundo nos informou Phung, o nosso guia, mas por conter muitos minerais; tudo é feito com a água – lembro, castanha - do rio: tomar banho, lavar a roupa e a loiça e até… cozinhar. Bebemos chá feito com esta água; era muito bom e não nos causou nenhuma gastroenterite! Parámos em duas fábricas artesanais, uma de bolachas de arroz tufado e de rebuçados de coco e outra de tijolos e cerâmica – parecia que estávamos na Idade Média. Em ambas, a água e as areias do Mekong são vitais. Seguimos viagem para o Camboja – não de comboio mas de camioneta. Na memória ficou um país doce, pacífico e muito acolhedor.

Consulado dos EUA, donde partiu em 1975 o Ăşltimo helicĂłptero antes da entrada dos vietcongs em SaigĂŁo8

Estação principal dos Correios

A Catedral de Nossa Senhora, cat贸lica, em Saig茫o

Palácio da Independência

Cu Chi

Entrada para o sistema de tĂşneis de Cu Chi

Tanque americano tomado pelos vietcongs

Durante a guerra, os resistentes viviam nos tﾃｺneis, onde nada faltava窶馬em um alambique para a aguardente.

Delta do Mecong

Junto ao porto de Cai Be

Vendedora de ananases

Uma habitação/armazém

Canais

Transporte comum nos canais

Homem lavando-se no Mecong

Crepes de arroz a secarem ao ar

Mulher fazendo crepes de arroz

Vung Tau

Mulher vendendo sopa na praia

Mulheres escolhendo bĂşzios