BOLETIN#1 OCTUBRE 2009

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BOLETIN BIMENSUAL

VOL. 1

CICLO DEL NITROGENO EN QUE CONSISTE? ACUARIO DE AGUA DULCE ¿QUÉ SE NECESITA PARA ARMAR UN ACUARIO? ACUARIO MARINO ¿COMO EMPEZAR UN ACUARIO MARINO? ACUATERRARIOS YCOMOESTANQUES CONSTRUIR TU PROPIO TERRARIO BOLETIN OFICIAL DEL FORO: ACUARIOS.DESDECOSTARICA.COM

EDITORIAL “LA INFORMACIÓN ES PODER” “QUIEN POSEE MÁS INFORMACIÓN ¿TIENE MÁS PODER?” “QUIEN COMPARTE LA INFORMACIÓN QUÉ POSEE ¿PIERDE PODER?”

CREDITOS Editorial, desde la Administración: MSolano Acuaterrarios: Renpacro Agua Salada: Lisette Agua Dulce: Jeremy Artículo Principal (El Ciclo del Nitrógeno): Cristian Vindas Editores: Cristian Vindas, ronaldgv, Onell Diseño Gráfico: Raptor Coordinador: CLizano Agradecimiento: A Todo el Foro.

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uando se me pidió escribir un editorial para este primer Boletín del Foro Acuarios.desdecostarica.com no pude pensar más que en la terrible frustración que sentía cada vez que tenía problemas con mis peces, cuando las plantas morían lentamente y llenaban de desechos los filtros, pero también tuve el feliz sentimiento de poder llegar a ayudar y conocer a otros acuaristas, lo cual sucedió cuando se creó el foro y el día en que Radio Monumental nos dio la oportunidad de producir un programa sobre acuarismo.

Mitos, ocurrencias y creencias personales están a la orden del día para los que no han tenido más fuente de información que amigos y conocidos que alguna vez tuvieron un acuario.

Sin embargo, existe una buena parte de esas personas que buscan y esperan una guía mucho más experta, alcanzable y comprensible.

Este Boletín viene a plasmar no sólo el esfuerzo de los que aquí participamos, sino que representa la madurez, en cuanto a conocimiento se refiere, que han alcanzado muchísimas personas que estuvieron o están en el foro y que compartieron o siguen compartiendo todo lo que saben sobre esta afición.

Este ejemplar se produce con el único objetivo de llevar información cierta, práctica y que realmente ayude a todo aquel que quiera aprender, al que desee disfrutar del resultado de su trabajo en un acuario o estanque, para el que quiera llevar a cabo un proyecto y que pueda tener una altísima probabilidad de que sea todo un éxito.

El compromiso de los acuaristas no es sólo para con nuestras mascotas sino que tiene que ver también con la ayuda a otras personas que podrían llegar a ser o son acuaristas, y ni qué decir de la protección a la naturaleza que debemos practicar todos los días. Todo tiene que ver con informar, informarse e interiorizar el conocimiento que vamos adquiriendo.

Gracias a los que tomaron la bandera de llevar a la realidad una idea largamente acariciada, sin olvidar al resto de amigos foreros que aportan activa y desinteresadamente. Gracias a usted por tomarse el tiempo de leer este Boletín y esperamos lo disfrute tanto como nosotros disfrutamos creándolo. ¡Ah sí...,las primeras tres frases de este editorial! Mi amigo Ricardo Méndez una vez me dijo que “el éxito o el fracaso no se dan por suerte o casualidad sino porque nuestros propios pasos nos llevan hacia allá”. Debido a esto es que creo firmemente en que depende de nosotros mismos cuánto queremos investigar, aprender, compartir y cerrar el círculo empezando de nuevo a investigar.

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DESDE LA ADMINISTRACION

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uando se quieren lograr ciertas metas no sólo hay una forma de lograr esa meta sino que hay varios caminos los cuales llevan a tareas muchas veces insospechadas. Lo interesante de todo esto es que uno aprende de muchas otras disciplinas que no tienen relación ni con el acuarismo ni con las tareas que día a día hacemos.

Como saben pertenecemos al foro acuarios.desdecostarica.com y en él se desarrollan una serie de actividades:

REUNIONES: La Convención 2009 se realizará el 8 de noviembre la cual tendrá como eje central tres charlas sobre el Montaje de un acuario plantado, Enfermedades en peces de agua dulce y Fragmentación de corales suaves. Ocasionalmente se realizan reuniones que se organizan entre los mismos integrantes del foro para poder compartir un rato no sólo en el aspecto de la afición al acuarismo, sino también para socializar.

RADIO: Desde hace más de 1 año contamos con un espacio en radio Monumental (93.5 FM) los sábados de 3:00 p.m. a 3:30 p.m. a través del cual se lleva el mensaje para que ejerzamos un acuarismo responsable. En el programa se tratan temas de toda índole, desde el esclarecimiento de mitos hasta la crianza de peces. La puerta está abierta para cualquier persona que desee sugerir un tema o inclusive participar en los programas. Las grabaciones de estos programas se publican en nuestro sitio, de esta manera el acceso se vuelve ilimitado a todo el que lo desee y además se pueda llegar a personas fuera de Costa Rica.

FICHAS Y ARTICULOS: La dedicación que tienen algunas personas hacia el acuarismo ha llevado a varias personas a escribir artículos sobre lo que conocen o fichas sobre los peces que más les llaman la atención. Esto significa que hay información concreta y puntual sobre diversos campos del acuarismo.

BOLETIN: Esta iniciativa de algunos compañeros del foro viene a reforzar la idea de llevar el conocimiento al mayor número posible de personas. Artículos e información variada ayudarán a quien tenga la disposición para aprender a conocer más sobre el mundo del acuarismo, en versiones digital e impresa.

PRENDAS DE VESTIR: Para este año se confeccionaron camisetas y gorras que pueden ser pedidas a través de nuestro sitio web, con el logo de nuestro sitio y con un diseño llamativo. La idea es que se tenga acceso a prendas que nos identifiquen en nuestra afición.

El mejoramiento del sitio siempre está como punto principal y número uno, para eso recientemente han llegado a formar parte del grupo de moderadores los foreros Renpacro (Renato Pacheco), Raptor (Danny Villanea) y Onell (Onell Villalobos).

Bendiciones por tomar esta responsabilidad y querer compartir su conocimiento con los demás.

Celebramos este año nuestro 4to Aniversario con muchas metas logradas pero todavía con muchos más objetivos por alcanzar, todo para que el nivel del acuarismo tanto en Costa Rica como en el resto de países de habla hispana pueda llegar al punto en que exista, en general, el disfrute del hobby y la satisfacción de brindarles a nuestras mascotas las condiciones óptimas para vivir.

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EL CICLO DEL NITROGENO POR CRISTIAN VINDAS

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uizás para aquellos acuaristas con algunos años de experiencia sea un término familiar y totalmente comprensible, pero es probable que para las personas que recién se inician en el hobby sea un término totalmente desconocido, incluso después de algunos meses de haber incursionado en el acuarismo.

Por experiencia propia, me he dado cuenta que difícilmente en los acuarios o tiendas especializadas, cuando una persona llega con aquella ilusión de adquirir su primer acuario, se le habla o se le explica acerca del ciclo del Nitrógeno o proceso de maduración del acuario. Muchas veces esto sucede hasta por falta de desconocimiento del mismo vendedor o “asesor” en la tienda.

Ello muchas veces conlleva a la rápida desilusión por parte del acuarista cuando después de una o dos semanas de tener su acuario recién instalado y lleno de peces, ve como estos

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se empiezan a morir poco a poco y sin razón aparente, lo cual inevitablemente hace que muchos abandonen el hobby desilusionados al pensar lo “difícil” que se hace poder mantener con vida los peces dentro de cinco cristales.

Un acuario es todo un ecosistema donde se combinan una serie de elementos que producen reacciones químicas con distintos resultados. El ciclo del Nitrógeno es una cadena de reacciones bioquímicas que se producen en el agua, donde compuestos nitrogenados complejos y tóxicos se descomponen o degradan en compuestos nitrogenados más simples e inofensivos para los peces, todo mediante la acción de colonias de bacterias. Las concentraciones de estos compuestos nitrogenados se miden en mg/L (miligramos por litro) o ppm (partes por millón).

La cadena del ciclo se inicia a partir de materia orgánica presente en el acuario. Hay que tomar en cuenta que los

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peces son amoniotélicos, esto quiere decir que el principal desecho nitrogenado que eliminan de sus cuerpos es al amoníaco. Esto lo hacen a través de la orina, por medio sus excrementos y hasta por la misma respiración. Los restos de comida que los peces no se comen o desperdician y restos de plantas naturales o cualquier otro ser vivo en descomposición, propician también el inicio de la cadena.

Cuando estos compuestos orgánicos empiezan a descomponerse dentro del acuario, producen el primer compuesto del ciclo del Nitrógeno: el Amoníaco (NH3) y el Amonio (NH4+).

Estos compuestos tienden a concentrarse en forma creciente desde el primer día de instalado el acuario hasta el día 15 aproximadamente, a partir del día 15 y hasta el día 20 la concentración tiende a disminuir paulatinamente hasta alcanzar niveles de 0 ppm. Es importante destacar que normalmente se habla de Amonio o Amoníaco, raramente hablamos de

EL CICLO DEL NITRÓGENO E EL D V I N

O GEN O R NIT

CAMBIO DE AGUA

AMONÍACO (NH3) ambos compuestos, la razón probablemente obedezca a que durante esta primer etapa del ciclo del Nitrógeno, el Amoníaco continuamente cambia a Amonio y viceversa, cambiando las concentraciones de cada uno según la temperatura y el pH del agua. El Amoníaco es extremadamente tóxico y el amonio es relativamente inofensivo.

Para que el Amoníaco (forma tóxica del Nitrógeno) se pueda degradar es necesaria la presencia de las bacterias nitrificantes. Las bacterias que se encargan de descomponer estos compuestos nitrogenados se llaman Nitrosomonas. Son bacterias aeróbicas, es decir crecen y se multiplican en presencia de oxígeno, por lo tanto una buena oxigenación dentro del acuario será indispensable para el crecimiento y multiplicación rápida de la colonia, lo cual nos garantiza el control efectivo de los niveles

NITRITOS (NO2)

tóxicos de Amoníaco.

Cuando las Nitrosomonas consumen el Amoníaco (NH3), producen el segundo compuesto del ciclo del Nitrógeno: los Nitritos (NO2).

Los Nitritos, aunque en menor medida que el Amoníaco, también son tóxicos para los peces. Los Nitritos empiezan a concentrarse en forma creciente aproximadamente desde el día 10 hasta el día 25 aproximadamente donde alcanzará su nivel máximo y a partir de ahí empezará a decrecer la concentración hasta el día 40 aprox. donde alcanzará niveles de 0 ppm.

Al igual que el Amoníaco, los Nitritos para que se degraden o descompongan necesitan la intervención de otra colonia de bacterias llamadas Nitrobacter, que también son bacterias aeróbicas igual que las Nitrosomonas.

Cuando las Nitrobacter consumen o descomponen los Nitritos, producen el

NITRATOS (NO3) tercer compuesto del ciclo del Nitrógeno: los Nitratos (NO3).

Este compuesto es una de las formas más simples del Nitrógeno y relativamente inofensivo para los peces.

Las concentraciones altas de Nitratos normalmente se eliminan mediante los cambios parciales y regulares de agua como parte del mantenimiento básico de nuestro acuario.

Existe todavía una forma más simple del Nitrógeno que es el Nitrógeno puro en forma de gas, pero normalmente cuando hablamos del ciclo del Nitrógeno finalizamos el ciclo con los Nitratos. La razón?.

Los Nitratos no son tóxicos para los peces y las posibles concentraciones que puedan afectar a estos se eliminan fácilmente con los cambios regulares de agua. En todo caso, llevar el ciclo completo a su final implicaría algún sistema o método adicional para poder transformar los Nitratos en Nitrógeno, ya que

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de concentraciones de 1 mg/L o 1 ppm son niveles lo suficientemente tóxicos para matar un pez. Cabe destacar que hay peces más sensibles que otros a distintos niveles de Amoníaco y Nitritos, lo cual no significa que cualquier pez se va a morir bajo esa concentración, de hecho yo he tenido peces como el Oscar que han sobrevivido a concentraciones de 2,5 mg/L. Obviamente la resistencia del pez también dependerá mucho de que tan bien alimentado esté y de sus salud en general.

esta descomposición se da por la acción de bacterias anaerobias que a diferencia de las anteriores, crecen y se multiplican en ausencia de oxígeno. Sistemas de este tipo son muy necesarios en acuarios de arrecife dado que la mayoría de corales e invertebrados son muy sensibles a concentraciones bajas de Nitratos y la desnitrificación total se logra mediante sistemas como por ejemplo DSB (Deep Sand Bed) o RDSB (Remote Deep Sand Bed), el skimmer (espumador) Acción de las bacterias Nitrosomonas para degradar Amoníaco en Nitritos

Respiración

Excremento y orina

Acción de las bacterias Nitrobacter para degradar Nitritos en Nitratos

Nitritos

Cambios de Agua

Nitratos Amoníaco

Fertilizante para las plantas Exceso de alimento

Restos de Plantas

es un dispositivo que aunque no elimina nitratos es muy eficiente sacando por medio de la espuma (proceso de Flotación), la materia orgánica propensa a producir sustancias nitrogenadas y por esto es una de las principales armas para prevenir nitratos.

Que niveles de concentración de los distintos compuestos nitrogenados son tóxicos para nuestros peces?.

Normalmente los niveles más bajos tanto de Amoníaco como de Nitritos detectados por cualquier test son suficientes para causar estrés en los peces. A partir

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En cuanto a los Nitratos hay muchos criterios, pero normalmente se habla que concentraciones a partir de los 50 mg/l. pueden causar estrés en el pez. De la misma forma, dependiendo de la especie y su salud, niveles a partir de 100 mg/L pueden ser mortales. Es importante destacar que para obtener estas mediciones en el acuario tendría que tratarse de un acuario muy descuidado y sin el mantenimiento mínimo necesario. Las plantas naturales son un elemento que ayudan a reducir los niveles de sustancias nitrogenadas como es el Amonio, Nitrito y

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Nitratos, pues son parte de los nutrientes que las plantas absorben.

Las bacterias nitrificantes, Nitrosomonas y Nitrobacter, como dijimos son bacterias aeróbicas y por lo tanto necesitan la presencia de oxígeno para crecer y multiplicarse. Estas bacterias normalmente se alojan en la toda superficie o sustratos del acuario (cristales,plantas,rocas, troncos, grava o arena) y de los materiales filtrantes que utilizamos en nuestros sistema de filtración.

Recordemos que el agua se oxigena por el simple contacto entre la superficie del agua y el aire, entre mayor sea el movimiento del agua, mayor será el contacto y el intercambio de gases, lo cual dará lugar a mayor concentración de oxígeno en el agua, por lo tanto las colonias de bacterias serán mayores en aquellos lugares donde el flujo de agua sea mayor y constante como en los filtros, sean estos de cascada interna o externa, canister, filtro de fondo, etc.

En el caso de los primeros, las bacterias se alojaran en mayor cantidad en toda la superficie de los materiales filtrantes que utilicemos, tales como biobolas, esponjas, anillos de cerámica, piedra, etc. y en el caso del filtro de fondo las bacterias se alojan en la grava a través de la cual se da la circulación del agua, todo esto es lo que conocemos como la filtración biológica. Las rocas y troncos de la decoración también alojan bacterias nitrificantes en menor cantidad, incluso también

pueden encontrarse bacterias flotando en el agua, aunque en una menor medida.

Ahora que ya tenemos una noción básica de que es lo que ocurre en nuestros acuarios, podemos entender que fue lo que le sucedió a aquel acuarista ilusionado que con su primera acuario y sin razón aparente se le murieron todos sus peces... La cantidad de peces produjeron una cantidad de desechos orgánicos tal que fue imposible de controlar en forma natural debido a que el crecimiento de la colonia bacteriana no pudo acelerarse al mismo nivel de crecimiento de los desechos orgánicos.

Muchos se preguntarán... entonces dejo mi acuario durante un mes o mes y medio sin peces y listo?.

La respuesta es NO. Si se deja el acuario así no más durante mes y medio el ciclo del Nitrógeno no va iniciar si no existe material orgánico presente en el agua.

Entonces que se debe hacer para iniciar el ciclo del Nitrógeno y evitar la muerte de los peces?. Mi recomendación para principiantes es que recién instalado el acuario se agreguen pequeños pedacitos de comida al agua con el fin de que estos se descompongan y de inicio el ciclo sin haber aún introducido los peces. Lo ideal sería introducir peces después de los primeros 20 días, una vez revisados los niveles de Amoníaco mediante un test.

Para aficionados un poco más experimentados, otra opción puede ser la de ir introduciendo los peces poco a poco, a partir del segundo o

tercer día, con al menos una semana de tiempo entre uno y otro, de esta manera se le da tiempo a la colonia bacteriana de que se multiplique conforme van apareciendo los desechos orgánicos y sea capaz de soportar la carga biológica del acuario.

Otra opción, para los más impacientes, es la de agregar dentro de nuestros filtros un poco de material filtrante de otros acuarios ya establecidos, lo cual permitiría acelerar un poco el proceso y la multiplicación de las bacterias.

No es muy recomendable hacer esto a no ser que se tenga total seguridad de que el acuario de donde estamos

mayor va a ser la cantidad de bacterias que logre sobrevivir.

Para exportar los nitratos resultantes del ciclo del nitrógeno, solo tenemos que hacernos un sencillo plan de cambios parciales de agua de un 30% semanal aprovechando esto para darle una sifonada al fondo pero de manera muy superficial si hay plantas acuáticas para no remover el sustrato; limpiar los filtros para cambiarle o limpiarle el material filtrante, es decir la parte mecánica del filtro que es donde se acumula los desechos orgánicos que de otro modo se transformarán en nitratos.

Las plantas acuáticas es la

EL CICLO DEL NITRÓGENO ES UNA CADENA DE REACCIONES BIOQUÍMICAS QUE SE PRODUCEN EN EL AGUA extrayendo el material no vaya a estar con peces enfermos, porque de esa forma lo que estaríamos haciendo sería trasladando la enfermedad a nuestro acuario.

En el mercado existen también productos que dicen ser “bacterias” y muy recomendados en muchos establecimientos. En lo personal nunca los he utilizado ni creo tampoco que bacterias nitrificantes aerobias puedan sobrevivir durante meses en un envase herméticamente sellado, en ausencia total de oxígeno. Se cree que una colonia de bacterias aerobias pueden sobrevivir en ausencia de oxígeno en nuestros filtros como máximo 24 horas.

Cuanto menor sea el tiempo transcurrido lógicamente

otra forma efectiva de fijación y exportación de los nitratos, por eso es muy recomendable tener en la medida de lo posible según el tipo de acuarios y peces, una buena plantación, en especial de plantas de crecimiento rápido.

Y para finalizar, un detalle importante a tomar en consideración, es la de NUNCA vaciar totalmente el 100% del agua de el acuario para lavarla, lavar piedras, filtros, etc. ya que con eso lo único que se gana es eliminar todas las bacterias nitrificantes de nuestro ecosistema, lo cual implica que el ciclo deberá iniciar nuevamente con las consecuencias del caso anotadas anteriormente si no se toman las precauciones debidas.

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¿QUÉ SE NECESITA PARA ARMAR UN ACUARIO?

POR JEREMY

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ecesitas la pecera, filtración, sustrato y/o decoración, agua declorada, y por supuesto los peces. En algunos casos dependiendo de la temperatura del agua de grifo y del lugar donde se mantendrá el acuario, además del tipo de peces que se pretenden cuidar, podría necesitarse un calentador o termostato. Si se colocan plantas naturales dentro de el acuario necesitarás iluminación adecuada a las necesidades de las mismas.

EL ACUARIO Si no conoce el volumen de agua que puede contener el acuario, en el caso de los acuarios cuadrados o rectangulares calcúlelo multiplicando el ancho por el largo por el alto y dividiendo por mil. Por ejemplo: un acuario con 45 cms de alto, 40 cms de ancho y 60 cms de largo, tendría 45x40x60/1000 = 108 litros, o lo que es lo mismo 28,5 galones (un galón contiene 3,7853 litros, por lo

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tanto para obtener galones se divide el total de litros por 3,7853).

Las dimensiones y la forma de el acuario muchas veces están dictadas por el espacio físico donde se piensa ubicarla, pero es conveniente considerar también las necesidades de los peces y las plantas o corales si fuera del caso.

Lo ideal sería iniciar con el acuario más grande que el espacio y presupuesto permitan. Entre mayor sea el volumen de agua, la concentración de elementos químicos que pueden ser muy tóxicos para los peces será menor, pues estos se diluyen mejor y por lo tanto la posibilidad de muerte por envenenamiento se disminuye drásticamente.

LA FILTRACIÓN La filtración es esencial para la salud de los seres vivos que se introduzcan a el acuario, el filtro es el riñón del acuario Recordemos que en la naturaleza el agua en un punto fijo de un río es

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constantemente renovada con agua nueva, además que el volumen de agua ya sea en un río o en el mar es infinitamente superior al de un acuario por lo que la acumulación de substancias químicas en un acuario se puede convertir en un problema grave si no se cuenta con un sistema de filtración adecuado. Por ejemplo las excreciones y respiración de los peces, el exceso de alimento (que se descompone en el fondo), las hojas muertas de plantas, etc. producen amoniaco, el cual es altamente tóxico para los peces e invertebrados.

Hay tres tipos de filtración: BIOLÓGICA: la función de la filtración biológica es proporcionar el espacio físico e ideal para ser colonizado por las bacterias Nitrosomas y Nitrobacter de modo que las mismas ayuden a mantener un ambiente saludable en el acuario. Algunos materiales utilizados para este fin son las bio-bolas, piedras porosas, piedra viva (en el caso de acuarios marinos), anillos

de cerámica, trozos de PVC, etc. Lo que se requiere es un material con un área de superficie lo más amplia posible para que permita alojar la mayor cantidad de bacterias.

MECÁNICA: remueve partículas sólidas como hojas muertas, desechos de los peces, etc. al pasar el agua a través del material filtrante. Usualmente se trata de algún tipo de espuma/esponja porosa, guata, e incluso pequeños cilindros como por ejemplo los EhfiMech.

QUÍMICA: actúa removiendo substancias orgánicas o químicas disueltas por medio de absorción. El elemento filtrante de este tipo más común es el carbón activado el cual por ejemplo puede eliminar los taninos que liberan los troncos y que producen una coloración amarillenta en el agua.

También se recomienda utilizarlo después de haber medicado el acuario, con el fin de eliminar excesos de medicamentos. Este tipo de filtración es opcional, sin embargo los anteriores son más que necesarios en cualquier acuario.

Hay varios tipos de filtros y su selección varía principalmente en base al tamaño de el acuario, y al presupuesto.

Los filtros tipo cascada o canister suelen tener filtración biológica y mecánica, e incluso algunos pueden acomodar la filtración química también.

SUSTRATO Y DECORACIÓN Lo ideal sería que nuestro acuario sea lo más parecido al ambiente natural de los

peces que queremos tener, estéticamente es más agradable a la vista y los peces también se sienten más a gusto y cómodos. Algunos peces prefieren el sustrato de piedrilla, otros de arena, etc., lo mejor es investigar primero. Todo lo que decida introducir a el acuario debe estar limpio, y no debe utilizar ninguna sustancia que afecte a los peces o el aspecto visual de el acuario, por ejemplo algunos troncos liberan taninos y tiñen el agua con un tono amarillento, también hay rocas o sustratos que pueden alterar la química del agua, afectando a peces que no sean compatibles con esos parámetros.

Si introduce seres vivos como corales o plantas, tome en cuenta sus requerimientos al igual que los peces.

EL AGUA Lo primero que hay que saber es que no todas las aguas son iguales, y que el agua del grifo no es sólo H2O, también contiene trazas de otros elementos, minerales, e incluso puede contener químicos como el cloro o la cloramina que son altamente perjudiciales para los peces.

Existen kits para medir diferentes características del agua como el pH, la dureza, el contenido de amoníaco, nitritos, nitratos, cloro, y otros.

En la sección de ciclado se habla un poco más sobre esto.

Igualmente hay productos para acondicionar el agua del grifo eliminando los metales, cloro y cloramina, lo cual es un paso importante antes de introducir seres vivos al acuario.

De forma general, se recomienda cambiar el 25% del agua de el acuario una vez por semana. Esto es vital para la salud de los habitantes de el acuario. No se recomienda cambiar el 100% del agua en ningún momento. Es mejor varios cambios pequeños que un cambio grande. Recuerda que los peces son sensibles a los cambios de parámetros del agua, algunos más que otros.

EL CICLADO DE EL ACUARIO El exceso de alimento que cae al fondo se descompone y genera amoníaco, lo mismo sucede con los desechos de los peces, y las hojas muertas de plantas. Como el amoníaco es tóxico para los peces e invertebrados, hay que controlarlo. Ese trabajo lo hacen unas bacterias beneficiosas llamadas Nitrosomas, ellas consumen el amonio y el amoníaco y lo convierten en nitritos.

Sin embargo los nitritos en exceso también son tóxicos. Hay otras bacterias denominadas Nitrobacter, las cuales consumen nitritos y producen nitratos. Ambos tipos de bacterias viven y se multiplican en el filtro biológico. Los nitratos se reducen por medio de los cambios parciales de agua semanales.

El proceso del ciclado consiste en permitir que se desarrollen las colonias de ambos tipos de bacterias, para ello deben tener alimento, es decir una fuente de materia orgánica.

Usualmente para que el ciclo dé inicio en un acuario nuevo, se puede agregar una pequeña cantidad de alimento para

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peces (sin haber introducido peces aún!), para que se descomponga y genere el amoníaco. El proceso de ciclado puede tardar unos 30 días, en ese período no se cambia el agua. Es conveniente utilizar kits de medición de amoniaco, nitritos y nitratos para monitorear el avance del ciclado. Cuando bajen los niveles de nitritos y aumenten los de nitratos se ha completado el ciclado y se puede hacer un cambio parcial de agua, para luego introducir los peces, eso sí, en forma paulatina, uno o dos por semana.

CUÁNTOS PECES PUEDO TENER? Esto depende del tamaño e incluso la forma de el acuario, del tipo de peces que se quieren tener y también del comportamiento y compatibilidad de estos.

No existe una regla general para definir la cantidad de peces en un acuario.

Tratándose de especies tropicales comunes como barbos y tetras por ejemplo, un parámetro de referencia puede ser la de calcular 1 cm de pez por cada litro de agua o 1 pulgada de pez por galón, esto tomando en cuenta el tamaño adulto que pueda llegar a desarrollar.

Especies como los orientales (aguas frías), se recomienda 10 gls de agua por cada ejemplar.

Cíclidos africanos y americanos requieren de espacios muy grandes para nadar y donde se puedan encontrar muchos escondites ya que son especies muy

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territoriales y agresivas.

Para estos casos un acuario de 50 gls sería lo mínimo recomendable para unos pocos ejemplares pequeños.

Algunas especies, por su gran tamaño, pueden requerir acuarios superiores a los 100 gls.

Normalmente se adquieren peces jóvenes y es importante saber cuál será su tamaño como adultos, además se deben considerar las condiciones del agua que requiere cada pez, y si son compatibles con los otros peces que se tienen o desea tener, de ahí la importancia de una buena asesoría previa antes de elegir nuestras mascotas.

DÓNDE COMPRAR LOS PECES? Un acuario cercano a su casa probablemente comparta las mismas condiciones de agua de su grifo y eso reduciría el estrés que se le ocasiona al pez al trasladarlo a su acuario.

Sin embargo se pueden comprar en cualquier acuario, tomando las previsiones del caso durante la aclimatación y preferiblemente en uno donde los peces se observen con buena salud, que se noten activos, comiendo bien, que no tengan heridas y que todas las aletas estén en buenas condiciones. Mucho mejor si es un acuario del que se tengan buenas referencias.

INTRODUCIENDO LOS PECES AL ACUARIO Recuerda que el acuario debe estar listo antes de introducir los peces, es decir, debe haber concluido el ciclo del

ACUA R I O S . D E S D E C O ST A R I C A . C O M

nitrógeno.

Se recomienda meter la bolsa cerrada con los peces nuevos dentro de el acuario, de manera que flote en el agua por unos 15-20 minutos, adicionalmente es recomendable agregar cada 3 o 5 minutos pequeñas cantidades de agua de el acuario a la bolsa, hasta duplicar la cantidad de agua dentro de la bolsa Esto es para que se equipare la temperatura del agua y demás parámetros químicos gradualmente y evitarle un shock a los peces. Luego se pueden sacar los peces cuidadosamente uno por uno con una red para no lastimarlos e introducirlos en el acuario, sin vaciar el agua de la bolsa en el acuario, ya que puede traer enfermedades, esporas de algas, etc. Incluso lo ideal sería tener un acuario adicional para realizar una cuarentena y así observar los peces por varios días antes de que ingresen a el acuario principal, este acuario de cuarentena es muy útil cuando ya se tienen peces en el acuario principal y se quiere introducir nuevos peces, de esta manera, cualquier enfermedad puede ser tratada sin ningún problema y sin que vaya a afectar los peces sanos.

El periodo de cuarentena ideal debería ser de 6 a 8 semanas como mínimo.

¿CÓMO INICIAR UN ACUARIO MARINO? POR LISETTE

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l iniciar un acuario marino puede ser una aventura muy gratificante. El poder tener un pedacito de arrecife dentro de nuestras casas, con todo su colorido y enorme diversidad de peces, algas e invertebrados, es algo fascinante. Con los cuidados correctos y una buena disciplina de mantenimiento, podemos incluso reproducir muchos de estos animales y así disminuir el impacto que este hobby podría tener sobre la fauna extraída del mar.

Este es el primer artículo de una serie donde explicaremos los equipos básicos y los pasos a seguir para iniciar con éxito un acuario marino.

Los ecosistemas marinos son sistemas muy complejos, donde conviven innumerables especies que interactúan entre sí y que tienen requerimientos muy específicos para poder sobrevivir. Como parte de los requerimientos más

importantes que debemos proporcionarles en nuestro acuario, podemos destacar los siguientes tres :

CANTIDAD Y TIPO DE LUZ: Generalmente se necesita mayor cantidad de luz que en acuarios de agua dulce y es una parte importante del costo de mantener un acuario de arrecife. La luz nos permite mantener corales, ya que la mayoría de ellos son animales fotosintéticos. En términos generales podemos calcular como mínimo tener unos 3 watts de luz por galón de agua en acuarios de 50 cms de profundidad o menos.

Y en acuarios más grandes y profundos que contengan animales de alta demanda de luz, se debería tratar de proporcionarles por lo menos unos 5 watts.

Hay muchos sistemas lumínicos en el mercado, desde los más económicos, que son los fluorescentes

normales, hasta los sistemas de alta eficiencia como el VHO y el Metal Halide. Los fluorescentes normales se pueden usar en acuarios de 50 galones o menos si no se quiere gastar mucho dinero, pero para acuarios más grandes se requieren sistemas que producen mayor intensidad de luz.

En términos muy básicos, lo que requieren los corales es luz con una temperatura de color de 6500 grados kelvin (luz blanca) o más alto. Los grados kelvin nos indican el color o espectro de la luz.

Entre más alto el valor, más azul será la luz.

La luz azul no es estrictamente necesaria para un acuario marino. Es más una cuestión de estética que de necesidad. Tiene la ventaja de que impide en cierta medida el crecimiento de algas no deseables, ya que ellas prefieren las longitudes de onda roja y amarilla. Su principal virtud es destacar

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ACUA R I O S . D E S D E C O ST A R I C A . C O M

la capacidad de fluorescencia y fosforescencia que poseen muchos corales en sus pigmentos. De ahí la popularidad de utilizar la luz llamada actínica (azul), que mejor resalta estas características.

CALIDAD DEL AGUA: La calidad del agua es uno de los aspectos más importantes. Para mantener una calidad óptima, hay que entender varios aspectos sobre ella, tanto físicos como químicos.

El agua de mar es una

en acuarios marinos que elimina los orgánicos del agua mediante la inyección de aire y producción de espuma.

B) USANDO CARBÓN ACTIVADO, que ayuda a eliminar las toxinas producidas por los corales. Aunque no es indispensable sí es recomendable.

C) FILTRO BIOLÓGICO, representado por las algas y bacterias nitrificantes que cumplen una función esencial, que es eliminar los productos nitrogenados producidos por la descomposición

LA CALIDAD DEL AGUA ES UNO DE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES. disolución muy compleja de elementos (más de 100), donde 20 o 30 de ellos son esenciales para la vida marina más delicada. Los corales toman nutrientes y minerales del agua para poder sobrevivir. Principalmente toman calcio, bicarbonato y elementos traza, los cuales debemos reponer regularmente mediante aditivos y cambios parciales de agua.

Por otro lado, debemos eliminar las impurezas que se van acumulando, como productos orgánicos y toxinas. Esto se puede lograr de cuatro maneras principalmente : A) USANDO UN SKIMMER O ESPUMADOR DE PROTEÍNAS, el cual es el filtro usado

de la materia orgánica (amonio, nitritos y nitratos), que podrían causar envenenamiento en los animales de nuestro acuario. Para esto se debe tener una cantidad adecuada de arena y rocas vivas que alberguen suficientes bacterias para la carga biológica que tenga nuestro acuario. Un refugio con algas también es de gran ayuda.

D) CAMBIOS DE AGUA, que ayudan a mantener el acuario en las mejores condiciones. Sirve para reponer elementos perdidos o consumidos (elementos traza) y eliminar toxinas.

Idealmente se debería

cambiar por lo menos un 15% del agua quincenalmente, aunque cambios semanales serían mucho mejor.

MOVIMIENTO DE AGUA: El movimiento del agua es importante ya que ayuda a oxigenarla, a levantar la suciedad del fondo para que pueda ser extraída por el skimmer y para el transporte de nutrientes para el crecimiento de los corales.

También es importante para la salud de los peces, ya que les proporciona ejercicio y oxígeno que contribuye a su salud y bienestar.

Se debe tener como mínimo un movimiento de unas 15 veces por hora el volumen del acuario o más si contiene muchas rocas que disminuyen e impiden el flujo.

El motor principal debe ir en el sump (pecera pequeña que se coloca debajo de la principal para albergar los equipos y conectada a la principal por tuberías de bajada y subida del agua).

Adicionalmente se pueden colocar cabezas de poder dentro de el acuario, teniendo el cuidado de tapar la entrada del agua con una esponja para impedir accidentes con animales de nuestro acuario.

Estos son los tres aspectos básicos que debemos cuidar al montar nuestro acuario.

En una próxima edición del boletín estaremos hablando más detalladamente sobre el equipo que debemos adquirir.

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COMO CONSTRUIR TU PROPIO TERRARIO POR RENATO

A

ntes de desarrollar este tema debemos definir primero qué es un terrario. Un terrario es una recreación, por lo general, de un ambiente tropical o desértico, instalado comúnmente en un acuario, en el cual se mantienen una gran variedad de anfibios, reptiles, insectos, arácnidos y hasta micro mamíferos.

También existen terrarios externos, los cuales son parecidos a los que se generan en los acuarios, pero a mayor escala, desarrollados con blocks de cemento, ventanales de vidrio y puertas con mayas mosquiteras.

Estos ambientes tropicales requieren de distintos tipo de equipamiento para poderse mantener con éxito.

Entre las características que debemos cuidar y mantener en nuestra recreación de ambiente tropical, las más importantes son las siguientes:

TEMPERATURA: Para poder mantener un

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sano desarrollo de nuestro pequeño ecosistema, debemos mantener estrictamente este parámetro, el cual está en función de las especies de animales y plantas que queremos mantener en nuestro terrario. En el terrario tropical se busca que la temperatura no sobrepase los 30 grados Celsius durante el día, ni sea inferior de 20 grados durante la noche, con una oscilación recomendable entre 24 y 27 grados, como regla general.

En caso de mantener un terrario en una locación geográfica fría, en la cual la temperatura ambiente no sea recomendable para el terrario, se pueden utilizar distintos equipos de calefacción para mantener la temperatura, como por ejemplo termostatos auto regulables, mantas calefactoras, etc.

HUMEDAD: Se trata de otro parámetro muy importante a la hora de mantener a nuestros

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animales y plantas en buenas condiciones. La humedad recomendada oscila entre el 70% y 100% dependiendo de las especies de anfibios y reptiles que se quiera mantener. Para propiciar esta humedad existen varios sistemas que se pueden utilizar, como los sistemas de lluvias, los cuales son bombas a presión que disparan una cantidad de agua determinada por boquillas aspersoras que producen una imitación de lluvia en el terrario, también existen nebulizadores que crean por medio de ultrasonidos, una niebla espesa que aumenta al 100%

la humedad, pero el método más simple y tradicional para mantener la humedad es el método manual, haciendo uso de pulverizadores manuales, los cuales usaremos al menos 2 veces al día.

ILUMINACIÓN: La iluminación es imprescindible para nuestro terrario. Cumple la función de mantener el sano desarrollo de las plantas del terrario así como mantener un fotoperiodo estable para nuestros animales, además existe una teoría que dice que los rayos UV ayudan a que algunos anfibios absorban la vitamina D. Otro aspecto que hay que recalcar es que las luces que utilizaremos para mantener óptima la iluminación nos servirán para generar calor, el cual ayudara en algunos casos a mantener la temperatura adecuada del terrario.

En las siguientes publicaciones se explicara con mayor detalle cómo mantener las principales características, a continuación se detalla un método de construcción de un terrario.

CONSTRUCCIÓN: En esta edición mostrare como armar un terrario mediano para anfibios de hábitos arborícolas.

Lo primero para poder empezar la construcción es conseguir la urna donde montaremos el terrario.

Podemos utilizar una simple pecera normal y hacerle un techo con maya mosquitera inoxidable, pero como estas

peceras son por lo general más largas que altas no nos servirán para especies arborícolas que necesitan un terrario más alto que largo, por ello lo mejor es encargar en una vidriera la pecera con las especificaciones necesarias. Para estas especies arborícolas se aconseja una medida en función de su tamaño, mientras que para pequeñas ranas Dendrobates podría servirnos un terrario de 30x30x30cm (alto, ancho, largo) para una pareja, las especies de ranas arborícolas de mayor tamaño como las Agalychnis, requieren mayores dimensiones (75x30x45 cm). En el terrario que desarrollaremos a continuación utilizamos una urna de vidrio de 75x30x45cm, la cual tiene una puerta frontal de 55x45cm de acrílico que es más liviano que el vidrio y la parte de arriba vacía para poner posteriormente el techo.

El siguiente paso, el cual es el más importante y lleva más trabajo es generar la paredtronco artificial del terrario en la cual plantaremos la vegetación arborícola. Para realizar dicha pared podemos hacer uso de distintos materiales: 1. ESPUMA DE POLIURETANO: Esta espuma se vende en ferreterías y tiendas de pinturas la cual se suele utilizar como sellador y viene en presentación tipo spray, el cual luego de agitarlo, rociaremos el vidrio del acuario, con esa espuma blanca que genera,

luego de unos minutos la espuma crece a 3 veces el volumen original, por ellos tenemos que estar consientes de la cantidad a aplicar para que no se genere exceso de material.

Luego de unos minutos la espuma se empieza a solidificar, pero no lo hará totalmente hasta el transcurso de varias horas. Una vez seca, tiene un aspecto como el de el estereofón y podemos proceder a moldearla a convenir haciendo uso de un cuchillo.

2. BLOQUES DE ESTEREOFÓN: Se pueden comprar en librerías y si no se llegaran a encontrar, se pueden pegar 2 o 3 láminas de una pulgada para generar así el bloque.

Es un material excelente para moldear la pared artificial, solo se necesita una buena lija gruesa, un poco de creatividad y paciencia. El material es muy practico a la hora del recubrimiento con silicón y fibra de coco, pero este proceso lo explicaremos posteriormente.

3. BLOQUES DE ESPUMA “OASIS”: Se trata de utilizar los bloques verdes que se utilizan generalmente para floristería, con el fin de generar la pared artificial. Este material es muy bueno para las plantas por su característica de mantener la humedad en su interior, además de ser fácilmente moldeable con un papel de lija normal, sin requerir mayor esfuerzo.

El único inconveniente

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con este material es la dificultad que presenta a la hora del recubrimiento con silicón, debido a que suelta mucho “polvo” por así decirlo, y produce dificultades para que el silicón se adhiera como corresponde, por lo cual tardaremos bastante tiempo esparciendo el silicón para que se adhiera bien.

Y llegó la hora de empezar a moldear con en papel lija, para ello trataremos de hacer surcos en el bloque tratando de darle la apariencia de tronco, luego trataremos de suavizar los bordes evitan que queden figuras geométricas o ángulos rectos para que quede lo más natural posible.

Para este terrario hicimos uso de la tercera opción para generar la pared-tronco artificial.

Lo primero es acostar la urna de vidrio en una mesa de trabajo para que la puerta frontal quede en la parte de arriba y poder así trabajar más cómodamente. Luego tomamos varios bloques de espuma oasis y los unimos momentáneamente con palillos de dientes, para formar un solo bloque rígido.

Posteriormente pegamos el bloque entero con silicón en la urna y empezamos la etapa de moldeo. Primero cortamos los bordes para crear la forma elíptica del tronco.

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Ahora Procederemos a la etapa de recubrimiento con silicón: En esta etapa se busca recubrir la pared-tronco artificial con silicón y pegarle fibra de coco o turba la cual generara un aspecto muy natural. Para ello lo primero es seleccionar una pequeña sección, poner una cantidad considerable de silicón, luego esparcirla haciendo uso de una cuchara, lo cual es muy dificultoso debido a que este material suelta mucho polvo por lo cual hay que esparcir y esparcir hasta que se forma una pasta verde uniforme,

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es en ese momento donde deberemos cubrir con fibra de coco o madera procesada.

Es importante recalcar que para el recubrimiento se debe fragmentar la zona por cubrir en varias partes, debido a que el silicón se seca muy rápido y si tratáramos de cubrir una zona muy grande de una vez, a la hora de pegarle la fibra de coco o turba esta no se adherirá adecuadamente porque el silicón se habrá secado parcialmente, además se debe dejar canales entre cada sección porque si no se dejaran, y se tratara de cubrir las secciones una a la par de la otra, la cuchara o espátula se llenaría de los excesos de turba de las secciones adyacentes y se dificultaría mucho esparcir el silicón; estos canales se cubrirán posteriormente una vez que las secciones adyacentes se hayan secado y se les haya retirado en exceso de de fibra de coco que quedó en su superficie, para ello se puede usar perfectamente una aspiradora. También es importante recalcar que una vez cubramos el silicón esparcido con la fibra de coco o turba deberemos hacer presión con las manos (haciendo uso de guantes) para que esta se adhiera adecuadamente. En el caso de que nos llenemos las manos con silicón lo mejor es meter la mano en el recipiente que contiene la fibra de coco y con los dedos untarla en el silicón, así se formará una pasta que se puede quitar fácilmente con una esponja dura, bien enjabonada y con bastante agua con la cual restregaremos fuertemente la

mano, y en 2 minutos estará totalmente limpia.

Luego de dejar al menos 1 día para que se seque el silicón, y haber retocado algunos detalles es así como queda la pared (en la parte inferior se aprecia un doble fondo que retiré posteriormente del terrario).

buena cantidad de luz para las plantas. Estos bombillos lo podemos instalar perfectamente en un molde de aluminio pequeño para que refleje a máximo la luz. Debemos recordar que generalmente en la espesura de la selva es poca la cantidad de luz que llega al suelo por ello no debemos sobrepasarnos con bombillos o fluorescentes que generen demasiada luz.

Por ultimo el techo debe tener un orificio de la mitad de su superficie donde pegaremos con silicón malla mosquitera de acero inoxidable o de fibra de vidrio para que el terrario tenga una ventilación adecuada.

Y así queda una vez plantado con vegetación arbórea como por ejemplo las bromelías.

También añadí una planta

trepadora que tiene las hojas con los bordes blancos, esta planta se llama Ficus pumila y es excelente para decorar nuestro terrario, además se utiliza mucho los musgos con este fin y muchas otras plantas de las cuales hablaremos en esta sección en futuras publicaciones.

Espero que este pequeño artículo les sea de gran utilidad a los amantes de este apasionante hobby. No se pierdan la próxima entrega de esta publicación donde explicaremos como crear un “Acuaterrario” para anfibios semiacuáticos.

Para el sustrato existe una gran variedad de opciones, por ejemplo: arena, tierra, turba y fibra de coco, en este caso usamos esta última por ser suave, absorber bien la humedad y drenar los excesos de agua.

Con respecto a la iluminación, podemos hacer uso de bombillos ahorrador de 15 watts que generan una

Pareja de dendrobates (Oophagus pumilio) asomándose dentro de una bromelia.

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ENTREVISTAS Para mi una de las cosas más agradables en la acuariofilia fue cuando lancé la búsqueda en Google para obtener información sobre el goldfish que le acababa de comprar a mi hija y me encontré con una página alojada en Costa Rica dedicada a la acuariofilia, me pareció increíble, leí de la página como por dos meses y tome la decisión de registrarme y aquí me tienen tres años después. Para nadie es un secreto el cariño que le hemos tomado todos al foro, por el ambiente, la colaboración, la camaradería y porque principalmente vos haces una consulta y a los diez minutos ya alguien te respondió, esto ha convertido a acuarios.desdecostarica.

Carlos Lizano: Gracias Andrés por aceptar la entrevista ya que existen muchos temas que muchos desconocemos sobre el inicio del foro que nos gustaría conocer.

Andrés (Ex Tosty): Es un placer.

Carlos Lizano: Cómo inició la aventura? Quién tuvo la iniciativa?

Andrés (Ex Tosty): Bueno, técnicamente la iniciativa fue de un grupo de personas que tenía la idea de formar una Asociación de Acuariofilia. Era algo muy informal, pues lo que me llegó fue un correo. Sin embargo, el asunto no pasó a más. Lo importante fue que ahí entramos en contacto Mauricio y yo, porque ambos queríamos saber en qué había quedado el asunto de la Asociación.

Después de un tiempo a mí se me ocurrió que una forma de ir creando un grupo de acuariófilos costarricenses era formando un foro que fuera para ticos. Porque lo más cercano a eso que existía era un tema en Dr. Pez como

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com en un foro sólido, concurrido y en franco crecimiento, pero algunos de ustedes.que son más nuevos, se han preguntado alguna vez: A quién se le ocurrió la idea? Quién sacó el rato para que esto funcione? A dónde llegará el foro?. Por estas preguntas fue que tomé la decisión de entrevistar a sus dos fundadores Andrés (ExTosty) y msolano (Actual Administrador) para que nos cuenten como iniciaron en esta aventura que ya cumplió cuatro años y que sigue creciendo.

Les dejo estas agradables conversaciones a continuación, espero las disfruten como yo.

de cincuenta páginas donde se habían juntado todos los ticos a hablar sobre la Acuariofilia en Costa Rica y ya los moderadores les tenían el tema “entre ojos”. Entonces se montó un foro de esos gratis y Mauricio reclutó a todos los ticos que estaban en Dr. Pez para que participaran.

Carlos Lizano: Como siempre los ticos robando el show. Al final formaron ese foro?

Andrés (Ex Tosty): Sí, pues la respuesta fue muy buena y en cuestión de unos días ya teníamos a bastantes personas inscritas. Pero resulta que como a las dos semanas se “cayó” el foro y no había nada que se pudiera hacer, como era gratis y medio purete (risas). Entonces ahí fue donde Mauricio puso su dinero y sus conocimientos en informática para crear un foro de verdad. Más o menos esa es la historia de cómo comenzó el foro.

Carlos Lizano: Yo escuché una historia por ahí de un foro que se hizo donde había

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mucha gente, especialmente de marinos y que se pelearon y desapareció, era ese foro o era otro?

Andrés (Ex Tosty): No, ese era otro foro que apareció un tiempo después de que tuviéramos el foro nuevo. Fue formado por un forista que estaba descontento con la forma en que se manejaban las cosas en nuestro foro, entonces decidió crear uno aparte.

Carlos Lizano: A qué se debió tu salida de la administración hace ya como un año? Es extraño, ya que eres uno de los fundadores de este movimiento.

Andrés (Ex Tosty): Bueno, me di cuenta que estaba invirtiendo mucho tiempo en el foro, no sólo en cuestiones de administración, sino también respondiendo preguntas y todo eso.

También tuve algunos roces con otros foristas, lo cual es completamente normal para un administrador/moderador.

Si algo hemos aprendido es

que es imposible hacer feliz a todo el mundo. Entonces decidí dejar la administración para invertir más tiempo en mis estudios, que es lo principal por ahora.

Carlos Lizano: Cómo ves al foro hoy después de cuatro años de estar en la red?

Andrés (Ex Tosty): ¡Es verdaderamente impresionante! Nunca me hubiera imaginado que tendríamos actividades de fin de año, programa de radio y hasta apariciones en televisión. Eso sin contar que tenemos cientos de foristas de todo el país y uno de los foros más avanzados que he visto en la red. Hemos avanzado enormemente en tan pocos años. Es genial!!!!!!

Carlos Lizano: Qué se ha dejado de hacer?

Andrés (Ex Tosty): No entiendo la pregunta.

Carlos Lizano: Qué se ha dejado de hacer en el foro que se debería impulsar o retomar?

Andrés (Ex Tosty): No se me ocurre nada. Tal vez el foro se ha hecho algo grande y se ha perdido en cierta medida el sentimiento de comunidad que había al inicio cuando éramos pocos. Pero eso se soluciona con las reuniones y actividades de fin de año, porque la gente conoce a la persona detrás del “Nick” y se forman amistades.

Carlos Lizano: Se que eres aficionado a lo marino. Cómo ves el crecimiento en esas

salas?

Andrés (Ex Tosty): Pues también es algo bastante impresionante. En el último par de años se ha venido estableciendo una base fuerte de foristas con buenos conocimientos en el área marina. Antes lo que pasaba es que no había mucha información al respecto, entonces la gente pensaba que tener marinos era demasiado difícil y complicado, entonces no se aventuraban a montar un acuario marino. Ahora, con tanta información disponible y muchos foristas que están más que felices de responder preguntas al respecto, muchas personas se han ido interesando en el área marina.

Esto ha resultado en un crecimiento considerable de esa área y parece que ha sido beneficioso para todos, porque ahora hay más disponibilidad de equipo y más stock de animales marinos en los acuarios.

Carlos Lizano: Alguna anécdota que recuerdes?

Andrés (Ex Tosty): Nunca se me va a olvidar la primera reunión del foro. Fue Mauricio y yo, en el Mall San Pedro, sentados en una banca frente al acuario en la primera planta (risas). Fue muy divertido hablar con otra persona que compartía la misma pasión por la acuariofilia. Creo que en ese momento nos dimos cuenta de que el foro iba a ser algo muy valioso para muchas personas. Gracias al foro se han formado muchas amistades y en cualquier

momento hasta parejas y chiquitos salen (risas).

Carlos Lizano: (Risas).

Andrés (Ex Tosty): Eso último lo puede omitir (risas).

Carlos Lizano: Qué proyecto te gustaría impulsar si estuviera en tus manos?

Andrés (Ex Tosty): Bueno, lo de un acuario público suena como una idea interesante.

Gracias a la acuariofilia hemos llegado a conocer (y querer) muchos animales y eso resulta en una conciencia ambiental muy fuerte. Creo que sería bonito poder compartir eso con otras personas.

Carlos Lizano: Cómo ves al Foro en dos años más de trabajo?

Andrés (Ex Tosty): Uf, no sé, probablemente tengamos más foristas que participan desde otros países centroamericanos. También se ha hecho un buen trabajo en la secciones de artículos y fichas de peces, entonces esperaría ver esas dos secciones con mucha información.

Carlos Lizano: Bueno Andrés, muchas gracias por tu tiempo, es tarde y hay que descansar.

Espero te vaya bien con el examen. Gracias por tu tiempo.

Andrés (Ex Tosty): Muchas gracias Carlos, otro día hablamos un rato, saludos.

Carlos Lizano: Correcto, en alguna des madrugada...

Andrés (Ex Tosty): (Risas) así es.

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