Curso de fotografía digital

Fotografía Digital Curso básico Prof: Matias Nenadovich Yarur - http://www.matiasn.com - matias@matiasn.com

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La cámara réflex digital

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”E-30-Cutmodel" by Hanabi123 (talk) - Own work. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons http://commons.wikimedia.org/wiki/File:E-30-Cutmodel.jpg#/media/File:E-30-Cutmodel.jpg

Es una cámara que combina la óptica y los mecanismos de una réflex de un solo lente con un sensor digital. DSLR o Digital Single Lens Reflex. Las cámaras réflex son elegidas por muchos fotógrafos, ya que su sistema permite ver a través del visor el encuadre exacto que se obtiene a través de el lente, antes de capturar la foto.

1. Lente 2. Espejo réflex 3. Obturador 4. Sensor digital 5. Pentaprisma 6. Visor

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La luz entra por el lente, se refleja en el espejo hasta el pentaprisma y este refleja la luz al visor.

Cuando se dispara la cámara, el espejo se levanta para que la luz pase al obturador, el cual controla el tiempo que el sensor queda expuesto a la luz.

Exposición Exposición correcta: Cantidad exacta de luz que debe exponerse al sensor para que éste capture una imagen correctamente. Depende de la sensibilidad a la luz del sensor (ISO o ASA), de la velocidad de obturación, y la apertura. La cámara viene con un exposímetro que indica la luz necesaria para exponer correctamente.

Cuando el sensor no es expuesto a suficiente luz, tenemos una fotografía subexpuesta.

Cuando el sensor es expuesto a mas luz de la necesaria, la fotografía queda sobreexpuesta.

Subexpuesta

Bien Expuesta

Sobreexpuesta

En fotografía digital es preferible que una foto quede subexpuesta a sobreexpuesta. Cuando está sobreexpuesta, el sensor no captura información sobre la luz y queda blanco. Cuando se subexpone el sensor, se capta luz, solo que no la suficiente, por lo que hay información capturada que puede ser rescatada en el revelado digital, esto dependiendo de el rango dinámico de la cámara.

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Rango dinámico: ratio medible entre la cantidad máxima y mínima de luz que la cámara puede captar en una exposición.

Sensibilidad o velocidad del sensor (ISO o ASA) Es representada a través de un número. Se le llama ISO en las cámaras digitales, en las cámaras con película se llama ASA. Mientras más alto el número, la velocidad o sensibilidad del sensor es más alta. Mientras menor sea el número ISO, la sensibilidad es menor.

Mientras más sensible a la luz, menos luz se necesita que llegue al sensor para que la imagen quede bien expuesta. En las cámaras digitales el ISO se cambia manualmente en la misma cámara, por otro lado, las películas fotográficas vienen con distinta sensibilidad y se deben ocupar distintos rollos en distintas situaciones.

El ISO estándar ocupado es 100. Si es menor a 100 se dice que la película es lenta. Si está sobre 400, se dice que la película es rápida.

El trade-off de ocupar un ISO alto es que este produce ruido en la imagen o un grano en la película, es decir, se pierde nitidez.

Generalmente se ocupa ISO mas bajo cuando disponemos de mucha luz, como por ejemplo en un día de sol. Para una foto en interiores sin flash se necesita de ISO más alto.

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Velocidad de obturación Es el tiempo que el obturador estará abierto exponiendo el sensor a la luz. Mientras más tiempo esta abierto, más luz le llega al sensor.

La velocidad está representada por números, que son segundos o fracciones de segundo. Algunas cámaras poseen un modo BULB que significa dejar el obturador abierto por todo el tiempo que uno tenga apretado el disparador de la cámara.1 2” - 1” - 2 - 4 - 8 - 15 - 30 - 60 - 125 - 250 - 500 - 1000 - 2000 - 4000 - 8000 Los números que no poseen comillas representan fracción de segundo. Ej: 2= 1/2 segundo o 500= 1/500 de segundo.

El cambio entre una velocidad y la mayor siguiente es el doble de rápida. (30 es el doble de tiempo que 60). Asimismo, el cambio entre una velocidad y la menor siguiente es la mitad del tiempo (125 es la mitad de 250).

Entre cada una de las velocidades hacia arriba hay 1 stop de diferencia2 . Las cámaras digitales permiten cambiar la cantidad de luz con gran precisión y permiten cambios de a 1/3 de stop.

La velocidad del obturador no sólo controla el tiempo de exposición del sensor, si no que también controla el movimiento en la imagen, es decir, si yo dejo el sensor expuesto por 1 segundo, todos los movimientos frente a la cámara durante ese segundo serán registrados y la imagen queda borrosa.

Por otro lado si capturamos una imagen a 1/1000 de segundo, el movimiento queda congelado.

Una velocidad normal es de 60, una velocidad menor es lenta y una mayor es rápida. Con una velocidad menor a 60 se recomienda el uso de trípode ya que las imágenes pueden salir borrosas.

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El modo BULB generalmente necesita de un disparados remoto para funcionar.

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1 Stop es lo mismo que un punto de luz.

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Movimiento congelado:

Movimiento borroso:

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Apertura o número “f” Los lentes contienen un diafragma que controla la apertura de el lente. Algunos lentes se pueden “abrir” más que otros, y la apertura máxima posible viene indicada en el lente. Se les llama también números f. Mientras más alto el número f, más cerrado está el lente. f/1.4

f/2

f/2.8

f/4

f/5.6

f/8

f/11

f/16

f/32

Mientras más chico el número f, entrará más luz. Se dice que un lente que por defecto alcanza una mayor apertura máxima (número f más chico) es más luminoso o más rápido.

El cambio entre una apertura y la mayor siguiente es el doble de abierto.

Entre cada número f hay 1 stop de luz, al igual que la velocidad de obturación, se pueden cambiar de a 1/3 de stop.

Al igual que la velocidad de obturador, la distintas aperturas no sólo tienen un efecto en la cantidad de luz, también tienen un efecto en la imagen. Controlan la profundidad de campo. Mientras más

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abierto el lente, hay menor profundidad de campo. Mientras más cerrado el lente, hay mayor profundidad de campo, y también mayor nitidez.

La profundidad de campo es lo que se encuentra enfocado en la imagen. Lo que está relleno en la imagen anterior es lo que se encuentra enfocado.

La profundidad de campo es, de la distancia total enfocada, 1/3 hacia adelante de la distancia enfocada desde el punto de enfoque y 2/3 hacia atrás desde el punto de enfoque.

Exposiciones equivalentes Distintas combinaciones de apertura y velocidad se pueden compensar entre sí. Por ejemplo si se tiene una buena exposición y se necesita disminuir la profundidad de campo, al abrir el lente la imagen queda sobreexpuesta, entonces lo que hacemos es aumentar la velocidad de obturación para quitar la luz adicional por aumentar la apertura, y así crear una exposición buena, equivalente a la anterior, pero con menor profundidad de campo.3 Si tenemos que con f/8 y 1/60 hacemos una buena exposición entonces también podemos hacer una buena exposición con la misma cantidad de luz si bajamos el f/8 a f/5.6 pero aumentamos de 1/60 a 1/125.

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Para esta misma situación se puede bajar el ISO.

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Fotómetros Para saber cuanta luz es necesaria para iluminar una escena y poner correctamente los parámetros en la cámara es necesario medirla. Para esto las cámaras traen incorporado un fotómetro o exposímetro de luz reflejada el cual lee la luz a través del lente. A estos se le llaman fotómetros TTL4 , que significa que miden la luz que entra a través del lente.

Para obtener una exposición correcta utilizando el fotómetro de la cámara hay que decirle a la cámara cómo queremos que lea la luz. Generalmente las cámaras miden la luz que entra por el lente de 3 maneras distintas: 1. Matricial: Es cuando la cámara obtiene un promedio de toda la luz que entra por el lente.

2. Ponderada central: Cuando la cámara mide la luz del centro del encuadre.

3. Spot: Cuando la cámara mide la luz del punto central del encuadre.

Si no le decimos a la cámara como necesitamos que mida la luz, es probable que esta obtenga un resultado distinto al que nosotros buscamos. Después de todo, las cámaras no ven, solo son herramientas para capturar lo que uno está viendo.

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TTL: Through The Lens

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A través de el visor de la cámara o en la pantalla se puede ver el medidor de luz. Cuando el indicador está al centro podemos tomar una foto sabiendo que va a salir bien expuesta. Si el medidor indica que hay mucha luz entonces hay que quitar luz de la exposición (bajar el ISO, aumentar la velocidad o cerrar el diafragma), si indica que hay poca luz entonces hay que aumentar la exposición del sensor a la luz.

Hay situaciones en que el medidor de luz de la cámara va a dar una lectura errónea y se debe compensar con la compensación de exposición5. Como por ejemplo si sacamos una foto con mucho contraste de luz, la cámara no va a saber si priorizar la parte oscura o la clara, como cuando el sol está atrás de la persona que estemos fotografiando; También si hay nieve, la cámara expone todo el reflejo blanco como si hubiera mas luz de la que realmente hay y ésta va a tender a subexponer la foto (y la nieve saldría gris).

En el caso de ocupar la compensación de exposición de la cámara, se regula en el mismo equipo y tiene las opciones de -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, que son para aumentar o disminuir en stops. Por ejemplo en el caso de la nieve, ya que la cámara tiende a subexponer uno le coloca +2 o +3 para que ésta compense lo que esta subexponiendo dejando entrar más luz.

En el caso de estar ocupando la cámara en modo manual, entonces uno simplemente manipula la exposición manualmente para dejar que entre la cantidad de luz apropiada. En este caso se puede decir que la cámara no esta midiendo bien la luz según lo que uno necesita, y para este tipo de situaciones es bueno tener un fotómetro aparte del de la cámara, el cual es un aparato no muy grande que mide la luz que incide en el sujeto (a diferencia del fotómetro de la cámara que mide la luz reflejada por el sujeto), y entrega los parámetros a colocar para hacer la exposición.

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Sólo si no se está en modo manual.

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Modos manuales de la cámara Las cámaras réflex poseen 4 modos manuales, en donde lo que cambia es el grado en que uno maneja los parámetros de la cámara, esto es, algunos modos manejan algunas opciones de manera automática según lo que nosotros introducimos en la cámara.

El resto de los modos que tienen las réflex son en mi opinión inútiles ya que no hacen nada que los 4 modos manuales no puedan hacer. El automático y el automático sin flash son útiles en situaciones que uno no tiene suficiente tiempo para elegir manualmente los parámetros.

•Manual:

•

•

•

(M) es el modo en que todo es manual.

Apertura, ISO y obturador. Para exponer correctamente hay que hacer uso del fotómetro de la cámara o uno aparte.

Prioridad de apertura: (Av;A) Uno controla el ISO y la apertura. La velocidad de obturación se regula automáticamente. Se usa cuando solo es importante crear cierta profundidad de campo, sin que nos importe mucho cual es la velocidad del obturador.

Prioridad de obturador: (Tv;S) Uno controla el ISO y la velocidad de obturación. La apertura se regula automáticamente. Se usa cuando no importa la profundidad de campo y sólo necesitamos que la cámara congele movimiento o cualquier velocidad de obturación determinada.

Program: (P) La cámara regula la velocidad de obturación y la apertura automáticamente. Uno solo cambia el ISO.

Cabe destacar que muchas cámaras vienen con una opción de auto-ISO, en donde se establece un límite superior de ISO y uno inferior, dándole libertad a la máquina para que decida el ISO correspondiente para una buena exposición.

Siempre cuando la cámara esté en alguno de estos modos, o con auto-ISO hay que estar mirando el indicador del fotómetro, ya que si la cámara no es capaz de compensar automáticamente algún parámetro, el fotógrafo es quien tiene que alterarlos para lograr una exposición correcta, los modos automáticos no son infalibles. Que una exposición salga correcta es responsabilidad del fotógrafo, las cámaras solamente son herramientas y tienen sus limitaciones.

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Bracketing (horquillado) El bracketing es una función de la cámara que permite hacer varias exposiciones sucesivas distintas entre sí, es decir, van cambiando los valores de la exposición. Algunas con más luz, y otras con menos.

Esto sirve por ejemplo para las fotos con HDR, donde uno obtiene varias exposiciones, que por lo general son 3 (bien expuesta + subexpuesta + sobreexpuesta), y luego las combina en el computador con algún software para que la imagen contenga muchos detalles en las partes claras y en las oscuras al mismo tiempo. El HDR se ocupa cuando la el rango dinámico de la compra no es suficiente, o simplemente por creatividad.

Balance de blancos (WB) Los colores que capta la cámara, dependen de la luz, y la luz tiene distintos colores. La luz del sol es más cálida que una luz artificial como sería la de un flash. En condiciones de luz natural, la luz está distribuida aproximadamente igual en los tres componentes de color (RGB). La cámara no tiene la habilidad de procesar la luz como lo hace el cerebro humano, ya que está calibrada para reconocer a una luz determinada como luz blanca. La luz blanca en este caso sería una luz que no confunde a los colores de la cámara. Los efectos del color de la iluminación en la imagen se pueden compensar actuando en la cámara sobre la ganancia de cada uno de los colores.

Por esta razón las cámaras vienen con un ajuste de blancos manual.

Cabe decir que el ajuste de blancos solo es necesario cuando se capturan la imágenes en formato .jpg (más adelante se habla sobre los formatos). 6 Los ajustes de blanco pueden ser decididos automáticamente por la cámara de dos formas, completamente automáticos, o a través de una selección de la fuente de iluminación (luz día, tungsteno, nublado, fluorescente, etc).

La otra manera es un ajuste completamente manual en grados Kelvin.

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El formato RAW permite ajustar el blanco en el computador, después de haber hecho la exposición.

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Histograma Representa la frecuencia relativa de los niveles de gris o de los colores RGB (rojo, azul y verde).

El histograma es un método infalible a la hora de comprobar si una exposición esta bien lograda o no.

A la izquierda están los tonos oscuros y a la derecha están los tonos claros.

Las pantallas de las cámaras siempre son engañadoras, pero el histograma nunca. Un vistazo rápido al histograma y podemos comprobar si hay subexposición o sobreexposición.

Si esta sobreexpuesta la foto, el histograma va a estar sesgado a la derecha. Si la foto está subexpuesta, el histograma va a estar sesgado a la izquierda.

El histograma de arriba tiene un sesgo a la derecha, por ende, la imagen esta sobreexpuesta.

Hay casos en donde uno captura cosas blancas, como lo es la nieve, y en estos caso es esperable que el histograma tenga elevaciones en la derecha. Las cámaras se confunden e interpretan los colores blancos como sobreexposición, y es por eso que si están en automático, tienen la tendencia a subexponer la escena. Es por esto que siempre se requiere la intuición y los conocimientos del fotógrafo para capturar una buena imagen y para así, con estos conocimientos corregir la exposición cuando la cámara se equivoca.

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Lentes y distancia focal

La distancia (o longitud) focal es la distancia entre el lente y el plano focal cuando enfocamos al infinito. Como se observa en la imagen, es el determinante del ángulo de visión que el lente permite.

Los lentes son clasificados según su distancia focal (se mide en milímetros). Los lentes con 50mm de distancia focal están considerados como estándar, ya que se aproximan al ángulo de visión del ojo humano, un lente con menos de 50mm es un gran angular y otro con más de 50mm es un teleobjetivo.

Cabe destacar que mientras mayor la distancia focal, la profundidad de campo disminuye.

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Gran angular Son los lentes con distancia focal menor a 50mm, y tienen varios efectos en la imagen: • Mayor profundidad de campo.

• Exagera la distancia entre los planos: las cosas que están cerca se ven más distanciadas que lo normal 7 de las cosas que están más lejos.

• Los bordes de la imagen tienen una curvatura.

• El ojo de pez es un gran angular extremo el cual tiene 180º de visión.

Estos lentes generalmente no son recomendados para retratos ya que al exagerar la distancia entre los planos, las personas se ven narigonas y con orejas grandes. Además de que hay que ponerse muy cerca del sujeto a fotografiar.

Teleobjetivo Son los lentes con distancia focal mayor a 50mm, y tienen varios efectos en la imagen: A mayor distancia focal, menor profundidad de campo.

• Mientras mayor sea la longitud focal, mayor será el grado de incremento8.

• Los lentes mayores a 300mm son muy grandes y pesados, se requiere el uso de trípode por el peso del lente y por que las vibraciones más pequeñas de la cámara pueden crear una imagen muy borrosa. Otro método para evitar esto es ocupar una velocidad de obturación rápida para congelar el movimiento más efectivamente y así evitar que la foto salga borrosa.

• Tienen un efecto contrario a los gran angular con los planos, esto es, que las cosas que están más cerca del lente se ven menos distanciadas que lo normal de las cosas que están más lejos.

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Lo “normal” es un lente de 50mm

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Mayor incremento es sinónimo de un menor ángulo de visión.

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Estos lentes son recomendables para retratos ya que son halagadores para los sujetos y también permiten una distancia de trabajo más cómoda entre el fotógrafo y el sujeto.

Zoom Un zoom es un lente con distancia focal variable.

Tienen la ventaja de poder cambiar la distancia focal sin cambiar de lente o moverse de donde uno está. Estos lentes tienen la tendencia a tener una apertura máxima relativamente pequeña, lo que limita su efectividad en escenas con poca luz.

Muchos lentes fabricados hoy en día poseen su propio motor de enfoque y un sistema de reducción de vibraciones. Esto implica que el lente puede ocupar enfoque automático en cualquier cámara.

Antiguamente las cámaras veían con el motor de enfoque en el cuerpo, por eso hay que tener cuidado de comprar lentes antiguos que podrían no enfocar automáticamente en cualquier cámara. El uso de enfoque manual o automático va a depender de los gustos del fotógrafo.9 El sistema de reducción de vibración permite que tomemos fotos a una velocidad menor a 1/60 en un lente estándar o menor a 1/200 en un teleobjetivo, sin que la imagen salga borrosa. Si la cámara se encuentra en un trípode, hay que desactivar la reducción de vibración en el lente, ya que al no haber movimiento, la reducción de vibraciones puede jugar en contra.

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Yo personalmente siempre ocupo enfoque automático cuando lo tengo disponible.

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Lentes macro Por lo general, todo lo que fotografiamos es más grande que el sensor de la cámara, esto implica que la imagen de un objeto que es proyectada por el lente en el sensor, es más pequeña que el objeto. Es decir, las cosas se proyectan en el sensor mas chicas de lo que son en realidad. Un lente macro permite que la imagen que es proyectada en el sensor sea del mismo tamaño al objeto que se fotografía e incluso algunos lentes pueden hacer que sea mayor al tamaño real. Se dice que tienen un ratio de reproducción de 1:1.

Luminosidad del lente Mientras mayor sea la apertura máxima del lente, entonces más luminoso se dice que es. Muchos lentes de focal fija (sin zoom) tienen una apertura máxima de f/1.8 o incluso hasta f/1.2 lo que es muy luminoso. Generalmente los lentes que tengan una apertura máxima de f/2.8 o más son considerados como luminosos.

Factor de conversión Todo lo que se ha hablado hasta ahora de distancias focales y ángulo de visión se ha hecho suponiendo que la cámara tiene un sensor de 35mm. Esto es porque se considera a los sensores de 35mm como la medida estándar de un sensor en fotografía. En fotografía análoga lo típico es que la película que venía en el rollo fuera de 35mm y esto es una adaptación que viene desde el mundo del cine, en donde se graba en 35mm. Con la llegada de la fotografía digital se empezaron a implementar sensores de tamaño menor a 35mm.

El tamaño del sensor tiene un efecto directo en el ángulo de visión. Si el sensor es mas chico, entonces el ángulo de visión disminuye en comparación con el sensor más grande. Por esta razón hay un factor de conversión para saber que ángulo de visión o distancia focal equivalentes en 35mm tenemos. Las DSLR vienen generalmente con un sensor “recortado” APS-C, que tienen un factor de 1,5x en Nikon y de 1,62x en Canon. Esto significa que un lente de 18mm en un sensor APS-C tiene el ángulo de visión de un lente con 27mm en un sensor de 35mm (18mm x 1,5 = 27). Lo que esto implica es que si queremos fotografiar una escena que en full frame (35mm) necesita un lente de 16mm, tenemos que usar un lente de 11mm en una cámara con sensor recortado y un lente de 11mm tiene mucha mas distorsión que uno de 16mm. El efecto contrario sucede si se usa una cámara de formato medio (con

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sensor más grande que 35mm). Para obtener el ángulo de visión de 16mm en full frame podemos ocupar un lente de 24mm en una cámara de formato medio. 24mm es una distancia focal con menos distorsión que 16mm.

Por otro lado, en el caso de que tenemos un lente de 200mm, en una cámara APS-C tiene el ángulo de visión de 300mm lo que significa que hay más acercamiento al sujeto en la imagen.

Las cámaras con sensor de 35mm permiten recolectar más luz y por esa razón tienen menos ruido en las fotos al aumentar el ISO.

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Flash Unidad portátil de luz artificial.

Cuando se usa el flash en la cámara, este mide la luz que hace falta en una escena y ajusta la salida de luz automáticamente para que quede bien expuesta la foto.

Pueden ser disparados remotamente por la cámara en modo esclavo.

Debido a que la cortina del obturador no expone todo el sensor de la cámara a la luz al mismo tiempo a velocidades superiores a 1/250, entonces el flash no puede ser utilizado a una velocidad superior. Se le llama sync speed y viene determinado por la cámara. Hay algunas cámaras que tienen el obturador en el lente (leaf shutter) y que permiten velocidades de hasta 1/800, lo que no es el caso con las cámaras DSLR tradicionales como Nikon o Canon.

El flash también es útil para congelar el movimiento en las imágenes.

La luz de el flash cuando se dispara directamente sobre el sujeto provoca una luz dura con muchas sombras oscuras. Hay maneras de suavizar la luz, como por ejemplo, disparando el flash en dirección a un techo blanco u ocupando difusores.

Filtros Los filtros generalmente se enroscan en la parte frontal del lente. Hay algunos filtros cuadrados que se sujetan con accesorios. Siempre es recomendable tener un filtro UV permanentemente puesto en el lente para protegerlo.

Los lentes modernos ya cuentan con filtros UV en el interior, al poner un filtro UV en la parte frontal de el lente lo tenemos protegido contra impactos y este no cambia en nada la imagen. También hay filtros que son exclusivamente para proteger el lente, sin filtrar rayos UV.

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Otros filtros comunes son: • Polarizador: Quita los reflejos, y satura un poco los colores. Pero tiene como costo que le quita luminosidad al lente.

• Filtro ND (densidad neutral): Es un filtro que quita la luminosidad de todos los colores por igual.

Vienen con un indice de cuantos puntos de luz quitan. Se utilizan cuando hay mucha luz para hacer una exposición prolongada. Por ejemplo queremos que el agua en una cascada se vea fluida, entonces ponemos un filtro ND en el lente y al disminuir la luz total que entra, podemos bajar la velocidad de obturación para obtener el efecto (en un trípode obviamente).

Formato digital en la fotografía El proceso digital fotográfico parte con la captura de luz por parte de la cámara. Esta captura de luz es llevada a cabo por el sensor y de ahí en adelante puede seguir por una variedad de caminos antes de llegar a la tarjeta de memoria. La luz capturada por el sensor puede pasar directamente a la tarjeta de memoria, es decir, no hay ningún tipo de compresión (RAW) o puede ser convertida a .jpg, donde si hay compresión.

Formato RAW Es un formato sin compresión, lo que significa que la luz capturada por la cámara es directamente guardada en la memoria y es información que no ha sido convertido en una imagen, solamente es información de valores de intensidad de luz. Es un archivo de sólo-lectura, no se puede escribir y guardar en un RAW. Las ediciones y los cambios son guardados aparte por el programa de edición, sólo cuando el RAW se exporta a .jpg u otro formato las ediciones se guardan en el .jpg y así son visibles de igual manera por cualquier software.

Ya que no es una imagen todavía, los colores pueden cambiar según el programa con que se abra el archivo. Distintos programas interpretan distinto los colores de los archivos RAW. Tiene un rango dinámico más alto, y mayor cantidad de colores. A simple vista los archivos en RAW tienen menos contraste y se ven los colores más planos.

La ventaja de ocupar RAW es que se guarda toda la información lumínica que capturó el sensor al momento de hacer la exposición. A la hora de editar se tienen más colores, y más información en todos los tonos (claros, oscuros o medios). Esto implica también que los archivos ocupan más memoria.

El archivo RAW es un negativo, pero digital. Tiene que ser revelado (post-proceso digital) antes de poder ser impreso o compartido.

Formato .jpg Es un formato comprimido, y que es universalmente compatible. Es el formato estándar para imágenes digitales. Utiliza menos memoria y es un formato de imagen propiamente tal, es decir, las imágenes en .jpg se ven igual en cualquier programa. Las imágenes en .jpg tienen más contraste y más nitidez.

Cuando se capturan .jpg directamente de la cámara, la cámara misma decide que información de la capturada guardar y que información eliminar. Además la cámara aplica perfil a los colores, aplica contraste, el balance de blancos e incluso hace la corrección de distorsión de los lentes (en algunas cámaras).

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El .jpg tiene algunas ventajas, los archivos son más livianos, y hay que hacer menos ajustes en postproceso, pero se corre el riesgo de que si el balance de blancos quedo mal, o si la fotografía quedó un poco mal expuesta, es muy difícil de corregir y en algunos casos se pierde la foto.

Personalmente disparo en RAW y luego del post-proceso convierto a .jpg y así aprovecho al máximo la información que captura el sensor, sólo así puedo asegurarme de que la información que queda en los .jpg finales es la información que yo quiero que quede.

Composición No hay reglas fijas en la fotografía, pero si hay guías para ayudar a incrementar el impacto visual de estas. Yo recomiendo aprender algunas reglas de composición para ayudar a educar la vista, y tomarlas como punto de partida para empezar a capturar elementos de manera estéticamente plausibles, además de poder establecer una alfabetización visual que sea coherente, y poder transmitir de manera fehaciente las ideas o sujetos que se quiere comunicar con la fotografía.

Regla de los tercios: Hay que imaginarse dos lineas horizontales y dos lineas verticales, igualmente espaciadas en la imagen. Esta regla dice que los objetos de interés deben estar en las lineas o en los lugares en que estas se interceptan.

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Balance entre los elementos Balancear el centro de interés o el sujeto principal con otra cosa de menor importancia. Sirve también para no dejar un espacio vacío cuando se usa la regla de los tercios.

Foto de Shannon Kokoska https://www.flickr.com/photos/shannonmary/118306328/

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Las lineas y curvas Las lineas en la fotografía ayudan a guiar la mirada a través de la foto, puede ser que las lineas guíen por toda la foto, simplemente añadan movimiento, o que lleven al observador a enfocarse en un centro de interés determinado. Pueden ser líneas de distintos tipos, curvas, zig zag, derechas, diagonales, etc.

Las lineas diagonales dan movimiento en una foto:

Foto por Bo https://www.flickr.com/photos/welcome2bo/2840045181/ Curvas en S:

Foto por Thomas Leth-Olsen https://www.flickr.com/photos/thomasletholsen/6703638113/

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Llenar el encuadre (fill the frame) Una de las maneras mas simples y efectivas de crear un centro de atención. Consiste en simplemente llenar el cuadro con el objeto. Así se eliminan elementos adicionales que pueden distraer. Además, dejar mucho espacio vacío en la imagen algunas veces puede ser un error.

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Simetría y patrones Hay muchos elementos simétricos y patrones en el día a día, algunos hechos por el hombre y otros hechos por la naturaleza. Pueden aportar a composiciones que llaman mucho la atención. La simetría es un tema recurrente en la naturaleza y es estéticamente agradable para el ojo humano.

Foto por Thomas Hawk https://www.flickr.com/photos/thomashawk/2676420583/

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Enmarcado natural El mundo está lleno de elementos naturales que son propicios para crear un marco alrededor del centro de interés en una fotografía. Ayudan a aislar al sujeto de el resto de los elementos, estos marcos pueden ser muy evidentes o también pueden pasar más desapercibidos.

Foto por Brian Smithson https://www.flickr.com/photos/smithser/6992321910/

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Evitar el centro Poner el objeto de interés en el centro de la foto tiene una tendencia a crear fotos muy estáticas e incluso aburridas. Además de la regla de los tercios, poner las cosas un poco fuera del centro ayuda a crear composiciones interesantes.

Flujo y movimiento A pesar de que las fotografía son estáticas, pueden entregar una sensación de flujo. El flujo es el modo en que la mirada del espectador se desplaza por la fotografía. Si la mirada del espectador llega muy rápido al final de la fotografía crea una sensación desbalanceada. Por eso es generalmente buen hábito y es común que se deje un espacio negativo grande en frente de la mirada de los sujetos.

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Espacio negativo Esta regla incorpora dos cosas, dejar "aire" alrededor del sujeto para que “respire” y que haya un movimiento implícito. Espacio negativo son los grandes espacios en la imagen en los que no hay nada, generalmente son muy oscuros o muy claros. El espacio negativo no tiene que estar necesariamente vacío, mientras no hayan elementos particulares que interrumpan este espacio, se puede considerar que es un espacio negativo.

Foto por dgarkauskas https://www.flickr.com/photos/dgarkauskas/9712535813

Profundidad: frente y fondo Se puede crear una mayor sensación de profundidad al ordenar elementos de la fotografía en distintos planos. Se tienen elementos en el frente de la fotografía, cerca de la cámara, y para marcar distancia con el fondo, se tienen elementos distintos que estén lejos de la cámara. Esto puede servir para separar el sujeto que está en el frente con lo que esta atrás o para ayudar a una composición mas balanceada. La profundidad de campo es un elemento esencial para crear estas composiciones.

Foto por Mark Wassell https://www.flickr.com/photos/61520356@N07/6558731117

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