ДомЪ (январь 2014) by МажорДом и ДомЪ

ЧТПУП "ТехПромДиск", УНП 190789444

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ БЕТОНА

ГРУНТЫ, ПРОПИТКИ

ДРЕВОЗАЩИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ДЕКОРАТИВНЫЕ КРАСКИ

ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ

ГРУНТЫ, ПРОПИТКИ ▪ ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ ▪ СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ▪ ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ЯХТ И ЛОДОК ▪ ДРЕВОЗАЩИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ▪ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ БЕТОНА

содержание

новости

новости, новинки................................................6 дом под ключ

Курс на перестройку...........................................8 реконструкция особняка под Минском контакты

адреса и телефоны............................................ 82

фундамент

Внимание на цоколь

как удешевить фундамент? варианты гидроизоляции

стены

Беремся за стены как рассчитать толщину стен?

крыша

Что на крыше дома твоего?

А может, деревянный?

обзор кровельных материалов

В полный рост

Дым из трубы строительство дымохода

чем защитить деревянные конструкции?

правила возведения наружных стен

август

июль

Между этажами 47 выбор и устройство перекрытий

что такое аттиковая стена?

октябрь

сентябрь

Надежная опора

что ищут геологи на вашем как правильно сделать участке? высокий цоколь?

июнь

март

График строительных работ 2014

Ведем проводку

Врезка в центральный водопровод

Организация локальной канализации

ноябрь

коммуникации

выбор котельного оборудования

отделка декабрь

Монтаж Склад, системы 68 бытовка отопления и гараж

Отделка внутри

Штукатурка, шпатлевка и гипсокартон

Ñòóäèÿ äèçàéíà èíòåðüåðà "Ìàëüãðèì"

Шеф-редактор журнала «Домъ» Станислав Журавлевич

ООО Мальгрим УНП 191696451

сть такое выражение – «хочешь рассмешить Бога, поделись с ним своими планами». Полностью с ним согласен, поэтому и не люблю что-то планировать. Если у меня спросить в понедельник, что я собираюсь делать в ближайшую субботу, то ответ прост – не знаю. За это часто имел неприятные разговоры с родственниками – они-то люди с четким планом и просто не понимают, что такое экспромт. Со временем они, правда, попривыкли, у жены, если очень надо, спрашивают. Правда, когда дело коснулось строительства своего дома, понял, что без привязки к более-менее четкому графику не обойтись. Простой пример. Вот разжился я участком, оформил его, получил волшебный кредит на строительство (его с успехом доедает инфляция), заключил договор со строительной фирмой. Строители уже приехали, и им, оказывается, нужно электричество. А где ж его взять, если никто не пошевелил сами-знаете-чем. Благо, генератор был. Фундамент сделали быстро, а вот блоки еще не приехали. Простой. А все потому, что не вовремя заказал машину и кран. Не спланировал, значит, заранее… Можно книгу целую написать о том, как не надо строить. Все изменилось, как только я внял советам и составил свой график. Дальше все пошло более гладко. Стены, перекрытия, крыша, окна и двери появились не раньше и не позже. Подвод коммуникаций – вообще как по нотам. Оказалось, что если сесть и на бумаге нарисовать график, можно обойтись без авралов, накладок, простоев. В этом номере с помощью профессиональных строителей мы составили график, который при самостоятельной адаптации смело может использовать любой застройщик. В нем нет места для экспромта, но это, поверьте, к лучшему.

• Âàðèàíòû • Ðåàëèñòè÷íàÿ Варианты Реалистичная ïëàíèðîâî÷íûõ 3D âèçóàëèçàöèÿ планировочных ðåøåíèé 3D визуализация èíòåðüåðà решений интерьера

• Ãðàìîòíûé • Ðåàëèçàöèÿ •Подробная Ïîäðîáíàÿ Грамотный àâòîðñêèé èíòåðüåðîâ ðàáî÷àÿ рабочая авторский íàäçîð "ïîä êëþ÷" äîêóìåíòàöèÿ

документация

надзор

Èíòåðüåðû ïðåìèóì-êëàññà премиум-класса äëÿ Интерьеры ðåñïåêòàáåëüíûõ âëàäåëüöåâ для респектабельных владельцев + 375 29 653 + 375 29

85 85

653 85 85

info@malgrim.by info@malgrim.by www.malgrim.by www.malgrim.by

Реализация интерьеров "под ключ"

новости, новинки

Чисто работает Bosch представила новую серию контейнерных пылесосов мощностью до 2 500 Вт с системой SensorBagless. Новый модельный ряд, в первую очередь, флагманские модели Bosch Relaxx’x ProPower и Bosch Relaxx’x ProSilence, обладают уникальным набором функций и высокой мощностью, отличаются низким уровнем шума и нуждаются в минимальном обслуживании. Самоактивируемая система самоочистки SensorBagless гарантирует высокое качество работы прибора. Встроенный сенсор с индикатором измеряет воздушный поток, и при снижении его интенсивности на 10% работа пылесоса приостанавливается. Одновременно включается система автоматической очистки фильтра, стоящего после пылесборника, и только по завершении процедуры аппарат возвращается к максимальному уровню производительности. Система самоочистки настолько эффективна, что до выпускного HEPA-фильтра доходит лишь ничтожный процент загрязнений. Фильтр не требует замены, его можно мыть. В аппаратах установлены фильтры НЕРА класса до H14, способные задерживать не только мельчайшие соринки, но даже бактерии и вирусы. А благодаря системе шумоподавления SilenceSound System пылесосы работают очень тихо – всего 66 дБ(А). Производитель – Bosch.

Панель для фасада Компания Rockwool, занимающаяся производством облицовочных фасадных панелей под брендом Rockpanel, объявила о начале выпуска нового материала из линейки Wood, отличающегося оригинальным дизайном. Так, к фасадным продуктам на основе каменной ваты, украшенным рисунками «под дерево», добавились плиты Ebony Agate, выдержанные в орехово-коричневых тонах. Особенностью новинки является наличие фактур агата и черного дерева, просматривающихся на поверхности фасадных панелей. Основой для их производства служит природный камень, наделяющий готовые продукты Rockwool долговечностью, экологичностью, пожаробезопасностью и многими другими полезными характеристиками и свойствами, благодаря которым данные материалы можно практически без ограничений использовать для облицовки вентилируемых фасадов. Плиты Ebony Agate, как и прочие продукты из линейки Wood, легко обрабатываются и монтируются, не требуют особого ухода при эксплуатации, позволяют воплощать в жизнь практически любые архитектурные замыслы. Новинка с этим дизайном уже появилась на отечественном рынке.

Умное TV Toshiba выпустила новую модель ЖК-телевизора, которая входит в серию L6 и отличается простым и элегантным дизайном. Он оснащен высококачественным дисплеем FullHD со светодиодной подсветкой, поддерживает фирменные технологии AMR100 и Resolution+, принимает программы аналогового и цифрового вещания и позволяет владельцу получить доступ к цифровым ресурсам в Интернете. Кроме того, модели серии L6 могут записывать телепрограммы на внешние носители, отображают контент, посылаемый с разнообразных устройств из локальной сети (поддерживаются стандарты DLNA и WiDi), а также легко управляются с планшета или смартфона. В Toshiba 40L6353 используются мощный процессор Meta Brain и дисплей с диагональю 40 дюймов и разрешением 1920x1080 (FullHD). Благодаря активному управлению мерцанием подсветки AMR100 частота обновления кадров увеличилась до 100 раз в секунду, что позволило добиться высокой четкости картинки в динамических сценах. Уникальная технология Toshiba Resolution+ улучшает изображение низкого разрешения до уровня, приближенного к качеству HD-контента. Модель подключается к локальной сети через порт Ethernet (RJ-45). Производитель – Toshiba.

Открытие первого салона мебели и аксессуаров «Сквирел»

ЗАО PAROC, УНП 102253304

Известный импортер итальянской плитки и европейской сантехники в Беларуси и России – Группа СКВИРЕЛ – открыла в Минске свой первый Салон мебели и аксессуаров. Коллекции, представленные в салоне, производятся на итальянской фабрике Dialma Brown. Стили прованс, кантри, шебби-шик и лофт, натуральные материалы и оттенки, рельефные фактуры, кованые элементы, нарочитые потертости и неровности – отличительные черты этой мебели. Большинство изделий собрано и декорировано вручную. На 350 квадратных метрах экспозиции расположились объекты мебели и декора эклектичные, но близкие по духу. Комоды, консоли, буфеты, столы и кресла, шкафы для одежды и книг, кровати и тумбы, столы, табуреты, стулья, стеллажи – в новом шоу-руме «Сквирел» есть все для создания уютного интерьера. Также здесь можно найти зеркала и светильники, вазы, картины, текстиль, канделябры и прочие декоративные украшения для дома. Салон мебели и аксессуаров «Сквирел» Минск, ул. Орловская, 17, ежедневно, www.skvirel.by

новости, новинки

Выбор года – Viessmann 12 декабря прошла торжественная церемония награждения победителей международного конкурса-фестиваля «Выбор года 2013». По результатам маркетинговых исследований, котлы Viessmann были признаны отопительным оборудованием №1 в Республике Беларусь в 2013 году. www.viessmann.by

Один клик Компания Uponor создала систему Uponor RTM, обеспечивающую герметичное соединение и не требующую каких-либо дополнительных инструментов при монтаже благодаря концепции «Инструмент внутри»: вам понадобятся только режущий и калибровочный инструменты; прессинструмент находится внутри системы Uponor RTM. Новый фитинг со специальным обжимным кольцом обладает технологией Ring Tension Memory (в переводе с английского – память кольцевого напряжения, RTM). Устройство каждого соединения RTM элементарно – подключил и забыл.

Wilo, подай воды! Компания Wilo выпустила энергосберегающие насосы для систем ГВС. Самый маленький из них называется WiloStar-Z NOVA. Этот высокоэффективный насос потребляет всего 2-4 Вт электроэнергии (на 80% меньше стандартных насосов) и обеспечивает циркуляцию горячей воды в доме с двумя санузлами и кухней. Модель Z NOVA является базовой и имеет несколько разных модификаций: модель Z NOVA A – со встроенным обратным клапаном и шаровым краном; Z NOVA С – насос с арматурой, с таймером и соединительным кабелем. Кроме того, Wilo-Star-Z NOVA – это единственный в мире циркуляционный насос для ГВС, который позволяет перекачивать воду с жесткостью до 20°dH. Благодаря рабочему колесу из нержавеющей стали насос отвечает высочайшим требованиям гигиенических стандартов.

Стул Копперфильда Хороший дизайнер, кроме вкуса, должен обладать еще и отличным чувством юмора. Например, японский дизайнер Nendo создал необычный стул Fade-out chair – любителям таинственных штучек он явно понравится. Стул висит в воздухе. По крайней мере, так кажется издалека: ножки стула – из акрила. Сверху они окрашены под цвет дерева, из которого сделано сидение. Нижняя часть ножек прозрачная, поэтому создается впечатление, что ножки стула не касаются пола. Возможно, придумка японца заинтересует любителей необычных решений, и его могут запустить в массовое производство.

Почти профи Бензопиле Oleo-Mac GS 35C под силу обрезка сучьев, подрезка деревьев небольшого и среднего диаметра, а также заготовка дров для камина. Передовые решения улучшают практичность бензопилы и простоту ее использования. Для нее характерен легкий запуск, управление одной рукой, а также несложное обслуживание. При разработке применялась технология производства профессиональных бензопил. Благодаря этому пила обладает рядом технических характеристик, которые значительно выше требований, что применяются к пилам любительского класса. Длина шины – 35 см, мощность двигателя – 2,0 л.с., вес бензопилы – 4,4 кг. Производитель – Oleo-Mac.

Лаконично и практично Дизайнеры Jacob Delafon создали новую коллекцию мебели и сантехники для ванной комнаты Terrace, отличающуюся лаконичным геометрическим стилем, использованием натуральных материалов и эффектной отделкой, а также технологическими инновациями и функциональностью. В коллекции представлены раковины-столешницы, унитаз, биде, тумбы под раковину, навесная колонна и зеркала. Фасады Terrace выполнены из дуба и покрыты лаком, оттенок которого можно выбрать из широкой палитры. Внутренние поверхности и декоративные детали ящиков, полки шкафов и рамы зеркал также изготовлены из натурального дерева. Система Freedrain, примененная в навесных раковинах, позволяет закрывать и открывать донный клапан простым нажатием кнопки, расположенной на столешнице. Зеркала оснащены светодиодными лампами и инфракрасным переключателем. Столешница и раковина сделаны из керамики, легко чистятся и обладают высокой стойкостью к химическим компонентам. Дополнительное освещение под столешницей призвано создать уютную атмосферу в ванной комнате. Навесной унитаз из коллекции Terrace предполагает использование экономичной системы инсталляции с объемом смыва 2,6/4 л. Производитель – Jacob Delafon.

дом «под фундамент ключ»

дом «под ключ»

Курс на перестройку Покупая недостроенный дом, будущий владелец вряд ли предполагал, какие дела его ждут впереди – здание планировалось не просто достроить, а реконструировать, видоизменить его под хозяйские вкусы. Вложения себя окупили с лихвой – новый дом отвечает всем требованиям его владельцев.

уровень земли низ пояса потолок подвала

гидроизоляция

www.adchome.by

Такой вид имел дом до реконструкции. С главного фасада был пристроен гараж, с заднего – котельная. Мансардный этаж на свесах кровли не имел стен

Сергей Подгайский, директор компании «АДС-Сервис»

Заказчик обратился в нашу компанию, чтобы «достроить» купленную коробку дома. Он был блокированного типа (рассчитан на две семьи). На переднем фасаде дома располагался гараж на две машины. Перекрытия – деревянные, мансардный этаж на свесах кровли не имел стен. На заднем фасаде дома была пристроена котельная. Работа на участке закипела весной 2010 года. Трудность для строителей представляли собой подъездные пути: дом стоит на горе, дожди регулярно размывали единственную дорогу. Анализ конструкций показал, что фундаменты дома находятся на недостаточной глубине, в очень плотном глинистом грунте, перекрытия и крыша не соответствуют проекту реконструкции. В ходе строительства были демонтированы котельная, гараж, перекрытия первого этажа, вся крыша дома и все внутренние стены и перегородки. Были укреплены старые и залиты новые монолитные фундаменты. Стены второго этажа были возведены под свесами кровли на высоту до 1 700 мм. Внутренние несущие стены и перегородки выложены, как и наружные, из эффективного кирпича. Заново возводились дымоходы и вентканалы. По центральной оси дома стоят несущие колонны из монолитного железобетона, отлитого на месте. Перекрытия первого этажа полностью монолитные железобетонные. Кровля дома имеет много сложных несущих конструктивных элементов: балок, ригелей, колонн, опор, раскосов, дополнительных связей. Большие площади позволили обустроить СПА-зону непосредственно в доме – бассейн с отдельным выходом на террасу, сауна, зона отдыха с камином.

Второй этаж вмещает в себя две детские спальни со своим санузлом (за время строительства у молодой семьи появились дети), гостевая, кабинет, спальня родителей, ванна, гардероб, спортзал. Пока шли основные работы по реконструкции, на участке также происходили кардинальные изменения. Участок имеет серьезный уклон, его пришлось террасировать с помощью железобетонных подпорных стенок. Чтобы они не выдавали своего искусственного происхождения, их облицевали диким камнем. Выращивать газоны и деревья показалось делом долгим и мучительным, поэтому после монтажа системы автополива участок «озеленили» готовым рулонным газоном. Появился гараж с навесом, смотровой ямой, подвалом и помещением для хранения разного инструмента. Особая гордость хозяев – беседка для барбекю с винным погребом и видом на два рукотворных водоема. Внутри беседки, покрытой камышом, есть все условия для встречи гостей и приятного времяпровождения. В планировании и проектировании будущего жилья, его интерьера, ландшафта активное участие принимала хозяйка дома. Как человек творческий она постоянно генерировала идеи, чем значительно упрощала работу профессиональных дизайнеров.

дом «под ключ»

Часть несущих стен, все внутренние перегородки снесли. Кровлю и деревянные перекрытия демонтировали

По центральной оси дома отлили колонны из монолитного железобетона

Работы по укреплению старого фундамента. Заливка новых фундаментов внутри дома

Армирование и заливка перекрытия

Оконные проемы в зоне будущего бассейна увеличили до пола

Стены второго этажа поднялись на высоту до 1 700 мм Готова бетонная чаша бассейна

дом «под ключ»

Утепление полов первого этажа

Ввод коммуникаций

Отлита железобетонная лестница

Собрана стропильная система

Кровля дома имеет много сложных несущих конструктивных элементов: балок, ригелей, колонн, опор, раскосов, дополнительных связей

Кровельные работы. Материал кровли – керамическая натуральная черепица производства Imerys (поставщик – компания «Мастертайл»)

Подшива кровли открытого типа из доски шип-паз, покрытой пропитками

На заднем фасаде появилась крытая терраса Дом утеплен каменной ватой Paroc толщиной 100 мм

Параллельно с реконструкцией дома ведется строительство гаража и террасы-барбекю

дом «под ключ»

На участке появились два сообщающихся озера. Штукатурка барбекю и гаража выполнена вручную, прекрасно видна ее «лепная» фактура. Крыша – тростниковая

УНП 191747903

Панели и изделия Wedi – это больше, чем просто строительный материал: ■ 100-процентная водопроницаемость, нулевая капиллярность; ■ высокая устойчивость к паропроницанию; ■ абсолютная точность размеров; ■ легкий вес; ■ простая технология монтажа и обработки (режется ножом и пилой); ■ не подвержены гниению, защита от плесени и грибка; ■ высокие тепло- и звукоизоляционные свойства.

ООО "Басснаб" Минск, ул.Лазо, д.10, пом.1Н

+375 17 396 11 84 т/ф +375 17 396 11 89 т/ф

info@bassnab.by

www.bassnab.by

дом «под ключ»

Гараж имеет смотровую яму, хоз.помещения и погреб для тех.оборудования коммуникаций на участке Участок из-за большого уклона пришлось террасировать. Монолитные подпорные стенки облицованы диким камнем. На участке смонтирована система автополива TORO

Под отмосткой смонтирована ливневая канализация. Водостоки металлические производства «Металлопрофиль»

фундамент

Надежная опора Итак, стратегическое решение – строить дом – принято. Найден и оформлен участок, который соответствует вашим запросам. Пока готовится проект, и идут все процедуры получения разрешения на строительство, параллельно стоит изучить геотехнические условия участка, будущей строительной площадки. Поэтому ваш следующий шаг – поход к геологам и геодезистам. Почему строительство дома необходимо начинать с инженерно-геологических изысканий?

деляет потребность в строительстве ливневой канализации и дренажных систем. Метод прокладки инженерных сетей тоже находится в зависимости от грунтовых вод. При замерзании они могут повлиять на разрушение труб, при условии, что водопроводные трубы установлены на глубине грунтовых вод. Специалисты просчитают вероятность притока воды в углубления строительных котлованов и спрогнозируют подтопление территории земельного участка. Составят достоверную справку об уровне сложности рельефа территории. Это позволит предусмотреть проблемы при возведении строительных построек, жилых помещений и их эксплуатации Если есть опасность паводков, результаты инженерно-геологических исследований помогут проектировщику достоверно определить необходимость возведения на месте строительства насыпи, на которой будет располагаться дом, или стоит ли проводить осушительные работы, а также планировать обустройство ливневой канализации.

Гадания по грунту Самые прочные грунты – скальные. На них фундаменты можно возводить почти без заглубления. Но это не про Беларусь. Скал у нас нет. Зато встречаются крупнообломочные грунты – щебень, галька, гравий. Они очень хорошее основание, если лежат плотным слоем и не подвержены размыванию. В них можно закладывать фундаменты на глубине не более полуметра, что отнимает минимальное количество времени и денег.

ело в том, что фундамент можно возводить только на надежном основании. Эта надежность главным образом зависит от состава грунта, глубины его промерзания, а также от глубины залегания грунтовых вод. Информация об этих свойствах вашей земли является исходной для выбора типа фундамента и глубины его заложения. Под тяжестью дома грунт проседает, и это нормальное явление, особенно в первый год-два. Задача проектировщика фундамента состоит вовсе не в том, чтобы полностью исключить просадку дома, а в том, чтобы сделать ее равномерной. В противном случае части дома опустятся неравномерно. Это приводит не только к образованию трещин и щелей, но также грозит разрушением стен и перекрытий. Однако основная причина перемещений фундамента – и, следовательно, деформаций и разрушений – это действие сил морозного пучения. При замерзании воды грунты, насыщенные ею, значительно увеличиваются в объеме (вспучиваются). Они сжимают фундамент и пытаются вытолкнуть его.

Принципиальное значение имеет также соотношение глубины промерзания грунта и уровня грунтовых вод. Глубина промерзания для Беларуси известна – до полутора метров. А вот уровень грунтовых вод определяется индивидуально для каждого участка. Поэтому необходимо произвести инженерно-геологические исследования именно на том месте, где вы собираетесь строить. Вы получите информацию по составляющим компонентам грунтов. Пробы грунта с помощью специальных исследований в лаборатории позволяют определить химические и физикомеханические свойства грунтов, находящихся глубже первоначальных слоев. Эта процедура дает возможность узнать, что они в себе несут, а также избежать неприятных моментов во время эксплуатации дома. У такого вида лабораторных исследований высокая степень точности. Уровень грунтовых вод имеет очень большое влияние и на возможность строительства подвальных помещений или подземных сооружений подобного типа. От него зависит выбор глубины заложения фундамента, его типа. Также этот фактор опре-

Вопрос эксперту Каков порядок производства инженерно-геологических изысканий? Павел Варикиш, директор ООО «Геоэкопроект». Перед началом любого строительства от небольшого частного домика до высотки выполняются инженерно-геологические изыскания. При этом изучаются физико-механические свойства грунтов, несущая способность, гидрогеологические особенности территории. Выполнение изысканий можно разделить на несколько этапов: 1. Получение технического задания на производство инженерно-геологических изысканий от проектной организации/ заказчика. Согласно заданию и нормативным документам (СНБ 02.01-96) инженер-геолог определяет состав и объемы полевых работ. Также проводится работа по изучению материалов ранее проведенных изысканий (если таковые имеются), изучение особенностей геологического строения территории и гидрологии по литературным и фондовым источникам. 2. Согласование проведения земляных работ с соответствующими службами, получение разрешений. 3. Полевые работы. Перед началом полевых работ проводится согласование точек бурения непосредственно на местности с представителями соответствующих организаций и заказчика. Выполняется разбивка буровых скважин и точек зондирования. При инженерно-геологической рекогносцировке геолог изучает и фиксирует процессы и явления, оказывающие влияние на инженерно-геологические условия строительства, например, заболачиваемость территории, подтопление, эрозию, просадки грунта, оплывины и пр., а также видимые деформации сооружений. При буровых работах отбираются образцы грунта нарушенного и ненарушенного строения и подземных вод для лабораторных исследований. Также проводятся гидрогеологические наблюдения. Для определения прочности грунтов выполняется статическое или динамическое зондирование. 4. Лабораторные исследования грунтов. 5. Камеральная обработка полевых материалов и результатов лабораторных исследований грунтов. Составление технического отчета по инженерной геологии в соответствии с требованиями нормативных документов.

Песчаные грунты. Чем крупнее и чище песок, тем большую нагрузку он может нести. При достаточной толщине слоя, а также при его равномерной плотности песчаный грунт представляет собой хорошее основание для многих построек. На нем можно возводить фундаменты практически любого типа. Рекомендуемая глубина закладки – от 40 до 70 см. Осадка дома, построенного на хорошем песке, идет довольно равномерно и быстро прекращается. Крупнообломочные и песчаные грунты (кроме тех, частицы которых слишком мелки) не задерживают воду и поэтому при замерзании не расширяются и практически не оказывают на фундаменты сколько-нибудь значительного негативного влияния. В нашей стране, к сожалению, распространены самые проблемные глинистые грунты. Они представляют собой, как правило, смесь песка и глины. Подобного рода грунты содержат очень мелкие частицы, имеющие многочисленные тонкие капилляры, и поэтому легко всасывают воду и разжижаются, становясь ненадежными основаниями для фундаментов. И, опять

фундамент

же, зимой глина промерзает и увеличивается в объеме – пучится, поскольку ее поры чаще всего заполнены водой. И осадка домов, которые построены на глинистых почвах, продолжается дольше, чем на остальных. Пылевато-песчаные грунты с примесью очень мелких глинистых частиц, разжиженные водой, называют плывунами. Они непригодны для использования в качестве естественного основания, так как имеют большую подвижность и очень низкую несущую способность (т.е. способность нести нагрузку). На торфяных грунтах тоже лучше ничего не строить, разве что легкие садовые домики. Ежегодно в течение нескольких лет или даже десятилетий ваш дом будет оседать, погружаться вглубь земли. Не лучше ли сразу купить другой участок? Но если выхода нет, то можно построить на любом грунте. Для строительной отрасли сегодня нет ничего невозможного. Дело за средствами. Грунт является естественным основанием для фундамента, но если он чем-то нехорош, на него можно насыпать искусственный слой – например, из песка и гравия. Кроме того, при необходимости грунты укрепляют, уплотняют их укатыванием, вибрацией, трамбовкой и даже химическими и термическими способами. Результаты инженерно-геологических исследований как раз и должны помочь вам принять решение, нужны ли какие-либо меры по укреплению вашего грунта. В процессе инженерно-геологических работ определяют прочность грунта, его устойчивость к сдвигу, возможность просадки, пучения при промерзании, а также оценивают опасность сползания – в тех случаях, когда предстоит строительство на склоне или участке с неровным рельефом. Грамотное исследование грунтов может быть выполнено только профессиональными геологами. Не стоит полагаться лишь на опыт прораба,

который приезжает на участок, копает яму нужной ему глубины и тут же делает вывод о строительстве фундамента того или иного типа. Он, конечно, «сэкономит» вам 500-600 долларов на геологических изысканиях, однако, где гарантия, что он сделает правильную оценку грунта? Можно, конечно, сразу заложить супермощный фундамент с большим запасом прочности. Но нужен ли он? Не всегда фундамент должен быть массивным, глубоким и дорогостоящим. Затраты на геологические изыскания могут обернуться куда большей экономией на стоимости фундамента. Может ведь оказаться так, что на самом деле вам нужен фундамент гораздо дешевле. Задача инженера-проектировщика – наиболее эффективно использовать материал, конструкцию фундамента и характеристики грунта.

Сложный случай: песок-«плывун», высокие грунтовые воды

Отличный грунт для заложения мелкозаглубленного фундамента

Типичный случай – глина. Ленточный фундамент нужно заглубить ниже уровня промерзания земли

Торфяник. Здесь логично заливать плитный фундамент, но никак не ленточный!

Чего лучше не делать Не применяйте ленточные и столбчатые фундаменты на подмываемых территориях, на илистых, просадочных, пучинистых грунтах. Для подобных видов лучше пройти эти грунты сваями и опереться на более прочный. На таких грунтах есть возможность применения плитных фундаментов, что позволит рассматривать нагрузку от здания как распределенную на прямоугольный участок и сократит траты на замену или улучшение оснований. Здание будет как на большой и прочной подушке. Нельзя и злоупотреблять такими типами фундаментов, как сваи, ведь если есть хорошее основание-грунт с большим расчетным сопротивлением, то почему не сэкономить время и деньги и не сделать достаточно привычный для всех ленточный фундамент.

Типы фундаментов

Столбчатые фундаменты Столбчатые фундаменты подводят под деревянные дома с легкими стенами и без подвалов – рубленые, каркасные, щитовые. Столбы возводятся во всех углах и в точках пересечения стен. Делаются обычно из армированного бетона. Расстояние между столбами обычно не превышает 2,5-3 м. Для создания жесткой устойчивой конструкции по верху столбов изготавливается железобетонный ростверк.

По своей конструкции (и, соответственно, способу давления на грунт) фундаменты подразделяют на ленточные, плитные, столбчатые и свайные. Ленточные фундаменты Ленточные фундаменты являются наиболее распространенными. Сегодня их используют при возведении домов любого типа, в том числе с тяжелыми стенами, цокольными этажами и подвалами. Ленточные фундаменты прокладывают сплошной линией под всеми наружными и внутренними капитальными стенами. Собственно, сам фундамент и представляет собой стенку – высокую или не очень (в зависимости от глубины заложения). Для устройства ленточного фундамента сначала роется котлован. Внутри него размечается линия фундамента. По этой линии его устанавливают. После того как опалубка смонтирована, в нее помещают металлическую арматуру, а затем заливают бетоном. В результате получается прочная монолитная конструкция. Стены фундамента целесообразно гидроизолировать и утеплить. Пустоты между стенками построенного фундамента заполняют грунтом, который был снят при рытье котлована. После того как мастера удостоверятся, что цоколь с фундаментом в состоянии выносить определенную нагрузку так, чтобы это не привело к их разрушению, производится процедура засыпки фундамента. Сборные ленточные фундаменты состоят из отдельных блоков, их делают на заводах строительных конструкций. В котлован их устанавливают с помощью подъемного крана, а затем соединяют друг с другом цементным раствором. Такая технология кому-то кажется проще, чем заливка опалубки бетоном на стройплощадке. А качество таких фундаментов оказывается гораздо хуже. В первую очередь, потому, что нарушается целостность фундамента. Монолит прочнее конструкции со швами. Плитные фундаменты Благодаря жесткой конструкции – монолитной плите, выполненной под всей площадью здания, – им не страшны никакие перемещения грунта: плита двигается вместе с ним, предохраняя от разрушения конструкции дома. Поэтому подобного рода фундаменты также называют плавающими. Сплошная плита плавающих фундаментов изготавливается из железобетона и имеет жесткое армирование по всей несущей плоскости. Это еще увеличивает их устойчивость к нагрузкам, возникающим при замораживании, оттаивании и просадке грунта. Плитные фундаменты сооружают, в основном, на проблемных грунтах – пучинистых и просадочных. Их применение особенно оправданно на влажных грунтах с высоким уровнем стояния грунтовых вод.

Столбчатые фундаменты по расходу материалов и трудозатратам в 1,5-2 раза экономичнее ленточных. Но, к сожалению, не все дома можно поставить на столь простые и недорогие фундаменты. Свайные фундаменты Свайные фундаменты используют там, где верхний слой грунта не может выдержать большую тяжесть, а снимать его до более плотных слоев и ставить фундамент на них оказывается слишком дорогой затеей по той причине, что они начинаются чересчур глубоко. Подобные фундаменты также используют при высоком уровне стояния грунтовых вод и на плывунах. Сваи забивают или вворачивают в землю. Винтовые сваи более устойчивы. Они подобны гигантским шурупам, но вкручиваются с помощью малогабаритного оборудования. Подобная технология способствует сохранению первозданного ландшафта и оказывает минимальное техногенное воздействие на строительной площадке и вокруг нее. Проходя сквозь слабые слои грунта, свая упирается в более твердые и передает им нагрузку от здания. Несущая способность одной сваи обычно находится в пределах от 2 до 5 тонн, то есть это подходящий вариант для крупногабаритного строительства. Для создания жесткой конструкции верхняя часть всех свай соединяется балками. Но иногда сваи не забивают и не вворачивают, а изготавливают непосредственно в грунте. В этом случае бурят скважину, в нее вставляют арматурный каркас или полые трубы, после чего скважину заливают бетоном. Затем бетон обязательно уплотняется утрамбовкой или вибрацией. Чем такие сваи отличаются от столбов, образующих фундаменты столбчатого типа? Принципиально ничем, только размером и несущей способностью. В данном случае свая – это большой столб. Заканчивая обсуждение основных типов фундаментов, упомянем о том, что расчетный срок службы монолитных фундаментов – как ленточных, так и плитных – достигает 150 лет. Немалый

Для ленточного фундамента проще использовать съемную опалубку

Плитный фундамент. Просадочный грунт основания заменили на крупный гравий

Внимание! Применение таких фундаментов на площадках с перепадом высот невозможно: возникает опасность их опрокидывания из-за бокового давления грунта.

фундамент

фундамент срок, не так ли? Конечно, чтобы фундамент выдержал полтора века, нужно соблюсти все необходимые технологические нормы при его возведении.

Гидроизоляция и утепление

Винтовые сваи

Столбчатый фундамент

Вопрос эксперту Какой принцип действия проникающей гидроизоляции? Александр Филатов, директор компании «СервисФилСтрой М» На рынке гидроизоляционных материалов на протяжении 15 лет одну из лидирующих позиций занимает группа компаний «Кальматрон», производящая целое семейство проникающих гидроизоляционных материалов. Эти материалы состоят из портландцемента, высушенного, очищенного и фракционированного кварцевого песка и комплекса химически активных минеральных добавок. Для «приведения в готовность» материала требуется только смешать сухую смесь с водой в определенном соотношении. Принцип основан на взаимодействии в присутствии воды этой химически активной части (далее – просто ХАЧ) с цементом (содержащимся как в самом «Кальматроне», так и в защищаемой бетонной конструкции) и образовании при этом своего рода насыщенного электролитического раствора, который благодаря осмотическому подсосу проникает вглубь структуры бетона по имеющимся в нем капиллярам и порам (даже навстречу давлению воды). И уже внутри бетона из этого раствора вырастают труднорастворимые кристаллы, которые и уплотняют структуру бетона, но при этом не запечатывая поверхность наглухо (как пленка), а разделяя имеющиеся пустоты и поры на многократно более мелкие капилляры. В бетоне любого качества есть большее или меньшее количество непрогидратировавшего цемента (т.е. не вступившего в химические реакции, в результате которых образуется кристаллическая решетка бетона). И эти непрореагировавшие цементные зерна являются «слабыми звеньями» этой решетки, уменьшая ее прочностные свойства. «Кальматрон» вовлекает их в реакции образования более прочных кристаллов, усиливая тем самым поверхностный слой бетона. Отмечу два способа защиты конструкции с помощью «Кальматрона». Первый – модификация поверхностного слоя бетона путем проникновения. Вторая составляющая защиты – создание на поверхности бронирующего слоя (1,5-2 мм) из содержащегося в нем песка, цемента и, естественно, под воздействием ХАЧ. Оба эти способа взаимодополняемы, т.е. если сошлифовать защитный слой через некоторое время после нанесения (обычно через 28 дней, это принято считать сроком «созревания» цементных материалов), то защитные свойства сохраняются. С другой стороны – и бронирующий слой может рассматриваться как самостоятельное защитное покрытие (этот слой «держит» давление воды 10-12 атм.).

«Кальматрон» наносится на цемент-содержащие материалы, в первую очередь – на бетон. В этом случае эффективно работает весь комплекс его защитных свойств. Используя его только как бронирующее покрытие, можно защищать строительные конструкции и из других материалов, главным образом – кирпича, а также бутового камня. Для решения этих задач используется «Кальматрон-Эконом». Наносится этот состав существенно более толстым слоем – не менее 5 мм. Материал эффективен при применении по кирпичной кладке или по очень слабому бетону, для восстановления геометрии поврежденных железобетонных конструкций, для заполнения крупных трещин, дыр или штраб в бетоне. Материалы «Кальматрон» могут применяться в качестве гидрозащиты как снаружи, так и изнутри сооружения, что очень важно при реконструкции, когда нет возможности добраться до фундамента извне. «Кальматрон» в качестве защитного покрытия делает бетон непроницаемым для воды, хлористых солей, воздействию кислых и сульфатных растворов, а также керосина и машинных масел; поверхностная прочность бетона увеличивается до 27%, водонепроницаемость поднимается на 4 ступени, морозостойкость увеличивается на F100 циклов; наносимый слой толщиной 1,5-2 мм увеличивает долговечность гидроизоляции сооружения на весь срок его эксплуатации. «Кальматрон» возможно применять не только как защитное покрытие, но и в качестве добавки в бетонные и растворные (цементные) смеси для упорядочения структуры всего массива бетона (за счет более полного прохождения процессов гидратации цемента). Он повышает прочность бетона до 20%, увеличивает водонепроницаемость на 2-3 ступени, а также повышает морозостойкость на 50 циклов. Компания «СервисФилСтрой М» ООО является официальным дилером ЧП «Кальматрон-М». Осуществляет устройство работ по всему перечню материалов.

Для того чтобы фундамент долго служил и к тому же предохранял подвал, цокольный этаж и дом от сырости, он, в первую очередь, сам требует защиты – от грунтовых, дождевых и талых вод. Причем в защите нуждается не только подземная часть фундамента, но и надземная – цоколь. Гидроизоляция должна не только противостоять потокам воды во время весеннего таяния снега или ливневых дождей, но и – что не менее важно! – предохранять стенки фундамента от капиллярной влаги, предотвращать впитывание воды его поверхностями. Гидроизоляцию обычно выполняют в обеих плоскостях – вертикальной и горизонтальной. Для создания горизонтального слоя гидроизоляции под основание фундамента и в местах его сочленения со стенами дома укладываются рулонные материалы. Для защиты вертикальных поверхностей стенок иногда бывает достаточно – самое простое! – несколько раз обмазать его по периметру битумом (если дом строится на сухих грунтах). Однако срок службы битума все же невелик: через два-три года он начинает терять свои свойства и покрывается трещинами. Обновить его уже не представляется возможным, поскольку – как вы сами понимаете – фундамент уже давно находится под землей. Поэтому лучше воспользоваться современными, передовыми материалами для обмазочной гидроизоляции. Например, жидкое стекло: в отличие от битума, оно не теряет своих свойств со временем. Но стоимость фундамента при этом катастрофи-

чески возрастает. Однако если вы строите на сыром грунте, то, пожалуй, именно этот вариант и будет самым предпочтительным для вас. Лучше однажды раз и навсегда обезопасить фундамент, нежели регулярно спасать весь дом. Не будет ошибкой и применение так называемой оклеечной изоляции – тем более, если уровень грунтовых вод высок, а вы планируете подвал или цокольный этаж. По всему периметру фундамент можно защитить рулонными материалами – например, стеклоизолом или современными геомембранами. Но существуют и еще более эффективные методы защиты фундаментов. Например, метод проникающей гидроизоляции. На влажную поверхность фундамента наносятся специальные составы. Попадая в микротрещины и поры, заполненные влагой, эти вещества кристаллизуются и закупоривают их. Причем при образовании новых трещин процесс самопроизвольно возобновляется. Это чудесное действо продолжается до тех пор, пока в обработанной поверхности сохраняются свободные активные вещества защитных составов. Можно сказать, что с их помощью фундамент на долгое время обретает способность к самозалечиванию. Но если вы хотите устроить цокольный этаж или подвал ниже уровня грунтовых вод, то перед вами намного более трудная задача. Вам придется потратить время на поиски надежной компании, которая способна хорошо это сделать. Обратите внимание на то, что уважающие себя фирмы, берущиеся за такие тяжелые проекты, дают весьма долгосрочную гарантию. Без нее затевать подобные работы просто бессмысленно. Еще один способ защиты фундамента – отвод грунтовых, талых и дождевых вод по периметру фундамента. Для этого на определенной глубине прокладывают дренажные трубы и устраивают дренажный колодец. А также делают отмостку воУНП 192007099

■ Комплекс услуг по гидроизоляции и защите бетона ■ Гидроизоляционные материалы проникающего действия. ■ Продажа (безналичный и наличный расчет). Консультирование. Выезд на объект. ■ Устройство работ по всему перечню материалов.

www.sfsm.by

Минск, пер. Липковский, д. 12, оф. 211, Гор. тел.: +375 17 394 68 74; факс: +375 17 394 68 70 ф.

ООО "СервисФилСтрой М" – Официальный дилер компании ЧП "КАЛЬМАТРОН-М"

E-mail: alfenix077@tut.by; mail.ru; yahoo.com Моб. тел.: +375 44 752 88 28; + 375 33 358 88 28

фундамент ется (но все-таки зависит от массы дома). И заглубляют ее всего лишь на 40-50 сантиметров. По периметру фундамент утепляют полипропиленом (пенопластом). Тепло, уходящее из дома в грунт через фундаментную плиту, значительно повышает температуру грунта под домом. В результате фундамент оказывается намного менее подверженным силам морозного пучения, которые столь пагубны для строений в климатических зонах с холодной зимой.

Удешевление строительства фундамента Гидроизоляция с помощью EPDM мембраны Firestone

Битумная гидроизоляция

круг фундамента – для того, чтобы уменьшить количество воды, которая попадает в почву во время дождей и таяния снега. Отмостка имеет уклон от дома и покрывается асфальтом, бетоном или тротуарной плиткой. Она должна быть достаточно широкой, чтобы вода, стекающая с крыши, попадала на нее, а не в землю. По внешнему краю отмостки обычно устраивают дренаж со сточными желобами для отвода воды.

Что такое малозаглубленные фундаменты? Насколько следует заглубить фундамент? Это один из основных вопросов строительства. При уместном использовании малозаглубленные фундаменты позволяют не только защитить дом от разрушающего воздействия со стороны грунта, но еще и снизить стоимость строительства по сравнению с фундаментами глубокого заложения. Чем мельче фундамент, тем меньше денег он требует. Для того чтобы максимально ограничить перемещения малозаглубленных фундаментов, их укладывают на специально подготовленные песчаные или песчано-гравийные подушки. Кстати, малозаглубленными могут быть фундаменты всех типов, кроме, разумеется, свайных, а именно – ленточные, плитные и столбчатые. Причем наиболее распространены монолитные ленточные. Они одновременно весьма прочные и достаточно экономичные. Плитные – классом выше, но они требуют большего расхода материалов и в нашей стране довольно редко применяются в случаях малого заглубления. А вот в одной только Швеции еще в 70-х годах на плитных фундаментах было построено около 50 тысяч домов. Интересной и очень ценной особенностью плитных фундаментов мелкого заглубления является то, что они морозоустойчивы. Толщина самой плиты морозоустойчивого фундамента обычно не превышает 20 сантиметров, больше не требу-

Как быть, если нужно сделать заглубленный фундамент, но существует одно «незначительное» ограничение: стесненность в средствах? Проблему можно решить с помощью технологии «ТИСЭ», о возможностях которой мы расскажем на примере столбчатоленточного фундамента. В этом случае надежную конструкцию с заложением подошвы ниже глубины промерзания можно изготовить самостоятельно или с приглашением профессионалов, но без привлечения дорогостоящей строительной техники. Достаточно лишь приобрести или взять в прокат ручной фундаментный бур «ТИСЭ-Ф» с откидным плугом. С помощью этого прибора можно пробурить на тяжелом грунте скважину с расширением к подошве за час. Затем в нее устанавливают арматуру и заливают бетоном расширенную часть, после чего опускают толевую «рубашку» (для уменьшения сцепления грунта со столбом) и продолжают заливку до верха. Такой столб, воспринимающий нагрузку до 130 кН, может заканчиваться сверху стойкой либо ростверком, отлитыми над землей в обычной дощатой опалубке. В первом случае совокупность столбов вдоль периметра дома образует столбчатый фундамент, а во втором – столбчато-ленточный. Между ростверком и грунтом необходимо оставить воздушный зазор в 0,1-0,15 м для компенсации пучения, иначе фундаментный столб зимой может разорвать. Этот же зазор обеспечит минимальный контакт фундамента с мерзлым грунтом и снизит тепловые потери. Говорить о сроках выполнения нулевого цикла, которые зависят от способа организации работ, очень сложно. Однако технология удобна тем, что приостановить процесс позволительно в любой момент (в том числе на зиму) и даже без рекомендуемого нагружения конструкции сверху: из-за расширения подошвы пучинистый грунт не выдавит столб наверх. При незначительном изменении конструкции арматуры можно создать по этой же технологии сейсмостойкий фундамент. Тогда арматуру берут с резьбой на концах. Нижнюю часть резьбы располагают в расширенной части столба, а верхнюю – над ростверком. После изготовления фундамента и ростверка арматуру растягивают, закрутив верхнюю гайку, после чего грунт вокруг столба на глубину до 1 м заменяют смесью песка и пористого заполнителя (керамзит, шлак). Особенностью такого фундамента является отсутствие традиционной гидроизоляционной прослойки между стеной и ростверком. Это исключает их относительное смещение при сейсмических колебаниях грунта. Соединение столба с ростверком образует своеобразный упругий шарнир, препятствующий передаче горизонтальных колебаний нижней части столба. Столб будет колебаться относительно упругого шарнира, подминая засыпанную смесь, и упругость арматурных прутков каждый раз будет возвращать ростверк вместе с домом в начальное положение. Подобная сейсмоизолирующая конструкция успешно работает при горизонтальных колебаниях с амплитудой около 10 мм и периодом 0,1-1,5 с, которые вызывают наибольшие разрушения при землетрясениях. Благодарим за помощь в подготовке материала архитектора Сергея Кононовича, компания «Терем-Теремок»

фундамент

Внимание на цоколь Цоколь – нижняя часть стены от уровня земли до уровня пола, высотой не менее 500 мм, ограждающая подпольное пространство дома. Цоколь подвергается увлажнению атмосферной и грунтовой влагой, снегом и механическим воздействиям, поэтому при его устройстве следует применять прочные водо- и морозостойкие материалы (камень, бетон, красный кирпич-железняк).

стены, а также, если есть теплое подполье: подземный этаж, подвал. Такой цоколь шире, чем толщина наружных стен. Выступающий цоколь будет защитой подполья от холода. Однако он подвергается большим механическим и атмосферным воздействиям, чем западающий. У выступающего цоколя нужно обязательно сделать защиту гидроизоляции и слив по периметру здания. Цоколь, устроенный в створе стены, то есть на одном уровне с ней, строители обычно делать не рекомендуют, так как гидроизоляционное покрытие остается открытым и не защищенным от внешних воздействий.

Утепление Через цокольные перекрытия, расположенные над неотапливаемыми подвалами и подпольями, происходят существенные потери тепла. В этом случае от качества теплоизоляции зависят не только затраты на отопление дома, но и возможность

создания комфортной среды обитания. Поэтому цоколь нужно утеплять. Для утепления цоколя используют материалы, имеющие близкое к нулю водопоглощение и способные сохранять теплозащитные свойства во влажной среде. Этим требованиям соответствуют материалы, имеющие замкнутые поры, – чаще всего применяют экструдированный пенополистирол. Для монтажа пенополистирольных плит используют клеи и мастики, которые не содержат такие компоненты, как ацетон, сольвент и т.п, так как они растворяют полистирол. Вместо горячих битумных мастик применяют холодные. При утеплении цоколя теплоизоляционный материал располагают с наружной стороны. После того как жесткий утеплитель приклеивают к цоколю с помощью клеящей мастики, его затем оштукатуривают по сетке.

Как сделать высокий цоколь? В одно- или двухслойных стенах легко сделать цоколь выше фундаментной стены, если он будет отделан тонкослойной штукатуркой или облицовка цоколя будет тонкой (например, из керамической плитки). В трехслойных стенах подбор высоты цоколя не составляет проблем. Цоколь и стены имеют одинаковую толщину. Изменяется только отделка наружного слоя стены (варианты – на чертежах).

сновное назначение цоколя – это создание преграды, чтобы влага не смогла проникнуть в конструкции дома. Однако он не только защищает от влаги и холода, его внешний вид во многом определяет архитектурное решение здания и влияет на общее впечатление от вашего дома.

Соблюсти пропорции Высота этой части здания влияет на пропорции фасада. Дом с низким, незаметным цоколем выглядит очень простецки. Высокий же придает фасаду солидность. Цоколь может быть доведен до линии окон и даже выше. Не существует какого-либо правила – все зависит от архитектурного решения дома. Минимальная высота цоколя должна быть не менее 50 см, в домах с цокольным этажом его высота может достигать 1,5-2 м. Точно рассчитать высоту цоколя особенно важно в том случае, если дом заложен на холмистой местности. Такая ситуация требует от архитектора высокого уровня профессионализма, но она же может быть толчком для создания удачных композиций, например, дифференциации садового и парадного фасадов: в этом случае с одной стороны цоколь будет высоким, а с другой – располагаться на уровне грунта. Всегда существует про-

блема согласования высоты цоколя с плинтусами стяжки входной лестничной площадки и террасы. Если цоколь находится на высоте нескольких сантиметров над уровнем пола террасы, легче всего объединить эти уровни.

утеплитель

Виды конструкций цоколя

традиционная штукатурка

венец

штукатурка

керамическая плитка

тонкослойная штукатурка

керамическая плитка

утеплитель (экструдированный пенополистирол)

клинкерный кирпич пояс из щебня

По отношению к наружной стене цоколь может быть западающим, выступающим, находиться в одной плоскости со стеной. Не все существующие конструкции считаются одинаково рациональными. Западающий наиболее распространен. Он максимально защищен от механических повреждений, дождя, в том числе косого, обеспечивает быстрый сток воды со стен, так как находится глубже стены. Он более экономичен: имеет меньшую толщину, то есть нужно не так много строительных материалов. Этот вид цоколя не требует слива и выглядит эстетически, так как выступ скрывает слой гидроизоляции. Но в некоторых случаях западающий цоколь устроить нельзя, например, когда требуется сделать его более толстым из-за погодных условий или стены дома тонкие, и т.п. Устройство выступающего цоколя оправдано, если в доме тонкие наружные

гидроизоляция

утеплитель

ленточный фундамент

Фундаментная стена из бетонных блоков

гидроизоляция

фундаментная стена из бетонных блоков

ленточный фундамент

стены

Беремся за стены Допустим, очертания вашего дома уже зримо обозначились фундаментом, который устроен под все несущие вертикальные конструкции (стены, колонны, перегородки). Возникают новые заботы и хлопоты. В первую очередь – о стенах дома. Поговорим о том, как правильно подходить к выбору материалов и конструкций в зависимости от климатических условий, от назначения и температурно-влажностного режима ограждаемых помещений, этажности здания, технико-экономических показателей строительных материалов, от внешнего вида и архитектурного решения фасадов дома.

нить потери, поэтому лучше разрезать пленку и проверить качество внешних рядов блоков. Если эти элементы целые, вероятнее всего, что под ними также не будет растрескавшихся блоков. Нужно помнить, что расколотые пустотелые блоки из поризованной керамики нельзя использовать для кладки, склеивая куски раствором: это приведет к возникновению мостиков холода; кроме того, такие места подвержены образованию трещин. Не менее опасны и мелкие дефекты материалов. Грани элементов должны быть ровными и однородными. Длина трещин не может превышать 1/3 высоты. Не должно также быть отслаиваний и сколов. Необходимо, чтобы поверхность была шероховатой, но ровной.

Правила возведения наружных стен Чтобы эффективно использовать свойства ячеистого бетона (газобетона, пенобетона), нужно знать приемы работы с ними. Опыт каменщиков отражается на качестве работы и имеет большое значение. Особое внимание следует уделить первому ряду кладки. Важно уложить его на гидроизоляцию и строго горизонтально. Размещение перегородок нужно планировать уже на этапе возведения несущих стен, так как во время ведения их кладки в местах примыканий перегородок к стенам устанавливают анкеры. Обычно в стыке стены и перегородки на всю ее высоту достаточно три анкера, установленных после каждого третьего ряда кладки. Особой аккуратности в работе требуют блоки с профилированными торцами и фасонные элементы, так как они хрупкие и легко повреждаются.

Нужно, чтобы кладка стен из ячеистого бетона начиналась с 20 см от уровня земли. Эта предосторожность исключает увлажнение кладки и тем самым – промерзание. Кладка на тонкий шов требует особой точности, что может повлиять на теплоизоляционные свойства стены. Кладку рядов начинают от угла. При кладке на тонкие швы верхнюю плоскость блоков шлифуют для получения ровной поверхности. Обязательно удаляют образовавшиеся после шлифовки остатки, чтобы они не ухудшили сцепления раствора с блоками. Профилированные блоки (с пазо-гребневым соединением) кладутся встык, без раствора в вертикальных швах. Каждый вновь укладываемый блок следует подгонять на его место осторожными ударами резинового молотка, что обеспечит прочное соединение блоков и раствора тонкослойного шва. В вертикальных швах раствор нужен только возле обрезанных сторон элементов.

Внимание! В однослойных стенах небольшая ошибка может привести к серьезным последствиям. Внимания требует устройство перемычек, поясов, межоконных столбиков и столбиков парапетной стены. Эти элементы могут быть выполнены из железобетона – при условии правильного утепления. Ячеистый бетон продается в виде полнотелых блоков. Боковые грани блоков могут быть профилированными, что позво-

Как выбрать теплые стены?

В один слой или в два? Одно- и двухслойные стены различаются не только количеством слоев, но и материалами, которые используют в их конструкции. Однослойные стены из пустотелых блоков из поризованной керамики или блоков из ячеистого бетона имеют очень хорошие теплоизоляционные параметры, они прочны и их возведение длится недолго. Зачастую не требуют утепления, кроме того, нет необходимости сразу же выполнять их наружную отделку, следовательно, расходы на строительство можно распределить во времени. К тому же, как правило, они паропроницаемы, что уменьшает риск появления грибка. Но для того чтобы однослойные стены могли продемонстрировать свои преиму-

щества, они должны быть выполнены очень тщательно, в соответствии с рекомендациями производителя. Для возведения однослойных стен используются крупноформатные пустотелые блоки из поризованной керамики или блоки из ячеистого бетона. Чтобы стена была достаточно теплой, блоки должны иметь соответствующую толщину – от 36 до 50 см. Но такие внушительные размеры делают стеновые элементы весьма уязвимыми в процессе выполнения кладки: пустотелые блоки из поризованной керамики и блоки из ячеистого бетона отличаются хрупкостью, и их легко повредить. Поэтому очень важна проверка материала, привезенного на стройплощадку, и контроль за тем, чтобы его разгружали с большой осторожностью. На палетах, затянутых пленкой, трудно рассмотреть и оце-

– Прежде чем определиться с конструкцией стены, необходимо произвести некоторые простейшие расчеты, которые сделают картину будущих затрат на отопление более ясной. Приобретая стеновой строительный материал, ознакомьтесь с его техническими характеристиками. Там, как правило, указан такой важный параметр, как коэффициент теплопроводности. На его основе определяется коэффициент теплового сопротивления конструкции, а также необходимая толщина стены. Толщину стены (δ) разделите на коэффициент теплопроводности материала (λ) и получите коэффициент теплового сопротивления конструкции (R): R = δ / λ. По нормам сопротивление теплопередаче наружных стен должно быть не менее 3,2λ Вт/м •°С. Пример расчета коэффициента теплового сопротивления конструкции. Блок ячеистоАлексей Колесков, го бетона (керамзитобетон, газосиликат) толщиной 400 мм (коэффициент теплопроводности руководитель = 0,12 Вт/м•°С). Сопротивление теплопередаче стены = 0,4/0,12 = 3,3 Вт/м•°С. Подобные расчеты архитектурной верны для блоков, уложенных исключительно на клей. Для того чтобы определиться с толщимастерской «МойДом.BY» ной будущей стены, необходимо использовать те же показатели, но в другом порядке: нормативный показатель сопротивления теплопередаче (λ) умножаем на коэффициент теплопроводности (R) и получаем толщину стены (δ), соответствующую современным нормам с точки зрения энергоэффективности: δ = λ х R. Теперь возьмем из группы ячеистых бетонов конкретно газосиликатный блок производства «Забудова» толщиной 500 мм (коэффициент теплопроводности равен 0,16 Вт/м•°С). Сопротивление теплопередаче стены: 0,5/0,16 = 3,125 Вт/м•°С. Вывод: показатель чуть меньше нормы. Подобные расчеты верны для блоков, уложенных исключительно на клей. Следует отметить, что теплопроводность стены следует считать по условиям эксплуатации «Б», т.е. несухой материал. От себя добавлю. Газосиликат на стройку попадает с 20-процентной влажностью, и его не стоит сразу оштукатуривать. Мало того, он хрупкий и имеет свойство держать влагу, отчего у него все беды: страдает микроклимат в помещении, повышается теплопроводность, происходит более быстрое «старение» блока, т.е. пойдут отсчитываться циклы по морозостойкости, а их всего 50. Куда более надежен керамзитобетонный блок – не имеет проблем с выводом влаги, лишь от партии к партии может страдать геометрия блока, но на сегодняшний день одним из производителей при толщине блока 400 мм достигнут нормативный показатель по термическому сопротивлению стены, что не может не радовать. В итоге, не нужно делать из газосиликатных блоков стену 500 мм, достаточно положить блок из керамзитобетона толщиной 400 мм, и это реальная экономия. Не говоря уже о существенной разнице в микроклимате в помещении и меньшем расходе на отопление дома. Конечно, лучше всего поризованная керамика, но и цена в 1,5 раза дороже, чем керамзитобетонный или газосиликатный блок. Не забывайте, однако, что глина тоже немного фонит.

стены

Пример расчета необходимой толщины стены: 1. Коэффициент теплопроводности сосны и ели поперек волокон равен 0,18 Вт/м•°С, рассчитываем толщину стены: 0,18 х 3,2 = 0,576 м, значит, для того, чтобы получить деревянную стену с нормативным сопротивлением теплопередаче, нужно, чтобы она составляла не менее 576 мм. 2. Определим необходимую толщину стены из кирпича. Кирпич глиняный плотностью 1 800 или силикатный плотностью 1 600 кг/м3 имеет коэффициент теплопроводности 0,81 Вт/м•°С, следовательно, толщина стены: 0,81 х 3,2 = 2,592 м. Это уже не просто стена, это крепость! В то же время минераловатный утеплитель толщиной 14-15 см соответствует нормативу: λ = 0,044 Вт/м•°С х 3,2 = 0,14 м. 3. И напоследок рассчитаем толщину стены из железобетона (коэффициент теплопроводности 2,04 Вт/м•°С): 2,04 х 3,2 = 6,528 м. Бункер выйдет отличный! Для многослойных конструкций расчеты производятся аналогичным образом. При этом учитываются показатели каждого слоя. Приведенные выше формулы, несмотря на некоторую простоту, позволят вам еще на стадии проектирования выбрать оптимальные материалы и толщину стены. Стоит добавить, что, помимо теплопроводности материала, есть еще и другие не менее важные показатели, поэтому подход к выбору материала должен быть комплексным.

ляет соединять элементы кладки на паз-гребень, а также иметь удобные захваты для их переноса. Блоки отличаются между собой, в первую очередь, по плотности, то есть имеют разные марки. Марки 350 и 400 являются наименее плотными, зато они отличаются идеальными теплоизоляционными свойствами. Блоки плотностью 500 и 600 обладают более высокой механической прочностью, но характеризуются более низкими теплоизоляционными показателями. Помимо рядовых блоков, в продаже имеются также U-образные элементы для перемычек. Каменщикам предлагаются многочисленные ручные инструменты, специально предназначенные для использования при работе с ячеистым бетоном, а также ряд необходимых дополнительных продуктов, в том числе анкеры, сухие смеси и армирующие элементы для кладки.

Чтобы не было трещин Необходимо помнить о том, что в стенах, возведенных из ячеистого бетона, подоконная зона должна быть усилена армирующими элементами. Без армирования на стене могут появляться трещины, начинающиеся от нижних углов проемов и расходящиеся вниз под углом 45°. Армирующие элементы укладываются в первом горизонтальном шве под окном. Лучше всего использовать для этого

Монолитные железобетонные перемычки

стены готовые армирующие элементы («лесенки») из оцинкованной стали. Их длина должна быть приблизительно на 1 м больше, чем ширина окна, – так, чтобы слева и справа они выходили за пределы оконного проема на 0,5 м. При отсутствии готовых армирующих элементов приходится выполнять усиление из обычной арматуры. Для этого необходимо сначала выдолбить в верхней поверхности блоков две параллельные штрабы (поскольку прутья намного толще, чем горизонтальный шов в кладке). Для выполнения борозд используется специальный штраборез. В очищенные от пыли и заполненные раствором штрабы помещают арматуру. Излишки раствора с поверхности блоков необходимо удалить, прежде чем он начнет связываться. Стальные анкерные пластины пригодятся также в процессе устройства перегородок (разделительных стен). В домах из ячеистого бетона их возводят из специальных узких блоков или даже из других материалов – например, керамического или силикатного кирпича. Перегородки сооружаются после того, как будут готовы несущие стены и перекрытие. Элементы первого ряда всегда укладываются на полосе рубероида, на который наносится традиционный цементный раствор. Дальше стена сооружается типичным для данной технологии способом. В случае использования ячеистого бетона блоки кладутся на тонкослойный раствор. Перегородка соединяется с несущей стеной на вертикальный шов. Дополнительно, через каждые два-три ряда блоков, обе стены соединяются при помощи стальных анкерных пластин. Анкеры можно вмуровать в несущую стену в процессе ее возведения или прибить их к стене позднее. Если для соединения несущих стен анкерные пластины используются парами, здесь достаточно одиночных анкеров. Важно также, чтобы ни одна перегородка не соприкасалась с перекрытием. Между последним рядом кладки перегородки и перекрытием необходимо поместить тонкую полосу минеральной ваты или заполнить щель полиуретановой пеной.

Без мостиков холода Мостики холода – это места, обладающие намного более низким сопротивлением теплопередаче, чем остальная стена. Именно через них «улетучивается» тепло из помещений. Потенциальнымм мостиками холода в однослойной стене могут быть: • венцы – железобетонные армирующие пояса, соединяющие стены на высоте перекрытия. Обычный бетон обладает более низкими теплоизоляционными свойствами, чем ячеистый. Следовательно, если венец не будет утеплен надлежащим образом, образуется мостик холода. Утепление в виде слоя минеральной ваты или пенополистирола укладывается вдоль плиты, закрывающей венец с наружной стороны. Решение о толщине утеплителя должен принять проектировщик. Он также должен

Металлическая балка с опорой на бетонный пояс

Пояса поверх стен из ячеистого бетона можно сделать и из полнотелого кирпича

Первый ряд блоков кладется на цементно-песчаный раствор. Последующие – на клей

спроектировать венец так, чтобы его ширина позволяла уложить слой теплоизоляции и плиту; • перемычки – в однослойных стенах их, как правило, делают из U-образных блоков. Их соединяют друг с другом и подпирают снизу. Возникает желобок, в который укладывают арматуру и заливают бетон. Внутри желобка, рядом с наружными стенками U-образных блоков, укладывают утеплитель. Перемычку можно также выполнить из готовых балок. Это очень удобно, поскольку в результате сокращаются сроки производства работ, а кроме того, балки не нужно утеплять. Если перемычку монтируют традиционным способом, она должна быть спроектирована так, чтобы снаружи можно было уложить теплоизоляционный материал; • швы – они тоже могут стать мостиками холода, если будут слишком толстыми. Толщина шва из тонкослойного раствора не должна превышать 3 мм. Непростительной ошибкой является кладка однослойных стен на традиционный раствор с толстыми швами; • углубления в стене – это, в основном, захваты, которые видны по углам стен, или места, в которых от блока откололись куски. Их заполняют специальной ремонтно-восстановительной смесью или раствором для каменной кладки, смешанным с пылью, образующейся во время резки или шлифования блоков. Ошибкой в случае однослойной стены является выполнение таких «пломб» из традиционного цементного раствора: зашпаклеванные места будут обладать более низкими теплоизоляционными свойствами. В случае двух- или трехслойных стен вероятность появления мостиков холода гораздо ниже.

Теплый слой

ется отделка поверхности таких плит тонкослойной штукатуркой (легкий мокрый метод). Но их можно укладывать между рейками каркаса, к которым крепится облицовочный слой (легкий сухой метод). Достаточная толщина теплоизоляционного слоя – 8-15 см, что зависит от материала, примененного для возведения конструктивного слоя стены. Минеральная вата. С ней труднее работать, зато она позволяет влаге из стены выходить наружу. Необходимым условием применения плит из минеральной ваты является соответствующая защита их поверхности тонкослойной штукатуркой (минеральной, силикатной, силиконовой) или вентилируемой облицовкой. Вид используемых плит зависит от способа отделки их поверхности. В легком мокром методе применяются жесткие плиты с плотностью 150-180 кг/м³, в легком сухом – плиты с меньшей плотностью 60-80 кг/м³. При возведении двухслойных стен во время укладки теплоизоляционного слоя исполнители обязаны строго соблюдать технические условия и придерживаться рекомендаций производителей теплоизоляционных материалов. При этом важен правильный выбор теплоизоляционного материала и его крепления к стенам. Прежде всего, это относится к минеральной вате. Под легкую мокрую наружную штукатурку следует применять жесткие плиты из минеральной ваты, чтобы обеспечить устойчивость фасада к повреждениям от механических воздействий. Долговечность и эффективность любого теплоизоляционного слоя зависит от отделки его наружной поверхности. Отделка является защитой теплоизоляции двухслойной стены. Если двухслойную стену утепляют минеральной ватой, ей необходима паропроницаемая штукатурка, например, минеральная, силикатная. Под наружную облицовку двухслойных стен всегда укладывается ветроизоляция.

Пенополистирол – материал, не поддерживающий горение. Легкие плиты из него удобны и просты в работе, утепление ими не представляет трудностей. Плитами пенополистирола, установленными на клею, утепляют стены и перекрытия. Допуска-

Все монолитные части стен (перемычки, пояса) обязательно утепляются

Монолитный железобетонный пояс первого этажа

Утепление стен. Паропроницаемые стены лучше утеплять каменной ватой

стены

Крепко? Железобетонно!

Заводской продукт Это готовые железобетонные перемычки, полностью выполненные на заводе. Они могут быть монолитными (из армированного бетона) или выполненными в несъемной керамической опалубке. Железобетонные перемычки заводского изготовления приобретают несущую способность сразу после установки. Это позволяет избежать простоев в работах, связанных с возведением стен и устройством перекрытий. Производится несколько видов железобетонных перемычек, отличающихся по форме, несущей способности и способу отделки поверхности. Железобетонные перемычки заводского изготовления нравятся проектировщикам. Ведь в случае их использования не требуется выполнения статических расчетов (производители предоставляют доступ к таблицам, облегчающим выбор). Готовыми железобетонными перемычками довольны и застройщики: они могут быть уверены, что такие изделия, несмотря на значительную стоимость, отличаются высоким качеством и необходимой несущей способностью, а значит, конструкция будет безопасной. Определенным ограничением может быть длина элементов – она не должна превышать 3 м, но для частных домов такой длины, как правило, вполне достаточно. Большое распространение получили железобетонные L-образные перемычки. Их высота составляет 19 и 22 см, ширина – 12 см, а толщина – 6 см. Длина железобетонных перемычек соответствует типовой ширине оконной и дверной столярки и находится в пределах от 120 до 270 см с шагом 30 см.

При сооружении стен очень часто используются железобетонные перемычки. Это объясняется низкой стоимостью материалов и рабочей силы, достаточно распространенным знанием принципов выполнения железобетонных конструкций, разнообразием получаемых бетонных форм, способностью железобетонных перемычек выдерживать практически любые нагрузки, имеющиеся в частном доме (например, от крыши, перекрытия), возможностью перекрывания проемов большого размера. Проектировщик, подбирая класс бетона, вид и количество арматурной стали, а также размеры сечения балки, может рассчитать железобетонную перемычку для проема практически любой ширины.

Заводские перемычки отличаются высоким качеством и необходимой несущей способностью

Отдельные балки укладываются на цементный раствор, а затем пространство между ними заполняется легким бетоном или изоляционным материалом. Нужно думать не только о прочности, но и о хорошем утеплении перемычек в наружных стенах. Только в этом случае они не станут мостиками холода и не будут промерзать. Чтобы не возник мостик холода, коэффициент теплопередачи перемычек должен быть приблизительно таким же, как коэффициент теплопередачи стены. Этого можно достичь только в случае, если слой теплоизоляционного материала, то есть пенополистирола или минеральной ваты, будет толщиной 10 см.

практикум

ак следует выполнять железобетонный армированный пояс

В однослойных стенах правильно выполненный армированный пояс должен обладать сопротивлением теплопередаче, близким к аналогичному параметру однородной стены. Чтобы добиться таких характеристик, венец необходимо утеплять с наружной стороны слоем пенополистирола или минеральной ваты толщиной минимум 10 см. Для венца, утепленного таким способом, значение сопротивления теплопередаче R составит около 3 (м2•K)/Вт, что соответствует норме. Стену будет проще оштукатурить, если ее поверхность сплошная. Поэтому венец можно отделать тонкой 5-сантиметровой плиткой из ячеистого бетона.

обиходе железобетонные перемычки называются монолитными. Чтобы получить изделие необходимой формы, сооружают опалубку соответствующей жесткости и герметичности. Ошибки, допущенные на этом этапе, могут значительно затруднить последующее оштукатуривание стен, а иногда даже привести к разрушению опалубки во время укладки бетона. Поэтому многие фирмы, производящие стеновые материалы, особенно из ячеистого бетона и керамзитобетона, имеют в своем ассортименте специальные U-образные элементы для железобетонных перемычек, которые представляют собой несъемную опалубку. Это очень облегчает и ускоряет работу, поскольку такие элементы достаточно установить на ровной и соответствующим образом подпертой стойками доске. После установки опалубки в нее укладывается арматура (с использованием дистанционных прокладок из цементного раствора или пластиковых колец для прутов, что позволяет обе-

спечить двухсантиметровый защитный слой из бетона, предохраняющий арматуру). После этого можно приступить к укладке и утрамбовке бетона – именно того класса, который указан в проекте. Обязателен последующий уход за бетоном, то есть его защита от прямых солнечных лучей, сильного ветра, мороза. И главное – от слишком быстрого высыхания (для этого необходимо поливать железобетонные перемычки водой, особенно в первую неделю схватывания бетона). Опалубку можно снять не раньше, чем через 14 дней, а лучше – через 28.

К сведению В частном доме с помощью монолитных перемычек перекрываются проемы шириной от 1 до 5 м.

По отношению к поверхности перекрытия венец должен быть ниже минимум на 4 см. В этом случае балки перекрытия будут опираться не прямо на стены, а через промежуточный слой бетона. Благодаря бетону и размещенной в нем арматуре нагрузки, которые передаются балками, будут распределяться по значительно большей поверхности стены, то есть более равномерно. Это очень важно для стен, возведенных из легких ячеистых бетонов с низкой плотностью или из крупноформатных пустотелых блоков из поризованной керамики, менее стойких к нагрузкам по сравнению с традиционным керамическим кирпичом.

а какой глубине стены размещают окна?

В однослойных стенах оконные коробки следует размещать точно на середине ширины стены. Если стена является двух- или трехслойной, то есть утепленной снаружи, стоит купить специальные анкеры и установить раму окна таким образом, чтобы она выступала за плоскость стены. Позже она будет со всех сторон закрыта теплоизоляционным материалом. Такой способ монтажа обеспечит минимальные теплопотери в этом месте. -15°C -15°C -10°C

-15°C -10°C 0°C +10°C

-10°C 0°C +10°C

0°C -10°C -20°C Расположение окна в однослойной стене – на половине ее толщины

+20°C Расположение окна в двухслойной стене – непосредственно за утеплителем

+20°C Расположение окна в трехслойной стене – в плоскости утепления

з каких материалов лучше всего делать перегородки?

Это зависит oт того, где они будут возводиться. Если на полу, устраиваемом на грунте, то лучше всего выполнять их из тяжелых материалов, таких, как керамический или силикатный кирпич, блоки из ячеистого бетона (толщиной минимум 12 см). Подобные массивные стены отличаются хорошими звукоизоляционными характеристиками и позволяют навешивать тяжелые предметы (особенно это важно для кухни и ванной). Для перегородок пригодны также пустотелые керамические блоки с прямоугольными щелями, расположенными перпендикулярно длине стены. Внутренние стены, возводимые на перекрытии, должны не только обеспечивать звукоизоляцию, но и иметь небольшой вес. В этом случае перегородки рекомендуется выполнять в виде каркасной конструкции, обшитой гипсокартоном и заполненной минеральной ватой.

Scanroc kottage deluxe

Когда имитация лучше оригинала «Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи». Это довольно известное изречение вполне применимо к выбору способа внешней отделки дома при новом строительстве и при реконструкции старого. Надежное, качественное и долговечное изначально не может быть дешевым.

В прошлом номере журнала мы рассказали, как работает система вентилируемых фасадов и из каких компонентов она состоит на примере вентфасада Scanroc. Являясь прекрасной альтернативой штукатурным системам утепления и отделки зданий, система имеет столько возможностей и преимуществ, что они с лихвой перекрывают кажущуюся первоначальную дороговизну и, в конечном итоге, через несколько лет эксплуатации проявят экономичность этого выбора. Первое знакомство с домом начинается именно с его внешнего вида, то есть с фасада. Наблюдательный человек обязательно сможет получить первое впечатление о хозяине дома, об его вкусах, предпочтениях, а иногда даже и привычках, взглянув на его дом. Как говорится, «встречают по одежке». По-европейски безупречный и респектабельный вид имеют фасады из клинкера. Его издавна воспринимают как воплощение благополучия, домашнего уюта, надежности и сдержанной эстетичности. Однако такую отделку позволить себе могут не многие из-за заоблачной стоимости такой отделки – дорого стоит клинкер, плюс дорогая и сложная в исполнение «колодцевая» кладка. Более приемлема по цене, качеству и простоте монтажа – фасадная система Scanroc kottage deluxe. Эта система утепления фасадов придаст дому вид европейской старины и существенно сэкономит на отоплении. На сегодняшний день Scanroc является самым перспективным способом внешних отделочных работ. Фасадная система Scanroc kottage deluxe создается по принципу большинства энергосберегающих вентилируемых фасадов: на стену здания извне крепятся ме-

таллические консоли, вертикальные и горизонтальные профили, которые удерживают утеплитель, а с лицевой стороны – камень Scanroc kottage deluxe. В зазоре между стеной и конструкцией фасада свободно циркулирует воздух, не давая скапливаться влаге, но сохраняя оптимальную температуру в помещении в любую погоду. Стоит отметить, что, помимо основного назначения (создания здорового микроклимата в помещении), такие вентилируемые системы придают сооружению привлекательный и аккуратный внешний вид, поэтому сейчас их стали активно использовать для реконструкции старых фасадов. Фасадная система Scanroc kottage deluxe обладает всеми преимуществами клинкерного кирпича и даже больше: • экономит хозяевам дома до 40% используемых на него энергоресурсов; • защищает стены от атмосферных явлений и прочих внешних воздействий; • понижает уровень уличного шума на 25% (при 100-миллиметровом утеплителе); • монтировать ее можно в любое время года благодаря отсутствию мокрых процессов; • благодаря широкому выбору фактур и цветов облицовки, а также удобству монтажа клинкерный фасад предоставляет большие возможности в выборе дизайна; • в случае небольших повреждений систему всегда можно отремонтировать; • внутри конструкции, в зазоре между стеной и облицовкой, легко скрыть разного рода коммуникации (электропроводку, слаботочные сети, грозозащитные шины);

• наконец, клинкерная фасадная система рассчитана на 100 лет эксплуатации при самых неблагоприятных климатических условиях. Элегантный внешний вид, обильное разнообразие фактур и цветов отделочного камня, а значит, безграничные возможности придания зданиям индивидуальности и неповторимости при использовании любого дизайнерского решения. Широкий выбор расцветок фасадного камня и удобная система монтажа предоставляют безграничные возможности для создания внешнего вида дома. Камень может иметь гладкую или шероховатую поверхность. Испытания системы показали ее высокую способность противостоять процессам естественной усадки здания и выдерживать сильные землетрясения. К тому же Scanroc не нуждается в дополнительных затратах в течение всего срока эксплуатации здания, а при потребности легко поддается ремонту в том числе и локальному.

К сведению Еще в начале 70-х годов прошлого века шведские ученые разработали систему навесных фасадов, которая с расстояния в несколько метров почти не отличается от кирпичной кладки. Сегодня такие фасады продаются в Беларуси под брендом Scanroc.

Базовым материалом фасадного камня Scanroc kottage deluxe является гранитная крошка, обеспечивающая ему прочность и долговечность. Специальные добавки в составе камня защищают его от воздействия

ультрафиолетовых лучей и улучшают долговечностные показатели, поэтому со временем камень не теряет своих характеристик и цветовой насыщенности. Монтаж фасада Scanroc kottage deluxe требует минимальной квалификации рабочих и не содержит мокрых процессов, поэтому может осуществляться круглогодично. По желанию заказчика система Scanroc kottage deluxe может комплектоваться профилями из стали, гальванизированной горячим способом, из нержавеющей стали или из алюминия. Если вы приняли решение использовать в качестве наружной отделки дома навесной фасад, то надежнее всего обратиться к официальному представителю Scanroc в Минске – компании ИФСК «ОСНОВАНИЕ». У прямого поставщика приобретать товары, материалы, конструкции в любом случае выгоднее и надежнее, чем у посредников. Полностью исключается возможность покупки подделки, а не оригинала и отсутствуют наценки на стоимость. Широкая гамма камней, постоянно растущий ассортимент коллекций и качественное обслуживание – это гарант совместных отношений в разрезе: производитель-дистрибьютор-заказчик. Вся продукция (камень и подсистема) производятся на одном заводе, что позволяет контролировать качество и давать беспрецедентную гарантию на систему в 20 лет (при выполнении монтажных работ сертифицированной организацией). Имеются все разрешения для применения в РБ, материал не горюч.

ИФСК «ОСНОВАНИЕ» – прямой поставщик навесных вентилируемых фасадов, панелей для интерьеров

УПН 191516995

ЧТПУП «ИФСК ОСНОВАНИЕ» Минск, ул. Казинца, д.125

+375 (17) 279-79-43 +375 (17) 256-04-18 +375 (44) 580-40-10

ifsk.ifsk@yandex.by

www.ifsk.by

стены

А может, деревянный? В Беларуси издревле возводили дома из бревен, и до настоящего времени мало что изменилось кардинально. Используют для срубов преимущественно сосну как наиболее доступный по цене материал, иногда лиственницу, кедр или дуб. Однако, если раньше дома рубились вручную, то теперь появились технологии, позволяющие производить срубы в заводских условиях. Для частных деревянных домов применяются три основных типа бруса: профилированный, клееный и оцилиндрованный.

Явные преимущества Дерево – самый «дышащий» строительный материал. Главная причина этой особенности – уникальное строение древесины. Внутри нее происходит постоянный воздухообмен. Тепловой поток из помещения устремляется наружу и проходит сквозь бревно. При этом в процессе его охлаждения до наружных слоев бревна пар и углекислый газ направляются перпендикулярно годовым кольцам. В этом направлении коэффициент сопротивления – в 45 раз меньше, а коэффициент диффузии – в 5,33 раза больше. В итоге, влага и вредные вещества выходят с торцов бревна, стена не накапливает влагу. Именно благодаря такому свойству в бревенчатых домах поддерживается постоянный кислородный баланс и оптимальная влажность воздуха. Деревянный дом хорошо сохраняет тепло, т.к. его стены обладают такими теплоизоляционными свойствами, которые в пять раз превышают показатели кирпичных или бетонных стен при одинаковой толщине. Например, бревенчатая стена толщиной 24-26 см эквивалентна по теплосбережению кирпичной толщиной 1,2 м.

Дом в течение года дает усадку 10-15%, поэтому ставить окна и двери в течение этого периода нельзя – их просто раздавит под тяжестью дома. Другие работы тоже производят только после усадки. Жилище из цилиндрических бревен не нуждается в дополнительной отделке как снаружи, так и внутри, что экономит время и средства.

Профилируем Профилированный брус представляет собой аналог оцилиндрованного бруса квадратного сечения.

Клей на брус

Цилиндр под старину На специальном станке бревна выравнивают, придавая им форму цилиндра. Затем фрезеруют пазы и чашки – и материал готов к сборке. Сборка дома сначала проходит на производстве. Каждое бревно нумеруется, поскольку менять местами даже одинаковые бревна нельзя. Материал предварительно обрабатывается антисептическими растворами. В среднем, сборка дома осуществляется в пять-шесть этапов. При укладке между бревнами помещается межвенцовый уплотнитель из джута. Влагу он не переносит, поэтому монтажные работы в снег или дождь не проводятся.

Стоит быть готовым к тому, что при высыхании профилированный брус неизбежно начнет растрескиваться. И с трещинами придется мириться. После того как сруб собран и подведен под крышу, его обязательно нужно отшлифовать и покрыть защитно-декоративным составом. Профилированный брус, как оцилиндрованное бревно и клееный брус, не требует внутренней отделки, так как сама фактура дерева выглядит достаточно привлекательно и богато.

Одно важное отличие имеется в технологии строительства домов из профилированного бруса. Заводской профиль бруса позволяет легко собирать прочные и непродуваемые стены. Однако брус, доставленный на объект, при высыхании несколько деформируется. А это, в свою очередь, не позволяет собрать стены с абсолютной точностью.

Клееный брус является одним из самых современных материалов, широко используемых для строительства деревянных домов. Способ его производства, заключающийся в склеивании нескольких слоев предварительно обработанной и просушенной древесины хвойных пород, позволяет получать материал, обладающий высокой прочностью, надежностью и долговечностью. И эти уникальные характеристики достижимы, прежде всего, благодаря технологии склеивания: собранные в единое целое деревянные бруски-ламели имеют разные направления древесных волокон. Сырьем для изготовления клееного бруса, в основном, служат сосна и ель. Заготовленная древесина режется на доски определенной толщины и сушится в специальных камерах до уровня влажности 10-12%. Следующий этап – калибровка. Все доски внимательно осматривают и вырезают некачественные фрагменты. Далее ламели сращиваются по длине при помощи мини-шипов, а затем склеиваются в брус (включающий в себя от 2 до 6 ламелей) под давлением с помощью прочного, водостойкого, экологически чистого клея. При склеивании направления волокон у досок чередуются, благодаря чему одна доска компенсирует деформации изгиба в другой. В результате уровень напряжения древесины минимален, не возникает трещин и других дефектов. После этого брус строгают под заданный размер, профилируют, торцуют под проект и вырезают чашки – узлы сопряжения брусьев, сверлят отверстия для крепления бруса, который крепится металлическими шпильками. Как правило, клееный брус имеет пазы и гребни конической формы по всей длине. Благодаря им бревна соединяются между собой прочно и надежно. Контрольная сборка всей конструкции происходит на производстве. Каждое бревно нумеруется, недостатки ликвидируются – дом можно монтировать. При монтаже между брусьями кладут межвенцовый утеплитель из льноволокна. Весь процесс изготовления материала составляет 1-2 месяца, а сборки – 1-2 недели в зависимости от проекта. Благодаря минимальной усадке можно сразу ставить окна, двери, проводить обустройство. Внутренние стены не нуждаются в дополнительной отделке. Цена такого готового дома зависит от проекта, толщины бруса и производимых работ.

Полулафет и лафет Разновидностями тесанного вручную бревна являются лафет и полулафет. Их обычно производят там, где заготовляют бревно, – нет смысла перевозить лишние объемы. Следует

стены

каркасного дома можно сразу приступать к внешней и внутренней отделке, не нужно тратить огромные средства и время на выравнивание стен.

Просто и со вкусом Строить каркасный дом можно в любое время года. Возведение в благоприятный сезон не займет более 2-2,5 месяца. Минимум техники и работников, максимум профессионализма – и дом построен. Основными его преимуществами станут: энергосберегающие характеристики (каркасный дом служит по принципу термоса: он легко разогревается и долго удерживает температуру); надежность и устойчивость к катаклизмам (масса постройки невелика, но все детали крепятся мягко, что делает жилье безопасным во время суровых погодных условий); удобство при строительстве (не нужно выравнивать стены и т.д.); цена. В среднем, стоимость одного квадратного метра каркасного дома, изготовленного на заводе, на 30% ниже, чем цена квадратного метра панельного сооружения. Несмотря на то, что каркасные дома многие называют «домами одной жизни» – в среднем, они служат 70-100 лет (продолжительность жизни человека), такая экономия вполне оправданна. И особо актуальна для тех, кому срочно нужна крыша над головой.

• • иметь в виду, что и в том, и в другом варианте бревно лишается защитного слоя, только в полулафете он срезается со стороны помещения, в лафете – с обеих сторон. В этой связи целесообразно выполнять лафет из лиственницы – у нее центральные слои прочнее наружных. Если говорить о сосне, то лучше выбрать полулафет – в этом случае снаружи дом будет выглядеть как бревенчатый, и дерево сохранит внешний защитный слой.

К сведению При сборке стен из любого из перечисленных в статье материалов применяют два способа соединения углов: «в лапу» и «в обло». При рубке дома «в лапу» брус соединяется на углу без остатка, при рубке «в обло» – с остатком. Соединение «в лапу» получается более теплым, но и более трудоемким.

Каркасная крепость: быстро и доступно Одни – кирпичные, другие – панельные, третьи – каркасные. Дома бывают разные. Одни хороши своей безопасностью, другие – бюджетностью, а третьи – сочетанием всех этих качеств. Каркасное строительство – технология сбора жилых домов, характеризующаяся быстротой и сравнительной дешевизной. Ни один другой дом не сравнится по скорости сборки с каркасным: строительная площадка при его демонтаже напоминает детскую игру в конструктор. Профиль для здания изготавливается на заводе и доставляется в пункт назначения в готовом виде. Специалистам остается только собрать воедино все элементы, причем для этого не нужны бетономешалки, подъемные

краны и другая тяжелая артиллерия. За сохранность сада, огорода или палисадника на участке можно не волноваться.

...или каркасный? Технология пришла из Канады, поэтому часто ее называют «канадской». Основа дома состоит из каркаса, который обшит с каждой стороны панельными, плиточными или листовыми материалами. Нагрузку, находящуюся выше фундамента, держит на себе непосредственно каркас. Общий вид таких сооружений представлен надежной сотовой структурой, состоящей из вертикальных стоек, горизонтальных раскосов и лежней. Говорить о каркасном домостроении как о чем-то новом для белорусского рынка не приходится: способ быстрого возведения распространился и стал использоваться как при застройке частного сектора, так и при создании заведений для отдыха – ресторанов, гостиниц, агротуристических комплексов. В зависимости от функционального назначения помещения заказчик выбирает деревянную или металлическую каркасную конструкцию. Преимущества деревянных каркасов, в первую очередь, в экологичности: природный материал стал достойной альтернативой металлу и камню. С другой стороны, он требует более тщательной обработки и пропитки огнезащитными средствами. Они могут собираться как на производстве, так и вручную. Металлические каркасы собираются исключительно на производстве. Усадка таких конструкций происходит мягче, чем в случае с классическими строениями, а стоимость порадует любого заказчика.

Что между стенами? Внутри каркаса прокладываются все необходимые коммуникационные сети: канализация, отопление, водопровод, электри-

Юрий Поленков, ведущий специалист в области ЛСТК, ООО «КаркасСтройАрсенал»: – При строительстве каркасных домов мы используем технологию легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК). В ее основе – использование теплосберегающих панелей из стального оцинкованного термопрофиля, обшитых влагостойкими листовыми материалами и заполненных минеральной ватой. Благодаря свойствам термопрофиля, исключающим промерзание, а также плотной стыковке панелей здание получается исключительно теплым и комфортным. Помимо этого, скорость строительства и рациональное использование всех материалов позволяют существенно снизить затраты.

ка. Удобный ход с точки зрения оформления интерьера: не нужно придумывать, как завуалировать трубы, проводку, батареи. Также внутрь каркаса закладывается утеплитель. Толщина стен и утеплителя подбирается с учетом климатических особенностей страны. Не обошлось здесь и без недостатков: между стенами могут обитать грызуны. Предотвращается это на этапе строительства: половые перекрытия первого этажа баррикадируются эковатой. Она на 80% состоит из целлюлозы древесного происхождения и, помимо защиты дерева от гниения, способна создать среду, где не заведутся нежданные соседи. Большой плюс каркасного домостроения состоит в том, что стены дома получаются абсолютно ровными. После возведения

ожно ли уменьшить количество трещин, образующихся в древесине при ее высыхании? Основная причина появления трещин – слишком высокая скорость выхода влаги из древесины или неравномерность этого процесса. Поэтому уменьшить количество трещин при высыхании древесины естественной влажности можно тремя способами. Первый: поскольку влага перетекает вдоль ствола, по длине волокон, и выходит через торцы, следует обработать их специальными составами. В результате влага станет уходить медленнее, поскольку будет двигаться уже не вдоль волокон, а в основном, поперек, и трещин окажется значительно меньше. Кстати, этот способ применим и для клееного бруса. Второй: создание компенсационных пазов, которые могут быть расположены как снизу, так и сверху бревна или бруса. Глубина такого паза составляет примерно 1/10 диаметра бревна. Например, если диаметр бревна равен 24 см, выполняют компенсационные пазы глубиной 2,4 см. Третий: это, скорее, не способ, а методика, позволяющая свести к минимуму не только количество трещин, но и деформацию венцов уже сложенного сруба. Дело в том, что одни владельцы вселяются в здание, построенное из древесины естественной влажности, непосредственно после его возведения. Другие выжидают 1 год (в течение этого времени сруб садится) и въезжают в дом только после окончания инженерных и отделочных работ. Но и первые, и вторые сразу начинают интенсивно отапливать строение. В результате внутренние поверхности стен сруба высыхают значительно быстрее, чем внешние. Венцы при этом выкручиваются, выгибаются и покрываются трещинами. В том доме, куда хозяева вселились сразу после его постройки, деформаций и трещин будет больше, а в другом, в который въехали через год, – меньше. Но будут они в любом случае. В идеале, здание из материала естественной влажности постепенно доводят до нормативной сухости древесины: в течение 1 года происходит естественная суш-

• •

Практикум ка, через год включают отопление, но в щадящем режиме, чтобы температура в помещениях составляла 5-8 °С. Тогда дерево будет сохнуть медленно, а значит, деформация конструкции и количество трещин в бревнах будут меньше. Жить в доме при подобной температуре нельзя, поэтому стоит заранее смириться с тем, что в новое жилище вы вселитесь не ранее, чем через 2 года. Если выхода нет и вам нужно где-то жить, следует включить систему обогрева в самом начале отопительного сезона и постепенно поднимать температуру в доме. Необходимо также позаботиться о соблюдении нормативной влажности в помещениях (она должна составлять 45%), поскольку свежий воздух, поступающий в комнаты при проветривании, зимой содержит очень мало влаги.

то и чем красить? Нужна ли дополнительная обработка сруба зоводского изготовления?

Для защиты конструкций из клееного бруса применяют лессирующие защитные составы, не образующие сплошной пленки. Кроме защитных составов, также можно применить краску – водорастворимую или на растворителях. Если мы хотим получить сплошное непрозрачное покрытие, т.е. нанести краску, то в любом случае обязательно необходимо применить первичный защитный состав. Если сруб дома изготовлен на заводе и древесина прошла первичную защитную обработку, то в любом случае имеет смысл дополнительно обработать первичным защитным составом и одним цветным финишным без ожидания усадки, а через год еще раз покрыть одним слоем финишного состава. Ведь состав, которым на заводе изготовители обработали древесину, обычно не выдерживает нагрузку УФизлучения солнца. Если древесину оставить незащищенной, она начнет быстро темнеть, терять свои эстетические свойства, и в итоге поверхность придется шлифовать.

стены

Биозащита активирована! Интерес к дереву в строительстве не ослабевает, несмотря на разнообразие материалов, предлагаемых современным рынком. Наверное, потому, что дерево – естественный, привычный для человека материал. Правда, у него, кроме несомненных плюсов, есть и ряд минусов: оно легко горит, а также подвержено воздействию грибков, бактерий, плесени, насекомых-вредителей и т.д. В этом номере наш эксперт Андрей Протасов, специалист компании «Мир цвета» расскажет, как продлить срок жизни древесины, максимально защитив ее от болезней и гниения.

ля защиты деревянных домов из оцилиндрованного или профилированного бруса традиционно применяют лессирующие (цветные и прозрачные) защитные составы, которые впитываются в поверхность древесины без образования сплошной поверхностной пленки. Такие составы отлично отталкивают влагу в виде капель дождя и в то же время обладают великолепной паропроницаемостью. Лессирующие защитные составы содержат вещества, которые предохраняют древесину от поражения плесенью, насекомыми и различными грибками. Причем насекомые и грибки влияют не только на эстетику, но и ухудшают конструктивную прочность древесины. Мощным фильтром

По фото можно понять, что здесь применялись лессирующие защитные составы, которые не только защищают деревянную поверхность, но еще и подчеркивают ее текстуру и натуральность. А вот для защиты окон и дверей использовалась «глухая система» окраски, потому что, как показывает практика, лессирующие защитные составы на этих конструктивно сложных поверхностях служат более короткий срок, чем краска

против пагубного воздействия УФ-излучения выступает пигментная паста (красящее вещество), придающая защитным составам цвет. Бесцветные составы защищают древесину достаточно малое время и обычно требуют повторного ремонта уже через год эксплуатации. Все защитные составы, не образующие сплошной поверхностной пленки, тем и хороши, что поверхность древесины тактильно (на ощупь) и визуально смотрится максимально натурально, даже несмотря на то, что они цветные. Пигментные пасты бывают водорастворимыми и органо-разбавляемыми. Если говорить об общестроительных материалах для защиты дерева, то все они вне зависимости от типа растворителя содержат натуральные масла (льняное, конопляное, рапсовое и т.д.). Масла, по сравнению с водно-дисперсионными (акрилатными) или алкидными лакокрасочными материалами, имеют в несколько раз меньшие размеры частиц связующего, за счет чего достигается максимальная способность проникновения в поверхность древесины. В процессе эксплуатации дерево может растрескиваться и, соответственно, разрушать лакокрасочное покрытие, поэтому материалы, образующие поверхностную пленку, в основном, применяют для строганой доски. Общестроительные защитные составы по дереву, которые, впитываясь, не образуют сплошной поверхностной пленки, просты в применении и абсолютно ремонтнопригодны с точки зрения конечного потребителя (покупателя), т.к. по истечении определенного срока эксплуатации не потребуется удалять с поверхности древесины остатки лакокрасочного материала, применяя процесс скобления или шлифовки. Перед ремонтной окраской достаточно помыть и очистить поверхность, а пораженные плесенью или грибками участки древесины промыть специальными составами для их удаления, используя щетку или плотную кисть.

Скандинавская схема

Для клееного бруса, кроме защитного состава, применили сплошное непрозрачное окрашивание

Если рассматривать скандинавскую систему защиты древесины лессирующими защитными составами, то она включает в себя три этапа. Первый этап – это обработка первичным бесцветным (обычно) защитным составом, содержащим в большей степени льняное масло. Первичный состав всегда необходим, если древесина чистая и необработанная. За счет своей масляной природы состав доставляет вещества против плесени и грибов достаточно глубоко в дерево и отлично отталкивает влагу в виде капель дождя, что и нужно для сохранения на этапе сборки и дальнейшей эксплуатации конструкций из дерева. Вторым и третьим этапом идет нанесение финишного цветного лессирующего защитного состава, который, кроме биозащиты, несет в себе функции фильтра от

Торцам бруса (бревна) всегда необходимо уделять особое внимание, потому что основное впитывание влаги происходит именно через них. Причем место спила со стороны корней будет впитывать воду намного быстрее и больше, чем остальная поверхность. Для защиты торцов можно найти специальные герметизирующие составы импортного производства. Если говорить о скандинавских странах, то торцы бревна там обрабатывают теми же составами, что и основную поверхность, только более тщательно (обильно).

пагубного воздействия УФ-излучения солнца. При нанесении защитных составов для древесины снаружи необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей на окрашиваемую поверхность, которые мешают правильному проникновению материала в поверхность. Кроме этого, великолепным инструментом для нанесения будет служить широкая и плотная кисть, которая позволит максимально заглубить защитный состав. Одним словом, чем глубже проникнет лакокрасочный материал, тем лучше и дольше он будет защищать наше строение из дерева.

О сроках службы Трехслойная система защиты древесины лессирующими составами при соблюдении всех правил наружной окраски прослужит около 5 лет. А «глухая система», которая включает в себя один слой первичного защитного состава, затем один слой масляной грунтовочной краски и два слоя 100-процентной акрилатной финишной краски прослужит около 10 лет. Если финишным покрытием будет выступать масляная или алкидная краска, система также будет защищать древесину на протяжении 10 лет.

Правда, масляная краска к пяти годам достаточно быстро потеряет свой первоначальный блеск, в отличие от акрилатной. По результатам испытаний, четырехслойная система, включающая в себя первичный состав, масляную грунтовку и акрилатную краску, будет радовать своим цветом и блеском на протяжении всего срока эксплуатации. Подводя итоги, профессионалы заявляют, что для оцилиндрованной или профилированной древесины лучше использовать защитные составы, не образующие сплошной пленки на поверхности. А для клееного бруса или доски, кроме защитных составов, применяют еще и краску. Также не стоит перед нанесением лакокрасочных материалов для деревянных фасадов увлекаться особо гладкой шлифовкой поверхности, так как ухудшится не только впитывающая способность дерева, но и по внешнему виду финишная поверхность будет выглядеть как «пластиковая вагонка». Также залогом успеха удачной окраски являются тип и качество малярного инструмента и окрасочные условия (температура и влажность). В любом случае всегда необходимо руководствоваться техническими описаниями продукции и рекомендациями продавцов-профессионалов.

стены

пулярные печки из металла или камины с вкладышем, но в этом случае производители рекомендуют использовать специально предназначенные для этого стальные дымоходные вкладыши.

канал

2м лее

Трубу дымохода с вентиляционными каналами проще построить на этапе, когда еще не мешают перекрытия и крыша. В доме могут быть установлены несколько дымовых труб с конкретными функциями, то есть в каждой из них есть возможность проложить канал определенного типа – вентиляционный, дымовой или газоотводящий. Однако чаще всего, исходя из практических соображений (экономия места, уменьшение количества проходок через крышу) и эстетических предпочтений, разные каналы размещают в одной или двух дымовых трубах. Информация об этом отражена в проектной документации: каждый канал на чертеже имеет свое обозначение.

чем

Дым из трубы

предохранитель канала (из стальных прутьев или жести)

не б о

2м

е еч

не

л бо

45°

30°

Газоотводящие каналы Их задачей является отвод продуктов сгорания от котлов на газовом или дизельном топливе. Газоотводящие каналы в дымовой трубе должны отвечать строгим критериям качества и устойчивости к воздействию агрессивных химических веществ в связи со все более активным использованием современных котлов, обладающих очень высоким коэффициентом полезного действия. Продукты сгорания, отводимые от таких котлов, имеют более низкую температуру, чем от котлов, работающих на дровах или пеллетах, что ведет к более активной конденсации влаги на стенках каналов. Вступая в реакцию с продуктами сгорания, вода образует кислотные соединения, разрушающие дымоход. Поэтому производители газового оборудования рекомендуют применять в газоотводящих каналах вкладыши из кислотостойкой стали или современные дымоходные системы из керамики, устойчивые к химической агрессии. Стальной канал не только является более стойким, чем кирпичный, но и быстрее нагревается, благодаря чему в дымовой трубе в момент начала работы топки немедленно возникает тяга. Так же быстро стальной канал и остывает, поэтому лучше, чем традиционный кирпичный дымоход, взаимодействует с современным отопительным оборудованием.

Модернизация в котельной

Вентиляционные каналы Без них ни один дом не сможет функционировать нормально. Задача вентиляционных каналов – отвод из дома загрязненного воздуха. Согласно нормам, вентиляционные каналы должны быть подведены к ванным, туалетам, кухням, прачечным, сушилкам, гардеробным, кладовкам и другим помещениям без окон, подвалам, а также ко всем мансардным помещениям. Для каждого из них должен быть предназначен отдельный вентиляционный канал.

Дымовые каналы По ним отводятся продукты сгорания от твердотопливных котлов, каминов, печей. К кирпичному дымовому каналу можно также подсоединить расположенные отдельно каминные печи, по-

Часто бывает так, что до подключения дома к магистрали газа теплом его обеспечивал твердотопливный котел. Замена его на газовый потребует модернизации дымохода. В старом, сооруженном из кирпича, необходимо установить специальный дымоходный вкладыш – например, из нержавеющей стали. В зависимости от вида отопительного оборудования к дымоходам предъявляются разные требования. Правильный выбор существенно влияет на надежность и эффективность работы оборудования. Современный котел требует современного дымохода. Традиционные кирпичные дымоходы прекрасно сочетались с котлами на дровах и угле. Такие котлы работали продолжительное время, а отводящиеся продукты сгорания имели довольно высокую температуру (выше 250°С). В постоянно нагретом дымоходе (при высокой температуре) из продуктов сгорания конденсат не образовывается. Современные газовые котлы работают циклично, а температура производимых ими продуктов сгорания намного ниже, чем температура продуктов сгорания от твердотопливных кот-

канал

лов. В связи с этим стены обычного кирпичного дымохода никогда не успевают нагреться до температуры, превышающей температуру точки росы. Это значит, что в дымоходе постоянно будет выпадать конденсат, который, соединяясь с содержащимися в продуктах сгорания соединениями серы, будет образовывать серную кислоту, проникающую в стену и вызывающую ее разрушение. Стальной дымоход нагреется до температуры, превышающей температуру точки росы, через несколько минут после включения котла. Сталь, из которой производятся дымоходные вкладыши, обладает стойкостью к воздействию серной кислоты, следовательно, даже ее длительное воздействие на стенки дымохода не приведет к их разрушению.

К сведению Оснащение дымохода современным дымоходным вкладышем и установка современного котла не освобождает хозяина от обязанности постоянно контролировать состояние дымоходных каналов. В частных домах каждая топка и каждое вентилируемое помещение должны иметь отдельный дымовой или вентиляционный канал. Для обеспечения эффективной тяги, которая возникает за счет разницы температур окружающего воздуха и отводимых газов, дымовые трубы должны выводиться над крышей на соответствующую высоту (это не относится к газоотводящим каналам от отопительного оборудования с закрытой камерой сгорания). Дымовые трубы должны сооружаться в соответствии с определенными принципами, изложенными в нормативных докумен-

предохранитель канала (из стальных прутьев или жести)

ревизионное отверстие

тах (действует СНИП 2.04.05-91. Отопление, вентиляция и кондиционирование). Согласно нормативам, дымовые трубы следует проектировать вертикальными, без уступов, из глиняного кирпича. Допускается принимать отклонения дымовых труб под углом до 30° к вертикали, с относом по горизонтали не более 1 м. Наклонные участки должны быть гладкими, постоянного сечения, площадью не менее площади сечения вертикальных участков. Высоту дымовых труб, считая от колосниковой решетки до устья, следует принимать не менее 5 м. Высоту дымовых труб, которые размещаются на расстоянии, равном или большем высоты сплошной конструкции, выступающей над кровлей, следует принимать: – не менее 0,5 м над плоской кровлей; – не менее 0,5 м над коньком кровли или парапета при рас-

Частное предприятие "Руфсервис", УНП 190902142

стены

0,6 м

1 м

12°

0,3 м

0,6 м

Положение дымовой трубы относительно конька крыши

положении дымовой трубы на расстоянии до 1,5 м от конька или парапета; – не ниже конька кровли или парапета при расположении дымовой трубы на расстоянии 1,5-3 м от конька или парапета; – не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, при расположении дымовой трубы от конька на расстоянии более 3 м. Дымовые трубы следует выводить выше кровли более высоких зданий, пристроенных к зданию с печным отоплением. Высоту вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с дымовыми трубами, следует принимать равной высоте этих труб.

Требования к сечению каналов Сечение дымовых и газоотводящих каналов зависит от вида и мощности отопительного оборудования, от формы канала (прямоугольный или круглый), а также от высоты дымовой трубы. Поэтому перед началом строительства дымовой трубы необходимо знать, какой котел будет использоваться и какие требования выдвигает производитель котла для обеспечения правильной тяги.

Материалы для дымовой трубы Керамический кирпич. 30-40 лет тому назад это был самый популярный материал для сооружения дымовых труб в малоэтажных домах. Для кладки стволов кирпичных дымовых труб следует использовать специальный керамический обожженный кирпич марок 125-150 или обыкновенный глиняный кирпич пластического прессования марки не ниже 125 (чем выше марка, тем лучше) с влагопоглощением не более 15%. Кроме того, кирпич должен обладать морозоустойчивостью не менее 25 циклов, а также содержать как можно меньше мергеля и растворимых в воде сульфатов. Он не должен быть потрескавшимся и не может иметь выщербленных краев и углов, особенно с внутренней стороны канала. Лицевой и клинкерный кирпич. Возвышающуюся над крышей часть дымовой трубы можно соорудить из этого вида кирпича. Лицевой кирпич стоит покрыть гидрофобной пропиткой. Высота клинкерной облицовки с учетом ее большой массы не должна превышать 3 м. Силикатный кирпич. Возвышающуюся над крышей часть дымовой трубы иногда выполняют из силикатного кирпича, защищая его от атмосферных воздействий с помощью гидрофобизаторов. Он должен иметь марку 150 и отвечать тем же условиям, что и керамический кирпич. Пустотелые модульные блоки из легкого бетона. Они являются частью современных дымоходных систем и выполняют роль наружной оболочки для дымовых и газоотводящих каналов (в блоках имеются четыре отверстия, в которые могут вставляться арматурные стержни для придания дополнительной прочности) либо служат элементами для устройства вентиляционных каналов. Правильная геометрическая форма и точные наружные размеры делают возможным соединение моду-

лей в группы. Пустотелые модульные блоки производятся как с одним, так и с несколькими отверстиями, что позволяет сократить площадь, занимаемую дымовой трубой.

Когда необходимо утеплять трубу? Теплоизоляция влияет на тягу в вентиляционных каналах. У современных отопительных приборов температура отводимых газов невелика (иногда не более 40°C). Недостаточная изоляция трубы приведет к быстрой потере тепла – из-за этого тяга в трубе ослабеет. Теплоизоляция особенно важна для высоких труб (выступающих над коньком крыши более чем на 50 см). В трубах со вставкой можно сделать внутреннюю теплоизоляцию, а снаружи обеспечить дополнительное утепление. В кирпичных трубах без вставки применяется только наружная теплоизоляция.

Защита от дождя Вентиляционные каналы дымохода должны быть защищены от атмосферных осадков. Для этого на трубе устанавливается так называемая шапка (карниз), чаще всего из бетона (как минимум класса B15), армированного железным прутом диаметром 6 мм. Можно использовать шапку заводского изготовления либо сделать ее самостоятельно. Решение зависит, в первую очередь, от размеров: большие шапки неудобны и тяжелы, их трудно поднять на крышу и смонтировать на трубе. Независимо от того, где будет изготовлена шапка, ее верхняя часть должна иметь уклон, нижняя – капельник, а края должны выступать как минимум на 10 см за границы трубы. Такая конструкция предотвратит намокание трубы. В шапке должны быть предусмотрены выпускные отверстия для каждого канала (для соединения канала и выпускного отверстия необходимо установить соответствующий фланец, входящий в комплект сборных и кислотоустойчивых труб). При обустройстве прохода канала через шапку не забывайте о компенсационном зазоре (вне зависимости от того, керамический канал или стальной). Вентиляционные каналы нужно полностью накрыть шапкой и оставить в стенках трубы двусторонние боковые отверстия, которые необходимо закрыть решеткой. Не следует использовать решетку с малым диаметром ячеек – она быстро забьется грязью и движение воздуха прекратится.

Между этажами Выбор и устройство перекрытий Любой, даже одноэтажный дом нуждается в перекрытии. С их помощью разделяют этажи и уровни. В зависимости от размещения в доме выделяют чердачные, междуэтажные и перекрытия первого этажа. Они обеспечивают устойчивость здания, воспринимают нагрузку, причем как собственную, так и от мебели, инженерной и бытовой техники. Их изготавливают из дерева, железобетонных сборных и монолитных плит. Существует также вид, который относительно недавно появился в нашей стране и уже успел зарекомендовать себя как один из простых и надежных – сборно-монолитное (часторебристое) перекрытие по железобетонным балкам.

огласно нормативам, междуэтажное или цокольное перекрытие должно выдерживать распределенную нагрузку не менее 210 кг/м2, для чердачного требования вдвое меньше. Однако современные конструкции способны выдерживать в несколько раз большую силу. С функциональными задачами связаны основные требования, предъявляемые к любым перекрытиям: они должны быть прочными, жесткими (то есть под действием нагрузки давать прогибы не более 1/250 пролета), долговечными, в достаточной степени препятствовать распространению звука и передаче тепла. Также важны высокая огнестойкость и приемлемая экономичность их выполнения. Кроме того, есть и специфиче-

ские требования. К примеру, жесткость междуэтажного перекрытия должна быть выше, чем чердачного, а перекрытия над подвалом и чердачное обязаны выделяться своими теплозащитными свойствами.

Виды перекрытий Перекрытия дома опирают на стены, железобетонные колонны и прогоны. Основные конструкции перекрытий – безбалочные и по балкам. Безбалочные выполняют из однородных железобетонных элементов, причем делают это разными способами, первый из

стены

Монолитное перекрытие

стены

Деревянное перекрытие

которых – укладка готовых железобетонных плит (панелей) или монтаж сборных перекрытий. Изготавливают их как из обычного бетона, так и из легкого керамзитового или шлакобетона. Второй метод – изготовление монолитных конструкций по опалубке непосредственно на месте строительства. В балочных перекрытиях несущей системой являются балки (железобетонные, деревянные или металлические) и заполнение, в качестве которого, соответственно, используют деревянный настил, легкие плиты, керамзитобетонные, газобетонные, фибролитовые блоки. Одна из вариаций такого типа – часторебристые перекрытия, где пространство между стальными балками (ребрами) заполняют мелкоштучными бетонными элементами.

или иначе, для устройства перекрытия в конструкциях стен следует оставлять специальные выемки-«гнезда» глубиной 150-200 мм. В них потом и закладывают балки, обработанные огнебиозащитными составами. При прямоугольном пролете лучше укладывать балки по направлению вдоль короткой стены, чтобы минимизировать прогиб перекрытия, в местах опирания деревянных балок на стены из каменных материалов необходимо гидроизолировать дерево. Крайние балки должны иметь зазор от продольных стен шириной 50-100 мм. На внутренних стенах концы встречных балок стыкуют по одной оси и скрепляют металлической накладкой. Когда балки выполняют функции связки, их концы закрепляют в кладке стальными анкерами.

Бетонные плиты

Новая технология

Плиты для выполнения безбалочных сборных перекрытий бывают сплошные и многопустотные. Во втором случае для экономии материала и снижения веса их выполняют с круглыми продольными пустотами. Такие панели отличаются повышенными теплотехническими и акустическими характеристиками. Выпускают изделия унифицированных параметров длиной от 2,4 до 9,6 м и шириной от 0,6-2,4 м. Высота многопустотных плит составляет 220 мм, сплошных – 140-160 мм. Вес плит колеблется обычно от 0,8 до 2,5 т, и это значит, что для их укладки требуется применение грузоподъемной техники.

Балки устанавливают на несущие стены дома с шагом 0,45-0,7 м. Пространство между балками заполняют элементами из легкого, ячеистого или газобетона. Перекрыть таким образом можно пролет до 9,6 м. Необходимо учитывать, что готовая толщина подобного перекрытия будет составлять порядка 25-35 см. Укладку блоков ведут от стены к центру, после чего накрывают арматурной сеткой и заливают слоем бетона толщиной 4-5 см. Главная особенность перекрытия – возможность устройства из мелкоштучных элементов и монолитного бетона капитального железобетонного перекрытия любой конфигурации без грузоподъемных механизмов. Такие перекрытия могут выполняться в стесненных условиях, внутри зданий и сооружений, а также при строительстве мансард при надстройке эксплуатируемых жилых зданий. Существует целый ряд объектов, для которых только использование сборно-монолитных перекрытий «ДАХ» позволяет решить задачу по устройству перекрытия и проблему реконструкции здания в целом. Среди них реконструируемые здания, для которых предусмотрена замена деревянных или ослабленных перекрытий внутри зданий без демонтажа кровли. А также строения со стенами сложной конфигурации (эркеры, выступы), объекты, на которых невозможно или нецелесообразно использовать кран или другую грузоподъемную технику, или там, где транспорт по тем или иным причинам не может въехать на строительную площадку. Сборно-монолитные перекрытия «ДАХ» состоят из железобетонных балок, блоков из конструкционно-теплоизоляционного материала и монолитного бетона.

Монолит Работу по устройству монолитных перекрытий начинают с укладки стальных балок, к которым прикрепляют подвесную опалубку. Затем по ней раскладывают арматуру диаметром 6-12 мм и, наконец, заполняют пространство тяжелым или мелкозернистым бетоном не ниже марки М200.

Деревянные балки Деревянные балки представляют собой брус хвойных пород с сечением 100-200 мм в высоту и 50-100 мм в толщину. На балки укладывается настил из доски, плит из фибролита или легкого бетона. Балки укладывают через каждые 0,6-1,2 м друг от друга, при этом, чем больше ширина пролета, тем меньше должно быть это расстояние. Исключение составляет лишь чердачное перекрытие, где расстояние между балками можно увеличить до 1,5. Так

Полезная расчетная нагрузка, без учета собственного веса перекрытия, в зависимости от пролета – от 0,2 до 1,0 т/м2. Сборные элементы, выполняющие роль несущих конструкций (балки) и служащие несъемной опалубкой (блоки), могут воспринимать лишь часть монтажной нагрузки и собственного веса монолитного бетона, что обуславливает установку временных опор. Особенности конструкции балки заключаются в том, что она состоит из пространственного арматурного каркаса, забетонированного только в нижней части в форме тонкой пластины с размерами сечения 120x40 мм. Это обеспечивает жесткость и легкость балки: при длине 6 м ее вес составляет 77 кг (для сравнения: деревянный брус аналогичных параметров и несущей способности весит 180-200 кг). Жесткость пространственного каркаса обеспечивается конструктивным решением и сваркой Сборно-монолитное (часторебристое) перекрытие по железобетонным балкам его элементов на специальной линии. Устройство сборно-монолитного перекрытия включает в се- ков. Зато готовое покрытие сразу будет ровным, в то время как бя следующие последовательные операции: установка на мон- ребристую поверхность панелей надо выравнивать дополнитажный горизонт балок и временных стоек опор, укладка меж- тельной стяжкой. Основное преимущество сборно-монолитных (частореду балками пустотелых блоков, укладка монолитного бетона. Повышение теплоизоляционных характеристик бристых) перекрытий – относительная легкость мазданий и сооружений за счет применения эффектериалов и, как следствие, возможность ручнотивных материалов, экономия энергоресурго монтажа без использования тяжелой строОШИБКА! сов за счет отказа от использования предительной техники. Кроме того, такие переварительно напряженного армирования и крытия отличаются хорошими звукоизоляНедопустимо тепловой обработки бетона, а также экоционными и теплотехническими характеоставлять неутепленными номия при транспортировке элементов, ристиками, ими можно накрыть большие (заделанными) торцы плит так как грузоподъемность и полезный пролеты. Выносливость конструкции – с пустотами. Их заделывают объем транспортных средств использу200-1 000 кг/м2). Устройство подобных конс целью предотвратить ется более полно, в настоящее время такструкций возможно при любой конфигуобразование мостика же имеет немаловажное значение. Все рации плана дома и при любых типах стен, это обеспечивается применением перекроме деревянных и каркасных. холода и промерзание крытий «ДАХ». Основные преимущества перекрытий по данных участков. деревянным балкам – относительная легкость Идея подобного перекрытия не нова. Она в различных вариантах широко применяется в Евмонтажа, малый вес и сравнительная дешевизна. Их ропе. У нас в стране подобные конструкции произвоможно устраивать при всех типах стен и любой конфигудятся в Новополоцке (ООО «Аист»). рации дома, правда, следует учитывать меньшую в сравнении с другими вариантами выносливость конструкции (200-500 кг/м2). Недостатки, в основном, связаны со свойствами, присущими дреЗона контроля Каждая балка должна заходить на стену на 8-12 см. Их концы ре- весине: воспламеняемость, опасность загнивания и поражения комендуют изолировать утеплителем. вредными жуками. Для борьбы с ними следует использовать высушенную древесину или готовые клееные брусья, покрытые спеСравнительные характеристики циальными защитными пропитками и антипиренами. Выбор типа перекрытия для частного коттеджа следует вести, исходя из его геометрических параметров (величины пролета между стенами, формы дома в плане), материала наружных и внутренних несущих стен, величины нагрузки на пол. Так, наиболее «выносливы» монолитные перекрытия (расчетная нагрузка 600-1 200 кг/м2), немного отстают от них сборные (600800 кг/м2). Правда, и собственный вес у таких конструкций немалый, поэтому они рассчитаны на применение в коттеджах со стенами из тяжелых материалов. Среди преимуществ сборных перекрытий – высокая прочность, долговечность, пожаробезопасность и быстрая скорость монтажа. Правда, возведение требует использования автокрана. Кроме того, готовые плиты применяют для домов с простой формой и стандартными размерами. Прочные монолитные перекрытия дают возможность реализации сложных архитектурно-планировочных решений, нет надобности в дорогостоящих погрузочно-разгрузочных работах, отсутствуют швы. Однако срок работ, которые в случае монтажа плит можно осуществить буквально за день-два, для монолитных конструкций может затянуться на 2-3 недели, и для их выполнения требуется высокая квалификация монтажни-

Практикум

ак сделать проем в перекрытии?

Проем в монолитных или плитных железобетонных перекрытиях лучше предусматривать заранее. В часторебристом, а также деревянном или металлическом балочном перекрытии выполнить проем проще как во время, так и после строительства. Особый случай проема в перекрытии – устройство канала для дымохода, расчет параметров которого следует выполнить таким образом, чтобы в месте прохода не оказалось сочленений модулей, стыков, соединений труб. Если конструкция выполнена из дерева, дымоход нужно «прятать» в проходной узел прямоугольной или круглой формы, изготовленный из оцинкованного железа или другого негорючего материала. Внутри и снаружи этот узел следует уплотнить теплоизоляционным материалом. А для учета возможности расширения металлического дымохода при нагревании важно оставить воздушный зазор между внутренней поверхностью проходного узла и дымовой трубой.

крыша

крыша элементы кровельной системы предусмотрены производителем и рекомендуются поставщиком, значит, они необходимы. Иначе через совсем короткий срок мелочность может обернуться серьезным ремонтом, который, как известно, всегда дороже и неудобнее изначально грамотно выполненной работы. К проектированию и монтажу кровли следует привлекать только надежные и проверенные фирмы. Такие компании представляют известные торговые марки и, соответственно, заинтересованы в поддержании своего статуса. Поэтому качество выполняемых работ, гарантийных обязательств и сервиса у них всегда на высоте. Кстати, разрешительные документы и сертификаты на поставляемую продукцию здесь тоже будут в полном порядке. Если компания-поставщик кровельной системы сама не выполняет кровельные работы, то обязательно посоветует вам строительную организацию или обученную бригаду, которые профессионально работают с ее материалами. Серьезные компании выполняют расчет необходимых материалов по вашему проекту, как говорится, «до последнего гвоздя» и предлагают кровельную систему в комплексе, т.е. кровельное покрытие в совокупности со всеми необходимыми материалами, комплектующими и крепежом. Очень часто в расчет включаются водосточные системы, мансардные окна, теплоизоляционные материалы, громо-молниеотводы, системы обслуживания и безопасности крыши. При этом принимаются во внимание архитектурные особенности и дизайн вашего дома, а часто и прилегающих территорий. Данная процедура позволяет заказчику в полной мере сопоставить желания со своими возможностями и выбрать единственно верное решение. Современный строительный рынок наполнен широкой разновидностью кровельных материалов и систем от различных производителей. На каждый товар есть свой покупатель. Есть материалы попроще и подешевле, а есть комплектные системы элитного назначения. Попытаемся подробно остановиться на основных видах и разобраться в их потребительских свойствах. Назовем ведущих производителей. Волнистые листы. К этой группе товаров стоит отнести неметаллические кровельные материалы с волнистым профилем. Чаще всего такие материалы укладываются на обычную деревянную обрешетку (к которой не предъявляется особых требований) при помощи молотка и специальных гвоздей. Также их можно использовать для санации старых покрытий. Еще в продаже существует отмирающая категория материалов – асбестоцементный шифер. К преимуществам этого материала можно отнести только его дешевизну, доступность и относительную простоту монтажа. Опасность асбеста для здоровья, хрупкость листов сводят на нет эти положительные стороны. Нишу волнистого шифера поспешили занять зарубежные товары, произведенные по новым технологиям.

Что на крыше дома твоего? Обзор кровельных материалов

а выбор кровельного материала влияет много факторов. Во-первых, ваш вкус. Кто-то любит новые и ультрасовременные материалы, а кто-то – проверенные временем классические решения. Кто-то – приверженец металла, а кто-то – сторонник керамики. Есть и те, кто за природные материалы – дранку и камышовые кровли. Во-вторых, качество, надежность и долговечность материала. Согласитесь, задумывая строить дом, коттедж или особняк, каждый хозяин планирует прожить в нем без особых хлопот не один десяток лет. А такой дом не построишь из подручных средств. В-третьих, конструктивные особенности задуманной кровли. Выбрать кровельное покрытие – половина дела. Чтобы сделать это грамотно, необходимо подходить к вопросу в комплексе, не вырывая кровельный материал из контекста всех элементов кровли. Современная кровля – сложная многослойная система, в которой каждый элемент выполняет свою определенную роль, направленную на решение общей проблемы. Это, как в оркестре.

Каждый музыкант играет на своем инструменте, а все вместе исполняют прекрасную симфонию. Дело в том, что для разных кровельных материалов необходимо еще на этапе проектирования закладывать разные конструктивные решения. От выбранного кровельного материала будут зависеть шаг и сечения стропильных ног, количество мауэрлатов, наличие обрешетки или сплошного покрытия, строение вентиляционных щелей, толщина теплоизоляционного слоя, используемые подкровельные пленки и мембраны, выбор крепежа, комплектующих и т.д. Для многих решающим станет, конечно, размер бюджета. Ценовые категории разных кровельных материалов настолько отличаются, что иногда их просто невозможно сравнивать между собой. Однако выбрав даже самые недорогие материалы, в конечном итоге можно «влететь в копеечку», если не продумать все до мелочей и начать строить с наскока. Стоит помнить, что скупой платит дважды. Не надо экономить на мелочах, потому что их в таком деле, как строительство дома, попросту не может быть. Если какие-то дополнительные

ООО «ДианаЗапад», УНП 190994047

Кровля защищает нас от осадков осенью и весной, бережет тепло зимой, укрывает от палящего солнца летом. Причем делать это она должна день за днем и очень много лет подряд. Поэтому к выбору кровельного покрытия (кровельного материала) при строительстве дома нужно подходить очень взвешенно, грамотно и аккуратно.

+375 29 141-40-29

Стальные связи Собрать стропильную систему при всей ее видимой сложности не так и сложно. Металлические соединительные элементы значительно облегчают работу кровельщика. Этот современный способ крепления к тому же позволяет в более короткие сроки собрать стропильную систему любой конфигурации. Стальной крепеж для деревянных элементов крыши выполняют из листа стали (оцинкованной, нержавеющей или с алюминиевым антикоррозионным покрытием). Это могут быть плоские пластины из перфорированного стального листа чаще всего толщиной 2 мм (но возможный диапазон гораздо шире – 1,5-8 мм). Примером могут служить металлические зубчатые пластины, на одной стороне которых после выштамповки на специальных прессах получаются зубья различной формы и длины (пластины ставят попарно по обе стороны соединяемых элементов – чаще всего стропильных ферм). Производятся также и специальным образом профилируемые фасонные элементы (с помощью штамповки, гибки, сварки), предназначенные для соединения деревянных элементов встык между собой или со стальной, каменной или бетонной конструкцией. Обычно в них точно запроектированы и выполнены отверстия под гвозди, винты или болты. Их применение упрощает соединение конструкции – в досках и брусе не придется вырезать зубья, гнезда, замки и другие сложные столярные соединения, которые впоследствии могут стать причиной локального ослабления сечения. Деревянные элементы, подлежащие соединению, достаточно на месте подрезать до необходимой длины и под определенным углом. 5 правил соединения 1. Толщина деревянных элементов не должна быть меньше 5 см. Это связано с длиной саморезов и гвоздей, предназначенных для крепления металлических элементов; 2. Стоит применять не обычные гвозди, а только ершеные или винтовые, которые значительно труднее вытянуть. Это имеет особое значение для конструкций, которые выполняются из недостаточно просушенной древесины (с влажностью выше 18%), поскольку после ее высыхания узловые соединения, как правило, ослабляются; 3. Диаметр гвоздей не должен быть меньше 4 мм при минимальной длине 40 мм, хотя в некоторых случаях используются гвозди диаметром 3,1-6 мм; 4. Для большинства узловых соединений необходимо использовать по два стальных уголка, расположенных симметрично или по диагонали на перекрещивающихся балках; 5. Деревянные элементы должны соединяться между собой встык, а это значит, что оставлять в месте соединения зазор в несколько миллиметров или в несколько десятков миллиметров недопустимо.

крыша

крыша соединение вырубкой полусковороднем усиленной шипом или болтом

стропильная нога

вырубка

соединение врубкой и гвоздями, один прибит сверху либо два по бокам

соединение на шип и гвозди (прибиты под углом)

ригель

Первые волнистые листы, основными компонентами которых выступили битум и картон, были произведены в 1964 году во Франции и получили торговое название «Ондулин» (ONDULINE). Они очень быстро потеснили традиционный шифер и долгое время были непревзойденным лидером на рынке. Теперь рядом с ондулином соседствуют и другие торговые марки – Ondura (США), Gutta (Швейцария). Это очень прочные, легкие и долговечные материалы из переработанных растительных волокон, которые пропитаны битумом при высоких температуре и давлении. Срок службы таких листов достигает 50 лет, а срок гарантированной эксплуатации – не менее 15 лет. В последнее время очень быстро развивается рынок прозрачных волнистых листов из акрила, поливинилхлорида, поликарбоната и полиэстера, новых синтетических материалов с поразительными техническими характеристиками. Эти материалы часто используют для зимних садов, теплиц, купольных сводов, навесов. Характерной особенностью волнистых листовых материалов является широкая цветовая гамма, причем яркие и насыщенные цвета устойчивы к ультрафиолету и практически не тускнеют в процессе эксплуатации. Металлочерепица. Эти кровельные листы из холодногнутой оцинкованной стали с полимерным покрытием тоже в особом представлении не нуждаются. Толщина стального листа составляет 0,4-0,5 мм (в Европе в основном производят уже только из 0,5 мм). Металлочерепица – доступный и очень популярный современный кровельный листовой материал, имитирующий форму традиционной керамической черепицы. Популярности способствуют легкость материала и простота монтажа, долговечность

соединение на шип и гвозди (прибиты сверху или под углом)

перфорированна я полосовая стальная пластина соединительный уголок для стропил

врубка

мауэрлат

одинарный шип

гнездо (врубка)

стропило

стыкование элементов

стойка балка нижней обвязки

Кровельные покрытия типа «ондулин» заменили собой шифер в бюджетной ценовой нише соединение «вязка в полдерева», зафиксированн ое с помощью шипа, болта или четырех гвоздей

стыковка брусьев

дубовый шип

стропильная нога с зарубкой

дубовый шип

соединительный уголок

стыковка стропил

перфорированная полосовая стальная

врубка

подкос прогон косой шип одинарный (ветровой) шип стойка

гнездо (врубка)

перфорированная полосовая стальная пластина

и устойчивость к внешним воздействиям, механическая прочность, простота в обслуживании и ремонте, большой выбор производителей и моделей. Естественно, что металлочерепица комплектуется всеми необходимыми дополнительными элементами – коньковыми, карнизными и торцевыми планками, ендовами, элементами примыканий и т.д. Все аксессуары изготовлены из того же металла, что и основное покрытие. Качество металлочерепицы и аксессуаров зависит, прежде всего, от качества сырья – горячеоцинкованной стали с полимерным покрытием типа полиэстер или матполиэстер различных цветов. Основные поставщики стали: Россия, Южная Корея, Бельгия, Словакия, Франция, Германия, Финляндия, Швеция. Характерной особенностью можно считать возможность изготовления листа, длина которого соответствует длине ската кровли, т.е. от карнизного свеса и до конькового элемента не будет ни одного поперечного нахлеста листов. Всегда нарядный и праздничный вид металлочерепичной крыши вписывается в любой окружающий ландшафт. При всем богатстве положительных свойств недостатков тоже хватает. Однако если прислушиваться к советам производителей, то большинство из них можно минимизировать. К примеру, одним из недостатков металлочерепицы является большое количество отходов при сложном рельефе кровли. Но при правильном расчете и скрупулезном раскрое листов количество отходов можно свести к минимуму. Еще металлочерепица страдает высоким уровнем шума при граде и дожде, обладает высокой парусностью, что в некоторой степени осложняет ее укладку в ветреную погоду. Она подвержена образованию конденсата водяных паров на внутренней поверхности листа, и в периоды оттепелей с нее лавинообразно сходит снег. Не стоит забывать и о сквозном креплении саморезами к обрешетке, что при халатном монтаже может привести к многочисленным протеканиям и порче теплоизоляционного слоя и силовой системы кровли. Чтобы избавиться от этих недостатков, металлочерепицу комплектуют легкими и пористыми теплозвукоизоляционны-

Метеллочерепица прекрасно имитирует кровлю из керамической черепицы. Современные виды имеют скрытое крепление

ми материалами из минеральной ваты, специальными антиконденсатными пленками со стеклохолстовой подложкой, организовываются снегозадерживающие барьеры и т.д. Некоторые новые виды металлочерепицы спроектированы с учетом скрытого крепежа, к таким, например, относится финская металлочерепица Rokua, в которой предусмотрен скрытый крепеж Z-lock. Гибкая черепица изготавливается из двух слоев модифицированной битумной массы, нанесенных на негниющий армирующий слой, чаще всего это стеклохолст. Битумные модификаторы (атактический полипропилен (АПП) или Стирол Бутадиен Стирол (СБС)) позволяют битумной массе с легкостью переносить температурные колебания и значительно увеличивают срок службы битумной черепицы. Нарезают ее в виде гонтов с геометрическими размерами около 1 000х300 мм с многочисленными рисунками профиля. Самые распространенные рисунки похожи на пчелиные соты, кирпичную кладку или морскую волну (среди потребителей название последней закрепилось как «бобровый хвост»). Очень популярна нарезка в виде разноразмерных прямоугольников. Верхняя сторона битумной черепицы покрыта цветной гранулированной крошкой природного камня (самые распространенные модели) или медными пластинами (это уже элитные варианты за соответствующую цену). Посыпка может быть одноцветной или многоцветной, хаотичной или иметь темную продольную полосу, которая визуально утолщает материал. Нижняя сторона имеет самоклеящийся слой, закрытый силиконизированной защитной пленкой. Перед укладкой защитная пленка легко снимается. Клеящая масса размягчается под действием солнечных лучей, а в холодное время прогревается строительными фенами. После чего гонты приклеиваются к сплошному основанию, выполненному из досок, влагостойкой фанеры или ориентировочно-стружечной плиты ОСП (OSB-3), и дополнительно крепятся несколькими оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой. Битумная черепица – основной и самый серьезный соперник металлочерепицы. Это очень технологичный и долговечный материал с низкой теплопроводностью, который с каж-

дым годом становится все популярнее. Ее можно использовать на крышах любых форм, даже с отрицательным уклоном (например, грушевидные купола церквей). Здесь уместно отметить, что чем сложнее характер кровли, тем меньше остается отходов битумной черепицы. Она очень легко подрезается кровельным ножом и укладывается в ровные ряды. Не подвержена коррозии и гарантирует абсолютную герметичность покрытия, т.к. каждый следующий слой гонтов укладывается с нахлестом на предыду-

Битумная кровля – лучший вариант для сложной кровли

крыша

Самый распространенный и «долгоиграющий» вид кровли в Европе. У нас такие кровли имеют элитный статус. Ее выбирают те, кто ценит качество и долговечность

щий, скрывая крепеж и образуя монолитное многослойное гидроизоляционное покрытие. Внешне ее можно сравнить с рыбьей чешуей или кольчугой. Единственным недостатком битумной черепицы можно назвать обязательное обустройство сплошной обрешетки, которое приводит к некоторому удорожанию квадратного метра по сравнению с металлочерепицей. Однако есть в этом моменте и положительная сторона. Сплошная деревянная обрешетка улучшает теплозвукоизоляционные свойства кровли, при этом оставаясь достаточно легкой по сравнению с керамической черепицей. Основные зарубежные торговые марки, представленные у нас: Katepal, Ruflex, Kerabit и Icopal (Финляндия), Nordland и Tegola (Италия), IKO. Популярностью пользуется битумная черепица Shinglas российского концерна «ТехноНИКОЛЬ». Срок гарантированной эксплуатации качественной модифицированной битумной черепицы превышает 15-25 лет. Композитная металлочерепица или металлочерепица с каменной посыпкой. Технический гений человека не стоит на

месте. Он учится на ошибках, ищет пути преодоления спорных моментов. Постоянно появляются новые идеи и технологии, воплощением которых становятся все новые и новые материалы. Одним из таких материалов является совсем недавно появившаяся композитная металлочерепица. Она возникла на стыке глубокого и всестороннего анализа положительных и отрицательных сторон большинства известных кровельных систем. Это новый современный вид кровельных материалов для скатной кровли, который вобрал в себя только лучшие качества самых распространенных кровельных материалов. Композитная металлочерепица представляет собой легкое многослойное кровельное покрытие, выполненное в виде небольших гонтов (это значительно сокращает количество отходов при монтаже) на основе высококачественного стального листа толщиной 0,45-0,5 мм с алюмоцинковым покрытием. Алюмоцинк – это запатентованный сплав алюминия, цинка и кремния, который наносится с двух сторон на уже отформованные металлические гонты. Такая технология позволяет создать равномерный защит-

Металлическая броня Фальцованная кровля – еще одно классическое решение с многолетней историей. Фальцованная кровля представляет собой покрытие из листовых материалов, соединенных между собой «в замок». Этот замок надежно защищает крышу от протеканий и позволяет скрыть элементы крепления. Для фальцованной кровли применяются различные материалы. Это может быть оцинкованная сталь, сталь с полимерным покрытием, цинк-титан, алюминий, медь. Благодаря такому широкому спектру материалов можно получить кровлю, соответствующую различным финансовым возможностям клиента. Фальцованная кровля благодаря гибкости и пластичности металла может применяться на наклонных плоскостях любых форм: прямых, дуговых, трапецеидальных. Очень распространена фальцованная кровля, изготовленная из шашечек ромбовидной формы. Такая кровля, выполненная, к примеру, из меди, выглядит очень изысканно и индивидуально, а благородный налет и потускнение пластин только усиливает это ощущение и создает эффект старины.

ный слой без микротрещин и избежать прогнивания стального листа в местах изгиба (традиционная металлочерепица приобретает свой профиль уже после нанесения на сталь защитного покрытия, поэтому в местах перегиба защитный слой значительно утончается и трескается). Наружная сторона материала покрыта базальтовым гранулятом. Он не только придает металлической кровле шикарный натуральный вид, но и приглушает барабанный шум дождя, борется с лавинообразным сходом снега. Гранулы измельченного природного камня надежно защищены стойким к ультрафиолету прозрачным лаком и не выцветают в течение всего срока эксплуатации. Крепежные саморезы позволяют легко монтировать материал на обрешетку, при этом сами они находятся в местах наименьшего подтекания водяных потоков, т.к. расположены под углом 90 градусов, что значительно увеличивает надежность кровли. Срок гарантированной службы композитной металлочерепицы значительно выше, чем у традиционной металлочерепицы, и составляет от 30 до 60 лет у различных производителей. А они на нашем рынке представлены торговыми марками MetroBond (Бельгия), Gerard (Новая Зеландия) и Luxard (Россия).

Керамическая черепица Керамическая черепица – это кровельный материал, проверенный временем и всеми непогодами, выполненный из глиВиктор Козлов, торговый представитель TONDACH AG (Австрия) в РБ – Первоначальные требования, предъявляемые к любой кровле, – это ее максимальная герметичность относительно проникновения воды и одновременно возможность беспрепятственно пропускать воздух для вентиляции подкровельного пространства. Кровля из керамической черепицы идеально соответствует этим требованиям. Всем известно, что покрытие любой скатной кровли состоит из элементов, которые, примыкая друг к другу, образуют сплошной массив, и герметичность кровельного покрытия зависит от надежности и герметичности соединения этих элементов. Так и в керамической черепице, при выборе которой покупатель должен обращать особое внимание на конструкцию и надежность соединительных замков у черепицы, при помощи которых она крепится друг к другу. Их всего два – боковой и верхний. Качество замка и его герметичность определяется количеством и высотой пазов, которые его образуют. Концерн TONDACH AG (Австрия) (ТОНДАХ) выпускает всю свою обширную гамму керамической черепицы только с двойными (четыре паза) и очень высокими боковым и верхним замками. Только двойной высокий замок может гарантировать потребителю 100% герметичность кровли из керамической черепицы при любых условиях эксплуатации. Концерн, заботясь о сохранности стропильной системы, также выпускает специальную подконьковую черепицу, которая в месте примыкания черепицы к коньку создает надежное, красивое и герметичное соединение. При выборе черепицы важно обращать внимание также и на показатель морозостойкости, который реально отражает срок службы черепицы, особенно в неблагоприятном климате с постоянно изменяющейся температурой в зимний период. У черепицы концерна TONDACH показатель морозостойкости достигает 780 циклов (добровольные испытания TONDACH). Следующие очень важные показатели черепицы – ее толщина и, соответственно, прочность на изгиб и хрупкость при ударе. Эти показатели напрямую зависят от качества исходного сырья и уровня производ-

ны в виде плиток сложной формы. Она может быть ангобированной и глазурованной. Укладывается на обрешетку кровли и держится на ней за счет собственного веса. Срок гарантированной эксплуатации современной керамической кровли легко преодолевает 30-летний барьер, а со сроком эксплуатации более 100-150 лет еще не сравнился ни один другой кровельный материал. К достоинствам керамической черепицы следует отнести огнестойкость, долговечность, простой уход при

ства. Концерн TONDACH, являясь владельцем одних из лучших в Европе месторождений глины вкупе с современной технологией производства, добился высочайших показателей прочности и долговечности черепицы. TONDACH не экономит на глине и выпускает всю свою черепицу стандартной нормальной толщины, которая при определенной плотности глины позволяет добиться высочайших физико-механических и эксплуатационных свойств черепицы без увеличения веса квадратного метра кровли. На основании этого концерн TONDACH уверенно дает гарантию на всю свою керамическую черепицу 33 года, а покупатель получает возможность наслаждаться своей кровлей более 100 лет. Также концерн владеет технологией изготовления «подвижной» черепицы, которая позволяет в процессе монтажа сдвигать в продольном направлении черепицу относительно друг друга до 60 мм (Hranice 11) без ухудшения внешнего вида и герметичности кровли. Эта технология снижает требования к геометрии обрешетки, значительно облегчает монтаж, уменьшает время устройства кровли и, соответственно, экономит деньги в вашем кошельке. TONDACH выпускает широкую гамму плоской и волновой черепицы, большинство из которой изготавливается по технологии «подвижной» черепицы. Каждый тип черепицы может быть натурального цвета обожженной глины либо с разноцветным покрытием ангоб или глазурь. Разнообразие форм и расцветок черепицы TONDACH позволяет реализовать самые смелые архитектурные решения и воплощать в реальность творческий замысел архитектора и покупателя при строительстве как кирпичных, так и деревянных домов. Черепичные крыши органично вписываются в природный ландшафт, дополняя и украшая его. Не зря многие новые кровельные материалы, возникшие на основе металла, битума и синтетических материалов, стремятся к достижению внешнего сходства с натуральной черепицей. Любая черепица со знаком TONDACH – гарантия безупречно высокого качества и долговечности. ИП Козлов В.Л., УНП 280941905

крыша

Композитная черепица представляет собой легкое многослойное кровельное покрытие, выполненное в виде небольших гонтов

эксплуатации. Современная технология производства пред- широко распространена практика, когда сам концерн, к примелагает морозоустойчивые виды черепицы. Комплексная кро- ру, немецкий или австрийский, а поставка материала произвовельная система из черепицы позволяет решить сложные кро- дится из Польши или Словакии. Стоит обратить внимание и на вельные узлы крыш самых разнообразных архитекто, что одна и та же модель черепичной плитки с разных турных форм и удовлетворить вкусы самых трезаводов концерна может иметь различные весобовательных заказчиков. вые и прочностные характеристики. Также плитЦементнопесчаная В нашей стране керамическая черепики разных партий могут незначительно отлица играет роль исключительно элитночаться друг от друга по цвету. Плохо это или черепица хорошо – судить вам. К примеру, в Гермаго материала. Причин для этого не так Отечественной керамической черепицы нигде не найдете – ее у нас не пронии кровля, у которой черепичные плитмного, но они существенны: достаточизводят. У нас в стране научились делать ки разнятся оттенками, считается особым но высокая цена. Монтаж такой черетолько цементнопесчаную черепицу. Она шиком, а в Польше чаще стараются подпицы – это трудоемкий и ответственимитирует форму и размеры керамических черкнуть монолитность цвета. ный процесс, который по цене сопоплиток, однако однозначного мнения по Основные марки импортной керамиставим с ценой материала. Это фактидолговечности этих материалов у спеческой черепицы, поставляемой на наш чески удваивает стоимость крыши. циалистов нет. Как говорится, покровельный рынок, представлены Roben Производством черепицы в Европе (Германия), Braas (Германия), Tondach (Авживем – увидим.. занимаются несколько основных концернов-гигантов, которые располагают большим стрия). количеством заводов в разных странах. Поэтому

Камышевые кровли у нас не так популярны, как в Германии или Голландии, однако в последнее время ситуация изменилась

Элитный вид – медная кровля

крыша

крыша Высота аттиковой стены на мансардном этаже.

высота аттиковой стены

с=b×tgα

d=a×tgα

45º

см

20 см

го человека ростом 176 см находится на высоте 165 см, а сидящего – 121 см. Окно должно обеспечивать нам обзор, когда мы сидим. Поэтому необходимо, чтобы подоконник располагался не выше 110 см от уровня пола (10 см – это ширина рамы и коробки). У правильно установленного окна и на первом этаже, и на мансарде подоконник находится на высоте от 85 до 110 см.

Высота аттиковой стены самым непосредственным образом влияет на пропорции дома: она изменяет соотношение размеров скатов крыши к высоте стен. Пологая крыша, поднятая слишком высоко (опирающаяся на высокую аттиковую стену), будет выглядеть, как неуклюже нахлобученная шапка. В свою очередь, при низкой аттиковой стене широкие карнизные свесы будут затенять окна первого этажа и нарушать режим инсоляции. Высота аттиковой стены будет влиять на положение окон относительно края крыши, если помещение мансарды освещается через люкарны. Это следует учитывать и при выборе способа размещения водосточных желобов.

В полный рост Мансардный этаж – удачное решение по превращению чердачного пространства в полноценный жилой этаж. При этом необходимо, чтобы все конструктивные элементы верхней части стен дома и крыши были выполнены без ошибок.

см

Угол наклона крыши влияет на высоту помещения на мансарде

Определить высоту, на которую следует поднять крышу над перекрытием, можно по простому рецепту: два блока, венец, мауэрлат – и готово!

У стенки высотой 80 см можно разместить кровать высотой 40 см, и спать на ней будет удобно. На кровати шириной 90 см можно сидеть, не боясь удариться головой о наклонный потолок: высота человека в сидячем положении составляет около 130 см, и он занимает 40 см кровати, то есть сидит в 50 см от стены. В этом случае высота помещения над краем кровати будет равна 170 см. Стоять у такой кровати также можно: вставая, мы отодвигаемся еще на 20 см и оказываемся уже в месте, где высота потолка составляет 190 см. Высота помещения зависит также от угла наклона крыши. Он должен составлять минимум 45°. По соображениям безопасности высота подоконника не должна быть ниже 85 см от уровня пола. При определении высоты подоконника также нужно учитывать функциональные параметры, и прежде всего то, что линия зрения стояще-

Мансарда с аттиковой стеной высотой 80 см при угле наклона крыши 45°

К сведению

аньше в домах крыша опиралась на мауэрлаты, заанкеренные непосредственно в верхний обрез наружных стен. На чердаках обычно сушили белье. Стропила могли также опираться на балки перекрытия, выходящие за пределы наружных стен. Иногда на чердаке ставили деревянные стенки, отделяющие низкое пространство под скатами. С их помощью можно было сымитировать вертикальную стену на чердаке. Аттиковая стена позволяет лучше обустроить пространство под крышей. Если речь идет об эффективном использовании площади, то тут все понятно: чем выше вертикальная стена, тем лучше. Но, поднимая ее для большего комфорта как можно выше, не стоит перегибать палку, потому что, не желая этого, мы можем построить еще один этаж. Следовательно, на какую высоту поднимать крышу? Какой должна быть соответствующая высота аттиковой стенки?

40 см

Европейские дома часто имели большие выносы крыши, защищающие поверхность стены от осадков. Несколько увеличенный вынос может служить навесом над террасой

коммуникации

Ведем проводку

Инструменты Штроборез в помощь

Провода и кабели надо прятать, а как это сделать без штробы, если перед нами просто ровная стена из бетона или кирпича? К тому же жгут этих проводов подчас получается более чем внушительный, особенно в местах подключения к распределительному щиту.

розетки в мансарде

розетки на первом этаже освещение на первом этаже

розетки на кухне и в ванной для подключения мелких электроприборов (тостеры, мик cеры, фены)

освещение в гараже, техническом помещении

розетки в гараже и техническом помещении

компьютер, принтер центральный пылесос стиральная, сушильная машина

центральный пункт управления системой сигнализации

Штроборез предельно прост. Внутри его корпуса – двигатель, благодаря которому приводится в движение пильный диск, установленный, соответственно, на шпинделе инструмента. Диски в разных моделях штроборезов отличаются по диаметру, этим показателем, к слову, и определяется максимальная глубина реза. Для того чтобы исключить соскакивание диска, он направлен специальными роликами и салазками, которые крепятся рядом. А для повышения удобства в управлении инструментом в его конструкции присутствуют рукоятки. В принципе, исходя из сказанного выше, можно решить, что бороздоделы практически идентичны бензорезам. Однако главным отличием штроборезов от вторых является то, что при их эксплуатации оператору не придется дышать пылью. Конструкция современного бороздодела предусматривает наличие специального патрубка для подключения пылесоса или простого сбора отходов в пылесборник. В общем, работа с такими инструментами представляется нам куда более безопасной. В зависимости от модели и марки современные штроборезы могут демонстрировать мощность от 800 до 2 500 и более Вт. Выбор здесь будет зависеть от плотности материала и от задач. То есть для штробления канавки под прокладку телефонного кабеля достаточно будет скромного агрегата, а вот для длинных борозд под трубы при капитальном строительстве желательно выбирать инструменты с мощностью не менее 2 000 Вт. К слову, одной только мощности для серьезных работ может оказаться недостаточно, ведь во многом это будет зависеть и от скорости вращения шпинделя штробореза. Некоторые высокопроизводительные модели демонстрируют скорость до 6 200 оборотов в минуту, что является залогом способности справиться с работами промышленного масштаба. Что касается максимальной глубины реза, то здесь показатели будут находиться в полной зависимости от диаметра используемых пильных дисков. Разумеется, чем более крупный диск вы возьмете, тем более мощным должен быть и сам инструмент. А вот с материалами дисков все намного проще, потому как в штроборезах сегодня применяются исключительно алмазные пильные диски, потому как эффективно работать по камню или бетону способны только они. В зависимости от размера диска глубина реза, демонстрируемая бороздоделом, может колебаться в пределах 10-100 миллиметров. Поскольку речь идет о ручном инструменте, то важным показателем здесь будет вес. Если вес модели окажется чрезмерно большим, оператору придется периодически прерывать работу, чтобы отдохнуть. Чаще всего вес штробореза будет не более 10 кг, что позволит исключить чрезмерную утомляемость.

Выбор розеток и выключателей освещение подьезда, сада

вьездные ворота с электромотором

распределительный щит

холодильник, морозильная камера, электрическая плита

котел системы отопления – питание системы автоматики

насос для подачи воды

розетки снаружи дома, например, для подключения газонокосилки

а стенах, согласно чертежу, размечают трассу, по которой у нас будут проходить кабельные линии. Разметку можно произвести при помощи строительного карандаша и уровня. Здесь не лишним будет напомнить, что кабельные линии должны располагаться либо горизонтально под потолком, либо строго вертикально по отвесу. Никакие диагональные переходы и горизонтальные отрезки на низком уровне не допускаются категорически. Ширину каждой штробы определяем в соответствии с количеством и сечением кабеля, который будет в ней закрепляться. Сами штробы вырезают при помощи штробореза, оснащенного специальным пылесосом, либо при помощи болгарки. Штробы, сделанные без режущих инструментов, не очень аккуратны, отчего прокладывать кабель будет несколько неудобно. После этого высверливают коронкой отверстия под коробки для розеток, выключателей и коробок для расключения.

гаражные ворота с электроприводом

Правильный монтаж розеток и выключателей играет немаловажную роль в обеспечении электробезопасности: неправильная установка этих приборов представляет значительную угрозу. На каждом устройстве обозначены его номинальное напряжение, номинальный ток и степень защиты. Первый параметр – это действующее значение напряжения, при котором гарантируется функциональность прибора. Номинальный ток характеризует значение тока, которое устройство может пропускать в длительном режиме работы. Данные параметры бытовых розеток составляют 220 вольт и 16 ампер. Чтобы рассчитать максимально допустимую мощность электроприбора, необходимо перемножить эти значения. К примеру, для розетки с параметрами 220 вольт и 16 ампер это значение составит 220В х 16А = 3 520 Вт, или 3,52 кВт.

Для обозначения уровня защиты от внешних воздействий используется код IP и расположенные рядом с ним две цифры. Первая цифра обозначает степень защищенности устройства от проникновения пыли и мелких предметов, она находится в диапазоне от 0 до 6. Например, 0 – устройство не имеет защиты от пыли, и 6 – абсолютная защита от пыли. Вторая цифра обозначает степень защищенности устройства от воздействия влаги, она находится в диапазоне от 0 до 8 – чем больше цифра, тем выше защита изделия. Для обычного жилого помещения подойдет розетка со степенью защиты IP20, для помещения с повышенной влажностью, например, для ванной комнаты, понадобится устройство IP44, для улицы необходимо IP65 и выше. В настоящее время существует огромный выбор розеток, в разнообразии которых легко запутаться. В любом случае необходимо приобретать устройства с заземлением. Такие розет-

К сведению Штробление применяется не только в электрике, вы можете использовать его для того, чтобы скрыть от глаз водопроводные трубы, если только они не изготовлены из стали.

Монтаж кабеля В штробу кабели укладываются жгутами, безо всякой дополнительной защиты. Изоляция самого популярного для домашнего монтажа кабеля – ВВГ НГ – достаточно надежна и не подводит при таком способе укладки. Крепят кабель одним из способов: при помощи монтажной алюминиевой полосы, алебастра или при помощи дюбель-хомутов.

тел./факс: 8 (017) 346-21-18 di-market@mail.ru www.proftool.by

коммуникации

30 см

15 см

15 с м

30 см

15 см 15 см

35 см

20 см

При использовании винтового крепления токоведущих проводов они скреплялись друг с другом между двумя пластинами, связанными соединительным винтом. Однако сейчас все чаще можно встретить розетку, не имеющую винтового крепления, когда концы провода вставляются в небольшое отверстие, расширяющееся в момент нажатия на определенную клавишу. Такое крепление в настоящее время является самым надежным, однако его установка более трудоемка. Розетки необходимо монтировать в специальные коробки, имеющие отверстия для проводов. Для того чтобы они надежно держались в стене, надо использовать алебастр. После того как провода заводятся в коробку, они соединяются с клеммами розетки, которая прикрепляется к стене при помощи регулировочных винтов. Заключительным этапом монтажа является декоративная накладка. Выключатель устанавливается точно таким же образом. Не нужно экономить на электроприборах, это убережет вас от неприятных последствий.

Место для розетки ки отличаются от обычных тем, что у них имеется третий контакт – земля. Розетки, произведенные в разных странах, не похожи друг на друга. Французскую отличают два отверстия и штырек. У американской – дырочки имеют небольшие прорези. В середине немецкой или «евророзетки» расположено углубление, внизу которого находятся два отверстия. Возле них проложены заземляющие контакты таким образом, что при включении сначала соединяется заземление и только потом токоведущие части.

акую проводку можно выбрать?

Стоит использовать кабели, которые можно размещать непосредственно в стене, без применения защитных труб. Кабели (плоские – ВВГ-П и ВВП-1) крепят к неоштукатуренной стене специальными скобами и покрывают слоем штукатурки. Такую проводку (или ее часть) невозможно будет заменить или отремонтировать, не разрушая при этом стену. В случае повреждения проводки необходимо сбить штукатурку вплоть до ближайшей коробки с тем, чтобы заменить провод. Лучше, но дороже использовать одножильные провода типа ПВ-1 с медными жилами в изоляции из ПВХ, втянутые в монтажные гофро- или гладкие ПВХ-трубы. Выполненную таким образом проводку в случае необходимости можно заменить или отремонтировать, вытянув провода из труб и не разрушая штукатурку. Диаметр труб зависит от количества проложенных внутри проводов и составляет минимум 15 мм. Чтобы скрыть трубы под штукатуркой, необходимо в стене сделать штробу, что повышает стоимость выполнения системы. В то же время использование монтажных труб очень облегчает монтаж проводки в каркасных домах и гипсокартонных перегородках. Больше всего возможностей для внесения изменений в существующую систему (замены или ремонта отдельных цепей без разрушения интерьера) предоставляет ее укладка в монтажных коробах. Для этого обычно используются провода типа ВВГ. Этот метод не получил большого распространения в частных домах, хотя – особенно если использовать пластиковые плинтусы со специальным каналом – он может очень пригодиться при монтаже системы во время выполнения ремонтных и реконструкционных работ. Во влажных, неотапливаемых или отапливаемых только в некоторых пределах помещениях (таких, как гараж или подвал) электропроводку следует укладывать поверх штукатурки, используя многожильные кабели типа ВВГ или одножильные провода типа ПВ-1 в ПВХ-трубах.

Где прокладывать провода, какое количество розеток необходимо, каким будет освещение – эти вопросы следует задать не электрику, а себе и жене. Ведь это вам в дальнейшем предстоит пользоваться ими. И если всего не учесть, то удлинители будут путаться под ногами, на одну розетку будут претендовать несколько бытовых приборов. Плюс перегрузки сети, оплавленные провода…

Практикум

колько контуров выделить в доме?

Количество контуров, которое нужно выделить в домашней электропроводке, зависит от вида потребителей электроэнергии, их мощности и количества. Следует помнить, что лучше сделать слишком много контуров, чем чересчур мало. Каждый должен иметь свой автоматический выключатель, а группа из нескольких контуров – дифференциальное реле (УЗО). Автоматические выключатели и УЗО размещаются на распределительном щите. Если в одном из контуров произошло, допустим, короткое замыкание, в других контурах электропитание потребителей не нарушится. Так, например, авария насоса, подающего воду, не станет причиной прекращения работы въездных ворот, а замыкание в розетке на кухне – причиной отсутствия света во всем доме. Установка дополнительной розетки или контура обойдется не очень дорого, а эксплуатация оборудования в целом станет намного более удобной и безопасной. Следует помнить и о том, что к приемникам большой мощности, таким, как электрическая плита или колодезный насос, как правило, необходимо отдельно подвести провода большего сечения, чем остальные. Все контуры, питающие трехфазные приемники на 380 В, выполняются в виде пятижильных, причем нагрузка на них в бытовых условиях не должна превышать 6 кВт, а однофазные контуры на 220 В – в виде трехжильных (нагрузка – до 2 кВт). Если планируется электрический обогрев дома, то вместо контура, питающего систему автоматики индивидуального отопления, следует организовать контуры, питающие радиаторы. Нагрузка на эти контуры не должна превышать указанных выше значений.

Электрическая сеть должна быть разделена на контуры, в которые подают ток группам розеток (не более 10), точкам освещения (не более 20) и одиночным устройствам, требующим отдельного питания. Провода прокладывают в штукатурке, под штукатуркой или на поверхности стены (деревянной), всегда параллельно или перпендикулярно полу. Лучше их прокладывать вдоль края стен, на расстоянии около 20 см от него. Провода, по которым ток подается к розеткам, следует прокладывать в стене на высоте приблизительно 30 см от пола. Все они должны находиться на одной высоте, благодаря чему уменьшается риск их случайного повреждения при забивании гвоздей или просверливании отверстий в стене. Проводка, идущая в коробах под штукатуркой или непосредственно в штукатурке, включает утопленные в стену монтажные коробки, а проложенная по поверхности стен (в коробах или без) – настенное оборудование. Розетки. Достаточное количество розеток делает удобным пользование электрической сетью (не нужно подключаться к неэстетичным и неудобным удлинителям), а в случае необходимости они не создадут сложности при перестановке в помещениях. В связи с тем, что любая дополнительная розетка повышает стоимость проводки, тут важно соблюсти меру. Нужно найти золотую середину между стоимостью монтажа и ожидаемой степенью комфорта. В жилых комнатах площадью до 8 м2 достаточно двух розеток универсального применения, а в помещении более 13 м2 их количество целесообразно увеличить до 5 штук. В кухне необходимо установить розетки универсального назначения (5 штук), а также розетки для подключения крупной и малогабаритной бытовой техники (посудомоечной машины, кофеварки, чайника, тостера, миксера и т. д.). Удобно, если для каждой из единиц имеется отдельная розетка, в которую она может быть подключена постоянно. Для большинства плит тоже необходимы розетки. Для электрических нужна трехфазная розетка (380 В) для стеклокерамической варочной поверхности; для подключения электродуховки, которыми сегодня чаще всего оборудуются и газовые плиты, как правило, требуется напряжение 220 В. Для потребителей большой мощности используют прямое подключение без штепсельных розеток через монтажную коробку. В ванной следует предусмотреть розетки для электрического полотенцесушителя, стиральной и сушильной машин, электробритвы и т. д. Розетки для ванной комнаты должны иметь корпус со степенью защиты IP54. В соответствии с нормами все розетки, независимо от вида помещения, в котором их устанавливают, должны иметь контакт защитного заземления (в виде штыря или двух контактов по бокам). Освещение. Как правило, планируют верхнее и боковое освещение. Определение места для верхнего освещения на пере-

сечении диагоналей потолка не всегда дает ожидаемый эффект. В спальне оно может оказаться непосредственно над кроватью, в столовой – далеко от стола. Особенно тщательно, с индивидуальным подходом, нужно проектировать освещение в помещениях с нестандартной архитектурой, например, в двухуровневой гостиной или в мансарде. Поручая электрику выполнение электропроводки, важно учитывать, что: несколько точек освещения на потолке смогут осветить помещение лучше, чем один светильник, даже если он будет большой мощности; лампа над столом в столовой – это необходимость; в кухне точка бокового освещения должна находиться на высоте 85 см над столешницей; зеркало над умывальником лучше осветить с двух сторон; над ним может быть размещена панель с линейным освещением.

• • • •

К сведению Стоит предусмотреть некий запас проводки, например, дополнительную трубку под штукатуркой, в которую впоследствии можно будет протянуть телевизионный кабель. Дополнительные антенные гнезда стоит заранее разместить в нескольких комнатах, потому что, возможно, через год или два именно там нужно будет поставить телевизор.

коммуникации

Подключаем воду

птимальным вариантом считается подключение к уже существующему, проходящему рядом с домом водопроводу. Этот метод выглядит выигрышно с финансовой и санитарно-гигиенической точки зрения перед автономным водоснабжением. Хотя существуют определенные особенности такого подключения: необходима врезка в водопровод при действующей центральной магистрали. Здесь даже неспециалисту понятно, что отключения других запитанных от нее потребителей нужно избежать. Способов подключения дома к действующей магистрали существует много, мы расскажем о классическом варианте (этот опыт подключения к водопроводу приобрел наш редактор). Для подключения лучше использовать уже существующий колодец или при отсутствии поблизости такового построить собственный. Для этих целей удобнее всего использовать стандартные железобетонные кольца. Из него производится врезка в существующий водопровод и монтируется отсекающая арматура (задвижка или вентиль). Здесь же, в колодце, в точке соединения с наружным водоводом размещается узел врезки водопровода. Функциональ-

но он служит для отключения ввода во время выполнения ремонтных работ. Сверху конструкция накрывается плитой с отверстием для люка. Перед тем как сделать врезку в водопровод, посетите местный водоканал – там вам выдадут разрешение и технические условия. Сами работы по подключению начинаются с определения трассы прокладки труб. Они должны располагаться глубже уровня промерзания грунта по прямой «центральная магистраль – дом». Труба к дому обычно покупается полиэтиленовая – такой вариант предпочтительнее, т.к. не требует для врезки сварочных работ. Траншея роется вручную или экскаватором на необходимую глубину. Для врезки применяют специальную накладку в хомуте. Они бывают разных размеров, поэтому стоит уточнить диаметр магистральной трубы. Устанавливают накладку на зачищенное ровное место трубы. Если труба металлическая, ее зачищают наждачкой, при этом удаляется ржавчина и краска. По новым улицам тянут полиэтиленовые трубы, что упрощает задачу. На другом конце накладки устанавливается задвижка с втулкой, где располагается сверло. После того как сверление магистрали выполнено, сверло и втулка извлекаются, а задвижка параллельно перекрывается.

Важно! Перед началом работ необходимо выяснить, какие еще коммуникации проходят на этой глубине, чтобы не повредить их. Трубу ввода подсоединяют к фланцу на задвижке. Обязательно следует предусмотреть уклон 2% на участке трассы от врезки до входа отводящей трубы под фундамент в сторону магистрального трубопровода. Правильное расположение водомерного счетчика, регистрирующего количество поступающей воды, предполагает, чтобы отсекающие вентили находились: один – перед ним, другой – после счетчика. Запорный вентиль отключает и включает ее подачу. Прибор учета расхода воды обычно располагают в помещении. Врезку делают специалисты водоканала. Они же пломбируют счетчик.

Вы хотите построить современный, надежный и экономичный дом и при этом свести к минимуму последующие эксплуатационные затраты?

Качество + Инновации

Наше оборудование и опыт 162-летней работы во всем мире помогут вам решить эту задачу.

Эксклюзивная арматура для отопительных приборов

Система панельного отопления и охлаждения

Арматура для отопительных приборов

Солнечный коллектор

Регулятор расхода

Управляющая система DynaTemp

Арматура для систем газоснабжения

Регулирующий вентиль для систем водоснабжения

Система распределения для водоснабжения

Регулирующая станция для гелиоустановок

Регулирующая станция для обвязки котла

Арматура для гидравлической увязки

Топливный фильтр/воздухоотводчик

Oventrop GmbH & Co. KG код 5546999

Строительство индивидуального дома предполагает независимость от городского шума и суеты, соседей за стенкой и над головой. При этом по уровню комфорта дом не должен как минимум уступать квартире. Одно из условий – водоснабжение.

Оборудование и арматура класса премиум для систем отопления и водоснабжения вашего дома

Наборы для регулирования температуры панельного отопления Unibox

Термостатический регулирующий вентиль для систем водоснабжения

Техническое бюро OVENTROP в Республике Беларусь 220113, Минск, ул. Мележа, 5/2 -306, тел./факс (017) 266-23-88, (029) 627-26-89 e-mail: oventrop@solo.by

коммуникации

Блага цивилизации

К сведению Поля фильтрации – это участки земли, приспособленные для естественной биологической очистки сточных вод путем фильтрации их через почвенные горизонты. Устраивают на песчаных, супесчаных и суглинистых почвах с хорошими фильтрационными свойствами и невысоким уровнем грунтовых вод. Вода равномерно распределяется по всей площади поля, подвергается аэробной очистке за счет доступа воздуха и впитывается в грунт.

Одна из самых важных систем дома – канализация – позволяет жильцам дома с комфортом пользоваться благами цивилизации: туалетом, ванной или джакузи, сауной и бассейном. Вы счастливчик, если рядом есть центральная канализация. Если такой опции у вашего участка нет – владелец сам решает проблему избавления от сточных вод.

стройства типа выгребной ямы и накопительной емкости – самые простые в исполнении, однако не рассчитаны на те объемы воды, которые «выдает» современный дом. Есть более вместительные, технологичные и экологические способы сбора и очистки сточных вод.

Строим септик Резервуары для накопления и отстаивания стоков называются септиками. На рынок они поступают в готовом виде. Основными параметрами при выборе септика являются его объем и материал, из которого он изготовлен. Минимальный объем рассчитывается исходя из трехкратного суточного расхода воды. Средний расход на одного человека составляет приблизительно 200 л в сутки (при пользовании туалетом, душем и кухней). Получается, что для средней семьи из четырех человек необходимый объем септика – около 2,5 м3 (200 х 3 х 4 = 2 400 л). А если с небольшим запасом, то 3 м3. Однокамерные септики обычно применяются в домах с периодическим проживанием, где расход воды не превышает 1 м3 в сутки, двухкамерные – при постоянном проживании до трех человек, трехкамерные – от четырех и более человек. Но даже при небольшом потреблении воды лучше использовать трехкамерный септик, так как он полностью исключает попадание ила в дренажный слой. В двухкамерном септике первая емкость занимает не менее двух третей всего резервуара, в трехкамерном – около половины. Количество камер влияет и на цену – трехкамерный обойдется дороже.

Какой септик выбрать? Выбор зависит от фильтрационных способностей грунта и уровня грунтовых вод. Например, если на участке преобладают глина или суглинок либо грунтовые воды начинаются с 1-1,5 м, то

конструкция доочистки и водоотведение будут более проблематичными, чем в случае с песчаным грунтом. В этих условиях впитывание в грунт невозможно, а все колодцы и системы дренажа станут сборниками дождевых и грунтовых вод. Поэтому единственное место, куда могут отводиться сточные воды, – на поверхность. Далее они могут растекаться и впитываться в верхние плодородные слои либо поступать в придорожную или дренажную канавы, ливневки. Это возможно только при глубокой биологической очистке сточных вод (до 98%). На выходе получаем прозрачную воду без запаха канализации. Правда, стоит учитывать такой нюанс, что выход очистного сооружения находится на глубине порядка 0,7-1,5 м и самотеком его вывести на рельеф достаточно сложно. Для этого применяется герметичный сборный колодец, в который устанавливается автоматический дренажный насос. По мере поступления очищенного стока насос откачивает его в ближайший открытый водоток. До открытого водотока от колодца в грунте укладывается отводящая труба. Такая конструкция жизнеспособна и в зимний период, поскольку насос откачивает воду порционно и под давлением (залпово), а под снегом вода растекается и не замерзает. Если отвести воду за участок нельзя (например, вокруг соседи), прямо на нем можно устроить насыпную горку из гравия, дренажной трубы и плодородной земли для отвода очищенных сточных вод. Искусственная насыпь располагается в наиболее приемлемом месте участка, например, вдоль забора, и может быть засеяна травой. Если дом расположен на песке, супеси или сухом торфе, а грунтовая вода начинается с 2-2,5 м и глубже от поверхности – вам повезло. С отведением и впитыванием очищенного стока после септика не будет никаких проблем! В качестве очистного сооружения целесообразно использовать септик анаэробной очистки сточных вод с доочисткой и впитыванием стоков в рассеивающем дренаже. В нем происходит отстаивание, отделение осадка и протекают процессы анаэробного сбраживания. В результате на выходе сточные воды очищаются на 50-60%. Окончательная очистка и впитывание сточных вод проходит в подземном гравийном слое при доступе воздуха.

Проще простого Для круглого септика-колодца подходят колодезные кольца типа КС 10-9. Внутренний диаметр такого кольца – 1 м, наружный – 1,16 м, высота – 0,9 м. В законченном виде двухкамерный септик представляет собой два стоящих вплотную друг к другу колодца, соединенных между собой патрубком из ПВХ трубы с внутренним диаметром 100 мм. Можно применять кольца разных типоразмеров, в том числе и с большим диаметром. Септик в последнем случае делают как один колодец, разделенный перегородкой на камеры. После монтажа всех колец в котловане их накрывают крышками (тип

ПП) соответствующего диаметра с отверстием под люк. Можно устанавливать крышки с уже встроенным люком. Но при выборе такого септика стоит все же знать, что это не самый современный и лучший вариант (несмотря на кажущуюся дешевизну). Он не герметичен, а это – попадание сточных вод в почву, в водоносные слои, скважину. К тому же срок службы бетонного септика невелик. Впитывающая поверхность – всего 3-4 м2, что в 4-5 раз меньше, чем у полей фильтрации после септика. Такие септики заиливаются уже через 3-4 года эксплуатации. В условиях слабофильтрующих грунтов и высоких грунтовых вод служат сборником грунтовых, дождевых и талых вод, которые придется откачивать раз в 2-3 недели.

Домашняя станция очистки

Станции глубокой биологической очистки обеспечивают высокую степень очистки, отсутствие неприятных запахов, они компактны, герметичны, безопасны для окружающей среды. Это самый современный способ очистки, при которой используются специальные аэробные бактерии. Процесс биологической очистки заключается в биохимическом разрушении микроорганизмами органических веществ. Сточные воды теряют склонность к загниванию, становятся прозрачными, значительно снижается бактериальное загрязнение. На выходе из системы получается техническая вода и ил. Срок службы составляет более 50 лет, отсутствует необходимость в вызове ассенизаторской машины для откачки. Они просты в монтаже, устанавливаются в любых типах грунтов даже при очень высоком уровне грунтовых вод. В то же время устройства для биологической технологии очистки воды и биологической очистки сточных вод имеют некоторые недостатки, которые приходится преодолевать в процессе их строительства и эксплуатации. А именно: эффективность биологической очистки воды сильно зависит от того, насколько качественно проведена механическая очистка воды; биологическая очистка воды и биологическая очистка сточных вод связаны с высокими вложениями на этапе строительства отстойников, танков и резервуаров для обработки воды; микроорганизмы, которые используются в ходе обработки во-

ды, нуждаются в определенных условиях — температура, концентрация вредных веществ — и гибнут в том случае, если они нарушаются. Для поддержания условий на стабильном уровне требуются существенные ресурсы. Ну и, наконец, в ходе биологической очистки воды и биологической очистки сточных вод иногда возникает необходимость разбавления очищаемой смеси чистой водой для снижения концентрации вредных веществ.

Для больших объемов Практика последних трех-пяти лет, когда стали появляться системы коллективной канализации, показывает, что общественные установки для нескольких домов или всех жителей небольшого поселка выгоднее и удобнее, а зачастую и надежнее, нежели индивидуальные. Но, обустраивая такую систему, необходимо учитывать, что организация самотечной канализации в современных условиях обычно сопряжена со значительными трудностями – сложным рельефом местности, достаточной разбросанностью участков и пр. В силу этого в подобных поселковых установках рекомендуется использовать канализационные насосные станции (КНС), позволяющие перекачать стоки к очистным сооружениям. При обустройстве КНС существуют два пути решения: выкопать колодец, забетонировать его, обеспечив гидроизоляцию стен и дна, установить в нем специальный насос и дополнительное оборудование (задвижку, обратный клапан, трубопроводы и автоматику разных производителей) либо задействовать готовую комплектную станцию, «от и до» разработанную одним производителем. Во втором случае потребуется только закопать колодец в землю и подвести к нему сливные и напорные трубопроводы. Такие укомплектованные cтанции выпускают, в частности, фирмы Grundfos (серия Pust) и Wilo (серия WS).

коммуникации

Система защиты Основной элемент защиты – расширительный бак. В него поступает вода из отопительной системы, когда ее объем увеличивается в результате нагревания. Дополнительный элемент безопасности котла – предохранительный клапан, который открывается и выпускает излишки воды в канализацию, когда давление в системе повышается. Благодаря этому даже в случае поломки расширительного бака система безопасна в эксплуатации. После снижения давления предохранительный клапан снова закрывается. Оба эти устройства должны находиться в комплекте котлового оборудования. Если в настенных котлах они входят в стандартный набор, то к напольным котлам их необходимо купить дополнительно. Задача прерывателя тяги – предохранение котла от нежелательного воздействия воздушной тяги из дымохода. При этом возможно уменьшение или увеличение доступа возду-

Теплообменник

Да будет газ!

настенный газовый котел со встроенным насосом, расширительным баком и предохранительным клапаном

пластинчатый теплообменник

циркуляционные насосы

шланги для наполнения системы центрального отопления

открытый расширительный бак

Обычно коттеджные поселки газифицированы. Купив здесь участок, вы пройдете лишь бюрократические процедуры по получению разрешения на газификацию и техусловий. После можно заказывать проект подключения дома к газовой магистрали.

расширительный бак системы горячего водоснабжения

твердотопливный котел

дро системы – газовый котел. Он состоит из горелки, теплообменника, системы защиты, устройства ионизационного контроля горения, циркуляционного насоса и автоматического управления.

Горелка В газовых котлах используются три вида горелок: атмосферные, с регулируемым смешиванием и вентиляторные. В котлах с атмосферной горелкой воздух для поддержания горения газа поступает за счет естественной тяги в дымовой трубе. Сгорая, газ выделяет тепло, которое передается теплообменнику, а затем через теплоноситель по трубам – в нагревательные приборы, радиаторы отопления, а от них – воздуху комнаты. В вентиляторных горелках воздух подается в камеру сгорания с помощью вентилятора. Это позволяет точнее регулировать его поступление, благодаря чему можно добиться большей эффективности сжигания газа.

Горелки с предварительным смешиванием – промежуточное техническое решение – занимают место между атмосферными и вентиляторными горелками. Такие горелки предназначены для конденсационных котлов. Регулирование горелки может быть одно- или двухступенчатым (включить-выключить), может быть и модульным (то есть плавно регулируемым). Модульная горелка самостоятельно выбирает необходимую мощность для поддержания заданной температуры, поэтому котел в этом случае работает более эффективно и экономно.

бойлер горячей воды системы ГВС сток в канализацию

Теплообменник В нем тепло из горелки передается находящейся в системе отопления воде. Чаще всего он выполнен из нержавеющей стали, иногда – из меди или силумина. В напольных котлах устанавливаются чугунные теплообменники, которые считаются наиболее долговечными.

циркуляционный насос в системе ГВС

cистема центрального отопления

циркуляционная труба в системе ГВС

система горячего водоснабжения

система холодного водоснабжения

Единственным признанным безопасным решением, позволяющим объединение в одной системе твердотопливного и газового котлов, является система с теплообменником, разделяющим систему на два контура. Открытый контур имеет твердотопливный котел, нагруженный на теплообменник, а закрытый – газовый котел, теплообменник и радиаторы

коммуникации

Самую большую экономию топлива дает автоматическая погодозависимая система управления, самостоятельно реагирующая на изменения температуры на улице.

Дополнительные функции газовых котлов

Одноконтурный напольный котел с бойлером косвенного нагрева

Напольный котел с бойлером (снизу)

ха в камеру сгорания и, как результат, не только снижение эффективности работы котла, но и затухание пламени. Прерыватели тяги не устанавливают в котлах, где доступ воздуха обеспечивается с помощью вентилятора (то есть с закрытой камерой сгорания).

Обычно в каждой отопительной системе устанавливают циркуляционный насос, поэтому покупка котла с таким насосом упрощает процесс монтажа. Насосы в котлах обычно подходят к типовым системам индивидуальных домов. Проблема может появиться, если котел должен работать одновременно и на подогрев пола или стен. Тогда может оказаться, что котловой насос слишком слабый.

Устройство ионизационного контроля горения Это устройство позволяет при необходимости мгновенно блокировать подачу газа, если огонь в горелке погас, о чем просигнализирует специальный датчик. Для защиты от изменений давления в газовой системе может быть установлен стабилизатор давления газа.

Циркуляционный насос Многие производители устанавливают на котлы циркуляционный насос, который обеспечивает принудительную подачу воды в отопительную систему. Обычно циркуляционные насосы для домашних систем отопления имеют напор от 0,5 до 5 м. Предусмотрено несколько режимов или даже автоматическое регулирование объема водного потока, благодаря чему насос самостоятельно выбирает необходимый режим работы. Настенные котлы, как правило, уже имеют такой насос.

ак развести трубы к радиаторам?

Двухтрубная система

Автоматическое управление Его главная цель – регулирование количества производимого тепла самым эффективным способом. В котлах с бойлером дополнительный регулятор постоянно поддерживает заданную температуру теплоносителя. Если бойлер имеет суточное или недельное программирование, то регулятор способен изменять температуру в определенное время дня и ночи и поддерживать ее на заданном уровне. Управление работой котла для системы отопления будет простым, если использовать термостат для воды, установленный в системе. Более дорогой вариант, но и более эффективный – это термостат с датчиком для измерения температуры в помещении. Имеются модели, которые позволяют запрограммировать временное снижение температуры, когда никого нет дома.

Практикум Существуют два способа разводки труб к отопительным приборам – однотрубный и двухтрубный. При двухтрубном к каждому радиатору подведено две трубы – прямая и обратная. Эта разводка позволяет иметь одинаковую температуру теплоносителя на входе во все приборы. Двухтрубный способ может быть двух типов: с параллельным подключением радиаторов и лучевой (коллекторный), когда от коллектора лучами к каждому отопительному прибору подводятся две трубы – прямая и обратная. Минус лучевого типа – большой расход труб. Плюс – легкая регулировка отопительных приборов и балансировка системы. При однотрубной разводке теплоноситель переходит последовательно от одного радиатора к другому. Таким образом, последний радиатор в цепочке может быть значительно холоднее первого. Если вы заботитесь о качестве системы отопления – выбирайте двухтрубный вариант, позволяющий регулировать температуру в каждой комнате. Единственный плюс однотрубной системы – более низкая цена.

Помимо моделей и решений, которые обычно входят в стандартную комплектацию газовых котлов, он может быть оборудован различными дополнительными функциями. Встроенная емкость Теплая вода для ГВС в двухконтурных котлах подогревается, проходя через теплообменник, недостатком которого является ограниченная производительность (если открыть сразу несколько кранов с горячей водой, из них течет только тоненькая струйка). Поэтому все чаще в котлах устанавливается специальная емкость-термос для сбора уже подогретой воды. Благодаря такой емкости можно пользоваться теплой водой с тем же комфортом, как и в случае применения однофункционального котла с отдельным бойлером. Электронный розжиг Котел со встроенной автоматической системой розжига может самостоятельно включаться и выключаться. Но для этого нужна встроенная электронная «зажигалка», которая заменит спичку. Переключатель «зима-лето» Чтобы оснащенный автоматическими системами котел не включал систему отопления в более прохладные летние ночи,

можно перенастроить его на летний режим работы. Тогда котел будет только подогревать воду для системы водоснабжения, не включая систему отопления. Взаимодействие с солнечными коллекторами Чтобы система отопления имела возможность получать тепло и от солнечных коллекторов, необходим специальный комбинированный теплообменник для воды с двумя змеевиками. Это не самое популярное решение, но некоторые производители предлагают такие устройства. Автоматический долив воды Иногда даже во время нормального функционирования системы возникает недостаток воды. Чтобы не думать об этом, можно установить прибор, который будет решать эту проблему автоматически.

Приготовление горячей воды Большинство современных газовых котлов, предназначенных для домов на одну семью, выполнены в настенном исполнении. Исключением являются котлы со встроенным бойлером большой емкости, а также котлы, обладающие высокой мощностью (более 30 кВт), хотя котлы небольшой мощности иногда тоже производятся в напольном исполнении. Напольные котлы со встроенным бойлером. Напольные котлы со встроенным бойлером – это чаще всего специальные версии настенных котлов, агрегаты которых размещены в одном большом корпусе вместе с бойлером для накопления нагретой котлом воды для ГВС. Если емкость бойлера превышает 100 л, габариты и вес котла делают невозможным навешивание его на стену. Такие напольные котлы по виду напоминают холодильник. Они являются альтернативой комплекту, состояще-

коммуникации

Одноконтурный настенный котел с бойлером косвенного нагрева

му из котла и отдельного бойлера. При этом выглядят привлекательно, потому что все соединения, а также оснащение и арматура скрыты в одном корпусе. Поэтому напольный котел со встроенным бойлером подходит при использовании большого количества горячей воды; кроме того, его можно рекомендовать для установки не только в котельной, а также, например, в кладовке или мастерской.

Напольные котлы без бойлера. Напольные котлы без бойлера чаще всего имеют немного другую конструкцию, чем настенные. Их самый важный элемент – теплообменник – выполнен из чугуна. Поэтому он намного больше и тяжелее, чем стальные или алюминиевые теплообменники настенных котлов. Котлы с чугунным теплообменником дороже. Они считаются более добротными и неприхотливыми, чем современные котлы с теплообменником из нержавеющей стали или алюминиевого сплава. Их рекомендуется использовать в домах со старыми системами центрального отопления, в которых необходимо заменить старый котел на новый. Учитывая большую емкость теплообменника и классическую конструкцию, котлы этого типа лучше, чем современные настенные котлы, работают со старыми системами. Настенные котлы без бойлера. Преимуществами таких котлов являются небольшие размеры и цена. Настенный двухконтурный котел (со встроенным проточным водонагревателем, без бойлера) имеет размеры небольшого навесного кухонного шкафа и представляет собой как бы полностью укомплектованную котельную, с расширительным баком, предохранительным клапаном и циркуляционным насосом. Следовательно, он является наиболее подходящим решением для небольшого дома или квартиры, в которых нет места на установку крупногабаритного оборудования. Настенные котлы с бойлером. Если под котел предусмотрено место в отдельном помещении – котельной, то не будет затруднений с самым популярным вариантом: установкой в нем настенного котла в комплекте с бойлером – чаще всего напольным, хотя бойлеры емкостью меньше 100 литров производятся также и настенными.

Практикум

з чего состоит система воздушного отопления?

Системы воздушного отопления работают по принципу принудительного всасывания в газовый отопительный котел воздуха из обогреваемых помещений и его фильтрации. Воздух в специальной камере котла нагревается, очищается и распределяется по помещениям через систему обратных воздуховодов. В печах старой конструкции не использовался вентилятор, и воздух циркулировал по контуру отопления благодаря естественной конвекции. Новейшие системы отопления отличаются наличием вентилятора, который повышает общую действенность процесса. Газ, поступающий по трубам к горелке, которая расположена в камере сгорания, смешивается с воздухом, который подается снаружи, а затем воспламеняется от искры электрода или другого похожего устройства. Скорость подачи и воспламенения смеси контролирует термостат и управляющая электроника. Как правило, температура поступающего в помещение воздуха составляет порядка +50 градусов. Воздух нагревается, проходя через металлический теплообменник, который, в свою очередь, нагревает пламя горелки. Продукты сгорания не контактируют с воздухом, который подается в помещения, и выводятся из котла через дымоход на крышу или через отверстие в стене. Немаловажным достоинством воздушной системы отопления является возможность увлажнять воздух в помещениях и объединять отопительный контур с системой центрального кондиционирования, использующей в летний сезон единый воздуховод.

Элементы системы воздушного отопления Основные элементы системы воздушного отопления, обеспечивающие нагрев воздуха до нужной температуры и его обработку: 1. Печь воздушного отопления (мощность 10-40 кВт, топливо – природный или сжиженный газ). 2. Воздухоочистной фильтр. 3. Увлажнитель. 4. УФ-очиститель воздуха. 5. Термостат для регулировки температуры воздуха. Для того чтобы теплый воздух, вырабатываемый печью воздушного отопления, поступил в помещения, а остывший – вернулся в печь для повторного нагрева, в потолке, полу, стенах и т.д. (там, где можно уложить металлические короба или гибкие воздуховоды) прокладывается скрытая система воздуховодов. Качественные системы воздушного отопления отличает применение, в основном, металлических воздуховодов. Однако иногда для упрощения монтажа и снижения стоимости также используются гибкие утепленные воздуховоды. Главный недостаток гибких воздуховодов – создание большого сопротивления воздушному потоку, требующего более высоких скоростей движения воздуха, что создает дополнительные шумы в ходе функционирования системы воздушного отопления, особенно в подающих воздуховодах.

Данные группы полностью совместимы с распределительными коллекторами и гидрострелками Meibes Поколение 7/Поколение 8. Насосные группы Huch EnTEC позволяют сделать котельную более стильной и практичной. При этом покупатель получает насосные группы, сделанные по самым передовым технологиям от лидера по производству систем быстрого монтажа.

Для решения задач, связанных с обвязкой показательных котельных в частных домах, были созданы специальные группы серии Design. Эти насосные группы могут иметь декоративную крышку белого, синего*, оранжевого* и серебристого* цветов (*- доступны с 2014 года).

НАСОСНЫЕ ГРУППЫ СЕРИИ DESIGN Сочетается дизайном с настенными котлами Почти все современные настенные котлы имеют стальной кожух, покрашенный в белый цвет. Сочетание цвета кожуха котла с цветом насосной группы создает визуально согласованный ансамбль элементов котельной. Внешне выглядит, что и котел, и насосные группы поставлены от одного производителя, а также подчеркивается, что распределительная система с котлом как гидравлически, так и внешне дополняют друг друга. Эстетическое свойство групп серии Design придает котельной более ДОРОГОЙ и КРАСИВЫЙ ВИД.

Частное предприятие “Технологии быстрого монтажа”, УНП 191099565

В данных насосных группах сборная теплоизоляция имеет специальную конструкцию для работы как с обычными, так и с электронными насосами. Эта теплоизоляция имеет 2 зоны: Зона № 1 – полностью теплоизолированная трубная арматура и силовая часть насоса. Она обеспечивает уменьшение теплопотерь в помещении. Зона № 2 – вентилируемый отсек для электронного управляющего блока насоса. Это обеспечивает требуемое охлаждение для блока электроники (E) и ее надежную и длительную эксплуатацию в своем температурном режиме. Зона № 2 полностью теплоизолирована от Зоны № 1.

Обозначения: 1 – пластиковая белая крышка; 2 – передняя часть EPP-теплоизоляции; 3 – межзональная теплоизоляция; 4 – арматурная сборка; 5 – задняя часть EPP-теплоизоляции. П р и м е ч а н и е: Межзональная изоляция 3 предотвращает попадание тепла от арматурной сборки 4 в вентилируемую зону электронного блока насоса, которая образуется между декоративной крышкой 1 и передней теплоизоляцией 2.

ЧТУП «Технологии быстрого монтажа» УНП 191099565

+375 17 216-95-28, +375 29 312-56-43

www.meibes.by

| ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ | СЕРВИС | ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА

коммуникации

НАДЕЖНЫЕ ВОРОТА ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА

ТЕХНОЛОГИИ В ДЕТАЛЯХ

Многие компоненты наших бытовых секционных ворот были разработаны и испытаны в расчете на промышленные условия эксплуатации. За десятилетия деятельности мы усовершенствовали каждую деталь наших ворот. Сегодня мы называем это Intelligent Quality, и это – непрерывный процесс.

Склад, бытовка и гараж

Текст Владимира Павлова

Безопасная и надежная система оцинкованных направляющих

Особая конструкция теплых панелей защищает от защемления пальцев

Боковой двойной уплотнитель надежно защищает от потери тепла

Ролики с подшипниками и нейлоновым ободом для тихой и плавной работы

Регулируемый оцинкованный роликодержатель для плавного хода и защиты от поломок

Надежное крепление, плавность и корректность хода полотна ворот

Нижний профиль скрывает неровности пола и является амортизатором

Нижний стальной оцинкованный кронштейн оснащен ручкой для открытия

СООО «БелТЕРМОЛАИН» Минск, ул.Тимошенко, 8, оф. 11

+375 17 254 26 64 +375 29 625 50 00 www.ryterna.by СООО «БелТЕРМОЛАИН» УНП 190470648

коммуникации Не стоит также устанавливать некие временные металлические или деревянные ворота – нет ничего более постоянного, чем временное. Отдельно стоящий гараж некоторые дальновидные застройщики возводят до начала строительства – это и бытовка, и склад, и сторожка.

Что следует знать Смотровую яму стоит устраивать только при низком уровне грунтовых вод – в противном случае она станет источником лишней влаги. Если фундамент плитный, нужно заранее предусмотреть в нем прямоугольное отверстие. Оптимальная ширина ямы – 70-80 см, длина – 2-4 м, а глубину определяют индивидуально в зависимости от роста хозяина. Стенки обычно выкладывают из кирпича, а дно заливают бетоном с обязательным армированием. Отверстие в полу закрывают дощатым или стальным настилом.

Практикум

С Начиная строительство дома, многие поступают нерационально, оставляя возведение гаража «на потом». На самом деле и отдельно стоящий, и пристроенный к дому гараж будет прекрасно исполнять роль временного склада для стройматериалов и отделки дома. Поэтому стоит посчитать, что рациональнее – покупать вагончик или строить капитально.

опустим, принято решение о строительстве гаража. Какие моменты стоит не упустить изначально? С пристроенным гаражом все проще – фундамент, стены и крыша возводятсяодновременно с домом. В проекте, как правило, уже указаны все основные размеры. На что стоит обратить пристальное внимание, так это на размеры проема ворот. Потом будет сложнее подобрать гаражные ворота стандартных размеров для уже построенного и облицованного гаража. Советуем сначала выбрать гаражные ворота среди стандартных и проектировать проем под них. Конечно, большинство производителей предложат гаражные ворота любых размеров, подобранные для конкретного гаража. Но есть и ограничения. Они зависят от нагрузки, которую способна вынести конструкция ворот, то есть ее стальная или алюминиевая рама. Стандартные к тому же дешевле. Большинство ворот может монтироваться двумя способами: в проеме или за проемом. Гаражные ворота, предназначенные для монтажа в проеме, должны быть на несколько сантиметров меньше него. Насколько, зависит от типа ворот – такую информацию следует получить у производителя. Гаражные ворота, монтируемые за проемом, должны быть немного больше – это также определяет производитель. Изме-

рения проема и подбор ворот можно сделать самостоятельно или поручить фирме. Значительное влияние на выбор гаражных ворот может иметь их конструкция. От этого зависит, сколько места надо будет для их монтажа и открывания. Если подъезд перед гаражом небольшой, не надо выбирать распашные ворота. Для их открывания необходимо много свободного места перед гаражом: нельзя будет подъехать слишком близко, потому что они не откроются. Меньше всего места в гараже занимают рулонные ворота, которые помещаются в небольшом коробе над проемом (но они достаточно дорогие). Не занимают места ни на стене, ни на потолке. Для их монтажа необходимо приблизительно 30 см над проемом и по 10 см с обеих сторон проема. Для подъемно-поворотных и вертикальных секционных гаражных ворот надо больше места на потолке (за притолокой) для монтажа механизма, по которому они сдвигаются (10-36 см). Для открывания сдвижных секционных ворот потребуется место на стене на ширину ворот глубиной около 12 см. Лучше не монтировать такие гаражные ворота в узком гараже, потому что, сдвигаясь на стену, они сделают гараж еще уже. Снаружи проем уменьшится на 3,5 см по бокам и на 10-12 см сверху.

тоит ли отапливать гараж?

Зимой в гараже не следует поддерживать ту же температуру, что и в жилых комнатах. Это приведет к лишним энергозатратам, а при отсутствии приточно-вытяжной вентиляции способно даже пагубно отразиться на «здоровье» автомобиля. Ведь влага с кузова и колес быстро испарится, и в помещении будет очень влажно. Кузов машины в таких условиях практически не высыхает, что неизбежно вызывает коррозию. Оптимальной температурой для гаража считается 5°С. Для отопления можно использовать водяные радиаторы, подключенные к домовой системе, а также масляные и керамические электрические нагреватели (их легко установить), конвекторы и потолочные ИК-излучатели. Воздушное отопление с применением тепловентиляторов обеспечит интенсивный обдув кузова автомобиля и его высушивание, но только при наличии эффективной вентиляции. Лучше оборудовать гараж механической (принудительной) системой вытяжной вентиляции. Она проста в монтаже, не требует дорогостоящих приборов, потребляет всего 100200 Вт и не зависит от направления ветра и атмосферного давления. Каждую цепь гаражной электросети обязательно защищают автоматом и УЗО с током утечки 30 мА.

Что важнее: размер, цвет или форма? Пусть об этом дискуссируют дилетанты. Настоящий профессионал знает: важно все, что позволяет создать единый органичный силуэт. Каждый штрих, каждая деталь имеет значение. Функциональное и эстетическое. Добавьте гармонии в образ — используйте роллетные системы «АЛЮТЕХ». Так какой же форме отдать предпочтение? • Круглые и полукруглые короба органично сольются со стилистикой фасада любого здания. Ведь закругленность форм подходит и к ультрасовременным направлениям в архитектуре и гармонично вписывается в классику. • 20 и 45-градусные короба могут стать совершенным выбором для архитектурных сооружений со строгой геометрией, например, неоштукатуренных кирпичных домов. Именно такие короба удачно подчеркивают динамику строгих форм. • Для тех, кто предпочитает минимализм и совершенство линий, идеально подойдут рольставни со встроенным коробом. Это роллеты, короб которых помещается в заранее подготовленные ниши оконных и дверных проемов.

отделка

Внимание! Штукатурные растворы для машинного нанесения можно наносить и вручную, но смеси для ручного нанесения нельзя засыпать в штукатурный агрегат.

Отделка внутри После возведения коробки дома и разводки внутренних инженерных сетей наступает время отделки помещений. Рассмотрим, какие материалы для этого выбирать и как ведутся отдельные виды работ.

тап внутренних отделочных работ в доме – наиболее дорогостоящий, а его выполнение потребует немало времени. Для отделочных работ придется привлечь сразу несколько бригад, специализирующихся по видам отделки, и спланировать их работу так, чтобы они не мешали друг другу. Но прежде чем приступить к отделке дома, следует разобраться, какие материалы выгоднее применять, а также найти хороших специалистов и составить удобный график их работы.

Штукатурные работы Они начинаются по окончании всех работ, связанных с возведением коробки, разводкой скрытых в стене инсталляций, монтажом оконных коробок и наружных дверей. На выбор представлены несколько материалов, предназначенных для оштукатуривания внутренних поверхностей стен: • цементно-известковые штукатурки применяются во влажных помещениях (ванных, прачечных, технических помещениях), а также в тех, где не исключено механическое повреждение поверхностей стен (коридоры, лестничные клетки, гаражи). Цементно-известковые штукатурки можно наносить толстым слоем (до 3 см), поэтому они незаменимы для отделки стен, имеющих значительные неровности. Такие штукатурки – идеальное основание для выполнения различных облицовок. Фактура их поверхности даже после тщательного разглаживания остается слегка шероховатой, поэтому на нее наносят цементные или гипсовые шпатлевки, делающие поверхность гладкой. Цементно-известковые штукатурки готовят на стройплощадке из дешевых материалов. Нужно только воспользоваться услугами специалиста, который умеет их наносить; • гипсовые штукатурки применяются в помещениях, не подверженных воздействию влаги и механическим повреждениям.

Толщина таких штукатурок не превышает 2 см. Они позволяют получить гладкую поверхность стен и потолков, поэтому не требуют наложения шпатлевок – сразу после высыхания их можно окрашивать. Для усиления гипсовой штукатурки на внешних углах используют стальные профили (уголки) или армирующую сетку. Гипсовые штукатурки недороги. Наносятся они легче, чем цементно-известковые. Гипсовые штукатурки имеют свойство впитывать влагу из воздуха и отдавать ее, когда влажность понижается. Рынок предлагает гипсовые штукатурки для их нанесения двумя способами – вручную или с помощью специального агрегата; • полимерные штукатурки, как и гипсовые, предназначены для сухих помещений. Это тонкослойные штукатурки, поэтому их применяют исключительно на стены с ровной гладкой поверхностью. Наносятся они вручную или механическим способом; • сухие штукатурки – это облицовка стен и потолков гипсокартонными листами, они с успехом заменяют традиционные мокрые штукатурки. В зависимости от назначения помещения применяют обычный гипсокартон (ГКЛ) или влагостойкий (ГКЛВ). Существует огнезащитный гипсокартон (ГКЛО), одновременно огне- и влагостойкий (ГКЛОВ). К стенам, возведенным из кладочных материалов, листы крепят с помощью специального гипсового клея (на лепешки). Если на поверхности имеются значительные неровности, плиты гипсокартона можно крепить к стальному каркасу. Нанесение сухих штукатурок – быстрый и несложный процесс, который не сопровождается частыми и длительными технологическими перерывами. Сразу по окончании установки плит и после шпатлевки их стыков можно приступать к покраске или наклеиванию обоев. Поверхность таких покрытий – иде-

ально гладкая. Если плиты будут уложены без соблюдения рекомендаций, на стыке стен и потолка могут появляться трещины. Сухие штукатурки легче подвергаются механическим повреждениям, чем гипсовые. Очень удобно применять готовые штукатурные смеси, доступные в продаже. Смеси, предназначенные для ручного нанесения, стоят дешевле. Недостаток их применения – в несколько медленной работе, так как на один раз готовят небольшие порции раствора. Оштукатуривание машинным способом намного удобнее и происходит быстрее, в этом случае выравнивание и заглаживание выполняют сразу на больших площадях поверхностей. Сегодня некоторые подрядчики имеют в своем распоряжении штукатурные агрегаты.

Работа с гипсокартоном Обычные гипсокартонные плиты (не армированные волокнами или сеткой из стекловолокна) имеют достаточно хрупкое строение. Их легко повредить. Чтобы на поверхности плиты появилась вмятина, достаточно ударить по ней твердым предметом. Плита из гипса, установленная на клею, может отпасть от стены, когда клей пересохнет. Это может произойти, если перед приклеиванием плит стену не загрунтовали. Без пропитки поверхность стены впитывает влагу из клеящего раствора, снижая его прочность. В такой облицовке трудно хорошо заделать стыки между плитами и укрепить углы. Правильное выполнение этих работ требует много времени и терпения. Но иногда и эти усилия не помогают. Для появления трещин на стыке плит достаточно минимального смещения конструкций дома, работающих под нагрузкой. Как и у гипсовой штукатурки, у облицовки из плит наибольшей угрозе подвержены внешние углы. Они требуют тщательной защиты. Для этого их закрывают защитными профилями – алюминиевыми уголками, которые крепят с помощью шпатлевочной массы. Гипсоволокнистые плиты не тре-

буют усиления углов уголками. Прочность гипсоволокнистых плит приближена к прочности штукатурок, выполненных из гипсового раствора, но первые все же легче случайно повредить. Для отделки помещений гипсокартоном нужны и другие материалы: стальные оцинкованные профили для каркаса под облицовку. Они двух видов. Направляющие профили UW и UD крепят к потолку и полу, в них вставляют стоечные профили каркаса CW и CD. Их длина 2,6-4 м; саморезами крепят плиты к стропилам или каркасу. Для металлических и деревянных каркасов существуют свои виды саморезов. Элементы металлического каркаса соединяют между собой небольшими специальными саморезами. Саморезы для работы с гипсом имеют антикоррозионное покрытие; гипсовый клей применяют, когда для облицовки плитами не используют каркас; лентой или армирующей сеткой усиливают стыки плит. Они исключают образование в этих местах трещин. Ленты изготавливают из бумаги или флизелина, а сетки – из стекловолокна; шпатлевочной массой заполняют швы между плитами и примыкание к стенам или потолку, а также скрывают головки саморезов; грунтовочным препаратом обрабатывают поверхность стен перед наклеиванием плит и покрывают поверхность плит перед покраской, оклейкой обоями или облицовкой плиткой.

• • • • • •

Шпаклевка Особую группу гипсовых штукатурных растворов представляют шпаклевки. Они обеспечивают уже нанесенным на стену и не очень ровным штукатуркам более гладкую поверхность. Их наносят на цементные, цементно-известковые, известковые и гипсовые штукатурки. Они имеют зерна очень мелкого размера, поэтому их растворы помогают получить очень тонкое покрытие, обычно 1-3 мм (минимум – 1 мм, максимум – 6 мм). Вы-

отделка

Евгений Коллонтай, торговый представитель АО Teknos в РБ www.teknos.by – Сегодня с учетом требований высокой паропроницаемости при отделке фасадов особую актуальность получают силиконовые лакокрасочные материалы. Образуемые силиконовыми красками покрытия обладают высокой водо- и грязеотталкивающей способностью, имеют гораздо выше паропроницаемость, чем акриловые краски, отлично пропускают углекислый газ и водяной пар, не дают влаге накапливаться внутри фасадных стен. Важнейшим преимуществом силиконовых покрытий является стойкость перед щелочами, что позволяет окрашивать новые минеральные фасады практически сразу, не дожидаясь 3-4 недель, как в случае с прочими ЛКМ. При этом пленка не образует поверхностного натяжения, что особенно важно для оштукатуренных поверхностей. сохший слой сошлифовывается практически до нуля. Шпаклевки можно наносить несколькими слоями. Они применяются как для финишной отделки штукатурок в новых зданиях, так и во время ремонтных работ. Их можно применять для быстрого и дешевого восстановления старых штукатурок. Иногда шпаклевка может заменить штукатурку, но при условии, что вся поверхность стены ровная и не имеет повреждений. Шпаклевки можно наносить на стены из сборных элементов, изготовленных из бетона или керамзитобетона, на ровные поверхности стен из керамических материалов и силикатного кирпича, кладка которых выполнялась с полным заполнением швов. Но наносить гипсовые шпаклевки на поверхность стен из ячеистого бетона нельзя, так как спустя некоторое время на ее поверхности могут появиться трещины.

Нюансы отделки дышащих стен Блоки из ячеистого бетона и поризованной керамики являются гигроскопичным материалом, а влага, попавшая в их поры, снижает тепловые характеристики стены. Большая толщина стен не позволит воде проникнуть внутрь, но на поверхности стен может появиться налет или обесцвеченные участки. В зимнее время влага, замерзая в поверхностном слое блоков, будет разрушать их наружную поверхность. Поэтому нельзя оставлять стены неоштукатуренными на длительный период времени. Отделку наружных стен всегда начинают с нанесения внутренней штукатурки. Технологическая влага во время внутрен-

Силиконовые пленки отлично противостоят развитию микроорганизмов, воздействию УФ, имеют один из самых высоких сроков службы среди фасадных ЛКМ, высокую стойкость к истиранию. Матовое покрытие, представляющее собой несплошную обволакивающую поры пленку, максимально точно повторяет минеральную текстуру подложки, не выцветая и не желтея долгие годы. Силиконовые краски могут перекрашиваться, а также применяться в качестве финиша по старым лакокрасочным покрытиям. В дополнение к обозначенным преимуществам производители стараются придать своим силиконовым ЛКМ-продуктам что-то новое. Например, компания TEKNOS (Финляндия) предлагает водоразбавляемую силиконовую фасадную краску SILOKSAN Paint, которая не требует дополнительных грунтовочных составов. Для создания адгезионного слоя в саму краску добавляется гель SILOKSAN Gel, превращающий ее в грунтовку. При этом использовать продукт можно и после завершения действия геля: краска абсолютно не теряет свойств финишного покрытия. SILOKSAN Paint легко раскатывается валиком и хорошо растекается – появление рабочих швов практически исключено. Она быстро сохнет, и финишный слой можно наносить уже через 2-3 часа. Такая формула позволяет выполнить полную покраску всего фасада за один рабочий день. них штукатурных работ испаряется из стен в направлении изнутри наружу. Из-за этого наружная штукатурка (выполненная ранее) может обесцвечиваться, на ней образуются пятна, высолы и трещины. Паропроницаемость – одно из основных преимуществ однослойных стен, но это не исключает необходимость хорошей вентиляции помещений. Только правильно организованный воздухообмен обеспечит нормальный микроклимат внутри дома. Но паропроницаемость стен снижает риск конденсации водяного пара в помещении. Накапливающаяся в воздухе влага не задерживается на поверхности стен, а проникает в них и постепенно выходит наружу. Если с одной стороны стены влага наткнется на преграду (непроницаемые штукатурку, краску или облицовку), она будет скапливаться возле нее. Герметичная наружная отделка приводит к постепенному накапливанию влаги в стене. Изнутри влага не видна, и кажется, что ничего негативного не происходит, но на самом деле влага присутствует в стене и снижает ее теплоизоляционные свойства, что может привести к ее промерзанию. Непроницаемый слой со стороны помещения в условиях повышенной влажности внутри дома вызывает увлажнение внутренней поверхности стены, способствует накоплению на ней пыли и может привести к появлению плесени. В этом случае необходимо позаботиться о хорошей вентиляции.

Практикум

ак избежать трещин на штукатурке?

Гипсовая штукатурка не растрескается и надолго сохранит красивый вид только в том случае, когда ее раствор приготовлен с соблюдением требуемых пропорций, а самой штукатурке после нанесения на стену был уделен должный уход, то есть ее предохраняли от сквозняков и высокой температуры. Если этого не соблюдать, через некоторое время на поверхности штукатурки появятся трещины, и в результате она начнет отслаиваться. Штукатурка из гипсового раствора достаточно устойчива к ударам, но ее легко поцарапать. Особой защиты требуют углы (они не стойки к случайным ударам), поэтому их усиливают алюминиевыми профилями, повышающими их стойкость к механическим воздействиям. Не подвергающаяся повреждениям и увлажнению гипсовая штукатурка на стене способна простоять более 20 лет, не требуя ремонта.

контакты Ворота, роллеты

Алютех, ООО Секционные ворота. Въездные ворота. Автоматика для гаражных и въездных ворот. Роллеты защитные. Роллетные решетки. Индивидуальный подход к каждому заказу. Монтаж. Сервис. Гарантия

||Минск, пр. Независимости, 169, 401С ||7447 velcom, МТС ||info@minsk.alutech.by ||www.minsk.alutech.by

контакты Дизайн-студии

ADIN, арт-бюро Дизайн интерьеров квартир, домов, общественных заведений, офисов. Деко рирование, сопровождение

||(029) 55-11-990, 62-91-990 ||art.adin@mail.ru ||www.adin.by

БелТЕРМОЛАИН, СООО Секционные ворота. Въездные ворота. Автоматика для ворот

||Минск, ул. Тимошенко, 8, оф. 11 ||(017) 254-26-64 ||(029) 625-50-00, 779-00-00 ||info@thermoline.by ||www.ryterna.by

Royal House, Студия интерьера Архитектурный дизайн. Дизайн инте рьеров «под ключ». 3D-визуализация. Декорирование. Фрески (роспись по шту катурке). Авторский надзор. Помощь в подборе любых материалов

Design studio TDI, Студия интерьерного дизайна Дизайн интерьеров жилых и общест венных помещений. 3D-визуализация. Создание виртуального тура. Подбор материалов. Авторский надзор

обои, лепнина

Комплектация «под ключ». Авторский надзор

||Минск, пр. Независимости, 107, оф.1 ||(029) 655-47-09, 641-17-10 ||(017) 267-20-52 ||www.nkstudio.by ||nkstudio@tut.by

||Минск, пл. Свободы, 23, оф. 16а ||(017) 321-23-23 ||(029) 303-26-02, 377-61-40 ||info@royalhouse.by ||www.royalhouse.by ООО «Скапик», УНП 191068099

ЕвропластДекор, салон интерьера

Наталья Носевич, Архитектор-дизайнер

Обои премиум класса, лепнина интерьер ная и фасадная

||Минск, ул. Пономаренко, 35, оф. 103 ||(017) 202-20-62 ||(029) 335-94-26 ||Минск, ул. Сурганова, 2, оф. 49 ||(017) 284-26-83 ||(044) 794-94-89 ||ТЦ GRAD, Минск, ул. Тимирязева, 123/2 ||(029) 259-62-74 ||(029) 106-85-60 ||www.kingdom.by

Дизайн интерьеров жилых и обществен ных помещений, консультирование, подбор материалов. Авторское сопро вождение проекта. Проектирование индивидуальных элементов интерьера ||(044) 777-11-81 ||mail@interior.by ||www.interior.by

инструменты Смоленский инструмент-бел

Окна

Инструменты. Оборудование. Садовая техника

||(017) 346-21-18 ||di-market@mail.ru ||www.proftool.by

||Минск, ул. Л. Беды, 31, пом. 2Н ||(017) 217-73-85 ||(017) 286-77-08 ||www.velux.by Автополив, УП

Отопление. газификация. водоснабжение

Проектирование, монтаж и обслужива ние автоматической системы полива

БЕЛЫЙ ОЛЕНЬ, ТВОРЧЕСКАЯ М АСТЕРСКАЯ КРИСТИНЫ К АЗИНЕЦ

Хёрманн Бел, ИООО Ворота гаражные. Приводы гаражных и въездных ворот. Входные двери для кот теджа. Наружные двери для технических помещений

||Минск, ул. Гинтовта, 1, к. 601 ||(029) 664-94-32 ||(017) 286-46-29 ||www.hormann.by двери

Openini, салон ПАРКЕТа и ДВЕРей Эксклюзивный выбор продукции. Полный спектр услуг – от подбора до монтажа дверей и укладки пола. Профессиональные консультации ||Минск, ул. Сурганова, 78А ||www.openini.by ||Паркет: ||(017) 202-10-56, (029) 555-55-71 ||Двери: ||(017) 331-35-66, (044) 55-17-101 ЗАО «Пол мира», УНП 190774599

Nota Bene, студия интерьера 1. Дизайн и проектирование интерьеров коммерческой, торговой и частной не движимости. 2. Архитектурное и концептуальное проектирование. 3. Профильный консалтинг и авторское сопровождение проекта ||Минск, ул. Стариновская, 35, оф. 6Н ||(017) 287-33-57 ||(044) 720-30-30 ||(029) 720-50-05, 110-30-30 ||info@nota.by, www.nota.by ОДО «Дизайн-студия «НОТАБЕНЕ», УНП 190819368

NK STUDIO interior design, Интерьер-студия Натальи Каспаровой Проектирование интерьеров любой сложности. Авторский дизайн мебели, декоратив ных элементов. Декорирование.

Разработка дизайн-проекта. Интерьеры жилых помещений, обще ственных заведений, офисов. 3D-визуализация и моделирование. Авторский надзор

||(029) 166-78-83 ||beliolen@tut.by ||www.beliolen.by

||(029) 3-580-540 ||(029) 6-580-540 ||(029) 7-580-540 ||www.avtopoliv.by ||info@avtopoliv.by

МАЛЬГРИМ, СТУДИЯ ИНТЕРЬЕРА

||Минск, ул. Грибоедова, 4, оф. 46-47 ||(029) 107-8-701 ||(029) 653-85-85 ||malgrim@tut.by ||www.malgrim.by

||Минск, ул. Я. Коласа, 39а, оф. 17 ||(017) 292-40-33 ||(029) 640-03-34 ||www.rubicont.com

ТЕРМОСТУДИЯ, ООО Электрические водонагреватели. Алюминиевые радиаторы. Газовые и твердотопливные котлы ||Минск, ул. Стариновская, 2, ст. м. «Уручье» ||(029) 308-06-20, (017) 260-89-88 ||Витебск, пр. Строителей, 6 ||(0212) 28-78-08 ||(044) 585-78-08 ||(029) 731-78-08 ||www.teplo.by

OVENTROP, Техническое бюро в Республике Беларусь Оборудование и арматура класса преми ум для систем отопления и водоснабже ния дома ||Минск, ул. Мележа, 5/2, оф. 306 ||(017) 266-23-88 тел./факс ||(029) 627-26-89 ||oventrop@solo.by

напольные покрытия

Templa, салон напольных покрытий Напольные покрытия: паркет, паркет ная доска, террасная доска

Дизайн интерьера жилых и обще ственных помещений. Планировочные решения. 3-D визуализация. Рабочая до кументация для строителей. Авторское сопровождение. Воплощение интерьеров «под ключ».

Рубиконт, ОДО Газогенераторные, твердотопливные, газовые, автоматизированные пеллет ные котлы, чугунные дизайн-радиато ры, водонагреватели, насосы, баки для воды и топлива, арматура трубопро водная, все для систем отопления и водоснабжения. Монтаж, сервис, обслуживание

ВЕЛЮКС Мансардные Окна, ИП Продажа мансардных окон Velux (произ водство Дания)

ландшафт

||Минск, ул. Краснозвездная, 18б, пом. 4, к. 1 ||(017) 296-63-73, (029) 686-80-73 ||alex@dstudio.by ||www.dstudio.by ООО «Дизайн студия ТДИ», УНН 190999909

||Интерьер-галерея Viessmann ||Минск, ул. Богдановича, 153Б, пав. 009 ||(017) 293-39-21 ||(029) 309-60-10 ||ТЦ GLOBO ||Минск, ул. Уманская, 54, магазин № 113 ||(029) 628-88-00 ||(044) 550-00-88 ||Галерея паркета «Темпла» ||Дискаунтер «На недельку» ||Минск, ул. Матусевича, 35, 3-й эт. ||(029) 309-60-40 ||(029) 196-78-88 ||www.templa.by

ИП «Роберт Бош» ООО Настенные котлы. Конденсационные котлы. Напольные котлы. Газовые водо нагреватели. Твердотопливные котлы. Солнечные коллекторы. Тепловые насосы ||Минск, ул. Тимирязева, 67, оф. 712 ||(017) 396-34-05 ||www.bosch-climate.by

Технологии быстрого монтажа, Частное предприятие Комплексные солнечные системы Meibes: - для горячего водоснабжения, - для бассейнов, - для поддержки отопления

||Минск, ул. Ольшевского, 24, оф. 516 ||(017) 216-95-28 ||(029) 312-56-43 ||meibesminsk@gmail.com ||www.meibes.by КМРСтрой, чтуп Отопление, канализация, водопровод, электромонтаж. Монтаж систем водоснабжение и канализации

Проектирование. строительство домов

ФУНДЭКС, OOO Возведение фундамента с использовани ем винтовых свай

||Минск, ул. Тимирязева, 121, ||корп. 3, пом. 513 ||(029) 1-707-707, 8-706-706 ||www.fundex.biz Стройматериалы

||Минск, ул. Купревича, 1-4-126 ||(017) 237-05-52 (58) ||Минск, ул. Мичурина, 3-505 ||(017) 345-76-45 (44) ||(029) 647-05-51 ||(029) 559-05-52 ||www.izomat.by

ИФСК ОСНОВАНИЕ, ЧТПУП Прямой поставщик навесных вентилиру емых фасадов, панелей для интерьеров

ДианаЗапад, ЧП Битумная черепица торговой марки Ruflex (Финляндия). Комплектующие для скатных кровель. Плиты ОSB-3 Kronopol (Польша). Водосточная система Ruplast (Россия). Вентиляция VicAir (Беларусь). Подкровельные пленки Juta (Чехия)

||Минск, ул. Тепличная, 1, оф. 9 ||(017) 265-05-75/76/77 ||(029) 141-40-43/63 ||www.ruflex.by

||(029) 370-70-91 ||(029) 599-70-70 ||www.santehnik-minsk.by Изомат-Строй, ООО Металлочерепица «Монтеррей». Алюмоцинк+полиэстер/матовый

OOO «Мальгрим», УНП 191696451

3D-полиэстер. Водосточные системы. Паро- и гидроизоляционные пленки Strotex. Утеплители Rockwool, Isover

||Минск, ул. Казинца, 125 ||(017) 279-79-43 ||(017) 256-04-18 ||(044) 580-40-10 ||ifsk.ifsk@yandex.by ||www.ifsk.by

Мастертайл,ООО Метробонд, мягкая кровля IKO, керами ческая черепица, клинкерный кирпич. Гидропароизоляционные подкровельные пленки, клинкерная плитка

||Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1617 ||(017) 281-66-22 ||(017) 281-66-33 ||www.mastertile.by

Теперь выбрать товар у нас можно заранее!

ЗАО «Ростэм», УНП 01232986

Строительный дом ОМА Минск, ул. Н. Орды, 6 (+375 17) 279 79 06, 279 79 07 Минск, пер. Промышленный, 12А (+375 17) 299 61 06, 299 61 07 Барановичи, ул. Вильчковского, 182 (+375 163) 41 97 57, 41 97 63 Бобруйск, ул. Бахарово, 307А (+375 225) 47 49 33, 48 57 50 Витебск, ул. Ленинградская, 134А (+375 212) 35 59 99, 35 61 56

Гомель, ул. Могилевская, 1А (+375 232) 63 24 83, 63 24 84 Жлобин, ул. Козлова, 17А/1 (+375 2334) 2 53 09, 2 29 58 Могилев, ул. Габровская, 43 (+375 222) 70 91 16, 70 91 17 Лида, ул. Красноармейская, 63 (+375 154) 56 05 35, 56 52 32

контакты строительная химия Представительство

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ teknos НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ Краски и лаки из Финляндии

||Минск, ул. Берута, 22, корп. 1 ||Минск, строит. рынок «Уручье», пав. 3Д ||Гродно, ул. Пушкина, 31А ||www.lakikraski.by

Декор-центр Ойкос Декоративная штукатурка, венециан ская штукатурка

||Минск, ул. Сурганова, 88 ||(017) 290-24-00, (029) 632-10-29 ||Минск, ул. Уручская, 19, ||ЦРСМ Уручье, пав. П-8 ||(029) 682-75-76, (029) 482-75-76 ||Могилев, ул. Первомайская, 3 ||(0222) 22-19-45 ||Гродно, ул. К. Маркса, 25 ||(0152) 75-62-81, (029) 156-09-05 ||Витебск, ул. Урицкого, 17 ||(0212) 37-32-76 ||Брест, ул. Воровского, 25 ||(029) 22-88-700 ||Гомель, ул. Советская, 74 ||www.salon-decor.by

Фарба Сервис, СООО

Широкий ассортимент лакокрасочной продукции как для профессионалов, так и для розничных покупателей

Официальный представитель и по ставщик лакокрасочных материалов ведущих европейских производителей

||Минск, ул. Киселева, д. 55, оф. 12 ||(017) 237-43-36, 237-48-92 ||www.teknos.com

||Оптовый склад-магазин ||лакокрасочных продуктов: ||Минск, ул. Радиальная, 11А ||(017) 345-92-69 тел./факс ||(029) 35-111-40 ||info@farbaservis.by ||www.farbaservis.by

Шурупы для дерева Spax

Светоприбор, ЧУП Производство электроустановочных изделий

||Фирменный магазин ||Минск, ул. Якубовского, 52 ||(017) 258-41-22 ||www.bylectrica.by

Эльвента-групп, ООО

Адрес редакции: 220005, Минск, ул. В. Хоружей, 1а, комн. 610

Электроустановочные изделия Gira от обычного включателя до автоматизи рованного управления зданием

e-mail: info@majordom.by

||Минск, ул. Сурганова, 88 ||(017) 290-23-14, (029) 627-55-55 ||info@gira.com.by ||www.gira.com.by

ОАО «Приорбанк», ЦБУ 111, г. Минск, код 749 (наименование банка)

Лицевой счет

(017) 286-30-81(82) (029) 603-07-60, 615-16-16, 660-60-03

Распространение журнала: реализация через систему «Союзпечати» и розничную сеть, продажа в супермаркетах РБ (017) 297-92-74 Перепечатка и цитирование материалов, использование их в любой форме возможны только с письменного разрешения редакции. Ссылка на журнал при перепечатке обязательна.

УНП 190934510 ИЗВЕЩЕНИЕ

Редакция оставляет за собой право не вступать в переписку. Рукописи не возвращаются и не рецензируются.

*(фамилия, имя, отчество, адрес, телефон) Вид платежа

Дата

Сумма 220 000

За журнал «ДомЪ» №2(30)-12(40) Пеня Всего

220 000

Плательщик

Кассир

ООО «РЕ МАЖОР» (резидент РБ) Офис: 220005, г. Минск, ул. В. Хоружей, д. 1А, оф. 610 (407), тел./ф.: (017) 286-30-81 (82) (получатель платежа) ОАО «Приорбанк», ЦБУ 111, г. Минск, код 749 3012014936012

УНП

190934510

Лицевой счет

Свидетельство о регистрации № 1422 от 1.03.2011 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ *(фамилия, имя, отчество, адрес, телефон) Вид платежа

Дата

Сумма 220 000

За журнал «ДомЪ» №2(30)-12(40) Пеня Всего Кассир

Все цены, указанные в журнале, не являются рекламной информацией и точным отражением коммерческих предложений торговых предприятий. Они приведены для более полного информирования читателей о представленных продуктах, в том числе и об их ценовых категориях. Издание зарегистрировано Министерством информации Республики Беларусь.

(наименование банка)

Счет получателя

Материалы со знаком «Р» публикуются на правах рекламы. Ответственность за достоверность информации несут рекламодатели.

220 000

Плательщик

* – поля, обязательные для заполнения

Подписано в печать 23.12.2013 г. Отпечатано в типографии ООО «Юстмаж» 220103, Республика Беларусь, Минск, ул. Калиновского, 6, Г4/К, комн. 201 ЛП № 02330/0552734 от 31.12.2009) Заказ №

. Тираж 10 000 экз.

Заполните и оплатите квитанцию в любом отделении банка.

Учредитель и издатель ООО «РЕ МАЖОР», 220005, Минск, ул. В. Хоружей, 1а, комн. 610 Директор Екатерина Скрипкина

ООО «РЕ МАЖОР» (резидент РБ) Офис: 220005, г. Минск, ул. В. Хоружей, д. 1А, оф. 610 (407), тел./ф.: (017) 286-30-81 (82) (получатель платежа)

Счет получателя 3012014936012

Отдел рекламы: Юлия Ковалева (начальник отдела), Екатерина Дорофейчик, Юлия Квятковская, Елена Малохвей, Елена Минькова e-mail: reklama@majordom.by Дизайн и верстка Наталия Ермоленко, Майя Лебедева, Ольга Ященко

Техпромдиск, чтпуп Грунты, фасадные, интерьерные, специ альные и декоративные краски.

Главный редактор Зоя Васильева

Координатор проектов Валентина Лесун

Наливные декоративные полы 3D. Ин дивидуальный дизайн,печать, продажа материалов, монтаж, гарантия.

||Минск, пер. Липковский, д.12, оф.211 ||(017) 394-68-74 ||(044) 752-88-28, (033) 358-88-28 ||alfenix077@tut.by ||www.sfsm.by

№ 1(29) 2014

Шеф-редактор Станислав Журавлевич

электротехническое оборудование

СервисФилСтрой М

||Минск, пер. Домашевский, 9, к. 2 ||(017) 209-06-16, 205-80-42 ||(029) 387-44-44, 381-44-44 ||tpd@tut.by ||www. tpd.by

Квитанция действительна до 10 февраля 2014 г.

Рекламно-информационное издание

АО Teknos