Lederpiel96

2º. Trimestre de 2014

evolution loves creation In 1912, we created the first synthetic tanning agent and have since evolved over the past 100 years.

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Año XVIII - Nº. 96 R E V I S T A T É C N I C A D E L A P I E L Y S U S M A N U F A C T U R A S

Cuir à Paris

Año XVIII - N.º 96 2.º Trimestre de 2014

Editorial: El caso de la piel tanzana Empresas: Huelga en Yue Yuen Noticias: Aprobado el etiquetado de origen obligatorio

Entrevista: Patricia Carey, presidenta de Iultcs

Informe: La industria auxiliar de calzado en España

Nuevas Tecnologías: Investigación sobre cromo y cuero

TENDENCIAS PRIMAVERA-VERANO 2015

12-14 Sep. 2014 SÓLO PROFESIONALES

Coincide con:

Coincide con:

10-14 Septiembre 2014 Salón Internacional de la Bisutería y Complementos

www.bisutex.ifema.es

SÓLO PROFESIONALES

Año XVIII · Nº. 96 2º. Trimestre de 2014

Director: Sergio Alarcón Redacción: Leandro A. de Mena

Asesores técnicos: Vicente Segarra, Juan Salmerón, Miquel Vila, Antoni Illa Català i Genís, Mariví Galiana, Jaume Parareda, Leandro Alarcón López

Publicidad: Marisa Fernández Peña Administración: Manuela Pizarro Dirección, redacción y publicidad: San Ambrosio, 6 - bajo - 28011 - MADRID Tel.: 91 365 57 00 - Fax: 91 366 26 82 http://www.mundipress.com mundipress@mundipress.com Depósito Legal: M. 723-1997 ISSN: 2171-4827 Edita

Publicaciones: Lederpiel, Revista del Calzado, Guía del calzado, Top 100 marcas, Guía de Marroquinería, Guía de Peletería, Bazar & Distribución Suscripciones y Ventas San Ambrosio, 6 - Bajo -28011, MADRID Tel.: 91 365 57 00 - Fax: 91 366 26 82 http://www.mundipress.com mundipress@mundipress.com Imprime: Grafisur Precio del ejemplar: 15 euros / Suscripción Anual (4 números): 50 euros Año XVIII Número 96 2º. Trimestre de 2014 Distribución de este número: Tenerías Almacenistas de pieles Fabricantes de calzado Fabricantes de bolsos y marroquinería Fabricantes de confección en piel Tenerías de Portugal Fabricantes de calzado de Portugal Instituciones relacionadas con el sector Archivo y promoción

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación, su tratamiento informático o su transmisión por cualquier medio, sin permiso explícito y por escrito de la empresa editora. MUNDIPRESS no comparte necesariamente las opiniones de artículos, entrevistas firmadas o de sus colaboradores.

7 Editorial 8 La piel a tiras 9 Gente 10 Empresas 14 Comercio exterior 16 Noticias 22 Entrevista - Patricia Casey, presidenta de Iultcs 24 Ferias - Futurmoda - Momad Metrópolis - Simac/Tanning Tech - Cuir à Paris - Bisutex - Lineapelle 29 Informe (Especial industria auxiliar del calzado) - La industria auxiliar de calzado en España 30 Entrevista (Especial industria auxiliar del calzado) - Manuel Román Ibáñez, presidente de AEC e IFA 32 Tendencias - Primavera-verano 2015. Tendencias elaboradas por Modical 36 Nuevas tecnologías - Investigación sobre cromo y cuero: un enfoque equilibrado de datos y hechos científicos - Caracterización de materiales de calzado mediante pirólisis 46 Reciclaje de subproductos de cuero - 5. Rebajaduras de máquina de rebajar 47 Productos y servicios

Portada: CROMOGENIA UNITS, S.A.

C/ Farrel, 9 08014 Barcelona Tel.: +34 93 432 94 00 Fax: +34 93 422 60 14 www.cromogenia.com

EDDII T I TOORRI IAA LL EE D

H La historia del auge y caída de la industria curtidora en Tanzania ha sido interpretada por algunos analistas del sector como un ejemplo inequívoco de las consecuencias perniciosas del proteccionismo y de por qué es un error imponer aranceles a la exportación de pieles

El caso de la piel tanzana

ace unas semanas el prestigioso periódico The Guardian explicaba cómo Tanzania había pasado de poseer una prometedora industria curtidora a, en pocas décadas, ser un país sin prácticamente industria del cuero autóctona y sufrir una tasa altísima de contrabando de pieles crudas. La historia del auge y caída de la industria curtidora en Tanzania ha sido interpretada por algunos analistas del sector como un ejemplo inequívoco de las consecuencias perniciosas del proteccionismo y de por qué es un error imponer aranceles a la exportación de pieles en bruto.

Según cuenta el rotativo británico, Tanzania es, tras Etiopía, el segundo país de África con mayor número de reses bovinas, con 21,3 millones de cabezas, cuyas pieles durante mucho tiempo se desechaban sin uso. Para evitarlo, en la década de los noventa, el gobierno tanzano decidió promover el desarrollo industrial de su sector del calzado, para lo que construyó varias fábricas. Alrededor de ellas también creció una próspera industria de la curtición que suministraba cueros a este floreciente sector zapatero. Al poco de poner en marcha este sector, sobrevino una crisis económica que, entre otras consecuencias, obligó a privatizar estas empresas.

Los nuevos dueños de las fábricas de calzado, por diversas causas, no lograron rentabilizar la producción de zapatos y abandonaron la actividad. Las curtidurías tanzanas quedaron, de este modo, desprovistas de compradores locales para sus cueros. Ganaderos y curtidores optaron, por tanto, por buscar en el extranjero nuevos mercados donde vender sus pieles y cueros, y, en consecuencia, Tanzania se vio poco a poco desabastecida de materia prima para la curtición.

Pese a que Tanzania posee la materia prima, sus curtidurías pagaban precios muy elevados por las pieles crudas, lo que impedía consolidar en el país una industria fuerte de calzado y curtidos. Para solucionar este problema, el gobierno de Tanzania optó por gravar las exportaciones de pieles en bruto con un impuesto de hasta el 20 por ciento. Este arancel extraordinario no logró frenar la carestía de las pieles, de modo que ya en 2007 el impuesto se elevó hasta el 40 por ciento y en 2012 hasta el 90 por ciento. Sucede que el gravamen no ha disuadido a los ganaderos de vender las pieles en el extranjero sino que ahora buscan vías fraudulentas para evitar las aduanas. Tanto es así que se calcula que el 75 por ciento de las pieles de Tanzania se venden al extranjero mediante contrabando, una práctica ilegal con la que el gobierno deja de ingresar millones de chelines (moneda local) en concepto de impuestos. De esta manera, Kenia compra en el mercado negro la gran mayoría de las pieles que genera Tanzania, mientras que su industria de la curtición, cuya capacidad de producción se estima cercana a 75 millones de metros cuadrados anuales, queda desabastecida.

Como en Tanzania, las curtidurías europeas se encuentran en la actualidad con un problema de abastecimiento de materias primas, a causa del paulatino encarecimiento de las pieles crudas.

Los detractores de implementar aranceles sobre la importación de pieles en bruto ven en el pasado de este país africano un ejemplo de cómo el proteccionismo por vía de impuestos especiales, lejos de garantizar el acceso a las materias primas a precios rentables, induce al contrabando y los precios se mantienen elevados. Por supuesto, este argumento es falaz: el contrabando de pieles no se combate eliminando aranceles, de la misma manera que no se acaba con la trata de blancas legalizando el comercio de seres humanos. Los liberalistas más contumaces y refractarios a la regulación de los mercados abogan por la libre competencia como mecanismo darwinista: sobrevive en el mercado solo la empresa mejor adaptada. Sucede que en la economía global real la que sobrevive no es la mejor, sino la más fuerte. En nuestro sector, en la actualidad, el más fuerte es China, país que compra gran parte de las pieles que se desuellan en el mundo. En cambio, sus cueros no son mejores que los que se producen en Europa, al menos por el momento.

Países como Argentina, Brasil, India, Turquía, Marruecos, Rusia, Colombia hace poco y próximamente Zimbabue, entre otros muchos, ya imponen gravámenes adicionales a las pieles que traspasan sus fronteras. Para asegurar la pervivencia de las curtidurías en Europa, y de los miles de puestos de trabajo que dependen de ellas, se requiere garantizar que el precio que pagan por las pieles crudas sea el adecuado para hacer rentable su curtición. Para conseguirlo, se nos ocurren dos maneras: una, promover las vacunaciones de las reses para optimizar la calidad y cantidad de las pieles útiles para curtir y, dos, imponer sobrecargos a las exportaciones de pieles en bruto. Abogamos por ambas soluciones, complementarias y realistas. Si algún ultraliberalista a lo Friedman conoce otra solución, que la diga, pero que sea rápido. Nuestra industria no solo tiene escasez de materias primas sino también de tiempo.

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n los últimos meses el sector químico especializado en la curtición ha experimentado importantes cambios. Si este mes de mayo ha sido la compañía Stahl la que anunciaba la adquisición del negocio de cueros de Clariant, en septiembre de 2013 fue la empresa química TFL la que fue comprada por el fondo de inversiones Black Diamond. Todos parecen contentos con estas operaciones salvo sus trabajadores, quienes temen que algunos cientos de empleos se pierdan entre tanto movimiento y cambio de manos.

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na de las razones que alega FICE para explicar la elección de Alicante como sede de la feria (encuentro outsourcing, workshop o como se le quiera llamar) Co-Shoes es porque «el 65,5 por ciento de las empresas del sector del calzado están en Alicante». Durante décadas y más de 30 ediciones la feria de referencia en España del sector, Modacalzado, se celebró en Madrid, y a la federación no pareció importarle. A pocos se les escapa que Co-Shoes no deja de ser una alternativa por si el concepto de feria multisectorial de Momad no termina de cuajar.

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l Parlamento Europeo por fin ha atendido una de las reivindicaciones históricas del sector de calzado y ha implantado la obligatoriedad de la etiqueta «made in» para identificar el origen de la fabricación de los zapatos. A ver si no tardan una década más para hacer caso a otra petición muy demandada y con solera del sector de la curtición: que se protejan, de una vez por todas, las exportaciones de pieles en bruto y se garantice el abastecimiento de materias primas en nuestras curtidurías.

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stamos a mediados de año, como quien dice, y la patronal de los curtidores españoles Acexpiel todavía no ha hecho público el Plan de Promoción Exterior para el año 2014.

Nosotros lo hemos pedido, y de manera educada, que no se diga, pero como si nada: callada por respuesta. El ICEX, bien lo sabemos, no es que conceda muchas ayudas, pero para visitar Cuir à Paris y Lineapelle sí que llegará, ¿o no?

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n informe policial presentado recientemente ha llamado la atención sobre una realidad pocas veces admitida: el sector del calzado en Alicante es un importante nicho de economía sumergida. El 60 por ciento de las intervenciones realizadas el año pasado por inspectores de Trabajo en la provincia de Alicante se hicieron en fábricas de zapatos, operaciones que se saldaron con el desmantelamiento de 28 talleres clandestinos y con la detención de 26 personas. Por su parte, la patronal zapatera asegura que «el sector del calzado es el que más cumple con la legalidad laboral». Aquí alguien no dice la verdad, y sospechamos de qué parte viene la mentira...

GENTE DE LA PIEL

Rino Mastrotto

Patricia T. Casey

l Consejo Internacional de Curtidores (ICT, en sus siglas inglesas) nombró el pasado 30 de marzo a Rino Mastrotto como su nuevo presidente. Sustituye en el cargo a Wolfgang Goerlich, quien ha agotado dos mandatos al frente de esta asociación internacional de curtidores en los últimos cuatro años.

A sus 67 años de edad, Rino Mastrotto, natural de Vicenza (Italia), lleva toda una vida vinculada a la industria del cuero. Sus comienzos en el sector se dieron dentro de la empresa familiar Conceria Fratelli Mastrotto cuando él era muy joven, en el 1960.

En cuatro años pasó a encargarse de las compras de materias primas de la empresa. En 1969, cuando su padre Arciso fundó Besmar, firma dedicada a la curtición de pieles de becerro, Rino entró en el consejo de dirección de esta nueva compañía. De 1985 a 1989 lideró las adquisiciones de las marcas Pomari, San Marco, Calbe y Brusarosco, que convirtieron el grupo en una de las curtidurías más importantes del mundo.

Ya en 1998 fusionó todas estas empresas dando forma a su compañía actual, Rino Mastrotto Group. Durante la última década, Mastrotto ha ampliado su negocio en el extranjero adquiriendo varias empresas como, por ejemplo, las curtidurías Bermas Maracanau en Brasil y Elmo Leather en Suecia, además de abriendo sucursales de venta en China, Paraguay, Australia y Hong Kong. Hoy en día, esta empresa cuenta con alrededor de 1.100 empleados y tiene un volumen de negocio de 250 millones de euros.

a actual presidenta de la Asociación Argentina de Químicos y Técnicos de la Industria del Cuero (Aaqtic), Patricia T. Casey, ha asumido la presidencia de la Unión Internacional de Sociedades de Técnicos y Químicos para Curtidos (Iultcs). En una carta publicada tras su nombramiento, Casey ha señalado como su principal objetivo al frente de Iultcs el de hacer de la asociación un nexo entre los países e industrias más desarrolladas y las que están en vías de desarrollo. Asimismo, la nueva presidenta de Iultcs hace hincapié en la necesidad de promocionar el cuero como material de calidad «desarrollando y aplicando tecnologías amigables con el ambiente, promover iniciativas que permitan poner en conocimiento de los consumidores que la industria del cuero es una actividad sostenible que transforma un subproducto de la industria cárnica en un material elegante, confortable, resistente y con características propias que lo distinguen de otros».

Patricia T. Casey trabaja en la industria del cuero desde hace casi cuatro décadas.

En el año 1977 entró a formar parte de la asociación argentina Aaqtic, pasando por varios puestos hasta alcanzar la presidencia. Estudió Ciencias Químicas en la universidad de Buenos Aires y ha trabajado en varias empresas vinculadas a la curtición, como son BASF Argentina o Cueroflex. Actualmente es gerente de Aseguramiento de la Calidad de Curtiembres Fonseca.

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Matthias Zachert

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esde el pasado 1 de abril, Matthias Zachert es el nuevo presidente del Consejo Directivo de la multinacional química Lanxess. Sustituye en el cargo a Axel C. Heitmann, a quien el Consejo de Dirección ha agradecido todos sus años al frente de la compañía.

Este cambio en la dirección de Lanxess forma parte de la reestructuración organizativa que ha acometido la empresa en los últimos meses. Además del nombramiento de Matthias Zachert, el Consejo Directivo ha reorganizado varios departamentos, entre los que se incluye la unidad de negocio de Curtidos. Hasta nuevo aviso, esta división especializada en la fabricación de productos químicos para la curtición de pieles estará dirigida por Markus Eckert, quien compatibilizará estas tareas con la dirección del grupo de Desarrollo Corporativo.

«En los próximos meses voy a trabajar duro para hacer frente a los desafíos que tenemos por delante», ha anunciado Zachert. «Con el apoyo de todos nuestros trabajadores, estoy seguro de que Lanxess pronto volverá al camino del éxito», ha añadido.

Lanxess es uno de los mayores fabricantes de productos químicos aplicados a la curtición de pieles del mundo.

Además de trabajar para la industria del cuero, esta compañía también provee de químicos a otras industrias como la del plástico y caucho, por ejemplo. El pasado año 2013 facturó más de 8.300 millones de euros.

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EMPRESAS

Tenerías Omega aumenta su plantilla

Huelga en Yue Yuen, la mayor fábrica de zapatillas del mundo

Manifestación en apoyo a la huelga de trabajadores de Yue Yuen.

Instalaciones de Tenerías Omega.

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enerías Omega ha aumentado en los últimos meses un 40 por ciento su plantilla, pasando de 64 a 99 trabajadores. En gran medida la ampliación de la plantilla de esta curtiduría navarra se debe a los buenos resultados que ha obtenido gracias a la demanda de cuero proveniente del sector automotriz. Tenerías Omega es proveedor de cueros para marcas de coches como Mercedes o BMW.

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ás de 40.000 trabajadores de Yue Yuen, empresa china que lidera en el mundo la fabricación de calzado deportivo, mantuvieron durante más de una semana una huelga que paralizó la producción de zapatillas de grandes marcas internacionales como Adidas, Nike o Reebok, a las que provee. Siete de las 10 plantas que la compañía posee en Dongguan (ciudad del sur de China) quedaron sin actividad a causa de los paros, los cuales se han considerado como uno de los movimientos sociales más importantes de los últimos años de la historia de China. Sus empleados reclamaban a la compañía el

pago de su seguro médico, los subsidios a la vivienda e indemnizaciones por lesiones, además de exigir el pago de cuantías más altas por sus pensiones.

Las protestas llegaron a su fin con el compromiso de los responsables de Yue Yuen de mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores.

Se estima que este conflicto laboral le ha supuesto a Yue Yuen unas pérdidas de cerca de 60 millones de dólares.

Durante el primer trimestre de 2014, las huelgas en China han aumentado un tercio en comparación con los tres primeros meses de 2013.

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a compañía Italbraid srl produce desde 1975 cordones y cintas para calzado y ropa. También produce cordones lavados y desgastados, encerados y personalizados, realizando siempre, en la misma estructura, diversos tipos de embalajes, desde blister hasta mazas.

Todos los artículos se producen con fibras de excelente calidad que van desde el poliéster o algodón hasta llegar a las fibras especificas para artículos técnicos o o muy específicos.

The company Italbraid s.r.l produces since 1975 laces and ribbons for footwear and apparel. Also producing laces washed, waxed and custom making also, on his own structure, various types of packaging, grading report from the clamped. All items are produced with fibers of excellent quality ranging from polyester to cotton, until you get to fine fibers for technical and / or very specific.

ITALBRAID, S.R.L. Rafael Rodríguez Telf. 0034-692235930 rafaibsrl@gmail.com www.italbraid.com ELCHE

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EMPRESAS

BASF presenta sus tendencias para el otoño-invierno 15/16

Curtidos Badia inicia el proyecto Curtibiental

Interior de las instalaciones de Curtidos Badia en Igualada (Barcelona).

Póster de tendencias otoño-invierno 2015/2016 de BASF.

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a multinacional química BASF ha presentado recientemente su informe de tendencias de colores y texturas para los artículos de piel de cara al próximo otoño-invierno 2015/2016. Una rica gama de colores y texturas de piel con ondulaciones y efectos difuminados dominarán esta temporada. Edition Piemonte enmarca y resume esta nueva temporada en tres grandes tendencias: Opulence, Adventure y Fundamental.

Opulence presenta la gama de colores y texturas más barroca de la temporada, inspirada en los suntuosos y ricos estampados de los maharajás, en un suntuoso viaje de extravagantes tesoros acompañado de pinceladas de gustos palaciegos. Todo se acompaña con decoraciones orientales pero llevadas a un lado más casual. Ornamentación de brocados y estampados en violetas, rosas y fucsias. Pieles remachadas, toques metálicos en oro acompañados del eterno negro siempre presente en esta temporada.

La segunda tendencia se presenta como Adventure, texturas que se funden, colores azulados donde persiste una naturaleza que evoca bosques con un sinfín de tonalidades verdes: caqui, verdes azulados, verde lima y un verde petróleo que quedan matizados y crean efectos de profundidad. Juegos y matices de color, tonalidades oscuras con efectos de relieve más claros. La madre naturaleza interpretada de una manera refinada. Matices de brillos oxidados, texturas minerales y volúmenes redondeados e irregulares.

Para completar esta inspiración de nuevas tendencias para esta temporada, Fundamental nos sumerge en un ambiente aburguesado y depurado. Interpretación de lo refinado con suaves grafismos, colores caramelo, cuero amarronado y toques anaranjados. Texturas acharoladas, brillos y una cierta geometría lineal desdibujada.

Recuerdo de la sastrería tradicional y los artículos de calidad que evocan técnicas vanguardistas y lujosa exclusividad.

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a empresa Curtidos Badia, con la ayuda de la Fundació CTM Centre Tecnològic y el Consorci Escola Tècnica d’Igualada (CETI), ha puesto en marcha Curtibiental, un proyecto para desarrollar una nueva tecnología ecosostenible para la curtición de pieles bovinas.

Se trata de un proceso sin sulfuros en la etapa de pelambre que mejora la calidad final de los cueros, disminuye el impacto ambiental asociado a la curtición de pieles y mejora sustancialmente las condiciones de trabajo de los curtidores al reducir el riesgo de toxicidad derivado del sulfuro y eliminar olores desagradables.

El proyecto cuenta con cofinanciación por parte del Ministerio de Economía y Competitividad, a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial CDTI dentro del mecanismo financiero del Espacio Económico Europeo (EEA Grants).

EMPRESAS

Tancuir presenta sus novedades en Etiopía

Aquacast de Lanxess: recubrimiento de cueros sin disolventes

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a compañía química Lanxess ha sacado recientemente al mercado Aquacast, un innovador proceso de recubrimiento con base de agua para el acabado del cuero. A diferencia de otros procesos, Aquacast no requiere la utilización de disolventes, lo que le convierte en un proceso mucho más ecológico y respetuoso con el medioambiente. Además, los creadores de Aquacast aseguran que el revestimiento del cuero con este sistema mejora notablemente la calidad del producto final, dotándolo de mayor flexibilidad y suavidad. Para sus responsables, Aquacast convierte al cuero en un material más versátil y simplifica su uso gracias a que no requiere de grandes máquinas, con lo que también se ahorra en espacio en las fábricas.

Participantes en el taller de trabajo que Tancuir impartió en Etiopía.

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ASF participó mediante su distribuidor Tancuir en la séptima edición de la feria All African Leather Fair (AALF), que tuvo lugar del 22 al 24 de febrero en Addis Abeba (Etiopía). Conocida como la mayor feria de la piel de África, la presencia de BASF confirmó el interés comercial de la multinacional en la región subsahariana y en especial en Etiopía.

Tras la finalización del evento, los responsables de Tancuir celebraron un taller de trabajo en el Instituto de Desarrollo de la Industria del Cuero en Etiopía, en el que se

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ntonia Marcos es una empresa mpresa especializada en la fabricación artesanal de adornos y complementos para el calzado, confección y marroquinería con más de 25 años de experiencia.

Estos días presenta su nuevo catálogo primavera-verano 2015, una completa colección que toma inspiración de las macrotendencias de moda actuales y que apuesta por una paleta de colores intensos y afrutados: amapola, mora, coral, fucsia, verde, rosa, azulete, turquesa, naranja, arena, tonos pastel, cobrizos, etc.

Confeccionados en materiales de primera calidad y texturas de última tendencia como el ante fantasía, la rafias, el yute, las lonetas degradadas, las pieles vegetales, los calados y grabados en láser, los vinilos, la pedrería, etc.

ANTONIA MARCOS Telf. 966 672 826 www.antoniamarcos.com 12

impartieron dos conferencias. La primera, a cargo de Gabriel Vizcaíno, trató sobre los últimos avances para hacer de la curtición un proceso más sostenible y respetuoso con el medioambiente. J. Carles Paris se encargó de la segunda ponencia titulada Upgrading, la cual presentó la gama de productos de BASF Lepton® Enhancer CP y Lepton® Enhancer LT. El taller de trabajo fue seguido con gran interés por los técnicos locales, que vieron en estos innovadores productos una manera de mejorar la calidad de sus cueros.

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ecniplant, empresa ilicitana especializada en la fabricación de plantillas para todo tipo de calzado con más de 25 años de experiencia, ha presentado en las principales ferias del sector su novedosa colección de plantillas extraíbles In-Out. Este nuevo lanzamiento de Tecniplant reinventa el concepto tradicional de plantilla, revolucionando el sector de los componentes del calzado, al contar con una innovadora tecnología que reporta al usuario una experiencia de confort 2.0, brindándole una sensación global de bienestar a cada paso. Pensando en las necesidades y demandas del mercado, Tecniplant ha diseñado una avanzada colección de plantillas de última tendencia, compuesta por cuatro gamas: Dermodry, Antifrío, Antiolor y Antifrío Viscolast, caracterizadas todas ellas por su versatilidad, al ser compatibles y adaptables a todo tipo de calzado, ya sea anatómico, de seguridad, deportivo, informal, etc. Además, las nuevas In-Out de Tecniplant están disponibles en versión montado, con puntera biselada para un fácil acople al calzado por parte del fabricante.

TECNIPLANT Telf. 966 672 826 www.tecniplant.es

EMPRESAS

Stahl adquiere finalmente el negocio de cueros de Clariant

TFL presenta su nuevo catálogo de tendencias otoño-invierno 15/16

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Sede de Stahl en los Países Bajos.

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l pasado 30 de abril Stahl anunció oficialmente la adquisición de la sección de productos químicos para la curtición de Clariant. Tras varios meses de espera hasta que los órganos reguladores aprobaran la operación, Stahl, compañía química especializada en la producción de químicos para el cuero y otros materiales, ha comprado todas las actividades del Negocio de Leather Services de Clariant, incluyendo los centros de producción en Alemania, Italia y la India, además de los laboratorios con sede en otros países. Unos 570 empleados de Clariant pasan de esta manera a formar parte de la plantilla de Stahl. Con esta operación Stahl «cubre ahora toda la cadena de proceso del cuero», según declaran desde la empresa.

Se estima que el precio de esta compra asciende a 85 millones de francos suizos (algo menos de 70 millones de euros). La intención de Stahl es la de fusionar su sección de productos químicos para la curtición con la recién adquirida de Clariant para dar lugar a una nueva empresa combinada.

Clariant mantendrá un 23 por ciento de las participaciones de esta nueva empresa, mientras que la compañía matriz de Stahl

poseerá el 70 por ciento. El otro 7 por ciento restante estará repartido entre pequeños accionistas.

Nuevos proyectos Con más de 1.800 empleados en 11 plantas de fabricación y 42 laboratorios en 23 países, se espera que Stahl obtenga una facturación anual superior a los 600 millones de euros. «Gracias a esta adquisición, nos hemos convertido en la principal pieza del mercado de productos químicos para el cuero en términos de conocimientos, experiencia y variedad de soluciones técnicas», indica Huub van Beijeren, director ejecutivo de Stahl.

La sostenibilidad es uno de los aspectos esenciales en la industria del cuero. Para reforzar su posición de liderazgo, comenta Huub van Beijeren, «la innovación para asegurar un futuro sostenible será la prioridad de Stahl durante el próximo período.

Ahora que hemos unido nuestras fuerzas, somos capaces de acelerar el proceso para hacer más sostenible toda la cadena de proceso del cuero».

FL ha presentado su catálogo de tendencias para cueros de cara a la próxima temporada otoño-invierno 2015/16. Esta nueva publicación está dividida en dos grandes apartados: Wearing, donde están agrupadas todas las tendencias para la ropa, calzado y accesorios fabricados en cuero, y una segunda denominada Living, que recoge la selección de colores y tendencias más importantes para el diseño de interiores.

En el apartado Wearing destacan los relieves con cuero de becerro y vacuno, sobre todo para calzado, con un acabado más sencillo. También señala como tendencia el estilo gráfico de los cincuenta, que se mezcla con el kitsch de los ochenta, todo ello combinado con grandes accesorios y materias primas básicas y sencillas hechas a mano. Los colores varían desde el violeta intenso, al rojo, naranja y marrón, pasando por el azul y el verde.

En el apartado Living se aprecia un mayor gusto por el cuero vacuno con tonalidades metalizadas y brillantes, sobre todo en tapicerías. En cuanto al color, aparece un nuevo concepto de blanco. Se utilizan pequeñas pieles tanto lisas como en relieve, donde despuntan las de cabra y cordero. El rango de colores cambia del beis al rojo tierra, naranja y violeta hasta el gris y el verde.

COM CIO EEXTERIOR C O MER ERCIO XTERIOR

El año comienza con una fuerte subida en las importaciones de pieles curtidas

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ras un año 2013 donde se dispararon las exportaciones de pieles en bruto, los dos primeros meses de 2014 indican que han frenado esta dinámica. Todavía es pronto para afirmar nada, sin embargo la recuperación económica que están experimentando algunos sectores del entramado industrial español parece empujar a las empresas a comprar más materia prima y a frenar sus exportaciones de piel cruda.

Por primera vez desde hace muchos meses las exportaciones de piel en bruto han descendido. En comparación a los dos primeros meses de 2013, las exportaciones de pieles en bruto se redujeron un 16,97 por ciento, aproximadamente 10,5 millones de euros. Por el contrario, las pieles semicurtidas sí han experimentado una fuerte subida con el cambio de año de casi un 60 por ciento, aumentando cerca de 5,5 millones de euros. Las pieles curtidas y acabadas también incrementaron sus ventas al exterior en un 9,6 por ciento, otros 5,5 millones de euros más.

Las importaciones, por su parte, han experimentado subidas en todos los sectores en comparación al mismo período del pasado 2013, sobre todo en la compra de pieles semicurtidas y curtidas. Mientras que las primeras subieron un 24,11 por ciento, 5 millones de euros; las importaciones de pieles curtidas aumentaron algo más de un 18,5 por ciento, rozando una subida de 10 millones de euros. Las importaciones de pieles en bruto crecieron poco, subiendo un 2,41 por ciento más, alrededor de 375.000 euros.

El fuerte incremento de las importaciones ha reducido la diferencia en la balanza comercial. Si 2013 cerró su primer bimestre con una diferencia de casi 39 millones de euros a favor de las exportaciones, 2014 lo ha hecho con una diferencia de 23 millones de euros.

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EXPORTACIONES DE PIEL - Acumulado hasta febrero 2013

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2014

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IMPORTACIONES DE PIEL -Acumulado hasta febrero € € 2014 2013

Fuente: D. G. A. Elaboración: Inescop

C OM E RC IO E X T E R I O R

Las exportaciones de calzado siguen creciendo en los primeros meses de 2014

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EXPORTACIONES DE CALZADO ENERO/FEBRERO (ACUMULADO) 2013 2012

2014

IMPORTACIONES DE CALZADO ENERO/FEBRERO (ACUMULADO) 2013 2012

2014

a balanza comercial de calzado español comenzó el 2014 de manera parecida a como acabó el pasado año, es decir, con aumentos significativos de las exportaciones tanto en términos de volumen como de valor. En cuanto a las importaciones, pese a comprar una menor cantidad de pares en el extranjero, el valor de las importaciones registró un importante crecimiento.

Durante los dos primeros meses de 2014, España exportó algo menos de 28 millones de pares por un valor de casi 500 millones de euros. De esta forma, en comparación con enero y febrero de 2013, las ventas al extranjero aumentaron un 10,94 por ciento en términos de cantidad y un 8,34 por ciento en valor. Los principales compradores de calzado español durante estos dos meses fueron, por este orden, Francia, Italia, Alemania, Portugal y Reino Unido. El precio medio del par exportado durante los dos primeros meses del año fue de 17,76 euros.

Con respecto a las importaciones, en enero y febrero del presente año España compró en el extranjero unos 74,5 millones de pares a un precio de casi 461 millones de euros. Por tanto, nuestras compras en el exterior disminuyeron en relación con los dos primeros meses de 2013 un 4,83 por ciento en cantidad y crecieron un 15,52 por ciento en valor.

Los principales proveedores de calzado de España en este período fueron, por este orden, China, Vietnam, Italia, Portugal y Bélgica. El precio medio del par importado en enero y febrero de este año fue de 6,18 euros.

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NOTICIAS

LeatherNaturally! endurece su defensa del cuero en 2014

El Parlamento Europeo aprueba el etiquetado de origen obligatorio

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eatherNaturally! ha anunciado un cambio en su estrategia de comunicación para 2014. Esta iniciatiiativa de comunicación en defensaa de la imagen de la industria del cuero uero se ha fijado dos objetivos principales cipales para el presente año. El primero es el de solicitar «de manera contundente» nte» una definición legal más clara para loss productos fabricados con cuero, ya que ue derivados petroquímicos y sintéticos que simulan ser cuero natural pueden llevar a equívoco al consumidor. En segundo lugar, LeatherNaturally! quiere mantener durante todo el 2014 una posición activa contra las campañas de desprestigio que varios grupos animalistas inician «sin mucho fundamento» pero pueden crear una apreciación desfavorable de la opinión pública con respecto a la industria de la curtición.

«Explicaremos la realidad y nuestra posición», explica Mike Redwood, coordinador de esta campaña de comunicación. «Es hora de que seamos valientes y pasemos a la ofensiva», añade.

Cae una red de falsificación de bolsos

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a Policía Nacional ha desarticulado recientemente una red profesional de falsificación de bolsos de alta gama. Las imitaciones eran tan fieles a los bolsos originales que se vendían por más 400 euros en showrooms privados o directamente por encargo.

Las pieles utilizadas eran de gran calidad y las costureras tenían suficiente experiencia como para lograr copias difíciles de detectar. Según fuentes policiales el cabecilla había heredado el negocio de su padre y controlaba toda la trama desde Valencia. Los investigadores desconocen cuánto tiempo llevaban vendiendo de forma fraudulenta los artículos, pero calculan que pudo llegar a facturar más de 1 millón de euros. En total han sido arrestadas 23 personas, la mayoría en la Comunidad Valenciana.

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Cartel artel promocional de la piel de Brasil.

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l Parlamento Europeo se ha pronunciado iado recientemente a favor de introducir ir la indicación obligatoria del país de origen de los productos (el llamado made in) para garantizar una mejor información al consumidor midor y una competencia leal entre los productores. oductores. Además, los eurodiputados han aprobado la imposición de sanciones más severas eras a las empresas que no cumplan las normas as de seguridad de la Unión Europea (UE).

Esta medida afectará a todos los productos comercializados en la UE, como el calzado, los cuales a partir de ahora tendrán que incorporar una etiqueta donde se especifique en qué país se ha fabricado cada par de zapatos. Se atiende de este modo a una reivindicación de países productores de calzado como España e Italia, los cuales llevaban años reclamando a la UE la obligatoriedad del etiquetado made in.

Los eurodiputados han votado dos propuestas de reglamento. La primera sobre la seguridad general de los productos (respaldada por 485 votos a favor, 130 en contra y 27 abstenciones) y la segunda sobre la vigilancia del mercado (que ha recibido 573 votos a favor, frente a 18 en contra y 52 abstenciones).

El Parlamento Europeo respalda la propuesta de la Comisión de introducir el etiquetado obligatorio del país de origen, que tiene por objetivo facilitar la seguridad y la trazabilidad de los productos, así como reforzar la protección de los consumidores. Estas normas se aplicarían a todos los productos vendidos en la UE, excepto los alimentos y los medicamentos.

En el caso de los productos fab fabricados en la UE, los fabricantes podrán podrá elegir si mantienen la referencia a la Unión Europea («made in the EU EU») o si indican el nombre concreto del país de fabricación (por ejemplo, «mad «made in Spain»). Esta propuesta ha prov provocado divisiones entre los Estados miembros en el seno del Consejo. mie En general, gener los países del sur de la UE, entre ellos ello España, han defendido el etiquetado tad de origen obligatorio, mientras que otros prefieren mantener el sistema actual de carácter voluntario.

De acuerdo con las enmiendas de la Eurocámara, los bienes producidos en más de un país serán originarios de aquel «en el que se haya producido la última transformación o elaboración sustancial, económicamente justificada, efectuada en una empresa equipada a este efecto, y que haya conducido a la fabricación de un producto nuevo o que represente un grado de fabricación importante».

Sanciones Los eurodiputados abogan por endurecer las sanciones a las empresas que comercialicen productos que incumplan las normas o que sean potencialmente peligrosos y proponen la creación de una lista negra de productores que hayan «violado de forma reiterada e intencionada las normas» de la UE sobre seguridad de los productos. La Eurocámara también propone crear una base de datos a nivel europeo sobre las infracciones relacionadas con la seguridad de los productos.

NOTICIAS

GLCC debate sobre la situación actual de la industria del cuero

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l Comité Mundial de Coordinación de Piel (GLCC) se reunió a finales del mes de marzo en Hong Kong para debatir aspectos clave que afectan al sector de la curtición. El debate del comité giró en torno a la huella medioambiental del cuero.

Este grupo de expertos concluyó al respecto que es prioritario aclarar los límites de esta huella en la opinión pública y los grupos de investigación, ya que el impacto medioambiental del cuero debe comenzar en el matadero, con su separación de la carne, y no, como han señalado varios estudios, con la cría del ganado. De este modo, la huella medioambiental del sector de la curtición se reduce significativamente al no poder responsabilizársele del gasto energético derivado de la cría de ganado.

Otro de los temas fundamentales que tra-

tó el GLCC fue la conveniencia de proteger la imagen del cuero definiendo y utilizando un etiquetado claro y apropiado para las diferentes clases de producto.

Por último, se presentó un informe sobre la presencia de cromo VI en los curtidos en donde se demuestra que se puede prevenir totalmente los peligros tóxicos de esta sustancia siguiendo la normativa que se utiliza en la mayoría de los países productores. En este sentido se acordó promover una campaña para mejorar la imagen del cuero y disipar definitivamente las dudas y temores que la opinión pública tiene sobre este tema.

El GLCC lo integran el Consejo Internacional de Comerciantes de Cuero y Piel (Ichslta), el Consejo Internacional de Curtidores (ICT) y la Unión Internacional de Técnicos y Químicos del Cuero (Iultcs).

Problemas de abastecimiento en Vietnam

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a vietnamita se ha convertido en los últimos años en una de las industrias del calzado más potentes del mundo. De acuerdo con la Dirección General de Aduanas de Vietnam, sus exportaciones de calzado durante el pasado año alcanzaron los 7.900 millones de dólares, un 15 por ciento más en comparación con el año 2012.

EE. UU. fue en 2013 el principal comprador de calzado vietnamita, seguido de Reino Unido, Bélgica, Alemania, Japón, Países Bajos, China, Brasil y España, por este orden.

El crecimiento continuado durante varios años de las exportaciones de calzado ha provocado en Vietnam un aumento de la demanda de materias primas relacionadas con su fabricación, como es el cuero. Esto ha obligado al país del sudeste asiático, según reconoce la pa-

tronal de calzado, cuero y marroquinería de Vietnam (Lefaso), a recurrir al exterior para lograr abastecerse de pieles. La industria vietnamita de la curtición solo produce entre el 20 y el 30 por ciento del cuero que el sector zapatero del país demanda.

El aumento de las exportaciones de calzado, la ausencia de stock y el bajo consumo de carne de vacuno hacen prever que este desfase entre oferta y demanda de piel se agudizará en el futuro. El Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam ha confirmado que importan 6.000 millones de metros cuadrados de cuero al año. En 2013 el valor de las importaciones de cuero por parte de Vietnam alcanzaron los 3.000 millones de dólares. Brasil, Italia y EE. UU. son algunos de sus principales proveedores de materias primas para la curtición.

Lorca alerta contra la nueva normativa de vertidos

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os responsables de las curtidurías de Lorca consideran que si la normativa medioambiental que regula la presencia de cromo III en los vertidos del agua propuesta por el Ministerio de Agricultura llega a aplicarse, todos ellos tendrán que cerrar sus negocios. Para evitarlo, el Ayuntamiento de Lorca ha solicitado la modificación del reglamento, el cual consideran «exageradamente restrictivo». Exigen diferenciar con claridad el cromo III del cromo VI (sustancia tóxica) y restablecer los límites de vertidos de cromo III a 2 miligramos por litro.

El cromo III no es una sustancia tóxica y no está dentro del listado de sustancias prioritarias de reducción.

NOTICIAS

El cuero de pescado se pone de moda

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unque su curtición es marginal si se compara con la de piel bovina, ovina o caprina, el cuero del pescado está experimentando en los últimos años un enorme desarrollo y crecimiento.

El tratamiento de la piel de algunos peces es bastante parecido al que se aplica con los mamíferos y sus cueros ofrecen una notable resistencia y aspecto original, por ello ya se utilizan para confeccionar zapatos, pequeña marroquinería e incluso prendas de vestir. Actualmente las especies más habituales en las curtidurías son los siguientes: • El salmón, salvaje o de piscifactoría, es muy apreciado por sus pieles lisas y suaves, fáciles de teñir y de una óptima resistencia. Su espesor aproximado es de 0,5 mm.

• La lubina da un cuero de un espesor de entre 0,7 y 0,9 mm. Su piel es muy suave, lisa y sin apenas cambios de textura.

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Piel de salmón.

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Del bacalao también se consiguen cueros que son al mismo tiempo muy finos (de 0,5 mm) y resistentes.

Se suele utilizar para la confección de pequeña marroquinería.

La piel de la raya se obtiene a partir de diferentes especies. Su curtición suele ser con cromo. Sus cueros se utilizan cada vez más para la fabricación de pequeños bolsos de mano.

La piel de tiburón, proveniente en

su mayoría de la pesca japonesa, es muy escasa y poco utilizada. Su cuero es duro y muy resistente.

• La tilapia es un pez tropical de origen africano cuya piel todavía se curte poco.

• Otras pieles de peces que se pueden curtir son las de anguila o las del esturión.

Ahora que tanto se habla de la carestía del precio de la piel, ¿será la piel de pescado una alternativa rentable?

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La industria de la piel francesa registra buenas cifras en 2013

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a industria de la piel y el cuero de Francia registró datos «positivos» durante el pasado año 2013, según ha anunciado el Consejo Nacional del Cuero (CNC). En términos generales el volumen de negocio del sector de la curtición en el país galo creció un 6 por ciento en el pasado año, alcanzando una facturación total de 427,5 millones de euros. El CNC relaciona estas buenas cifras con el aumento de la actividad marroquinera y zapatera en Francia.

Sin embargo, el CNC se muestra cauteloso; teme que en los próximos meses la industria del cuero de Francia se enfrente a graves dificultades. La primera de ellas estaría provocada por la carestía del precio de la piel cruda. Se estima que la población francesa redujo el pasado año un 5 por ciento su consumo de carne, lo que ha tenido un impacto directo en el precio de la piel bovina y ovina. Esta tendencia inflacionista del

La marroquinería española crece en el extranjero

L El sector de la curtición en Francia creció un 6 por ciento el pasado año.

precio de las materias primas parece mantenerse durante los primeros meses de 2014.

Para solucionar este problema de abastecimiento, el CNC está intentando concienciar a los agricultores franceses en relación con la vacunación de la tiña de sus reses, para mejorar la calidad y la cantidad de las pieles bovinas (actualmente, solo el 10 por ciento de las pieles compradas en los mataderos pueden curtirse para producir cueros de elevada calidad). Con una vacunación adecuada de las reses, este porcentaje podría aumentar hasta el 30 por ciento.

as exportaciones españolas de marroquinería crecieron el pasado año un 11,4 por ciento. Las empresas nacionales de bolsos y artículos de piel facturaron en el extranjero un total de 618,9 millones de euros.

En los últimos cinco años, la industria española del sector ha incrementado sus ventas internacionales en un 63,5 por ciento.

Francia fue el principal comprador de marroquinería española. El país galo importó en 2013 complementos españoles de piel por valor de 192 millones de euros. A Francia le siguió en la clasificación de mayores compradores de marroquinería española Portugal (65,7 millones de euros), Italia (53,7 millones) y Reino Unido (38,9 millones).

NOTICIAS

China limita las emisiones de la industria del cuero

Onudi estrena Leather Panel

D Portal de Onudi Leather Panel.

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a Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (Onudi) ha puesto en marcha un nuevo portal en internet especializado en la industria del cuero. Desde www.leatherpanel.org, esta organización encargada de promover la industrialización en los países en desarrollo ofrece asistencia técnica a todas las empresas relacionadas con la industria de la curtición. Además, Leather Panel informará a las empresas de cómo desarrollar sus negocios y hacer menos contaminante su actividad, al mismo tiempo de que dispondrá de material para la capacitación profesional.

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esde el 1 de marzo rige en China una nueva regulación de protección medioambiental contra las emisiones de residuos en el agua para la industria del cuero. La nueva normativa pretende reducir la cantidad de sustancias contaminantes, como cromo, amoniaco o nitrógeno, generadas por las industrias de la curtición que finalmente se descargan en el agua.

Este sector genera 160 millones de toneladas de agua residuales cada año.

Índice de aguas residuales del CTC En este sentido, el Centro Tecnológico de Calzado de Francia (CTC) pretende poner en marcha próximamente en China un nuevo servicio de análisis de las aguas residuales producidas por la curtición de pieles. Este centro de investigación ha adaptado su propio índice de aguas resi-

Estanque que contiene los efluentes de una curtiduría en la provincia de Guangdong.

duales, vigente en Europa desde hace más de 30 años, para que pueda ser utilizado tanto por las curtidurías instaladas en China como por las marcas internacionales que buscan abastecerse de pieles en este país.

Para desarrollar este proyecto, el CTC contará con un laboratorio en Dongguan en la provincia china de Guangdong.

P UBL I RRE PO R TA JE

Suministros y diseños de adornos y complementos para la industria del calzado y textil La calidad es el principio que determina el trabajo de creación, de diseño y de producción llevado a cabo por Taisa, empresa especializada en la fabricación de componentes para el sector del calzado, de la marroquinería y de la confección textil.

La sólida trayectoria de la empresa es su mejor aval en el mercado. Hace 20 años que Taisa pone al servicio de sus clientes el saber hacer y la experiencia de un experto equipo de profesionales que garantiza la calidad y el buen acabado de sus productos. «Nuestro objetivo siempre se ha basado en dar valor añadido a nuestros artículos. Sabemos que desarrollar un buen acabado en un botón, en una hebilla, o en cualquier otra fornitura o adorno es fundamental a la hora de fabricar un buen zapato, un bolso o una prenda de confección. Entendemos las necesidades de nuestros clientes. Ellos cuidan todos los detalles y nosotros les respondemos ofreciéndoles los accesorios que mejor se adaptan a sus creaciones», apunta Rosario Tapia, gerente de la empresa.

Profesionalidad y buen gusto La variedad de productos elaborados y diseñados por Taisa es tan amplia como necesidades y propuestas presentan sus clientes. Además la firma diseña y crea sus propias colecciones de bolsos y cinturones, así como de adornos para zapatos, para bolsos y para confección textil. «En Taisa proporcionamos a diseñadores, modelistas y fabricantes todas las posibilidades para que dispongan de un buen accesorio para sus creaciones. O bien el diseñador o el modelista trae su boceto y nosotros hacemos el componente en función de sus directrices, o bien nos facilitan los zapatos, los bolsos o las prendas de confección para que nosotros hagamos el diseño del accesorio. Es decir, confían en nuestra profesionalidad y buen gusto para que ideemos nosotros el diseño», explica Rosario Tapia.

Acabados de calidad y de larga duración El muestrario de Taisa incluye hebillas forradas, botones con pedrería, botones forrados, pompones, adornos en piel, plumas, etc., y un sinfín de componentes más, siempre adecuados a las demandas de los fabricantes y de los diseñadores.

La empresa selecciona como base para desarrollar sus acabados la mejor materia prima. Los botones y las hebillas que se utilizan para crear sus productos se compran directamente a firmas italianas y alemanas. «Elegimos los mejores materiales porque valoramos el trabajo que hacemos y porque queremos que nuestros clientes se sientan satisfechos y tengan un producto totalmente garantizado. En definitiva, en Taisa hemos conseguido hacer un producto de calidad, atractivo, de larga duración y a un precio muy asequible», afirma Rosario Tapia.

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ENTREVISTA

Patricia Casey, presidenta de Iultcs

«La mayor preocupación del sector es minimizar su impacto medioambiental» Patricia Casey ha sido nombrada recientemente nueva presidenta de la Unión Internacional de Sociedades de Técnicos y Químicos para Curtidos (Iultcs). Natural de Argentina, es doctora en Química y acumula casi cuatro décadas de experiencia profesional dentro del sector de la curtición, en donde ha trabajado en algunas de las más relevantes empresas del sector en Sudamérica, como BASF Argentina, Cueroflex o Curtiembre Fonseca. Según nos confiesa, su principal objetivo al frente de Iultcs será el de informar al consumidor sobre las ventajas del uso del cuero, «un material sostenible por excelencia».

LEDERPIEL: ¿Qué es Iultcs? ¿Qué actividades desarrolla?

PATRCIA CASEY: Iultcs es la Unión Internacional de Sociedades de Tecnólogos y Químicos del Cuero. Sus orígenes datan de 1897, en Londres (Reino Unido). Su principal función es lograr la cooperación entre las sociedades miembro, promover la capacitación y difusión de las investigaciones y desarrollos relacionados con la producción de cuero, formar comisiones para realizar estudios especiales y establecer métodos, reconocidos internacionalmente, para ensayos de cuero. Creo que actualmente la principal función de Iultcs es ser la voz de de los científicos y técnicos que trabajan en la industria del cuero, constituyendo una plataforma autorizada para expresar opiniones en situaciones que afecten a la industria.

L: ¿Cuáles serán sus principales objetivos al frente de Iultcs?

P. C.: La industria del cuero en todo el mundo enfrenta problemas similares en distinta magnitud, por lo que es necesario continuar desarrollando e implementando tecnologías amigables con el cuidado del medioambiente. Durante mi presidencia quiero estrechar los lazos entre los técnicos y químicos del cuero de los países más desarrollados para que sirvan de apoyo a quienes trabajan en la industria del cuero en los países en vías de desarrollo. Quiero promover iniciativas con fundamento científico para informar al público consumidor sobre las ventajas del uso de cuero, un material sostenible por excelencia.

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Patricia Casey, presidenta de Iultcs.

L.: ¿Cuántos países están representados en Iultcs? ¿Qué países tienen más peso dentro de Iultcs? ¿Qué acciones se van a poner en marcha para incorporar a nuevas asociaciones de países en vías de desarrollo?

P. C.: Forman parte de Iultcs las sociedades de los siguientes países: Argentina, Alemania, Bangladesh, Brasil, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, India, Ita-

lia, Japón, México, Suiza, Taiwán, Turquía, Reino Unido, China y Uruguay. También hay asociados de Ecuador, Indonesia, Nueva Zelanda, Portugal, Rumanía y Túnez.

Los miembros que integramos el Comité Ejecutivo trabajamos intensamente para difundir las actividades de Iultcs en todo el mundo y las ventajas de pertenecer a esta organización y de esta manera acercarnos a asociaciones o miembros individuales de

E N T R E V I S TA

otros países del mundo donde haya actividades productivas relacionadas con el cuero y su cadena de valor.

L.: ¿Qué países abanderan en la actualidad la investigación química aplicada a la curtición de pieles en el mundo?

P. C.: Las empresas químicas proveedoras de la industria del cuero tradicionalmente estuvieron localizadas en Europa, donde tienen sus centros de investigación y desarrollo. Sin embargo, debido a que la mayor producción de cueros en el mundo actual está distribuida entre los países asiáticos y América del Sur, en esos continentes también hay importantes centros de investigación en universidades e institutos que trabajan para desarrollar nuevas tecnologías y mejorar las existentes en materia de curtición de pieles.

L.: En la actualidad, ¿cuáles son las principales vías de investigación dentro de la industria química aplicada a la curtición?

P. C.: Como expresé anteriormente, una de las principales preocupaciones de la industria del cuero a nivel mundial está centrada en los temas ambientales orientados a minimizar los impactos negativos sobre el medioambiente. La industria química actualmente está enfocada en optimizar los procesos productivos dentro de las curtiembres para reducir el consumo de recursos naturales no renovables, minimizando la generación de residuos y buscando nuevas aplicaciones de los mismos como insumos de otros procesos productivos. No debemos olvidar que luego de la piel, el principal insumo que usa una curtiembre es el agua, que es un bien escaso en muchos lugares del mundo.

L.: ¿Cuáles cree que son las ventajas de la piel natural frente a los productos sintéticos?

P. C.: La piel es un subproducto de la industria cárnica. El cuero es un material sostenible, que proporciona confort al usuario. Entre otras características destacan la resistencia al paso del tiempo, la elegancia, etc.

L.: ¿Hasta qué punto la curtición de pieles es una actividad agresiva con el medioambiente? ¿Cómo puede la industria química ayudar a hacer «más limpio» el proceso de curtición?

P. C.: Actualmente existen tecnologías

limpias, amigables con el medioambiente para producir cueros que son utilizadas en muchos lugares del mundo. Creo que no hay que hablar de industrias que contaminan sino de empresas que, en la medida de sus posibilidades, deben realizar la reconversión de sus procesos productivos aplicando las tecnologías que mencioné anteriormente. Tanto las empresas proveedoras de insumos químicos como los fabricantes de maquinarias para la curtiembre, trabajan constantemente para brindar soporte a quienes producen cueros.

L: ¿Le cuesta a un sector tan tradicional como el de la curtición incorporar en sus talleres las innovaciones que se descubren desde la industria química?

P. C.: La industria del cuero ha evolucionado notablemente y las innovaciones en materia de productos químicos y maquinarias son rápidamente aceptadas por los dueños y técnicos de las curtiembres de los principales países productores de cuero. Esta experiencia y nuevas tecnologías deben aplicarse también en los países en vías de desarrollo.

L.: En los últimos años se ha cuestionado la curtición con cromo, que es mayoritaria en las curtidurías. ¿Son fundados estos recelos? ¿En qué medida puede ser perjudicial para la salud humana la presencia de cromo en los cueros?

P. C.: La falta de información con adecuado sustento científico ha hecho que durante muchos años se transmitieran mitos o verdades a medias respecto a la curtición al cromo. El año pasado Iultcs ha difundido un trabajo Investigación sobre Cromo y Cuero– Un enfoque equilibrado de datos y hechos científicos cuyos autores son los doctores Tegtmeyer y Kleban.

Se encuentra disponible en varios idiomas en el sitio web www.iultcs.org [puede consultarse en este número de LEDERPIEL] y aclara con todo lujo de detalles todos los aspectos relacionados con la curtición al cromo y cómo pueden prevenirse los riesgos que conlleva el no trabajar correctamente.

L: Las curtidurías europeas llevan tiempo quejándose de que se les exige el cumplimiento de un reglamento muy exigente en cuanto a la utilización de productos químicos. ¿Cree que las curtidurías europeas sufren un agravio comparativo en este sentido?

P. C.: La presión respecto a declaraciones de uso de sustancias químicas es mayor en Europa pero también se percibe en otros países del mundo. Se observa que las empresas que utilizan cuero para manufacturar sus productos piden que se lleven a cabo extensos protocolos de análisis muy costosos y en muchos casos solicitan la detección de sustancias químicas que no se utilizan en ninguna etapa del proceso productivo del cuero y tampoco tienen posibilidad de generarse por reacción química durante el mismo. A esto se agrega que en varios casos los métodos de análisis que piden aplicar no son los correctos para cuero sino que vienen de otras industrias como las del plástico o la textil y esto lleva aparejado la aparición de falsos positivos cuando se obtienen los resultados.

La Comisión IUC (que se ocupa de la emisión de métodos de ensayo químicos sobre cuero), encabezada por el doctor Joan Castells de España, ha elaborado una norma que lista las sustancias químicas restringidas y/o prohibidas que pueden estar presentes en el cuero y los métodos adecuados para su detección. Esperamos que a la brevedad sea aprobada ya que será de mucha ayuda para las curtiembres.

L: La investigación de la curtición libre de cromo ha crecido mucho en los últimos años. ¿Existen en la actualidad alternativas viables a la curtición con cromo?

P. C.: Hay alternativas viables. Una de ellas es la curtición libre de cromo, pero el cuero curtido al cromo tiene propiedades y características especiales que lo distinguen de los demás. El cuero libre de cromo aún no tiene la resistencia al desgaste que tiene el curtido al cromo, por lo que su ciclo de vida es menor y esta es una desventaja en ciertas aplicaciones. Creo que no se trata de pensar en sustituir el cuero curtido al cromo sino que distintos tipos de procesos productivos, realizados correctamente, pueden convivir y ofrecer al público productos con distintas características.

L: ¿Cómo cree que evolucionará la curtición de pieles en el futuro?

P. C.: Creo que la preocupación por el cuidado del medioambiente y la obtención de artículos de primera calidad con altos niveles de productividad a costos razonables serán las tendencias que guíen la evolución de la industria del cuero.

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F E R I A S

Futurmoda: más expositores, menos visitantes

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l pasado 27 de marzo concluyó la trigésima primera edición del Salón internacional de la piel, los componentes y maquinaria para el calzado y la marroquinería, Futurmoda, que tuvo lugar durante dos días en el recinto ferial de Alicante IFA. En términos generales, la última convocatoria de Futurmoda reunió a un mayor número de expositores, que la organización del certamen cifra en 135 firmas, un 8 por ciento más que en ediciones anteriores. En su mayoría los expositores exhibieron sus propuestas de cara a la temporada primavera-verano 2015, y, una vez más, el sector más representado fue el de curtidos, seguido del de los complementos para el calzado y tejidos textiles. El sector de la maquinaria aplicada al calzado y la marroquinería no contó tampoco esta vez con ningún expositor en la feria.

En cuanto al número de visitantes reunidos en el evento ferial de Alicante, la mayoría de los expositores coincidieron en destacar la menor afluencia de profesionales y su procedencia mayoritariamente local. La menor presencia de compradores y visitantes en la feria y la escasa repercusión internacional del certamen fueron las dos quejas más comunes que se pudieron escuchar entre los participan-

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tes en la última edición de Futurmoda.

Sin embargo, según las cifras que maneja la organización, el certamen fue visitado

La mayoría de expositores coincidió en destacar la menor afluencia de profesionales y su procedencia local

En su próxima edición, Futurmoda se celebrará los días 22 y 23 de octubre de manera conjunta con Co-Shoes International Workshop por un total de 2.243 personas, un número similar al de la última edición. Pese a todo, el 100 por cien de los expositores

que participaron en la última edición de Futurmoda ya han mostrado su interés en asistir a su próxima cita del mes de octubre, lo que confirma al Salón internacional de la piel, los componentes y maquinaria para el calzado y la marroquinería como una feria atractiva y comercial, donde se cierran tratos y se firman hojas de pedidos.

En este sentido, Álvaro Sánchez, director general de la Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado (AEC), explicó que «los compradores que han pasado por Futurmoda son clientes muy profesionales que destacan por su visión comercial» lo que garantiza a los expositores tener «una afluencia media de entre 30 y 40 visitas diarias que les han permitido contactar con sus clientes habituales y cerrar operaciones comerciales con nuevos clientes» añadió.

En su próxima edición, Futurmoda se celebrará los días 22 y 23 del mes de octubre. En esta ocasión se desarrollará de manera conjunta con Co-Shoes International Workshop, el primer encuentro empresarial, organizado por la patronal del calzado FICE, para juntar a fabricantes y distribuidores de calzado en lo que se ha denominado como «una feria de marcas blancas».

F E R I A S

Cuir à Paris mantiene su ritmo de crecimiento en 2014 24,9 por ciento con respecto a la edición de febrero de 2013. Del mismo modo el número de visitantes profesionales igualmente registró un significativo aumento del 33,1 por ciento, alcanzando los 17.000 visitantes.

La edición de febrero de 2014 confirmó a Cuir à Paris como uno de los grandes es-

La edición de febrero confirmó a Cuir à Paris como uno de los grandes escaparates de curtidos que se celebra en Europa caparates de curtidos de Europa, que atrae cada vez a más compradores en busca de cueros de gran calidad y alto valor añadido.

«Cada temporada vemos crecer un poco más la feria», afirma Aude Farez, directora de productos de piel de la firma Gérard Darel. «Ofrece mucha diversidad de proveedores y sus fechas son ideales porque se organiza siempre que hemos decidido nuestra paleta de colores y empezamos a buscar materiales», añade.

Tendencias en curtidos

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uir à Paris, la feria parisina especializada en curtidos, celebró su última edición del 18 al 20 de febrero. Una vez más este certamen, uno de los más importantes del sector en Europa, superó todas las expectativas. Tras haber aumentado un 22,5 por ciento el número de expositores en la edición de febrero de 2013 respecto a la de 2012, en esta última convocatoria de febrero de 2014, la participación de empresas ha crecido un 11,6 por ciento hasta alcanzar un total de 375 firmas, que presentaron sus propuestas para la temporada primavera-verano 2015. El espacio expositivo ocupado también aumentó, creciendo un

La última edición de Cuir à Paris sirvió para anticipar las tendencias del sector del curtido de cara a la temporada primaveraverano 2015. En cuanto a materiales, destacó la piel de cordero y becerro, en napa y ante y nobuk. También se vieron muchas pieles exóticas, las cuales siguen siendo muy populares entre las firmas de moda que buscan una materia prima exclusiva y diferente. En cuanto a la paleta de color, tres gamas destacaron sobre las demás: colores clásicos en tonos oscuros, marrón, azul oscuro, marfil y burdeos; colores brillantes de azules, rosas y amarillos verdosos; y, por último, colores pasteles como el verde menta, rosa pálido y amarillo.

Première Vision Pluriel Cuir à Paris, junto a otros cinco certámenes de moda, forma parte de Première Vision Pluriel. Esta plataforma de moda aglutinó una oferta con más de 1.700 compañías expositoras que atrajo la visita de 61.641 profesionales, de los cuales el 71 por ciento fueron visitantes internacionales, según los datos aportados por la organización.

La próxima cita de Cuir à Paris está previsto que se desarrolle del 16 al 18 de septiembre en el Parcs de Exposition Paris Nord de Villepintles.

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F E R I A S

Bisutex presentará su próxima edición dentro de una nueva propuesta ferial de moda

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l próximo Salón Internacional de la Bisutería y los Complementos, Bisutex, abrirá sus puertas del 10 al 14 de septiembre en recinto ferial de Madrid, coincidiendo con otros cuatro certámenes.

Además de Intergift y Madrid Joya, las dos ferias que junto a Bisutex han conformado hasta ahora Giftrend Madrid, el salón se organizará al mismo tiempo que la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid

Bisutex abrirá sus puertas del 10 al 14 de septiembre junto a Intergift, Madrid Joya, Momad Metrópolis y Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y Momad Metrópolis, evento dedicado al calzado y la moda textil. De esta manera, en los pabellones de Ifema se presentarán las colecciones de 1.800 empresas, se celebrarán alrededor de 40 desfiles de moda y se prevé que reciban la visita de más de 110.000 profesionales de 70 países.

La coincidencia en el mismo escenario y

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en los mismos días se presenta como una oportunidad única para que el profesional conozca de primera mano y en un mismo recinto las últimas propuestas de moda para el hogar, interiorismo, artículos de regalo, bisutería, complementos, joyería textil y calzado.

Con esta nueva estructura el concepto de Giftrend Madrid perderá protagonismo a favor de las tres ferias que la componen, con nuevos códigos de identificación para cada feria.

Edición de febrero de 2014 En la última edición, celebrada el 5 al 9 de febrero, Giftrend Madrid consiguió atraer a más de 42.000 visitantes, un 7 por ciento más que en su edición de 2013. En cuanto a la participación internacional, se recibió 2.213 profesionales de 68 países, entre los que destaca el aumento de compradores procedentes de Portugal e Italia.

Mención especial merecen los resultados del programa de compradores internacionales que organiza Ifema en cada edición y que, en esta ocasión, invitó a 245 compradores procedentes de 55 países.

La oferta expositiva se compuso de 987 empresas de 20 países dentro de un esca-

parate de más 41.000 metros cuadrados de exposición. En este apartado, Bisutex presentó las colecciones y las propuestas de 277 empresas. La organización redujo en un día la duración tradicional del salón, pasando de cinco a cuatro días, para concentrar la actividad de la feria entre el jueves y el domingo, y reducir significativamente los costes de participación de las empresas.

Con la celebración conjunta de cuatro ferias, Ifema presentará las colecciones de 1.800 empresas, se reunirá a 110.000 profesionales Los bolsos siguieron siendo la estrella entre los complementos, con propuestas para todas las ocasiones y tamaños, de líneas sobrias y estética minimalista. Por su parte, la línea de viajes se abrió a todas las necesidades pero siempre apostando por la funcionalidad y ligereza, una mezcla entre diseño y tecnología.

F E R I A S

Momad Metrópolis formará parte de la mayor convocatoria global de moda

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omad Metrópolis, Salón Internacional de Textil, Calzado y Complementos, celebrará su tercera edición del 12 al 14 de septiembre en Feria de Madrid, en el marco de la mayor convocatoria global de moda y tendencias del sur de Europa. Un espacio único y exclusivo dirigido al profesional, que surge de la coincidencia en fechas y lugar de celebración de cinco eventos, líderes en sus respectivos sectores. Así, además de la feria multisectorial de moda Momad Metrópolis, del 12 al 16 de septiembre se desarrollará una nueva edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, la gran plataforma de promoción del diseño español, y del 10 al 14 de septiembre las ferias Bisutex, Intergift y MadridJoya, certámanes de referencia de las nuevas tendencias para los sectores de bisutería, joyería, regalo y decoración.

Todo ello configurará un completo, sólido y eficaz escaparate profesional y de negocio, distribuido en los pabellones de Feria de Madrid.

La coincidencia en el mismo escenario y en los mismos días dará lugar una oportunidad única para que el visitante profesional conozca de primera mano y en un mismo recinto las nuevas propuestas en textil, calzado, complementos, bisutería, joyería y decoración, mostradas por las 1.800 marcas presentes, así como las creaciones de 40 diseñadores españoles en desfile. Se prevé que en conjunto visiten estos salones más de 110.000 profesionales, procedentes de 70 países.

Más espacio en Momad Metrópolis Momad Metrópolis ya trabaja en reforzar de cara a su edición de septiembre el conjunto de su oferta de textil, calzado y complementos. Esta feria ocupará los pabellones 2, 6, 12 y 14 de Feria de Madrid, donde se presentarán las colecciones para la primavera-verano 2015 y la moda pronta otoño-invierno 2014/2015. Su oferta expositiva se mostrará estructurada en torno a cuatro grandes áreas, que corresponden a los cuatro pabellones que ocupa el salón.

Así, el pabellón 2 acogerá por primera vez los Showrooms Momad; el pabellón 6 reunirá las firmas de moda pronta y moda urbana más juvenil el pabellón 12; las empresas de media y alta gama de calzado, bolsos y complementos y el pabellón 14, las marcas de textil, baño y lencería.

El pabellón 6 además de albergar las marcas de moda urbana más jóvenes y dinámicas del mercado, será el nexo de

unión entre las ferias Momad Metrópolis y Bisutex, Intergift y MadridJoya, ofreciendo, por tanto, un elevado tráfico de visitantes.

En su segunda edición, celebrada en febrero 2014, Momad Metrópolis reunió un total de 400 marcas de calzado, textil y complementos y a más de 21.000 visitantes compradores, un 21 por ciento más que en septiembre de 2013.

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F E R I A S

Lineapelle y Simac-Tanning Tech cambian Bolonia por Milán

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ras casi tres décadas celebrándose en la ciudad de Bolonia, Lineapelle vuelve a Milán. La feria del cuero y la piel se desarrollará del 10 al 12 de septiembre en la Fiera de Milano, adelantando sus fechas de exposición casi un mes. «Creo que es justo pasar al Milán», ha explicado Rino Mastrotto, presidente de la Unión Nacional de la Industria del Cuero (UNIC). «Milán es la capital de la moda y por eso la hemos elegido. El cuero italiano no tiene otra alternativa», afirma.

Lineapelle vuelve así a la ciudad que la vio nacer a principios de los años ochenta.

Según su organización, durante estos años el sector del cuero europeo e italiano ha centrado sus expectativas de supervivencia en la gama alta y los productos de lujo, lo que ha convertido a Milán, capital de la moda en Italia, en la mejor opción para potenciar esta imagen de calidad y atraer a un perfil concreto de comprador, sobre todo, aquella que surge en Oriente, que

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ya supone un 25 por ciento de la facturación del evento.

La organización asegura que el cambio ha supuesto «un aluvión de reservas», un

las fechas de exposición del año 2015, las cuales se situarán en febrero para presentar las colecciones de primavera-verano.

Simac y Tanning Tech Según la organización, Milán es la mejor opción para potenciar una imagen de calidad y atraer un perfil de comprador concreto incremento de la previsión de compradores extranjeros y 40.000 metros cuadrados contratados por ahora. En los últimos años la feria solía reunir a 1.100 compañías (un tercio de ellas extranjeras) y 18.000 compradores internacionales. El evento italiano también tiene previsto adelantar

De igual manera que Lineapelle, Simac y Tanning Tech también han cambiado Bolonia por Milán como sede para su próxima edición. Los salones dedicados a la maquinaria y la tecnología aplicadas al calzado y la curtición quieren dar un nuevo impulso a su propuesta y para eso han empezado un cambio de imagen. Para empezar se han tomado un año de descanso, de forma que su edición anual de 2014 ha sido cancelada y no se volverá a celebrar hasta el próximo año 2015, previsiblemente durante el mes de febrero. Tradicionalmente estos dos certámenes se desarrollan de manera paralela a Lineapelle, lo que les permite aprovechar sinergias y dar forma a una interesante oferta expositiva.

LA P I EF LO R A MTEI R A S IN

La industria auxiliar de calzado en España

Salón internacional de la piel, los componentes y maquinaria para el calzado y la marroquinería, Futurmoda.

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a industria auxiliar dedicada a la fabricación de componentes para el calzado en España nace y se desarrolla al mismo tiempo que el sector del calzado al que provee. En un principio, son las propias empresas fabricantes de zapatos las que producían sus propios componentes. Con el tiempo, se fueron especializando, dando lugar a un sector industrial y manufacturero conexo a la actividad zapatera. Poco a poco, la industria auxiliar de componentes de calzado ha pasado de trabajar de manera prácticamente artesanal a, en las últimas dos décadas, automatizar casi toda su cadena de producción y dar cabida en sus fábricas a las nuevas tecnologías ya la última maquinaria del mercado. Una renovación del sector a la que también se han sumado sus trabajadores, cada vez más cualificados y formados.

Hoy en día, el sector de los componentes para el calzado es un sector muy amplio que cuenta con alrededor de 900 empresas, en su mayoría pymes, y que emplea a unos 6.300 trabajadores en toda España. Como es lógico, al ser una industria conexa que depende directamente del sector del calzado, la mayor parte de las empresas de componentes de calzado se concentran en Alicante, sobre todo en las localidades de Elche, Elda, Petrer y Vi-

llena. El 82 por ciento de las empresas de este sector tiene su ubicación en la Comunidad Valenciana.

La industria auxiliar del calzado parece haber revertido en los últimos dos años su tendencia negativa. El pasado año 2013 la producción de componentes y maquinaria para el calzado y la marroquinería llegó a facturar 725 millones de euros, lo que supone un incremento de un 9 por ciento con respecto al 2012. Estos datos positivos han sido posibles en gran medida por la capacidad competitiva y el buen comportamiento de nuestras empresas en los mercados extranjeros.

Actualmente el 45 por ciento de la producción se destina al mercado nacional y casi más del 55 por ciento restante a Evolución de la facturación del sector de componentes en la última década 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 Fuente: AEC.

779 mill. € 653 mill. € 599 mill. € 640 mill. € 620 mill. € 610 mill. € 605 mill. € 635 mill. € 656 mill. € 725 mill. €

la exportación. El ritmo de crecimiento de nuestras ventas al extranjero es lento pero constante. El pasado año las exportaciones crecieron en un 4,7 por ciento respecto al 2012 y un 8 por ciento respecto a los últimos dos años, alcanzado en 2013 los 298 millones de euros. El 70 por ciento de nuestras exportaciones tienen como destino Europa, África el 20 por ciento, América el 5 por ciento y Asia el 5 por ciento restante.

Se consideran componentes para el calzado todos aquellos artículos que dan forma a un zapato, tales como accesorios (adornos, cordones, hilos, cremalleras, trenzados, tiras, etc.); cueros y pieles; tejidos y sintéticos; hormas, suelas, planchas, plantillas y tacones; productos químicos, y maquinaria y equipos para calzado y curtiduría.

Futurmoda El sector de los componentes tiene en Futurmoda su feria de referencia en España.

Dos veces al año, el Salón internacional de la piel, los componentes y maquinaria para el calzado y la marroquinería, Futurmoda, celebra en la institución ferial de Alicante (IFA) el único certamen especializado en componentes para el calzado que tiene lugar en nuestro país.

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ENTREVISTA

Manuel Román Ibáñez, presidente de AEC e IFA

«La situación actual del sector de componentes es de recuperación» Manuel Román atesora una larga experiencia dentro del sector español de los compomentes para el calzado, siendo presidente en compañías como Grupo Donval, Comerplast, Plásticos Elche y Synthelast. Además este empresario ilicitano compatibiliza su actividad profesional con la presidencia de la Asociación Española de Empresas de Componentes y Maquinaria para el Calzado y la Marroquinería (AEC) y de Institución Ferial Alicantina (IFA). Todo ello le convierte en uno de las personas que mejor conocer la industria auxiliar del calzado en nuesro país. Hablamos con él para conocer de primera mano en qué situación se encuentra este sector y a qué retos se enfrentará en el futuro.

LEDERPIEL: ¿Qué es AEC y cuál es su actividad? ¿Cómo ayuda AEC al sector de componentes? ¿Qué número de asociados tiene en la actualidad y qué subsectores están más representados (componentes, maquinaria, curtidos…?

MANUEL ROMÁN: AEC es la máxima patronal del sector de los componentes y la maquinaria para el calzado y la marroquinería, que representa a todo el sector a nivel nacional y cuya actividad principal es la defensa de los intereses de las empresas del sector a las que representa. AEC nace como una asociación empresarial que se convierte en herramienta indispensable aportando soluciones a las empresas mediante la prestación de servicios de valor añadido tales como la defensa del sector, el asesoramiento continuo al empresario, la negociación de los convenios colectivos de comercio e industria, la puesta en marcha de proyectos de I+D+i, la organización de cursos, jornadas y seminarios técnicos, el asesoramiento en moda, la organización y asistencia a ferias internacionales del sector, el apoyo decidido a la internacionalización de las empresas, la puesta en marcha de estudios de mercados e informes país, la puesta en marcha de iniciativas de responsabilidad social corporativa, calidad y medioambiente, la firma de convenios de colaboración y la puesta en marcha de proyectos con otros sectores afines con los que guardamos estrecha relación.

Hoy son cerca de 600 firmas las asociadas a AEC, procedentes de distintos subsectores que integran a la industria de los

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Manuel Román, presidente de AEC e IFA.

E N T R E V I S TA

componentes para el calzado, tales como: tejidos, materiales sintéticos, cueros, pieles, planchas, hormas, pisos, plantas, tacones y suelas, componentes, accesorios y adornos metálicos, maquinaria y equipos para el calzado, productos químicos, envases y embalajes, artes gráficas, forman parte de las empresas asociadas a AEC que mueven un volumen de negocio anual de más de 735 millones de euros anuales dando empleo a cerca de 9.000 personas, que trabajan con un objetivo común: la potenciación del sector del calzado y la marroquinería aportando innovación, diseño, calidad y moda en sus creaciones.

«Nuestra perspectiva para los próximos años es seguir creciendo en el sector calzado junto a él y a la vez crecer en otros sectores afines» L: ¿Qué proyectos tiene previsto poner en marcha la asociación?

M. R.: La asociación va a seguir trabajando en la defensa y promoción nacional e internacional de sus empresas y del sector, pero también a través de nuestro plan estratégico, queremos poner en marcha iniciativas que favorezcan el crecimiento de las empresas y de nuestra economía.

Para nosotros es clave seguir defendiendo la calidad de nuestros productos y por consiguiente el made in Spain y para ellos estamos poniendo en marcha diversas iniciativas de consultoría personalizada a nuestras empresas en materia de gestión de la innovación, investigación de mercados y detección de nuevas oportunidades de negocio, planes de expansión e internacionalización, diseño, comunicación y estrategia de marca.

L.: Desde principios de 2008 es presidente de AEC. ¿En qué ha cambiado el sector durante estos años?

M. R.: Hemos estado sometidos a un continuo ajuste de plantillas y de búsqueda de otros sectores con los que poder amortiguar nuestra caída de producción para el sector calzado. El principal cambio ha sido la tendencia del mercado: hemos pasado de una tendencia a la baja a ser actualmente al alza.

L.: ¿Cuál es la situación actual del sector de componentes del calzado en España?

M. R.: Creo que es de recuperación, no volveremos a los niveles de antes de la crisis pero sí recuperaremos parte de ellos.

L.: ¿Qué perspectivas tienen para los próximos años?

M. R.: Nuestra perspectiva es seguir creciendo en el sector calzado junto a él y a la vez crecer en otros sectores afines en los que nuestros productos tienen cabida y son cada vez son más demandados, como el mueble, la seguridad, publicidad y todos aquellos en los que se ha diversificado nuestro sector.

L.: El sector del calzado parece vivir últimamente un proceso de «relocalización» de su industria. ¿En qué medida afecta a las empresas auxiliares este proceso?

M. R.: Nos está beneficiando puesto que vuelven a nuestro entorno parte de las producciones que se marcharon.

L.: ¿Qué importancia tiene el mercado exterior para las empresas españolas de componentes?

M. R.: Cada vez más puesto que las producciones de firmas españolas que se elaboran en Portugal, Rumanía, Marruecos, Argelia y otros demandan componentes españoles.

L.: ¿Qué ayudas recibe el sector de las administraciones local y nacional? ¿Cree que son suficientes?

M. R.: En la actualidad las empresas no recibimos ayudas de ninguna administración, y la asociación tampoco, tan solo una ayuda local procedente del ayuntamiento de Elche para apoyar las iniciativas que desde AEC se llevan a cabo y, por lo tanto, insuficientes, representando lo que representamos y aportando lo que aportamos.

L: Recientemente se ha aprobado el etiquetado obligatorio «made in» para el calzado. ¿De qué forma puede afectar esta medida al sector de componentes?

M. R.: Creo que a nuestro sector le beneficia puesto que el made in Spain es un añadido de valor para un calzado y si se fabrica en España puede entrar nuestro sector.

L: Futurmoda es la feria española de referencia para el sector. No obstante sus participantes son mayoritariamente de la provincia de Alicante. ¿Por qué?

M. R.: Esta es nuestra asignatura pendiente: la captación de más expositores de fuera de la provincia de Alicante. No obstante hay que destacar que nuestro sector se encuentra altamente concentrado en Alicante, hasta en un 70 por ciento.

L: ¿Cómo puede Futurmoda atraer a más empresas y público nacional y extranjero? ¿Están satisfechos con los últimos resultados de la feria?

M. R.: Nunca podemos estar satisfechos, pero sí mantenemos la feria y sobre todo la rentabilidad para el expositor. Futurmoda es un buen foro de encuentro para el sector de los componentes y del calzado en general.

«Si los fabricantes de calzado quieren celebrar la feria de Madrid en IFA tendrán todas las facilidades que podamos darles» L: Además de presidente de AEC también lo es de la Institución Ferial de Alicante (IFA). Según ha declarado uno de sus objetivos al frente de IFA es traer de nuevo la feria de calzado a Alicante. ¿Cómo piensa conseguirlo?

M. R.: No pretendo traer la feria de calzado a IFA, eso depende de los fabricantes de calzado, pero sí que quiero desarrollar otros proyectos nuevos para el sector y que el fabricante de calzado tenga todas las facilidades en su entorno.

L.: La próxima edición de Futurmoda se celebrará de manera conjunta con el workshop organizado por FICE CoShoes. ¿En qué consistirá este evento? ¿Será Co-Shoes un primer paso para cumplir su objetivo de arrebatar a Madrid la celebración de la feria de calzado?

M. R.: En qué va a consistir, lo tiene que afirmar FICE. Co-Shoes no es una competencia a la feria de Madrid y si los fabricantes de calzado quieren celebrar la feria de Madrid en IFA tendrán todas las facilidades que podamos darles, recordarles que IFA nace del sector calzado como la continuación de la antigua FICIA y esta es su casa y lo ha sido siempre.

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N U EVA S T ECN OLOGÍAS

Investigación sobre cromo y cuero: un enfoque equilibrado de datos y hechos científicos La utilización del cromo en la curtición de pieles es mayoritaria a la hora de producir cueros, sin embargo últimamente el consumidor final se ha visto alertado por la posibilidad de que el cromo conlleve un riesgo potencia de toxicidad.

Para calmar los temores de la sociedad frente a los curtidos con cromo, la Unión Internacional de Sociedades de Técnicos y Químicos para Curtidos (Iultcs) ha elaborado un estudio en el que se evalúa el peligro real que entraña la curtición con cromo. Las conclusiones son claras: si se implementan los controles necesarios, es posible prevenir totalmente la aparición de elementos tóxicos en los cueros producidos con cromo.

L

Autores: DR. DIETRICH TEGTMEYER1, DR. MARTIN KLEBAN2 1 2

Presidente de IUR, IULTCS TEGEWA Working Group Tanning Chemicals

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a etapa de la curtición en el proceso de fabricación del cuero se parece un poco a los sistemas operativos de la informática. El 85% de los cueros se producen a partir de un proceso tecnológico a base de cromo, lo cual se puede equiparar al sistema Windows en el mundo de los ordenadores. La curtición al cromo es uno de los mejores inventos en la historia del cuero y constituyó la base del desarrollo del negocio del cuero a escala industrial.

Por otro lado, si no se trabaja correctamente, el uso de cromo en la etapa de la curtición conlleva un riesgo potencial de toxicidad debida al cromo hexavalente.

Dado que el cuero es un componente en numerosos artículos de consumo y, desafortunadamente, en el proceso de fabricación del cuero aún se generan subproductos y residuos, la industria del cuero carga con la responsabilidad de gestionar y controlar dicho riesgo potencial. Con el fin de dar cumplimiento a las normas de sostenibilidad actuales, se precisa garantizar al 100% la seguridad de los trabajadores de tenería, del medio ambiente y de los consumidores finales de los artículos de cuero.

Grandes avances se han logrado en esta cuestión, sobre todo en la última década.

La mayoría de los curtidores se toman muy en serio este riesgo potencial. La comunidad de I+D trabaja continuamente en métodos con el fin de evitar la formación de cromo VI y prevenir los impactos negativos en el medio ambiente y en las personas y reciclar la mayor cantidad de cromo posible. Desafortunadamente, los medios de comunicación suelen informar

de un modo falso o inexacto sobre el uso del cromo en cuero. Normalmente toman aquellos casos ocasionales de tenerías no trabajan adecuadamente, que no representan en absoluto las tecnologías estándar actuales de nuestra industria, y los

La comunidad de I+D trabaja continuamente en métodos con el fin de evitar la formación de cromo VI y prevenir sus efectos negativos

generalizan, dando la impresión de que la curtición al cromo es un proceso que debe detenerse y prohibirse inmediatamente.

Por fortuna, la realidad es completamente diferente. Según el conocimiento científico actual, no existen razones que demuestren que los consumidores se enfrentan a un riesgo de toxicidad por Cromo (VI) si se siguen una serie de normas y recomendaciones simples.

En este trabajo se efectúa una visión equilibrada de las preocupaciones, riesgos y resultados de estudios científicos y se relacionan con los riesgos potenciales del cuero curtido al cromo.

Es importante no minimizar, ni mucho menos esconder, los riesgos y peligros. Sin embargo, si un riesgo es controlable, nos debemos asegurar que todos estén informados de manera correcta y exacta con

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Presencia del cromo en sus distintos estados.

el fin de no generar histeria. Nos debemos centrar y focalizarnos en la implementación de procedimientos con el fin de reducir incluso los riesgos teóricos.

El cromo no es ni bueno ni malo El cromo es un elemento especial, que se utiliza en diversas aplicaciones. Más del 95% del cromo no se usa en la industria del cuero; solo una pequeña porción del mineral de cromo termina siendo utilizado para cueros. La gran mayoría encuentra su aplicación en el acero inoxidable y en artículos cromados plateados. Esta es la razón por la cual la tasa general de reciclado del cromo es muy alta. Posiblemente el cromo sea el elemento de la tabla periódica con la tasa de reciclaje más alta.

El cromo se presenta de diferentes formas. Las formas elemental y trivalente son importantes componentes básicos de muchos bienes de consumo. El cromo trivalente es importante para la nutrición del cuerpo humano. El contenido promedio natural de cromo (III) en varias maderas y en el suelo es de 3-5 ppm y no es como consecuencia de ninguna contaminación o aplicación industrial. Los pigmentos de oxido de cromo (III) también se usan ampliamente en el color verde de la tinta de los tatuajes sin que provoque ningún daño o reacción alérgica en la piel o el cuerpo.

La forma hexavalente es un importante producto intermedio químico para purificar cromo para su uso en la fabricación de todas estas aplicaciones. En su forma hexavalente, se sabe que el cromo es tóxico para los humanos y los animales, por lo que debe manipularse con extremas condiciones de seguridad por empresas

químicas profesionales y solo a través de los sistemas propios de las mismas, algo similar a lo que ocurre con otros intermedios químicos peligrosos.

Para las empresas químicas, se trata de un riesgo potencial normal y que es totalmente controlable. El hecho de que el cromo (III) pueda oxidarse bajo ciertas condiciones a su peligrosa forma hexavalente representa un riesgo similar al de muchos otros productos químicos orgánicos, los cuales se utilizan en múltiples aplicaciones. Por lo tanto, se requiere realizar una evaluación científica del riesgo que conlleva el uso de cromo en el proceso de curtición a modo de excluir estas oxidaciones durante condiciones normales de uso. Éste ha sido el objeto de diversos estudios científicos, y esos estudios sientan las bases de las normativas legales necesarias para proteger a los consumidores.

En la década de los 90 se iniciaron los estudios con la finalidad de comprender la

química de curtido al cromo, y para evaluar su riesgo potencial y poder asegurar en un 100% el correcto uso del cromo en el proceso. La UNIDO ha impartido recomendaciones claras sobre cómo llevar a cabo un proceso que evite cualquier tipo de contaminación por Cr (VI) en el medio ambiente. En especial, el proceso de curtición al cromo fue la base de un minucioso estudio científico iniciado desde la UE y que se llamó “Chrome6less”. Las conclusiones se publicaron en Internet, y el resultado general se resume en una frase: “Es posible evitar con eficiencia la formación de cromo VI en el cuero final”.

Ahora la industria del cuero debe asegurarse de que estos requisitos se normalicen en toda su industria sin excepción y sin limitación alguna de responsabilidad.

La formación de Cr VI puede evitarse A fin de controlar el riesgo, es condición previa comprender los procesos químicos involucrados. En el caso particular del cuero, tanto el estado trivalente como el hexavalente del cromo son importantes.

En forma disuelta, hay equilibrio entre la forma trivalente y hexavalente. Este equilibrio se ve influenciado por varios factores, tales como, el pH o las concentraciones.

Dado que el cromo VI es un oxidante extremadamente fuerte, que es una de las razones de su potencial de peligro, el equilibrio bajo condiciones “normales” de la matriz cuero (pH 3,5 – 5, concentraciones de Cr (III) extraíble de 50 – 500 ppm, temperaturas debajo de 100° C) se encuentra casi completamente del lado de la forma segura trivalente; las estimaciones

Teoría sobre el equilibrio entre el Cr (III) y el Cr (VI).

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N U E VA S T EC NOLOGÍAS

se refieren a un factor significativamente mayor que 10.000 :1.

La mayor parte del cromo en el cuero se fija fuertemente al colágeno durante la curtición. Este fenómeno fue el motivo por el que fue seleccionado. Una vez que el cromo se fija a la fibra, su disponibilidad para el equilibrio del Cr (III) y el Cr (VI) se reduce drásticamente. Solo la parte extraíble de Cr (III) en el cuero se encuentra completamente disponible para el equilibrio.

En un cuero curtido al cromo estandar, el contenido de cromo fijado a la fibra es del 3-4 % . Para dicho cuero, el valor estándar de Cr (III) extraíble se encuentra en el rango de 50 – 500 ppm, aunque depende en gran parte de las condiciones del proceso y la fórmula. La concentración de 50 – 500 ppm es la cantidad disponible para el equilibrio y, según lo indicado anteriormente sobre la distribución del equilibrio, conlleva a una concentración de Cr (VI) en cuero, mucho menor que el límite de detección actual de 3 ppm. Concentraciones que se ha comprobado representan un riesgo para el consumidor son mayores en algunos órdenes de magnitud.

La oxidación directa del Cr (III) fijado a la forma hexavalente bajo condiciones estándar es muy improbable debido a la extrema lentitud de la velocidad de reacción. No es sino a temperaturas iguales o superiores a 800° C cuando la reacción de oxidación comienza a virar hacia el Cr (VI). Esto no representa ningún tipo de riesgo en condiciones normales de cuero y usuario.

Hay un hecho importante a tener en

cuenta, que es un riesgo potencial: el proceso de una oxidación indirecta a través de un producto intermedio, de una especie reactiva orgánica (ERO). Hay productos químicos que se encuentran en la industria del cuero que son capaces de generar radicales libres, por ejemplo, por exposición a luz UV o por procesos de blanqueo/limpieza; estos radicales pueden favorecer la oxidación del cromo trivalente a hexavalente incluso en condiciones «normales».

Estos radicales pueden generarse a partir de grupos insaturados, procedentes por ejemplo, de engrases de bajo precio o de baja gama, ceras y aceites. Para evitar dicha reacción de oxidación, se debe introducir una cantidad necesaria de «captadores» y auxiliares antioxidantes en la matriz del cuero, o simplemente se deben evitar estos productos químicos problemáticos.

Ante la presencia de dichos «captadores», los radicales al generarse serán atrapados inmediatamente y eliminados irreversiblemente, por su transformación en componentes estables. En este caso, el proceso de oxidación más lento y difícil del cromo trivalente no se produce de ningún modo.

Estos «captadores» funcionan como un seguro incorporado que evita la formación de Cr (VI) a través de un camino indirecto de especies de oxígeno reactivas.

El «libre de cromo» no existe En caso de que el cromo disuelto se libere al medio ambiente, serán de aplicación las mismas reglas sobre el equilibrio explicadas anteriormente. Debido a su fuerte poder oxidante, las pequeñas cantidades

del Cr (VI) generadas reaccionarán oxidativamente de forma inmediata con muchos de los componentes orgánicos presentes en el medio ambiente. Esto significa que el Cr (VI) se reduce a la forma segura Cr (III) según la distribución del equilibrio. En estas pequeñas concentraciones de Cr (VI), trabaja como mecanismo de «auto limpieza». Dado que el Cr (VI) es soluble, también podría ser captado por las plantas. En ese caso, una vez más, la planta reacciona de la misma forma y convierte al Cr (VI) en la forma segura trivalente; en ningún estudio se ha detectado la presencia de Cr (VI) en plantas.

La forma trivalente en el medio ambiente, debido a su insolubilidad, el Cr (III) envejece rápidamente a óxido de Cr (III) insoluble. Este es una forma definitiva y fija de cromo bajo condiciones “normales”, la cual, de manera semejante a la forma fijada en cuero, tampoco tiene disponibilidad de equilibrio entre los estados trivalente y hexavalente. Por lo tanto, incluso en la naturaleza, el sistema químico de los diferentes estados de valencia del cromo se pondrá en marcha automáticamente contra la contaminación debida a la forma peligrosa de cromo hexavalente en beneficio de la forma estable trivalente.

Existe la convicción de que efectos similares cumplen efectivamente un papel determinado si se produce la extracción de un cuero, por ejemplo, por sudor humano. El pH ácido del sudor, así como los numerosos microorganismos presentes en él, constituyen un entorno perfecto para reducir directamente estas posibles pequeñas cantidades de Cr (VI) a la forma inocua Cr(III).

El cromo (III) en cuero es inocuo

Cromo: el contexto de equilibrio y su persistencia para el medioambiente.

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Habiendo entendido la química relativa al equilibrio del Cr (III) y el Cr (VI), podemos hacer un análisis realista del riesgo que presenta el cromo en cuero para el consumidor.

Con respecto al Cr (III), las cosas son claras y no plantean ningún riesgo, tal como se volvió a afirmar en el Informe del Anexo XV del REACH, Cap. B 5.8 (ECHA 2011).

El Cr (III) en concentraciones utilizadas en cuero no es sensibilizante, se ha demostrado su inocuidad y no está clasificado como CMR. El cromo hexavalente, sin embargo, presenta esos tres riesgos de peligro incluso en

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Importante evaluación del peligro que el Cromo representa para la salud humana.

dosis pequeñas: es un fuerte alérgeno, es tóxico y está clasificado como cancerígeno y mutagénico de categoría I si se inhala.

Por lo tanto, si el cuero contiene cantidades significativas de Cr (VI), nos enfrentamos con un riesgo potencial, por lo que necesita ser evaluado científicamente y gestionado con cuidado. La pregunta fundamental es cuáles son los riesgos realistas para aquellos que se exponen al cromo y cuáles son los umbrales de valor límite.

Sin riesgo relevante Por lo tanto, aquí nos encontramos frente a un riesgo potencial que debe ser evaluado cuidadosamente. Para una mejor comprensión, primero es importante entender la lógica general relativa a la toxicidad de todos los productos químicos

dañinos y peligrosos: Hay muchos productos químicos clasificados como más o menos peligrosos. Sin embargo, con el fin de evaluar el riesgo verdadero, siempre hay que establecer la correlación entre la toxicidad y la exposición al producto químico en su aplicación específica. Por todos los científicos es conocido que no se trata de un problema particular de algunos productos químicos peligrosos; se trata de una lógica general aplicable a todos los productos químicos, porque a cierto nivel de exposición todas las sustancias pueden ser dañinas o incluso, peligrosas. Esta lógica debe tenerse presente incluso al evaluar la toxicidad del Cr (VI).

El ejemplo clásico es el de la sal común, de mesa (NaCl): todos sabemos que es necesaria para la vida. No obstante, su con-

sumo excesivo puede ser perjudicial para la salud y hasta para la vida. Y esto también sucede con las vitaminas esenciales!.

Entonces, ¿cuándo debería considerarse al cloruro de sodio un producto químico bueno o un producto químico malo? La respuesta es que depende del nivel de exposición, ¡pero no debemos olvidar que nuestro cuerpo no puede sobrevivir sin sal ni sin cromo!

Esta lógica necesita ser tenida en cuenta incluso a la hora de evaluar los productos químicos tóxicos. Según estudios en animales, siempre se define un nivel superior letal y un nivel inferior sin efecto: el nivel amenazante para la vida, llamado dosis letal (LD50 en mg/kg), se establece por una tasa de mortalidad del 50 % de las ratas alimentadas con ese nivel de dosis por kilogramo de peso corporal; y el bajo nivel, que se denomina Nivel Sin Efecto Adverso Observable (NOAEL por sus siglas en inglés), el cual actualmente marca un nivel de no toxicidad.

Actualmente, existen bases de datos fiables acerca la toxicidad del Cr (VI). Por supuesto, la mayor parte de esta información se genera a partir de estudios en mamíferos, y se cree que estos resultados se pueden extrapolar en gran parte a los seres humanos.

Un simple cálculo demuestra que si un cuero determinado contiene 10ppm Cr (Vl), los niveles NOAEL y, en especial, los LD50 se encuentran muy por encima de cualquier escenario potencial que pueda ser una preocupación para los consumidores. En teoría, una persona tendría que comerse 35 pares de zapatos con este nivel de contaminación todos los días para estar por encima del NOAEL para ser posiblemente afectada. Creo que es justo decir que, basándonos en la ciencia, puede excluirse el riesgo de toxicidad aguda del Cr (VI) debido a que se encuentra mucho más allá de cualquier riesgo para el consumidor.

La carcinogenicidad del Cr (VI)

Cromo (VI): toxicidad aguda.

Con respecto al riesgo de carcinogenicidad y mutagenicidad se precisa adoptar un punto de vista diferente. Aquí normalmente no se definen niveles NOAEL, aunque se está librando un debate sobre este tema dentro de la Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU. (EPA por sus siglas en inglés) y la Agencia Europea

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N U E VA S T EC NOLOGÍAS

Cromo (VI): carcinogenicidad.

de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA por sus siglas en inglés); en estado de la ciencia actual este interrogante tiene una simple respuesta, negativa o afirmativa; si el producto químico es clasificado como CMR o no , y, si, el Cr (VI) se encuentra clasificado como cancerígeno de categoría I, pero solo por inhalación. Esto significa que el vapor o humo que contenga Cr (VI) es de importancia, lo cual, por ejemplo, constituye un dato de seguridad relevante para quien trabaje en las industrias de metalizado ( cromado ) o para los que sueldan acero inoxidable. Una sola contaminación de humo con contenido de Cr (VI), como el que podría provenir de quemar cuero, sería equiparable en términos de riesgo al de fumarse un cigarrillo o respirar gases de escapes diesel en un embotellamiento de tránsito. Por lo tanto, incluso en esos casos, creemos que es justo decir que, según el estado actual de la ciencia y la realidad, no existe un riesgo medible de carcinogenicidad de Cr (VI) debido al hecho de vestir prendas de cuero Curtido al cromo o incluso de tener contacto oral con ellas (por ejemplo, en el caso de los bebés ).

subst/0144.htm), en el primer paso (inducción) de un posible contacto, el cromo (VI) es absorbido por la piel y desencadena el paso siguiente – una respuesta inmunológica (sensibilización). Las personas sensibles exhibirán una reacción alérgica de dermatitis de contacto al exponerse a niveles de cromo superiores al umbral establecido para su tiempo de vida.

Desafortunadamente, este umbral o nivel de efecto no sensible se encuentra dentro de un rango de varias ppm de Cr (VI). Esto significa que una persona sensible puede en teoría ser afectada por un cuero que contenga estas cantidades de Cr (VI). Entonces, ¿cómo es de significativo este riesgo en la realidad? Lo que podemos afirmar es que el cuero se ha venido utilizando desde hace décadas como principal sustrato en la fabricación de zapatos y en artículos de cuero que tienen contacto con la piel, como por ejemplo, correas de reloj de muñeca, y las investigaciones científicas han demostrado que el porcentaje de la población hipersensible al Cr (VI) es bajo. Parece que exista un mecanismo que hace que dicho riesgo de dermatitis de contacto se minimice. Una de las razones puede ser, como explicamos anteriormente en relación con el equilibrio y la reducción ambiental, que el cromo trivalente (III) se forme antes del contacto y de la penetración de la piel. El Cr (VI) restante se encontrará debajo del nivel de efectos observados. Sin embargo, ésta es solo una posible y lógica explicación teórica basada en observaciones científicas; aún no se ha probado su exactitud científica.

El hecho es que, según varios estudios científicos, el número de personas hiper-

Dermatitis por sensibilización Por último, es necesario debatir sobre el importante asunto de la sensibilización. Se sabe que el Cr (VI) es un alérgeno fuerte.

Conforme lo destaca la literatura sobre el tema (Sistema de Información de Riesgo Integrado, EPA: http://www.epa.gov/iris/

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Estudio en Alemania para investigar el potencial sensibilizante del CR (VI).

N UE VAS TE C N O LO G Í A S

reducción ambiental, que el cromo trivalente (III) se forme antes del contacto y de la penetración de la piel. El Cr (VI) restante se encontrará debajo del nivel de efectos observados. Sin embargo, ésta es solo una posible y lógica explicación teórica basada en observaciones científicas; aún no se ha probado su exactitud científica.

El hecho es que, según varios estudios científicos, el número de personas hipersensibles al Cr (VI) es bajo. Las cifras oficiales se refieren a un 0,4 % de la población.

Se trata del mismo rango de hipersensibilidad ante muchos otros metales (el porcentaje de reacciones alérgicas al oro alcanzan el cuádruple, y al níquel, diez veces más), y de una magnitud menor que las reacciones alérgicas frente ciertos alimentos, la lactosa, el césped, etc. Una vez que una persona reacciona de forma hipersensible al cromo y ya conoce esta reacción, existen formas fáciles de protegerse ante ciertos casos, por ejemplo, si el empeine de un zapato contiene respectivas cantidades de Cr (VI), simplemente tienen que usar calcetines para evitar el contacto del cuero con la piel.

La realidad es que el número de personas hipersensibles al Cr (VI) es bajo. A modo de conclusión, los casos confirmados de dermatitis por sensibilización al cuero en la población actual no representan una preocupación tan grande como la que afirman algunos medios de comunicación. La implementación de tecnologías standard y de ulteriores resultados de I+D incluso disminuirán estos riesgos, por lo que precisan ser puestas en práctica.

Por lo tanto, para mayor seguridad, es importante producir cuero sin una cantidad detectable de Cr (VI), lo cual es asumible. El curtidor deberá seguir ciertas reglas al pie de la letra y utilizar los productos químicos adecuados. Para seguir estas normas de tecnología de procesos no se precisa ser un genio. De hecho, la mayoría de los curtidores ya las ponen en práctica en la actualidad y requieren cierta disciplina en la fabricación.

Se desarrollaron nueve puntos clave para prevenir la formación de Cr (VI) durante el proceso y para crear una matriz del cuero con un seguro incorporado que evite la formación de Cr (VI) durante el almacenamiento y el uso: 1. Utilizar siempre sales para curtir al cromo premium 2. No utilizar agentes de oxidación (blanqueadores) sobre el cuero

después del curtido Finalizar el proceso húmedo a (bajas) condiciones de pH (3,5 – 4) 4. Llevar a cabo un lavado final 5. Evitar el uso excesivo de amoníaco antes del proceso de teñido 6. Utilizar productos químicos suavizantes de alto rendimiento (no usar lípidos/ ceras insaturados) 7. Evitar el uso de pigmentos cromados (pigmentos inorgánicos amarillos y naranjas) 8. Utilizar entre un 1% y un 3% de extractos tánicos vegetales ya que brindan protección antioxidante 9. Utilizar antioxidantes sintéticos donde no fuera posible aplicar agentes vegetales* Siguiendo estos principios, el curtidor producirá un cuero de vanguardia que cumpla con todos los requisitos necesarios para evitar cualquier cuestión relativa al cromo hexavalente en cuero.

3.

Análisis de Cr (VI) Cabe mencionar un aspecto importante relativo a los ensayos. El objetivo es proteger a los consumidores de la exposición al Cr (VI) mediante la fabricación de cueros libres de este tipo de cromo. Sin embargo, en la actualidad no existen métodos de análisis para detectar la presencia de Cr (VI) con exactitud directamente en la matriz del cuero. Cada detección aplicada o propuesta hasta ahora trabaja sobre extractos generados a partir de la muestra de cuero en cuestión.

La condición del pH 8 del tampón fosfato aplicando la ISO 17075 había sido seleccionada para evitar la reducción del Cr (VI) durante la extracción, pero si el cuero contiene trazas de sustancias oxidantes en forma paralela al cromo, es probable que la oxidación solo se produzca en el extracto y la lectura no revele una concentración de cromo Cr (VI) en el cuero sino la concentración del oxidante.

A condiciones que simularían mejor la exposición del consumidor, por ejemplo, extracción con solución de sudor artificial de pH 5,5, dicha oxidación sería mucho más improbable. Sin embargo, si se presentaran trazas de algún producto químico reductor, no podemos excluir la reducción del Cr (VI).

No existe hasta ahora evidencia concluyente que pruebe que la concentración en uno de esos extractos sea idéntica a la

situación en el cuero. Pero si se aplican las condiciones de extracción de ISO 17075, es importante que no se informe ningún valor inferior a 3 ppm para evitar que cualquier contaminación de los artefactos de la extracción altere el resultado real . Esta precondición no varía, incluso si se aplicara un método de detección que sea más sensible que la medida de UV definida actualmente.

Resumen y conclusión Este trabajo expone una visión científica equilibrada de los riesgos potenciales del cromo en cuero que contradice muchas opiniones presentadas en los medios públicos. Como lo afirma el Informe más reciente sobre el Anexo XV del Reglamento REACH, Cap. B 5.8 (ECHA 2011), no existe ningún problema con la presencia de Cr (III) en cuero. Según una investigación científica de la UE (el proyecto denominado «Chrome6less»), es posible prevenir con eficiencia la formación de cromo (VI) en el cuero final. Existen tecnologías estándar de fácil acceso a todos los curtidores para producir una matriz de cuero libre de cromo (VI).

En casos de que se encuentren cueros con cantidades mínimamente incrementadas de Cr (VI), la modelización demuestra claramente que el riesgo que corre el consumidor en términos de toxicidad y cáncer pueden excluirse; los resultados de posibles escenarios de exposición son muy inferiores a cualquier riesgo detectable en consumidores que utilicen prendas fabricadas a partir de un sustrato de cuero.

Un porcentaje pequeño de la población corre un riesgo potencial de alergia por el remanente de Cr (VI) en el cuero. Y a pesar de que el cuero ha sido el material elegido para aplicaciones de consumo durante décadas, el nivel de casos de hipersensibilidad al cromo se encuentra por debajo de muchas otras sustancias como el oro, el níquel, ingredientes alimenticios, césped o compuestos orgánicos especiales.

La sustitución de la curtición al cromo por otras tecnologías de curtición no bastará en sí misma para hacer del mundo un lugar más seguro, pero reducirá ventajas y prestaciones técnicas. Sin embargo, si bien se ha logrado un gran avance al respecto, especialmente en la última década, la industria internacional del cuero precisa promover tecnologías de mejores prácticas que generen una matriz de cuero confiable, libre de cromo (VI).

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N U E VA S T EC NOLOGÍAS

Caracterización de materiales de calzado mediante pirólisis La pirólisis es una técnica de análisis habitualmente utilizada por los científicos para la identificación y discriminación de materiales. Sin embargo, su uso no está extendido dentro del sector industrial. En este artículo se presentan los resultados obtenidos al utilizar la técnica de pirólisis con cromatógrafo de gases-espectrómetro de masas (PyGC/MS) para la identificación de diversos materiales de calzado dentro de una serie de productos poliméricos que contienen molienda de calzado en su composición. Esta técnica analítica nos ha permitido confirmar la presencia de materiales reutilizados en la matriz polimérica ya que sólo mediante un análisis organoléptico no era posible la identificación. Las ventajas de esta técnica son su bajo coste frente a otras técnicas analíticas y su precisión en la discriminación de materiales, siendo mucho mayor que los análisis organolépticos habituales.

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Autores: E. BAÑÓN(1)*, P. MARTÍNEZ(1), M. LEÓN(2), C. ORGILÉS(1), A. MARCILLA(2)** y A.N. GARCÍA(2) Instituto Tecnológico del Calzado y Conexas (Inescop).

Pol. Ind. Campo Alto P.O. Box 253, 03600 Elda, Alicante. * elenab@inescop.es

(1)

Departamento de Ingeniería Química, Universidad de Alicante, P.O. Box 99, 03080 Alicante. ** antonio.marcilla@ua.es (2)

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a industria del calzado es un sector que tradicionalmente utiliza materiales muy diversos para la fabricación de su producto, en parte debido a la gran variedad de tipos de calzado que existen.

La investigación y la innovación constante en este sector han favorecido la aplicación de nuevos materiales procedentes de otros sectores en la fabricación del calzado.

Una de las iniciativas con mayor acogida dentro de la innovación en materiales es la utilización de material reciclado en las suelas de calzado. Un ejemplo claro es proyecto europeo Naturalista[1], que contó con el asesoramiento técnico de Inescop, cuyo objetivo principal era la incorporación de residuos de calzado, previamente sometidos a un proceso de troceado/molienda, a la formulación de materiales poliméricos. En este proyecto participaron tres empresas españolas que desarrollaron diversos prototipos de materiales poliméricos con molienda de calzado. Así la empresa Todo Para Sus Pies (TPSP) desarrolló varios modelos de calzado ortopédico, la empresa Joaquín Gallardo e Hijos fue la encargada del desarrollo de piezas poliméricas para uso en mobiliario urbano y la empresa Invulsa desarrolló un calzado de calle.

A nivel internacional, la marca de zapatos Timberland® ofrece una línea de calzado con componentes de material reciclado: la línea EarthkeepersTM[2]. Las suelas contienen un 42 por ciento de caucho reciclado procedente de neumáticos usados. La empresa ©FYE (For Your Earth) también fabrica zapatillas fabricadas a partir de materiales reciclados[3]. La suela está compuesta por el 50 por ciento de calzado reciclado, el 25 por ciento de goma natural y el 25% de goma sintética. Además, la marca Nike® lanzó al mercado unas zapatillas deportivas hechas de material basura, denominadas

Nike Trash Talk[4]. En la suela se utiliza un caucho que incorpora residuos de calzado molido (Nike Grind). Desde hace 20 años, los programas Nike’s Reuse-a-Shoe y Nike Grind lanzados por la marca, se dedican a recoger zapatos usados destinados al vertedero, convirtiéndolos en canchas deportivas y otros productos.

El uso de materiales reciclados en calzado supone un valor añadido al producto industrial y, como tal, debe ser posible poder comprobar analíticamente su autenticidad con el fin de evitar posibles engaños y fraudes a los consumidores.

Una de las técnicas más utilizadas como vía de identificación y método comparativo de muestras de diferentes materiales, es la pirólisis analítica combinada con cromatografía de gases con detector de espectrómetro de masas (pirolizador pyroprobe acoplado a GC/MS). La ciencia forense utiliza ampliamente esta técnica para la identificación y discriminación de numerosos materiales en muestras microscópicas encontradas en el escenario de un delito[5].

La pirólisis es la descomposición térmica, en ausencia de oxígeno, de macromoléculas en moléculas más pequeñas volátiles y semivolátiles, que pueden ser fácilmente analizadas. Los estudios de pirólisis se remontan a principios del siglo XX, y desde entonces se han estudiado para materiales muy diversos y con equipos muy variados.

Dentro de la pirólisis, el sistema Py-GC/ MS quizá sea el sistema más utilizado para la caracterización, ya que favorece las reacciones primarias, pudiendo detectar los compuestos más representativos del material. Como resultado del análisis, se obtiene un pirograma característico del material analizado que puede utilizarse como huella identificativa de dicho material. Entre sus

N UE VAS TE C N O LO G Í A S

innumerables aplicaciones se puede mencionar que la Py-GC/MS ha demostrado ser una técnica muy sensible en la identificación y discriminación de pinturas de vehículos y trazas de neumáticos, facilitando así la resolución de casos relacionados con accidentes de tráfico. Pero la Py-GC/MS no es una técnica exclusiva de la ciencia forense, ya que es ampliamente utilizada en el estudio y caracterización de todo tipo de materiales entre los que se encuentran polímeros, las distintas biomasas, los productos de alimentación o las algas, entre otros.

Una de las grandes ventajas de esta técnica es que la cantidad de material necesaria para el análisis es mínima, del orden de 150 microgramos, lo que equivale aproximadamente al peso de una pestaña. Cuando el número de compuestos obtenidos en la pirólisis es muy elevado se suelen utilizar técnicas estadísticas para ayudar en la discriminación de muestras.

En relación con los materiales empleados en el sector calzado, la diferenciación mediante pirólisis de diferentes cauchos y fibras textiles está más ampliamente estudiada que la de piel curtida. En el ámbito de la piel curtida, Inescop, junto con la Universidad de Alicante, ha realizado investigaciones de Py-GC/MS de muestras de cueros curtidos con diferentes agentes curtientes y sometidos a distintos tratamientos con NaOH[6][7].

También existen otros estudios en los que se ha conseguido distinguir la proteína de colágeno de la piel de otras proteínas naturales como las que forman la lana y la seda natural[8]. Además se han realizado diversos estudios de pirólisis de EVA que se centran fundamentalmente en la caracterización térmica del material. En la actualidad Inescop es líder mundial en el sector calzado en la aplicación de la pirólisis para valorizar y caracterizar el calzado y sus componentes.

El objetivo del estudio presentado en este artículo es demostrar que la técnica de pirólisis acoplada a un cromatógrafo de gases-espectrómetro de masas (Py-GC/MS) puede ser adecuada para la discriminación de materiales de calzado reciclado en una matriz de material polimérico. Esta técnica puede utilizarse como método de análisis cuando la inspección visual de la molienda de calzado no permite la identificación inequívoca del tipo de material, o cuando no es visible la presencia de dicho reciclado, también cuando es necesario utilizar una mínima cantidad de muestra o cuando existe una limitación de coste para la realización de otro tipo de ensayos analíticos.

Muestras analizadas En este estudio se ha analizado un grupo de muestras formado por 12 artículos procedentes de diversos sectores de aplicación, principalmente componentes de calzado, compuestos por materiales poliméricos que incorporan molienda de calzado en su formulación. Las muestras analizadas se presentan en la Figura 1. Para facilitar el tratamiento de resultados se han referenciado como M1 a M12. El tipo de artículo, la composición del material que forma la matriz y el tipo de molienda incorporada a cada artículo se recoge en la tabla 1.

Procedimiento experimental Las muestras se recibieron en el laboratorio tal y como aparecen en las fotografías de la figura 1. En estas fotografías se puede com-

probar que la molienda de calzado incorporada a la matriz polimérica se distingue a simple vista, sin embargo no resulta viable la identificación de los materiales que la forman mediante su análisis visual en microscopio debido a que las transformaciones sufridas en el proceso de fabricación del artículo polimérico han enmascarado y modificado la estructura de los materiales de la molienda.

Para analizar las muestras mediante la técnica de pirólisis es necesario un tratamiento previo de homogenización del material a analizar, debido a la pequeña cantidad de muestra utilizada en el ensayo. Para ello, de cada una de las muestras se seleccionaron varias zonas donde se distinguía visualmente la molienda de calzado, se cortaron del artículo y se molieron para asegurar una correcta homogenización de la muestra.

Para la pirólisis de las muestras se ha utili-

M3 M4 M5

M1 M2

M6

M7

M8 M9

M10 M11 M12 Figura 1: muestras analizadas.

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N U E VA S T EC NOLOGÍAS

Tabla 1: muestras analizadas, base y molienda introducida.

Figura 2: equipo experimental: pyroprobe y cromatógrafo de gases.

zado el equipo pyroprobe con cromatógrafo de gases-espectrómetro de masas, la figura 2 muestra una imagen del equipo experimental. La cantidad de muestra pirolizada en cada experimento fue de aproximadamente 150 μg, tomada de cada muestra una vez homogeneizada, con un tiempo de pirolizado de 20s y una temperatura de 500 ºC.

Resultados y discusión Como resultado del análisis de un material mediante Py-GC/MS se obtiene un pirograma donde se pueden identificar los compuestos volátiles obtenidos. Los mate-

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riales empleados en calzado presentan una gran cantidad de volátiles, sin embardo, cada material posee unos compuestos característicos propios, que actúan de huella para su identificación y discriminación respecto de otros materiales.

La figura 3 muestra los pirogramas característicos de cinco materiales típicos del sector calzado que se han utilizado como materiales patrón para la identificación: celulosa, textil de poliamida, caucho vulcanizado, piel curtida al cromo y EVA. Como se puede observar, los pirogramas son diferentes entre sí y cada material presenta unos picos característicos. Estos picos, ca-

racterizados en el pirograma por su tiempo de retención, son los que se han empleado como huella del material, tratando de identificarlos posteriormente en los pirogramas de las muestras analizadas (M1-M12).

La tabla 2 recoge la identificación de los compuestos volátiles correspondientes a los picos característicos que permiten identificar cada uno de los materiales.

La comparación de los pirogramas obtenidos de las 12 muestras estudiadas con cada uno de los pirogramas de los materiales patrón de la Figura 3 nos permite determinar la presencia o no de la molienda de calzado en las diferentes muestras. A modo de ejemplo, en la Figura 4 se muestra el pirograma característico de la piel y el pirograma obtenido en la muestra M1 que incorpora molienda de piel. A simple vista se observan numerosas similitudes entre ambos pirogramas.

La presencia de picos en los pirogramas de las muestras analizadas cuyos tiempos de retención coinciden con los de los compuestos característicos de cada material recogidos en la tabla 2, nos permite verificar el tipo de material presente en cada una de las muestras.

Como resultado del análisis de todos los pirogramas, se obtiene que las muestras M1 y M12 contienen molienda de piel (compuestos con tiempos de retención t2,2; t3,0; t21,9; t24,4 y t27,1), las muestras M3 y M4 contienen caucho (compuestos con tiempos de retención t4,1; t5,2; t20,1; t23,4; t30,3 y t30,7) y la muestra M2 contiene los compuestos característicos de EVA (con tiempos de retención t34,7; t36,7 y t36,9). Las muestras M5, M6 y M11, además de contener los compuestos característicos de la piel y de los polímeros estudiados, contienen los compuestos característicos del textil. En el caso de las muestras M7-M10 parecen contener piel y caucho, sin poder apreciar textil o EVA. El resumen de los resultados encontrados se recoge en la tabla 3.

Comparando los datos facilitados por los fabricantes (tabla 1) con los obtenidos por esta técnica (tabla 3), se comprueba que ha sido posible identificar los materiales introducidos en las muestras M1-M4. En el caso de la muestra M10 se ha identificado piel y caucho, pero no se ha podido identificar EVA. Para el caso de las muestras en las que se ha introducido molienda de zapato, en M5, M6 y M11 se han identificado todos los materiales excepto la celulosa, mientras

N UE VAS TE C N O LO G Í A S

Figura 3: pirograma de los patrones.

Figura 4: pirograma de referencia piel y muestra M1.

Tabla 2: compuestos volátiles característicos obtenidos en la pirólisis de los materiales de calzado.

Tabla 3: compuestos identificados en las muestras estudiadas.

que en el resto (M7, M8, M9 y M12) solo se aprecian algunos de ellos.

Conclusiones A la vista de los resultados de este estudio, la técnica de pirólisis-GC/MS parece ser útil para verificar la presencia de diversos materiales de calzado dentro de otras bases poliméricas en productos que habían sido fabricados a partir de molienda de calzado completo o de alguno de sus componentes, especialmente cuando otras técnicas de análisis más sencillas como el análisis visual mediante microscopio no son posibles.

La discriminación de los materiales de calzado en los pirogramas de las muestras analizadas se realiza mediante la identificación de sus compuestos pirolíticos característicos, que actúan como huella identificativa de cada material. En general, esta huella puede emplearse en el análisis de muestras comerciales y resulta un método potencial

para comprobar la presencia de material previamente usado en otras aplicaciones en la formulación de materiales reciclados.

Sin embargo, el método presenta todavía algunas limitaciones. Así, la identificación resulta más compleja para aquellos componentes que aparecen en proporciones bajas dentro de la muestra, debido a la pequeña cantidad de muestra empleada en el análisis.

Bibliografía [1] CIP-EIP-Eco-Innovation-2009. NATURALISTA. Post-used shoes recovery in footwear industry and other applications. http:// www.eco-naturalista.eu/default.aspx [2] El calzado también se recicla. http://www.interempresas.net/Plastico/ Articulos/32476-El-calzado-tambien-serecicla.html [3] http://www.foryourearth.com/en/materials [4] http://nikeinc.com/news/steve-nash-

and-nike-turn-garbage-into-trash-talk [5] Lehrle, R.S., Forensics, fakes, and failures: Pyrolysis is one part in the overall armoury. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 1997. 40-41: p. 3-19.

[6] Marcilla, A., Bañón, E. Martínez, P., León M., García, A.N.; Characterization of commercially available leathers using thermogravimetric analysis and PY/GC-MS system. Journal of the American Leather Chemists Association, 2012. 107(7): p.

220-230.

[7] Marcilla, A., Bañón, E. Martínez, P., León M., García, A.N.; Study of the influence of NaOH treatment on the pyrolysis of different leather tanned using thermogravimetric analysis and Py/GC–MS system. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 2011.

92(1): p. 194-201.

[8] Kurata, S., Ichikawa, K. Identification of small bits of natural leather by pyrolysis gas chromatography/mass spectrometry. Bunseki Kagaku, 2008. 57(7): p. 563-569.

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G E N RT EE CD I CE L LAAJ EP I E L

Reciclaje de subproductos del cuero:

5.- Rebajaduras de máquina de rebajar Los residuos que se producen en una fábrica de curtidos normalmente son enviados al vertedero. Ello obliga a la empresa a tener ocho o nueve contenedores donde irlos depositando por separado, para pagar luego a un gestor autorizado que los retire, con el coste del transporte, alquiler del contenedor y tasa del vertedero por su disposición que esto supone. Sin embargo, casi todos ellos podrían ser reciclados y empleados para obtener aplicaciones en otros sectores, con gran ahorro de medios y sin casi impacto medioambiental. En sucesivos números de LEDERPIEL se propondrá una útil guía para reciclar los posibles subproductos del cuero: recortes de cuero en pelo, sal de conservación, sebos del descarne, recorte de serraje tripa, rebajaduras cromadas, polvo de lijado, recorte de piel «crust» o acabada y lodos de depuradora. En este número incluimos el esquema de las posibles opciones para reciclar rebajaduras obtenidos de máquina de rebajar.

REBAJADURAS DE MÁQUINA DE REBAJAR

Sin cromo

Cromadas

Descurtir hidrólisis

Material absorbente

Recurtiente Recurtiente cromo proteínas

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Gelatinas

Paneles aislantes

Planchas aglomerado

Cola

Agricultura

Compostaje abono

P ROD UC TOS Y S E R V I C I O S

Actualización de Versalis, la línea de máquinas de corte de Lectra

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a empresa francesa Lectra ha actualizado la gama de máquinas Versalis, su tecnología de corte para cuero. Una apuesta por la innovación que responde, según Céline Choussy Bedouet, directivo de la compañía, tanto a la política de la firma como al ritmo que impone el sector del cuero. «La innovación permanente es aún más crucial ahora que los gastos de cuero aumentan a diario debido a su escasez», afirma Choussy. «Optimizar el uso de cuero es una obsesión para Lectra», asegura. Para ello, la nueva versión de Versalis incluye un sistema que escanea y anida cada parte del cuero por etapas separadas. Este proceso permite trabajar con varias piezas de cuero a la vez, aumenta el rendimiento del material y la rapidez del proceso, al mismo tiempo que ayuda prever los costes simulando el proceso de corte. La compañía garantiza que si se optimizan correctamente todas las opciones de Versalis el rendimiento de cada pieza de piel puede alcanzar el 85 por ciento.

La gama Versalis presenta tres versiones:

Versalis Fashion, el modelo para la producción de complementos de moda de Lectra.

Versalis Furniture, diseñada para el corte de cuero para muebles; Versalis Auto, para la tapicería de automóviles; y Versalis Fashion, para la producción de complementos de moda.

Más información: LECTRA www.lectra.com

GN1680T-AT-CDD, la tecnología más moderna para corte de GBOS Características estándares: - Potencia láser: 85Wx2.

- Potencia total: 1800 W. - Método de refrigeración: por agua.

- Área de corte: 1600 mm x 800 mm.

- Velocidad de corte: 0-36000 mm/min.

- Velocidad del grabado: 0-60000 mm/ min.

- Fuente de alimentación: 220 V / 50-60 HZ, 10AMax. - Peso: 535 kg.

- Dimensión: (L*W*H): 2380 mm x 2000 mm x 1170 mm.

Frontal de la GN 1680T-AT-CDD.

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a GN1680T-AT-CCD de la empresa GBOS es su último modelo con cámara CCD incluido en la serie V de máquinas de corte por láser. La nueva máquina presenta un sencillo sistema de introducción de material, multifunción

integrada de fácil manejo, corte por láser a través de cámara CCD y posibilidad de utilizar uno o dos cabezales de corte. Esta GN1680T-AT-CCD es una máquina desarrollada especialmente para cuero y corte de pieza para moda.

Más información: GBOS Laser Technology www.gboslaser.com

P R ODU CTOS Y SERVICIOS

NG6, la última propuesta para el rebajado de pieles de Fortuna

Más información: Fortuna Spezialmaschinen GmbH www.fortuna-gmbh.de Zona de trabajo de la NG6.

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a tecnología NG6 es la nueva propuesta de la firma Fortuna para su línea de máquinas de rebajado (skiving). Es compatible con la red y permite un mantenimiento remoto. Este modelo da la posibilidad de realizar varias operaciones a la vez, revisión automática del

ángulo de biselado y control total a través de un sencillo interfaz. La máquina sirve tanto para la industria del calzado como para la de complementos y también ha sido desarrollada para cubrir las necesidades de la industria automotriz.

La ergonomía ha mejorado respecto a

otros modelos de la compañía, con más espacio para las piernas del operario y una mejor zona para apilar el material.

Posee pantalla táctil, ajuste individual con luces LED en las zonas de acabado y un cambio sencillo y rápido entre diferentes cortes.

Pigmentadora de Turner para todo tipo de pieles mática de todo el proceso a través de pantalla táctil desde el arranque, la descontaminación o el control por separado de la presión de cada pistola (se puede utilizar todo tipo de pistolas). Su sistema de programación permite programas individuales para cada tipo de cuero. Tiene un triple circuito basado en dos sistemas de pulverización más uno de limpieza.

Opcionalmente incluye un nuevo sistema de transporte por doble tapete con limpieza y secado automático y un secadero con quemador que permite alcanzar la temperatura deseada en solo 10 minutos.

Los anchos útiles oscilan entre los 1500 mm y los 3400 mm.

Instalación de la pigmentadora MAP NR.

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a nueva máquina MAP NR de Turner es capaz de pigmentar todo tipo de pieles, desde pieles exóticas a cuero vacuno entero. La MAP NR

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mantiene la cabina seca sin necesidad de agua gracias a un nuevo sistema de filtración.

La máquina tiene una gestión auto-

Más información: Turner SAS www.turner.fr

P ROD UC TOS Y S E RV IC IO S

Overmec presenta su última máquina para la aplicación de adhesivo

E

l modelo TB1601 - N + UNA5 es la nueva propuesta de Overmec para la aplicación de adhesivo mediante pulverización de agua. El material se coloca en una cinta transportadora que se mueve hacia delante mientras la pistola de pulverización va aplicando el adhesivo en un movimiento de derecha a izquierda. La máquina permite ajustar tanto la velocidad de la cinta transportadora como la velocidad de la pistola de pulverización para controlar el resultado final con cada material. La TB1601 - N + UNA5 está equipada con un ventilador del motor que sopla aire caliente en los materiales pegados en el lado posterior de la cinta transportadora. La temperatura del aire es regulable y puede llegar hasta 70° C. Asimismo incluye un sistema de aspiración para la neblina de agua y adhesivo que trae consigo el proceso de pulverización. La programación de los ciclos de trabajo se hace a través de una pantalla táctil LCD.

Entrada del modelo TB1601 - N + UNA5.

Características estándares: Dimensiones: 243 x 215 x 175 cm.

Peso: 550 kg.

Suministro de aire: 6 bar.

Consumo de energía: 5,2 kw.

Flujo de aspiración: 4000 m3/h.

Más información: Overmec srl. www.overmec.net

Nuevo diseño de la Sincron 4 de Molina e Bianchi

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a Sincron 4 de Molina e Bianchi, el modelo de montaje a 11 pinzas para el calzado, tiene un nuevo diseño más ergonómico que facilita y acelera el trabajo del operario. Tiene un sistema programable para la distribución de la cola (o mixto si se necesita) que permite una perfecta colocación del termoplástico. Ofrece la posibilidad de cambiar de termoplástico. Además incluye pantalla LCD táctil para controlar el proceso, tiraje manual y automático de la pinza, posicionamiento motorizado de la pinza e inclinación programable con apoyo inferior.

Modelo Sincron de Molina e Bianchi.

Más información: Molina e Bianchi BDF www.molinaebianchi.it

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P R ODU CTOS Y SERVICIOS

Nueva tecnología de inyección de suelas para calzado de Stemma

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ace pocos meses Stemma lanzó al mercado el último modelo de Máxima, su máquina de rotación automática para la inyección directa de suelas de poliuretano para calzado de todo tipo ya sea profesional o zapato casual. Según la empresa en la nueva versión se han «introducido muchas mejoras, resultado de un profundo trabajo de investigación y desarrollo, y la constante participación de proveedores y clientes». Cabe destacar como novedades un nuevo sistema de válvulas de inyección que funcionan por presión de agua, testeado antes de salir al mercado, y que aporta mucha estabilidad y versatilidad al proceso.

Además tiene una nueva caja de limpieza que facilita el mantenimiento del puesto de trabajo y la eliminación de resinas. Para los clientes que no puedan equipar la máquina con un sistema de desbate, el sistema permi-

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Modelo de la nueva máquina Máxima de Stermma.

te realizar este paso de forma manual gracias a una herramienta de desbaste eléctrica o de limpieza con autodiagnóstico y posibilidad de asistencia remota.

Más información: Stemma srl www.stemmasrl.com

12-14 Sep. 2014 SÓLO PROFESIONALES

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10-14 Septiembre 2014 Salón Internacional de la Bisutería y Complementos

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2º. Trimestre de 2014

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Año XVIII - Nº. 96 R E V I S T A T É C N I C A D E L A P I E L Y S U S M A N U F A C T U R A S

Cuir à Paris

Año XVIII - N.º 96 2.º Trimestre de 2014

Editorial: El caso de la piel tanzana Empresas: Huelga en Yue Yuen Noticias: Aprobado el etiquetado de origen obligatorio

Entrevista: Patricia Carey, presidenta de Iultcs

Informe: La industria auxiliar de calzado en España

Nuevas Tecnologías: Investigación sobre cromo y cuero

TENDENCIAS PRIMAVERA-VERANO 2015