Заборы, ворота, калитки, двери для загородного дома / В. С. Андреев

ББК 38.639 А65

Андреев В. С. А65 Заборы, ворота, калитки, двери для загородного дома / В. С. Андреев. — М.: ООО ИКТЦ «ЛАДА», 2011. — 256 с. (серия «Ваш дом»).

ISBN 978-594832-349-7 Книга рассказывает читателям о многообразии заборов, во­ рот, калиток и дверей; о материалах; об особенностях изготов­ ления и ремонта. Подробная теоретическая информация сопро­ вождается пояснительными рисунками. Чтение данного издания будет не только увлекательным, но и полезным. Здесь каждый найдет необходимые советы и рекомендации, которые можно воплотить в жизнь. Книга рассчитана на широкий круг читателей.

ББК 38.639 Издание подготовлено JIA «Парус», г. Саратов

ISBN 978-594832-349-7

©ООО ИКТЦ «Лада», 2011

Введение Всем известно выражение: «Театр начинается с ве­ шалки». Фразу вполне можно изменить: «Дом начина­ ется с двери». Загородный дом, в свою очередь, начи­ нается с забора, ворот и калиток. Разговор о заборах, воротах, калитках и дверях покажет, что в данном воп­ росе нет мелочей. Прошли времена типовых дверей и заборов, когда у людей не оставалось ни малейшей возможности сделать свое жилище неповторимым. Се­ годня в моде индивидуальность, изысканный вкус. Но дело этим не ограничивается. Современные заборы, ворота, калитки и двери соответствуют самым высо­ ким требованиям — от дизайна до функциональности. Наиболее высокие требования, разумеется, предъяв­ ляются к входным дверям. В наше нелегкое время каж­ дому хочется спокойствия, надежности, уверенности. Входная дверь может быть красивой и прочной, изыс­ канной и надежной. Разумеется, чем выше качество входной двери, тем она дороже. Но разве можно эконо­ мить на самом необходимом? Отношение к дверям во многом определяется отно­ шением к домашнему интерьеру. Те, кто предпочитают окружать себя изысканными и красивыми вещами, вряд ли довольствуются стандартной недорогой дверью. Предпочтение будет отдано чему-то более кра­ сивому и стильному. Дверь — это первое, с чем сталки­ вается пришедший в дом гость. Соответственно, уже по одному внешнему виду двери человек сможет соста­ вить определенное представление о достатке хозяев, об их отношении к жизни. Некрасивая и неухоженная дверь, которая была поставлена пару десятилетий на3

зад, будет свидетельствовать о том, что хозяева жилища переживают не лучшие времена или же просто ленятся как следует обустроить свой дом. Межкомнатные двери — это не только функцио­ нальная деталь, они могут быть великолепным укра­ шением интерьера. Например, раздвижные двери эко­ номят пространство и удачно дополняют любое, даже самое современное, жилье. Данная книга предназначена не только для тех, кто собирается обзавестись новым жильем и в связи с этим думает о дизайне и функциональности дверей, а также об установке заборов, ворот и оборудовании калиток. В настоящем издании можно найти информацию о ре­ монте дверей, заборов, ворот, калиток, которые были установлены уже достаточно давно. Эта книга предназначена не только для сильного пола, который может самостоятельно изготовить дверь, ворота, забор, а также установить их по всем правилам. Книга может оказаться полезной для пред­ ставительниц прекрасного пола, которые хотели бы сделать свой дом стильным и красивым на зависть всем знакомым. Дверь заслуживает нашего внимания еще и потому, что мы ею пользуемся очень часто. Удачный дизайн дверей влияет на наше настроение, безопасность и психологический комфорт. Даже меж­ комнатные двери могут способствовать обретению хо­ рошего настроения. Заборы, ворота и калитки не только берегут наше имущество, но и способствуют украшению террито­ рии. Конечно, в том случае, если они выполнены в со­ ответствии с нашими желаниями. Впрочем, совре­ менные потребители находятся в очень выгодном по­ ложении. Они обладают возможностью выбора, и зада­ ча в том, чтобы выбор был правильным.

4

Раздел 1. Заборы и изгороди

Выбор забора и его планировка абор — неотъемлемая часть любого строения. Забор может быть «символическим», в этом слу­ чае его назначение — не препятствовать зло­ умышленникам, а просто свидетельствовать о праве собственности хозяев на тот или иной участок земли. Впрочем, заборы, которые можно отнести к «символи­ ческим», уже постепенно уходят в прошлое. В наш не­ легкий век каждый старается обязательно защитить то, что ему принадлежит, — дом, дачу, машину и другую собственность. На помощь приходят заборы, крепкие, надежные, высокие.

З

Выбор забора Выбор забора — мероприятие чрезвычайно ответст­ венное. При планировании установки забора, выборе конструкции и дизайна следует учитывать целый ряд аспектов.

1. Прежде всего, забор должен стилистически соот­ ветствовать дизайну дома. Ведь забор — это не только ограждение от непрошенных гостей, но и немаловаж­ ный элемент декора. В зависимости от выбора забора, дом может выглядеть выигрышно или теряться.

2. Следует определиться с тем, каких целей предпо­ лагается достичь установкой забора. Должно ли ограж­ 5

дение быть достаточно высоко, чтобы охранять играю­ щего во дворе ребенка? Или же это декоративный элемент, подчеркивающий красоту приусадебного участка? А может быть, забор будет служить в качестве препятствия злоумышленникам?

3. Необходимо продумать, какие средства допусти­ мо затратить на установку забора.

4. Деревянные заборы требуют особого ухода и тех­ нического обслуживания. При выборе деревянного за­ бора нужно определиться с типом древесины, необхо­ димостью покраски или лакирования забора. Глухие бетонные заборы могут вызвать недовольство соседей. Ажурные металлические заграждения же не предоста­ вят интимности и вряд ли скроют территорию жилища от посторонних взоров. Все эти мелочи следует тща­ тельно обдумать.

5. Необходимо определиться с тем, самостоятельно ли будет изготовляться забор или же лучше обратиться к специалистам. Последний вариант значительно про­ ще и удобнее, но в ряде случаев требует больших финан­ совых вложений. Самостоятельное же изготовление за­ бора потребует от владельцев жилья значительных усилий и навыков в различных сферах деятельности.

6. Если решение принято в пользу специализиро­ ванной фирмы, необходимо рассмотреть различные варианты, опираясь на отзывы о работе того или иного предприятия, ценовую политику и пр. Лучшим вариантом считается обращение к специа­ листу. Можно также заказать строителям установку столбов и перекладин, остальную же работу выполнить своими руками. Ведь создание забора «с нуля» — дело не из легких. Это занятие потребует значительных за­ трат времени. Например, рытье ям для установки стол­ бов. Возможно, обращение к специалисту окажется более выгодным и удобным.

6

Что касается выбора типа забора, дизайнеры реко­ мендуют ограждение, соответствующее главной по­ стройке. Например, кирпичный дом будет лучше смот­ реться за кирпичным забором, дом из дерева — в окружении забора деревянного. Забор сплошной, «глухой» обеспечит желательное уединение, уменьшит запыленность на территории участка, способствует снижению уровня шума. Но при этом подобное заграждение отбрасывает густую тень, препятствующую росту растений. Высокий глухой за­ бор не является панацеей от любителей чужой собст­ венности. В целях безопасности рекомендуется возводить за­ боры «прозрачные», которые позволяют отслеживать происходящее за пределами участка. Ну и, разумеется, нелишним будет оборудовать территорию загородного дома сигнализацией. Забор можно построить как из одного материала, так и из сочетания различных материалов. Границы с соседними владениями можно обозначить сеткой-рабицей или прозрачным заборчиком, а фасад сделать из кирпича или камня. Согласно п. 6.2 СНиП 300297 «Планировка и застройка территорий садовод­ ческих (дачных) объединений граждан, здания и со­ оружения, нормы проектирования», допустимо делать глухим и высоким только забор с фасада и со стороны проездов. На границах с соседними участками можно устанавливать исключительно «прозрачные» загражде­ ния из штакетника или сетки, высота которых не будет превышать 1,8 м. Благодаря этому не затеняются зеле­ ные насаждения. Следующим важным шагом при планировании осо­ бенностей забора будет выбор материалов.

1. Древесина. Древесину можно использовать для строительства забора практически любого типа. Это 7

красивый и податливый материал. Деревянные заборы могут подразделяться на штакетник, с промежутками между планками, и глухие заборы, лишенные пустот. Реечные ограждения используются преимущественно в качестве разделительной линии, тогда как глухие за­ боры сохраняют ваш двор от случайных взглядов. Оси­ на и сосна обладают большей природной устойчивос­ тью. Древесина других пород также достаточно долго прослужит, если расположить деревянные детали забо­ ра над землей в стальных основаниях. Аккуратный за­ бор из частокола выглядит чрезвычайно привлекатель­ но. Очень стильно смотрится забор, выкрашенный в белый цвет. Но деревянные заборы требуют особого ухода и заботы, да и срок их службы не настолько ве­ лик, как у бетонных или металлических ограждений.

2. Сетка-рабица. Заборы данного типа обладают достаточно простым внешним видом. Металлическую сетку забора можно покрыть цветным виниловым на­ пылением. Забор данного типа подходит для открытой жизни. Но и при стремлении к уединению можно най­ ти выход. Во-первых, по периметру такого «прозрач­ ного» забора можно высадить вьющиеся растения. Также допустимо использовать комбинированный за­ бор из сетки-рабицы с декоративными полосами меж­ ду звеньями. Это придает ограждению солидный и вну­ шительный вид.

3. Винил. Все более популярным в строительстве ограждений становится винил, а также композитные материалы со специализированным ультрафиолето­ вым покрытием. При производстве заборов такого типа применяют два вида пластика: более дешевый ма­ териал идет на основание забора, на внешнем слое применяют качественный пластик с ультрафиолетовой защитой. Существуют всевозможные дизайнерские решения и разнообразные цвета виниловых заборов.

8

Заборы из пластика долговечны и не требуют особого ухода.

4. Металл. Металлические заборы могут быть изго­ товлены из профнастила или стальной проволоки, вплетенной в сетку. Этот тип забора крепче, чем дере­ вянный забор, но он не укрывает территорию загород­ ного дома от любопытных взглядов. Заборы из проф­ настила прочнее деревянных, они могут быть не менее привлекательны и отличаются значительно более дол­ гим сроком службы. Подобный забор не нуждается в окрашивании и не требует регулярного технического обслуживания, но отличается более высокой ценой. Кованые металлические заборы элегантны и отлича­ ются сравнительно высоким уровнем безопасности. Кованые заборы могут быть окрашены пескоструйным методом. Строительные организации предлагают са­ мые разнообразные узоры ковки, также в ряде фирм делают заборы и по эскизам заказчика.

5. Бетон. Бетонные заборы долговечны. Строитель­ ный рынок предлагает самые разные виды бетонных заборов. Для того чтобы забор выглядел стильно и эффектно, необходимо самым тщательным образом соблюдать все инструкции по его монтажу и установке. О выборе материала, положительных и отрицатель­ ных особенностях различных видов материалов более подробно рассказывается далее.

Опорные столбы Опорные столбы — это очень важная несущая часть конструкции забора. Соответственно, при изготовле­ нии и установке столбов нужно быть очень осторож­ ным. Сам внешний вид ограждения, а также его надеж­ 9

ность зависят от прочности и правильной установки опорных столбов. То место, где предполагается устано­ вить ограждение, нужно очистить от мусора и как сле­ дует выровнять. Очень хорошо, если по двум сторонам ограждения оборудовать скат. Тогда столбы не будут стоять в углуб­ лениях, где может скапливаться вода. Разметку для опорных столбов можно провести с помощью длинной веревки или рулетки. Нужно определить линию, по которой будет идти новая изго­ родь. По этой линии и следует вбивать концы столбов. Между основанием столбов нужно натянуть шнур. За­ тем следует наметить точки для установки остальных опор изгороди. Есть два положения для столбов. Они могут быть на одной линии с забором. Но также они могут стоять чуть сзади, на участке. Тогда столбы будут как бы подпирать забор сзади. Намеченная линия очень важна. Она представляет собой границу будущего забора. Может случиться, что столб крайне затруднительно поставить в том месте, где это было первоначально намечено. Тогда столб придется сдвинуть. Чем более долговечны опорные столбы, тем дольше простоит весь забор. Часть столба, которая вкопана в землю, подвержена гниению. Однако можно выбрать твердые породы дерева, например дуб, орех, кипарис, кедр. Такие сорта дерева устойчивы к гниению, поэто­ му столбы простоят не менее 15 лет. А вот такие поро­ ды, как ель, сосна, береза, неустойчивы к гниению. Столбы из таких пород дерева начинают подгнивать уже через 3—5 лет. Обязательно нужно обработать нижнюю часть дере­ вянных столбов, это будет дополнительной защитой от гниения. То есть можно обуглить их, просмолить, про­ питать дегтем или чем-то еще.

10

Если грунт плотный, столбы можно закрепить зем­ лей, выкопав ее из ямки. При этом под основание стол­ бика нужно положить камень. Он даст возможность обеспечить дополнительную защиту столба от загнива­ ния с торца. В ямку можно положить много мелких ка­ мешков, это улучшит прочность крепления столба. Можно прибить к столбу поперечные планки или же залить бетоном. Такие способы используются, если земля рыхлая и мягкая. Нижнюю часть столба в ряде случаев покрывают битумом. В некоторых случаях в качестве опорных столбов используются колья и жерди, диаметр которых бывает до 10 см. Их можно закреплять в земле, не делая пред­ варительно ямок. Заостренный конец кола нужно вот­ кнуть в землю, затем вынуть, снова воткнуть, снова вы­ нуть. Так следует проделать несколько раз, в результате кол будет хорошо и крепко сидеть в грунте. В качестве опорных столбиков для ограды можно применять заостренные колья. Нужно разметить точки по периметру участка. В этих точках и устанавливают опоры. Потом колья следует вбить с помощью молота до необходимой глубины. На вершины кольев можно надеть специальные колпачки из пластика. Это даст возможность защитить верх кольев от раскалывания молотком. Для дополнительной прочности можно использо­ вать металлические шпильки. Их вбивают позади кольев в том случае, если колья будут изгибаться. Очень важно, чтобы колья встали правильно. Поэтому после ударов молотком нужно проверить вертикаль­ ность положения кольев уровнем. При проверке может быть обнаружено, что кол наклонился в сторону. Зна­ чит, следует несколько раз ударить по колу сбоку с той стороны, куда он стал крениться. Когда кол будет уста­ новлен на место, его нужно закрепить. Для этого в зем­ 11

лю у основания опоры вбивают деревянную шпильку. Можно также закрепить опору, используя металличес­ кую окантовку, которую допустимо стянуть болтами. В результате опору можно будет перемещать. А также при различных отклонениях, можно будет исправить уровень опоры. И столбы будут идеально ровно уста­ новлены. При необходимости можно использовать разные фиксаторы для опор, которые изготовлены из металла. В качестве примера можно привести шпильки, кото­ рые используются для замены сгнивших опор и гнезда, гнезда для установки на бетон основания столбов. Верхняя часть опоры должна быть закрыта от впи­ тывания влаги. Для закрывания лучше использовать кусок рубероида или жести. Можно также взять не де­ ревянную опору, а металлические уголки, которые бу­ дут заострены с одного конца. Нередко применяются бетонные, металлические или асбоцементные столбы. Для того чтобы надежно закрепить столбы в грунте, можно использовать анкеровку в бетоне. Если закре­ пить столбы для ограждения подобным образом, они стоят очень долго. Для того чтобы установить столбы, в грунте следует сделать отверстие. Для этого можно использовать руч­ ной бур, который напоминает две лопаты, скреплен­ ные в форме клещей. Таким буром нужно сделать от­ верстия, диаметр которых равен 150 мм или больше. Глубина отверстий может быть до 1 м. Если приходится делать сразу много отверстий, удобнее использовать буровую установку с электрическим или бензиновым двигателем. А если нужно установить 3—4 столба, то отверстия делают лопатой. О глубине отверстия в грунте следует поговорить особо. Отверстие должно быть глубоким настолько, 12

чтобы в него можно было поместить не менее четверти длины столба. Диаметр отверстия должен быть таким, чтобы вокруг столба смогли уложить достаточное ко­ личество бетона.

Рис. 1. Бурение отверстий

В том случае когда дно отверстия находится выше уровня промерзания, его нужно сделать конусным. При этом диаметр нижней части должен быть на 25—50 мм больше, чем диаметр верхней части. Тогда столб не приподнимется при промерзании.

13

Рис. 2. Установка столбика

Если используются столбы из стали или алюминия, их концы нужно покрыть составом на основе битума, чтобы защитить от коррозии. Потом вокруг столбов залить бетон. Количество бетонных смесей для анкеровки зависит от того, какого размера отверстие. Если диаметр отверстия 150 мм, то потребуется при­ мерно 0,002 куб. м. Если диаметр отверстия 300 мм, нужно 0,008 куб. м бетона на каждые 100 мм глубины. Для того чтобы провести установку одного столба, сле­ дует использовать готовую бетонную смесь.

14

Прежде чем сделать отверстия, нужно забить ко­ лышки на расстоянии около 300 мм от углов и краев ограды. Между этими колышками нужно натянуть шнур. Затем ручным буром или с помощью буровой установки сделать отверстия. Интервалы между этими отверстиями должны соответствовать тем, которые указаны в чертежах ограды. Затем на дно отверстий нужно выложить дренажный слой гравия, высота кото­ рого равна 150 мм. Потом можно приступать непосредственно к уста­ новке столбика. Столб должен быть установлен верти­ кально, строго по центру отверстия. Для того чтобы со­ блюсти это условие, нужно рядом с отверстием забить два колышка. К этим колышкам следует прикрепить прочные рейки с помощью одного гвоздя. Затем в от­ верстие вставить столбик, выровнять его по уровню. После этого прибивают рейки к столбику. В том случае если проводится установка металлического столба, рейки и колья не нужны. Но желательно, чтобы по­ мощник держал столбик, когда проводится заливка бе­ тона. Потом нужно установить столб вертикально по уровню и закрепить его канатами. Если деревянный столбик закреплен, нужно залить бетон так, чтобы он слегка выступал из отверстия. Потом нужно уплотнить бетон с помощью деревян­ ной палки. Нужно подождать, когда с поверхности ис­ парится вода. И после этого нужно выровнять поверх­ ность мастерком так, чтобы когда дождевая вода будет стекать со столбика, она не задерживалась на бетоне. Бетон следует закрыть грунтом, потому что он дол­ жен быть влажным во время выдерживания. Канаты или рейки можно убрать через день. Забор можно уста­ навливать уже через неделю. Если между столбиком и бетоном получился зазор, его нужно заполнить жид­ ким цементом.

15

Деревянный забор Деревянный забор легко изготовить, а материалы для него требуются недорогие. Готовый забор выгля­ дит красиво, к тому же он достаточно надежен. Поэто­ му деревянные заборы встречаются весьма часто. К не­ достаткам можно отнести сравнительно малый срок эксплуатации. Обычно лет через 12—15 начинают под­ гнивать столбы. Да и сами конструкции могут обвет­ шать. Впрочем, когда срок службы деревянного забора закончен, достаточно легко сделать новый. Следует учитывать, что более экономичны и долговечны стро­ ганные детали. Также строганые детали легче красить.

Древесина и ее особенности Древесина часто используется для изготовления различных сооружений на приусадебном участке. По­ этому следует подробно остановиться на работе с дре­ весиной. Все древесные породы можно условно разде­ лить на лиственные и хвойные. Хвойные породы — это лиственница, кедр, сосна, ель. У древесины многих хвойных пород относительно небольшой удельный вес. Также в ней содержатся смо­ листые вещества. Они защищают древесину от грибка, загнивания. Хвойные породы обладают красивой тек­ стурой. Их удобно обрабатывать. Древесина ели хорошо держит крепления из металла. Древесина ели легкая и твердая. Она мало усыхает, но обладает существен­ ным недостатком — подвержена гниению выше других хвойных пород. Ель обычно непросто обрабатывать, потому что древесина сучковатая. Однако у древесины ели однородная структура, небольшая смолистость, равномерная, светлая окраска.

16

Древесина сосны прочная и твердая. Ее легко обра­ батывать и склеивать. Однако древесина сосны плохо подвержена окрашиванию и другим видам отделки. Древесина лиственницы прочная и плотная, а также весьма устойчива к загниванию. У древесины листвен­ ницы красивый текстурный рисунок, поэтому она пре­ красно выглядит даже без дополнительной отделки. К гниению устойчива древесина сибирского кедра. Такая древесина мягкая, однако плотная и прочная. Обрабатывать ее сравнительно легко. При строительстве заборов нередко используются такие лиственные породы, как дуб, береза, бук, ясень, клен, ольха, осина, грецкий орех, фруктовые деревья. У древесины березы средняя прочность и плот­ ность, однородное строение. Текстура однородна, вы­ ражена неярко. У березовой древесины есть целый ряд недостатков. Она растрескивается, коробится, сильно усыхает, загнивает, нередко бывает поражена червото­ чиной. Однако у березовой древесины есть и плюсы. Ее легко обрабатывать различными инструментами, лег­ ко полировать, склеивать и окрашивать. Древесина дуба прочна, устойчива к загниванию. Такая древесина практически не растрескивается и не коробится. В древесине дуба содержатся дубильные вещества, поэтому ее легко протравливать. Дуб пре­ красно подходит для изготовления забора, но его не­ просто обрабатывать, особенно пилить, долбить и строгать. По внешнему виду древесина ясеня похожа на дубо­ вую. Но она мягче, поэтому ее легче обрабатывать. В древесине ясеня нет дубильных веществ, поэтому она подвержена воздействию различных атмосферных явлений, в частности влажности. Древесина клена плотная, прочная, малоусыхающая. Такая древесина практически не коробится, 17

однако сравнительно быстро загнивает и бывает пора­ жена червоточиной. Древесина ольхи легкая и мягкая. Она без труда ок­ рашивается, режется и полируется. Для строительства ограждения можно использовать только сухую древесину, в которой содержание влаги не более 10—15%. Такая древесина с легкостью обрабаты­ вается и склеивается, практически не коробится. На су­ хой древесине лучше держится краска. Если использо­ вать влажную древесину, то она может деформироваться и трескаться. Поэтому прежде чем начинать строитель­ ство забора, следует тщательно высушить пиломате­ риалы и влажную древесину.

Обработка древесины Мы уже говорили о том, что нижние концы дере­ вянных столбов необходимо обработать, так как они подвержены гниению. Наружные деревянные конст­ рукции забора также необходимо обработать. Их не­ достаточно покрасить или покрыть лаком, чтобы за­ щитить от гниения. Влагонепроницаемая пленка краски, образовавшаяся на поверхности, не пропуска­ ет внутреннюю влагу, однако под ней может развиться грибок или плесень. Для того чтобы защитить деревян­ ный забор от повреждения, его желательно покрыть пористыми красителями. Перед окраской забор нужно обязательно пропитать специальными антисептиками. Для этого можно использовать креозот, который пред­ ставляет собой жидкость со специфическим запахом. Но следует помнить, что креозот быстро выветривает­ ся, поэтому время от времени обработку необходимо повторять. В качестве антисептиков используют водные рас­ творы кремнефтористого натрия, кремнефтористого 18

аммония, фтористого натрия, цинка, магния, желез­ ного купороса. Можно использовать также очень простой антисеп­ тик, который дает возможность как минимум в 2 раза увеличить срок службы забора из дерева. Для приготов­ ления антисептика следует взять 5 л крутого кипятка, растворить в нем 950 г соли и 50 г борной кислоты. Антисептики на водной основе можно использовать для обработки только тех деталей, которые не будут соприкасаться с землей. Если древесина будет подверже­ на влажности, следует использовать антисептические средства на органических растворителях, например уайт-спирит. Деревянные детали, которые соприкасаются с зем­ лей, следует обработать 20%-ным раствором медного купороса. Деревянные детали опустить в емкость с ку­ поросом и оставить на двое суток, затем просушить в течение одного месяца, расположив концами вверх. Поверхность древесины следует обрабатывать не менее 2 раз, это позволит в значительной степени сни­ зить опасность гниения.

Предварительные работы Очень важно правильно провести разметку обраба­ тываемой поверхности древесины. Разметка поверхности древесины — это нанесение на нее размеров деталей и линий, по которым будет проводится обработка. Разметку наносят карандашом или шилом. Если используется шило, следует наколоть разметочные точки или провести риски. Когда прово­ дится разметка, нужно помнить о необходимости при­ бавлять припуски на пропил. Ведь некоторая часть за­ готовки уйдет в опилки. В зависимости от толщины пилы припуски могут быть от 1 до 5 мм.

19

Для разметки деталей и заготовки можно использо­ вать различные измерительные и разметочные инстру­ менты: рулетку или складной метр, метровую линейку, угольник, циркуль, рейсмус, угломер, шило. Могут также пригодиться отвес, уровень, штангенциркуль, угольник-центроискатель и др. Для пиления можно использовать разные пилы. Очень удобна ножовка, у которой могут быть полотна, разные по размеру. Очень важно выбирать ножовку, принимая во внимание ее параметры. Ведь именно они влияют на результат работы. Длина ножовки с учетом ручки должна быть примерно 450—600 мм, ширина со стороны ручки — 70—90 мм. Ширина со стороны сво­ бодного конца составляет в среднем 30—50 мм. Тол­ щина режущего полотна должна быть на более 1 мм. Высота зубьев равна примерно 5—7 мм. Если у пилы есть такие параметры, она очень удобна для проведе­ ния различных действий. Ножовка с более широким полотном не так удобна. Если зубья крупнее 5—7 мм, с ее помощью можно пилить быстрее, но качество про­ пила будет более низким. Это связано с тем, что такие зубья рвут древесину. Если использовать ножовку с совершенно мелкими зубьями, то пропил будет чистым. Но придется затра­ тить намного больше времени. У лучковой пилы иное строение. В специальном станке закрепляются две стороны пильного полотна. Этот станок называется «лучком». Полотно туго натя­ нуто, соответственно, оно тоньше и длиннее по срав­ нению с ножовкой. Когда проводят работу, то полотно лучковой пилы не будет гнуться. В результате пропил чистый и тонкий. Соответственно, будет меньше по­ грешностей у готовых деталей. Лучковая пила не под­ ходит для распиливания широких досок, это следует учитывать.

20

Есть пилы, которые используются именно для попе­ речного или продольного пиления. Пилы, которые ис­ пользуются только для продольного пиления, перепи­ ливают древесину вдоль волокон. Пилы, которые используются только для поперечного пиления, пере­ пиливают древесину только поперек волокон. Основ­ ные различия заключаются в форме зубьев. При проведении пиления соблюдают некоторые правила. Нужно располагать деталь, которую следует распилить, на прочной опоре. То есть ее можно по­ ложить на верстак или стол. С левой стороны деталь нужно придерживать рукой. Если предполагается про­ водить распиливание лучковой пилой, повернуть ее полотно, закрепленное на вращающихся рукоятках, на 25—30°. При пилении раму нужно держать наклонен­ ной под таким же углом. Это необходимо, чтобы видеть движения полотна. Ножовку следует вести в одной плоскости с пропилом. Сначала следует сделать над­ пил на заготовке. При этом пилу осторожно проводят на себя. Верхнюю часть полотна прижимают к большо­ му пальцу левой руки. Пилу следует вести равномерно, чтобы была использована вся длина ее полотна. Очень важно, чтобы пила не отклонялась от намеченной ли­ нии. При работе с древесиной бывает необходимо сде­ лать ее поверхность гладкой и ровной. Для этого ис­ пользуется строгание. Для строгания берут такие инструменты, как рубанок, фуганок, шерхебель. Эти инструменты похожи по своему строению. Они состо­ ят из деревянного корпуса и ножа. Нож закрепляется клином или винтами. Различия обычно бывают в форме, ширине и устройстве ножа. С помощью шерхебеля можно провести первое, то есть черновое строгание. Режущая кромка шерхебеля имеет закругленную форму. Ширина ножа бывает 21

30—36 мм. Инструмент снимает узкую толстую струж­ ку. На дереве остаются чуть заметные желобки. После того как поверхность обработана, желательно провести выравнивание рубанком. У ножа рубанка ширина равна 50 мм и прямая режу­ щая кромка. Рубанком можно снять тонкую ровную стружку. Длина рубанка равна 250 мм. Ножи могут быть двойными или одиночными. У двойных ножей есть специальная накладка, она ломает снимаемую стружку, в результате чего поверхность бывает более гладкой. Можно также обрабатывать поверхность древесины фуганком и полуфуганком. Длина фуганка — 700—800 мм. Длина полуфуганка — 500—600 мм. Если необходимо провести сложные работы, то необходимы отборники, фальцгебель, торцовый рубанок и др. Иногда в древесине нужно проделать отверстия, вы­ емки и гнезда. Это можно осуществить с помощью та­ ких операций, как сверление и долбление. Если в дре­ весине нужно сделать углубление или отверстие, можно использовать долото. С его помощью можно в древесине сделать отверстие. Потом края отверстия нужно выровнять стамеской. Цилиндрические отвер­ стия высверливаются сверлами.

Сооружение забора Перед тем как приступить непосредственно к строи­ тельству деревянного забора, необходимо подготовить материалы, а именно столбики и прожилины, или, как их еще иногда называют, слеги. Именно они, то есть прожилины-слеги, — несущий элемент деревянного забора. Прожилины делают из брусьев, сечение которых не меньше 40 х 80 мм. Оптимальным сечением можно на­ 22

звать 50 х 80 мм. Также для изготовления прожилин используют очищенные от коры жерди, диаметром 6—10 см. Длина жердей при этом может быть любой, их не обязательно сращивать по столбам. Их можно срастить в любом месте прогона. Важно, чтобы не совпадали места стыков верхней и нижней прожилин (слег). Это показано на рисунке. Сращивать нужно по ширине вполдерева, но можно также и по высоте косым прирубом. Наиболее просто сращивать при помощи накладки. Но данный способ не подходит для использования на фасадной стороне забора. Очень важно, чтобы прожилины были по возмож­ ности защищены от гниения. Поэтому нужно остро­ гать прожилины на один скат. Тогда с него будет сте­ кать влага. Столбики могут быть из дерева. В этом случае нужно обязательно обработать всю поверхность древесины с помощью наждачной шкурки. Верхние части столби­ ков следует запилить на два ската. Нижние части стол­ биков нужно обуглить на огне, а затем промазать гуд­ роном. Это необходимо для защиты нижних концов, которые соприкасаются с почвой, от сырости. Также для дополнительной защиты нижней части столбов их следует покрыть 2—3 слоями рубероида или толя. Все слои нужно склеить горячим варом. Также для защиты деревянных столбов от гниения их концы можно про­ питать антисептическим составом. После того как столбы и прожилины готовы, нужно сделать разметку ям под столбы. По разметке протя­ нуть шнурок, так легче удостовериться, что все ямы расположены на одной линии. Если прожилины в длину 6 м, поэтому столбы лучше всего устанавливать через каждые 3 м. Глубина ям мо­ жет быть 1—1,3 м. Столбы следует устанавливать на 23

Рис. 3. Деревянные ограды: а) сращивание слег: 1 — в полдерева, 2 — косой прируб, 3 — накладка, 4 — разнос стыков слег, б) крепление слег(1 — правильно, II — неправильно): 1 — клин, 2 — слега, 3 — столб, в) крепление слег скобой бетонного столба (I — разрезание скобы, II — прогиб скобы): 1 — скоба, 2 — столб, 3 — слега, г) набивка

песчаные подушки, толщина которых 200 мм. Сначала желательно установить угловые столбы, а затем уже — остальные. Когда в яму устанавливается столб, нужно зафиксировать его в вертикальном положении. Затем слоями засыпать в щель между столбом и стенками ямы песок. Засыпанный песок нужно как следует утрамбовать. Когда все столбы будут установлены, шнурком разме­ тить места запилов. На этих местах будут установлены верхние и нижние прожилины. Это касается деревян­ ных столбов. В сквозных гнездах столбов закрепить прожилины деревянными клиньями. При этом клинья располага­ ются только по высоте, потому что, если забивать клинья по ширине, может разрушиться столб. Если столбы бетонные, то крепят прожилины следующим образом: середину скобы нужно прогнуть ударами мо­ лотка, а затем вдавить ее в древесину. Скоба может не поддаваться прогибу. Тогда её нужно распилить посе­ редине ножовкой, загнуть ударами молотка концы и вдавить в прожилину. Как обрешетку для деревянного забора обычно ис­ пользуют доски и планки разного сечения, длиной 1,2— 1,8 м. Планки и доски следует набивать по шнуру и шаблону. Шнур сильно натянуть с помощью двух планок, расстояние между ними должно быть 3—5 м на высоте верхнего торца планки или доски. штакета по шаблону: 1 — шнур, 2 — шаблон, 3 — доска для закрепления шнура, д) крепление к деревянному столбу: 1 — срез торца на «ус», 2 — гидроизоляция торца столба, 3 — слега, 4 — штакет, 5 — облицовочная планка, е) крепление к бетонному столбу: 1 — штакет, 2 — облицовочная планка, 3 — столб, 4 — слега, ж) виды оград: 1 — плетень из прутьев, 2 — ограда из жердей, 3 — бордюрная ограда, 4 — ограда из бревен 25

Шаблон — это крестовина. Стойка делается из дос­ ки, ширина которой равна просвету между штакетни­ ком, Поперечина представляет собой тонкую планку, длиной 40—50 см. Она прибивается к стойке под пря­ мым углом. Благодаря такому шаблону удастся легко и быстро набить обрешетку забора. А шнур использует­ ся лишь для контроля. Это показано на рис. 3 (г). Есть много разных конструкций обрешеток. Однако наиболее удобны лишь те элементы и приемы исполь­ зования, которые делают деревянный забор долговеч­ ным. Наиболее распространенные конструкции осно­ вываются на том, что верхние торцы штакетника должны быть со срезом на «ус» или «с крышей» для того, чтобы скатывалась влага. Но у них есть и недоста­ ток, то есть косой срез приводит к увеличению площа­ ди торца. В результате усиливается смачивание древе­ сины вдоль волокон. Наиболее эффективный способ предохранения штакетника — использование продольной облицовоч­ ной планки плашмя или же с небольшим наклоном. Это показано на рисунке 3 (е). Самая уязвимая для изнашиваемости часть у деревян­ ной обрешетки — это нижняя торцевая часть штакетни­ ка. Она находится ближе к земле, так что подвержена гниению. Имеет смысл между столбами использовать устройство цоколя из бетона; кирпича или природного камня. Когда изготавливается деревянный забор, удобнее использовать дешевый местный материал — хворост, жерди, подтоварник и др. Это показано на рисунке 3 (ж). Ограду можно сплести из прутьев или веток лозы, орешника, ивы. Используют и другие древесные поро­ ды, важно только, чтобы они обладали хорошей гиб­ костью.

26

Каркас плетневой ограды следует делать из столбов и трех прожилин. Очень красиво выглядит ограда из подтоварника или жердей, которые имеют одинако­ вую длину. Подтоварник или жерди должны быть за­ креплены в парных столбах. Это показано на рисунке 3 (ж, позиция 2). Аналогичным образом можно сделать забор из гор­ быля. При этом подтоварник должен быть разогнан на две равные половины. Если использовать лесоматери­ алы, предварительно очистив их от коры, то ограда бу­ дет более долговечной.

Частокол Частокол — это разновидность деревянного забора. Для работы будут нужны столбы, слеги, колышки. Длина колышек должна быть не менее 2 м. Сначала следует вкопать столбы и набить на них слеги. Колыш­ ки размещают следующим образом: нужно зайти сна­ ружи, воткнуть колышек под нижнюю слегу. При этом воткнутый конец должен быть изнутри. Затем следует согнуть верхний конец колышка, за­ вести его под верхнюю слегу. Он должен удерживаться враспор. Аналогичным образом устанавливается ко­ лышек с внутренней стороны. Готовый частокол чем-то напоминает металлическую ограду из гнутых прутьев. Он должен быть немного выпуклым.

Забор «ранчо» Очень интересно выглядит забор в стиле «ранчо». Правда, такой забор является лишь декоративным. Он несет минимальные защитные функции. Но зато он способен украсить собой участок. Забор в стиле «ранчо» нетрудно построить.

27

Для его изготовления нужны следующие материалы: необрезные нестроганые доски, толщина их равна 25—30 мм, шурупы, буковые шканты, диаметр которых 20 мм, а также антисептик для защиты древесины. Буковые шканты необходимы для того, чтобы со­ единения были более прочными. Прежде чем присту­ пить к работе, нужно поверхности досок обработать защитным антисептиком. Потом им же будет обрабо­ тан весь забор. При изготовлении забора в стиле «ран­ чо» доски следует соединить внахлест на шурупах. В отверстия забить шканты диаметром 20 мм. Выс­ тупающую часть спилить заподлицо. Для закрепления соединений использовать сквозные шурупы. Для того чтобы построить так называемый «охотни­ чий» забор, можно использовать бруски. Верхние тор­ цы столбов забора необходимо скосить. Тогда вода бу­ дет легко стекать вниз. Но делать это удобнее, когда столбы уже установлены. Если «охотничий» забор сде­ лать из брусков полукруглого сечения, он будет выгля­ деть более красивым. На самом деле «охотничий» забор очень легко изготовить. На земле следует разложить горизонтальные связи. На них гвоздями крепятся штакетины. При этом угольник используется как дистанционная прокладка. При строительстве забора можно использовать следующий прием: нужно сделать отдельные элементы забора, учитывая расстояние между столбами. Потом их нужно приставить друг к другу, а затем соединить гвоздями.

Изгородь из штакетника Изгородь из штакетника — разновидность деревян­ ного забора.

28

Для изгороди из штакетника потребуются опорные столбы, струганные доски, строительный раствор, под­ косы, пропитанная древесина, шурупы, струганные планки для поперечных перекладин, то есть ребер, деко­ ративные колпачки и краска. Можно приобрести готовый штакетник, но возмож­ но сделать и самостоятельно. Если возникает необхо­ димость изготовить штакетник самостоятельно, нужно подготовить шаблон. Сделать это достаточно просто — следует нарисовать его сначала на доске, а затем выре­ зать с помощью ножовки. Оптимальное расстояние между звеньями — от одной второй до двух третей ши­ рины доски. Потом следует выпилить доски. Длина их должна быть одинаковой. И из этих досок потом изготовить штакетник. Высоту досок выбирать такую, чтобы от нижнего края доски до земли расстояние было не ме­ нее 5 см. Если пренебречь этим советом, то забор будет соприкасаться с землей, это приведет к гниению досок. Потом нужно вырезать штакетник по шаблону, ис­ пользуя при этом ножовку. Для того чтобы сделать процесс выпиливания более быстрым, в верстак поме­ щают по две заготовки. Со звеньев штакетника удалить кромку с помощью рубанка. Можно для этого также использовать электрический шлифовальный станок. С помощью наждачной бумаги или точильного камня с шлифовальной насадкой отшлифовать верхние края штакетника. Желательно заранее окрасить доски штакетника, потому что потом, когда он уже будет установлен, кра­ сить его весьма проблематично. После покраски нуж­ но уложить штакетник так, чтобы звенья не склеились друг с другом. Когда все подготовлено, выкопать ямы для опорных столбов — углового и крайнего. Глубина ямы для стол­ 29

бов должна быть равна примерно одной трети высоты изгороди. В эти ямы установить столбы, а затем закре­ пить их как следует. После этого можно выкапывать ямы для промежуточных столбов. Очень важно, чтобы ямы находились друг от друга на расстоянии не более 1,5 м, так как поперечные рей­ ки достаточно тонкие. Если расстояние больше, забор будет неустойчивым. Между угловым и крайним столбиками прикрепить нижнюю поперечную планку. Она должна находиться на высоте от 5 до 15 см от уровня земли. Промежуточ­ ные столбы закрепить в ямах. При этом как направля­ ющая используется нижняя перекладина. Нижнюю перекладину можно прибить или прикре­ пить с помощью шурупов. Затем нужно закрепить столбики в ямах и прикрепить верхние перекладины к столбам на той высоте, которая будет соответствовать высоте изгороди. Есть простое правило, согласно которому нижняя и верхняя перекладины должны находиться на одина­ ковом расстоянии от краев штакетника в том случае, если у верхушек обычная заостренная форма. Но в том случае, когда у верхушек более сложная форма, вер­ хняя перекладина должна быть смещена вниз. В неко­ торых случаях укорачивают верхушки столбиков в за­ висимости от высоты штакетника. Это можно сделать с помощью подпиливания. Верхушки украшают колпачками, которые имеют не только декоративную функцию, но и защищают от сырости.

Изгородь из жердей Изгородь из жердей — еще одна разновидность де­ ревянного забора.

30

Обычно изгородь из жердей используется как вре­ менное ограждение. На то есть свои причины — подоб­ ная изгородь непрочна, но очень дешева и ее легко сделать. Для изгороди из жердей нужны проволока, ди­ аметр которой примерно 1,5—2 мм, и непосредственно сами жерди. К внешней стороне жердей следует прикрепить про­ волоку скобами. Для того чтобы сделать изгородь более надежной, можно покрыть смолой нижние концы су­ хих жердей. Металлические детали, то есть проволоку, гвозди и скобы следует покрасить масляной краской. Кроме того, масляной краской нужно покрасить концы жердей, это даст возможность уберечь их от сырости. Колья и столбы желательно укрепить подпорками. Эго сделает изгородь надежнее, да и проволоку будет легче натянуть. Под низ подпорок нужно подложить камни, а можно вко­ пать подпорки в ямки, наполненные щебнем. Опорные столбы закрепляют в ямах большего размера, чем для других столбов. Эти ямы нужно обязательно заполнить обломками камней и щебнем. В качестве жердей можно использовать старые рей­ ки. Поверху и понизу их нужно скрепить проволокой. То есть получатся небольшие «участки» целой изгоро­ ди. Их прикрепляют к столбам, которые находятся друг от друга на расстоянии 2—3 м.

Декоративная обработка древесины Поговорим об отделке древесины лакокрасочными материалами. Готовый забор при желании можно По­ крыть лаком, эмалью или краской. Лаковое покрытие защитит деревянное ограждение от влаги, а также сде­ лает изделие более красивым. Существует следующая 31

классификация лаков: спиртовые, нитролаки, синте­ тические, масляно-смоляные. Спиртовые лаки отличаются тем, что состоят из смолы, растворенной в этиловом спирте. К данному виду относятся различные лаки, которые используют­ ся для отделки мебели, дверей и прочих деревянных изделий. Масляно-смоляной лак изготавливается на основе подсолнечного, льняного и других масел. В состав лака входят как синтетические, так и природные смолы. Их растворяют в маслах. Очень часто используются нитролаки. В их состав входят такие вещества, как нитроклетчатка, или кол­ локсилин, различные смолы, летучие растворители и др. Нитролаки хороши тем, что очень быстро высы­ хают. Благодаря нитролакам можно создать стойкое покрытие. Существуют так называемые лаки с сухим остатком 20—27%. Это лаки холодного отверждения. Данные виды лаков наносят на поверхность в несколько слоев. Лаки с сухим остатком 30—36% — это лаки горячего от­ верждения. Их отличие в том, что перед нанесением их нужно подогреть, температура подогретого лака дол­ жна быть примерно 70—75 °С. Затем лаки нужно довес­ ти до рабочей вязкости. Синтетические лаки — это полиэфирные лаки. Они имеют 60—75% сухого остатка. Их нужно наносить на изделие один раз. Если предполагается провести не­ прозрачную отделку древесины, то поверхность окра­ шивают масляными красками (белилами) и эмалями (на основе пентафталиевых смол). Толщина пленки должна быть 50—70 мкм. Если нет соответствующих приспособлений для на­ несения лакокрасочных материалов, это делается вручную. Можно использовать так называемые наруч­ 32

ники. Это короткие щетинные кисти. Но их следует использовать, если поверхность небольшая. При нане­ сении лака на большую поверхность следует использо­ вать широкие плоские кисти. Можно также использо­ вать щетки. Лаки наносят на сухую поверхность. Предваритель­ но древесину следует очистить от пыли. Наносят лак равномерными слоями без потеков. Если предполага­ ется нанести лак в несколько слоев, каждый слой нуж­ но как следует просушить. И только потом наносить новый слой. Если отделывать забор методом распыления, то производительность труда значительно увеличится. Распыление обычно проводится пневматическим и механическим способами. Чаще всего используется пневматическое распыление. В данном случае под дей­ ствием сжатого воздуха лакокрасочные материалы дробятся и оседают на окрашиваемой поверхности в виде мелких частиц. Эти частицы растекаются по поверхности и образу­ ют сплошное покрытие. Но данный способ не настоль­ ко идеален, есть свои недостатки. Для того чтобы на­ нести краску, нужны специальные камеры. Эти камеры должны быть оборудованы вытяжными и очистными устройствами. Специалисты считают, что более удобным способом можно назвать окраску столярных изделий в электри­ ческом поле высокого напряжения. Данный метод предполагает последующую сушку изделия в специ­ альных камерах. При окраске в электрическом поле высокого напря­ жения между окрашиваемым изделием, имеющим по­ ложительный заряд, и распыляемыми частицами, имеющими отрицательный заряд, создается постоян­ ное электрическое поле высокого напряжения. Распы­ 33

ляемые частицы движутся по силовым линиям элек­ трического поля и оседают на изделие. Существует еще один метод нанесения лакокрасоч­ ных материалов на столярные изделия — метод струй­ ного облива. В данном случае столярное изделие наве­ шивают на подвесной конвейер. Он движется в камеру облива. В камере находятся трубопроводы, куда под давлением поступает лакокрасочный материал. Тру­ бопроводы снабжены соплами. А сопла расположены таким образом, что краска, которая вытекает из них, со всех сторон обливает изделие. Излишки краски посту­ пают в бак. Оттуда насос через фильтр снова подает ее к соплам. Из камеры облива изделия поступают в туннель, там находится смесь воздуха и паров растворителя. В тун­ неле излишки краски стекают под воздействием паров растворителя. В результате получается равномерный слой покрытия. Но данный метод тоже имеет свои не­ достатки. К ним можно отнести значительный расход краски и плохую укрывистость кромок. Срок высыхания лакокрасочных материалов зави­ сит от вида химических средств, толщины слоя. Нема­ ловажное значение имеет температура окружающей среды. Для того чтобы ускорить процесс высыхания, используются различные способы: 1) процесс аккуму­ лирования тепла в древесине, 2) конвективная сушка, 3) терморадиационная сушка. Процесс аккумулирования тепла предполагает та­ кой порядок действий. Перед окраской поверхность следует подогреть до температуры 100 °С. После этого изделие необходимо окрасить и отправить в другую ка­ меру, где проводится сушка. Поскольку изделие пред­ варительно было нагрето, растворители быстро испа­ ряются. В результате чего поверхность высыхает. Данный способ очень эффективен, если отделка про­ 34

изводится быстросохнущими лакокрасочными мате­ риалами. Ведь сроки сушки покрытия и расход раство­ рителей сокращаются. Конвективная сушка основывается на том, что тепло переходит непосредственно от его источника к окра­ шенной поверхности. Переход тепла осуществляется нагретым воздухом, температура его 40—60 °С. Изделие сохнет достаточно медленно, потому что воздух обла­ дает небольшой теплотворной способностью. Для того чтобы процесс сушки был ускорен, необходимо уси­ лить циркуляцию воздуха. С точки зрения специалистов, наиболее удобным можно назвать терморадиационный способ сушки ла­ кокрасочных покрытий. При данном способе процесс сушки значительно ускоряется. Сокращение процесса сушки связано с поглощением окрашиваемой поверх­ ностью инфракрасных лучей. А эти лучи исходят от разогретых трубчатых нагревателей. Окрашенная по­ верхность поглощает инфракрасные лучи. Из-за этого она нагревается, начиная с нижней части лакокрасоч­ ного покрытия. В результате нагретые растворители свободно испа­ ряются. Поскольку растворители испаряются и прохо­ дят через слой краски, то одновременно прогревают его. В результате весь слой краски интенсивно нагрева­ ется, это ускоряет сушку.

Забор из кирпичной кладки Кирпичный забор долговечен и надежен. Именно поэтому заборы из кирпича очень популярны. Однако прежде чем приступить к строительству такого забора, нужно приобрести необходимые материалы и инстру­ менты.

35

Вот список необходимых инструментов: стальной угольник; рулетка, длина которой не менее 10 м, мет­ ровый спиртовой уровень, слесарное зубило для отка­ лывания раствора и бетона, кувалда. Если под рукой нет зубила и кувалды, можно взять специальный ло­ мик, которым и откалывать штукатурку со стены. Кро­ ме того, нужны: деревянная терка, которая использует­ ся для выравнивания, инструмент для закругления края бетонной плиты; стальная гладилка для заглажи­ вания поверхности бетона; шнур; молоток-кирочка; зубило с широким лезвием; кельма (мастерок) для укладки раствора; расшивка с плоской рабочей частью для заполнения длинных швов раствором; отрезовка для заполнения швов раствором, а также для получе­ ния швов со стоком для дождевой воды, выступающих швов и швов заподлицо со стеной. Для строительства забора из кирпича нужен будет обычный или облицовочный кирпич. Обычный кир­ пич намного дешевле. Облицовочный кирпич более плотный и морозостойкий. Бывает также кирпич плот­ ный, повышенной прочности. Он еще более прочен, чем облицовочный кирпич. Следует сказать особо о перевязке. При выкладыва­ нии кирпичной кладки нужно соблюдать перевязку. Это означает, что в одном ряду вертикальные швы не должны совпадать с вертикальными швами в соседних с ним верхнем и нижнем рядах. Наиболее простая — ложковая перевязка. Сотовая перевязка означает, что кирпичи следует укладывать с промежутками. Наиболее прочной считается английская, или цеп­ ная перевязка. Очень красива фламандская перевязка. Толщина забора может быть 1 кирпич или 1,5 кир­ пича.

36

Рис. 4. Ложковая перевязка

Рис. 5. Сотовая перевязка 37

Рис. 6. Английская, или цепная перевязка

Рис. 7. Фламандская перевязка: 1 — ложок, 2 — продольный полукирпич, 3 — тычок 38

Строительный раствор Для строительства необходимо приготовить кладоч­ ный строительный раствор. Его приготовление — очень важная часть строительства кирпичного забора и любого другого объекта из кирпича. Строительный раствор — это связующее звено, которое удерживает камни, стеновые блоки или кирпичи в единой конст­ рукции. Растворы бывают известково-цементные и пластифицированные. И те и другие подразделяются на нормальные и прочные. Объемное соотношение нормального известко­ во-цементного раствора: 1 часть цемента, 1 часть гаше­ ной извести, 6 частей песка. Выход нормального рас­ твора на 50 кг цемента равен 0,25 куб. м. Объемное соотношение прочного известково-цементного раствора: 1 часть цемента, 0,5 части гашеной извести, 4—4,5 части песка. Выход прочного раствора на 50 кг цемента равен 0,19 куб. м. Объемное соотношение нормального пластифици­ рованного раствора: 1 часть цемента, 5—6 частей песка с пластификатором. Выход нормального пластифици­ рованного раствора на 50 кг цемента равен 0,24 куб. м. Объемное соотношение прочного пластифициро­ ванного раствора: 1 часть цемента, 3—4 части песка с пластификатором. Выход прочного пластифициро­ ванного раствора на 50 кг цемента равен 0,16 куб. м. Для работы можно приготовить раствор по одному из двух способов, которые приведены выше. Эти спо­ собы даются для различной прочности раствора, то есть нормальной и высокой. Раствор нормальной прочности обычно используется для большинства кла­ дочных работ. Раствор высокой прочности лучше всего применять для кладки стен из бетонных блоков или тя­ желых каменных блоков. Также раствор высокой 39

прочности можно использовать для укладки верхнего ряда стены забора. Выход готового раствора поможет примерно оце­ нить количество материалов, которые потребуется приобрести. При изготовлении раствора нужно пом­ нить — для того чтобы положить 25—30 кирпичей, потребуется около 0,01 куб. метра раствора, то есть около 2 кг цемента для получения раствора нормаль­ ной прочности. Иными словами, такое количество кирпичей можно положить, прежде чем раствор будет непригодным для работы. Потом норму замеса можно увеличить и делать раствор для кладки кирпичей в ко­ личестве 60 штук. Известково-цементный раствор нормальной проч­ ности подходит для работы в разных погодных услови­ ях. Главное отличие пластифицированного раствора в том, что добавляется пластификатор. Он придает рас­ твору морозостойкость. Так что такой раствор можно использовать, если забор строится в той местности, где бывают сильные морозы. Можно брать готовые смеси, которые продаются в специализированных магазинах. В эти смеси надо только добавить воды. Песок берут промытым и обязательно сухим. В нем не должно быть солей и органических примесей, поэ­ тому нельзя использовать песок с морского побережья. В гаком песке есть соли. Они сделают раствор более слабым, изменят его цвет. Кроме того, подобный рас­ твор будет плохо высыхать. Количество воды зависит от температуры и влаж­ ности воздуха, а также от влажности песка. Соответст­ венно, точно рассчитать количество воды непросто. Следует добавлять воду медленно, в небольшом коли­ честве. Затем раствор размешать. Только после разме­ шивания добавить еще воды.

40

В итоге должно быть добавлено столько воды, чтобы получилась рабочая консистенция. Раствор не должен быть чрезмерно жидким, тогда он будет вытекать из швов. Также он не должен быть слишком сухим, это помешает сцеплению кирпичей. Во время работы с раствором следует его мешать как можно чаще. Испа­ рение воды приводит к пересыханию раствора. Поэто­ му для того, чтобы восстановить рабочую консистен­ цию раствора, нужно периодически добавлять воду. Если раствор слишком быстро схватывается, то для ис­ пользования он непригоден. После того как раствор схватился, но еще не начал затвердевать, то есть, в те­ чение 1—2 часов, нужно швы расшить. Кладку забора можно проводить, если температура окружающего воз­ духа выше 4 °С. Работы с раствором нужно проводить в специаль­ ных рукавицах, чтобы защитить кожу рук. Класть кир­ пичи также нужно в рукавицах. Кладочный раствор можно окрасить пигментами, это придаст ему декора­ тивность. До того как начата работа с цветным раство­ ром, нужно сделать пробные замесы. В каждом замесе должно быть разное содержание красителя. После лучше подождать несколько дней. А уже потом можно выбрать, какой вариант цвета наиболее предпочтите­ лен. При высыхании раствор изменит цвет, станет тем­ нее. Для того чтобы получить одинаковый цвет, если используется цветной раствор, следует выполнять кладку обычным раствором. Потом нужно очистить швы на глубине 10— 12 мм. После того как окончатель­ ная кладка произведена, швы нужно заполнить цвет­ ным раствором и расшить. Процесс приготовления раствора: в тачку засыпать необходимое количество песка, добавить пластифика­ тор или известь. Лопатой сделать небольшое углубле­ ние в сухой смеси, добавить туда цемент. Затем смесь 41

нужно как следует перемешать так, чтобы получилась однородная масса. Затем в этой однородной массе сде­ лать еще одно углубление, добавить воду и перемешать так, чтобы исчезли все комки. На один килограмм цемента нужно 0,5 л воды. Воду добавлять постепенно, чтобы получилось консистен­ ция теплого масла. Можно проверить вязкость раство­ ра. Для этого в растворе сделать кривую борозду. Края ее могут расплываться. Это означает, что раствор чрез­ мерно влажный, тогда нужно добавить немного сухих материалов. Если края борозды не будут расплываться, при этом раствор будет свободно соскальзывать с лопаты, это означает, что он готов. А если раствор не будет соскаль­ зывать с лопаты, это означает, что он чрезмерно сухой. Тогда нужно осторожно добавить воду. При укладке раствора есть небольшие правила. Если нужно отрезать мастерком (кельмой) небольшое количество раствора, необходимо на квадратный лист фанеры или кусок доски положить достаточное коли­ чество раствора. Затем взять мастерок и опустить его край в раствор. Если нужно взять мастерком раствор, следует под­ деть раствор так, чтобы он был на краю лезвия мастер­ ка. Потом резким движением сдвинуть мастерок вниз, чтобы на его лезвии образовался аккуратный валик раствора, тогда с ним будет легче работать. Если нужно уложить полосу раствора, то конец мас­ терка (кельмы) установить на край той полосы, кото­ рую предполагается покрыть раствором. Кельму нуж­ но перемещать к себе, при этом поворачивая ее на 180°. Раствор будет соскальзывать с кельмы, получится пря­ мая линия шириной около кирпича. Длина линии бу­ дет равна нескольким кирпичам. Толщина линии рас­ твора примерно 20 мм. Полоса может быть непрямой, 42

тогда придется вернуть раствор на доску. А затем по­ вторить укладку. Если в растворе нужно сделать канавку, то после укладки полосы надо сразу же провести концом мас­ терка по ее центру. Тогда получится канавка неболь­ шой глубины. Эта канавка нужна для того, чтобы рас­ твор более равномерно распределялся при осаживании кирпича.

Фундамент Перед тем как строить кирпичный забор, нужно за­ ложить фундамент. Кирпичный забор достаточно тя­ жел, поэтому необходим фундамент. Обычно исполь­ зуется ленточный фундамент. Для устройства такого фундамента вырыть траншею и заполнить ее бетонным раствором. Если предполагается сделать ограду высотой до 80 см, то глубина траншеи может быть 10 см. Если предполагается, что высота ограды будет более 80 см, то глубина траншеи может быть до 20 см. Ширину фундамента определяют следующим обра­ зом. Сложить ширину предполагаемой кирпичной кладки и две глубины фундамента. На рисунке «а» показано, как выглядит ленточный фундамент в поперечном разрезе — как прямоуголь­ ник. На рисунке «б» показано, как выглядит ленточный фундамент в поперечном разрезе при условии большой нагрузки — трапеция с небольшим расширением в по­ чве. Для приготовления бетонной смеси для фундамента следует взять 1 часть цемента, 4 части щебня и 4 части крупнозернистого песка. Для того чтобы раствор был более прочным, использовать меньше песка и щебня.

43

Готовить бетонную смесь следует на чистой ровной площадке. В сухом виде смешать цемент и песок так, чтобы получилась однородная смесь. Затем в центре полученной сухой массы сделать углубление и осто­ рожно влить туда воду. Затем перемешать смесь с во­ дой, двигаясь от края к центру. В результате должна об­ разоваться густая масса. Затем В' массу добавить щебень.

Рис. 8. Ленточные фундаменты: а) прямоугольный; б) трапецеидальный

После приготовления бетонной смеси нужно пом­ нить: ее нельзя выкладывать на сухую землю или же на разжиженный грунт. Поэтому перед тем как присту­ пить к заливке фундамента, следует немного увлаж­ нить почву. Если предполагается для большей прочно­ сти армировать фундамент, тогда после укладки раствора нужно его как следует «порубить» лопатой. Это делается для того, чтобы внутри арматуры не было пустот.

44

Укладка кирпичной ограды После заливки фундамента желательно подождать 2—3 суток, чтобы бетон схватился. Потом выложить первый ряд кирпичной стены на­ сухо. Если требуется, приготовить половинки кирпи­ чей. Затем приготовить кладочный раствор. Стену, вы­ ложенную «насухо», нужно разобрать, кирпичи выкла­ дывать непосредственно на раствор. Укладка кирпичей в начале ряда проводится следу­ ющим образом. Начинать следует с угла. Первый кир­ пич нужно предварительно смочить водой и уложить раствор в конце полосы. Рукой осадить кирпич в рас­ твор на небольшое расстояние, которое равно пример­ но 10 мм. Потом с помощью уровня проверить горизонталь­ ность кирпича по длине, вертикали и ширине. Если об­ наружится, что горизонтальности нет, осадить кирпич с помощью ручки мастерка. Затем проверить уровнем еще раз. Если необходимо, заменить кирпич. Во время работы время от времени использовать уровень для проверки. Под первый ряд класть раствор непосредственно на бетонное основание с помощью кельмы. Если предпо­ лагается, что должны быть фигурные выступы в ограж­ дении или опорные столбы, их нужно выложить в про­ цессе возведения стены. Кирпичи для этого нужно отобрать заранее. Кладка кирпичей первых двух ря­ дов — очень ответственное дело. Необходимо разметить линию наружной поверхно­ сти стены. В качестве горизонтальной опорной линии можно воспользоваться дорожкой или красной лини­ ей. На концах этой линии следует забить колья, протя­ нуть между ними шнур.

45

Потом положить на грунт по шнуру первый лице­ вой, то есть передний, ряд кирпичей. Между ними дол­ жны быть зазоры 10 мм. Если это необходимо, передвинуть колья таким об­ разом, чтобы между ними уместить любое число обяза­ тельно целых кирпичей. Внутренний, то есть задний, ряд кирпичей следует укладывать с зазором 10 мм между ним и передним ря­ дом. После того как уложены несколько кирпичей, по­ ложить один кирпич на ребро поперек параллельных рядов. В том случае, если кирпич не будет укладывать­ ся точно на два ряда, изменить зазор между ними. Сле­ дует целиком выложить два ряда кирпичей, проверяя при этом зазоры.

Рис. 9. Проверочная кладка первых двух рядов

Наносить раствор на кирпичи нужно очень аккурат­ но. Кирпичи укладывать, предварительно нанеся рас­ 46

твор на торцы, если ряд ложковый. Если ряд тычко­ вый, наносить раствор на боковые узкие грани. Толщина слоя раствора должна составлять примерно 15 мм. Лишний раствор убирать. Укладка промежуточных кирпичей проводится сле­ дующим образом: нужно уложить кирпич со слоем рас­ твора на полосу раствора. При этом торец, намазанный раствором, должен быть обращен к торцу первого кир­ пича. Рукой прижать кирпич к первому кирпичу и оса­ дить его на глубину 10 мм. Между кирпичами должно быть расстояние 10 мм. Концом мастерка убрать рас­ твор, который выдавился из швов.

Рис. 10. Кирпичная стена (размеры в мм)

Укладку замыкающего кирпича проводить с двух концов ряда до тех пор, пока не останется место лишь для одного кирпича. Слой раствора наносить толщи­ 47

ной 15 мм на торцы последних двух кирпичей. Если это необходимо, раствор добавить вниз. Затем нанести раствор на два торца замыкающего кирпича и вставить его в ряд. Потом осадить кирпич и подрезать лишний раствор. Затем подождать пару ча­ сов и расшить швы. Во время выкладывания стены всегда следить за тем, чтобы ряды были строго горизонтальными, а углы и стенки — строго вертикальными. Также необходимо следить за перевязкой швов. Очень важно, чтобы швы кладки были без пустот, очень аккуратны и одинаковы по толщине. Толщина швов должна составлять примерно 10 мм. Для контроля за швами и горизонтальными рядами нужна рейка-порядовка. На ней сделаны отметки с ша­ гом, который равен высоте кирпича плюс толщина слоя кладочного раствора. Лишний кладочный раствор следует своевременно убирать. Когда будет закончена кладка кирпичной стены, пройтись по швам расшивкой.

Каменный забор Очень красиво выглядит ограждение, которое по­ строено не из кирпича, а представляет собой традици­ онную каменную стенку без раствора. Для таких стен не нужен не только раствор, но и фундамент. Это свя­ зано с тем, что прочность достигается за счет веса и вза­ имного сцепления правильно уложенных камней. Для строительства такого ограждения следует ис­ пользовать камни, которые можно собрать самостоя­ тельно в каменистых местах. Но если камни будут слишком круглые, их нужно обтесать, чтобы придать им требуемую форму. Можно использовать карьерный бут прямоугольной формы. Также можно применять 48

камни, которые легко обрабатывать, например извест­ няк, глинистые сланцы, песчаник.

Рис. 11. Стена из природного камня

Каменная стена-забор может быть выстроена на грунте или на песчаном основании. Именно песчаное основание дает лучший дренаж, поэтому оно предпоч­ тительнее. То есть стену можно выстраивать на слое песка, толщина которого 125 мм. Глубина траншеи равна 150 мм. При строительстве швы в стене нужно перевязывать точно так же, как в кирпичной. Но в каменной стене есть свои особенности. Очень важен замыкающий ши­ рокий первый камень первого ряда. Лучше всего, если он будет шириной, равной стене, потому что так его 49

можно уложить поперек. В результате он соединит камни лицевой и камни внутренней поверхности сте­ ны. При строительстве каменного забора помните, что прочность стены не достигается сама по себе лицевы­ ми и внутренними рядами. Для того чтобы большие камни были закреплены в устойчивом равновесии, нужно подкладывать небольшие камни. А в проме­ жутки между большими камнями забить плоские кам­ ни. Лицевая сторона, как и внутренняя, не является строго вертикальной. Обе слегка наклонные, иными словами, основание стены по ширине больше, чем ее верх. Соответственно, каждый следующий ряд из кам­ ней нужно выкладывать с некоторым сдвигом внутрь стены. Этот сдвиг можно делать на глаз. Но можно так­ же использовать шаблон, изготовленный самостоя­ тельно. Он показан на рисунке. Шаблон представляет собой сбитый из реек равносторонний треугольник. Две стороны — длинные, а третья — очень короткая. Размер короткой стороны составляет 7,6 мм на каждые 100 мм высоты стены. Каменная стена не содержит раствора. Но верхний ряд из широких камней лучше укладывать на раствор. Это даст возможность обеспечить сток воды, тогда сте­ на будет более надежной и прочной. Можно также сде­ лать более прочным основание стены. То есть первый ряд камней желательно выкладывать на прочный рас­ твор. Есть правила, которые делают выкладывание стены более простым делом. Камни следует наклонять к цен­ тру стены, тогда сила тяжести будет сжимать стену. Когда кладутся углы, не производить укладку камней со скошенными углами. Обязательно перевязывать швы. Вряд ли удастся точно подобрать камни. Но это 50

совсем необязательно, грубая кладка выглядит естес­ твенно и красиво. К тому же грубая кладка весьма и весьма прочная.

Рис. 12. Шаблон для кладки

Как уже было сказано, сначала следует выкопать траншею. Глубина ее равна 150 мм. Длина и ширина траншеи зависит от размеров стены ограждения. Нуж­ но взять ровный камень, ширина которого равна ши­ рине стены. Этот камень выкладывать на краю стены, так как он скрепляет стену. Если не удалось найти такой камень, нужно сделать его из двух камней. В первом ряду поочередно выкладывать большие и маленькие камни. Сначала их нужно укладывать вдоль одной стороны, а потом — вдоль другой стороны. Очень важно длинные камни класть вдоль, а не попе­ рек. Каждый камень следует располагать плоско. Класть камни на узкую сторону нельзя. При выклады­ 51

вании каждого камня нужно обращать внимание, что­ бы у его поверхности был наклон к центру стены. В первом ряду должны быть самые большие камни. Камни меньшего размера используют для следующих рядов. Самые маленькие камни используются для вер­ хнего ряда. После того как выложена стена на длину 2,5—3 мет­ ра верстовыми рядами, нужно заполнить маленькими камнями среднюю часть стены. При этом нужно сле­ дить, чтобы ряд был по возможности ровным. Второй ряд начинают выкладывать с первого камня. На этот первый камень нужно положить удлиненный камень вдоль стены. Этот удлиненный камень перекрывает два других в первом ряду. Удлиненный камень слегка наклонен к центру стены. Внешний край этого камня немного сдвинут к середине стены. Чтобы проверить уклон, нужно поставить шаблон с прижатым уровнем, при этом одна сторона должна быть вертикальной. Уклон можно проверять по второй стороне. Класть камни во втором ряду нужно сначала с одной стороны, а потом с другой. Камни подбирать такой длины, чтобы они могли перекрыть стыки в первом ряду. Форма их зависит от формы камней нижнего ряда. Но конфигурация камней должна быть такой, чтобы поверхность второго ряда получилась достаточ­ но ровной. Нужно время от времени контролировать наклон стены. Среднюю часть стены заполнить камнями, вырав­ нивая их. Это связано с тем, что в некоторых случаях верхние неплотно соединены с нижними. Камень мо­ жет лежать неустойчиво. В этом случае под наружный или внутренний край подложить небольшие камни. Это позволит получить наклон внутрь стены.

52

В процессе работы нужно заполнять щели. После того, как два или три ряда выложены, промежутки между камнями можно заполнить маленькими камеш­ ками. Их забивают с помощью молотка для прочности стены. Постоянно контролируют с помощью шаблона наклон. Точность горизонтальных рядов определяется визуально. Очень важна перевязка угловых камней. До угла камни выкладываются также, как и в прямой стене. Но в углу внутреннего ряда нужно положить камень, кото­ рый мог бы перекрыть первый внутренний ряд повер­ нутой части стены. Точно так же провести кладку угла внешнего ряда. Когда выкладывается второй ряд, на угол выложить камень, который мог бы перекрыть шов между угло­ вым камнем первого ряда и камнем, который лежит рядом с ним. Так нужно вести кладку угла, соблюдая перекрытие швов в близлежащих рядах. В качестве ограждения можно сделать стену, более ровную по сравнению со стеной без раствора. Тогда

Рис. 13. Перевязка камней на углах 53

вместо бута используются камни, которые имеют от­ носительно одинаковую форму. Эти камни кладутся на раствор и на бетонный фундамент. Для того чтобы построить такую стену из тесаного камня, нужно действовать так же, как и при строи­ тельстве стены без раствора. Однако есть некоторые особенности. В данном случае нужен фундамент. Стена, ширина которой 400 мм, должна находиться на фундаменте из бетона, толщина которого от 200 до 250 мм. Для того чтобы был сток для воды через дренажные отверстия в нижней части стены, пространство за сте­ ной следует заполнить гравием. Нужно выложить первый ряд камней. Швы следует заполнять раствором. Следующие ряды класть, прово­ дя перевязку швов как при строительстве стены из кир­ пича. Камни должны лежать горизонтально. Стена из тесаного камня по толщине обычно мень­ ше стены из бута. Это связано с тем, что в стене из теса­ ного камня они держатся не на собственном весе, а на растворе. Неправильную форму камня желательно подчерк­ нуть, поэтому нужно сделать глубже расшивку швов по сравнению с кирпичной стеной. Раствор должен быть прочным. Слой раствора — толстым. После нанесения раствора на бетонный фундамент не нужно делать в нем канавки. Итак; при строительстве стены на бетонном основа­ нии прежде всего следует выкопать траншею. Само бе­ тонное основание с двух сторон должно быть шире сте­ ны примерно на 125 мм. Основание имеет глубину примерно 200—250 мм. Для подпорной стены нужно убрать грунт на расстоя­ нии примерно 600 мм от задней поверхности стены. Это необходимо для засыпания гравия.

54

Следует выложить бетон, подождать не менее 2 су­ ток, пока он затвердеет. Потом на бетон нанести рас­ твор, слоем толщиной примерно 20 мм. На раствор уложить один камень. Потом разровнять раствор.

Рис. 14. Устройство подпорной стены

На раствор положить первый камень. Он должен на­ ходиться поперек стены. Этот камень следует устроить ровно по середине фундамента. Камни лицевого ряда укладываются с промежутка­ ми в 10 мм между ними. Эти промежутки заполняются раствором. Ручкой мастерка нужно ударять, чтобы камни осе­ ли. Если допущена ошибка и камень положен непра­ вильно, положить его снова. Но старый раствор необ­ ходимо убрать.

55

После того как выложены верстовые ряды одного ряда, нужно заполнить среднюю часть кладки. Для это­ го можно использовать любые камни. Их форма и раз­ меры неважны. Камни нужно выкладывать на раствор, пока ряд не будет выровнен. Промежутки между камнями верстовых рядов сле­ дует заполнить раствором. Потом нужно приступить к кладке очередного Наружного ряда, проверяя с по­ мощью шаблона уклон. Важно помнить, что кладку не­ льзя начинать со средней части. Необходимо устроить дренажные отверстия. Когда выложен второй ряд, но средняя часть еще не заполнена, во влажный раствор между камнями первого ряда встав­ ляется ручка щетки. Ручку следует протолкнуть сквозь стену. Она может упереться в камень, тогда этот камень нужно достать через верх. Если не удается проделать сквозное отверстие в этом месте, его можно сделать в другом. Когда ручка прошла сквозь стену, следует немного подвинуть ею, а потом уже извлечь. Аналогичным обра­ зом нужно проделать отверстия через каждый метр стены. Потом заполнить среднюю часть второго ряда. А затем продолжать проводить кладку стены. Не следует забывать о расшивке швов. Когда уложен последний ряд стены из плоских камней на растворе, следует приступить к расшивке швов. Это проделывается таким же образом, как и для сте­ ны без раствора. Нужно расшить швы между камнями с помощью деревянной палочки. Ее нужно прижимать к швам, убирая из швов лишний раствор. Этот раствор мешает влаге стекать. Раствор следует выдержать пару дней. Потом про­ странство за стеной заполняется гравием. До верха сте­ ны не нужно доходить на 200 мм. Потом гравий за­ крыть дерном.

56

Рис. 15. Ограда из камня и бетона: 1 — подпорная стенка, 2 — смотровые ступени

Рис. 16. Кирпичная ограда с деревянной обрешеткой 57

3 Рис. 17. Ограда с металлической обрешеткой: а) из арматурной сетки, б) из полосового железа с декоративными деталями: 1 — подкос, 2 — стойка, 3 — фрагмент ограды

Забор из бетонных конструкций Забор можно сделать из бетонных блоков. Такие ограждения недороги, легки в строительстве, но вместе с тем весьма прочны. Бетонные блоки могут быть раз­ ной формы, размера и цвета. Бетонные блоки нередко стилизованы под природный камень, тогда у них шер58

Рис. 18. Фрагменты оград из фасонной керамики и кирпича

шавая поверхность. А некоторые блоки нуждаются в облицовочном материале.

Бетонные блоки Существует два основных типа бетонных блоков: плотные, прочные и тяжелые и легкие бетонные блоки. Плотные бетонные блоки используются в тех случаях, когда предполагаются большие нагрузки. Гораздо проще проводить строительство из легких бетонных блоков. Такие блоки бывают двух типов. Первый тип — блоки, которые рассчитаны на повы­ шенную нагрузку. Второй тип — блоки, которые не рассчитаны на по­ вышенную нагрузку. И те и другие блоки бывают сплошными или же могут иметь отверстия. Они могут быть и облицовочными, причем разного цвета. Неко59

рядовой блок

угловой блок

блок простенка

верхний блок

полублок

верхний блок стойки

блоки ажурной ограды верхний верхний блок ажурной ограды ограды блок ажурной

крайний пилястровый блок

промежуточный пилястровый блок

Рис. 19. Бетонные блоки

торые блоки нельзя применять без покрытия штука­ туркой, плиткой или кирпичом. Ограждение из бетонных блоков выстраивается примерно так же, как и ограждение из кирпичей. Бе­ тонные блоки, как и кирпичи, нужно класть на бетон­ ный фундамент, который покрыт слоем раствора с ка­ навкой. Но есть различие в нанесении слоя раствора на последующие ряды при укладке бетонных блоков от кирпичной кладки. Для некоторых блоков необходима стальная арматура. А раствор для бетонных блоков 60

должен быть более жестким, чем раствор, используе­ мый для кирпичной кладки. Очень часто применяются блоки, на торцах которых есть выступы. Они используются для улучшения сцеп­ ления с раствором. У блока может быть несколько от­ верстий, которые разделены стенками. Для того чтобы класть углы, можно использовать разновидность бло­ ка, то есть угловой блок. У него есть один плоский то­ рец, он и остается открытым.

Рис. 20. Ажурные блоки

Полублоки и блоки для простенков нередко исполь­ зуются для укладки в кирпичную облицовку. Можно 61

применять блоки для простенков, устраивая дренаж­ ные отверстия. Если будут видны пустоты бетонных блоков, можно вместо пустотелых блоков применять верхние блоки. Такие используются для завершения кладки. Для оград также можно применять ажурные блоки. В них есть специальные отверстия для воздуха и света. Ажурные ограды, сделанные из таких блоков, обычно должны быть установлены на пилястровых стойках. В таких стойках есть пазы для удержания ажурных блоков. Для стоек используются блоки двух видов. Первый вид — это промежуточные, они применяются для стоек по всей длине стены. Второй вид — это крайние, они используются для стоек на концах стены. На верху сте­ ны должны быть поставлены верхние блоки. Они дают возможность стоку воды.

Строительство забора Если предполагается построить забор из бетонных блоков, то для работы потребуются следующие мате­ риалы: бетонный раствор, бетонные блоки, кладочный раствор, арматурная решетка, арматурная сетка. Высо­ та и длина бетонных блоков зависит от высоты и длины предполагаемого забора в готовом виде. Арматура совсем необязательна. Однако ее исполь­ зование сделает забор более прочным. Сначала необходимо провести разметку, для чего потребуется веревка и колышки. Контуры будущего фундамента можно обозначить с помощью какого-то сыпучего материала, например обыкновенной муки. Затем следует вырыть траншею для ленточного фунда­ мента. На дно траншеи нужно положить арматурную ре­ шетку (скрепленную посредством сварки). Вертикаль­ 62

ные прутья входят в блоки, которые должны быть пус­ тотелыми. Потом нужно сделать бетонную смесь для фундамента. Готовой смесью залить траншею так, что­ бы она доходила до уровня поверхности земли После этого можно выкладывать первый ряд бло­ ков. При этом по центру блоков располагаются верти­ кальные прутья арматуры. Особенности кладки блоков заключаются в следую­ щем. Во-первых, между торцами стены должен быть натянут шнур. Торцы стены нужно класть таким же об­ разом, как и торцы кирпичной стены. Затем нанести слой раствора, длина которого соответствует двум бло­ кам. Толщина должна быть равна 15 мм. Слой раствора наносится так, чтобы вся поверхность блока была им покрыта. Не нужно делать канавки в растворе, если проводится кладка обычных блоков. Но если прово­ дится кладка ажурных блоков или сплошных блоков, канавки делать необходимо. Два блока следует поставить на землю, а потом на­ нести раствор на выступающие ребра одного торца на

Рис. 21. Забор из сетки-рабицы: а) готовое обрамление, зафиксированное штырями, б) крепление сетки с помощью проволоки, в) приваривание сетки забора к накладкам на столбах: 1 — накладки, 2 — столбы, 3 — секция 63

каждом блоке. В том случае когда у бетонного блока нет выступающих ребер, следует нанести раствор непосре­ дственно на торец. Каждый блок с раствором следует поднять за перемычки, уложить на раствор. При этом блок следует прижимать к близлежащему блоку так, чтобы возник стык, толщина которого 10 мм. Высту­ пивший раствор нужно подрезать. Для того чтобы защитить стену от дождя, следует установить специальные верхние блоки или верхний ряд сделать из камня или кирпича. Также можно рас­ твором заполнить пустоту в верхнем ряду блоков. Рас­ твор не должен проваливаться вниз. Для этого нужно установить сетку. Установка сетки производится следу­ ющим образом: ножницами, предназначенными для металла, нужно разрезать металлическую сетку на поло­ сы. Ширина полос должна быть на 10 мм больше, чем ширина пустот блоков. Раствор нанести на верхний ряд блоков. Затем положить сетку так, чтобы она углубилась в раствор. Потом положить верхний ряд блоков. После этого раствором заполнить пустоту в блоках по уровню краев перемычек. Постоянно следить за тем, чтобы углы были ровны­ ми. Также необходимо проверять горизонтальность и вертикальность стены. Для верхнего ряда стены ограждения можно исполь­ зовать пустотелые или сплошные верхние блоки. Но верхний ряд можно сделать, к примеру, из камня. Если предполагается, что на стене из пустотелых блоков верхняя часть будет из камня, сначала следует запол­ нить раствором пустоты. Затем положить слой раство­ ра, равный 10 мм. После этого прокладывается ряд из плоских камней. Его нужно выкладывать непос­ редственно на раствор. Если предполагается сделать верхний ряд с уклоном, следует увеличить толщину слоя раствора с одной стороны стены.

64

Выкладывание бетонных блоков проводится так же, как кирпичная кладка. Необходимо соблюдать прави­ ла перевязки швов. Если предполагаются какие-то пристройки, например скамьи, их нужно делать в про­ цессе выкладывания основной стены. Арматурная сетка устанавливается через каждые 4—5 рядов. Если предполагается, что в стене должны быть ниши, проемы или арки, то нужно укрепить их своды арматурной сеткой через 1 ряд. Очень важно предотвратить образование трещин. Для этого через каждые 7 м кладки нужно сделать тем­ пературные вертикальные швы, причем по всей высоте стены. Потом бетонный забор нужно оштукатурить. Шту­ катурку следует нанести плотным слоем, оставить на час. Затем слой выровнить, используя рейку. После этого поверхность нужно увлажнить и обработать дере­ вянной теркой. В результате слой штукатурки должен быть 10—15 мм. При выкладывании ажурных блоков есть свои осо­ бенности. Ажурные блоки следует класть без перевяз­ ки. Иными словами, вертикальные швы будут выгля­ деть как прямые линии. Соответственно, для стены требуются пилястровые стойки с арматурой. Их следу­ ет установить на концах стены, а также на расстоянии через каждые 3 м стены. Для стены из ажурных стоек требуется фундамент небольшой глубины. Этот фундамент должен быть по ширине в два раза больше, чем стойки. Фундамент должен быть по длине больше, чем стена на ширину стойки. На грунт нужно выложить блоки без раствора. Затем пометить середину каждой стойки. После этого нужно уложить бетон фундамента, в отмеченных точ­ ках вставить стальные стержни размером 16 мм. Высо­ та стержней должна быть на 50 мм меньше, чем послед­ 65

ний ряд стены. Стержни нужно закрепить распорками, пока будет твердеть бетон. Когда будет проводиться кладка первой стойки, нужно положить раствор у стержня на одном конце стены. Кладка стойки проводится следующим образом: нужно на стержень надеть крайний пилястровый блок. При этом паз блока должен быть направлен к центру стены. Блок необходимо осадить, затем нуж­ но заполнить раствором внутреннее отверстие. После этого проверить положение блока с помощью уровня. Затем положить на слой раствора с канавкой три пилястровых блока. В результате должны получиться швы, толщина ко­ торых 10 мм. Получившаяся высота стойки тогда соот­ ветствует тому, чтобы можно было вставить два ажур­ ных блока. Затем можно приступить к кладке других стоек вдоль всей стены. Однако для промежуточных стоек нужно применять блоки с двумя пазами. Перед тем как устанавливать ажурные блоки, нужно подо­ ждать, пока раствор затвердеет. Выкладывая первый ряд ажурных блоков, сначала нужно нанести полосу раствора. Она должна быть тол­ щиной 10 мм. Эту полосу следует нанести на длину двух блоков, которые расположены рядом с крайней стойкой. Затем концом мастерка в растворе сделать канавки, нанести раствор на один торец ажурного блока. После этого блок нужно вставить торцом с раствором в паз стойки. Блок необходимо осадить в растворе. Обязательно проверьте горизонтальность блока. Точно так же нужно положить блок в паз второй стой­ ки. Потом заполнить ряд между этими маячными бло­ ками. Это делается так же, как и при кладке кирпичной стены. Торец каждого последующего блока с раство­ 66

ром, нанесенным на него, нужно прижимать к торцу соседнего блока. Потом блок осаживать в растворе. После нанести раствор на два противоположных торца замыкающего блока, вставить его на место. Точ­ но такие же действия проводить между каждыми двумя стойками. Так делать по всей длине стены. Потом положить второй ряд блоков точно так же, как первый. Обязательно нужно следить за точностью выравни­ вания вертикальных швов. Вертикальные швы должны располагаться строго по линии. Стену следует сделать максимально прочной. Поэ­ тому и нужно установить специальную сетку для кир­ пичной кладки — арматуру. Ее устанавливают между вторым и третьим рядами кладки. Следует взять сетку, которая будет на 50 мм более узкой, чем ширина стены. Эту сетку разрезать на отрезки. Длина отрезков должна быть немного короче, чем расстояния между стержня­ ми стоек. Потом нанести слой раствора между первой и вто­ рой стойками. Сетку вдавить в раствор. Потом к первой стойке до­ бавить три пилястровых блока. Первый блок прижать к сетке. Это необходимо для связки ажурных блоков и стойки. Потом уложить третий ряд блоков. Он укладывается между первой и второй стойками. Затем продолжить класть первый ряд до конца стены. Затем нужно уло­ жить четвертый ряд. Таким образом сложить стену. Максимальная вы­ сота может быть 1,8—2 м. Сетку следует вставлять че­ рез один ряд. На верхнем ряду ажурных блоков нуж­ но уложить верхние блоки, то есть длинные, и для стоек. Они используются, чтобы защитить стены от воды.

67

Сетчатые изгороди Весьма долговечным и надежным является забор из сетки-рабицы, который устанавливается на бетонных или трубчатых столбах. Можно купить секции сетчато­ го забора, также их можно сделать самостоятельно. Для того чтобы изготовить такой забор, нужны сле­ дующие материалы: стальные или бетонные столбы, равнобокий стальной уголок с полочкой 32 мм и боль­ ше, разнобокий стальной уголок — 40 х 25 мм и боль­ ше, а также непосредственно сетка-рабица. Уголок в длину составляет 9 м. Поэтому из него можно изготовить одну секцию, длина которой будет 3 м и высота 1,5 м. Для того чтобы изготовить секцию, следует запилить концы отрезков уголка под углом 45°. Потом нужно сва­ рить обрамления секций с помощью сварочного аппа­ рата. Готовые обрамления положить на землю и зафик­ сировать штырями так, как показано на рисунке. Затем приварить сетку к одной из длинных сторон, после чего должно быть 2—3 соединения в средней час­ ти. Точно так же сетку следует приварить с другой сто­ роны. Затем подтянуть сетку к каждому углу и прива­ рить ее. После этого сварить сетку по периметру обрамления, при этом шаг должен быть 8—10 см. Мож­ но обойтись без сварки. Сетку закрепить в обрамлении с помощью проволоки, которую нужно протянуть че­ рез проделанные в уголке отверстия. Это показано на рисунке 21 (б). Когда устанавливаются столбы под забор из сет­ ки-рабицы, нужно обращать внимание на длину сек­ ции. Секции с помощью сварки присоединить к хому­ там или накладкам, которые заделаны в столбы. Это показано на рисунке 21 (в).

68

Очень важно, что угловые секции должны быть прочными. Поэтому к ним нужно приварить раскосы, изготовленные из того уголка, из которого сделано об­ рамление.

Забор из металлических конструкций Заборы из кованого металла очень красивы и не­ обычны. Художественная ковка позволяет получить изделия удивительной красоты. В настоящее время со­ всем необязательно самостоятельно владеть приемами художественной ковки. Можно заказать готовый кова-

Рис. 22. Ограда из проволочной сетки с металлическими столбами: 1 — промежуточный столб с подкосами, 2 — рядовой столб, 3 — угловой столб, 4 — подкос, 5 — угловой столб (вид сверху), 6 — крюк, 7 — штырь усадебных участков» 69

ный забор, который самым великолепным образом подчеркнет красоту дома и участка.

Ковка металлов Далеко не все умеют работать с металлами. Однако при желании можно овладеть способом ковки, в ре­ зультате чего можно будет самостоятельно сделать за­ бор в виде решетки из гнутых стальных прутьев. Раз­ личные формы гнутых стальных прутьев можно использовать как для забора, так и для оформления других сооружений, например беседок, пергол. Оста­ новимся подробнее на искусстве ковки металлов. В строительстве на приусадебном участке исполь­ зуются металлы с низким содержанием углерода. К та­ ким металлам относятся прежде всего прокатные стали разного сечения: швеллер, уголок, тавр, квадратные и круглые прутья. Стальные элементы наружных ко­ нструкций следует защищать от воздействия атмос­ ферных осадков. Поэтому желательно использовать различные покрытия, например эмаль, оцинковку, краски. Можно использовать не стальные элементы, а про­ фили из алюминия и сплавов. Алюминиевые профили и сплавы не столь подвержены атмосферным осадкам, поэтому защитное покрытие не нужно будет регулярно обновлять. С давних времен используются приемы свободной ковки металлов. Основной принцип очень прост. Ме­ талл разогревается до определенной температуры, а потом ему придают различные формы. Если предполагается приступить к ковке, следует соответствующим образом оборудовать рабочее место. Мастерская должна быть просторной и хорошо осве­ щенной. В ней обязательны: рабочий стол, тиски, ко­ 70

лода, бочка с водой, резервуар для угля, наковальня, скоба для инструментов, горн, огнетушитель. Мастер­ ская должна быть снабжена вытяжным вентилятором. Очень удобно, если помещение будет состоять из двух комнат. В одной комнате можно делать проекты будущих изделий, во второй — заниматься непосре­ дственно ковкой металлов. Прежде чем начинать работу, следует прорисовать чертежи, соблюдая все необходимые размеры и фор­ мы. С особой осторожностью необходимо прорисовать отдельно выполненные детали. Также очень важно следовать общему стилю фигурных элементов. Если нет специально оборудованной мастерской, можно об­ ойтись и без нее. Можно заниматься этой работой под открытым небом. Для этого необходимо, чтобы под ру­ кой был источник огня. Над ним можно разогревать металл. Также необходимо некое подобие наковальни, чтобы можно было придавать заготовкам определен­ ную форму. Самодельный горн оборудуется следующим обра­ зом: берется ведро из черного металла, устанавливает­ ся на земле или закрепляется на металлическом стол­ бике. В нижнюю часть ведра вставляется отрезок трубы. Диаметр отрезка трубы должен быть таким, что­ бы на нее надевался патрубок пылесоса. У пылесоса лучше снять фильтры, тогда струя воздуха будет более сильной. Следует нанести слой глины на внутреннюю по­ верхность ведра. Толщина глиняного слоя должна со­ ставлять 2—3 см. Этот глиняный слой нужно как следу­ ет высушить. Затем нанести еще несколько слоев. Каждый слой обязательно высушивать. Толщина вер­ хнего слоя должна быть 5—7 мм. Сам верхний слой, как правило, состоит из сухого каолина или любой огнеу­ порной глины (9 массовых частей), прокаленной буры 71

(1 массовая часть), воды (2 массовые части). Нужно пе­ ремешать каолин или глину и буру в эмалированной емкости. В результате должна образоваться однород­ ная масса, которую следует разбавить водой и разме­ шать до консистенции теста. Смесь нужно ровным слоем намазать поверх по­ следнего глиняного слоя, подождать, пока она высох­ нет. Затем затереть все трещинки этой смесью и просу­ шить поверхность горна. Когда горн высох, его нужно наполнить древесным углем. Потом следует включить пылесос и разжечь уголь. Уголь нужно сжигать в горне, добавляя новые пор­ ции до тех пор, пока не раскалилась докрасна обмазка. Когда горн остыл, он уже готов к работе. Такой импро­ визированный горн может выдержать нагрев до 1600° С. Для сжигания в горне используется как древесный уголь, так и кокс или каменный уголь. Очень простую наковальню можно сделать из стальной заготовки. Для работы потребуется не только горн и наковаль­ ня, но и некоторые инструменты — три молотка весом 0,5, 1 и 2 кг; полукувалда, которую нужно насадить на ручку длиной 70 см; кузнечное зубило. Кузнечное зубило можно приобрести или изгото­ вить самостоятельно. Для изготовления нужно взять обыкновенное зубило большого размера и прикрепить к нему ручку из проволоки. Диаметр проволоки дол­ жен быть примерно 3,5—4 мм. Таким же образом мож­ но изготовить разные кузнечные просечки и пробой­ ники. Разогретый металл после протяжки разглаживать специальным инструментом, а именно гладилкой. Можно использовать не гладилку, а полукувалду с длинной ручкой. Технология ковки металла подразумевает использо­ вание различных приемов, то есть вытяжки, осадки, 72

рубки, разрубки, пробивки отверстий, гибки, закручи­ вания, выглаживания, насекания рисунка, набивки рельефа и фактуры, кузнечной сварки. Эти приемы дают возможность сделать настоящим произведением искусства обычный прут из металла. Металл нужно поместить в горн, разогреть до темпе­ ратуры 1200° С, при этом он будет светло-желтым. По­ том захватить металл специальными щипцами, поло­ жить на наковальню и придать определенную форму с помощью ударного инструмента. В ходе работ металл может остыть, в этом случае его нужно снова подо­ греть. Если этого не сделать, на поверхности появятся изломы и трещины.

Холодная гибка металлов Есть и другой способ изготовления ажурных деталей из металла. Этот способ называется «холодная гибка». Для работы будет нужно простейшее приспособление, которое устанавливается на обыкновенном столярном верстаке. Такое приспособление можно изготовить са­ мостоятельно. Нужно взять полоску стали, толщина которой равна 5—6 мм и ширина 40—50 мм. Из этой полоски стали сделать рычаг, приварить к нему втулку. Рычаг должен вращаться вокруг штыря-оси, который зафиксирован на верстачной крышке. На коротком конце рычага нужно сделать несколько отверстий для штырей-упоров. Для того чтобы фиксировать неподвижные шты­ ри-упоры, в верстаке проделать определенное число отверстий. Это число зависит от формы элементов, ко­ торые изготавливаются. Штырь-ось и штыри-упоры следует крепить на верстаке с помощью двух гаек. Под гайки подложить шайбы, толщина которых не менее 3 мм. Диаметр должен быть 50 мм. Штырь-упор фикси­ 73

рует на рычаге двумя гайками. Они закручиваются с двух сторон рычага. Когда все детали готовы, их необходимо объединить в конструкцию. Это можно сделать, используя заклеп­ ки или сварку. Заклепки использовать только тогда, когда у эле­ ментов забора не особенно сложный рисунок. Если у забора более сложные завитки, лучше их сварить с помощью бытового сварочного трансформатора и выпрямителя. Если нет сварочного аппарата, можно использовать термитную сварку. Достаточно легко изготовить тер­ митный карандаш. Следует взять отрезок проволоки из углеродистой стали. Причем сталь может быть невысо­ кого качества. Толщина стали зависит от размера дета­ лей. Чем толще детали, тем больший диаметр должен быть у проволоки. В общем, толщина стали может быть 2—5 мм. Поверх проволоку нужно покрыть термитом. Для изготовления термита следует смешать опилки алюминия и железной окалины в соотношении 23 : 77. Размеры опилок и окалины не должны быть больше 0,5 мм. Перед тем как наносить на проволоку, к смеси нуж­ но добавить нитроцеллюлозный клей в таком количес­ тве, чтобы получилась густая однородная масса. Тер­ митный карандаш поджечь, поэтому на кончик наносится специальная затравка. Она должна быть за­ мешана на этом же клею. Затравка — это смесь берто­ летовой соли и мелких алюминиевых опилок, которые взяты в соотношении 1 : 0,5. С помощью одного карандаша можно сварить 6—8 элементов конструкции, так что нужно изготовить сра­ зу несколько таких карандашей.

74

Заборы из профнастила Разумеется, самостоятельно изготовить забор из ко­ ваного металла очень и очень непросто. А готовые кон­ струкции недешевы. Поэтому ограждение подобного типа встречается не так уж часто. К тому же не следует забывать, что решет­ ка, несмотря на свою изысканность, не скрывает ниче­ го от посторонних глаз. Мало кому хотелось бы, чтобы его частная жизнь была достоянием общественности. Поэтому многие выбирают иные виды металлических ограждений. Очень популярны заборы из профнастила. Что представляет собой этот материал? Профнастил — это оцинкованные листы стали. Толщина бывает от 0,5 мм и выше. Поверхность оцинкованных листов стали име­ ет волнообразную форму. Это и есть профилирование. Благодаря формированию волнообразной поверхнос­ ти листам стали придается жесткость. Листы профнастила выпускают многие производи­ тели. У листов профнастила покрытие может быть раз­ ным. Классическим покрытием профнастила является слой оцинковки. То есть на лист стали с помощью го­ рячего метода наносится слой цинка, толщина которо­ го составляет примерно 25—30 мкм. Такой профнастил самый дешевый. Есть также профнастил с покрытием из полимеров, то есть синтетических смол или пластмасс. Защитные свойства профнастила с полимерным покрытием на­ много выше, чем у обычного оцинкованного профнас­ тила. Кроме того, профнастил с таким покрытием вы­ глядит очень красиво. Это связано с тем, что полимерное покрытие содержит пигмент, придающий насыщенный цвет. Такой профнастил гораздо дороже, чем оцинкованный.

75

Следующая разновидность — профнастил с поли­ винилхлоридным (пластизолевым) покрытием. Тол­ щина поливинилхлоридного покрытия варьируется от 175 до 200 мкм. Покрытие может быть нанесено с двух сторон листа стали, на каждую сторону нано­ сится по 100 мкм. Именно этот тип покрытия делает листы стали устойчивыми к различным механическим поврежде­ ниям. Но у покрытия есть и недостаток. Он реагирует на нагрев прямыми солнечными лучами, быстро теряя свойства. Поэтому нежелательно использовать профнастил с таким покрытием в тех местностях, где очень жарко. Профнастил с пластизолевым покрытием еще дороже, чем предыдущие разновидности. Когда профнастил выбирается для забора, не нужно приобретать листы, у которых высота гофры более 21 мм. Такой профнастил используется для покрытия кровли, так как необходима большая жесткость. Ведь кровля должна выдерживать большие массы атмос­ ферных осадков. Забор из профнастила имеет несомненные преиму­ щества. В высоту такой забор может достигать 7 мет­ ров. Посторонний наблюдатель не сможет заглянуть за такой забор, так как в нем нет щелей. Забор из профнастила не только закрывает террито­ рию от посторонних глаз, но и прекрасно отражает звук. Соответственно, на участке становится намного тише. Профнастил бывает разного цвета, соответственно, можно выбрать тот, который больше нравится. Забор из профнастила долговечен. Оцинкованный профнас­ тил служит до 20 лет. Профнастил с полимерным по­ крытием служит более 30 лет.

76

Изготовление забора из профнастила Металлический забор из профнастила можно доста­ точно просто сделать самостоятельно. В первую оче­ редь нужно определить линию забора по периметру. Потом устанавливаются столбы, на которые и крепят­ ся листы профнастила. Сначала следует установить угловой столб. От этого столба и будет производиться собственно строительст­ во забора. Когда установлен первый столб, следует сде­ лать разметку территории для установки других стол­ бов, определить, где будут располагаться ворота и калитка. В качестве опорных столбов можно исполь­ зовать металлические трубы, сечение которых круглое или квадратное. Диаметр труб круглого сечения дол­ жен быть не менее 76 мм. Диаметр труб квадратного се­ чения — не менее 60 х 60 мм. Ямы для размещения столбов должны быть глубиной от 1 до 1,5 м. Ширина этих ям около 150 мм. Чем выше готовый забор, тем глубже должны быть ямы. Нужно ориентироваться, чтобы подземная часть столба находилась в земле на треть от надземной высо­ ты забора. Очень важен хороший фундамент для забора из профнастила. Это связано с тем, что на площадь за­ бора будут воздействовать ветра. И в результате, если забор плохо укреплен, ветер может опрокинуть его. На дно ям насыпается гравий средней фракции. Толщина слоя примерно 200 мм. Потом устанавлива­ ется столб (желательно металлический) и заливается бетонный раствор, при изготовлении которого соотно­ шение цемента и песка должно быть 1 : 8 . Каждый столб должен быть установлен строго вертикально, по отвесу. Столбы нужно зафиксировать в этом положе­ нии, используя две диагональные опоры из металли­ ческого прутка.

77

Опоры приварить к столбу, а затем вбить в землю на расстояние 200—300 мм. Для того чтобы фундамент за­ твердел, нужно оставить столбы дня на 3—4. Когда фундамент затвердел, можно установить поперечный стальной профиль, то есть лаги. На эти лаги потом будут крепиться листы профна­ стила. В качестве лаг можно использовать профилиро­ ванную трубу требуемой длины, с сечением 40 х 25 мм. Количество лаг в разных секциях забора зависит от вы­ соты. Если высота забора до 1700 мм, то требуется две параллельные лаги. Их нужно установить на расстоя­ нии 300—400 мм от земли. Такое же расстояние должно быть от лаг до верхнего края забора. Если высота забора от 1700 до 2000 мм, тогда нужно установить лаги в три ряда. Верхнюю и нижнюю лаги нужно установить на расстоянии 300 мм от земли и от верхнего края забора. Посередине должна распола­ гаться средняя лага. Лаги следует крепить к опорным столбам электросваркой, тогда крепление будет очень надежным. После того как установлены лаги, по­ крыть их, так же как и опорные столбы забора, грун­ товкой. Это необходимо, чтобы защитить металл от коррозии. Потом следует на подготовленные лаги установить листы профнастила. Крепятся листы профнастила са­ морезами по металлу. Длина таких саморезов равна 35 мм, шаг составляет 500 мм. Соседние листы про­ фнастила нужно стыковать внахлест. Во время работы на листах профнастила часто появляются царапины. Потом эти царапины можно закрасить специальной краской, чтобы внешний вид забора был идеальным. Опорные столбы закрываются каменной или кирпич­ ной облицовкой. Последним этапом будет установка калитки и ворот.

78

Живые изгороди Живые изгороди — замечательный вариант для при­ усадебного участка. Живые изгороди способны защи­ тить сад от ветра и обзора посторонних людей. К тому же они выглядят очень эстетично. Живые изгороди мо­ гут быть замечательным защитным ограждением для других растений. В качестве живых изгородей можно использовать колючие кустарники. Тогда они будут нести не только декоративную функцию, но и смогут защитить участок от проникновения. Живые изгороди могут быть разнообразными. На рисунке показан пример живой изгороди. Для того чтобы устроить живую изгородь, почву по ее предполагаемой линии нужно перекопать и разрых-

а)

б) Рис. 23. Живая изгородь: а) изгородь классическая; б) изгородь с цоколем из естественного камня 79

лить. Потом внести компост, навоз или почвенную смесь в ямки. Ямки должны быть выкопаны через каждые 4—5 м. Потом в них посадить кусты, немного утрамбовать землю и полить. Летом и в сухую погоду нужно чаще поливать кусты. Особенно важно делать это в первый год высадки живой изгороди. На второй год летом рас­ тения нужно подровнять. Не позволяйте, чтобы расте­ ния выросли до полной высоты. Если растения вырастут до полной высоты, а только потом будут подрезаны, это может им повредить. Обычно живые изгороди подрезают в конце лета, один раз в год. В некоторых случаях живую изгородь можно подстригать два раза в год, то есть поздней весной и в конце лета или в начале осени. Обычно два раза подрезают живые изгороди из самшита, тиса или фи­ гурные изгороди. Следует помнить, что внешние живые изгороди должны быть более высокими по сравнению с внутрен­ ними. Живые изгороди, расположенные на участке, предназначены в большей степени для красоты, чем для реального ограждения той или иной зоны. Живые изгороди бывают смешанные, но могут состоять из одинаковых растений. Сравнительно легко ухаживать за живыми изгоро­ дями, которые состоят из кустарников, деревьев и трав, растущих свободно. Внизу живая изгородь должна быть широкой, сверху сужаться. Такая форма позволяет нижним ветвям по­ лучать солнечный свет. Если изгородь смешанная, то у нее должна быть ярусная структура. В середине рас­ полагаются высокие растения. По краям в виде ярусов расположены, кустарники или невысокие деревья. Мо­ жет быть использовано обрамление из травянистых многолетников.

80

При устройстве живой изгороди следует помнить, что далеко не всем растениям можно находиться среди густой заросли. Если предполагается сделать однород­ ную изгородь, нужно выбирать растения, которые об­ разуют природные однородные заросли. Для смешан­ ных изгородей можно выбирать плодовые деревья и кустарники, которые растут единичными экземпля­ рами. Некоторые растения плохо растут вместе. На­ пример, сосна плохо растет вместе с березой. Лучше высаживать изгородь из молодых саженцев, а не подсаживать к уже взрослым насаждениям другие. Живые изгороди прекрасно защищают плодовые де­ ревья и овощные растения от ветра. Поэтому изгородь можно разместить по периметру земельного участка. Колючие живые изгороди используются прежде всего как защитное ограждение. К колючим живым изгородям можно отнести те, ко­ торые состоят из следующих растений: канадской ели, обыкновенной ели, сизой конической ели; амурского барбариса, обыкновенного барбариса; алтайского боя­ рышника, даурского боярышника, обыкновенного бо­ ярышника, шиповника, облепихи и других растений. Вечнозеленые живые изгороди используются пре­ жде всего для красоты. Для того чтобы устроить вечно­ зеленую живую изгородь, следует выбрать следующие растения: ели, горная карликовая сосна, можжевельники, лавровишни, туя, падубы, бересклет японский и многие другие. Живые изгороди, состоящие из листопадных расте­ ний, несут свою основную функцию в летний период. В зимний период их функции по защите от ветра и сне­ га снижаются. Но зато такие изгороди очень красиво цветут. Для листопадных живых изгородей могут быть использованы самые разные растения, например аро­ ния черноплодная, акации, барбарисы, боярышники, 81

бересклеты, вишни, вязы, гортензии, ивы, калина, ки­ зильник, клены, малина, сирень, смородина и многие другие. Для устройства живых изгородей используются ла­ зящие и вьющиеся растения. Они прикрепляются к опорам. Такие растения могут занять узкие места, не подходящие для других растений. В результате за ко­ роткое время будут созданы настоящие изгороди. Как опоры могут быть использованы арки, сетки, решетки, тоннели, любые заборы или стенки. Обычно использу­ ются такие растения, как виноград, различные виды жимолостей, клематис, плетистые розы и многие дру­ гие.

Формованные и свободно растущие живые изгороди Живые изгороди делятся на формованные, или стриженые, и свободно растущие. Только в том случае, если на приусадебном участке много места, можно ис­ пользовать свободно растущие изгороди. Ширина их может быть до 3 метра. Для устройства таких изгородей выбирают следующие растения: бобовник, чубушник, можжевельник, ель, кипарис, туя, и многие другие. К несомненным преимуществам подобных изгородей относится то, что для них не нужна частая обрезка. Достаточно один раз в год провести обрезку растений, которые обильно цветут. Главное отличие формованных живых изгородей в том, что у них есть четкие геометрические линии. В результате применения таких изгородей участок вы­ глядит более изящным и даже изысканным. Для уст­ ройства формованных изгородей можно применять де­ ревья и кустарники, которые хорошо поддаются стрижке. Со временем такие растения образуют плот­ 82

ную крону, обильно ветвятся. А через некоторое время изгородь из таких растений становится очень густой. Через нее нельзя пройти. К тому же она прекрасно за­ щитит участок от посторонних наблюдателей. Живые изгороди прямоугольной формы можно устроить только из тех растений, которые хорошо вы­ носят тень. Если устроить изгородь прямоугольной формы из светолюбивых растений, то они будут ого­ ляться в нижней части. Для различных видов растений может быть исполь­ зована форма трапеции, скос при этом должен состав­ лять не менее 10°. Такая форма живой изгороди позво­ лит обеспечить доступ света для нижней части растений. Также можно для разных видов растений ис­ пользовать треугольную форму, наклон боковых сто­ рон должен составлять угол 60—80°. Если выбрать округлую форму, то следует помнить: она нуждается в значительном пространстве. Такую форму непросто поддерживать, необходимо иметь определенную сно­ ровку. Однако именно округлая форма более подходит для естественного роста различных древесных расте­ ний. Принимая во внимание главные формы, возмож­ но использовать различные композиции.

Живые изгороди различной высоты Если классифицировать живые изгороди по высоте, то можно выделить следующие: бордюры, живые сте­ ны и непосредственно живые изгороди. Высота бордю­ ров обычно достигает 1 м, высота живых стен может достигать более 2 м, высота собственно живых изгоро­ дей — 1—2 м. Для устройства бордюров используются низкорос­ лые кустарники, однолетние растения и древесно-кустарниковые растения, которые легко выносят регуляр­ 83

ную стрижку. Очень важно, чтобы у растений, которые выбраны для устройства бордюров, были бы густые ветви и сравнительно медленный рост. С помощью бордюров обычно подчеркивают узоры в цветниках, разделяют различные зоны участка, делают обрамле­ ние дорожек, газонов, террас. Бордюры бывают свободно растущие и формован­ ные. Для свободно растущих бордюров используют­ ся такие растения, как вереск, эрика, палиантовые розы, ракитник. Для формованных бордюров ис­ пользуются блестящая жимолость, бересклет япон­ ский, самшит. Живые стены необходимы прежде всего для защиты от ветра и пыли. Они также защищают участок от по­ сторонних глаз. Живые изгороди в виде сплошных стен должны находиться вдоль границ участка. Для устро­ йства живых стен можно использовать различные дре­ весные породы. Очень важно, чтобы они хорошо вы­ держивали стрижку и после нее хорошо ветвились. Могут быть использованы теневыносливые породы, у которых некрупные листья, побеги расположены гус­ то, а листья сравнительно медленно растут. К таким растениям относятся ель, каменный дуб, обыкновен­ ный граб, лещина и многие другие. Если использовать густоветвистые древесные поро­ ды с узкими кронами, то можно устроить очень высо­ кие живые стены. Для этого подходят такие деревья, как ель, боярышник, липа, яблоня, пирамидальный тополь. Для самих живых изгородей подходят небольшие кустарники или деревья. Можно использовать теневы­ носливые породы, которые сравнительно медленно растут, обладают густой листвой и хорошо ветвятся. Однорядные живые изгороди состоят из кустарни­ ков с густыми ветвями. Растения можно расположить 84

сами по себе. Но также и высаживать рядом с какими-то оградами. Очень важно, чтобы растения были высажены плотно. Чаще всего используются двухрядные и трехрядные живые изгороди, которые состоят из растений разного уровня. В таком случае изгородь выглядит очень живописно. Живые изгороди могут быть однопородными или комбинированными. Однопородные живые изгороДи отличаются тем, что состоят из одного вида растений. При этом растения могут быть высажены в один, два или три ряда. Комбинированные растения отличаются тем, что могут состоять из нескольких пород — от двух и более. Все растения должны свободно расти. Для того чтобы изгородь была более надежной и непроходимой, луч­ ше, чтобы рядом росли колючие и неколючие расте­ ния. Очень красиво выглядят растения, у которых есть контрастные цвета. Таким образом, одно растение только подчеркнет красоту другого. Комбинированная изгородь может быть устроена из кустарников и лиан.

Шпалерные изгороди Есть также очень интересная разновидность шпа­ лерных изгородей. Они представляют собой посадки в один ряд, которые состоят из перекрещивающихся наклонных стволов. Растения следует прикрепить к де­ ревянной решетке, то есть шпалере. Отсюда и назва­ ние. Когда растения наберут силу, можно убрать ре­ шетку. После этого провести формовочную стрижку растений так, чтобы изгородь выглядела как узкая стенка. Для такой изгороди можно использовать: кру­ шину, вяз, грушу, иву, боярышник.

85

Обустройство живой изгороди Мы уже говорили о том, что живые изгороди могут состоять из одного и нескольких рядов. Остановимся на этом подробнее. Очень часто встречаются живые изгороди, которые состоят из двух рядов, между кото­ рыми должно быть расстояние в 1 м. Внешний ряд жи­ вых изгородей должен состоять из растений, которые хорошо выносят обрезку. Такие растения должны быть высажены в ряд на расстоянии 1/2 м друг от друга. Можно выбирать сле­ дующие растения: сирень, ель, боярышник, аронию, бузину, иргу, лещину и другие. Внутренний ряд должен состоять из деревьев, которые находятся друг от друга на расстоянии 1 м. Следует выбирать такие породы деревьев, чтобы со временем их можно было проредить. Удалять следует одно через одно дерево. Как главные породы использу­ ются: ясень, орех, липа, клен, различные плодовые де­ ревья (груша, яблоня) и другие. В качестве главной по­ роды не следует выбирать клен и березу, потому что они отличаются обильным самосевом. Не следует забывать и о подгоночных растениях — то есть тех, которые находятся под кронами главных пород. В качестве таких растений можно использовать клен. С осторожностью следует относиться к тополю. Эти деревья нередко бывают подвержены целому ряду болезней, в частности, бактериальному раку, цитоспорозу и др. Живая изгородь, как правило, состоит из трех рядов насаждений. Такая изгородь более надежно защищает от ветра и пыли. Между рядами растений расстояние 0,7 м. Между вторым рядом кустарников и деревьями расстояние 1,3 м. В ряду кустарников расстояние меж­ ду растениями должно быть 0,7 м. Первый внешний 86

ряд изгороди лучше устраивать из пород, которые хо­ рошо выносят стрижку. Если приусадебный участок совершенно открытый, то нужно сажать деревья для живой изгороди в ряд на расстоянии через 1,5 м. От кустарников до первого рада деревьев должно быть расстояние 1 м. Между ря­ дами — расстояние 1,3 м. Забор из живых растений можно «сделать» доста­ точно быстро. Для этого подходит ива остролистная. Это весьма неприхотливое растение. Можно также ис­ пользовать другие виды ивы, например трехтычинко­ вую иву, пятитычинковую иву, миндалистную иву, прутовидную, пурпурную, росистую. Такие растения весьма морозоустойчивы и неприхотливы. И, что не­ маловажно, они хорошо выносят стрижку. Для устройства шпалерной изгороди из хвойных де­ ревьев идеально подходят такие растения, как туя, тис, ель, кипарисовик. Не следует выбирать пихту или сос­ ну, потому что эти растения не выносят обрезки. Для групповых посадок можно выбрать лиственницу или можжевельник. Нельзя не обратить внимание на ель. Именно благо­ даря ели добиваются создания живых изгородей, высо­ та которых не менее 5 м. Ель хорошо выносит стрижку, после которой быстро отрастает. Прекрасно выносит тень, поэтому в нижней части кроны сохранятся все ветки. Кроме того, именно изгородь из ели способна луч­ ше всего защитить сад от ветра. Ель — вечнозеленое растение, поэтому живая изгородь будет красива круг­ лый год. Но за изгородью следует обязательно ухажи­ вать. Почвенная засуха очень вредна для ели. Эти де­ ревья плохо выносят сухой воздух. Именно поэтому лучше всего живая изгородь из ели будет расти в север­ ных областях средней полосы России.

87

Для того чтобы сформировать живую изгородь из ели, следует взять сеянцы, возраст которых равен 3—4 годам. Если климат умеренный, то пересаживать сеянцы поздней осенью. В северных районах переса­ живают сеянцы ранней весной, как только оттаяла по ­ чва. Очень важно выбрать время, когда верхний слой почвы очень влажный, похож по консистенции на гус­ тую грязь. Тогда можно не выкапывать поверхностную корневую систему, а осторожно извлечь ее из земли вместе с корневой мочкой. Ни в коем случае не следует подсушивать корневую систему саженцев. Ель следует высаживать в ряд, расстояние между де­ ревьями должно быть 1—1,5 м. Ширина ям зависит от диаметра корневой системы. Глубина ям должна быть не больше 18—20 см. Почва необходима рыхлая, комки лучше разбить. Живую изгородь из ели время от времени стригут. Каждый год зимой следует подрезать сверху и с боков треть годового прироста. При этом высота изгороди достигает 2—3 м. Потом нужно поддерживать изгородь в таких же пределах. Если выбрать для живой изгороди тис, тую или кипарисовик, то следует понимать, что эти растения крайне медленно растут. Поэтому придется ждать дос­ таточно долго, чтобы получить настоящую живую из­ городь. Кипарисовик и тую высаживают на расстоянии 50—70 см друг от друга. Тисс следует высаживать на расстоянии 50 см друг от друга. Формировать живую изгородь нужно тогда, когда начинаются смыкаться кроны рядом растущих деревь­ ев. Кипарисовые нужно обрезать ранней весной, тис­ совые следует обрезать в конце лета. Изгородь из туи обрезается регулярно. Очень важно защищать тую и кипарис от яркого зимнего солнца. Поэтому их обычно закрывают светлым нетканым материалом.

88

Очень популярны листопадные древесные и кустар­ никовые растения. Из них можно устроить великолеп­ ную высокую живую изгородь. Нередко для устройства изгороди используются разновидности боярышника. Многие виды этого растения неприхотливы, прекрас­ но выносят неблагоприятные почвенные условия, хо­ рошо выносят засуху и сильные морозы. Боярышник быстро образует побеги, легко выносит стрижку. Кро­ ме того, на боярышнике долго держится листва. Для растения требуются плодородные супесчаные почвы, хорошо дренированные. Подходят также суг­ линки, но их необходимо обязательно известковать. Для посадки нужно выбирать молодые саженцы, ко­ торым 3—5 лет. Растения, возраст которых больше, плохо приживается. Для посадки необходимо подгото­ вить траншею. Если изгородь однорядная, то ширина траншеи должна быть примерно 40—50 см. Если изго­ родь двухрядная, то ширина траншеи должна быть примерно 1 м. Глубина различных траншей примерно 50—70 см. Если почва бедная, то необходимо сделать смесь из равных частей торфа, перегноя и земли, которая выну­ та из траншеи. Схема посадки зависит от типа живой изгороди. Для однорядной изгороди расстояние между растениями должно быть 30—50 см. Для двухрядной изгороди рас­ стояние между растениями должно быть 50—70 см. Между рядами должно быть расстояние 50—60 см. Если предполагается сформировать живую шпалер­ ную изгородь, можно выбрать колючий боярышник. Именно он более всего подходит для данного типа жи­ вой изгороди. Выбирают саженцы, возраст которых ра­ вен 1—2 годам. Высаживают в один ряд, расстояние между ними должно быть равно 20—30 см. Саженцы располагаются рядом с временной оградой, которая 89

представляет собой вертикально расположенные жер­ ди. Жерди располагать на высоте 25, 35, 50 см. Когда пройдет год после того, как саженцы высажены, сре­ зать их так, чтобы остался пень высотой 10 см. Когда вновь вырастут побеги, оставить лишь два, которые бу­ дут самыми сильными. Эти побеги должны быть рас­ положены в плоскости шпалеры. Нужно подождать еще год, а потом побеги нужно сформировать в разные, противоположные стороны под углом 45°. Побеги соседних растений должны пе­ рекреститься друг с другом. В тех местах, где они со­ прикасаются, нужно срезать часть коры. Это делается для того, чтобы они лучше срослись друг с другом. Участки растений, которые совместились, нужно плотно обмотать полиэтиленовой пленкой, намазать садовым варом. Затем вся конструкция закрепляется на нижней поперечной жерди, высота которой равна 25 см. При этом ветки, которые выступают за эту гра­ ницу, нужно обрезать. На следующий год, весной, оставить два параллель­ ных побега, которые выглядят самыми сильными. Эти побеги должны быть расположены под углом 90° к не­ сущей ветви прошлого года. Их нужно опять перекрес­ тить с соседними побегами. Затем привязать на высоте 35 см и обрезать. На пятый год существования изгороди побеги дол­ жны быть привязаны к третьей жерди. Шпалеру стри­ гут, как и обычную. Ее следует довести до высоты 1—1,5 м. По бокам живую изгородь нужно стричь так, чтобы ширина стенок не была более 30 см. Постепенно перекрещенные побеги будут срастать­ ся, утолщаться. Промежутки между ними со временем зарастут. В результате можно добиться замечательной изгороди, непроходимой и довольно красивой.

90

Можно выбрать иное количество горизонтальных жердей. Их бывает очень много. Их располагают выше. Но тогда формировать живую изгородь приходится на­ много дольше. Если побеги боярышника интенсивно растут, за один сезон можно подстригать их 2—3 раза. Но послед­ ний раз обрезать побеги не позже середины лета. За один раз обрезают примерно половину или две трети нового прироста. Если предполагается сформировать низкую живую изгородь, то кустарник можно подстригать под прямо­ угольник. Если живые стены — выбирают форму тра­ пеции. При этом угол наклона боковых стен составляет примерно 70—80°. Это необходимо ради нижних вет­ вей, которым нужен солнечный свет. За живой изгородью подобного типа обязательно нужно ухаживать. После посадки первые два года изго­ родь регулярно поливать. На расстоянии 50—80 см от растений проводить двустороннее рыхление почвы. Еще через два года подкормить растения сухими орга­ ническими удобрениями. Их добавляют осенью или ранней весной под перекопку. Для подкормки используют 2—4 кг компоста или перегноя. Можно также использовать торф в количе­ стве 2—3 кг на 1 кв. м площади. Можно использовать не только органические, но и минеральные удобре­ ния. Аналогичным образом изгородь можно сформиро­ вать из яблони, алычи, терна, груши. Нужно помнить, что живая изгородь подвержена болезням и вредите­ лям. Соответственно, время от времени применяются специальные средства для защиты растений от болез­ ней и вредителей. Для формирования живой изгороди, высота кото­ рой примерно 2 м, можно использовать и другие расте­ 91

ния, например липу, вяз, клен, ольху серую, ольхов­ ник, граб, лещину, иргу. Лучше всего выбирать крупнолистную липу, она бо­ лее устойчива к неблагоприятным факторам. Из раз­ личных видов клена следует выбрать татарский или са­ харистый клен. Такие разновидности лучше выносят обрезку, быстро размножаются семенами. Осенью следует собрать и^высеять семена клена. Это уже будут саженцы, высота которых примерно 20—30 см. Если предполагается сформировать живые изгоро­ ди небольшой высоты (1/2—1 м), то можно выбрать: бузину, лапчатку кустарниковую, барбарис, бирючи­ ну, смородину, кизильник. Бузина — это многолетнее растение. Существует не­ сколько десятков видов. Для формирования живой из­ городи лучше всего использовать красную, черную и канадскую. Этим видам нужна влажная и богатая по­ чва. Но вместе с тем, растение хорошо выносит тень, быстро растет. Побеги бузины настолько быстро рас­ тут, что необходима своевременная обрезка. Среди различных видов кизильника бывают листо­ падные, вечнозеленые и полувечнозеленые. Встреча­ ются также формы, у которых разные типы кроны. Все виды растения неприхотливы, медленно растут. С од­ ной стороны, это качество можно назвать преимущес­ твом. Но с другой стороны, медленный рост делает формирование живой изгороди из кизильника не­ простым делом. Следует обязательно укорачивать однолетние побеги кизильника. Для того чтобы кусты кизильника были в должном состоянии, регулярно прореживают старые побеги, которые растут от земли. Зимой кизильник необходим укрывать. Для формиро­ вания живой изгороди следует отдать предпочтение блестящему либо цельнокрайному кизильнику.

92

Несомненный плюс живых изгородей в том, что они сравнительно дешевы. Безусловно, за ними нужно уха­ живать. Но ведь в любом случае, если на приусадебном участке находятся какие-то растения, они требуют ухо­ да. А живые изгороди хороши тем, что помимо функ­ ции ограждения, обладают и декоративной функцией, иными словами, украшают участок. Живая изгородь, которая высажена диагонально к дому, способна сдержать сильный ветер. Если есть необходимость с помощью живой изгороди защитить­ ся не только от ветра, но и от шума, можно использо­ вать более сложные конструкторы. Например, друг на друга можно установить бетонные лотки с растениями, которые высажены вниз. Также можно использовать большие корзины, сплетенные из ивы и заполненные землей. Ивы в дальнейшем дают поросль и достаточно быстро растут.

Габионы В настоящее время в ландшафтном дизайне все большую популярность завоевывают габионы. Что они представляют собой? Габионы — это контейнеры из металлической сетки, заполненные камнями или щеб­ нем. Габионы используются для закрепления склонов и откосов; для защиты горных дорог; для укрепления рек и озер. На приусадебном участке декоративная стена из га­ бионов может использоваться для подпорки откоса. Стена из габионов несет не только функциональную нагрузку, то есть защищает склон от оползней, но и украшает участок. В промежутке между камнями можно насыпать грунт, в котором вырастут травы и цветы, хорошо переносящие засуху. Таким образом, 93

габионы будут восприниматься как часть живой при­ роды. Габионы известны достаточно давно. Хотя, конеч­ но, назывались они иначе. Известно, что во время Рус­ ско-Турецкой войны 1877—1878 года использовались сплетенные из ивовых прутьев корзины, которые на­ полняли камнями и землей. Эти корзины применялись как защитные сооруже­ ния, в них застревали пули и ядра противника. Корзи­ ны называли «каменными мешками». В Италии в 1894 году на реке Рено, рядом с городом Болоньо слу­ чилось наводнение. Именно тогда стали использовать­ ся габионы для укрепления реки. А впервые габионы были запатентованы во Франции в конце 19 столетия. В настоящее время габионы изготавливаются из сталь­ ной низкоуглеродистой проволоки, которая имеет плотное цинковое покрытие.

Изготовление габионов Сделать ограждение из габионов самостоятельно достаточно просто. Кроме того, благодаря нехитрому сооружению можно весьма успешно найти примене­ ние различным остаткам кирпича, который остатется после строительства дома. Под ограждение роют траншею, глубина которой примерно 15 см. Траншея необходима для того, чтобы обеспечить устойчивость будущему забору. Потом вы­ кладывают и заливают бетоном ленточный фундамент. После того как бетон застынет, можно начинать со­ бственно строительство. Габионы можно приобрести готовые — контейнеры из металлической сетки. Панели из проволоки соеди­ няются друг с другом с помощью спирали из проволо­ ки. Этой проволокой нужно обвивать края габионов.

94

Одна из сторон сетки должна быть оплетена спиралью лишь с одной стороны. Эта сторона потом будет «двер­ цей». Когда габионы установлены, их нужно хорошо закрепить. Через проволочную спираль необходимо пропустить заостренные штыри из железа. Эти штыри исполняют роль фиксаторов, их нужно углубить в зем­ лю на значительное расстояние. Когда ряд габионов установлен, следует положить наполнитель. В качестве наполнителя можно использовать битые кирпичи, щебень. Нужно приобрести геоткань, из нее сделать пакет и засыпать его наполнителем. Наполнитель может быть любым, важно только, чтобы он был плотно уложен. Также очень важно, что­ бы наполнитель был морозоустойчивым. Когда габион будет наполнен наполовину, лицевая задняя поверх­ ность должна быть стянута проволокой. Это необходи­ мо для того, чтобы у ящика из сетки сохранилась фор­ ма. Через каждые три-четыре ячейки нужно пропускать стяжку. Когда габион заполнен, завернуть края геотка­ ни, прикрывая наполнитель. Крышку габиона прикре­ пить с помощью проволоки. Таким образом устанав­ ливаются все ряды габионов. Когда монтируется последний ряд, необходимо заполнить верхнюю часть камнем. Это даст возможность закрыть геоткань и мел­ кую фракцию, которая использовалась. Для того чтобы сделать ограждение из габионов более эстетичным по внешнему виду, нужно между стенками из камней на­ сыпать внутри габионов хорошей земли. В эту землю потом высадить растения. На приусадебном участке можно сделать кубичес­ кие габионы, которые будут использоваться как стол, скамейки или другие элементы. С помощью габионов создаются различные конструкции, все зависит от фантазии хозяина.

95

Заборы из прочих материалов Виниловые заборы Виниловые заборы (заборы из ПВХ) — неплохой выбор для загородного дома. Они значительно дешевле деревянных или металлических, отличаются просто­ той монтажа. На рынке представлено множество вари­ антов винилового забора с разнообразными дополни­ тельными элементами дизайна. Виниловый забор может быть прозрачным или защищающим от чужих взглядов. Заборы из ПВХ устойчивы к повышенной влажности, они не деформируются. Виниловый забор может выглядеть как традиционный деревянный. На рынке стройматериалов представлены винило­ вые заборы самых разных расцветок. Со временем ПВХ выцветает. Приобретая забор из ПВХ, следует обратить внима­ ние на толщину панели, или класс. В зависимости от толщины панели будет срок службы забора. Толщина панелей облицовки может быть от 0,35 .мм до 0,55 мм. Тонкие классы виниловой облицовки используются достаточно широко. Традиционно применяют обли­ цовку толщиной 0,40 мм. В значительной степени продолжительность срока службы винилового забора для загородного дома зави­ сит от толщины покрытия. Например, на недорогом виниловом заборе из тонкого класса винила спустя не­ сколько лет могут проявиться тонкие трещины, такой забор со временем «провисает». Чем толще виниловое покрытие, тем более долговечен забор. Более толстый класс винилового забора стоит дороже, чем тонкие па­ нели, но отличается большей жесткостью, эстетичес­ кой привлекательностью, значительным сроком служ­ бы забора и используются как фасадные заборы.

96

Помимо прочего, большинство компаний, продающих более толстую виниловую облицовку, предоставляют на данный вид ПВХ дополнительные гарантии. Виниловые заборы служат значительно дольше, не­ жели деревянные. Но в условиях экстремальных по­ годных условиях ПВХ может испортиться. Из-за силь­ ного ветра панели могут отгибаться от столбов, град с ветром порой оставляет вмятины на поверхности за­ бора. В случае суровых погодных условий рекоменду­ ется выбирать виниловую облицовку с гарантией про­ изводителя от воздействия ветров быстрее 150 км в час. С трудом виниловые панели выдерживают очень низ­ кие температуры. Поврежденные панели можно заме­ нять соответствующими по качеству и внешнему виду. Виниловые заборы высокого качества слабо подвер­ жены выгоранию. Немаловажным является наличие дополнительного покрытия (ультрафиолетовой защи­ ты). Это способствует защите забора от выгорания. Виниловый забор не требует окрашивания, не нуж­ дается в каком-то особом обслуживании. Загрязнения легко смываются водой. Следует проявлять осторож­ ность при строительно-ремонтных работах вблизи ви­ нилового забора. Например, не стоит использовать ря­ дом с забором такого типа приставную лестницу, забор из ПВХ не переносит сильного давления. Нельзя разводить огонь вблизи винилового забора. При горении ПВХ испускает ядовитый дым.

Забор из асбестоцементных конструкций Асбестоцемент — это строительный материал, кото­ рый изготовляют из водной смеси цемента и асбеста. Тонкие волокна асбеста в асбестоцементе выполняют роль арматуры, а цемент, затворенный водой, является склеивающим веществом. Асбестоцемент можно рас­ 97

сматривать как тонко армированный цементный ка­ мень, в котором волокна асбеста, обладающие высокой прочностью при растяжении, воспринимают растяги­ вающие напряжения, а цементный камень — сжимаю­ щие. Для изготовления асбестоцементных изделий при­ меняется асбестоцементная смесь, состоящая из армирующего тонковолокнистого асбеста, специально­ го портландцемента и воды. Для окрашивания асбесто­ цемента используют цветные цементы или минераль­ ные щелочестойкие пигменты (охра, оксид хрома, сурик железный и др.). Равномерное распределение во­ локон асбеста в материале придает цементному камню способность сопротивляться как сжимающим, так и растягивающим и изгибающим усилиям. Изделия из асбестоцементных материалов хорошо поддаются меха­ нической обработке, их можно пилить и сверлить. Изделия из асбестоцемента обладают рядом преиму­ ществ. Они отличаются высокой надежностью, устойчи­ вы к агрессивным средам. Срок эксплуатации асбестоце­ ментных конструкций выше, нежели металлических. Асбестоцементные конструкции пожаробезопасны, про­ сты в монтаже, не подвержены электрохимической кор­ розии и долговечны в грунте. Из недостатков следует упомянуть о подверженности к разрушению и способно­ сти к деформации при изменении влажности. Недостат­ ки можно практически устранить посредством дополни­ тельного армирования и специальных добавок. Из асбестоцемента выпускают целый ряд изделий: это трубы, плоские и рифленые листы. Асбестоцемент­ ные трубы используются в качестве опорных столбов при сооружении заборов. Плоские асбестоцементные листы применяют в различных целях, в том числе и для изготовления заборов. Забор из асбестоцементных лис­ тов несложен в монтаже, достаточно декоративен и от­ личается рядом прочих преимуществ.

98

Раздел 2. Ворота и калитки

ак было рассмотрено в предыдущем разделе, за­ бор — неотъемлемая часть любого строения. Но всякий забор обязательно должен быть снабжен воротами и калитками. Соответственно, каждый насто­ ящий хозяин старается сделать свои ворота и калитки удобными, надежными, функциональными. И, если есть такое желание, то и эстетически выразительными. Ведь красивые, ухоженные ворота и калитки, равно как и за­ бор, свидетельствуют о трудолюбии, хорошем вкусе и о финансовой стабильности хозяев. И напротив, поко­ сившийся забор с хлипкой калиткой свидетельствует о лени, бедности, равнодушии к своему быту. Забор, а также ворота и калитки нередко восприни­ маются как единое целое. Забор, то есть ограждение двора, может состоять из двух частей. Первая часть — непосредственно уличное; вторая часть — внутреннее ограждение. Уличное и внутреннее ограждения имеют различия. Уличное ограждение значительно больше по высоте. Именно уличное ограждение должно быть об­ орудовано воротами, калиткой. Нелишним будет оборудовать уличное ограждение съемной секцией забора. Эта секция, длина которой примерно 3,5 м, необходима в том случае, если понадо­ бится разгрузить грузовую автомашину. Ворота и калитки — неотъемлемое дополнение заго­ родного дома. Они не только берегут имущество, но и способствуют украшению территории. Конечно, в том случае, если они выполнены в соответствии с об­

К

99

щим стилевым оформлением жилища. Впрочем, со­ временные потребители находятся в очень выгодном положении. В настоящее время существует огромный выбор всевозможных ворот и калиток. Разумеется, ворота и калитки — это всего лишь де­ таль общего вида. Но деталь далеко не второстепенная. Подчас бывает трудно разобраться в рекламных объяв­ лениях различных фирм-изготовителей. Каждая фир­ ма стремится привлечь к себе покупателей, для чего используются различные трюки. Однако доверять луч­ ше тем фирмам, которые работают достаточно давно и уже хорошо известны потребителю.

Виды ворот и их выбор Современный потребитель имеет возможность выбо­ ра конструкции ворот. Оказывается, существуют самые разнообразные модификации. Даже традиционные во­ рота порядком усовершенствованы. Именно поэтому со­ временный потребитель может выбирать, что ему больше нравится: двустворчатые распашные, одностворчатые откатные, телескопические подъемно-секционные с ме­ ханизированным или ручным открыванием.

Разновидности ворот Ниже вы можете увидеть основные типы ворот. Гаражных ворот также существует множество типов. Наиболее часто встречаются раздвижные и распаш­ ные ворота. Они наиболее просты, удобны и надежны. Используются такие размеры ворот, которые будут кратны модулю 600 мм. Стандартные ворота обладают номинальными размерами: 2,4 х 2,4; 3 х 2,7; 3 x 3 ; 3,6 х 3,6; 4,2 х 3,6; 4,2 х 4,2; 4,8 х 5,4 (м).

100

Рис. 1. Основные типы ворот: а) распашные; б, в) раздвижные; г) подъемные; д) подъемно-поворотные; е) откатные

Полотна ворот должны состоять из каркаса (сделан­ ного из стали или дерева). На этом каркасе с двух сто­ рон должны быть обшивки, а внутреннее пространство заполнено утеплителем. В качестве утеплителя можно использовать минераловатные плиты на синтетичес­ ком связующем. Также в качестве утеплителя используется самозатухающий полистирольный пенопласт марки ПСБ-С, плотностью 30 кг/мЗ. Въездные ворота необходимы для того, чтобы огра­ ничить въезд на территорию жилого дома или про­ мышленного предприятия. Въездные ворота могут быть решетчатыми или глухими. Очень часто въездные ворота автоматические или раздвижные.

101

2

1

4

5

6

Рис. 2. Основные типы гаражных ворот: 1 — раздвижные ворота, 2 — складчатые ворота с механическим приводом, 3 — ворота, которые поднимаются вверх, 4 — складчатые секционные ворота, которые убираются под покрытие, 5 — сворачивающиеся жалюзийные ворота, 6 — ворота, которые складываются вверх

В настоящее время популярность красивых въезд­ ных ворот растет. Ведь ворота могут украсить собой двор, дом, сад. Соответственно, люди стараются под­ черкнуть изысканность своего дома и двора. Красивые и стильные ворота необходимы. Ведь окружающие люди, впервые попавшие в наш дом, видят сначала именно двери и ворота. По виду ворот и дверей можно составить определенное представление о хозяевах. Гаражные ворота имеют очень большое значение. Ворота, предназначенные для гаражей, бывают подъ­ емными, сворачивающимися, складывающимися. Не­ редко гаражные ворота бывают оборудованы фотоэле­ ментами, радиоуправлением с электроприводом или пневмоприводом. Очень интересными являются подъемные ворота. Особенность подъемных ворот в том, что при откры­ тии поднимается полотно (цельное или секционное).

102

Это полотно убирается под покрытие гаража, а затем закрепляется под потолком. Полотно ворот может пе­ ремещаться по направляющим, которые расположены на боковых сторонах. Бывают такие конструкции подъемных ворот, при которых полотно уходит наверх и остается в пенале, что расположен на стене. Но данная конструкция мно­ гим кажется неудобной, так как достаточно громоздка. Также она отнимает полезную часть фасада, которая находится над въездом в гараж. Очень часто использу­ ются складывающиеся ворота. Они подразделяются на несколько типов. Например, ворота представляют со­ бой складчатое полотно. Во время открывания полот­ но складывается вверх, и там закрепляется. Бывают ворота, которые складываются в стороны от въездного отверстия. Бывают также трех- или четырех­ створчатые складывающиеся ворота. У них средние створки откидываются на крайние, а затем закрепляют­ ся к крайним створкам специальными фиксаторами.

Рис. 3. Шарнирно-складывающиеся ворота 103

Когда две створки сложены, они могут поворачи­ ваться на 180°. Таким образом, въездной проем будет свободен. Если наружные створки закрепить, то средние будут работать как обычные распашные во­ рота. Встречаются складывающиеся ворота с электропри­ водом. Они открываются внутрь. Створки ворот при­ крепляются сверху к роликам. Направляющие нахо­ дятся внизу. На левой и на правой стороне в закрытом состоянии створки упираются в вертикальные щеточ­ ные уплотнители. Ролики движутся по прямой линии, затем входят в укороченные направляющие. Раздвижные складывающиеся ворота могут быть любой ширины. Но самые распространенные до 18 м. На рисунке показаны шарнирно-складывающиеся во­ рота. Раздвижные складывающиеся ворота обычно со­ стоят из трех, четырех, пяти, шести створок. Такие во­ рота могут открываться на 90 и 180°. Очень удобны сворачивающиеся ворота. Они не за­ нимают никакой площади при открывании и запира­ нии. Когда ворота свернуты, они находятся на пере­ мычке проема или скрыты в специальном пенале. Нижняя часть деревянных и клеефанерных ворот обычно бывает облицована по высоте 400 мм (облицов­ ка проводится с двух сторон). Для этого используется тонколистовая оцинкованная сталь, толщина которой 0,7 мм. Контур проема должен быть оборудован метал­ лическим обрамлением с уплотняющими прокладками, которые сделаны из губчатой резины. Щель у порога во­ рот закрывается гибким фартуком. Он изготовлен из полос резины. Гибкий фартук прикрепляется к полотну металлическими накладками. На рис. 4 показана схема установки ворот в стенах из металлических трехслойных панелей.

104

узел А наружная грань колонны

узел Б наружная грань колонны

Рис. 4. Схема установки ворот в стенах из металлических панелей: 1 — дверное полотно, 2 — колесоотбойник, 3 — монорельс с приводом, 4 — козырек, 5 — направляющая, 6 — элементы обрамления, 7 — уплотнитель, 8 — элемент крепления, 9 — прокладка, 10 — стойка, 11 — козырек, 12 — стойка фахверка ворот, 13 — слив, 14 — костыль

Выбор ворот Прежде чем выбрать ворота, нужно как следует из­ учить то, что предлагает современная промышлен­ ность. Ворота можно сделать и самостоятельно. Но это возможно только в том случае, если вы по праву считаетес настоящим специалистом. В противном случае лучше не рисковать, а заказать ворота. Иначе будет по­ теряно время и испорчены материалы. Работа по изго­ товлению ворот достаточно сложна. На рисунке пока­ заны ворота на железобетонных столбах.

Рис. 5. Ворота на железобетонных столбах: а) ворота с деревянной решеткой, б) ворота с металлической сеткой 106

Самые распространенные ворота — двустворчатые распашные. Ворота могут быть изготовлены из дерева или металла. Ворота состоят из двух створок. Качество ворот за­ висит от того, насколько хорошо заложен фундамент для опорных столбов. Существует одно очень простое требование: глубина заложенного фундамента должна быть от 1/2 до 1 м. Между кладкой фундамента и краями ямы образует­ ся пространство. Оно должно быть заполнено щебнем. После заполнения пространство нужно утрамбовать и залить бетоном. На рис. 6 показана схема сопряжения стойки (а) и ригеля (б) рамы распашных ворот со стеной из метал­ лических трехслойных панелей. а)

б) наружная грань колонны

наружная грань колонны

Рис. 6. Схема сопряжения стойки и ригеля: 1 — рама ворот с пластиной и изолирующей прокладкой, 2 — полотно ворот, 3 — утеплитель, 4 — гернит, 5 — герметик, 6 — стеновая панель, 7 — стойка, 8 — костыль, 9 — слив, 10 — элемент крепления, 11 — пергамент, 12—дополнительный ригель

107

Запоры и ограничители Ворота обязательно должны быть снабжены запора­ ми и ограничителями. Кроме того, для того чтобы воро­ та не закрывались сами, необходимо применение пру­ жинных фиксаторов. Такой фиксатор очень просто изготовить, он не представляет собой особенно сложно­ го механизма. На рисунке показана схема фиксатора.

Рис. 7. Схема фиксатора: 1 — стойка, 2 — защелка, 3 — рама створки

Для того чтобы изготовить фиксатор, нужна опорная стойка, пружина и защелка. Для изготовления стойки можно использовать металлическую трубу, в верхней части которой есть косая прорезь. В этой прорези фик­ сируется движущаяся металлическая защелка. Стойку можно сделать из деревянного бруска. Защелка будет фиксировать нижнюю обвязку ворот в открытом состоянии. В закрытом состоянии ворота будут фиксироваться ограничителем, который установлива108

ется посередине въезда. Роль ограничителя могут выполнять шпингалеты. Для этого их следует закрепить на нижней части створок ворот. Шпингалеты должны входить в покрытие, где установлены гнезда для них.

Каркас ворот Для того чтобы изготовить каркас деревянных во­ рот, следует подготовить бруски. Сечение этих брус­ ков — 50 х 100 мм. Эти бруски должны быть соединены сквозными шипами. Затем конструкцию следует укре­ пить. На рисунке показана схема изготовления каркаса деревянных ворот

а) б)

Рис. 8. Схема изготовления каркаса деревянных ворот: а) соединение рамы деревянных ворот, б) навеска ворот на столбы: 1 — столб, 2 — рама створки, 3 — петля, 4 — накладка, 5 — слега, 6 — гвозди

Рамы следует собирать на земле, а затем навешивать на столбы. Если столбы сделаны из металла или бето­ на, то петли прикрепляются к ним посредством дере­ 109

вянных накладок. Если столбы каменные, то петли прикреплять с помощью деревянных пробок. После навешивания рам створок нужно сделать обрешетку. Для изготовления обрешетки необходимо подготовить металлическую сетку, строганные доски, штакетник, асбестоцементные листы. Очень важно, чтобы между створками ворот и зем­ лей был небольшой просвет (около 15 см). Этот про­ свет нужен в зимний период, иначе снег и лед помеша­ ют закрытию створок. В летний период просвет не имеет особого значения, поэтому к нижней кромке створок можно прикрепить доску. Для изготовления каркаса для ворот из металла не­ обходимо использовать стальные уголки. Для изготов­ ления обрешетки применяется асбестоцементные лис­ ты, арматурную сталь, сетку из металла, проволоку.

Гаражные ворота Из металла обычно делают ворота для гаражей. Де­ рево в данном случае используется намного реже. Если предполагается изготовить деревянные ворота, то их нужно будет снабдить особыми средствами за­ щиты. Ведь деревянные ворота намного легче от­ крыть. Для того чтобы сделать ворота из металла, не­ обходимо иметь в своем распоряжении сварочный аппарат. Также нужно, как минимум, уметь работать с металлом. Какими должны быть размеры гаражных ворот? Во-первых, они должны соответствовать размеру ав­ томобиля. Если в гараже будет находиться легковая машина, то общая ширина створок ворот может быть примерно 2,6 м. Если предполагается держать в гара­ же грузовую машину, ширина ворот должна быть примерно 3,5 м. Впрочем, не только размеры маши­

110

ны влияют на ширину ворот. Широкие ворота на­ много удобнее, в этом случае машину гораздо легче поставить в гараж. Узкие ворота увеличивают риск появления царапин на кузове машины. Безусловно, бывают случаи, когда из-за нехватки места или же из-за ограниченности размеров передней стены га­ ража ширина ворот не может соответствовать желае­ мой. Но в любом случае нужно сделать так, чтобы ширина ворот была хотя бы на метр больше, чем ши­ рина машины. По высоте ворота должны быть не­ много ниже, чем передняя стена гаража. Столбы, на которые навешивают створки ворот, обязательно должны быть прочными. Чаще всего для их изготовления используют металл. Столбы нуждают­ ся в дополнительном укреплении, так как на них при­ ходится изрядная боковая нагрузка. В случае если столбы не были в достаточной степени укреплены, мо­ жет измениться их вертикальное положение. Столбы нужно обязательно предохранять от влаги. Нижние части столбов находятся в фундаменте. Под влиянием воды они могут начать гнить или подвергнуться ржав­ чине. Поэтому после установки столбы необходимо за­ бетонировать и дать им «отстояться».

Установка ворот В целом установка ворот — дело достаточно простое с точки зрения техники. Готовые створки следует по­ ложить на землю, замерить размер. Потом (при усло­ вии, что железные столбы уже поставлены) действо­ вать по такой схеме: две створки (в данном случае имеются двустворчатые распашные ворота) соединить вместе посредством сварки. Это необходимо для того, чтобы их удобнее было ставить. В дальнейшем ворота

111

нужно будет разъединить. Затем створки поднять и придвинуть к столбам (вниз нужно поставить не­ сколько кирпичей). Следует обязательно продумать, какое расстояние должно быть между землей и нижней частью ворот. Бывает, что ворота добротные, хорошо укреплены, снабжены качественными замками, но все портит один минус — большое расстояние между зем­ лей и нижней частью ворот. С точки зрения безопас­ ности такие ворота не заслуживают даже оценки «удов­ летворительно». Ведь при желании злоумышленники могут пролезть под воротами. Поэтому расстояние от земли должно быть примерно 5—7 см. (К тому же сле­ дует учитывать возможность проникновения на терри­ торию бродячих животных — кошек, собак. Лучше это­ го не допускать.) Необходимо следить за тем, чтобы створки оказались на одном уровне, это позволит избе­ жать деформации. Затем нужно отметить места для пе­ тель на столбах и створках. После этого нужно прива­ рить петли к столбам и створкам. Лучше всего, если установкой ворот заняты не менее двух человек. В дан­ ном случае дополнительная рабочая сила не помешает. После того как ворота будут поставлены, нужно сре­ зать сварочное соединение створок.

Установка гаражных ворот Владельцы гаражей прекрасно знают, что злоумыш­ ленникам не составляет труда срезать петли. После этого гараж будет абсолютно беззащитным, так как во­ рота можно снять со столбов. Поэтому к петлям предъ­ являются особые требования. Основное требование — мощность петель. Иначе они не смогут держать ворота, возможно появление деформации. Впрочем, промыш­ ленность предлагает потребителям специальные пет­ ли. Их прочность позволяет удерживать створки, не

112

допуская перекосов. Но безусловно, одной прочности будет недостаточно для того, чтобы злоумышленники не смогли срезать петли. Поэтому специалисты рекомендуют сделать как можно большей площадь предполагаемого среза. При этом петли становятся более массивными, значит, зло­ умышленникам придется потрудиться. За это время они смогут привлечь к себе внимание. Соответствен­ но, увеличивается вероятность, что гараж не пострада­ ет. Для того чтобы была увеличена массивность петель, следует с обеих сторон от петель приварить части ме­ таллического прута. В данном случае злоумышленники не смогут вос­ пользоваться простейшим инструментом для взлома — ножовкой по металлу. Ведь части металлического пру­ та затруднят ход ножовки, к тому же обилие металли­ ческих частей сделают перепиливание петель весьма проблематичным. Однако если злоумышленники воспользуются свар­ кой, то куски металлического прута окажутся бессиль­ ными. Петли могут быть сняты достаточно легко. По­ этому рачительный хозяин постарается спасти свое имущество и от такого вида взлома. Для того чтобы ни­ кто не смог снять ворота, используя сварку, следует укрепить их особым образом. То есть на том месте, где створки ворота соединяются с воротным столбом и га­ ражной стеной, следует установить кронштейны. Эти кронштейны будут держать створки в закрытом положении даже в том случае, если петли будут сняты. Кронштейны следует присоединить к створкам ворот посредством сварки. Концы кронштейнов, которые не закреплены на створках, при закрывании створок должны входить в ниши-углубления. (Эти ниши-углубления должны быть вырезаны в каркасе ворот и выдолблены в стене.)

113

Кронштейны будут упираться в ниши-углубления. При этом кронштейны имитируют действие механи­ ческого засова. Если в воротах есть калитка, то ее также следует укрепить с помощью таких же кронштейнов. Если ворота изготовлены из дерева, то незваным гостям сравнительно легко будет нарушить их целост­ ность. Поэтому доски, из которых изготовлена обшив­ ка ворот, следует укрепить полосами из металла.

Работы по металлу При изготовлении металлических ворот следует знать некоторые тонкости работы с металлом. При ра­ боте с металлом нужно быть готовым проводить следу­ ющие действия: резание металла, сварка. Резать металл можно специальной ножовкой и специальными нож­ ницами. Для того чтобы соединить металлические де­ тали между собой, придется использовать сварку.

Выправка металлической поверхности В некоторых случаях смятый металл нужно будет вы­ править, разгладить. Если нужно выправить достаточно тонкие листы, можно использовать деревянные гладил­ ки. Но чаще всего приходится выправлять толстые лис­ ты жесткого металла. Это делается следующим образом: вокруг выпуклости наносят частые удары молотком. Эти удары должны направляться от края листа к центру. Предположим, что лист металла имеет несколько выпуклостей. Перед началом работы нужно постарать­ ся соединить все выпуклости так, чтобы получилась одна. Это делают следующим образом: осторожно на­ носятся удары молотком в пространство между выпук­ лостями.

114

В результате металл растянется и все выпуклости со­ единятся. После этого выпуклость разглаживают, как обычно. Может случиться, что в середине металличес­ кий лист будет ровным, но края испорчены выпуклос­ тями. В этом случае исправлять лист металла нужно, продвигаясь от середины к краям. Выпуклости на кра­ ях исчезают, когда в середине листа металл растягива­ ется. Для проведения рихтовки (правки закаленного ме­ талла) нужен молоток с закругленной узкой стороной бойка или с бойком из закаленного металла. Если рихтовочного молотка нет, его можно сделать самостоя­ тельно. Для этого нужно взять молоток, в узком бойке сделать прорезь, а затем запрессовать в нее пластинку из твердого справа. Радиус Пластинки должен быть 0,1—0,2 мм. Удары молотком следует производить по вогнутой части заготовки. На вогнутой части металл будет рас­ тягиваться, а заготовка вследствие этого — выпрям­ ляться.

Рубка металла При изготовлении какого-либо металлического из­ делия необходимо применять рубку металла. Ведь при возведении ворот или калиток обязательно придется вырубить отверстие, и даже не одно, а также будет не­ обходимо разрубить металлический лист на части. Руб­ ку лучше всего проводить на тяжелой металлической плите. Если разрубить нужно мелкую деталь, можно зажать металл в тисках. Во время рубки очень трудно добиться большой точности заготовки. Соответствен­ но, рубку можно отнести к предварительной обработке или ее можно использовать в тех случаях, когда особая точность не нужна. Для проведения рубки нужны сле­ 115

дующие инструменты: крейцмейсель, зубило, канавочники. Зубило представляет собой режущий слесарный инструмент. Лезвие по форме похоже на клин. Боек зу­ била напоминает конус с полукруглым основанием. Длина может быть от 10 до 20 см, ширина от 5 до 52 мм. Лучше всего выбирать хорошо наточенное зубило. В этом случае рубить металл будет намного проще. Но при работе с твердыми металлами лезвие должно быть с более тупым углом заточки. Например, если нужно разрубить твердую сталь, то угол заточки лезвия должен быть 70°. Если необходимо разрубить сталь средней твердости, то угол заточки составляет 60°. Если нужно разрубить мягкие материалы, то угол за­ точки должен быть 45°. Когда на листе металла нужно прорубить узкие ка­ навки и пазы, то необходимо использовать крейцмей­ сель. Данный инструмент представляет собой разно­ видность зубила, режущая кромка у которого более узкая. Поверхность крейцмейселя должна быть заточе­ на по аналогии с зубилом. На листе металла обязательно проделать смазочные канавки (во вкладышах и втулках подшипников). Для проделывания таких канавок можно использовать инструменты под названием «канавочники». Они от­ личаются от зубила и крейцмейселя изогнутой кром­ кой режущей части. Работа с металлом требует хорошей подготовки, а также терпения и трудолюбия. Новичкам бывает не­ легко. Поэтому если вы не уверены в своих силах, луч­ ше обратиться за помощью к более опытному или имеющему навык работы. Бывает, что необходимо «срубать» металл на широ­ кой плоской поверхности. В этом случае нужно так располагать заготовку, чтобы разметочные риски вы­ 116

ходили за плоскость губок тисков на расстояние от 5 до 10 мм. Начинать следует с проделывания канавок, ши­ рина которых будет примерно 10 мм. Для работы по­ требуется крейцмейсель. За каждый проход он должен снимать стружку толщиной от 1/2 до 1 мм. Расположение канавок должно быть таким, чтобы между ними оставался промежуток шириной в 0,8 дли­ ны режущей кромки зубила. Как только канавки про­ рублены, между ними нужно сделать промежутки с ис­ пользованием зубила. Толщина стружки должна быть не более 2 мм. Для некоторых бывает достаточно слож­ но прорубить криволинейные канавки. Их нужно про­ делывать по разметочным рискам, которые наносятся заранее. Для работы требуется крейцмейсель. За один проход следует вырубать примерно 2 мм металла. Мо­ гут остаться шероховатости. Их удаляют канавочником. Главное, чтобы полученные пазы были одинако­ вы по длине и ширине. Если нужно вырубать металл по кривой линии, то для работы может потребоваться специальное зубило с закругленным лезвием. Сначала нужно надрубить контур. От разметочных рисок следует отступать при­ мерно на 2 мм. Затем рубить сильными ударами. Мож­ но также для работы использовать крейцмейсель. Если металлический лист достаточно плотный, то его мож­ но в процессе работы перевернуть и рубить с противо­ положной стороны (по намеченному контуру).

Резание металла При работе с металлом обязательно придется стол­ кнуться с резанием. Резание — это деление металли­ ческого листа на части. Ручную резку можно проводить с использованием различных ножниц, ножовки, а так­ же газопламенной горелки. Ручные ножницы могут 117

быть использованы в том случае, если режется сталь толщиной до 0,7 мм. При работе с ножницами металлический лист нуж­ но располагать перпендикулярно к плоскости режу­ щих кромок. Сводить лезвия ножниц до конца не нуж­ но, иначе в конце линии разреза металл может быть разорван. Если вырезаются круглые детали, ножницы следует направлять против часовой стрелки. Если металлический лист толще 0,7 мм, необходи­ мы рунные силовые ножницы. Существуют еще так на­ зываемые стуловые ножницы. Одну из рукояток такого инструмента закрепляют в тисках. Такие ножницы можно использовать при небольшом объеме работы. Если металл достаточно толст, то резать его можно с помощью настольных ручных рычажных ножниц. Данное устройство дает возможность разрезания ме­ талла до 43 мм толщиной. Сначала основание ножниц следует прикрепить к столешнице специальными бол­ тами. Один из ножей закрепляется на рукоятке, он бу­ дет опускаться вниз за рукояткой. Второй нож закреп­ ляется внутри корпуса ножниц. Резать металл можно и с помощью ножовки. Зубья могут быть мелкими или крупными.

Виды калиток и их выбор Калитка является заключительным штрихом в стро­ ительстве забора. Поэтому к ее выбору нужно подхо­ дить исходя из общего стиля дома, ограды и ландшафт­ ного дизайна в целом. Как ворота, так и калитки известны человечеству с глубокой древности. Это не только маленькие врата на территорию усадьбы. Именно на калитках в старину изображались гербы городов и знатных фамилий, раз­ 118

мещались вензеля известнейших людей. Калитка была, да и по сей день остается визитной карточкой за­ городного дома. У каждого народа собственное отношение к калит­ ке. Интересно, что люди, живущие в лесных зонах, предпочитают глухие, высокие калитки, изготовлен­ ные преимущественно из дерева. Жители теплого юга не скрывают своего подворья, и чаще всего калитки у них не глухие. Вообще калитку можно назвать своего рода лицом всего участка в целом. Современный рынок предлагает довольно большой выбор калиток. Сам материал для их изготовления весьма разнообразен. Например, ка­ литка может быть изготовлена в виде простого дере­ вянного штатива или в виде рамы из металлопроката, на которой натянута металлическая сетка. Нередко ис­ пользуются и стальные прутья. Эстеты же не представ­ ляют себе калитку без элементов ковки. Это красиво, изысканно и стильно. Разнообразно и назначение калиток. Безусловно, основная функция калитки — «вход» и «выход».

Виды калиток При выборе калиток прежде всего следует опреде­ литься с тем, где они будут установлены: будет ли это вход во двор загородного дома, дачного участка, в сад и т. п. Немаловажную роль играет и общий вид забора, его дизайн и тип материала. Соответственно, и калитка должна быть выполнена в едином стиле с общим ограждением. Как правило, производители огражде­ ний предлагают уже готовые образцы, но предоставля­ ют и такие услуги, как изготовление калиток под заказ. Наиболее распространенными являются следую­ щие виды калиток: кованые, металлические и деревян­ 119

ные. Каждый вид калиток обладает своими положи­ тельными сторонами и пользуется спросом среди владельцев загородных домов и участков. Однако ка­ литки, помимо выполнения своей основной функции, являются и немаловажным элементом декора. Напри­ мер, наиболее красивыми и эстетичными из всех видов калиток считаются кованые. Каждая кованая калитка представляет собой маленькое произведение искусст­ ва. Прежде всего, потому что уникально, так как сдела­ но вручную. К тому же, кованая калитка — это дейст­ вительно очень красиво и стильно. Поэтому наличие кованой калитки подразумевает не только достаток хо­ зяина, но и его хороший вкус. Кованая калитка отлича­ ется великолепным дизайном, долгим сроком службы (минимум 15 лет) и неприхотливостью в обслужива­ нии. Помимо традиционных видов окраски таких ка­ литок, производители предлагают богатый выбор рас­ цветок. Нанесение краски на кованую калитку к тому же продлевает срок ее службы. Металлические калитки также прочно заняли свою нишу на рынке благодаря бесспорным достоинствам. Среди них следует упомянуть не менее долгий срок службы, чем у кованых, доступную цену и привлека­ тельный внешний вид. В современных металлических калитках используется технология двойного покрытия поверхности, обеспечивающая защиту от коррозии сроком до 20 лет и избавляющая от ухода за ней. Ме­ таллическая калитка будет наиболее удачно смотреться с забором, выполненным из такого же материла, или с забором из сетки-рабицы. Калитки из дерева являются самым недорогими и простыми. Каждый может без особого труда самосто­ ятельно изготовить и установить деревянную калитку. Несмотря на простоту, калитки из дерева обладают ря­ дом преимуществ: низкая цена, привлекательный 120

внешний вид, возможность проявить фантазию и про­ явить дизайнерские качества. Кроме того, красиво вы­ полненная деревянная калитка удачно подчеркнет красоту участка и загородного дома. Основным же не­ достатком деревянных калиток является их недолго­ вечность. Даже при условии регулярного ухода за ка­ литкой срок ее службы не превысит 10 лет. Также можно сочетать в калитке металлический каркас с деревянной обшивкой. Это придаст калитке индивидуальность и продлит срок ее службы. При выборе калитки стоит обратить внимание на ее эстетические качества. Отражая индивидуальность хо­ зяев, калитка позволит гостям дома оценить все пре­ лести участка. Расположение калитки не менее важно. Об этом следует задуматься уже на стадии проектиро­ вания или перепланировки участка. Нужно учесть все: удобство, рациональность, продуманные спецэффек­ ты, цветовую атмосферу и, соответственно, подбор растений. Расположить входную калитку следует именно в том месте, откуда открывается наиболее кра­ сивый вид и участок предстает в самом выигрышном свете. Место входа при этом должно быть еще и удоб­ ным — свободным, достаточно освещенным. Не следу­ ет перегружать пространство. Немаловажно обеспе­ чить удобный подход к дому и другим строениям, расположенным в непосредственной близости от него. Калитки играют немаловажную роль в дизайне все­ го дома, дачи, поэтому при установке калитки нужно учесть не только ее долговечность, прочность и надеж­ ность, но и эстетический вид.

Материалы Калитка для забора может быть отделана следующи­ ми материалами.

121

1. Решетчатое полотно. Наиболее простой и недоро­ гой вид отделки для тех, кто не стремится закрыть свою территорию от нескромных взоров. Из-за особеннос­ тей металла такие сварные калитки долговечны и в то же время надежны. Разновидностью решетчатого по­ лотна является полотно с наваренными на решетку ко­ ваными или штампованными элементами. В данном случае цена может значительно отличаться в зависи­ мости от стоимости этих элементов. Выглядит это дос­ таточно привлекательно и оригинально.

2. Калитка из профнастила — экономичный вариант «глухого полотна». Такая калитка выглядит довольно нейтрально. Пожалуй, это лучший вариант относи­ тельно принципа цена-качество. Еще один несомнен­ ный плюс этой отделки — стойкость к коррозии: про­ фнастил оцинкован и плюс к этому имеет порошковое или полиэстровое покрытие. Благодаря такой обработ­ ке отделка из профнастила отличается долговечностью и высокой надежностью.

3. Отделка металлическим листом. В настоящее время отделка металлическим листом стоит дороже профнастила и при этом хуже выглядит. Исключением из этого правила является пример, когда на металли­ ческий лист устанавливаются различные декоратив­ ные элементы или элементы ковки. Стоят такие виды отделки дороже. Как вариант, возможна отделка ка­ литки металлическим листом с нержавеющей полосой. Выглядит такая калитка строго, эффектно и прекрасно подходит для стиля хай-тек. Не менее привлекательна отделка металлическим листом с различными, выре­ занными методом лазерной резки элементами. С по­ мощью данного метода на металлическом листе можно изобразить все что угодно, от надписи до сложного ри­ сунка, например фамильного герба. Калитки, выпол­ ненные из металла, считаются не менее долговечными,

122

чем кованые. Они, как правило, служат 15—20 лет, а то и больше. Металлические калитки могут быть повреж­ дены только под каким-либо механическим воздейст­ вием. В настоящее время распространены калитки из различных видов сетки, сварной и плетеной. В этих из­ делиях используется технология двойного покрытия поверхности изделия. Металлические калитки имеют специальное покрытие, которое не только обеспечива­ ет защиту от коррозии сроком на 10—20 лет, но и не требует постоянного ухода за ними. Поклонники за­ крытых, глухих и долговечных калиток, могут устано­ вить их в виде металлических листов с оцинковкой или без, крепящихся к металлическим стойкам. Некраше­ ная калитка такого вида прослужит около 15 лет.

4. Отделка вагонкой. По цене деревянные калитки могут существенно различаться в зависимости от ка­ чества древесины, фирмы-изготовителя и пр. Напри­ мер, калитка из сосновой доски не самого лучшего ка­ чества, окрашенная обычной масляной краской будет очень дешевой. Такую калитку можно соорудить и сво­ ими руками. Но особого эстетического эффекта до­ биться вряд ли удастся. Другое дело — лиственница или дуб экстра класса, без сучков и смоляных карма­ нов, при этом все это покрыто специальными пропит­ ками. Отделка деревом обладает рядом преимуществ. Металлические калитки с деревянными элементами много надежнее, долговечнее и прочнее. К тому же, в случае износа деревянных деталей, их легко можно заменить на новые, не прибегая при этом к замене всей конструкции калитки.

5. Интересны сочетания дерева и металла, когда на вагонке делают металлические накладки, стилизуя их, например, под старину. Калитка с ажурным прозрач­ ным деревянным заполнением хорошо смотрится на участках, где преобладает деревянная отделка как в уб­ 123

ранстве дома, так и в оформлении ландшафта. Помимо деревянного штакетника, можно использовать пластик, который долговечнее, чем дерево. Он не подвергается коррозии, ему не страшна непогода. Но, устанавливая такую калитку, не стоит забывать и об общем стиле всей изгороди и самого дома.

6. Кованая калитка. Так же как и ворота, калитки бывают коваными. Узор может быть копией узора во­ рот, а может и дополнять его. Кованые калитки всегда считались одними из лучших благодаря своей прочно­ сти, долговечности и оригинальности. Однако в на­ стоящее время они стали еще более совершенными. Кованые калитки отличаются высокой ценой. Но практика показала, что кованая калитка стоит того, по­ скольку она и прочна, и красива. Поэтому люди, стре­ мящиеся украсить свой дом и достойно выглядеть в глазах окружающих, обращаются не к простой стали, а к кованому металлу. Легкие, почти «воздушные» и «прозрачные» кованые калитки привлекательны не только своей стильностью. Они прекрасно справляют­ ся со своей заграждающей функцией, несмотря на свою кажущуюся ажурность. Модные, и в то же время долговечные, они прекрас­ но вписываются как в интерьер современного коттеджа, так и в облик старого дома. Кованые калитки верно слу­ жат как минимум 15 лет. Помимо этого, они прекрасно сочетаются с декоративным камнем. Не стоит забывать и об эстетической стороне данного вида калиток: ков­ ка — это своего рода произведение искусства. Широк выбор и в плане покрытий кованых калиток. Помимо традиционных черного и белого цветов, появилось дос­ таточно много других цветовых оттенков. Благодаря электростатическому окрашиванию можно сделать ка­ литку не только обычного дизайна, но и под старину, при этом продлевая срок ее эксплуатации. Цена кова­ 124

ной калитки зависит от рисунка: чем более художест­ венным будет ее исполнение, тем выше цена.

7. Деревянные калитки. Деревянные калитки пред­ ставляют собой один из наиболее простых и доступных видов ограждения. Их можно изготовить самостоя­ тельно и легко установить у себя на дачном участке. Но дерево, по сравнению с металлом, требует большего ухода. Основной его недостаток — недолговечность. При хорошем постоянном уходе деревянная калитка прослужит максимум 10 лет.

Выбор формы и размеров калиток Различаются калитки также по форме и размерам. Наиболее распространены входные калитки самой простой конструкции — прямоугольной или квадрат­ ной формы. Хотя встречаются и более экзотичные формы. Например, арка, выбирая которую следует узнать некоторые особенности этой конструкции. Форма арки сложна, ее непросто повторить в металле, следствием чего становятся нежелательные зазоры между рамой и проемом. Это может привести к тому, что через подобные зазоры просматривается почти вся территория огражденного пространства. Помимо это­ го, изготовление полотна в форме арки обходится при­ мерно в полтора раза дороже, нежели заказ более тра­ диционных конструкций. Вне зависимости от формы выбранной конструк­ ции калитки, существуют определенные критерии, ко­ торых стоит придерживаться, дабы не столкнуться в будущем с некоторыми проблемами. Прежде всего, определяя параметры калитки, следует ограничить ее ширину, в противном случае вам придется мириться с неудобством открывания более широкого полотна, быстрым изнашиванием замка вследствие ее значи­ 125

тельного веса и риском поломки петель и креплений по той же причине. Наиболее оптимальная ширина для калитки — не более одного метра. Ограничение распространяется не только на шири­ ну, но и на высоту калитки, которую не стоит делать более двух метров. Причины те же — увеличение веса створки приведет к быстрому износу креплений, пе­ тель и замков. В той ситуации, когда высота забора превышает два метра, а калитку нужно изготовить вровень с ним, спе­ циалисты рекомендуют использовать верхнюю пере­ кладину или вставку. Такая вставка или перекладина позволит снизить нагрузку и, как следствие, повысит надежность креплений калитки к опорному столбу.

Установка калиток Для того чтобы навесить калитку на столб, необходи­ мо прикрепить к столбу накладку (ее следует сделать из доски, толщина которой около 40 мм). Затем к накладке нужно прикрепить воротную петлю. Вместо воротной можно использовать любую другую петлю, главное, чтобы стороны были неравные по длине. Петлю к стол­ бу присоединяют короткой стороной, к калитке петля должна быть присоединена длинной стороной. Если столб железобетонный, то петлю можно при­ крепить кронштейном. Если столб сделан из металла, то петлю следует присоединить методом сварки. Мы чаще всего встречаем такую конструкцию калитки, ко­ торую условно можно назвать самой простой. Данная конструкция представляет собой прямоугольную или квадратную раму. На рисунке показана схема соединения рамы калит­ ки.

126

40

1

1 2

Рис. 9. Схема соединения рамы калитки: 1 — накладка (она может быть фанерной или металлической), 2 — крепления (это могут быть шурупы или гвозди).

На брусках рамы должны быть сделаны соответству­ ющие выборки. Затем нужно собрать конструкцию. Калитка должна быть достаточно прочной. Для этого следует использовать так называемую укосину, ее тор­ цы составляют угол в 45 °. На углы калитки должны быть прикреплены накладки из фанеры или металла, затем эти накладки закрепляется гвоздями или шуру­ пами. Угловое соединение калитки должно быть достаточ­ но жестким. Для этого каждый брусок нужно закре­ пить четырьмя шурупами. Там, где бруски находят друг на друга, нужно использовать еще несколько шурупов. Когда рама калитки будет готова, к ней нужно при­ бить планки штакетника. Верхние концы штакетника должны располагаться на том же уровне, что и штакет­ ник забора.

127

Уход за воротами и калитками Предположим, ворота и калитка успешно установ­ лены. Но на этом заботы не заканчиваются. Оказыва­ ется, за воротами и калиткой нужен своевременный уход. Иначе они очень быстро перестанут радовать вас хорошим внешним видом, а также удобством в эксплу­ атации.

Металлические ворота и калитки Итак, предположим, ворота и калитка сделаны из металла. Как известно, металл может пострадать от ржавчины. Но если вовремя принять необходимые меры, то этого не произойдет. Очень важно защитить металлы от влаги и, следова­ тельно, от ржавчины. Оказывается, металлические во­ рота и калитку не нужно сразу красить. Сначала необходимо удостовериться, что на метал­ лических изделиях нет следов ржавчины. Иначе под краской будет идти разрушительный процесс. Если ржавчина обнаружена, то нужно взять стальную щетку и очистить поверхность металла. Такая предваритель­ ная обработка нужна еще и потому, что следует убрать загрязнения и, возможно, старую краску. После того как ржавчина и загрязнение устранены, нужно обрабо­ тать металл уайт-спиритом или бензином. Однако такая обработка может оказаться бесполез­ ной, если ржавчина находится не на самой поверхнос­ ти, а уже захватила глубокие слои металла. В этом слу­ чае с помощью стальной щеточки очень трудно будет обработать всю поверхность. К тому же далеко не всег­ да у нас есть время и желание обрабатывать щеткой большую поверхность. Соответственно, нужно взять какое-то специальное вещество. Современная хими­ 128

ческая промышленность, к счастью, предлагает мно­ жество средств. Можно использовать автоочиститель ржавчины. Такие средства продаются в специализиро­ ванных магазинах. Разумеется, нужно четко следовать инструкции. Пе­ ред тем как обрабатывать металлические ворота или ка­ литки, нужно все равно немного почистить металл щет­ кой. Пусть даже такая очистка будет предварительной. Потом взять обыкновенную большую кисть и нанести на металл автоочиститель ржавчины. Работать следует в защитных перчатках и очках. Через некоторое время участки, подверженные ржавчине, изменят свой цвет. Это совершенно нормально, ведь при соприкосновении химического вещества с ржавчиной происходит хими­ ческая реакция. После этого следует немного подо­ ждать, чтобы раствор высох. И можно окрашивать ка­ литку или ворота. Впрочем, перед окрашиванием нужно убедиться, не осталось на металле ржавчины. Если удалось справиться не со всей ржавчиной, то следует повторить обработку. Бывает так, что под ру­ кой нет автоочистителя ржавчины. Поэтому можно приготовить самостоятельно необходимый химичес­ кий раствор. Способы приготовления: 1. Возьмите 1 л 15%-ного раствора соляной кислоты; добавьте в него 1 таблетку гексаметилентетрамина. (Данное вещество также носит название «уротропин».) Будьте очень осторожны, работайте только в защитных очках и перчатках. Нанесите раствор на ворота или ка­ литку. Пользуйтесь большой кистью. Подождите неко­ торое время, затем нанесите раствор еще раз. Ротом возьмите кальцинированную соду и растворите ее в воде. У вас должен получиться 10%-ный раствор. На­ несите этот раствор на калитку или ворота. После этого смойте всю «химию» с калитки или ворот обычной во­ 129

дой, протрите калитку или ворота ветошью, чтобы по­ верхность высохла.

2. Возьмите концентрированный раствор формаль­ дегида, добавьте нашатырный спирт (25%-ный). Про­ порции составления раствора 8 : 5. Затем приготовьте другой раствор. Возьмите 15%-ный раствор соляной кислоты. Добавьте гексаметилентетрамин. (На каж­ дый литр раствора соляной кислоты нужно брать по одной таблетке.) Смешайте раствор формальдегида, смешанный с нашатырным спиртом, с раствором со­ ляной кислоты и гексаметилентетрамина. При смешивании нужно придерживаться следую­ щих пропорций: на 1 л раствора соляной кислоты, сме­ шанной с гексаметилентетрамином, нужно брать 26 мл раствора формальдегида, смешанного с нашатырным спиртом. Работайте в защитных перчатках и очках. С помощью большой кисти нанесите на металличес­ кие ворота и калитку полученную смесь. Затем приго­ товьте 10%-ный раствор кальцинированной соды. На­ несите раствор соды на металлическую калитку и ворота. Промойте калитку и ворота обычной водой. После этого протрите ворота и калитку ветошью. После того как ворота и калитка будут обработаны, можно приступать к окрашиванию. Обычно для окрас­ ки ворот и калиток используют алкидные или масля­ ные краски. Водоэмульсионные краски в данном слу­ чае не подходят. Для того чтобы надежно защитить металл от ржавчи­ ны, можно также использовать специальные битумные лаки. Эти вещества представляют собой красящие со­ ставы на битумной основе. Их можно наносить кистью или специальным распылителем. Правда, далеко не все соглашаются использовать битумные лаки. Многие считают, что они больше подходят для обработки реше­ ток и оградок на кладбище, ведь все лаки черного цвета.

130

Для окраски металлических калиток и ворот можно использовать фенольную, кремнийорганическую, винилхлоридную краски. Современная промышленность предлагает потре­ бителям большое разнообразие. Такие краски доста­ точно дешевы, что делает их вполне приемлемыми для работы.

Деревянные ворота и калитки Если ворота и калитка сделаны из дерева, то корро­ зии, они, безусловно, не подвержены. Однако с дере­ вом могут произойти другие проблемы, в частности гниение. Разумеется, ворота и калитку нужно обяза­ тельно защитить от гниения. Иначе изделие быстро выйдет из строя. Существуют специальные антисепти­ ки. В водном растворе используются масляные анти­ септики, в органическом — пастообразные антисепти­ ки. Назначение данных средств — проникновение в древесину. При этом антисептики не должны смы­ ваться под воздействием осадков. Очень важно, чтобы они не портили прочность деревянного изделия. Дан­ ные вещества обязательно воздействуют на грибы (ко­ торые губительны для деревянных изделий). При со­ прикосновении с антисептиками металлические детали не подвергаются коррозии. Для человека анти­ септики безопасны (разумеется, при правильном при­ менении). Антисептики действуют быстро и эффективно. Их задача — уничтожить грибы, насекомых, которые гу­ бительны для древесины. Некоторые антисептики имеют свои недостатки, например неприятный резкий запах. К тому же они придают деревянным воротам и калиткам темный цвет. И деревянные изделия стано­ вятся более горючими.

131

Вообще, существуют определенные правила работы с древесиной. Отделка древесины включает в себя следующие тех­ нологические операции: подготовка поверхности к от­ делке, нанесение и сушка лакокрасочных материалов, использование лакокрасочных покрытий. Все это не­ обходимо знать, прежде чем приступить к изготовле­ нию калитки или ворот из древесины. Во-первых, перед началом работы необходимо обя­ зательно заделать сучки, трещины, удалить грязь, за­ чистить поверхность древесины. После этого нужно провести шлифование. Трещины и суки можно заделать вручную, можно работать на специальных станках. При зачистке повер­ хность древесины должна быть зачищена шлифтиком (это укороченный рубанок). Данный инструмент снаб­ жен прямолинейным и острым лезвием. Лезвие долж­ но быть установлено под углом 60°. После зачистки по­ верхность должна стать ровной и гладкой. Для того чтобы сгладить неровности, нужно от­ циклевать зачищенную поверхность ручной циклей. Данный инструмент представляет собой стальную тонкую пластинку прямоугольной формы. Размеры 150 х 90 х 1,2 мм. Длинную часть цикли нужно заточить под прямым углом. В результате длинная, то есть режущая часть цикли должна образовать два острых прямоугольных ребра. Заусенцев быть не должно. Потом ребро нужно завалить стержнем. Стержень проводится по ребру на­ искосок. На кромке образуется тонкое лезвие. При ра­ боте циклей используют движение «на себя», то есть по направлению волокон. Процесс шлифования необходим выравнивания поверхности. Шлифование позволяет устранить де­ фекты окраски, пузыри, волнистости и др. Такие не­ 132

достатки часто возникают после нанесения грунта, шпатлевки, первого слоя краски или лака. Шлифова­ ние проводится вручную. Но также можно использо­ вать шлифовально-ленточные станки или электрошлифовальные машинки. Сначала древесное покрытие нужно отшлифовать мокрым способом. При этом используют специальную жидкость. Она необходима для охлаждения шлифуе­ мой поверхности. В качестве жидкости можно взять керосин или скипидар. Если покрытие шлифуют су­ хим способом, то жидкость применять не нужно. В этом случае поверхность древесины шлифуют снача­ ла крупнозернистой шкуркой, затем среднезернистой. И потом уже проводят обработку мелкозернистой шкуркой. Что представляет собой шлифование вручную? Сле­ дует взять гладкий деревянный брусок. Его нужно обернуть шкуркой, а затем приступить к работе. Шли­ фование проводится без особых усилий. Если на деталь слишком сильно нажимать, то качество шлифования будет не самым лучшим. После шлифования берут мягкую ткань и снимают с поверхности пыль, затем поверхность нужно намо­ чить водой. Это необходимо для поднятия ворса. Под­ нятый ворс снимается шкуркой. Если поверхность от­ шлифована хорошо, то она будет шелковистой, ровной, гладкой. Для шлифования можно использо­ вать не только шкурки, но и порошки, пасты. Все эти приспособления содержат абразивы, которые пред­ ставляют собой мелкие зерна с острыми гранями. К ис­ кусственным абразивам относится алунд. К природ­ ным абразивам относятся пемза, трепел, кремний, корунд. Шлифовальные пасты изготавливаются на основе мелких абразивных зерен. Эти зерна растерты на связу­ 133

ющих материалах, например на парафине, воске, мас­ ле. Для того чтобы растворить пасты, используют бен­ зин, керосин, скипидар, уайт-спирит. Для того чтобы разбавить пасту, нужна вода. Для приготовления паст, используют мягкие абра­ зивы, например трепел, пемзу. Мягкие абразивы пред­ почтительнее, так как твердые образуют на поверхнос­ ти царапины. Шлифовальный порошок это сухие абразивные зер­ на, которые не связаны между собой связующими ма­ териалами. Шлифовальные шкурки представляют со­ бой гибкую основу, шлифующие зерна приклеплены к ней специальным связующим материалом. Шкурки могут быть на тканевой и на бумажной основе, водо­ стойкими и неводостойкими. Если поверхность древесины нужно подготовить к прозрачной отделке, то следует тщательно зачистить поверхность, отшлифовать ее, обессмолить, отбелить, а затем прогрунтовать. Когда производится обработка поверхности древе­ сины путем шлифования, то волокна перерезаются. Если такую поверхность покрыть лаком, волокна под­ нимутся. Соответственно, поверхность будет шерохо­ ватой. Именно потому ворс удаляют еще до отделки. Сначала ворс нужно поднять путем увлажнения повер­ хности чистой водой. Можно также проводить увлажнение раствором, ко­ торый состоит 1 г щавелевой кислоты, 50 г карбамидной смолы, 1000 г воды. Можно также использовать раствор из 50 г коллагенового клея и 1000 г воды. Рас­ твор, температура которого 20 °С, следует нанести на поверхность древесины. Для этого используется губка. Раствор необходимо нанести равномерно, температура в помещении не должна быть ниже 18 °С. Относитель­ ная влажность воздуха в помещении 55—70%.

134

Если проводится работа с древесиной хвойных по­ род, то необходимо произвести обессмоливание. Это означает, что поверхность древесины следует промыть растворителем, например скипидаром или бензолом. Обессмоливание поверхности можно также проводить путем протирания поверхности горячим 5%-ным рас­ твором едкого натра. При этом смола на поверхности «омылится», ее нужно смыть теплой водой или 2%-ным раствором соды. Если нужно устранить на древесине следы масла или пятна клея, то следует провести отбеливание. Для этого используются следующие препараты: 6—10%-ный раствор щавелевой кислоты, 15%-ная пе­ рекись водорода с добавлением 2%-ного раствора на­ шатырного спирта. Раствор нужно нанести на поверх­ ность древесины кистью. Примерно через 7 минут нужно смыть раствор теплой водой. Во время работы необходимо использовать защитные перчатки и очки. После того как проведено отбеливание, нужно отшли­ фовать поверхность древесины. Окрашивание необходимо для придания древесине насыщеного цвета. Также окрашивание служит для того, чтобы сделать древесину малоценных пород похо­ жей на древесину ценных пород. Если производится прозрачная отделка древесины, то окрашивание не должно сильно изменить естественный цвет. Краска маскирует такие недостатки на поверхности древесины, как синева, следы клея. Окрашивание может быть по­ верхностным и глубоким. Если производится глубокое окрашивание, то пропитывается вся древесина. Если производится поверхностное окрашивание, то глубина пропитки должна быть не более 2 мм. Поверхностное окрашивание используется намного чаще. Для проведе­ ния поверхностного окрашивания применяются водо­ растворимые красители.

135

Сам процесс окрашивания включает в себя следую­ щие этапы: приготовление раствора, нанесение рас­ твора на поверхность древесины, сушка, протирка. Поверхностное окрашивание можно проводить тампоном, а также использовать метод окунания, пневматическое распыление, пальцевый метод и др. Если окрашивание производится вручную, то нужно прокрашивать изделие по небольшим участками. Го­ ризонтальные поверхности следует окрашивать вдоль волокон широкими полосами, на вертикальные повер­ хности краску нужно наносить сверху вниз. Темпера­ тура красящего раствора должна быть 40—50 °С. Крас­ ку следует нанести несколько раз, пока не будет получен требуемый цвет. Между каждым нанесением краски не должно проходить более 5 минут. Излишки краски снимаются мягкой тканью. Изделие следует оставить при температуре 18—20 °С. Затем поверхность нужно отшлифовать шкуркой. Если изделие предпола­ гается окрасить методом окунания, то необходима ван­ на с раствором. Температура раствора должна быть 40-50 °С. Для того чтобы заполнить поры и создать пленку, которая необходима для лучшей адгезии лака с древе­ синой, нужно грунтовать поверхность. Грунтование делают под прозрачное и непрозрачное покрытие. Пе­ ред грунтованием поверхность следует очистить, сде­ лать чистой, ровной и гладкой. Грунтовки на повер­ хность древесины наносятся вручную тампоном, кистью, шпателем, пневматическим распылением. Густой грунт следует наносить шпателем, жидкий — тампоном.

136

Раздел 3. Двери

Входные двери и их выбор уществует огромное многообразие дверей. Про­ изводители предлагают потребителю двери из са­ мых различных материалов: дерева, металла, стекла, пластика. При желании можно сделать дверь сво­ ими руками. Наиболее ответственная задача потребителя заключается в выборе входной двери. Тем более важна данная цель, если выбирается дверь в загородный дом. К выбору входной двери следует подходить со всей ответственностью. Покупка некачественной двери мо­ жет надолго испортить настроение. Дверь — это не тот предмет, от которого легко сразу избавиться. Поэтому может пройти немало времени, прежде чем неудачную дверь удастся заменить. В России между фирмами-производителями су­ ществует жесточайшая конкуренция. Каждая фирма стремится привлечь покупателей. Это может достигать­ ся самыми разными способами. Разумеется, недоста­ точно одной лишь рекламы, которая расхваливает про­ дукцию. Гораздо более надежным способом выбора является приобретение двери в той фирме, которая хо­ рошо зарекомендовала себя. Нелишним будет спросить совет у знакомых, которые, вполне возможно, уже убе­ дившись в правильности принятого решения. При выборе металлической двери нужно постарать­ ся получить от продавца исчерпывающую информа­

С

137

цию. Квалифицированный продавец обязан разби­ раться в многообразии дверей и замков, то есть покупатель может надеяться услышать настоящую «лекцию» о конструкции самой двери, о дополнитель­ ных установленных элементах. Если не возникает же­ лания переплачивать за те элементы, которые вряд ли будут полезны в повседневной жизни, нелишним будет прислушаться к следующим советам.

1. Нередко изготовители в качестве дополнительно­ го преимущества собственной продукции говорят о за­ полнении полотна стальной двери специальными ве­ ществами, которые должны обеспечивать теплои звукоизоляцию. На самом деле для достижения нор­ мальной тепло- и звукоизоляции не нужно никаких особенно дорогих веществ.

2. Наиболее прочная дверь, снабженная различны­ ми сложнейшими элементами защиты, может стать ис­ точником опасности для самих хозяев. Ведь никто не застрахован от пожара. И если дверь нельзя будет от­ крыть снаружи, то это создаст дополнительные слож­ ности.

3. Даже самая сложная по конструкции дверь может оказаться бесполезной без дополнительных средств за­ щиты, то есть в тех случаях, если в дом можно попасть через окно. Вряд ли будет разумным приобретать очень дорогую дверь и оставлять беззащитными окна.

4. Очень важным показателем является фактура ве­ щества для заполнения дверной коробки входной две­ ри. На сегодняшний день существует две конструкции дверных коробок: замкнутая и незамкнутая. Замкнутая конструкция должна состоять из гнутых сваренных ме­ жду собой стальных профилей. Незамкнутая конструк­ ция должна быть изготовлена из одного металлическо­ го гнутого профиля. В результате дверь будет более дешевой и простой. В данном случае дверная коробка 138

обязательно должна быть заполнена бетонной смесью. Иначе вся конструкция не будет обладать должной же­ сткостью. Парадоксально, но нередко продавцы гово­ рят покупателям, что заполнение дверной коробки — это не необходимость, а дополнительное преимущест­ во именно их изделия. На самом деле без заполнения дверной коробки конструкция будет бесполезной, так как вообще не будет действовать. Покупатель должен сознавать все это, чтобы не попасть впросак.

5. Второй лист металла в стальной двери может при­ вести к утяжелению, что со временем повлечет за собой деформацию конструкции.

6. Нередко покупателю говорят, что для изготовле­ ния двери используется только легированная сталь. На самом деле такое заявление не более чем очередная уловка продавцов, желающих как можно выгоднее продать свое изделие. Достаточно ответственной задачей является и не­ посредственно выбор входной двери для загородного дома. Ниже рассмотрены основные типы дверей.

Стальные двери Стальные двери, безусловно, необходимы в наше суровое время. Каждый человек стремится защитить свою семью и имущество. А это, к сожалению, нелегко сделать, если входная дверь будет хлипкой и неустой­ чивой. Стальные двери должны отвечать всем требова­ ниям безопасности. Они обязаны быть таковы, чтобы их нельзя было вскрыть или выдавить. Кроме того, ме­ талл, из которого изготовлена дверь, должен быть дос­ таточно жестким, иначе неизбежна деформация. Современные потребители предпочитают снабдить стальные двери дополнительными системами защиты и видеонаблюдения, например видеокамерой или ба­ 139

нальным «глазком». Замки должны быть удобными и надежными, чтобы хозяева могли не волноваться за сохранность собственного имущества. Однако функциональность и надежность — далеко не единственные требования к стальным дверям. Вход­ ные двери — это своего рода визитная карточка дома. Трудно представить, что кто-то захочет мириться с не­ презентабельным видом стальной двери. Разумеется, внешний вид двери должен быть эстетичным. Стальные двери от европейских производителей от­ личаются следующей конструкцией: к стене посредст­ вом металлических ригелей (штырей) прикрепляется контрорама. Следует учесть, что ригеля должны войти в стену не менее чем на 10 см. Соединяются ригеля с контрорамой посредством сварки. Затем к контрораме специальными винтами присоединяется рама. Сам дверной корпус может быть изготовлен из одного ме­ таллического листа или же из нескольких листов. Же­ сткость придается специальными балками. Балки для придания жесткости могут иметь верти­ кальное или горизонтальное расположение. Также они могут быть размещены в виде сетки. Толщина метал­ лических деталей, которые используются для прида­ ния двери жесткости, должна быть не менее 2 мм. Какой бы прочной и функциональной ни была ме­ таллическая дверь, одного железа явно недостаточно для обеспечения звуко- и теплоизоляции. Поэтому все металлические двери изготовлены с использованием специальных уплотнителей. Внутрь дверного полотна обычно помещают теплоизоляционный и звукоизоля­ ционный материал. Он может быть жестким или во­ локнистым. Чаще всего используются следующие ма­ териалы: базальтовая вата, пенопропилен, полиуретан, керамзитобетон, минеральная вата, пенопласт, сосно­ вый брус.

140

Все преимущества металлической двери могут быть сведены на нет, если неправильно выбраны петли. В этом случае о надежной и удобной эксплуатации две­ ри придется забыть. Надо признать, что выбор пе­ тель — дело очень ответственное. Если дверь сравни­ тельно легкая (не более 70 кг), то можно использовать обычные внешние петли. Такие петли могут выдержать вес двери. Если же дверь более тяжелая, то соот­ ветственно увеличивается нагрузка на петли. Значит, необходимо выбирать внешние петли с подшипника­ ми или скрытые петли-оси с подшипниками. Такие петли часто называют «петли усиленной конструк­ ции». Эстетика металлических дверей во многом зави­ сит от отделки. Дверь может быть отделана деревом, пластиком или стеклом. Несмотря на возможную вариативность в дизайне металлических дверей, все они должны соответство­ вать следующим требованиям.

1. Высокая надежность. Имеется в виду не только устойчивость двери к взлому, но и надежность в экс­ плуатации. Вряд ли кому-то придется по вкусу, если металлическую дверь будет тяжело открывать. Или же дверь внезапно заклинит. Правильно выбранные пет­ ли со специальной конструкцией на основе опорных подшипников помогут избежать подобных неприятно­ стей. Для большей надежности двери необходимо, что­ бы не было просадки створки относительно рамы. Если дверь достаточно тяжелая, то избегать так назы­ ваемых регулируемых петель. Они быстро выходят из строя.

2. Надежная защита засовов, расположенных на внутренней стороне двери, от возможного доступа к ним с наружной стороны. Для защиты обычно ис­ пользуются специальные детали, которые делают не­ возможным доступ к засовам. На внутренней стороне 141

дверной рамы обязательно должен быть притвор. (Это специальная деталь, на которую накладывается створ­ ка двери при закрытии.)

3. Современный человек должен обезопасить себя и своих близких не только от нападения извне, но и от других возможных бедствий. Пожар — это страшная трагедия, иногда бывает достаточно неисправной про­ водки, чтобы загорелось все жилище. Если во время пожара металлическую дверь заклинит, это может при­ вести к гибели людей. Для того чтобы дверь не закли­ нило, между дверной рамой и створкой должны быть зазоры (их величина примерно 5 мм). Разумеется, эти зазоры не должны быть видны, лучше если они полно­ стью скрываются притворами. Стоит упомянуть еще об одном моменте: количество замков на металлической двери может варьироваться. Но практика показывает, что оптимальное число зам­ ков — 2. При этом запоры могут быть независимыми один от другого, а могут работать при взаимодействии друг с другом. И тогда открыть первый замок можно только в том случае, если будет открыт второй замок. Российские потребители охотно приобретают ме­ таллические двери, и фирмы-производители пред­ оставляют массу различных вариантов. Российский потребитель может выбрать дверь как импортную, так и отечественную. Разумеется, импортные металличес­ кие двери дороже. Но некоторые считают, что они на­ много надежнее и долговечнее российских аналогов. Однако такое мнение не всегда оправданно. Дело в том, что высокая цена на металлические двери зару­ бежных производителей не всегда объясняется исклю­ чительно высоким качеством продукции. Ведь цена за­ висит не только от затрат на само производство. В цену импортной металлической двери входят транспортные 142

расходы, таможенные пошлины, затраты на хранение дверей. Разумеется, высокая цена — это не самый серь­ езный аргумент в пользу выбора отечественной про­ дукции. Дело в том, что металлические импортные двери бывают определенных размеров. У каждой фир­ мы-производителя свои типовые размеры. А они дале­ ко не всегда соответствуют нашим дверным проемам. Разумеется, эта проблема решаема. Для того чтобы по­ ставить импортную металлическую дверь, можно уменьшить дверной проем, то есть сделать стяжку. Или можно увеличить дверной проем, иными словами сло­ мать стены. Но все эти действия, во-первых, трудоем­ ки; а во-вторых, могут негативно отразиться на нашем жилище. Именно поэтому все больше и больше людей предпочитают приобретать металлические двери оте­ чественных производителей. Двери российских фирм изготавливаются строго по заказу, соответственно, учитываются все заданные па­ раметры. А это значит, что делать стяжку или ломать стену не придется. Кроме того, при установке металли­ ческих дверей фирма-изготовитель обычно обсуждает с заказчиком все его пожелания. Например, немало­ важным является такой вопрос: внутрь или наружу должна открываться металлическая дверь? Только на первый взгляд это вопрос не принципиальный. На са­ мом деле если металлическая дверь будет открываться внутрь, то из дома намного легче будет выйти, напри­ мер, в случае снежных заносов. Однако практика показывает, что если железная дверь будет открываться внутрь, то ее могут легко и быстро открыть злоумышленники. Такую дверь нетрудно «отжать» домкратом. Причем данное дей­ ствие не займет много времени. Таким образом, метал­ лическая дверь, которая открывается внутрь, не может служить надежной защитой имущества. Именно поэ­ 143

тому специалисты рекомендуют ставить дверь, которая будет открываться наружу. Металлическая дверь сама по себе не может служить защитой, если на ней не будут установлены надежные и качественные замки (не менее двух). Многие специалисты рекомендуют защищать ци­ линдрический замок броненакладкой. Это предохра­ нит замок от выбивания. Металлическая дверь, как и любая другая, должна обеспечивать хорошую звуко- и теплоизоляцию. И оте­ чественные производители, и зарубежные предпочита­ ют те наполнители, которые соответствуют экологиче­ ским требованиям, не горят и не портятся со временем.

Двери из ПВХ-профилей Целесообразность использования металлических дверей несомненна. Однако этим материалом выбор не исчерпывается. Входные двери могут быть изготовлены из поливи­ нилхлоридных профилей (ПВХ-профилей). Такие две­ ри не менее удобны и надежны, чем металлические. Они имеют целый ряд преимуществ, в частности, иде­ ально подходят для современных зданий. Высокая прочность дверей объясняется тем, что ПВХ-профили армированы сталью. Преимущества дверей из ПВХ-профилей: высокая теплоизоляция, высокая шумоизоляция, длительный срок эксплуатации. Существует очень много типов дверей, изготовленных из ПВХ-профилей: двери могут быть одностворчатыми, двустворчатыми, многоствор­ чатыми. Последние обычно используются для боль­ ших помещений. Дверь может быть оформлена таким образом, что создастся впечатление, будто она изго­ товлена из натуральной древесины.

144

Сворки дверей из ПВХ-профилей обычно заполне­ ны стеклом. Такое стекло может быть тонированным, шлифованным, армированным. Двери к тому же снабжены стеклопакетами или сэндвич-панелями. Основные требования, которым должны соответст­ вовать двери из ПВХ-профилей.

1. Высокая степень защиты от взлома. Эта степень защиты обуславливается тем, что дверные рамы и створки усилены специальными вкладышами замк­ нутого сечения. Эти вкладыши изготовлены из стали, они вставляются с боковых сторон в наружные каме­ ры профилей. Назначение стальных вкладышей — препятствовать действию инструментов, использую­ щихся при взломе. Вкладыши всегда изготавливают из стали с надежной антикоррозийной обработкой. Так что беспокоиться о том, что вкладыши подверг­ нуться ржавчине, не следует. Кроме того, никакой злоумышленник не сможет вывести из строя запор­ ные элементы, ведь в дверях из ПВХ-профилей уста­ новлены специальные дополнительные дистанцион­ ные колодки.

2. Наличие металлических.усилителей на внутрен­ ней створке (не обязательное требование). Получается стальное армирование, это делает дверь прочной как по длине, так и по ширине.

3. Специальное усиление углов двери. Это помогает защитить дверь от перекоса или скручивания. Исполь­ зуются оцинкованные соединители, которые предот­ вращают деформацию дверей. Двери из ПВХ-профилей очень долго служат своим владельцам. Все дело том, что положительные свойст­ ва металла и ПВХ-профилей в совокупности делают двери идеальными для долговременной эксплуата­ ции.

145

Интересно, что двери из ПВХ-профилей соответству­ ют любому дизайну. Они могут быть прозрачными или частично прозрачными. Цвета профиля бывают разнооб­ разными. Разумеется, для прозрачных дверей использует­ ся специальное противовзломное остекление. Это достигается многослойными стеклами, защитны­ ми противоударными пленками, а также армированны­ ми стеклами. Из-за противовзломного остекления дверь становится намного тяжелее, поэтому несущая способ­ ность фурнитуры должна быть увеличена. Двери из ПВХ-профилей нередко снабжены раз­ личными замками. Можно использовать замки с не­ сколькими фиксаторами-ригелями, а можно — вы­ движными стопорами. Кроме того, нередко применяются усиленные за­ щитные элементы, способные защитить дверь от взло­ ма. Использование таких деталей требует внимательно­ го изучения инструкции. Также нужно соблюдать рекомендации, касающиеся соотношения длины шуру­ пов. При этом следует обязательно учитывать особен­ ности креплений, чтобы замки и дополнительные за­ щитные элементы служили долго и надежно. Каким образом можно сделать дверь из ПВХ-профилей цветной? Для этого используются специальные цветные филенки, ими оклеивают белые ПВХ-филенки. Но самостоятельно оклеивание проводить не реко­ мендуется. Для того чтобы получить желаемый резуль­ тат, необходимо использовать в процессе специальные машины. Неправильно наклеенная пленка рано или поздно вспучится, то есть на ней появятся пузыри. Во­ обще, если дверь постоянно будет находиться на солн­ це, то использовать цветные пленки не следует. Яркий солнечный свет в конечном итоге приведет к появле­ нию пузырей, то есть произойдет тепловое расшире­ ние пленочного покрытия. Вместо цветных пленок 146

можно использовать специальные филенки, облицо­ ванные алюминием. Для дверей из ПВХ-профилей из­ готавливают алюминиевые пороги. Существует два ва­ рианта порогов для дверей из ПВХ-профилей. Первый вариант используется для новых строений. В этом слу­ чае порог должен быть вмонтирован в пол, немаловаж­ ное значение имеет глубина укладки в стык каменных плит. ПВХ-профиль находится внутри, он необходим для того, чтобы создавать тепловую изоляцию и к тому же препятствовать образованию конденсата. Второй вариант используется для старых строений. Данный вариант представляет собой плоский порожек, высота которого не превышает 18 мм.

Двери на основе алюминиевого профиля Алюминий — незаменимый материал при дизайне дверей. В настоящее время часто можно встретить две­ ри на основе алюминиевого профиля. Они еще более удобны и надежны, чем двери на основе ПВХ. Дверям из алюминиевого профиля не страшны любые нагруз­ ки, длительная эксплуатация не оказывает на них практически никакого влияния. В случае использова­ ния дверей из алюминиевого профиля возможны сле­ дующие подходы: применение различных филенок из многослойного стекла, применение сэндвич-панелей, различные оформления остекленных поверхностей. Интересно, что алюминиевые профили имеют не только прямоугольные формы, но также округлые и обтекаемые. Разумеется, это дополнительное преи­ мущество привлекает потребителей. Двери из алюми­ ниевых профилей бывают распашные, раздвижные, складные, автоматические. Примечательно, что нет стандартных моделей алюминиевых дверей. Все зави­ сит от выбора заказчика, поэтому все конструкции из­ 147

готовляются исключительно по заказу. Цвета дверей бывают самыми различными. Дверь может быть глян­ цевой или матовой. Дверь из алюминиевых профилей должна отвечать следующим требованиям.

1. Очень важно, чтобы профили, из которых изго­ товлена дверь, были предназначены не для окон, а именно для дверей.

2. Поверхность профиля должна быть окрашена так, чтобы не было шероховатостей или потеков. Любые потеки или шероховатости могут свидетельствовать о том, что профиль был окрашен вручную. Это недо­ пустимо, окрашивание допустимо проводить только с использованием технических средств.

3. Очень важным фактором является качество сбор­ ки. Углы коробки и створки должны быть соединены без заступов и зазоров.

Двери из стекла Входные стеклянные двери в России недостаточно широко распространены, но современные потребите­ ли понемногу начинают отдавать должное данному виду дверей. Входные стеклянные двери обычно сдела­ ны из прочного стекла, толщина которого не менее 8 мм. Для изготовления стеклянных дверей может ис­ пользоваться не только гладкое тонированное стекло, но и рифленое, матированное, зеркальное. Стеклян­ ные двери эффектно смотрятся в загородных строени­ ях.

Двери из дерева Деревянные двери — это классика, которая никогда не выйдет из моды. Деревянная дверь отвечает всем 148

требованиям, которые только может предъявлять по­ требитель. Она красива, надежна в эксплуатации, функциональна. Помимо всего прочего, деревянная дверь отвечает противовзломным требованиям. Разумеется, для того чтобы дверь смогла защитить жилье от воров, необходима особая конструкция. Иначе говоря, деревянная входная дверь должна быть оборудована особым образом. Также она обязана иметь порог, быть снабжена специальными уплотни­ телями и утеплителями. Деревянная дверь загородного частного дома обычно имеет специально оборудованную наружную панель. Панель должна быть изготовлена из дерева и обработана защитными средствами. Это необходимо для того, чтобы негативное воздействие окружающей среды не испортило дверь раньше времени. Нелишним станет небольшой навес, который защитит древесину от прямых солнечных лучей, дождя и снега.

Идеальная входная дверь По-настоящему качественные входные двери, про­ изведенные хорошо зарекомендовавшей себя фирмой-изготовителем, — результат сложнейшей работы. В эту работу входит все: и материалы, и дизайн. Немуд­ рено, что наша идеальная дверь наилучшим образом сочетается с общей картиной дома. Дверь может быть выполнена в любом стиле — от классического до аван­ гардного. Но этот стиль должен сочетаться с архитек­ турой и убранством дома. Некоторые предпочитают, чтобы дверь, как и дом в целом, была выполнена «под старину». Другие, на­ против, тяготеют к современным тенденциям. При выборе и заказе двери необходимо обратить внимание на расход материала. Чем выше расход мате­ 149

риала, тем более высокой будет цена двери. То же са­ мое касается трудоемкости производства. Чем более трудоемким будет производство, тем более дорогой выйдет дверь. Настоящие специалисты умеют эконо­ мить не только материалы, но и энергию работников. Именно эти качества гарантируют умеренную цену. Прежде чем приобретать дверь, следует узнать о ценах фирм-конкурентов. Вполне возможно, что они будут более приемлемыми. По-настоящему хорошая, пусть даже и не идеальная дверь (как и любое другое изделие), должна быть рас­ считана если не на столетия, то уж, по крайней мере, на многие десятилетия. Если фирма-изготовитель использует старый мате­ риал для производства новых изделий, можно ли счи­ тать это качество допустимым? Безусловно, можно. Старый материал совершенно не означает бросовый, негодный. Тем более что использование современных способов обработки может гарантировать надежность и прочность изделия. Разумеется, экономить на входной двери нельзя. Можно с уверенностью сказать, что приобретение ка­ чественной входной двери — многообещающие инвес­ тиции в будущее. Надежные технологии и качественный материал по­ служат гарантией того, что независимо от изменений погодных условий и от разрушительного воздействия времени дверь обязательно сохранит свои фактуру и размеры. Расходы на мелкий ремонт двери, от кото­ рого никто не застрахован, будут незначительными. Также весьма несущественными являются расходы по уходу за дверью. Идеальная дверь удовлетворяет все требования по­ требителя. Многие фирмы-изготовители могут найти любое конструктивное решение даже для нестандар­ 150

тных дверей. Например, можно выбрать двустворчатые входные двери. Двери бывают как симметричными, так и асимметричными. Иными словами, любые фан­ тазии современного потребителя могут быть удовлет­ ворены. Входные двери изготавливаются в соответствии с любыми дизайнерскими замыслами. Примером необычных фантазий потребителя могут стать арочные двери. Еще совсем недавно таких вход­ ных дверей не было и быть не могло. Арочными могли быть только межкомнатные двери. Сегодня все изме­ нилось. Арочные входные двери — весьма удачное до­ полнение к общему дизайну дома. Очень красиво, когда дом залит светом. Современ­ ные двери вполне этому способствуют. Сегодня мно­ гие фирмы-изготовители используют специальные конструкции и противоударные стекла. Соответствен­ но, даже входные двери не препятствуют доступу света в дом. Причем эти стеклянные двери столь же прочны, как и металлические. Разве нельзя это назвать допол­ нительным преимуществом современных дверей, доступных массовому потребителю? Действительно, прозрачные раздвижные двери очень оригинальны. Постепенно они перестают ка­ заться чем-то необыкновенным. Дверь, изготовленная по заказу, открывается как влево, так и вправо. Прозрачная дверь великолепна по своим теплоизоляционным и шумоизоляционным свойствам. Она оборудована специальным синтети­ ческим уплотнителем. Можно быть уверенным, что очень и очень многие люди захотели бы обзавестись та­ кой дверью. Прозрачная дверь — идеальный вариант для собственного дома. При изготовлении дверей часто используется сосна. Такие изделия отличаются теплыми естественными 151

тонами, они широко используются для загородных до­ мов. К преимуществам идеальных дверей, безусловно, можно отнести и престижную марку изготовителя. Входные и межкомнатные двери могут быть очень доро­ гими. Высокая цена объясняется тем, что изготовлены двери посредством ручного труда. Эксклюзивные моде­ ли не могут быть дешевыми. К тому же высокая цена за­ висит от высокой стоимости материалов. Престижные и дорогие модели дверей изготавливаются из древеси­ ны, которая не имеет каких-либо дефектов (сучков, тре­ щин и т. д.). Материал, имеющий какие-то недостатки, отбраковывается. Для изделия выбирается только иде­ альная древесина. Соответственно, идеальная дверь бу­ дет обладать высокой стоимостью. Впрочем, давно известно, что за престиж нужно платить. К тому же качественные изделия только под­ черкивают изысканность жилища и удачным образом сказываются на имидже нашего дома. Действительно, трудно найти человека, который был бы равнодушен к красоте изделий из натуральной древесины. Такие двери способствуют уюту в доме. А чего стоит один только запах! Разумеется, запах присущ лишь дверям из натураль­ ных материалов. Такие характеристики идеальных дверей, безусловно, заслуживают самого пристального внимания. Итак, вот основные требования к входной двери.

1. Лучшим вариантом входной двери является же­ лезная дверь, способная оказать сопротивление при физическом воздействии человека, а также при попыт­ ке открыть ее с помощью простых инструментов (на­ пример, лома, топора, молотка, долота, отвертки и др.). Дверь должна быть оснащена двумя мощными ригельными замками сейфового типа повышенной секрет­ 152

ности, индивидуальным внутренним запором-задвиж­ кой и противовзломной анкерной системой. Коробка железной двери должна быть по периметру приварена к прочно заделанным в стену (на глубину не менее 80 мм) металлическим штырям, расстояние между ко­ торыми составляет не более 70 см. Дверь должна от­ крываться наружу.

2. Деревянная входная дверь должна быть исправ­ ной, хорошо подогнанной под коробку, полнотелой, толщиной не менее 40 мм.

3. Прочность двери может быть увеличена за счет использования предохранительных накладок, пред­ охранительной уголковой замковой планки, массив­ ных дверных петель, усиления дверного полотна. (Использовать неполнотелую деревянную дверь не ре­ комендуется.)

4. Дверь должна быть оборудована двумя разнотип­ ными замками (как минимум), установленными на расстоянии не менее 300 мм друг от друга. Не рекомен­ дуется устанавливать второй врезной замок на дверь, у которой ширина вертикального бруса (куда устанав­ ливают замок) менее 100 мм. Дверная ручка не должна быть связана с замком и очень прочно крепиться к две­ ри. При укреплении дверной коробки с помощью ме­ таллических штырей необходимо, чтобы средний штырь проходил через запорную планку замка.

5. При расположении дверных петель снаружи не­ обходимо исключить возможность выбивания осевых стержней петель. Петли должны быть прочными и вы­ полненными из стали. Их крепление следует осущест­ влять с помощью шурупов.

6. При открывании двери наружу на ней необходи­ мо устанавливать торцевые крюки (противовзломные анкерные устройства), препятствующие воз­ можности проникновения в помещение в случае 153

срывания петель или их механического поврежде­ ния. Торцевые крюки при закрытии двери входят в установленные на дверной коробке анкерные пла­ стины или аналогичные элементы. Когда дверь ме­ таллическая, торцевые крюки приваривают. Если дверь деревянная, то анкерные пластины закрепля­ ют с торцевыми крюками с помощью шурупов. Тор­ цевые крюки обычно изготовлены из металлическо­ го прута диаметром не менее 12 мм.

7. Дверные накладки следует изготавливать из ме­ таллической полосы толщиной 4—6 мм и шириной не менее 70 мм. Крепление накладок в стенах, дверных коробках и других местах необходимо производить с помощью болтов или костылей (ершей) диаметром не менее 16 мм. Пропускаемые болты закрепляют с внутренней стороны помещения при помощи шайб и гаек с расклепкой конца болта.

8. При наличии некапитального проема над входной дверью его необходимо усилить металлической решет­ кой и заштукатурить. На входной двери должен быть оборудован «глазок» или «видеоглазок».

Межкомнатные двери и их выбор Межкомнатные двери — это не только функцио­ нальная деталь, они могут быть великолепным укра­ шением интерьера. Например, раздвижные двери эко­ номят пространство и удачно дополняют любое, даже самое современное жилье. Выбор межкомнатной двери — ответственное ме­ роприятие. Ведь в зависимости от конструкции меж­ комнатной двери, возможно наиболее рационально использовать внутреннее пространство. Также с по­ мощью межкомнатных дверей определенной стилис­ 154

тической концепции можно добиться эффектного вида помещений. Очень удобны и красивы межкомнатные двери, которые являются подъемно-шторными, шарнирно­ складчатыми, раздвижными, откатными. Их несомнен­ ное преимущество, во-первых, в современном и стиль­ ном внешнем виде, во-вторых, в том, что они очень удачно экономят место, а значит, незаменимы для не­ больших помещений. Раздвижные двери могут быть изготовлены из стекла (в том числе и зеркального), пластика, металла, дерева.

Раздвижные двери В наше время все больше и больше людей отдают предпочтение раздвижным дверям. Они изготовляют­ ся именно по тем размерам, которые необходимы за­ казчику. Конструкция раздвижных дверей достаточно проста: дверь делится на две равные створки. Первая створка должна быть неподвижна, а вторая — сдви­ гаться параллельно со стороны помещения. Материа­ лы, из которых изготавливается раздвижная дверь, бывают самыми разными. Пример: рама двери может быть выполнена из стеклокомпозитного материала, с нержавеющим блестящим профилем, поддерживаю­ щим ролики подвижной створки. Раздвижная дверь может открываться влево или вправо. Дверной ком­ плект снабжается двухкамерным Или однокамерным стеклопакетом. Некоторые модели сконструированы таким обра­ зом, что обеспечивают прекрасную звукоизоляцию и теплоизоляцию. Это может достигаться благодаря специальному синтетическому уплотнителю. Такой уплотнитель долговечен, ему не страшны насекомые, он не подвергается гниению.

155

Конструкция раздвижных дверей не ограничивает­ ся только одной парой створок. Многие предпочитают следующую модель: встречно раздвижные двери обра­ зуют единый большой открываемый проем. Ширина подвижной и стационарной прозрачной створок оди­ накова. Раздвижная дверь может быть снабжена за­ щелкой на внутренней стороне. На внешней стороне может находиться оригинальная ручка. Итак, что представляют собой раздвижные двери, или двери-купе? Как уже становится ясно из самого названия, такие двери напоминают двери при откры­ вании купе в поезде. На рисунке показаны раздвижные двери. При открывании таких дверей не занимается много места. К тому же необычный и оригинальный внеш­ ний вид позволяет существенно украсить такой дверью помещение. Из каких конструктивных элементов со­ стоит раздвижная дверь? Это дверное полотно, дверная коробка, механизм для раздвижных дверей, ручки, фурнитура. Раздвижная дверь может состоять из одного или не­ скольких полотен. Но полотен не может быть больше восьми. Число их зависит от того, насколько велик пе­ рекрываемый проем. Дверное полотно может быть лю­ бой формы. Не используется лишь арочная конфигу­ рация. На рис. 1 показаны виды раздвижных дверей. Раздвижные двери бывают «левыми» и «правыми»; они могут быть однопольными, двупольными. Двери имеют возможность задвигаться внутрь стены или дви­ гаться вдоль стены. Если раздвижная дверь состоит из двух створок, то они могут двигаться как в одну сторо­ ну, так и в разные. В раздвижных дверях используются специальные ручки и замки. Для оборудования раздвижных дверей 156

а)

б)

Рис. 1. Раздвижные двери: а) двери-купе, б) раздвижные перегородки

используются несколько иные приемы, чем в случае с распашными дверьми. При установке раздвижных дверей между дверным полотном и стеной обязательно образуется щель. Эта щель должна быть закрыта спе­ циальными щеточками. Они необходимы для дости­ жения звукоизоляции. К тому же в щель может попасть пыль, если не принять соответствующие меры. Для того чтобы дверь могла задвигаться в стену, ис­ пользуют специальные устройства. Например, исполь­ зуются металлический короб или «кассеты». Такие 157

устройства бывают двух типов. Первый тип предназна­ чен для отделки под гипсокартон, второй тип предназ­ начен под штукатурку. Раздвижные двери могут быть деревянными и про­ фильными. Для отделки раздвижных дверей использу­ ют самые разные материалы: стекло, зеркала, ламинат, дерево, обои и т. д. Конструкции раздвижных дверей изготовлены на основе металла или ПВХ. Примеча­ тельно, что размеры дверей самые разнообразные. Например, раздвижные двери могут быть очень высо­ кими, до потолка. А потолки, как известно, бывают расположены на самой разной высоте. Вот почему та­ кие двери изготавливаются по специальному заказу.

Складные двери Складные двери не менее удобны и популярны, чем раздвижные. Существует классификация складных дверей. К первой группе относятся такие двери, полот­ но которых состоит из равных секций (на 1/2 полотна). Ко второй группе относятся такие двери, полотно ко­ торых состоит из двух секций разной ширины (на 1/3 полотна). К третьей группе относятся двери, полотно которых состоит из нескольких узких отдельных сек­ ций. Подобные двери еще называют «гармошками». Очень интересным является сочетание отдельных сек­ ций складных дверей. Для соединения используются стальные пружины. Их, в свою очередь, прикрепляют к шарнирным планкам. Безусловно, складные двери имеют немало преимуществ: экономят место, велико­ лепно украшают комнату. Но они не защищают от шума. Об этом следует помнить при выборе дверей для своего дома или квартиры. Складные двери, что относятся к первой и ко второй группе, обычно по своей конструкции и наружной от­ 158

делке напоминают распашные. Разница заключается в том, что у складных дверей есть раздвижной меха­ низм. Другое отличие касается соединения частей створок. Складные двери, относящиеся к третьей группе, то есть «гармошки», могут быть изготовлены из ДСП, МДФ, пластика, дерева и т. д. Такие двери обеспечива­ ют прекрасную звукоизоляцию. Складные двери, отно­ сящиеся к типу «гармошек», могут быть застекленны­ ми, глухими, с жесткими шарнирами, с гибкими шарнирами, одностворчатыми; двустворчатыми. Двери такого типа обычно прикрепляют к верхнему направляющему рельсу. Таким образом устанавливают дверь. В некоторых случаях, хотя это бывает намного реже, устанавливают нижний рельс. Высота складных дверей зависит от высоты дверных проемов или высо­ ты потолка. Складные двери имеют существенный не­ достаток: они достаточно быстро выходят из строя. Именно поэтому складные двери обычно используют для подсобных помещений. Впрочем, если дверь была изготовлена хорошо зарекомендовавшей себя фирмой-изготовителем, то срок ее эксплуатации будет бо­ лее длительным. Двери бывают комбинированными, то есть в одной конструкции могут сочетаться раздвижные и складные двери. Преимущества таких дверей несомненны, дверь можно будет сложить пополам, а затем задвинуть в сте­ ну.

Откатные двери Очень интересными можно с полным правом на­ звать откатные двери. Такие двери делятся на несколь­ ко видов: 1) двери-перегородки; 2) выдвижные двери; 3) приставные двери.

159

Двери-перегородки представляют собой остеклен­ ные или глухие дверные полотна. Их можно передви­ нуть по направляющим, которые установлены наверху или внизу, на уровне пола. Дверные панели, которые используются для изготовления дверных полотен, обычно используются в количестве 2—3 штук. Иногда количество панелей может быть увеличено. Принцип действия: панели заходят одна за другую в закрытом состоянии (не более чем на 30 мм). Панели фиксиру­ ются в нужном положении. Это достигается посредст­ вом направляющего механизма, который вмонтирован в пол. Откатные двери пока еще незнакомы многим потребителям. Но это не означает, что они неудобны или нефункциональны. Просто к ним еще не привык­ ли. Со временем ситуация изменится. Ведь любая но­ винка рано или поздно находит своих почитателей. На рис. 2 изображена откатная дверь. Приставные двери имеют свои особенности. Такие конструкции являются обычно однопольными. Нап­ равляющий механизм располагается в стене. Когда приставная дверь открыта, она выглядит как бы при­ ставленной к стене возле проемом. По длине направ­ ляющий механизм равен двойной ширине дверного проема, который должен быть закрыт. Приставная дверь имеет свои недостатки: во-первых, необходимо спрятать направляющий механизм, во-вторых, там, где будет находиться приставлена дверь, будет потеряно пространство стены. Достоинство приставных дверей в том, что для них не нужно увеличивать проем. Выдвижным дверям необходим «пенал» для дверно­ го полотна. Этот «пенал» должен быть замаскирован под стену. Если планируется установить выдвижные двери, то нужно рассчитать размеры «пенала», а также нужно иметь в виду, что в некоторых случаях потребу­ ется перепланировка.

160

Рис. 2. Откатная дверь

Перепланировка нужна в том случае, если необходимо расширить дверной проем. Если двер­ ной проем расположен в несущей стене, то перепла­ нировка нежелательна и даже опасна. Поэтому луч­ ше установить другие двери. Выдвижные двери намного удобнее делать в новых домах. В этом случае они должны быть заложены в са­ мом проекте.

Шарнирно-складчатые двери Что представляют собой шарнирно-складчатые две­ ри? Устройство шарнирно-складчатой двери показано на рис. 3. Это своего рода ширмы. Данная разновидность дверей должна быть снабжена направляющим механиз­ мом. Эти направляющие линии расположены как внизу, то есть вмонтированы в пол, так и наверху. Шарнир­ но-складчатые двери бывают остекленными и глухими. Если предполагается установить шарнирно-складчатые двери, то нужно очень внимательно отнестись к тому, на­ сколько хорошо закреплено складчатое дверное полот2

.1 8

9

4

7 5

Рис. 3. Шарнирно-складчатая дверь: 1 — длина пакета, 2 — ширина пакета, 3 — с выдвигающейся коробкой, 4 — резиновое уплотнение, 5 — древесно-стружечные плиты, 6 — стопорное приспособление, 7 — двойная стальная раздвижная решетка, 8 — отделочная фанера, 9 — сплошные прокладки с внутренним уплотнением из резины 162

но. Таких креплений должно быть как можно больше. Это необходимо для прочности и устойчивости дверей.

Подъемно-шторные двери Двери-жалюзи, или подъемно-шторные двери (рис. 4), используются сравнительно редко. Дело

Рис. 4. Схема подъемно-шторных дверей: 1 — откос проема, 2 — упор резиновый, 3 — планка (жалюзи), 4 — барабан, 5 — направляющая, а) — установка внахлест, б) — установка в проем 1R3

в том, что такую дверь не очень удобно открывать. Руч­ ка расположена внизу. Впрочем, подъемно-шторные двери обычно механизированы. Но для этого нужно использовать соответствующие механизмы. Однако если установить такие двери для кладовок и других хо­ зяйственных помещений, то это будет очень удобно. Хозяйственные помещения нужно открывать сравни­ тельно редко, соответственно, выбор дверей покажет­ ся удобным.

Распашные двери Межкомнатные двери бывают также распашными. Такие двери используются уже очень давно. Они могут быть правыми или левыми, однопольными или одно­ створчатыми, двупольными или двустворчатыми. Кро­ ме того, распашные двери могут быть полуторными, или полуторастворчатыми. Распашные двери, безус­ ловно, очень удобны. Но многим потребителям они уже просто надоели. Поэтому некоторые предпочитают использовать в своих домах и квартирах раздвижные или складные межкомнатные двери.

Материалы для изготовления межкомнатных дверей Современные потребители находятся в достаточно выгодном положении. Фирмы-изготовители, специа­ лизирующиеся на изготовлении межкомнатных две­ рей, могут предложить изделия из металла, пластика, дерева, а также из деревоподобных материалов. Воз­ можно также изготовление комбинированных дверей, в данном случае для изготовления одного изделия ис­ пользуется несколько видов материалов.

164

Дверь может быть изготовлена из разных материа­ лов. И у каждого материала есть свой. коэффициент температурного расширения. Иначе говоря, каждый материал по-своему реагирует на окружающую среду. Для того чтобы защитить дверь от деформации, делают специальные пазы. Внутри полотна межкомнатных дверей могут быть заполнены «сотами» пластинок ДВП. Также внутри бывает трубчатая или сплошная ДСП, деревянные бруски или же гофрированный картон. В настоящее время очень популярной является тех­ нология изготовления элементов двери из переклеен­ ного массива. Данная технология подразумевает ис­ пользование соединенных под давлением брусков древесины, которая была хорошо просушена. Бруски подбираются таким образом, чтобы в каждом слое было разное направление волокон. Данная технология удобна потому, что дверное полотно не деформируется. Интересно, что массив используется не только для изго­ товления всех конструктивных элементов дверного по­ лотна, но и для изготовления отдельных частей. На­ пример, из массива может быть изготовлена обвязка. Применение природной древесины, безусловно, за­ мечательный вариант. Ведь такое изделие красиво, функционально, экологично. Но есть и весьма сущест­ венные недостатки. Дело в том, что именно натураль­ ные материалы, а природная древесина в особенности, очень заметно реагируют на влажность воздуха. Соот­ ветственно, когда устанавливают филенки, нужно бу­ дет оставить пазы для того, чтобы компенсировать воз­ можность расширения или сжатия под влиянием окружающей среды. Не следует закреплять филенки жестко. Причем нужно обязательно учитывать, что чем больше в двери филенок, тем в меньшей степени на нее будут оказывать влияние температурные колебания.

165

Натуральная древесина достаточно дорога. Поэтому в настоящее время очень популярны деревоподобные материалы. Они намного дешевле, но по эстетическим и функциональным характеристикам ничуть не уступают изделиям из натуральной древесины. У дверей из дерево­ подобных материалов есть несомненное преимущество: они меньше реагируют на влажность в помещении. Практика показывает, что двери, в основе которых лежит древесно-стружечная плита с трубчатыми по­ лостями, очень прочные. Также большой прочностью отличаются двери, изготовленные из сплошной ДСП. Однако двери из ДСП слишком тяжелые.

Пороги Нужны ли пороги, есть речь идет о межкомнатных дверях? В данном случае все зависит от выбора потре­ бителя. В некоторых случаях пороги необходимы, а иногда они не применяются. Например, нередко де­ лают специальные пороги для туалетов и для ванных комнат. Для изготовления порогов обычно использу­ ется плотная твердая древесина. Пороги в межкомнатных дверях могут быть сделаны также в том случае, если нужно обеспечить особенно хо­ рошую звуковую и тепловую изоляцию. Впрочем, в дан­ ном случае можно обойтись и без самого порога. Доста­ точно в нижний брусок дверей вставить полоски из кожи или резины. При этом полотно двери лучше всего сде­ лать как плотный щит, в притворах нужно расположить специальные прокладки. Они, как правило, сделаны из плотной ткани или резины. Под наличниками нужно положить картон. Между коробкой и перегородкой об­ разуется небольшой зазор, который следует заделать (проконопатить). Места примыкания наличников к ко­ робкам и штукатурке нужно обработать шпатлевкой.

166

Если порог необходим, то следует делать его на вы­ соте не более 25 мм, Полы могут располагаться на раз­ ном уровне, но разница не должна быть более 3 см. Для того чтобы пороги долгое время не изнашивались, их можно оббить листовой медью (данный вариант обыч­ но используется для порогов наружных дверей), или же пороги следует врезать в полотно двери.

Дверные коробки Полотна межкомнатных дверей следует навесить на дверные коробки. А они, в свою очередь, должны быть укреплены в дверных проемах стен и перегородок. Прочность, долговечность зависит от конструкций дверных полотен и коробок. Для изготовления коробок используются следую­ щие материалы: ДСП, массив и др. Со временем ко­ робки, изготовленные из массива, больше деформиру­ ются. Деревоподобные материалы предпочтительнее, так как со временем они не так деформируются. Дере­ воподобные материалы удобны еще и тем, что снаружи их можно отделать натуральными материалами. То есть внешний вид будет идеальным. Конструкции дверных коробок бывают различны­ ми. Основным показателем дверной коробки можно считать фактор простоты ее монтажа. Очень важно, чтобы толщина коробок внутренних дверей соответст­ вовала толщине перегородок. Если дверной проем шире коробки, то используется прием, который называется «черновая коробка». В дан­ ном случае дверная коробка будет собрана из брусков с выбранными четвертями для осуществления притвора полотен. Если нужно будет сделать фрамуги, то коробку следует снабдить горизонтальным импостом. Такие кон­ струкции имеют свои минусы. Во-первых, их сравни­ 167

тельно сложно устанавливать, во-вторых, их придется устанавливать достаточно долго, в-третьих, такие ко­ робки необходимо подогнать к ширине перегородки или стены. Специалисты постарались свести данные недостатки к минимуму. Новые разработанные ко­ нструкции называются еврокоробками, или компенса­ ционными коробками. Они представляют собой набор планок, снабженных специальными пазами. Эти планки и пазы дают возможность создать коробку нужной шири­ ны. Интересно, что наличники можно зафиксировать в специальные пазы коробки. В этом случае наличники будут единым целым с коробкой. Для того чтобы обеспечить хорошую звукоизоляцию, в паз дверного полотна можно установить уплотнитель. Для межкомнатных дверей звукоизоляция не менее важна, чем для балконных или входных. Соответствен­ но, об этом следует своевременно позаботиться. Чаще всего коробка межкомнатных дверей достает­ ся потребителю в разобранном виде. Намного реже не­ которые фирмы-изготовители предоставляют собран­ ную коробку. Это намного удобнее, ведь в данном случае дверь уже готова к установке. Ее осталось толь­ ко вставить в проем и закрепить. Каким образом происходит соединение наличников для межкомнатных дверей? Существует так называе­ мое традиционное соединение наличников, а также соединение, которое названо «в ус». Во втором случае используются специальные детали. Их нужно вставить в пазы наличников. При этом соединительная линия будет незаметной. Щель между стеной и коробкой можно закрыть наличниками. Их делают из частей или цельными. Наличники нужно прикреплять на одном и том же расстоянии от кромок коробки (можно также прикреплять их на одном и том же расстоянии от двер­ ных полотен).

168

При прикреплении наличников нужно делать напуск на штукатурку примерно 10 мм. От внутренних граней коробки наличники должны отступать примерно на 8—15 мм. В некоторых случаях отступ должен быть иным, но это специально оговаривается инструкцией.

Идеальная межкомнатная дверь Если мы хотим приобрести идеальные межкомнатные двери, то нужно обязательно обратить внимание на складные. Ведь благодаря складным дверям нам удастся увеличить полезную площадь квартиры. Разу­ меется, в каждом конкретном случае идеальной будет считаться та дверь, которая наиболее соответствует на­ шим запросам и желаниям. Остекленные двери могут быть абсолютно безопас­ ны. Для некоторых это качество является решающим. Например, в том случае, если в доме есть маленькие дети. Как известно, стекла могут разбиться, а дети об эти стекла — пораниться. Но многие фирмы-изготови­ тели предлагают потребителям так называемые «зака­ ленные стекла». Если их разбить, то они рассыпаются на мелкие гранулы, не имеющие режущих поверхнос­ тей. Существуют также триплексные стекла. Они име­ ют прозрачную пленку между двумя слоями стекол. Следовательно, вероятность травмы уменьшается. Когда нужно устанавливать межкомнатные двери? Уж во всяком случае не в начале ремонта. Межкомнат­ ные двери должны быть установлены только после того, как все основные этапы ремонта закончены. Ведь обычно установка межкомнатных дверей не требует дополнительных отделочных работ. Впрочем, заказы­ вать двери лучше всего в начале проведения ремонта, чтобы выбрать тот вариант, который наилучшим обра­ зом будет соответствовать стилю дома.

169

Двери своими руками К самостоятельному изготовлению дверей следует подходить с большой осторожностью. Даже установку дверей лучше доверить специалистам. Если нет уве­ ренности в своих силах, лучше не рисковать. Иначе из-за небольших неточностей дверь может получиться некачественной. Впрочем, если возникает желание из­ готовить дверь самостоятельно, лучше отдавать пред­ почтение не входным, а межкомнатным дверям (раз­ умеется, самым простым).

Составляющие двери В настоящее время многие предпочитают изготавли­ вать двери на заказ. Это совершенно оправданно, ведь такой подход позволяет получить нужное изделие без особых проблем и временных затрат. Однако некоторые предпочитают делать двери самостоятельно. Прежде чем приступить к этому занятию, необходимо разо­ браться, какую именно дверь предполагается изгото­ вить. Дверной блок, каким бы он ни был, состоит из двер­ ной коробки и дверного полотна. Дверное полотно прикрепляется петлями к вертикальному бруску ко­ робки. Дверные блоки бывают однопольные, двуполь­ ные и полуторапольные. (Данная классификация за­ висит от числа полотен.) Полуторапольные двери представляют собой следующую конструкцию: одно полотно является более широким, другое — более узким. Дверные полотна могут быть качающимися. Дверные полотна делятся на внутренние и наружные. К внутренним дверям относятся межкомнатные, а так­ же те, которые предназначены для подсобных помеще­ ний. Наружные двери — это входные двери в квартиру 170

или здание. Наружные двери обязательно должны быть снабжены порогом, хорошей звуковой и тепловой изо­ ляцией. Внутренние двери не обязательно снабжать по­ рогом. Обеспечение тепловой и звуковой изоляции за­ висит от индивидуального выбора владельцев дома или квартиры. Двери бывают правые и левые. На рис. 5 показано, как открываются такие двери.

Рис. 5. Открытие правых и левых дверей

Филенчатые и щитовые двери Собственноручно проще всего изготовить филен­ чатые двери или щитовые двери. Филенчатые двери (рис. 6) отличаются от щитовых тем, что состоят из вер­ тикальных, горизонтальных и средних брусков, а так171

а)

1472

б)

Раскладка

1472

Замазка

Стекло Филенка

Рис. 6. Схема филенчатых дверей: а) общий вид, б) сечения деталей

же заполнителя (филенки). Толщина средних брусков, или обвязки, должна быть 44 и 54 мм, ширина — 94 мм. Если высота двери — 2300 мм, то бруски должны быть 172

толщиной 54 мм. Филенки находятся в просветах меж­ ду обвязочными брусками и средними брусками. Сами заполнители, или филенки, могут быть сделаны из фа­ неры, досок, древесностружечной плиты или древес­ новолокнистой плиты. Если толщина обвязки будет 54 мм, то филенки могут быть толщиной 22 мм. Если обвязки будут тол­ щиной 44 мм, то филенки должны быть толщиной 8, 16, 19 мм. Дощатые филенки обычно соединены в паз и на­ плав. При соединении в наплав филенка с противопо­ ложной стороны от наплава должна быть обложена фигурной раскладкой. Раскладки нужно прикрепить к брускам с помощью шпилек, закрепив их в древесине. Можно использовать и шурупы. Нельзя крепить рас­ кладки к дощатым филенкам. При изготовлении на­ ружных дверей обычно используют дощатые филенки. Щитовые двери — это деревянная рамка, которая заполняется в середине различными конструкциями. Далее она должна быть облицована с двух сторон шпо­ ном, твердой древесноволокнистой плитой, фанерой. Щитовые двери могут быть сделаны из древесностру­ жечных плит. Преимущества щитовых дверей: легкость, прекрас­ ные звукоизоляционные качества, прочность, функ­ циональность. Щитовые двери могут быть изготовле­ ны с обкладкой или без обкладки. Если щитовая дверь была изготовлена с обкладкой, то ее следует крепить по периметру к двери в паз и гребень с трех сторон. На рис. 7 (слева) изображены глухие двери с притво­ ром в четверть. На рис. 7 (справа) изображены остекленные двери с притвором в четверть. Согласно ГОСТ 6629—64 двери могут быть подраз­ делены на глухие с притвором в четверть, остекленные 173

В-600-1100

В-700 -1100

Рис. 7. Схема полотен щитовых дверей

с притвором в четверть, остекленные с качающимися полотнами. Обратите внимание на рис. 8. На рис. 8 показаны детали щитовых дверей глухих с притвором в четверть. На рис. 9 показаны детали щитовых дверей остек­ ленных с притвором в четверть.

облицовка

облицовка

Рис. 8. Щитовые двери глухие с притвором в четверть 174

На рис. 10 показаны детали щитовых дверей остек­ ленных с качающимися полотнами. облицовка

раскладка

заполнение

Рис. 9. Щитовые двери остекленные с притвором в четверть

175

Рис. 10. Щитовые двери остекленные с качающимися полотнами

Щитовые двери могут быть сплошными или пустоте­ лыми. Сплошные двери — это те, которые сделаны из древесностружечных плит, реек и т. д. Конструкция пустотелых дверей несколько иная. Середина пусто­ телых дверей представляет собой своего рода соты. Они получаются из полосок фанеры, спиральных стружек, твердой древесноволокнистой плиты, решетки из узких реек и др. На рис. 11 показана середина щитовых пус­ тотелых дверей. Если филенчатые и щитовые двери изготавливают­ ся на специализированном предприятии, то в процессе работы будут задействованы специальные станки. Если дверь изготавливается в домашних условиях, то в процессе работы могут быть задействованы электри­ фицированные или ручные инструменты. Когда дверной блок устанавливают в проем, то меж­ ду стеной и дверной коробкой обязательно образуется щель. Эту щель следует законопатить и закрыть. Мож­ но использовать уплотняющие прокладки. Они обес176

а)

б)

в)

г)

Рис. 11. Щитовые пустотелые двери: а) решетчатый щит из реек, расположенных горизонтально, б) щит с заполнением в виде сот, в) решетчатый щит из реек, расположенных вертикально, г) схема сборки сотового заполнения; 1 — полоска из фанеры или твердой древесноволокнистой плиты, 2 — соты, собранные из полосок

печивают звуковую и тепловую изоляцию. На рисунке показана схема установки уплотняющих прокладок.

Входная дверь для подсобных помещений На территории загородного жилья нередко распола­ гаются дополнительные постройки. Не всегда уместно тратиться на приобретение дверей для них. Входную дверь в помещение для бытовых нужд можно изгото­ вить самостоятельно. Для работы нужно имеет доски, толщина которых будет примерно 60—70 мм, а ширина — до 150 мм. Дело в том, что чем шире доски, тем сильнее вероятность ко­ робления. Готовая дверь в ширину будет иметь 90 см, а в высоту — 2 м. Доски, имеющиеся в распоряжении, разрезать на небольшие части (длина этих частей должна быть при177

а)

уплотняющая прокладка

уплотняющая прокладка в)

б)

уплотняющая прокладка уплотняющая прокладка

Г)

Рис. 12. Установка уплотняющих прокладок: а, в) установка уплотняющих прокладок на коробке, б) установка уплотняющих прокладок на нащельнике, г) установка уплотняющих прокладок в прорези дверного полотна

мерно 205—210 см). Доски нужно обстрогать, затем выбрать одну пласть, которая будет базовой. После вы­ бора базовой пласти обработать и подогнать друг к дру­ гу ребра досок. Желательно пронумеровать все доски. Первую или последнюю крайнюю доску просверлить по середине ребра. Отверстие должно быть сделано в трех местах (для этого следует выбрать сверло диамет­ ром от 16 до 20 мм). Уровни отверстия: 200 мм, 900 мм, 1800 мм (относительно низа двери). После этого анало­ гичным образом просверлить другие доски. (То есть те доски, которые составляют полотно двери.) После проделывания отверстий в досках прорезать канавки в боковых частях (ребрах) досок. Ширина ка­ навок должна быть 5 мм, глубина канавок — 20 мм. Для 178

проделывания канавок можно взять электрическую дисковую пилу. Канавки должны находиться на рас­ стоянии 12—15 мм и 45—48 мм от базовой поверхнос­ ти. Доски, которые находиться в середине (к этим дос­ кам относятся все, начиная со второй и заканчивая предпоследней), должны быть снабжены канавками на двух ребрах. На первой и на последней доске канавки сделать лишь на внутренней стороне. После проделы­ вания канавок на досках снять фаски, величина кото­ рых должна быть примерно 2 мм. После этого необходимо подобрать три стержня из металла. Диаметр стержней должен быть равен диамет­ ру отверстий в досках. Длина стержней примерно на 5—7 см меньше, чем ширина дверей. Вместо стержней можно взять обыкновенные шпильки от кабельных ка­ тушек. Шпильки очень удобны, так как у них есть гай­ ки и шайбы. Значит, склеивать полотна двери будет легче (гайки и шайбы будут своеобразным прессом). Затем необходимо изготовить полоски из фанеры. Толщина этих полосок — 4 мм, ширина — равна 35 мм. Общая длина полосок — равна 1/2 суммарной длины всех канавок в досках. Полоски можно изготовить из любых ящиков. При этом не имеет никакого значения направление наружных волокон. Для дальнейшей работы потребуются две ваймы с двойным клиновым прижимом. Также необходим клей, можно использовать обычный столярный. Вайму делают из обыкновенной доски и двух отрезков, кото­ рые необходимо прибить на концах доски. Внутренние края отрезков должны находиться на расстоянии, ко­ торое примерно на 10 см больше, чем расстояние ши­ рины полотна двери. Это нужно для размещения двойного клина. Имен­ но двойные клинья дадут необходимое усилие для того, 179

чтобы склеить полотна двери. На рис. 13 показана схе­ ма изготовления ваймы.

2

3 I

Рис. 13. Изготовление ваймы: 1 — доска, 2 — упор, 3 — двойной клин

Впрочем, можно не использовать вайму. Это стоит сделать в том случае, если в работе будут применяться не стержни, а шпильки от кабельных катушек. Ход дальнейшей работы следующий: взять первую крайнюю доску и вставить в нее металлические стер­ жни. Затем взять столярный клей (за неимением его можно использовать клей «ПВВ»), намазать внутрен­ нее ребро первой крайней доски и вставить в канавки фанерные полоски. Они должны быть вставлены на 1/4 глубины. Фанерные полоски следует намазать кле­ ем. Затем взять вторую доску, надеть ее на стержень и продвинуть так, чтобы она соприкасалась с полоска­ ми из фанеры. В некоторых случаях полоски следует выровнять. Они должны располагаться точно под ка­ 180

навками на второй доске. После выравнивания поло­ сок продвинуть вторую доску так, чтобы она распола­ галась на должном уровне. Следует вовремя удалять выступавший клей. Для этого можно использовать ве­ тошь. Необходимо нанести клей на ребро второй доски, затем вставить в канавки фанерные полоски и смазать их клеем. Затем насадить на стержни третью доску так, чтобы она касалась фанерных полосок. Точно так же следует прикрепить все остальные доски. Полотно уложить в ваймы и прижать клиньями до тех пор, пока клей не высохнет. Когда клей высохнет, обрезать полотно по торцам по заданному размеру. Клеить (ПВА + древесная мука)

Пробка 50 (клеить ПВА) Шайбы Фанера S=4 мм Шайбы гравера

Пробка 50 Гайка М16 Шпилька

Рис. 14. Схема склеивания полотен двери 181

После изготовления полотна двери следует перейти к изготовлению дверной коробки. Дверная коробка может быть изготовлена из толстых досок или же из бруса. Размеры бруса — 150 х 100 мм. (Данные размеры приведены с учетом размера двери.) Фальцы дверной коробки должны иметь ширину на 3—5 мм больше, чем толщина двери. Ширина фальцев может быть выбрана с помощью электрорубанка, на котором установлен ограничитель. Глубина фальцев — примерно 12—15 мм. На замочном косяке сделать фальц со скосом около 3°. На кромке дверного полотна, которая примыкает к замочному косяку, сделать такой же скос. После того как дверная коробка будет изготовлена, ее нужно вста­ вить в проем двери и прикрепить рельсовыми шурупа­ ми. Деревянная дверь может подвергаться усыханию. Но усыхать она будет как единое целое, соответственно, без деформации и перекосов. Металлические стержни спа­ сут дверь от деформации досок и коробления. Для работы взять шпунтованную доску, толщина которой 30 мм, один лист оцинкованного кровельного железа. Размеры листа — 1 x 2 мм. Также для работы необходимы несколько шурупов, длина которых при­ мерно 50—55 мм. Вместо шпунтованной доски можно взять обрезную доску, ширина которой должна быть 30 мм. Все пиломатериалы просушить естественным образом при влажности около 15—20%. Нужно изготовить два полотна двери. Доски дол­ жны быть расположены в двух направлениях, взаимно перпендикулярных друг к другу. Эти направления с вертикалью составляют угол 45°. Между двумя полот­ нами расположить лист железа, который должен быть обрезан в соответствии с размерами. Соединять двер­ 182

ные полотна можно клеем и шурупами. Это показано на рис. 15. Мы уже говорили, что вместо шпунтованных досок

Рис. 15. Соединение дверных полотен: 1 — наружное полотно, 2 — лист железа, 3 — внутреннее полотно, 4 — утеплитель, 5 — обивка

можно использовать обрезные. В этом случае обрезные доски обстрогать с обоих ребер, а также на ребрах нуж­ но прорезать канавки. Они должны располагаться на одинаковом расстоянии от лицевой пласти. Ширина канавок должна быть примерно 5 мм, глубина равна примерно 15 мм. Для проделывания канавок можно 183

использовать дисковую электропилу. Кроме того, не­ обходимо снять фаску. Дверные полотна собирать на клею и на фанерных вставках. Для того чтобы изготовить фанерные встав­ ки, нужно нарезать из фанеры полоски. Ширина по­ лосок — 25 мм, толщина — 4 мм. Когда производится раскрой досок, нужно оставить припуск примерно в 10—20 мм. Такие припуски необходимы для того, чтобы в дальнейшем произвести окончательную об­ резку двери согласно нужному размеру. Каждое полотно двери скреплять липкой лентой или временными рейками. Затем в них нужно будет на­ метить место для замков. После этого выбрать отвер­ стия и гнезда. Каким образом обрезать лист кровельного желе­ за? Это необходимо сделать согласно наметке мест для замков. Размер листа из металла должен быть примерно на 20 мм меньше, чем окончательный раз­ мер двери. Металлический лист уложить на наружное дверное полотно, затем закрепить несколькими мелкими гвоз­ дями. Взять клей и нанести его на края дверного полот­ на. После этого полотно закрыть другим полотном. При этом замочные гнезда и скважины должны со­ впасть. Дверные полотна и металлический лист скре­ пить друг с другом по контуру. Для этого использовать шурупы. На каждом крае должно находиться на менее двух шурупов. Если есть такая необходимость, то в се­ редине двери закрепить еще один или два ряда шуру­ пов. Каким образом следует ввинчивать шурупы? Пред­ варительно нужно подготовить отверстия. Каждое от­ верстие должно захватывать металлический лист. Диа­ метр отверстия примерно на 0,8 мм меньше, чем диаметр шурупа.

184

Места, которые примыкают к гнездам для замка, должны быть оснащены дополнительными крепле­ ниями. Это могут быть болты или резьбовые стяж­ ки. После того как дверь собрана, ее нужно обрезать в соответствии с размерами. Край, который образует притвор двери, обрезать дисковой пилой. Ее нужно расположить под углом 5° к вертикали. Для изготовле­ ния двери нужно приготовить клей следующего соста­ ва: смесь древесной муки (можно использовать мелкие опилки) и мела. Соотношение 1: 1. Данная смесь дол­ жна быть замешана на клее «Бустилат», консистенция напоминать сметану. После того как дверь собрана, внутреннюю ее сто­ рону нужно подбить утеплителем. Затем дверь следует покрыть обивкой. Обивка должна скрыть шляпки шу­ рупов и гайки, используемые для стяжки. Для того чтобы собранная дверь была качественно обрезана, взять рейку и прибить ее вдоль линии, по ко­ торой предполагается резать. Расстояние должно быть равно расстоянию от плоскости диска пилы до продоль­ ного борта стола циркулярки. При резании борт стола плотно прижать к прибитой рейке. Дверь может быть также сделана не из досок, а из об­ резных плах. Дверная коробка в данном случае должна быть тоже сделана из плах. Дверь следует навесить на сдвоенные нижние и верхние петли. В готовую дверь вставить верхний накладной и нижний врезной стан­ дартные замки. Можно снабдить дверь потайным замком, в этом случае засов замка будет находиться в специальном от­ верстии в косяке коробки. Двери, о которых было рассказано выше, вполне могут использоваться как входные.

185

Межкомнатная дверь Межкомнатные двери изготавливать проще. Меж­ комнатные двери — это каркасные конструкции, кото­ рые можно оклеить декоративной фанерой. В середине дверного полотна в каркасе нужно оставить проемы, в которых будет установлено толстое стекло. Стекло может быть прозрачным или матовым. Вместо стекла допустимо использовать вставки из древесины. Каркас межкомнатной двери — это контурная рама, а также горизонтальный и вертикальный наборы. Как изготовить контурную раму? Для этого следует взять бруски древесины, сечение которых 50 х 50 мм. На двух сторонах бруска должны быть выбраны фальцы, их размеры — 10 х 30 мм. Горизонтальный и вертикаль­ ный наборы следует собрать из брусков, с сечением 30 х 30 мм. Затем бруски нужно соединить между собой, после этого бруски соединить с контурной рамой. Для соединения используются клей и шканты. Место, где будет расположен замок или защелка, нужно усилить. То есть сюда следует вставить допол­ нительный брусок. Место под замок следует оборудо­ вать одновременно с изготовлением дверного каркаса. В фальцы контурной рамы с двух сторон вставить и приклеить вырезанные листы фанеры. Толщина их примерно 4—5 мм. Эти вставки сделают дверь доста­ точно прочной. Если предполагается сделать декоративную встав­ ку из древесины или стекла, то необходимо использо­ вать бруски (их сечение — 50 х 50 мм) с выборкой фальцев. Если речь идет о межкомнатных дверях, очень важ­ ным является отделка. Для филенок и обвязок внут­ ренних дверей можно применять фанеру. Толщина фа­ неры не более 5 мм. Фанерой можно оклеить дверные 186

обвязки и филенки. Допустимо использовать для оформления целые деревянные планки. Лучше всего для этого использовать планки из ценных пород древе­ сины. Толщина планок должна быть примерно 10 мм. Та­ кое оформление используется не только для красоты, но и в целях предохранения углов кромок. Без такого оформления углы кромок могут обкалываться. Кроме того, подобная отделка позволит закрыть шипы верти­ кальных кромок. Для наружной отделки дверей могут также исполь­ зоваться специальные панели, которые изготовлены из срезов корней разных пород деревьев; можно исполь­ зовать панели из резной древесины и др. Очень удач­ ным является комбинирование различных вариан­ тов — сочетание зеркальной отделки, стекла, дерева. Межкомнатные двери обычно покрыты красками и ла­ ком. Очень часто для отделки используется шпон раз­ личных ценных пород древесины. Шпон, который предназначен для облицовки две­ рей, должен быть снят вдоль волокон или поперек во­ локон древесины. Можно использовать различные части шпона. Пусть даже по цвету они немного отлича­ ются друг от друга. Некоторое несоответствие цветов не портит внешнего вида двери, а, напротив, создает ощущение натуральности. Дверь, облицованную нату­ ральным шпоном, нужно беречь от прямых солнечных лучей. Дело в том, что под действием прямых солнеч­ ных лучей дверь темнеет. Двери, облицованные шпоном из ценных пород древесины, следует покрыть лаком. Это позволяет улучшить ее внешний вид. Кроме того, лаковое покры­ тие позволяет избежать проникновения влаги в двер­ ное полотно. Если же влага проникнет в дверь, то вызо­ вет разбухание. Лаковое покрытие также помогает 187

предотвратить пересыхание дерева (в случае если воз­ дух в помещении очень сухой).

Установка дверей Для того чтобы дверь служила долго и была надеж­ ной, необходима правильная установка. Ее должны производить только профессионалы. При установке двери следует следить, чтобы зазоры между дверной коробкой и полотном двери были выставлены с высо­ кой точностью. Если дверь была установлена непра­ вильно, то производитель не будет нести ответствен­ ность за плохую работу конструкции. Специалисты рекомендуют проследить, чтобы при установке двери были соблюдены следующие правила.

1. Под порогом двери поверхность должна быть ров­ ной, горизонтальной. Обязательно наличие гидроизо­ ляции. В качестве гидроизоляции можно использовать битумную полосу. (Она должна проходить по всей дли­ не.) Только на битумную полосу можно устанавливать дверную коробку. Недопустимо установление дверной коробки на бетонный пол.

2. Для того чтобы избежать перекашивания дверной коробки, ее нужно устанавливать как можно ровнее. Это достигается с помощью качественных парных клиньев. Наличие парных клиньев позволяет добиться надежного крепления дверной коробки, соответствен­ но, не будет деформации в виде перекоса.

3. Очень важно убедиться, что дверная коробка сто­ ит ровно. Диагональные размеры должны быть одина­ ковыми.

4. После выверения диагональных размеров можно закрепить дверную коробку со стороны дверных пе­ тель. Для закрепления необходимы специальные шу­ рупы.

188

5. Дверь следует навесить на петли. Затем нужно от­ регулировать дверную коробку вместе с дверью. В ре­ зультате регулировки должны быть достигнуты следу­ ющие результаты: передние края поверхности коробки и дверного полотна должны располагаться на одном уровне на всем периметре двери. Если такой результат будет достигнут, то станет ясно, что уплотнение двери во всех местах равномерно прилегает к фальцу дверной коробки.

6. На всем периметре двери боковые зазоры между дверной коробкой и полотном должны быть одинако­ выми. Не может быть никаких зазоров между боковы­ ми частями дверной коробки и верхней частью двер­ ной коробки. Кроме того, не должно быть зазоров между боковыми частями коробки и порогом.

7. После установки необходимо сразу проверить, насколько хорошо и легко дверь открывается и закры­ вается.

8. Следующий этап: закрепление той стороны двер­ ной коробки, где находятся петли. Также необходимо закрепить порог и верхнюю часть дверной коробки.

9. Лучше всего, если отверстия шурупов в дверной коробке будут закрыты специальными пластиковыми деталями. Итак, для того чтобы дверь хорошо работала, ее нужно правильно установить. Несоблюдение основ­ ных требований при установке может привести к быс­ трой деформации двери. Разумеется, для того чтобы правильно установить дверь, нужно знать некоторые особенности. Если дверь была изготовлена на заказ, то устанавливают ее опытные и квалифицированные спе­ циалисты. Не случайно гарантия на многие изделия действует только в том случае, если установку произво­ дили работники фирм-изготовителей. Впрочем, неко­ торые модели рассчитаны на самостоятельную уста­ 189

новку, В данном случае подразумевается возможность исправления размеров, корректировки их в соотве­ тствии с размерами дверной коробки. Требования к установке и транспортировке дверей должны знать все потребители. Соблюдение этих пра­ вил гарантирует приобретение качественного изделия. И, напротив, несоблюдение этих требований может привести к тому, что новоприобретенная дверь быстро выйдет из строя. Если предполагается установить распашную дере­ вянную дверь, то для установки дверной коробки необ­ ходимы будут угольник и отвес. Сначала нужно устано­ вить упор двери, планку, которая располагается внутри коробки и не дает двери поворачиваться после закры­ тия. Также нужно сделать гнезда под дверные петли. После этого можно навесить дверь. В завершение ра­ боты можно установить наличники, провести декора­ тивное оформление дверной коробки. Декоративное оформление может помочь спрятать недостатки на краях оштукатуренной стены или погрешности штука­ турки вокруг дверного проема. Дверной набор при установке распашных дверей включает в себя три элемента — дверную коробку, в ко­ торой находится стопор для дверей и петли; налични­ ки, которые подготовлены для соединения «в ус»; по­ лотно двери, в которое встроен замок и защелка. Дверные коробки обычно используются в зависимости от толщины стены. Размеры стандартной двери могут варьироваться в зависимости от того, какая страна из­ готовила дверь. На рис. 16 изображен дверной набор (комплект). При установке внутренних дверей не следует наве­ шивать их вплотную к полу. Между полом и дверью должна быть небольшая щель. Это необходимо для того, чтобы рядом с дверью мог находиться ковер. Если 190

2 3

1

4

7

8

9

10

6 5

Рис. 16. Дверной комплект: 1 — щеколда и замок, 2, 5 — коробка (с пригнанным наличником), 3, 8 — наличники, 4 древесина (необработанная), 6 —петля, 7, 10 — уплотнитель, 9 — стопоры дверей 191

щель не будет оставлена, дверь будет тяжело открывать и закрывать. На рис. 17 показана установка двери, сборка кото­ рой произведена на заводе.

Рис. 17. Установка собранной двери: 1 — подпружинная защелка, 2 — подкрепляющий брус, 3 — подпорка, 4 — верхняя обвязка, 5 — петли, 6 — упор двери, 7 — наличник, 8 — прокладка

Дверь можно устанавливать только тогда, когда оштукатуренная стена уже высохла. Желательно уста­ новить дверь до укладки пола и до установления плин­ туса. Перед установкой двери необходимо выяснить, в какую сторону дверь будет открываться. В зависи­ 192

мости от этого можно устанавливать дверную коробку. Многие предпочитают делать дверь, которая будет от­ крываться по направлению к выходу из квартиры. На рис. 18 показано, как производится установка дверной коробки.

а)

б)

Г)

в) Рис. 18. Установка дверной коробки: а) сборка коробки, б) процесс подгонки коробки к стене, в), г) процесс закрепления петельного косяка; 1 — штырь (петельный), 2 — уплотнитель

Перед установкой дверной коробки сначала следует собрать верхнюю и боковую обвязки. Затем дверную коробку нужно установить в дверной проем. Три части коробки нужно уложить на пол, затем следует устано­ вить упор двери и соединенные верхнюю и правую бо­ 193

ковую обвязки. Затем следует соединить все вместе, используя гвозди круглого сечения. Можно также ис­ пользовать пластиковые шипы на косяках. Их следует пропустить в пластиковые пазы на притолоке и прида­ вить компоненты друг к другу, чтобы углы соедини­ лись правильно. После этого нужно закрепить сборку. Это можно сделать, вставив в просверленные отверстия болты. Болты следует затянуть гайками. Аналогичным образом нужно установить левую и верхнюю обвязки. Внизу коробки, между двумя бо­ ковыми обвязками, следует прибить планку. Сечение этой планки должно быть 50 х 25 мм. Теперь дверная коробка собрана, ее следует установить в проеме. При установке дверной коробки нужно следить, чтобы, все элементы были строго прямоугольными. Вертикаль­ ность установки, перпендикулярность элементов и го­ ризонтальность верхней обвязки можно проверить благодаря отвесу, строительному уровню и угольнику. Затем коробку нужно закрепить в трех точках с каж­ дой боковой стороны. Первая точка находится на рас­ стоянии 1 м от пола, вторая и третья точки находятся на расстоянии 30 см от верха и низа коробки. В стене, на­ против четверти коробки, нужно проделать отверстия. Глубина этих отверстий должна быть около 50 мм. В эти отверстия следует забить деревянные пробки. Затем следует установить коробку и вбить в пробки гвозди. Желательно, чтобы шляпки гвоздей вошли в древесину примерно на 2 мм. Лучше всего выбирать толстые гвозди или стальные штыри, диаметр которых от 8 до 10 мм. Если используются стальные штыри, в коробке следует просверлить отверстия. Диаметр этих отверстий должен быть примерно на 3 мм меньше, чем диаметр штырей.

194

Следующий этап — прикрепление коробки к под­ крепляющим брусьям. В том случае, если стена дере­ вянная, нужно выбирать гвозди без шляпки (65-миллиметровые). В том случае, если стена каменная, то следует выбрать шурупы (65-миллиметровые). Затем нужно снять прибитую планку, проверить, строго ли горизонтальна верхняя обвязка. Если есть необходи­ мость, нужно провести корректировку. Возможно, что придется установить уплотнение. При этом нужно взять уплотнитель, вставить его между петельным ко­ сяком и стеной. Уплотнитель должен располагаться на уровне трех петельных штырей. Для прибивания или привинчивания косяка нужно использовать шурупы № 10. Они должны входить в стену как минимум на 25 мм. Для того чтобы навесить дверь, следует разъединить соединенные между собой части петель. Затем их следует установить на подготов­ ленные места двери. Из петель нужно вынуть оси, час­ ти петель следует привинтить в углубления, которые вырезаны в двери. После этого под дверь нужно поло­ жить подкладки, части петель установить и вставить оси на место. На рис. 19 показано, как следует навеши­ вать дверь. Обратите внимание, что дверь следует держать под прямым углом к плоскости проема, потом нужно опус­ тить петельные гнезда, которые привинчены к двери. Петельные гнезда должны быть опущены на соответст­ вующие петельные штыри. Лучше всего, когда дверь открывается и закрывается плавно. Значит, необходи­ мо обеспечить регулировку стопорной планки. Затем нужно прикрепить ручки и накладки для них на обеих сторонах двери. Как только это будет сделано, дверь следует закрыть. Затем отрегулировать положе­ ние незакрепленного косяка, вставить уплотнитель между стеной и косяком. Потом второй косяк должен 195

Рис. 19. Навешивание двери: 1 — гнездо (петельное), 2 — штырь (петельный)

быть закреплен к стене. Наличники нужно прибить вокруг коробки уже в конце работы. На рис. 20 показа­ но, как проводится установка наличников. Внутренний край одной из секций наличника сле­ дует вставить в паз дверного стопора коробки. Между наличником и стеной может возникнуть щель. Значит, поверхность наличника нужно подкорректировать с помощью ручного рубанка. Верхний элемент налич­ ников можно установить над дверью. Перед этим нуж­ но проверить, строго ли горизонтально располагается наличник. Затем его необходимо прибить.

196

Для прибивания следует использовать гвозди, овальное сечение которых составляет 37 мм. Интервал между гвоздями равен примерно 150 мм. После этого к каркасу следует прибить боковые элементы. Необхо­ димо обязательно проверить, правильно ли состыкова­ ны боковые элементы. Их скошенные концы должны образовать угол, равный 45° с верхней частью налични­ ков.

1

2

Рис. 20. Установка наличников: а) подгонка наличника по размеру, б) укрепление наличника

Боковые элементы наличников следует прибить, начиная работу с верхнего угла. Затем аналогичную ра­ боту произвести с другой стороной двери. Наличники можно прикрепить с помощью клея. Для этого нужно соединить три секции наличников. Затем необрабо­ танную поверхность коробки вдоль косяков намазать клеем. Также клеем намазать притолоки. После этого со­ бранный наличник протолкнуть в дверную коробку и крепко прижать внутренние боковины наличника к пазу коробки. Затем подготовить три распорки из де­ рева. Можно использовать любые деревянные предме­ 197

ты, которые не нужны для работы. Ширина распорок такая же , как и ширина дверного проема. Под торцы брусьев подложить мягкую ткань. Это своеобразная техника безопасности, чтобы поверх­ ность наличника не была повреждена. Затем вставить распорки между секциями наличника. (Предваритель­ но секции наличника намазать клеем.) Наличник оста­ нется на месте до тех пор, пока клей не просохнет. Дверь может быть установлена в каркасе стены из брусьев. В этом случае следует удалить из каркаса один вертикальный брус. На месте удаленного вертикально­ го бруса будет поставлена опорная конструкция — дверная коробка. На рис. 21 показана схема дверной коробки с указа­ нием названий различных деталей. К внутренней стороне прикрепить два вертикаль­ ных бруса (их нужно прибить). Вертикальные брусы будут ограничивать дверной проем. В верхней части коробку ограничить поперечной перекладиной. Эту перекладину прикрепить (прибить) между укрепляю­ щими брусьями (верхней обвязкой). После того как произведен монтаж двух обычных брусьев, которые находятся достаточно далеко друг от друга, установить остальные части коробки и двери. Укрепляющие брусья приставить к наружной стороне каждого внешнего бруска проема. Наружный брус прижать, а затем присоединить к нему второй брус. При работе использовать гвозди круглого сечения. Следующий этап заключает в себя установку верх­ ней обвязки. Для того чтобы установить верхнюю об­ вязку, следует подготовить брусок (его можно отрезать от куска дерева). Сечение бруска примерно 100 х 50 мм. Длина бруска зависит от расстояния меду подкрепляю­ щими брусьями. Длина бруска должна быть равна рас­ стоянию между этими брусьями. При установке бруска 198

Рис. 21. Схема дверной коробки: 1 — вертикальный брус каркаса стены, 2 — прокладка верхней обвязки, 3 — подпорки, 4 — верхняя обвязка, 5 — боковая обвязка, 6 — подкрепляющий брус, 7 — внешний брус, 6 — горизонтальный брусок, 9 — вертикальный брус каркаса стены, 10 — наличник, 11 — брус (напольный)

оставить зазор для уплотнения над дверью, равный 6 мм. После этого прибить брусок к вертикальным брусь­ ям. Желательно взять гвозди круглого сечения (100-миллиметровые). Их следует забить по концам бруска по направлениям сверху и снизу. Затем устано­ вить подпорки. Для этого подготовить бруски (их мож­

но отрезать от куска древесины). Длина брусков дол­ жна быть равна расстоянию между потолочным брусом и верхней обвязкой. Подпорки прибить к подкрепляю­ щим брусьям, для этого использовать гвозди круглого сечения (100-миллиметровые). После того как дверной проем изготовлен, устано­ вить стену на место и отрезать часть от бруса на полу. Эта часть находится между внутренними сторонами подкрепляющих брусьев. Установленная дверная ко­ робка по размерам должна полностью соответствовать размерам дверного полотна. Если нужно установить складывающиеся двери, то их следует подвесить на каретке на одну находящуюся вверху направляющую. Направляющие, которые устанавливаются сверху, должны быть прикреплены с помощью надежных ко­ нструктивных элементов. Это необходимо потому, что на все направляющие приходятся определенные на­ грузки. Эти нагрузки неизбежны из-за эксплуатации двери. Складывающиеся двери должны соответство­ вать размерам прохода. Укрепляют их на потолочных балках. Если складывающиеся двери очень тяжелые, то к балкам прикрепляют деревянную раму. Если нужно установить раздвижные двери или шарнирно-складывающиеся двери, то на балках необходи­ мо укрепить деревянную раму. Такие двери обычно стандартны по высоте. Место установки дверей зави­ сит от того, где размещены балки. Когда установлены балки и намечено место предполагаемого размещения дверей, нужно определить высоту дверей и высоту на­ правляющих линий. Каким образом рассчитать высоту деревянной рамы (укрепленной на потолке)? Для этого следует измерить расстояние от потолка до пола. Изме­ рение проводить вдоль возможной линии установки дверей. Из минимальной величины вычесть сумму вы­ 200

соты дверей, с направляющей линии и толщины сухой штукатурки (вместо сухой штукатурки может быть учтено другое покрытие, которое укреплено на дере­ вянной раме). По данной формуле можно определить высоту деревянной рамы. Длина деревянной рамы рав­ на расстоянию от одной стены до другой. После того как прикреплена деревянная рама на по­ толочных балках, прикрепить направляющую на раме. После этого установить дверь на направляющих лини­ ях. Дверь может быть прикреплена прямо к потолку. В этом случае нужно определить, где находятся балки. Затем направляющую линию прикрепить к балкам (че­ рез покрытие потолка). Для того чтобы определить, где находятся балки, нужно с помощью сверла сделать от­ верстие в потолочном покрытии, взять проволоку и из­ учить, где находится ближайшая балка и куда она на­ правлена. Чаще всего балки бывают параллельны друг другу, кроме того, они находятся на одинаковом расстоянии друг от друга. Определив, где находятся две балки, можно определить, где находятся остальные. Парал­ лельно балкам находится рама из дерева. Ее нужно прикрепить к одной балке, что располагается вдоль длины балки. Деревянная рама может находиться меж­ ду балками, при этом она будет параллельна. В этом следует сделать промежуточные опоры. Затем разме­ тить, где будут находиться двери. Для того чтобы отметить местонахождение рамы из дерева, нужно использовать натертый мелом шпагат. Линия может проходить перпендикулярно балкам. В этом случае сделать разметку положения каждой из балок. Такая разметка будет полезна, если нужно про­ извести монтаж деревянной рамы. Концы нарисован­ ной линии на потолочном покрытии совместить с по­ 201

лом (вертикальными линиями). Линии должны проходить по стенам и должны быть строго вертикаль­ ны, поэтому, проводить их нужно не от руки, а по отве­ су. В дальнейшем линии будут нужны, когда придется монтировать деревянную раму. Правильное размеще­ ние дверей зависит от точности линий. Для того чтобы сделать деревянную раму, нужно взять гвозди, сечением 100 х 50 мм. Также понадобятся гвозди круглого сечения (100-миллиметровые). Нужно отрезать две вертикальные стойки. Размеры зависят от высоты рамы. Стойки прибить к торцам оснований рамы (нужно выбрать верхнее и нижнее основание). На внутреннюю сторону рамы прибить вертикальные стойки. Первая стойка должна находиться на расстоя­ нии 200 мм от другой стойки, затем стойка должна рас­ полагаться на расстоянии 400 мм от другой. Стойки не должны располагаться прямо под балками. На рис. 22 показано, как изготавливают деревянную раму.

Рис. 22. Изготовление деревянной рамы: 1 — уголок неравнобокий, 2 — стойки внутренние, 3 — стойка концевая, 4 — брус потолочный, 5 — брус (нижний), 6 — стойка концевая 202

На стенах и потолке сделать отметки мелом. По этим отметкам прикрепить к стенам боковые стойки рамы. Это следует проделывать, вбивая гвозди в стой­ ки. Очень важно устанавливать раму строго горизон­ тально. На рис. 23 показано, как следует проводить установку рамы. Для того чтобы каркас был ровным, забить клинья между потолком и верхним основанием каркаса. Это позволит провести корректировку каркаса. Когда рама будет установлена, нужно взять 6-миллиметровые шу­ рупы и прикрепить ее. Шурупы следует завинчивать через каждые 600 мм. Затем раму можно спрятать с помощью листов фанеры или сухой штукатурки. После проведенных мероприятий установить саму шарнирно-складчатую дверь. Прежде всего установить направляющую «линию». Эту деталь нужно приложить к деревянной раме. Затем сделать разметку мест, где должны находиться отверстия для винтов крепления, убрать направляю­ щую, а в намеченных местах проделать отверстия для винтов. Теперь требуется установить ролики (они ис­ пользуются для перемещения двери) в направляющую. При этом раздвигать дверь не нужно, ее следует уста­ новить под деревянной рамой. На рис. 24 показано, как следует устанавливать шарнирно-складчатую дверь. Дверь должна находиться по одну сторону от на­ правляющей. Другая сторона (противоположная) — прикреплена к деревянной раме. После этого нужно передвинуть дверь на ту сторону направляющей, кото­ рая уже укреплена. Саму дверь закрепить. От середины направляющей линии спустить отвес. По отвесу про­ вести строго вертикальную линию на стене. Именно к этой линии крепится дверь.

203

а) 2

3

1

4

б)

в) Рис. 23. Установка рамы: а) монтаж деревянной рамы, б) подклинивание каркаса ( 1 , 3 — клинья, 2 — брус потолочный, 4 — рама), в) крепление рамы 204

а)

3

2

б) i

1 2

3

в)

4

Рис. 24. Установка шарнирно-складчатой двери: а) установка направляющей (1 — рама деревянная, 2 — направляющая), б) установка двери (1 — сложенная дверь, 2 — ролики, 3 — направляющая), в) монтаж двери (1 — рама деревянная, 2 — направляющая, 3 — лента упаковочная, 4 — дверь) 205

Вдоль проведенной линии устанавливается часть дверной панели, которая будет приделана к стене. Саму дверь раздвинуть до противоположной стороны. На одной горизонтальной оси с задвижкой замка и на одной оси с направляющей линией установить планку (стопорную). Она крепится к стене. На рис. 25 показа­ но, как устанавливать стопорную планку.

Рис. 25. Установка стопорной планки: 1 — стопорная планка, 2 — направляющая

Очень интересна установка секционных дверей. Пе­ ред тем как проводить монтаж направляющей линии у секционной двери, в направляющей устанавливается кронштейн. Он будет удерживать ось. А сама ось дол­ 206

жна быть соединена с верхней частью двери. В направ­ ляющей также устанавливается амортизатор из плас­ тмассы или резины. Этот амортизатор нужен для того, чтобы смягчить ударное воздействие при закрывании дверей. Секционные двери монтируются по обе стороны пе­ регородки. В этом случае верхние кронштейны для осей установить с каждой стороны от направляющей линии. Между кронштейнами должен находиться амортизатор. Только после этого нужно провести мон­ таж направляющей линии. Для того чтобы смонтировать нижний кронштейн для дверной оси, нужно слегка переместить верхний кронштейн по направляющей к стенке. Необходимо взять отвес и с его помощью определить точку на полу. Эта точка должна находиться строго под гнездом. Точ­ ка нужна для оси верхнего кронштейна. После этого устанавливается нижний кронштейн, причем строго под верхним кронштейном, и крепится к полу. Дверные панели сложить вместе, затем вставить ни­ жнюю дверную ось в нижнее гнездо оси. После этого сдвинуть верхний кронштейн к центру направляющей линии. Под верхним кронштейном установить дверь. Сам верхний кронштейн передвинуть так, чтобы его гнездо было над верхней осью. После этого переместить верхний кронштейн и саму дверь к стене. Затем осторожно вставить в верхнюю на­ правляющую подпружинный ползун. На рис. 26 пока­ зано, как производится установка двери. Затем затянуть болты, для этого используют гаеч­ ный ключ. Положение двери может быть изменено благодаря вращению болта для установки двери по вертикали. То есть дверь можно немного поднять или опустить. Но прежде всего следует ослабить болты.

207

Рис. 26. Установка двери: 1 — болт (для того, чтобы установить дверь по горизонтали), 2,6 — гнездо, 3 — нижняя ось, 4 — болт (для того, чтобы установить дверь по вертикали), 5 — верхняя ось, 7 , 1 0 — верхний кронштейн для оси двери, 8, 11 — направляющая, 9 — ползун, 12 — амортизатор, 13 — нижний кронштейн (для оси двери)

А затем нужно осторожно перемещать нижний и вер­ хний кронштейны. После этого можно распрямить и выровнять саму дверь. Секционные двери обычно бывают смонтированы по двум сторонам проема. Закрываются они благодаря перемещению центра. Секционные двери фиксируют­ ся в одной плоскости благодаря металлическим крон­ штейнам. Для того чтобы установить кронштейны, нужно закрыть дверь. На задней стороне каждой двери 208

должно находиться по одному кронштейну. На рис. 27 показано, как проводится монтаж кронштейнов.

Рис. 27. Монтаж кронштейнов: 1 — дверь, 2 — кронштейн (для установки)

Некоторую сложность вызывает установка дверей-перегородок. Данная разновидность дверей пред­ ставляет собой два полотна. Каждое полотно имеет свой канал перемещения. Для подвесных раздвижных дверей направляющая линия имеет два канала, которые параллельны друг другу. Каждое полотно двери крепится на каретке. Ко­ леса каретки входят в каналы.

209

Высота дверей-перегородок обязательно должна быть на 44 мм меньше, чем высота дверного прохода. Это связано со следующими причинами: во-первых, 38 мм необходимы для зазора при монтаже направляю­ щей над дверью; во-вторых, 6 мм необходимы для зазо­ ра от пола до двери. Каждая из половин дверей должна иметь ширину, которая равна 1/2 ширины прохода плюс 15 мм. В ре­ зультате в закрытом состоянии перекрывание состав­ ляет 30 мм. Направляющую присоединить к деревянной раме. При этом отрытые стороны должны быть обращены к задней стене помещения. На направляющей подве­ сить заднюю створку дверей. Другая створка дверей должна быть подвешена к переднему каналу. На полу смонтировать направляющую меньшего размера. Она снабжена двумя каналами и находится в середине про­ хода. Эта направляющая необходима для того, чтобы удерживать створки дверей в параллельном положе­ нии. Кроме того, направляющая препятствует попереч­ ному смещению створок дверей при передвижении. Направляющая изготавливается из трех частей. Во время монтажа двери следует установить вертикаль­ но. 'Затем центральную часть направляющей помес­ тить между створками, после чего присоединить к полу. Двери подвесить (причем отклонять их не нужно). Снаружи между створками дверей и направ­ ляющей должен находиться кусок картона, толщина которого 1 мм. Боковые части направляющей крепятся к полу. На рис. 28 показано, как проводится установка дверей-перегородок. Створка дверей может находиться в наклонном по­ ложении относительно стенок.

210

Рис. 28. Установка двери-перегородки: а) подвеска двери: 1 — каналы, 2 — направляющая, 3 — колеса, 4 — каретки, 5 — задняя дверная створка, б) крепление направляющей (напольной): 1 — боковая часть направляющей, 2 — картон, 3 — двери, 4 — боковая часть направляющей, 5 — выступ центрирующий

В этом случае следует ослабить на каретках установоч­ ные винты. Затем под двери нужно подложить клинья и выровнять их. Винты нужно снова затянуть.

211

Уход за различными видами дверей Для того чтобы продлить службу двери, нужно за ней правильно ухаживать. Но даже своевременный и правильный уход не гарантирует отсутствия неболь­ ших повреждений. Поэтому каждый рачительный хо­ зяин должен сознавать, что время от времени дверям может потребоваться ремонт.

Ремонт дверей Что делать, если вдруг двери стали открываться и за­ крываться с трудом? Такая неприятность может прои­ зойти в сырую погоду. Обычно это случается с деревян­ ными дверьми. Связано это с тем, что древесина вбирает в себя влагу. Соответственно, она разбухает, становится большего размера. Для того чтобы испра­ вить недостаток, нужно сначала проверить состояние петель и шурупов. Следует выяснить, хорошо ли все шурупы прикреп­ лены к петлям. Вполне возможно, что шурупы ослаб­ ли. Значит, их нужно завернуть крепче. Но бывает, что даже после завертывания шурупы не держат дверь. Тогда нужно заменить их на другие. Желательно выби­ рать более длинные шурупы. Следует обратить внима­ ние на то, чтобы толщина шурупов соответствовала размеру головки. В противном случае нужно будет рас­ сверлить отверстия в петлях. Впрочем, можно исправить недостаток другим спо­ собом. Данный метод подходит, если дверная коробка тонкая. Предположим, что между коробкой есть не­ большой зазор. Значит, в зазор следует вставить часть доски. Толщина доски зависит от размера щели. Но в любом случае доска не должна быть тоньше 25 мм. Лучше всего выбирать доску из дерева твердой породы, 212

например дуба, бука, березы, клена. После этого взять длинные шурупы и закрепить петли. Шурупы должны целиком войти в кусок доски, главное, чтобы петли держались прочно. Если дверная коробка толстая, следует напротив петель на боковой стороне коробки прорезать участок древесины. Форма прорези должна напоминать хвост ласточки. Толщина вырезанной древесины примерно 30—40 мм. Длина должна составлять примерно 200—250 мм. В эту часть вставить кусок дерева твердой породы, затем закрепить его с помощью шурупов. Во вставленных кусках дерева сделать гнезда под петли. Затем эти гнезда закрепить. Может случиться, что дверь осела. В этом случае она будет с трудом закрываться из-за сильного трения по нижней части коробки. Это может произойти из-за сильного истирания петель. В этом случае поднять дверь, используя клинья. Дверь должна быть хорошо прижата к верху коробки. Затем нужно взять проволо­ ку из меди, латуни или стадии. Толщина — 2—3 мм. Из нее сделать крючки, форма которых должна представ­ лять собой полукруг. Диаметр зависит от стержней. Крючки должны легко надеваться на стержни. Крючки пропустить между стержнем и клином. За­ тем прижать короткий конец крючка к стержню, а длинный подвернуть к загнутой части. Затем нужно отрезать лишние части, а все остальное покрыть смаз­ кой. Аналогичным образом следует работать со второй петлей. После этого клинья нужно убрать. Дверь опус­ тить на место. Снимать дверь во время ремонта не нуж­ но. Если часто менять замки в двери, то в местах врезки бруски заметно изнашиваются. Однако этот недоста­ ток можно исправить. Для этого нужно сделать вставку и укрепить бруски. Вставка может иметь любую длину.

213

По форме вставки вырезать древесину в бруске двери, вставить в это отверстие вставку. Сначала вставку по­ ставить насухо, то есть без использования клея. Затем вставку посадить на клей. Также необходимы допол­ нительные крепления — деревянные нагели или шуру­ пы. Бывает так, что нижняя часть дверного полотна раз­ рушается. В этом случае нужно дверь снять, затем це­ ликом удалить брусок. После этого изготовить такой же брусок и поста­ вить его на место. Желательно использовать клей. В местах соединения закрепить брусок нагелями. В том случае, если внизу находится плинтус, его сни­ мать не нужно. Плинтус помогает предохранить дверь от разрушения. Если рассохлись филенки, а также если в них образо­ вались трещины, необходимо провести ремонт. Пред­ положим, что ширина трещины не более 2 мм. В этом случае трещину можно замазать масляной шпатлевкой. Но перед замазыванием трещины очистить ее от грязи и пыли, кроме того необходимо обработать трещины олифой. Если трещины достаточно большие, то надо заделать их вставками из сухой древесины. Филенка может быть закреплена раскладками. В этом случае их следует снять со всех сторон. Филенку нужно вынуть, удалить пыль и грязь. Затем следует сде­ лать вставку из сухой древесины и склеить вставку с филенкой. Когда клей высохнет, нужно выполнить застрожку и поставить филенку на место. Филенка вставляется в пазы и бруски обвязки. В этом случае дверь не нужно разбирать. Следует изго­ товить составную вставку из двух частей. Каждую часть вставлять по очереди. Затем склеить места соединения вставки с филенкой. Когда клей высохнет, необходимо все очистить.

214

Время от времени ремонта требуют толстые и широ­ кие бруски. Если из строя выходят отдельные части об­ вязки, то вместо них устанавливаются новые бруски. Со старыми брусками новые соединяются прямым шипом. Бруски ставят на клей, высушивать, затем скрепляют нагелями. После этого производится застрожка. У притвора могут разрушиться бруски обвязки. В этом случае изношенную часть нужно спилить. Затем сделать вставку нужных размеров и соответствующей формы. Вставку соединить с вертикальным бруском прямым одинарным шипом. С горизонтальным брус­ ком вставку соединяют двойным прямым шипом. Для того чтобы места соединений были прочными, скреп­ лять их с помощью нагелей. Может случиться, что петли будут врезаны в одной плоскости с четвертью, шурупы будут вставлены в раззенкованные отверстия. Но дверь, несмотря на это, бу­ дет пружинить. Причина может быть в том, что дверь плотно примыкает к четверти коробки и упирается в нее. В этом случае четверть нужно подстрогать с од­ ной или двух сторон. Бывает, что со стороны врезанного в толщу бруска шпингалета при двупольных дверях происходит отщеп древесины. В этом случае древесину нужно будет сре­ зать. Затем изготовить вставку, поставить ее. Сначала вставку нужно поставить насухо. Затем ее ставят на во­ достойкий клей. Также необходимо дополнительное крепление гвоздями или нагелями. Шляпки гвоздей должны быть утоплены в древесину примерно на 3—5 мм. Обладатели филенчатых дверей прекрасно знают, что они время от времени расклеиваются и перекаши­ ваются. Значит, нужно снять дверь с петель, выбить на­ гели, разобрать. Затем очистить угловые соединения от 215

пыли, приготовить ваймы для сжатия двери. После этого угловые соединения следует намазать клеем, сое­ динить бруски обвязки между собой. Потом вставить филенки, сжать в ваймах и поставить нагели на клей, высушить и водворить дверь на место.

Уход за дверьми Современные виды покрытий очень устойчивы. По­ этому ухаживать за ними несложно. Особого ухода тре­ бует дверь, изготовленная из натуральной древесины. Дверь нужно время от времени протирать мягкой сал­ феткой. Современная промышленность предлагает специальные салфетки из микрофибры. Если таких сал­ феток нет, используется любая мягкая ткань. Впрочем, какими бы аккуратными мы ни были, дверь может ис­ пачкаться. Если загрязнение незначительное, то уда­ лить его с помощью мыльного раствора. Если загрязнение достаточно сильное, то придется использовать спиртовые салфетки. Можно ли исполь­ зовать растворители на основе ацетона? Лучше этого избегать. Растворители не разрушают лак, но могут привести к помутнению. Также нельзя использовать растворители для очистки дверей, имеющих пластико­ вое покрытие, покрытие полирокс или детали из этих материалов.

216

Приложения

Цены на различные комплектующие: заборов, во­ рот, калиток, дверей.

Приложение 1. Цены на заборы и комплектующие Наименова­ ние

Габаритные раз­ меры (длина х ширина х высо­ та), мм

Цена, руб.

Забор односторонний (панель) Квартал М

2000x45x250

285,00

Беседка за­ крытая

2000 х 45 х 500

400,00

Квартал

2000 х 45 х 500

350,00

Камергер

2000 х 45 х 500

405,00

Виконт

2000 х 45 х 500

355,00

Бурбон

2000 х 45 х 500

405,00

Беседка

2000 х 45 х 500

380,00

Старый го­ род

2000 х 45 х 500

350,00

Дубки

2000 х 45 х 500

405,00 217

Роща

2000 х 45 х 500

405,00

Валуа

2000 х 45 х 500

405,00

Классик

1900x50x370

430,00

Камелот

1820x55x 305

405,00

Беседка де­ кор

2000 х 45 х 600

425,00

2000x45x620

435,00

Каньон

2000 х 45 х 500

445,00

Рига

2000x40x500

405,00

Шабли

2000 х 40 х 500

405,00

2000x40x500

405,00

Шато

2000 х 40 х 500

405,00

Кавказ

2000 х 40 х 500

435,00

Сланец

2000 х 40 х 600

445,00

Тбилиси

2000 х 40 х 500

430,00

Коньяк

2000 х 40 х 500

405,00

Модерн

2000 х 45 х 500

430,00

Версаль

2000 х 45 х 600

425,00

Вестерн

1870x45x405

430,00

Ясень

1825x50x310

460,00

Альпик

2000 х 45 х 500

435,00

Сицилия

2000 х 45 х 500

415,00

2000x45x500

415,00

Садовая

Шампань

Техас

218

Ранчо

2000 х 45 х 500

425,00

Монако

2000 х 45 х 500

445,00

Кьянти

2000 х 45 х 500

415,00

2000 х 40 х 600

445,00

1820x40x300

460,00

Коньяк (верх)

Скала

Забор двухсторонний (панель) Камелот двухсторон­ няя

1825x80x320

610,00

Вестерн двухсторон­ няя

1870x65x400

765,00

Столб для забора Двухпазо­ вый 90

120 х 120x900

315,00

Двухпазо­ вый 115

120 х 120 х 1150

345,00

Двухпазо­ вый 150

120 х 120 х 1500

395,00

Двухпазо­ вый 220

120 х 120x2200

430,00

Двухпазо­ вый 280

120 х 120x2790

460,00

Двухпазо­ вый 350

120 х 120x3500

590,00

Тауэр двух­ пазовый

125 х 100x2700

680,00

219

Тауэр одно­ пазовый

120 х 100x2700

680,00

Тауэр угло­ вой

130 х 125x2700

680, 00

Квартал

250 х 120x2770

610,00

Каньон

250 х 120x2770

785,00

Вестерн

140 х 145x3400

1210,00

Оголовок Черепица

1930 х 200 х 110

395,00

Камелот

1810 х 105x60

395,00

Вестерн

1860 х 110x60

410,00

Камень столбовой Камень столбовой Б

440 х 440 х 200

295,00

Камень столбовой М

270 х 270 х 200

175,00

Малые архитектурные формы Камень подпорный

325 х 225 х 100

95,0

Травница

600 х 400 х 100

240 ,00

Подставка

370 х 370 х 130

360,00-560,00

Лев

240 х 140x420

910,00-1610,00

Столб фо­ нарный

220

Ø-75 х-х 1965

1810,00-2410,00

Скамья (дуга) Фонарь Па­ года

1400x390x425 370 х 370 х 590

1870,00-2720,00 1410,00-2110,00

Балясины Балясина Валуа

120 х 120x 850

255,00

Балясина Угол

130 х 130x850

300,00

1300x200x65

345,00

Перила

Крышки на столбы из камня Вершина (крышка)

380 х 380 х 150

245,00

Призма (крышка)

600 х 320 х 100

245,00

Медуза (крышка)

450 х 450 х 100

325,00

Камень (крышка)

395 х 395 х 100

330,00

Пирамида (крышка)

550 х 550 х 200

400,00

Приложение 2. Кованые элементы заборов, ворот и калиток Наименование

Параметры, мм

Розетка кованая с хомутами

8 х 8, Ø 250 мм

Единицы Цена, руб. измерения шт.

216,00

221

Розетка кованая без хомутов

8 x 8, Ø 250 мм

шт.

194,40

Розетка кованая с хомутами

10 х 5, Ø 250 мм

шт.

185,76

Розетка кованая без хомутов

20 х 4, Ø 250 мм

шт.

205,20

Розетка кованая с центральным цветком, заклеп­ ками

400 х 480

шт.

1458,00

Розетка кованая с хомутами

205 х 445

шт.

275,40

Розетка кованая с хомутами

220 х 250

шт.

224,64

Розетка кованая с хомутами

230 х 380

шт.

302,40

Профиль кругло­ го сечения с круглыми отвер­ стиями

Ø 14 мм

шт.

427,68

Профиль кругло­ го сечения с круглыми отвер­ стиями

Ø 16 мм

шт.

540,00

Профиль кругло­ го сечения с круглыми отвер­ стиями

Ø 18 мм

шт.

762,48

Профиль кругло­ го сечения с круглыми отвер­ стиями

Ø 20 мм

шт.

536,76

222

Профиль кругло­ го сечения с круглыми отвер­ стиями

Ø 22 мм

шт.

643,68

Профиль квад­ ратного сечения с квадратным от­ верстием

Ø 14 мм

шт.

518,40

Профиль квад­ ратного сечения с квадратным от­ верстием

Ø 16 мм

шт.

654,48

Профиль квад­ ратного сечения с квадратным от­ верстием

Ø 18 мм

шт.

590,76

Профиль квад­ ратного сечения с квадратным от­ верстием

Ø 20 мм

шт.

961,20

Профиль квад­ ратного сечения с квадратным от­ верстием

Ø 22 мм

шт.

972,00

Профиль квад­ ратного сечения с квадратным от­ верстием

Ø 14 мм

шт.

375,84

Профиль квад­ ратного сечения с квадратным от­ верстием

Ø 16 мм

шт.

484,92

Балясина изо­ гнутая

40 х 4 мм, h 800 мм

шт.

194,40

223

Балясина изо­ гнутая

12 х 12 мм

шт.

159,84

Балясина изо­ гнутая с цен­ тральной корзинкой

12 х 12 мм

шт.

322,92

Балясина с 2 корзинками

12 х 12 мм, 55 х 900 мм

шт.

277,56

Балясина с 1 корзинкой

12 х 12 мм, 55 х 900 мм

шт.

234,36

Балясина

12 х 12 мм, 180 х 900 мм

шт.

442,80

Балясина

12 х 12 мм, 900 х 140 мм

шт.

259,20

Балясина

12 х 12 мм, 900 х 140 мм

шт.

372,60

Балясина кова­ ная с волютами

12 х 12 мм, 300 х 900 мм

шт.

538,92

Балясина S-об­ разная с листоч­ ками

12x6 мм, 350 х 870 мм

шт.

507,60

Балясина с во­ лютами и лис­ точками

12 х 12 мм, 235 х 900 мм

шт.

507,60

Балясина с во­ лютами и лис­ точками

12 х 12 мм, 170 х 900 мм

шт.

406,08

Балясина

16 x 8 мм, 235 х 900 мм

шт.

506,52

224

Балясина S-об­ разная

16 х 8 мм, 370 х 870 мм

шт.

1219,32

Балясина

12 х 12 мм, 235 х 900 мм

шт.

502,20

Балясина с торсировкой

12x12 мм, h 900 мм

шт.

102,60

Балясина

20 х 6 мм, 235 х 720 мм

шт.

399,60

Балясина

14 х 14 мм, h 900 мм

шт.

220,32

Балясина

14 х 14 мм, h 900 мм

шт.

220,32

Балясина

14 х 14 мм, h 900 мм

шт.

327,24

Балясина

14 х 14 мм, 110 х 900 мм

шт.

398,52

Балясина

12 х 12 мм, 900 мм

шт.

117,72

Завиток

8 x8 мм, 110 х 300 мм

шт.

71,28

Завиток

8 x8 мм, 110 х 230 мм

шт.

66,96

Завиток

8 x 8 мм, 90 х 180 мм

шт.

66,96

Завиток

12 x 6 мм, 120 х 360 мм

шт.

83,16

Завиток

12 х 6 мм, 120 х 360 мм

шт.

87,48

225

226

Завиток

12 x 6 мм, 120 х 290 мм

шт.

72,36

Завиток

12 x 6 мм, 120 х 220 мм

шт.

63,72

Завиток

14 х 6 мм, 120 х 360 мм

шт.

96,12

Завиток

14 х 6 мм, 120 х 290 мм

шт.

78,84

Завиток

14 х 6 мм, 120 х 360 мм

шт.

86,40

Завиток

14 x6 мм, 120 х 220 мм

шт.

72,36

Завиток

12 х 6 мм, 60 х 115 мм

шт.

41,04

Завиток

12 х 6 мм, 90 х 180 мм

шт.

55,08

Завиток

14 х 6 мм, 90 х 180 мм

шт.

78,84

Завиток

14 x 6 мм, 60 х 115 мм

шт.

61,56

Завиток

12 х 6 мм, 270 х 110 мм

шт.

64,80

Завиток

12 х 6 мм, 60 х 110 мм

шт.

41,04

Завиток

12 х 6 мм, 70 х 105 мм

шт.

43,20

Завиток

12 х 6 мм, 95 х 140 мм

шт.

56,16

Завиток

12 x 6 мм, 65 х 150 мм

шт.

54,00

Завиток

12 x 6 мм, 70 х 190 мм

шт.

59,40

Завиток

14 х 6 мм, 70 х 105 мм

шт.

36,72

Завиток

14 x 6 мм, 95 х 140 мм

шт.

48,60

Завиток

14 х 6 мм, 65 х 150 мм

шт.

46,44

Завиток

14 х 6 мм, 70 х 190 мм

шт.

51,84

Завиток

14 х 6 мм, 120 х 270 мм

шт.

68,04

Завиток

14 x 6 мм, 60 х 110 мм

шт.

39,96

Завиток

12 x 6 мм, 100 х 260 мм

шт.

56,16

Завиток

12 x 6 мм, 80 х 190 мм

шт.

47,52

Завиток

12 x 6 мм, 80 х 290 мм

шт.

63,72

Завиток

12 x 6 мм, 65 х 260 мм

шт.

65,88

Кованый листок

220 х 115 x 4мм

шт.

115,56

Кованый цветок

Ø 105 мм, 4 мм

шт.

93,96

Кованый цветок

Ø 115 мм, 4 мм

шт.

110,16

227

Кованый листок

120 х 85 х 4 мм

шт.

90,72

Кованый листок

120 x 85 x 4 мм

шт.

90,72

Кованый листок

180 х 130 х 4 мм

шт.

237,60

Кованый листок

180 х 130 х 4 мм

шт.

237,60

Завиток

360 х 280 х 12 мм

шт.

453,60

Завиток

360 х 280 х 12 мм

шт.

453,60

Завиток

370 х 330 х 12 мм

шт.

561,60

Завиток

370 х 330 х 12 мм

шт.

561,60

Декоративная панель

540 х 310 х 12 мм

шт.

817,56

Декоративная панель

540 х 310 х 12 мм

шт.

817,56

Декоративная панель

970 х 420 х 12 мм

шт.

1026,00

Декоративная панель

970 х 420 х 12 мм

шт.

1026,00

Декоративная панель

800 х 490 х 12 мм

шт.

1242,00

Декоративная панель

800 х 490 х 12 мм

шт.

1242,00

Декоративная панель

970 х 420 х 12 мм

шт.

1587,60

Декоративная панель

970 х 420 х 12 мм

шт.

1587,60

Столб опорный

h 1000 мм

шт.

398,52

Балясина

Ø 12 х 12 мм с 2 шариками, h 1000 мм

шт.

410,40

228

Балясина

Ø 12 х 12 мм с 1 шариками, h 1000 мм

шт.

289,44

Балясина с 2 вставками

12 х 12 мм, h 1000 мм

шт.

419,04

Балясина с 1 вставкой

12 х 12 мм, h 1000 мм

шт.

351,00

Балясина с 1 вставкой

12 х 12 мм, h 1000 мм

шт.

291,60

Столб опорный с центральным элементом

Ø 25 х 25 мм, h 1200 мм

шт.

1062,72

Столб опорный с центральным элементом

Ø 30 х 30 мм, h 1200 мм

шт.

1112,40

Столб опорный с центральным элементом

Ø 25 х 25 мм, h 1200 мм

шт.

1128,60

Столб опорный с центральным элементом

Ø 30 х 30 мм, h 1200 мм

шт.

1047,60

Столб опорный с центральным элементом

Ø 30 х 30 мм, h 1200 мм

шт.

1047,60

Наконечник на столб

Ø 75 мм

шт.

486,00

Наконечник на столб

Ø 70 мм

шт.

486,00

Поручень с узо­ ром

40 х 8 мм, 13 000 мм

м

264,60

229

Поручень с узо­ ром

40 х 8 мм, 1 3000 мм

м

264,60

Поручень с узо­ ром

40 х 8 мм, 1 3000 мм

м

264,60

Поручень без узора

40 х 8 мм, 1 3000 мм

м

264,60

Цветок литье

Ø 65 мм, отвер­ стие 0 15 мм, 8 мм

шт.

68,04

Цветок

Ø 95 мм, 3 мм

шт.

33,48

Цветок

Ø 65 мм, 3 мм

шт.

18,36

Цветок

Ø 95 мм, 3 мм

шт.

77,76

Подпятник

10 мм с квадрат­ ным отверстием 30 мм, 100 х 100 мм

шт.

96,12

Подпятник

10 мм с квадрат­ ным отверстием 30 мм, 100 х 100 мм

шт.

64,80

Наконечник на столб

Ø 72 мм

шт.

372,60

Наконечник на столб

Ø 55 мм

шт.

208,44

Шар горяче­ штампованный

Ø 20 мм

шт.

5,40

Шар горяче­ штампованный

Ø 25 мм

шт.

10,80

Шар горяче­ штампованный

Ø 30 мм

шт.

16,20

230

Шар горяче­ штампованный

Ø 40 мм

шт.

52,92

Шар горяче­ штампованный

Ø 50 мм

шт.

75,60

Шар горяче­ штампованный

Ø 60 мм

шт.

137,16

Шар горяче­ штампованный

Ø 70 мм

шт.

210,60

Шар горяче­ штампованный

Ø 80 мм

шт.

297,00

Шар горяче­ штампованный

Ø 90 мм

шт.

442,80

Шар горяче­ штампованный

Ø 100 мм

шт.

594,00

Шар горяче­ штампованный

Ø 120 мм

шт.

711,72

Шар горячекова­ ный

Ø 16 мм

шт.

18,36

Шар горячекова­ ный

Ø 20 мм

шт.

24,84

Шар горячекова­ ный

Ø 25 мм

шт.

30,24

Шар горячекова­ ный

Ø 30 мм

шт.

36,72

Шар горячекова­ ный

Ø 35 мм

шт.

45,36

Шар горячекова­ ный

Ø 40 мм

шт.

64,80

Шар горячекова­ ный

Ø 50 мм

шт.

106,92

231

Шар горячекова­ ный

Ø 60 мм

шт.

137,16

Шар горячекова­ ный

Ø 70 мм

шт.

208,44

Профиль с замя­ тыми ребрами

12 x 12 мм, 13000 мм

м

131,76

Профиль с замя­ тыми ребрами

14 х 14 мм, 13000 мм

м

179,28

Профиль с замя­ тыми ребрами

16 х 16 мм, 1 3000 мм

м

245,16

Профиль с замя­ тыми ребрами

18 х 18 мм, 1 3000 мм

м

286,20

Профиль с замя­ тыми ребрами

20 х 20 мм, 1 3000 мм

м

331,56

Профиль с замя­ тыми ребрами

25 х 25 мм, 1 3000 мм

м

420,12

Пика, основание

Ø 40 мм, h 220 мм

шт.

172,80

Пика, основание

Ø 35 мм, h 200 мм

шт.

132,84

Пика, основание

Ø 30 мм, h 170 мм

шт.

102,60

Пика, основание

Ø 35 мм, h 200 мм

шт.

71,28

Шар горяче­ штампованный

Ø 35 мм

шт.

30,24

Пика лилия, основание

Ø 12 мм, h 125 мм

шт.

32,40

232

Пика лилия, основание

Ø 15 мм, h 160 мм

шт.

43,20

Пика, основание

Ø 35 мм, h 125 мм

шт.

43,20

Цветок литье

Ø 80 мм, 4 мм

шт.

43,20

Пика лилия, основание

Ø 20 мм, h 120 мм

шт.

20,52

Пика, основание

Ø 16 мм, 64 х 170 мм

шт.

75,60

Пика, основание

Ø 14 мм, 55 х 140 мм

шт.

29,16

Пика лилия, основание

Ø 19 мм, 82 х 195 мм

шт.

37,80

Пика лилия, основание

Ø 19 мм, 68 х 160 мм

шт.

44,28

Пика лилия, основание

Ø 13 мм, 54 х 130 мм

шт.

24,84

Пика лилия, основание

Ø 20 мм, 70 х 130 мм

шт.

38,88

Пика, основание

Ø 15 мм, 55 х 150 мм

шт.

31,32

Вставка горя­ чештампованная

с отверстием Ø 14,5 мм

шт.

22,68

Вставка горя­ чештампованная с отверстием

Ø 14,5 мм

шт.

22,68

Вставка горя­ чештампованная с отверстием

Ø 12,5 мм

шт.

37,80

233

Вставка горя­ чештампованная с отверстием

Ø 14,5 мм

шт.

28,08

Вставка горя­ чештампованная с отверстием

Ø 16,5 мм

шт.

28,08

Вставка горя­ чештампованная с отверстием

Ø 12,5 мм

шт.

30,24

Вставка горя­ чештампованная с отверстием

Ø 14,5 мм

шт.

28,08

Вставка горя­ чештампованная с отверстием

Ø 16,5 мм

шт.

28,08

Вставка горя­ чештампованная с отверстием

Ø 12,5 мм

шт.

22,68

Вставка горя­ чештампованная с отверстием

Ø 16,5 мм

шт.

21,60

Листок штампо­ ванный

40 х 110 х 3 мм

шт.

23,76

Листок штампо­ ванный

65 х 30 х 0,5 мм

шт.

22,68

Листок штампо­ ванный

42 х 18 х 0,3 мм

шт.

10,80

Листок штампо­ ванный

48 х 15 х 0,3 мм

шт.

10,80

Листок штампо­ ванный

70 х 160 х 3 мм

шт.

41,04

234

Виноград штам­ пованный

130 х 60 х 0,5 мм

шт.

28,08

Виноград штам­ пованный

90 х 50 х 0,5 мм

шт.

21,60

Бабочка штам­ пованная

110 х 65 х 0,5 мм

шт.

37,80

Бабочка штам­ пованная

175 х 125 x 0,5 мм

шт.

88,56

Цветок штампо­ ванный

Ø 60 мм, 2 мм

шт.

20,52

Цветок штампо­ ванный

88 х 17, 2 мм

шт.

30,24

Цветок штампо­ ванный

90 х 10, 2 мм

шт.

30,24

Листок штампо­ ванный

28 х 60 х 0,5 мм

шт.

6,48

Листок штампо­ ванный

35 х 70 х 0,5 мм

шт.

7,56

Листок штампо­ ванный

45 х 85 х 0,5 мм

шт.

10,80

Листок штампо­ ванный

75 х 70 х 0,5 мм

шт.

8,64

Листок штампо­ ванный

95 х 105 х 0,5 мм

шт.

28,08

Листок штампо­ ванный

190 х 195 x 0,5 мм

шт.

60,48

Цветок штампо­ ванный

Ø 60 мм, 2 мм

шт.

22,68

Листок штампо­ ванный

30 х 85 х 0,3 мм

шт.

51,84

235

Листок штампо­ ванный

64 х 200 х 0,3 мм

шт.

37,80

Листок штампо­ ванный

35 х 100 х 0,3 мм

шт.

31,32

Листок штампо­ ванный

28 х 70 х 2 мм

шт.

29,16

Листок штампо­ ванный

20 х 55 х 0,5 мм

шт.

8,64

Листок штампо­ ванный

29 х 62 х 0,3 мм

шт.

8,64

Листок штампо­ ванный

37 х 80 х 0,3 мм

шт.

8,64

Листок штампо­ ванный

35 х 100 х 0,3 мм

шт.

11,88

Листок штампо­ ванный

60 х 69 х 0,5 мм

шт.

63,72

Цветок штампо­ ванный

18 х 15 х 0,3 мм

шт.

14,04

Цветок штампо­ ванный

24 х 13 х 0,3 мм

шт.

14,04

Цветок штампо­ ванный

39 х 10 х 0,3 мм

шт.

14,04

Виноградная гроздь с листоч­ ком

130 х 270 мм

шт.

3790,80

Виноградная гроздь с листоч­ ком

90 х 170 мм

шт.

1614,60

Листок

50 х 110 мм, тол­ щина 4 мм

шт.

97,20

236

Балясина из тру­ бы

Ø 40 мм, 900 мм

шт.

306,72

Балясина из тру­ бы

Ø 40 мм, 900 мм

шт.

208,44

Вставка на баля­ сину из трубы

отверстие Ø 16 мм, 40 х 120 мм

шт.

39,96

Вставка на баля­ сину из трубы

отверстие Ø 14 мм, 40 х 120 мм

шт.

38,88

Вставка на баля­ сину из трубы

отверстие Ø 13 мм, 30 х 65 мм

шт.

21,60

Кольцо

12 х 6 мм, Ø 100 мм

шт.

23,76

Кольцо

12 x 6 мм, Ø 130 мм

шт.

27,00

Кольцо

12 x 6 мм, Ø 160 мм

шт.

50,76

Кольцо

20 х 4 мм, Ø 100 мм

шт.

25,92

Хомутная полоса

14 x 4 мм, 1 4000 мм

м

45,36

Хомутная полоса

14 x 4 мм, 1 4000 мм

м

42,12

Хомутная полоса

18 x 5 мм, 1 4000 мм

м

70,20

Хомутная полоса

11 x 3 мм, 1 4000 мм

м

41,04

Хомутная полоса

14 х 4 мм, 14000 мм

м

52,92

237

Хомутная полоса

16 х 5 мм, 14 000 мм

м

54,00

Хомутная полоса

25 х 5 мм, 13 000 мм

м

162,00

Корзинка

с основанием 8 мм, 35 х 90 мм

шт.

60,48

Корзинка

с основанием 10 мм, 55 х 110 мм

шт.

39,96

Корзинка

с основанием 12 мм, 60 х 125 мм

шт.

48,60

Корзинка

с основанием 14 мм, 60 х 125 мм

шт.

62,64

Корзинка

с основанием 16 мм, 60 х 145 мм

шт.

81,00

Корзинка

с основанием 20 мм, 80 х 165 мм

шт.

172,80

Корзинка

с основанием 24 мм, 95 х 180 мм

шт.

191,16

Корзинка

с основанием 30 мм, 100 х 220 мм

шт.

394,20

Роза кованая с листочками

h 260 мм

шт.

282,96

Розетка

с центральным кольцом 12 мм, 385 х 900 мм

шт.

1031,40

Балясина

16 х 8 мм, 140 х 900 мм

шт.

696,60

Балясина

с центральным цветком 16 x 8 мм, 230 х 900 мм

шт.

988,20

238

Балясина

с 2 цветками 16 х 8 мм, 190 х 900 мм

шт.

925,56

Профиль

Ø 8 мм с факту­ рой коры дерева, 13 000 мм

м

99,36

Профиль

Ø 10 мм с факту­ рой коры дерева, 13000 мм

м

143,64

Профиль

Ø 12 мм с факту­ рой коры дерева, 1 3000 мм

м

150,12

Профиль

Ø 14 мм с факту­ рой коры дерева, 1 3000 мм

м

197,64

Профиль

Ø 16 мм с факту­ рой коры дерева, 13000 мм

м

261,36

Профиль

Ø 18 мм с факту­ рой коры дерева, 1 3000 мм

м

286,20

Профиль

Ø 20 мм с факту­ рой коры дерева, 1 3000 мм

м

397,44

Балясина изо­ гнутая с листоч­ ками

h 1000 мм Ø 16 мм

шт.

570,24

Балясина с лис­ точками

h 1000 мм Ø 16 мм

шт.

524,88

Балясина изо­ гнутая с листоч­ ками

h 1000 мм Ø 16 мм

шт.

567,00

239

Балясина из про­ филя

Ø 12 мм, h 1000 мм

шт.

495,72

Балясина из про­ филя

Ø 12 мм, h 1000 мм

шт.

467,64

Балясина из про­ филя

Ø 12 мм, h 1000 мм

шт.

489,24

Пруток

Ø 14 мм с про­ шитыми отвер­ стиями Ø 14 мм, 12000 мм

шт.

322,92

Пруток

Ø 16 мм с про­ шитыми отвер­ стиями Ø 16 мм, 1 2000 мм

шт.

415,80

Пруток

Ø 18 мм с про­ шитыми отвер­ стиями Ø 18 мм, 1 2000 мм

шт.

538,92

Пруток

Ø 20 мм с про­ шитыми отвер­ стиями Ø 20 мм, 1 2000 мм

шт.

625,32

Профиль квад­ ратного сечения

с круглыми вставками Ø 14 г 14 мм, 12000 мм

шт.

423,36

Профиль квад­ ратного сечения

с круглыми вставками Ø 14 г 14 мм, 12000 мм

шт.

423,36

240

Профиль квад­ ратного сечения

с круглыми вставками Ø 14 г 14 мм, 1 2000 мм

шт.

423,36

Профиль

12 х 12 мм с фак­ турой коры дере­ ва, 13000 мм

м

197,64

Профиль

14 х 14 мм с фак­ турой коры дере­ ва, 13000 мм

м

225,72

Профиль

16 х 16 мм с фак­ турой коры дере­ ва, 13000 мм

м

322,92

Профиль

18 х 18 мм с фак­ турой коры дере­ ва, 13000 мм

м

438,48

Профиль

20 х 20 мм с фак­ турой коры дере­ ва, 1 3000 мм

м

524,88

Виноградный листок литье

Ø 8 мм, 110 х 155 мм

шт.

105,84

Виноградный листок литье

Ø 8 мм, 75 х 125 мм

шт.

48,60

Листок литье

Ø 12 мм, 65 х 130 мм

шт.

78,84

Листок литье

Ø 12 мм, 65 х 130 мм

шт.

78,84

Листок литье

Ø 12 мм, 70 х 90 мм

шт.

44,28

Листок литье

Ø 12 мм, 70 х 90 мм

шт.

44,28

241

Листок литье

Ø 12 мм, 115 х 180 мм

шт.

82,08

Листок литье

Ø 12 мм, 115 х 180 мм

шт.

82,08

pararsid6124087 Листок литье

Ø 12 мм, 160 х 190 мм

шт.

169,56

Листок литье

Ø 12 мм, 160 х 190 мм

шт.

169,56

Цветок литье

с отверстием Ø 8 мм, 60 х 3 мм

шт.

18,36

Цветок литье

с отверстием Ø 16 мм, 90 х 3 мм

шт.

41,04

Колокольчик литье

40 мм, h 40 мм

шт.

38,88

Листок литье

3 мм, 90 х 90 мм

шт.

55,08

Цветок литье

с отверстием Ø 8 мм, 90 х 90 х 3 мм

шт.

37,80

Листок литье

Ø 12 мм, 60 х 200 мм

шт.

83,16

Листок литье

3 мм, 50 х 285 мм

шт.

74,52

Листок штампо­ ванный

3 мм, 130 х 250 мм

шт.

172,80

Цветок литье

Ø 130 мм, 4 мм

шт.

251,64

Цветок штампованый с шари­ ком

Ø 90 мм, 2 мм

шт.

116,64

242

Цветок штампо­ ваний

Ø 90 мм, 2 мм

шт.

83,16

Цветок штампо­ ваний с шари­ ком

Ø 80 мм, 2 мм

шт.

120,96

Лист кованый

55 х 90 х 4 мм

шт.

97,20

Лист кованый

45 х 190 х 4 мм

шт.

162,00

Лист кованый

45 х 190 х 4 мм

шт.

162,00

Декоративная розетка

Ø 12 мм, 420 х 420 мм

шт.

1 749,60

Декоративная розетка

Ø 12 мм, 830 х 830 мм

шт.

2 721,60

Декоративная розетка

Ø 12 мм, 720 х 720 мм

шт.

3 058,56

Листок

Ø 12 мм, 200 х 150 х 5 мм

шт.

192,24

Листок

Ø 12 мм, 160 х 100 х 5 мм

шт.

194,40

Лист кованый

270 х 85 мм

шт.

102,60

Лист кованый

330 х 100 мм

шт.

750,60

Лист кованый

50 х 180 х 4 мм

шт.

400,68

Цветок кованый

80 х 80 х 4 мм

шт.

85,32

Цветок кованый

85 х 85 х 4 мм

шт.

68,04

Цветок кованый

110 х 110 х 4 мм

шт.

72,36

Цветок кованый

60 х 60 х 4 мм

шт.

39,96

Цветок кованый

60 х 60 х 4 мм

шт.

45,36 243

Цветок штампо­ ваний с шари­ ком

Ø 95 мм, 3 мм

шт.

85,32

Цветок штампо­ ваний с шари­ ком

Ø 65 мм, 3 мм

шт.

52,92

Декоративная панель

Ø 12 мм, 580 х 880 мм

шт.

2484,00

Декоративная панель

Ø 12 мм, 580 х 880 мм

шт.

2484,00

Декоративная розетка кованая

16 х 8 мм, 640 х h 710 мм

шт.

2839,32

Декоративная розетка кованая

14 х 14 мм, 515 х h 670 мм

шт.

2223,72

Пика основание

Ø 40 мм, 120 x200 мм

шт.

211,68

Пика основание

Ø 32 мм, 90 х 160 мм

шт.

113,40

Пика основание

Ø 25 мм, 70 х 120 мм

шт.

43,20

Пика основание

Ø 33 мм, 40 х 150 мм

шт.

59,40

Пика основание

Ø 30 мм, 35 х 120 мм

шт.

31,32

Вставка декора­ тивная

с отверстием 12 х 12 мм, 40 х 45 мм

шт.

23,76

Вставка декора­ тивная

с отверстием 20 х 20 мм, 55 х 50 мм

шт.

46,44

244

Вставка декора­ тивная

с отверстием 16x16 мм, 48 х 48 мм

шт.

33,48

Вставка декора­ тивная

с отверстием 16 х 16 мм, 48 х 30 мм

шт.

31,32

Вставка декора­ тивная

с отверстием 14 х 14 мм, 40 х 65 мм

шт.

36,72

Вставка декора­ тивная

с отверстием 14 х 14 мм, 40 х 38 мм

шт.

30,24

Вставка декора­ тивная

40 х 115 мм, с от­ верстием 14 х 14 мм

шт.

70,20

Вставка декора­ тивная

40 х 115 мм, с от­ верстием 12 х 12 мм

шт.

58,32

Вставка декора­ тивная

с отверстием 12 х 12 мм, 40 х 65 мм

шт.

71,28

Вставка декора­ тивная

с отверстием 14 х 14 мм, 45 х 68 мм

шт.

81,00

Вставка декора­ тивная

с отверстием 16 х 16 мм, 50 х 78 мм

шт.

145,80

Вставка декора­ тивная

с отверстием 12 х 12 мм, 40 х 39 мм

шт.

46,44

245

Вставка декора­ тивная

с отверстием 14 х 14 мм, 45 х 44 мм

шт.

76,68

Вставка декора­ тивная

с отверстием 16 x 16 мм, 50 х 46 мм

шт.

57,24

Наконечник основание

Ø 30 мм, h 60 мм

шт.

38,88

Наконечник основание

Ø 47 мм, h 125 мм

шт.

286,20

Наконечник основание

Ø 60 мм, h 150 мм

шт.

448,20

Декоративная чугунная наклад­ ка

Ø 80 мм

шт.

51,84

Декоративная чугунная наклад­ ка

Ø 100 мм

шт.

64,80

Столб опорный

Ø 30 мм, h 1200 мм

шт.

942,84

Столб опорный

Ø 25 мм, h 1200 мм

шт.

787,32

Столб опорный

Ø 40 мм, h 1200 мм

шт.

1798,20

Розетка кованая

с хомутами12 х 12 мм, Ø 445 мм

шт.

700,92

Розетка кованая

с хомутами 12 х 12 мм, Ø 290 мм

шт.

587,52

246

Розетка кованая круглая

Ø 12 мм, 295 мм

шт.

774,36

Розетка кованая круглая

12 х 12 мм, 295 мм

шт.

827,28

Профиль прока­ танный

20 х 20 мм, толщ.

2,5 мм, 13000 мм

м

142,56

Профиль прока­ танный

25 х 25 мм, толщ.

2,5 мм, 13000 мм

м

189,00

Профиль прока­ танный

30 х 30 мм, толщ.

2,5 мм, 13000 мм

м

221,40

Профиль прока­ танный

40 х 40 мм, толщ.

2,5 мм, 13000 мм

м

311,04

Профиль прока­ танный

50 х 50 мм, толщ.

2,5 мм, 13000 мм

м

421,20

Профиль прока­ танный

80 х 80 мм, толщ.

3 мм, 13000 мм

м

804,60

Профиль прока­ танный

100 х 100 мм, толщ. 3 мм, 1 3000 мм

м

1042,20

Профиль прока­ танный

120 х 120 мм, толщ. 3 мм, 1 3000 мм

м

1273,32

Профиль прока­ танный

30 х 20 мм, толщ.

2,5 мм, 1 3000 мм

м

189,00

Шар пустотелый

Ø 20 мм с отвер­ стием 6 мм, тол­ щина 2 мм

шт.

20,52

Шар пустотелый

Ø 22 мм с отвер­ стием 6 мм, тол­ щина 2 мм

шт.

17,28

247

Шар пустотелый

Ø 25 мм с отвер­ стием 6 мм, тол­ щина 2 мм

шт.

20,52

Шар пустотелый

Ø 30 мм с отвер­ стием 6 мм, тол­ щина 2 мм

шт.

28,08

Шар пустотелый

Ø 35 мм с отвер­ стием 7 мм, тол­ щина 2 мм

шт.

32,40

Шар пустотелый

Ø 40 мм с отвер­ стием 7 мм, тол­ щина 2 мм

шт.

37,80

Шар пустотелый

Ø 45 мм с отвер­ стием 8 мм, тол­ щина 2 мм

шт.

45,36

Шар пустотелый

Ø 50 мм с отвер­ стием 9 мм, тол­ щина 2 мм

шт.

50,76

Шар пустотелый

Ø 55 мм с отвер­ стием 9 мм, тол­ щина 2 мм

шт.

87,48

Шар пустотелый

Ø 60 мм с отвер­ стием 10 мм, толщина 2 мм

шт.

110,16

Шар пустотелый

Ø 70 мм с отвер­ стием 10 мм, толщина 2 мм

шт.

124,20

Шар пустотелый

Ø 80 мм с отвер­ стием 11 мм, толщина 2 мм

шт.

146,88

248

Шар пустотелый

Ø 90 мм с отвер­ стием 11 мм, толщина 2 мм

шт.

182,52

Шар пустотелый

Ø 100 мм с от­ верстием 11 мм, толщина 2 мм

шт.

251,64

Шар пустотелый

Ø 110 мм с от­ верстием 11 мм, толщина 2,5 мм

шт.

290,52

Шар пустотелый

Ø 120 мм с от­ верстием 11 мм, толщина 2 мм

шт.

339,12

Наконечник на столб

основание Ø 90 мм, шар 110 мм, h 140 мм

шт.

1544,40

Наконечник на столб

основание Ø 70 мм, шар 90 мм, h 125 мм

шт.

612,36

Наконечник на столб

основание Ø 55 мм, шар 70 мм, h 100 мм

шт.

430,92

Наконечник на столб

основание Ø 45 мм, шар 55 мм, h 85 мм

шт.

172,80

80 х 80 мм с квадратным от­ верстием 30 мм, h 18 мм

шт.

63,72

55 х 55 мм с квадратным от­ верстием 15 мм, h 22 мм

шт.

32,40

Подпятник литье

Подпятник литье

249

Вставка декора­ тивная

с отверстием 13 х 13 мм, 30 х 50 мм

шт.

20,52

Вставка декора­ тивная

с отверстием 15 х 15 мм, 30 х 50 мм

шт.

16,20

Вставка декора­ тивная

с отверстием 13 х 13 мм, 40 х 28 мм

шт.

32,40

Вставка декора­ тивная

с отверстием 15 х 15 мм, 40 х 28 мм

шт.

17,28

Вставка декора­ тивная

с отверстием 27 х 27 мм, 70 х 45 мм

шт.

119,88

Декоративная панель из поло­ сы

14 х 6 мм, 755 х 155 мм

шт.

1102,68

Декоративная панель из поло­ сы

14 х 6 мм, 960 х 190 мм

шт.

561,60

Полоса декора­ тивная

32 х 5 мм, 13000 мм

шт.

486,00

Полоса декора­ тивная

3 1 x 5 мм, 13000 мм

шт.

486,00

Полоса декора­ тивная

3 1 x 5 мм, 1 3000 мм

шт.

486,00

Полоса декора­ тивная

3 1 x 5 мм, 1 3000 мм

шт.

486,00

Полоса декора­ тивная

32 х 9 мм, 1 3000 мм

шт.

486,00

250

Полоса декора­ тивная

3 1 x 9 мм, 1 3000 мм

шт.

518,40

Полоса декора­ тивная

32 х 6 мм, 1 3000 мм

шт.

570,24

Полоса декора­ тивная

32 х 9 мм, 1 3000 мм

шт.

664,20

Полоса декора­ тивная

32 х 6 мм, 1 3000 мм

шт.

550,80

Пика кованая

Ø 30 мм, h 160 мм

шт.

91,80

Пика кованая

Ø 32 мм, h 180 мм

шт.

118,80

Пика горяче­ штампованная основание

Ø 12 мм, 60 х h 135 мм

шт.

31,32

Пика

Ø 40 мм, h 220 мм

шт.

99,36

Пика

Ø 35 мм, h 200 мм

шт.

58,32

Пика

Ø 30 мм, h 170 мм

шт.

42,12

Декоративная панель

14 х 8 мм, 1 495 мм, h 1000 мм

шт.

2404,08

Декоративная панель

h 1000 мм 1970 мм 14 х 8 мм

шт.

4526,28

251

Список литературы 1. Архитектура, строительство, дизайн: Учебник для студентов высших архитектурно-строительных учеб­ ных заведений / Под общей ред. А. Г. Лазарева. Ростов н/Д; Феникс, 2005. (Строительство и дизайн).

2. Венецкий С. И. В мире металлов. М.: Металлур­ гия, 1988. 168 с.

3. Двери. СПб.: Диля, 2002. (Евроремонт своими ру­ ками).

4. Козлов Л. Н. Строим дачу. М.: ООО «Издат­ ельство Лабиринт Пресс», 2004. (Золотая коллекция).

5. Крейндлин Л. Н. Столярные работы. Учебник для проф.-техн. училищ и подготовки рабочих на произво­ дстве. М.: Высшая школа, 1974.

6. Хохлова Л. П. Справочник индивидуального за­ стройщика. М.: Высшая школа, 1992.

7. Полы, окна, двери. От настилки и установки до ремонта: Практическое руководство / Авт.-сост. А. А. Теличко, А. Ф. Манылюк. М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2003.

7. Шабанов А. Н. Ворота, калитки, заборы. М.: Вече, 2000. (Домашний мастер).

8. Шепелев А. М. Справочник домашнего мастера. М.: Стройиздат, 1992.

252

Содержание Введение........................................................................................................... 3

Раздел 1. Заборы и изгороди.......................................5 Выбор забора и его планировка.....................................................................5 Опорные столбы.............................................................................................. 9 Деревянный забор..........................................................................................16 Забор из кирпичной кладки..........................................................................35 Забор из бетонных конструкций..................................................................58 Сетчатые изгороди........................................................................................ 68 Забор из металлических конструкций........................................................ 69 Живые изгороди.............................................................................................79 Габионы.................... ..................................................................................... 93 Заборы из прочих материалов......................................................................96

Раздел 2. Ворота и калитки...................................... 99 Виды ворот и их выбор...............................................................................100 Установка ворот...........................................................................................111 Работы по металлу...................................................................................... 114 Виды калиток и их выбор...........................................................................118 Установка калиток...................................................................................... 126 Уход за воротами и калитками.................................................................. 128

Раздел 3. Двери.................... .................................... 137 Входные двери и их выбор........................................................................ 137 Межкомнатные двери и их выбор............................................................. 154 Двери своими руками..................................................................................170 Уход за различными видами дверей......................................................... 212

Приложения.............................................................. 217 Список литературы......................................................................... ...........252

Забор из кирпича и каменной кладки, калитка металлическая с коваными элементами

Двери входные металлические с остеклением

Ворота и калитка металлические с коваными элементами

Забор кованый

Ворота кованые окрашенные

Забор из камня и дерева

Живая изгородь с аркообразным входом

Декоративная ограда из ПВХ

Декоративный забор из бетонных блоков и ПВХ

Каменное ограждение

Габион

Живая изгородь декоративная

Забор и ворота кованые

Забор деревянный

Ворота кованые ажурные

Ворота кованые со штампованными элементами и остеклением

Популярное издание

Андреев Виктор Сергеевич

Заборы, ворота, калитки, двери для загородного дома

Подписано в печать с готовых диапозитивов 20.01.2011 г. Формат 84x108 1/32. Гарнитура Ньютон. Бумага газетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,33 Тираж 5000 экз. Заказ 103 ООО «ИКТЦ «ЛАДА» 125167, г. Москва, Авиационный пер., 8/17 E«mail: lada@etrol.ru тел.(499) 151-43-63,(495) 601-24-40 Отпечатано в типографии ООО «Самарский дом печати» 443052, г. Самара, пр. Кирова, 24 т/ф 8(846)312-02-44 e-mail: zakaz@5amaradp.ru

Книга рассказывает читателям о многообразии заборов, ворот, калиток и дверей; о материалах; об осо­ бенностях изготовления и ремонта. Подробная теоре­ тическая информация сопровождается пояснитель­ ными рисунками. Чтение данного издания будет не только увлекательным, но и полезным. Здесь каждый найдет необходимые советы и рекомендации, которые можно воплотить в жизнь. Книга рассчитана на широ­ кий круг читателей.