ZARA CONTINÚA SU
ESPACIO VETA LA MODA INDIE VUELVE A CONQUISTAR LAS PELUQUERÍAS TOMAVISTAS DREAMBEACH | p. 44
SUMARIO
SCRAPWORLD
ZALANDO
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p. 5
JOVEN DEL MUNDO p. 28
p. 12
EL NUEVO CARTEL DE LAS FALLAS GENERACIÓN 2022
REVISTA REVISTA
ARCA
MADRID FUSIÓN |
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ANDREA BROCCA: EL DISEÑADOR MÁS
WANDERING SPIRIT
EL MADRILEÑO ALBERTO MIELGO YA FORMA PARTE DE LA
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AVENTURA EN EL METAVERSO CON LIME GLAM
HISTORIA DEL CINE |
LOUIS VUITTON
NOTICIAS
Por Marina Scotfield
MODA
ZARA
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CONTINÚA SU AVENTURA EN EL METAVERSO CON “LIME GLAM”
Mientras la mayoría aún estamos tratando de comprender en qué consiste exactamente el metaverso y cómo influirá en nuestras vidas, las firmas de moda no dejan de anunciar su incorporación a esta nueva realidad a través de colecciones virtuales o desfiles en el metaverso. Como no podía ser de otra manera, teniendo en cuenta el ritmo de innovación o lanzamientos sorprendentes que lleva últimamente, Zara ha querido sumarse a esta nueva aventura lanzando Lime Glam, una colección de Primavera-Verano 2022 pensada para llevar tanto dentro como fuera del mundo virtual. Las prendas de esta colección, que es la segunda metacolección de Zara pero la primera que la firma lanza en solitario en el metaverso, tienen un
marcado acento Gen Z, algo que encaja con los protagonistas de la misma: avatares de Zepeto (una aplicación en la que pueden crearse avatares animados). En la colección física pueden hallarse desde pantalones con estampado tie dye hasta un mini vestido en color verde lima, el color que da nombre a la misma. También pueden hallarse numerosas lacas de uñas en apetecibles y veraniegos tonos, muchas prendas denim y también paletas de sombras de ojos. Tal y como explica la firma, toda esta colección nos hace pensar en la psicodelia, las noches interminables y los destellos futuristas. Además de poder encontrar todas las prendas en formato digital, también cuenta con tres elementos exclusivamente para Zepeto: una pared, un suelo y un fotomatón. Con esta colección, Zara quiere invitar a sus clientes a vivir una experiencia única con la moda, entre el mundo digital y el físico, adaptándose a las nuevas formas de pensar. Ø
Texto: Marina Scotfield ∫ Imagen: Zara
FLAME IT!
Zara estrena Lime Glam, una colección que puede adquirirse tanto de forma física como virtual y está protagonizada por prendas en llamativos tonos ácidos.
NOTICIAS
Por Carlos Martín
MODA
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byCalitos, Ana Sotillo, Riccardo Vola y Luc Loren
SCRAPWORLD X ZALANDO, LA GRAN CITA CON LA MODA URBANA
En esta tercera edición de Scrapworld x Zalando, más de 3.000 asistentes disfrutaron todo lo que puede dar de sí la cultura streetwear.
FLAME IT!
La tercera edición de Scrapworld regresó a Madrid con la colaboración de Zalando. Y lo hizo con mucha fuerza y pasión. Una iniciativa que surgió de la mente de Carlos Martín, mucho más conocido por su nick de redes sociales @byCalitos. Su idea creativa original era reunir en un mismo espacio las tendencias del streetwear y la cultura urbana a través de sus actores principales: marcas, tiendas, seguidores y algunas de las cabezas más visibles de la escena, como puedan ser artistas, músicos o estilistas. En definitiva, un punto de encuentro, para todos los amantes del streetwear. Aparte de descubrir tendencias, marcas, diseñadores y muchas zapatillas, el público de Scrapworld x Zalando tuvo la oportunidad de escuchar la opinión y experiencia de expertos en moda urbana. Nuestra plataforma favorita de estilos de vida asociados al streetwear or-
ganizó para la ocasión un par de talk shows con la idea de transmitir cómo se vive hoy en día el streetwear. El famoso youtuber aragonés Luc Loren fue el encargado de moderar ambas charlas. La primera de ellas llevaba el título de “Go Noticed” (Hazte Notar), precisamente el lema de la nueva campaña de Zalando con Aron Piper. El coloquio se celebró el sábado y tuvo como ponentes al propio byCalitos, a la estilista Ana Sotillo, y a dos representantes del colectivo de cultura urbana de Barcelona Cutemobbb, Ale y Paulo. El tema de conversación fue la moda como lenguaje de autoexpresión. Es decir, de qué forma utilizamos la ropa para expresar nuestra propia individualidad y creatividad. Ø
Texto: Carlos Martín ∫ Imagen: ByCalitos, Neo2.
LOUIS VUITTON
Por Iker Seisdedos
El cineasta madrileño convierte su discurso de aceptación del Oscar en una defensa del cine en formato breve. El madrileño Alberto Mielgo ya forma parte de la historia del cine español. El director se ha llevado el Oscar al mejor corto de animación por The Windshield Wiper (El limpiaparabrisas) en la 94ª edición de los premios. En una noche en la que España contaba con cuatro candidatos —los otros eran Javier Bardem a mejor actor protagonista, Penélope Cruz a mejor actriz protagonista y Alberto Iglesias a mejor banda sonora original—, Mielgo ha sido el único que lo ha logrado. Lo ha hecho con una película estrenada en la Quincena de Realizadores del pasado festival de Cannes tras siete años de trabajo y en la que reflexiona durante 15 minutos sobre qué es el amor.
En página izquierda cartel publicitario del corto. Página derecha fotograma extraído del corto
EL MADRILEÑO ALBERTO MIELGO YA FORMA PARTE DE LA HISTORIA DEL CINE
NOTICIAS Alberto Mielgo ha convertido su discurso de aceptación del Oscar en una defensa del medio: “Los cortos de este año son experimentales y cuatro de cinco no están pensados específicamente para los niños, eso indica hasta dónde podremos llegar con ese lenguaje a partir de ahora”. Después, en los pasillos del teatro en el que se han entregado los galardones, se le podía ver con la estatuilla en las manos, aún sin asimilarlo del todo: “Se me ha quedado en el tintero decir en el discurso que es una buena noticia que todos los candidatos son independientes, no de grandes estudios como Disney o Pixar”.
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Los cambios en la ceremonia de entrega de los Oscar 2022 han impedido que se pudiera ver a Alberto Mielgo recoger su galardón por El limpiaparabrisas, su cortometraje de animación sobre el amor. Una historia en formato reducido que ha conquistado a los académicos por su sencillez y por la aproximación hermosa a lo que es el enamoramiento y lo que supone. A pesar de lo que pueda parecer, el proceso de producción del corto ha durado nada menos que siete años.
CULTURA
“Amemos fuerte, amemos en voz alta, porque muy pronto estaremos muertos”. La bella canción We Might Be Dead By Tomorrow, de la francesa Soko, es la banda sonora del corto.
“Amemos fuerte, amemos en voz alta, porque muy pronto estaremos muertos”. La bella canción We Might Be Dead By Tomorrow, de la francesa Soko, es la banda sonora del corto de Alberto Mielgo The Windshield Wiper (El limpiaparabrisas)
FLAME IT!
En menos de 15 minutos, con una animación embriagadora para los sentidos, este creador madrileño de 42 años acierta a elaborar un tratado sobre el amor con todas sus caras: tierno, frío, tórrido, frustrado, ausente. A partir del hombre que fuma en el bar escuchando las conversaciones de los demás se despliega un gran mosaico de personajes en lugares alejados del planeta. Algunos deprimentes: una mujer a punto de suicidarse,
Texto: Iker Seisdedos ∫ Imagenes: “El Limpiaparabrisas”
ENTREVISTA
Texto ARCA David Alarcón Fotos Adri Cuerdo Direccion creativa Aarón Moreno Asistente de fotografía Alejandro Manzano
Aarón Moreno (Emeerree) fotografiado por Adri Cuerdo.
HAY MARCAS QUE TRABAJAN INCANSABLEMENTE POR EXALTAR UNA IDEA O DEFENDER UNA CAUSA. EN EL CASO DE EMEERREE, EL RECLAMO SURGE DE FORMA NATURAL SIN RESPONDER A UN PROPÓSITO CONCRETO. LAS PERSONAS INQUIETAS ÁVIDAS DE RIESGO Y UNICIDAD CONSTITUYEN EL PUNTO DE PARTIDA. A PARTIR DE AHÍ, EL PROCESO FLUYE ORGÁNICAMENTE DESEMBOCANDO EN PROPUESTAS QUE APUESTAN POR LA SOSTENIBILIDAD Y LA LIBERTAD MÁS ABSOLUTA. TODAS ELLAS ABORDADAS DESDE UN DENOMINADOR COMÚN: EL SENTIMIENTO.
Por David Alarcón
“REIVINDICACIÓN INSTINTIVA” ¿Tiene sentido la dirección que ha tomado la moda en los últimos tiempos? Aarón Moreno, alma máter de Emeerree, tiene serias dudas al respecto. En un panorama definido por la rigidez de calendarios, el ritmo vertiginoso de presentaciones y el consumo masivo como respuesta a una sociedad que exige verse distinta cada día, esta joven firma madrileña pone los fallos del sistema sobre la mesa. Alargar la vida útil de las prendas, favorecer las sinergias entre compañeros de profesión o respetar los tiempos creativos y productivos son algunas de las soluciones que propone. Respuestas a un complejo interrogante que se vuelven tangibles a través de prendas deconstruidas, reflejo de una nueva generación que se cuestiona el régimen imperante
Al escuchar ‘Emeerree’, lo primero que hice fue pensar en las iniciales M.R. Sin embargo, tu nombre es Aarón. ¿Quién se esconde detrás de Emeerree? ¿Qué te llevó a decantarte por este nombre? El proceso de dar con el nombre no fue nada fácil y estuve mucho tiempo con la mosca detrás de la oreja una vez la colección estaba prácticamente terminada. Pero el nombre de la marca es eso, M.R, que son las iniciales de mis apellidos. Hice cien mil variaciones super complejas y al final la idea del nombre me la dieron mis amigos sin darse cuenta. Emeerree me sonaba directo y fluido, incluso pegadizo.
ENTREVISTA
EMEERREE
IZQ: Editorial de la colección denim 2022 de EMEERREE Studio. Ellos, double jeans with cuts off. Ellas, tank top, jeans and skirt with cuts off.
La protagonista de esta imagen tiene vello en las axilas. Lejos de esconderlo o disimularlo, lo muestra sin ningún tipo de tapujos. Toda una declaración de intenciones, teniendo en cuenta que la depilación femenina sigue siendo una constante (o una imposición, según se mire) en el sector de la moda. ¿Sobre qué valores se sustenta tu firma? No se presentó como forma de reclamo. Es algo que está completamente asimilado, tanto por mi parte como por mi círculo más cercano. Aún así, el hecho de que esté presente me parece una buena forma de contribuir a naturalizarlo. El cuestionamiento de los cánones estéticos es una constante en tu trabajo ¿Qué valor concedes a las opiniones ajenas a la hora de crear? ¿Te guían en el desarrollo de tus propuestas, o emprendes un camino exento de cualquier tipo de sugerencia? Soy un pesado, mis amigos tienen que estar cansadísimos de mí. Les cuento y les enseño todo siempre y me gusta mucho recibir su feedback.
Jeans de la colección 2022 EMEERREE
Al final, siento que son los representantes del público a quien me intento acercar, y saber su opinión siempre me ayuda mucho. Charlito, Luzia y Adri siempre están involucrados en todo el proceso de manera indirecta.
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Puesto que iba a ser el primer lookbook de Emeerree, quería que el carácter de la colección se mostrase a través de un perfil de modelo concreto. Un modelo que homogeneizase todo el concepto, creando un grupo de individuos con una estética marcada que pudieran evocar y sugerir una historia detrás ellos. Podríamos haber hecho la presentación con cualquiera de los que estuvieron ese día, puesto que la única premisa que di al hacer el casting era que buscábamos gente rapada. En cuanto a esa primera foto que mencionas, no se buscaba hacer una reivindicación como tal. Todos tenían libertad de posar de la manera que estuvieran cómodos, mostrando su físico de la manera que más les gustase.
Imagino que tu trabajo, además de haber recibido muy buenas críticas, ha despertado opiniones negativas y reprobaciones. Todo aquello que conlleva una novedad y una ruptura de esquemas tiende a suscitar ambas reacciones. De momento solo me han llegado comentarios positivos, pero entiendo que siempre habrá un sector en el que simplemente no encaje. Por ahora, creo que es algo a lo que no debo dar mayor importancia. Presentaste tu candidatura a Samsung Ego de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid cuando tu marca aún no había cumplido un año de vida. ¿Sentías que había llegado el momento de desvelar públicamente tu proyecto? Quizás no fuese la manera de hacerlo, pero era lo que me apetecía. Lo intenté y el proceso fue muy divertido. Gracias a esta experiencia pude enfocar la marca hasta llegar a lo que es ahora.
FLAME IT!
Remontémonos a noviembre de 2019. Emeerree se presenta en redes sociales, con una primera publicación en la que vemos a una modelo de aspecto andrógino luciendo una camiseta blanca de tirantes y un pantalón de flecos negro. ¿Por qué decidiste apostar por esta instantánea como carta de presentación?
ESTAR EN TODAS LAS FASES DE CREACIÓN DE UNA PRENDA ME PERMITE CONOCER DESDE DENTRO LO QUE HAGO
ENTREVISTA
ENTREVISTA
EMEERREE Uno de los requisitos para que la propuesta pase a ser valorada es incluir un mínimo de veinte o veinticinco looks en el dossier de candidatura. Todo un reto para una firma emergente. ¿Cómo afrontaste este desafío mayúsculo? Era un proyecto muy grande. El hecho de llevar yo solo todo el proceso de producción es duro. Pero es cierto que, a su vez, estar en todas las fases de creación de una prenda me permite conocer desde dentro lo que hago, enriqueciendo así mis criterios y conocimientos a la hora de diseñar, del mismo modo que identifico las limitaciones a las que me enfrento. El proyecto finalmente no resultó seleccionado. ¿Cómo recibiste la noticia? Estaba abierto a que mi propuesta fuera aceptada o rechazada, y eso no me condicionaba a seguir con esto. No siento que sea algo negativo. Me presenté a un concurso y no fui seleccionado, da igual.
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Muchos creadores españoles han visto cómo les cerraban las puertas de los grandes eventos de la moda nacional. Y son muchos los que han conseguido levantarse, ya sea insistiendo u optando por otras alternativas. ¿Decidiste optar por otros formatos o plataformas ante la negativa de la organización? Después de Samsung Ego, y una vez había creado una identidad de marca, sentí que todo se había vuelto más tangible. Me puse en marcha con la colección Denim, la cual constituiría la primera imagen que la gente tendría de mi firma. Opté por presentar Emeerree en redes sociales, concretamente en Instagram. A raíz de esa primera cápsula, he seguido enfocado en crear contenido a través de campañas, editoriales y otras colaboraciones. Hoy en día hay una gran comunidad de creativos que nos valemos de las redes sociales para desarrollar nuestros proyectos, a la vez que intercambiamos y colaboramos entre nosotros. Drops, colecciones cápsula, editoriales… Desde el lanzamiento de tu primera colección, has ido apostando por distintos conceptos a la hora de dar a conocer tus propuestas. ¿Responden a una estrategia global de marca? ¿Tiene sentido el calendario de temporadas establecido por la industria? Organizo los lanzamientos ajeno a las temporadas, tanteando el ritmo que quiero dar a la marca –pero también condicionado por la duración del proceso creativo. Así que no, no estoy siguiendo ningún calendario, puesto que a día de hoy no tiene sentido llevar ese ritmo tan rápido. Menos aún en el contexto actual, que indiscutiblemente está cambiando el rumbo de la moda. Algo que es bastante necesario.
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Háblanos de las colecciones que has presentado hasta la fecha. ¿Hay algo que tengan en común todas ellas? Podría tratar al segundo lanzamiento como la evolución del primero. El principal hilo conductor ha sido el vaquero, pero también hay una serie de ideas que se ven reflejadas en ambas colecciones como el uso de formas orgánicas, la reutilización de materiales y la superposición de elementos. Siempre parto
FLAME IT!
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Fotografías proocionales de Adri Cuerdo para la Colección 2022 de Emeerree Studio.
ENTREVISTA EMEERREE
ENTREVISTA
de prendas confeccionadas, y al fusionarlas surgen piezas totalmente nuevas. ManéMané, María ke Fisherman, Chromosome Residence, o incluso la francesa Marine Serre. Percibo en tu trabajo muchos rasgos en común con estas firmas, todas ellas pertenecientes a la generación más transgresora de la última década. ¿En qué te inspiras a la hora de crear? Es inevitable que compartamos similitudes. Son marcas pertenecientes a la actualidad y me interesan a nivel personal. Mi forma de trabajar
EMEERREE
hasta ahora ha sido generando un imaginario en base al público al que me dirijo. Siempre me imagino una persona que busca arriesgarse, inquieta, que quiere diferenciarse del resto. Cuando encuentro el concepto del que va a partir la colección, creo un universo alrededor de él y construyo un imaginario concreto, que es lo que va a diferenciar la propuesta. Esta última colección se llama The Butcher (El carnicero). Quería tratar la idea del despiece y enseñar a la gente, de una manera evidente, un sistema de producción sostenible a través de piezas creadas con prendas reutilizadas.
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Además de la fluidez de género, los tejidos reciclados están muy presentes en tu obra. Materiales que, con toda probabilidad, seguirán ganando terreno en los próximos tiempos tal y como advierten los expertos.
Trato de producir todos los prototipos con retales que tengo por casa, excedentes de tejidos de algunas tiendas; pero casi siempre apuesto por reutilizar ropa de segunda mano. De esta manera siento que alargo la vida útil de una prenda de nuestro armario. Actualmente estoy tratando de buscar la forma de producir y ser sostenible a la vez, pero necesito encontrar la manera de obtener los materiales y ser fiel a la pieza inicial dentro de mis posibilidades. Creo que producir bajo la demanda de la gente y no crear excedentes es una de las maneras más viables. Distintos cuerpos, razas, edades… tu casting de modelos es innegablemente inclusivo y plural. Si bien la moda ha avanzado positivamente en este sentido, aún existen detractores que miran con recelo esta tendencia. ¿Qué opinión tienes al respecto? Es mi forma natural de trabajar, forma parte de mí. No intento reivindicar nada. Mis amigos y yo hacemos siempre el casting con gente que tenemos cerca y con la que nos apetece trabajar. He estado durante mucho tiempo trabajando en una tienda donde se limitaban a un perfil muy concreto de clienta. Quizás por esto es por lo que quiero apostar por perfiles sin tener en cuenta tantas tonterías.
redes y editoriales, que para mí es la parte más divertida del proceso. Pero también acercar nuestro producto al público a través de la venta. Con empezar a vender en España de momento me conformo, pero me encantaría abrir tienda online y aproximarme al público internacional. Ø
“Es mi forma natural de trabajar, forma parte de mí. No intento reivindicar nada. Mis amigos y yo hacemos siempre el casting con gente que tenemos cerca y con la que nos apetece trabajar.”
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¿Qué papel juegan la sostenibilidad y la reutilización en Emeerree?
La creatividad es un requisito imprescindible para todo joven diseñador. Al igual que lo es la comercialización y las ventas. ¿En qué punto se encuentra Emeerree? ¿Cuentas con una página web y un e-commerce? Emeerree está madurando y aprendiendo poco a poco, y yo quiero disfrutar de todo esto sin perderme nada. Todavía no hay página web. Ahora mismo estoy pensando cómo desarrollarla y en todo el contenido que quiero que tenga, así que podría decir que está de camino. En cuanto a la venta, estoy seguro de que se producirá una vez dé con un producto final de calidad y que sea sostenible en su producción. No comenzará hasta que no sea el momento.
Me gustaría seguir dando pasos poco a poco, sobre seguro. Seguir creando todo el contenido para Texto: David Alarcon ∫ Imagenes: Adri Cuerdo para Emeerree Studio
FLAME IT!
Y para acabar, ¿hacia dónde te gustaría dirigir tu proyecto en los próximos tiempos?
ARCA
Photographed by Bruno Staub Styled by Marc Goehring Hair: Xavi Garcia, at Salon 44 Makeup: Vincent Guijarro. Set Design: . Cito Ballesta. Photography Assistant: Aaron Serrano. Fashion Assistant: Isabel Greece. Set Design Assistant: Malva Sawada.
TODO SOBRE SU NUEVO ÁLBUM Y EL FRENESÍ MUSICAL QUE PROMETE SER
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El álbum revolotea entre los ritmos que hacen temblar las caderas, el reguetón hasta el piso, el ensordecedor techno industrial y el pop avant-garde trascendental. E incluso, en el primer capítulo del álbum hay una pieza ambiental, casi sin palabras, que nos sumerge en un viaje de texturas sonoras de otro mundo. No nos sorprende, dado el historial de Arca, todo el viaje visual empleado. En los videoclips publicados recientemente para Prada/Rakata, Ghersi elaboró junto a su principal colaborador visual –el artista de 3-D Frederik Heyman– una pieza que comienza mostrándola como
Resulta ser que Arca la Diva experimental es tan solo uno de los muchos arquetipos que Ghersi ocupa a lo largo de su épico álbum –grabado en cinco partes–, Kick, que será lanzado finalmente este mes. El primer capítulo de Kick fue publicado el pasado junio y ya recibió una nominación al Grammy Latino; mientras que el resto del álbum será revelado, de forma diaria, durante la primera semana de diciembre. Y es que a lo largo de tres horas de música, Ghersi personifica un amplio espectro de identidades, que quedan en manifiesto a través de dos idiomas: la bruja, la araña, la boquifloja; la reina-calavera, the la chica xenomorfo, la mujer perdida y encontrada, por solo nombrar algunas.
Si eres fan de Alejandra Ghersi, quizá conozcas el proyecto Diva Experimental FM. Si no lo conoces, va un poco así: en los primeros meses de la pandemia, a través del sitio de Twitch –y mediante la oscura interfaz de una computadora algo defectuosa– una videocámara registraba todo y nos permitía ver a la cantante y productora (mejor conocida como Arca) en sets de DJ, tocando su teclado, respondiendo preguntas, cantando y riendo. En la pantalla, podíamos ver torres de bloques que estaban en el fondo y que se transformaban en elementos reales, mientras los comentarios de miles de seguidores aparecían en chat larguísimo. Luego venía la música. Dentro de este íntimo foro, junto a sus fans –o ‘mutantes’, como ellos mismos se describen– Ghersi se sintió capaz de dar rienda suelta a sus instintos sonoros más salvajes. “Incluso, aunque no podías sentir las gotas de sudor que caían desde el techo, aún así me sentí como parte de un latido; como si fuera una fiesta”, recuerda.
“Estaba en piloto automático, lanzando un álbum cada año como si fuera un reloj. Romper ese patrón fue lo que me permitió despertar. Con Kick me siento como Octomom; solo que en lugar de nueve meses de gestación, fueron cuatro años. Sigo eufórica. Todavía tengo un subidón de dopamina”.
Algunos se refieren a Kick como el despertar mainstream de Ghersi, pero no hace falta decir que estos videos distan mucho de ser el tipo de visuales que los artistas producen cuando quieren estar en la cima de las listas de popularidad. Puede que coquetee con el pop, sin embargo, Kick se siente como el proyecto más arriesgado (y definitorio) de la carrera de Ghersi, hasta el momento. También resulta paradójico que sea su proyecto más relajado. El producto de haberse deleitado con la producción de estas 49 canciones, a través de una serie de cambios significativos en su vida; concretamente, luego de establecerse en España tras haber llevado un estilo de vida itinerante entre Londres y Nueva York. Luego de anunciar que es una mujer no-binaria trans, y habiendo encontrado un nuevo amor.
un elemento escultórico con piel de alabastro, montada en un tapir lampiño, antes de transformarse en una sirena cyborg en un pedestal cubierto de andamios, portando una ametralladora.
«concebido para representar los múltiples estados propios que existen».
FLAME IT!
Dress by Miu Miu via Brownsfashion.com. Necklace (worn throughout) Arca’s Own. Garters and Stockings by Agent Provocateur.
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El álbum revolotea entre los ritmos que hacen temblar las caderas, el reguetón hasta el piso, el ensordecedor techno industrial y el pop avant-garde trascendental. E incluso, en el primer capítulo del álbum hay una pieza ambiental, casi sin palabras, que nos sumerge en un viaje de texturas sonoras de otro mundo. No nos sorprende, dado el historial de Arca, todo el viaje visual empleado. En los videoclips publicados recientemente para Prada/ Rakata, Ghersi elaboró junto a su principal colaborador visual –el artista de 3-D Frederik Heyman– una pieza que comienza mostrándola como un elemento escultórico con piel de alabastro, montada en un tapir lampiño, antes de transformarse en una sirena cyborg en un pedestal cubierto de andamios, portando una ametralladora. Nos encontramos en un hotel de Barcelona, la ciudad en donde Ghersi ha vivido los últimos tres años. Y más allá del subidón de dopamina tras publicar su más reciente proyecto, aún se siente nerviosa con el reciente lanzamiento del video para Prada/Rakata. En persona, su apariencia dista mucho de las imágenes que han acompañado el tour de prensa de Kick, en donde solemos verla como una princesa guerrera. Ghersi vino hasta aquí caminando, desde un suburbio residencial de la ciudad, junto a su novio catalán. Se trata de una nueva relación en la cual “está muy enamorada”. Más allá de sus sets de DJ anárquicos y transmitidos en línea, su cuarentena resultó ser muy pacífica, admite. Su rutina consistía en realizar algunas compras en el mercado local de agricultores, cocinar, y darle los toques finales a Kick, todo a su propio ritmo. “Para interactuar y personificar el arquetipo de una diva –o incluso de una bruja– necesitas un antídoto para ese endurecimiento de los sentimientos y, a veces, eso puede significar tener que convertirte en una especie de esposa Stepford mutante, esto de una manera autorreflexiva. Me encanta hacer ensaladas para mi novio e imaginarme un día llevando un vestido de novia, y de verdad es algo que quiero. Por cursi que parezca, la vida queer y las fantasías heteronormativas de amor pueden parecer contradictorias, pero otras veces parecen tan análogas, particularmente para mí. Hay algo hermoso, incluso tierno, en ello; el creer que es algo que no está prohibido, sino que es perfectamente factible”.
ARCA De Nueva York se mudó al este de Londres, allí vivió con su amigo y colaborador desde hace ya tiempo, el artista candiense Jesse Kanda. Su carrera comenzó a despegar en serio tras enviar una selección de sus pistas más populares a Kanye West, quien rápidamente la reclutó para trabajar en su épica producción Yeezus de 2013, que abarcó todos los géneros. Le siguieron importantes créditos de producción para la flor y nata del R&B de vanguardia, incluidos proyectos con FKA Twigs y Kelela. Pero fue su trabajo como única co-productora en el magistral álbum de regreso de Björk, Vulnicura, lo que estableció a Ghersi como la productora electrónica experimental que tenía un atractivo inminente en todos los mercados. Si bien Arca continuaba publicando sus álbumes en este periodo, también salieron una variedad de mixtapes, así como sus dos primeros álbumes de larga duración, Xen de 2014 y Mutant de 2015; y sin embargo, se la veía principalmente en fotos de prensa difusas o en una sesión de moda esotérica, de forma ocasional. Detrás de ese aire de misterio, ella estaba atravesando un viaje de autorrealización en torno a su identidad de género, que haría que su álbum homónimo de 2017, Arca, se convirtiera en una especie de réquiem por ese “yo” del pasado. “Si lo ves realmente como capítulos, el disco homónimo era para mí como una especie de canto de cisne”, afirma. “Tenía un elemento fúnebre. Así que no es de extrañar el por qué elegí esa manera de representarme en los videos musicales. Siempre me muestran bajo mucha presión. Estoy ensangrentada, estoy magullada, golpeada, es muy emo, es muy triste. Después, sentí que era importante celebrar el haber sobrevivido a algo así, y no solo expresar que puedes sobrellevar esa situación y manejarla, sino que puedes evolucionar con ella”.
“He pasado mucho tiempo luchando por ser única, independiente y autosuficiente, por ser mi propia isla”, afirma.
ENTREVISTA
Tank Top by Bottega Veneta. Corset Culotte and Pants by Saint Laurent by Anthony Vaccarello. Garter Stylist’s Own. Belt by Dion Lee. Gloves by Coco Latex. Shoes by 032c RTW
ENTREVISTA
ARCA
En 2018 anunció que era Trans.
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“Como migrante en el sentido literal, encuentro que todas las personas queer son migrantes de alguna frontera”, afirma Arca. “Hay una seguridad y un privilegio otorgados a aquellos que pueden cruzar fronteras sin muchos desafíos. Cuanto más te muestres explícitamente a tus seres queridos, a la familia en la que naciste, en la comunidad a la que perteneces, creo que eso es ya un acto heroico”.
Dress by Bottega Veneta. Belt and Shoes Stylist’s Own.
ENTREVISTA
ARCA
LOS VÍNCULOS DE ARCA CON LATINOAMÉRICA SON PROFUNDOS.
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Su colaboración titulada KLK con Rosalía para Kick i, que toma el estruendo visceral del tradicional tambor de furruco venezolano y lo transforma en un sonido que Ghersi compara al de un “sub-bajo” sobre un vibrante ritmo del reguetón. “Cuando me fuí de Venezuela, eso me cayó encima como una tonelada de ladrillos, por lo mucho que lo extrañaba. Lo que hace que el reguetón sea claramente reguetón, es que al deconstruirlo, lo que queda es tan escaso y tan elegante. Podrías hacer que percusionistas y teóricos de la música especulen durante horas sobre por qué este ritmo es contagioso y por qué es capaz de sostener y llevar un mensaje regional y también reconocible; pero al mismo tiempo global, contagioso y universal. Y al final del día, divertido. Es un ritmo pegajoso, te posee. Me encanta eso”.
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No es coincidencia entonces, que el enfoque reflexivo de Arca sobre su herencia latinoamericana se haya desplegado en Kick, hasta en sus colaboradores, incluido el productor venezolano Cardopusher. Sin embargo, con Kick, estas diversas vertientes se convierten en odas de celebración a los legados musicales latinos, esta vez, intencionalmente más digeribles, canalizando la salsa o el merengue o la propia gaita de Venezuela, y comprimiéndolos a través del filtro extraño y maravilloso de su paisaje sonoro actual.
Izquierda: Jacket by GCDS. T-shirt courtesy of HBA Museum. Derecha: Shirt by Celine by Hedi Slimane. Briefs and Garter Belt by DSTM. Shoe Cap courtesy of HBA Museum,. Shoes by 032c RTW.
ENTREVISTA
Es aquí en donde se integra el uso de los arquetipos femeninos “malignos” a lo largo del álbum Kick. Las brujas, y las hijas, así como las bestias salvajes, comienzan a cobrar sentido. “Ellas son parte de mí y también del inconsciente colectivo”, nos explica Ghersi. “Yo no las creé, pero busco lidiar con ellas y aportar mi cosmovisión en la vitalidad que esas imágenes tienen y continúan teniendo”.
Todo esto también forma parte de los instintos incomparables que influyen en la construcción del mundo de Ghersi. La artista describe a Kick como una historia autónoma de inteligencia artificial, se trata de una mujer que se libera de un hombre tecnocrático; se trata de una mujer que podría ser trans, no binaria, queer, pero que emerge de una historia de opresión. Al ver el video de Prada/Rakata, o cualquiera de las imágenes que rodean a Kick, esta semilla de feminismo utópico queda clara; mujeres de todo tipo se colocan sobre pedestales como estatuas clásicas, íconos de un futuro centrado en la fuerza femenina. “Se trata de volver a formas de liderazgo más maternas y que no sean tan fálicas, esas en donde no se trata de obligar y reprimir a los colaboradores a estar condicionados a seguir una dirección”,
A pesar de todas sus visiones del ser (post) humano y sin género que habita como Arca, es ese instinto maternal el que brilla a través de Alejandra Ghersi. No solo en su autoproclamado amor al preparar ensaladas a su novio, o al comparar el hecho de lanzar Kick con el dar a luz a quintillizos –por otra parte, el título es una referencia directa al despertar del bebé en el útero y al momento inicial de su desarrollo, para que nunca lo olvidemos–. En cambio, es el útero metafórico: la generosidad a sus fans “mutantes”, con los que siempre le emociona conectar en persona, y ya no únicamente a través de la pantalla de Experimental Diva FM. Y es que espera retomar las presentaciones muy pronto. Si bien Ghersi sigue siendo misteriosa sobre los planes de cómo podrían ocurrir estos shows, se mantiene firme en que será un espectáculo muy diferente a los anteriores, en donde su entrega al público rozaba casi en lo masoquista. Y quizás Ghersi es una diva, pero no en la forma convencional –pero, ¿cuándo ha sido Arca convencional?–. No digo “diva” de una forma peyorativa, con las connotaciones relacionadas con un ego hinchado o un narcisismo autodestructivo. En su lugar, la diva que representa Ghersi se sustenta en su trabajo, en su compromiso y generosidad. Con Kick, hay una sensación de que Ghersi está entregada a su música, de lleno, por primera vez, sin importar a donde esto la lleve: desde los explosivos altibajos de sus pistas más atrevidas, hasta los momentos más suaves de autorreflexión que se liberan a lo largo del capítulo final del álbum. Ø
Texto: Liam Hess ∫ Imagen: Bruno Staub
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“Hay un libro de Didier Eribon llamado Insult and the Making of the Gay Self, comenta. “Después de convertirnos en un receptáculo, un depósito de insultos, los seres queers nos convertimos en expertos en ellos. Hemos inventado toda una forma de expresar cariño, hemos hecho un arte de ello, y esto no es una coincidencia. Si has sido objeto de insultos y desprecios, y la gente te ha escupido en la cara, si sobrevives, tu piel se endurece. Adquieres algo más, una forma floral, aunque a veces sea venenosa, de acercarte a los de tu especie”.
agrega Arca. “Más bien se trata de crear un útero, en el que cada colaborador pueda expresarse”.
FLAME IT!
Al igual que como ocurrió con Pargo, algunas de las mezclas sonoras más fascinantes ocurren cuando las paradojas de identidad queer son expresadas tanto en español como en inglés; tras ser canalizadas en expresiones de euforia y pertenencia. La canción de inicio para todo el ciclo de Kick, titulada Nonbinary, revela las infinitas posibilidades en la identidad de género sin forma de Ghersi. “Son unas manos con manicure francesa alrededor de un pene / ¿Quieres probar?”, susurra descaradamente Arca con un ritmo industrial. “Qué delicia es ser no binaria”. En otras partes del disco, Ghersi reivindica los insultos homofóbicos y transfóbicos como un medio de exigir poder sobre las palabras que le fueron dichas cuando era una joven queer.
ARCA
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DESTACADAS
Por Iñigo López Palacios
DEL MES
¿UNA TERAPIA CON MDMA?
GENERACIÓN 2022 EN LA CASA ENCENDIDA
Investigan los posibles beneficios para la salud mental de las sustancias alucinógenas
Fundación Montemadrid presentó a los artistas y proyectos ganadores de la XXII edición.
La investigación para conseguir medicamentos basados en sustancias psicodélicas está en auge. Laboratorios académicos y empresas exploran su potencial. Y hay quien ve en ellos una gran oportunidad de negocio. El 20 de enero, Eleusis, una empresa estadounidense que desarrolla fármacos psicodélicos, anunció que saldría a bolsa después de fusionarse con Silver Spike, un fondo de inversión. Y ya está en trámite la petición a la Agencia de Alimentos y Medicamentos de EE UU (FDA en sus siglas en inglés) para la autorización del uso del MDMA en ciertos tratamientos. “Todo apunta a que la FDA legalizará el MDMA en 2023 para el tratamiento del estrés postraumático”, confirma el abogado Francisco Azorín. Ø
La convocatoria Generaciones de Fundación Montemadrid, ha recibido en esta edición unas 400 propuestas, entre las que se han seleccionado un total de ocho proyectos que pueden verse en la exposición Generación 2022 en La Casa Encendida y que muestran el panorama del arte contemporáneo más actual. Con:Nora Au-
Texto: Iñigo López Palacios ∫ Imagen: El País Por Idoia Ugarte
MADRID FUSIÓN, EL ARTE DEL BUEN COMER Pedro Aguilera cocinero revelación en Madrid Fusión 2022
FLAME IT!
Por Rubén Manrique
El presidente de Madrid Fusión, el crítico gastronómico José Carlos Capel, decía en sus redes sociales: “Trabaja los vegetales con una elegancia y equilibrio que recuerdan a su maestro. platos que no son ajenos al poso del recetario tradicional que le inculcó su madre, Antonia, excelente cocinera con quien comparte tareas”. Ø
rrekoetxea Etxebarria (Bilbao, 1989); Christian García Bello (La Coruña, 1986); Pablo Durango (Madrid, 1988); Esther Gatón (Valladolid, 1988); Abel Jaramillo (Medina de las Torres, Badajoz, 1993); Mónica Mays (Madrid, 1990); Sofía Montenegro (Madrid, 1988), y Sara Santana (Alcobendas, Madrid, 1994). Ø
Texto: Rubén Manrique ∫ Imagen: La Casa Encendida
Por David Alarcon
REVISTA Inspirando a las nuevas generaciones de creativos Si vives en Madrid posiblemente ya hayas oído hablar de revista revista, sino prepárate, porque esta nueva publicación independiente digital e interactiva sobre moda, tendencias, arte y diseño promete convertirse en uno de los portales de referencia para los miembros de la escena artística, emergente e independiente, que buscan un lugar donde sentirse reflejados. La revista, fundada por Gara Argones se concibe como “un espacio genderless y ageless que busca inspirar a las nuevas generaciones de creativos”. Ø Texto: David Alarcon∫ Imagen: Logo Revista
Texto: Idoia Ugarte ∫ Imagen: Ifema
DESTACADAS
Por Ana Marcos
Por La Nueva España
DEL MES
ESPACIO VETA
LA MODA INDIE VUELVE A CONQUISTAR LAS PELUQUERÍAS
Una galería de 1.200 metros cuadrados para la nueva meca del arte contemporáneo en Carabanchel
Los peinados que vuelven a estar en tendencia esta temporada
Fer Francés, exsocio de Javier López y gurú artístico de Sergio Ramos, suma el espacio VETA a la multitud de talleres abiertos por creadores en los últimos años en uno de los distritos obreros de renta más baja de Madrid. En la calle Antoñita Jiménez, en el barrio madrileño de Carabanchel, hay varios talleres de coches, una iglesia evangélica, una empresa de mármoles, un horno de pan y varias imprentas. Es la zona más industrial de este distrito obrero de la capital. En una de esas imprentas, que ocupaba unas naves de unos 1.200 metros cuadrados, está ahora VETA, la nueva galería de arte de Fer Francés, con la que el joven galerista se ha unido al grupo de más de 300 artistas que convierten desde hace casi cinco años esta zona en un nuevo centro del arte contemporáneo de Madrid. Ø
Cómo nos gusta echar la vista atrás, no a veces, siempre. Y no paramos de rescatar tendencias de otras décadas que más que una estética nos propone una actitud. El movimiento indie emergió entre los años 2000 y 2012, dejándonos un estilo entre trasnochado y formal. Ahora regresa para que nos atrevamos a definir nuestro estilo, libremente y con ganas de divertirnos. Se trata de seguir el propio instinto y las preferencias, por más extrañas que parezcan, aunque logrando un resultado con éxito. “Esta tendencia es una mezcla arriesgada entre estar a la moda, con un toque lujoso y ostentoso, añadiendo algún elemento que indica lo contrario, ñoño, desfasado y muy normal. Ø Texto: La Nueva España ∫ Imagen: Zuma Press
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Texto: Ana Marcos∫ Imagen: Kike Para
Por Rosa Martí
TOMAVISTAS 2022
El festival Tomavistas 2022, la sexta edición del evento musical, aterrizará en un nuevo recinto ubicado en IFEMA Madrid del 19 al 21 detmayo, con la mejor música independiente nacional e internacional. Nombres como: Sen Senra, Rigoberta Bandini, Alizzz, Cariño y Rojuu, Slowdive y Kevin Morby se unen a los ya anunciados Suede y Rolling Blackouts Coastal Fever, Carolina Durante y Kokoshca. Ø Texto: Rosa Martí ∫ Imagen: Tomavistas
Por El Puerto
DREAMBEACH Dreambeach llega a Cádiz este 2022 Dreambeach, el festival de música electrónica más importante de España, acaba de anunciar que este verano desembarcará en El Puerto de Santa María con una edición de un día que reunirá a decenas de miles de personas. Se celebrará el sábado 13 de agosto, una fecha en la que la costa de Cádiz rebosa de turistas y veraneantes. Ø Texto: El puerto ∫ Imagen: Dreambeach
FLAME IT!
El festival regresa a IFEMA Madrid.