1) EL MAPA DEL CALZADO EN COLOMBIA.
calzado tiene una contribución en la generación del PIB industrial, alrededor del 1.8%, siendo un sector importante generador de mano de obra. Se estima que el sector en tan solo manufactura alcanza los 227 mil empleos y en la parte comercial genera más de 136 mil, ocupaciones directas e indirectas. Durante el año anterior se presentó una caída del empleo de cerca del -5.2%. Este comportamiento, se explica principalmente por la caída de las ventas en el sector de comercio, disminución de ventas institucionales, cierres de puntos propios y altos inventarios.
C
ontinuando con el análisis del Mapa del Retail en Colombia, que anualmente realiza Mall & Retail donde analiza las principales 16 categorías del retail presentes en los centros comerciales, en esta edición analizamos: el sector del calzado. Cifras oficiales de Raddar y la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, Cuero y sus Manufacturas -ACICAM, revelaron que el consumo per cápita de zapatos en el país, alcanzó los 2.8 pares anuales, lo que implica ventas promedio entre 4 y 5 billones de pesos al año. Se espera que para el final de 2018, la cifra logre superar la barrera de los 3 pares de zapatos anuales, por persona, incrementando las cifras de venta en al menos un 7%.
Comercio exterior. El sector de calzado y sus partes en 2017, registraron exportaciones por US $ 40 millones, con un aumento de 19.1%. Las exportaciones de calzado terminado, llegaron a los US $ 30 millones con un crecimiento de 19.1% en valores y de 21.7% en cantidades, para un total de 2.3 millones de pares. Este aumento en volumen, se
Según el DANE, las ventas del sector de calzado en 2017 registró una disminución del 4.3%. La industria del cuero y el 2
6%. Cuyos destinos principales fueron China y Vietnam con variaciones de 8% y 14% respectivamente. Por su parte, las importaciones de calzado terminado, alcanzaron los US $ 347.9 millones con una variación de 6% en valores y de -26% en pares, para un volumen de 34 millones de pares. La caída de las importaciones en pares obedeció principalmente a la entrada en vigencia de los decretos 1744 (1786 de 2017) y 1745 de noviembre de 2016, por el cual se adoptan medidas para la prevención y control del fraude aduanero en las importaciones de calzado. Los principales departamentos importadores de calzado terminado en volumen fueron Bogotá y Cundinamarca (49%), Valle del Cauca (19%), Atlántico (9%) y Antioquia (8%).
explica principalmente por el incremento de las ventas a Ecuador, Bolivia, Costa Rica y Estados Unidos. Por su parte las exportaciones de Partes de calzado sumaron US $ 10 millones, presentando una aumento de 19 %, como resultado del incremento de las ventas a Ecuador, Venezuela y Cuba. Las importaciones de la misma manera (calzado y sus partes) alcanzaron los US $ 355.3 millones, con una variación de 3
Las marcas presentes en los centros comerciales. Las 18 principales marcas de calzado del país presentes en los centros comerciales, tuvieron unas ventas en 2017 de $ 1.26 billones, con una caída del 3.7%.
jóvenes, Gomosos para el mercado infantil, y Workman en el industrial
El líder de la categoría es Compañía Manufacturera Manisol S.A., filial de BATA SHOE ORGANIZATION organización de origen Checo fundada en 1984 por el señor Thomas Bata. Sus ventas, alcanzaron los $ 376.837 millones con un crecimiento del 10.3%.
El cuarto puesto lo tiene la empresa de origen caleño Calzatodo cuyos ingresos el año anterior se situaron en los $ 123.368 millones, con una disminución del 3%. La Estadunidense Payless ocupa el quinto lugar con una facturación de $ 113.724 millones con una disminución del 6.4%. Las agencias Cauchosol propietaria de Tiendas Aka ocupa el sexto lugar con unos ingresos $ 62.932 millones. Le siguen Bon Bonite y la Chilena Forus propietaria de las marcas Hush Puppies, Cat y Merrell.
El segundo lugar lo ocupó Calzado Spring Step cuyas ventas alcanzaron los $ 137.345 millones con una disminución del 20.1%. El tercer lugar fue para Croydon con unos ingresos $ 125.580 millones, con sus marcas Croydon Evolution, en la línea de deporte, Discovery para 4
Si desean más información sobre el Mapa del retail en Colombia lo pueden solicitarla al mail gerentecomercial@mallyretail.c om
encuentran ubicados en la costa Atlántica”, indica Carlos Hernán Betancourt, director ejecutivo de Acecolombia. Entre el 2017 y lo corrido del 2018 se han inaugurado 4 centros comerciales: Nuestro Atlántico, en Soledad; Nuestro Montería, en la capital de Córdoba; GuacarÍ Parque Comercial, en Sincelejo, y Megamall, en Valledupar. Y para los próximos años se proyecta la construcción de 12 establecimientos más. En la capital de Bolívar: Ventura Cartagena, Gran Manzana, La Serrezuela y centro comercial Parque Heredia. En Barranquilla Mallplaza Buenavista, Alegra Barranquilla, Alameda del Rio, WTC Barranquilla y Gardenias Plaza. En Santa Marta Gran Bazar. En Soledad Carnaval, y en Sincelejo: Sierraflor.
Fuente: Leopoldo Vargas Brand. Gerente Mall & Retail
2) LA REGION CARIBE EPICENTRO DE DESARROLLO DEL RETAIL EN COLOMBIA.
B
arranquilla, Cartagena, Santa Marta, Sincelejo, Soledad han sido, desde hace cinco años el epicentro del desarrollo del “retail” en la región caribe. Los proyectos que actualmente se desarrollan de acuerdo con la Asociación de Centros Comerciales (Acecolombia), incorporan cerca de 350.000 nuevos m2 de área de los cerca de 700.000 m2 existentes en la región. “Es una zona con mucho potencial y grandes oportunidades para los inversionistas. El 29% de los nuevos proyectos comerciales que han abierto sus puertas en el país durante los últimos años se
Barranquilla, oportunidades.
polo
de
En los últimos cuatro años, la capital del Atlántico ha presentado un crecimiento promedio del PIB superior al 5,4 5
espacios disponibles de la ciudad, la cual cuenta con aproximadamente 241.000 m2 de centros comerciales que se encuentran en desarrollo; el 67 % en construcción y 33% está sobre planos. Estas cifras corresponden al Reporte de Retail para el primer cuatrimestre 2018 publicado por Colliers International, donde además señala que más de la mitad de los proyectos finalizaran su construcción al cierre del año y el primer semestre del 2019. Así mismo fuera de los nuevos proyectos, se adelantan obras de renovación como es el caso de la ampliación del centro comercial Portal del Prado y el centro comercial Buenavista Etapa III, que entrara en funcionamiento a finales del 2018. La oferta por clase se distribuye por centros comerciales comunitarios (87%), de vecindario (10 %) y regionales (3 %).
%, cifra mayor a la registrada a nivel nacional durante el mismo periodo, lo cual denota una evolución de la economía en la ciudad frente a la coyuntura económica del país. Según ProBarranquilla se espera que las inversiones y la estabilización de las tazas de inflación e interés propicien una dinámica de la evolución de los 6
Junto con los socios mayoritarios de Buenavista I y II, la empresa Mallplaza abrirá un nuevo centro comercial en la capital del Atlántico en el 2019 dominado Mall Plaza Buenavista, cuya inversión sería de US $ 110 millones. A los aproximadamente 50.000m2 existentes se les adicionaran 53.000 m2 más, con tiendas ancla como Falabella, Homecenter, Olímpica, Smartfit y CinepolÍs. Además contará con una propuesta gastronómica y de entretenimiento diferenciada.
2017 alcanzó los 150.000 millones de pesos. Tendencias constructivas. Los centros comerciales evolucionan a la par de las nuevas expectativas y exigencias del mercado. Así como hasta hace un par de años la tendencia mundial estaba encaminada a la construcción de mega centros comerciales integrados con múltiples anclas y reconocidas marcas, hoy el concepto migra hacia la generación de espacios diferentes donde la naturaleza, la tecnología, el entretenimiento y la gastronomía son protagonistas para potencializar la experiencia de los clientes.
Los tres complejos comerciales estarán unidos a través de puentes, como si fueran unos solo, convirtiéndose en un espacio comercial de gran magnitud para Barranquilla. Este será el segundo centro comercial de la firma chilena en la costa Atlántica, después de Mall Plaza El Castillo, en Cartagena cuya facturación en 7
comercial exitoso, desde su concepción debe contar con dos elementos esenciales una muy buena ubicación y un mercado claro”. “La aparición de la cultura gastronómica se ha unido a los profundos cambios en los hábitos del consumidor actual y los centros comerciales están llamados a adaptarse a estas nuevas expectativas, mediante la generación de espacios destinados a la oferta culinaria que sin duda, hoy en día, es el concepto predominante tanto en los nuevos desarrollos como en los procesos de ampliación y remodelación” señala el director ejecutivo de Acecolombia.
Lo anterior dice Castaño, permitirá que se dirija el concepto del proyecto hacia la demanda que más relevancia tenga, siendo de lejos hoy el entretenimiento uno de los componentes que no deben fallar e incluso llegue a tener un peso muy alto dentro de la oferta. Según proyecciones del Banco de la Republica, en el Caribe aumentaran los flujos de inversión, lo que sumado a una mejora en la infraestructura vial y el incremento en el consumo le permitirá crecer un 2 % al cierre del 2018.
Las marcas y toda la actividad de estos complejos están adaptándose a un consumidor más experiencial. Para Luis Fernando Castaño Agudelo, socio fundador de Pro2 “definitivamente para un centro
Otras ciudades. En Cartagena sobresale el centro comercial Caribe Plaza 8
que se caracteriza, según el gerente Cesar Guerra Guardo, por una amplia oferta comercial y de servicios, que incluyen marcas comprometidas integralmente, almacenes anclas líneas de entretenimiento, comodidad amplios parqueaderos, seguridad, amabilidad, eventos, el compromiso con la cultura, su ubicación , la manera tan sincera de llegar a la mente y al corazón a todos los cartageneros y visitantes, su compromiso social y con las comunidades.
Soledad, el centro comercial Carnaval marca un antes y un después esta es la llegada del desarrollo, de la modernidad. Es un sitio estratégico, la amplitud la majestuosidad que uno ve aquí (…). Es un especie de club de la clase media” comenta Tatiana Lopez, gerente comercial de Crear Cimentos. Uso mixto el devenir del sector.
Los centros comerciales también transforman. Así se ha evidenciado el Soledad, donde Carnaval Centro Comercial, convertido en l plataforma comercial más grande de esta región, ofrece a miles de familias un espacio para encontrar en un solo lugar todo lo que necesitan. “De acuerdo con Joao Herrera, alcalde de
Así mismo, las tiendas por departamentos y grandes marcas internacionales continúan dinamizando el desarrollo de esta industria, la cual ha refrescado su oferta incluyéndolas en el portafolio de cara al consumidor. Las tendencias en el mundo se orientan hacia el desarrollo de centros comerciales de uso 9
mixto, es decir, que integran hoteles, oficinas, incluso centros educativos y vivienda.
puertas al mundo apenas en 2013 con sus primeras tiendas en China y que ya hoy, según el relato de la revista internacional The Economist vende más de US$1.600 millones al año. En total han abierto 5.000 tiendas en 79 países, “desde México hasta Mongolia”, señala el medio.
Al respecto, el director ejecutivo de Acecolombia afirma que “las transformaciones que esta nueva realidad supone llevan a los centros comerciales a integrarse cada vez más con el entorno, vinculando su ofertas comercial a la necesidad de aprovechar de manera eficiente el suelo y reducir el tiempo que consumen los usuarios transportándose de un lugar a otro”.
El turno es ahora para Colombia, donde empezarán con dos tiendas, una en la zona T y otra en el centro comercial Titán de Bogotá. Pero en el primer impulso, según cuenta César Medina, director de marketing de la marca para América Latina, es llegar a 15 tiendas en 2018, 80 en 2019 y 200 en 2020. “Estamos abriendo tiendas a un ritmo de 100 por mes en todo el mundo”, explicó el empresario.
Fuente: El Tiempo.
3) MINISO, LA REVOLUCIONARIA ASIÁTICA QUE LLEGA A COLOMBIA.
L
Miniso es un proyecto de dos emprendedores asiáticos: Ye Gou Fu de origen chino y Junya Miyake, un diseñador de origen japonés.
Se trata de Miniso una firma de origen asiático, que abrió sus
La compañía inicia con una inversión de US$19 millones en las primeras tiendas.
a que se ha convertido en una revolución del comercio minorista llega al país con la meta de abrir hasta 200 tiendas de aquí a 2020.
10
La decisión muestra que muchos empresarios siguen considerando el comercio al detal, en espacios físicos amplios, que siguen teniendo vigencia, a pesar del boom del comercio electrónico, que amenaza a muchas marcas.
vida. Tenemos 22 categorías, pero en Colombia empezamos con 11, entre las que se encuentran tecnología, salud y belleza, moda, cosméticos, viajes y juguetes, entre otras”.
“Esperamos tener en todo el planeta 10.000 tiendas. Vamos a estar a la par que Inditex”, comentó Melina, el directivo de la marca, refiriéndose a la agresiva estrategia que llevan a cabo por todo el mundo, al mismo ritmo que tuvo la expansión de las tiendas Zara.
La apertura de tiendas se ha vuelto todo un fenómeno, en los países donde ocurre. Por ejemplo, el año pasado en junio, se dio la primera apertura en Corea del Norte, país comunista, lo que le llevó a la reseña en The Economist.
En Latinoamérica, la primera incursión de esta marca se dio en México y ahora cuenta con tiendas en Canadá, Estados Unidos, Brasil, Perú, Argentina, Chile y están igualmente llegando este año a Bolivia.
La clave del éxito, según los representantes de la marca, son los diseños, de origen japonés. Aunque la compañía ha diseñado un procedimiento para recoger aquellos otros diseños que les puede gustar a
“Se trata -dijo Medina- de un concepto de tienda por departamentos, para estilo de 11
resulta cierto y es lo que medios como The Economist destacan, es que a donde llega una tienda Miniso, causa furor entre los consumidores. “El concepto es el diseño, lograr productos que conviertan a Miniso en una marca para ‘brand lovers’”, señaló e insistió en que la clave de su éxito es mezclar un concepto novedoso de diseño, más calidad en el producto y bajos precios.
los consumidores en todo el planeta. “Los colombianos van a encontrar cosas que no han visto nunca en su país”, señaló el vocero de Miniso en Colombia. La otra clave del modelo de negocio son los precios: el promedio para cada producto estará entre $8.000 y $9.000 y esperan tener una factura promedio de compra entre $45.000 y $50.000.
“Para nosotros la ganancia real está en el volumen”, señaló Medina, porque no buscan altas utilidades por cada producto; la fórmula, según él, es ofrecer calidad a bajo precio, reduciendo los márgenes por unidad.
Este es uno de los temas sensibles en la estrategia de la compañía, pues justamente por esta razón han procurado mostrarse como una firma de origen japonés, pues en Latinoamérica existe una noción sobre la calidad de los productos chinos. Lo que sí
La apuesta de Miniso va en contravía de lo que se supone es una tendencia cada vez más marcada del comercio electrónico. La apuesta de los 12
grandes compañías. En este caso una firma emergente que hace una apuesta ambiciosa para conquistar nuestro mercado. ¿Se trata de una marca china o una japonesa? Lo que importa es qué van a decir los consumidores colombianos sobre estas tiendas, sus productos, su calidad y sus precios. Eso es lo que viene ahora en esta historia. Fuente: Revista Dinero.
dueños de la compañía es ofrecer una buena experiencia de compra, resalta Medina.
4) LAS
GRANDES MARCAS REINVENTAN LA TIENDA DE MODA.
“No solo el diseño de los productos, sino la estética de las tiendas y el servicio convierten a Miniso en un lugar para tener una experiencia de compra inolvidable”, insistió. Dentro de los productos que destacó están peluches, lámparas, objetos para el hogar y la cocina.
L
os grupos textiles empiezan a responder a las señales de alarma: el modelo tradicional se agota y caen las ventas en los locales a pie de calle. ¿Quién diría que las flamantes tiendas de moda, que protagonizaron una auténtica revolución de sus esquemas en
La llegada de Miniso al país muestra que Colombia sigue estando en el radar de las 13
los años ochenta y noventa del siglo pasado, están necesitadas de reinventarse? Pero así es. Los profesionales y expertos de esta industria coinciden en que el sector está ante un nuevo momento de cambio, y será drástico. Muy superior al del pasado. La tienda de moda ya no tiene estos días el atractivo de hace años. Los compradores le han empezado a dar la espalda y espacian sus visitas.
Estas tendencias se ven claramente en España, donde el sector ni siquiera ha logrado recuperar las cifras de ventas de antes de la crisis. Los 18.097 millones de facturación del comercio minorista textil y de moda del 2017 sitúan al país a mucha distancia de los 22.460 millones de 2006.
Todos los estudios indican que las ventas y rentabilidad por metro cuadrado están cayendo en Europa y Norteamérica (pero no en Asia). Por ejemplo, en Francia han descendido el 14% en los últimos seis años. Esto ha llevado a algunas grandes cadenas a eliminar parte de su red, lo que ha provocado incluso a que en algunos países el número de tiendas abiertas al público haya descendido.
De hecho, una gran parte de las grandes cadenas españolas de moda están mostrando un estancamiento, e incluso reducción de sus ventas. Es el caso de Mango que, entre el 2015 y el 2017, ha pasado de 2.327 a 2.194 millones de euros; o de Desigual, que pasó de 993 a 761 millones. Solo las marcas de nicho, como Bimba y Lola o El Ganso, han logrado 14
crecimientos de dos dígitos. La primera pasó de 115 a 180 millones en los últimos dos años y la segunda, de 70 a 81 millones. Y las grandes que crecen, como Tendam (Cortefiel) o Inditex, están obteniendo sus mayores éxitos básicamente del exterior.
En esta huida de los compradores todos atribuyen una gran importancia a unas tiendas que ya no colman las expectativas de los usuarios. Según apunta Fernando Reguero, fundador y consejero delegado de Trucco (ropa de mujer), “una vez que los operadores hemos revisado el producto, las colecciones y los precios, ahora son las tiendas las que disponen de un mayor recorrido en la transformación”. Una metamorfosis urgente, según Zamácola, que opina que, “en tanto que el sector de los restaurantes, por ejemplo, ha sufrido una puesta al día espectacular con nuevos modelos comerciales, en la moda nos hemos quedado anclados”.
Algunos expertos atribuyen esta atonía a un cierto agotamiento de la llamada fast fashion, colecciones de moda del segmento medio que han sido diseñadas según las últimas tendencias pero de manera rápida y barata. Estas tiradas ya no encandilan a los compradores tanto como hace años. También se atribuyen daños al impacto de la nueva cultura del low cost, que ha prendido en muchos países, incluido España, con precios bajo mínimos, lo que impide un incremento de las facturaciones. Esto ha hecho que solo el segmento de lujo y el bajo coste puro y duro hayan escapado de la deserción de los compradores y sigan mostrando crecimientos de dos dígitos.
Parte de lo que está sucediendo, sin embargo, se debe también a la expansión del canal online. Pese a que en España, esas ventas suponen aún solo el 6% o 7% del total, ha sido suficiente para canibalizar la actividad de las tiendas físicas y reducir el número de visitas. Las
Un negocio anclado. 15
que reajustarse para mejorar en la experiencia de compra de los consumidores”. Un cambio que dista de haber sido profundo, al menos de momento. Según Txema Mirón, consultor experto en moda, el canal digital “ha llevado a que las tiendas físicas se hayan quedado anticuadas y sean tremendamente aburridas”. En su opinión, “ya no es de buen recibo que entremos en una tienda y que ésta utilice los mismos elementos que hace 10 años. Un maniquí colgado, o un bolso en una estantería no es creativo, y a los clientes nos aburre”.
ventas en Internet son especialmente importantes para cadenas como Inditex, donde crecieron el 41% el año pasado y significan ya el 10% de la facturación total. O en Adolfo Domínguez, “con un crecimiento del 22% el año pasado”, según asegura su director de Operaciones, Antonio Puente. Algunos expertos sugieren que la compra por Internet se ha sofisticado de tal modo que ahora resulta más placentera y cómoda que a través de las tiendas a pie de calle. Eso ejerce una presión mayor sobre el canal tradicional, algo que reconocen en Mango cuando señalan que “el sector ha tenido
Las empresas empiezan a ser conscientes de la necesidad de transformar sus tiendas. Inditex ha invertido en los últimos cinco años más de 1.500 millones de euros en nuevos desarrollos orientados al cliente y ha transformado el 80% de su superficie comercial “para 16
incorporar la tecnología de última generación y adaptarla al nuevo modelo” aseguran. No ha sido la única. Desigual, Mango, Tendam, y otras están empeñadas en procesos similares. “Nuestro objetivo es convertirnos en una empresa centrada en el consumidor”, señalan de Desigual.
pequeñas, han puesto en marcha los llamados sistemas de click & collect mediante los cuales el cliente adquiere los productos en la red y los recoge en el local. Las que más han refinado este método son El Corte Inglés, que lo tiene desde el 2014 y bate récords en cuanto a rapidez de entrega (en menos de dos horas tras la compra) e Inditex. El grupo gallego ofrece un sistema automatizado en varias de sus tiendas en todo el mundo. La más destacada es la de Zara en Stratford (Londres), capaz de manejar hasta 2.400 órdenes simultáneamente. “Detrás del punto de recogida, un brazo robótico organiza los paquetes de manera óptima según su tamaño y recoge y entrega pedidos para que los clientes los reciban en cuestión
La clave está en la “omnicanalidad”, en unificar los mundos físico y digital, de modo que los clientes utilicen los dos canales, indistintamente, para una misma o distintas compras. En esta línea, todas las cadenas están buscando que los clientes se decanten, no por recibir el producto elegido online en casa, sino acudiendo a la tienda. El objetivo es mantener la afluencia de visitantes, y potenciar las posibles compras adicionales por impulso. En los últimos dos o tres años todas las cadenas españolas, incluidas las 17
de segundos”, explica la compañía. En aras de esta omnicanalidad algunas cadenas han puesto en marcha iniciativas que tratan de emular la experiencia de compra por Internet en la tienda física.
ofrece al cliente la posibilidad de consultar información acerca de las prendas y, por otro lado, sirve para contactar con el personal de la tienda y realizar peticiones de prendas sin tener que salir del probador”.
Las tecnologías de última generación como el big data, la realidad virtual, la realidad aumentada, el RFID (identificación por radiofrecuencia) o el pago por móvil están siendo masivamente implantadas por las cadenas españolas para eliminar colas, facilitar la elección de prendas, aumentar el surtido disponible y hacer, en definitiva, más cómoda la experiencia de compra. En algunas tiendas de Inditex han instalado espejos interactivos equipados con RFID, que detectan las prendas y permiten al cliente comprobar cómo quedan sin necesidad de probarlas.
Todos estos cambios están suponiendo, por supuesto, fuertes inversiones. Pese a ello, los gurús del sector no se muestran impresionados por estas iniciativas, que ven limitadas, ya que creen que no están cambiando la naturaleza del negocio ni de los locales. Txema Mirón cree que se imponen cambios más drásticos. “Si hablamos de tiendas físicas la tendencia en marcha en todo el mundo consiste en crear espacios experienciales, en donde sucedan cosas”, explica. Se ha producido un cambio dramático en la psicología de los consumidores. Estos ya no solo quieren consumir, comprar cosas, sino que quieren vivir experiencias, lo que exige transformar los actuales locales, especialmente los buques insignia de las marcas o flagships
En Mango, explica un portavoz de la cadena, tienen “probadores digitales, que consisten en una pantalla táctil instalada en el espejo, que 18
Lo que más sorprende de todo este movimiento es que en España tiene pies de plomo y las empresas solo hacen tímidos cambios. Es posible que se deba al miedo a tener que reorientar toda una red de tiendas. Y también a que la transformación drástica de estos locales supondría inversiones tan fuertes que en su actual estado financiero y comercial muchas de estas empresas no lo podrían soportar. Otra razón aducida por los expertos es que quizá las empresas estén esperando a que sus rivales se equivoquen (o acierten), para ponerse en marcha. Lo que es innegable es que casi todas han iniciado estos últimos años procesos de renovación. Una de las más dispuestas ha sido Inditex, que en los últimos seis años ha transformado el 80% de su superficie comercial, con 2.994 nuevas aperturas, 2.148 reformas y ampliaciones y 1.046 absorciones (cierres) de unidades más antiguas.
en lugares para soñar (dreamplaces). En El Corte Inglés parecen abonados a la tendencia y apuntan que “los centros comerciales están convirtiéndose cada vez más en núcleos de experiencias que son un imán de turistas nacionales e internacionales, con espacios gastronómicos y lugares de encuentro con conceptos rupturistas”. España va despacio.
Lo mismo ha hecho Tendam (antigua Cortefiel), que, según 19
señalan en la compañía, “ya efectuó un saneamiento y reordenación de la red de tiendas entre el 2016 y principios del 2017”. Desigual, que prevé invertir 130 millones en un plan de renovación, modernizará 50 de sus locales este año. También Adolfo Domínguez está reformulando sus flagships de Madrid y Barcelona.
va a abrir un showroom sin stocks en su tienda de Majadahonda (Madrid). El Paracaidista, un centro comercial multimarca, en el barrio madrileño de Malasaña, también se está especializando en la oferta de productos sin existencias o con mercancía limitada, que hay que recibir en casa o recoger más tarde.
Pese a estos procesos de modernización muy pocas han avanzado con decisión en el llamado marketing experiencial u otras iniciativas que están siendo abordadas en Europa y EE UU. Aquí, de momento, la tendencia va en sentido contrario. “La gran mayoría de las cadenas está optando por un formato de tiendas de gran superficie para poder enseñarle al cliente el 100% de lo que ve online”, señalan en Mango. Ninguna parece interesada en experimentar con una showroom sin existencias, pese a que empiezan a surgir ensayos de este tipo a los dos lados del Atlántico. Una de las excepciones es la cadena de moda infantil Neck & Neck, que
Al contrario de una tienda clásica, estos showrooms no tienen existencias para vender, solo muestras para probar. Para Eduardo Zamácola, “la ventaja es que, al no tener que disponer de tantas existencias, con colores y tamaños distintos, puedes ofrecer muchísimo más surtido a los clientes”. Estos pueden pasarse un buen rato probando prendas, que luego pueden recibir en su casa, ese mismo día o al siguiente, como ocurre con las compras online. “Es ideal para zonas de ocio, donde la gente va de paseo y no quiere ir cargada con bolsas”, apunta el empresario. Otra tendencia en marcha es la de la llamada customización. El 20
cliente llega a la tienda, encuentra algo que le gusta y se le adapta la prenda. En esta línea tampoco ha avanzado mucho en España, con la excepción de El Corte Inglés. “Estamos realizando numerosas acciones de personalización o customización de prendas de moda de la mano de muchas de las principales marcas”, asegura un portavoz de los grandes almacenes. En sus centros se confeccionan prendas personalizas en tela vaquera (denim) con marcas como Pepe Jeans o Levi’s; Maje, en mujer; Michael Kors (bolsos), y también con distintas firmas de accesorios. Las tiendas están dotadas con las máquinas y la técnica necesaria para aplicar tintes, impresiones, tachuelas o pins, a las prendas denim, ya sean camisetas, bolsos… una tendencia que está muy de moda entre el público millennial. Trucco tiene planes en este terreno. “Queremos ofrecer a
nuestros clientes la opción de personalizar algunos modelos de las colecciones con cambios en los coloridos de los estampados y fantasías, principalmente”, explica Reguero. Entre las cadenas estrictamente de moda, la que va más avanzada en España, de nuevo, es Inditex. El grupo introdujo el pasado mes de abril la primera experiencia de realidad aumentada. Cada una de sus cadenas está abordando iniciativas específicas. Por ejemplo, en materia de colaboración con marcas o personalidades (una tendencia al alza), Pull & Bear mantiene un acuerdo con el seis veces 21
campeón del mundo de motociclismo Marc Márquez, quien ha diseñado sus primeras colecciones con los equipos creativos internos de la cadena de moda juvenil.
Las demás cadenas españolas se limitan a trabajar en la venta omnicanal y al despliegue de tecnologías para facilitar la compra y el pago. Esta estrategia cautelosa es puesta en cuestión por los expertos. “Si Inditex acabó convirtiéndose en lo que es fue porque lideró un proceso de transformación de la industria, luego seguido por todos”.
Moda y música En esta misma línea de colaboración y colecciones pequeñas y exclusivas, Bershka firmó un acuerdo con el rapero italiano Fedez para el lanzamiento de las prendas Misunderstood, “con aires de los años 90, con prendas coloristas y deportivas, inspiradas en el mundo del tatuaje”, dicen en Inditex. Esta misma cadena ha lanzado dos proyectos singulares de tienda pop-up (que se caracterizan por ser efímeras, abren durante muy poco tiempo). El pasado octubre inauguraron una en el Soho de Nueva York como apoyo al lanzamiento de la tienda online en Estados Unidos. Bershka estrenó en Roma otra tienda temporal de 2.360 metros cuadrados que se convertía, además, en su primera de la capital italiana.
Tendencias futuro.
para
diseñar
el
La diversidad de iniciativas que están desplegando las grandes cadenas y marcas de moda para recuperar una fuerte afluencia de visitantes es muy amplia. Zapatillas únicas. La tienda flagship de Nike en Nueva York va a destinar una planta específica, la quinta, para sus clientes Nike+ en la que estos tendrán acceso a líneas de productos exclusivos y acceso a consultores expertos. La empresa, en su The Nike By You Studio de Nueva York, ha iniciado un experimento por el 22
cual los clientes pueden personalizar totalmente sus zapatillas en menos de 90 minutos, no solo en materia de color, sino también con un diseño único. El sistema ha sido bautizado como Nike Makers’ Experience.
permitirá a los clientes personalizar totalmente las zapatillas de alto rendimiento, las Futurecraft 4D sneaker. Locales nuevos. Nordstrom, una cadena de moda estadounidense cuyas tiendas suelen tener más de 5.000 metros cuadrados, ha puesto en marcha un nuevo concepto, Nordstrom Local, un espacio mucho más pequeño que incluye un café bar. La misma cadena subalquila a los vendedores online una parte del espacio para que lo utilicen como showroom de sus productos y para ‘click & collect’ de sus clientes.
Experiencia nacional. En España, Adolfo Domínguez tiene algo similar: “Nuestros clientes experience pueden conocer las colecciones a puerta cerrada de la mano del personal de las tiendas y disfrutar de promociones especiales”, comenta su director de Operaciones Antonio Puente. 3D. Adidas ha sumado fuerzas con Carbon, una tecnología que está cambiando la manera de usar las impresoras 3D, que
De lujo. Givenchi ha iniciado una línea de pases de modelos, 23
llamada FROW, en algunas de sus tiendas, a los que asisten periodistas y celebridades, pero también están abiertos al público en general.
mismo varias españolas como Desigual o Mango.
cadenas Trucco,
El País de España.
5) EL RENACIMIENTO DE LOS CENTROS COMERCIALES
Tienda mutante. En el barrio de Chelsea, en Nueva York, Story es una concept store que cambia totalmente su oferta de productos cada seis semanas mediante propuestas temáticas como las bautizadas como “la casa de vacaciones”, “trabajar en casa”, “amor” o para productos hechos en América.
E
mpecé a escribir este artículo en Colombia, lo continúe en España y lo estoy terminando en Sudáfrica. En los tres países coincide el tema de tener proyectos en el ámbito del retail y en el de los centros comerciales. Además tuve la oportunidad de mantener interesantes encuentros con referentes de la
Sin ‘stock’. MM.Lafleur, un sitio de Internet, ha desarrollado una línea de tiendas sin existencias, pero con gran parte del surtido que tienen online. Con tabletas. Burberry ha equipado todas sus tiendas con iPads para que los clientes puedan encargar prendas no disponibles en el local. Hacen lo 24
industria para conversar sobre el futuro de los mismos.
en Miami se espera que American Dream cueste unos cuatro mil millones de dólares en todo el desarrollo. En este mundo de “fake news” lo del “apocalipsis” cayó como anillo al dedo. Y casi todo el mundo empezó a repetirlo sin más. El efecto loro se propagó como la pólvora, y hasta los que trabajamos directamente con operadores, desarrolladores e inversores, dudamos. Pero si hablamos de Colombia, España y Sudáfrica, por mencionar estos tres países en los que acabo de estar, no solo los centros no han muerto ni están muriendo sino que a las aperturas programadas se le suman inversiones para mejoras, ampliaciones y actualizaciones en muchos de ellos.
Inevitablemente, en plena Era Digital, hablar de las tecnologías y de cómo ponerlas al servicio de los activos, de las marcas y de los clientes, es recurrente. Pero en Johanesburgo, en una reunión con un equipo de asset managers, formulé esta pregunta: ¿Alguién tiene datos concretos y fiables que demuestren que el espacio físico está muerto? ¿Alguién puede mostrarme algún estudio fehaciente que reafirme la visión apocalíptica de que la muerte del centro comercial está a la vuelta de la esquina? Como ya habrán imaginado, nadie pudo contestarme. Mi visión es que ante el cierre de algunos centros comerciales en Estados Unidos, a alguien se le ocurrió hablar del “apocalipsis” de los centros. Y es cierto que en Estados Unidos, por varias razones que ya han sido largamente comentadas, han cerrado y están cerrando muchos centros. A la vez que están abriendo otros tantos. Sólo
Encontrar un buen local en las calles de referencia de cualquier ciudad es casi imposible, y los precios por m² no paran de ascender. Los centros comerciales prime tienen lista de espera para entrar y los nuevos centros prometen incoporar cada vez más ocio, 25
referencia en Bogotá, Medellín, Madrid, Barcelona, Cape Town, Lisboa, Birmingham, Londres, New York, Frankfurt, Estocolmo, Seúl, Shanghai, Hong Kong, Los Ángeles, y confirmarán que el apocalipsis no existe. Lo que hay es un Renacimiento. Existe una oportunidad histórica para el retail, en general, de abrazar la tecnología para ayudar a humanizar la relación con los clientes.
entretenimiento, experiencias y servicios. Entonces, sí somos conscientes que los centros que han cerrado en Estados Unidos han sido porque se construyeron por encima de sus posibilidades y además eran malos, o aburridos, o poco considerados con los clientes, etc. Además se sabía, de antemano, que la penetración de m² por habitante no podía resistir mucho más, ¿qué nos sorprende? ¿Acaso no es normal en cualquier sector que haya correcciones cada tanto? Para mí, el espacio físico no solo no ha muerto sino que está renaciendo. Tal es así que los invito a que visiten los centros de
Evolucionar de ser solo analógicos a ser analógicos y digitales. Un espacio en el que el offline y el online se unen para ofrecer una experiencia de marca global, ubicua, multicanal y personalizada. Tal es así que marcas concebidas en el mundo online como YouTube, Google, Amazon, Microsoft, Samsung, Android, Hawkers; están abriendo tiendas físicas. Este 26
concepto de integración offline y online yo lo denomino “BrandOffOn, otros "phy-gital”, pero más allá de nombres ya vemos que no es casualidad que a los antes mencionados se sumen otros tantos como Baidu, JD.com, Alibaba, Bonobos, Warby Parker, Outdoor Voices and Casper. Todos ellos saben porque lo hacen, porque las marcas de retail que no estén en el off y en el on, estarán out.
directamente, sino de los accionistas de su empresa que empezaban a preguntarse y a preguntarle sobre cómo se estaban preparando los activos físicos ante el imparable avance del comercio electrónico. Han pasado seis años y ahora la preocupación no se llama comercio electrónico sino que se llama Amazon. Según su fundador, Jeff Bezos, lo más importante no es centrarse en la competencia sino centrarse en el cliente. “Si podemos mantener a nuestros competidores enfocados en nosotros, mientras nosotros nos mantenemos enfocados en el cliente, al final nos irá bien” se le oye decir con frecuencia. Y mientras la competencia de Amazon se centra en Amazon, Amazon se centra en lo importante; por ahí y podemos empezar a entender parte de su éxito.
Amazon no es el Diablo Hace unos seis años, en una reunión de la junta directiva de la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales, de la que era miembro, apenas se hablaba de Amazon. La crisis española se había llevado por delante casi todo y las energías parecían estar más orientadas a sobrevivir que a otra cosa. En la mesa, rodeado por muchas de las personas más influyentes del sector, sobre el final de la mañana, uno de los presentes lanzó a la mesa una preocupación. La preocupación no era de él
El renacimiento comercial
del
centro
El centro comercial, tal como fue concebido durante el último 27
medio siglo, se encuentra en un punto crítico de inflexión. Ahora, cuando los clientes visitan los centros comerciales, están buscando experiencias que van más allá de las compras tradicionales. comerciales pueden reclamar su estatus como los pilares del retail moderno, si sus líderes vuelven a re-imaginar cómo se re conectan con los clientes. Muchos observadores vaticinan que los centros comerciales se están desmoronando en sus cimientos. Pero creo que el mundo de hoy ofrece a los centros comerciales la oportunidad de pasar a un nuevo capítulo.
El mundo del retail está cambiando drásticamente, pero el centro comercial todavía puede tener un papel central en las sociedades urbanas y suburbanas. Los operadores de los centros comerciales deben ampliar sus horizontes de lo que puede ser un centro comercial. Deben imaginarse a sí mismos no más como operadores de real estate, sino como proveedores de entretenimiento para los clientes.
Existe una mayor necesidad de espacios para socializar y congregarse.
La mayoría de las principales empresas de consultoría e investigación, como PWC, McKinzey, ATKerney, Forrester, concuerdan en esto: los centros
Es cierto, que en parte, la revolución del comercio electrónico y el aumento de las tecnologías digitales están 28
Los centros comerciales nunca podrán competir con la selección interminable de productos, las comparaciones de precios y la naturaleza siempre activa de Internet. Tampoco deberían intentarlo. En su lugar, deben moverse en una dirección diferente, alejarse de las experiencias de compras estandarizadas y dirigirse hacia una propuesta de valor más amplia para los consumidores.
cambiando radicalmente las expectativas del consumidor y cambiando la función de las tiendas hacia experiencias útiles y entretenidas para los clientes. Ello ha empujado a que la industria del retail empiece a mejorar la experiencia de compra y reconectarse con sus clientes.
Innovar, crear, evolucionar.
empatizar,
Los centros comerciales innovadores están incorporando elementos de valor agregado que intentan rediseñar el centro comercial como el nuevo centro de la ciudad, que incluye conciertos, centros de arte, spas, gimnasios y mercados de agricultores. Estos servicios proporcionan un nivel de ocio y entretenimiento que nunca se puede satisfacer online. Desde hace no mucho los propietarios están reconsiderando sus mix
A medida que éstas tendencias avanzan en el escenario mundial, los operadores de centros comerciales empiezan a reconsiderar cómo conciben y operan sus propiedades, para no solo sobrevivir sino prosperar. Y para ello debemos hacer que las experiencias físicas de compra sean mucho más emocionantes, relevantes y competitivas. 29
Además, algunos centros comerciales están haciendo un mayor uso de espacios temporales y flexibles donde se pueden acomodar tiendas diferentes a lo largo del tiempo. Las tiendas pop up, los espacios para exhibiciones y los quioscos brindan a los clientes una sensación de lo inesperado y les dan una razón para la búsqueda del sorprendente. Los destinos de retail que están conscientemente dedicados a "maravillas por m² " tanto como a "ventas por m² " prosperarán porque, en términos muy prácticos, el primero tiene un potencial mucho mayor para crear valor en el futuro.
comerciales, trayendo más espacios F&B y nuevas opciones de entretenimiento. Los centros comerciales innovadores están reconsiderando estratégicamente los tipos de tiendas a las que los consumidores responderán. Los inquilinos ancla que impulsan el tráfico siguen siendo clave, pero también vemos un nuevo énfasis en una combinación “curada” de tiendas más pequeñas que agregan un sentido de novedad a la oferta del centro comercial.
La transformación digital del comercio minorista no es tan mala noticia para los centros comerciales. Por el contrario, presenta nuevas oportunidades para involucrar a los consumidores a lo largo de sus “viajes”. Afortunadamente el tema estrella del debate del pasado, el de la discusión electrónico vs. físico, el de clicks versus bricks, o el del online vs. in-store pasó de 30
moda. Ya hay una coincidencia prácticamente común: la del encuentro entre ambos ámbitos. En el futuro inmediato dejaremos de hablar de comercio electrónico o comercio físico, sólo habrá un comercio, el comercio total.
con la gente de Westfield, a propósito de la apertura del gigante ubicado en el Oculus de Manhattan, uno de sus directores me dijo: “Westfield ya no es una empresa de real estate, es una empresa de entretenimiento”.
Despidiendo el pasado para construir el futuro. Los centros comerciales no han cambiado fundamentalmente en 65 años. No están muertos, lo que está muerto son las personas que no entienden el nuevo propósito de los centros comerciales.
Amazon no es el primero que ha sido percibido, incorrectamente, como una amenaza. En la década de 1960, se pronosticó que los hipermercados enterrarían los grandes almacenes. En cambio, ambos formatos convivieron. De manera similar, se suponía que el centro comercial conduciría a los grandes almacenes del centro a la extinción, pero eso tampoco sucedió.
Es fundamental que sean mucho más que tiendas. Cuando esto sucede, estos espacios públicos ampliados deberán planificarse y programarse a lo largo del año de manera similar a una exposición; se administrarán más como contenido y medios, en lugar de como real estate. Hace unos dos años en una reunión 31
Sin embargo, para seguir prosperando, los propietarios deben mantener sus centros comerciales frescos, tanto desde el punto de vista arquitectónico como en términos de su mix comercial. Los centros comerciales que no sean aburridos, que aporten valor, que creen una verdadera inmersión experiencial positiva, no tienen nada que temer del comercio electrónico. Por el contrario, es un socio.
patrones y prácticas de ayer y abrazar por completo un futuro impulsado por las nuevas tecnologías, la personalización, los servicios, experiencias positivas memorables y en el centro de todo, el cliente. Fuente: Revista Inmobiliaria
Inversión
6) ASÍ ES UNIQLO, EL GIGANTE DE LA MODA JAPONESA QUE COMPITE CON ZARA
Contra todo pronóstico, la tienda física no solo no está muriendo sino que está más viva que nunca.
S
i alguna vez visita Japón, prepárese para ver una tienda de ropa Uniqlo en cualquier esquina de cualquier ciudad. Propiedad de Fast Retailing, Uniqlo es una cadena de moda textil en crecimiento.
El poder llevar proyectos de retail y centros comerciales en tantos países diferentes y de tantos clientes y formatos diferentes me permite asegurar que lo único que ha muerto es la manera antigua de hacer las cosas. El éxito de mañana pertenecerá a aquellos operadores e inquilinos dispuestos a romper con los 32
El 46% de Fast Retailing es propiedad de un solo hombre: Tadashi Yanai. Un 40% adicional es copropiedad de la esposa y dos hijos de Tadashi. Yanai comenzó hace 34 años con una pequeña tienda de ropa para hombres que heredó a regañadientes de su padre.
tenía diseños para poner su propio giro en la tienda. Una tienda no era suficiente: quería construir un imperio. Tadashi admiró el trabajo del experto en administración estadounidense Peter Drucker, su filosofía empresarial dice que el dinero y la moralidad no necesitan ser mutuamente excluyentes. Yanai se dio cuenta de que podía construir su imperio y convertirse en un hombre muy rico sin corromper su alma. De las enseñanzas de Drucker, Yanai aprendió que era mejor pensar primero en lo que quieren los clientes, que en lo que la compañía (o el propietario) quiere vender. Agregó ropa de mujer a su tienda de ropa masculina y cambió el nombre de toda la operación en 1984 como Unique Clothing Warehouse (que luego acortó a Uniqlo). También comenzó a expandirse a los suburbios.
Para darse una idea de la importancia de esta marca en Japón, considere esto: hay casi 900 Uniqlos en Japón, en comparación con alrededor de 2.400 tiendas Gap en Estados Unidos. Eso significa que hay más de 1/3 del número de Uniqlos en un país que es aproximadamente el 3% del tamaño de Estados Unidos. Para que Gap tenga el mismo alcance per cápita, necesitaría abrir 21.000 nuevas tiendas en los Estados Unidos. Tadashi Yanai nació en 1949 en la prefectura de Yamaguchi en Japón. Los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial fueron extremadamente difíciles para cada ciudadano japonés. Cuando Yanai recibió la tienda de ropa masculina de su familia,
A fines de la década de 1980, Tadashi Yanai buscó a Mickey Drexler, entonces presidente de Gap, durante un tiempo en el que Uniqlo experimentaba un tremendo crecimiento y 33
productos más baratos y al mismo tiempo querían marcas como Uniqlo. En 1993, Tadashi hizo un movimiento que no tenía precedentes para una compañía japonesa: llevo toda la producción a China. Esto le permitió reducir el costo de la ropa que vendia y aumentar aún más las ganancias. En 1994, 10 años después de que Tadashi se hiciera cargo de la tienda de ropa de su padre y la rebautizara como Uniqlo, había 100 tiendas en Japón.
saturación de mercado. Tadashi invitó a Mickey a desayunar y se dispuso a estudiar cada uno de sus movimientos para replicar perfectamente todo lo que Gap hizo. Yanai no tenía reparos en su deseo de imitar a Gap. Inmediatamente después de reunirse con Drexler, Uniqlo comenzó a copiar el modelo comercial de Gap de producir y vender exclusivamente toda su ropa. Yanai incluso hizo anuncios parecidos a Gap para Uniqlo con celebridades bailando en khakis.
Pero hubo algunos tropiezos grandes en el camino. En 2002, Yanai estaba listo para expandirse a nivel mundial. Abrió 21 tiendas en Londres y sus alrededores. Unos años más tarde, Uniqlo abrió en tres centros comerciales en Nueva Jersey. Esta expansión global resultaría ser una falla completa y total que costó personalmente
Expansión en tiempos difíciles A principios de la década de 1990, una recesión en Japón ayudó a poner a Uniqlo en el mapa. La gente quería 34
a Yanai decenas de millones de dólares. Un error importante implicó las métricas de dimensionamiento de Uniqlo. Las métricas de tamaño estándar de Uniqlo fueron recibidas con burla ya que el hombre y la mujer japoneses promedio suelen ser mucho más pequeños que el adulto estadounidense promedio. Esto llevó a la compañía a aumentar descuidadamente su ropa para el mercado estadounidense. En Nueva Jersey, Uniqlo fue superada por Abercrombie, Gap, Express y otros minoristas estadounidenses que ofrecían ropa barata que se ajustaba a los cuerpos estadounidenses. En 18 meses, Uniqlo cerró 16 de sus tiendas en Londres y las tres ubicaciones de Nueva Jersey.
Europa y los Estados Unidos, también debe tener estilo. Tenía que ser genial. Yanai una vez más estudió el éxito de otras empresas y se propuso un nuevo plan para la expansión en el extranjero de Uniqlo. Hizo una fría llamada a un famoso diseñador japonés llamado Kashiwa Sato y le pidió que dirigiera un equipo creativo que establecería tiendas insignia en ciudades de todo el mundo, empezando por Nueva York. Sato le dijo a Yanai que la marca Uniqlo era el epítome del desencanto, y que si quería tener éxito en Nueva York, Londres y otras ciudades occidentales cosmopolitas, tendría que rehacer todo. Soto y su equipo trajeron líneas modernas como Charlotte Ronson y Vena Cava. La esposa de Yanai sugirió acercarse a Jil Sander con dinero suficiente para sacarla de su retiro. Este enfoque funcionó. Desde que la tienda emblemática de Uniqlo abrió el distrito SoHo de Nueva York, se ha convertido en uno de los lugares más taquilleros en el mundo. La colaboración de la
Este fracaso inicial de la expansión de Uniqlo en el extranjero le enseñó a Tadashi una lección muy importante: Uniqlo había tenido éxito en Japón al igual que Gap (y Starbucks) tuvieron éxito en los Estados Unidos: al ser omnipresentes. Sin embargo, para que Uniqlo tenga éxito en 35
compañía con Jil Sander, llamado + J, tenía clientes alineados para bloques y Uniqlo estaba preparado: había más que suficiente inventario para todos. Durante la recesión económica de 2008 y 2009, Yanai se fue de compras, compró Theory y Helmut Lang, ambos diseñadores de gama alta que diseñaban componentes básicos de vestuario. Todas las adquisiciones ahora son de la corporación de paraguas, Fast Retailing, de la cual Uniqlo sigue siendo el mayor activo. La filosofía YanaiYanai ha demostrado una y otra vez que una compañía al aprender de los errores siempre emerge más fuerte. Yanai estaba decidido a seguir produciendo buenos productos a los buenos precios que deseaban sus clientes. Uniqlo en general no se trata de estilo. Se especializa en lo básico. Vende ropa, no moda. A diferencia de los competidores Zara y H & M, que producen
cientos de productos de moda diferentes cada temporada, los básicos de Uniqlo son jeans, suéteres, chaquetas, etc. Uniqlo no presta atención a las tendencias. Vende piezas que se adaptan perfectamente al guardarropa del cliente. Todo el ornamento y el diseño se eliminan. En muchos sentidos, nada sobre una pieza de Uniqlo se destaca. Mientras tanto, las órdenes de producción enormes ayudan a mantener los precios muy bajos. Hace varios años, la compañía vendió un par de jeans por $ 9.90 en todo el mundo, en cada moneda. El lema de Uniqlo es "Hecho para todos" y la compañía lo dice así. 36
La ropa de Uniqlo está hecha para todas las personas independientemente de su edad, sexo, origen étnico, discapacidad, etc. También se refleja en otras partes de la compañía, incluidos los modelos en sus anuncios y la selección de los embajadores de la marca global. Fast Retailing actualmente opera más de 1900 tiendas en todo el mundo. En 2016, Uniqlo tuvo un valor de $ 7 mil millones y ocupó el lugar 91 en la lista Forbes de las marcas más valiosas del mundo. Es la tercera marca de moda más grande del mundo detrás de H & M y Zara. En Japón, Tadashi Yanai es un nombre familiar. Fuente: Thinknum Media
37
38
39