Milomag 5 by milogroup

№ 5 ОСЕНЬ 2012

Мода на Искусство Эльза Скиапарелли, Роберто Кавалли, Андрей Горохов, Сэм Оберник, Мартин Марджелла, Лев Харламов, Леонардо Дикаприо, Дарья Жукова, Баста, Наталья панкова, Галина Каковкина, Оливия Палермо, Тимур Литвиненко

Наоми ХарРИС эксклюзивное интервью с новой девушкой Бонда

EMPORIO ARMANI ARMANI JEANS EA7

ERMENEGILDO ZEGNA ZEGNA SPORT

EMPORIO ARMANI

ERMENEGILDO ZEGNA

Официальный монобрендовый бутик LP Fashion Gallery 1-й этаж ✆ 233 20 28

Официальный монобрендовый бутик LP Fashion Gallery 1-й этаж ✆ 233 20 27

YVES SAINT LAURENT GIVENCHY EMILIO PUCCI MICHAEL KORS BLUMARINE CASADEI CHLOE GIANMARCO LORENZI ZANOTTI

MILO UNO

Официальный мультибрендовый бутик LP Fashion Gallery 1-й этаж ✆ 233 21 20

ESCADA ESCADA SPORT

ESCADA

Официальный монобрендовый бутик LP Fashion Gallery 1-й этаж ✆ 233 21 70

SPORT COUTURE DIRK BIKKEMBERGS BIKKEMBERGS JEANS

DIRK BIKKEMBERGS

Официальный монобрендовый бутик LP Fashion Gallery 1-й этаж ✆ 233 20 81

BOGNER SPORT SKI BOGNER MAN SONIA BOGNER BOGNER WOMAN BOGNER FIRE+ICE

BOGNER

Официальный монобрендовый бутик LP Fashion Gallery 2-й этаж ✆ 233 21 39

телефон единой справочной службы +7 831 430 44 30

www.milogroup.ru

ROBERTO CAVALLI

Официальный монобрендовый бутик LP Fashion Gallery 1-й этаж ✆ 233 20 26

ARMANI JEANS EA7 UGG

MILO M

Официальный мультибрендовый бутик ТЦ «Этажи», 2-й этаж ✆ 416 79 95

CLASS ROBERTO CAVALLI VERSACE COLLECTION RED VALENTINO M MISSONI MCQ BY ALEXANDER MCQUEEN M MICHAEL KORS FONTANELLI MM6

MILO BOUTIQUE

Официальный мультибрендовый бутик ТЦ «Этажи», 2-й этаж ✆ 416 75 96

CHOPARD CARRERA Y CARRERA VERTU TAG HEUER MERIDIIST DIOR PHONE

MILO ORO

Официальный ювелирно-часовой магазин LP Fashion Gallery 1-й этаж ✆ 233 20 99

GIRARD PERREGAUX HUBLOT JAQUET DROZ ZENITH OMEGA BREITLING MAURICE LACROIX DIOR TAG HEUER RADO LONGINES FREDERIQUE CONSTANT TECHNOMARINE CARRERA Y CARRERA PASQUALE BRUNI DAMIANI MAGERIT GUCCI ANNAMARIA CAMMILLI GIORGIO VISCONTI STEPHEN WEBSTER VERTU TAG HEUER MERIDIIST DIOR PHONE MONTEGRAPPA CARAN D’ACHE

MILO PREMIUM PLAZA

Официальный ювелирно-часовой магазин ТЦ «Этажи» -1-й этаж ✆ 438 68 60

* Страсть к природе. Вдохновлено пейзажами долин Зенья. LP FASHION GALLERY, УЛ. АЛЕКСЕЕВСКАЯ, 10/16 . ТЕЛ. 7 831 233 20 27 ZEGNA.COM

Passion for Nature*

Featuring “Oasi Zegna” Landscape

bogner.com

LP FASHION GALLERY УЛ. АЛЕКСЕЕВСКАЯ, 10/16 +7 831 233 21 70 WWW.ESCADA.COM РЕКЛАМА

ул. Алексеевская, 10/16, 1-й этаж ✆ 233 21 20 www.milogroup.ru

www.casadei.com

содержание

Главный редактор Елена Мясникова Myasnikova.e@milogroup.ru

осень 2012

Помощник главного редактора Юлия Кичигина Текстовый редактор Анна Лобова Ответственный за PR Юлия Пашанина Pashanina.j@milogroup.ru Руководитель рекламного отдела Ольга Ковайкина Kovaykina.o@milogroup.ru Дизайн и верстка Олеся Грачева Корректор Евгения Орехова Фотографы: Алексей Ткаченко, Денис Давыдов, Александр Романенко, Андрей Матюшечкин, Александр Гордеев Авторы: Дарья Кичигина, Анна Лобова, Андрей Горохов, Тимур Литвиненко, Мария Гончарова, Виктория Азарова, Ольга Туркова, Дмитрий Рымин, Денис Голубев, Анна Кузнецова, Наталья Салынцева, Александра Бодрова, Ольга Маркова, Ольга Путяйкина Редакция выражает благодарность за помощь в работе над журналом заместителю директора ювелирного направления Milo Group ЕленЕ ФомичевОЙ, руководителю информационного портала «Геометрия» АнжелЕ КулагинОЙ, коллективу Нижегородского Академического Театра Оперы И Балета им. А.С. Пушкина и лично руководителю литературно-драматургической части Елене Николаевне Третьяковой

20. СЛОВО РЕДАКТОРА

28. Наоми Харрис эксклюзивное интервью с новой девушкой Бонда

34. Не женщина, а картинка история легендарной Эльзы Скиапарелли

44. Sex sells

империя роскоши от Роберто Кавалли

82. Голова в облаках

долгожданная премьера «Великого Гэтсби» версии База Лурмана

88. Fatto a mano

костюмы ручной работы, которые носит принц Чарльз

102. Женщина из мыла

Андрей Горохов о современном искусстве

106. Лев Харламов: «Мир изменился, а мы?» о театре «одновременной игры»

110. Женская дружба и праздник цвета

беседа о живописи и не только с Натальей Панковой и Галиной Каковкиной

114. Искусство – это «здесь и сейчас» беседа с командой ЦСИ «Арсенал»

116. Сорока с туманного Альбиона интервью с Сэм Оберник

118. Конечно, Вася концерт Басты в Milo Сoncert Нall

120. Греческие Хроники

Тимур Литвиненко о городе с одним входом

На обложке: Наоми Харрис 16

MILOMAG осень 2012

Журнал MILOMAG зарегистрирован в управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Нижегородской области (свидетельство о регистрации Пи No ТУ52-0661 от 04 мая 2012 г.). Учредитель ЗАО «Кофебук»: 603001, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 6, (831) 433-95-84. Тираж 5000 экз. Отпечатано: ООО «ДДД», 603107 г. Н. Новгород, пр. Гагарина, д. 178. Адрес редакции издательства: 603001, Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 6, (831) 433-95-84. Перепечатка материалов журнала MILOMAG невозможна без письменного разрешения редакции. Номер сдан в печать 15.10.2012, по графику 16.10.2012. Распространяется бесплатно. www.milogroup.ru

bikkembergs.com

ул. Алексеевская, 10/16, 1-й этаж ✆ 233 20 81 milogroup.ru

Class ROBERTO Cavalli vERsaCE COllECTiOn REd valEnTinO m missOni mCq By alExandER mCquEEn m miChaEl kORs fOnTanElli mm6

слово редактора

– Скажите, Дрисс, как вы думаете, почему людей тянет к искусству? – Может, потому что это прибыльно? – Нет, это единственный способ оставить след на земле.

Искусство... Для меня эта тема никогда не была близкой, говорю честно, без надменности. Но всегда она же была для меня загадкой. Почему люди тянутся к искусству? Что движет ими? Это искренне или напоказ? Они понимают и разбираются или делают вид? Это дань моде или природное стремление человека к прекрасному? Возьмем, к примеру, французский фильм «1+1». Главный герой, стареющий богатый аристократ-паралитик беседует со своей сиделкой – молодым и безбашенным Дриссом: – Скажите, Дрисс, как вы думаете, почему людей тянет к искусству? – Может, потому что это прибыльно? – Нет, это единственный способ оставить след на земле. С этим невозможно не согласиться. Каждый человек хочет найти свое место в этом мире, и искусство, по своей сути, является субъективным отражением реальности. Герои нашего номера, похоже, нашли свое место. Эльза Скиапарелли создавала эпатажные коллекции и до сих пор не перестает вдохновлять дизайнеров от Сони Рикель до Ив Сен-Лорана и Доменико Дольче и Стефано Габбана. Анна Лобова изучила работы дизайнеров высокой моды и убедилась, что их творения неотделимы от искусства. Герои эссе Андрея Горохова отливают скульптуры из мыла по слепкам собственного тела в неблизком Донецке. Великие фотографы Хельмут Ньютон, Стивен Майзел, Кляйн, Роверси, Лейбовиц и их видение прекрасного в материале их юной коллеги Александры Бодровой предстают перед нами как некие сказочники реального мира. Уникальный Баз Лурман и талантливый Леонардо ДиКаприо в самой ожидаемой премьере года – «Великий Гэтсби» дают свой взгляд на прошлое и вдохновляют на многие годы вперед. И конечно, мы не могли не поговорить об искусстве с людьми, которые живут им в нашем городе: Анна Гор и ее команда Центра современного искусства «Арсенал» за круглым столом ответили на вопросы нашего журналиста Виктории Азаровой, Лев Харламов раскрыл тайны его экспериментального театра, художницы Наталья Панков и Галина Каковкина рассказали об успехе их работ в Европе. В номере, который вы держите в руках, всего 132 страницы, на которых, как бы мы ни старались, невозможно раскрыть столь необъятную тему. Но мы уверены, что он вдохновит вас увлечься искусством. И неважно, что это будет – новое платье от Yves Saint Laurent или картина, написанная своими руками.

MILOMAG осень 2012

Shops

Must have Пришествие Пятого Охваченный ажиотажем, как лихорадкой, мир выстроился в очередь за новым Iphone 5. Чем хорош новый гаджет? Революционных новшеств он не предложил, хотя определенный апгрейд, конечно, состоялся. Экран увеличился до 4 дюймов по диагонали, монолитный металлический корпус похудел до 112 граммов и сбавил в «обхвате» (его толщина – 7,6 миллиметра). Колористика моделей, как всегда, представлена двумя классическими цветами-антиподами: черным и белым. Несмотря на то, что технологических потрясений мир не испытал (создатели не научили телефон летать, готовить, показывать фокусы или еще чему-нибудь в этом духе), всеобщее помешательство на новом аппарате бьет рекорды. Так публика не встречала ни одну премьеру Apple. Поселенцы палаточных городков перед флагманскими магазинами первыми получили в руки самый продвинутый телефон современности, моментально предав забвению его предшественника. КУПИТЬ: www.apple.com

Мир на запястье Breitling вновь подтверждает непревзойденное искусство своих часовых мастеров, выпустив хронограф «универсального времени», оснащенный новым мануфактурным механизмом. Благодаря двойному диску часы Transocean Chronograph Unitime одновременно показывают время во всех 24 часовых поясах. Инновационная система позволяет владельцу при смене часовых поясов корректировать показания всех. КУПИТЬ: MILO PREMIUM PLAZA, ул. Белинского, 93, тел. 438-68-60

Мода в обложке 1 октября – знаковый день для модников всего мира – в свет вышла долгожданная книга Vogue: The Editor`s Eye, посвященная 120-летию легендарного глянца. Подлинные истории об Энни Лейбовец и Ричарде Аведоне, Мэрилин Монро и Верушке стали доступны читателям. Ну, и конечно, вся правда о загадочной Анне Винтур. КУПИТЬ: www.amazon.com 22

MILOMAG осень 2012

MMM for H&M Шведский модный гигант H&M объявил о новой коллаборации. Да такой, которой никто не ожидал: в ноябре в магазины поступят в продажу мужская и женская коллекции, созданные французским Домом Maison Martin Margiela, одежду которого носят все fashionistas, а на Неделях моды пальто и куртки этого бренда считаются главными must-haves. Запаситесь терпением, ловкостью и сноровкой, модные трофеи достанутся только самым проворным! КУПИТЬ: www.hm.com

Shops

Плюшевое золото В честь своего 150-летия компания Chopard вновь удивила мир, создав коллекцию Haute Joaillerie из 150 уникальных украшений, посвященных миру животных. Теперь желанная роскошь выглядит невинно и трогательно, как любимый медвежонок из розового золота с носом из агата. Драгоценная инфантильность – новый тренд. КУПИТЬ: MILO ORO, LP Fashion Gallery, 1-й этаж, тел. 233-20-99

Культовая история

Музыка внутри Первое, что поражает при взгляде на эти наушники, – полное отсутствие каких бы то ни было кнопок. Понажимать и покрутить нечего. Все управление громкостью или последовательностью воспроизводимых треков осуществляется с помощью тач-панели на правом наушнике. Хитрости, к которым прибегли создатели, работая над чистотой звука, впечатляют. Датчик Bone Conduction Sensor каким-то только ему ведомым способом оценивает движение ваших челюстей во время разговора и регулирует громкость, специальные устройства подавляют сторонние шумы и настраивают эквалайзер. Не только меломанам, но и взыскательным эстетам эта новинка будет как бальзам на душу благодаря эстетическому совершенству черного цвета, кожи и металла. За дизайн отвечает Филип Старк.

Все томятся в ожидании официальной премьеры нового Maserati Gran Cabrio MC Stradale. Строятся догадки, заключаются пари: каким будет кабриолет? Чем будет отличатся от купе и не напрасны ли разговоры о нем как о супермощном авто? Информация о технических характеристиках пока держится в секрете. Но разведка донесла, что размер авто увеличился на 48 см в длину, а его вес упал аж на 110 кг. Подвеска перенастроена, так же, как и рулевое управление. Пересмотрены конструкции бамперов, спойлера багажника и вентиляционных отверстий. Гаральд Вестер обмолвился, что о премьере можно будет говорить как об Alfa Romeo 4C, но от Maserati. Разгоняться этот суперкар будет за 4,6 секунды до ста километров в час. Отчаянные гонщики смогут развить скорость до 300 км/час. А мы зачарованы легкосплавными черными дисками, создающими гипнотический эффект при вращении. Рассматриваем картинки и трепещем.

КУПИТЬ: www.uppstore.ru

КУПИТЬ: www.maserati.com

Интрига от Maserati

Знаменитые 14-сантиметровые каблуки культовых туфель Tribute вписаны в историю моды золотым пером. Совет директоров принял решение о полной реновации марки, вплоть до смены названия на Saint Laurent Paris. Последний сезон туфли представлены на полках магазинов всего мира. Приобретаем и готовим красочные рассказы для внучек о том, что сорок лет назад вы были истинной модницей.

КУПИТЬ: MILO UNO, LP Fashion Gallery, 1-й этаж, тел. 233-21-20

Малышка на миллион

Красный бум

Двухместный MINI ROADSTER JCW – машина для путешествий исключительно вдвоем, третий внутри этого авто однозначно лишний. Всех любопытных пассажиров предлагаем оставить за бортом и разделить дорогу на двоих. Релиз новой мощной версии MINI ROADSTER JCW раскрыл козыри этого оригинального авто. Прежде всего – это безопасность: усиленная рама лобового стекла, защитные дуги и дополнительные воздушные подушки работают для протекции головы и грудной клетки. Большое количество дополнительных опций управления зеркалами, звуком, фарами и другими частями авто делают вождение комфортным и безмятежным. На российской премьере были озвучены цены на MINI Cooper Roadster и MINI Cooper S Roadster. Стоимость MINI John Cooper Works Roadster с двигателем 155 кВт/211 л. с. пообещали назвать позже. Ждем.

В новом сезоне красная одежда и красные аксессуары на пике моды. Многие дизайнеры мира не остались равнодушными к этому цвету и создали яркие платья и костюмы. Победу в «красной» битве одержал неповторимый Майкл Корс, чьи наряды выбрали it-girls и мировые звезды. Красный цвет создает ощущение теплоты, возбуждает эмоции, накаляет страсти, привлекает внимание и вызывает чувство напряжения. Выбираем красное платье и модничаем на всех вечеринках города.

КУПИТЬ: www.mini.com

КУПИТЬ: MILO UNO, LP Fashion Gallery, 1-й этаж, тел. 233-21-20

MILOMAG осень 2012

NEWS

MaisonMartinMargiela линия под номером шесть на белой бирке с цифрами в три ряда

тот парижский концептуальный антибренд ставит под сомнение законы fashion-индустрии. Каждая их коллекция изобретает вновь объем и силуэт. Каждая вещь воплощает технику деконструкции и трансформации. Каждый сезон мы «ожидаем неожиданное». Этой осенью мы увидели голубино-серые свитера, досветла выстиранные джинсы с кожаными наколенниками и гигантские вязаные спагетти-шарфы неоновых цветов. На удивление практичная, мультифункциональная, исполненная юмора коллекция. Удлиненная парка, например, имеет отстегивающийся на молнии подол, который при достаточном количестве воображения можно приспособить на манер шарфа. Другая молния превратит сапоги в ботильоны. А свободную белую рубашку легко можно представить как платье. Эстетика этого дома понятна не каждому. Но, с другой стороны, демократичность и скромность, лежащие в основе их креативности, внимание к деталям и чистота стиля завоевали много поклонников во всем мире.

MILOMAG осень 2012

CLASS ROBERTO CAVALLI VERSACE COLLECTION RED VALENTINO M MISSONI MCQ BY ALEXANDER MCQUEEN M MICHAEL KORS FONTANELLI MM6

event

LP Fashion Night Двадцатого сентября в LP Fashion Gallery состоялось первое из цикла мероприятий LP FASHION NIGHT. Отныне каждую весну и осень в начале сезона галерея будет приглашать гостей на просмотр новых коллекций. Беспрецедентное торжество собрало ярких представителей светской жизни нашего города. Мимо последних моделей Jaguar и Range Rover, предоставленных единственным официальным дилером, компанией «Автолига», вела ко входу красная ковровая дорожка. Изысканный фуршет, составленный художником молекулярной кухни, шефом ресторана Kitchen Антоном Виноградовым, включал следующее: хамон с томатами конкассе, лосось на сливочном сыре и тигровые креветки со спелым авокадо. На десерт подавали пирожные ручной работы White Rabbit, дегустационное шампанское и бренди от компании «Русьимпорт». Самым популярным местом pre-party стал Baccardi Бар. С уместным случаю десятиминутным опозданием, в клубах дыма и киловаттах света, по свежеотстроенному подиуму пошли модели HC Boutique, открывая показ. Вслед один за другим прошли дефиле MILO Group: готические Жанны д’Арк, в Givenchy и Yves Saint Laurent; «леди из Шанхая» от Emporio Armani; роскошные кинодивы в платьях в пол от Escada. Меж ними на динамичной высокой ноте, при поддержке сети спортивных клубов World Class, выступили атлетичные Dirk Bikkembergs и Bogner. В зеленых лучах лазерного шоу закрывала показ экзотичная коллекция Roberto Cavalli. Главной интригой вечера стало выступление зажигательной Сэм Оберник. Английская артистка искрометно исполнила свои хиты и танцевала на сцене, не щадя золотого платья. Партнером мероприятия выступила сеть мебельных салонов «Юнион». С гордостью можем сказать, что вечер удался!

MILOMAG осень 2012

event

500 бокалов шампанского было выпито; 17 бокалов было разбито; 600 мини-пирожных было приготовлено вручную; 160 образов было собрано для показа; 480 граммов косметики было нанесено на лица моделей; 68 метров подиума было выстроено; 48 софитов освещали подиум; 235 человек и 1 Иракли Пирцхалава был счастлив.

MILOMAG осень 2012

Selebrity

Наоми Харрис: новая девушка Бонда

Это вам так только кажется, что вы не знаете Наоми. Она успела запомниться российскому зрителю двумя весьма интересными персонажами. Автор: Анна Кузнецова

Во-первых, это Селена из фантастического триллера Дэнни Бойла «28 дней спустя»; во-вторых, морская ведьма по имени Тиа Далма из «Пиратов Карибского моря: Сундук мертвеца» и его сиквела «Пираты Карибского моря: На краю света». А между «Пиратами» она успела сыграть детектива Труди Джоплин в экшне «Полиция Майами: Отдел нравов». Новая роль «девушки Бонда» – самая ответственная и важная в ее карьере сейчас. О ней, настоящем Крэйге и двойниках – в эксклюзивном интервью с Наоми Харрис. Съемки в «Бонде» всегда требуют тренировок, долго готовились? За два месяца до съемок начались интенсивные тренировки. Мне дали личного тренера, с которой я проводила 5 дней в неделю по 2–3 часа в день. Мы занимались йогой, бегом, кикбоксингом, кроме того, мне пришлось научиться владеть самым разным оружием и даже выполнять трюки на машине. Так что да, было чему поучиться.

Только с пистолетом «Вальтер» в руке, наверное, пришло осознание, что вы являетесь частью истории о Бонде? Точно, так все и было. Мне с самого начала было очень трудно поверить, что я стала частью проекта. Все это мне казалось шуткой до тех пор, пока официально не объявили, что я в команде, и мы не начали подготовку. Вы знаете, прошло, наверное, три месяца ожидания до моего официального объявления. Я даже не могла поделиться с друзьями этой чудесной новостью, потому что не хотела все испортить. Боялись огласки в социальных сетях? Я сама не пользуюсь социальными сетями, но у меня есть аккаунт на Facebook, который ведет моя подруга. Она уговорила меня завести эту страничку, потому что так можно общаться с фанатами. Но в результате мне все это показалось немного скучным, потому что я люблю реальное общение.

Кстати, у вас есть степень в социологии и политологии. И сегодня мы видим большое количество женщин, поднимающихся вверх во всех смыслах. Бонд при этом остается ярким примером настоящего мужчины, который больше делает, чем думает. Как вы думаете, все так и останется? Мне нравится, что Бонд в своем роде очень «антибюрократический» персонаж. Потому что в наше время мы сталкиваемся с тем, что надо получить разрешение на каждый свой шаг. Бонд не ждет никаких разрешений, он следует инстинктам и чувствам. Он не ждет, что кто-то ему скажет, как надо правильно сделать. Он спрашивает только себя. Значит, лицензия на убийство – это сексуально? Скорее страшно, чем сексуально. На мой взгляд.

MILOMAG осень 2012

«За два месяца до съемок начались интенсивные тренировки. Мне дали личного тренера, с которой я проводила 5 дней в неделю по 2–3 часа в день».

Раньше девушке Бонда было достаточно просто быть хорошенькой, что изменилось? Мне нравятся современные девушки Бонда. Во-первых, Дэниел Крэйг – это новый тип Бонда, и на девушек, которые сопровождают его, даже не хочется надевать ярлык «девушки Бонда», потому что они вполне самодостаточные фигуры, в чем-то соответствующие Бонду. Именно поэтому мне было очень приятно, когда Сэм (режиссер Сэм Мендес. – Прим. авт.), говоря о моей роли, заметил, что это будет что-то, чего еще никто не делал. Это честь для меня. Мне уже довелось с ним работать, и надо признать, что Сэм – это всегда большой бонус для фильма, он заставил биться сердце этого фильма. Это удивительно! Трюки – это большая часть фильмов о Бонде. Как вам дались сцены погони в Стамбуле? Все кажется таким реальным… Водить машину во время погони очень тяжело. Да, в целях безопасности я не могу 30

MILOMAG осень 2012

делать все сама, но и то, что мне пришлось выполнять, было сложнее, чем когда-либо. К тому же актерам в таких условиях надо было очень собранными. Если в сценах с диалогами ты делаешь ошибку, то просто извиняешься и продолжаешь дальше. Сложно переснять сцену с разбивающимся стеклом, перестрелкой или еще какимнибудь экшном. На площадке чувствуется давление и большая ответственность за каждый свой шаг. Да, так я еще не работала! Зато могу признаться, что, даже научившись выполнять разворот на 360 градусов, экстренное торможение и прочие трюки, я по-прежнему плохой водитель! Это был первый раз, когда вы работали с двойником? Нет, далеко не первый. Почти в каждом фильме у актеров есть двойники. Потому что, если тебе предстоит сделать что-то опасное, страховая компания может не дать разрешение. Я интересуюсь этим, потому что, когда журналисты были на съемках в Стамбуле, кто-то заметил,

что двойник Дэниела привлекательнее, чем мистер Крэйг… Ну нет, это неправда! А насколько ваш двойник привлекателен? Даже не знаю. Я уже работала со своим двойником раньше. Бэлл великолепна. Она была моим двойником в постельных сценах, потому что я не снимаюсь обнаженной. Она настолько похожа на меня, что делает ее моим идеальным двойником. Что касается Крэйга, то в обнаженных сценах вы увидите именно его тело, я знаю, как он выглядит, и знаю, что для таких вещей ему не нужны дублеры. Он каждый день тренируется по два часа после съемок – тут двойники ни к чему! Для вас как англичанки важно, что Джеймс Бонд – это британская тема? Конечно, Бонд – это интернациональный проект, который привлекает людей по всему миру. Но для меня это все наше, бри-

Selebrity

«Бонд не ждет никаких разрешений, он следует инстинктам и чувствам. Он не ждет, что кто-то ему скажет, как надо правильно сделать. Он спрашивает только себя».

MILOMAG осень 2012

Selebrity

танское, то, на чем мы выросли. В ранних частях в «Бонде» было столько всего английского, что это трудно спутать с какой-нибудь другой культурой. «Бонд» есть «Бонд». Хотите сказать, что Бонд для вас больше, чем «Пираты Карибского моря»?

Немного об Агенте 007 001

Премьера 23-й части приключений агента 007 состоится в Лондонском королевском зале искусств и наук имени Альберта 23 октября, ее посетят Его Королевское Высочество принц Чарльз и герцогиня Корнуольская.

003

Всего на протяжении истории о Джеймсе Бонде эту роль сырали шесть актеров: Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Рождер Мур (самое большое количество бондиан – 7), Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Дэниел Крэйг.

005

Флеминг назвал своего персонажа именем орнитолога Джеймса Бонда, который, в свою очередь, был крайне оскорблён использованием своего имени в качестве имени для шпиона.

Да, конечно! Это же «Бонд!» Чему эти съемки научили вас лично? Наверное, тому, что надо заниматься спортом! В результате тренировок я не только была готова к съемкам морально и физически, но и поняла, насколько это важно для меня. Да, было больно, но каждый новый уровень становился легче и легче, так что я полюбила фитнес и не представляю себе дня без него. А друзья и близкие оценили превращение в мисс фитнес?

002

5 октября 2012 года объявлен Всемирным Днем Джеймса Бонда. Именно в этот день 50 лет назад вышла первая часть бондианы под названием «Доктор Но».

004

Дэниел Крэйг – первый блондин среди Бондов. Помимо трех фильмов, Дэниел может сняться еще в пяти бондианах до 2022 года. Он также первым появился в бондиане в возрасте до 40 лет.

006

По случайному совпадению, «007» был телефонным номером «вертушки» руководителя первой советской разведки Ф. Э. Дзержинского.

По правде говоря, мало кто заметил. Некоторые сказали, что они увидели мои мышцы, вот и все! Сейчас вы снимаетесь в роли Винни Манделы, это так? Да, сейчас у меня небольшой перерыв в съемках, и я вернусь в Южную Африку. Это невероятно – играть такую роль, такую женщину. Я разговаривала с самыми разными людьми, и все они говорят о ней вещи, отличные друг от друга. Я надеюсь увидеться с ней лично и провести интервью, чтобы узнать, какая она на самом деле для меня, чтобы мне было легче играть ее. Идрис Эльба будет играть Нельсона? Да, это так. У нас пока был только один день съемок, и я могу сказать, что он великолепен. Мы отсняли сцену нашей свадьбы. Вам приходится много путешествовать, удовольствие от этого получаете? Я не фанатка путешествий и экстрима, потому что этого и так много в моей работе. Два-три раза в год я могу позволить себе куда-то поехать. Я не боюсь перелетов или высоты. Просто отдых для меня – это остаться дома, насладиться пребыванием в своей кровати, завтраком…

MILOMAG осень 2012

«Что касается Крэйга, то в обнаженных сценах вы увидите именно его тело, я знаю, как он выглядит, и знаю, что для таких вещей ему не нужны дублеры».

History

Не женщина, а картинка! Сейчас ее имя незаслуженно забыто. А ведь когда-то именно Эльза Скиапарелли «отправила на пенсию» саму Коко Шанель! Это была королева провокации, модельер, женщина-парадокс. Дурнушка, не умевшая ни шить, ни рисовать, мать-одиночка с больной дочерью на руках, она перевернула с ног на голову все представления о мировой моде! Эльза не признавала слова «невозможно» и создавала не просто одежду, а мини-шедевры, арт-объекты в стиле сюрреализм. Автор: Наталья Салынцева

Мадам СКИАПАРЕЛЛИ: мода на ГРАНИ ЖИВОПИСИ и скульптуры Работы Скиапарелли, как и настоящие произведения искусства, создавались в единственном экземпляре! Идеи для нарядов и аксессуаров ей подсказывал сам Сальвадор Дали, а Пабло Пикассо печатал на тканях ее платьев свои рисунки. Костюм с жакетом, который выглядел «задом наперед», платье-скелет, шляпки в виде бараньей отбивной или поношенной туфли – ее наряды поражали экстравагантностью, но в то же время не знали себе равных в практичности и удобстве. И хотя бренда «Скиапарелли» не существует уже полвека, его идеи актуальны и по сей день: принты-обманки в виде бантов и застежек, шорты и раздельные купальники, цвет фуксии, ботильоны, подплечники, черное платье-футляр с белым шарфом, бижутерия вместо бриллиантов – все это наследие «шокирующей Скьяп».

КОСМОС как ПРЕДЧУВСТВИЕ Все мы родом из детства, и эксцентричный характер Скиапарелли тоже

MILOMAG осень 2012

«Работы Скиапарелли, как и настоящие произведения искусства, создавались в единственном экземпляре!»

сформировался в юные годы. Эльза происходила из старинного итальянского рода, прославившегося экстравагантностью и интеллектуальностью своих представителей. С юных лет девочка «болела» космосом. Ее дядя Джованни Скиапарелли был знаменитым астрономом – именно он открыл в 1877 году марсианские каналы. Джованни часами мог рассматривать россыпь родинок на щеке племянницы (они напоминали ему созвездие Большой Медведицы) и говорил, что этот знак принесет ей удачу. Потом, в память о дяде, Эльза часто использовала космическую тематику в одежде и аксессуарах, и даже создала отдельную коллекцию под названием «Астрология». А о Большой Медведице у себя на щеке уже взрослая Эльза упоминала так часто и с таким удовольствием, что однажды ювелир Жан Шлумбергер сделал для нее украшение – брошь с россыпью бриллиантов в виде Ковша. Родители Эльзы тоже считались ценителями искусства (отец, например, был видным востоковедом и египтологом, крупнейшим археологом начала ХХ века). Однако, в отличие от дяди-астронома, дочь свою не любили – она была некрасива. Чтобы хоть как-то привлечь внимание родных, девочка с детства изучала историю, культуру, искусство.

History

Ее первым кумиром стал Леонардо да Винчи. Его идеи самолета и парашюта настолько впечатлили Эльзу, что она сконструировала собственный купол из зонтика и выскочила с ним в окно. К счастью, приземление произошло на мягкую клумбу. А однажды, уверенная в своей некрасивости, Эльза «посадила» у себя на лице семена цветов (засунула в уши, нос). Девочка верила, что когда они взойдут, лицо покроется цветами, которые скроют изъяны внешности. Чуда не произошло… Но через много лет модельер Скиапарелли осуществит эту идею в одной из своих коллекций – «Языческой». Вдохновением к ней послужили картины Боттичелли и детские мечты модельера о цветущей, в буквальном смысле этого слова, внешности. Родители решили оградить дочь от дальнейших научных экспериментов, поместив ее в закрытый католический пансион в Швейцарии. Но и там Эльза показала характер – начала писать эротические стихи и даже опубликовала их. Вирши вызвали одобрение у критики, ужас у родственников и скандал в пансионе, закончившийся исключением 14-летней бунтарки. Спустя несколько лет это бунтарство станет визитной карточкой «шокирующей Эльзы». Наверное, только ей могла прийти в голову идея: создать то, что никто не захочет купить, но все захотят на это посмотреть и сказать: «Какой кошмар!» Да и творения свои она выставляла не в магазинах, а в музеях – чтобы подчеркнуть, что это не одежда, а скорее предмет искусства. Однако, к удивлению самой Эльзы, общество отнеслось к ее проделкам с восхищением. Тут же появилась масса желающих купить «безумную одежду». Скиапарелли была особенно удивлена, когда сама герцогиня Виндзорская умоляла ее продать вечернее платье, – начинающий модельер и представить себе не могла, что кто-то из членов британской королевской семьи пожелает носить наряд с принтом в виде гигантского омара с петрушкой…

Женская СОЛИДАРНОСТЬ Скиапарелли была уникальна во всем – в том числе в отношениях с мужчинами. Пока ее конкурентки (та же Шанель) крутили бесчисленные романы и не брезговали средствами спонсоров, она сделала ставку на женскую солидарность. Говорили, что Эльза любит своих клиенток больше себя и дарит им возможность любви, которой лишена сама. Модельер сознательно отказалась от романов, проводя все время за работой или с дочерью. Ан-

Мадам ЭЛЬЗА СКИАПАРЕЛЛИ

«Спустя годы ... она создаст культовый для мира моды цвет – «шокирующий розовый»

дре Бретон писал о ней: «Она лучшая из женщин; она лучше женщин. Она Творец, лишенный цепей собственной плоти». Впрочем, несмотря на отсутствие классической красоты, Скиапарелли не испытывала недостатка в поклонниках. В юности, например, даже придумала для ухажеров тайный знак – аксессуар лилового цвета. Спустя годы на его основе она создаст культовый для мира моды цвет – «шокирующий розовый». Замужем Эльза тоже успела побывать. В 23 года она попала на лекции по оккультизму и теософии. Их читал потомок британских князей Вильгельм Вендт де Кейлор – демонический красавец и провидец (предсказал гибель «Титаника»). Через 24 часа после встречи они уже были обручены. В день свадьбы в доме треснуло семь зеркал! Плохая примета сбылась. С мужем Эльза уехала в Штаты, где Кейлор завел несколько романов, в том числе с Айседорой Дункан. Когда родилась дочь Мариса, сэра Уильяма даже не было в городе. У малышки обнаружили детский церебральный паралич. Ей не исполнилось и года, когда князь объявил о разводе. Оставшись без средств к существованию, с тяжелобольной дочкой на руках, Эльза была вынуждена искать работу… Пропуск в мир моды ей дали люди искусства. Габриэль Пикабиа – модельер и бывшая жена парижского художника-абстракциониста Франсиса Пикабиа – в то время как раз искала служащих, которые разбирались бы в моде и искусстве. Эльза подходила ей идеально. Работая на Пикабиа, она сблизилась с нью-йоркской богемой: в художественной галерее Альфреда Штиглица познакомилась с лучшими художниками и фотографами того времени – Марселем Дюшаном, Маном Рейем и Адольфом де Мейером. Впоследствии они очень помогут Скиапарелли в становлении ее Модного дома. Вернувшись в Париж вместе с Габриэль, Эльза устроилась в крупный антикварный магазин, где продавали живопись романтизма и маньеризма, украшения в виде зверей и насекомых, изысканную мебель. Именно здесь зародились многие идеи будущего модельера Скиапарелли. Открыть собственный бизнес помог случай. Как-то в гости к Эльзе зашла знакомая, одетая в оригинальный свитер: на черном фоне вывязан большой белый бант-обманка. Как оказалось, такие свитера вяжет армянка, живущая неподалеку. Она и стала первым партнером Эльзы. Придуманное ими вязаное черное платье стало революцией моды, подругам удалось получить крупный заказ – над ним трудились почти все женщины армянской общины Парижа! Этот заказ помог Эльзе получить широкую известность, а армянам – открыть трикотажную фабрику.

MILOMAG осень 2012

History

«Работы Скиапарелли, как и настоящие произведения искусства, создавались в единственном экземпляре!»

СУМАСШЕДШИЙ дом Уже в первые месяцы во Франции Скьяп (так она просила себя называть) сдружилась с Тристаном Тцара, Франсисом Пикабиа и дадаистами, затем с Жаном Кокто, Пабло Пикассо, Сальвадором Дали, Андре Бретоном и Кристианом Бераром. И на следующих коллекциях свитеров появились кубистические мотивы ее новых друзей – дадаистов и сюрреалистов. Их идеи на грани реальности и фантазии, предметы-обманки и вещи, исполнявшие не свои функции, Эльза охотно использовала в своем творчестве. Жан Гюго – правнук легендарного писателя – создавал для ее платьев пуговицы в виде маленьких скульптур: насекомых, акробатов и астрологических символов, пуль и кусочков сахара, они светились в темноте или пищали, если на них случайно нажать. По эскизам художника-сюрреалиста Кристиана Берара Скиапарелли делала фантастические украшения, например, насекомых на прозрачном пластике – казалось, они ползут прямо по шее. По идее Жана Кокто Эльза сшила жакет, на котором нарисованы обнимающие руки, и знаменитое платье-обманку: два профиля образуют вазу с цветами. Абсолютный сюрреализм – платье Скьяп с иллюзией выдранных клочьев – на шелковом наряде натуралистично нарисованы свисающие клоки материи. Для своих моделей Эльза не гнушалась использовать мешковину и родофан (материал типа целлофана), мех обезьян и солому. Но больше всего публику шокировало ожерелье из таблеток аспирина. Да и сама Скиапарелли называла свой Модный дом сумасшедшим. Как писал Кокто, «Эльза умеет заходить слишком далеко». Консервативная во всем, что касается кроя (ведь Эльза никогда не училась шитью), она сделала ставку на кричащее оформление и аксессуары. В Париже говорили: «Шанель своей одеждой подчеркивает красоту тела, а Скиапарелли – богатство духа!» В эпоху классических цветов она предлагала яркие сочетания алого

MILOMAG осень 2012

и оливкового, черное платье носила с ярко-красными чулками, а на розовом фоне рисовала зеленый узор. В 1932 году на свет появилась коллекция бижутерии, созданная совместно Скиапарелли, Дали и Кокто. Это было настоящее буйство фантазии – украшения из леденцов, ластиков и карандашей. Дали придумал коллекцию серег-телефонов и проектировал модель омара-телефона. Позже по эскизам Сальвадора были созданы жакет с карманами в виде выдвижных ящиков и главное украшение бутика Скиапарелли – розовый диван в виде губ Мей Уэст. Потом художник, вдохновленный любимой музой Скьяп, создаст целый интерьер в виде лица Мей. А флакон для знаменитого аромата Скиапарелли Shocking – в виде стеклянной «скульптуры» женского торса – сделан по меркам той же Мей Уэст. Говорят, ей было недосуг прилетать в Париж на примерки, и она прислала вместо себя манекен. Дали подарил Эльзе идеи неведомых ранее сумочек-предметов – в виде телефона, яблока или воздушного шара, перчаток с приклеенными когтями, шляпы в виде бараньей отбивной, чернильницы или поношенной туфли. Кстати, форму последней подсказала Гала Дали. Одну такую шляпку носила сама Эльза, в другой блистала писательница и редактор Harpers Bazaar Дэйзи Феллоуз. По заказу Эльзы Дали разработал флакон для духов к празднованию Возрождения Франции. Колпачок-солнце символизирует монархию короля Людовика XIV, известного как «король-солнце». Если присмотреться к его лицу, можно заметить, что каждая отдельная черта похожа на черного ворона в полете. Ее наряды снялись в 27 голливудских фильмах, за платья Скиапарелли буквально дрались модницы по обе стороны океана, но Эльза по-прежнему не считала себя модельером в классическом понимании, подчеркивая сиюминутность вещей: «Это самое трудное и неблагодарное искусство, потому что вскоре после того как платье появится на свет, оно становится вещью прошлого…»

ул. Алексеевская, 10/16, 1-й этаж ✆ 233 20 99

Point of view

Хоронить от сезона к сезону высокую моду – бессмысленная, но неистребимая привычка человечества. Может быть, основное назначение регулярных похорон – это ежегодное триумфальное возрождение? Притворяясь птицей Феникс, высокая мода восстает из пепла, презирая кризис и приближающийся конец света. Как может умереть haute couture, если искусство вечно? Автор: Анна Лобова

MILOMAG осень 2012

Изначально мода «от кутюр» преследовала вполне конкретные цели и выполняла буквальные функции и обязательства: дважды в год предоставлять состоятельным дамам созданные вручную, эксклюзивные туалеты, равных и подобных которым нет. Но сегодня haute couture больше чем «высокое шитье». Не ремесло, доведенное до совершенства, а символ вечной идеи кутюрье. В эпоху, когда «быстрая мода» существенно понижает цены и увеличивает скорости, высокая мода играет ей в противовес и наделяет каждое платье силой и привилегией произведения искусства. Сегодня для того, чтобы убедить даму приобрести платье стоимостью более ста тысяч долларов, уже недостаточно показать ей наряд, на создание которого ушло около четырехсот часов работы. Дама хочет слышать сказку, да такую, чтобы в ней была принцесса, история любви и настоящее чудо. Но вопрос цены возвращает всех замечтавшихся на землю, если искусство – это движение души и мысли, то мода, даже самая превысокая, не обходится без движения крупных денежных средств. В таком случае дама хочет выгодно инвестировать, и пока ее супруг покупает акции нефтеперерабатывающего предприятия, дама вкладывает сбережения в платье haute couture, потому что это – шедевр. О моде и искусстве можно сказать так же, как написал Бегбедер о влюбленных: это сообщающиеся сосуды, их содержимое проникает друг в друга, несмотря на разницу в характерах и темпераменте. А вопрос о превосходстве происхождения здесь прозвучит сродни дилемме о курице и яйце. Кто же был первым? Поль Пуаре в тридцатых годах прошлого столетия сделал решительный шаг в сторону слияния творческих ресурсов и придумал выпускать альбомы с эскизами коллекций, прообраз лук бука был нарисован Полем Ирибом и Жоржем Лепапом и стал настоящим произведением искусства. Говорить о моде

легкомысленно стало неприлично. Высокая мода всегда наполнена глубоким символизмом, образы, создаваемые дизайнерами, – это, если угодно, прекрасные метафоры, вышагивающие по подиуму и сверлящие публику надменным взглядом. Хочет ли творец сказать о боли, мистике, силе или страсти, он зашифрует это послание в складках невероятной конструкции платья. Ткань, форма, фактура и пропорция – те же инструменты, что ноты и краски. Но бизнес – это всегда ответ на имеющийся в обществе вопрос, предложение, спровоцированное спросом, в то время как искусство – это скорее вопрос, заданный социуму, реплика, адресованная залу, риторическое высказывание, на которое люди будут искать ответ, хоть его существование не предполагается априори. Если посмотреть на моду под этим углом, то обнаружится, что ей удается держать хрупкое равновесие, балансируя на стыке двух стихий. Мода черпает силы в искусстве, это прекрасно знал Ив Сен-Лоран. Его коллекция Mondrian, созданная в 1965 году, моментально была возведена в ранг шедевра. Абстракционист Пол Мондриан, работавший в жанре поп-арт, вдохновил Сен-Лорана на создание знаменитого платья с графичным принтом. В 80-е годы модный дом YSL посвятил свои коллекции Пикассо и кубизму. Кроме того, кутюрье работал над костюмами для театра и кино, горячо интересовался русской культурой, был знаком с Майей Плисецкой и отражал искусство в своем творчестве, как в замысловатой призме: коллекция 1976 года, например, была вдохновлена русским балетом. Этот вид искусства всегда впечатлял модельеров, подталкивая их не только к буквальному репиту эстетики хореографического искусства с ее гладкими прическами, невесомыми пачками и туфлями а-ля пуанты, но и к действиям, происходящим уже за пределами подиума. Например, в 1921 году мадемуазель Шанель пожертвовала значительную часть денег для восстановления труппы «Русских сезонов» Дягилева, оказавшейся на грани разорения, а для сезона 1928 года она лично разработала все костюмы. Схема взаимодействия моды и искусства раскрывается множеством комбинаций. В этой игре в дочки-матери роли периодически меняются. В начале 1950-х годов в Великобритании была выпущена линия марок с портретом королевы. На них Елизавета II была изображена не в короне, а в платке от Hermes. Так Модный дом заполучил себе в амбассадоры главную монаршую особу государства, а бренд увековечил себя не только в искусстве, но и в истории и даже политике.

Dior Haute Couture

Карл Лагерфельд, Chanel haute couture

Point of view

АННА ВИНТУР Dior Haute Couture

Похожую историю может рассказать и Джорджио Армани, в костюмах его Модного дома проживали свои полные приключений жизни герои фильмов «Американский жиголо», «Криминальное чтиво» и «Ускользающая красота». Доказательств тому, что искусство признало в моде родственницу, есть еще множество: Энди Уорхол нарисовал портрет Дианы фон Фюрстенберг, а Музей изобразительных искусств имени Пушкина разместил под своей крышей экспозицию Dior, воспринимая работы кутюрье исключительно как явление культуры. Кстати, Уорхолл был связан с модой, а Кристиан Диор с искусством намного теснее, чем можно заметить с первого взгляда. Знаменитый король поп-арта немало поспособствовал росту популярности бренда Bottega Veneta, говорят, что клатч этого итальянского Дома моды был сродни входному билету в культовый клуб Studio 54. А Кристиан Диор задолго до своей первой коллекции, положившей начало его модной империи, владел галереей, открытой при содействии отца, где выставлялись работы Дюфи и Клее. И искусство, и мода – понятия, лежащие за гранью однозначных явлений, плоскость, в которой существуют картины Климта и платья Alaiia, отличается от той, где любое уравнение решается поиском неизвестного. Поэтому черно-белые суждения, категоричные мнения и немой вопрос на серьезных лицах: «К чему эти траты?» – вызывают улыбку у тех, в чьих мечтах или гардеробных живут платья Armani Prive. Пренебрежительное отношение к моде, если честно, удел недалеких умов. Отвергать кутюр – значит, не только нивелировать ценность искусства, но и умалять выдающиеся способности дам к выгодным вложениям.

Dior Haute Couture

«Хочет ли творец сказать о боли, мистике, силе или страсти, он зашифрует это послание в складках невероятной конструкции платья».

MILOMAG осень 2012

shops

Casadei

Сапоги, Casadei, 56 980 руб.

Начав свой путь в 1958 году, марка Casadei сегодня стала сверхпопулярной. Эта обувь нашла место в гардеробе каждой настоящей модницы. Сотни немыслимых оттенков разрабатываются в лабораториях специально для Casadei. Тысячи моделей позволяют сделать совершенным любой образ. Casadei по-прежнему производится только в Италии и только вручную. Может быть, поэтому на двенадцатисантиметровых шпильках Blade можно протанцевать всю ночь. Звезды выбирают Casadei, чтобы подчеркнуть свой неповторимый образ. Кристина Агилера, Анджелина Джоли – поклонницы Casadei. Розарио Доусон Рене Зельвегер

Ботильоны, Casadei, 35 160 руб.

Туфли, Casadei, 25 500 руб.

Купить: MILO UNO, LP Fashion Gallery, тел. (831) 233-21-20

Yves Saint Laurent Туфли от Yves Saint Laurent – это икона стиля, воплощение современных тенденций. Многогранны и непредсказуемы, как и натура самостоятельной современной женщины. Они подчеркнут ваш статус и сделают образ актуальным. YSL – это история, с которой вы всегда останетесь на острие моды. Среди преданных поклонниц обуви от YSL звезды всех возрастов и любительницы самых разных стилей: от строгой и элегантной Виктории Бекхэм до эпатажной Lady Gaga.

Ботильоны, Yves Saint Laurent, 58 050 руб.

Туфли, Yves Saint Laurent, 39 160 руб.

Сумка, Yves Saint Laurent, 96 600 руб.

Ева лонгория Виктория бэкхэм Купить: MILO UNO, LP Fashion Gallery, тел. (831) 233-21-20

MILOMAG осень 2012

shops

Zanotti Design

Шарлиз терон

Сапоги, Giuseppe Zanotti, 48 070 руб.

Giuseppe Zanotti Design – это настоящая обувная империя, созданная для девушек с характером. Коллекции этой марки являются воплощением уникальных идей талантливой личности − человека с исключительным вкусом и чувством стиля. Каждая пара – это дерзость и сексуальность, это всегда смелый дизайн, новаторские материалы, цвета и фактуры. Поклонницами марки являются такие легендарные дивы, как Кортни Лав, Хэлли Берри, Мадонна, Кристина Агилера и Мэрайя Кери.

Ботильоны, Giuseppe Zanotti, 61 090 руб.

Блэк Лайвли

рианна Ботильоны, Giuseppe Zanotti, 35 910 руб.

Купить: MILO UNO, LP Fashion Gallery, тел. (831) 233-21-20

Gianmarco Lorenzi GML cегодня – это успешное семейное предприятие, производящее всего 15 тысяч пар эксклюзивной обуви в год. Обувь этой марки всегда является синонимом высшего качества и стиля. Вам не составит труда узнать эту марку среди многих других. Особый шарм и сексуальность присутствуют в каждой модели. Женщина, которая носит Gianmarco Lorenzi, преображаясь, никогда не останется без внимания. Многие звезды, такие как Орнелла Мути, Рианна, Дженнифер Лопес, восхищаются творениями марки, выбирая ее модели на светские мероприятия и вечеринки.

Сапоги, Gianmarco Lorenzi, 50 310 руб.

Дрю бэримор

Блэк Лайвли

Ботильоны, Gianmarco Lorenzi, 30 810 руб.

Ботильоны, Gianmarco Lorenzi, 41 630 руб.

Купить: MILO UNO, LP Fashion Gallery, тел. (831) 233-21-20

MILOMAG осень 2012

shops

Roberto Cavalli Вот уже более полувека Дом моды Roberto Cavalli является неотъемлемой частью высокой моды, а обувь и аксессуары являются ярким выражением бренда. Обувь обожаема и любима Мадонной. Супермодель Кейт Мосс долгое время являлась лицом этого итальянского бренда. Синди Кроуфорд покоряла подиумы в туфлях и босоножках Cavalli. Бритни Спирс демонстрирует сексуальные сапоги Roberto Cavalli в своих клипах…

Сумка, Roberto Cavalli, 79 110 руб.

Ботильоны, Roberto Cavalli, 46 440 руб.

Дженифер лопес

Туфли, Roberto Cavalli, 26 410 руб.

Купить: Roberto Cavalli, LP Fashion Gallery, тел. (831) 233-20-26 бар рафаэли Ботильоны, Escada, 33 800 руб.

Диана крюгер

Сумка, Escada, 30 430 руб.

Escada Сапоги, Escada, 38 360 руб.

MILOMAG осень 2012

Обувь от Escada – это идеальное дополнение к стилю и концепции марки. Светские львицы, актрисы и деловые женщины выбирают Escada как выражение своей индивидуальности. Аксессуары помогут сделать ваш образ ярким, неповторимым и безукоризненным. Выбирая Escada, вы получаете возможность прикоснуться к истории мирового бренда, коллекции обуви которого в разное время представляли Клаудиа Шиффер, Линда Евангелиста, Надя Ауэрманн, Кристи Тарлингтон.

Купить: Escada, LP Fashion Gallery, тел. (831) 233-21-70

www.milogroup.ru

Sex sells Окружающие и те, кто хоть раз видел его в реальной жизни, восторгаются, что он выглядит на порядок моложе, чем указывает паспорт, где красуется невероятная пометка с рождением в 1940 году. Он своеобразная карикатура на собственный бренд: загорелый, самоуверенный, очень Итальянский. Роберто Кавалли – во многом пионер в мире моды, тот, кто, несмотря на все минималистические тенденции, продолжает гнуть свою линию откровенной сексуальности. Автор: Мария Гончарова

MILOMAG осень 2012

Personality

«Контейнер с джинсовой тканью Роберто Кавалли получил из американской тюрьмы. Продезинфицировав груз, он начал создавать кричащие «произведения».

ак-то в интервью британскому Vogue он заявил, что «на моей планете, планете моды, я единственный дизайнер-натурал». Журналист тут же привел в пример благообразного Ральфа Лорена, на что Кавалли лишь небрежно повел бровью: «Вы ручаетесь?» Чего-чего, а самоуверенности ему не занимать, прибавьте к этому нестандартное мышление и равнодушие к модным идеалам типа раскритикованной им «великой» Анны Винтур или припечатанной марки Chanel, которую господин Кавалли охарактеризовал как «тряпки для старух». Он искренне радеет за моду и сокрушается, что сегодня многие молодые и немолодые дизайнеры стремятся создавать одежду в угоду публике и массмаркету, забывая об индивидуальности. Трудно представить, но этот откровенный болтун с неизменной сигарой в правой руке заговорил лишь в десять лет, так сильно на него повлияло убийство отца, которого расстреляли нацисты. «Мы так и не нашли его тела, – сокрушается Кавалли. – Бедная мама. У нее не было денег даже на элементарные вещи: хлеб и воду. Сами понимаете, у нее вечно не хватало времени на нас с сестрой». Помогло общение с дедом – итальянским художником-импрессионистом Джузеппе Росси, работы которого до сих пор можно найти в легендарной галерее Уффици. Быстро определившись с образованием, бросив школу гостиничного менеджмента в Венеции, он поступил в Академию искусств во Флоренции, где впервые попробовал себя в качестве дизайнера – делал при-

нты на футболках и свитерах, которые пользовались большой популярностью. Однако буйный нрав возобладал: «В один прекрасный момент я осознал, что вся эта учеба мешает мне жить и развиваться. Сдавать экзамены, чтобы заполучить заветный кусок бумажки? Я пришел в кабинет к директору и прямо заявил, что не буду сдавать тест, потому как его бумажонкой можно лишь подтереться, не более...» Часто бывая на озере Комо, где традиционно распологается множество ткацких и красильных мастерских, он учился у ведущих набойщиков тканей и в конце концов сам изобрел способ нанесения рисунка, позволяющий покрыть изделие полностью, вместе со швами и стежками. А вскоре у него появилась и собственная студия, «Феррари», красотка-жена, двое детей и весь мир в кармане. Кавалли, словно алхимик, открыл миру революционную технологию нанесения изображений на кожу. Сорок лет назад это был вызов, шок. Сложно представить, но до него кожа использовалась исключительно для пошива спортивных курток. «Я сделал несколько кожаных вечерних платьев, кожаный купальник... Все кричали, что я сошел с ума. Всем нравились мои решения внешне, но никто ничего не покупал. Для них это было слишком новым, слишком необычным». Тогда дизайнер взялся за другой классический материал – джинсу, контейнер с которой он получил из американской тюрьмы. Продезинфицировав груз, он начал создавать кричащие «произведения», сшитые из лоскутов. Сочетая кожу и

MILOMAG осень 2012

Personality

fashion show Roberto Cavalli осень/зима 2012/13

джинсу, считавшуюся тогда одеждой разве что проституток и ковбоев, он надолго определил себе место на звездном небосклоне в мире моды. Это только кажется, что принты на коже и пэчворк были всегда, отнюдь, их создателем стал коренной флорентинец Роберто Кавалли. Примерно к тому времени он заработал свой первый миллион, открыв бутик в Сан-Тропе, туда стали заглядывать ни много ни мало Бриджит Бардо, Софи Лорен и графиня Консуэла Креспи. Его неожиданным противником, которого почти нельзя было победить, в начале восьмидесятых стал… Minimalismo, – с отвращением вспоминает Кавалли. Угрюмые и лаконичные костюмы вытеснили пестроту и вечный праздник итальянского дизайнера, и на десятилетие тот пал в забытье. А в итальянской моде безраздельно начал властвовать Джанни Версаче. Когда в 1993 году он уже всерьез подумывал об уходе из бизнеса, ему пришла в голову очередная гениальная идея: «Я сам себя спросил, что нужно еще сделать, чтобы женщины в моих джинсах чувствовали себя привлекательней? Буквально, чтобы их попка стала еще более округлой и приятной на вид? Ответ пришел сам собой – джинсы должны стать не просто одеждой для женщины, это должна быть ее вторая кожа. Лайкра».

MILOMAG осень 2012

Роберто Кавалли

Так появились джинсы стрейч, которые в том же году продемонстрировала Наоми Кэмпбелл, пройдясь в них по подиуму. Не прошло и полугода, как Кавалли стал снова номером один. Также в середине 1990-х он выпустил программную антиминималистскую коллекцию, где лидируют пальто, декорированные кристаллами, принты в виде шкур животных и «состаренная» кожа. Свой стиль он обозначает как «новое барокко», а в качестве творческого кредо провозглашаются гедонизм и максимальная сексуальность. Кейт Мосс, Синди Кроуфорд, Мадонна, а затем и модницы всего мира начинают заполнять свои гардеробы откровенными нарядами от «итальянского дизайнера с цыганской душой», как прозвали Кавалли The New York Times. В конце тысячелетия модная

Дизайнер часто признается, что его переполненные избыточной роскошью модели не все умеют носить, у большинства просто не хватает вкуса.

Personality

Кавалли, словно алхимик, открыл миру революционную технологию нанесения изображений на кожу. Сорок лет назад это был вызов.

публика жаждала расточительности, экстравагантности и сексуальности. В избытке все это присутствовало именно у него. Он умеет сочетать избыточную, преувеличенную декоративность с точной классической основой. Пусть некоторым это кажется чересчур пышным, вычурным, нарочито чувственным, но именно у Кавалли получается делать из женщин опасных красавиц. «Секрет кроется в моем знании пропорций тела и в отсутствии страха перед женственностью. В моде андрогинность, асимметрия и монохром, а я не отступаю от своих излюбленных принтов, использую роскошные шелка, натуральный мех, кожу рептилий. Все то, что делает женщину похожей на царицу. И, перепробовав всех дизайнеров современности, она неизменно возвращается ко мне». У него целый сонм поклонников – от Дженифер Лопес и четы Бэкхем до Шэрон Стоун, Роберта Паттинсона и Элтона Джона. Его еще называют «дизайнером ковровой дорожки», и не случайно звезды, которые демонстрируют свои наряды перед полчищем фотокамер, частенько выбирают в качестве «материальной» поддержки именно Кавалли. Несмотря на это, дизайнер часто признается, что его переполненные избыточной роскошью модели не все умеют носить, у большинства просто не хватает вкуса. «Сегодня так трудно быть знаменитым. Крайне трудно. Но я люблю особенных людей, а особенные люди любят меня и мою одежду… Моим первым заказчиком-мужчиной стал Ленни Кравитц. Может быть, именно из-за него я стал создавать мужские наряды. На вечеринках все мужчины выглядят одинаково: смокинги делают их похожими на стаю пингвинов. Женщины

MILOMAG осень 2012

Вверху: Роберто Кавалли и Хайди Клум слева: Роберто Кавалли и группа Spice Girls

же на каждое мероприятие подбирают новое платье. Когда я создаю коллекции, я думаю о том, какой бы я хотел видеть женщину рядом с собой: женственной, мягкой. Иногда женщины боятся своей сексуальности, и тогда я напоминаю им: платье может изменить вашу жизнь». Именно он модифицировал в свое время знаменитый костюм кролика для Playboy, провозгласил, что «Излишество – это успех», создал самую стильную водку всех времен и народов, а два года назад, празднуя сорокалетие в бизнесе, получил статус «Лучшая из лучших марка люксовой женской одежды». Сейчас Кавалли красиво, нарочито роскошно проживает свою жизнь в поместье, занимающем 16 гектаров земли, где помимо шоколадной фабрики, вертолетной площадки и дизайн-студии разместился виноградник, которым уже на протяжении десяти лет занимается его сын. Компанию ему на протяжении

тридцати лет составляет его супруга-вице-мисс Вселенная 1977 года Ева Мария Дюрингер, правая рука и надежный тыл в бизнесе. В последнее время критики начинают замечать, что мэтр если и не обращается к минимализму, то становится в своей роскошной пылкости чуть более лаконичен, дизайнер только отмахивается, об усмирении барочной роскоши здесь и речи не идет. Недавно он, тот, кто любит только ту одежду, которую создает сам, признал превосходство другого. «Я люблю все, что связано с природой, тем, что находится вокруг меня. Я начинал с цветов: сперва это были орхидеи. Мне нравилось движение – и их белый цвет. Это так сексуально. Я много развлекался с фотоаппаратом и понял, что даже у рыб есть фантастическое яркое «платье», так же как у змеи и тигра. Я начал понимать, что Бог – лучший дизайнер, и я стал копировать Бога».

Платье, 70 790 руб.; клатч, 35 800 руб., все Yves Saint Laurent; шуба, Roberto Cavalli, 425 700 руб.; сапоги, Casadei, 73500 руб.

Вся наша жизнь – театр Летящий шифон и шелк, красота кружева ручной работы, натуральный мех, крупные драгоценные камни и россыпь бриллиантов. Наступление нового театрального сезона – прекрасный повод облачиться в лучшие творения дизайнеров Милана и Парижа.

Блуза, 49 780 руб.; юбка 35 780 руб., все Escada; кольцо-кастет, 46 000 руб.; браслет, 45 500 руб.; кулон, 57 000 руб.; кольцо, 28 500 руб., все S.Webster.

Платье, 133 960 руб.; шуба, 425 700 руб.; клатч, 52 670 руб.; туфли, 26 410 руб., все Roberto Cavalli; кольцо, S.Webster, 50 500 руб.

Пальто, Michael Kors 294 460 руб.; платье, Givenchy, 106 560 руб.; кольцо, 46 000 руб.; браслет, 45 500 руб. все S.Webster.

Платье, Roberto Cavalli, 78 630 руб.; туфли, Giuseppe Zanotti, 54 150 руб.,

Платье, 136 640 руб.; туфли, 39 160 руб., все Yves Saint Laurent; кольцо, Carrera Y Carrera, AQUA, 477 000 руб.; подвеска, Carrera Y Carrera, AQUA, 309 100 руб.

Платье, Roberto Cavalli 226 810 руб.; туфли, Giuseppe Zanotti, 54 150 руб.

Платье, Emilio Pucci, 149 250 руб.; сапоги, Casadei, 73 500 руб.

Модель: Ирина Кочеткова. Фотограф: Денис Давыдов. Ассистент фотографа: Александр Романенко. Прически для моделей: посольство красоты «Себастьян и Николь». Макияж для моделей: Юлия Самар. Стиль: бутик Milo Uno, Escada, Roberto Cavalli, Milo Oro, Milo Premium Plaza. Продюсеры: Елена Мясникова, Юлия Кичигина. Благодарим за помощь в съемках: Нижегородский Академический Театр Оперы И Балета им. А.С. Пушкина.

point of view

Объективная картина Фэшн-фотография – это самый быстрый и сказочно красивый путь, какой выбирает мода, чтобы от вешалок в ателье подобраться к сердцам и банковским картам всех неравнодушных. Траектория движения этого фотожанра от экспериментов Кляйна до сказок Роверси привела к утверждению нового вида искусства. Автор: Александра Бодрова

Наталья Водянова | ФОТО Паоло Роверси

Бьорк | ФОТО Хельмут Ньютон

Падма Лакшими | ФОТО Хельмут Ньютон

MILOMAG осень 2012

Как самостоятельный жанр фэшн-фотография сформировалась под влиянием американского фотографа Уильяма Кляйна. В основе его творчества лежало отсутствие продуманных деталей, он первым стал снимать модные истории на широкоугольный 28-миллиметровый объектив. Он вошел в историю фотографии как человек, обладающий художественным чутьем и отсутствием страха в использовании нестандартных решений – эти два качества дали ему возможность не только оживить Vogue, но и в целом изменить отношение к фотографии моды. Парадокс в том, что революция Кляйна была основана на легкомыслии: «Я считаю, что мода – это глупость. И я снимал ее с юмором», – признавался он. В 1935 году появились «портативные» фотокамеры, давшие возможность активно снимать на улицах, на пленэре, без специального статичного позирования, в сложных ракурсах. Из студий и ателье мода шагнула на улицу, не боясь запачкать подолы платьев. Взлет фэшн-фотографии пришелся на шестидесятые-семидесятые годы двадцатого века. Богема веселилась, кинематограф процветал, пестрели модные показы, фотография становилась доступной. Фэшн-снимки расставались с классическими канонами, появилась «документалистская» тенденция: под влиянием пришедшего из мира спорта фотографа Мартина Мюнкаси в модную фотографию проникают элементы репортажа. Постепенно само понятие моды стало переходить в иное пространство. Один из моих любимых фильмов – «Фотоувеличение», снятый Микеланджело Антониони в 1967 году. Этот фильм, снятый практически без диалогов, описывает несколько дней жизни востребованного лондонского модного фотографа – процесс съемки, общение с моделями, отношение к жизни. Параллельно в фильме разворачивается панорама Лондона 1960-х годов c его одер-

ФОТО Паоло Роверси

«Фото Ньютона больше похожи на взгляд из замочной скважины, словно мы наблюдаем за жизнью роковой красавицы со стороны».

Линда Евангелиста | ФОТО Хельмут Ньютон

point of view

жимостью модой, музыкой и молодостью. Рамки жанра начинают расширяться. Теперь это не только картинка, но и все, что за ней, это отражение эпохи, лица красивейших женщин поколения, исторические события, тенденции моды и стиля, изменение в самом отношении к фотографии как искусству. С развитием технологий фэшн-фотография все более и более совершенствуется – появляется цифровая фотография, новые возможности обработки изображений, свет, декорации, съемка превращается в настоящее действо, с огромным количеством участников. Съемки становятся настоящими «историями», отражающими политические события. Одной из моих любимых подобных историй является съемка Стивена Мейзела для журнала Vogue Italia, сделанная во время катастрофы в Мексиканском заливе. На фотографиях от нефти, подобно птицам и рыбам, страдает девушка. Ни слова о политике, ни слова о кризисе – только красивая картинка, которую каждый читатель воспринимает субъективно: как красивую картинку, как сказку, как историю, как политику, – как угодно. В «женской» фотографии есть свои классики, один из них – Хельмут Ньютон. В 1960-х и 1970-х годах его работы начали печатать Playboy, Elle, Vogue, Marie-Claire, Stern, Nova, Queen, Harpers Bazaar и другие популярные журналы. Я восхищаюсь его преподнесением женщины в снимках. Женщина на фотографиях Ньютона – красивая, роскошная, и она всегда показана в реальной жизни – в парижской квартире,

в номере дорогого отеля. Он никогда не снимал в студии. Его фотографии слепят роскошью, красотой женского тела, порой граничащей с порнографией, но никогда не переходящей эту грань. Самое сильное впечатление на меня произвела выставка Хельмута в Берлине, где были не только его фотографии, но и фильмы, платья, туфли и чулки моделей со съемок, бэкстэйджные фото, воспоминания... В интервью он часто говорил, что пытался показать в своих снимках тот тип женщины, которую считал типично парижской. Очень богатая, та, что ездит на красивой французской машине, одевается у Ива Сен-Лорана. Фото Ньютона больше похожи на взгляд из замочной скважины, словно мы наблюдаем за жизнью роковой красавицы со стороны. Кроме Ньютона, никто не впечатлял меня в этом жанре так сильно. Говоря о современной фэшн-фотографии, нельзя не упомянуть Паоло Роверси – культового модного фотографа современности. Его стиль узнаваем с полувзгляда, но никто другой не может снимать так, как он. Его фотографии имеют тайну, глубину, они всегда немного сказочные, таинственные, непостижимые. Роверси первым стал снимать фэшнистории на тилт-шифт, специфическим образом размывать фон, использовать постоянный свет, дым, снимать в лесах, полях, на рассвете, в тумане, окутывать моделей дымкой и тайной. Его фотографии очень похожи по цветам и обработке на пленочные фото 1970–1980-х годов. Любая история, снятая им, впечатляет своей эмоциональностью, глубиной. Для

Роверси очень важны глаза, в его снимках есть душа и тайна, которую каждый зритель пытается разгадать по взглядам моделей. Не могу не сказать хотя бы несколько слов о Ла Шапеле. Это самый эпатажный, но одновременно и один из самых востребованных фотографов современности. Его фотографии – это всегда провокация, вызов обществу, высмеивание актеров, политиков, музыкантов, невероятный микс из яркой картинки, эпатажа и постобработки. Каждая его съемка имеет смысл, историю, это не просто картинка – за каждой фотографией стоит взгляд фотографа, его отношение к жизни. Он высмеивает полноту американцев, силиконовую грудь Памелы Андерсон, смеется над политиками, но при этом его фото продолжают публиковаться в лучших фэшн-изданиях современности. В этом отличие жанра модной фотографии от всех остальных – фотограф, работающий в подобном формате, может позволить себе гораздо больше, чем, например, журналист. Визуальное искусство – это всегда грань между картинкой и смыслом, заложенным в нее. Фэшн-фотография балансирует в компромиссной зоне между отражением реальной жизни и необходимостью продавать. Это одновременно огромная площадка для продажи миллионов товаров и сфера, в которой происходит реализация дизайнеров, художников, визажистов, фотографов, моделей и многих-многих других людей, являющихся частью создания одной-единственной фотографии. Vogue Italy | ФОТО Стивен Майзел

«На фотографиях от нефти, подобно птицам и рыбам, страдает девушка. Ни слова о политике, ни слова о кризисе – только красивая картинка, которую каждый читатель воспринимает субъективно».

«Арсенал»

Выставка «Альтернативная мода до прихода глянца 1895 – 1995»

Personality

Даша Жукова

Королева «Гаража» Готовить материал о Даше Жуковой было сплошным удовольствием. История красивой и образованной девушки, ставшей олицетворением современного деятеля культуры, обходится без метаний, слез и надрывных интонаций. Если вы хотели бы прочесть очередную сказку о Золушке или еще какой страдалице, извините, – это будет повесть, полная калифорнийского солнца, британского тумана, московского гламура, искусства и фэшна. Автор: Анна Лобова

«Арсенал»

Макет «Гаража»

Поразительная энергетика и магнетизм Даши Жуковой ощущаются даже через фото, больше того – даже через фото светской хроники в глянцевом журнале. Среди откровенных декольте, гилауроновых гримас с разной примесью вежливости или самолюбования Даша Жукова выглядит поразительно простой и ослепительной одновременно. В своих сдержанных и по-европейски небрежных нарядах, с удивительно искренней улыбкой, она, безусловно, из числа тех девушек, которые всегда будут значительнее того, что на них надето. Точно по Сен-Лорану. Можно сказать, что Даша Жукова всегда стремилась сделать больше, чем многим на ее месте вообще пришло бы в голову. Вот вам поистине новая формация: родившись в обеспеченной семье, выросшая на контрастах Калифорнии и Лондона, где после развода обосновались

MILOMAG осень 2012

ее родители, наследница состояний и прерогатив, в 23 года Даша решила самостоятельно заняться бизнесом. На пару с подругой, она основала бренд джинсовой одежды Kova&T, в который сегодня наряжаются Кейт Мосс и Дрю Бэрримор. Надо сказать, Kova&T «родился» не о скуки и не признания ради, а чтобы решить практичную и насущную проблему – создать джинсы, которые сидели бы идеально. В бутиках Лос-Анджелеса Кристина Танг и Даша таких экземпляров не нашли и взялись за их создание. Активная творческая и бизнес-деятельность оказались настолько убедительной альтернативой праздному образу жизни, что ограничиваться жизнью типичной it-girl Даше уже категорически не хотелось. Круг интересов и скорости движения возрастали в геометрической прогрессии: участие в благотворительной программе «Линия жизни», реализация сайта Spletnik.ru, пост главного редактора журнала POP и, наконец, создание «Гаража» – самого популярного и масштабного центра современной культуры в России на сегодняшний день. За время своего существования «Гараж» представил много громких и интересных проектов. В сферу интересов «обитателей» «Гаража» часто попадает мода. Например, с апреля по июнь 2011 года проходила выставка «Альтернативная мода до прихода глянца 1895 – 1995». Внимание кураторов привлекло удивительное время в нашей стране, ког-

да глянцевых журналов еще просто не было, а моду транслировали хед-лайнеры рок-движений. Политика партии по части красоты и стиля вызывала кислую усмешку у молодых и диких, трендсеттеры-альтернативщики отрицали все, что было создано до них, и рисовали эстетику новой эпохи. Экспозиция насчитывала около ста фотографий и в 2012 году была показана еще и в Санкт-Петербурге. Кстати, Нижний Новгород тоже был отмечен присутствием инициативы «Гаража». В феврале 2012 года в «Арсенале» работала бесплатная программа «Гараж weekend», состоящая из семейных интерактивных занятий, творческих мастерских и лекций. Современное искусство вдруг стало доступно и приобрело осязаемые формы, из абстрактной абракадабры оно превратилось в увлекательный способ времяпрепровождения. Да, Даша Жукова сделала поход в библиотеку трендом, и все «правильные» девушки стали грезить галереями и влюбились в живопись и инсталляции. Или притворились, что влюбились. Не исключено. Удержит искусство лидирующие позиции в списке увлечений современных красавиц или будет вытеснено кулинарией и другими забавами – покажет время. Но, пожалуй, Даша Жукова теперь займет мои мысли еще надолго. От нее же просто невозможно оторвать взгляд! Даже если смотришь всего лишь на фото. Больше того – на фото в светской хронике в глянцевом журнале.

Колье, Pasquale Bruni, Mandala

Храни меня, мой талисман Кольцо, Pasquale Bruni, Mandala

Ювелирный дом Pasquale Bruni презентовал новую коллекцию украшений, в которой главными образами стали цветок лотоса и мандала – восточные символы творения, возникновения мира и жизни. Автор: Ольга Маркова

Кольцо, Pasquale Bruni, Mandala

MILOMAG осень 2012

У моды новое увлечение! На этот раз это Индия и восточные мотивы. Карл Лагерфельд еще зимой прошлого года приоткрыл занавес, показав миру коллекцию pre-fall 2012 года «Париж – Бомбей» для дома Chanel, особенностью которой является тонкое слияние европейского стиля и индийского национального колорита. Этой осенью восточный акцент ждет нас на шелковых нарядах осенней коллекции Dior, Lanvin и Prada. Мир украшений не отстает, следует всем модным тенденциям сезона и тоже увлекся Востоком. Один из самых знаменитых ювелирных домов Pasquale Bruni создал коллекцию Mandala, в которой драгоценности интерпретировали собой сакральные восточные символы. Изделия Pasquale Bruni узнаваемы и неповторимы, их невозможно спутать ни с какими другими украшениями, им присущи чувственность, самобытность и элегантная простота. Драгоценности Pasquale Bruni отличаются совершенством и безупречностью. Выполненные в истинно классическом стиле, они не подвержены влиянию времени и актуальны всегда, при этом отвечая всем современным модным тенденциям.

Мандала – магический рисунок, который читается как «модель Вселенной», «карта космоса». В Мандале – мистика, тайна, и постижение ее возможно только через познание своей внутренней тайны. В рисунке мандалы проявляется внутреннее состояние, желание, стремление, силы и дух. Человек, постигая себя через мандалу, открывает, изменяет, осознает себя и, таким образом, оказывает на себя самого воздействие посредством магического узора. Существует множество форм мандалы. Своего наивысшего развития как формы искусства и как ритуала медитации она достигла в Тибете. Там принято считать, что того, кто ею пользуется, мандала ведет к открытию внутреннего источника энергии. Просыпаясь и раскрываясь с рассветом и закрываясь на закате, лотос олицетворяет возрождение Солнца и вместе с этим возобновление жизненных сил, возращение молодости, бессмертие. Именно цветок лотоса вдохновил ювелиров на некоторые украшения из коллекции Mandala, он читается в орнаменте рисунка. Коллекция Mandala – не просто кольца, серьги и колье удивительной красоты.

Jewellery

Храм ЛОТОСА в Индии

Серьги, Pasquale Bruni, Mandala

Купить: Milo Premium Plaza, ул. Белинского, 63, тел. (831) 438-68-60

Каждое из украшений – это уникальный буддистский талисман, несущий в себе особую силу и тайну. На оборотной стороне некоторых украшений ювелиры Pasquale Bruni выгравировали самую знаменитую мантру – Om Mani Padme Hum, что буквально переводится так: «О жемчужина, сияющая в цветке лотоса!» Хотя простой перевод, конечно же, не передаст всего смысла мантры – этому вопросу посвящают множество философских книг. У этой мантры имеется собственное название, а именно «Шестислоговая», каждый слог символизирует отдельный мир и благотворно влияет на состояние человека. Первый слог «Ом» – избавляет от гордыни, «Ма» – убирает ревность и зависть; «Ни» – борется с эгоизмом; «Пе» – наполняет гармонией и мудростью, «Ме» – дарит щедрость; «Хум» – делает добрее.

Эугения Бруни, креативный директор компании Pasquale Bruni, проявляет неподдельный интерес к прозрачным и полупрозрачным драгоценным камням. Она видит особую красоту и даже силу в камнях, через которые просвечивает кожа. Любимый же камень Эугении – розовый кварц, который она считает своим талисманом и всегда старается иметь при себе. Философские камни, использованные при создании украшений Mandala, обрамлены розовым золотом и золотом теплых оттенков. Единым фронтом выступают иолиты, голубые топазы, родолиты, аметисты, турмалины и черные шпинели. Мягкие, пастельные оттенки в украшениях символизируют самосовершенствование, любовь, мир и спокойствие. Не случаен и выбор камней. Каждый камень в украшении имеет свое значение. Так, например, родолит приносит славу и победы, аметист защищает от дурного, а топаз, камень внутреннего просветления, приносит женщинам красоту, а мужчинам – рассудительность. Особый подход при создании украшения будет благоприятно влиять на своих обладателей. Каждое украшение коллекции Mandala Pasquale Bruni – это история, тайна и философия. Приобретая драгоценность Mandala, человек становится обладателем не просто изысканного украшения, а целого оберега и талисмана, в котором заключена вся Вселенная.

Колье, Pasquale Bruni, Mandala

«Человек, постигая себя через мандалу, открывает, изменяет, осознает себя, и таким образом оказывает на себя воздействие посредством магического узора».

MILOMAG осень 2012

Искусство высшей пробы Крупные камни и россыпь бриллиантов в оправах ручной работы придадут вам уверенность в любых творческих начинаниях нового сезона!

Телефон, Vertu, Constellation T, 201 600 руб.; перьевая ручка, Gourji «ГТО 1938» 144 810 руб.; браслет, 37 000 руб.; браслет, 33 500 руб., кольцо, 33 000 руб.; колье, 39 500 руб., все S. Webster; запонки, Gourji города России, 39 440 руб.; запонки, EST, 21 700 руб.; часы, HUBLOT, BIG BANG, 744 000 руб.

Кольцо с бриллиантами, Magerit, New Fire, 285 610 руб.; ручка шариковая, Carand’ACHE, 21 900 руб.; кольцо, Gucci, Horsebit, 194 750 руб.; серьги, Carrera y Carrera, Bambu, 395 400 руб.; кольцо, Carrera y Carrera, Ruedo, 572 500 руб.; кольцо, Damiani, 414 900 руб.; кольцо, Magerit, Atlantis, 154 545 руб.; подвеска, Stephen Webster, Virgo, 47 000 руб.; телефон, Dior, Red Sapphire Crystal, 221 760 руб.; подвеска-брошь, Anna Maria Cammilli, Boheme, 359 860 руб.; чехол, Dior, 15 900 руб.

Кольцо, 28 500 руб.; кольцо, 50 500 руб.; браслет, 152 500 руб.; кольцо, 46 000 руб.; подвеска, 61 500 руб., ВСЕ Stephen Webster; подвеска, Stephen Webster «Лень», 57 000 руб.; подвеска, Stephen Webster «Алчность», 57 000 руб.; кольцо, Carrera y Carrera, Aqua, 477 000 руб.; подвеска, Stephen Webster «Чревоугодие» 57 000 руб.

Фотограф: Александр Гордеев. Стиль: бутик Milo Premium Plaza. Продюсеры: Елена Мясникова, Елена Фомичева

jewelerry

Высокая нота На презентации новой коллекции Carrera y Carrera, прошедшей в Москве, лицо бренда, Оливия Палермо, показала, как должно сочетать шикарные драгоценности с повседневными нарядами. Экспрессивные золотые украшения с бриллиантовыми скрипичными ключами добавили страстность музыки в сдержанный облик красавицы из Верхнего Ист-Сайда. Автор: Анна Лобова

Давайте рассудим по справедливости, испанскому народу выпал джек-пот от природы: 285 солнечных дней в году, Канарские острова, плодородные земли, знаменитые вина и лучшая футбольная сборная в Европе. Но и это еще не все! Везучая нация заполучила в земляки выдающийся ювелирный дом Carrera y Carrera, чья новая обширная коллекция Musica в четырех линиях раскрывает великолепие драгоценных национальных мелодий, заставляя камни «звучать». Серия Danza посвящена страстям, закипающим во время исполнения фламенко. Украшения из желтого золота, инкрустированные бриллиантами, повторяют форму платья танцовщицы, охваченной ритмом. Вместе с тем развевающийся вихрь юбки похож на

MILOMAG осень 2012

jewelerry

цветок, так игра смыслов и символов увлекает и приковывает взгляды к объемным, асимметричным элементам украшений. Живописная легкость ювелирных конструкций передает динамику, стремительные порывы и волнения танцевальных па, словно пойманных стоп-кадром фотоаппарата. Но, как известно, танцы не живут в тишине. Под аккомпанемент трепетной гитары складываются золотые узоры в подколлекции Alegrias. Словно сплетенные из струн серьги и кольца, декорированные бриллиантами, они поражают тонкостью работы и оригинальностью подхода. Украшения, представленные в линейке, сочетают в себе сразу несколько видов золота, бриллиантовое паве и оригинальные типы обработки металла: витое плетение, узоры, матовое покрытие. Никогда еще такое буквальное воспроизведение объекта вдохновения – гитарных струн, не давало столь шедевральных результатов. Линия Melodia эхом усиливает звучание томного музыкального инструмента. В дизайне украшений повторяются узоры, которыми традиционно отмечаются сердцевины гитар. Фантазийный орнамент, выдержанный в национальном колорите, вьется на кольцах и подвесках, гипнотизируя своей ломаной траекторией, прорисованной вокруг центральных камней. В драгоценном хоре звонко солируют ониксы, перламутр и черные бриллианты. Последние, кстати, используются в украшениях Carrera y Carrera впервые, этот творческий дебют удался на славу, темные камни наделены невероятной притягательностью и магнетизмом. Не только тех, кто любит проводить свободное время в залах филармонии, но и всех, в чьих сердцах звучит музыка, в плеерах закачаны гигабайты треков, а из головы не выходят мотивы песен о любви, впечатлит и вдохновит ювелирная линейка Concierto. Кольца и колье испанские мастера специально сконструировали так хитро и живописно, чтобы величественный черный оникс попадал в объятия бриллиантов, выложенных в форме скрипичного ключа, символа музыкальной грамоты и гармонии. Уолтер Патер – прославленный английский искусствовед, сказал однажды: «Любое искусство стремится к тому, чтобы стать музыкой». В таком случае украшения легендарного ювелирного бренда Carrera y Carrera стали песней души и взяли самую высокую ноту, сохраняя при этом ослепительное безмолвие.

«Новая обширная коллекция Musica в четырех линиях раскрывает великолепие драгоценных национальных мелодий, заставляя камни «звучать».

MILOMAG осень 2012

Драгоценная флора

Кольцо, AM Cammilli, Rosada

Династические предприятия – это всегда истории, в которых в равных долях намешаны тонкости бизнеса и страсти в духе «Санта-Барбары» или другой семейной саги. Ювелирный бренд Annamaria Cammilli – ослепительный эпос о драгоценной связи отцов и детей, украшенный букетами бриллиантовых цветов. Автор: Анна Лобова

Сережки, AM Cammilli, Tres Jolie Color

MILOMAG осень 2012

тноситься к ювелирным украшениям как к выгодным инвестициям, как к универсальным средствам достижения сложнейших целей и неприступных сердец или как к произведениям искусства – вопрос, который решается в зависимости от внутренних настроений человека. Аннамария Каммилли – в первую очередь художница, поэтому ее подход к созданию драгоценностей однозначен – это творчество, которое не повинуется ни круговерти трендов, ни маркетинговым стратегиям. Вдохновение – вот необходимое условие для создания каждого элемента коллекции, его Аннамария находит в окружающем мире. Воплощение цветов и природных стихий в драгоценных материалах и изысканных формах превратилось в ноухау итальянского бренда. Украшение

Подвески, AM Cammilli, Calla Zaffiri

может повторять образ растения вполне буквально, как, например, в коллекции Lilla, посвященной всем знакомому сентиментальному поиску счастливого цветка сирени с пятью лепестками. Но след природы может быть и более тонким и символичным, почти неуловимым, как в линейке Dune, солнечно-золотые элементы которой повторяют плавные формы песочных барханов. Ювелиры, работающие над созданием изделий Annamaria Cammilli, достигли невероятных высот в работе с самым ценным химическим элементом периодической таблицы Менделеева. Золото открыло им новые, тонкие и глубокие грани своих оттенков: розовое шампанское, оранжевый абрикос, лимонный бамбук, белый лед. Такой широкий спектр палитры позволяет создавать очень гармоничные и бесконечно разнообразные комбинации металла

Jewellery

с драгоценными камнями. Удивительно, что эти цвета и по сей день не запатентованы брендом, однако в ответ на все вопросы Аннамария может позволить себе отвечать загадочной улыбкой: «Рецепт является тайной, и поэтому неподражаем». В коллекции Rosada холодное сияние белого золота усилено блеском ледяных бриллиантов (ice diamonds), а трепетный цвет миниатюрных роз в украшениях Juliet с беспрецедентной точностью передан золотом розового оттенка, серия Tres Jolie Color и вовсе сосредотачивает в себе несколько видов золота одновременно, чтобы донести до своего счастливого обладателя все богатство природных форм и материй. К едва уловимым нюансам госпожа Каммилли относится как к основополагающим единицам творчества, поэтому форма нежного лепестка, застенчивый наклон бутона, сияние капли росы, игра света и тени реалистичны настолько, что сбитое с толку обоняние недоумевает: этим цветам не хватает только аромата!

Подвеска, AM Cammilli, Dune Pave

Над тем, чтобы сохранить уникальную концепцию и восторженное настроение бренда-романтика, сегодня работает вся семья Аннамарии и ее супруга Агостино, представителя громкой фамилии Ренаи. Креативным отделом фирмы в настоящее время руководит их дочь Рафаэлла, а возглавляет компанию сын Рикардо. Как и многие истории об успехе, история Annamaria Cammilli началась по велению сердца. Пропадая на мануфактуре мужа, ювелира в пятом поколении, молодая и известная итальянская художница создавала драгоценные подарки для друзей и близких и открыла в себе талант к тонким работам с драгоценными металлами и камнями. В 1982 году начинание Аннамарии обрело вес и форму, превратившись в бренд, названный по имени своей основательницы. Оригинальные изыски, дополненные виртуозной флорентийской техникой исполнения, сложными сочетаниями полированного и матового золота, принесли всемирную любовь своей создательнице, получившей прозвище Леди цветов. Заигрывая с природой, Каммилли воспела ее красоту так тонко и поэтично, как до этого это удавалось сделать только художникам Анри Фанен-Латуру, Федору Бурхарту, Бальтазару Ван Дер Асту и другим натюрмористам. К счастью, шедевры итальянских ювелиров, в отличие от произведений живописи, не придется держать в домашнем заточении, сковав рамами и водрузив на стену. Нарядившись в украшения Annamaria Cammilli, отправляйтесь на свидание в ботанический сад и вводите в заблуждение бабочек, насекомых и садовников, ведь золотые цветы не нуждаются в опылении и никогда не вянут.

Кольца, AM Cammilli, Calla Zaffiri

Сережки, AM Cammilli, Calla Zaffiri

Подвеска, AM Cammilli, Dune Pave

Сережки, AM Cammilli, Rosada

Подвеска, AM Cammilli, Dune Pave

Кольцо, AM Cammilli, Dune Pave

«Аннамария Каммилли – в первую очередь художница, поэтому ее подход к созданию драгоценностей однозначен – это творчество, которое не повинуется ни круговерти трендов, ни маркетинговым стратегиям».

Сережки, AM Cammilli, Rosada

Кольцо, AM Cammilli, Rosada

MILOMAG осень 2012

Details

BaselWorld 2012:

часы Big Bang Tutti Frutti Caviar от Hublot На сей раз часовая мануфактура решила отойти от традиционных цветов и использовать все оттенки радуги: темно-синий, фиолетовый, красный, зеленый и лимонно-желтый. Однако при этом был сохранен один и тот же материал, из которого выполнены все модели – полированная черная керамика. Часы Big Bang Tutti Frutti Caviar оснащены мануфактурным механизмом HUB1112 с автоподзаводом, который состоит из 62 деталей, собран на 21 камне, имеет частоту 28 600 полуколебаний в час и 42 часа запаса хода.

ремешок и клипса

Черный каучук с красной кожей аллигатора, клипса из стали с черным покрытием PVD

механизм

Автоматический механизм HUB 1112 с прозрачной задней крышкой, 21 камень, 28 800 пк/ч, запас хода 42 ч

Корпус

Диаметр 41 мм, черная глянцевая керамика, стекло из кристалла сапфира с антибликовым покрытием, водонепроницаемость 100 м

заводная коронка

Керамика черного цвета, гравированный логотип Hublot

безель и циферблат

Безель из 18-каратного белого золота с черным покрытием PVD, инкрустация – 48 багетов из красной шпинели с 6 титановыми винтами; циферблат – глянцевая черная керамика

Купить: MILO Premium Plaza, ул. Белинского, 63, тел. (831) 438-68-60

MILOMAG осень 2012

ул. Белинского, 63, ТЦ «Этажи» отдельный вход с ул. Белинского ✆ 438 68 60

www.milogroup.ru

history

Вспомните свой почерк Процесс создания ручек Montegrappa сложен, как курсы органической химии, физики и инженерии, вместе взятые. Однако схема работы не засекречена. Мы подготовили подробную и доходчивую инструкцию по производству чернильных шедевров и убедились, что повторить успех легендарного бренда, не имея за плечами истории длиной ровно в столетие, невозможно. Автор: Анна Лобова

Купить: Milo Premium Plaza, ул. Белинского, 63, тел. (831) 438-68-60

MILOMAG осень 2012

исьменные принадлежности Montegrappa пережили две мировые войны и пожар, прежде чем окончательно утвердились в статусе культовых аксессуаров экстракласса. Но обо всем по порядку. Вообразите себе: 1914 год, Первая мировая война охватила Европу. Казалось бы, в такое время активно развиваться могла только военная отрасль. Коммерческие начинания во всех сферах потерпели неудачу и были стремительно свернуты до лучших времен. Но чем угодно готов пожертвовать человек ради возможности выйти на связь с близкими, любимыми и родственниками. Каждого бойца итальянской армии государство снарядило чернильной ручкой Montegrappa, произведенной по спецзаказу. Конечно, те ручки Montegrappa, которыми фронтовики строчили вести домой, а молодой доброволец Красного Креста Эрнест Хемингуэй писал первые страницы своих романов, были совсем не похожи на нынешние элегантные и изящные письменные принадлежности из золота и платины. Но, надо сказать, дела Montegrappa и без этих изысков шли в гору: письма писались, чернила переводились, штат сотрудников рос. С наступлением мирного времени компания занялась переговорами с иностранными фирмами, усовершенствовала свою продукцию, делая ее все более эффектной и оригинальной, популярность Montegrappa гремела уже по всему миру. Когда началась Вторая мировая война, снова с помощью Montegrappa люди признавались в любви, посвящали стихи, мечтали, делились надеждами и грезили о мире. И он, конечно же, наступил, вот только знаменитого производителя канцелярских товаров ждал непредвиденный и малоприятный фокус судьбы. В 1946 году случился крупный пожар, в результате которого были уничтожены складские помещения, где хранился целлулоид для производства ручек. «Нет худа без добра» – гласит народная мудрость, наверное, так же рассудили и владельцы Montegrappa, решив отныне бросить все силы на производство исключительно дорогих ручек, с платиновыми перьями и в корпусах, украшенных драгоценными камнями. Уникальными можно считать не только материалы, служащие созданию письменных принадлежностей, но и технологии, которые применяются в работе. Одна из них – глубокая вытяжка. Эта процедура позволяет создавать корпуса и колпачки ручек бесшовными. Никто из современных производителей письменных принадлежностей не может сегодня похвастаться тем, что аналогичным образом обрабатывал бы стерлинговое серебро и 18-каратное зо-

history

лото. Montegrappa же прибегала к этой сложнейшей технологии с самого начала своего существования. Процесс обработки начинается с того, что заготовки нагреваются до температуры в 800 градусов, отчего изменяется молекулярная структура металла. Материал, ставший более мягким и податливым, вытягивается по нужной форме 8 раз, с каждым новым этапом заготовка все больше приобретает желаемую форму. Этот процесс чередуется с тщательной полировкой и обточкой. Создание ручек методом пресс-литья полностью завладевает вниманием мастеров! Сначала исключительно вручную изготавливается мастер-форма, с которой в дальнейшем производится череда сложнейших манипуляций по заполнению ее расплавленным воском и копированию восковой модели цементной. После этого к цементной форме добавляется серебро или золото. Помещенная в воду, эта конструкция дает трещину, вызванную перепадом температур, цементная скорлупа разрушается – и на свет является готовая основа для изделия из ценной породы металла. Еще одна поистине уникальная технология была введена в производственный арсенал в 1992 году, когда выпустили юбилейную ручку в честь 80-летия бренда. Низкорельефная гравировка требует месяцев предварительной работы, чтобы в итоге создать единственную и уникальную ручку! Много времени также требуется и на покрытие элементов эмалью и достижение необходимого цвета. Вдохновение творцы Montegrappa черпают в истории, искусстве, научных достижениях, прославленных географических отметках и ярких характерах современников, создавая в их честь поразительные лимитированные коллекции. В этих ручках нет случайных деталей, каждый штрих, будь то драгоценный камень, венчающий вершину колпачка, особо прочный материал или необычная форма торца, несут в себе глубокий символизм. Например, харизматичный образ Брюса Ли запечатлен в ручке The Dragon 2010 Bruce Lee. Рассмотреть силуэт мастера, взмывшего в прыжке, можно на золотом пере, а корпус и колпачок ручки украшены фигурами серебряных или золотых драконов с рубиновыми глазами. Ручки из коллекции Tributo ad Antonio Stradivari воспевают гения музыкальных инструментов. Украшенные символичными струнами на клипе, они своей изысканностью и плавностью форм напоминают знаменитые скрипки. Ограниченный выпуск Roma Aeterna насчитывает всего 1229 экземпляров, уникальный узор на теле ручки повторя-

«Красоту, эксклюзив и удобство лимитированных ручек Montegrappa по достоинству оценили Владимир Путин, Джорджио Армани, Мухаммед Али».

Роллер, Tribute to Muhammad Ali Роллер, The Dragon 2010 Bruce Lee Ручка, Tributo ad Antonio Stradivari

Ручка, Roma Aeterna

ет орнамент фресок Villa dei Misteri. Человеку, далекому от тонкостей процесса, сложно даже вообразить, сколько времени было потрачено на достижение алого оттенка акриловой смолы, один к одному повторяющего цвет фресок. Как видите, на производстве Montegrappa не жалеют сил, внимания и времени, лишь бы в итоге получился шедевр! Да, сокровища заставляют себя ждать, но что поделать? Владимир Путин, Джорджио Армани, Мухаммед Али и другие сильные мира сего проявили терпение и получили свои трофеи. Национальный лидер нашего государства ставит подписи золотой ручкой Dragon, знаменитый итальянский кутюрье присмотрел себе такую же, но в серебряном корпусе, а боксер-легенда владеет ручкой имени себя, украшенной собственной подписью. Казалось бы, для чего и кому нужно перо сегодня, если любую запись можно сделать в мобильном, набрав заметку, с помощью кнопок телефона? Вместо записок придумали смс, а вместо открыток – электронные письма. Но если к вам обратятся с просьбой оставить автограф на память, достаньте из кармана ручку Montegrappa и напишите что-нибудь от души.

«Когда началась вторая мировая война, с помощью ручек Montegrappa люди признавались в любви, посвящали стихи, мечтали, делились надеждами и грезили о мире». MILOMAG осень 2012

watch

Стальные часы, Grande Seconde Quantieme

Госпожа секунда Часовой мир отличается великим множеством преданий и историй. Трудно назвать вторую такую отрасль промышленности, где столь высоко ценятся традиции, а секреты производства передаются по наследству. Старинная мануфактура Jaquet Droz показывает пример для подражания всем, кто возводит собственную историю в культ. Автор: Анна Лобова

Но фавориту монархов пришлось узнать и оборотную сторону успеха и популярности, когда в 1791 году война, подорвавшая средства среднего класса и элиты, заставила людей задуматься о вещах более приземленных, чем полет инженерной мысли Дро. Планомерно двигаясь от падений к взлетам, история приготовила для мануфактуры новый впечатляющий подъем много лет спустя, уже под покровительством всемогущей Swatch Group. Мануэль Эмш, вставший у руля некогда легендарного предприятия, взял курс на полное обновление бренда, однако с сохранением его культурного наследия часы Jaquet Droz обзавелись собственным узнаваемым стилем, носить на запястье знаменитую «восьмерку» стало знаком принадлежности к высшей элите часовых знатоков. Именно на эту цифру, символизирующую успех и бесконечность, похоже расположение двух циферблатов – часового-минутного и секундного. Секундная стрелка, вынесенная на отдельное поле, привносит динамику в образ часов и отражает идею безостановочного течения времени. Чтобы подчеркнуть значимость этой величины измерения, легендарная модель часов от швейцарской мануфактуры была названа Grande Seconde. Традиционно для декорирования часов Jaquet Droz используется эмаль особого метода обжига grand feu (большой огонь), доступного только самым высококлассным эмальерам. Однако на драгоценном смотре в 2012 года Базеле мануфактура представила апгрейд культовых Grande Seconde, предложив адептам бренда насладиться волшебством новых исключительных материалов. Корпус из розового золота эффектно подчеркивается сложным циферблатом, выполненным в сочетании перламутра и необычных минералов, пришедших на смену привычной эмали. Бронзит отличается дивной способностью аккумулировать позитивную энергию Земли, космическое происхождение метеорита подарило камню такой гипнотический вид, что от него трудно оторвать взгляд, а ляпис-лазурит зарекомендовал себя в ювелирном деле еще со времен Средневековья. Кстати, о его магических способностях приносить успех и помогать раскрывать скрытые в человеке способности было известно еще с древности. Соединяя в себе историю, страсть, эксклюзивность и верность собственному кредо, Jaquet Droz вот уже более двухсот лет создает вещи, которым уготована судьба становиться легендами.

Золотые часы, Grande Seconde SW Red Gold-Titanium

далеком и донельзя романтичном XVII веке с наступлением зимних холодов многие крестьяне в швейцарском Ла-шо-де-Фоне, чтобы не сойти с ума от скуки, занимались тем, что мастерили часовые устройства. Кому-то это удавалось лучше, кому-то хуже, но талант Пьера, сына фермера Авраама Жаке Дро, невозможно было не заметить. Весь мир узнал его имя в 1773 году, когда им были созданы три человеческие самодвижущиеся фигуры автоматоны «Каллиграф», «Писарь» и «Музыкант». Сегодня эти «роботы» прошлого выставлены в Музее искусства и истории, каждый из них и по сей день не утратил своих удивительных навыков. Рисовальщик умеет создавать четыре разных карандашных наброска, из-под пера каллиграфа выходят предложения длиной до 40 букв (немногословность изречений в духе Твиттера, видимо, искала себе выход давно), а красавица, восседающая за миниорганом, исполняет музыку без всякой фонограммы. Для большей достоверности автоматоны периодически вздыхают, качают головами и даже ерзают на своих жестких стульчиках. Сложная механика и инновационный подход не только к точности времяисчисления, но и красочности демонстрации этого процесса позволили говорить о Дро как о большом революционере часовой индустрии.

MILOMAG осень 2012

Стальные часы, Grande Seconde SW Steel-Ceramic

Стальные часы, Grande Seconde Quantieme

Купить: Milo Premium Plaza, ул. Белинского, 63, тел. (831) 438-68-60

ул. Белинского, 63, ТЦ «Этажи» отдельный вход с ул. Белинского ✆ 438 68 60

www.milogroup.ru

jewelerry

Кулон, Magerit, Babylon Colums

Браслет, Magerit, Babylon Silver Ribbon

Сокровища Вавилона Недалеко от развалин Кносского дворца на Крите, слушая рассказ своего приятеля о волшебной нити Ариадны, я размышляла о том, что, если бы мифы и легенды нам преподавали по ювелирной коллекции Magerit, я, безусловно, была бы лучшей в классе! Автор: Ольга Путяйкина Кольцо, Magerit, Babylon Ishtar Gate

Испанская компания Magerit, основанная в Мадриде в 1994 году, привнесла в ювелирный мир много свежих идей. Вековые традиции римской и испанской живописи и скульптуры в сочетании с оригинальностью и высочайшим уровнем исполнения позволили Magerit занять достойное место среди брендов, представляющих высокохудожественные ювелирные изделия. Коллекция «Вавилон», презентованная на Международной часовой и ювелирной выставке в Базеле в марте 2012 года, продолжает славную традицию марки и воплощает мистическую сущность легендарного города. Испанские ювелиры создали шесть невероятных по красоте линий украшений, вдохновившись знаковыми моментами истории и мифологии Вавилона, используя как любимые камни марки – топаз, аквамарин, аметист, так и редкие зеленые бриллианты и розовые турмалины. Линии «Вавилонский сфинкс» и «Вавилонские колонны» цитируют мифологические элементы стен древнего города, которые на протяжении веков охраняли его не только от завоевателей, но и от злых

MILOMAG осень 2012

Кольцо, Magerit, Babylon Ribbon

Кольцо, Magerit, Babylon Silver Ribbon

Jewellery

духов. Золотые пума и ягуар с бриллиантовыми ошейниками, сфинксы, разделенные рубинами, сегодня могут стать для своей обладательницы не только изысканными украшениями, но и самыми дорогими и действенными амулетами. И в этих линиях Margerit особое внимание уделил оформлению цепей, разбавив золотые звенья драгоценными камнями. На протяжении долгого времени этот прием ювелирного бренда является знаковым. Кольцо и цепь из линии «Врата богини Иштар» повторяют декоративные элементы древнего шедевра архитектуры. Это сочетание синих драгоценных камней, выложенных по принципу мозаики, и желтого золота, а также золотой лев, по легенде охраняющий врата, сквозь которые богиня Иштар спускалась в царство мертвых. Эта же легенда гласит, что богиню лишили всех ее украшений на пути в темный мир, а без них она утратила и всю свою божественную силу. Мифология Вавилона, как и многие другие легенды, наделяет предметы магической силой, которая, однако, действенна, только когда они попадают в руки именно к своему владельцу. И пусть обладательнице кольца и цепи линии «Врата богини Иштар» не придется стать пленницей царства мертвых, они наделят ее божественной силой красоты. Кстати, несмотря на то что по этой же легенде Иштар вернули все ее отобранные амулеты, нам важно сохранить магию драгоценностей.

Кольцо, Magerit, Babylon

Серьги, Magerit, Babylon

Колье, Magerit, Babylon Sphinx

Кольцо, Magerit, Babylon

Серьги, Magerit, Babylon

Кольцо, Magerit, Babylon Lion Wings

Самой женственной и изящной линией коллекции являются «Вавилонские сады Семирамиды». Серьги и цепи напоминают виноградные лозы, спускающиеся с платформ древних садов. Зеленые и розовые турмалины невесомо дополняют основной дизайнерский элемент этой линии – льва из белого или желтого золота. Как известно, висячие сады Семирамиды являются одним из семи чудес света. Вавилонский царь Навуходоносор II создал их ради своей любимой жены, чтобы порадовать новоиспеченную царицу. К сожалению, сады просуществовали всего около двух столетий. Все эскизы и архитектурные решения были утрачены навсегда. Но и сегодня можно почувствовать себя вавилонской царицей, получив в подарок ювелирные украшения Magerit. В коллекции представлена также линия «Цветные камни Вавилона», сочетающая полудрагоценные камни и бриллианты. Лазурно-голубые топазы переносят нас в жаркий вавилонский день, его сменяет недвижимая темная ночь, отражающаяся в черном ониксе. Но истинный дух древнего города передае т линия «Вавилонские ленты». Простые формы в сочетании с традиционным вавилонским орнаментом рассказывают легенду о государстве, просуществовавшем полтора тысячелетия и покорившемся лишь Александру Македонскому. Ювелирная коллекция «Вавилон» от Magerit сочетает в себе изысканную красоту чудес света, мифическое таинство божественных амулетов, богатство и прочность шедевров древнего царства. К тому моменту, когда мой друг закончил свой пересказ мифа о чудесном спасении Тесея из лабиринта, я поймала себя на мысли о том, что если бы у Ариадны вместо золотой нити были золотые цепи, Тесей навсегда бы остался узником, ведь нам стоит бережно хранить свои магические драгоценности. В деревянном футляре от Magerit.

MILOMAG осень 2012

shops

Украшения с ЦВЕТНЫМИ КАМНЯМИ Украшения с цветными камнями – лучшее дополнение к смелым нарядам из новых коллекций к сезону осень–зима 2012-2013

Кольцо, Pasquale Bruni, Bon Ton

Серьги, Carrera Y Carrera, Sol Y Sombra

Кольцо, Carrera Y Carrera, Peacock Кольца, Damiani, Moon Drops Collection

Кольцо, Magerit, Atlantis

Кулон, S. Webster, Jewels Verne Серьги, S. Webster

Подвеска, Magerit, Atlantis

Серьги, Carrera Y Carrera, Peacock Браслет, S. Webster Серьги, Chopard, Precious Temtations

Купить: Бутик Milo Premium Plaza, Тел. 438-68-60, Бутик Milo Oro, Тел. 233-20-99

Кольца, S. Webster

MILOMAG осень 2012

ул. Алексеевская 10/16, 1 этаж ✆ 233 20 99 www.milogroup.ru

Голова в облаках Австралийский режиссер Баз Лурман снял свою интерпретацию культового романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби». Премьера в России запланирована на лето 2013 года. Бюджет фильма почти 130 миллионов долларов! Автор: Ольга Туркова

«Мы живем в эпоху невероятных, гигантских возможностей. Только представьте! Раньше мода существовала для круга избранных, богатых, для белой католической элиты. Сейчас она обращена ко всему миру, ко всем культурам, религиям и расам», – сказала в одном из интервью культовый итальянский дизайнер Миучча Прада.

Икона стиля

В моде уже давно принято что-то незабываемое и яркое называть «иконой», будто подчеркивая важность и незыблемость созданного образа. Это уже не временно. Это незыблемо, создано и щедро приправлено талантом художника, мастера! А значит, вполне себе может называться высоким искусством. Называют иконой и определенного человека, одевающегося особенно, «не как все», и неко-

MILOMAG осень 2012

торые явления или события. К примеру, клише «икона стиля» как-то очень быстро приклеилось к кинокартине «Великий Гэтсби». Вернее, ко всем фильмам, которые были сняты на сегодняшний момент по одноименному роману Фицджеральда. Роман экранизировался четырежды. Первый раз – в 1926 году, второй – в 1949-м, третий – в 1975-м, а четвертой в ряду станет готовящаяся к премьере картина База Лурмана. После третьей экранизации заговорили не столько о романе, сколько о феномене, который так и назвали: «Великий Гэтсби». И он напрямую повлиял на возрождение интереса к ретромоде 1920-х с ее элегантностью, шиком, легкостью и манящим духом свободы. Один из создателей, художников киноиконы – режиссер третьей экранизации Майкл Клейтон. Он работал в тандеме

Cinema

со сценаристом Фрэнсисом Фордом Копполой в 1975 году. Клейтон со всей ответственностью подошел и к выбору главного художника по костюмам, понимая важность данной фигуры. Выбор пал на Зиони Олдридж. И она полностью справилась со своей задачей. С мельчайшими подробностями ею было продумано все: начиная с пастельных легких цветов одежды героев, нежной фактуры платьев героинь, расшитых вручную блестками и бисером, их крохотных шляпок, будто подчеркивающих беспечность, крылатость, иллюзорность мира, в котором они живут. Олдридж впоследствии получила премию «Оскар» именно за работу в этом фильме.

Великий Лео

Австралийский режиссер Баз Лурман известен тем, что очень тщательно и долго готовится к каждому своему фильму. Между его картинами проходит в среднем 6–7 лет! Не стала исключением и экранизация «Великого Гэтсби». Работа над проектом шла несколько лет с момента покупки авторских прав на экранизацию. На главные роли пробовались самые известные в Голливуде актеры и актрисы. Роль Дэйзи могли сыграть Аманда Сейфрид, Ребекка Холл, Рэйчел МакАдамс, Кира Найтли, Блейк Лайвли, Эбби Корниш, Мишель Уильямс, Натали Портман, Ева Грин, Энн Хэтэуэй, Оливия Уайлд, Джессика Альба и Скарлетт Йоханссон! В итоге образ утонченной инфантильной аристократки Дэйзи Бьюкенен воплотила на экране английская актриса Кэри Маллиган: «Это был самый крупный проект за всю мою актерскую карьеру! Тон задавал Лео – он работал много, был всегда в хорошем расположении духа и заряжал всех своей энергией!» Бен Аффлек, Люк Эванс и Брэдли Купер рассматривались Лурманом на роль Тома Бьюкенена, но в итоге роль досталась Джоэлу Эдгертону. А вот в роли главного героя Джея Гэтсби Лурман хотел видеть лишь одного актера – Леонардо ДиКаприо. Именно ему, по мнению Лурмана, удастся, как никому другому, оживить одного из самых несчастных литературных героев прошлого века. Одного из самых несчастных и одного из самых сложных!

«Великий Гэтсби» — роман американского писателя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. При его создании Фицджеральд сознательно отошел от своих предыдущих работ. В январе 1922 года, после завершения пьесы «Размазня», он начал планировать этот роман, а в 1923-м началась работа над ним. В отличие от его ранних произведений «Гэтсби» тщательно редактировался и оттачивался, так как писатель верил, что этот роман может принести ему признание. Позже он писал: «Я чувствовал огромную силу в себе, такую, какой во мне никогда не было». Создание обложки было доверено малоизвестному художнику Фрэнсису Кугату, когда Фицджеральд еще не закончил свое произведение. Создание обложки было завершено еще до написания романа, и Фицджеральд был так очарован ею, что, как он писал издателю, он «вписал» эту обложку в свою книгу. Много сомнений у Фицджеральда было не только по поводу создаваемых образов, но и по названию произведения. За неделю до публикации Фицджеральд выбрал название «Пир Тримальхиона». Затем он решил назвать его «Великий Гэтсби», а в самый последний момент, решив связать заголовок с символами американской мечты, писатель придумал название «Под Красным, Синим и Белым» (цвета американского флага).

Фильм «Великий Гэтсби» о том, как один молодой человек решил подняться «наверх», в высшее общество. Он искренне верил, что именно это решит его проблемы. Он станет богатым, а значит, любимым и счастливым. Надо ли говорить, что путь вниз Джея Гэтсби стал столь трагичным, сколь высоки были его ожидания, его иллюзии.

«Brooks Brothers» до мельчайших подробностей изучили ткань, которая использовалась для пошива модной одежды 1920-х – не остались без внимания ни цвет, ни вес, ни текстура. И все это ради полной достоверности».

MILOMAG осень 2012

Кэтрин Мартин подобрала около 1700 нарядов (включая аксессуары, обувь, галстуки) для актеров, задействованных в картине.

Картина со смыслом

Жанр «Великого Гэтсби» не случайно определен как костюмная драма. Вещи обладают таким же правом «голоса», как и актеры. Они «досказывают» там, где герои не могут говорить, или даже не осознают того, что на самом деле хотят сказать. Художником по костюмам новой экранизации стала Кэтрин Мартин, супруга режиссера База Лурмана. Пока фильм не вышел на экраны, мы можем довольствоваться только кадрами из недавно появившегося в Сети трейлера. Но уже сейчас можно определить тональность, которую выбрала Мартин. Акценты Кэтрин в «женской» линии фильма – шелковые платья в пол, золотой цвет, стразы, бисер, нежные лиловые оттенки, кружево, чулки пепельного цвета, головные уборы со страусиными перьями и вуалью. У мужчин – черные и темносиние костюмы, кардиганы, галстуки-бабочки. Стиль щегольской, спортивный, очень американский, очень «денди». Причем слово «спортивный» смущать не должно – здесь речь не о майках и спортивных тренировочных штанах с лампасами, а о стиле аристократических теннисных клубов, клубов по разным видам спорта (яхты, гребля, крикет, поло, теннис, гольф). А это значит, речь идет и о блейзерах небесного цвета, кипенно-белых сорочках, брюках, джемперах и двухцветных ботинках.

«Как тебе идет эта голубая сорочка!» – восклицает Дэйзи в сцене, где она впервые за долгое время вновь встречает Гэтсби. Просматривая этот эпизод из трейлера кинокартины Лурмана, не сразу понимаешь, почему эта фраза так задерживает внимание на себе. И только на ...надцатом просмотре осознаешь, что Дэйзи и не может не восхищаться одеждой Джея Гэтсби. В этом фильме достойна восхищения лишь она. Насколько ярка голубая сорочка Гэтсби, настолько ослепительны в своем величии его иллюзии и его личная драма. Вот типичный день на Лонг-Айленде: духота, скука, праздность, безделье. Мужчины пропадают в спортивных клубах, женщины не делают ничего. Потому что делать ничего не нужно, смысл полета бабочки не в количестве потребленного нектара и даже не в количестве произведенных метаморфоз, а в самом полете. Одна из самых запоминающихся сцен в картине – та, где Джей Гэтсби охотно демонстрирует свой гардероб. Он легко под-

брасывает вверх сорочки, которые, словно бабочки, медленно, плавно и красиво опускаются на пол, словно парусники махаоны стремятся к цветку. Леонардо ДиКаприо в роли Джея Гэтсби принял эстафету от Роберта Рэдфорда, который сыграл скучающего миллионера в экранизации 1970-х. Рэдфорда «одевал» молодой тогда Ральф Лорен, который по-настоящему прославился именно после выхода картины на широкий экран. Ведь все вещи из гардероба Гэтсби были взяты из его коллекции «POLO – 74». В свою картину Лурман тоже тщательно выбирал соратников. В обычной жизни носящий джинсы и бейсболки, Лео в фильме примеряет на себя роль несчастного богача, который облачается с особой тщательностью – галстуки-бабочки, жилеты, смокинги. Одна из старейших американских компаний Brooks Brothers взяла на себя роль главного по костюмам в фильме База Лурмана. Вместе с Кэтрин Мартин они подобрали

«Жанр «Великого Гэтсби» не случайно определен как костюмная драма. Вещи обладают таким же правом «голоса», как и актЕры. Они «досказывают» там, где герои не могут говорить».

Весенняя коллекция 2012 года Ralph Lauren вдохновлена 1920-ми. Модели вышли на подиум в нарядах в духе «Великого Гэтсби». Брючные костюмы, платья «flapper» и пастельные тона – такой видит весеннюю женщину-2012 Ральф. Коллекция была продемонстрирована в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

MILOMAG осень 2012

Верхневолжская набережная, 8 +7 (831) 419-41-01 www.Tiffanibar.ru

Cinema

около 1700 нарядов (включая аксессуары, обувь, галстуки) для актеров, задействованных в картине. Что любопытно, сам писатель Фрэнсис Скотт Фицджеральд был клиентом знаменитой марки! «Именно это повлияло на создание аутентичной (наиболее достоверной) обстановки, воссоздающей время, в котором жил и творил писатель», – сказала Мартин в одном из последних интервью. «Brooks Brothers действительно несколько раз упоминаются в романах Фицджеральда как главные поставщики повседневной одежды для настоящего джентльмена», – добавила костюмер «Великого Гэтсби». Сотрудники компании и Кэтрин Мартин провели огромную работу – были исследованы сотни фотографий, оригинальных рекламных объявлений тех лет, модные каталоги и винтажная одежда. К тому же Brooks Brothers до мельчайших подробностей изучили ткань, которая использовалась для пошива модной одежды 1920-х – не остались без внимания ни цвет, ни вес, ни текстура. И все это ради полной достоверности, для точного отражения той эпохи. Исполнительный директор Brooks Brothers Клаудио дель Веккио восхитился проделанной работой Кэтрин Мартин и База Лурмана: «С помощью невероятной силы киноискусства они возродили к жизни мир Фрэнсиса Скотта Фицджеральда!» Главный художник картины действительно подошла к работе с невероятным энтузиазмом, подключив к проекту лучших из лучших. Сама Миучча Прада согласилась открыть личный гардероб для создателей костюмного киношедевра – дизайнер предоставила 40 винтажных платьев и доработала их для пущей аутентичности. Работа известного дизайнера с режиссером была уже не первой – Прада сотрудничала с Лурманом во время съемок его фильма «Ромео и Джульетта», где также главную роль играл Леонардо ДиКаприо.

Постер и кадры из фильма

Эпоха вновь открытой свободы

Мода на эту эпоху не просто вернулась, а набирает с каждым годом обороты. Обществу в период кризиса как никогда хочется шика, блеска и красоты. И, как заметил Баз Лурман, «все до сих пор ищут пути к достижению успеха и все до сих пор не находят в успехе ни спокойствия, ни счастья». А мода – это самое типичное отражение настроения общества, его духа. И хоть многие кинокритики недоумевают по поводу грядущей премьеры: режиссера не все любят за его «муленружевский» стиль, кинообщественность тем не менее в ожидании – австралиец всегда

MILOMAG осень 2012

славился особенным вкусом, его фильмы всегда костюмные, всегда сложносочиненные, яркие, сочные, словно наряд от кутюрье с именем. Он, наряд, безусловно, не повседневный, но если уж в таком выйти, то обратят внимание все. Лурмана не случайно заинтересовал роман великого американского писателя. Сам режиссер так говорит о причинах, по которым он решился на экранизацию: «Если вы поставите людей перед зеркалом, которое скажет им: вы были пьяны от денег, – они не захотят смотреть в него. Но если вы спроецируете отражение на иную эпоху, то такая история будет пользоваться спросом».

History

Fatto a Mano *сделано вручную

Мужской классический костюм – тема, не интересная модному глянцу. Не подверженная влиянию сезонности, без внешних эффектов, без громких имен. Мужской классический костюм консервативен. Как кабинет главы семейства. С запахом лака для дерева, табака и кожи. Старых пыльных переплетов, чернил, бумаги и выдержанного коньяка. Этот мир узок, как коридоры библиотек, и строг, как их смотрители. Это мир паролей и явок. Мир имен, адресов и мастерства, передающихся по наследству. Автор: Дарья Кичигина

огда-то мне довелось провести два дня на швейных фабриках Неаполя – на тех, что кормят всю округу. И где работают семейными подрядами и поколениями. Два дня в одуряющей июльской жаре мы смотрели, как коричневые узловатые пальцы стачивают, отпаривают, наметывают... Невероятный старик, спустив замотанные изолентой очки на

MILOMAG осень 2012

кончик носа, одним четким движением пробивал в борту петлю для пуговицы: металлическая линейка, кусок мела и небольшое долото – вот весь нехитрый инвентарь. В другом конце цеха в черном фартуке медитировал с полосатой шерстью закройщик. Выкладывал кальку, чтобы тонкие, едва заметные полоски на изделии потом совпадали. За низким кру-

глым столом сидели женщины кругом, шелковыми нитями обметывали петли. Из побитого радиоприемника сипели неаполитанские кантанте. Рядом лежали готовые к отпариванию пиджаки. Самые дорогие пиджаки в мире. По соседству была обувная мастерская. Пахнущая ваксой, кожей. Два мастера делают там шесть пар в день. На колене. А потом, не вынимая изо рта си-

History

гареты, тонкой кистью выводят анилином на стельке: «Fatto a Mano». Двумя годами позже мне случилось быть на севере Италии, у подножья Альп, в Тривьеро. Когда человек по фамилии Зенья основал там свою фабрику, его выбор не был случайным. Веками там делали лучшее сукно на юге старой Европы. Там бы сказали, что мастерство передается с кровью. И вода в местных родниках, в которой моют готовую ткань, делает шерсть особенно мягкой. «Природа роскоши происходит от роскоши природы», – написал один публицист-англичанин. Лучшую в мире шерсть дает австралийский меринос. Овец этой породы разводят на Зеленом континенте очень давно – задолго до того, как они сделали очень богатыми главных героев романа «Поющие в терновнике». Каждый год Zegna проводит там конкурс. Победитель получает титул Золотого Руна – этот ворс тоньше человеческого волоса в пять раз. Именно эта шерсть доставляется потом в Тривьеро. А также несколько десятков тонн кашемира из Индии, шелка из Китая и хлопка из долины Нила. Зенья достиг того, о чем мечтал. Его ткани теперь лучшие в мире. Каждый год для их производства скупается самое превосходное сырье. Каждый сезон из них отшивается одежда для мужчин, о которых грезят женщины. В мужском костюме нет большого простора фантазии. Как и в автомобиле. Поэтому вся мысль уходит в детали. Шерсть, нить, скрутка. Крой, посадка. Две пуговицы или три? Двадцать сантиметров или девятнадцать? Чесаная шесть или камвольная? Чернильно-синий или темно-синий? Самый главный узел, ходовая часть – плечо. Обязательно должно быть вшито вручную. Только так достигается комфорт. Или вы предпочитаете, как Диоген, жить в бочке? На фабрике Zegna в Швейцарии, в пятнадцати минутах езды от озера Комо, шесть царственных матрон, сидя в ряд, неспешно орудуя длинными иглами, соединяют рукава с пиджаком. В соседнем помещении, в шкафу орехового дерева, за помутневшим стеклом висят пучками

выкройки для персональных заказов постоянных клиентов. На одном из них химическим карандашом нацарапано: «Principe Carlo»* (Принц Чарльз). В Шотландии много веков назад, в те времена, когда их мужчины носили килты, каждый клан обозначал себя особым оттенком и сочетанием цветных нитей в шерстяных тканях. И этих вариаций были сотни. Как флаги. Как гербы. О роде и племени. О чести и бесчестии. Об истории, о легендах. О чем вы думаете, когда одеваетесь с утра? Какую информацию в окружающий мир будет нести сегодня ваш темно-серый, в ненавязчивую клетчатую выработку, костюм, мягкая линия плеча, слегка укороченный рукав? Коньячного цвета лоферы. Винтажные Omega. Изнутри пиджака, ровно напротив сердца, аккуратно вышито: «Этот костюм сделан специально для Вас». Это не нужно видеть другим. Это ваш способ самовыражения, ваша территория комфорта, ваша клановая комбинация цветов. Вещь внутри. Когда в Giorgio Armani снимали мерки и отшивали костюмы для Тома Круза, создавая гардероб к «Миссия невыполнима», внутри каждого пиджака ставилась бирка: «Giorgio Armani for Ethan Hunt». Не на камеру. А для легенды. Каждый сезон, вдохновляясь такими легендами, мастера составляют рисунки ткани, как винные купажи. Определяют тона, как коньячную выдержку. Чуть больше угольно-черного, чуть меньше лазури. Едва-едва антрацитового. Пустим тончайшую бирюзовую нить. И добавим к коллекции шелка цвета морской воды – на галстуки. И тончайшего мятного поплина. В аксессуарном отделе, конечно же, будет полированная кожа глубокого серого цвета. И лоферы цвета VSOP. Эта роскошь имеет гораздо больше отношения к эстетике, чем к экономике. Она не измеряется деньгами. Это богатство возвращается к истокам божественного. Направляя руку мастера, оно воплощается в вещи. И плод этого труда находится вне моды и вне времени.

«В шкафу орехового дерева за помутневшим стеклом висят пучками выкройки для персональных заказов постоянных клиентов. На одном из них химическим карандашом нацарапано: «Principe Carlo» (Принц Чарльз)».

Индивидуальный пошив костюмов: бутик Ermenegildo Zegna, LP Fashion Gallery, 1-й этаж, тел. 233-20-27

MILOMAG осень 2012

№.

сhoice

ПуХОВИКИ

Куртка, Dirk Bikkembergs цена 43 100 руб.

цена 34 510 руб.

Куртка, Zegna Sport

Выбор: РОМАНА ДВОРЯНИНОВА, управляющего бутиком Ermenegildo Zegna, Нижний Новгород

Куртка, Bogner цена 122 690 руб.

Куртка, Emporio Armani цена 26 170 руб.

Куртка, Zegna Sport цена 37 250 руб.

MILOMAG осень 2012

Куртка, Dirk Bikkembergs цена 63 310 руб.

Свитер, 21 380 руб.; брюки, 17 370 руб.; шарф, 11 410 руб.; шарф, 5710 руб.; часы 27 810 руб.; кольцо, 8 380 руб., все Emporio Armani; сумка, Ermenegildo Zegna, 41 240 руб.

Осень в городе Во что одеться джентльмену, когда на улице еще не Аспен, но уже не Антибы. Подходящий случаю трикотаж цвета старых городских стен. Кашемировые жакеты и мягкие брюки в неявную клетку. Удобные дерби или полукеды на каучуковой подошве. Тяжелые куртки и дафлкоты с объемными капюшонами. Согреют не хуже горячего кофе.

Туфли, Emporio Armani, 27 200 руб.; сумка, Ermenegildo Zegna, 41 240 руб.

Ботинки, 25 970 руб., Ermenegildo Zegna.

Кардиган, 30 370 руб.; рубашка, 12 790 руб.; шарф, 5710 руб.; брюки, 20 100 руб.; папка, 24 540 руб., все Emporio Armani; очки, собственность редакции.

Жакет, 65 310 руб.; кардиган, 41 550 руб.; рубашка, 11 940 руб.; галстук, 7900 руб.; сумка, 71 140 руб.; ботинки, 25 970 руб., все Ermenegildo Zegna.

Куртка, 82 510 руб.; джинсы, 11 456 руб.; сумка, 92 860 руб.; кеды, 20 900 руб., все Ermenegildo Zegna.

Джемпер, 18 430 руб.; брюки, 13 940 руб.; пальто, 61 350 руб.; ремень, 8520 руб.; ботинки, 26 900 руб. все Bogner.

Сумка, Dirk Bikkembergs, 23 060 руб.

кеды, Dirk Bikkembergs, 13 220 руб.

Модель: Максим Шкирев. Фотограф: Алексей Ткаченко. Ассистент фотографа: Александр Романенко. Макияж: Юлия Самар. Стиль: бутик, Ermenegildo Zegna, Bogner, Dirk BikkEmbergs, Emporio Armani. Продюсеры: Елена Мясникова, Дарья Кичигина.

Куртка, 42 090 руб.; свитер, 17 160 руб.; джинсы, 19 650 руб.; кеды 13 220 руб.; сумка, 23 060 руб., все Dirk Bikkembergs.

point of view

Женщина из мыла Лето в Донецке жаркое. В бывшем цеху бывшего завода «Изоляция», однако, прохладно. Интерьер постапокалиптический. «Изоляция» сегодня – это центр современного искусства, или, как организация сама себя называет, «платформа культурных инициатив». Автор: Андрей Горохов

ультурная инициатива, посмотреть на которую я притащился в бывший цех, выглядела так. Огромные ржавые двери слегка приоткрыты. В двух метрах в глубине помещения стоит радующая глаз конструкция: нижняя половина голой девушки Маши скрыта в бесформенной твердой массе белого цвета. Локтями она опирается на два высоких ящика, стоящих справа и слева от нее. Волосы девушки обмотаны полиэтиленом. Машу обмазывает гипсом скульптор Сережа, он в одних трусах, так что парочка выглядит вполне древнегречески. Сережа делает отпечаток тела Маши. Технология такая: Маша влезает в уже готовые куски формы, их обматывают ржавым прутом, чтобы они не упали, после этого Сережа облепляет свежесмешанным гипсом спину, плечо или грудь девушки. Толщина гипсовой скорлупы пять – десять сантиметров. Самыми сложными были два момента. В начале процедуры, когда Маше обмазывали гипсом ноги, девушка получила ожог. Дело в том, что гипс при высыхании и кристаллизации сильно нагревается, ноги у красавицы длинные, поэтому пока Сережа дошел снизу вверх до Машиного живота, ноги ниже колена чуть не сварились. Западные художники в подобном случае вроде бы применяют что-то вроде пластика, а тут купили гипс в ближайшем строительном супермаркете. Самая большая сложность, однако, была связана с получением отпечатка лица. Рот Маши закрыт, грудь и спина зажаты уже готовым гипсовым панцирем, особенно не раздуешься. Дышать можно сквозь две дырочки, оставленные для носа. Маша, героически перенесшая всю многодневную операцию – а она делает это уже не в первый раз, – сказала, что стоять зажатой в плотно прилегающий камень и не дышать психологически невыносимо. От последнего шага – от изготовления затылка – Маша отказалась, заявив, что можно взять затылок от ее предыдущего отпечатка. Сережа возражал, что незаметно срастить два независимых отпечатка не удастся. Чем это препирание закончилось, я не знаю, последнее слово – за Машей, потому что именно она тут художник, а профессиональный скульптор Сережа выполняет функции технического ассистента. Машина идея (или, точнее, Машин проект) состоит вот в чем: в ее форму будет залито самодельное мыло, Маша уже научилась и мыловарению. Иными словами, фигура голой Маши будет отлита из прозрачного мыла. Выставить эту фигуру следует на улице, чтобы дождь, снег и ветер ее деформировали и, вообще говоря,

102

MILOMAG осень 2012

«Даже если сверху упадет страшный ливень и растворит мыло за одну минуту, то это будет просто замечательно».

уничтожили. «Даже если сверху упадет страшный ливень и растворит мыло за одну минуту, то это будет просто замечательно», – подтвердила художница. Ее арт-объектом является процесс построения и разрушения мыльной женщины. Поэтому изготовление искусства документирует видеооператор и фотограф Миша. В цех заходит еще и Лена, она, как я понял, куратор проекта. Мне тоже надо было придумать себе занятие, чтобы не выходило дело так, что я притащился потаращиться на голую Машу. Я выдавал себя за эксперта в области современного искусства.

point of view

Девушка: Маша Парень: Сергей Фотограф: Андрей Горохов

Что именно женщина из мыла значит, в чем состоит месседж, Маша не сказала, вроде бы это очевидно: человек связан со стихиями, стихии разрушают человека. Человек рождается и умирает и защититься не может. Я предложил поставить мыльную деву на лестнице под протекающей трубой, чтобы из трубы сверху капала вода. Маша с энтузиазмом согласилась, что это классная идея. Мои акции выросли, я почувствовал себя частью художественного процесса. Маша призналась, что мыльная фигура не устоит на двух ногах, нужен металлический каркас. А поскольку мыло полупрозрачное, то каркас будет виден. Маша сказала, что каркас будет иметь форму креста, и это неплохо, я же возразил, что торчащий железный каркас скорее напоминает Терминатора, Терминатора Маша тоже одобрила. Разговор переместился на современный образовательный процесс, дескать, студенты не сами рисуют акварельные пейзажи, а берут уже нарисованные год назад, отрезают край листа, на котором стоит подпись, и сдают. Один рисунок рисайклируется несколько лет, год от года уменьшаясь в размерах. Но это докомпьютерная технология. Сегодня студент распечатывает акварельный рисунок, то есть файл, выглядящий как акварельный рисунок, на толстой и шершавой бумаге. Сверху надо мазнуть несколько раз настоящей подкрашенной водой, настоящей акварелью, и не только преподаватель, а и сам черт не разберет, что это фэйк, подделка. Про то, что студенты-художники рисуют и пишут не с натуры, а с фотографий, я премного наслышан, но вот что они практикуют мультимедиальную симуляцию традиционной техники, то есть учатся выполнять высокотехнологиченую подделку, узнал впервые.

«Я предложил поставить мыльную деву на лестнице под протекающей трубой, чтобы из трубы сверху капала вода. Мои акции выросли, я почувствовал себя частью художественного процесса».

MILOMAG осень 2012

103

point of view

Работа из серии «Кремастер» Мэтью Барни

Мне надо было, в свою очередь, рассказать что-то интересное. Я толканул грустную речь о том, что так называемое современное искусство – это если и не явный обман, то симуляция. Ни радикальным, ни провоцирующим оно не является. Художники на самом деле заняты изготовлением декоративно выглядящих коллажей, женщина из мыла как раз является тому примером, другой пример – выставленные Машей в Москве кресла, на обивке которых нанесены грубые копии шедевров мировой живописи. Слово «декоративность» надо понимать не буквально, а в смысле радикального шика. Это декоративность рок-песни или технотрека. Мне нравится такой анекдот на эту тему: немецкий художник Ханс-Петер Фельдман (известный своими книгами, которые содержат найденные художником чужие, вполне бытовые фотографии) изготовил пластмассовую копию «Давида» Микеланджело. Розовое тело, голубые волосы. Его поставили рядом с оригиналом на площади во Флоренции, точнее, не с оригиналом, а со стоящей там копией. Так вот директор музея, разрешивший поставить рядом пластмассового Давида, сказал, что десять лет назад об этом невозможно было бы и помыслить. Туристам розовый Давид определенно нравится, можно сообразить, что имел в виду его автор, но, по-моему, тут куда важнее моментальное визуальное воздействие, ожог неожиданного зрелища. В современном декоративном искусстве есть моды и тренды. Например, тренд – симулировать музейное пространство. «Маша, – говорю я, – знаешь, почему твоя статуя не дотягивает до современного исскуства? Потому что она – изолированный объект, который надо помещать в какое-то пространство. А художник сам должен заполнять все отведенное ему место. Потому твой ход надо развернуть. Музей! Выставка – музей. Ты берешь несколько людей и делаешь с них отпечаток – у кого-то руки, у кого-то колени. На стенах в первом зале – огромные цветные фотографии обычных людей с гипсовыми ногами или боками. Должно быть похоже на пациентов в гипсе. Но без страдания на лицах. В центре зала – витрина с гипсовыми формами. Текст на стене говорит об индивидуальности, личине, личности, маске, о том, что маска сберегает и хранит. В следующем зале стоит монстр, слепленный из гипсовых отливок, своего рода Франкенштейн. В третьем зале идет видеофильм на нескольких экранах, показывающий мэйкинг оф. Называться шоу будет «Украинский Франкенштейн», во втором зале мы повесим текст о синтетической природе национальной души. Кстати, химическая формула полимера национальной души – неплохая

104

MILOMAG осень 2012

Работа немецкого художника-концептуалиста Ханса-Петера Фельдмана

point of view

Работа немецкого художника-концептуалиста Ханса-Петера Фельдмана

Скульптуры из Лувра в хипстерских шмотках

Инсталляция «ночной перекресток»

идея, но не сейчас. Давай, а? А я буду куратором!» Остапа несло. «Если не хочется Франкенштейна, но мила идея гибридизации украинского национализма и строительного гипса, то давай сделаем проще. Возьмем восемь человек и сделаем их отпечаток локтя, отпечаток локтя, кстати, столь же индивидуален, как и отпечаток пальца. На стенах – фотографии восьми людей с загипсованными согнутыми в локте руками. Люди, естественно, одетые, смотрят немигающим взглядом перед собой. Прикинь, сидит тетка за столом на кухне, положила две руки на клетчатую клеенку на столе, одна рука – в гипсе, тетка лечит свою индивидуальность, а? Из гипсовых локтей на полу мы складываем какую-то фигуру – четыре квадрата, скажем. Назвать выставку можно «Чувство национального локтя», например». Машу опять позвали вползать в гипсовую скорлупу, а я продолжил ругаться. Искусство еще в 90-х было куда более веселым и неожиданным. «Сейчас трудно придумать что-то новое, – кивнула Маша, – все уже было». «Что значит «было?!» – взвился я. Мало того, что художников учат «прилаживать» свои проекты к текущей политической или социальной конъюнктуре, все ходы, то есть приемы коллажирования, прекрасно известны, и им тоже обучают. Речь идет фактически о постоянном рисайклинге одного и того же, постоянном применении одних и тех же схем мышления. Если ты не принадлежишь к внутреннему кругу посвященных в современное искусство, ты не знаешь, в чем именно состоит юмор той или иной инсталляции. Скажем, музей украинского Франкенштейна можно построить в качестве пародии на выставки американского художника Мэтью Бар-

ни (он – муж певицы Бьорк, но любим мы его не за это), на этих выставках много витрин и огромных фотографий, а на видеомониторах идут роскошно заторможенные фильмы Барни. Все разговоры об оригинальности, креативности, свободе, новизне и глубоких корнях в истории искусств можно забыть. Молодые художники на них, без сомнения, ведутся и важно рассуждают о том, «был» уже тот или иной ход или еще «не был». В жюри фестивалей видеоарта тоже сидят строгие судьи, которые могут оценить, было или еще не было. Но в случае крупных мастеров, как, скажем, бельгийского художника Ханса Оп де Бека, сказывается не столько новизна, сколько качество идеи и ее разработка, убедительность реализации, насколько далеко и основательно зашел автор. Художник строит огромные инсталляции, которые выглядят, как, например, полотно железной дороги, уходящее вдаль и за поворот. Ты сидишь внутри маленькой кабинки, как в купе поезда, смотришь сквозь стекло и видишь загадочный и меланхоличный стоп-кадр. Ты можешь сесть на другое сиденье и убедиться, что сцена за окном трехмерна, то есть реальна. Ты в кино, но одновременно оно объемное, как бы настоящее. Художнику дорога именно грань между настоящим и ненастоящим, но многие зрители многократно приходят помедитировать на заторможенную красоту, автор не протестует. Снял Ханс Оп де Бек и получасовой фильм «Море покоя», все интерьеры в нем искусственные, действие нереально медленное. Фильм красив и похож на сон или обморок. Этот фильм шел в актовом зале «Изоляции», так что перед глазами был пример того, на что молодые художники могут лишь облизываться.

MILOMAG осень 2012

105

Personality

Лев Харламов: «Мир изменился, а мы?» Актер, радиожурналист, блоггер, а теперь еще и начинающий режиссер Лев Харламов после гастролей театра «Zoопарк» в Москве готовится к началу сезона в Нижнем. Страсть, с которой он говорит о своем детище, очевидна. Театр «одновременной игры», – далеко не только «игра». Автор: Виктория Азарова

Расскажите о гастролях. Они для вас – событие? На сей раз – да. Хотя в Москве играли уже семь раз. В минувшем августе были приглашены на Садовую, 10 (302-бис) в Булгаковский дом... Музей очень любопытен, он собран и создан бывшим нижегородцем Романом Ерыкаловым, ныне обозревателем радио «Культура». Роман несколько лет назад уговорил учредителя «углубить» в подвале помещение на 126 мест. Зал получился комфортный, хотя «стройка» попала в кризис, его сделали.

По дому ночами водят экскурсантов Коровьев и Аннушка. Не страшно? Интересно! Меня потряс шикарный автобус «302-бис», люди в нем ездят по «старой» Москве. Театральная площадка в самом доме, конечно, занята постоянно. Это же центр Москвы, вокруг несколько театров. Там играет курс Сергея Алдонина из РАТИ ГИТИС (Алдонин – режиссер телесериала «Папины дочки», один из лучших постановщиков «Мастера и Маргариты». – Прим. авт.). На той же сцене идет постановка экс-нижегородцев, композитора Ольги Шайдуллиной и актера Антона Калипанова… Мистика там ощущается. В рецензиях на гастроли «Zоопарка» блоггер написал, что ощущал «присутствие кого-то или чего-то постороннего на сцене».

106

MILOMAG осень 2012

Personality

«У нас все создано не драматургами, а актерами, все направлено на то, чтобы актеры выбирали пьесу, режиссера, художника».

И Дом Булгакова, и просто зрители вас хорошо приняли?

Так все-таки «актерский театр» не жизнеспособен?

Была отличная реакция на спектакль «Человек-подушка», который мы сыграли дважды. Возникло ощущение большей свободы. Все те замечания, которые в Нижнем Новгороде слышим постоянно, там даже не звучат. Когда мы говорили, что это длинный спектакль, он идет три часа двадцать минут, москвичи нам отвечали: «Да ладно! Длинный – это восемь. Три двадцать – нормально». От публики в Москве мы не услышали ни одной реплики про мат со сцены. Там эта тема не обсуждается. Журналисты с нами, как никогда прежде, были внимательны. Час в программе «Действующие лица» в эфире столичного радио, новости на телеканале «Культура» и так далее. К сожалению, повторялась неоднократно фраза: «Ну что, приехали покорять столицу?» В сотый раз отвечая на этот вопрос, я сказал ведущей радиопередачи, что скорее в ее голове есть понятие «столичности» и «провинциальности». А я не задаюсь этим вопросом вообще.

Он нужен! И люди это видят. В «директорском» театре (который внедряется сейчас во всей России) в головах засела мысль, что «мы живем с «нашей» публикой, она глубоко провинциальна, и мы будем стараться им нравиться». Когда есть желание прогнуться, это приводит к снижению качества. Ведь директора интересует только финансовая сторона вопроса. Но мы для себя раз и навсегда решили: пьесы и режиссеров выбираем сами. Отобрав для постановки популярного в Европе МакДонаха, мы с партнерами после каждого спектакля открываем новое.

С москвичами просто договориться? Москвичи, обладающие действительно реальным статусом, общаются без пафоса. Там многое делается просто. Например, в Нижнем идет бесконечный разговор про новую площадку для театральных экспериментов, а в Москве их просто много. Один московский продюсер терпеливо звал меня на переговоры все дни гастролей, когда времени было в обрез. В конце концов, отработав последний спектакль, я дал ему 20 минут. Мы тут же прыгнули в какую-то роскошную машину и поехали по Садовой. Остановились, прошли дворик, два кафе, кухню. И – оказались в малом зале на 80 мест! Он предложил пройти по сцене и сказал. «Эта площадка моя на год, жду вас на ней, остальное решим через Интернет». Через двадцать минут я был возвращен на место. Чудесно!

Вам такая легкость не помешает, ведь ваш партнер по театру Олег Шапков работает в Перми? Как будете с ним играть? Надеюсь, Олег сможет в наступающем сезоне точнее планировать свое время и чаще приезжать. Пока трудно что-либо прогнозировать: скоро у него заканчиваются съемки в фильме «Территория» у Александра Мельника, вышел трейлер. Значит, он будет чуть более свободен. Перед нами все еще стоит вопрос о том, как театру выжить.

108

MILOMAG осень 2012

Вы отслеживаете театральный процесс в Москве или это при вашей нагрузке нереально? Я бы с удовольствием, но это невозможно. Из того, что нельзя не смотреть, проглядываю куски спектаклей на видео. Никогда не смотрю целиком видеозаписи, понимаю, что в этом нет никакого смысла. Но составить представление и быть в курсе позволяет фрагментарный просмотр.

А есть спектакли, на которые вы бы обязательно сходили? Считаю, что нужно смотреть «Отморозков» Кирилла Серебренникова. Он, безусловно, в фаворе, наконец-то признан. Сначала был просто приглашен во МХАТ, сейчас уже получил свой театр и делает какие-то удивительные проекты, получил «Золотую маску». С другой стороны, «Отморозки» – текст Захара Прилепина, что тоже заслуживает внимания. Мне понятно, что эта вещь – абсолютно протестная, при этом она имеет большой успех и создана профессионально. Это будут смотреть и тогда, когда изменится политическая обстановка…

А «Театр. док» – модная штука? Он вам интересен? Там идет серьезный поиск в области драматургии. При этом мне не нравится то, что они делают на выходе. Так сложилось, что во время гастролей в Москве я обсуждал эту тему со своим московским приятелем, политконсультантом, директором Международного института политической экспертизы Евгением Минченко. Он рассказал, что стал героем одной из постановок «Театра. Док», естественно, посмотрел ее и признал: «Это любопытно, но дискриминирует профессию актера». Эта

Personality

мысль была важной для меня лично как для человека, который девять лет занимается актерским театром. У нас все создано не драматургами, а актерами, все направлено на то, чтобы актеры выбирали пьесу, режиссера, художника.

Критики хвалят ваш театр, а в местных социальных сетях просят высказаться о… сносе старых домов. Пишут, что я должен обратить на это внимание. Но я не губернатор, не глава города, не прокурор. Кого мне убеждать? Понятно, что люди, которые заинтересованы в сносах, имеют свой интерес, они сносят, строят однотипные дома, зарабатывают, чтобы уехать в ту же Прагу, где все старые дома сохранили. Этот разговор случайно возник «вКонтакте», когда обсуждали мое высказывание о Pussy Riot в экспертном клубе.

Вам эта группа небезразлична? Девушек судят за аморальный поступок, но они, как умели, указали на болевые точки России – на точку пересечения культуры, православия и государства. Беда в том, что мы все живем в прошлом. Вся страна! А от культуры уже почти ничего не осталось. Мы об этом говорили недавно с Леонидом Чигиным, директором театрального училища. Он говорит: гимн Лондонской олимпиады написан рок-группой Muse. Мир изменился даже со времен Rolling Stones тысячу раз. У англичан Muse – уже классика, а у нас Кобзон все это время «намбе ван» на эстраде. Непостижимо.

«В рецензиях на гастроли «Zоопарка» блоггер написал, что ощущал «присутствие кого-то или чего-то постороннего на сцене».

Коротко 2

Театр «Zooпарк» – негосударственный театр, созданный девять лет назад двумя актерами: Львом Харламовым и Олегом Шапковым.

Олег Шапков в 2011 году приглашен на работу в Пермский государственный «Театр-Театр».

Лев Харламов является ведущим эфира на «Русском радио» и с начала текущего учебного года преподает в Нижегородском театральном училище им. Е.А. Евстигнеева.

Для просмотра премьеры этого года, спектакля «Человек-подушка» по пьесе ирландского драматурга МакДонаха, рекомендуется «иметь при себе носовой платок, валидол, гигиенический пакет и номер телефона семейного психотерапевта». MILOMAG осень 2012

109

Art

Галина Каковкина «Александровский парк»

Женская дружба и праздник цвета Из Австрии в Венгрию, из лета в осень – таков маршрут совместной выставки «Праздник цвета» трех художников: Наталии Панковой, Галины Каковкиной и Вячеслава Грачева. В июне они открыли выставку в Постоянном представительстве Российской Федерации при международных организациях в Вене, в сентябре картины переедут в Российский центр науки и культуры в столице Австрии, а в октябре – в такой же центр в Будапеште. Все картины дополняют друг друга, собирая полные залы поклонников живописи. Автор: Виктория Азарова

110

MILOMAG осень 2012

НАТАЛЬЯ ПАНКОВА «Летние праздничные цветы №1»

аталия и Галина когда-то начинали в объединении художников «Черный пруд», далеко не первый раз выставляются вместе. Вместе они ответили и на наши вопросы.

Про каждую из вас есть статьи в «Википедии». Что там может быть не совсем точно? Нормально, что вы там есть? Галина. Статью про себя я видела, читала. Все в ней правильно. Здорово, что она есть. Наталия. Все, что там написано, – правда, но, возможно, статья не очень полная. Американцы на основе «Википедии» издали несколько справочников, в некоторых есть я. Среди них «Советские художники» и «Выдающиеся люди Нижнего Новгорода». Одну из книг они просто посвятили мне, собрав материал из Интернета. Я об этом случайно узнала и заказала их на сайте Ozon.com. Современное русское художественное искусство знают в Европе? Мы понятны европейцам? А они нам? Галина. В Европе по традиции живописью интересуются больше, чем у нас. Люди там ходят на выставки. Язык художников абсолютно универсален, его «переводить» не нужно, он построен на архетипах. Одно время в европейской культурной среде была мода на русское искусство. Сейчас на нас смотрят спокойнее, и это – плюс. Теперь у нас в России пишут те, кто уже не

Art

может не писать. Я нормально отношусь к тому, что мои картины покупают в Европе. Всем время от времени хочется, чтобы ктото похлопал по плечу и сказал: «Ну, молодец, утешил». То, что я вижу на европейских выставках, – сильные впечатления, которые изменили меня. В Европе ни разу ни на одной выставке современного искусства у меня не было ощущения, что я – персонаж из сказки про голого короля. Там не нужны аннотации на птичьем языке с массой незнакомых терминов, чтобы никто ничего не понял. Наталия. Русское искусство в Европе достаточно хорошо продается на аукционах. Хотя не исключено, что его русские же и покупают. А если говорить о том, что европейцы знают о нашем искусстве, то все начинается и заканчивается русским авангардом начала ХХ века, довольно хорошо представленным в музейных собраниях. О современном российском искусстве у них представление весьма скромное. Они знают только тех, кто часто выставляется в Европе, среди них, например, концептуал Илья Кабаков. Любят ли они его? Вряд ли.

НАТАЛЬЯ ПАНКОВА «Летние праздничные цветы №2»

Вы вместе выставляетесь уже не в первый раз. Есть общее понимание, единство в каких-то вопросах? С кем вы бы никогда не смогли выставиться? Галина. Чтобы говорить об искусстве и идеях, надо говорить о художнике, никогда не спрячешься за тем, что делаешь. В искусстве как в общении. Два собеседника, которые на многие вещи смотрят по-разному, в разговоре поймут друг друга, их точки зрения взаимно обогатятся. А бывает, люди говорят на разных языках и вместо общения – одна какофония. Сразу трудно понять, «пойдет» та или иная выставка вместе с другим художником или нет. И только когда вешаешь рядом, разные работы, видишь, как они убивают друг друга. По счастью, этого не случилось на общей выставке в Вене. Наши картины, как оказалось, не настолько близки, чтобы стираться, но и не выглядят диссонансом. И общаться нам интересно. Наталия. С Галей Каковкиной я давно дружу. Знакома с ней уже более 20 лет. Очень ценю ее как талантливого художни-

Галина Каковкина «омут осенью»

«В Европе по традиции живописью интересуются больше, чем у нас. люди там ходят на выставки. Язык художников абсолютно универсален, его «переводить» не нужно».

MILOMAG осень 2012

111

Art

Нужны ли современным художникам профессиональные объединения, и зачем? Галина. Картины пишутся в одиночку. Но каждому художнику нужен круг единомышленников. Объединение художников Горького «Черный пруд» в 1980-х появилось из-за того, что его участникам, друзьям, нужна была возможность выставиться в принципе. Сейчас из нашей жизни ушло что-то важное, любое общение обесценено, фоном идут приколы. Быть искренним на огромную аудиторию, например в социальных сетях, стало неприлично. Не хватает возможности общения для художников нашего плана. Наталия. Художественные объединения – на редкость хрупкие и нестабильные сообщества. Мировая история искусств подтверждает факт недолгой, хотя иногда яркой, жизни творческих объединений. Исключением является разве что Союз художников России. В СССР он был весьма органичен и выполнял функции, возложенные на него партией и правительством. Меня очень удивляет, что он выжил и существует в постсоветском пространстве. Конечно, мы готовимся к юбилею «Черного пруда». Это – ностальгия о прошлом, о времени, когда мы тесно общались, много вместе работали, «горели», шумели, самовыражались.

112

MILOMAG осень 2012

НАТАЛЬЯ ПАНКОВА «цветы на фоне ветреного неба»

Может ли малообразованный или не интересующийся искусством современник понимать язык современной живописи? Что бы вы посоветовали в качестве первых шагов к познанию? Галина. По счастью, людей необразованных у нас немного. Вот если человек очень хорошо понимает классическое искусство и тонко в нем разбирается, при этом ничего не понимает в актуальном искусстве, он может прослыть оригиналом и чудаком, но не профаном, это точно. Хотя… Наверное, что-то в его жизни будет утрачено. В актуальном искусстве есть интересные вещи. Но если кто-то этого не понимает – не катастрофа. Как научиться понимать? Правило одно для любого вида искусства – больше смотреть. Моему сыну двадцать. Разговаривая с ним об искусстве, вывела для себя формулу, что настоящее искусство в том случае, если после встречи с ним в тебе что-то меняется. Наталия. Конечно, чтобы чувствовать искусство, надо его не столько знать, сколько им интересоваться, на выставки ходить, альбомы смотреть, в Интернете искать интересных авторов. Считаю, что чувствовать важнее, чем «понять». Думаю, это серьезная ошибка. Те, кто хочет полюбить искусство, должны прежде всего поверить своим ощущениям и начинать оценивать живопись на уровне «нравится» – «не нравится». Это как раз то, чего наши люди стесняются.

НАТАЛЬЯ ПАНКОВА «пробуждение»

ка и тонкого внимательного человека. Кроме живописи, у нас очень много общего. С кем бы не могла выставиться? Думаю, с тем, чьи работы не считаю искусством. Например, с Никасом Сафроновым не смогла бы.

Галина Каковкина «порывы ветра»

«Те, кто хочет полюбить искусство, должны прежде всего поверить своим ощущениям и начинать оценивать живопись на уровне «нравится» – «не нравится».

point of view

Собеседники:

Искусство – это «здесь и сейчас» Круглый стол с «прямым от угла»

Анна Гор директор Приволжского филиала ГЦСИ

Евгения Вдовиченко начальник образовательного отдела

Андрей Носов координатор проектов

Алиса Савицкая куратор выставок

Анастасия Полозова руководитель пресс-службы

114

MILOMAG осень 2012

Полнее ответить на вопросы о том, что такое современное искусство и зачем оно человечеству, нам помог коллективный разум сотрудников Приволжского филиала Государственного центра современного искусства в «Арсенале». Место действия – медиатека, в центре которой мы составили несколько прямоугольных столов. Автор: Виктория Азарова

Азарова. Каким образом каждый из вас погрузился в современное искусство? Гор. Сколько себя помню, всегда хотела заниматься искусством и тем, как оно живет во времени. Когда-то в Художественном музее я изучала коллекцию русского авангарда, от которого ведет свое начало современное искусство, и увидела, что есть процесс, который происходит здесь и сейчас. Вместе с Любовью Михайловной Сапрыкиной, которая тогда преподавала историю искусств, мы ощутили дефицит представлений об этом процессе. С тех пор мы прошли долгий путь, многое поняли, сделали что-то, что позволяет современному искусству иметь некоторую базу на этой территории. Вдовиченко. Дома и в музыкальной школе меня ориентировали на музыку, в музыкальном училище я благополучно играла Моцарта и Прокофьева. Однажды, попав на выставку современного искусства «История в лицах» в Выставочном комплексе, я испытала испуг и неприятие. Прошло время, я решила докопаться, что со мной не так? Студенткой университета пришла на практику в ГЦСИ – и поняла, что здесь мне наконецто все объяснят. Теперь я здесь работаю… Савицкая. В тот момент, когда Анна Марковна Гор с моей мамой, Любовью Михайловной Сапрыкиной, констатировали дефицит современности в искусстве в Нижнем, я еще ходила пешком под стол. Поэтому с самого раннего детства современное искусство стало неотъемлемой частью моей жизни. Его ценность заключалась для меня в редком сочетании эмоционального и интеллектуального удовольствия. Повзрослев, я пробовала работать в разных сферах. Но в реальности детские мечты оказались скучными, а искусство как профессия вышло на первый план. Носов. В университете на филфаке самой «живой» мне казалась современная литература, я сразу понял, что это более

свежо и сложно, чем любая классика. Знакомство с современной поэзией, которую в тот момент никто у нас не знал и не читал, обернулось тем, что вместе с филологом Ольгой Лукиновой мы придумали фестиваль «Молодой литератор». Потом я пришел в ГЦСИ на цикл лекций и понял: вот люди, которым ничего не надо объяснять. Полозова. Мое первое знакомство с современным искусством произошло в Доме архитектора на выставке Леонида Тишкова. Подруга работала тогда в ГЦСИ, она и ее коллеги дружелюбно и интересно рассказывали и о выставке, и о том, что будет дальше, интерес к месту и явлению пробудился моментально. Азарова. Какие два-три произведения искусства вы взяли бы с собой на необитаемый остров? Савицкая. Пока ты не дошел до самого конца, не можешь оглянуться на свою жизнь и «свою» часть истории искусства и быть уверен, что не появится чтото лучшее. Сейчас в мой чемодан легко бы поместились два тома книги «Поездки за город» группы «Коллективные действия». Участники «КД» – авторы круга московского концептуализма – на протяжении нескольких десятилетий проводят в загородных пространствах художественные акции. Сюжеты акций очень разные, но все они объединены общей идеей духовных поисков и освобождения от повседневного пространства, перегруженного информацией, людьми, идеями. Стать участником акции практически невозможно, а вот познакомиться с документами – фотографиями, описаниями – сегодня может широкий круг читателей. Кроме того, я взяла бы на необитаемый остров работу Павла Пепперштейна под названием «Они видели Землю». Незамысловатая инсталляция: маленький глобус на леске, и вокруг него покачиваются подвешенные портреты людей, ак-

point of view

«Я пока еще не все понял, пожалуйста, привезите еще раз эту выставку, еще раз, когда я вырасту». И подпись: «Петя, ученик 3-го класса». варели в несколько мазков. Мне было лет 12, когда я увидела это произведение, и оно стало для меня сильнейшим художественным переживанием, которое сегодня я вновь и вновь ищу на выставках, пытаюсь найти и ощутить в работах других художников. Гор. На необитаемый остров я бы не взяла ничего. Есть такая польская поговорка: «Что съел, того не отнимут». Что со мной уже есть, то и будет. Вдовиченко. По иронии судьбы, я в шаге от необитаемого острова, где собираюсь проводить отпуск, а по возвращении меня ждет большой проект, связанный с московским концептуализмом, И я думаю: «взять» его с собой? Носов. То, что мне нравится в современном искусстве, чаще всего связано с инсталляциями и перформансами, которые невозможно взять с собой, даже просто принести в галерею. Если бы я и оказался на необитаемом острове, наверное, попытался бы быть художником и сделать там свой проект. Азарова. Зрители выставок оставляют невероятные отзывы? Гор. В книге отзывов на предыдущей выставке были строчки, написанные детской рукой: «Я пока еще не все понял, пожалуйста, привезите еще раз эту выставку, еще раз, когда я вырасту». И подпись: «Петя, ученик 3-го класса». Вдовиченко. Это очень важно – возвращаться к одной и той же работе. Надо бы сделать спустя годы «выставку для Пети». Азарова. Можете назвать самую яркую акцию современного искусства? Савицкая. Выступление коллектива Pussy Riot (общий смех). ГОР. В том и особенность реального

художественного процесса, что ситуация меняется почти ежедневно. Легко могу сказать, что произвело на меня впечатление этим летом, в течение последнего месяца, недели, но выбрать что-то раз и навсегда? Я против того, чтобы выбирать «самое-самое». То, чем мы занимаемся, непрерывно меняется. Если ты занят искусством профессионально – любить одного художника невозможно. Мы должны ко всему относиться с определенным интересом и профессиональной въедливостью.

Азарова. Бывает, что вот не интересуешься современным искусством, а потом – бац, и «заболел» от одной-единственной выставки? Гор. Да, бывает, но погружение в искусство чаще происходит пошагово. Должен быть импульс, а потом подкрепление этого интереса. Когда мы готовили выставку «Коммунальный авангард» про соцгорода Уралмаша и Автозавода, почему-то казалось, что автозаводцы придут посмотреть на свои дома. К сожалению, интереса не ощутили… Савицкая. У меня отсутствие интереса автозаводцев к «Коммунальному авангарду» огорчения не вызвало. Более того, будучи куратором этого проекта, я

не рассматривала Автозавод как основную целевую аудиторию. Эти люди живут в Соцгороде, прекрасно знают все его постройки и гордятся ими. Во время съемок «Коммунального авангарда» ни у кого – ни у теток-банщиц в синих халатах, ни у охранников, ни у простых местных жителей – не вызывало удивления то, что мы делаем путеводитель по архитектуре Автозавода 1930-х годов. Более того, о той же бане, которая больше похожа на покосившуюся развалюху, «местные» готовы были рассказать нам все факты: когда была построена, как… В массе своей жители Автозавода понимают ценность своего пространства, просто измеряют ее не нашими сложными интеллектуальными категориями. Азарова. Во мне выставка «Коммунальный авангард» и последующая экспозиция про Ле Корбюзье разбудили интерес к конструктивизму в нашем городе. Вы согласны, что Нижний – особенный? Искусство отражает его специфику? Носов. Однажды у нас был разговор с художником Евгением Стрелковым о том неуловимом, нижегородском, что надо показать, и как художник может это сделать. Игорь Кобылин, философ, сказал ему: съезди куда-нибудь и убедишься, что нет ничего такого, тебе хочется это сконструировать. Спор продолжался несколько часов и закончился ничем. Но если желание отразить это «неуловимое» будет сильным, что-то возникнет. Савицкая. У меня есть предположение о том, что вербальное мышление у нас доминирует над визуальным. Писателей и поэтов в Нижнем больше, чем художников. Мы, нижегородцы, гораздо лучше работаем со словом, нежели с картинкой. Поэтому специфику нашего города скорее можно обнаружить в текстах.

MILOMAG осень 2012

115

music

Сорока с Туманного Альбиона Она появилась внезапно и сразу заполнила невероятной энергетикой клубную сцену Британии. Лучшие ди-джеи выстроились в ряд, чтобы заполучить ее голос для своих будущих хитов. «Я никогда не стремилась к славе, я хотела быть счастливой», – говорит одна из самых очаровательных house-вокалисток танцевального мира и исполнительница dance-шлягера последнего десятилетия Stereo Flo Sam Obernik, недавно выступившая на закрытом мероприятии LP Fashion Night и в MILO CLUB. Автор: Дмитрий Рымин

Вы довольно часто бываете в России, что можете о ней сказать? Много времени заняло бы говорить, что же я на самом деле думаю о России. Как правило, меня всегда окружает здесь специфическая публика, которая, по большому счету, мало представляет истинных русских людей. Конечно, за последнее время здесь многое изменилось. Поначалу никак не могла понять, почему у всех такие каменные лица, так и хотелось всегда подойти и сказать «Эй, улыбнись!» Вы знаете, многим может показаться странным, но в этом русские и англичане чем-то похожи. За определенной сдержанностью кроется невероятно тонкое чувство юмора. И со временем мне удалось это разглядеть. Русские очень образованные и эрудированные люди. Мне очень приятно сюда приезжать, только вот к русской кухне так и не смогла привыкнуть, пожалуй, только куриный суп распробовала и полюбила. Наверняка многое пришлось пройти на пути к популярности? Эта дорога, конечно, трудна! Но когда ты молод и полон сил – кажется намного легче. В подростковом возрасте из родного Дублина я уехала в США, потом перебралась в Лондон и там в итоге осела. Я ведь не всегда была в танцевальной музыке, и когда пришла популярность именно в этой области, многие мои близкие скептически отнеслись к этому. Друзья в шутку называют меня сорокой, потому что я всегда берусь за любой проект, который мне интересен, не особо ограничиваясь какими-то рамками и стилистическими особенностями. В этом вижу только положительные

116

MILOMAG осень 2012

стороны и возможность сотрудничать со многими людьми. Скоро вот буду записывать новый трек с одним российским продюсером, имя пока не могу сказать, но уверена – это будет hot! С другой стороны, понимаю, что нужно бы сосредоточиться уже на чем-то одном. Параллельно у меня была своя группа Barefoot, где я старалась сочетать и смешивать разные стили, далекие от танцевальной музыки – от хип-хопа до джаза. Очень люблю, кстати, джаз, мой музыкальный корень именно оттуда, поэтому со временем хочу полностью посвятить себя этому направлению. Вы слышали о Pussy Riot? Что думаете об этой истории? Да, конечно, слышала. И у меня нет определенного ответа на этот вопрос. Очень сильная моральная сторона в этом деле. Всетаки нужно было подумать, не нанесут ли они оскорбление в первую очередь верующим людям. Всегда есть определенные табу, которые не стоит нарушать. Понятно, что здесь замешана политика и интересы каких-то сторон, которые пытаются противодействовать друг другу, и девочки стали невольными игроками во всей этой сложной и запутанной игре. По поводу наказания: конечно, это слишком строго, учитывая, что некоторые участницы этой группы являются матерями. Вы как-то проявляете свою гражданскую позицию, когда с чем-то не согласны? Главная моя гражданская позиция сейчас – это быть хорошим родителем. Воспитать и дать своему сыну то, с чем он будет жить в гармонии с собой и миром. Легче всего выйти на улицу и начать выкрикивать какие-то лозунги и решать что-то силовыми приемами. Люди забывают самые очевидные истины, с помощью которых можно все изменить. Это, конечно, любовь, именно сделать что-то ради любви и всеобщего счастья. Лучшее, что я могу сделать для этого, – пойти в студию и записать классный трек!

фотографии предоставлены порталом «Геометрия»

У вас, правда, есть русские корни? Я приемный ребенок в семье, с маминой стороны в роду были испанцы и русские, а у папы чешские родственники. Сама я гречанка, в Греции ни разу не была, однако наслышана о местном темпераменте, который, безусловно, мне передался. Поэтому, когда приезжаю в Россию, она меня не пугает, как многих.

music

психоделикой». За свою историю команда создала самый экспериментальный альбом, которым они «подводят черту под определенным периодом своего развития».

Bob Dylan | Tempest |

Мы не считаем эти диски обязательными к прослушиванию. Мы не знаем, будут ли они гордостью коллекций меломанов. Мы не уверены, что все они, как пластинки Джексона, будут переизданы. Но мы знаем точно, они станут неплохой темой для поддержания разговора и поднятия настроения серыми осенними вечерами.

Осенний релиз

Folk Rock

Muse

| The 2nd Law | Alternative rock The 2nd Law – шестой студийный альбом английской альтернативной рок-группы назначен к релизу в Европе на первое октября. Работу над ним Muse начали в сентябре 2011 года. Авторы на своем Твите называют свою работу «христианской гангстарэпджазовой одиссеей с потусторонним дабстепом, встречающимися с тающим металфламенко и ковбойской

Tempest – 35 студийный альбом американского певца и автора песен. Релизстудии Columbia Recordsпрошел 10 сентября. Дилан выступил как автор всех треков на диске, за исключением Duquesne Whistle, который был создан в соавторстве с Робертом Хантером. Выполненный в традиционных для Дилана, мрачных тонах Tempest был очень хорошо принят музыкальными критиками и дебютировал на третьем месте в чарте Billboard 200.

Michael Jackson | BAD 25|

Pop, R&B, funk, dance-pop, rock Bad 25 – двадцать пятое юбилейное переиздание седьмого студийного альбома

Майкла Джексона. И второе переиздание по случаю юбилея первым был Thriller 25. В пресс-релизе, выпущенном Estateof Michael Jackson в мае, было сказано, что альбом, продавшийся сорока миллионами копий по всему миру, будет перевыпущен 18 сентября. Кроме собственно диска, он будет включать CD- и DVD-выступления Джексона на стадионе Уэмбли во время турне в рамках Bad World Tour. Гостями этого концерта были принцесса Диана и принц Чарлз.

will.i.am | #willpower|

Hip-hop, electro, dance Во время записи альбома The Beginning солистка The Black Eyed Peas Ферги в одном из интервью открыла, что will.i.am готовится к выпуску сольного диска. Спустя несколько дней информация подтвердилась. В ноябре выйдет #willpower, для записи которого will.i.am привлек Britney Spears, Jennifer Lopez, Cheryl Cole, Nicole Scherzinger, David Guetta, Alicia Keys, Natalia Kills, LMFAO, Eva Simons, Chris Brown, Mick Jagger, Busta Rhymes, Demi Lovato, Justin Bieber и Ne-Yo. Думаю, здесь добавить больше нечего.

Aerosmith | Music from Another Dimension! |

Hard rock, blues rock, heavy metal Music from Another Dimension! Пятнадцатый студийный альбом американской рок-группы. Выпуск назначен на шестое ноября. Это будет первый за последние семь лет диск, с тех пор как вышел Honkin’ on Bobo, и первый с 2001 года, когда вышел Just Push Play, состоящий целиком из нового материала. В альбом вошли синглы Legendary Child, Lover Alot и What Could Have Been Love. Группа работала над ним предположительно с 2006 года. За этот период Тайлер почти ушел из коллектива, затем передумал, затем принял участие в American Idol, что опять почти привело к разрыву, – и теперь все вместе они готовятся к новому мировому турне.

MILOMAG осень 2012

117

music

Конечно, ВАСЯ Охранник открывает передо мной глухую черную дверь, крутые деревянные ступеньки за ней ведут прямиком к Васе Вакуленко. Позади меня остается скандирующая толпа. За несколько минут до выхода на сцену самого видного рэпера отечества я успела обсудить с ним искусство и моду, специально для Milomag.

акануне концерта в твиттере Басты появляется сообщение: «В 6 утра поезд в НиНо. Эх, как мне там нравится!» Да, Нижний Новгород встречает артиста не впервые, но в этот раз выступление проходит на новой площадке. Вокруг Milo Concert Hall толпа собралась за несколько часов до начала мероприятия. Наблюдая за происходящим через стеклянные стены vip-входа, я заметила, что к крыльцу концертного зала публика съезжается, можно сказать, «почтенная». Откровенно говоря, пиджаков Zegna и шалей Louis Vuitton в обозримом радиусе я насчитала намного больше, чем широких штанов, бейсболок, бомберов и прочей рэперской амуниции. Сам Вася встречает меня в футболке с надписью «Run, Вася, Run», свободных бриджах и затемненных очках, которые, правда, тут же вежливо снимает. Уже через минуту он удивляет меня тем, что, оказывается, модная индустрия – отнюдь не запретная тема для него. Я-то думала, что упоминать имена дизайнеров в присутствии хед-лайнера рэп-движения – это верный способ вогнать его в смертную тоску. «Табу?» – недоумевает Баста – «Почему же? Мой любимый бренд, конечно, Nike, но жена меня заставляет носить всякие модные вещи. У меня и от Vivien Westwood трико есть, идеально скроенные, кстати, штаны. Бывает ведь искусственная мода, а бывает мода как искусство. И мода на музыку тоже существует, как и на все остальное». С этим утверждением он попадает в самую точку! Года три назад я впервые попала на концерт Басты, тогда, по-моему, все вдруг стали слушать рэп, рассуждать о духе улиц и самозабвенно цитировать «текстА за жизнь». Те из них, что были посвящены наиболее пагубным привычкам, пользовались соответственно наибольшим успехом. Все с увлечением прикидывались эдакими аутсайдерами, отверженными элементами. Но Вася Вакуленко никогда не был жертвой жанра. Музыкант вне рамок, он не заинтересован в играх с переодеваниями. Свой день рождения Баста отметил концертом в Москве, где ему ак-

118

MILOMAG осень 2012

компанировал симфонический оркестр МВД. Такой смелый пример объединения полярных единиц в общую систему впору бы изучать ученым-физикам. Но Вася ничего удивительного в этом симбиозе не видит, уже второй раз за последние десять минут он отрицает то, что я почитала едва ли не за аксиомы: «Рэп – это тоже классическое искусство», – пожимает плечами он. А мне приходит на память видеозапись репетиции того концерта в Crocus Concert Hall: музыканты в вечерних нарядах исполняют музыку для песни «Здесь даже солнца не видно», дирижер взмахивает палочкой – и все тревожно замолкают, девушки-скрипачки выглядят смущенными, но, нужно признать, заинтригованными. «Разумеется, мы общались с музыкантами, ведь мы много репетировали. К моему творчеству они все относились по-разному, кому-то нравилось, а кому-то это не близко. Это жизнь». Рэп-музыка всегда порождала споры. Неугодная, неконтролируемая, неугомонная и неподкупная – что с ней делать, непонятно: запретить или провозгласить национальной гордостью? Но исполнители, не поддающиеся дрессировке, все равно идут своим путем, верные принципам. Что движет рэперами сегодня, зов души или стратегии увеличения прибыли? Я прошу Васю рассекретить пропорции его хип-хопа. «Всякий art – это индустрия, – объясняет он – Разве нет? Но только при справедливом сочетании бизнеса и искусства может получиться идеальный равнобедренный треугольник». Судя по тому, что по другую сторону гримерки собралось больше полутора тысяч человек, жаждущих увидеть вершину сложной геометрической фигуры российской рэп-культуры, Баста начертил этот треугольник безошибочно. Через минуту Вася Вакуленко ступит на сцену, а я, покрываясь мурашками с головы до пят, споря с правилами хорошего тона и собственной природной застенчивостью, буду громче всех наизусть читать «Мою игру», прыгая вместе с леди на каблуках от Yves Saint Laurent и джентльменами в замшевых пиджаках.

фотографии предоставлены порталом «Геометрия»

Автор: Анна ЛОБОВА

Traveler

Греческие Хроники Греческие хроники. Тимур Литвиненко специально для MILOMAG совершил путешествие в Грецию, узнал, как жить, когда все «олакала» или «демберази», и посетил волшебный город с одним входом

Автор: ТИМУР ЛИТВиНЕНКО

120

MILOMAG осень 2012

Traveler

тобы начать рассказ о круизе по Греции, необходимо небольшое отступление о дихотомии греческого сознания. Все дело в том, что за свою длительную историю греки уже успели все, что можно было успеть. И опоздали везде, где только можно было опоздать. Так что торопиться им теперь некуда, и они не торопятся. Поэтому у грека всегда и все по определению «олакала». Дословно это означает «все хорошо». Есть даже предположение, что расхожее ОК произошло именно от него. Вам не несут уже пятнадцать минут пиво? Олакала, вы же в тени сидите. Вам предложили в аренду вместо заказанного автомобиля «точно такой же, только меньше, но другой»? «Олакала», ведь предложили же! Третий день на море шторм? «Олакала», вам выпало счастье подольше прожить на нашем прекрасном острове. И так далее. То есть грек искренне считает, что у него все «олакала», в отличие от американского собрата, который именно должен так считать, чтобы общество не сочло его нюней и неудачником. Если грек улыбается, то в отличие от француза делает это добродушно и искренне, так как не отравлен ядом язвительности. Но бывают такие ситуации, когда уже очевидно, что ситуация вышла за рамки «олакала». Сгорел лес, а вместе с ним и дом. Банк лопнул, а вместе с ним и все деньги от продажи дома, а долги остались. Тогда наступает другое устойчивое состояние: «демберази». В мягком переводе оно значит: «не важно», но произносят это слово во всех общественных местах, потому что такое важное слово не может быть неприличным. Оно вместе со словом «олакала» позволяет греку находиться в равновесии и согласии с самим собой, что, согласитесь, очень ценно в нашем сумасшедшем мире. Именно в таком состоянии мы и находились, пока дожидались прибытия своей яхты в порт. Греки старательно, но не слишком виновато извинялись, ожидая бури негодования. Но нам было сначала «олакала», а затем и «демберази», мы заранее знали, зачем едем в Элладу, как они сами называют страну тысячи двухсот островов. Ведь в Греции зачастую открываются совершенно неожиданные истины. Одна из них, похоже, заключается в том, что роскошь пленит человека и сковывает его в кандалы, поэтому многие богатые греки стремятся отдохнуть от шума и суеты не в пышном дворце, а в тихой и пыльной деревушке, где половина населения – родственники, и уж точно все знают друг друга, и что у кого произошло, и что произойдет. И оттого жизнь течет плавно и равномерно, как мед с ложки, и надо только не торопиться его вкушать и помнить про дихотомию. Дру-

122

MILOMAG осень 2012

«Роскошь пленит человека и сковывает его в кандалы, поэтому многие богатые греки стремятся отдохнуть от шума и суеты не в пышном дворце, а в тихой и пыльной деревушке».

Совершенно безмятежное море

гое дело, что роскошь оказаться в этой деревушке могут себе позволить лишь немногие: во-первых, нужна яхта, а вовторых, о существовании тайного филиала рая на земле надо знать. И опознать его за маскировкой. Пройдя каких-то пятьдесят миль на юг от шумных Афин, мы вдруг оказались в поразительно тихой, патриархальной и сонной стране, где час равен полутора, вино измеряют килограммами и счет в ресторане составляет ровно восемнадцать с половиной евро на человека, что бы мы ни заказали. В самом неожиданном месте, там, где длины причала возле крохотной церквушки хватало для швартовки менее десятка яхт, а список достопримечательностей начинается и заканчивается небольшой таверной, мы оказались на выступлении джазовой группы. Репертуар был отнюдь не ресторанным, да и уровень исполнения скорее подходил для подвальчика в центре Парижа, чем для окраины Пелопоннеса. Играли легко и даже с азартом. По греческим меркам, мы ушли из таверны неприлично рано, на часах было всего часа два ночи: на следующий день нас ждала Монемвазия – город с одним входом. Пока мы шли по морю, вокруг нас бесновались тунцы. Каждый день около пяти пополудни они устраивали трапезу, сгоняя мелкую рыбешку в стаи и выпрыгивая из воды, чтобы оглушить ее. Периодически мы въезжали в самый центр этого пиршества, и тогда очень хотелось взять большой сачок и ловить рыбу прямо руками. Потому что наживку они наотрез отказывалась заглатывать. Никакие воблеры или силиконовые кальмары не прельщали избалованных тунцов. Они буквально смеялись над нашими жалкими потугами подцепить на крючок хотя бы одного доверчивого представителя семейства макрелевых. Нарезав десять кругов по морю, мы повернули в гавань. Забегая вперед, скажу, что все-таки одного желтоперого тунца мы поймали. Неделей позже. И вкус его компенсировал все наши мучения. Монемвазия потому так и названа, что находится на полуострове и окружена крепостью, в которой всего один вход. К нему вела длинная и темная дорога, к тому же подозрительно пустынная. Мы даже чуть было не свернули назад, решив, что город запирают на ночь от надоедливых туристов. Внутри крепостных стен кипела жизнь, а город полнился веселыми толпами. Как мы поняли на следующий день, ни картины, ни ювелирные украшения, ни даже местные вина не сравнятся с главным сокровищем этого города, но о нем позже. На следующее утро было запланировано восхождение на вершину холма.

Монемвазия – город с одним входом

«если ГРЕК улыбается, то в отличие от француза делает это добродушно и искренне, так как не отравлен ядом язвительности».

Эти рыбы сохнут от жажды

MILOMAG осень 2012

123

Слева: Один из них – морской волк!

Внизу: Розовые пески Элафонисоса

Договорились выдвинуться в девять, поэте, кто уже прошел под парусом южное тому уже в десять выдвинулись, в полном побережье Пелопоннеса, всячески подосоответствии с греческим принципом гревали ожидания, рассказывая о неземникуда не торопиться. В одиннадцать мы ных красотах этих волшебных пляжей. бодрым шагом вошли в город, но увидеИх атмосфера чем-то напоминает описанли кафе, решили выпить по чашечке эсную в фильме «Пляж» – заповедное место, прессо… и это нас погубило. Лишь через где собрались люди со всего света, чтобы час мы смогли рассчитаться и выйти, а насладиться морем, солнцем и праздным солнце тем временем поднялось высоко ничегонеделаньем. Потому что делать, в и нещадно палило. В результате, когда смысле делать, там решительно нечего. мы спустились с холма обратно в город, Отличие только в том, что пляж никто не больше всего на свете нам хотелось пить. охраняет, а у берега стоят на якоре яхты И, увидев надпись на стене «дегустация со всего мира. Вернее сказать, не стоят, вина», мы без раздумий последовали в а как бы парят над песком, левитируя на направлении стрелок. Дворик был укрыт поверхности совершенно прозрачной от солнца ветвями винограда, на камнях воды. Волшебство места проявилось и в старинной мостовой располагались нетом, что время там замерло и пронеслось сколько столиков, за одним из них скучал, невероятно быстро, оставив лишь яркий а скорее всего дремал, молодой грек. Увиотпечаток в памяти. дев нас, он без единого вопроса поднялся и принес графин с водой и стеклянные бокалы. В тот момент ничего вкуснее я не мог себе даже представить. И если бы он потом не принес вина, я был готов подтвердить, «И если бы он потом не принес вина, я был готов что вином была вода. Она и стала главным сокровищем города подтвердить, что вином была вода. Она и стала главным с одним входом. Красной нитью через наше сокровищем города с одним входом». путешествие прошли розовые пески. Те, кто еще не был в этих местах, мечтали их увидеть. А

124

MILOMAG осень 2012

Тренды: все оттенки винного

«В одежде старайся быть изящным, но не щеголем; признак изящества – приличие, а признак щегольства – излишество». | Сократ

Рубашка, 8180 руб.; джемпер, 14 820 руб.; куртка, 30 230 руб.; брюки, 10 810 руб.; ботинки, 24 770 руб., все Bogner; куртка, 84 980 руб.; водолазка, 31 320 руб.; шарф, 5180 руб.; брюки, 20 620 руб.; ботинки, 42 570 руб.; зонт, 15 180 руб., все Ermegildo Zegna.

126

MILOMAG осень 2012

catalogue

Платье, 108 980 руб.; платок, 20 130 руб.; сумка, 102 790 руб., все Yves Saint LaUrent; ботильоны, 40 100 руб., Gianmarco Lorenzi; платье, 36 469 руб.; ремень, 17 370 руб.; сумка, 27 160 руб.; сапоги, 38 520 руб., все Emporio Armani.

«Мои платья рассчитаны на женщин, которые могут себе позволить путешествовать с сорока чемоданами». | Ив Сен-Лоран

MILOMAG осень 2012

127

catalogue

Куртка, 51 860 руб., футболка, 7980 руб., джинсы, 14 070 руб., шапка, 5710 руб., клатч, 23 850 руб., сапоги, 28 570 руб. все Emporio Armani; футболка, 7260 руб.; джинсы, 27 110 руб.; куртка, 111 960 руб.; ремень, 8590 руб.; кроссовки, 19 050 руб.; сумка, 25 000 руб., все Dirk Bikkembergs.

«Человека красит одежда. Голые люди имеют крайне малое влияние в обществе, а то и совсем никакого». | Марк Твен

128

MILOMAG осень 2012

catalogue

Свитер, 4310 руб.; жилет, 67 500 руб.; брюки, 76 570 руб.; шарф, 14 390 руб. все Escada; сумка, 74 460 руб., Yves Saint Laurent; ботильоны, 51 410 руб., Giuseppe Zanotti; куртка, 89 790 руб.; джинсы, 52 670 руб.; брошь, 27 000 руб.; сумка, 87 530 руб.; ботильоны, 46 430 руб., все Roberto Cavalli.

Тренды: Кожа

«Первый долг женщины – угождать своей портнихе; в чем состоит ее второй долг, еще не открыто». | Оскар Уайльд MILOMAG осень 2012

129

address

MILO GROUP

НАС ТАКЖЕ МОЖНО НАЙТИ

MILO UNO ул. Алексеевская, 10/16, LP Fashion Gallery, (831) 233-21-20

BOSS BAR ул. Алексеевская, 10/16, LP Fashion Gallery, (831) 296-55-72 BOCCONCINO ул. Алексеевская, 10/16, LP Fashion Gallery, 3-й этаж, (831) 296-55-75 TIFFANI БАР Верхневолжская набережная, 8, (831) 419-41-01 РыбА&Крабы ул. Большая Печерская, 26, (831) 435-23-50 Ресторан «Хурма» ул. Большая Печерская, 26, (831) 435-23-46 ЯХТЕННАЯ КОМПАНИЯ «ПОД ПАРУСОМ» ул. Родионова, 102, 3-й этаж, (831) 469-85-88 САЛОН «ИЗБРАННОЕ» ул. Белинского, 11/66, (831) 421-38-88 ЦЕНТР КРАСОТЫ «ALLURE» ул. Минина, 1, (831) 411-89-89 САЛОН КРАСОТЫ «ИНДУСТРИЯ СОБЛАЗНА» ул. Алексеевская, 10/16, LP Fashion Gallery, 3-й этаж, (831) 410-47-80 РОМАНОВ СИНЕМА ул. Алексеевская, 10/16, LP Fashion Gallery, 3-й этаж, (831) 233-30-00 АВТОМОБИЛИ БАВАРИИ ул. Бринского, 12, (831) 270-30-70 ПОРШЕ ЦЕНТР НИЖНИЙ НОВГОРОД Афонино, ул. Магистральная, 1, (831) 299-96-00 JAGUAR, АВТОЛИГА ул. Бринского, 11, (831) 220-00-80 RANGE ROVER, АВТОЛИГА ул. Бринского, 10/11, (831) 220-00-80 DODGE, CHRYSLER, JEEP, CHANCE, ИНТЕРАВТОЦЕНТР ул. Южное Шоссе, 1, (831) 255-60-60 ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ВОЛНА» пр. Ленина, 98, (831) 295-19-00 ОТЕЛЬ «ЖУК ЖАК» ул. Б. Покровская, 57, (831) 433-04-62 ОТЕЛЬ «НИКОЛА ХАУС» ул. Пожарского, 18, (831) 419-39-39 ОТЕЛЬ «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» Георгиевский съезд, 8, (831) 277-81-41 ЗАГОРОДНЫЙ ОТЕЛЬ «ЧАЙКА» пос. Желнино, (831) 220-03-00 БИЗНЕС-ЦЕНТР «ЛОБАЧЕВСКИЙ PLAZA» ул. Алексеевская, 10/16 WORLD CLASS ПУШКИНСКИЙ ул. Тимирязева, 31А, (831) 220-03-00 WORLD CLASS СПОРТ ул. Белинского, 124, (831) 220-03-00 WORLD CLASS РОДИОНОВА ул. Родионова, 187, (831) 220-03-00 МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ СТРИГИНО–НИЖНИЙ НОВГОРОД (831) 256-74-36 ЦЕНТР СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА «АРСЕНАЛ» Нижегородский кремль, строение 6, (831) 230-45-09 ЯХТ-КЛУБ «ЛЕТО» Гребной канал, (831) 415-05-05 Салон красоты Sebastian & Nikol ул. Новая, 28, (831) 423-04-04 Центр Международной Торговли ул. Ковалихинская, 8, (831) 200-31-00 ГК и ДЦ «Ока» пр. Гагарина, 27, (831) 422-69-96 Мебельный салон «Юнион» бл. Мира, 17, (831) 277-51-95

ROBERTO CAVALLI ул. Алексеевская, 10/16, LP Fashion Gallery, (831) 233-20-26 ERMENEGILDO ZEGNA ул. Алексеевская, 10/16, LP Fashion Gallery, (831) 233-20-27 ESCADA ул. Алексеевская, 10/16, LP Fashion Gallery, (831) 233-21-70 EMPORIO ARMANI ул. Алексеевская, 10/16, LP Fashion Gallery, (831) 233-20-28 DIRK BIKKEMBERGS ул. Алексеевская, 10/16, LP Fashion Gallery, (831) 233-20-81 BOGNER ул. Алексеевская, 10/16, LP Fashion Gallery, (831) 233-21-39 MILO BOUTIQUE ул. Белинского, 63, (831) 416-75-96 MILO M ул. Белинского, 63, (831) 416 -79- 95 MILO VINTAGE ул. Ошарская, 14, (831) 419-54-76

Milo Group- jewelry MILO ORO ул. Алексеевская, 10/16, LP Fashion Gallery, (831) 233-20-99 MILO PREMIUM PLAZA ул. Белинского, 63, (831) 438-68-60

EДА И КУЛЬТУРА АРТ-КАФЕ «БУФЕТ» ул. Ошарская, 14, (831) 218-03-38 ЛИТЕРАТУРНОЕ КАФЕ БЕZУХОВ ул. Рождественская, 6, (831) 433-87-63 ГОРОДСКОЕ КАФЕ MOLOKO ул. Алексеевская, 15, (831) 419-34-62 ГОРОДСКОЕ КАФЕ MOLOKO LETO ул. Б. Покровская, 52, ТЦ «Арбат», 5-й этаж, (831) 434-38-84 РЕСТОРАН АВТОРСКОЙ КУХНИ THE KITCHEN ул. Звездинка, 10/52, ТЦ «Арбат», (831) 433-22-29 ГОРОДСКОЕ КАФЕ MOLOKO ул. Родионова, 187, ТРЦ «Фантастика», 3-й этаж, (831) 433-22-29 ГОРОДСКОЕ КАФЕ MOLOKO ул. Коминтерна, 139, (831) 218-04-02 ГОРОДСКОЕ КАФЕ MOLOKO LETO в Сормовском парке, +7 906-357-82-26

ПАРТНЕРЫ информационный портал Геометрия Нижегородский театр оперы и балета им. А.С. Пушкина

130

MILOMAG осень 2012