¡exclusivo! E L Á N I M O D E CO L O R E S
«¿Cansada del mismo viejo tinte de
pelo? ¿Te gustaría experimentar algo nuevo? Prueba el nuevo tinte de pelo “El ánimo de colores”, firmado por la peluquera Florencia Ramírez. Éste cambia segùn tu estado de ánimo. ¿Alegre? ¿Triste? ¿Preocupada? Comparta tus sentimientos con el mundo. ¿Qué estás esperando? Vas a tu peluquero y prueba ahora “El ánimo de colores”, ¡funciona!
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⌂LA TRIBU GLOBAL DE LA MODA
⌂DESIGUAL GANA 77 MILLIONES EN 2012 ⌂Y AQUÍ,‘FLASHBACK’
EL ÁNIMO DE COLORES
Fue lanzado recientemente en el mercado el nuevo producto firmado Florencia Ramírez, la famosa y excéntrica peluquera española. "El ánimo de colores”, éste es el nombre elegido para un producto único que parece tener todas las de ganar para interesar a medio mundo. Realizarlo, en realidad, no fue tan difícil: nacido como un error, “El ánimo de colores” está compuesto de dos tinturas mezcladas por error: el rojo y el rosa. Se creé entonces un colorante que, en contacto con el cuero cabelludo, cambia el color de pelo
según tu estado de ánimo. Al principio fue difícil entender cómo el tinte pudo cambiar su color: los estudiosos tomaron una muestra, y se encontró que en realidad es sólo un efecto producido por la decoloración de pelo. Varios clientes han probado ya el nuevo producto. El resultado fue positivo, y se pudo ver por el color de pelo. Obviamente, el producto está diseñado especialmente para chicas de 16 a 20 años, pero también se requiere entre muchas
mujeres ¡y hombres también! El precio es de 60 €, y aunque muchos aseguran que es demasiado dinero para un simple tinte de pelo, otros simplemente no han sido capables de prescindir. Después de todo, los productos de Ramírez son siempre los más apreciados y sin duda será dinero bien gastado. ¿Cansada del mismo color de tinte? Entonces intente 'El ánimo de colores' para estar siempre a la moda.
LA TRIBU GLOBAL DE LA MODA Para la próxima temporada primavera-verano 2014, los diseñadores reinterpretan kimonos, capas masais y tocados indios. Del traje regional a la tendencia global, en cinco claves. -¿Quién? Cada temporada Miuccia Prada consigue la cuadratura del círculo: sacudir los cimientos de la industria de la moda con una colección que en principio se antoja impracticable e incluso feista, pero que acaba arrastrando a medios y diseñadores, y, a través de las grandes cadenas textiles, conquistando también la calle. Este septiembre lo ha vuelto a hacer y, aunque solo sea por cuestiones de calendario, lo ha hecho primero. Durante la pasada semana de la moda de Milán presentó vestidos y abrigos ilustrados con los trabajos de seis artistas que habían tomado el folcore mexicano como referente estético. -¿Cuándo? Desde que cobrara protagonismo en la década de los setenta, el estilo étnico, como tantas otras tendencias, ha seguido resucitando periódicamente sobre la pasarela. Pero de cara al próximo verano, los diseñadores se sitúan en las antípodas de la nostalgia hippy para acometer un acercamiento sofisticado y más brutal que bucólico. -¿Dónde? Hasta África y Japón ha viajado Riccardo Tisci para construir su última colección, una de las más celebradas de la semana de la moda de París. Atrás quedan las sudaderas y los estampados que tanto éxito comercial y de crítica le han reportada hasta ahora. El director creativo de Givenchy mezcla chaquetas kimonos con túnicas masais y sale airoso de este arriesgado experimento transcultural. -¿Cómo? La hasta ahora reina del minimalismo Phoebe Philo pone el énfasis en los motivos gráficos que decoran amplias camisetas, chaquetones y faldas. A medio camino entre la obra de Keith Haring y los tejidos kitenge, se inspiran, según cuenta la diseñadora de Celine, en el trabajo del fotógrafo Cyula Halaz, que documentó durante décadas los graffittis parisinos. Junya Watanabe reinterpreta en clave punk la indumentaria de los nativos norteamericanos. Plumas, flecos y tachuelas conforman una colección que consigue no caer en el disfraz y se articula en torno al concepto de lo salvaje. Roberto Cavalli, un veterano en la explotación de estos códigos, propone vestidos de crochet para pocahontas recicladas en bellinas. Incluso Frida Giannini factura para Gucci túnicas de estampado folclórico. -¿Por qué? “Mi colección habla sobre el poder y la mujer”, explica Phoebe Philo. Una reflexión aplicable a toda la tendencia. Con una presencia visual imposible de ignorar y una silueta
envolvente pero relajada, el nuevo estilo étnico surge como respuesta al casi siempre aséptico y a veces aburrido minimalismo que regresa con fuerza este invierno.
DESIGUALGANA77MILLIONES EN 2012
La firma de moda catalana Desigual ha cerrado el ejercicio 2012 con unos beneficios netos de 77,15 millones de euros, lo que supone un 11% de la facturación, que ha ascendido hasta 701,4 millones, ha informado la compañía este lunes en un comunicado. La compañía vendió durante 2012 más de 22 millones de prendas a través de sus diferentes canales de venta en todo el mundo, y para este año tiene previsto aumentar su cifra de negocio entre un 15 y un 20%. Durante el año pasado, Desigual abrió 72 tiendas -53 propias y 19 franquicias-, y entró por primera vez en países como Rusia y Japón y reforzó su presencia en mercados como Latinoamérica y Oriente Medio. Asimismo, amplió su plataforma de compra por Internet en países como Polonia, Portugal, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Chipre, Estonia y Malta, y ya está presente en 18 países. Las inversiones de 2012 han superado los 89 millones, que se han destinado principalmente a la apertura de tiendas, la adecuación de su nueva sede corporativa en Barcelona, y a sus centros logísticos de Gavà y Viladecans (Barcelona). Actualmente cuenta con 380 tiendas propias, 9.000 multimarca y 2.200 corners en grandes almacenes en 109 países, y tiene una plantilla de 3.800 personas.
Y AQUÍ,‘FLASHBACK’ Volvemos a la casilla de salida. La Valencia Fashion Week, se ha inaugurado hoy en el Ágora de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Hasta el 21 de septiembre, se podrán ver las colecciones para primavera/verano de 2014 de 26 diseñadores, 14 de ellos en la pasarela oficial, 9 en la plataforma de emergentes Zona D y otras 3 presentaciones en el Off. Una edición, la decimoquinta ya, que viene marcada por el gesto forzoso, pero al mismo tiempo descafeinado, hacia lo joven. Gesto que tiene más de resignación que de rebeldía, más de sumisión que de rabia. ¿Descaradamente jóvenes? La moda expuesta. Esta jugada por los diseñadores más jóvenes viene obligada tras una retirada del programa de la pasarela valenciana de algunas firmas ya establecidas, quedándose algo escuálido el calendario. Pese a las loables intenciones (u optimismo antropológico) por parte de la organización de la pasarela de convertirse en “plataforma de lanzamiento de los nuevos creadores”, y por mucho músculo que enseñen los jóvenes diseñadores, la industria local sigue sin acompañarla. Aunque políticos no han faltado a la inauguración. Tampoco ayuda mucho la actual conceptualización (perdón por el palabro) de esta semana de la moda. Y es que, joven no siempre quiere decir contemporáneo. No, no. Como bien sabemos los enganchados al Instagram, una cosa es lo que se pretende cuando se enfoca la cámara del móvil y otra muy diferente lo que surge en pantalla, por mucho filtro que le pasemos para mejorarla. Así con permiso de Roland Barthes, vamos con el discurso fragmentado de esta pasarela. Pero lean, vean. Grandes volúmenes, seda, shorts de infarto y americanas femeninas componen la silueta que nos propone el diseñador Alejandro Resta en su colección Sofia. Relaxing. Destinada a mujeres que quieran huir de la rigurosidad de lo habitual. ¡Huyan, huyan! Ya saben que el hábito lo carga el diablo del aburrimiento. Resta oye voces de las divas añejas del Sounset Boulevard que andan demasiado preocupadas por su close-up. Sofisticación de abolengo, vaya. La colección Memorias de África -no, el título no es muy original-, de Juana Martín, viene facturada en linos y algodones. Las siluetas aparecen desdibujadas y etéreas. Martín utiliza una paleta de colores suaves y acaramelados que acentúan esta visión peripuesta de la feminidad. Lo étnico de estas Memorias aparece reducido a la mínima expresión, ligereza estilística, convirtiéndose así en versión atildada de exotismo que gusta mucho al mundo bloguer. La moda ha encontrado en el cine un filón delicioso. Nada nuevo. Siguiendo la estela de las grandes de la pantalla grande, Virtudes Langa en su colección Sicilia pone el foco en las carnes trémulas de las estrellas italianas. Sensualidad bigger-than-life. Y aquí, flashback. Piensen en Sofia Loren. Piensen en Stefanía Sandrelli. Ahora, despierten. Más clavariesas que velinas. Los cortes rectos y minimalistas se pintan en negros, rosas y verdes. Casi como lo vida misma. Langa enseña su carnalidad en napa
y seda y en la utilizaci贸n desigual del encaje. Al final, lubricidad de baja intensidad. Y as铆 van las cosas. Mientras, en Milan... 驴Descaradamente j贸venes?