gqstyle62020 by nickolportnov

№ 26

ВЕСНА–ЛЕТО 2020

ГЕРОИ

2020 ДЖЕЙМС ТЕРЛИНГТОН, АЛЕССАНДРО МИКЕЛЕ, ДРИС ВАН НОТЕН, СТЕФАНО ПИЛАТИ, ПОЛ ЭНДРЮ, КИН ЭТРО

МОДА МУЖСКОГО РОДА ОСОЗНАННОСТЬ ВМЕСТО МАЧИЗМА, ХРУПКОСТЬ ВМЕСТО БРУТАЛЬНОСТИ, ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ПРИНТЫ ВМЕСТО МИЛИТАРИ

СОДЕРЖАНИЕ

ТОЛЬКО ЦВЕТОЧКИ

КАРДИГАН ИЗ ХЛОПКА, ХЛОПКОВАЯ РУБАШКА, ГАЛСТУК БОЛО ИЗ КОЖИ С ДЕТАЛЯМИ ИЗ МЕТАЛЛА, ВСЕ PRADA.

ДЖЕЙМС ТЕРЛИНГТОН ПРОМЕНЯЛ БЕЙСБОЛЬНОЕ ПОЛЕ НА МОДНЫЙ ПОДИУМ И НЕ СОБИРАЕТСЯ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ.

Фото: IVAN BIDEAC Стиль: SEPPE TIRABASSI

Ф ОТО: I VA N B I D E AC

ПЛАЩ ИЗ НЕЙЛОНА, BOSS; ХЛОПКОВАЯ РУБАШКА, PERRY ELLIS; БРЮКИ КАРГО ИЗ ХЛОПКА, GIVENCHY.

GQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

СОД Е РЖ А Н И Е 20

ПИСЬМО РЕДАКТОРА

ВЫБОР РЕДАКТОРА

АВТОРЫ

ПРИМЕТЫ ВЕСНЫ

ГОЛЫЙ ЗАВТРА

Как Алессандро Микеле переодел в шелка и кружева сильных мира сего.

Ключевые цвета, материалы и силуэты нового сезона.

Дизайнеры заново создают культ обнаженного мужского тела.

МОРЕ ВОЛНУЕТСЯ

УКРАШАЕТ МУЖЧИНУ

Почему модная индустрия стала заклятым врагом природы?

Алан Крокетти о том, как он планирует перевернуть мир ювелирного искусства.

МАСТЕР И МАРГАРИТКИ

100 ПРИВЕТ, СТАРИНА!

Дрис ван Нотен – о любви к садоводству и экспериментах над мужским костюмом.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦА

Ветеран моды Стефано Пилати покоряет сердца зумеров и миллениалов.

104 ИСКАТЕЛЬ ПРАДЫ

СЕМЕЙНАЯ МОДЕЛЬ

Диджей Виталий Козак специально для GQ Style создал альбом миксов из своей уникальной коллекции одежды.

Джеймс Терлингтон уверенно идет по стопам знаменитой тети Кристи.

МОДНЫЙ ДИКТАТ

БЕРЕМ ПОД ЛИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ВАШЕ УВЛЕЧЕНИЕ ОБРАЗАМИ ИЗ ПРОШЛОГО. ХЛОПКОВАЯ ФУТБОЛКА, ДЖИНСЫ, ВСЕ DSQUARED2; СЕРЕБРЯНЫЙ БРАСЛЕТ, JAYBIRD.

GQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

Ф ОТО: I VA N B I D E AC

122

СОД Е РЖ А Н И Е 112

ДОРОГО И ЗЕЛЕНО

Апулийское убежище Кина Этро.

114

ВЫШЛИ ЗА РАМКИ

118

ГДЕ НОША НЕ ПРОПАДАЛА

Как модельная индустрия отменяет понятия красоты, возраста и пола.

Этим сумкам не место в коробках.

122

КРЕАТИВНЫЙ КЛАСС

В программе – бунтарская мода 1980-х.

134 ГЛУБОКО УВАЖАЕМЫЕ

Часы, перед которыми расступается море.

142 КАКИМ ВЕТРОМ ЗАНЕСЛО

С ЛЕГКОЙ ПОДАЧИ ДИЗАЙНЕРОВ УТИЛИТАРНЫЙ ДЕНИМ ПРЕВРАТИЛСЯ В ПРЕДМЕТ МОДНОГО ИСКУССТВА.

144 ЗНАКИ СУДЬБЫ

Объясняем, почему вы до сих пор верите гороскопам.

148 БЕГОВЫЕ ДОРОЖКИ

Лучшие города и страны для бегового туризма в этом сезоне.

152

БРИТАНСКАЯ ШКОЛА ДИЗАЙНА

Англичанин Пол Эндрю наводит порядок в итальянском Доме Salvatore Ferragamo.

КУРТКА ИЗ ДЕНИМА, LEVI’S.

GQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

Ф ОТО: Д М И Т Р И Й Ж У РА В Л Е В

НАЛОЖИЛИ ОТПЕЧАТОК

Экзотические ароматы со всего света.

𰉪𰉟𰉤𰉥𰉚𰉦𰉚

MORESCHI.IT

Главный редактор ИГОРЬ ГАРАНИН Editor-in-Chief IGOR GARANIN Арт-директор ДМИТРИЙ ГИЕНКО Art Director DMITRIY GIENKO Заместитель главного редактора АНТОН ИВАНОВ Ответственный редактор АГЛАЯ ЛАРИНА Шеф-редактор ДМИТРИЙ БЫКОВ Редактор ВАДИМ СМЫСЛОВ Выпускающий редактор ЮЛИЯ КУЗНЕЦОВА

Deputy Editor-in-Chief ANTON IVANOV Managing Editor AGLAYA LARINA Chief Editor DMITRIY BYKOV Editor VADIM SMYSLOV Sub-Editor JULIA KUZNETSOVA

МОДА Директор отдела моды МИТЯ АСТАФЬЕВ Fashion Director MITYA ASTAFIEV Старший редактор отдела моды ТАТЬЯНА ЛИСОВСКАЯ Senior Fashion Editor TATIANA LISOVSKAYA СТИЛЬ ЖИЗНИ Старший редактор отдела стиля жизни ГАЛИНА МАЗАЕВА Senior Lifestyle Editor GALINA MAZAEVA ДИЗАЙН Cтарший дизайнер КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВА Senior Designer KRISTINA ALEXANDROVA ФОТО Фоторедактор ЭММА ГРИГОРЬЕВА Picture Editor EMMA GRIGORIEVA Продюсер АНАСТАСИЯ ЧИБИСОВА Producer ANASTASIA CHIBISOVA САЙТ Шеф-редактор СОФЬЯ БРОНТВЕЙН Chief Editor SOFIA BRONTVEIN Редакторы ДАРЬЯ МОГИЛЬНИКОВА, ТАТЬЯНА ПЯТЫХ Editors DARIA MOGILNIKOVA, TATIANA PYATYKH Младший редактор МАРК СМИРНОВ Junior Editor MARK SMIRNOV Редактор социальных сетей НАТАЛЬЯ ЧАБАРОВА Social Media Editor NATALIA CHABAROVA Редактор нативных проектов ЮЛИЯ СВЕШНИКОВА Special Projects Editor JULIA SVESHNIKOVA Видеоредактор МАРИНА ТИХОМИРОВА Video Editor MARINA TIKHOMIROVA Видеопродюсер НАТАЛЬЯ ШАГИРОВА Video Producer NATALIA SHAGIROVA Финансовый координатор АННА ЖУНКУ Financial Coordinator ANNA ZHUNKU Ассистент редакции ПОЛИНА МЯСНИКОВА Editorial Assistant POLINA MYASNIKOVA Директор по выпуску Condé Nast Россия ТАТЬЯНА КУЗНЕЦОВА / Prepress Director Condé Nast Russia TATIANA KUZNETSOVA Заместитель директора по выпуску Condé Nast Россия ТАТЬЯНА ФИЛИППОВА / Prepress Deputy Director Condé Nast Russia TATIANA FILIPPOVA Старший корректор ЕЛЕНА БОРЗОВА / Senior Proof-reader ELENA BORZOVA Корректоры ЕЛЕНА ЛЕДЕНЕВА, ЭЛЬВИРА МАКАРОВА, ЛИНА МАЛЫШЕВА, НАТАЛЬЯ НЕСТЕРОВА, ЕЛЕНА ПАШКОВА / Proof-readers ELENA LEDENEVA, ELVIRA MAKAROVA, LINA MALYSHEVA, NATALYA NESTEROVA, ELENA PASHKOVA Верстка НАТАЛЬЯ ЖДАНОВА, НАТАЛЬЯ МЕДВЕДЕВА / Assistant Sub-Editors NATALIA ZHDANOVA, NATALIA MEDVEDEVA Старший менеджер по допечатной подготовке рекламы ПАВЕЛ КОНДРАТОВИЧ / Senior Advertising Prepress Manager PAVEL KONDRATOVICH Менеджер по допечатной подготовке рекламы ЮЛИЯ КУЗНЕЦОВА / Advertising Prepress Manager JULIA KUZNETSOVA Менеджер по допечатной подготовке ВИКТОР КАЮМОВ / Prepress Manager VIKTOR KAYUMOV Цветокорректор ЛИЛИЯ МАКАШОВА / Retoucher LILIYA MAKASHOVA Журнал GQ Style («GQ Стиль»). Весна–лето 2020 (№ 26). Главный редактор Игорь Сергеевич Гаранин. Издается с октября 2007 года. Учредитель, издатель и редакция: АО «КОНДЕ НАСТ». Адрес: 125009, Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 11, стр. 7, этаж 11, комн. 9. Свидетельство о регистрации средства массовой информации в Федеральной службе по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия (Роскомнадзор) ПИ № ФС77-28738 от 13.07.2007. Подписной индекс: 84999 по Объединенному каталогу. Walstead Kraków Sp. z o.o., ul. Obron ́ców. Modlina 11, 30-733, Kraków, Poland. Подписано в печать 10.02.2020. Выход в свет 11.03.2020. Формат 23,0 × 29,8. Усл. печ. л. 18,33. Цифровая допечатная подготовка: Smartpixels, Москва, тел.: (495) 790 4232, e-mail: info@smartpixels.ru. Тираж 38 000 экз. Цена cвободная. Территория распространения: Россия и зарубежные страны. ISSN 1563-3381. Все права защищены. Статьи, рубрики, рейтинги и другие редакционные страницы журнала GQ Style являются справочно-информационными и аналитическими материалами, а также охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности. Полное или частичное воспроизведение статей, материалов и других результатов интеллектуальной деятельности, опубликованных в GQ Style, запрещено. GQ Style не несет ответственности за присланные материалы. Товарный знак GQ используется на основании лицензии Advance Magazine Publisher s Inc. Copyright © АО «КОНДЕ НАСТ» 2020. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Телефон издательства / Off ice telephone: (495) 745 5566, факс/fax: (495) 745 5771. Телефон редакции / Editorial telephone: (495) 745 5565; факс/fax: (495) 777 0024; e-mail: editorial@gq.ru. Телефон отдела рекламы / Advertising telephone: (495) 745 5567; факс/fax: (495) 777 0025. Представители по рекламе в Милане: Piazza Castello 21, 20121 Milano, tel.: (3902) 655 608 82. Директор по коммуникациям в Париже: 4 Place du Palais Bourbon, 75007 Paris, tel.: (0033) 620 63 36 25, fax: (0033) 144 11 78 69.

16+

GQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

Издатель ИРИНА ЕЛИЗАРОВА / Publisher IRINA ELIZAROVA Директор по рекламе МАРИЯ БРАЙНИС / Advertising Director MARIA BRAYNIS Менеджеры по рекламе ДАРЬЯ НИКОЛАЕВА, МИХАИЛ ПАПИАШВИЛИ, ЮЛИЯ РЕЧИЦКАЯ / Advertising Sales Managers DARIA NIKOLAEVA, MICHAEL PAPIASHVILI, JULIA RECHITSKAYA Представители по рекламе в Италии КРИСТИНА ГРУБАС, ПАТРИЦИЯ КВИНЗАНИНИ, КРИСТИАН ВИГОНИ / Italy Advertising Representatives CRISTINA GRUBAS, PATRIZIA QUINZANINI, CHRISTIAN VIGONI Менеджер по коммуникациям в Париже ЛЮСИЯ ГАРАТ-БЛАНЕС / Paris Communications Manager LUCIA GÁRATE-BLANES Координатор рекламного отдела АНАСТАСИЯ ПОЛОЗКОВА / Advertising Coordinator ANASTASIA POLOZKOVA Бренд-директор ДМИТРИЙ ВИКУЛИН / Brand Director DMITRIY VIKULIN Бренд-менеджер МАРИЯ ВЕРНИК / Brand Manager MARIA VERNIK Бренд-координатор РАДМИЛА ГАЗИЕВА / Brand Coordinator RADMILA GAZIEVA Директор Condé Nast Creative Studio АННА ПОНЯТОЙКИНА / Condé Nast Creative Studio Director ANNA PONYATOYKINA PR-директор ЕВГЕНИЯ БЕЛЬДЮГИНА / PR Director EVGENIYA BELDUGINA Директор по маркетингу ЕЛИЗАВЕТА ШКОЛЬНИКОВА / Marketing Director ELIZABETH SHKOLNIKOVA Директор по производству СЕРГЕЙ ЧЕРКАСОВ / Production Director SERGEY CHERKASOV Менеджер по коммерческому производству ТАТЬЯНА СТАРОСТИНА / Commercial Production Manager TATIANA STAROSTINA Директор по дистрибуции СЕРГЕЙ ПЫЖИКОВ / Distribution Director SERGEY PYZHIKOV Главный бухгалтер НАДЕЖДА ВОРОНОВА / Chief Accountant NADEZHDA VORONOVA Руководитель юридического отдела ЕВГЕНИЙ ЛЕСКОНОГ / Head of Legal and Credit Control EVGENIY LESKONOG Руководитель отдела информационных технологий и информационной безопасности ДМИТРИЙ КЛИЧУГИН / Head of IT and Information Security DMITRIY KLICHUGIN Директор по информационным системам МИХАИЛ СТЕПАНОВ / Information Systems Director MICHAEL STEPANOV Директор по развитию новых медиа ЛУИЗА ИЗНАУРОВА / New Media Business Director LUIZA IZNAUROVA Начальник отдела разработки Condé Nast Digital МАРИЯ БЛИЗНЕЦ / Condé Nast Digital Head of Development MARIA BLIZNETS Директор по продажам видеорекламы ТАТЬЯНА ЛЕДКОВА / Video Sales Director TATIANA LEDKOVA Директор корпоративных диджитал-продаж ЕЛЕНА ЧИЧИНА / Digital Corporate Sales Director ELENA CHICHINA Директор по персоналу МАРИЯ НЕСТЕРОВА / HR Director MARIA NESTEROVA Ассистент президента Condé Nast Россия ИРИНА ЗИНЧЕНКО / Assistant to the President Condé Nast Russia IRINA ZINCHENKO Исполнительный директор, вице-президент Condé Nast Россия ПАВЕЛ СВИНАРЕВ / Chief Operating Officer, VP Condé Nast Russia PAVEL SVINAREV Президент Condé Nast Россия АНИТА ГИГОВСКАЯ / President Condé Nast Russia ANITA GIGOVSKAYA

CONDÉ NAST CHIEF EXECUTIVE OFFICER: ROGER LYNCH CHIEF OPERATING OFFICER & PRESIDENT, INTERNATIONAL: WOLFGANG BLAU GLOBAL CHIEF REVENUE OFFICER & PRESIDENT, U.S. REVENUE: PAMELA DRUCKER MANN U.S. ARTISTIC DIRECTOR AND GLOBAL CONTENT ADVISOR: ANNA WINTOUR CHIEF FINANCIAL OFFICER: MIKE GOSS CHIEF MARKETING OFFICER: DEIRDRE FINDLAY CHIEF PEOPLE OFFICER: STAN DUNCAN CHIEF OF STAFF: SAMANTHA MORGAN CHIEF DATA OFFICER: KARTHIC BALA CHIEF CLIENT OFFICER: JAMIE JOUNING CONDÉ NAST ENTERTAINMENT PRESIDENT: OREN KATZEFF EXECUTIVE VICE PRESIDENT – ALTERNATIVE PROGRAMMING: JOE LABRACIO EXECUTIVE VICE PRESIDENT – CNÉ STUDIOS: AL EDGINGTON EXECUTIVE VICE PRESIDENT – GENERAL MANAGER OF OPERATIONS: KATHRYN FRIEDRICH CHAIRMAN OF THE BOARD JONATHAN NEWHOUSE WORLDWIDE EDITIONS FRANCE: AD, AD COLLECTOR, GLAMOUR, GQ, VANITY FAIR, VOGUE, VOGUE COLLECTIONS, VOGUE HOMMES. GERMANY: AD, GLAMOUR, GQ, GQ STYLE, VOGUE. INDIA: AD, CONDÉ NAST TRAVELLER, GQ, VOGUE. ITALY: AD, CONDÉ NAST TRAVELLER, EXPERIENCE IS, GQ, LA CUCINA ITALIANA, L’UOMO VOGUE, VANITY FAIR, VOGUE, WIRED. JAPAN: GQ, RUMOR ME, VOGUE, VOGUE GIRL, VOGUE WEDDING, WIRED. MEXICO AND LATIN AMERICA: AD MEXICO, GLAMOUR MEXICO, GQ MEXICO AND LATIN AMERICA, VOGUE MEXICO AND LATIN AMERICA. SPAIN: AD, CONDÉ NAST COLLEGE SPAIN, CONDÉ NAST TRAVELER, GLAMOUR, GQ, VANITY FAIR, VOGUE, VOGUE NIÑOS, VOGUE NOVIAS. TAIWAN: GQ, INTERCULTURE, VOGUE. UNITED KINGDOM: LONDON: HQ, CONDÉ NAST COLLEGE OF FASHION AND DESIGN, VOGUE BUSINESS; BRITAIN: CONDÉ NAST JOHANSENS, CONDÉ NAST TRAVELLER, GLAMOUR, GQ, GQ STYLE, HOUSE & GARDEN, LOVE, TATLER, THE WORLD OF INTERIORS, VANITY FAIR, VOGUE, WIRED. UNITED STATES: ALLURE, ARCHITECTURAL DIGEST, ARS TECHNICA, BASICALLY, BON APPÉTIT, CLEVER, CONDÉ NAST TRAVELER, EPICURIOUS, GLAMOUR, GQ, GQ STYLE, HEALTHYISH, HIVE, LA CUCINA ITALIANA, PITCHFORK, SELF, TEEN VOGUE, THEM., THE NEW YORKER, THE SCENE, VANITY FAIR, VOGUE, WIRED. PUBLISHED UNDER JOINT VENTURE BRAZIL: CASA VOGUE, GLAMOUR, GQ, VOGUE. RUSSIA: AD, GLAMOUR, GLAMOUR STYLE BOOK, GQ, GQ STYLE, TATLER, VOGUE. PUBLISHED UNDER LICENSE OR COPYRIGHT COOPERATION AUSTRALIA: GQ, VOGUE, VOGUE LIVING. BULGARIA: GLAMOUR. CHINA: AD, CONDÉ NAST CENTER OF FASHION & DESIGN, CONDÉ NAST TRAVELER, GQ, GQ LAB, GQ STYLE, VOGUE, VOGUE BUSINESS IN CHINA, VOGUE FILM, VOGUE ME. CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA: LA CUCINA ITALIANA, VOGUE. GERMANY: GQ BAR BERLIN. GREECE: VOGUE. HONG KONG: VOGUE. HUNGARY: GLAMOUR. ICELAND: GLAMOUR. KOREA: ALLURE, GQ, VOGUE, WIRED. MALAYSIA: VOGUE LOUNGE KUALA LUMPUR. MIDDLE EAST: AD, CONDÉ NAST TRAVELLER, GQ, VOGUE, VOGUE CAFÉ RIYADH, WIRED. POLAND: GLAMOUR, VOGUE. PORTUGAL: GQ, VOGUE, VOGUE CAFÉ PORTO. ROMANIA: GLAMOUR. RUSSIA: TATLER CLUB, VOGUE CAFÉ MOSCOW. SERBIA: LA CUCINA ITALIANA. SOUTH AFRICA: GLAMOUR, GQ, GQ STYLE, HOUSE & GARDEN. THAILAND: GQ, VOGUE. THE NETHERLANDS: GLAMOUR, VOGUE, VOGUE LIVING, VOGUE MAN, VOGUE THE BOOK. TURKEY: GQ, VOGUE, VOGUE RESTAURANT ISTANBUL. UKRAINE: VOGUE, VOGUE CAFÉ KIEV. CONDÉ NAST IS A GLOBAL MEDIA COMPANY PRODUCING PREMIUM CONTENT WITH A FOOTPRINT OF MORE THAN 1 BILLION CONSUMERS IN 31 MARKETS. CONDENAST.COM

GQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

П И С Ь М О Р Е Д А К ТО РА

В жизни важно сохранять критический настрой к себе. Все вокруг меняется. И надо признать, все стремительнее. Изменения эти необходимо улавливать и адаптироваться к ним. Прописные, казалось бы, истины, но как мало людей им следуют. Прикипают к однажды выбранному стилю и не желают меняться. Так рушатся карьеры и отношения. Но только не у профессионалов модной индустрии. Мы застрахованы. Нам сделали прививку. Вся многомиллионная индустрия работает на нас. Демонстрирует, что носят, как сочетают и, в конце концов, как живут современные, молодые, бодрые и самые продвинутые. Только и успеваем наблюдать и записывать. И делиться с вами. Игорь Гаранин

Ф ОТО: V I C TO R B OY KO

igaranin@gq.ru instagram.com/igaranin_gq

GQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

В Ы Б О Р Р Е Д А К ТО РА

Обожаю летние джемперы. В этом сезоне выбираю модель из буклированного хлопка

ПО ВСЕМ СТАТЬЯМ Мода опять повернулась в сторону элегантности, и нам всем понадобились брюки

CRAIG GREEN.

Регулярно пополняю коллекцию носков. В теплое время года хочется больше цвета. Носки FALKE.

ERMENEGILDO ZEGNA.

Удлиненная куртка ASPESI цвета хаки – лучшая инвестиция и универсальная вещь для путешествий.

Нет удобнее обуви, чем лоферы из замши Summer Walk от LORO PIANA.

СКРЕСТИВ ЭЛЕГАНТНОСТЬ С ПРАКТИЧНОСТЬЮ, Дизайнеры наигрались с футуристичными оправами. Вернулась классика. Очки CUTLER AND GROSS.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР GQ STYLE ПРЕДЛАГАЕТ ЭФФЕКТНЫЙ ГАРДЕРОБ НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ. Череда лучших летних вечеринок GQ не за горами. Пора начать подыскивать яркие пиджаки

Летние шорты BURBERRY из шерстяного трикотажа. А почему бы и нет? Лето бывает разным, как известно. Ф ОТО: А РХ И В Ы П Р ЕСС- С Л У Ж Б

PAUL SMITH.

Обычно не ношу рубашки с короткими рукавами, но эту DRIES VAN NOTEN возьму летом на показы в Париж.

Ничто не ассоциируется у меня так с пляжным отдыхом, как эспадрильи LOEWE. GQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

А ВТОР Ы

ИВАН БИДЯК

ГЛАВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ СЕЗОНА, НА КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН РЕШИТЬСЯ КАЖДЫЙ?

ФОТОГРАФ Пересмотрев «Твин Пикс», решил снять собственную версию. Главная роль досталась герою нашей обложки Джеймсу Терлингтону. ОТВЕТ: «Отказаться от использования одноразового пластика. Это непросто, но возможно».

ТАТЬЯНА ПЯТЫХ РЕДАКТОР Изучив современный модельный рынок вдоль и поперек, старший редактор GQ.ru резюмирует: типаж накачанного красавца с загаром безнадежно устарел.

КРИСТОФЕР КЭМПБЕЛЛ СТИЛИСТ Всего на один день вернулся в школу, чтобы дать мастер-класс по стилю 1980-х. Результат – в съемке «Аттестат зрелости».

ОТВЕТ: «Решиться на покупку одной необычной вещи. Пусть это будет ваш маленький шаг к большим переменам».

ОТВЕТ: «Совершить безумный поступок, например, выйти в одной пижаме. Образцовые ищите в коллекциях Dior и Gucci».

АЛЛА АНАЦКО

ВАДИМ СМЫСЛОВ РЕДАКТОР Окунувшись с головой в мир моды, редактор GQ и GQ Style пришел к неутешительному выводу: в новом десятилетии человечество рискует утонуть в море текстильных отходов. ОТВЕТ: «Удалить инстаграм. Чтобы сосредоточиться на самом главном – окружающей вас действительности».

ОТВЕТ: «Выберите одну любимую вещь и не расставайтесь с ней ближайшую пару декад. Бережно чините и проявляйте заботу о ней – и в жизни непременно появится центр притяжения».

GQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

Ф ОТО: И З Л ИЧ Н Ы Х А РХ И В О В

ЖУРНАЛИСТ Бывший редактор GQ и GQ Style, а ныне журналист с нью-йоркской пропиской разобралась, как в эпоху вооруженного до зубов феминизма объективация наконец добралась до мужского тела.

GQ Style Promotion

ЗАХОД

НА ПОСАДКУ В HENDERSON КОСТЮМ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ МЕРКАМ ИЗ ТКАНИ REDA CLASSIC, HENDERSON, от 49 900 руб.

Р Е К Л А М А . Ф О Т О : А Р Х И В П Р Е С С - С Л У Ж Б Ы . Д О М М О Д Ы H E N D E R S O N В Ы РА Ж А Е Т Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь О Т Е Л Ю H YAT T R E G E N CY M O S C O W P E T R O V S K Y PA R K З А П О М О Щ Ь В П Р О В Е Д Е Н И И С Ъ Е М К И

КАТАЛОГ HENDERSON НАСЧИТЫВАЕТ ПОРЯДКА 10 000 ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ТКАНЕЙ ОТ ИТАЛЬЯНСКИХ И БРИТАНСКИХ ФАБРИК: REDA, LORO PIANA, DORMEUIL, VITALE BARBERIS CANONICO, ALBINI, DRAGO, SCABAL И ДР.

ще недавно костюмы на заказ шили искушенные эстеты или закоренелые пижоны. А сегодня этой услугой пользуются все те, кто ценит комфорт и пристально следит за последними тенденциями. Каждый знает: поиски идеально сидящего костюма требуют терпения и времени. Впрочем, точная посадка – это еще половина успеха. Крайне важно, чтобы он дарил ощущение комфорта в движении. Еще один камень преткновения на пути к достижению идеала – материал. Его цвет, узор или фактура не всегда соответствуют нашим представлениям о прекрасном. К счастью, мастерам HENDERSON под силу воплотить в жизнь ваши представления об идеальном. Услуга Su Misura, что в переводе с итальянского означает «сделано по меркам», включает в себя несколько этапов. Для начала нужно записаться на консультацию в один из флагманских салонов HENDERSON (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Владивосток, Краснодар, Красноярск, Пятигорск, Сургут, Казань и Хабаровск). Портной поможет подобрать ткань с учетом сезонности и ваших предпочтений. Каталог включает более 10 000 образцов от ведущих британских и итальянских фабрик, таких как REDA, Vitale Barberis Canonico, Scabal, Loro Piana. Не меньшее внимание уделяется деталям. Вы сможете выбрать пуговицы, форму воротника, добавить нужное количество карманов, инициалы. Костюм можно сделать более прилегающим или, наоборот, более свободным по силуэту. Следующий этап – снятие мерок. Портной предложит вам примерить тестовое изделие, а затем внесет необходимые корректировки, чтобы добиться безупречной посадки. После этого все данные отправляют на фабрику, чтобы отшить костюм. При необходимости портной сделает финальную подгонку уже готового изделия во время примерки в салоне. Кроме того, индивидуальный пошив HENDERSON выгоден: такой костюм не намного дороже аналогичного из готовой коллекции. Впрочем, только костюмами дело не ограничивается. Чтобы сделать ваш образ завершенным, HENDERSON также предлагает индивидуальный пошив рубашек и пальто с возможностью выбора посадки, тканей и деталей. Как и в случае с костюмом, путь от снятия мерок КОРНЕР ИНДИВИДУАЛЬНОГО до готового изделия займет в среднем ПОШИВА В САЛОНЕ HENDERSON. четыре-пять недель.

ЕСЛИ ВАШЕГО ИДЕАЛЬНОГО КОСТЮМА НЕ СУЩЕСТВУЕТ, ЕГО ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО ПРИДУМАТЬ. ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ВОПЛОТИТЬ ЗАДУМКУ В ЖИЗНЬ, ЗАГЛЯНИТЕ В ОДИН ИЗ САЛОНОВ HENDERSON.

ПИДЖАК ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ МЕРКАМ ИЗ ТКАНИ LORO PIANA, HENDERSON, 72 900 руб. КОСТЮМ В ОФИС, НА ВЫХОД ИЛИ ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ – ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ ОГРАНИЧИВАЕТ ЛИШЬ РАЗМАХ ВАШЕЙ ФАНТАЗИИ.

ЗАПИСАТЬСЯ НА ВСТРЕЧУ СО СТИЛИСТОМ:

VIDEO

В С Е , Ч Е Г О Б У М А ГА Н Е С Т Е Р П И Т :

W W W.G Q . R U

16+

Р Е К Л А М А. Ф ОТО: А РХ И В G Q

ЖИВЫЕ ИНТЕРВЬЮ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕПОРТАЖИ И ВИДЕО СО СЪЕМОК ДЛЯ ЖУРНАЛА.

М ОД Е Л Ь: I VA N S U DAT I@ N E X T. Г Р У М И Н Г: R E N O S P O L I T I S . П Р ОД Ю С Е Р: А Н АС ТАС И Я Ч И Б И СО В А. АСС И С Т Е Н Т Ы Ф ОТО Г РАФА: G I A N M A RC O C H I A N E S E; G I AC O M O P E ROT T I . АСС И С Т Е Н Т С Т И Л И С ТА: J A N O U M O N T E AG U D

ТЕ Х

НО Т

ЛА СС И

ФО Т

O G O R R A , D M I T RY Z H U R AV L E T R E B

В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

GQ STYLE

A L I S OV

КЛЮЧЕВЫЕ НОВИНКИ СЕЗОНА, КОТОРЫЕ ВЫВЕДУТ ВАШ ОБРАЗ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ.

ЛЬ : TA TIAN

YA A K

КА

4 3 А К

О Е Н , И Т И Ф Ф А Р Г , НИ

СТ

Сегодня байкерская куртка едва ли повергнет благочестивых обывателей в состояние шока. Расшевелить их и прослыть настоящим бунтарем поможет неординарная версия из цветной кожи. КОЖАНАЯ КУРТКА, ICE PLAY.

2 ХА

КРОССОВКИ ИЗ ЗАМШИ И ТЕКСТИЛЯ, LOUIS VUITTON.

ЙТ

ОП

ОРИЕНТИРЫ

ЦВЕТНАЯ КОСУХА GQ STYLE

В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

ВА РЕ УЗ Н О ЫЕ РЫ 32

ОРИЕНТИРЫ

КУРТКА ИЗ ДЕНИМА, LEVI’S.

GQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

ПЛАЩ И АНОРАК ИЗ ПОЛИЭСТЕРА, ВСЕ BOSS.

Техноткани

Прогресс, что с ним ни делай, не стоит на месте. Текстильная промышленность дает все новый простор для разгула дизайнерской фантазии. Результат – технологичная одежда, готовая стать броней в борьбе с дождем и ветром.

GQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

КРУЖЕВНАЯ РУБАШКА

8 Р УБАШКА ИЗ ХЛОПКА И ПОЛИЭСТЕРА, DSQUARED2.

На просвет Раньше полупрозрачная рубашка казалась вам чем-то откровенным, но теперь дизайнеры дают ей зеленый свет. И рекомендуют подавать в сочетании с развитой мускулатурой. РУБАШКА ИЗ ОР ГАНЗЫ, ХЛОПКОВЫЕ БРЮКИ, РЕЗИНОВЫЕ КЕДЫ, НОСКИ, ВСЕ DIOR MEN.

GQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

ОРИЕНТИРЫ

10 КОЖАНАЯ СУМКА, DOLCE & GABBANA.

GQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

НЕОНОВЫЕ СНИКЕРЫ

КРОССОВКИ ИЗ КОЖИ, ЗАМШИ И ТЕКСТИЛЯ, GEOX.

GQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

ОРИЕНТИРЫ Знаем, вам есть что скрывать. Однако ваше неповторимое чувство прекрасного должно быть на виду. Прозрачный плащ явит его миру во всей красе.

ВЕТРОВКА С УЗОРОМ

ПЛАЩ И ПАНАМА ИЗ ПЛАСТИКА С ДЕТАЛЯМИ ИЗ ТЕКСТИЛЯ, ХЛОПКОВЫЙ СВИТШОТ, БРЮКИ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА И ШЕРСТИ, ВСЕ LOUIS VUITTON.

СПОРТИВНА Я КУРТКА ИЗ ПОЛИЭСТЕРА, BIKKEMBERGS.

Пластик GQ STYLE

В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

Цвета сорбета

КУРТКА ИЗ ХЛОПКА И НЕЙЛОНА, ХЛОПКОВЫЕ БРЮКИ, САНДАЛИИ ИЗ КОЖИ, ШЕЛКОВЫЙ ПЛАТОК, ВСЕ HERMÈS.

GQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

ОРИЕНТИРЫ

ЗАМШЕВАЯ СУМКА, SALVATORE FERRAGAMO.

GQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

Настоящего хайпбиста всегда можно вычислить по кроссовкам. Модели на подошве ярких расцветок не оставят у прохожих никаких сомнений на ваш счет. КРОССОВКИ ИЗ КОЖИ И ТЕКСТИЛЯ, PRINCIPE DI BOLOGNA.

GQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

ОРИЕНТИРЫ

КОСТЮМ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА, ICEBERG; КОЖАНЫЕ КРОССОВКИ, DOLCE & GABBANA.

КУРТКА НА МОЛНИИ

Спорт в жизнь

ЗАМШЕВАЯ КУРТКА, BRUNELLO CUCINELLI.

GQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

Проявлять свои чувства к любимому бренду можно разными способами. Помните главное правило: чем сильнее ваша симпатия, тем больше должна быть пряжка в форме логотипа. КОЖАНЫЙ РЕМЕНЬ, GUCCI.

GQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

ОРИЕНТИРЫ

GQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

ОРИЕНТИРЫ КОСТЮМ И ПОЛО ИЗ ПОЛИЭСТЕРА, ВСЕ OFF-WHITE; КОЖАНЫЕ КРОССОВКИ, VALENTINO.

GQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

Закончив служить в армии, плащ пустился во все тяжкие. Позвольте ему – а заодно и себе – забыть о дисциплине и правилах униформы. Ведь даже розовый цвет не мешает сохранять мужество и стойкость.

БРОСКИЙ ПЛАЩ

ПЛАЩ ИЗ ХЛОПКА, DIOR MEN.

25 ДЖИНСЫ, DOLCE & GABBANA.

НОВЫЙ ДЕНИМ GQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

ОРИЕНТИРЫ

М ОТ ОБО

ЗАМШЕВЫЕ САПОГИ, BARRACUDA.

ТИ Н

КИ

ХЛОПКОВЫЙ ТРЕНЧКОТ, STELLA MCCARTNEY.

ХИЩНЫЙ ПРИНТ GQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

29 Все, за что берется настоящий джентльмен, он делает блестяще. Искрометный юмор, светящиеся умом глаза и – отчего же нет? – искрящаяся водолазка. ВОДОЛАЗКА ИЗ ХЛОПКА И НЕЙЛОНА С МЕТАЛ ЛИЗИРОВАННОЙ НИТЬЮ, GUCCI.

с рек Лю GQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

ОРИЕНТИРЫ

Еще недавно брюки были на вторых ролях. А вот сегодня они вышли на авансцену моды и готовы побороться за приз зрительских симпатий. Битва будет яркой!

СВОБОДНЫЕ БРЮКИ ШЕРСТЯНЫЕ БРЮКИ, GUCCI.

GQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

ОРИЕНТИРЫ КУРТКА-РУБАШКА ИЗ ХЛОПКА, WOOLRICH.

КЛ

а 33 ик от кз

Э 32

ЕТ

КА

Есть мнение, будто узор кожи питона идеально подходит только питонам и сутенерам. Но если плащ с таким рисунком окажется в компании благородной классики, вы точно заработаете себе безупречную репутацию завзятого щеголя. ПАЛЬТО ИЗ КОЖИ ПИТОНА, BILLIONAIRE; КОСТЮМ ИЗ ШЕРСТИ И ВИСКОЗЫ, PAL ZILERI; ХЛОПКОВАЯ РУБАШКА, ЛОФЕРЫ ИЗ КОЖИ, ВСЕ CORNELIANI.

GQ STYLE ВЕСН А–ЛЕ ТО 2020

Главный символ корпоративной культуры давно требует обновления. В бой идут все пастельные цвета, призванные провести черту между свободным художником и клерком. ШЕРСТЯНОЙ КОСТЮМ, ПОЛО ИЗ ВИСКОЗЫ, КОЖАНЫЕ БОТИНКИ, ВСЕ PAUL SMITH.

Пастель GQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

ОРИЕНТИРЫ

ВИНТАЖНОЕ ПОЛО

36 ПОЛО ИЗ ХЛОПКА, HENDERSON.

GQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

ОРИЕНТИРЫ

МЕРЧ

ХЛОПКОВАЯ ФУТБОЛКА, ETRO.

М Д Ю О СТ Ы Х В КО НА

КОСТЮМ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА С ДЕТАЛЯМИ ИЗ ШЕЛКА, PHILIPP PLEIN.

Пижамный стиль

Если вы не Хью Хефнер, сбросьте наконец халат и смешные тапочки с ушами (а если вы Хью Хефнер, то уже вряд ли это прочтете). Мягкие костюмы из невесомых материалов удобством не уступают домашней одежде, а по элегантности превосходят ее в разы.

ПИДЖАК И БРЮКИ ИЗ ВИСКОЗЫ, ВСЕ GIORGIO ARMANI; САНДАЛИИ ИЗ ТЕКСТИЛЯ, OFF-WHITE.

GQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

ОРИЕНТИРЫ

Сафари Вот парадокс: вроде вы примеряете образ охотника, но при этом сами оказываетесь под прицелом уличных фотографов. ТРЕНЧ, КУРТКА И БРЮКИ ИЗ КОЖИ, РЕМЕНЬ И КРОССОВКИ ИЗ КОЖИ, ВСЕ DOLCE & GABBANA.

GQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

РУБАШКА ИЗ ШЕЛКОВОГО ТВИЛ А, BALLY.

ГАВАЙКА

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ В ОПРАВЕ ИЗ ПЛАСТИКА, ERMENEGILDO ZEGNA.

ПАНАМА ИЗ ПОЛИАМИДА, LOUIS VUITTON.

43 ПАНАМА GQ STYLE

В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

ИС ТОРИ Я

у з т н

АА НА Ц

К О

а ж т с р е з м а и ЛЛ

аг ян о е

Т Е КС Т: А

лом э

В ЭПОХУ ВООРУЖЕННОГО ДО ЗУБОВ ФЕМИНИЗМА ДИЗАЙНЕРЫ ПРОВОЗГЛАСИЛИ НОВЫМ СЕКСУАЛЬНЫМ ОБЪЕКТОМ МУЖСКОЕ ТЕЛО, ВОСПЕВАЯ ЕГО ЕСТЕСТВЕННУЮ

Ф ОТО: G E T T Y I M AG E S .C O M

КРАСОТУ ВСЕМИ ДОСТУПНЫМИ СПОСОБАМИ.

GQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

А ЧТО, ТАК МОЖНО БЫЛО?

GQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

Аристофан провозгласил идеалом мужской красоты загорелых юнцов с широкими плечами, упругими ягодицами и – о ужас! – тонкими пенисами, мужчины изображались почти неотличимыми от женщин. Исправить их плачевное положение взялась аристократия. Влиятельные греки, ведомые культом роскоши, воспевали неутилитарную красоту – идеальное мужское тело, которому нет нужды быть общественно полезным и вынашивать потомство. Правда,

блистательным сочетанием генов капризные боги наградили далеко не всех. Гордые жители крупных городов, в свою очередь, не захотели мириться с такой несправедливостью – и вернули контроль над собственными телами при помощи спорта. Сопротивляться силам природы мужчины не прекратили и 25 веков спустя. Подобно греческим полисам,

Ф ОТО: G E T T Y I M AG E S .C O M (1); I M A X T R E E (4)

Наперебой вопрошали взволнованные комментаторы, обсуждая фотографии с показа Ludovic de Saint Sernin. Молодой француз, отточивший швейные навыки в Balmain, вывел на подиум (а точнее – на бортик бассейна) юношу-модель, чьи тонкие бедра закрывало лишь короткое бежевое полотенце. На несколько дней интернет был парализован. Журналисты и колумнисты, критики и люди, от моды максимально далекие, обсуждали кусок махровой ткани с таким накалом, что даже Трамп на их фоне казался мастером изящной словесности. Кто-то предрекал модной индустрии скорую кончину, заявляя, что нагота – это все, что могут предложить нам дизайнеры. Кто-то восклицал, что все это попросту грязный пиар и толстый троллинг. И лишь немногие были солидарны с Людовиком: либертарианец и борец с цензурой в инстаграме призывал нас насладиться красотой мужского тела, о которой в эпоху #MeToo, борьбы с харассментом и всяческой объективацией мы попросту забыли. Тем временем любование подтянутым мужским телом и тем, во что его можно облачить (не всем же расхаживать в набедренных повязках), стало лейтмотивом коллекций сезона весна–лето 2020. Изящные эфебы носили декольтированные блузы и джемперы на показе Sies Marjan; дизайнер Loewe Джонатан Уильям Андерсон одел своих моделей в лавандовые кимоно, украсив головы искусственными каллами. Ким Джонс продолжил поиск новой маскулинности в Dior, а Эди Слиман, с завидным упорством настаивающий, что щеголи в неприлично узких брюках – и есть идеал современной красоты, состряпал очередную скандальную коллекцию для Celine. И даже обычно сдержанный и поэтичный Дрис Ван Нотен не смог обойтись без сетчатых маек и коротких шорт. Правда, окруженных метрами разрисованной материи. Тело – обнаженное, обтянутое или искусно задрапированное – служило главным элементом дизайна. Отсутствие ткани в стратегических местах сообщает о современной моде больше, чем ее наличие. Создавалось впечатление, что модельеры по общему сговору решили воплотить платоновскую идею об эросе: непреодолимая тяга к прекрасному телу превращается во влечение к возвышенной, нематериальной красоте – пресловутая объективация уступает место чистому восхищению. Чтобы этого восхищения добиться, мужскому роду пришлось изрядно попотеть. Задолго до того, как древнегреческий комедиограф

Е,

АХ СТ

ЧЕМ ЕЕ

СО О Б Щ

УТ

ВРЕ М Е НН О С О О Л ИЧ А Н

JW ANDERSON

ВА Ж Н Ы СКИ Х М

А Е Т DRIES VAN NOTEN

О Б ОЛ Ь

Е.

LUDOVIC DE SAINT SERNIN

ЧЕ

ЗД

ОТС

А Н И В СТР АТ ЕГ Д Е ГО Р А МО

ТК Е И ТВ

ИС ТОРИ Я

BALMAIN

ИС ТОРИ Я

УР

ТО Ч Е Н О Й С Е ФИ В Г ВО И П ОЧ Л И Д Ц РЕ П Е. М

Ш А ЛА

ЙНЕР

Т И М ОТ И

ОВРЕ М ЕНН АС Ы VERSACE

ЗА И Д

Т У ЩЕ Г

MARNI

ЭВ ИД А Б Е КХ ЕД

ВЕ

В ПР ОТ

DIOR MEN

Ф ОТО: G E T T Y I M AG E S .C O M (1); I M A X T R E E (3); T H E A DV E RT I S I N G A RC H I V E S (4)

собственных «метрополитанцев» (в некотором смысле – предков современных метросексуалов) породил Нью-Йорк. Открытый в 1931 году грандиозный клуб «Даунтаун Атлетик» стал Меккой для мужчин «нового типа» – уберменшей, глубоко озабоченных своей наружностью. На 38 этажах небоскреба расположились корты для сквоша и бассейн, кабинеты для массажа и хаммам, парикмахерские и танцплощадка, а также поле для гольфа с английским ландшафтом и боксерский зал с устричным баром и видом на Гудзон – все, чтобы господа могли модифицировать свои тела по индивидуальным проектам. Культ фитнеса лишь укрепился в годы Великой депрессии: в непростое для общества время мужчине полагалось быть сильным и выносливым. С другой стороны, на имидж мужского тела влиял Голливуд – мужчинам отныне приходилось конкурировать со звездами кинематографа. Никто из силачей не мог сравниться с богами экрана: дамы отдавали свои сердца не борцам с необъятными мускулами, а подтянутым сыщикам, ковбоям и белозубым аристократам, готовым ради них обнажить рельефный торс перед камерой. Справедливости ради стоит заметить, что неприкрытое мужское тело вызывало бурные эмоции у обоих полов.

должен выглядеть под слоями ткани. Модели Форда источали лоск и порочность: они были загорелы, их тела совершенны и натерты маслом до блеска, а волосы красиво уложены воском. Герой Хельмута Ланга был доминантным, не брезговал исподним из черной кожи и носил облегающие топы с разрезами на груди. Готье увековечил идеальный мужской торс в виде парфюмерного флакона. Эталоном объективации мужского тела стала реклама белья Calvin Klein с Марком Уолбергом, ухватившимся за свой пах. Кампания была обречена на успех – и рельефные прессы начали настигать мужчин повсеместно: на страницах журналов и наклейках в общественном транспорте, на уличных

Слева направо. И не воспользоваться его Рекламная кампания Gucci, начало маркетинговым потен2000-х. циалом было бы сущим Рекламная кампания аксессуаров преступлением. Первым Versace, 2002. из модных дизайнеров, Рекламная кампания аромата Jean кто в буквальном смысPaul Gaultier Le Male, 1990-е. ле почувствовал кожей Рекламная кампания Calvin Klein с Марком Уолбергом, 1992. всю силу объективации мужского тела, стал Ив Сен-Лоран: в 1971 году кутюрье снялся в рекламе парфюма YSL Pour Homme полностью нагим. Снимок спровоцировал грандиозный скандал и, конечно, вошел в историю. С тех пор недостаточно одетые мужчины надежно закрепились в роли модных икон, заставляя студентов, работяг и топ-менеджеров стесняться собственного несовершенства. Правда, Аполлонам и Зевсам, надменно взирающим с билбордов какого-нибудь Versace, было наплевать на метания плебса. На деле главной целью рекламных красавцев, будто сошедших с обложек дамских романов, были женщины: согласно статистике, в 1980-е две трети гардеробов мужчин составляли вещи, которые покупали им жены или подруги. Ситуация изменилась в 1990-е, когда дизайнеры повадились обнажать мужчин-моделей, обращаясь к сильному полу напрямую. Для Хельмута Ланга, Жан-Поля Готье и Тома Форда маскулинность была и фетишем, и одновременно образцом того, как модный мужчина

билбордах и в телевизионной рекламе. Несложно представить, что за пару десятилетий такие изображения утратили свое эротическое содержание – мы видели их слишком часто. И молодое поколение дизайнеров отправилось на поиски нового эталона мужской красоты – того, что будет действовать на более глубоком чувственном уровне. В противовес точеной фигуре Дэвида Бекхэма они предпочли цветущего Тимоти Шаламе: новый идеальный мужчина все еще строен и подтянут, но уже не напоминает завсегдатая качалки. Более того, его привлекательность больше не зависит от рельефа мускулов: он и без того ощущает себя венцом природы. Одет ли он при этом в изысканный костюм или всего лишь обернут полотенцем – вопрос далеко не первой важности.

GQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

Ф ОТО: А РХ И В П Р ЕСС- С Л У Ж Б Ы

В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

GQ STYLE

КУМИР

НЕУЕМНОЙ ФАНТАЗИИ БЕЛЬГИЙЦА ДРИСА ВАН НОТЕНА ХВАТИЛО, ЧТОБЫ СОЗДАТЬ ЦЕЛУЮ ВСЕЛЕННУЮ ИМЕНИ САМОГО СЕБЯ. ПОРА РАЗОБРАТЬСЯ В ЕЕ ТОНКОМ УСТРОЙСТВЕ. ИНТЕРВЬЮ: ЛИДИЯ АГЕЕВА

GQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

КУМИР

GQ STYLE Дрис, вокруг вас сложился настоящий культ, многие коллекционируют вашу одежду. Вам это льстит? ДРИС ВАН НОТЕН Я рад, что мне удается создавать то, что хотят не только покупать, но и носить не один год. Никогда не ставил перед собой сверхзадачи выпускать по несколько коллекций в год, иначе мода превращается в маркетинг. Для меня одежда – это инструмент коммуникации, который помогает рассказать миру о своей индивидуальности. Никто ведь не меняет свой словарный запас каждый год. Мы используем старые слова и узнаем новые, чтобы сделать нашу речь более изысканной. Так и каждая новая покупка помогает сделать ваше послание миру более интересным и продуманным. Многих клиентов вы наверняка знаете лично? Не всех! (Смеется.) Но я всегда открыт для общения. Два года назад мы отмечали выпуск сотой коллекции и по этому случаю издали двухтомник с ретроспективой моих работ. Когда я пришел на автограф-сессию в наш магазин,

то был приятно удивлен: многие из посетителей пришли в моей одежде, некоторые предметы были из очень старых коллекций. Было даже несколько молодых людей, которые унаследовали их от своих родителей. И это, пожалуй, лучший комплимент для дизайнера. Вы всегда славились своим независимым нравом, а два года назад продали часть бизнеса испанскому холдингу Puig. Не тесно вам в рамках корпоративной идеологии? Скажу честно: я счастлив. Владельцы компании относятся к моему видению бизнеса с должным уважением, что в наше время встречается довольно редко. Стоило нам продать акции, как в модных кулуарах зашептались, что теперь, мол, наши коллекции станут более коммерческими и потеряют свой шарм, а мы будем шить только коммерчески успешные сумки и аксессуары. Но после четырех сезонов стало ясно, что все осталось по-прежнему. Когда я был полностью независим, то с трудом представлял, что случится с моей компанией, если однажды я захочу сказать «стоп». Теперь я совершенно уверен: будущее Dries Van Noten в надежных руках. Вы создаете и мужскую, и женскую одежду. Существует разница в подходе? Цель всегда одна – передать настроение или воплотить абстрактную идею. Темой могут стать цветы из моего сада, бытовая зарисовка или, скажем, впечатление от картины любимого художника. Каждый раз начинаю коллекцию с чистого листа, а если не уверен в идее на сто процентов, то смело отказываюсь от нее. К тому же я никогда не повторяюсь и не загоняю себя в какие-либо рамки. Даже на цветы из своего сада каждый раз стараюсь взглянуть по-новому. Сложно бывает предугадать желания покупателей? Да, особенно если речь о мужчинах. Сегодня они настолько хорошо разбираются в моде, что соответствовать их желаниям бывает непросто. Так, прошлым летом мы выпустили коллекцию по мотивам творчества датского художника Вернера Пантона, где яркие цвета радуги соседствовали с более спокойными. Мы делали ставку на коммерческий успех приглушенных тонов. Однако клиенты решили наоборот, и в итоге практически все яркие вещи были раскуплены. Насколько изменился вкус мужчин? Им нравится экспериментировать, даже в тех случаях, когда они имеют дело с классикой. И это ощутимый сдвиг. Современные мужчины уделяют особое внимание необычным деталям – это может быть, например, яркая подкладка или едва заметное изменение в крое. Порой они даже более открыты новому, чем женщины. По этой причине сегодня мне особенно интересно работать с мужским гардеробом. А как бы вы описали собственный гардероб? Одеваюсь намного строже, чем можно было бы подумать. Я целыми днями принимаю массу решений, связанных с выбором материалов, цветовых сочетаний и принтов. Поэтому меньше всего хотелось бы заморачиваться по поводу того, в чем выйти на улицу. Так что я отдаю предпочтение простым базовым синим или серым вещам. Обычно сочетаю их с блейзерами самых разных цветов. Зимой люблю довершить GQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

Ф ОТО: А РХ И В П Р ЕСС- С Л У Ж Б Ы

Существует два типа гениев: бунтари и тихие творцы. Дрис ван Нотен – где-то посередине. Без громких заявлений этот дизайнеринтеллектуал живет и творит по собственным законам: не одевает звезд на ковровые дорожки, не размещает рекламу в журналах и выпускает четыре коллекции в год (две мужские и две женские), что по сегодняшним меркам довольно скромно. К тому же он нечастый гость на вечеринках и редко дает интервью. Но для русского GQ Style Дрис сделал приятное исключение.

«ПОРОЙ МУЖЧИНЫ БОЛЕЕ ОТКРЫТЫ НОВОМУ, ЧЕМ ЖЕНЩИНЫ».

Ф ОТО: А РХ И В П Р ЕСС- С Л У Ж Б Ы

В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

GQ STYLE

КУМИР

«ЧТОБЫ СОЗДАВАТЬ БУДУЩЕЕ, ВАЖНО ПОНИМАТЬ ПРОШЛОЕ».

образ каким-нибудь ярким шарфом. В общем, одеваюсь довольно лаконично, но люблю поиграть с цветом. Вас принято считать парижским дизайнером, но живете и работаете вы в родном Антверпене. Почему? Мне здесь комфортно. К тому же он всего в паре часов езды на поезде что от Лондона, что от Парижа. В больших городах дорога до работы съедает кучу времени. И если мне нужно в Париж на встречу, я могу спокойно уехать в обед, а к ужину уже вернуться домой. В Антверпене у меня огромный пятиэтажный офис – найти что-то подобное в Париже просто нереально. Кроме того, мне нравится жить в отдалении от модной суеты и нескончаемых вечеринок. Здесь я могу спокойно мыслить и не отвлекаться от работы. То есть вы человек не светский? Нет ничего плохого в том, чтобы заглянуть на вечеринку и отлично провести там время. Однако я всегда знаю, что потом сяду в поезд и вернусь обратно в Антверпен. Как по-вашему, дружба в мире моды существует? Да, и друзья – важная часть моей жизни. Я имею в виду настоящих друзей, а не тех, кто с вами только ради выгоды. Мода свела меня со многими выдающимися профессионалами, которые впоследствии стали мне очень близки. У вас большая команда, многие работают на протяжении долгих лет. Чем вы так привлекаете сотрудников? К каждому я отношусь с большим уважением. А еще нужно постоянно удивлять тех, с кем работаешь. Мы никогда не повторяемся, каждый сезон – новая задача. Я не самый простой руководитель: много требую, но ровно столько же готов отдавать. Что нужно, чтобы попасть к вам на работу? Как правило, ко мне приходят по рекомендации. Самое важное – установить контакт. На собеседовании я всегда стараюсь понять круг интересов всех кандидатов: где они проводят отпуск, какие книги читают, какую музыку слушают, какие галереи посещают, какую еду предпочитают и какие фильмы смотрят.

Опыт не столь важен, потому что всему можно научиться по ходу дела. Я терпелив и понимаю, что новый человек не может стать идеальным сразу во всем. Каждый сотрудник – это инвестиция сил и времени. И если вы хотите работать в моде, то должны уметь в ней разбираться. Важно понимать историю, прошлое индустрии, чтобы создавать хорошую одежду для будущего. Кстати о еде: говорят, вы первоклассный повар. У вас есть коронный рецепт? Люблю готовить из свежих овощей и фруктов, которые выросли прямо у меня в саду. Мое меню меняется в зависимости от сезона. Например, поздней осенью готовлю блюда с грибами, капустой и тыквой. На мой вкус, сложно представить себе что-то лучше спелой тыквы. А как обычно завтракаете? Как правило, это фрукты, ягоды и гранола. А еще не могу представить утро без тоста с домашним вареньем. Готовлю его по маминому рецепту. Самое любимое – из айвы. Откуда у вас такой интерес к садоводству? Это у меня от папы. Все свободное от работы время он проводил в саду. Если честно, по молодости я жутко не любил все, что связано с садом. А после тридцати лет меня внезапно потянуло к земле. Генетику не обманешь! Вы еще и коллекционер искусства. Чем руководствуетесь при выборе работ? Никогда не гоняюсь за каким-то конкретным художником или произведением. Когда хожу на аукционы или посещаю галереи, выбираю то, что привлекает мое внимание. Это похоже на любовь с первого взгляда – хочешь купить работу сразу и во что бы то ни стало. Благо у нас с Патриком (бойфренд и бизнес-партнер дизайнера. – Прим. GQ Style) большой дом, который способен вместить все наши приобретения. Повар, садовод и арт-коллекционер – после документального фильма «Дрис» Райнера Хольцемера мы, кажется, знаем о вас все. Остались ли у вас еще какие-то увлечения, о которых мы не догадываемся? Люблю путешествия. У нас есть дом на берегу моря в Италии. Обычно сбегаем туда, когда в Антверпене плохая погода. Кроме того, я обожаю плавать, но бассейны не признаю. Зато купаться в море могу почти в любое время года: обычно открываю сезон в апреле и закрываю в середине ноября. Не важно, какая температура, главное – это возможность ощутить единение с природой. В фильме ваш пес Гарри сопровождал вас на каждом шагу. Вы брали его и в путешествия? Обычно мы брали его с собой, когда уезжали надолго, а так оставляли его под присмотром нашего домоправителя. Когда Гарри ушел, мы думали, что больше никогда не заведем собаку. Однако судьба распорядилась иначе: как-то раз при случайных обстоятельствах в нашем доме оказался четырехмесячный щенок по имени Скотт – тоже эрдельтерьер. В итоге мы решили его оставить. Пока это секрет, вы первые, кому я об этом рассказываю. Я очень скучаю по Гарри, мне его не хватает. Но я рад, что в нашей семье появился Скотт. Правда, брать его с собой на работу пока еще рано. Для начала нужно научить его хорошим манерам, иначе он перевернет весь офис вверх дном. Есть ли место в мире, без которого вы не можете представить свою жизнь? Безумно люблю Антверпен, его улицы, музеи и рестораны. Наш бутик в историческом здании старинного универмага, мой любимый цветочный магазин Baltimore Bloemen – по сути, весь город состоит из тех мест, которые дороги моему сердцу. Он очень простой, уютный и комфортный. В этом мире ему точно нет равных. GQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

ШЕРСТЯНОЙ ДЖЕМПЕР, HERMÈS; БРАС ЛЕТ ИЗ ЗОЛОТА, LUIS MORAIS. ЗДЕСЬ И ДАЛЕЕ: КОЛЬЦО, СОБСТВЕННОСТЬ МОДЕЛИ.

ЮНОША В ЦВЕТУ СМЕНИВ БЕЙСБОЛЬНОЕ ПОЛЕ НА ПОДИУМ, ПЛЕМЯННИК СУПЕРМОДЕЛИ 1990-Х КРИСТИ ТЕРЛИНГТОН ДЖЕЙМС УВЕРЕННО ИДЕТ ПО СТОПАМ ЗНАМЕНИТОЙ РОДСТВЕННИЦЫ. И ПОХОЖЕ, ИМЕЕТ ВСЕ ШАНСЫ СТАТЬ ИКОНОЙ 2020-Х. ФОТО: IVAN BIDEAC СТИЛЬ: SEPPE TIRABASSI

ОБЛОЖ К А

КОСТЮМ-ТРОЙКА И РУБАШКА ИЗО ЛЬНА, ВСЕ GIORGIO ARMANI.

GQ STYLE В ЕС Н А-Л Е ТО 2020

?О ? ?Б?Л ? ?О? Ж ? ?К? А ??

Ф ОТО:

Несмотря на успешную карьеру, питчер Los Angeles Dodgers принял решение покинуть спорт – сказалась давняя травма руки. Прошлым летом 25-летний Джеймс Терлингтон переехал из солнечного Сан-Франциско в шумный Нью-Йорк, где подписал контракт с крупным международным модельным агентством IMG. Поклонники бейсбола ни о каком Терлингтоне не слышали – они знают Джеймса под фамилией Картер. Свой псевдоним он позаимствовал у знаменитой тети Кристи Терлингтон, входившей в легендарный триумвират супермоделей 1990-х наравне с Линдой Евангелистой и Наоми Кэмпбелл. Именно она помогала племяннику с переездом и всячески пестовала его карьерные амбиции. Он называет ее своей второй мамой, что отчасти подтверждается их портретным сходством. «Всем, что знаю о модельной работе, я обязан тете, – делится Джеймс. – Она настоящий трудоголик, но никогда не выглядит уставшей». Крутой карьерный поворот потребовал серьезных перемен. За полгода ежедневных кардиотренировок и диеты из овощей и рыбы Джеймс сбросил 20 килограммов и теперь легко помещается в модельный 48-й размер. Хотя сам выступает за разумный подход: «Чувствовать себя и выглядеть здоровым важнее, чем втискиваться в узкие брюки». Между прочим, в роли модели он дебютировал задолго до того, как увлекся спортом. В рекламной кампании парфюма Eternity Calvin Klein четырехлетний Джеймс позирует в обнимку со своей тетей. Мог ли он представить тогда, что однажды ему придется всерьез осваивать азы модельного ремесла? «Все бывает впервые, – пожимает плечами Джеймс и добавляет с улыбкой: – Вот, например, моя первая в жизни обложка – для российского GQ Style. Ее я точно запомню навсегда».

GQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

????????????

Ф ОТО:

ПЛАЩ ИЗ ОРГАНЗЫ, DOLCE & GABBANA; ХЛОПКОВОЕ ПОЛО, FENDI; БРЮКИ ИЗ ШЕРСТИ, ERMENEGILDO ZEGNA; ЗАМШЕВЫЕ ЭКСПАДРИЛЬИ, SALVATORE FERRAGAMO; БРАСЛЕТ ИЗ ЗОЛОТА, LUIS MORAIS.

GQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

ОБЛОЖ К А

РУБАШКА ИЗ ВИСКОЗЫ И ЛЬНА, ХЛОПКОВАЯ ВОДОЛАЗКА, ВСЕ ACNE STUDIOS; БРЮКИ ИЗ ХЛОПКА, HERMÈS.

GQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

ЛЬНЯНЫЕ БРЮКИ, CANALI.

ОБЛОЖ К А

ВЕЛЬВЕТОВОЕ ПАЛЬТО, ВОДОЛАЗКА ИЗ ШЕЛКА И ЛЬНА, РЕМЕНЬ И САНДАЛИИ ИЗ КОЖИ, ВСЕ GUCCI; БРЮКИ ИЗ ШЕРСТИ, AMI PARIS; ЗОЛОТОЙ БРАСЛЕТ, LUIS MORAIS.

GQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

ЗАМШЕВАЯ КУРТКА, ETRO; ХЛОПКОВЫЙ ДЖЕМПЕР, NANUSHKA; ШЛЯПА ИЗ ШЕРСТ И, ALBERTUS SWANEPOEL; ФАРТУК, СОБСТВЕННОСТЬ СТИЛИСТА.

ОБЛОЖ К А

ЛЬНЯНОЙ ПИДЖАК, BRUNELLO CUCINELLI; ДЖЕМПЕР ИЗ ХЛОПКА, ISABEL MARANT.

GQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

ХЕНЛИ ИЗ ШЕР СТИ И ХЛОПКА, SALVATORE FERRAGAMO; ХЛОПКОВЫЕ БРЮКИ, ACNE STUDIOS; ЗОЛОТАЯ ЦЕПОЧКА, ПОДВЕСКА ИЗ ЗОЛОТА И ОНИКСА, ВСЕ LUIS MORAIS.

ШЕРСТЯНОЙ ДЖЕМПЕР, LOEWE; БРАСЛЕТ ИЗ ЗОЛОТА, LUIS MORAIS.

МОДЕЛЬ: JAMES TURLINGTON @ IMG ГРУМИНГ: LINDSEY WILLIAMS FOR KEVIN MURPHY & ORLANE ФЛОРИСТ: BRADLEY JAMES@ DESIGNS BY BRADLEY JAMES ПРОДЮСЕР: JENNIFER G. @ CATON EVENTS

РЕДАКЦИЯ ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЕМКИ SONNENBERG GARDENS & MANSION, CANANDAIGUA, NY

ОБЛОЖ К А

НЕЙЛОНОВЫЙ ПЛАЩ, FENDI; РУБАШКА ИЗ ХЛОПКА, PRADA.

GQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

И КО Н А

ДНЕЙ

АЛЕССАНДРОВЫХ

ПРЕКРАСНОЕ Ф ОТО: P I E R R E-A N G E C A R LOT T I

НАЧАЛО

А ЛЕССАНДРО МИКЕЛЕ НЕДАРОМ СЧИТАЮТ ВЛАСТИТЕЛЕМ СОВРЕМЕННОЙ МОДЫ. СИЛА ЕГО ФАНТАЗИИ СПОСОБНА ПРЕОДОЛЕТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ ГРАНИЦЫ – ДА ЖЕ ГЕНДЕРНЫЕ. ТЕКСТ: STEFF YOTKA GQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

1. Модель Хьюго Голдхорн.

2. Музыкант Гарри Стайлс.

3. Музыкант Джаред Лето.

4. Дизайнер Дэппер Дэн.

Список мужчин, которые приходят к Алессандро Микеле за костюмами, лоферами, платками и прочими безделушками, кажется бесконечным. Среди клиентов встречаются и звезда тенниса Роджер Федерер, и гарлемский дизайнер Дэппер Дэн, друг и соратник Дома Gucci. С некоторых пор не меньшей популярностью, чем знаковые лоферы, у некоторых из них пользуются платья авторства Микеле. GQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

И КО Н А 3

Ф ОТО: G E T T Y I M AG E S .C O M (2); А РХ И В П Р ЕСС- С Л У Ж Б Ы

В ОТЛИЧИЕ ОТ ЖЕНСКОГО В МУЖСКОМ ГАРДЕРОБЕ ЕЩЕ ОСТАЛОСЬ МЕСТО ОТКРЫТИЯМ.

Далеко ходить за примером не нужно: выход музыканта Джареда Лето на прошлогоднем Балу Института костюма в ярко-алом платье с муляжом собственной головы в руках интернет будет помнить еще долго. Впрочем, идея новой мужественности по версии Алессандро Микеле не сводится к одним лишь платьям. Ее выражают и богатство фактур, и беспримерное внимание к деталям, которые еще в прошлом веке считались признаками скорее женской моды. Друзья Дома бесповоротно меняют наше представление о том, каким должен быть мужчина образца XXI века. Когда речь заходит о знаменательном выходе Джареда Лето, Микеле смеется: «Он из тех, кто любит эксперименты. Когда я увидел это платье на нем, то подумал: «Как красиво!» После двух дней непрерывных обсуждений мы в итоге сошлись на варианте с платьем и муляжом головы Джареда вместо аксессуара. Получился вполне шекспировский персонаж». Шекспир – ролевая модель для дизайнера, показы которого представляют из себя скорее театрализованное действо, чем обыкновенную демонстрацию одежды. Да и сама одежда своей пышностью напоминает сценические костюмы. Этой концепции Микеле неуклонно придерживается с самого своего первого показа осенне-зимней коллекции 2015/2016. В то время

он исполнял обязанности временного креативного директора после того, как предыдущая команда во главе с дизайнером Фридой Джаннини в одночасье покинула итальянский Дом. Времени на создание коллекции оставалось всего ничего – пять дней. Однако Микеле удалось невозможное. Для гостей тот показ стал настоящим откровением. В начале шоу появился длинноволосый блондин Хьюго Голдхорн в расклешенных брюках и красной блузке с пышным бантом на шее. За ним последовали модели в костюмах драгоценных изумрудных оттенков, бархатных пальто в восточном стиле и лоферах без задника, с меховыми стельками. Не прошло и недели после столь громкого дебюта, как Микеле утвердили в должности постоянного креативного директора. С тех пор миновало вот уже пять лет, а дело Микеле успешно живет, активно преображая ландшафт современной моды. Подготовку мужских и женских коллекций Алессандро привык вести параллельно, поэтому часто в них можно увидеть общие идеи. «Работать с мужским гардеробом гораздо интереснее. В отличие от женского в нем еще осталось место открытиям, – признается дизайнер. – Если умело жонглировать разными элементами, можно создать что-то действительно новое. Для меня понятие красоты не определяется рамками

GQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

И КО Н А 1

ОДЕЖДА МИКЕЛЕ ПРИЗВАНА ОСВОБОДИТЬ СОВРЕМЕННОГО МУЖЧИНУ ИЗ ПЫЛЬНОГО ПЛЕНА УСТАРЕВШИХ СТЕРЕОТИПОВ.

мужского или женского. По этой причине на моих показах девушки часто выходят в мужской одежде – и наоборот. Вы можете запросто оставаться мужественным, демонстрируя женственную сторону своей натуры». С момента судьбоносного показа Микеле прочно утвердился в статусе одного из величайших провокаторов от моды. Свергнув старые идеалы, он придумал образ нового мужчины. Главным оружием этому покорителю современного стиля служат нитка с иголкой. Из-под его рук легко выходят самые разные предметы гардероба, будь то форменный блейзер в лучших традициях английских колледжей или блузка в духе новых романтиков. Вся эта роскошная одежда призвана освободить современного мужчину из пыльного плена устаревших стереотипов. Теперь необязательно выглядеть только крутым и сильным. В одежде Микеле можно быть совершенно разным: интеллигентным, застенчивым, чувственным, опасным. Это вторая громкая революция в истории Gucci. Первая случилась в 1990-е под предводительством Тома Форда, который провозгласил эру гедонизма и беззастенчивой сексуальности. Однако называть работу Микеле столь же радикальной – значит неверно понимать его миссию. Дизайнер придумал свой уникальный язык, который понятен всем и каж-

дому. Его творения с удовольствием носит и сэр Элтон Джон, и Снуп Догг. «Дресс-код – удел политиков, – говорит Микеле. – Порой нам приходится носить одежду и жить той жизнью, которые совершенно нам не идут. Думаю, давно пришло время отказаться от этих условностей». По версии Микеле, сложно представить более идеальное воплощение мужественности, чем британский певец Гарри Стайлс. Этот обладатель запоминающегося вокала и не менее запоминающейся внешности одним только появлением способен вызвать настоящий ажиотаж. «На мой взгляд, Гарри – подлинное воплощение идеала мужчины, – делится наблюдениями дизайнер. – Он чувствует себя абсолютно свободным в том, что касается самовыражения. Эксперименты с одеждой и прической даются ему очень легко. Он один из немногих мужчин-музыкантов, кто не боится проявлять женственную сторону натуры. Он сексуален и красив. Именно таким и должен быть поп-идол нового поколения». На прошлогоднем Балу Института костюма Гарри едва ли не затмил самого Джареда. Его образ оказался не менее запоминающимся: черная кружевная блузка с бантом и клешеные брюки с высокой талией стали оммажем певцам Дэвиду Силвиану, Дэвиду Боуи и всем романтикам 1980-х, вместе взятым.

GQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

1. Актер и музыкант Дональд Гловер.

2. Музыкант Элтон Джон.

3. Актер Том Хиддлстон.

4. Хип-хописполнитель A$AP Rocky.

Ф ОТО: G E T T Y I M AG E S .C O M (3); А РХ И В П Р ЕСС- С Л У Ж Б Ы

«В своей работе я выбираю единомышленников, которые разделяют мое чувство прекрасного, – откровенничает Микеле. – Наверное, поэтому они так легко обнаруживают свое женское начало. На мой вкус, это делает мужчину действительно привлекательным». В подтверждение этой мысли история человечества может предложить массу наглядных примеров: от последователей культа Афродиты до рок-икон вроде Джими Хендрикса. Юбки и пышные блузки мужчины носили задолго до эпохи Микеле. Его же феномен – в умении ловко вплетать эти элементы в контекст современного гардероба, избегая прямолинейности и штампов. Античные тоги он накидывает поверх строгих шерстяных костюмов, а романтичные блузки легко сочетает с широкими спортивными брюками. Для покупателя все это скорее веселая игра, чем серьезная жертва во имя моды. А коллекции Микеле всегда предлагают широкий набор элементов, которые можно легко комбинировать на разные лады. Результат в любом случае будет впечатляющий. «Я не ставлю перед собой задачи нарядить поголовно всех мужчин в платья. Это не то, о чем я думаю, – говорит Микеле. – Просто мне нравится думать, что каждый имеет возможность открыть новые грани своей личности с помощью одежды.

Чтобы стать настоящим мужчиной, теперь совсем необязательно носить костюм. Эти времена кончились. Современным женщинам нужны мужчины, которые говорят с ними на одном языке». И в этом случае это язык стиля. Именно готовность экспериментировать и открывать новые возможности моды сделала пребывание Микеле в стенах Gucci таким увлекательным и захватывающим. Да и коммерческий успех тоже не заставил себя ждать: первая пятилетка показала головокружительный рост продаж. «Моя философия проста: чем больше в коллекции особенной одежды и аксессуаров, тем лучше она будет продаваться, – делится дизайнер. – Давно прошли те времена, когда вы покупали обычные черные брюки без особой на то причины. Современная одежда должна быть вашим посланием окружающему миру. Это не просто покупка, а важная связь с образом, который родился в вашей голове». Впрочем, образы, которые создает Микеле, отнюдь не только продукт чистой фантазии. Подобно зеркалу, работа дизайнера служит отражением современного человека с его страхами, тревогами, надеждами и, конечно же, острой потребностью в чем-то прекрасном. По мере того как вы движетесь, волшебное зеркало Gucci будет неизменно следовать за вами.

GQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

Ф ОТО: L EG I O N - M E D I A (5)

ГОРЕ ОТ ПОДИУМА GQ STYLE ВЕСН А–ЛЕ ТО 2020

Э КОЛ О Г И Я

В ПОГОНЕ ЗА МОДОЙ К 2020 ГОДУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ОКАЗАЛОСЬ НА ДНЕ ГЛОБАЛЬНОЙ МУСОРНОЙ ЯМЫ, ДОВЕРХУ НАПОЛНЕННОЙ НЕНУЖНОЙ ОДЕЖДОЙ. ТЕКСТ: ВАДИМ СМЫСЛОВ

GQ STYLE ВЕСН А–ЛЕ ТО 2020

Э КОЛ О Г И Я

ПО ЦВЕТУ ВОДЫ В РЕКЕ МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ УЗНАЮТ, КАКИЕ ОТТЕНКИ БУДУТ МОДНЫМИ В НОВОМ СЕЗОНЕ. GQ STYLE ВЕСН А–ЛЕ ТО 2020

Ф ОТО: L EG I O N - M E D I A (4)

том, что мода вредит природе, кричат давно, но оценить масштабы бедствия непросто. Не секрет, что эта индустрия стоимостью $3 трлн – вторая по степени загрязнения окружающей среды после нефтяной. Для того чтобы проверить, насколько обоснована паника, журналистке The New York Times Ванессе Фридман пришлось испытать на себе эффект испорченного телефона. Клубок разматывается так. Расхожее утверждение о вреде моды приводит сайт One Green Planet со ссылкой на проект EcoWatch. Проект цитирует дизайнера Эйлин Фишер. Эйлин Фишер апеллирует к фильму Эндрю Моргана «Реальная цена моды». Режиссер Морган вспоминает, что услышал о разрушительном воздействии модной индустрии на природу на саммите по устойчивому развитию в Копенгагене, проведенном в 2008 году. Один из организаторов саммита, представитель Global Fashion Agenda, говорит, что этот факт часто припоминает в разговорах директор компании Ева Крузе. Ева Крузе ссылается на данные исследования консалтинговой компании Deloitte. Исследование Deloitte бесследно исчезло из всех открытых источников. Как бы там ни было, факт остается фактом: экологические катастрофы, связанные с текстильной промышленностью, вспыхивают то тут, то там. Летом 2006 года следователи окружили фабрику Fuan Textiles на юге Китая. Через сточную трубу они проникли в помещение, где производят и хранят ткани. Согласно данным, среди заказчиков фабрики – несколько американских

фэшн-гигантов. Жители деревни, расположенной по соседству с Fuan Textiles, неоднократно обращались с жалобами в полицию. По их словам, река Мао-Чжоу время от времени окрашивается в багровый цвет, будто это и не вода вовсе, а раскаленная лава. Через люк следователи пробрались в помещение, откуда фабрика ежедневно сливала 22 тысячи тонн воды с примесью опасных химических красок. «Мы привыкли ловить рыбу и раков в реке, – рассказывает Ли Чанлинь, владелец небольшой судоходной компании на Мао-Чжоу. – Нам нравилось здесь купаться. Берега всегда были покрыты зеленью, а вода оставалась чистой. Однако после открытия фабрики в Дунгуане в 1989 году река начала менять расцветку. Местные шутят, что по цвету Мао-Чжоу они первыми в мире узнают, какие оттенки будут в моде в будущем сезоне». Фабрика Fuan Textiles принадлежит гонконгской компании Fountain Set, основанной в 1969 году. Именно тогда американские модные бренды стали массово искать дешевое производство в Азии. Причиной тому стал экологический коллапс на реке Мерримак, куда местные текстильные производства сбрасывали опасные отходы. После этого случая в США приняли поправки к федеральному закону о контроле за загрязнением воды. Так, начиная с 1972 года затраты брендов на производство одежды в Соединенных Штатах стали расти, что привело к массовому переходу на азиатские производства. «С середины 1990-х в США как на дрожжах стали расти сетевые магазины вроде Walmart и Target, – вспоминает Билл Лэм, бывший исполнительный директор Fountain Set. – Американские компании по привычке начинали переговоры со слов: «А какие скидки вы предложите в этом году?» И хотя цены на производство в Китае едва дотягивали до рыночных, мы изготавливали ткани почти даром. Но были вынуждены снижать цены». Еще один кризис, который спровоцировала модная индустрия, назревал западнее Китая – в Казахстане. В 2014 году спутники NASA зафиксировали, что в Центральной Азии практически пересох бассейн Аральского моря. Как утверждает профессор географии Университета Западного Мичигана Филип Миклин, такое мощное обмеление произошло впервые за 600 лет и прежде было связано с капризами реки Амударьи, которая относительно внезапно изменила свое русло и стала впадать в Каспийское море. С 1950-х годов Арал считался четвертым по площади озером мира, занимая 68 тыс. км2, а в его водах обитало 34 вида рыбы. Однако за последние полвека площадь моря уменьшилась более чем в восемь раз. Причина тому – использование рек, питающих Арал (блудная Амударья на тот момент благополучно вернулась),

о данным Агентства по охране окружающей среды США, с 1960 по 2015 год объем текстильных отходов в мире вырос на 811 процентов. Загрязнение водоемов, сокращение популяций различных видов животных и изменения климата – такие проблемы встали перед человечеством в конце второго десятилетия XXI века. Одной из первых о необходимости перемен заговорила индустрия моды: в августе прошлого года 150 глобальных брендов, включая Prada, Ralph Lauren, Gucci и Chanel, подписали соглашение о защите окружающей среды. Наследники великих модных Домов поклялись искать эффективные способы предотвращения надвигающейся экологической катастрофы. Однако ее причины уходят корнями в глубину веков. Исследовать этот вопрос взялись кураторы выставки Fashioned From Nature, которая проходила в лондонском Музее Виктории

П GQ STYLE

ВЕСН А–ЛЕ ТО 2020

Ф ОТО: L EG I O N - M E D I A (6)

В XXI ВЕКЕ МОДНЫЙ БИЗНЕС СТОИМОСТЬЮ В $3 ТРЛН И САМ ОКАЗАЛСЯ НА ГРАНИ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ.

для орошения хлопковых плантаций в Узбекистане. Эта страна производит около 3,5 млн тонн хлопка- сырца и 1,2 млн тонн хлопкового волокна ежегодно, занимая шестое место по экспорту этих продуктов. Отсюда сырье попадает в Иран (57,9 тыс. тонн в 2018 году), Китай (37,9 тыс. тонн), Бангладеш (9,1 тыс. тонн), Россию (1,6 тыс. тонн) и другие страны. По данным The Guardian, на производство одной хлопковой рубашки приходится около 2500 литров воды. Эта нехитрая арифметика вполне доходчиво иллюстрирует размах экологической катастрофы на Аральском море. Репортер Slate Элла Мортон пишет: «Соли, пестициды и химикаты оседают в прибрежной зоне, а песчаные бури разносят эту ядовитую смесь на дальние расстояния. Люди все чаще жалуются на проблемы с легкими. Местные жители неожиданно стали болеть туберкулезом и страдать от онкологических заболеваний. Кроме этого по причине засухи из воды поднялся остров Возрождения, где с 1942 по 1992 год находился советский биохимический полигон «Бархан». В местных лабораториях проводились испытания бактериологического оружия, в том числе препарата «Антракс-836» с возбудителями сибирской язвы».

Э КОЛ О Г И Я первый бутик Zara, газета The New York Times писала: «Сформулировать бизнес-модель Zara довольно просто: период от разработки коллекции до ее появления на прилавках должен занимать не больше двух недель. Удивительно, не правда ли?» А в 2019 году эта же газета пишет: «Мусор из вашего гардероба распространяется по земле с космической скоростью. Он попадает в моря, оседает на дне океанов и вместе с туристами добирается до вершин ледников. Будущие археологи, наткнувшись на останки нашей цивилизации, могут решить, что мы поголовно поклонялись коллекциям Zara». Так в XXI веке бизнес стоимостью $3 трлн из безоговорочного любимца общества потребления превратился вдруг в его заклятого врага.

и Альберта в 2018 году. Экспозиция наглядно продемонстрировала, как помешательство людей на моде привело к экологическим потрясениям. «В XVII веке в покупке эксклюзивной одежды были заинтересованы только аристократы, – объясняет куратор выставки Эдвина Эрман. – Но уже тогда мода наносила урон природе». Еще во второй половине XVIII века в Англии для изготовления платьев для придворных использовали шелк из Европы и Ближнего Востока, краски из стран Карибского бассейна и Южной Америки, мех горностая из России, Прибалтики и Северной Америки. «Примерно в XVIII веке мода встала на рельсы глобализации», – продолжает Эрман. Первый существенный удар по природе был нанесен в начале XIX века, когда императрица Франции Евгения ввела в обиход украшения, которые изготавливали из чучел небольших животных. Супруга Наполеона III носила серьги, увенчанные тушками колибри, перьями краснохвостых медососов, и плащи, расшитые оперением петухов и фазанов. Это привело к тому, что некоторые виды птиц оказались под угрозой исчезновения. Тем временем в Великобритании уменьшение популяции альбатросов привело к учреждению первого общества защиты животных. На этот же век пришелся расцвет промышленной революции, а одним из ее главных достижений стало изобретение синтетических и искусственных материалов. В 1894 году британский химик Чарльз Кросс, экспериментировавший с целлюлозой, опубликовал исследование о получении вискозы. В 1935-м американский ученый Уоллес Карозерс создал нити нейлона, которым было суждено заменить шелк. В 1950-х годах химик Джозеф Шиверс провел опыты по модификации полиэфирного дакрона и в результате получил волокно, которое мы сегодня именуем лайкрой, спандексом или эластаном. Новые материалы сделали одежду доступной, а появление интернета превратило быструю моду (обновление ассортимента марки несколько раз за сезон. – Прим. GQ Style) в одну из главных концепций современной культуры потребления. Коллекции гигантов масс-маркета активно цитировали творения крупных Домов, сделав Высокую моду ближе к рядовому потребителю. Когда в 1990-х в США распахнул свои двери GQ STYLE ВЕСН А–ЛЕ ТО 2020

росив все силы на сохранение планеты, модные Дома запускают собственные экологические программы. Начиная с этого года Prada использует в своих коллекциях только переработанный нейлон. H&M уже давно запустили линейку одежды из органических тканей, а теперь тестируют сервис по аренде одежды. Пионер экологичной моды, Дом Stella McCartney создает одежду из океанического мусора. Дизайнерскую мысль подгоняют инновационные стартапы: проект Modern Meadow выращивает дрожжевые грибы, которые производят экокожу, испанцы из Pinatex создают ткань из ананасовой кожуры, Agraloop собирает отходы производства конопли и льна, превращая их в органические волокна. В России тоже существуют «зеленые» проекты. Бренд Frencia выпускает коллекции купальников из переработанных рыболовных сетей и пластиковых бутылок, пойманных в океане, петербургская компания Polyarus шьет сумки из использованной баннерной ткани и камер для велосипедов (среди успешных кейсов компании значится сотрудничество с adidas после чемпионата мира по футболу в России), а проект «Второе дыхание» перепродает или отправляет на переработку брендовую одежду. Но большая часть предметов современной моды не исчезает. Каждый год в мире производят свыше 80 млрд предметов одежды, и лишь 15 процентов из них попадают на переработку. Мода активно захватывает планету. И какой бой ей дать – решать каждому из нас.

СЛЕВА НАПРАВО, СВЕРХУ ВНИЗ: СЕРЬГА-КАФФ ИЗ СЕРЕБРА, СЕРЕБРЯНАЯ СЕРЬГА-КАФФ С БРИЛЛИАНТАМИ, СЕРЬГИ-КАФФЫ ИЗ СЕРЕБРА С БРИЛЛИАНТАМИ, СЕРЕБРЯНАЯ СЕРЬГАКАФФ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ЗОЛОТА И БРИЛЛИАНТАМИ, ВСЕ ALAN CROCETTI.

ШАРМЫ

УКРАШАЮТ

МУЖЧИНУ ВООРУЖИВШИСЬ ДРАГОЦЕННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, АЛАН КРОКЕТТИ СОЗДАЕТ ЮВЕЛИРНЫЕ ДОСПЕХИ ДЛЯ МУЖЧИНЫ НОВОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ. ФОТО: FERRY VAN DER NAT ТЕКСТ: МИТЯ АСТАФЬЕВ

У К РА Ш Е Н И Я

Ф ОТО: А РХ И В П Р ЕСС- С Л У Ж Б Ы

скусство Алана родом из детства. Он до сих пор помнит, какое сильное впечатление на него произвело кольцо его деда с увесистым рубином. «Уже тогда я спрашивал себя, почему мужчины так редко носят украшения?» – рассказывает дизайнер. Теперь коллекции Alan Crocetti предлагают нам не только кольца, но и каффы, бутафорские серьги в губы, кастеты и даже патчи на переносицу в форме пластырей. «Когда речь заходит об украшении тела, выбор мужчины невелик. И на мой взгляд, это несправедливо, – негодует Алан. – Я хочу создавать украшения, которые может носить любой человек независимо от пола». Для современной моды гендерные игры давно в порядке вещей. Однако ювелирное искусство все еще остается консервативным полем, где львиная доля продукции ориентирована на женскую аудиторию. На вопрос, кто из великих ювелиров вдохновляет его, Алан уверенно отвечает: «Никто! Мне неинтересно то, что было придумано до меня. Я хочу создавать принципиально новые вещи». За вдохновением он обращается к анатомии, архитектуре и научной фантастике. Из художественных жанров Крокетти особенно близок сюрреализм, причем любимой картине «Медитативная роза» Сальвадора Дали он нашел место не только в своем сердце, но и на груди, набив татуировку с фрагментом этого полотна. На спине расположилась вторая любимая татуировка дизайнера – скорпион. Из этих двух образов и сложился логотип марки: скорпион с розой вместо жала на конце хвоста. По мнению Алана, татуировки и украшения очень близки между собой: они служат продолжением

человеческого тела. Разница только в том, что татуировки давно завоевали право располагаться на любых частях тела, в то время как ювелирные изделия лишь начинают борьбу за новые территории. Крокетти находится в авангарде этой борьбы: «Я постоянно осваиваю новые области тела. И в то же время стараюсь сохранять баланс между эстетикой и функциональностью». Умению видеть шире привычных рамок его научила жизнь в Лондоне. «В этом городе можно самовыражаться как угодно и быть кем хочешь», – говорит Алан. В столицу Великобритании он перебрался в 13 лет из родного БелуОризонти, шестого по величине города в Бразилии. Его родители владели небольшой трикотажной фабрикой, жившей за счет заказов крупных брендов. «Там и состоялось мое первое знакомство с модой», – вспоминает дизайнер. После того как семейный бизнес закончился банкротством, юный Алан решил, что пришло время зарабатывать самостоятельно, и отправился за океан. Первые годы в Лондоне стали настоящим испытанием: денег едва хватало на жилье и еду. Но, пройдя сначала воду, разделяющую континенты, а затем и огонь безденежья, Алан добрался до медных труб первого успеха – поступил в Центральный колледж искусства и дизайна имени Святого Мартина, где окончательно понял, чем хочет заниматься в жизни: «На последнем курсе я начал экспериментировать с украшениями, которые затем стали частью моей выпускной коллекции». Увы, та коллекция так и не увидела свет. Опоздавшему на экзаменационный показ Алану указали на дверь, которой он не преминул громко хлопнуть, покинув стены родного колледжа раз и навсегда. Жалеет ли он об этом? Ничуть. «Роль образования сильно преувеличивают. Лично я всегда черпал вдохновение на улице, а не в аудитории», – говорит Крокетти.

Дизайнер Алан Крокетти стоит на страже вашего чувства прекрасного.

С такой позицией можно было бы на той самой улице и остаться, но бунтаря взяла под свою опеку Лулу Кеннеди, куратор программы поддержки молодых дизайнеров Fashion East. Практически прямо с премьерного показа его работы перекочевали на витрины лондонского Dover Street Market, а вскоре и других крупных универмагов и онлайн-магазинов. Сегодня Alan Crocetti носят такие звезды, как Эзра Миллер, Майли Сайрус и Дуа Липа. А вместе с ними и все те, кому надоели классические украшения. Алан видит свою миссию в том, чтобы создать новую классику: «Мои украшения – больше, чем дань сиюминутной моде. Я высоко ценю качество и долговечность. Поэтому избегаю таких материалов, как латунь, отдавая предпочтение серебру. Еще люблю золото, но оно довольно дорогое. Я же хочу, чтобы мои украшения носили без особого на то случая. Как женщины, так и мужчины».

«УКРАШЕНИЯ МОЖЕТ НОСИТЬ КАЖДЫЙ НЕЗАВИСИМО ОТ ПОЛА». GQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

ПАТЧ И СЕРЬГА-КАФФ ИЗ СЕРЕБРА, ВСЕ ALAN CROCETTI.

У К РА Ш Е Н И Я

ПАТЧ ИЗ СЕРЕБРА С ЗОЛОТЫМ ПОКРЫТИЕМ, СЕРЕБРЯНЫЕ КОЛЬЦА С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ЗОЛОТА И БРИЛЛИАНТАМИ, ВСЕ ALAN CROCETTI.

GQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

У К РА Ш Е Н И Я СЛЕВА НАПРАВО, СВЕРХУ ВНИЗ. СЕРЕБРЯНАЯ СЕРЬГАКАФФ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ЗОЛОТА И БРИЛЛИАНТАМИ, СЕРЬГА-КАФФ ИЗ СЕРЕБРА С БРИЛЛИАНТАМИ, СЕРЕБРЯНЫЙ БРАСЛЕТ С БРИЛ ЛИАНТАМИ, БРАСЛЕТ ИЗ СЕРЕБРА С ЗОЛОТЫМ ПОКРЫТИЕМ И БРИЛЛИАНТАМИ, ВСЕ ALAN CROCETTI.

СЛЕВА НАПРАВО, СВЕРХУ ВНИЗ. СЕРЕБРЯНОЕ КОЛЬЦО С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ЗОЛОТА И БРИЛЛИАНТАМИ, СЕРЬГА-КАФФ ИЗ СЕРЕБРА С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ЗОЛОТА И БРИЛЛИАНТАМИ, СЕРЕБРЯНЫЕ КОЛЬЦА С БРИЛЛИАНТАМИ, КОЛЬЦО ИЗ СЕРЕБРА С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ЗОЛОТА И БРИЛЛИАНТАМИ, СЕРЕБРЯНЫЙ БРАСЛЕТ, БРАСЛЕТ ИЗ СЕРЕБРА С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ЗОЛОТА И БРИЛЛИАНТАМИ, СЕРЕБРЯНЫЙ БРАСЛЕТ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ЗОЛОТА, КОЛЬЦО ИЗ СЕРЕБРА С ЗОЛОТЫМ ПОКРЫТИЕМ И БРИЛЛИАНТАМИ, СЕРЕБРЯНОЕ КОЛЬЦО С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ЗОЛОТА, СЕРЕБРЯНОЕ КОЛЬЦО С БРИЛЛИАНТАМИ, ВСЕ ALAN CROCETTI.

GQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

100

Дизайнер Стефано Пилати в окружении единомышленников – фотографа Джекоба Ландвика и стилиста Систла Брауна.

GQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

101

ДИЗАЙНЕР

НАШЕ СЕРДЦЕ ПОД ПРИЦЕЛОМ ОТСЛУ ЖИВ 30 ЛЕТ В ЭЛИТНЫХ ВОЙСК А Х, ВЕТЕРАН ИНДУСТРИИ СТЕФАНО ПИЛАТИ УШЕЛ В САМОВОЛК У, ЧТОБЫ ВЫСТ УПИТЬ В АВАНГАРДЕ ПОД ЗНАМЕНАМИ ГЕНДЕРНО-НЕЙТРА ЛЬНОЙ МОДЫ.

Ф ОТО: J O R DA N P OT T E R

ИНТЕРВЬЮ: FRÉDÉRIC MARTIN-BERNARD

Стефано Пилати мечтает увидеть будущее, в котором мужчины ходят на высоких каблуках. А пока оно не настало, учит других на своем примере. Этот 54-летний итальянец – один из тех редких дизайнеров, кто с удовольствием носит собственные творения. И уж точно не боится выходить из зоны комфорта, проработав в таких серьезных брендах, как Giorgio Armani, Miu Miu, Saint Laurent и Ermenegildo Zegna. Запустив собственный бренд Random Identities (в пер. с англ. «случайные индивидуальности») три года назад, Пилати решил пойти против правил во всем: от дизайна и работы с прессой до дистрибуции. «Мне нравится идея, что индивидуальность

переменчива», – говорит Стефано. И ему удалось создать один из самых заметных брендов в сегменте гендернонейтральной моды. Не последнюю роль в его творчестве играет продуманный дизайн и грамотное соотношение цены и качества. «Не стоит продавать сумки стоимостью в несколько зарплат, если хочешь привлечь молодую аудиторию», – рассуждает Пилати. И он знает, о чем говорит. Досконально изучив изнанку модной индустрии после нескольких лет работы, дизайнер пришел к выводу, что лучший способ узнать своего покупателя – общаться с ним напрямую. Для этого он стал активно использовать соцсети, с которых и начался проект Random Identities. Стефа-

GQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

но Пилати не из тех творцов, кто сидит в башне из слоновой кости. Его работу отметили организаторы флорентийской выставки мужской одежды Pitti Uomo, пригласив провести показ Random Identities в качестве специального гостя. Для дизайнера, который теперь живет и работает в Берлине, это отличная возможность поведать миру о своем детище. GQ STYLE Название Random Identities звучит как оксюморон. Что вы хотели этим сказать? СТЕФАНО ПИЛАТИ Эта противоречивая комбинация идеально отражает идею проекта. В слове random есть что-то хаотичное, в то время как

102

СЛЕВА НАПРАВО: БОМБЕР ИЗ ИСКУССТВЕННОЙ КОЖИ, БРЮКИ ИЗ ХЛОПКА, ВСЕ RANDOM IDENTITIES. НЕЙЛОНОВАЯ КУРТКА С ДЕТАЛЯМИ ИЗ МЕХА, ВСЕ RANDOM IDENTITIES.

в identity – нечто совершенно упорядоченное и конкретное. И оба понятия отлично дополняют друг друга. Не думали назвать марку собственным именем? Наверное, кому-то это кажется логичным. Но сама идея противоречит моим взглядам на модную индустрию. Скажу больше: после стольких лет работы она вряд ли может вызвать у меня какое-то чувство, кроме недоумения. После 30 лет в индустрии удалось наконец ощутить творческую свободу? Прошло много времени, прежде чем я осознал, что свобода не бывает абсолютной. И свое право на нее приходится отвоевывать шаг за шагом каждый день. Стремление обрести свободу

послужило толчком для моего личностного и профессионального роста. Ведь очень сложно оставаться креативным и отвечать ожиданиям окружающих, когда существуешь в атмосфере постоянного стресса и напряжения. Задумываетесь о будущем? В какой-то момент я пришел к выводу, что настоящее гораздо важнее. Можно сколько угодно рассуждать о будущем и представлять, что ждет тебя там, за следующим поворотом. Но все это слишком абстрактно и расплывчато. Я же предпочитаю жить моментом и заниматься своим проектом, каждый день продвигаясь вперед. Разве вы не мечтаете о том, как наш мир станет лучше?

Я просто хочу сам стать лучше – в том мире, который уже существует. Для этого нужно быть открытым новому, сохранять пытливость ума и проявлять максимальную изобретательность. В моем идеальном мире мода призвана очаровывать и соблазнять. И, что бы она ни делала, главное – не должна быть скучной. Мода последних 30–40 лет – это бесконечная переработка идей прошлого. Как вы заставляете себя создавать нечто совершенно новое? Я придумал проект Random Identities, чтобы дать выход своей творческой энергии. И больше не хочу работать по правилам. В какой-то момент понимаешь, что чужие формулы больше

Я ХОЧУ ВДОХНОВЛЯТЬ МОЛОДЕЖЬ НА ПОИСКИ СОБСТВЕННОГО СТИЛЯ ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ НАВЯЗЫВАТЬ ЧУЖОЙ. GQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

103

ДИЗАЙНЕР

не работают и требуют переосмысления. Год назад по случаю запуска проекта мы провели показ (шоу проходило с прямой онлайн-трансляцией в офисном помещении штаб-квартиры магазина Ssense в Монреале. – Прим. GQ Style). Всю одежду можно было заказать тут же онлайн. Это же принципиально новый подход, особенно для дизайнера из мира большого люкса. Что вас вдохновляет? Общение с молодым поколением. А вы согласны с тем, что молодое поколение вообще чувствует себя свободнее и увереннее, чем предыдущее? Абсолютно! Их способность заглядывать за установленные кем-то рамки – и есть следствие той самой свободы. И дело не только во внешнем виде. Речь об образе жизни в целом.

Раздвинуть эти рамки во многом помогли интернет и соцсети. В то же время оттуда и все беды, не думаете? Серьезная проблема нашего времени – это высокая скорость распространения информации при ее низкой достоверности. С одной стороны, мы имеем возможность постоянно получать новые знания и расширять кругозор. С другой, нам как никогда важно сохранять критичность ума. Необходимо изучать вопрос с разных сторон, прежде чем составить собственное мнение. Как бы вы определили миссию Random Identities? Вдохновлять молодое поколение на поиски собственного стиля вместо того, чтобы навязывать ему чей-то чужой. Нужно одеваться согласно лишь своим желаниям и ощущениям.

Вы давно вынашивали идею собственного бренда? Не стану лукавить, говоря, что никогда об этом не думал. Однако долго не поддавался импульсу: понимал, что многому еще нужно научиться. Вы очень свободны в выборе образов. Смогут ли остальные научиться этому? Мои творения – продолжение моей индивидуальности. По этой причине мои личность и творчество развиваются параллельно. Каждый день все больше убеждаюсь в том, насколько сильна эта взаимосвязь. Люди самых разных возрастов с интересом расспрашивают, во что это я одет. Однако суть в том, что одежда – всего лишь инструмент. Чтобы умело им пользоваться, важно формулировать собственные идеи и неустанно совершенствовать свой вкус.

Ф ОТО: J O R DA N P OT T E R

СЛЕВА НАПРАВО: УКОРОЧЕННАЯ КУРТКА ИЗ НЕЙЛОНА, ДЖИНСЫ, ВСЕ RANDOM IDENTITIES. ШЕРСТЯНОЕ ПАЛЬТО, БОМБЕР ИЗ ИСКУССТВЕННОЙ КОЖИ, ВСЕ RANDOM IDENTITIES.

GQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

104

КОЛ Л Е К Ц И Я

КОЗ А К И РА З Б О Й Н И К И ЕСЛИ ОДНА ЖДЫ МИУЧЧА ПРАДА ОТКРОЕТ СОБСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, МЫ ЗНАЕМ, КТО ДОЛЖЕН ЕГО ВОЗГЛАВИТЬ. А ПОК А ИЗУЧИТЬ ГЛАВНЫЕ СОКРОВИЩА PR ADA ИЗ ЛИЧНОЙ КОЛЛЕКЦИИ ВИТА ЛИЯ КОЗАК А МОЖНО НА СТРАНИЦА Х GQ ST YLE. ФОТО: ОЛЬГА ТУПОНОГОВА-ВОЛКОВА СТИЛЬ: ТАТЬЯНА ЛИСОВСКАЯ ИНТЕРВЬЮ: МИТЯ АСТАФЬЕВ

НА ВИТАЛИИ КОЗАКЕ: КУРТКА (ОСЕНЬ–ЗИМА 2003/2004), БРЮКИ, НОСКИ И КЕДЫ (ВЕСНА–ЛЕТО 2020).

GQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

ПАЛЬТО (ОСЕНЬ– ЗИМА 2012/2013), ПУЛОВЕР И БРЮКИ (ОСЕНЬ–ЗИМА 2013/2014), БОТИНКИ (ВЕСНА–ЛЕТО 2020), ПОРТФЕЛЬ (ВЕСНА– ЛЕТО 2014).

ПИДЖАК (ОСЕНЬ–ЗИМА 2011/2012), ВОДОЛАЗКА И БРЮКИ (ВЕСНА–ЛЕТО 2019), БОТИНКИ (ВЕСНА– ЛЕТО 2020).

ПУЛОВЕР (ОСЕНЬ–ЗИМА 2017/2018), БРЮКИ (ВЕСНА–ЛЕТО 2016), НОСКИ И КЕДЫ (ВЕСНА–ЛЕТО 2020).

106

КОЛ Л Е К Ц И Я ПЛАЩ И РЮКЗАК (ВЕСНА–ЛЕТО 2017), РУБАШКА (ВЕСНА– ЛЕТО 2011), ШОРТЫ (ОСЕНЬ–ЗИМА 2018/2019), БАНДАНА, НОСКИ И КЕДЫ (ВЕСНА–ЛЕТО 2020).

КОМБИНЕЗОН (ВЕСНА–ЛЕТО 2008), ШАПКА (ВЕСНА– ЛЕТО 2019), НОСКИ И САНДАЛИИ (ВЕСНА–ЛЕТО 2020).

НИКОГДА НИЧЕГО СПЕЦИАЛЬНО НЕ ИЩУ. НУЖНЫЕ ВЕЩИ ОБЫЧНО САМИ МЕНЯ НАХОДЯТ. GQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

от уже больше десяти лет московские тусовщики танцуют под зажигательные сеты Виталия Козака, который ловко соединяет хиты Ветлицкой и Пугачевой. Но настоящую верность он хранит одной-единственной женщине. В его личной коллекции, посвященной творчеству Миуччи Прады, встречаются как современные, так и редкие архивные образцы, найденные в разных уголках мира и на просторах интернета. Чего не сделаешь во имя любви!

В КУРТКА (ВЕСНА– ЛЕТО 2014), ВОДОЛАЗКА И БОТИНКИ (ВЕСНА–ЛЕТО 2019), БРЮКИ (ВЕСНА– ЛЕТО 2018), НОСКИ (ВЕСНА–ЛЕТО 2020).

ПОЛО (ОСЕНЬ– ЗИМА 2011/2012), БРЮКИ (ОСЕНЬ– ЗИМА 2013/2014), БОТИНКИ (ВЕСНА– ЛЕТО 2020), ЧАСЫ (2007), БУСЫ (ОСЕНЬ–ЗИМА 2017/2018).

GQ STYLE Давно собираете коллекцию? ВИТАЛИЙ КОЗАК Уже больше 20 лет. Почему именно Prada? В конце 1990-х я работал приглашенным редактором в глянцевом журнале, отвечал за обзоры сезонных тенденций. Для этого мы использовали бумажные каталоги коллекций. То, что делала Миучча Прада, сразу обращало на себя внимание. В ту пору в моде царил минимализм, в ее же исполнении он всегда выглядел нескучным и на удивление живым.

108

КОЛ Л Е К Ц И Я Какой первый предмет авторства Миуччи Прады вы купили? Это была небольшая папка из мужской линейки Miu Miu (просуществовала с 1999 по 2008 год. – Прим. GQ Style). Купил в миланском бутике на Корсо Венеция во время рабочей поездки с Валентином Юдашкиным. То были бедные студенческие годы. Теперь наверстываю упущенное: час то предметы из архивных коллекций нахожу в аутлетах и на eBay. Много времени тратите на это? Совсем нет. Просто держу в голове список того, что нужно. И в какойто момент вещи сами меня находят. Самый отчаянный поступок ради объекта желания? Стараюсь не сходить с ума. Но был один курьезный случай. Как-то раз один мой знакомый увел у меня из-под носа плащ Prada. И вот спустя пару лет вижу его проходящим

по Тверской в этом плаще. Догоняю со словами: «Умоляю, сними и продай его мне!» На мое счастье, он с легкостью согласился. Когда-нибудь считали, сколько у вас одежды? С учетом всякой мелочи вроде носков, ремней, перчаток – тысяча предметов, наверное, наберется. И где все это хранится? Есть гардеробная, несколько шкафов и еще отдельная комната с кронштейнами. Скоро планирую переезд – моя нынешняя квартира уже с трудом все это вмещает. Считаете себя шопоголиком? Считал только поначалу, когда появились первые ощутимые деньги. Сейчас уже вряд ли куплю три одинаковых кардигана разных цветов. Сколько покупаете за сезон? Все зависит от времени года. Осенью всегда больше – очень

GQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

люблю верхнюю одежду Prada. В среднем получается предметов двадцать. Носите что-то кроме Prada? Много базовых вещей покупаю в Uniqlo. Еще нравится кое-что из AMI, Loewe и Comme des Garçons. Одежда последней марки уже превратилась в отдельную коллекцию. Хотя по объему она, конечно, несопоставима с Prada. Ваш пес Жорик берет с вас пример? Он не такой модник. Для него главное, чтобы было практично и тепло. Не думали пожертвовать коллекцию какому-нибудь музею? Такая одежда должна иметь право прожить не одну жизнь, чтобы радовать других людей. Если однажды мне поступит такое предложение, я буду только счастлив. Правда, в России у нас пока нет специализированных музеев, которым было бы

не жалко все это доверить. Кроме того, у меня растет племянник. Ему только восемь, но он уже проявляет интерес к моде. Так что у меня есть достойный наследник. С госпожой Прадой знакомы лично? Несколько лет назад в Париже на вечеринке после показа Miu Miu, набравшись смелости, я подошел к ней и заговорил. Она смотрела на меня и внимательно слушала. Было волнительно, будто признаешься в любви. Представьте, что завтра Prada прекратит свое существование. Что будете делать? Моя философия проста: когда слишком привязываешься к вещам, они начинают тобой управлять. Кроме того, дизайн Миуччи Прады не теряет актуальности даже десятилетия спустя. А с моими богатыми запасами уж как-нибудь протяну!

НА ВИТАЛИИ КОЗАКЕ: ПАЛЬТО (ОСЕНЬ–ЗИМА 2011/2012), БРЮКИ (ОСЕНЬ–ЗИМА 2013/2014), БОТИНКИ (ОСЕНЬ–ЗИМА 2019/2020), НОСКИ (ВЕСНА–ЛЕТО 2020).

РАНЬШЕ Я БЫЛ ШОПОГОЛИКОМ. ТЕПЕРЬ УЖЕ ВРЯД ЛИ КУПЛЮ ТРИ ОДИНАКОВЫХ КАРДИГАНА.

110

КОЛ Л Е К Ц И Я

ПАЛЬТО И ПОЛО (ОСЕНЬ–ЗИМА 2003/2004), БРЮКИ (ОСЕНЬ–ЗИМА 2015/2016), КЕДЫ (ВЕСНА–ЛЕТО 2020), ЧЕМОДАН (ВЕСНА– ЛЕТО 2006).

МОДЕЛИ: СЕРГЕЙ РОМАНОВ@ ANDYFIORD; СЕРГЕЙ И АСЛАН@ LOOKMODELS; КИРИЛЛ БЫКОВСКИЙ@ STARSYSTEM ГРУМИНГ: ТИМА ЛЕО@THEAGENT FOR SHISEIDO & ORIBE АССИСТЕНТ ФОТОГРАФА: КОНСТАНТИН ЕГОНОВ АССИСТЕНТ СТИЛИСТА: ДИАНА ИВАНОВА ПРОДЮСЕРЫ: АНАСТАСИЯ ЧИБИСОВА; ГРИГОРИЙ СТЕПАНОВ РЕДАКЦИЯ ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ МАГАЗИНУ КОВРОВ DOVLET HOUSE ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЕМКИ.

ПИДЖАК (ВЕСНА–ЛЕТО 2014), РУБАШКА (ВЕСНА– ЛЕТО 2012), ШОРТЫ, НОСКИ И БОТИНКИ (ВЕСНА–ЛЕТО 2020), БЕРЕТ (ВЕСНА–ЛЕТО 2011).

ПАЛЬТО (ОСЕНЬ– ЗИМА 2010/2011), ПОЛО (ВЕСНА– ЛЕТО 2013), БРЮКИ (ОСЕНЬ–ЗИМА 2015/2016), ВОРОТНИК (ОСЕНЬ–ЗИМА 2016/2017).

ПАЛЬТО И РУБАШКА (ОСЕНЬ–ЗИМА 2013/2014), БРЮКИ (ОСЕНЬ–ЗИМА 2019/2020), БОТИНКИ (ВЕСНА–ЛЕТО 2020).

ПАЛЬТО (ОСЕНЬ– ЗИМА 2016/2017), ПУЛОВЕР (ВЕСНА–ЛЕТО 2007), ДЖИНСЫ (ВЕСНА– ЛЕТО 2015), НОСКИ И КРОССОВКИ (ВЕСНА–ЛЕТО 2020).

GQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

112

М ЕС ТО СИ Л Ы

ЗЕЛЕНЫЕ НАСЛАЖДЕНИЯ СВОЙ ВТОРОЙ ДОМ МИЛАНЕЦ КИН ЭТРО ОБРЕЛ В АПУЛИИ. МЕСТНА Я ПРИРОДА И СВЕЖИЙ ВОЗДУХ СПОСОБСТВУЮТ ХОРОШИМ СНОВИДЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ДИЗАЙНЕР ЧЕР ПАЕТ ВДОХНОВЕНИЕ ДЛЯ СВОИХ КОЛ ЛЕКЦИЙ.

оместье площадью 20 гектаров в Апулии, на юге Италии, дизайнер Кин Этро приобрел 18 лет назад. Оно поразило его своим бесхитростным великолепием. Природное обаяние этого места было настолько невероятным, что, попав сюда в один прекрасный день, Кин в ту же ночь решил вернуться, чтобы еще раз окинуть взглядом окрестности при свете луны. Любому другому они показались бы уже не столь привлекательными,

но не таков Кин, привыкший видеть сердцем. «Да, в ту ночь было немного дождливо, впрочем, для меня это не помеха. Погода не имела никакого значения: я хотел почувствовать энергию, таившуюся здесь, – вспоминает Кин. – Вернувшись через час, я испытывал невероятное оживление и, что уж там, настоящее счастье». Десять дней спустя он приехал сюда вновь, на этот раз – купить дом. Чтобы добраться до дизайнерской усадьбы, потребуется провести всего

GQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

пару часов в самолете на рейсе из Милана – столицы моды, где Кин вырос, а ныне трудится в студии семейной марки Etro в качестве креативного директора мужских коллекций. Деревенский белокаменный дом XVII века с остроконечными крышами называется труллом – жители этого региона частенько возводили такие без использования строительного раствора. Это инженерное решение было обусловлено высоким налогом на недвижимость. Если вдруг нагрянет инспектор, дом

113

ЦВЕТ – ЭТО КОНЕК ETRO. МЕСТНАЯ ПРИРОДА ПРЕДЛАГАЕТ ЕГО В ИЗБЫТКЕ.

дополняют и без того идиллическую атмосферу. Как признается сам Кин, она оказывает большое влияние на то, что он создает. «Обилие цвета – это конек Etro, – говорит дизайнер. – А у местной природы его в избытке: от коричневых оттенков каштана до пушистой зелени карликовой сосны». Когда Кин приезжает сюда, то черпает вдохновение даже во сне. По его собственному признанию, здания в форме шляп волшебников обладают необъяснимой силой. «Они работают подобно антеннам», – улыбается дизайнер. Он считает, что они притягивают очень реалистичные и красочные сновидения. «Многие идеи приходят ко мне во сне, – делится Кин. – Главное – успеть проснуться до того, как все забудешь».

Сверху по часовой стрелке: Образ с весеннелетнего показа идеален для прогулок по апулийской деревушке. Жизнь в таком доме дает возможность ощутить связь с историей. Даже в знойные дни внутри каменной «дачи» сохраняется прохлада. Лучшее место для отдыха расположено на заднем дворе дома.

Т Е КС Т: C A M W O L F. Ф ОТО: I M A X T R E E (1); А РХ И В П Р ЕСС- С Л У Ж Б Ы

можно быстро разобрать – и столь же быстро собрать. В руки Кина дом перешел изрядно обветшалым и наполовину разрушенным. Но помогло историкоархеологическое образование. Дизайнер решил провести полную реконструкцию с использованием исторически достоверных материалов, которые можно найти только в этом регионе. Соседи помогли с камнями для стен. Основой для полок и шкафов послужили детали старых деревянных дверей. А пол в ванной украсили мозаичные элементы в виде цветов, растущих в окрестностях. И хотя Кин постоянно живет в Милане вместе с женой и детьми, их семейство не упускает возможности сбежать в свою апулийскую резиденцию, спрятанную в горах подальше от посторонних глаз. Здесь можно перевести дух и позабыть о городской суете. «Жаль, это не панацея», – вздыхает дизайнер. В Апулии он предоставлен сам себе. Занимается живописью и лепкой, ходит в лес по грибы, выращивает овощи и фрукты прямо у дома. Но больше всего Кин любит играть на диджериду во внутреннем дворике. Звуки этого древнего инструмента как нельзя лучше

GQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

114

ПО

КА

УТ

ТЕНДЕНЦИИ

ВА

Филипп Дюма

Х ТЫ ПЯ А ЯН

КС Т: ТА ТЬ ТЕ

ОН

LOUIS VUITTON

GQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

Кроу Киан

115

СОВРЕМЕННЫЕ СУПЕРМОДЕЛИ ПЛЕВАТЬ ХОТЕЛИ НА СТАНДАРТЫ, ПАРАМЕТРЫ И КРИТЕРИИ. МОДА НОВОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ ПРИВЕТСТВУЕТ ТЕХ, КТО ВЫХОДИТ ЗА РАМКИ ПРИВЫЧНОГО. И ЧЕМ ДА ЛЬШЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ.

Ф ОТО: P R E S C I L L A FO L L I N (1); I M A X T R E E (1)

эмюэль Закуто – кастинг-менеджер Next Model Management – вспоминает, что еще десять лет назад агентства и дизайнеры сотрудничали в основном с белыми цисгендерными моделями. Те, кто не соответствовал стандарту, оказывались за бортом. Все изменилось в эпоху соцсетей. «Instagram дал возможность заявить о себе, – вспоминает Марат Кудусов, сооснователь модельного агентства AGENTmgmt. – Агенты попросту игнорировали тех, кто не соответствовал типажу «парень с обложки». А лично познакомиться с клиентом у моделей не было возможности. В один прекрасный момент дизайнеры стали сами представлять моделей, которых находили через соцсети». Далеко ходить за примером не нужно: в конце 2019 года лицом Celine стал 18-летний тиктокер Ноен Юбэнкс, которого обнаружил креативный директор Дома Эди Слиман. «Теперь классические модели кажутся клиентам слишком коммерческими и неинтересными, – продолжает Сэмюэль Закуто. – Я верю, в этом десятилетии мы увидим моделей уровня Кейт Мосс, которые разрушают привычные представления о красоте».

МАЧО ТОЖЕ ПЛАЧУТ Типаж героя-любовника из дамского романа рискует в скором времени оказаться на грани вымирания. Впрочем, основательница агентства Lumpen Авдотья Александрова отмечает: консервативные бренды по-прежнему делают ставку на загорелых парней с накачанными телами и симметричными лицами. В 2018 году The New York Times объявила, что наступает эра твинков,

олицетворяющих новый тип маскулинности. Изначально твинками называли молодых геев – худых, хрупкого телосложения, с тонкими чертами. Два года спустя можно с полной уверенностью утверждать: предсказание сбылось. Это подтверждают коллекции сезона осень–зима 2020/2021, где царят костюмы розового цвета, футболки из тонкого кружева, рубашки в рюшах и жемчужные украшения. Все это довольно сложно вообразить на типичном представителе качалки. Важную роль в смене героев сыграли агентства нового типа, поддерживавшие тренд на уличный кастинг. «Появились такие бренды, как Vetements, которые преуспели за счет оригинальных типажей, – рассуждает Авдотья Александрова. – Сейчас наш основной клиент – Gucci. Они очень свободны в выборе моделей, даже в плане роста: с ними работают наши мальчики от 170 см и девочки от 160. Gucci задают планку – и для других клиентов в том числе». Марат Кудусов объясняет новую моду и экономическими предпосылками. По его мнению, сейчас бренды чаще выбирают «обыкновенные» лица и для показов, и для рекламных кампаний. Это эффективнее с точки зрения продаж: важно, чтобы внешность не отвлекала от самого главного – одежды.

ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ Показ мужской осенне-зимней коллекции Prada 2012 года стал одним из знаковых в истории итальянского бренда. Шоу закрывали актеры Тим Рот, Эдриан Броди, Гэри Олдмен и Уиллем Дефо. Самому молодому члену этой великолепной четверки, Броди, было 38 лет, остальным – больше 50. В 2019 году Salvatore Ferragamo выпустили на подиум 63-летнего иллюстратора Питера Сэвилла, создателя знаменитой обложки альбома Unknown Pleasures группы Joy Division. «Мода всегда подпитывала стереотип о том, что красота – признак молодости. Однако стоит признать факт: старение неизбежно. Так, почти все супермодели 1990-х перешагнули 50-летний рубеж. И мода не может игнорировать эту жизненную данность. Возрастные модели – часть глобального курса на бодипозитив, который воспевает телесное разнообразие и естественные возрастные изменения, – рассказывает Игорь Гавар, основатель агентства Oldushka. – Изначально появление возрастных моделей казалось временным трендом. За последние десять лет он успел распространиться далеко за пределы модной индустрии». Так, на показе дебютной коллекции Криса ван Аша для Berluti в январе 2019 года появился Сергей Арктика, которого представляет агентство Oldushka. Выход петербуржца

GQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

116

ТЕНДЕНЦИИ произве л сенсацию. «Бренд сам вышел на нас и выбрал Сергея, – рассказывает Игорь Гавар. – В итоге он выходил на двух показах марки – в осенне-зимнем и весенне-летнем сезонах». На показах святая святых всех хайпбистов – Balenciaga и Vetements – возрастные модели появлялись практически каждый сезон. А японский дизайнер Джуниа Ватанабе регулярно приглашает моделей, перешагнувших 50–60-летний рубеж.

«Могу сказать, что интерес к возрастным моделям в Европе и в остальном мире был всегда. Просто до России эта тенденция добралась недавно – и во многом благодаря агентству Oldushka, – говорит Марат Кудусов. – Это необъятный рынок, который открывает большие возможности для новых лиц». Сегодня бренды охотятся не только за пресловутыми миллениалами и зумерами. «Культура потребления нацелена на старшее поколение, – объясняет Игорь Гавар. – Число людей пенсионного возраста растет во всем мире. Это означает, что существенная доля финансов будет сосредоточена в их руках. Внедряя в рекламные кампании возрастных моделей, бренды обращаются к старшей аудитории напрямую».

Ноен Юбэнкс

CELINE

HERMÈS

LOEWE

Рыжеволосая Натали Вестлинг была лицом рекламных кампаний Louis Vuitton, Chanel, Miu Miu и других брендовтяжеловесов. Больше мы не увидим модель в привычном обличье. Сменив пол, Вестлинг под именем Натан взялся за покорение мужской моды – и весьма успешно. В его новом послужном списке – показы Helmut Lang, Marc Jacobs и Michael Kors, а еще контракт с Prada. «Трансгендерные модели существовали всегда, просто далеко не все об этом знали, – раскрывает нам глаза Сэмюэль Закуто. – Лишь недавно они начали делиться историями о том, через что им пришлось пройти». Кроу Киан (в прошлом Каянна) принимал участие в женских и мужских показах Louis Vuitton. А биография молодого человека стала основой фильма «Трансформация Кроу», который показали в сентябре 2019 года в рамках программы британского кинофестиваля Raindance. Касил Макартур начал модельную карьеру в возрасти десяти лет еще девочкой, однако настоящий успех обрушился уже на голову юноши. Теперь он принимает участие в показах Marc Jacobs, снимается в рекламных кампаниях Calvin Klein и Coach. «Думаю, трансгендерные модели могут стать одним из самых интересных ответвлений в моде, – рассуждает Авдотья Александрова. – У них большой потенциал. Например, есть те, кто совершил трансгендерный переход не до конца. С ними возможны совершенно феноменальные съемки». По числу трансгендерных моделей на показах и в съемках мужские бренды пока сильно уступают женским. Звезда сериала «Поза» актриса Индия Мур – муза Николя Жескьера, креативного директора Louis Vuitton. Модель Тедди Куинливан – лицо косметической линейки Chanel. Исполнительница одной из главных ролей в нашумевшем сериале «Эйфория» актриса Хантер Шафер выходит на показах Miu Miu, Christian Dior и Gareth Pugh. Наконец, сдался последний бастион токсичной феминности Victoria’s Secret, заключив контракт с бразильской моделью Валентиной Сампайо. Еще раньше девушку заприметили куда более прогрессивно настроенные бренды, такие как Philipp Plein, Pollini и L’Oréal. Кроме того, она неоднократно появлялась на обложках модных журналов, включая французский Vogue. Марат Кудусов уверен, что трансгендерные модели – далеко не последнее, что предстоит увидеть изумленной публике. Некоторые бренды привлекают их в том числе ради дополнительного пиара. Сегодня каждый пытается обратить на себя внимание самыми разными из доступных способов, выступая за многообразие всех форм, цветов и размеров. Как бы там ни было, начало большим переменам положено. Так что взамен замшелых героев-любовников со страниц дамских романов новое десятилетие обещает подарить нам новых, покруче. GQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

Ф ОТО: DA N I E L A M O N T E I RO (1); A M E R M O H A M A D (1); I M A X T R E E (8)

ВОПРОСЫ ПОЛА

117

BERLUTI

JUNYA WATANABE

BILLIONAIRE

Касил Макартур

Сергей Арктика

Натан Вестлинг

PRADA

MARC JACOBS

ПО ЧИСЛУ ТРАНСГЕНДЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ НА ПОДИУМЕ МУЖСКИЕ БРЕНДЫ ПОКА СИЛЬНО УСТУПАЮТ ЖЕНСКИМ. НО ТО ЛИ ЕЩЕ БУДЕТ!

GQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

118

НЕ СТОИТ ЭКОНОМИТЬ НА АКСЕССУАРАХ, КОГДА РЕЧЬ ЗАХОДИТ О САМОМ ЦЕННОМ – ВАШЕМ ИМИДЖЕ.

ЛИЧНО КОЖАНАЯ СУМКА С ДЕТАЛЯМИ ИЗ ПЛАСТИКА, PHILIPP PLEIN.

GQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

119

В РУКИ ФОТО: ДМИТРИЙ ЖУРАВЛЕВ СТИЛЬ: ТАТЬЯНА ЛИСОВСКАЯ СУМКА ИЗ КОЖИ, DIOR MEN.

GQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

120

СУМКА ИЗ СЕТКИ С КОЖАНЫМИ ДЕТАЛЯМИ, LOUIS VUITTON.

GQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

М ОД Е Л Ь: К И Р И Л Л@G E N O M . М А Н И К Ю Р: Н АТА Л Ь Я КОТО В А@T H E AG E N T. П Р ОД Ю С Е Р: А Н АС ТАС И Я Ч И Б И СО В А. АСС И С Т Е Н Т С Т И Л И С ТА: М А Р И Я А П Л И Н А. АСС И С Т Е Н Т П Р ОД Ю С Е РА: Г Р И ГО Р И Й С Т Е П А Н О В

121

РЮКЗАК ИЗ НЕЙЛОНА, FENDI.

В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

GQ STYLE

122

АТ Т Е С ТАТ ЗРЕЛОСТИ ФОТО: IVAN BIDEAC СТИЛЬ: CHRISTOPHER CAMPBELL

ХЛОПКОВАЯ ФУТБОЛКА, ДЖИНСЫ, БРОГИ ИЗ КОЖИ, ВСЕ DSQUARED2; НОСКИ, FALKE; СЕРЕБРЯНЫЙ БРАСЛЕТ, JAYBIRD. НА СТРАНИЦЕ СПРАВА: ДЖЕМПЕР И ЮБКА ИЗ ШЕРСТИ, ВСЕ MICHAEL KORS COLLECTION.

GQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

123

ЧТОБЫ ПОК АЗАТЬ БЛЕСТЯЩУЮ УСПЕВАЕМОСТЬ ПО МОДНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ, БЕРИТЕ НА ВООРУЖЕНИЕ СТИЛЬ 1980-Х. ВОТ ВАМ ПОДРОБНОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ. А В КОНЦЕ СЕЗОНА GQ ST YLE ПРОВЕДЕТ КОНТРОЛЬНУЮ!

124

СЛЕВА НАПРАВО: ПЛАТЬЕ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА, РАСШИТОЕ ПАЙЕТКАМИ, DUNDAS; КОЖАНЫЕ БОСОНОЖКИ, ДЕКОРИРОВАННЫЕ БЛЕСТКАМИ, PHILIPP PLEIN; КОЛГОТКИ ИЗ КАПРОНА, FALKE; СЕРЬГИ, СОБСТВЕННОСТЬ СТИЛИСТА. БРЮКИ И ПИДЖАК ИЗ ШЕЛКА, ХЛОПКОВАЯ РУБАШКА, ЗАМШЕВЫЕ ЭСПАДРИЛЬИ, ВСЕ GIORGIO ARMANI.

125

ВЯЗАНАЯ КУРТКА ИЗ ШЕРСТИ, ХЛОПКОВАЯ ФУТБОЛКА, БРЮКИ ИЗ ХЛОПКА И ПОЛИ АМИДА, КОЖАНЫЕ КРОССОВКИ, ВСЕ LOUIS VUITTON; НОСКИ, FALKE.

ХЛОПКОВАЯ РУБАШКА, GUCCI; ОЧКИ В ОПРАВЕ ИЗ АЦЕТАТА, SELIMA OPTIQUE.

GQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

126

ПЛАТЬЕ ИЗ ВИСКОЗЫ, COACH; ОЧКИ В ОПРАВЕ ИЗ АЦЕТАТА, SELIMA OPTIQUE.

ШЕРСТЯНОЙ БЛЕЙЗЕР, РУБАШКА ИЗ ХЛОПКА, ШЕЛКОВЫЙ ГАЛСТУК, ВСЕ BRUNELLO CUCINELLI; ШЕРСТЯНЫЕ БРЮКИ, LORO PIANA.

GQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

127

ЖИЛЕТ ИЗ ДЕНИМА С ДЕТАЛЯМИ ИЗ ПЛАСТИКА, ДЖИНСЫ С ПРОПИТКОЙ, ВСЕ PHILIPP PLEIN; КОЖАНЫЕ БОТИНКИ, DR. MARTENS.

128

БАРХАТНОЕ ПЛАТЬЕ, ДЕРБИ ИЗ ПЛЕТЕНОЙ МЕТАЛЛИЗИРОВАННОЙ КОЖИ, ВСЕ PRADA; ОЧКИ В ОПРАВЕ ИЗ МЕТАЛЛА И АЦЕТАТА, BOUCHERON.

GQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

129

ШЕРСТЯНОЙ ПУЛОВЕР, РУБАШКА ИЗ ХЛОПКА, ВСЕ MISSONI; ДЖИНСЫ, FENDI.

GQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

130

СЛЕВА НАПРАВО: БЛЕЙЗЕР, РУБАШКА И ГАЛСТУК ИЗ ШЕЛКА, ВСЕ DOLCE & GABBANA; МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕРЬГИ, JAYBIRD. ПИДЖАК И БРЮКИ ИЗ ШЕЛКА, ХЛОПКОВАЯ РУБАШКА, ВСЕ TOM FORD.

GQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

131

ХЛОПКОВАЯ ФУТБОЛКА, ПЛАТЬЕ ИЗ КОЖИ, ВСЕ VERSACE; ОЧКИ В ОПРАВЕ ИЗ МЕТАЛЛА И АЦЕТАТА, BOUCHERON; ПАПКА, СОБСТВЕННОСТЬ СТИЛИСТА.

ШЕРСТЯНОЙ БОМБЕР, МАЙКА ИЗ ПОЛИЭСТЕРА, ВСЕ DRIES VAN NOTEN; ДЖИНСЫ С ПРОПИТКОЙ, PHILIPP PLEIN; УКРАШЕНИЯ, СОБСТВЕННОСТЬ СТИЛИСТА.

132

КУРТКА И ЮБКА ИЗ ДЕНИМА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ И ПЛАС ТИКОВЫМИ ДЕТАЛЯМИ, ХЛОПКОВАЯ РУБАШКА, ВСЕ SANDRO; РЕМЕНЬ ИЗ ПЛАСТИКА, GIORGIO ARMANI; СЕРЬГИ, СОБСТВЕННОСТЬ МОДЕЛИ.

МОДЕЛИ: KITTY HAYES, HAKIL HAXHIU, MASON MCKENRICK, CAROLINA MARIE, ERIN ELIOPULOS, PARKER BROWN @ NEXT; DERRICK KILGORE @ FUSION; JACK PILAU @ WILHELMINA; LUCAS S @ IMG ГРУМИНГ И ПРИЧЕСКИ: KABUTO OKUZAWA; TATYANA HARKOFF СЕТ-ДИЗАЙН: RACHEL STICKLEY

СЛЕВА НАПРАВО: ДЖЕМПЕР И БРЮКИ ИЗ ШЕРСТИ, ХЛОПКОВАЯ РУБАШКА, ВСЕ MICHAEL KORS. ХЛОПКОВЫЙ КАРДИГАН, MISSONI; РУБАШКА ИЗ ХЛОПКА, CANALI; ДЖИНСЫ, BRUNELLO CUCINELLI.

GQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

133

ВЯЗАНЫЙ ХЛОПКОВЫЙ КАРДИГАН, БРЮКИ ИЗ ХЛОПКА, КОЖАНЫЙ РЕМЕНЬ, ВСЕ DOLCE & GABBANA; МАЙКА ИЗ ПОЛИЭСТЕРА, DRIES VAN NOTEN.

134

ЧАСЫ

БОГАТЫЙ УЛОВ

Т Е Ч Е Н И Е В Р Е М Е Н И Н Е У М ОЛ И М О. С П РА В И Т Ь С Я С Н И М П О М О Г У Т ЭТ И В ОД О С ТО Й К И Е Ч А С Ы.

OMEGA SEAMASTER DIVER 300M ЕЩЕ НИКОГДА НЕ ВЫГЛЯДЕЛИ СТОЛЬ СОВРЕМЕННО. А ВСЕ БЛАГОДАРЯ МАТЕРИАЛАМ: К КОРПУСУ (43,5 ММ) ИЗ ЧЕРНОЙ КЕРАМИКИ ПРИЛЕГАЕТ КРЫШКА ИЗ ТИТАНОВОГО СПЛАВА GRADE 5. ЦИФЕРБЛАТ УКРАШАЕТ ЛАЗЕРНАЯ ГРАВИРОВКА В ВИДЕ МОРСКИХ ВОЛН, А ПОД НИМИ БЬЕТСЯ СЕРДЦЕ ЧАСОВ – CHRONOMETER CALIBRE 8806. ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ДО 300 М.

GQ STYLE В ЕС Н А-Л Е ТО 2020

135

BREGUET

Ф ОТО: L EG I O N - M E D I A; А РХ И В Ы П Р ЕСС- С Л У Ж Б

СПОРТИВНЫЙ СТИЛЬ ТОЖЕ БЫВАЕТ РОСКОШНЫМ, ТОЛЬКО ВЗГЛЯНИТЕ НА ЭТИ MARINE ROYALE: ИХ КОРПУС (45 ММ) И БРАСЛЕТ ВЫПОЛНЕНЫ ИЗ 18-КАРАТНОГО ЗОЛОТА. ЗА ПУНКТУАЛЬНОСТЬ ОТВЕЧАЕТ ВЫСОКОТОЧНЫЙ КАЛИБР 519R С АВТОПОДЗАВОДОМ И ФУНКЦИЕЙ БУДИЛЬНИКА. ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ДО 300 М.

GQ STYLE В ЕС Н А-Л Е ТО 2020

136

ЧАСЫ

CARTIER ПЕРВЫЕ SANTOS УВИДЕЛИ СВЕТ В 1904 ГОДУ БЛАГОДАРЯ ДРУЖБЕ ЛУИ КАРТЬЕ И АВИАТОРА АЛЬБЕРТО САНТОС-ДЮМОНА. УВЕРЕНЫ, ЭТИ ЧАСЫ В СТАЛЬНОМ КОРПУСЕ, В КОТОРОМ СПРЯТАН КАЛИБР 1847 MC С АВТОМАТИЧЕСКИМ ПОДЗАВОДОМ, СТАНУТ ВЕРНЫМ СПУТНИКОМ СОВРЕМЕННЫХ ИСКАТЕЛЕЙ ПРИКЛЮЧЕНИЙ. ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ДО 100 М.

GQ STYLE В ЕС Н А-Л Е ТО 2020

Ф ОТО: L EG I O N - M E D I A; А РХ И В Ы П Р ЕСС- С Л У Ж Б

137

HUBLOT CLASSIC FUSION FERRARI GT (500 ЭКЗ.), СОЗДАННЫЕ В СОДРУЖЕСТВЕ С АВТОМОБИЛЬНЫМ ГИГАНТОМ FERRARI, ВДОХНОВЛЕНЫ ВСЕЛЕННОЙ БОЛИДОВ GRAN TURISMО. КОРПУС ИЗ ЗОЛОТА KING GOLD. СКЕЛЕТОНИЗИРОВАННЫЙ ЦИФЕРБЛАТ ОТКРЫВАЕТ ВЗОРУ МАНУФАКТУРНЫЙ КАЛИБР ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ UNICO С FLYBACK-ХРОНОГРАФОМ. ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ДО 100 М.

GQ STYLE В ЕС Н А-Л Е ТО 2020

138

ЧАСЫ

LONGINES

Ф ОТО: L EG I O N - M E D I A; А РХ И В Ы П Р ЕСС- С Л У Ж Б

ЗНАМЕНИТЫЕ ЧАСЫ ДЛЯ НЫРЯЛЬЩИКОВ HYDROCONQUEST, ВЫПОЛНЕННЫЕ ИЗ СТАЛИ. ВРАЩАЮЩИЙСЯ БЕЗЕЛЬ УКРАШАЕТ ВСТАВКА ИЗ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ КЕРАМИКИ ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА. ВНУТРИ – СВЕРХТОЧНЫЙ КАЛИБР L888.3 С АВТОМАТИЧЕСКИМ ПОДЗАВОДОМ И ЗАПАСОМ ХОДА ДО 64 ЧАСОВ. ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ДО 300 М.

139

ZENITH ХРОНОГРАФ DEFY EL PRIMERO 21 BOUTIQUE EDITION (250 ЭКЗ.) ОТЛИЧАЕТ БЕСПРЕЦЕДЕНТНАЯ ТОЧНОСТЬ – ДО 1/100 ДОЛИ СЕКУНДЫ. ЭТО СТАЛО ВОЗМОЖНЫМ БЛАГОДАРЯ КАЛИБРУ EL PRIMERO ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ, КОТОРЫЙ ВИДЕН СКВОЗЬ СКЕЛЕТОНИЗИРОВАННЫЙ ЦИФЕРБЛАТ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ПРИДАЮТ МОСТЫ И РОТОР В ЯРКОМ ЦВЕТЕ ZENITH BLUE. ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ДО 100 М.

GQ STYLE В ЕС Н А-Л Е ТО 2020

140

ЧАСЫ

RADO CAPTAIN COOK AUTOMATIC ВЕДУТ СВОЮ РОДОСЛОВНУЮ ОТ ДАЙВЕРОВ МАРКИ, КОТОРЫЕ УВИДЕЛИ СВЕТ ЕЩЕ В 1960-Е. НОВАЯ МОДЕЛЬ УНАСЛЕДОВАЛА ОТ НИХ ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ – ЛАКОНИЧНЫЙ КОРПУС И ВРАЩАЮЩИЙСЯ БЕЗЕЛЬ, КОТОРЫЙ НА ЭТОТ РАЗ ВЫПОЛНЕН ИЗ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ КЕРАМИКИ ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА. ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ДО 300 М.

GQ STYLE В ЕС Н А-Л Е ТО 2020

Ф ОТО: L EG I O N - M E D I A; А РХ И В Ы П Р ЕСС- С Л У Ж Б

141

ROLEX ОСНОВОЙ ДИЗАЙНА OYSTER PERPETUAL SEA-DWELLER ПОСЛУЖИЛ ПРОЧНЫЙ СОЮЗ ЗОЛОТА И СТАЛИ. ЗАПАС ХОДА КАЛИБРА 3235 НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ С УЛУЧШЕННЫМ ПАРАМЕТРОМ ТОЧНОСТИ УВЕЛИЧЕН ДО 7О ЧАСОВ. ОН ВСЕГДА ГОТОВ ОТРАЖАТЬ УДАРЫ И ПРОТИВОСТОЯТЬ ВЛИЯНИЮ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ. ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ДО 1220 М.

GQ STYLE В ЕС Н А-Л Е ТО 2020

142

А Р О М АТ Ы

FIGUES & AGRUMES, MAISON LANCÔME.

Фужерный фруктовый букет: инжир, цитрусы и веточка жасмина.

LA COUCHE DU DIABLE, SERGE LUTENS.

ЭКЗОТИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В НИШЕВЫХ

COPPER, COMME DES GARҪONS.

Смола, кожа и уд разыгрывают настоящую драму с восточными страстями.

Перец, табачный лист и амбра – атмосфера строгости, как в кабинете вашего отца.

НОВИНК А Х СПОСОБНЫ НА МНОГОЕ: И ОДУРМАНИТЬ, И ВЗБОДРИТЬ. ФОТО: ВЛАД АНТОНОВ

ТЕПЛАЯ ВОЛНА GQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

143

LEMON, DOLCE & GABBANA.

Сбивающая с ног свежесть сицилийского лимона, бергамота и имбиря.

FILI, V CANTO.

Пряные ноты дубового мха, грейпфрута и кожи вступают во взаимовыгодную связь с аккордом корицы.

Ф ОТО:

WINTER’S SPRING, GUCCI.

Если уж цвести и пахнуть, то лучше смесью мимозы, перца и мускуса.

GQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

144

АС Т Р ОЛ О Г И Я

ТАК ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ В С Я Н А Ш А Ж И З Н Ь С Е ГОД Н Я С О С ТО И Т И З П Л А Н О В, РА С П И С А Н И Й И ТО Ч Н Ы Х РА С Ч Е ТО В. С Е Р Ь Е З Н Ы Е Л ЮД И И К Р У П Н Ы Е КО М П А Н И И Б ОЛ Ь Ш Е Н Е ГОТО В Ы ОТД А В АТ Ь С Я Н А В ОЛ Ю С Л Е П О Й С УД Ь Б Ы. G Q S T Y L E П О П Ы ТА Л С Я В Ы Я С Н И Т Ь, К А К А С Т Р ОЛ О Г И Я П О М О ГА Е Т У М Е Н Ь Ш И Т Ь В О З М ОЖ Н Ы Е Р И С К И. ТЕКСТ: ЮРИЙ ЗУБЦОВ

GQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

145

лексею 43 года, он топ-менеджер в крупной финансовой компании и не реже чем раз в две недели консультируется с астрологом. «Стараюсь не злоупотреблять, – улыбается Алексей, – потому что чувствую, как меня затягивает эта тема. Даже стал кое-что понимать в астрологии. Нет, сам в звездочеты не собираюсь, но перед любой важной сделкой или крупным проектом советуюсь обязательно». Все началось несколько лет назад, когда Алексей только пришел в компанию – и сразу на довольно высокую позицию. Вскоре он обнаружил, что против него ведется подковерная игра. Инициативы блокируются, распоряжения выполняются через раз... Стало понятно, что есть очень серьезный и влиятельный недоброжелатель, но вот кто это, оставалось совершенно неясным. Ситуация становилась уже опасной – и тут друзья Алексея порекомендовали ему знакомого астролога. «Больше всего меня впечатлило, что консультация прошла буквально на бегу. Астролог был в тот момент очень занят, но сказал, что может составить какую-то хорарную карту, – вспоминает Алексей. – Причем ему даже не нужно было знать мою дату

рождения. Он сел к ноутбуку, кликнул пару раз мышкой, помолчал и через пять минут сообщил, что мой оппонент обозначается Марсом и дело близится к кульминации, но шанс разрулить все мирно у меня есть». Насчет Марса астролог высказал несколько догадок: заядлый спортсмен, человек с резкими, агрессивными манерами, возможно, рыжеволосый. Таких Алексей среди потенциальных подозреваемых не знал. Но навел справки и выяснил, что один из членов совета директоров – бывший военный. А Марс, как известно даже финансистам, – бог войны. Астролог оказался прав: именно этот влиятельный персонаж и был оппонентом, поскольку видел на месте Алексея своего протеже. Конфликт действительно удалось уладить. Условия сделки оставим за скобками, но стороны заключили мир и теперь даже вместе тренируются в одном фитнес-клубе. «Сошлись на марсианской почве», – усмехается Алексей.

ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ Это может прозвучать странно, но история, приведенная выше, не только правдива, а еще и довольно типична. Двадцать первый век с его расцветом компьютерных технологий и развитием искусственного интеллекта не только не похоронил астрологию, но и придал ей новый импульс. А технологиями она и сама очень умело воспользовалась:

Ф ОТО: L EG I O N - M E D I A (2)

САТУРН В МОДНОМ ДОМЕ Отношения многих предпринимателей с астрологией напоминают тайный роман. Но есть и сферы, которые не прочь похвастаться этой связью. Например – индустрия моды. Скажем, Коко Шанель родилась под пятым по счету знаком зодиака – Льва. Верность цифре 5 великая Мадемуазель пронесла через всю жизнь: вспомните хотя бы легендарный аромат. А изображения льва на пуговицах пиджаков, в дизайне украшений и декорациях показов Дома Chanel встреча-

лись не раз – и встречаются по сей день. Не меньшую любовь к астрологии питала и соперница Шанель Эльза Скиапарелли. Она одной из первых стала наносить на свои модели астрологические символы. Что вполне отвечало сюрреалистическому духу ее коллекций. А Кристиан Диор был и вовсе необычайно суеверен, к услугам астрологов и гадалок он прибегал регулярно. И так же регулярно расписывался в этом пристрастии в на-

званиях своих творений: Bonne Étoile – «счастливая звезда», Cartomancienne – «гадалка», Horoscope – понятно без перевода. Вряд ли нынешнего дизайнера женских коллекций Дома Dior выбирали именно по этому принципу, но и Мария Грация Кьюри определенно не чужда астрологии: изображения созвездий и зодиакальных символов она помещает на футболки, сумки и даже платья. А в мастерских Vermont, где отшивают кутюрные творения Dior,

GQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

рабочий день вообще начинается с чтения гороскопа для всех знаков. Кстати, эта традиция послужила толчком к созданию ювелирной коллекции с говорящим названием Astro. Не отстают от дизайнеров и ювелиров и часовщики. Правда, они отчего-то питают слабость к восточной астрологии: животные, символы того или иного года, красуются на циферблатах моделей таких прославленных марок, как Chopard, Vacheron Constantin и Ulysse Nardin.

146

АС Т Р ОЛ О Г И Я

ВЕРИТЬ ВСЕМУ ЭТОМУ ИЛИ НЕТ, РЕШАТЬ ТОЛЬКО ВАМ. НО ЕСЛИ ВЫ, КАК МНОГИЕ ДРУГИЕ ВЗРОСЛЫЕ И СЕРЬЕЗНЫЕ ЛЮДИ, НАДУМАЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ К АСТРОЛОГУ, ТО СТОИТ ХОТЯ БЫ ЗНАТЬ, С ЧЕМ ВАМ ПРЕДСТОИТ СТОЛКНУТЬСЯ.

астрологи обжили социальные сети, у самого популярного англоязычного астрологического мобильного приложения Co-Star более 6,5 миллиона пользователей, причем средний их возраст порядка 25 лет. По данным исследовательского центра Pew Research Center, примерно треть американцев в возрасте от 18 до 29 лет в астрологию верят. В России гороскопами руководствуются порядка 40 % участников опросов «Левада-Центра», а каждый десятый респондент и сам обращался за помощью к астрологам или прорицателям. Социально-демографический сдвиг аудитории еще показательнее. Раньше к астрологам – и они признают это сами – обращались преимущественно женщины, чаще средних лет, обычно с вопросами о несчастной любви. Теперь же все активнее идут и молодые люди, и бизнесмены, и госчиновники – чтобы обсудить карьеру, бизнес, перспективы переезда за рубеж. Самый общий ответ на вопрос, почему это происходит, довольно очевиден. В эпоху перемен люди ищут хоть какую-то опору. Газета Financial Times примерно в 2010 году констатировала,

что с наступлением мирового финансового кризиса число обращений финансистов к астрологам существенно увеличилось. Правда, откуда взялась такая статистика, понять сложно. Зато легко догадаться, почему число подобных обращений, если верить самим астрологам, стабильно растет в последние годы в России. А второй ответ, который прорицатели дают нам на вопрос о своей вновь обретенной популярности, еще понятнее. «Потому что это просто работает».

НЕ ВЕРЮ! Астрология давно и прочно прописана по ведомству лженаук. Именно по этой причине нынешние клиенты предсказателей, среди которых немало весьма известных и влиятельных людей, предпочитают не афишировать свой интерес, а астрологи принимают «обет молчания», отделываясь самыми общими фразами о клиентах и их запросах. Но тут возникает проблема. Официальная наука, продолжая обличать астрологию, словно бы ведет бой с тенью. Она осыпает ударами то место, где астрологии давно уже нет – она ушла если не вперед, то хотя бы в сторону. Вероятно, главным аргументом науки можно считать отсутствие каких-либо реальных способов воздействия далеких небесных тел на Землю и человека, за исключением гравитации. Для физика это аргумент, конечно, решающий. Но современная астрология отошла от утверждений о неких незримых флюидах, испускаемых планетами и звездами. Почти любой практикующий астролог, если он честен, согласится, что не знает, как и какими силами воздействуют на нас благоприятная Венера или ретроградный Меркурий. Но не преминет добавить, что и та же физика знает об устройстве мира далеко не все: сбивается со счета, вводя все новые измерения в теорию струн, а то и вовсе начинает подозревать, что Вселенная – очень качественно сделанная голограмма. В этом контексте ретроградный Меркурий звучит, пожалуй, не хуже. Еще критики отказываются верить, что все человечество можно разделить на какие-то 12 общих групп – по знакам зодиака. На этом же основываются и эксперименты, на которые наука периодически идет, чтобы в очередной раз опровергнуть астрологию. Ученые сопоставляют даты рождения тысяч людей с фактами их биографий, чтоGQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

бы снова и снова доказать, что Девы (самый педантичный с позиций астрологии знак) сплошь и рядом бывают рассеянными и забывчивыми, а Овны (знак самый импульсивный и агрессивный) – тихими и кроткими. Астрология с некоторым недоумением наблюдает за градом этих наносимых в пустоту сокрушительных ударов и пожимает плечами. Она-то ведь вовсе не утверждает, что все люди делятся на 12 типов. И совершенно не обязывает родившихся в знаке под управлением Марса становиться если не полководцами, так хотя бы боксерами.

ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ Представлениями о том, что самое главное в астрологии – это зодиакальный знак, современное человечество обязано совсем не астрологам, а газетчикам. В начале ХХ века многие издания начали публиковать гороскопы (ежедневные, еженедельные или ежемесячные прогнозы), основанные именно на дате рождения. Расчет был прост: уж эту дату худо-бедно должен знать любой читатель. Но для серьезной астрологии этого абсолютно недостаточно. Она требует знать еще и место и время рождения, причем в идеале – с точностью до минут, а то и секунд. Земля ведь, как известно даже астрологам, вращается. И за сутки оборачивается на 360 градусов. То есть каждые 4 минуты планета поворачивается на 1 градус. И вот как раз эти градусы критически важны. Точка (градус) неба, восходящая над горизонтом в момент рождения человека (и в том месте, где это происходит), называется асцендентом и расценивается как фактор ничуть не менее, если не более важный, чем знак, в котором в этот момент находится Солнце. От асцендента отсчитываются дома гороскопа, которых, как и знаков, 12, но о которых непосвященным известно куда меньше, чем о Стрельцах и Скорпионах, – разве что по знаменитой булгаковской фразе «Меркурий во втором доме... Луна ушла... Шесть – несчастье [...] вам отрежут голову!». Астролог оценивает взаимодействия планет, их положение в знаках и домах, каждый из которых имеет свои значения, – и выносит вердикт. Верить всему этому или нет, решать только вам. Но если вы, как Алексей и многие другие взрослые и серьезные люди, надумаете обратиться за помощью к астрологу, то стоит хотя бы знать, с чем вам предстоит столкнуться.

147

НЕБЕСНОЕ ДЕЛО История показала, что не все монархи были удачливыми, не все династические браки – счастливыми и не все войны – победоносными. Разумеется, астрологи ошибаются. В этом смысле они ничем не отличаются от финансовых аналитиков, политических консультантов или участковых врачей. И выбор подходящего именно вам – во многом вопрос везения. С бизнес-клиентами работают, например, такие астрологи, как Ольга Аристова или Павел Андреев. А самым ярким представителем «деловой астрологии» можно, пожалуй, считать Константина Дарагана, автора

собственной методики сопровождения бизнеса. Есть, впрочем, и множество других, не столь известных, но тоже всегда готовых помочь бизнесмену. Ориентироваться на развешанные по стенам офиса астролога дипломы особого смысла нет. В астрологии существует немало школ, во многом несогласных друг с другом, а единого «золотого стандарта» как раз не существует. И самый правильный путь – проверка практикой. Тот же хорарный вопрос: в ответ на него вы получите прогноз развития ситуации и затем просто увидите, сбудется он или нет. Или натальная карта: понять, похож ли

на вас ваш портрет, который нарисует астролог, тоже не составит труда. Теперь же – самое главное. Астрология не про будущее, она про вас самих. Серьезный астролог не предсказывает, он ищет оптимальные способы реализации вашего потенциала. И если в вас нет потенциала заработать свой миллиард, то вы все равно его не заработаете. А указание звезд на огромную удачу через два года будет означать вовсе не выход вашей компании на Лондонскую биржу, а, например, то, что вы встретите девушку своей мечты. Которая, по счастливому стечению обстоятельств, окажется дочерью миллиардера.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ МИНИМУМ В О Т ГЛ А В Н Ы Е И Н С Т Р У М Е Н Т Ы , О КО Т О Р Ы Х В А М С Л Е Д У Е Т З Н АТ Ь, ЕС Л И В Ы В С Е Ж Е Р Е Ш И Л И О Б РАТ И Т Ь С Я К А С Т Р ОЛ О Г У. Хорарная карта Один из простых и удобных астрологических инструментов. Такая карта составляется на конкретный вопрос, и для этого действительно не требуется знать время и место рождения клиента. А результаты, как говорят и астрологи, и клиенты, бывают впечатляюще точными. Минус метода в том, что это оценка конкретной ситуации в конкретный момент. Условно говоря, хорарная карта может ответить «да» или «нет» на вопрос, заниматься ли вам поставками угля, смартфонов или мармелада. Но ответ будет касаться текущего года, месяца, а возможно, и всего лишь недели, ничего не сообщая о долгосрочных перспективах.

Натальная карта

Синастрия

Элекция

Гороскоп, который составляется по времени и месту рождения. Позволяет судить о характере человека, его склонностях и слабостях. Вы можете считать, что все про себя и так знаете, что рождены управлять судоходной компанией или быть арт-дилером. Для астролога это не важно. Вы ведь можете заблуждаться. А натальная карта – самый точный астрологический инструмент. Планеты в карте рождения перемещаются определенным образом – или сопоставляются с их нынешним положением. Если Солнце в вашем гороскопе отвечает за финансы, а нынешнее его положение конфликтует с тем, что было в момент вашего рождения, заключать крупные сделки не стоит.

Это гороскоп совместимости. Натальные карты партнеров накладывают друг на друга с целью выяснить, в чем люди схожи, а в чем даже при огромном желании никогда не смогут найти общего языка. Чаще всего синастрия используется для выяснения перспектив брака, но вполне подходит и для оценки совместимости бизнеспартнеров. А самые ответственные астрологи начинают с того, что выясняют собственную совместимость с клиентом – неразрешимые противоречия могут возникнуть уже и на этой стадии.

Выбор оптимальных дат для наиболее важных событий. Как и любая астрологическая задача, он задействует огромное количество переменных: тех самых планет, их положений в домах, знаках и взаимодействий между собой. И, по словам авторитетного британского астролога Джона Фроули, элективный анализ чаще всего сводится к выбору не столько самой лучшей, сколько наименее неподходящей даты. Кстати, с помощью этого метода придворные астрологи определяли в давние времена даты коронаций, заключения династических браков и объявления войн супостатам-соседям.

GQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

148

ФИ Т Н ЕС

ДО Р О Г У О С И Л И Т БЕГУЩИЙ Д О Б РАТ Ь С Я Д О Б Е Р Е ГО В И ТА Л И И И П О КО Р И Т Ь С К А Н Д И Н А В С К И Е А Л Ь П Ы – В Н А Ш Е Й П ОД Б О Р К Е В С Е ГЛ А В Н Ы Е ТО Ч К И Н А К А Р Т Е Б Е ГО В О ГО Т У Р И З М А . ПОДГОТОВИЛ: ВАДИМ СМЫСЛОВ

НОГИ САМИ ПОНЕСУТ ВАС К АРХИТЕКТУРНЫМ СОКРОВИЩНИЦАМ СТАРОГО СВЕТА. GQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

149

РИМ 8 МАРТА ПРЕСТИЖ

Мировой кинематограф избавил вас от необходимости гулять по Риму, продираясь сквозь толпы туристов. Благодаря «Молодому папе» вы можете считать, что побывали в Ватикане. В «Великой красоте» видели пустынные улочки Вечного города. Фильм «Сладкая жизнь» явил во всей красе фонтан Треви, а «Римские приключения» – ночную жизнь Вечного города. Так что нервы и ноги лучше сберечь для действительно необычной экскурсии. В марте от римского стадиона «ПалаЛоттоматика» стартует традиционный полумарафон. Большая часть дистанции пройдет по шоссе Виа Кристофоро Коломбо, проложенному по поручению Муссолини. Продвигаясь вдоль трассы, с обеих сторон заросшей пиниями, вы финишируете на центральной площади Остии – главной гавани Древнего Рима. После осмотра старинных инсул, храма Митры и театра, построенного при императоре Августе, продолжайте итальянские каникулы, осваивая побережье Тирренского моря.

АФИНЫ 22 МАРТА

Ф ОТО: K A L L E G U S TA F S S O N/ T R U N K A RC H I V E/ P H OTO S E N S O

ПРЕСТИЖ

Изобретением марафонского бега цивилизованное человечество обязано греческому воину Фидиппиду. После битвы с персами при городке Марафон в 490 году до н. э. он был отправлен в Афины, чтобы сообщить горожанам о победе Греции. Добравшись до города, бегун только и успел, что произнести: «Радуйтесь, афиняне, мы победили!», после чего упал замертво. Не нужно опасаться похожей участи на полумарафоне в современных Афинах – на трассе установлены шесть пунктов с питанием, а за здоровьем атлетов следят медики. Трасса проходит через исторический центр города: мимо храма Зевса, вдоль Марсова поля и античного стадиона «Панатинаикос», где в 1896 году были проведены первые в современной истории Олимпийские игры.

ПАРИЖ 5 АПРЕЛЯ ПРЕСТИЖ

Увидеть Париж и умереть можно очень просто – если выйти на старт марафонской дистанции неподготовленным. Чтобы этого не произошло, организаторы GQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

Schneider Electric Marathon de Paris просят участников забега предоставить справки о состоянии здоровья. Марафоном, имеющим золотой статус от Международной федерации легкой атлетики, занимается компания Amaury Sport Organisation – устроитель культовой велогонки «Тур де Франс» и ралли «Дакар». Трасса главного забега в Париже тоже организована так, чтобы войти в историю. Стартует дистанция на Елисейских Полях и пролегает мимо собора Парижской Богоматери, через площадь Бастилии, Булонский лес и вдоль набережных Сены. На финише на авеню Фош участников ждет завтрак с круассанами и кофе – в тени особняков Бальзака, Россини и Гюго.

ТРОМСЁ 20 ИЮНЯ ПРЕСТИЖ

Чтобы выспаться перед марафоном «Полуночное солнце», захватите с собой в Норвегию маску для сна. Летом в 400 километрах севернее полярного круга и днем и ночью солнце замирает высоко над горизонтом, освещая воды фьордов и крыши разноцветных скандинавских домов. Проводить массовые забеги в арктическом Тромсё начали с 1989 года, хотя следы человеческой цивилизации здесь датированы еще ледниковым периодом. Стартует марафонский забег на площади возле ратуши, а проходит вдоль проливов Тромсёсундет и Санднессундет. По дороге к финишу вы увидите фермы норвежских кочевников-оленеводов саамов, жилые кварталы со стеклянными иглу, вершины Люнгенских Альп, а если повезет – косаток, обитающих в Китовом фьорде.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 28 ИЮНЯ ПРЕСТИЖ

С 1990 года размеренный темп жизни петербуржцев неизменно дает сбой – все из-за марафонского забега с противоречивым названием «Белые ночи» (старт гонки приходится на восемь утра). За шесть часов, которые организаторы отводят на преодоление дистанции, вы с ветерком (в прошлом году порывы достигали 20 км/ч) стартуете от Дворцовой площади, пробежитесь по набережным Петроградской стороны и, минуя Фонтанку, вернетесь к императорскому дворцу. На финише в вашу честь разведут мосты и пустят по Неве корабельный парад.

150

А ДРЕС А

A Acne Studios, Москва, Leform, Дмитровский пер., 7, тел.: (495) 660 0280. AMI, Москва, ЦУМ, Петровка, 2, тел.: (495) 933 7300. B Bally, Москва, ЦУМ, Петровка, 2, тел.: (495) 933 7300. Balmain, Москва, ЦУМ, Петровка, 2, тел.: (495) 933 7300. Barracuda, Москва, NO ONE, ГУМ, Красная пл., 3, тел.: (495) 786 7507. Berluti, Москва, ЦУМ, Петровка, 2, тел.: (495) 933 7300. Bikkembergs, Москва, ЦУМ, Петровка, 2, тел.: (495) 933 7300. Billionaire, Москва, «Крокус Сити Молл», 66-й км МКАД, тел.: (495) 727 2424; ЦУМ, Петровка, 2, тел.: (495) 933 7300. Boss, Москва, ГУМ, Красная пл., 3, тел.: (499) 213 0011; ЦУМ, Петровка, 2, тел.: (495) 933 7300; «Метрополис», Ленинградское ш., 16а, стр. 4, тел.: (499) 213 0304. Brunello Cucinelli, Москва, Петровка, 15/13, тел.: (495) 664 8698; ГУМ, Красная пл., 3, тел.: (495) 620 3454; С.-Петербург, Б. Конюшенная, 13, тел.: (812) 640 1681. C Canali, Москва, ЦУМ, Петровка, 2, тел.: (495) 933 7300; Покровка, 44, тел.: (495) 917 0047; «Модный сезон», Охотный Ряд, 2, тел.: (495) 641 2189; С.-Петербург, ДЛТ, Б. Конюшенная, 21–23, литер А, тел.: (812) 648 0848. Coach, Москва, ЦУМ, Петровка, 2, тел.: (495) 933 7300; ГУМ, Красная пл., 3, тел.: (499) 270 6383. Corneliani, Москва, ЦУМ, Петровка, 2, тел.: (495) 933 7300. D Dior Men, Москва, ЦУМ, Петровка, 2, тел.: (495) 933 7300. Dolce & Gabbana, Москва, Третьяковский пр., 8, тел.: (495) 933 3376; «Барвиха Luxury Village», 8-й км РублевоУспенского ш., тел.: (495) 225 8850; С.-Петербург, ДЛТ, Б. Конюшенная, 21–23, литер А, тел.: (812) 648 0848. Dr. Martens, Москва, «Цветной», Цветной б-р, 15, стр. 1, тел.: (985) 610 0125. Dries Van Noten, Москва, Leform, Дмитровский пер., 7, тел.: (495) 660 0280. GQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

Dsquared2, Москва, ЦУМ, Петровка, 2, тел.: (495) 933 7300; «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел.: (495) 225 8896. Dundas, Москва, Aizel, Столешников пер., 10/3, тел.: (495) 287 8555. E Ermenegildo Zegna, Москва, Третьяковский пр., 1/3, тел.: (495) 933 3372. Etro, Москва, ГУМ, Красная пл., 3, тел.: (495) 620 3370. F Falke, Москва, ГУМ, Красная пл., 3, тел.: (495) 967 6891; ЦУМ, Петровка, 2, тел.: (495) 933 7300. Fendi, Москва, Столешников пер., 5, тел.: (495) 629 0100; ГУМ, Красная пл., 3, тел.: (495) 644 2713. G Giorgio Armani, Москва, Третьяковский пр., 6, тел.: (495) 933 3371; «Барвиха Luxury Village», 8-й км РублевоУспенского ш., тел.: (495) 225 8852; ЦУМ, Петровка, 2, тел.: (495) 933 7300. Geox, Москва, «Европейский», пл. Киевского Вокзала, 2, тел.: (495) 229 8469; «Метрополис», Ленинградское ш., 16а, стр. 4, тел.: (495) 937 0957. Gucci, Москва, Петровка, 16, тел.: (495) 785 3555; ГУМ, Красная пл., 3, тел.: (495) 725 4208; ЦУМ, Петровка, 2, тел.: (495) 725 4110; С.-Петербург, ДЛТ, Б. Конюшенная, 21–23, литер А, тел.: (812) 648 0848. H Henderson, Москва, «Атриум», Земляной Вал, 33, тел.: (495) 641 2231; «Афимолл Сити», Пресненская наб., 2, тел.: (495) 660 4906. Hermès, Москва, Столешников пер., 12, тел.: (495) 933 2833; ГУМ, Красная пл., 3, тел.: (495) 788 4343. I Isabel Marant, Москва, ЦУМ, Петровка, 2, тел.: (495) 933 7300. Ice Play, Москва, Lady & Gentleman City, «Атриум», Земляной Вал, 33, тел.: (499) 700 0808; «Модный сезон», Охотный Ряд, 2, тел.: (499) 700 0808. Iceberg, Москва, ЦУМ, Петровка, 2, тел.: (495) 933 7300. J JW Anderson, Москва, ЦУМ, Петровка, 2, тел.: (495) 933 7300.

Ф ОТО: U M B E RTO G O R R A; Д М И Т Р И Й Ж У РА В Л Е В; А РХ И В П Р ЕСС- С Л У Ж Б Ы

151

L Levi’s, Москва, ГУМ, Красная пл., 3, тел.: (495) 725 4164; «Цветной», Цветной б-р, 15, стр. 1, тел.: (495) 587 5373. Loewe, Москва, ЦУМ, Петровка, 2, тел.: (495) 933 7300. Loro Piana, Москва, Столешников пер., 9, тел.: (495) 933 3126; ЦУМ, Петровка, 2, тел.: (495) 933 7300. Louis Vuitton, Москва, Столешников пер., 10/18, тел.: (495) 933 3530; ГУМ, Красная пл., 3, тел.: (495) 790 7301; С.-Петербург, Невский пр-т, 115, тел.: (800) 700 5058. M Marni, Москва, ЦУМ, Петровка, 2, тел.: (495) 933 7300. Michael Kors Collection, Москва, ЦУМ, Петровка, 2, тел.: (495) 933 7300. Missoni, Москва, ЦУМ, Петровка, 2, тел.: (495) 933 7300; «Кашемир и Шелк», «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, тел.: (495) 787 7064. O Off-White, Москва, ЦУМ, Петровка, 2, тел.: (495) 933 7300. P Pal Zileri, Москва, ЦУМ, Петровка, 2, тел.: (495) 933 7300; «Крокус Сити Молл», 66-й км МКАД, тел.: (495) 236 1162. Paul Smith, Москва, ГУМ, Красная пл., 3, тел.: (495) 620 3205; Петровский пассаж, Петровка, 10, тел.: (495) 621 5777. Piquadro, Москва, «Атриум», Земляной Вал, 33, тел.: (499) 272 0082; «Метрополис», Ленинградское ш., 16а, стр. 4, тел.: (495) 721 1840. Philipp Plein, Москва, ЦУМ, Петровка, 2, тел.: (495) 933 7300; «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, тел.: (495) 970 1120; «Крокус Сити Молл», 66-й км МКАД, тел.: (495) 236 1083. Prada, Москва, Столешников пер., 5, тел.: (495) 626 5161; ЦУМ, Петровка, 2, тел.: (495) 287 1561; ГУМ, Красная пл., 3, тел.: (495) 780 2864; С.-Петербург, Б. Конюшенная, 13, тел.: (812) 386 0061. Principe di Bologna, Москва, NO ONE, ГУМ, Красная пл., 3, тел.: (495) 786 7507. S Salvatore Ferragamo, Москва, Столешников пер., 16/18, тел.: (495) 733 9207; ГУМ, Красная пл., 3, тел.: (495) 620 3042.

Sandro, Москва, «Цветной», Цветной б-р, 15, стр. 1, тел.: (985) 623 1556. Stella McCartney, Москва, Театральный пр., 2, тел. (495) 784 7773. T Tod’s, Москва, ЦУМ, Петровка, 2, тел.: (495) 933 7300. Tom Ford, Москва, Третьяковский пр., 4, тел.: (495) 933 3382; ЦУМ, Петровка, 2, тел.: (495) 933 7300. V Valentino, Москва, ЦУМ, Петровка, 2, тел.: (495) 933 7300; Третьяковский пр., 2, тел.: (495) 933 3208. Versace, Москва, Столешников пер., 14, тел.: (495) 733 9204; ЦУМ, Петровка, 2, тел.: (495) 933 7300. W Woolrich, Москва, ЦУМ, Петровка, 2, тел.: (495) 933 7300. ЧАСЫ И АКСЕССУАРЫ Boucheron, Москва, Marriott, Петровка, 11, тел.: (495) 663 8858. Breguet, Москва, ГУМ, Красная пл., 3, тел.: (495) 915 8395; «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, тел.: (495) 287 9230; Екатеринбург, «Европа», пр-т Ленина, 25, тел.: (343) 253 7091. Cartier, Москва, «Берлинский дом», Петровка, 5, тел.: (495) 510 5060; ГУМ, Красная пл., 3, тел.: (495) 795 0340; «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, тел.: (495) 662 4400. Hublot, Москва, г-ца «Метрополь», Театральный пр., 2, тел.: (495) 933 3378; ЦУМ, Петровка, 2, тел.: (800) 500 8000. Longines, Москва, ГУМ, Красная пл., 3, тел.: (495) 620 3346. Omega, Москва, ГУМ, Красная пл., 3, тел.: (495) 620 3119; Кузнецкий Мост, 7, тел.: (495) 933 2808; «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, тел.: (495) 287 9231. Rado, Москва, Никольская, 10, тел.: (495) 783 3301. Rolex, Москва, г-ца «Метрополь», Театральный пр., 2; ЦУМ, Петровка, 2; г-ца «Рэдиссон Славянская», пл. Европы, 2; Кутузовский пр-т, 31; С.-Петербург, ДЛТ, Б. Конюшенная, 21–23, литер А; Сочи, «Гранд Марина», Несебрская, 1а, тел.: (800) 700 0800. Zenith, zenith-watches.com GQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

152

ОТ К Р Ы Т И Е

От зорких глаз Пола Эндрю не ускользнет ни одна деталь.

ПРИШЕЛ И ТВОРИТ АНГЛИЧАНИН ПОЛ ЭНДРЮ ВОЗГЛАВИЛ SALVATORE FERR AGAMO – И У НЕГО НА ЭТО ЕСТЬ ВСЕ ОСНОВАНИЯ.

КОЖАНЫЕ ЛОФЕРЫ, SALVATORE FERRAGAMO.

Показ коллекции проходил в исторических декорациях на площади Синьории. GQ STYLE В ЕС Н А–Л Е ТО 2020

В умении воспевать прелесть женских ног флорентиец Сальваторе Феррагамо дал бы фору даже Квентину Тарантино. Правда, в отличие от известного режиссера, он видел в них скорее объек т искусства, чем фетиш. С основательностью скульптора он возводил на пьедестал ноги самых ярких красавиц мира, от шведки Греты Гарбо до бразильянки Кармен Миранды. Век спустя дело дизайнера уверенно шагает по планете во всех направлениях. Миссию одеть и обуть современных мужчин доверили англичанину Полу Эндрю, который сначала работал под крышей итальянского Дома в качестве дизайнера обуви, а затем отвечал за коллекции женской одежды. Его отец трудился обойщиком в Букингемском дворце, поэтому Пол не понаслышке знает, как обращаться с драгоценными материалами. А в случае с Salvatore Ferragamo речь идет, конечно же, о коже. Впрочем, искусной руке господина Эндрю повинуются любые материалы, будь то тончайшая шерсть или шелк. По части кройки и шитья он демонстрирует ту предельную анатомическую точность, которую пестовал в своем творчестве и сам маэстро Феррагамо. Будь у отца-основателя возможность оказаться на показе весенне-летней коллекции, который проходил на флорентийской площади Синьории, он точно пришел бы в восторг.

П ОД ГОТО В И Л М И ТЯ АС ТАФ Ь Е В. Ф ОТО: А РХ И В П Р ЕСС- С Л У Ж Б Ы

СУМКА ИЗ КОЖИ, SALVATORE FERRAGAMO.