OgordRu18_2020

Дачнику выходного дня и не только

БЕСПЛАТНО

КАЛЕНДАРЬ дачника 11 сентября 2020

Готовим теплицу к зиме Вносим удобрения в гряды "Заряжаем" деревья водой

Высаживаем луковичные

Следующий номер 1 октября 2020 16+

В огороде

5 дел,

Вторая половина сентября в огороде традиционно отводится под уборку и подготовку гряд и теплиц к зимовке. Разберемся, что делать и в какой последовательности.

1

Работы сезона

2

Подготовьте мульчирующие материалы для более поздних работ.

3

Уберите с гряд и междурядий все растительные остатки.

4

Снимите последний урожай тыкв, кабачков, патиссонов и уберите на хранение.

5

Обменяйтесь с другими огородниками семенами понравившихся сортов томатов, перцев, огурцов и других овощей.

9Уберите оставшиеся свеклу, морковь, корневой сельдерей, картофель.

9Перекопайте гряды, на которых нет сидератов. Не разбивайте комья земли.

9Внесите в пустую землю осенние удобрения (30-50 г суперфосфата и 20 г сернокислого или хлористого калия на 1 кв.м или по 2 ведра компоста и 2 стакана золы на 1 кв.м).

9Подготовьте гряды для подзимних посевов.

9Рассортируйте картофель.

которые займут не больше часа В третьей декаде сентября высадите лук-севок.

Что делать в теплице осенью – самые важные работы в конце сезона

2

Правильная консервация теплицы на зиму – залог ее долгой службы и хороших урожаев. Что и когда нужно сделать с этой постройкой, чтобы она не превратилась в рассадник болезней и не развалилась раньше времени? Для начала нужно понять, что обслуживать теплицу вам предстоит каждый год, причем неважно, какая именно у вас модель. И деревянные, покрытые пленкой, и поликарбонатные, и отапливаемые теплицы ждут от вас схожих работ, пропускать которые не стоит.

помощью раствора ортофосфорной кислоты или препарата Пекацид и его аналогов. Заполните им систему и оставьте на 2-3 часа, а затем промойте водой под сильным напором и просушите.

Прежде чем приступать к сезонным работам по очистке теплицы, удалите из нее все растительные остатки. При низких температурах растения все равно не дадут новых цветов и завязей, а вот мешать вам будут. Кроме того, отремонтируйте все, что собирались, выньте опоры, кустодержатели и настеленные дорожки или ограничители гряд.

Отключите электричество и снимите датчики

Если в теплице в летнее время стоят бочки с водой, опустошите их и продезинфицируйте аналогичным средством, а на зиму оставьте пустыми. Капельные ленты с систем капельного полива также желательно снять и убрать.

Смените или обеззаразьте почву

Если в вашу теплицу проведен свет или электрическая система обогрева, в ней установлены датчики температуры и влажности, то на зиму все необходимо обесточить. Перепады температуры и сырость межсезонья способны испортить недешевую технику, поэтому все датчики нужно снять и убрать в сухое отапливаемое помещение.

Промойте и просушите поливную систему Замерзая, вода может разорвать трубы и соединения, а значит, систему полива; если у вас таковая имеется, на зиму ее необходимо просушить. Однако перед тем как приступать к продувке труб, почистите и обеззаразьте их. Сделать это можно с

Почва в теплице эксплуатируется активно, накапливая в себе остатки фунгицидов, инсектицидов, удобрений и солей. Из-за этого за несколько лет она становится непригодной для выращивания растений и превращается в рассадник болезней и вредителей. Лучшим решением будет смена грунта каждые 2-3 года. Снимать необходимо слой толщиной 25-30 см (на штык лопаты), причем перед этим нужно убрать мульчу, если таковая имелась. ОГОРОД.RU 3

Если заменить тепличный грунт невозможно, придется его реанимировать. Для начала дезинфицируйте грунт биопрепаратами, которые, помимо подавления микроорганизмов, оздоравливают почву, например, Фитоспорин-М, Фитоцид-р, Байкал ЭМ-5, Бактофит, Триходерма Вериде и т.п. Их вносят в землю за две недели до осенних заморозков на глубину 5-10 см. Весной обработку можно повторить. Затем на каждый кв.м внесите 40-50 кг компоста или перепревшего навоза и проведите глубокую двухуровневую перекопку. Затем пролейте почву препаратами, ускоряющими разложение и гумификацию растительных остатков. Для тех, кто не боится приложить дополнительные усилия, хорошим вариантом станет сооружение в теплице теплых компостных гряд. Для этого в выкопанные траншеи вносят слой свежего навоза толщиной 15-25 см, сверху слой растительных остатков толщиной 25-30 см, а в конце засыпают 20 см грунта или готового компоста. За осень и начало весны содержимое траншей начнет разлагаться, и весной вы получите готовую теплую гряду с плодородным грунтом. Если теплицу вы освободили от посадок уже в начале сентября, можно улучшить грунт в ней и с помощью сидератов. Посадите масличную редьку, овес, горчицу или другой быстрорастущий холодостойкий сидерат, а перед самыми холодами скосите зеленую массу и заделайте ее в почву.

Внесите удобрения

Вносить в грунт осенью стоит не только органику, но и комплексные минеральные удобрения. Если ваша теплица круглый год остается накрытой и не подвергается влиянию дождя и снега, можно внести калийные и фосфорные удобрения уже в сентябре-октябре. Они постепенно растворятся во влажной почве, но не вымоются из нее и весной будут доступны для растений. В среднем вносят 40-60 г суперфосфата и 25-30 г калийной соли или сернокислого калия на 1 кв.м грунта.

4

Промойте и дезинфицируйте каркас и стены

Чтобы избавиться от грибков, бактерий и зимующих вредителей, стены теплицы нужно тщательно промыть мыльным раствором, причем как изнутри, так и снаружи. Чтобы раствор стал более действенным, в него стоит добавить медный или железный купорос. Затем теплицу нужно закрыть и зажечь внутри серную шашку Климат, установленную на кирпич или иную ровную твердую негорючую поверхность. Хотя горит шашка несколько часов, заходить в теплицу нельзя трое суток, чтобы не надышаться сернистым ангидридом. После применения шашки теплицу нужно тщательно проветрить, еще раз вымыть от копоти, а затем внести препараты, способствующие восстановлению плодородия почвы (например, Байкал ЭМ1, Биокомплекс БТУ Оздоровитель почвы и др.), т.к. в результате окуривания наряду с болезнями погибают многие полезные грибы и бактерии. В теплицах, каркас которых изготовлен из неокрашенного металлопрофиля, использовать серные шашки нельзя, т.к. это приведет к образованию коррозии. Деревянные детали каркаса нужно опрыскать или покрасить 3%-ным раствором медного или железного купороса, чтобы защитить от гниения и патогенных грибков. Особенно тщательно этим же раствором стоит обработать стыки, щели, трещины и прочие укромные места, где охотно устраиваются на зимовку вредители.

Проветрите теплицу После дезинфекции теплицу необходимо проветрить, открыв двери и форточки настежь. Чтобы влага не застаивалась внутри, дверь желательно оставить открытой на всю зиму, а чтобы каркас не перекосило, ее можно и вовсе снять. Можно снять поликарбонат с теплицы полностью и убрать его на зиму в сухое место. Кстати, некоторые огородники разбирают торцы поликарбонатных теплиц на холодное время года, а обратно собирают в конце февраля или начале марта, т.е. за 3-4 недели до начала работ в теплице.

Установите опоры Если с пленочными теплицами все просто, и на зиму укрывной материал с них снимают и хранят отдельно, то с поликарбонатом есть нюансы. Снимать его каждый год не имеет смысла, а вот оставлять на крыше опасно – под слоем снега он может сломаться. Чтобы этого не произошло, нужно либо регулярно счищать снег с теплицы, либо установить внутри подпорки. Первый вариант сложнее, но действеннее – приезжать в сад после каждого обильного снегопада и все счищать непросто, но так вы точно оградите теплицу от поломок. Если такой возможности нет, сколотите конструкции, похожие на гигантские швабры или буквы Т и установите их так, чтобы на горизонтальную перекладину опирался кусок поликарбоната на скате крыши.

Подготовка теплицы к зиме может занять у вас целые выходные, однако отказываться от нее нельзя. К тому же все работы приходятся на осенний период после уборки урожая, когда дел на участке становится все меньше. Поверьте, это время не будет потрачено даром, и весной вы сможете со спокойной совестью высаживать зелень и рассаду в чистую и безопасную теплицу. ОГОРОД.RU 5

В саду Конец сентября – начало листопада. А значит, пора готовиться к осенней обрезке сада. Что вам понадобится, какие деревья пора "подстричь" и как сформировать крону правильно – разбираемся со схемами.

5 дел,

1

Работы сезона

которые займут не больше часа Замульчируйте приствольные круги под кустарниками перегноем или компостом – толщина слоя не менее 15 см.

9Продолжайте высадку молодых плодовых деревьев и ягодных кустарников.

2

9Удалите засохшие ветви на кустах и деревьях до начала листопада, пока они хорошо заметны, срезы обеззаразьте 1%-ным раствором медного купороса и покройте живицей, Благосадом или РанНетом.

Снимите с деревьев все мумифицировавшиеся и гнилые плоды, сожгите их.

3

Если еще не подкармливали плодовые деревья, сделайте это сейчас. Примерные нормы: органика (перепревший навоз или компост) – 4-5 кг на 1 кв.м почвы в приствольном круге; суперфосфат – 70-100 г, хлористый калий – 3040 г.

4

К концу сентября выкопайте те подвои, корневая шейка которых не менее 7 мм в диаметре. Укоротите подвои на 25-30 см и уложите в емкость, пересыпая каждый ряд смесью влажного песка и опилок. Поставьте контейнеры в прохладное место, например в подвал, и оставьте там до прививки.

5

Закупите фунгициды для осенней обработки сада. Это может быть как медный или железный купорос, так и более современные препараты.

9Если сентябрь был сухим, в конце месяца проведите влагозарядный полив, промочив землю на глубину 30-40 см под кустами и 50-80 см под деревьями.

9После затяжного дождя почистите стволы и скелетные ветви деревьев от мха и лишайника жесткой щеткой – так будет легче побелить их. Под деревьями на время чистки расстелите пленку, чтобы собрать и сжечь все упавшее.

9Проверьте кислотность почвы под деревьями и при необходимости внесите в грунт золу, мел, доломитку или другие раскисляющие материалы.

Как обрезать все о видах крон и их плодовые формировании в картинках деревья –

6

Чтобы ваши сливы, яблони, абрикосы и прочие плодовые деревья обильно плодоносили, за ними нужно грамотно ухаживать. Кронирование (придание кроне определенной формы путем прореживания и обрезания веток) – важный и эффективный элемент такого ухода. Регулярная обрезка и формирование кроны плодового дерева – не просто прихоть садовода для придания эстетического вида любимой делянке. Правильная обрезка крон деревьев – залог их долгого здоровья и хорошей урожайности. Поэтому в первую очередь удаляются криво растущие, сплетенные, больные и засохшие ветки, а оставшиеся получают больше света и места для нормального развития и плодоношения. Когда же и как обрезать фруктовые деревья, чтобы не нанести им вреда, а наоборот, прибавить жизнестойкости? Давайте разберемся вместе.

Когда обрезать плодовые деревья Практически каждый садовод задается вопросом: когда лучше обрезать деревья в саду – весной или осенью? Чтобы не повредить будущей урожайности, плодовые деревья можно обрезать 1-2 раза в год: ранней весной и в осенне-зимний период, когда растения находятся в состоянии покоя. Летом (особенно поздним) стремятся избегать обрезки – в это время дерево должно расходовать все свои силы на рост и развитие, а не на устранение последствий "операции".

Как обрезать плодовые деревья Можно ли обрезать деревья, так сказать, по наитию, как вам нравится или кажется лучше? Теоретически можно – сад ваш, и ответственность за него несете только вы. Тем более что "канонических" правил, подходящих абсолютно любому растению, нет: все случаи индивидуальны. Однако ознакомиться со стандартными схемами для отдельных пород и видов насаждений придется, если вы не хотите навредить своей яблоне или вишне неверными или ошибочными процедурами и остаться без урожая.

Исключением являются молодые деревья с сильным ростом и слабым плодоношением, для которых обрезка ранним летом (до середины июня) может быть даже полезной – лишние побеги удаляют, таким образом питательные вещества поступают к оставшимся, в результате чего плодоношение улучшается. Обрезка молодых деревьев целесообразна не ранее начала весны. Взрослым же растениям можно формировать крону как в конце осени (после опадения листвы, но обязательно до первых заморозков), так и ранней весной (но не позже начала вегетационного периода). Для особенно крупных по территории насаждений, когда нет возможности сделать все процедуры оперативно, допускается даже зимняя обрезка деревьев – в этом случае нужно работать в периоды оттепели или хотя бы в случаях, когда температура не опускается ниже –7-10°С. Если будет холоднее, есть риск получить неровные надрезы, к тому же хрупкая на морозе древесина хуже заживает.

Типы крон деревьев Существует несколько наиболее распространенных схем обрезки деревьев. Давайте ознакомимся с ними. ОГОРОД.RU 7

Разреженно-ярусная крона Вид свободной полусферической (округлой) кроны, первый (нижний) ярус которой формируют из 2-3 сильных ветвей, расположенных более-менее равномерно по окружности. Все лишние, слабые и неудачно расположенные ветви вырезают. Второй ярус формируют, отступив около 60 см от верхней ветви первого. Он также должен состоять из 2-3 скелетных ветвей, но уже расположенных более разреженно. Выше второго яруса центральный проводник (верхушку дерева), как правило, удаляют.

Мутовчато-ярусная крона Вид свободной полусферической кроны, при формировании которой на нижнем ярусе оставляют 4-5 веток, образованных из смежных почек, а на следующем, над ним, – 2-3 ветви, расположенные через почку. Между ярусами расстояние должно быть чуть более полуметра. На изначальном саженце на высоте полуметра от земли находим почку, будущую первую скелетную ветку нижнего яруса. На 20-30 см выше нее оставляем еще две разнонаправленные (примерно под углом 120 градусов) почки, будущие следующие скелетные ветви. Над четвертой почкой (будущий побег продолжения) стебель срезаем, не оставляя пенька. Первый ярус сформирован. На следующий год формируем ветви второго яруса. На готовом побеге продолжения отмеряем 0,5 м вверх и снова оставляем 2-3 почки, между которыми должно оставаться 0,1-0,2 м. Если размер саженца позволяет, отмеряем вверх еще примерно 0,4 м и намечаем еще пару почек, над которыми делаем срез и удаляем лидерный побег. В результате на третий год мы получаем сформированный саженец с двумя-тремя ярусами.

В южных регионах, а также при формировании слабоветвящихся деревьев допустимо выведение скелетных ветвей и третьего порядка. В итоге получаем взрослое дерево высотой не более 4 м, у которого сочетаются ярусное и одиночное расположение ветвей на стволе. Расстояние между ветвями составляет 0,6-1 м (у дерева с более раскидистой кроной оно меньше; с компактной – соответственно, больше).

+

–

считается универсальной и самой доступной для садоводов-любителей; позволяет ограничивать высоту дерева; подходит как для сильно-, так и для слаборослых подвоев. при формировке плодового дерева необходимо тщательно выдерживать порядок размещения ветвей и интервалы между ними; не подходит для видов, требовательных к количеству солнечного света.

Подходит практически для всех плодовых деревьев – вишни, сливы, черешни, яблони, груши.

8

В итоге получаем дерево высотой 2,5-3 м с 7-10 скелетными ветвями, расположенными сближенными мутовками по несколько штук, где расстояние между ярусами около 50 см (у дерева с более раскидистой кроной оно меньше; с компактной – больше).

Далее следует ежегодно удалять новые побеги, появляющиеся на штамбе, а однолетние приросты между ярусами – отгибать вниз для ослабления роста и скорейшего плодоношения.

+ –

быстрота и простота формирования кроны деревьев. большое количество ветвей первого порядка может угнетать развитие самого ствола; смежное расположение ветвей может приводить к непрочности скелета кроны; в развилках основных ветвей могут плохо вызревать ткани, в результате чего на этих участках ослабляется морозоустойчивость.

При обрезке также необходимо учитывать расположение почек на ветвях – чтобы они затем росли в нужном направлении. Так, у деревьев с пирамидальной кроной побеги обрезают на внешнюю почку – таким образом формируют более широкую крону. А обрезкой на внутреннюю почку достигают более вертикального положения ветвей у деревьев с раскидистыми кронами и отвисающими ветвями. Иногда побеги подвязывают, чтобы изменить направление их роста.

Подходит практически для всех плодовых деревьев, однако в результате формируются достаточно крупные и высокие растения, на которых при такой схеме кроны может быть затруднен ручной сбор урожая.

Безъярусная крона Вид свободной полусферической кроны, при формировании которой 5-8 основных ветвей размещены разреженно равномерно по стволу на расстоянии 20-40 см друг от друга. Главный проводник подрезают на 20-30 см выше верхушек скелетных ветвей (у дерева с более раскидистой кроной это расстояние меньше).

В течение 3-4 лет после посадки закладывают очередные скелетные ветви последующих порядков. Важно следить за тем, чтобы угол отхождения веток от ствола был не менее 45 градусов – это способствует формированию прочного скелета кроны (чем острее угол, тем больше вытягиваются новые побеги, их в дальнейшем придется обрезать короче соседних, чтобы не было конкуренции за солнечный свет и питание). К тому же центральный проводник должен быть развит сильнее скелетных разветвлений.

Если места у вас в саду немного, формированием безъярусных крон с ограниченным количеством (4-5) главных ветвей и с одним порядком ветвления можно добиться получения достаточно малогабаритных деревьев – особенно это актуально для слаборослых сортов.

+ –

прочность скелета кроны; хорошая освещенность всех ветвей. необходимость строгого соблюдения "иерархии" ветвей по длине и толщине при обрезке; длительный период формирования кроны.

Подходит для сильноразветвленных деревьев либо с малым расстоянием между скелетными ветвями. ОГОРОД.RU 9

Комбинированная крона Вид свободной округлой кроны, при формировании которой пытаются сочетать плюсы вышеперечисленных схем, поэтому здесь возможны варианты. В большинстве случаев нижний ярус формируют из 3-5 ветвей, находящихся через 2-3 почки друг от друга и растущих в разные стороны. Возможно оставление запасного побега на случай поломки одной из скелетных веток. Все вышерасположенные скелетные ветки закладывают на расстоянии 30-40 см от каждой нижележащей. Ветви второго порядка на нижнем ярусе закладывают на расстоянии 30-40 см от ствола, а на следующих – 40-60 см – это обеспечит лучшее освещение кроны сверху.

Ветви обычно закладывают по проводнику в виде равномерной спирали (через 1-4 почки друг от друга). При изначальной посадке первое лето ветвям дают расти свободно, а затем (обычно в августе) их отгибают и закрепляют в горизонтальном положении. На следующий год, чтобы стимулировать обрастание ствола, побеги продолжения обрезают на высоте 30-40 см от верхней отогнутой ветви. В августе процедуру повторяют – новые ветви также переводят в горизонтальное положение. Так продолжается около 6-7 лет. В среднем у полностью сформированного взрослого дерева с такой кроной высота не превышает 3 м и диаметр кроны – также. Для невысоких деревьев, а также для плодовых на карликовых подвоях существуют модификации этой схемы: z плоский шпиндельбуш (одновременно с пригибанием ветвей их стараются разместить вдоль ряда – это увеличивает плотность посадки и уменьшает расстояние между рядами); z свободнорастущий веретеновидный куст (когда обрастающие ветви, развивающиеся на стволе, оставляют расти свободно, не пригибая их в горизонтальное положение – это проще и быстрее);

Главная особенность комбинированной кроны состоит в том, что нижние ветви дерева оставляют в приподнятом состоянии (так, как они и растут), а верхние при помощи прищепок и распорок отгибают до горизонтального положения (90 градусов).

+ –

комбинация удачных решений из нескольких схем формирования крон. как таковых не имеется.

Подходит практически для всех плодовых деревьев – вишни, сливы, черешни, яблони, груши.

Веретеновидная крона (шпиндельбуш) В базовом варианте эта округлая крона состоит из множества полускелетных веток, расположенных горизонтально (лишь нижние могут быть приподняты для облегчения ухода за деревом).

10

z грусбек (оставляют хорошо выраженный центральный проводник, а крона рационально заполняется ветвями обрастающего типа, которые склонны формироваться сами по себе).

+

–

возможность формирования высокопродуктивных и скороплодных насаждений; есть вариации для разных типов деревьев и посадок. трудозатратность – требуется высококвалифицированный ручной труд в больших объемах (кроме трех вышеописанных упрощенных схем).

Подходит для слаборослых деревьев, скороплодных сортов с кольчаточным типом плодоношения.

Кустовидная (кустообразная) крона Представляет собой форму с 5-8 основными скелетными ветвями с достаточно широким углом отхождения, расположенными на расстоянии примерно 10 см друг от друга. При этом 3-4 нижние ветви располагают ярусом, а остальные – одиночно. Скелетных разветвлений второго порядка не выводят – все остальные побеги обрезают.

+ –

пригодность для сложных климатических условий (суровые зимы); возможность формирования низкорослых деревьев. мало подходит для слабоветвящихся и слаборослых сортов – в первые годы трудно набрать сильные главные сближенные ветви.

Подходит для сильнорослых деревьев с обильно ветвящейся кроной.

Полуплоская крона Такой вид кроны можно назвать промежуточным вариантом между округлой и плоской формами: она слегка вытянута по линии ряда и сжата (уплощена) со стороны междурядий. Крона состоит из центрального хорошо развитого проводника и нескольких (4-6) скелетных ветвей первого порядка, расположенных в плоскости ряда ярусами по две в каждом. Угол их отхождения от ствола должен составлять не менее 45-60 градусов, а расстояние между ярусами – 70-100 см (для высокорослых деревьев оно чуть больше). На 1-2-й год приросты укорачивают примерно на треть их длины (можно чуть больше), оставляя при этом нижние побеги более длинными, а верхние более короткими. Центральный проводник обрезают чуть выше последней боковой ветви после того, как она примет устойчивое направление роста. В дальнейшем крону только прореживают. Некоторые разновидности такой схемы (стланцево-кустовидные кроны, низкоштамбовые кустовидные кроны) позволяют получать очень приземистые, низкорослые деревья. Это особенно актуально для северных регионов с устойчивым снежным покровом. ОГОРОД.RU 11

На скелетных ветвях первого порядка равномерно с обеих сторон формируют полускелетные разветвления: на расстоянии 30-40 см от ствола и 20-30 см между собой. В дальнейшем крону прореживают, а центральный проводник ежегодно укорачивают.

+ –

Существует несколько видов пальметт: косая, одноярусная, свободная, комбинированная и др. Они отличаются количеством, направлением и ярусностью ветвей, а также расстоянием между ярусами и ветвями.

достаточная простота формирования; позволяет достигать скороплодности и высокой продуктивности насаждений при интенсивном садоводстве. как таковых не имеется.

Подходит для слив, абрикосов, яблонь, груш – особенно привитых на семенные и среднерослые клоновые подвои.

Плоские кроны – пальметты и кордоны Это плоские системы формировки и обрезки деревьев, созданные специально для интенсивных насаждений. Пальметта – вид кроны, где все скелетные (или полускелетные) ветви первого порядка размещаются в одной вертикальной плоскости по линии ряда. Таким образом, высаженные на близком расстоянии друг от друга деревья, смыкаясь ветвями, образуют сплошную живую изгородь. Для сильнорослых деревьев в такой системе обычно предусматривается установка опоршпалер.

Кордон – строго вытянутый ствол, равномерно "несущий" на себе только короткие плодовые веточки. Такая форма достигается короткой обрезкой боковых побегов весной и неоднократной пинцировкой зеленых побегов летом во время их роста. Есть несколько модификаций кордонов: косой, вертикальный, горизонтальный и др. Они различаются направлением ствола и ветвей.

+

ускорение начала плодоношения у позднеплодных сортов.

–

длительность формирования; трудозатратность – требуется высококвалифицированный ручной труд в больших объемах.

Подходит для интенсивных насаждений при необходимости получения высокого урожая.

12

Разумеется, возможные формы крон плодовых деревьев не исчерпываются вышеприведенными схемами – в практике плодоводства их гораздо больше. Некоторые из них чисто декоративные и направлены лишь на улучшение внешнего вида вашего сада, другие – достаточно узко специфические, разработанные для определенных условий произрастания. Например, несколько видов стелющихся крон для северных регионов, где на зиму деревья приходится закрывать и предохранять от вымерзания. Или особым образом уплощенные кроны ля упрощения механизированной уборки урожая. Или кроны определенных видов деревьев (например, вазообразная крона отлично подходит для персика и оливы, предъявляющих для формирования хороших плодов высокие требования к световому режиму). Однако обрезка садовых деревьев для начинающих на собственном участке – дело достаточно ответственное, поэтому "заморачиваться" более совершенными в технологическом плане, но зато и более сложными и трудоемкими вариантами не советуем, т.к. есть риск по неопытности нанести дереву больше вреда, чем пользы.

ОГОРОД.RU 13

В цветнике В средней полосе пришла пора высаживать большинство весеннецветущих луковичных. Чтобы вы не ошиблись со сроками, видами и спецификой посадки, мы подготовили удобную таблицу.

5 дел,

1

Работы сезона 9Удаляйте сухие соцветия на осеннецветущих растениях.

9Продолжайте закладку новых цветников, деление и пересадку многолетников.

9Срежьте на хризантемах боковые побеги с нераскрывшимися бутонами – они отнимут силы у растения, но все равно не успеют зацвести.

9До первых заморозков пересадите в горшки и занесите в дом цветущие однолетники. Перед этим внимательно осмотрите их и при необходимости обработайте от вредителей.

2

3 4

5 9Сейчас, пока все растения в цветнике видны, составьте список покупок на весну. Включите в него не только многолетники, но и однолетники, которые нужно выращивать через рассаду.

которые займут не больше часа Окучьте георгины, а если в прогнозе уже заморозки, аккуратно выкопайте их вилами, обрежьте и уберите на хранение. Подкормите газон комплексным удобрением с пометкой "Осень" или смесью из 30 г суперфосфата и 15 г сернокислого калия на 1 кв.м. Обрежьте засохшие стебли лилий на высоте 10-15 см от земли. Выкопайте гладиолусы. От луковиц перед просушкой отделите деток, отбросьте все старые и больные экземпляры. Неделю сушите в темном и хорошо проветриваемом месте. Высаживайте луковичные, но перед посадкой обязательно обеззаразьте их в светло-розовом растворе марганцовки или профессиональном фунгициде.

Сроки высадки луковичных (таблица)

14

Когда высаживать в открытый грунт луковицы тюльпанов, нарциссов, крокусов, лилий и других цветов? Это, конечно, зависит от региона. Мы составили таблицу для средней полосы с примерными сроками высадки самых популярных луковичных цветов. Большинство луковичных цветов не боится снижения температуры, поэтому их высаживают в открытый грунт в конце лета или в течение осени. Однако при выборе срока посадки не забывайте свериться с прогнозом погоды. Цветы нужно посадить как минимум за три недели до наступления заморозков. В этом случае они успеют укорениться и уже весной порадуют вас своим невероятно красивым цветением.

Правила высадки луковичных При посадке луковичных существует еще несколько общих для всех цветов правил: Чтобы правильно определить глубину посадки, нужно ориентироваться на размер луковицы. Лунка должна быть равна высоте трех луковиц. Если вы посадите луковицу слишком глубоко, цветок будет плохо развиваться. А если, наоборот, луковица окажется слишком близко к поверхности почвы, то в случае бесснежной холодной зимы она может вымерзнуть.

1

2

Перед посадкой луковицы следует продезинфицировать. Данная процедура поможет защитить их от грибковых и бактериальных болезней. Для дезинфекции перед посадкой опустите луковицы на 30 минут с светло-розовый раствор перманганата калия (марганцовки). Можно также использовать любой фунгицид, который предназначен для замачивания посадочного материала, например Споробактерин или Фитоспорин-М.

Выкапывание луковиц и пересадка нужна по нескольким причинам. Во-первых, после долгого нахождения на одном месте ухудшается качество цветения (цветов становится меньше, и они мельчают). Во-вторых, при пересадке появляется дополнительный посадочный материал: от материнской луковицы отделяются детки, которые в течение некоторого времени превращаются в полноценные растения. В-третьих, некоторые луковичные цветы, например гладиолусы, просто замерзнут, если останутся зимовать в открытом грунте.

3

Сроки высадки луковичных Чтобы вам удобнее было найти время посадки луковичных цветов, мы систематизировали всю информацию и представили ее в виде таблицы. ОГОРОД.RU 15

Название растения

Время высадки

Глубина посадки

Время цветения

сентябрь-октябрь

10-15 см

май-июль

август

8-20 см

сентябрь-октябрь

август-октябрь

5-10 см

май-июнь

сентябрь-октябрь

12-18 см

март-июнь

апрель-май

5-6 см – детки, 10-15 см – луковицы

июль-сентябрь

Аллиум (декоративный лук)

Безвременник

Белоцветник весенний

Гиацинт

Гладиолус

16

Иридодиктиум (луковичный ирис)

август-сентябрь

4-8 см

апрель-май

август-сентябрь

8-10 см

март-апрель

август-сентябрь

7-15 см

июнь-сентябрь

апрель-июнь

5-8 см

июль-август

август-октябрь

6-8 см

апрель-май

Крокус (шафран)

Лилия

Мерендера

Мускари (мышиный гиацинт)

ОГОРОД.RU 17

Нарцисс

август-сентябрь

10-25 см

апрель-май

июль-сентябрь

6-8 см

февраль-март

сентябрь-октябрь

5-8 см

апрель-май

август-сентябрь

6-10 см

май-июнь

сентябрь-октябрь

5-8 см

апрель-май

август-сентябрь

18-20 см

апрель-июнь

Подснежник (галантус)

Пролеска (сцилла)

Птицемлечник

Пушкиния

Рябчик императорский

18

Тигридия

май-июнь

8-10 см

июль-август

сентябрь-октябрь

10-15 см

апрель-май

август-сентябрь

8-10 см

март-апрель

май-июнь

5-7 см

март-апрель

конец августа

10-20 см

апрель-май

Тюльпаны

Хионодокса

Эрантис (весенник)

Эритрониум (кандык)

Надеемся, наша таблица поможет вам сориентироваться и не пропустить оптимальные сроки высадки луковичных цветов. ОГОРОД.RU 19

Важно знать

Что купить в садовом магазине в августе-сентябре, а что можно отложить до весны Хотя в конце лета в саду, цветнике и огороде еще достаточно дел – и урожай дособрать, и ягодные кустарники обрезать, и плодоносящие растения подкормить, и многолетники поделить – настоящий дачник уже задумывается о следующем сезоне. В том числе о том, не пора ли заглянуть в садовый магазин. Если одни огородники предпочитают оставить все заботы по закупке новых инструментов, саженцев, семян, подкормок и препаратов на следующий год, то другие собираются заняться этим уже в августесентябре. И у последних есть резон. Давайте вместе порассуждаем, что можно приобрести в специализированных магазинах и центрах уже сейчас, чтобы весной осталось больше времени на подготовку участка к горячим денькам, и можно ли на этом сэкономить.

20

Покупка семян и луковиц в конце сезона То же самое касается и цветов, которые можно сеять под зиму. Астры, дельфиниумы, лаванда, кохия, аквилегия, эшшольция, календула, морозник – выбирайте, на покупке этих семян можно тоже сэкономить в августе-сентябре. В ближайшие месяцы обратите внимание и на покупку лука-севка и луковичных цветов. Весной цены на них максимальные, а в межсезонье они падают на треть и более. Луковицы тюльпанов, крокусов, гиацинтов, рябчиков, нарциссов, которые прекрасно относятся к осенней посадке, самое время идти выбирать в магазин уже сейчас. А вот клубни и луковицы тех цветов, которые будут высаживаться весной (гладиолусы, тигридия), приобретайте только в том случае, если уверены, что справитесь с непростым делом их сохранения до весны. Севок, как и тюльпаны, крокусы, нарциссы, можно высаживать под зиму. Он созревает раньше и дает больший урожай. Главное, не забыть укрыть его от морозов толстым слоем мульчи. Если лук-севок в упаковке шуршит и пахнет пылью, значит, он сухой, полновесный и здоровый. Оптимальный размер луковицы – 1-1,5 см в диаметре. Уже в августе можно хорошо сэкономить на покупке семян, цены на которые, по сравнению с весной и ранним летом, значительно падают. И это связано не только со снижением покупательского спроса, но и со сроками их реализации. Ведь по закону семена необходимо продать не позднее, чем за три года с даты "выпуска". И это при том, что срок хранения у некоторых из них значительно больше.

Нередки в торговых точках и распродажи просрочки, о чем продавцы уведомляют покупателей. Такие семена продают буквально за копейки. Но даже при суперскидках стоит отказаться от покупки семян укропа, репчатого лука и сельдерея с истекающим сроком годности, т.к. они теряют свою всхожесть уже через три года хранения и едва ли взойдут после посева.

Понятно, что не все семена удается реализовать за указанное время, поэтому магазины могут снизить цену на них наполовину и даже больше. Можно с уверенностью брать семена арбуза, гороха, дыни, капусты листовой, кресссалата, огурцов, патиссонов, тыквы, фасоли, ведь срок их хранения составляет 5-6 лет. За три года эти семена практически не потеряют своего качества. К тому же даже осенью смело можно сеять морковь, петрушку, редис и свеклу, срок хранения семян которых 3-4 года. Их тоже можно не опасаясь покупать для этих целей в магазине. ОГОРОД.RU 21

Покупка саженцев в конце сезона Значительно дешевле осенью можно приобрести и саженцы винограда, плодовых и хвойных культур. Сроки их посадки зависят от климатических условий региона. Так, на юге растения можно высаживать до середины ноября, в средней полосе – до середины октября, а на севере – до середины сентября. Что касается конкретных культур, то малина приживается лучше осенью, чем весной. Сажать ее можно в любые сроки, но так, чтобы она успела укорениться за 2-3 недели до наступления холодов. Это относится и к розам. Виноград же сажают вплоть до прихода морозов. А вот хвойные растения с открытой корневой системой необходимо высадить до конца сентября, саженцы в контейнерах – до конца октября. Но не все плодовые деревья и кустарники приживаются осенью, даже в южных регионах. Стоит отказаться от приобретения в этот период саженцев абрикоса, персика, черешни, миндаля и т.п.

22

Покупка многолетников в конце сезона Август и начало сентября – идеальное время для покупки и дальнейшей посадки множества прекрасных многолетников. Пионы, астильбы, дельфиниумы, хосты, бруннеры, гейхеры, лилейники, вербейник, дицентра, рудбекия – деленки их кустов, купленные в это время, сразу готовы к посадке на новое место! Важно только выбирать крепкие растения со здоровыми почками. Если уже после покупки заметили больные части, обрежьте их секатором. Поврежденные участки присыпьте древесным углем, чтобы они не загнили, или продезинфицируйте в слабом растворе марганцовки.

Покупка удобрений и препаратов в конце сезона На подкормки с истекающим сроком годности садовые магазины устанавливают неплохие скидки. Фосфорные и калийные удобрения можно вносить осенью, поэтому такая покупка в конце сезона вполне оправдана. Азотным же найдется применение дома для подкормки комнатных растений. Не забывайте только, что запасаться впрок удобрениями стоит, только если они сыпучие. Жидкие зимой при хранении на даче замерзнут и кристаллизуются, поэтому станут непригодными. Это также относится к компостным активаторам и любым препаратам в жидкой форме, которые не хранятся при отрицательных температурах.

Покупка садового инвентаря и техники в конце сезона По завершении дачного сезона можно обновить пришедший в негодность или устаревший садовый инвентарь и технику, купив их по сходной цене, ведь осенью продавцы тоже, как правило, предоставляют скидки на эти товары, чтобы как-то оживить покупательский интерес.

В конце сезона также не стоит покупать биоактиваторы для дачных туалетов, цены на которые снижаются наполовину, если, конечно, вы не пользуетесь удобствами во дворе зимой. В августе-сентябре можно хорошо сэкономить на покупках к новому дачному сезону, но, несмотря на манящие скидки, стоит приобретать только необходимые в хозяйстве вещи.

То же самое относится и к перчаткам, укрывным материалам, пленке, емкостям для рассады, контейнерам и т.п. С ними за зиму в закрытом помещении ничего не случится, поэтому приобретать их можно смело.

Покупка поликарбонатной теплицы в конце сезона Конец лета или осень – это еще и самое удачное время для приобретения и установки теплицы из поликарбоната, повышенный спрос на которую весной обычно взвинчивает цены. По окончании же сезона эта значимая покупка обойдется намного дешевле, да и специалиста по ее установке долго ждать не придется. Весенний монтаж теплицы к тому же часто усложняется из-за промерзшего грунта, а в это время рассада перерастает и вытягивается. Осенью же эти работы можно проводить не торопясь, не боясь повредить грядки. Кроме того, в приготовленной с осени теплице земля и воздух прогреваются быстрее, поэтому сезон посадок получится начать раньше. ОГОРОД.RU 23