Revista Ventas de Perfumería y Cosmética nº469 by Podium Global Media

Número 469. Año 2022 www.revistavpc.es

ENTREVISTA

Ainara Martínez, gerente y propietaria de Perfumería Erlai

ESPECIAL Narices y Clásicos

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AL L DAY A L L YEA R El escudo global

Un sistema de defensa avanzado y completo –con protección UV encapsulada– que activa la autodefensa* de la piel y desafía las principales agresiones ambientales. La piel está protegida durante todo el día* contra el envejecimiento prematuro.

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editorial

VA DE

NARICES Tienen en sus manos un nuevo ejemplar de Ventas de Perfumería y Cosmética que está en buena parte centrado en los “narices”. Estos creadores tan prestigiosos a los que se les está añadiendo más complejidades a la hora de crear una fragancia. Pero no suframos, la tecnología y la IA no los sustituirá. Son conscientes que el futuro de las fragancias pasa por la sostenibilidad sí o sí, pero destacan que se pueden perfectamente combinar partículas naturales con químicas. Se complementan y dan riqueza a las fragancias. Pero como bien explica Guillaume Audy en su artículo, no sirve de nada centrar la sostenibilidad en las fragancias y olvidarse del resto: “las iniciativas sostenibles no deberían contemplarse de forma aislada. Cada una forma parte de una ecuación compleja donde cada variable está interconectada y debe tenerse en cuenta”. En esta ecuación deben darse todas las acciones de sostenibilidad que están en torno a la producción empresarial. Y quizás, la más importante es la de minimizar al máximo la huella de carbono. En este caso es importante no dejar huella, nunca mejor dicho. Que el indicador ambiental que refleja la totalidad de gases de efecto invernadero emitidos por efecto directo o indirecto, sea lo mínimo posible. Pero volviendo a los creativos de nuestro sector, debemos mirar con atención lo que nos cuentan. Tenemos a los que pertenecen a una empresa o los independientes. A los que, además, son académicos de la Academia del Perfume o ganadores de la última edición del Premio Internacional Mouillette d’Argent. Todos tienes sus ideas, su manera de ver la creación, su savoir faire. Unos gozan de más libertad creativa que otros, pero no podemos olvidar en ninguno de los casos, que estamos en una sociedad de masas donde la producción comercial es enorme. Pero también en una sociedad, que si quiere seguir latiendo, debe proteger la tierra que nos alimenta.

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sumario

VENTAS DE PERFUMERÍA Y COSMÉTICA

“Ahora mismo estamos muy centrados en las nuevas tecnologías, las redes sociales y el e-commerce de la tienda”

AINARA MARTÍNEZ GERENTE Y PROPIETARIA DE PERFUMERÍA ERLAI

10 Noticias

16 VPC Green Beauty Awards 2022

ua n d o s sostenCib l e pie e r el sentirdde o Cola C olaborac oración ión

Por Guil laume A udy,

ESPECIAL 23 Narices y Clásicos

ción olaboración Colaborac C

Perfumistas

Rodrigo R Flores-Roux Vicepresidente de e perfumería en Givau udan. Académico de Académico d Número Número Sillón Sillón Inci Incienso enso E n s u s c r e a c i o n e s , ¿ a co s t u m b ra a u t i l i z a r in g r ed e i ent e s m ole c u la r e s o na t u ral e s? E x p l í q ue n o s e l p o r q ué d e su op c i ón n La definición de perfume por la que yo me rijo es, sin duda alguna, una mezcla armoniosa de materias primas naturales y de síntesis. No puede haber perfume sin la coexistencia de los dos. Un perfume 100% natural no tendría cabida ahora mismo entre mis creaciones, seguro que no olería igual de bien ¿Le interesa n ot ros á m bitos q u e no s e a n e s t ri c ta a m e n t e d e pe r f u m e r í a f i n a? Básicamente, la mayoría de mis proyectos están enfocados a desarrollos en “perfumería fina” para grandes marcas de diseñadores, celebrities y casas de perfumería nicho, pero también me dicen que “trabajar con fuego” me va muy bien y he hecho algunas velas de ambiente bastante interesantes. ¿C ó m o s e i n s p i r a p a r a i n i c i a r u n a d e s u s c r e a c i o n e s? ¿ Q u é l e s u e l e s er v ir d e f u ent e e d e in s pirac i ó n? Como una pers r ona curiosa por naturaleza, encuentro inspiración en todo y como siempre digo hay también que bu b scarla. ¡A las musas, hay que perseguirlas! Pero me gusta citar como fuentes de inspiración el arte y la historia, la literatura, la naturaleza y el cine. Nombres como Caravaggio, Agustín Lara, Gabriel García Marquez e , Catherine Deneuve y

Barack Obama aparecen siemp m re en mis conversaciones. ¿Q u é d i f e r e n c i a h ay e n s u p r o c e s o c r e a t i vo e n t r e s u o b r a p r o p i a y l a q u e r e a l i z a p o r e n c a r g o? C re o q u e e s f á c i l a f i r m a r q u e n o tengo obra propia como tal. . . c a d a u n o d e mis p e r f u m es se hace escuchando al cliente y transmitiendo mis conocimientos del m e rc a d o . M u y p o c o s p e r f u m e s m í o s son de “reser va privada”, no creo que haya razón para eso. L o s pe r f u m i s ta s ca p ta n l a s t e n d e n c i as y l as m e g a t e n d e n c i as a 5 a ños vista , ¿cu á l cree q u e pod ría p r e d o m i n a r e n 2 027 ? Los perfumes muy fuertes, potentes, están aquí para quedarse. No hay nada de sutil en ellos. Son lo que

Perfumistas e istar Fragancias para desper a i os : los sentidos extraordinar e una creciente demanda d dores los consumido

cent en ications & Branding Sc C Por Judith Gross, VP Communi

IFF

mienzo de la pandemia, los también asociar notas de rosa con laD geesndtee eelsctoá buscando. Cm reo que d todo el undo han res de suamcido onn e oud y secva almar las olas d jos pachuli, vainilla con incienso y labdano su gran apego al perfume. Le doca y por supuesto inventar combinaciones deex dpurlecseay ramelo y la búsqueda rarlo un accesorio superficial que evoquen el olor del cuero, usando ded“encaotn usriadle idad” va v a ser muy studios realizados por IFF en tili,nloasne edinoúm pre te, pero una vez más, no ue osmanto, notas especiadas, cedro y ontinentes han demostrado q osolo dm toe resinas. pod p s soclvidarnos de lq a impo p rtancia % considera ue la fragancia dealt8e0ria Un gran perfumista dijo una vez: dem loáss m les de síntesis en l; y la misma proporción exige a i c n e s e s e perfumería. También pued o ver ás “en perfumería no hay respuestas neficios de los perfumes adem equivocadas ni combinaciones malas”. evioesnb crencuim toe en temas de rsoesna,cva into illa a,l y uan expectativa ladsas de care notas cc ueerra . as fragancias. Creo que se trata de cuestiones método de obtención de dich de gustos personales, pero puedo ¿ H a s t a q u é p u n t o s e p ues etá dn e fuertemente mencionar algunos casos con los as demandas que mi nariz se incomoda: olores el ar te i n tE esgtas ra rnul aevt e c n o l o g í a ieen as con el crec nte deseo de na acrio caramelizados de síntesis unidos a d e lrel pe fu mde? ístico: los consumidores hol nes nota as empolvadas secas de musgo, Hoybieen díta a,rm i trabajo es un baile rfumes que aporten algo más ienre notas demasiado cocidas o que conqsuta ten epnetre “low tech” y “hliegrhbien». qu. e un simple beneficio de «o recuerden al curry, acordes frutales tech” hagan Quieren que sus fragancias les que recuerdan a du d lces multicolores literalmente, que “despierten elbi cien irsp enitm y cumarina en un perfume floral. ¿Q usé a c i ó n t i e n edal avez más s”, y están ca Hay pocos perfumes en donde esta s o sltoesnsiebnitliiddoa d h oy e n dfiícaioa l a h o r a r o p s o d a b o r p s entífica s en los bene rersa eri esitoaneaxp enc ció nac hna dfu do . encia ci d e cinrteea udnoa f ra g a n c i aO ? binióan 21).comcboim ue (fuente: IFF C VID Trackerr,, 20 nc aacliaeb teoloGsreiam l.ocionales con la creatividad de los artistas, q Esa lp raiaes ahora el Sasn d eficios van de no agancias fro ¿Q upéerfm raitgeadnecfioarm uat iúl inzicaaccureaanr d HoyEesntodsíb a,ec mo perfumista, es muy ergía o la alegría, hasta los os en otlea e am co ico spo q ui equ r ee lre a nnd taan r seuspec á niífm ? ente a l ev impo rtm an ntregar dos co sriaasoeln , n ó i c n e t a a o m e m o la titvoo:sbceolm og s iel Choc rd n,eg Teido rres.d’Hermès y un pcro dnuic lez e a y capna cidad de bedneefCicaio s, con be eficios cosméticos usoor fuísniclo Neroli Portofino, de Tom Ford. agraedianrc, lp ado, y, por otro lado, rmir. rresistible ara idlio onpsab respo dad po p r lo que nos rodea y Phantom de Paco Rabanne, I Griral, son varios se veánl cehsy,lR aopcrhiam o qlo usebeesnte oficios¿ R e cEuDePr dea Gciu mucho amor al planeta. Csre r a tr o m e d e d d a do la Lal.capacid aloqsudee umtai lriczaós?que han utiliza es vita mip ejnec la ciencia es f ra g a enestar) ad cie con afirmaciones basadas en ien (C ceeroffuW mieen rp meellne quses u sé ,m loelpBoinía ence El priSc i c S a m a r g o r p l e , F F I n más E . l a i g l d a r imoos a h o ra d e s i n e r g i a s y su coanc lenvalar acalobsez mi mp aa mraá le um aniddooreesra mouy H a b lperm en ss (Ciencia del bienestar) es se neo trácnodnou , caern furm usendp bé chicoq. uDeeusn pu eepre fuem se n bin ac i ó n a nt ao gfoW ne i sllm s . ¿Q u é cosm 0 año de entender cción, dtoedsel4 ulitean onislarizse iornicaido gestoreeclleag ansterel , aac ca absacm od su mo d e i negl rreesd e e n c a n t a y c u ánles, omesa pre onteax?ión entre olores y emocio la cor cisdead , lnatfee.liE aa con slua m neosftirm ag peorflaum n o s op auato rtan datos e IA, y los últimos spie e e d d a i s c a n m e i o c r a s o eebie Vnetrirtsd Pine.rE restBalmain, en su Hay materias primas que sio n tan etse dn , era Ve or n neurocienc as. Los expertos da msevnetard ioineasl. qSuuesseofnluavuio versióenmoorcig ess p dinámaiva cansce yste ienen tanta beeclliez a integrado d entíficos de s o o l p i e u d q o e v i n t u a e r c e t r a l aileenscdiae, p goárlbeano y jacinto, con inherente que van con todom : un esy vegleatc mbinan varios iles de millon la incisiva pmre dsientes ngyrelo toíso, c r iio on co en,cas iaí d em l goepra colegd aam so iempre dice “unnopaom co perfu isstas andoecon y trabajan ma s o t a d e d musgo s,ico sosn. referencia para mí y han o, va con bergamota nunca hace daañp ún s est roximidad, la muisetaess. E fuq preero in mado mi trabajo: Love Peace and todo”.loYs c cierto. Me gusta

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Corpo o rate e Com C mun

Reciente ic cations & mente tu ve la sat de ser in Sus isfacción vitado p Directorr tainability or la Aca Perfume demia d Iberchem para hac el er una p titulada resentac “Pe ión el cultivo rfumes sostenibl es: desd de las m e aterias p el consu rimas ha midor fin sta al”. Apro oportun veché es idad par ta a int público c omprend entar que el iera lo qu significa e la sosten ibilidad p realmente de la per ara el mu fumería, ndo usa empresa s de la indu ndo ejemplos d e de otros stria, per sectores o tambié ajenos. T n sensació engo la n de que , aunque que nun se habla ca de so más stenibilid perdiend ad, se es o la noci tá ón de lo implica. que real Muchas me veces tra la sosten tamos so nte ibilidad d bre e maner aislando am cada tem a de su c uy parcial, frecuent ontexto. em Muy en las qu ente se adoptan posturas e to Varias emp do es blanco o negro. resas po en inicia nen muc tivas o c ho empe oncepto ño relevant s que so es, pero n que una prior a hablar idad. ¿Por no deberían ser de fraga porque l qué? Sup ncias re biodegr os consi ongo que cicladas adables dera , o con un o . No dig importa interés m n más atractivos o que no nte ediático o simple sean urgentes s, sino que hay más alto mente p cosas m . Por eje , orque in consumi ás mplo, ha teresan a biodegr dores. T cer frag adables Te los endemo llevar po ancias pierde e s a de sentido r las bue ej j a n parte rnos si la ene nas inten olvidam su rgía que elaborar ciones y os de qu usamos las nos e cada a que tom para rova cción so renovabColnaobpor iene de amos no ación stenible les fuentes debe est importa sostenib , o si el packagi ar aislad nte ng no es le. Esto a. Lo ecuación es que forme pa es lo qu decir an rte de un más com e i n t e t entaba ri a pleja don variable hablando ormente cuand está inte de cada o estaba de la “ec rconecta tenerse Hay gra uación”. da y deb en cuent n númer e a. o de asp operacio ectos de nes en lo Todos q sus s que la debería ue s empre n centra o ha sosteni s, losrecm sas rse en p idbolraers de desde la onssum os 2 añobilidad rimer lu En los últimSe ge gar, ma agua has stión de residu s i poud sad egxúpnrem netofodre v también han os o del ta sus em deberíamo de isátsa, no isiones d tres. Per acer “m se s dehd abrumadora su de sonalme e alcanc ictar nte, llevo e natovez a. tUan años tra tiempo mu bien” a las personas y al plane baj sostenib ando en el ámb chos ue quieren ito de la más, una encuesta muestra q ilidad. M e alegra medio ver que productos respetuosos con el t a , n a i l i m ta su fa ambiente, seguros para ellos y ético. Este más transparentes y de origen 23 en el mundo es un nuevo tipo de demanda no quieren del lujo, y los consumidores ya a i c n e i c n o c a l y o j t e el lu comprometerse entr Ultimate y ambiental y social. notas de perfumería con Rose promiso de ojja de cúrcuma En los últimos 20 años, el com Rose Essential, aceite de ho las personas y os en IFF de “hacer más bien” para o canela esencial ; y los expert , s l a r u t a N R M L . e l b a c a l p m i o ado nuevos el planeta ha sid extracción de LMR han invent turales, plazar los su empresa de ingredientes na procesos exclusivos para reem y en 1982 tracción por fue fundada por Monique Rem solventes utilizados para la ex naturaleza ificados con el deseo de transformar la solventes 100 % naturales cert res de n Enfleurage de la relación con los producto orgánicamente en su Lavandi do contratos ingredientes naturales, firman ejemplo. 2.0, por ej a los a largo plazo que permitieran vos a largo z más a vez productores invertir para culti Los consumidores buscan cad forma de oducen sus pr e plazo. Remy creía que la única s o información sobre cóm stenible era hacer negocios de manera so uiénes son los creadores es con los que perfumes y q ntiende la garantizar que “los proveedor detrás de ellos. Cuanto más e stenible”. perfumería, trabajamos tengan una vida so complejidad de la creación de ra cuando vez más la Hoy parece obvio, pero no lo e el consumidor reconoce cada ía, este el Atelier se fundó la empresa. Hoy en d perfumería como un arte. Con encia por el , que e s s a r G sigue siendo el punto de refer n e e d e s n o c , r, r u e m du Parfu ficaciones trimonio que opera LMR Naturals: certi recientemente se agregó al pa Ecocert, la artesanía de terceros, como For Life de intangible de la UNESCO para l enfoque aje al arte garantizan la sostenibilidad de del perfume, IFF rinde homen les clave en un retiro LMR para ingredientes natura de la perfumería. El Atelier es ndalo, el , alberga a perfumería, como la rosa, el sá exclusivo destinado a inspirar tenibilidad de pachulí y muchos más. La sos y artistas de todo s a c r a m , s a t s i m u f r e p po i r un equ rto al este enfoque está habilitada po el mundo. Próximamente abie trabajan en d álogo este di integrado de agrónomos que público, también contribuirá a productores dores buscan estrecha colaboración con los transparente que los consumi ejjorar ra me ría. de LMR en todo el mundo, pa con los artistas de la perfume grediente, la huella ambiental de cada in lazo para añana así como los ingresos a largo p El arte de la perfumería del m n, los ndo digital las comunidades que los cultiva será regenerativo, unirá el mu mes cosechan, y los extraen. l fííssico. El mundo de los perfu e y o v i t a r e n e g e r o ñ e s i ntidos La búsqueda de un d del mañana despertará los se aginar ejjorr,, también ha llevado a LMR a im para un mundo me conscientes/ extraordinarios s nuevos nuevos métodos de extracción brindando a los consumidore es: el reciclaje es basadas respetuosos de sus ingredient beneficios y nuevas sensacion desecho de algunos de sus materiales de i ncia y el arte. e e nuevas ha llevado al descubrimiento d

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VENTAS DE PERFUMERÍA Y COSMÉTICA

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Con est quiso re a fragancia tie represe crear la purezarna y vanguard nt a s e a i través ddel agua en unasta, el diseñad o el arom a floral, composición o r japonés Issey lf la delica deza y vativa minimalis Miyake ta italidad fe m e n i n , q u e a.

Entrevista 10 Ainara Martínez, gerente y propietaria de Perfumería Erlai

Clásicos - Femenina F nina

La romántica historia de amor que dió pie a la creación de los Jardines de Shalimar y el mítico Taj Mahal prendió la imaginación de Jacques Guerlain para crear esta emblemática fra agancia oriental. Apasionada y ligeramente insolente, encarna la sensualidad de la caricia con un toque de lo prohibido.

FECHA DE CR FAMILIA EACIÓN 1992 OLFATIV VA A Flora l acuátic NARIZ a Jacques FRASCO Cavallier A l a i n de Mourgue s y Fabien Baron GAMA EdT Spra DISTRIB y 50 m l , 1 UIDOR 00 m l S iseido Sh Group 59

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19 1 25 Oriental sensual Jacques Guerlain Raymond Guerlain EdP Atomizador 30 m l , 50 m l , 9 0 m l LVMH Iberia LV

IÓN E CREAC FECHA D A VA LFATIV FAMILIA O NARIZ GAMA IDOR DISTRIBU

2003 Chipre Nagel y Ch r i s t i ne djjian rkd Francis Ku l 0 ml, 100 m EdT Vapo 5 roup S iseido G Sh

Clásicos

53 Algunas de las fragancias que ya son parte de la historia de la perfumería

Noticias

20 Puig

16 VPC Green Beauty Awards 20 Puig

Especial Narices y Clásicos

zcle que za. El almi apuntes e cia y sutile ureza, grao por una síntesis droso de la e con su p e d que seducgancia, se ve refina ra el lado más pod t moderno tivo, mues Un clásico el corazón de la fra ual y adic se haya enámbar suave. Sens florales y . feminidad

FECHA DE CREACIÓN FAMILIA OLFATIV VA A NARIZ FRASCO GAMA

Noticias

COLABORACIONES 23 ”Cuando ser sostenible pierde el sentido”, por Guillaume. Audy 26 ”Fragancias para despertar los sentidos extraordinarios: una creciente demanda de los consumidores”, por Judith Gross 28 “La melodía del perfume”, por Paloma Martín 30 “Los valores de la perfumería del siglo XXI”, por Adrian Argente NARICES 32 Clarisse Aparici 34 Marina Barcenilla 38 Carlos Benaïm 40 Franc Blasi 42 Isabel Bureba 44 Santi Burgas 46 Christian Carbonnel 48 Marian Costero 50 Olivier Cresp 54 Nuria Cruelles 56 Paulo de Moraes 60 Jérôme di Marino 64 Josep Feliu 66 Jordi Fernández 68 Rodrigo Flores-Roux

72 María Fructuoso 76 Belén García 78 Pierre Guéros 82 Céline Guivarc’h 84 Jean Christophe Herault 86 Patty Hidalgo 90 Sandra Iruela 92 Kamila Lelakova 96 Domitille MichalonBertier 98 Laura Monegal 100 Óscar Monegal 102 Ramon Monegal 104 Alberto Morillas 108 Isabel Parraga 110 Mirella Pomina 112 Julien Rasquinet 116 Max Rossa 118 Patricia Ruiz 120 Yasuyuki Shinohara 122 Gregorio Sola 124 Henry Van den Leuven 126 Agustí Vidal 128 Elisabeth Vidal CLÁSICOS 53 Eau du Soir, Sisley 59 L’Eau d’Issey, Issey Miyake 63 Mitsouko, Guerlain 71 Narciso Rodriguez For Her 89 Oud Wood, Tom Ford 95 Shalimar, Guerlain

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entrevista

AINARA MARTÍNEZ

“Ahora mismo estamos muy centrados en las nuevas tecnologías, las redes sociales y el e-commerce de la tienda”

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AINARA GERENTE Y PROPIETARIA DE PERFUMERÍA ERLAI

rlai es una icónica perfumería de autor especializada con sede en Bilbao. ¿Cómo se consigue mantenerse durante más de 45 años en un negocio tan competitivo como es hoy en día el de las perfumerías? Creo que la clave es que te guste lo que haces, apostando por productos en los que confías plenamente. Dando al mismo tiempo una atención cercana y sincera al cliente. Se trata de conseguir una experiencia de compra diferente y especial al mismo tiem-

po que intentas diferenciarte del resto en cuanto a la selección de productos. Erlai empezó siendo una perfumería dedicada al selectivo, pero con la entrada de las cadenas en el sector y la guerra de precios, mis padres junto con mi abuela (que fueron los que fundaron la tienda) se dieron cuenta de que no podíamos competir con ellos. Así que poco a poco

“Estamos actualizando el portafolio de marcas continuamente, antes era mucho más reducido y estable que en la actualidad”

Imagen exterior de Perfumería Erlai, sita en la calle Rodríguez Arias Kalea, 29, en Bilbao.

fueron pasando del selectivo a la perfumería de autor, de hecho, somos de las primeras perfumerías a nivel estatal en introducir las fragancias nicho en nuestro establecimiento. ¿Qué cree que está aportando la 3ª generación al presente y futuro de Perfumería Erlai? Ahora mismo estamos muy centrados en las nuevas tecnologías, las redes sociales y el e-commerce de la tienda, porque evidentemente hay una tendencia creciente en el mercado online y creo que ahora mismo es tan importante tener un buen escaparate físico como online. También estamos actualizando el portafolio de marcas continuamente, antes era mucho más reducido y estable que en la actualidad, hoy en día si algo no nos funciona en determinado plazo de tiempo lo sacamos de la tienda. ¿Cuál considera que es la seña de identidad de Perfumería Erlai? ¿Qué la distingue de otras enseñas? Lo que creo que nos diferencia del resto es el trato cercano y sincero con nuestros clientes, nuestro objetivo no es vender a toda costa, queremos que el cliente se vaya satisfecho con el producto que ha seleccionado para que

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entrevista

AINARA MARTÍNEZ

vuelva a visitarnos. Si hablamos de cosmética, por ejemplo, siempre realizamos un diagnóstico específico a cada cliente y recomendamos el producto adecuado para esa piel en ese momento específico. ¿Cómo se seleccionan las marcas presentes en su establecimiento? Las marcas se seleccionan tras un largo estudio, nos lo tomamos con mucha calma antes de introducir nada nuevo. Como dentro de la tienda tenemos distintos rangos de edad y tipos de piel si, por ejemplo, se trata de una marca de cosmética la probamos tod@s y solo introducimos aquello que nos sorprende, funciona y nos aporta algo diferente a lo que ya tenemos. Háblenos de sus últimas incorporaciones, de las marcas que le han sorprendido más y por qué. Las últimas incorporaciones en fragancias han sido Initio y Andy Tauer. Son dos firmas muy diferentes pero ambas súper especiales. Andy Tauer es un nariz con una libertad absoluta a la hora de crear sus fragancias, su concepto de la perfumería nicho es tan puro y artesanal que absolutamente todos los frascos que salen de su estudio han pasado por sus manos. En cosmética estamos apostando por firmas libres de alergenos y sustancias grises, especialmente por líneas cosmoceuticals, donde cosmética y farmacia funden sus conocimientos. Son productos que no solo tratan la belleza de la piel sino también su salud.

¿Qué línea les funciona mejor y en qué proporciones, perfumería, cosmética o color? Hoy en día la perfumería es lo que mejor nos funciona, a muchos clientes le pasa algo muy curioso con la perfumería de autor, y es que una vez que la prueban luego ya no pueden volver a los perfumes de diseñador o selectivo. Los clientes de una perfumería de autor como la suya, ¿podríamos decir que en general son clientes con mayor cultura del perfume? Creo que hay de todo, clientes que realmente tienen mucho conocimiento de la perfumería de autor, de notas, acordes, temas incluso moleculares y químicos de la perfumería… pero también hay otros muchos clientes que los prueban porque han oído hablar de ellos, o por el nariz a nariz, le huelen a alguien una fragancia nicho y les encanta y vienen a conocer este mundo. Y es que, gracias a la originalidad, exclusividad, proyección, el no llevar algo que lleve todo el mundo... son fragancias que crean mucha fidelidad.

“El interés del público por los componentes que lleva lo que se ponen en piel es cada vez mayor y por eso apostamos por firmas naturales y libres de sustancias grises, perjudiciales para nuestra piel”

¿Los jóvenes también compran en Erlai? ¿Se lo pueden permitir? Dependiendo a lo que te refieras con jóvenes, pero sí, también tenemos un público joven (a partir de unos 30 años) muy interesado en los perfumes nicho, especialmente público masculino en los últimos tiempos. Sí que es verdad que quizás no todos pueden acceder a los perfumes más caros, pero intentamos traer firmas nicho de todo rango de precios para que no sea un impedimento el poder comprarte un perfume de autor por el precio. En cuanto a la cosmética y el colorido procuramos disponer de un catálogo amplio con productos de altísima calidad, pero tener también firmas de precio moderado para todo tipo de público. Supongo que han detectado el creciente interés hacia la sostenibilidad, los productos naturales, el packaging eco… ¿Qué están haciendo en este sentido? Por supuesto y desde Perfumeria Erlai apostamos muy fuerte por las firmas sostenibles y eco. El interés del público por los componentes que lleva lo que se ponen en piel es cada vez mayor y por eso apostamos por firmas naturales y libres de sustancias grises, perjudiciales para nuestra piel. En una Perfumería como Erlai es muy importante la fidelización del cliente, ¿cómo trabajan este aspecto? La verdad es que intentamos centrarnos básicamente en la atención especializada y cercana que es lo que tenemos comprobado

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muy poderoso y que para seguir creciendo hay que utilizar todas las herramientas disponibles que tenemos a nuestro alcance.

Ainara Martínez forma parte de la 3ª generación al frente de Perfumería Erlai.

Las empleadas de Erlai ¿son vendedoras o asesoras? ¿Qué requisitos deben cumplir? En el equipo personas que trabajamos en Erlai solo contamos con profesionales enamoradas del mundo de la perfumería con una amplia experiencia y un conocimiento profundo del producto con el que trabajamos. Son asesoras muy experimentadas y cercanas, que no dudan en explicar detenidamente y recomendar el producto que mejor se ajusta a cada cliente.

que realmente funciona en la venta física, y el dar la muestra apropiada a cada cliente. No nos gusta hacer mailings ni saturar al cliente con mensajes, es algo que yo personalmente detesto como cliente, así que procuro no hacer lo mismo a nuestros clientes. Y en internet, ¿qué tipo de cliente tienen? ¿Diferente del de la tienda física? La verdad es que el tipo de cliente en internet es diferente, creo que cuesta más la fidelización porque no hay muchas veces ese contacto directo, y porque el que compra online muchas veces lo hace por precio. Sí que notamos que cuando es gente mayor la que hace pedidos, les gusta llamar por teléfono antes

“Tenemos un productazo increíble, que merece el precio que tiene y que al rebajarlo solo se consigue desprestigiarlo” o después de haber hecho la compra para hablar directamente con nosotr@s. ¿Hasta qué punto son importantes las redes sociales en su estrategia de venta? Es un tema que la verdad hemos trabajado poquito hasta ahora, pero llevamos unos meses centrándonos mucho en ello. Creemos que es un canal de ventas

Uno de los principales retos del sector es hacer frente a la guerra de precios, ¿qué opinión tiene al respecto? Mi opinión con respecto a la lucha de precios es que es algo que puede ser realmente perjudicial para la perfumería de autor, ya hemos visto lo que ha ocurrido con este tema en el selectivo. Creo que tenemos un productazo increíble, que merece el precio que tiene y que al rebajarlo solo se consigue desprestigiarlo. ¿Cuáles son sus objetivos para este 2022? Nuestros objetivos este año son varios, el primero es hacer obra en nuestra tienda física que debido a la pandemia pospusimos en 2020. Así que ahora ando muy liada pensando en el diseño de la tienda. Y como ya he comentado anteriormente hacernos más presentes en redes sociales.

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NOTICIAS

Ya ha arrancado la 2ª edición de los VPC Green Beauty Awards La 2ª edición de los premios verdes de la belleza sigue su curso. Cuando lean esta noticia, el periodo de inscripción habrá finalizado y ya estará en marcha el proceso de selección.

Desde la primera edición de los VPC Green Beauty Awards son muchas las acciones y novedades que la industria de la perfumería y la cosmética de nuestro país ha presentado en materia de sostenibilidad, no en vano nuestro sector es uno de

los más activos en pro de un cambio de mentalidad, más afín a las necesidades del planeta y a los intereses de los nuevos consumidores. Y muchas de estas iniciativas y lanzamientos optan a ser los ganadores de esta edición.

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Validando candidaturas

Una vez finalizado el periodo de inscripción, el pasado 1 de abril, se inicia una nueva etapa de los premios. Hasta el 19 de abril es el momento de validar las diferentes candidaturas y comprobar que han aportado toda la documentación requerida o en caso contrario, solicitarla.

Reflexión del jurado

Los VPC Green Beauty Awards tienen el honor de volver a contar con el jurado de la primera edición, compuesto por representantes de diferentes sectores y asociaciones de la industria cosmética. A partir del 19 de abril, se facilitará a todos los miembros del jurado toda la

documentación de los candidatos para que vayan revisándola, así como probando los diferentes productos que optan a los premios. Tras este periodo de reflexión, el jurado se reunirá de forma telemática, el 26 de abril para elegir a los diferentes ganadores de cada categoría, que pueden obtener el ORO (1ª posición), PLATA (2ª posición) o BRONCE (3ª posición).

Los ganadores

No será hasta el 17 de mayo cuando se desvelen los ganadores de esta 2ª edición de los VPC Green Beauty Awards, a los que daremos amplia cobertura en todos nuestros medios.

El jurado de los VPC Green Beauty Awards está compuesto por Ana Alberola, Iván Borrego, Àlex Brossa, Julián Díaz, Rosa Girona, Lucía Jiménez Silva, Elena Serra, Carles Solsona y Laureano Turienzo

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Todo el buen hacer de STENDHAL PARIS en una completa gama de maquillaje atemporal y vegana.

Una historia de éxito En 1946, Roger Thirion, químico apasionado de la literatura y fiel amigo de actrices, creó Stendhal Paris y lanzó Le Noir, la máscara de pestañas de las estrellas. Abrió su primer instituto en el corazón de la capital francesa, en la Rue Royale, donde revolucionó los códigos de la cosmética en 1950 al formular el primer tratamiento antiedad en forma de ampollas, Epithelium. Rápidamente lanzó Le Rouge, que fue un éxito inmediato y reforzó su reputación internacional. Visionario y sensible ante las aspiraciones de sus clientes, en 1966 formuló productos a base de extractos vegetales.

minimalista estampada con el sello del lirio, símbolo de Florencia, ciudad muy querida por Roger Thirion, creador de Stendhal.

La nueva línea de maquillaje atemporal y vegana

Formulado sin parabenos, sin fenoxietanol, sin nanomateriales y mayoritariamente vegano*, el nuevo maquillaje de Stendhal está disponible en una paleta de tonos de lujo, con una elegancia atemporal. Celebra especialmente le Rouge, firma de la marca, con el tono Rouge Originel, disponible para labiales en todos los acabados y para esmaltes. La joya de la marca, la excepcional línea Pur Luxe, completa la línea de maquillaje institucional con fórmulas confortables, de larHomenaje a su creador Para el nuevo lanzamiento de su gama de ga duración y enriquecidas con ingredienmaquillaje, la marca rinde homenaje a su tes vegetales antiedad de alto rendimiento. creador y ofrece fórmulas expertas, enriquecidas con ingredientes naturales, en precio- La naturaleza es preciosa.TM sos estuches dorados o negros, concebidos como verdaderas obras de arte. Elegancia *93 de cada 100 fórmulas son veganas.

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NUEVO ROJOS DE LABIOS EFECTO SATINADO FONDOS DE MAQUILLAJE PERFECCIÓN MÁSCARA VOLUMEN LACAS DE UÑAS TRATAMIENTO Fórmulas veganas enriquecidas con ingredientes de origen natural. Elegancia atemporal. Eficacia larga duración.

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noticias

ACTUALIDAD

Puig registra unas ventas de 2.585 M€ y un beneficio neto de 234 M€ en 2021 Puig obtuvo en 2021 unas ventas netas de 2.585 millones de euros, lo que supuso un incremento del 68% respecto a 2020 y un 27% respecto a 2019. A perímetro comparable, asumiendo que las divisiones de Charlotte Tilbury y Derma, con Uriage y Apivita, hubiesen formado parte del grupo durante todo el año 2020, Puig creció durante el 2021 un 40% en ventas. Estos resultados reflejan que en 2021 el grupo ha superado el impacto coyuntural generado por la pandemia. La incorporación de la división Derma y de Charlotte Tilbury (en junio de 2020) en el perímetro de Puig ayudó a este crecimiento. Asimismo, la recuperación de los mercados en EMEA y el crecimiento de EE. UU. y Asia también fueron otro de los grandes aliados de estos resultados. El fuerte crecimiento ha impulsado la rentabilidad del negocio, situándola en niveles anteriores a la pandemia. Así, el grupo registró en 2021 un EBITDA de 425 millones de euros, un 16,4% de los ingresos netos; lo que representa un 357% más que en 2020, y un 27% más que en 2019. Por su parte, el beneficio antes de impuestos creció hasta situarse en los 365 millones de euros, un 14,1% de los ingresos netos,

Marc Puig.

frente a un resultado negativo (-72 M€) en 2020 y que supone un incremento del 20% respecto a 2019, mientras que el resultado neto mejoró hasta los 234 M€. 2021 fue el primer año que se trabajó con la nueva estructura. También fue el primero de los tres años del nuevo plan estratégico 2021-23 y el primero de recuperación tras el impacto de 2020.

Evolución del negocio

En la categoría de moda y fragancias, Puig registró un incremento de las ventas del 41% respecto a 2020. Estos positivos resultados se vieron impulsados gracias a la recuperación en la categoría de fragancias de mercados como EMEA, en la que destacaron los lanzamientos de Phantom

Las ventas aumentan un 68 % respecto a 2020 y un 27 % respecto a 2019

de Paco Rabanne y Scandal pour Homme de Jean Paul Gaultier. En EE.UU. la compañía registró un significativo crecimiento en fragancias, con excelentes resultados de Good Girl de Carolina Herrera. También creció de forma significativa el segmento Niche, con Penhaligon’s, L’Artisan Parfumeur y Christian Louboutin, incrementando la relevancia dentro de Puig. . En la categoría de maquillaje, Puig incrementó las ventas hasta un 153% respecto a 2020. Charlotte Tilbury, con su línea de luxury make-up y su foco en el negocio digital, sigue sien-

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do el principal motor de crecimiento de esta categoría, junto a Christian Louboutin, gracias a la expansión geográfica y a la apertura de puntos de venta en EE. UU. y en China. En la categoría de dermocosmética, Puig alcanzó un aumento de las ventas debido al cambio de perímetro respecto a 2020. Con las marcas Uriage, Apivita y Charlotte Tilbury, se reforzó la presencia en Europa y se continuó con la expansión internacional en Asia, logrando un crecimiento a doble dígito.

Visión de futuro

Los resultados de los primeros meses de 2022 nos indican una continuación de la buena tendencia experimentada a finales de 2021, manteniendo un fuerte crecimiento por encima de los objetivos previstos para este año. El plan trianual presentado en 2020 apuntaba a unas ventas de 3.000 millones de euros en

2023. Gracias al crecimiento conseguido en 2021, las previsiones para 2022 aspiran a superar esta cifra un año antes de lo esperado, así como los 500 millones de euros de EBITDA. Asimismo, la compañía reafirma su ambición de triplicar los ingresos netos de 2020 para 2025. Las palancas de crecimiento hasta 2025 serán la expansión del negocio digital, el crecimiento de la compañía en Asia, especialmente en China, gracias a Charlotte Tilbury y a las marcas Niche; así como un incremento en la diversificación en las categorías de maquillaje y dermocosmética, y la progresiva recuperación del canal de travel retail. Puig planea seguir desarrollando su exitoso ecosistema con emprendedores/fundadores con los que comparte valores y una visión empresarial común en la construcción de marca, y continuará

Charlotte Tilbury sigue siendo el principal motor de crecimiento de la categoría de maquillaje.

Puig reafirma su ambición de estar entre los líderes ESG de la industria

con la búsqueda de oportunidades que coincidan con los objetivos estratégicos de la compañía.

Compromiso ESG

Puig se compromete a estar entre los grupos más respetados de la industria en las cuestiones relativas al medioambiente, a la sociedad y al buen gobierno. Por ello, en 2021 lanzó la nueva Agenda ESG 2030, que rediseña la hoja de ruta de la compañía para los próximos años. La nueva Agenda contribuirá a limitar el aumento de la temperatura global por debajo de los 1,5 ºC en 2030. Puig parte de la identificación de las 5 áreas materiales con mayor impacto en el planeta, las personas y el desarrollo: emisiones; materiales, ingredientes y residuos; biodiversidad; agua; aprovisionamiento justo. Se han creado varios mecanismos de gobernanza para garantizar el éxito de la Agenda ESG 2030: la comisión ESG, que reporta al Consejo de Administración, la figura del CSO (Chief Sustainability Officer) y el ESG Team, encargado de la monitorización mensual de la estrategia y el cumplimiento de los objetivos.

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Cuando ser sostenible pierde el sentido Por Guillaume Audy, Corporate Communications & Sustainability Director Iberchem Recientemente tuve la satisfacción de ser invitado por la Academia del Perfume para hacer una presentación titulada “Perfumes sostenibles: desde el cultivo de las materias primas hasta el consumidor final”. Aproveché esta oportunidad para intentar que el público comprendiera lo que realmente significa la sostenibilidad para el mundo de la perfumería, usando ejemplos de empresas de la industria, pero también de otros sectores ajenos. Tengo la sensación de que, aunque se habla más que nunca de sostenibilidad, se está perdiendo la noción de lo que realmente implica. Muchas veces tratamos sobre la sostenibilidad de manera muy parcial, aislando cada tema de su contexto. Muy frecuentemente se adoptan posturas en las que todo es blanco o negro. Varias empresas ponen mucho empeño en iniciativas o conceptos que son relevantes, pero que no deberían ser una prioridad. ¿Por qué? Supongo que, porque los consideran más atractivos o con un interés mediático más alto, o simplemente porque interesan a los consumidores. Tendemos a dejarnos llevar por las buenas intenciones y nos olvidamos de que cada acción sostenible que tomamos no debe estar aislada. Lo importante es que forme parte de una ecuación más compleja donde cada variable está interconectada y debe tenerse en cuenta. Todos queremos hablar de sostenibilidad Según mi punto de vista, no deberíamos dedicar tanto tiempo

a hablar de fragancias recicladas o biodegradables. No digo que no sean importantes, sino que hay cosas más urgentes. Por ejemplo, hacer fragancias biodegradables pierde en parte su sentido si la energía que usamos para elaborarlas no proviene de fuentes renovables, o si el packaging no es sostenible. Esto es lo que intentaba decir anteriormente cuando estaba hablando de la “ecuación”. Hay gran número de aspectos de sus operaciones en los que las empresas deberían centrarse en primer lugar, desde la gestión de residuos o del agua hasta sus emisiones de alcance tres. Personalmente, llevo muchos años trabajando en el ámbito de la sostenibilidad. Me alegra ver que tanta

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gente se está uniendo al movimiento en los últimos años, pero también siento que estamos presenciando un aumento de información errónea y conceptos falsos. Por eso me complace aclarar conceptos, hacer más accesible al público el contenido de artículos científicos y desacreditar algunos de los mitos que pueden circular. Todos queremos ser más sostenibles “Aprender del éxito y del fracaso de los demás es la forma más rápida de volverse más inteligente y sabio sin mucho dolor”. Leí esta cita de Charlie Munger, famoso inversor estadounidense (vicepresidente actual de Berkshire Hathaway), cuando estaba en la universidad. Creo que ilustra de la mejor manera lo que estoy tratando de hacer como director de sostenibilidad en la industria de las fragancias. En los últimos dos años, se me ha invitado a dar varias presentaciones sobre sostenibilidad en fragancias y en cada ocasión una buena parte de mi discurso se centra en temas ajenos a la propia industria de las fragancias. Creo que se puede aprender mucho de otros sectores y, como experto en sostenibilidad, entiendo que es mi deber trasladar esa información a mi audiencia.

de carbono. Como sabrán, hay muchas maneras para reducir la huella de carbono: utilizar energías renovables, reducir los viajes, etc. Muchas empresas también deciden financiar iniciativas de plantación de árboles. Es normal pensar que plantar árboles es algo bueno para el planeta. Sin embargo, hay un número creciente de científicos que piden precaución ante la precipitación por plantar nuevos bosques. Tomemos por ejemplo el Bonn Challenge, un objetivo global para restaurar 150 millones de hectáreas de paisajes degradados y deforestados para 2020 y 350 millones de hectáreas para 2030. De momento, alrededor de 40 países han respaldado la idea. Un estudio reciente ha señalado el hecho de que en el Bonn Challenge casi el 80% de los compromisos asumidos hasta la fecha involucran la plantación de monocultivos o una combinación limitada de árboles. Los autores de este nuevo estudio también han analizado de cerca los incentivos financieros otorgados a los propietarios privados para plantar árboles. Estos pagos se consideran un elemento clave para aumentar significativamente el número de árboles.

Plantar árboles quitando otros Por ejemplo, en mi presentación para la Academia del Perfume hablé sobre el lado no sostenible de los paneles solares (si quieren escuchar lo que dije sobre este tema, les invito a ver la grabación disponible online). También podría haber hablado sobre otro problema al que nos enfrentamos, que es la necesidad urgente de que las empresas compensen sus emisiones

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Por ejemplo, en Chile, entre 1974 y 2012 se promulgó un decreto que subvencionaba la plantación de árboles. Fue ampliamente visto como una política de reforestación de importancia mundial. La ley subvencionó el 75 % de los costes de plantación de nuevos bosques. Si bien se pretendía que no se aplicara a los bosques existentes, una cierta laxitud y las limitaciones presupuestarias llevaron a algunos propietarios a reemplazar los bosques autóctonos con nuevas plantaciones de árboles más rentables. Se encontró que el esquema de subsidio amplió el área cubierta por árboles, pero disminuyó el área de bosque autóctono. Dado que los bosques autóctonos de Chile son ricos en biodiversidad y almacenan grandes cantidades de carbono, el esquema de subsidio no logró aumentar esta capacidad para almacenar carbono y además aceleró la pérdida de biodiversidad. Este es otro buen ejemplo que demuestra que, si las políticas destinadas a aumentar la sostenibilidad están mal diseñadas o aplicadas, existe un alto riesgo no solo de desperdiciar dinero público sino también de liberar más carbono y perder biodiversidad. ¿Y ahora qué? Creo que es solo cuestión de tiempo que se comience a tener una visión más coherente de la sostenibilidad. Eventualmente se superará el impulso inicial que ha llevado a una visión parcial sobre esta, y la información que circulará será de mejor calidad. Dicho esto, espero que mi historia sobre la reforestación ayude a los lectores a entrenar su ojo crítico y a aplicar esta misma lógica a su programa de

sostenibilidad. En el estado actual de las cosas, creo que es más importante para mí centrarme en este tipo de discurso que hablar de fragancias biodegradables. Y si se me pregunta cuál es el aspecto que las empresas de fragancias deberían priorizar, sin duda diría que la huella de carbono que genera la importación de las materias primas y la exportación del producto terminado. A aquellos que deseen continuar la conversación sobre este tema los invito a acompañarme en el próximo World Perfumery Congress de Miami, donde participaré en una mesa redonda sobre la sostenibilidad en la industria de las fragancias.

Las iniciativas sostenibles no deberían contemplarse de forma aislada. Cada una forma parte de una ecuación compleja donde cada variable está interconectada y debe tenerse en cuenta

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Fragancias para despertar los sentidos extraordinarios: una creciente demanda de los consumidores Por Judith Gross, VP Communications & Branding Scent en IFF Desde el comienzo de la pandemia, los consumidores de todo el mundo han expresado su gran apego al perfume. Lejos de considerarlo un accesorio superficial e inútil, los estudios realizados por IFF en todos los continentes han demostrado que más del 80 % considera que la fragancia es esencial; y la misma proporción exige nuevos beneficios de los perfumes además de crecer las expectativas en cuanto al método de obtención de dichas fragancias. Estas nuevas demandas están fuertemente relacionadas con el creciente deseo de bienestar holístico: los consumidores quieren perfumes que aporten algo más que un simple beneficio de «oler bien». Quieren que sus fragancias les hagan sentirse bien literalmente, que “despierten los sentidos”, y están cada vez más interesados en los beneficios probados por la ciencia (fuente: IFF COVID Tracker, 2021). Estos beneficios van desde los emocionales como la energía o la alegría, hasta los cognitivos como la memoria o la atención, e incluso físicos, con beneficios cosméticos o para dormir. La capacidad de demostrar los beneficios con afirmaciones basadas en la ciencia es primordial. En IFF, el programa Science of Wellness (Ciencia del bienestar) es el resultado de 40 años de entender la conexión entre olores y emociones, ciencia de datos e IA, y los últimos avances en neurociencias. Los expertos, un equipo integrado de científicos de datos, combinan varios miles de millones de datos y trabajan mano a mano con los perfumistas. Es esta proximidad, la

combinación de esta experiencia científica con la creatividad de los artistas, que permite de forma única crear fragancias que respondan específicamente a los beneficios elegidos. Phantom de Paco Rabanne, Irresistible EDP de Givenchy, Rochas Girl, son varios ejemplos de marcas que han utilizado la Science of Wellness (Ciencia del Bienestar) para llevar a los consumidores algo más que un buen perfume, centrándose en reclamos relacionados con la seducción, la autoestima, la felicidad o la promesa de sentirse bien. Estos aromas despiertan emociones que son aumentadas por la ciencia, por el arte creativo de los perfumistas, así como por ingredientes únicos.

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En los últimos 2 años, los consumidores también han expresado de forma abrumadora su deseo de hacer “más bien” a las personas y al planeta. Una vez más, una encuesta muestra que quieren productos respetuosos con el medio ambiente, seguros para ellos y su familia, más transparentes y de origen ético. Este es un nuevo tipo de demanda en el mundo del lujo, y los consumidores ya no quieren comprometerse entre el lujo y la conciencia ambiental y social. En los últimos 20 años, el compromiso de IFF de “hacer más bien” para las personas y el planeta ha sido implacable. LMR Naturals, su empresa de ingredientes naturales, fue fundada por Monique Remy en 1982 con el deseo de transformar la naturaleza de la relación con los productores de ingredientes naturales, firmando contratos a largo plazo que permitieran a los productores invertir para cultivos a largo plazo. Remy creía que la única forma de hacer negocios de manera sostenible era garantizar que “los proveedores con los que trabajamos tengan una vida sostenible”. Hoy parece obvio, pero no lo era cuando se fundó la empresa. Hoy en día, este sigue siendo el punto de referencia por el que opera LMR Naturals: certificaciones de terceros, como For Life de Ecocert, garantizan la sostenibilidad del enfoque LMR para ingredientes naturales clave en perfumería, como la rosa, el sándalo, el pachulí y muchos más. La sostenibilidad de este enfoque está habilitada por un equipo integrado de agrónomos que trabajan en estrecha colaboración con los productores de LMR en todo el mundo, para mejorar la huella ambiental de cada ingrediente, así como los ingresos a largo plazo para las comunidades que los cultivan, los cosechan, y los extraen. La búsqueda de un diseño regenerativo también ha llevado a LMR a imaginar nuevos métodos de extracción conscientes/ respetuosos de sus ingredientes: el reciclaje de algunos de sus materiales de desecho ha llevado al descubrimiento de nuevas

notas de perfumería con Rose Ultimate y Rose Essential, aceite de hoja de cúrcuma o canela esencial ; y los expertos en extracción de LMR han inventado nuevos procesos exclusivos para reemplazar los solventes utilizados para la extracción por solventes 100 % naturales certificados orgánicamente en su Lavandin Enfleurage 2.0, por ejemplo. Los consumidores buscan cada vez más información sobre cómo se producen sus perfumes y quiénes son los creadores detrás de ellos. Cuanto más entiende la complejidad de la creación de perfumería, el consumidor reconoce cada vez más la perfumería como un arte. Con el Atelier du Parfumeur, con sede en Grasse, que recientemente se agregó al patrimonio intangible de la UNESCO para la artesanía del perfume, IFF rinde homenaje al arte de la perfumería. El Atelier es un retiro exclusivo destinado a inspirar, alberga a perfumistas, marcas y artistas de todo el mundo. Próximamente abierto al público, también contribuirá a este diálogo transparente que los consumidores buscan con los artistas de la perfumería. El arte de la perfumería del mañana será regenerativo, unirá el mundo digital y el físico. El mundo de los perfumes del mañana despertará los sentidos extraordinarios para un mundo mejor, brindando a los consumidores nuevos beneficios y nuevas sensaciones basadas en la ciencia y el arte.

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La melodía del perfume Por Paloma Martín, Perfumista en CPL Aromas

La melodía del perfume. La consecución y superposición de notas y acordes olfativos que dibujan en el aire perfumes que no son si no las canciones que escuchamos a través del olfato. Los perfumes, al igual que las canciones, nos traspasan, llegando a quedarse grabados, queramos o no, en nuestro cerebro, generando así un engrama en nuestra memoria. Cuando un compositor musical se lanza a crear una canción, lo hace utilizando su propio bagaje personal, busca en sus experiencias, en sus recuerdos, tratando de expresar en su música la idea que tiene en la cabeza. Y cuando esa canción sale de su estudio y suena en las radios de los coches, baila con otros pies o la cantan otras bocas, entonces, en ese momento, se hace la magia. La canción cobra miles de sentidos, expresa miles de ideas, relata miles de historias… tantas como personas puedan escucharla e interpretarla. La misma magia tiene un perfume. En su órgano, el perfumista mezcla bergamota, bayas rosas, almizcles, y trata de plasmar en un olor el perfume que tiene en su cabeza, un olor que le hace viajar a aquellos días de otoño en Roma paseando agarrado de Su mano. Equilibra cada nota hasta que consigue crear una fragancia que, con solo cerrar los ojos, le provoca aquellas mismas sensaciones. Después el perfume sale del laboratorio y empieza a recorrer las calles de Roma, y las de Madrid, y las de Londres… perfumando otros

cuellos, otras miradas, acompañando el titilar de una vela durante un baño relajante, o refrescando la piel a orillas de la playa…. El perfume que nació del recuerdo del perfumista se convierte en miles de experiencias que se volverán recuerdos en la memoria de otras personas. En un perfume, al igual que en una canción, cada elemento es importante. Puede que haya uno que mantenga el peso de la melodía, pero es el conjunto de todos los componentes en sintonía los que hacen bella a la creación. El artista juega con todas

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notas opulentas y capitales, donde empiezan a verse las primeras notas frutales. La guitarra funk y el ritmo constante del bombo en I will survive (Gloria Gaynor) nos sumergen en la década de los 70, igual que la exaltación de las notas verdes, secas y aldehídicas de Nº19 (Channel) o Rive Gauche (Yves Saint Laurent) entre otros. Música y perfume caminan de la mano en más aspectos de los que pensamos y ambos ejercen sobre nosotros una influencia mayor de la que llegamos a imaginar porque muchas veces se almacenan en nuestro subconsciente. Pero cada día, si ejercitamos nuestros sentidos, podremos descubrir el olor de las canciones y la melodía de los perfumes.

las materias de su paleta buscando las piezas claves que hagan brillar su composición. Podemos reconocer una canción por un solo de piano, al igual que reconocemos un perfume por su acorde principal, pero los detalles, casi indiferenciables, son los que le aportan la originalidad y la identidad. El perfumista añade notas precisas y minuciosas, y es la perfecta conjunción de estas las que hacen de un perfume una verdadera obra de arte. Y como todo arte, los perfumes y las canciones forman parte de la cultura de una sociedad y tienen un espacio en el inconsciente colectivo de las personas. Así pues, asociamos ciertas sensaciones a arquetipos desarrollados culturalmente. Dicho de otra manera, los perfumes, al igual que la música, siguen modas y cada generación se reconoce en un estilo. La música de Funky town (Lipps Inc.) y el perfume de Poison (Dior) tienen la misma fuerza para transportarnos a la década de los 80. Los sintetizadores, las reverberaciones o las voces superproducidas, se asimilan a las

“Cada día, si ejercitamos nuestros sentidos, podremos descubrir el olor de las canciones y la melodía de los perfumes”

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Los valores de la perfumería del siglo XXI Por Adrian Argente, Marketing Manager EMEA Cosmo International Fragrances

Con una larga historia a sus espaldas, la perfumería ha acompañado al hombre durante cientos de años, evolucionando lenta pero inexorablemente, de manera paralela y cambiando como lo hacían las costumbres de los seres humanos, siendo un fiel reflejo de la sociedad en cada momento histórico. Nacida en rituales religiosos en la antigua Mesopotamia, posteriormente usada por las élites, y democratizada en el siglo XX, en el siglo XXI ese proceso de democratización será completado a diferentes niveles: geográfico, social y económico. Asistimos así al primer gran valor de la perfumería del siglo XXI: su universalidad. Mientras que, en el siglo XX, el centro de creación de la perfumería estuvo basado principalmente en Europa y sobretodo Francia, en el siglo XXI asistimos a que ese centro se desdibuja completamente y aparecen importantes ejes: en el resto de Europa, en el Oriente Medio, en la India, en los Estados Unidos o en Brasil, por citar algunos de los principales. Ese capital humano diverso que se incorpora en el mundo de la perfumería permite que las tradiciones, los gustos olfativos, y el conocimiento de lugares muy diferentes del mundo enriquezcan la perfumería a niveles nunca vistos, no solo con materias primas y notas olfativas, sino con historias que doten de sentido y profundidad a los perfumes. Se establece un diálogo con nuevos consumidores que ven reflejados su cultura e historia en el perfume y se sienten parte de este maravilloso mundo.

Lo que nos lleva al segundo valor del siglo XXI: la diversidad. Perfumistas, evaluadores, marketers, creadores y empresas de todo el mundo florecen desde diversos puntos del globo, aportando su bagaje cultural, contribuyendo así a la diversidad de género, raza, edad, religión, orientación sexual, etc. La incorporación de las generaciones Z y Millennial al mercado de trabajo, así como los importantes movimientos culturales de los últimos años, como el movimiento LGTBQ+ o el movimiento feminista MeToo, ha permitido a la perfumería, desde la creación hasta el consumidor final, la apertura de miras, rompiendo con la clásica dinámica de la división de géneros. Si bien las fragancias unisex

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llevaban muchos años con nosotros, ha sido y será en el siglo XXI, donde las fragancias se quiten de encima las etiquetas de género, permitiendo a cualquier persona disfrutar de cualquier fragancia con cualquier tipo de notas olfativas. Lo que empezó como un movimiento minoritario y nicho, es ya una parte muy relevante del mercado, y cada vez más marcas ponen el acento en el contenido del perfume, en sus materias primas, y no en unos atributos externos que se aplicaban ahora como femeninos o masculinos. Es ahí donde reside el tercer gran valor del presente siglo: las materias primas y su origen. Con un consumidor cada vez mas informado y exigente, con una preocupación creciente sobre el medio ambiente, es imprescindible emprender un viaje hacia la transparencia en la formulación, diseño y fabricación de perfumes. Fabricantes y marcas están contando al mundo que hay dentro de sus frascos: no solo qué materias primas lo componen, sino dónde han sido cultivadas, quién lo ha hecho y qué prácticas ha seguido al hacerlo. Esta trazabilidad, si bien supone una exigencia más al sector, permite también la creación de un storytelling muy potente detrás de los ingredientes. El cliente no solo está comprando un perfume, está comprando una historia y está fortaleciendo un proyecto que puede ser sostenible, justo y humano, contribuyendo con su compra a un mundo mejor.

Internet, y las redes sociales permiten, además, un canal de comunicación directa para estos storytelling, lo que nos lleva al último valor: la incorporación al mundo digital. Si bien la perfumería necesita claramente del sentido del olfato para transmitirse, el mundo digital y el real están destinados a entenderse, mezclarse y convivir. Todos los actores del sector están invirtiendo tiempo, recursos y energía en esta transformación digital, siendo uno de los sectores que más dinamismo podrá alcanzar. Si bien ya vemos esfuerzos en esa dirección, en los próximos años veremos numerosas iniciativas en el sector digital. Y es así como concluimos estos valores: la perfumería del siglo XXI es y será, universal, diversa e inclusiva, sostenible y trazable, digital, pero sobretodo, será humana. El consumidor del siglo XXI busca un lado humano en las empresas. Los perfumes del siglo XXI serán hechos con cariño y cercanía para que muchas personas puedan disfrutarlos.

Al consumidor le preocupa de dónde proceden las materias primas de las fragancias.

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Perfumistas

Clarisse Aparici Perfumista en Cosmo International Fragances

En sus creaciones, ¿acostumbra a utilizar ingredientes moleculares o naturales? Explíquenos el porqué de su opción Actualmente, es necesario usar ambas opciones para tener una paleta completa; personalmente, me gustan las materias primas naturales porque aportan textura, son más ricas en matices, etc. Como perfumista, disfruto creando perfumes 100% naturales, trabajándolos para que sean más alegres y seductores. ¿Le interesan otros ámbitos que no sean estrictamente de perfumería fina? ¡Sí!, me interesa mucho la ambientación, es muy creativo, especialmente en los últimos años, ya que han evolucionado olfativamente, con una sofisticación y complejidad muy similar a la perfumería fina. También disfruto trabajando los perfumes para productos de cuidado personal. Estos perfumes son capaces de impactar tu estado ánimo de manera cotidiana. ¿Cómo se inspira para iniciar una de sus creaciones? ¿Qué le suele servir de fuente de inspiración? Todo lo que nos rodea es inspiración... el arte, la naturaleza, un paseo por la ciudad, un olor que trae la brisa. Cuando se mezcla todo tipo de estimulación, visual, olfativa, táctil… es una fuente genial de ideas. ¿Qué diferencia hay en su proceso creativo entre su obra propia y la que realiza por encargo? Cuando es una obra por encargo, tienes

que ponerte en la mente de tu cliente o del consumidor de la marca para la que estas trabajando y plasmar lo que ellos esperan en un perfume. Cuando creas para tu obra propia es un ejercicio de libertad, sin restricciones de precio, notas, normativas… no es necesario que sea consensuado con nadie. Por suerte, tenemos clientes que nos piden salir de lo estándar y crear algo completamente creativo, out of box, haciendo que ambos procesos, briefing y creatividad, converjan en un proyecto. Los perfumistas captan las tendencias y las megatendencias a 5 años vista, ¿cuál cree que podría predominar en 2027? La sostenibilidad es una tendencia muy importante que se incorporará completamente al mundo de las

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fragancias. También la digitalización será clave, aún está por descubrir cómo. Así mismo, creo que la perfumería será cada vez más diversa. La tendencia de los perfumes nongender es imparable. ¿Hasta qué punto se puede integrar la tecnología en el arte del perfume? Nos puede dar mucha más información para crear. La inteligencia artificial nos puede ayudar en la parte más técnica, como estabilidad o performance. Pero creo que el perfumista tiene que aportar un lado humano y creativo que el cliente final es capaz de captar. También nuevos procesos de extracción de las materias primas naturales más limpios y/o diferentes de lo que existe podrán ayudar a enriquecer nuestra palette. ¿Qué implicación tiene la sostenibilidad hoy en día a la hora de crear una fragancia? Hoy en día, la tenemos muy en cuenta a la hora de formular, escogiendo cuidadosamente cada materia prima dependiendo de criterios medioambientales, como su extracción, su biodegradabilidad, su origen, su huella de carbono…, para obtener un perfume que cumpla con los requisitos del mercado. Hablemos ahora de sinergias y antagonismos. ¿Qué combinación de ingredientes le encanta y cuál no soporta? Me encanta la combinación de notas de orris y vetiver, es muy elegante y sofisticada, a la vez que tiene una conexión con la naturaleza muy fuerte, ya que ambos son raíces de plantas. Me gustan mucho las notas polvorosas con notas metiladas, les da un aspecto más natural a las notas polvorosas. Me gusta la nota flor de naranjo, sin

embargo, cuando se combina con notas de citral o de benzil acetato no tiene gracia para mí. ¿Qué fragancia utiliza cuando quiere levantar su ánimo? Mi perfume, L’heure Bleue de Guerlain, es un perfume que utilizo desde hace tanto tiempo que me proporciona seguridad. Es un poco como tener un amigo conmigo. ¿Recuerda cuál es la primera fragancia que utilizó? Anaïs Anaïs de Cacharel, que era un regalo de mi abuela. Mi primera compra fue Cacharel pour homme, un perfume masculino, pero para mí era un perfume genderless, muy fresco, especiado y amaderado. Creo que sigue siendo muy actual a pesar de los años que tiene. ¿Cuál es el último perfume que ha descubierto y le ha sorprendido? Me ha gustado mucho L’Heure Verte By Kilian. Las notas muy anísicas no son fáciles, porque es algo que gusta o no a la gente. No hay mucho consenso al respecto, pero en este perfume el anís es muy adictivo. Un nariz es un artista, queremos conocer más de sus gustos artísticos. Mencione: a) Un pintor o/y un cuadro La obra completa de Alexander Calder por su manera de tratar los volúmenes. b) Un escritor o/y un libro Honoré de Balzac, por sus descripciones tan ricas de la gente y de las escenas. c) Un director o/y una película Woody Allen, por su humor poco convencional. d) Un músico-cantante o/y una pieza musical, canción… Prince. Me encanta toda su música, es un genio artístico.

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Marina Barcenilla

Perfumista Independiente y Astrobióloga, Académica de Número Sillón Rosa Damascena En sus creaciones, ¿acostumbra a utilizar ingredientes moleculares o naturales? Explíquenos el porqué de su opción. Depende del propósito de la creación. Cuando creo una fragancia para Marina Barcenilla Parfums, siempre utilizo ingredientes naturales porque me siento muy identificada con ellos, y porque el propósito de sus fragancias es dar a conocer las maravillas que nos ofrece la naturaleza. Cuando creo fragancias para AromAtom, combino los dos tipos de ingredientes, ya que me sería imposible crear olores abstractos y poco comunes con ingredientes naturales. Para cualquier otra cosa, siempre empiezo a crear con ingredientes naturales, y, a medida que va tomando forma la fragancia, añado los ingredientes moleculares que me aportan las notas o facetas que voy buscando. ¿Le interesan otros ámbitos que no sean estrictamente de perfumería fina? Sí, estoy muy interesada en utilizar la perfumería de manera experimental. Por ejemplo, para acompañar obras literarias o de arte, música o danza. Pero, sobre todo, me interesa el uso de fragancias para dar una faceta más sensorial a la educación; en mi caso, a la divulgación de astronomía y astroquímica.

¿Cómo se inspira para iniciar una de sus creaciones? ¿Qué le suele servir de fuente de inspiración? A veces es un recuerdo de mi niñez, como el olor del jardín de la guardería en primavera, o una persona a la que añoro, como mi madre. En estos casos, la inspiración me lleva casi siempre a crear perfumes naturales. Otras veces, lo que me inspira es una obra de arte, un libro o, a menudo, mi propia curiosidad o un olor extraño que no puedo identificar, como me pasó en el Johnson Space Centre de Houston.

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¿Qué diferencia hay en su proceso creativo entre su obra propia y la que realiza por encargo? La mayor diferencia está en las limitaciones que tengo que observar cuando creo una fragancia por encargo, aunque mi propósito es dar forma a una idea ajena siempre se me permite utilizar mi propia creatividad. De hecho, es una de las principales razones por las que me contactan. Pero siempre hay limitaciones que pueden llegar a ser muy estrictas. Por ejemplo, plazos de entrega, presupuesto para ingredientes y tendencias de moda. Cuando trabajo en mis propias creaciones no me pongo ningún limite. Tomo las cosas con calma, disfrutando cada minuto, probando mil y una combinaciones nuevas y atreviéndome a soñar y a imaginar lo imposible. Utilizo los materiales que encajan perfectamente en lo que yo imagino, sin preocuparme de su coste o de si podré encontrarlos de nuevo, como por ejemplo mi propia tintura de ámbar gris, hecha a mano por mí misma. Los perfumistas captan las tendencias y las megatendencias a 5 años vista, ¿cuál cree que podría predominar en 2027? Me temo que yo soy una excepción y no me preocupo mucho de captar tendencias porque no me interesan tanto. Sin embargo, sí que creo que lo que va a predominar en cinco años son fragancias más sostenibles, biodegradables, con más consciencia de su impacto en el medio

“Cuando trabajo en mis propias creaciones no me pongo ningún limite. Tomo las cosas con calma, disfrutando cada minuto, probando mil y una combinaciones nuevas y atreviéndome a soñar y a imaginar lo imposible. Utilizo los materiales que encajan perfectamente en lo que yo imagino”

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ambiente y las vidas de los trabajadores que forman parte de sus historias. Eso creo y eso espero.

el orris con la ambreta. No soporto el vetiver con el pachulí, o el vetiver en general.

¿Hasta qué punto se puede integrar la tecnología en el arte del perfume? Soy científica y adoro la tecnología, pero el arte de la perfumería es arte porque tiene alma, porque los seres humanos sentimos, imaginamos y soñamos. La tecnología nos puede ayudar a crear nuevos ingredientes, a hacer que nuestra industria sea más sostenible, a diseñar nuevas moléculas con aromas que nos transportan a lugares extraordinarios. Creo que debemos abrazar la tecnología sin perder nuestra sensibilidad artística; el perfumista y la nariz humana siempre serán importantes.

¿Qué fragancia utiliza cuando quiere levantar su ánimo? No se lo van a creer… Desde muy joven, Don Algodón Eau de Toilette.

¿Qué implicación tiene la sostenibilidad hoy en día a la hora de crear una fragancia? Muchísima. Está claro: si no nos esforzamos para integrar sostenibilidad en todo lo que hacemos, las fragancias dejarán de existir. La manera en la que vivimos y consumimos hoy en día no es sostenible, así que es esencial que todos los amantes del perfume tengamos esto en cuenta, tanto quienes utilizamos y creamos fragancias, como quienes cultivan materias primas, producen ingredientes, o diseñan nuevas moléculas en el laboratorio.

¿Recuerda cuál es la primera fragancia que utilizó? ¡Sí! Agua de Colonia de Lavanda de Atkinsons. ¿Cuál es el último perfume que ha descubierto y le ha sorprendido? Ghost Flower, creado por una de mis estudiantes que acaba de lanzar su propia marca, Altra Profuture. Un nariz es un artista, queremos conocer más de sus gustos artísticos. Mencione: a) Un pintor o/y un cuadro John William Waterhouse, “A Mermaid”. b) Un escritor o/y un libro Sebastian Faulks, “Birdsong”. c) Un director o/y una película M. Night Shyamalan, “Signs”. d) Un músico-cantante o/y una pieza musical, canción… Electric Light Orchestra, “Xanadu”.

Hablemos ahora de sinergias y antagonismos. ¿Qué combinación de ingredientes le encanta y cuál no soporta? Me encanta el absoluto de rosa con sándalo y musgo de roble, y también

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Carlos Benaïm Maestro Perfumista en IFF, Académico de Número Sillón Poleo

En sus creaciones, ¿acostumbra a utilizar ingredientes moleculares o naturales? Explíquenos el porqué de su opción En mis creaciones me gusta utilizar tanto ingredientes naturales como moleculares. Los moleculares ayudan a aportar innovación mientras que los naturales, además de poder aportar originalidad, añaden riqueza y elegancia. ¿Le interesan otros ámbitos que no sean estrictamente de perfumería fina? En mi juventud, me dediqué a crear fragancias para jabones además de perfumes; hoy en día, estoy centrado en la perfumería fina. ¿Cómo se inspira para iniciar una de sus creaciones? ¿Qué le suele servir de fuente de inspiración? Como creativo, la inspiración me llega de muchas maneras; por ejemplo: de la naturaleza, de experiencias vividas, de viajes, de personas, de analogías que uno imagina … ¿Qué diferencia hay en su proceso creativo entre su obra propia y la que realiza por encargo? No hay diferencia, mi proceso creativo es el mismo. Empiezo imaginando las posibilidades que tengo en torno a una idea, tras esto defino mejor lo que quiero hacer y cuando tengo claro en mi cabeza lo que deseo conseguir, inicio todo el proceso de experimentación para obtenerlo.

Los perfumistas captan las tendencias y las megatendencias a 5 años vista, ¿cuál cree que podría predominar en 2027? El mundo se mueve muy rápido, las tendencias cambian constantemente. Está claro que hoy en día hay una tendencia hacia los ingredientes sostenibles y hacia prácticas que respeten el medio ambiente. Dicho esto, hay que estar atento a todo lo que pasa alrededor porque uno no deja de sorprenderse.

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¿Hasta qué punto se puede integrar la tecnología en el arte del perfume? Yo utilizo la tecnología todos los días en mis procesos creativos, por ejemplo: a través de la utilización de nuevas moléculas, con nuestros programas de IA, para mejorar la difusión o potencia de un perfume… El proceso artístico a la hora de crear un perfume depende mucho del “savoir faire” de un perfumista, pero la tecnología es un gran apoyo. ¿Qué implicación tiene la sostenibilidad hoy en día a la hora de crear una fragancia? Nos lleva a utilizar ingredientes distintos a los de antes, pero al tener acceso a una gran paleta de ingredientes sostenibles esto no representa ninguna limitación para mi creatividad. Hablemos ahora de sinergias y antagonismos. ¿Qué combinación de ingredientes le encanta y cuál no soporta? En función de lo que deseo crear utilizo tanto sinergias como contrastes entre ingredientes. ¿Qué fragancia utiliza cuando quiere levantar su ánimo? Me gusta mucho el olor de un buen ingrediente cítrico, me aporta alegría y buen humor.

“El proceso artístico a la hora de crear un perfume depende mucho del “savoir faire” de un perfumista, pero la tecnología es un gran apoyo” Un nariz es un artista, queremos conocer más de sus gustos artísticos. Mencione: a) Un pintor o/y un cuadro Egon Schiele y sus retratos. b) Un escritor o/y un libro “Guerra y Paz” de Lev Tolstói. c) Un director o/y una película Lina Wertmüller y su película “Swept away”. d) Un músico-cantante o/y una pieza musical, canción… Leonard Cohen,“Hallelujah”.

¿Recuerda cuál es la primera fragancia que utilizó? El perfume de mi padre: Monsieur Balmain, creado por Germaine Cellier, que huele a verbena.

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Franc Blasi Piñol Perfumista en Global Fragrances Labs

En sus creaciones, ¿acostumbra a utilizar ingredientes moleculares o naturales? Explíquenos el porqué de su opción Suelo utilizar ingredientes naturales porque soy una persona que pasa mucho tiempo en la naturaleza, lo cual me inspira para mis creaciones. ¿Le interesan otros ámbitos que no sean estrictamente de perfumería fina? Sí, suelo trabajar en todo tipo de fragancias para cualquier tipo de aplicación. Si tuviera que escoger, me quedaría con las creaciones para cremas para el cuerpo y ambientación por nebulización. ¿Cómo se inspira para iniciar una de sus creaciones? ¿Qué le suele servir de fuente de inspiración? Para iniciar las creaciones normalmente salgo a pasear por la montaña o por la playa. Son mi gran fuente de inspiración. Aun así, a veces con algo tan cotidiano como leer un libro también me suelo inspirar. ¿Qué diferencia hay en su proceso creativo entre su obra propia y la que realiza por encargo? Normalmente ninguno, pero en obra propia hay mucha más libertad y más tiempo. Los perfumistas captan las tendencias y las megatendencias a 5 años vista, ¿cuál cree que podría predominar en 2027? Por supuesto la megatendencia que

hay ahora, y va a seguir bastantes años, es que las fragancias sean sostenibles, veganas, cruelty free, biodegradables, naturales y bio. ¿Hasta qué punto se puede integrar la tecnología en el arte del perfume? Desde mi punto de vista, solo a través de la obtención de materias primas, creo que al final el arte de la perfumería es muy emocional y artesanal. ¿Qué implicación tiene la sostenibilidad hoy en día a la hora de crear una fragancia? Es a lo que vamos encaminados, para la creación de todo tipo de fragancias, para todos los sectores de la perfumería.

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Hablemos ahora de sinergias y antagonismos. ¿Qué combinación de ingredientes le encanta y cuál no soporta? La verdad es que me gustan todo tipo de combinaciones, si tengo que escoger alguna que me guste mucho son las notas ambaradas con notas amaderadas y notas bastante punzantes y efervescentes. Podríamos decir que no soporto mucho las notas gourmand, ya que son muy pesadas y empalagosas y acaban cargando demasiado la nariz.

Un nariz es un artista, queremos conocer más de sus gustos artísticos. Mencione:

¿Qué fragancia utiliza cuando quiere levantar su ánimo? Una creación mía que se llama ION, con la que me presenté al concurso Mouillette d’Argent de 2021 y me dio muy buen resultado.

d) Un músico-cantante o/y una pieza musical, canción… NOFX y su canción “The Decline”.

¿Recuerda cuál es la primera fragancia que utilizó? Supongo que de pequeño cualquier fragancia de licencia de dibujos animados que hicieran por televisión. Pero las dos primeras que recuerdo que las tuve casi juntas fueron Dior Homme 2005 y Very Irresistible de Givenchy. ¿Cuál es el último perfume que ha descubierto y le ha sorprendido? Creo que el último perfume que me sorprendió fue Pink Flamingo de Prada, una fragancia femenina muy fina y nada pesada.

a) Un pintor o/y un cuadro Joan Antoni Miró. b) Un escritor o/y un libro Patrick Rothfuss, me recuerda a J.R.R Tolkien pero más fluido. c) Un director o/y una película Guy Ritchie y Sisters Wachowski (“Snatch. Cerdos y diamantes”/ “El atlas de la nubes”).

“Cuando quiero levantar mi ánimo utilizo mi fragancia ION con la que me presenté al concurso Mouillete d’Argent de 2021 y me dio muy buen resultado”

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Isabel Bureba Sancho Jefe Perfumista en Global Fragrances Labs En sus creaciones, ¿acostumbra a utilizar ingredientes moleculares o naturales? Explíquenos el porqué de su opción Todos los ingredientes ya sean de origen natural o molecular, están dotados de unas características propias e intrínsecas que les confieren una propiedades únicas y espectaculares, ya sea por su característica de natural como por su origen molecular, escogido y estudiado. Por tanto, al crear, busco eso, esas propiedades únicas, independientemente de su origen. ¿Le interesan otros ámbitos que no sean estrictamente de perfumería fina? Toda la perfumería es importante, no solo la fina. Tan importante es la perfumería en ambientación, que nos proporciona ese bienestar al olerla, como en household, que nos garantiza tanto el estar cuidados y protegidos dermatológicamente, como perfumados. Con lo que toda perfumería, sea cual sea su aplicación final, es importante. ¿Cómo se inspira para iniciar una de sus creaciones? ¿Qué le suele servir de fuente de inspiración? No hay una regla fija. En cada caso puede ser diferente, desde un olor que percibes, y empiezan a emerger recuerdos olfativos, que hacen que dirijas tu creación a ese recuerdo, hasta una idea, un anuncio, o algo que veas, que puede empezar a generar una serie de sensaciones y te hacen

plasmarlo en la composición olfativa que empiezas a crear. ¿Qué diferencia hay en su proceso creativo entre su obra propia y la que realiza por encargo? A la hora de crear, el origen es diferente. En algo propio, es algo que surge por estimulación de algo que ves, hueles, recuerdas o quieres recordar de nuevo… En cambio, cuando es por encargo, esa idea ya viene predeterminada. Aun así, es verdad que, a la hora de desarrollarla, es lo mismo. Utilizo mis recuerdos olfativos en esa idea para dirigir la fragancia al mejor destino organoléptico. Los perfumistas captan las tendencias y las megatendencias a 5 años vista, ¿cuál cree que podría predominar en 2027? Creo que la palabra clave es la sostenibilidad.

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¿Hasta qué punto se puede integrar la tecnología en el arte del perfume? La tecnología, como en todos los ámbitos, está hecha para facilitar y customizar, pero nunca para sustituir el arte del perfumista. Alguien tiene que indicar y acabar de decidir hasta dónde es lo correcto. Por lo que, se puede integrar para que, por supuesto, sirva de ayuda, pero, en mi opinión, no podrá sustituirlo. ¿Cuántos perfumes no habrían salido a la luz por sobredosificación si hubiese seguido la tecnología a pies juntillas? ¿Qué implicación tiene la sostenibilidad hoy en día a la hora de crear una fragancia? Cada día está más presente en nuestro día a día. Hay que tener en cuenta que la generación actual y las próximas generaciones tienen unas inquietudes y unas necesidades diferentes a las que hasta hoy hemos estado teniendo en cuenta. Así pues, siempre que está en nuestras manos, utilizamos todas las herramientas para que la sostenibilidad sea un “must” en nuestras creaciones. Hablemos ahora de sinergias y antagonismos. ¿Qué combinación de ingredientes le encanta y cuál no soporta? Me encanta la combinación Hedione con White Musk. Esa combinación siempre me da sensación de elegancia, y da al perfume una sensación de amplitud que me gusta mucho.

Por lo contrario, no es que no lo soporte, pero las combinaciones con mucho jazmín me llevan a un recuerdo desagradable personal. Seguramente es más por el recuerdo que por la combinación. ¿Qué fragancia utiliza cuando quiere levantar su ánimo? Fragancias frescas y cítricas. ¿Recuerda cuál es la primera fragancia que utilizó? Desde muy joven ya me gustaba este mundo y me encantaba ALADA ¿Cuál es el último perfume que ha descubierto y le ha sorprendido? Omnia by Mary Katrantzou Un nariz es un artista, queremos conocer más de sus gustos artísticos. Mencione: a) Un pintor o/y un cuadro: Monet, “El estanque de las Ninfeas”. b) Un escritor o/y un libro. Trilogía del Baztán. c) Un director o/y una película Steven Spielberg. d) Un músico-cantante o/y una pieza musical, canción…… Enigma, “Return to innocence”.

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Santi Burgas Perfumista en Santi Burgas

En sus creaciones, ¿acostumbra a utilizar ingredientes moleculares o naturales? Explíquenos el porqué de su opción. En todas mis creaciones combino ingredientes moleculares y naturales, estando estos últimos en mayor cantidad. Con una paleta solamente de ingredientes naturales estás muy limitado creativamente. Gracias al gran interés por lo natural y ecológico, cada vez hay más productores dedicando grandes esfuerzos a producir materias naturales de gran calidad y dando más facilidad a su adquisición. Otro gran motivo es que, por la política de nuestra marca de no dañar a ningún animal, para los ingredientes animálicos, utilizamos ingredientes sintéticos que los imitan. En su opinión, si todos los perfumes fuesen sostenibles, ¿sería el fin de la perfumería tal y como la entendemos hoy en día? El fin no creo, el mercado es quien marca el camino, y los fabricantes y creadores tenemos que ir adaptándonos a los nuevos tiempos. Ser sostenible al 100% es muy difícil e imposible en el mundo actual. Queremos productos 100% naturales, pero: ¿Es sostenible tener grandes plantaciones de, por ejemplo, rosas, que necesitan mucha agua para su cultivo, para destilar y obtener un aceite natural de alta calidad? ¿Y el transporte de las materias primas de todos los componentes que

conforman el producto y el transporte para la venta final? Para ser sostenible al 100% tendríamos que comprar a productores locales, que cada vez hay menos, y hacer una venta local y con un packaging mínimo y reutilización de las botellas, etc. Comprar el pan al artesano a dos calles e ir con la bolsa de tela, un pan hecho con harina de km0 … en perfumería es imposible… ¿Le interesan otros ámbitos que no sean estrictamente de perfumería fina? ¡Sí, claro, también he creado jabones y velas para ver cómo respondían los perfumes! Pero en la perfumería fina o de autor, es dónde tengo más libertad de creación.

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¿Cómo se inspira para iniciar una de sus creaciones? ¿Qué le suele servir de fuente de inspiración? Mis fuentes principales de inspiración son la naturaleza y el comportamiento animal, sobre todo de los insectos. También uno de mis referentes creativos es el movimiento dadaísta, dónde las reglas no existen. ¿Qué diferencia hay en su proceso creativo entre su obra propia y la que realiza por encargo? En los encargos casi siempre estás limitado por un presupuesto muy ajustado y una idea que te viene dada por el cliente. Rara vez tienes la suerte de tener carta blanca. Con tus propias creaciones puedes arriesgar más… dejar volar la creatividad. Los perfumistas captan las tendencias y las megatendencias a 5 años vista, ¿cuál cree que podría predominar en 2027? Pues no me gusta seguir las tendencias y siempre intento ir por libre… Lo único importante para mí es ir hacia un mundo mejor, puede sonar a utopía… pero tenemos que hacer todo lo posible para reparar todo el daño que hemos hecho al planeta y cuidar de los animales que habitan en él. Si vamos en esta línea, sea la tendencia que sea, es la ideal. ¿Hasta qué punto se puede integrar la tecnología en el arte del perfume? ¿Hasta que reemplace a los perfumistas? Yo veo difícil que la tecnología reemplace a los perfumistas, crear un perfume es crear una obra de arte, con sus particularidades y a lo mejor sus perfectas imperfecciones. Seguramente ya se hacen y se harán cada vez más fórmulas de perfumes asistidas con tecnologías, pero luego el resultado ya será algo comercial, no artístico.

Hablemos ahora de sinergias y antagonismos. ¿Qué combinación de ingredientes le encanta y cuál no soporta? Toda combinación con un toque animálico me vuelve loco. Lo que odio son las notas metálicas combinadas con notas ozónicas. ¿Qué fragancia utiliza cuando quiere levantar su ánimo? En los meses más calurosos N – NYC - NEW YORK CITY cítrico floral que me da una energía extraordinaria. También ÔIKB, que me transporta al vacío y me hace sentir libre. ¿Recuerda cuál es la primera fragancia que utilizó? Perfectamente: Nenuco. Mi madre me la ponía cada día antes de ir al colegio, por todo el pelo. ¡Soy moreno, pero en aquel entonces era rubio! ¿Cuál es el último perfume que ha descubierto y le ha sorprendido? Ninguno. Con el covid he reducido mi actividad social y sin ferias, la verdad que no he tenido oportunidad de descubrir nada. Espero hacerlo pronto. Un nariz es un artista, queremos conocer más de sus gustos artísticos. Mencione: a) Un pintor o/y un cuadro Juliette Roche y “Modèle à l’atelier” b) Un escritor o/y un libro Mi último tesoro: Feromonas de insectos “Insect pheromones” de M. C. Birch y K. F. Haynes. c) Un director o/y una película Chloé Zhao y “Nomadland”. d) Un músico-cantante o/y una pieza musical, canción… Bono, cualquier canción de U2.

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Christian Carbonnel Perfumista Chris Maurice C de Laniche

En sus creaciones, ¿acostumbra a utilizar ingredientes moleculares o naturales? Explíquenos el porqué de su opción Dentro de mis creaciones uso notas naturales y notas sintéticas, no se excluyen, ocupan papeles diferentes, se complementan. Es un delicado ejercicio encontrar el equilibrio en la composición de un buen perfume. Me gusta adicionalmente usar infusiones y tinturas, como en la perfumería antigua, y experimentar con ingredientes naturales hechos a medida. La química igualmente ofrece moléculas muy interesantes que también uso. En términos cualitativos en la perfumería no hay diferencia entre notas naturales y notas sintéticas. No hay un mejor y un peor, simplemente porque los dos “contendientes” ocupan papeles diferentes y casi siempre complementarios en el delicado equilibrio de la composición de un buen perfume. ¿Le interesan otros ámbitos que no sean estrictamente de perfumería fina? Siempre he creído en la perfumería nicho como evolución de la perfumería fina. Actualmente vemos como las grandes casas comerciales apuestan dentro de sus marcas por propuestas nicho. Esta tendencia fue mi intuición hace muchos años y la realidad actual lo confirma. ¿Cómo se inspira para iniciar una de sus creaciones? ¿Qué le suele servir de fuente de inspiración? Tengo múltiples fuentes de inspiración, mis viajes a lugares lejanos, el acceso a materias primas innovadoras o

producciones y destilaciones en origen. Mi pasión por la perfumería vintage también es un estímulo creativo en mi vida. ¿Qué diferencia hay en su proceso creativo entre su obra propia y la que realiza por encargo? Creo que no hay mucha diferencia. En ambos casos es necesario comprender la filosofía de la marca y relacionarse con el cliente. Lo importante es poder crear según su estilo y con libertad. Los perfumistas captan las tendencias y las megatendencias a 5 años vista, ¿cuál cree que podría predominar en 2027? No veo un cambio de tendencia a medio plazo. En la actualidad percibo poca creatividad en las propuestas comerciales. Juegan siempre los mismos actores, con propuestas similares, replicadas entre ellos generando, en mi opinión, un bucle aburrido desde el punto de vista innovador. Los equipos de marketing son quienes definen las propuestas y asumen pocos riesgos, es una tendencia conservadora y poco disruptiva. Creo que

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esta tendencia continuará y empeorará al privilegiar el uso de sintéticos y el interés meramente comercial. A medida que el mundo cambia, adaptándose a los cambios en continua evolución, la industria de las fragancias abarca nuevas tendencias ya presentes como ecosostenibilidad, fluidez de género, inaugurando una nueva generación de estándares para la industria de las fragancias. predominarán las fragancias de tipo unisex, fresco, ligero y las fragancias nicho especialmente para los jóvenes. ¿Hasta qué punto se puede integrar la tecnología en el arte del perfume? La tecnología adaptada al mundo de la perfumería es una herramienta que pone en riesgo el papel del perfumista en la medida que se delega a los robots y programas olfativos la creación de perfumes. Considero que en perfumería cuenta mucho el talento y la creatividad del humano, pero en el afán de hacer rentable el negocio se empiezan a delegar los desarrollos a un software. Soy un apasionado de la perfumería antigua. La tecnología como complemento a una labor creativa genuina es un buen elemento. ¿Qué implicación tiene la sostenibilidad hoy en día a la hora de crear una fragancia? Además de tratar de producir menos contaminación, muchas empresas están buscando formas creativas alternativas y respetuosas con el medio ambiente para obtener las materias primas que se están agotando. En los perfumes,la nueva tendencia hacia una idea de belleza limpia e innovadora. Un ejemplo es el upcycling, a diferencia del recycling, se entiende la reutilización creativa de los materiales de desecho para producir algo nuevo.

Hablemos ahora de sinergias y antagonismos. ¿Qué combinación de ingredientes le encanta y cuál no soporta? Personalmente trabajo mucho con materias primas opulentas como el oud, el incienso y el ámbar que me encanta. Las notas que no me gustan son las verdes, no me atraen mucho los cítricos dado que en mi piel no proyectan, no me dan el performance y en mi proceso creativo siempre las pruebo en mi piel. ¿Qué fragancia utiliza cuando quiere levantar su ánimo? M7 YSL versión vintage, antes de su reformulación. ¿Recuerda cuál es la primera fragancia que utilizó? En mi infancia, la colonia Chispas y en mii adolescencia, Polo, de Ralph Laurent, aunque no lo volvería a usar. ¿Cuál es el último perfume que ha descubierto y le ha sorprendido? En mi último viaje a Tailandia me sorprendió el trabajo de dos perfumistas locales Saruj y Tada. En cuanto a tendencias comerciales me quedo con los últimos lanzamientos de Tom Ford Un nariz es un artista, queremos conocer más de sus gustos artísticos. Mencione: a) Un pintor o/y un cuadro Ramón Jou Senabre. b) Un escritor o/y un libro Charles Bukowski. c) Un director o/y una película Charles Chaplin. d) Un músico-cantante o/y una pieza musical, canción… David Bowie y The Cure

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Marion Costero Perfumista en Givaudan

En sus creaciones, ¿acostumbra a utilizar ingredientes moleculares o naturales? Explíquenos el porqué de su opción En mis creaciones acostumbro a utilizar ingredientes moleculares y naturales juntos. Los naturales son extraídos de flores, maderas, hojas, hierbas, raíces, especias, y son composiciones en sí, complejas y multifacetadas. Los sintéticos nos dan notas únicas más monotema que no existen en natural. Moléculas y naturales son complementarios y nos permiten escribir la perfumería de hoy y del futuro. Ambos son necesarios para crear emociones. En su opinión, si todos los perfumes fuesen sostenibles, ¿sería el fin de la perfumería tal y como la entendemos hoy en día? Depende mucho de lo que entendemos por sostenible. Para mí, la perfumería sostenible es una perfumería que tiene un mínimo de impacto en el medio ambiente, y que es lo más respetuosa posible con el planeta. Una perfumería sostenible es primero una perfumería consciente. Trabajamos mucho para que nuestra paleta de ingredientes sea sostenible y nuestra manera de trabajar está cambiando. La perfumería esta evolucionando y los gustos de los consumidores también. ¿Le interesan otros ámbitos que no sean estrictamente de perfumería fina? Sí, para mí el perfume está relacionado a memorias, personas,

y es un marcador de emociones. Por esto me interesan los otros ámbitos como perfumería para el hogar, o beauty care, y sobre todo para eventos, shows u ocasiones especiales. ¿Cómo se inspira para iniciar una de sus creaciones? ¿Qué le suele servir de fuente de inspiración? La inspiración para un nuevo perfume puede venir de muchas fuentes: puede ser una persona/musa, un momento (un atardecer en las

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playas del País Vasco), un lugar (la floresta amazónica) , una energía (las vibraciones de una repetición de escuela de samba en Brasil)... ¿Qué diferencia hay en su proceso creativo entre su obra propia y la que realiza por encargo? En todas mis creaciones, ya sean por encargo o propias, hay una parte de mí. En mis obras propias, respondo a mis gustos, que son diferentes de los de la mayoría, y para los briefings, creamos a cuatro manos con las marcas, que son los que conocen su ADN. ¿Hasta qué punto se puede integrar la tecnología en el arte del perfume? La perfumería toca directamente las emociones, lo que torna más difícil la integración de la tecnología, pero cada vez utilizamos más y más las herramientas tecnológicas para innovar. Hablemos ahora de sinergias y antagonismos. ¿Qué combinación de ingredientes le encanta y cuál no soporta? La perfumería es un poco mágica, 1 ingrediente+1 ingrediente no da como resultado necesariamente 2 olores, pero puede dar mucho más que esto. Usamos ingredientes que huelen muy mal en pequeñas cantidades para efectos totalmente diferentes. Como perfumistas tenemos siempre que quedarnos abiertos porque aprendemos siempre, por esto que no hay realmente una combinación que no soporte. Combinaciones que me

“La primera fragancia que usé fue una colonia a base de lima y neroli que mi madre tenía” encantan hay muchas, no puedo entrar en detalles. ¿Recuerda cuál es la primera fragancia que utilizó? La primera fragancia que usé fue una colonia a base de lima y neroli que mi madre tenía. ¿Cuál es el último perfume que ha descubierto y le ha sorprendido? Sicilian Leather, de Memo Paris. Tiene un contraste y un brillo maravilloso, con un cuero sensual muy fuerte. Me encantó. Un nariz es un artista, queremos conocer más de sus gustos artísticos. Mencione: a) Un pintor o/y un cuadro “Forêt de hêtre”, de Gustav Klimt b) Un escritor o/y un libro “La chica salvaje”, de Delia Owen c) Un director o/y una película De los últimos que vi, “The last duel”, de Ridley Scott d) Un músico-cantante o/y una pieza musical, canción… Me encanta Mayra Andrade

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Olivier Cresp

En sus creaciones, ¿acostumbra a utilizar ingredientes moleculares o naturales? Explíquenos el porqué de su opción. En Firmenich, trabajamos cada día para asegurar el futuro de los productos naturales. Este es el principal objetivo de nuestro programa Naturals Together. Esta iniciativa pretende que Firmenich no solo proteja lo mejor que ofrece la naturaleza, sino que también comparta su experiencia para mejorar los medios de vida de los agricultores, al tiempo que promueve la biodiversidad. Tenemos la suerte de trabajar con una multitud de socios que nos proporcionan magníficos materiales naturales de todo el mundo. Y a través de estas asociaciones somos capaces de gestionar la cadena de suministro, desde el abastecimiento de materias primas hasta la innovación, la extracción y la producción. Tenemos un control del 100 % sobre los productos que utilizamos en nuestras fórmulas, lo que nos da la seguridad de que tenemos algo especial que utilizar en nuestras fragancias. La tecnología y las moléculas son muy importantes para dar nueva vida y fuerza a los ingredientes naturales. Firmenich cuenta con una fantástica paleta de ingredientes que nos permite a los perfumistas jugar con diferentes sensaciones.

Maestro Perfumista de Firmenich, Académico de Número Sillón Cedro

¿Cómo se inspira para iniciar una de sus creaciones? ¿Qué le suele servir de fuente de inspiración? Mi inspiración viene de momentos y cosas muy simples que me conmueven. La belleza me conmueve, porque soy muy sensible a la estética. Las curvas, el diseño elegante, los colores y los materiales son los motores de mis creaciones. Me gusta dar a mi obra una forma minimalista con los ingredientes más exquisitos.

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Obtengo mis ideas de la vida cotidiana. Mientras cocinas, o escuchas música, mientras viajas, o en contacto con la naturaleza, o a través de un encuentro... Mis ideas suelen ser figurativas, algo se desencadena y trato de recrear el olor que me inspiró lo más fielmente posible. Puedo inspirarme en muchas cosas de la vida cotidiana, en los viajes, en las sensaciones, en los ambientes... Todas estas experiencias se almacenan en algún lugar de mi mente y a veces surgen como una nueva inspiración. ¿Qué diferencia hay en su proceso creativo entre su obra propia y la que realiza por encargo? El proceso creativo es el mismo. Son los mismos ingredientes, ya sea para mi marca o para una gran marca internacional. Pongo la misma pasión y fervor en ello. Sin embargo, para mi marca, asumo muchos más riesgos. No asumo riesgos para los clientes globales. Los perfumistas captan las tendencias y las megatendencias a 5 años vista, ¿cuál cree que podría predominar en 2027? Puedo ver las tendencias a uno o dos años vista, pero a siete años es imposible. Más allá de uno o

dos años, no es una previsión seria. Para 2023-2024, destacaría las notas de vainilla. ¿Hasta qué punto se puede integrar la tecnología en el arte del perfume? La tecnología y la IA son una ayuda hoy en día. No sustituyen a los humanos. Estas tecnologías no piensan por nosotros. Yo diría que la tecnología es una ayuda para el creador, no para la creación. ¿Qué implicación tiene la sostenibilidad hoy en día a la hora de crear una fragancia? Hoy en día, trabajamos con materias primas naturales totalmente transparentes y cuyo origen es conocido. Son trazables, de muy buena calidad y también buenas para el medio ambiente. Hablemos ahora de sinergias y antagonismos. ¿Qué combinación de ingredientes le encanta y cuál no soporta? Hace unos años, me enamoré de la madera de cedro. Tenemos una calidad extraordinaria en nuestra paleta (madera de cedro natural, exclusiva de Firmenich). Lo utilizo en todas mis creaciones, femeninas y masculinas, de la misma manera. Aporta una fabulosa textura cremosa y sedosa; con

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una riqueza sensual y una estela intensa y elegante... ¡Tiene tantas cualidades! Es realmente mi firma. Me encanta el jazmín y la gardenia. Por su feminidad, la elegancia del jazmín, la sensualidad de la gardenia, puedo trabajar en sus diferentes facetas, son una gran fuente de inspiración. El pachulí y la madera de cedro también son muy importantes en mis perfumes, especialmente en los masculinos, para aportar fuerza y una firma memorable. No hay ningún aroma que no me guste. Todos tienen algo diferente que ofrecer, y los ingredientes pueden diferir de las expectativas en diferentes combinaciones. ¿Qué fragancia utiliza cuando quiere levantar su ánimo? Soy una persona que siempre está de buen humor. Intento pensar en positivo a diario. Pero si tuviera un mal día usaría Juniper Sling, de Penhaligon’s. Es un aroma fresco, vivaz y optimista. ¿Recuerda cuál es la primera fragancia que utilizó? Uno de mis favoritos es Eau Sauvage, de Dior, que usaba cuando era joven. Y recuerdo Moustache, de Rochas. Ambos eran también los perfumes que usaba mi padre.

“Soy una persona que siempre está de buen humor. Intento pensar en positivo a diario. Pero si tuviera un mal día usaría Juniper Sling, de Penhaligon’s. Es un aroma fresco, vivaz y optimista” puedes permitir una sobredosis de materias primas. Un nariz es un artista, queremos conocer más de sus gustos artísticos. Me gusta el estilo de Baudelaire; hay muchas palabras hermosas sobre olores y referencias sensoriales en sus libros.

¿Cuál es el último perfume que ha descubierto y le ha sorprendido? Últimamente me han sorprendido varias fragancias, pero sin duda es en el mercado de la perfumería nicho donde más me han sorprendido, porque te

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Un perfume refinado, elegante e intemporal que fue creado inicialmente en exclusiva para Isabelle d’Ornano como recuerdo de los jardínes andaluces de su infancia. Evoca un momento concreto, el atardecer, cuando la flor blanca de la dama de noche exhala plenamente su fragancia.

FECHA DE CREACIÓN FAMILIA OLFATIVA NARIZ FRASCO GAMA DISTRIBUIDOR

1990 Floral chipre Givaudan Bronislaw Krzysztof (tapón) EdP Vapo 30 ml, 50 ml, 100 ml Productos de Belleza Sisley España

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Perfumistas

Nuria Cruelles

Perfumista de Loewe, Académica de Número Sillón Narciso En sus creaciones, ¿acostumbra a utilizar ingredientes moleculares o naturales? Los naturales aportan estructura y confort, pero los sintéticos nos dan una amplia paleta de olores llena de posibilidades infinitas que no se encuentran en la naturaleza. Hoy en día debemos tener la mente abierta al hablar de sintéticos, ya que es algo positivo. La química verde, de la que hemos hablado en anteriores ocasiones, se trata de esa química que busca no usar solventes y que está comprometida con el medio ambiente. Por tanto, para mí, la combinación de las dos es la regla perfecta. ¿Le interesan otros ámbitos que no sean estrictamente de perfumería fina? ¡Por supuesto! En el campo de la enología la parte de la nariz también juega un papel importante. Estas dos disciplinas son muy similares y a la vez muy diferentes. Aunque comparten ingredientes, la perfumería te invita al escapismo y a recordar un momento concreto mientras en la sumillería cada nota describe una historia. Si nos referimos a otros ámbitos como a la diversificación del producto fuera de la perfumería fina, también me interesa. Me encanta porque, a parte de la creatividad, existe una parte técnica, donde el perfume tiene que interactuar con una base ya sea una cera, un champú o un incienso. La parte técnica es muy importante, casi un reto. ¿Cómo se inspira para sus creaciones? Siempre la fuente de inspiración acaba siendo un ingrediente o la naturaleza. La historia, de qué queremos hablar y a dónde queremos llegar, es fundamental para la inspiración.

Sin embargo, detrás de todo trabajo hay un briefing y un trabajo conjunto con Jonathan Anderson, director creativo de LOEWE, quien tiene una idea muy clara de lo que quiere transmitir. Mi trabajo es traducir sus ideas en olores. Para Paula´s Ibiza Eclectic, por ejemplo, hemos querido ir más allá. Es una representación de la autoexpresión, la aceptación y el carpe diem inspirados en el eclecticismo de Ibiza. ¿Diferencias en su proceso creativo entre su obra propia y la que realiza por encargo? En tu propia obra expresas el momento en que estás viviendo, lo que te inspira y lo que te mueve por dentro. Mientras que, en una obra por encargo, evidentemente, sueles recrear y enfrascar inspiración ajena. Desde mi llegada a LOEWE he trabajado estrechamente con el director Creativo y su equipo para transmitir en composiciones

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Perfumistas olfativas sus ideas y conceptos, ya sea para una fragancia o para una colección de aromas para el hogar. En este sentido, tienes una idea clara de lo que se necesita transmitir y juegas con la paleta de olores para poder hacerlo, tirando para ello de memoria olfativa y toda la experiencia de creación y desarrollo para saber qué composiciones funcionan y con qué acorde se puede transmitir cierta emoción. Supongo que en tu propia obra esa idea y concepto, al partir de la misma persona/ mente, es difícil disociarlo de la propia experiencia y afinidades. ¿Qué tendencia prevé en 2027? Nos encontramos en un momento de incertidumbre donde las cosas cambian muy rápido. Aun así, creo que la tendencia que está marcando la actualidad, lo seguirá haciendo en los próximos años. La sostenibilidad, y el sentir que estas en contacto con la naturaleza, lleva varios años en la mente de todos y creo que es lo que va a predominar estos próximos años. ¿Hasta qué punto se puede integrar la tecnología en el arte del perfume? La tecnología está integrada en la perfumería desde hace mucho tiempo, ya no solamente en el análisis cromatográfico, sino también en la investigación y desarrollo de nuevas moléculas de síntesis, en narices electrónicas, con algoritmos de interpretación de fórmulas… La tecnología juega un papel muy importante. Sin embargo, la parte sensible y acurada de la nariz nos ayuda a que ningún ingrediente predomine, enmascare, ni entorpezca una fórmula. Para mí es super importante esa parte humana, donde existe esa capacidad de ver ese ingrediente perfecto para agradar o encontrar el ingrediente que no acaba de encajar al 100%. ¿Qué implicación tiene la sostenibilidad hoy en día a la hora de crear una fragancia? Todas las maisons empiezan a materializar esta preocupación con el uso de ingredientes reciclados y biodegradables… Hay una conciencia real en el impacto de la creación de un perfume: desde su composición, hasta el vidrio, el cartón...

¿Qué combinación de ingredientes le encanta y cuál no soporta? Igual que en los maridajes hay ingredientes de afinidad y de contrastes, en la perfumería también pasa un poco lo mismo. Me gusta utilizar ingredientes que combinan bien entre ellos porque suman, pero también ingredientes que contrastan entre ellos como hice para Solo Atlas. Esto genera la parte más creativa de la fórmula, aunque mi parte preferida es intentar ensalzar y embellecer los ingredientes que se utilizan, crear un marinaje de afinidades. La combinación de notas cítricas con dulces es tal vez la que menos suelo incluir en mis composiciones, pero sí que es cierto que tiene algo de inesperado que hace que funcionen muy bien. ¿Qué fragancia utiliza cuando quiere levantar su ánimo? Sobre todo, fragancias frescas, que tengan flor de naranjo o cítricos, con notas verdes. ¿Recuerda cuál es la primera fragancia que utilizó? Recuerdo que mi madre me compró, siendo aún muy niña, una colonia fresca. Era la que usábamos todas las chicas en el colegio por aquel entonces. ¿Cuál es el último perfume que ha descubierto y le ha sorprendido? Cada creación responde a una inspiración, creatividad… y cada uno sorprende de igual manera al estudiarlo en detalle. Cuando empecé a trabajar en LOEWE, a finales de 2018, descubrí LOEWE Esencia Eau de Parfum. Es una fragancia compleja que enamora por completo. Creo que es una creación absolutamente genial. Queremos conocer más de sus gustos artísticos. Mencione: a) Un pintor o/y un cuadro: ¨Un mundo¨ de Ángeles Santos. b) Un escritor o/y un libro: Jorge Bucay y¨Déjame que te cuente¨. c) Un director o/y una película: Tarantino y“Kill Bill” o“Pulp Fiction”. d) Un músico-cantante: Cualquier canción de U2. Me gusta mucho ¨Where the street have no name¨.

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Perfumistas

Paulo de Moraes Perfumista Luzi AG

En sus creaciones, ¿acostumbra a utilizar ingredientes moleculares o naturales? Explíquenos el porqué de su opción Mi paleta de ingredientes contiene ambos grupos porque la perfumería actual se basa en una mezcla de materias primas sintéticas y naturales. Esta combinación debe reflejar una perfecta armonía y sinergia entre ellas. Cuando un grupo no puede alcanzar los objetivos en términos de dirección olfativa o técnica, el otro debe ser capaz de satisfacer las necesidades. Más o menos en las nuevas creaciones, selecciono mis ingredientes guiándome por las direcciones olfativas, las directrices de seguridad y tratando de conseguir la mejor armonía posible. ¿Le interesan otros ámbitos que no sean estrictamente de perfumería fina? Para poder trabajar para los mercados internacionales, el perfumista debe tener un perfil muy versátil. En la carrera se cubren todos los aspectos para que el perfumista se pueda desarrollar en otras áreas distintas a la perfumería fina. Todos los estudios técnicos durante el programa de formación del perfumista son nuevos retos muy atractivos: por ejemplo, el desarrollo de fragancias en las categorías de productos de cuidado corporal y capilar, así como los estudios tecnológicos como los neutralizadores de malos olores para el cuidado del hogar y las pruebas del departamento de detergencia. En particular, me siento atraído por todas las categorías basadas en productos de cuidado de la belleza y de baño.

¿Cómo se inspira para iniciar una de sus creaciones? ¿Qué le suele servir de fuente de inspiración? Me inspira la naturaleza, los hermosos días soleados de verano, los recuerdos de los viajes que he hecho, la familia, los ambientes acogedores, las bebidas o los postres maravillosos, el buen humor.... Todo lo que pueda hacer que los sentimientos se encuentren en armonía es lo que me puede inspirar. Creo que todos estos elementos pueden funcionar siempre como fuente de inspiración creativa. ¿Qué diferencia hay en su proceso creativo entre su obra propia y la que realiza por encargo? En mi opinión la fuente del impulso

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Perfumistas creativo y artístico funciona de forma similar, tanto en los casos de creación libre como en los casos de creación por encargo. Solo hay que cubrir algunos retos adicionales, que hagan los productos finales más comerciales, seguros y efectivos. En general trato de ponerme en la posición del consumidor, pienso en el comportamiento de consumo, en las impresiones que una persona quisiera tener versus las impresiones que la misma persona tiene inmediatamente después de usar mi creación. Los perfumistas captan las tendencias y las megatendencias a 5 años vista, ¿cuál cree que podría predominar en 2027? Creo que media década es mucho tiempo para predecir los cambios, especialmente en un segmento tan versátil y dinámico que conecta al mundo entero. Sin embargo, espero y me doy cuenta de las transformaciones que ya han comenzado y que pueden intensificarse en un tiempo relativamente corto. Algunos ejemplos son: el creciente fortalecimiento de los segmentos orientados al segmento de prestigio en la perfumería y el cuidado de la belleza. También veo importante la reinvención de las fragancias 100% naturales con nuevas fuentes naturales nunca exploradas; el surgimiento de nuevas marcas de creadores independientes que buscan expresar sus ideas dentro de los perfumes; muchos más productos con múltiples reclamos de marketing en las mismas etiquetas (orgánico, vegano, ecológico, biodegradable, etc.). Cada vez veo también más fragancias finas unisex y la exploración del universo de nicho como las marcas italianas, el mercado árabe, etc. Otro movimiento interesante es el de los influencers y los famosos (celebridades, artistas y deportistas), que están muy bien conectados en el universo de las redes sociales y que cada vez más comienzan a lanzar sus propias marcas. ¿Hasta qué punto se puede integrar la tecnología en el arte del perfume? Este es un punto realmente difícil de explicar.... ¡No hay límites! Los perfumistas

tienen ya muchas tecnologías que corren en paralelo con el proceso completamente creativo, sumándole que cada día se inventan más y más herramientas y fuentes de innovación. Hoy en día podemos contar con estudios sobre la neutralización de malos olores, aplicaciones especiales para liberar la fragancia en un tiempo determinado durante su uso, moléculas especiales para potenciar el efecto olfativo, ingredientes para acelerar el proceso de maceración, inteligencia artificial combinada con la creatividad humana, herramientas de investigación de mercado, etc. ¡¡¡El cielo es el límite!!! ¿Qué implicación tiene la sostenibilidad hoy en día a la hora de crear una fragancia? Veo y creo que comenzar ahora mismo con prácticas de sostenibilidad es la mejor solución a largo plazo para lograr un planeta más seguro para nuestras futuras generaciones.... Más o menos la humanidad entera ya va con retraso en este proceso.... Lo bueno es que hoy en día cada vez más grupos, institutos de investigación independientes y gobiernos están convergiendo sus ideas sobre formas razonables y sostenibles de explorar, comercializar, producir y consumir. En el campo de las fragancias y los cosméticos, por ejemplo, muchas empresas ya se han comprometido con directrices específicas para las cadenas de producción sostenibles, empezando por los envases, las fragancias, el transporte, el medio ambiente, etc. Incluso cuando el consumidor final no está bien informado de que las empresas que desarrollan nuevos productos están trabajando bajo temas sostenibles. La parte más importante de este proceso es poder crear un cambio cultural en el cual el consumidor final seleccione más productos comprometidos con la sostenibilidad. Hablemos ahora de sinergias y antagonismos. ¿Qué combinación de ingredientes le encanta y cuál no soporta? Como perfumista, pienso en una fragancia como una construcción artística que debe representar armonía y que debe agradar. Me gustan las combinaciones o acordes

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Perfumistas basados en construcciones clásicas, pero en una representación moderna. En otras palabras, la revisión de las construcciones clásicas con elementos actuales que combinan la belleza de materiales naturales y preciosos con las posibilidades expresivas e infinitas de los sintéticos. Por ejemplo, me gusta la combinación de albahaca, salvia y un toque de lavanda en combinación con toques de elementos cítricos como bergamota, mandarina y limón siciliano. Esta mezcla puede ser más especial si se combina con ámbar y almizcle sintéticos.... Muchas fragancias de éxito siguen este estilo. También me gustan las combinaciones que puede hacernos recordar la infancia o lugares queridos. Hay materiales químicos que con una sola nota pueden reproducir olores especiales como la hierba recién cortada, que mezclada con hojas de menta o aceite esencial de lima en combinación con elementos dulces/ gourmet, crea una sensación similar a la Caipiriña. Me atraen menos las combinaciones que no representan aspectos ligeros o que me hacen recordar malas sensaciones. Mezclas demasiado pesadas con excesivas notas quemadas o toques animales más de lo necesario. Ese tipo de construcciones no me llaman demasiado la atención. Tampoco me gustan las fragancias muy técnicas y que huelen demasiado sintéticas como las sobredosis de aldehídos, por ejemplo. Para mí la fragancia debe transformar siempre el estado de ánimo de una manera positiva. ¿Qué fragancia utiliza cuando quiere levantar su ánimo? Me encantan las fragancias de tipo aromático, fougère que tienen una base con maderas y ámbar. Como perfumista no me gusta elegir una fragancia como favorita y, por ende, tampoco tengo algo que me siga gustando durante mucho tiempo. ¿Recuerda cuál es la primera fragancia que utilizó? Soy originario de Brasil y como típico brasileño desde pequeño los comportamientos de consumo son muy cercanos y se conectan con la cultura de la higiene y las fragancias. Lo que recuerdo,

es que la marca que me conectó con el mundo de las fragancias se llama Sr. N y es producida por Natura. Contiene limón, lavanda, pachulí y vetiver. ¿Cuál es el último perfume que ha descubierto y le ha sorprendido? Como perfumista no es fácil para mí elegir un perfume favorito, la composición más fantástica o los productos del mercado más increíbles, pero me gusta el efecto mágico que el mundo de las fragancias causa en la gente y ver cómo es la respuesta de la gente hacia esta magia. Recientemente vi una película llamada “El Gran Hotel Budapest” y durante la historia de esta película uno de los protagonistas era adicto a usar una fragancia especial llamada L’Air De Panache, lo cual me hizo sentir una gran curiosidad sobre la existencia de esta fragancia. Así que, tras investigar, pude descubrir que la fragancia era solo un elemento de la película. Después de una nueva investigación descubrí que efectivamente se creó una fragancia para la promoción de esta película, pero solo se produjo una edición limitada. Para mi sorpresa uno de mis colegas de LUZI, Mark Buxton, fue el perfumista autor de esta creación y pudimos hablar sobre el desarrollo de este perfume, elemento tras elemento, explorando el interesante briefing para la creación de este perfume ideado para este universo cinematográfico. Un nariz es un artista, queremos conocer más de sus gustos artísticos. Mencione: a) Un pintor o/y un cuadro El cuadro “Abaporu”, de Tarsila do Amaral, retrata un tipo de crítica social basado en los años 30, durante el periodo del modernismo. Además, Pablo Picasso (cubismo) y Diego Velázquez (barroco). b) Un escritor o/y un libro “Sapiens”, de Yuval Noah Harari. c) Un director o/y una película “El Padrino”, de Francis Ford Coppola. d) Un músico-cantante o/y una pieza musical, canción… Me encanta la voz de Frank Sinatra y su “My Way”. Y de Etta James, “At Last”.

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Clásicos - Femenina

Con esta fragancia tierna y vanguardista, el diseñador japonés Issey Miyake quiso recrear la pureza del agua en una composición olfativa minimalista, que representase a través del aroma floral, la delicadeza y vitalidad femenina.

FECHA DE CREACIÓN FAMILIA OLFATIVA NARIZ FRASCO GAMA DISTRIBUIDOR

1992 Floral acuática Jacques Cavallier Alain de Mourgues y Fabien Baron EdT Spray 50 ml, 100 ml Shiseido Group

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Perfumistas

Jérôme di Marino Perfumista en Takasago, Académico de Número Sillón Haba Tonka

En sus creaciones, ¿acostumbra a utilizar ingredientes moleculares o naturales? Explíquenos el porqué de su opción En mis creaciones suelo utilizar tanto ingredientes naturales como moleculares. En mi opinión, se complementan tanto en el aspecto estético como en el técnico. Los ingredientes naturales aportan complejidad y sofisticación a la composición, mientras que las moléculas ayudan a resaltar ciertas facetas de los naturales, matizándolos. También forman parte de la innovación olfativa y son clave en la perfumería moderna. ¿Le interesan otros ámbitos que no sean estrictamente de perfumería fina? Me gusta perderme en el supermercado entre champús, jabones y geles de ducha. Forman parte del ritual de bienestar del día a día, que es la ducha. Se componen perfumes que, de forma inconsciente, terminan relacionándose con este momento positivo e íntimo. Justamente por esta razón pueden inspirarme para creaciones en perfumería fina. Por otro lado, me interesan muchos otros ámbitos fuera de la perfumería. Creo que todo lo que se vincula con la “cultura pop” a través de la moda, el cine o la música refleja las tendencias de nuestra sociedad y las expectativas de la gente, tendencias que, de un momento a otro, acaban también en perfumería.

¿Cómo se inspira para iniciar una de sus creaciones? ¿Qué le suele servir de fuente de inspiración? Mi primera inspiración es la materia prima. Suelo trabajarla de dos formas: aPor asociación, es decir, combinándola con otras materias que van a amplificar su expresión en el perfume con el fin de magnificarla y darle protagonismo en la creación. aPor contraste, es decir, combinándola con otras materias primas para llevarlas donde no solemos esperarlas, creando un efecto sorpresa y de originalidad.

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Por otra parte, me gusta reinterpretar fragancias icónicas (chypre, ámbar, fougère…) dándoles un giro actual, tal y como se puede hacer en la moda con piezas icónicas (los hombros “oversized” de los 80s, los jeans de los 90s…) ¿Qué diferencia hay en su proceso creativo entre su obra propia y la que realiza por encargo? Mi trabajo en Takasago está enfocado en varias marcas en países muy diferentes, pero siempre enfoco la creación del perfume como expresión del ADN de la marca, de su historia, del mercado al que se destina...Es decir, ajustar a medida el perfume. Por esto, el proceso creativo puede originar dos perfumes totalmente diferentes con una misma idea original. Los perfumistas captan las tendencias y las megatendencias a 5 años vista, ¿cuál cree que podría predominar en 2027? Como reacción a la pandemia, buscamos en todos los ámbitos el bienestar y la comodidad. Buscamos, cada vez más, nuevas maneras de adaptar y cambiar nuestras formas de consumir porque somos más conscientes también de las consecuencias sociales/éticas y ambientales que conlleva una forma extrema de consumismo. Eso nos lleva a desarrollar y buscar una forma de pensar el proceso de creación de los productos en general y del perfume de otra forma.

Buscamos perfumes que, además de perfumarnos, nos ofrezcan una función o un propósito más, una contribución en algo. Se refleja en la aparición de más transparencia a través de perfumes más éticos: recargables, con más materiales reciclables, con fragancias que llevan más productos de origen natural… En fin, perfumes más saludables para nosotros y para el planeta. Esto no solo será la tendencia de la década, sino que ha llegado para quedarse.

“Me gusta reinterpretar fragancias icónicas (chypre, ámbar, fougère…) dándoles un giro actual, tal y como se puede hacer en la moda” ¿Hasta qué punto se puede integrar la tecnología en el arte del perfume? La tecnología puede intervenir en muchos aspectos del proceso de creación de perfumes. Por ejemplo, en cuanto a las materias primas, se pueden

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extraer ingredientes naturales con nuevos procedimientos de extracción o sintetizar con bioquímica nuevas moléculas. También la tecnología Blockchain tiene una aportación para asegurar la trazabilidad de materias primas en general. Por otra parte, la inteligencia artificial puede ayudar al perfumista en el desarrollo del perfume en su aspecto técnico. Cada vez tenemos más datos sobre el efecto de los perfumes en el cerebro, la tecnología también puede aportar une aspecto emocional en los perfumes. ¿Qué implicación tiene la sostenibilidad hoy en día a la hora de crear una fragancia? Como he mencionado antes, la sostenibilidad está ganando mayor relevancia en el proceso de creación de perfumes. No solo la sostenibilidad tiene que ver con el packaging del perfume (frasco, caja, vaporizador…), sino también con las materias primas que componen la fragancia. Así, como perfumistas tenemos más y más materias primas sintéticas de origen natural que vienen a reemplazar las materias primas de origen no renovables. De la misma manera, a la hora de utilizar materias primas naturales se da mucha más importancia a las que tienen origen sostenible. Entonces va evolucionando nuestra paleta, actualizándose con esos nuevos requisitos. Hablemos ahora de sinergias y antagonismos. ¿Qué combinación de ingredientes no soporta? No me gusta la combinación de vainilla

con calone. El contraste que se produce normalmente es poco armonioso. ¿Qué fragancia utiliza cuando quiere levantar su ánimo? Dior Homme Intenso, su nota suave de vainilla e iris me tranquiliza. ¿Recuerda cuál es la primera fragancia que utilizó? Hugo de Hugo Boss Un nariz es un artista, queremos conocer más de sus gustos artísticos. Mencione: a) Un pintor o/y un cuadro: Picasso y las Meninas (pintó 58 cuadros). Me gusta el paralelismo con el perfume y con la idea de que se puede trabajar a lo largo de una carrera tantas veces el mismo tema como la rosa, pero darle un giro diferente cada vez. De la misma manera me fascina el trabajo del artista Soulages, quien creó toda su vida alrededor del color negro. b) Un escritor o/y un libro Me gustan mucho las novelas de investigación y especialmente las de la escritora Mary Higgins Clark. Al fin y al cabo, no me sorprende que sea el estilo de libro que me atrae. Un perfumista tiene que ser curioso, cada fórmula es un puzzle por resolver y necesita mucho tiempo de “investigación” antes de llegar a su fin. c) Un director o/y una película Almodóvar. Mujeres al borde de un ataque de nervios. d) Un músico-cantante o/y una pieza musical, canción… Dua Lipa/New Rules. Me atrae de forma general el estilo Pop que refleja las tendencias de la sociedad y de la moda.

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Clásicos - Femenina

Mitsouko forma parte de la colección de fragancias Les Légendaires de Guerlain. Una colección formada por fragancias emblemáticas creadas hace más de un siglo. Mitsouko es una obra maestra de equilibrio y originalidad que combina una nota afrutada de melocotón con jazmín y rosa de mayo. El misterioso fondo de la fragancia combina notas especiadas con notas de sotobosque y vetiver.

FECHA DE CREACIÓN FAMILIA OLFATIVA NARIZ GAMA DISTRIBUIDOR

1919 Chipre afrutada Jacques Guerlain Pulverizador 75 ml LVMH Iberia

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Perfumistas

Josep Feliu Perfumista en Symrise, Académico de Número Sillón Flor de Limón

En sus creaciones, ¿acostumbra a utilizar ingredientes moleculares o naturales? Explíquenos el porqué de su opción Uso mezclas de ingredientes naturales y sintéticos. Para construir un perfume es importante combinar estas materias que se utilizan para construir las diferentes fases del perfume salida, cuerpo, fondo. Ambos son indispensables para la creación de perfumes, ejemplos son todos los productos que tienen éxito en el mercado. ¿Le interesan otros ámbitos que no sean estrictamente de perfumería fina? Me interesa todos los campos de aplicación en que se utilizan perfumes porque cada uno requiere una construcción y utilización de las materias diferentes.

restricción ya sea de precio, legislación y tipo de olor. Forma parte de un proceso de creación libre.

¿Cómo se inspira para iniciar una de sus creaciones? ¿Qué le suele servir de fuente de inspiración? En función de la creación que tengo que hacer me inspiro en acordes que he trabajado y conozco modificándolos ya sea por cambiar el acorde o bien por la incorporación de materias primas nuevas. La fuente de inspiración forma parte del entorno que uno vive y de las vivencias pasadas y las nuevas tendencias que van apareciendo.

Los perfumistas captan las tendencias y las megatendencias a 5 años vista, ¿cuál cree que podría predominar en 2027? Hoy que todo sucede a un ritmo tan rápido y cambiante que es difícil y complicado saber las tendencias en un periodo largo de tiempo. Como nos movemos juntamente con las tendencias culturales, científicas y la moda podemos ver la tendencia a corto plazo, pero es difícil averiguar la duración.

¿Qué diferencia hay en su proceso creativo entre su obra propia y la que realiza por encargo? La diferencia entre ambas es que la propia no está sometida a ningún tipo de

¿Hasta qué punto se puede integrar la tecnología en el arte del perfume? Hay que compaginar las dos cosas, arte y tecnología, para aprovechar los avances tecnológicos y sacar el máximo

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provecho a la creación. La tecnología se utiliza en todos los campos de creación, por esto las ideas podemos transformarlas ayudándonos de la tecnología. ¿Qué implicación tiene la sostenibilidad hoy en día a la hora de crear una fragancia? La sostenibildad hoy es una demanda social en todos los niveles de consumo ya sea viviendas, alimentación, etc. Las fragancias también están sometidas a estas exigencias. Los componentes naturales y sintéticos que usamos en la elaboración de perfumes están todas reglamentadas con sus clasificaciones ya sea irritante, corrosivo, nocivo para el medio ambiente, biodegradable, etc. con lo cual se pueden hacer fragancias lo más sostenibles y ecológicas posibles. Hablemos ahora de sinergias y antagonismos. ¿Qué combinación de ingredientes le encanta y cuál no soporta? En las notas masculinas me gustan las combinaciones de notas frescas con maderas. En las femeninas, florales frescas con Musk. En la creación del perfume influye el gusto personal pero no clasificamos los olores en buenos o malos sino simplemente en olor.

¿Recuerda cuál es la primera fragancia que utilizó? Acqua di Selva. ¿Cuál es el último perfume que ha descubierto y le ha sorprendido? Como hay muchos lanzamientos de nuevos perfumes en el mercado y no los conozco todos prefiero no dar nombres en deferencia hacia los demás. Un nariz es un artista, queremos conocer más de sus gustos artísticos. Mencione: a) Un pintor o/y un cuadro Dalí b) Un escritor o/y un libro “El retorno de los brujos” de Louis Pauwels y Jacques Bergier. c) Un director o/y una película “El señor de los Anillos”. d) Un músico-cantante o/y una pieza musical, canción… Roy Orbison.

¿Qué fragancia utiliza cuando quiere levantar su ánimo? Fragancias frescas con mucho impacto y radiación

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Jordi Fernández Perfumista senior de Givaudan y Académico de Número Sillón Patchouli

En sus creaciones, ¿acostumbra a utilizar ingredientes moleculares o naturales? Explíquenos el porqué de su opción. Me encanta trabajar con ambos. Los ingredientes naturales son maravillosos y cada uno tiene una personalidad compleja y con muchos matices olfativos. Añadiendo materias primas de síntesis conseguimos mejorar la faceta que queremos destacar. Al mismo tiempo, los ingredientes moleculares son un gran regalo en la paleta del perfumista porque nos dan notas que no podemos encontrar o extraer de la naturaleza. La combinación de ambos da el equilibrio crucial que se necesita en cada perfume, un equilibrio no solo con respecto a la parte olfativa, sino también a la estabilidad, la duración y la sostenibilidad del perfume. Tanto los naturales como los de síntesis son ingredientes clave en mi perfumería. ¿Cómo se inspira para iniciar una de sus creaciones? ¿Qué le suele servir de fuente de inspiración? Hoy en día estamos rodeados de miles de estímulos diferentes y la inspiración puede venir de muchas fuentes. La naturaleza es una fuente ilimitada y fundamental de inspiración, con sus hermosos paisajes y sus rincones escondidos siempre esperando a que los descubra. Las relaciones humanas y las emociones que se construyen entre nuestras interacciones también es parte de inspiración. En todos los casos, la clave está en tener la menta abierta y lista para cualquier pequeño detalle que pueda ser el comienzo de la siguiente creación.

¿Qué diferencia hay en su proceso creativo entre su obra propia y la que realiza por encargo? Los dos enfoques son muy diferentes. Cuando se trata de mi propia idea no hay limitaciones de ningún tipo o códigos que tenga que seguir, simplemente intentar transmitir la idea que quiero expresar en el perfume. Por otro lado, si hay un proyecto la creación ya es guiada debido a toda la información que recibimos del cliente y los códigos que tenemos que seguir para que su idea se traduzca en perfume. Los perfumistas captan las tendencias y las megatendencias a 5 años vista, ¿cuál cree que podría predominar en 2027? La perfumería es un arte muy actualizado que nos acompaña en nuestras vidas cotidianas. Las tendencias de la perfumería son las

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Perfumistas reflexiones de lo que está sucediendo en nuestra sociedad, así es un intercambio constante que viene como respuesta a las necesidades de la gente. Los consumidores siempre nos han mostrado el camino, quieren saber de dónde proceden sus productos y cómo se hacen. Están buscando respuestas sostenibles. Creo que el futuro de la perfumería se alineará con la conciencia medioambiental que protegerá cada vez más la naturaleza. ¿Hasta qué punto se puede integrar la tecnología en el arte del perfume? La tecnología es una gran parte de la perfumería que se involucra en muchas áreas diferentes de ella, desde la forma en que creamos un perfume hasta la forma en que se hace una materia prima natural o sintética o incluso hasta la captura de un aroma que no se puede extraer. La biotecnología por ejemplo nos ayuda a crear ingredientes más sostenibles y respetuosos con la naturaleza. ¿Qué implicación tiene la sostenibilidad hoy en día a la hora de crear una fragancia? Actualmente la sostenibilidad es nuestro objetivo número uno. Nosotros en Givaudan trabajamos para lograr controlar y contribuir a un enfoque ambiental futuro más seguro y amigable. Yo no diría que es una implicación, es nuestra responsabilidad de garantizar el bienestar de la Tierra y por ende la humanidad. Hablemos ahora de sinergias y antagonismos. ¿Qué combinación de ingredientes le encanta y cuál no soporta? Uno de los principales objetivos del perfumista es el equilibrio en el producto final, así que debo decir que siempre estoy buscando sinergias. Los antagonismos por otra parte te hacen experimentar resultados inesperados. Por ejemplo, no es sencillo el uso de

una nota marina combinada con una dulce balsámica, pero finalmente sale perfectamente. La idea es seguir experimentando sin ningún tipo de barrera emocional. ¿Qué fragancia utiliza cuando quiere levantar su ánimo? Como perfumista no suelo utilizar perfume durante los días de trabajo, ya que siempre estoy probando la creación que estoy desarrollando. De acuerdo con mi estado de ánimo si quiero algo transparente y fresco usaría Bo – Bo de Carner; para algo más profundo y amaderado, The Hedonist de Ex Nihilo y para una ocasión más especial y sensual Safran Royal de Atelier Versace. ¿Recuerda cuál es la primera fragancia que utilizó? Como muchas de las personas nacidas y criadas en un país del Mediterráneo desde que era un bebé, nadaba en agua de Colonia. Este aroma fresco, cítrico y limpio está relacionado con mi infancia. ¿Cuál es el último perfume que ha descubierto y le ha sorprendido? El True Oud de Carolina Herrera. Estoy realmente sorprendido por el resultado final. Una nueva interpretación de Oud en torno a sus matices florales. Una profunda fragancia amaderada que te traslada inmediatamente a un palacio oriental, a una lujosa ceremonia de bienvenida inspirada en la riqueza árabe Un nariz es un artista, queremos conocer más de sus gustos artísticos. Mencione: a) Un pintor o/y un cuadro “El caballero de la mano en el pecho”, de El Greco b) Un escritor o/y un libro “El perfume”, de Patrick Süskind c) Un director o/y una película “Pulp Fiction”, de Quentin Tarantino d) Un músico-cantante o/y una pieza musical, canción… Moby y su último álbum “Reprise”.

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Rodrigo Flores-Roux Vicepresidente de perfumería en Givaudan. Académico de Número Sillón Incienso

En sus creaciones, ¿acostumbra a utilizar ingredientes moleculares o naturales? Explíquenos el porqué de su opción La definición de perfume por la que yo me rijo es, sin duda alguna, una mezcla armoniosa de materias primas naturales y de síntesis. No puede haber perfume sin la coexistencia de los dos. Un perfume 100% natural no tendría cabida ahora mismo entre mis creaciones, seguro que no olería igual de bien ¿Le interesan otros ámbitos que no sean estrictamente de perfumería fina? Básicamente, la mayoría de mis proyectos están enfocados a desarrollos en “perfumería fina” para grandes marcas de diseñadores, celebrities y casas de perfumería nicho, pero también me dicen que “trabajar con fuego” me va muy bien y he hecho algunas velas de ambiente bastante interesantes. ¿Cómo se inspira para iniciar una de sus creaciones? ¿Qué le suele servir de fuente de inspiración? Como una persona curiosa por naturaleza, encuentro inspiración en todo y como siempre digo hay también que buscarla. ¡A las musas, hay que perseguirlas! Pero me gusta citar como fuentes de inspiración el arte y la historia, la literatura, la naturaleza y el cine. Nombres como Caravaggio, Agustín Lara, Gabriel García Marquez, Catherine Deneuve y

Barack Obama aparecen siempre en mis conversaciones. ¿Qué diferencia hay en su proceso creativo entre su obra propia y la que realiza por encargo? Creo que es fácil afirmar que no tengo obra propia como tal... cada uno de mis perfumes se hace escuchando al cliente y transmitiendo mis conocimientos del mercado. Muy pocos perfumes míos son de “reserva privada”, no creo que haya razón para eso. Los perfumistas captan las tendencias y las megatendencias a 5 años vista, ¿cuál cree que podría predominar en 2027? Los perfumes muy fuertes, potentes, están aquí para quedarse. No hay nada de sutil en ellos. Son lo que

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la gente está buscando. Creo que se van a calmar las olas de oud y de dulce y caramelo y la búsqueda de “naturalidad” va a ser muy predominante, pero una vez más, no podemos olvidarnos de la importancia de los materiales de síntesis en perfumería. También puedo ver crecimiento en temas de rosa, vainilla, y notas acueradas. ¿Hasta qué punto se puede integrar la tecnología en el arte del perfume? Hoy en día, mi trabajo es un baile constante entre “low tech” y “high tech”. ¿Qué implicación tiene la sostenibilidad hoy en día a la hora de crear una fragancia? Esa palabra es ahora el Santo Grial. Hoy en día, como perfumista, es muy importante entregar dos cosas en un producto: belleza y capacidad de agradar, por un lado, y, por otro lado, responsabilidad por lo que nos rodea y mucho amor al planeta. Creo que esto es vital. Hablemos ahora de sinergias y antagonismos. ¿Qué combinación de ingredientes le encanta y cuál no soporta? Hay materias primas que son tan dinámicas y tienen tanta belleza inherente que van con todo: un colega mío siempre dice “un poco de bergamota nunca hace daño, va con todo”. Y creo que es cierto. Me gusta

también asociar notas de rosa con pachuli, vainilla con incienso y labdano y por supuesto inventar combinaciones que evoquen el olor del cuero, usando osmanto, notas especiadas, cedro y resinas. Un gran perfumista dijo una vez: “en perfumería no hay respuestas equivocadas ni combinaciones malas”. Creo que se trata de cuestiones de gustos personales, pero puedo mencionar algunos casos con los que mi nariz se incomoda: olores caramelizados de síntesis unidos a notas empolvadas secas de musgo, notas demasiado cocidas o que recuerden al curry, acordes frutales que recuerdan a dulces multicolores y cumarina en un perfume floral. Hay pocos perfumes en donde esta combinación ha funcionado. ¿Qué fragancia utiliza cuando quiere levantar su ánimo? Choc de Cardin, Terre d’Hermès y Neroli Portofino, de Tom Ford. ¿Recuerda cuál es la primera fragancia que utilizó? El primer perfume que usé, me lo ponía mi mamá en la cabeza cuando era muy chico. Después de perfumarse con un gesto elegante, acariciaba mis rizos con su mano fragante. Ese perfume era Vent Vert de Pierre Balmain, en su versión original. Sus efluvios verdes y vegetales de gálbano y jacinto, con la incisiva presencia del geranio y los musgos, son referencia para mí y han informado mi trabajo: Love Peace and

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Juicy Couture, Monstera de Xinu y Boutonniere no.7 de Arquiste le hacen homenaje a ese precioso perfume de Germaine Cellier creado en 1947. Por otro lado, el primer frasco de perfume que compré fue cuando era preadolescente pero ya me gustaban mucho los perfumes, es la ahora desaparecida Eau Libre de Yves Saint Laurent (no se trata de Homme Libre ni Libre, los recientes lanzamientos de la marca YSL, no tienen nada que ver con Eau Libre, creada en los 70s). Era una agua fresca y limpia, un poco fougère... el color verde del líquido me encantaba. A mi papá no le gustaba mucho, le parecía demasiado “floralito” y un poco fuerte, pero “vacié” como 20 frascos antes de que lo descontinuaran en 1984. ¿Cuál es el último perfume que ha descubierto y le ha sorprendido? Hay tantos lanzamientos que oler que no me alcanzarían las 24 horas del día. Pero en los últimos años me han impresionado Tacit by Aesop de Céline Barel, la re-orquestación de Kenzo pour Homme de Quentin Bisch, el sensacional Rose & Cuir de JeanClaude Ellena de Editions Frédéric Malle y el perfume de Fenty/Rihanna que hizo Jacques Cavallier. Un nariz es un artista, queremos conocer más de sus gustos artísticos. Mencione: Pintor: Paul Cezanne (y hay más...) Cuadro(s): “Las Pinturas Negras de la Quinta del Sordo”, de Goya (y hay tantas, tantísimas otras. Soy ratón de museo.) Escritor y libro: Gabriel García Márquez y obviamente “Cien Años de Soledad”.

Director: Luchino Visconti, seguido por Pedro Almodóvar. Película: “Todo sobre mi madre”, seguida por “El Gatopardo”. Cantante: el mexicano Mijares y la española Rocio Dúrcal. Canción: La Gata bajo la Lluvia, composición de Rafael Pérez Botija, interpretada por Rocio Dúrcal. Se estrenó en 1980 y era también la canción favorita de mi papá. Músico: Daniel Barenboim. Una vez tras finalizar un concierto en Carnegie Hall, el público le aplaudió sin parar por casi 12 minutos y yo formaba parte de ese grupo tan afortunado y tan deleitado. Pieza de música clásica: sin lugar a duda, el Concierto nº 5 para piano y orquesta “Emperador” de Beethoven. Me hace llorar. Y si es la versión de Barenboim... olvídense.

“El primer frasco de perfume que compré fue la ahora desaparecida Eau Libre de Yves Saint Laurent”

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Clásicos - Femenina

Un clásico moderno que seduce con su pureza, gracia y sutileza. El almizcle que se haya en el corazón de la fragancia, se ve refinado por una síntesis de apuntes florales y ámbar suave. Sensual y adictivo, muestra el lado más poderoso de la feminidad.

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2003 Chipre Christine Nagel y Francis Kurkdjian EdT Vapo 50 ml, 100 ml Shiseido Group

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María Fructuoso Perfumista en Iberchem

En sus creaciones, ¿acostumbra a utilizar ingredientes moleculares o naturales? Explíquenos el porqué de su opción Me gusta hacer creaciones con una gran variedad de ingredientes que las haga únicas, para ello combino tanto ingredientes moleculares como naturales. Aunque bien es cierto, que lo importante es conseguir un resultado enriquecedor que se ajuste a mis principios, empleando ingredientes, ya sea naturales o moleculares, pero cuidadosos con el planeta. ¿Le interesan otros ámbitos que no sean estrictamente de perfumería fina? Claramente sí. Conocer los distintos ámbitos nos ayuda a ser versátiles, cualidad muy importante desde mi punto de vista en un perfumista, ya que te permite trabajar con una amplia paleta de ingredientes, de los cuales conoces sus pros y contras en función del uso con el que vas a trabajar, ya sea home care, body care o fine fragrance. ¿Cómo se inspira para iniciar una de sus creaciones? ¿Qué le suele servir de fuente de inspiración? Depende de si la creación es dirigida o libre. Cuando partimos de un brief específico, trato de imaginarme lo que el autor pretende sentir y conseguir olfativamente esa sensación. En cambio, cuando es libre, me dejo llevar por mis

emociones, y tras una primera toma de contacto voy modificando hasta llegar a una creación que me haga sentir plena. ¿Qué diferencia hay en su proceso creativo entre su obra propia y la que realiza por encargo? Podría decir que la diferencia está en la interpretación que se le da al proyecto. Cada persona es única y especial, por lo tanto, cuando trabajo en una obra propia dejo que sean mis sensaciones las que

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predominen, por el contrario, para una obra por encargo trato de ser empática y pensar en lo que el autor quiere sentir. La dificultad reside en captar y transmitir lo que otra persona pretende, ya que un mismo concepto puede hacernos sentir diferentes sensaciones. Por ejemplo, la sensación de adentrarse en un bosque, unas personas buscan la humedad, oler a tierra mojada, en cambio yo busco sentir la brisa cargada de notas verdes, paz y tranquilidad. Los perfumistas captan las tendencias y las megatendencias a 5 años vista, ¿cuál cree que podría predominar en 2027? Las tendencias relacionadas con el medio ambiente y el bienestar emocional han predominado en los últimos años tanto en el campo de la perfumería como en muchos otros. Considero que estas tendencias se van a potenciar en los próximos años, pues cuidar tanto el planeta como a nosotros mismos es el punto en común para el presente y el futuro. ¿Hasta qué punto se puede integrar la tecnología en el arte del perfume? La perfumería ha sabido adaptarse y sacar partido de los distintos avances tecnológicos que nos rodean, por lo que considero que la tecnología ya está integrada en el arte del perfume. Sin ella

muchos de los ingredientes de los que disponemos no existirían. Los avances tecnológicos nos han ayudado a reducir tiempos de síntesis, mejorar formas de extracción y destilación, así como la producción de nuevas materias primas combinando la biotecnología. ¿Qué implicación tiene la sostenibilidad hoy en día a la hora de crear una fragancia? La sostenibilidad es muy importante en perfumería. Cuidar el planeta es un interés común entre todas las personas. Hoy en día, la paleta de materias primas va virando hacia una paleta sostenible, compuesta por materias primas biodegradables y renovables que ayudan a la creación de fragancias sostenibles y respetuosas con el planeta. Por este motivo, en la medida de lo posible, siempre trato de aportar mi granito de arena, haciendo mis creaciones lo más sostenibles posibles. Hablemos ahora de sinergias y antagonismos. ¿Qué combinación de ingredientes le encanta y cuál no soporta? Mis creaciones siempre presentan una salida cítrica, mezclando mandarina y limón, pues me encanta que recuerden al sur de Alicante, mi zona de origen. Además, suelo combinar ingredientes maderosos, pues me gusta que tengan un pequeño toque oscuro, me apasiona

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lo diferente, y creo que se consigue mezclando luz con oscuridad, cítricos con madera. Pocos ingredientes no soporto, pero si tuviera que nombrar algunos, quizás serían las moléculas frutales, pues suelen aportar a las creaciones notas demasiado obvias y conocidas. ¿Qué fragancia utiliza cuando quiere levantar su ánimo? The One, de Dolce&Gabbana, este perfume me transporta a muchísimos momentos felices de mi vida, como el día de mi boda. Siempre ha sido, y es, mi perfume estrella. ¿Recuerda cuál es la primera fragancia que utilizó? En la habitación de mis padres, precisamente en el tocador, mi madre tenía sus perfumes favoritos, entre los que recuerdo con mucha dulzura Miracle de Lancôme. Este era su perfume de los festivos, me encantaba cuando se lo ponía, pues siempre me decía ‘’Ven María que te ponga un poco’’ y a mí lo que más me gustaba era oler como ella. Esta acción se convirtió en una tradición y hoy en día continuamos compartiendo perfumes en momentos especiales. ¿Cuál es el último perfume que ha descubierto y le ha sorprendido? Son dos. Iris by Escentric Molecules, un perfume que me ha sorprendido gratamente por su combinación del Iris seco con ingredientes cítricos y maderosos. Y un perfume muy arriesgado, el Pur Oud de Louis Vuitton, por su simplicidad, pero a

la vez complejidad, destinado a un público muy selecto. Un nariz es un artista, queremos conocer más de sus gustos artísticos. Mencione: a) Un pintor o/y un cuadro. Sandro Botticelli, “El nacimiento de Venus”. b) Un escritor o/y un libro India Holtons, “The wisteria society of Lady Scoundrels”. c) Un director o/y una película Como directora, Sofia Coppola. La película, “The Notebook” (“El diario de Noa”) d) Un músico-cantante o/y una pieza musical, canción… Como cantante, Dani Martín. Como canción, “Una foto en blanco y negro”.

“The One, de Dolce&Gabbana, me transporta a muchísimos momentos felices de mi vida, como el día de mi boda. Siempre ha sido, y es, mi perfume estrella”

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Belén García Senior Perfumer de Eurofragance

¿Acostumbra a utilizar ingredientes moleculares o naturales? Acostumbro a utilizar una combinación de los dos, porque tanto los ingredientes moleculares como los naturales son importantes. Por otro lado, muchos sintéticos son sostenibles porque permiten reemplazar especies sobreexplotadas, como el sándalo o la vainilla. Hay sintéticos que huelen muy bien y que tienen matices que no se pueden encontrar en la naturaleza como las notas ambaradas que me gustan particularmente. Los sintéticos nos permiten tener un espectro olfativo más amplio. ¿Le interesan otros ámbitos que no sean de perfumería fina? Me interesa la adaptación de fragancias finas a aplicaciones de ambientación como velas o mikados. Es un reto un poco más técnico, aunque también muy creativo, porque hay una parte de diseño que debe acompañar al packaging. Además, es una manera de aportar tu personalidad o la de la marca para crear ambientes y hacerlos más personales y acogedores. Y más allá de la perfumería me encanta la moda. Al crear fragancias para marcas de moda me inspiro siempre en sus diversas colecciones de ropa. Colores, patrones, amteriales, formas... son una fuente de inspiración que da mucho juego al crear fraganciass. ¿Cómo se inspira para iniciar una de sus creaciones? Me inspiro en la marca del cliente.

Me fijo en qué marca es, la estudio bien, miro de qué país es, a quién va dirigida... Llevo muchos años en la perfumería y conozco mucho los mercados. Siempre intento conocer bien cada mercado y el público al que se dirige cada creación. Me suele servir de fuente de inspiración el universo que rodea la marca. ¿Qué diferencia hay en su proceso creativo entre su obra propia y la que realiza por encargo? Cuando se trata de una obra propia no hay límites y puedo dejar volar la imaginación, mientras que cuando se trata por encargo hay un briefing al que te tienes que adaptar. Hay un perfil olfativo, un sector y un precio que hay que tener en cuenta.

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¿Qué tendencia prevé en 2027? Sin duda, el interés por la sostenibilidad marcará más y más las nuevas tendencias en creación de perfumes. Todos tenemos que ser más respetuosos con el medio ambiente y la perfumería no es una excepción. Una perfumería sostenible involucra diferentes actores de la cadena de producción, desde el desarrollo de materias primas, la ayuda a las comunidades locales productoras hasta la creación de la fragancia propia con el uso de ingredientes respetuosos que pueden ser sintéticos o naturales. Esta macro tendencia nos obliga a interrogarnos y salir de nuestras zonas conocidas de confort siendo más creativos. ¿Se puede integrar la tecnología en el arte del perfume? La tecnología es muy buena para muchas cosas y puede llegar hasta un punto de creación en el arte del perfume, pero hoy en día aún es necesaria una nariz. Creo que un perfumista ha de serlo de corazón y es clave en la creación de un perfume. Eso es algo que no se consigue con la tecnología. ¿Qué implicación tiene la sostenibilidad hoy en día? Cada vez más los clientes te piden sostenibilidad en las creaciones, así que te adaptas a cada encargo. Esto es algo que se consigue con ingredientes tanto sintéticos como naturales. Y, afortunadamente, cada vez tenemos más materias sostenibles. Eurofragance está trabajando continuamente para incrementar el número de materias primas de nuestra paleta que provengan de fuentes sostenibles, ya sean naturales o sintéticas. ¿Qué combinación de ingredientes le encanta y cuál no soporta? Siempre me han gustado las maderas, las especias y las notas ambaradas. Las notas que me atraen menos son las narcóticas o medicinales, y las flores que son muy pesadas.

¿Qué fragancia utiliza cuando quiere levantar su ánimo? Utilizo mi propio perfume, creado con mis materias primas favoritas. Es un combinado con mis ingredientes preferidos. Cuando descubro una materia prima que me gusta mucho le hago algún cambio y la añado. Por ejemplo, recientemente Eurofragance ha lanzado su primer cautivo, L’Âme du Bois™, un ingrediente sostenible que ofrece una nueva expresión olfativa para la madera. Es todo un descubrimiento y lo he añadido en mi perfume. ¿Cuál es la primera fragancia que utilizó? Si me voy a mi infancia, Nenuco sería la primera fragancia que recuerdo. De pequeña mi abuela me ponía también Lavanda Puig y durante mi adolescencia utilicé Don Algodón y Anaïs Anaïs. ¿Cuál es el último perfume que ha descubierto y le ha sorprendido? Hay muchos lanzamientos interesantes cada año sobre todo en la perfumería niche donde podemos encontrar perfumes más arriesgados. Un lanzamiento que ha llamado mi atención últimamente es el Synthetic Jungle de Frederic Malle en colaboración con Anne Flipo. Pienso que es una reinvención de una fragancia verde. Un homenaje a los perfumes de culto de la década de 1970 pero modernizada con una parte también muy provocativa y adictiva. Queremos conocer más de sus gustos artísticos. Mencione: a) Un pintor o/y un cuadro. Michelangelo. Sus pinturas en la Capilla Sixtina son espectaculares. Y un cuadro, “El Nacimiento de Venus”, de Botticelli. b) Un escritor o/y un libro. Shakespeare y “Hamlet”, fascinante. c) Un director o/y una película. Scorsese y “El lobo de Wall Street”. d) Un músico-cantante… Soy una fan de Bruce Springsteen y cualquier canción suya me encanta, aunque sobre todo “Born to Run”.

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Pierre Guéros Perfumista en Symrise

En sus creaciones, ¿acostumbra a utilizar ingredientes moleculares o naturales? Explíquenos el porqué de su opción Uso alrededor de 700 ingredientes de la paleta… moléculas y naturales. No tengo preferencia. La perfumería moderna se basa en la química mágica que proporciona moléculas sorprendentes como calone, ambroxan, etc. Los naturales dan alma a un perfume, crean un vínculo entre el pasado y el futuro, apoyan la fuerte narración de historias que necesitamos para provocar emociones. ¿Le interesan otros ámbitos que no sean estrictamente de perfumería fina? Comencé mi carrera con champús y geles de ducha y aunque ahora no trabajo mucho en estas áreas, sigo considerando estos productos cotidianos de interés, especialmente los geles de ducha donde la creatividad es ilimitada. ¿Cómo se inspira para iniciar una de sus creaciones? ¿Qué le suele servir de fuente de inspiración? La inspiración es algo mágico en cierto modo. Es una combinación de lo que eres, tu historia personal e interés y tu interacción con los demás. Soy un jardinero apasionado, me encanta todo lo relacionado con la naturaleza, las aves, el jardín mediterráneo, la botánica… pero también viajar, los diferentes lugares

en los que viví como expatriado (Dubái, Nueva York, Alemania…), el arte, París, etc. pero también la gente maravillosa que tenemos la oportunidad de conocer en nuestra extraordinaria vida como perfumistas: artistas, músicos, diseñadores de moda, etc. ¿Qué diferencia hay en su proceso creativo entre su obra propia y la que realiza por encargo? No hay diferencia real entre explorar tus propias ideas y trabajar de

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la mano con una marca. No creo perfumes para mí, por mi gusto o interés personal. Creo perfumes para que las personas vivan, amen o se expresen con ellas. Uso mi inspiración y habilidades técnicas para encarnar la visión de una marca. En ese sentido es un proceso de creación de grupo. Los perfumistas captan las tendencias y las megatendencias a 5 años vista, ¿cuál cree que podría predominar en 2027? La mayoría de las fragancias en las que estoy trabajando ahora estarán en el mercado dentro de 1 o 2 años. Ya trabajamos para el futuro. Las generaciones jóvenes son muy sensibles a la sostenibilidad, la fluidez de género, la diversidad y vemos estas tendencias sociales en muchos informes. Además, al igual que en la industria alimentaria, los consumidores están interesados en productos de origen local, transparencia en la formulación e ingredientes socialmente responsables. Detrás de todas estas evoluciones, una cosa permanece igual. El perfume es un refuerzo emocional. ¿Hasta qué punto se puede integrar la tecnología en el arte del perfume? Desde el comienzo de la perfumería moderna, la ciencia formó parte de ella. El uso de disolventes que llevan a absolutos, moléculas que permiten más creatividad, química verde, etc… No hay límite en el uso de tecnologías

en perfumería, especialmente para perfumes con beneficios (antipolución, antienvejecimiento, protección solar, base agua), etc. La inteligencia artificial será la próxima revolución en perfumería. Estamos en los principios, pero se convertirá en un compañero diario en la próxima generación de perfumistas. En cualquier caso, las tecnologías vuelven a servir a un propósito: hacer del perfume un momento emotivo en la vida de las personas. ¿Qué implicación tiene la sostenibilidad hoy en día a la hora de crear una fragancia? Es muy difícil dar una definición de sostenible. ¿Significa todo natural? En ese caso, la cantidad de tierra, agua y energía necesaria para la perfumería no sería sostenible en absoluto. ¿Significa todo química? Probablemente no. Para crear una perfumería más sostenible el camino estará en algún punto intermedio con química verde, moléculas de derivados naturales, quizás perfumes menos concentrados, recargas, etc. Podemos actuar en muchos niveles diferentes. La perfumería será diferente, por supuesto, pero no menos emotiva o hermosa. Hablemos ahora de sinergias y antagonismos. ¿Qué combinación de ingredientes le encanta y cuál no soporta? Soy un gran admirador de un programa de televisión llamado

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Top Chef. En el último episodio pidieron a los jóvenes cocineros que encontraran un equilibrio entre el tocino y los arándanos, la sandía y las alcaparras, etc. e hicieron cosas asombrosas. En teoría no existe una asociación tabú. ¿Qué fragancia utiliza cuando quiere levantar su ánimo? Me encantan tres fragancias que uso desde hace años. Usándolas siento que soy un mejor yo. “Cologne” de Thierry Mugler, “Eau de Citron Noir” de Hermès y “Air” de Kenzo. ¿Recuerda cuál es la primera fragancia que utilizó? Vengo de una familia donde nadie usaba perfumes. No fui educado para comprar y usar un perfume. Compré “Habit Rouge” de Guerlain pero era demasiado joven para esta fragancia madura. Luego compré “Le Male” porque era el símbolo de mi generación y comunidad. ¿Cuál es el último perfume que ha descubierto y le ha sorprendido? Me encanta Kyoto, Diptyque creado por mi colega y amiga Alexandra Carlin. Fue la primera vez que olí un acorde de remolacha para crear una sensación chipre.

“Flores para Algernon”, de Daniel Keyes. c) Un director o/y una película Jean-Jacques Annaud, me encantan todas sus películas. Pero mi película preferida es “Los Diez Mandamientos”. La he visto más de 30 veces. d) Un músico-cantante o/y una pieza musical, canción… Tenemos un culto a Dalida en la familia. Y “La Oda a la Alegría” me hace llorar.

“Me encanta Kyoto, Diptyque creado por mi colega y amiga Alexandra Carlin. Fue la primera vez que olí un acorde de remolacha para crear una sensación chipre”

Un nariz es un artista, queremos conocer más de sus gustos artísticos. Mencione: a) Un pintor o/y un cuadro Gustav Klimt. Y “La Libertad guiando al pueblo” de Delacroix. b) Un escritor o/y un libro Jules Verne desde mi niñez. Y

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Shape the future of perfumery by sublimating the past. The return of the legendary Mousse de Saxe De Laire modernized in a powerful mineral trail.

MOUSSE DE SAXE 18 De Laire The quintessence of a mossy sophistication to uncover intoxicating glamour.

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Perfumistas

Céline Guivarc’h

Perfumista Independiente Guiv’Art Fragrances. Ganadora del Premio del Público Concurso Internacional Mouillette d’Argent 2021 En sus creaciones, ¿acostumbra a utilizar ingredientes moleculares o naturales? Explíquenos el porqué de su opción Los dos. Son complementarios. Los ingredientes moleculares permiten más creatividad y rendimiento. Pero no pueden igualar la belleza y complejidad de los naturales. En alguna ocasión utilizo solo naturales. Las fragancias 100% naturales están muy de moda hoy en día. ¿Le interesan otros ámbitos que no sean estrictamente de perfumería fina? Sí claro. Me formé haciendo un poco de todo, lo cual siempre me ha gustado, porque el ejercicio creativo para hacer un perfume de perfumería fina es muy diferente al de hacer una vela o un suavizante para la ropa. Se aprende mucho de todos los ámbitos. ¿Cómo se inspira para iniciar una de sus creaciones? ¿Qué le suele servir de fuente de inspiración? Depende de la creación en cuestión. Muchas veces me inspiro en un ingrediente de partida. Pero también puede ser un lugar que haya visitado, un estado de ánimo, o simplemente la naturaleza. ¿Qué diferencia hay en su proceso creativo entre su obra propia y la que realiza por encargo? Depende del encargo… En creaciones de “obra propia”, el proceso creativo no tiene límite. Si desarrollo por encargo, tengo que ceñirme a la identidad olfativa de la marca, así como respetar el “brief”

(la descripción del proyecto), es decir el tipo de nota que el cliente quiere para este lanzamiento en particular, el público al que irá dirigido, la legislación a respetar, el precio, etc. La creatividad sigue, ¡pero está más dirigida! Los perfumistas captan las tendencias y las megatendencias a 5 años vista, ¿cuál cree que podría predominar en 2027? Estamos cada vez más acostumbrados a la gran cantidad de noticias negativas -covid, guerra, etc…- el consumidor va a querer liberarse un poco de todas esas preocupaciones. Auguro pues perfumes que ayuden a evadirse a algún lugar exótico y también notas

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predominantemente alegres, vibrantes… ¡Necesitamos un poco de optimismo! ¿Hasta qué punto se puede integrar la tecnología en el arte del perfume? No creo que la tecnología pueda sustituir jamás al proceso creativo de un perfumista. Tal vez pueda ayudar con datos técnicos de rendimiento o estabilidad, sinergias entre materias primas, etc. Pero nunca tendrá la parte emocional que los perfumistas ponemos en un perfume, o que cualquier artista pone en su arte… ¿Qué implicación tiene la sostenibilidad hoy en día a la hora de crear una fragancia? Mucha. Siempre miro de utilizar ingredientes que sean sostenibles en la medida de lo posible. Por ejemplo, sintéticos cuya producción tiene un impacto menor en el medio ambiente; o en el caso de los naturales, se trata de apoyar poblaciones de países subdesarrolladas, ayudándoles a sacar provecho de sus cosechas, con respeto y comercio justo. En mi día a día también. En mi laboratorio utilizo “mouillettes” para pesar, no pipetas de plástico, que se tiran después de usarlas una vez. Hablemos ahora de sinergias y antagonismos. ¿Qué combinación de ingredientes le encanta y cuál no soporta? ¡Hay muchas combinaciones que me gustan! Si tengo que decir una: vainilla con salicilatos (notas floral solares), cálida y reconfortante. En cambio, hay notas amaderadas ambaradas que encuentro muy agresivas. Estas mismas combinadas con notas dulces apolvadas no me resultan agradables.

¿Qué fragancia utiliza cuando quiere levantar su ánimo? Allure de Chanel. ¿Recuerda cuál es la primera fragancia que utilizó? De joven tenía colonias de mass market con olor a vainilla, melocotón o mora, así como fragancias de la marca Eau Jeune. Pero el primer perfume que llevé de verdad y al que tengo un cariño particular es CK One de Calvin Klein. ¿Cuál es el último perfume que ha descubierto y le ha sorprendido? A Drop de Issey Miyake. Le tengo un cariño especial a la flor de lila. El problema es que ha sido tan usada en productos de limpieza que es difícil hacer un perfume de lila que no huela a friegasuelos. A Drop está maravillosamente conseguido. Un nariz es un artista, queremos conocer más de sus gustos artísticos. Mencione: a) Un pintor o/y un cuadro “Guernica” de Pablo Picasso que, por desgracia, sigue estando de actualidad. b) Un escritor o/y un libro Leí hace poco un libro sobre campos de refugiados en el norte de Francia, “Entre deux mondes” [entre dos mundos] de Olivier Norek. Me impactó mucho. c) Un director o/y una película Me gustan las propuestas atrevidas de Jean-Luc Besson. La película “Léon” es la que más veces he visto, ¡me encanta! d) Un músico-cantante o/y una pieza musical, canción… Adoro la música en general, me dejo llevar por la instrumental, y memorizo fácilmente la letra. Crecí con los Beatles, Queen, Red Hot Chili Peppers, y cantantes franceses como Joe Dassin o Georges Brassens. Si tengo que mencionar una pieza musical, es “Chicago”.

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Jean-Christophe Herault Senior Perfumer Fine Fragrance en IFF Josephine Catapano Award En sus creaciones, ¿acostumbra a utilizar ingredientes moleculares o naturales? Explíquenos el porqué de su opción Me gusta usar ambos. Para un perfumista, cada ingrediente, sea natural o sintético, tiene su propio valor, en función de su perfil olfativo. Cada uno tiene su propio “color” que se puede combinar en función de lo que quiero crear específicamente. ¿Cómo se inspira para iniciar una de sus creaciones? ¿Qué le suele servir de fuente de inspiración? La inspiración viene realmente de todas partes: espacio, tiempo, arte... Está a nuestro alrededor. Lo que nos caracteriza a nosotros creadores, artistas, es una sensibilidad única que nos permite capturar momentos y visiones específicas, y traducir estas emociones en una creación. Puede ser tan diverso como un paseo por el campo, un libro, una música, un cuadro, una historia de amor y mucho más. ¿Qué diferencia hay en su proceso creativo entre su obra propia y la que realiza por encargo? Me centraría más en la audacia artística de algunas de las solicitudes que recibo. Algunas solicitudes realmente empujan más allá los límites de la creación, a veces fuera de mi zona de confort, me llevan a pensar completamente “fuera de lo habitual” (desde una nueva perspectiva) y crear fragancias que nunca hubiera imaginado. No creo tanto en la creación en solitario, sino en que

mis perfumes se enriquezcan e inspiren en los múltiples encuentros que hago al crearlos: con las marcas con las que trabajo, los diseñadores de moda, etc. Los perfumistas captan las tendencias y las megatendencias a 5 años vista, ¿cuál cree que podría predominar en 2027? No tengo una bola de cristal, así que es muy difícil de predecir. Sin embargo, creo que nos centraremos cada vez más en la sostenibilidad y en nuestro deseo de producir ingredientes y perfumes que “hagan más bien” al planeta y a su gente. ¿Hasta qué punto se puede integrar la tecnología en el arte del perfume? La tecnología es una fuente constante de nuevos ingredientes:

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nuevos procesos de extracción sostenibles para ingredientes naturales; nueva comprensión de cómo la naturaleza crea sus aromas, desde las flores hasta las frutas, la tierra, el aire, etc. La naturaleza es la primera perfumista; nos permite mejorar la forma en que construimos nuestras fórmulas, haciendo que nuestros perfumes sean más potentes y duraderos, por ejemplo; y la IA (Inteligencia Artificial) nos ayuda a optimizar nuestras fórmulas en general, permitiéndonos ser más eficientes y precisos en nuestra elección de ingredientes. ¿Qué implicación tiene la sostenibilidad hoy en día a la hora de crear una fragancia? Estamos viviendo lo que creo que es una verdadera revolución de la perfumería, y espero del mundo, con el nacimiento de una conciencia ambiental global que impacta a todos en la industria de la perfumería, desde las marcas hasta los productores de ingredientes. Esto nos llevará cada vez más a crear perfumes respetuosos con el medio ambiente. Hablemos ahora de sinergias y antagonismos. ¿Qué combinación de ingredientes le encanta y cuál no soporta? Me encanta utilizar ingredientes que son armoniosos juntos y, a veces, al contrario, cuando chocan y crean una interrupción olfativa. Por ejemplo, me encanta la armonía del vetiver LMR Haiti con una molécula llamada Ambroxan: ambos tienen tonalidades amaderadas; el vetiver evoca la tierra de forma cruda y rústica, mientras que el ambroxan es una faceta amaderada, ámbar gris, ambarina casi abstracta, muy sofisticada; juntos son muy chic y elegantes. ¡Lo que

uso todos los días es una mezcla de 3 ingredientes que incluyen vetiver y ambroxan! En IFF, de hecho, me llaman “l’homme-Broxan”. ¿Qué fragancia utiliza cuando quiere levantar su ánimo? He creado una colonia para Mugler llamada “Love you all”, una colonia muy fresca con hermosas frutas cítricas, chispeantes y coloridas, y la riqueza y elegancia del Ambroxan: ¡levanta el ánimo garantizado! ¿Recuerda cuál es la primera fragancia que utilizó? Joop! pour Homme ¿Cuál es el último perfume que ha descubierto y le ha sorprendido? Synthetic Jungle, de Anne Flipo, para Frederic Malle. Me encanta este acercamiento a las notas verdes que me parece interesante tanto por lo moderno como por lo clásico, con una renovación de las notas de gálbano. Un nariz es un artista, queremos conocer más de sus gustos artísticos. Mencione: a) Un pintor o/y un cuadro Cézanne, una serie de pinturas que hizo en L’Estaque en el sur de Francia, en Provenza que encuentro particularmente conmovedor. b) Un escritor o/y un libro Marcel Proust, “En busca del tiempo perdido” c) Un director o/y una película Stanley Kubrick, no puedo elegir una película en particular, me encantan todas. d) Un músico-cantante o/y una pieza musical, canción… Stan Getz, me encanta la forma en que reinventó el jazz con una inspiración brasileña.

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Patty Hidalgo Senior Perfumer en IFF, Académica de Número Sillón Neroli

En sus creaciones, ¿acostumbra a utilizar ingredientes moleculares o naturales? Explíquenos el porqué de su opción. En mis creaciones, utilizo ingredientes tanto moleculares como naturales. Ambos son de igual importancia. Los ingredientes naturales, como nuestro Rose Essential LMR, tienen múltiples facetas y se perciben casi como un perfume; mientras que los ingredientes moleculares, especialmente nuestras moléculas “cautivas”, aportan una singularidad y una contribución olfativa que los naturales no pueden ofrecer. Ambos ingredientes trabajan en sinergia y ambos juegan siempre un papel olfativo importante. ¿Le interesan otros ámbitos que no sean estrictamente de perfumería fina? Sí, no solo me interesan, sino que he tenido la suerte de tener la oportunidad de trabajar en distintas categorías. Siento que hoy en día es necesario encontrar tendencias transversales. Si algo huele bien, no solo quieres olerlo sobre ti, sino que quieres olerlo en tu casa y en tu alrededor.

oliendo una fruta tropical exótica o probando un nuevo postre o cóctel. Yo soy más visual por lo que, a menudo, me inspiro de lo que veo: una fotografía, una imagen, un color o un paisaje.

¿Cómo se inspira para iniciar una de sus creaciones? ¿Qué le suele servir de fuente de inspiración? La inspiración puede venir de cualquiera de nuestros sentidos. Obviamente, el olfato y el gusto son siempre la inspiración más directa,

¿Qué diferencia hay en su proceso creativo entre su obra propia y la que realiza por encargo? A menudo está relacionado. Lo que creo y cómo creo va en línea con mi estilo, mi inspiración… La esencia de uno mismo es siempre quién es.

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Los perfumistas captan las tendencias y las megatendencias a 5 años vista, ¿cuál cree que podría predominar en 2027? ¡Vamos a ser atrevidos y libres! Creo que con el momento cultural y social que estamos viviendo y lo que hemos pasado últimamente, la gente está cada vez más abierta a aceptar y experimentar nuevas experiencias olfativas. ¿Hasta qué punto se puede integrar la tecnología en el arte del perfume? La tecnología se puede integrar en el arte de la perfumería y de hecho ya lo está a través de herramientas de perfumería que mejoran y optimizan el proceso de formulación. Será interesante ver hasta dónde nos llevará la tecnología en la propuesta de fragancias. Puede que un día podamos descargar una fragancia al instante. ¡Quién sabe! ¿y por qué no? No hace mucho tiempo, la World Wide Web era un concepto extraño. Sin embargo, a pesar de la tecnología, creo que, como en cualquier arte, el artista permanecerá y el arte de la perfumería continuará transmitiéndose de generación en generación a través de la formación especializada. ¿Qué implicación tiene la sostenibilidad hoy en día a la hora de crear una fragancia? Si bien la sostenibilidad no es un concepto nuevo e IFF ha estado a la vanguardia con esta forma de

hacer negocio, se ha convertido en un requisito para muchos de nuestros clientes. Esto significa que tenemos que asegurarnos de seguir ciertas pautas. Como con cualquier novedad, una vez que cambias de mentalidad, estas pautas se vuelven parte de tu proceso creativo. Hablemos ahora de sinergias y antagonismos. ¿Qué combinación de ingredientes le encanta y cuál no soporta? Me encantan ambos tipos de combinaciones, tanto mezclar ingredientes que se complementan como hacerlo con los que se contrastan. Las posibilidades y combinaciones son infinitas y aún nos quedan muchas asociaciones por explorar. El único momento donde las combinaciones no funcionan es cuando crean un resultado desagradable. Aunque algunos podrían argumentar que la reacción a un olor es subjetiva. La verdad es que crear un aroma con el único fin de “obtener una reacción”, no es algo de lo que disfrute. ¿Qué fragancia utiliza cuando quiere levantar su ánimo? Tengo la suerte de trabajar en marcas que realmente quieren provocar felicidad a sus consumidores. Esto me da la oportunidad de vivir constantemente con lo que estoy creando, que suele ser alegre, ya sea una fragancia tropical

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energizante, una floral afrutada jugosa, una floral vibrante con notas de rocío o incluso una fragancia cálida y acogedora. ¿Recuerda cuál es la primera fragancia que utilizó? Soy cubana, así que probablemente me bañé en Royal Violets cuando era bebé, por lo que definitivamente sería la primera fragancia que usé. ¿Cuál es el último perfume que ha descubierto y que le ha sorprendido? Aunque no sea un nuevo lanzamiento, Burberry Her parece estar teniendo éxito -al menos en NYC- de manera similar a como lo hizo Santal 33 hace unos años. Me encanta que una fragancia se arriesgue con un perfil olfativo único; como por ejemplo Bacarrat Rouge con su casi “sobredosis” de musgo, está hecha de tal forma que resulta moderna y deja una estela espectacular. Un nariz es un artista, queremos conocer más de sus gustos artísticos. Mencione: a) Un pintor o/y un cuadro Rothko. Por lo general, no me atrae el arte abstracto, pero aprecio su arte y estilo por su simplicidad a la vez que es estéticamente agradable. b) Un escritor o/y un libro Aunque no es conocido como escritor, el libro que escribió Patrick Swayze, “Time of My Life”, me marcó. Además de aprender sobre este hombre y sobre su destacable carrera y su lucha por vivir, mencionó algo en el libro que me hizo detenerme y reenfocar mi futuro. c) Un director o/y una película No tengo una película o director

favoritos en particular. Ya sea de acción, comedia, suspense o drama, me gustan las películas que me hacen sentir bien, con un final feliz y optimista. d) Un músico-cantante o/y una pieza musical, canción… Disfruto de géneros musicales que probablemente estén en los extremos del espectro. La música Dance y el Country están en lo más alto de mi lista. Siempre recuerdo una canción en particular que no es ni Dance ni Country (“Everybody’s Free to Wear Sunscreen” de Baz Luhrmann). La escuché por primera vez cuando tenía 20 años y me gustó. Me encantan los numerosos consejos que da y encuentro mucha verdad en lo que recomienda, especialmente ahora que tengo 40 años.

“Me encanta que una fragancia se arriesgue con un perfil olfativo único; como por ejemplo Bacarrat Rouge con su casi “sobredosis” de musgo, está hecha de tal forma que resulta moderna y deja una estela espectacular”

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Clásicos - UNISEX

OUD WOOD

TOM FORD Private Blend Oud Wood es un viaje por los elementos más inusuales y preciados del arte de la perfumería. La mezcla embriagadora de maderas y especias procedentes de la cultura y tradiciones de Oriente, han convertido a Oud Wood en una de las fragancias con más éxito de la línea Private Blend de Tom Ford.

FECHA DE CREACIÓN FAMILIA OLFATIVA NARIZ GAMA DISTRIBUIDOR

2007 Ámbar Amaderada Richard Herpin Private Blend Tom Ford Beauty 30 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml. Estée Lauder

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Sandra Iruela Perfumista en Sandir

En sus creaciones, ¿acostumbra a utilizar ingredientes moleculares o naturales? Explíquenos el porqué de su opción Utilizo ingredientes moleculares y me gusta estar al día de los nuevos lanzamientos de este tipo de notas olfativas. El hecho de utilizar ingredientes moleculares y naturales encontrando el equilibrio es clave para el desarrollo de nuevas fórmulas de perfumes. ¿Le interesan otros ámbitos que no sean estrictamente de perfumería fina? Me interesan todos los ámbitos del beauty en general donde la aplicación del perfume es clave. Los desarrollos de proyectos que realizo a nivel internacional me permiten estar al día de nuevas aplicaciones en diferentes soportes como productos de ambientación para el hogar y cosmética. ¿Cómo se inspira para iniciar una de sus creaciones? ¿Qué le suele servir de fuente de inspiración? Las creaciones las diseño y están basadas en el proyecto de mis clientes. A partir del desarrollo del briefing sensorial me permite entender el proyecto e inspirarme para la creación. Los viajes a diferentes países siempre me han servido de inspiración, aunque quizás después de esta pandemia he apreciado inspiraciones más próximas como el mar Mediterráneo, el bosque y cocinar, otra de mis otras pasiones, me sirven de inspiración.

¿Qué diferencia hay en su proceso creativo entre su obra propia y la que realiza por encargo? La diferencia es que en mi propia obra me baso en lo que realmente me evoca, me inspira y personalmente me gusta independientemente que esté a la moda o sea tendencia. En cambio, cuando la fragancia la realizo por encargo me baso en los gustos del cliente siguiendo las pautas en función del tipo de briefing sensorial diseñado para él. Los perfumistas captan las tendencias y las megatendencias a 5 años vista, ¿cuál cree que podría predominar en 2027? Sí que es verdad que creo que la tendencia es clave en un mercado comercial, pero si pensamos en el posicionamiento niche lo que busca este consumidor es la novedad y no tanto la tendencia. Las tendencias

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y megatendencias vendrán dadas sobre todo por los nuevos métodos de obtención de las materias primas y la perfumería molecular porque cada vez el consumidor es más sensible y entiende que utilizar moléculas sintéticas puede hacer un perfume más creativo y también más sostenible. ¿Hasta qué punto se puede integrar la tecnología en el arte del perfume? En muchos aspectos, en el proceso de análisis, elaboración y sobretodo en la automatización del proceso de producción con un robot como Roxane, que es capaz de generar un elevado número de fórmulas mientras trabaja con cientos de materias primas. La tecnología en el arte del perfume puede ofrecer un servicio más rápido y de calidad. ¿Qué implicación tiene la sostenibilidad hoy en día a la hora de crear una fragancia? Ser cada vez más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente -además de una realidad y una tendencia-, implica conocer la fuente de procedencia, los métodos de obtención de las materias primas, los procesos, la elaboración y hasta la fabricación. Desde los ingredientes de materias primas, los envases, el etiquetado etc. Todo ello nos puede ayudar a entender que es imprescindible ser sostenible para tener un mundo mejor conociendo los límites y estar al día de lo que sucede a nuestro alrededor. Hablemos ahora de sinergias y antagonismos. ¿Qué combinación de ingredientes le encanta y cuál no soporta? Me encantan los ingredientes naturales por supuesto, pero sobre todo cuando la combinación con un sintético forma un acorde inesperado. No soy muy amante de notas agrestes

punzantes ni demasiado dulces frutales. ¿Qué fragancia utiliza cuando quiere levantar su ánimo? Puede resultar un tópico, pero las notas cítricas me ayudan en días grises porque aportan luz, brillo y alegría. Me encanta sobretodo la nota hespéride de bergamota, la considero especial y ¡siempre me hace sentir bien! Puede darte ese empujoncito para empezar el día. ¿Recuerda cuál es la primera fragancia que utilizó? Eau Dynamisante fue de las primeras que utilicé, el concepto en sí me encantó porque, aunque sin demasiada fijación, tiene unas propiedades y notas olfativas que me conquistaron al instante y me aportó bienestar en ese momento de mi vida. La sigo usando en determinados momentos y me sigue encantando; ) ¿Cuál es el último perfume que ha descubierto y le ha sorprendido? De Initio, Oud for happiness, me parece un perfume suculento y diferente, con clase y personalidad, y su evolución es excelente. Coinciden notas olfativas que además me inspiran y me hacen sentir bien, como la bergamota, las maderas y un fondo dulce balsámico, realmente me sorprendió por el tipo de nota y su sillage. Un nariz es un artista, queremos conocer más de sus gustos artísticos. Mencione: a) Un pintor o/y un cuadro Fernand Khnopff. b) Un escritor o/y un libro Patrick Süskind y, obviamente “El Perfume”. c) Un director o/y una película Carla Simón. d) Un músico-cantante o/y una pieza musical, canción… Jarvis Cocker.

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Kamila Lelakova Perfumista en CPL Aromas

En sus creaciones, ¿acostumbra a utilizar ingredientes moleculares o naturales? Explíquenos el porqué de su opción La perfumería moderna se basa en la sinergia de moléculas sintéticas con ingredientes naturales, por lo que utilizo ambos en mis creaciones. Ambos son igualmente importantes en la perfumería, creo que debe haber un equilibrio entre el uso de productos naturales y sintéticos para proteger tanto al planeta como a las personas. Me encanta usar productos naturales por sus hermosos y complejos olores que nos recuerdan el mundo natural. Últimamente he estado descubriendo el absoluto de osmanthus en mis creaciones, es un ingrediente distintivo y único, maravillosamente complejo. La nota dulce de miel y albaricoque es como pura felicidad, y combina brillantemente con notas de cuero. Las moléculas sintéticas nos dan más capacidad para ser creativos en la forma en que los naturales no pueden competir y tienen el poder de mejorar los ingredientes naturales. Uno de mis sintéticos favoritos, con los que disfruto mucho trabajando, es el calone. Este ingrediente es evidente en todo el perfil de la fragancia, puede ser como un océano... profundo, misterioso y pacífico. ¿Le interesan otros ámbitos que no sean estrictamente de perfumería fina? Disfruto trabajando en fragancias para el hogar, especialmente en

ambientación con las velas. Crear un aroma para el hogar es un enfoque muy diferente a la creación de una fragancia para un perfume fino. Disfruto del lado más técnico, es como una forma de arte. ¿Cómo se inspira para iniciar una de sus creaciones? ¿Qué le suele servir de fuente de inspiración? La inspiración depende del proyecto. Soy una persona muy visual, ver moodboards, colores, formas o texturas son una fuente de inspiración

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fundamental para mí. Por lo general, comienzo escribiendo notas e ingredientes que quiero usar para cada uno de esos elementos y construyo sobre la idea y el aroma a partir de ahí. También disfruto hablando con los clientes y escuchando sus historias y visiones del perfume, descubriendo los estados de ánimo y emociones que quieren evocar en cada proyecto. ¿Qué diferencia hay en su proceso creativo entre su obra propia y la que realiza por encargo? El proceso creativo varía para todos los proyectos, cada uno tiene sus propios desafíos que superar. Trabajar en un proyecto por encargo puede requerir requisitos normativos especiales, presupuestos, especificaciones técnicas y diferentes usos finales del producto. Al comienzo de cualquier proyecto, ya sea un encargo o un proactivo para un cliente, siempre comienzo con una lluvia de ideas con los departamentos de evaluación y marketing, decidiendo la dirección de la fragancia. Mis propias creaciones parten de la imaginación, usando algo que me ha inspirado. Una vez he decidido la dirección del perfume y las notas clave, pienso en el nombre, esto es importante para mí, ya que impulsa mi proceso creativo. La parte más difícil de cualquier proyecto es decidir cuándo parar, los perfumistas somos como los artistas, podemos seguir agregando diferentes ingredientes a la fragancia, como los

artistas agregando más tonos y capas a sus pinturas. En cada creación, ya sea mía o siguiendo las instrucciones de un cliente, involucrarse emocionalmente siempre es una parte del proceso. Los perfumistas captan las tendencias y las megatendencias a 5 años vista, ¿cuál cree que podría predominar en 2027? Creo que las fragancias naturales subirán aún más. Con innovaciones sintéticas imitando a la naturaleza tendremos más ingredientes naturales sin dañar nuestro planeta. Los consumidores buscan soluciones más renovables y sostenibles, por lo que esta tendencia seguirá siendo muy importante en el mundo de la perfumería. ¿Hasta qué punto se puede integrar la tecnología en el arte del perfume? La tecnología es el futuro de nuestra industria. Hay mucho conocimiento y con los consumidores cada vez más informados sobre los perfumes, la tecnología nos permitirá crear fragancias más éticas. La creación tendrá que seguir adaptándose a la creciente tendencia sostenible, pero como perfumistas nos encantan los desafíos creativos. ¿Qué implicación tiene la sostenibilidad hoy en día a la hora de crear una fragancia? Cada creación comienza con el objetivo de complacer al consumidor

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y para ofrecer una contribución positiva al mundo que nos rodea, por lo que siempre creo pensando en el planeta. Una gran pasión por la naturaleza conlleva una gran responsabilidad y ese es uno de los aspectos más destacados de trabajar en CPL Aromas, la sostenibilidad es nuestro valor clave. La naturaleza es nuestra mayor inspiración y crear con ingredientes de origen sostenible nos ayuda a crear fragancias en armonía con la naturaleza.

perfume de mi madre, Trésor de Lancôme. Yo tenía unos 12 años. El frasco del perfume era intrigante, tenía forma de pirámide invertida. El aroma era tan fuerte y abrumador que no me gustaba en ese momento, pero con el paso de los años aprendí a amar esta fragancia. Trésor tiene una gran personalidad, con muchas dimensiones diferentes. La combinación de rosa y heliotropo en polvo es mi parte favorita. Imagino que así huelen el amor y la felicidad.

Hablemos ahora de sinergias y antagonismos. ¿Qué combinación de ingredientes le encanta y cuál no soporta? Me encanta la sinergia del sándalo y el cardamomo. El cardamomo siempre le da vitalidad y textura al sándalo. No creo que haya una sinergia real que no me guste, todas las sinergias son únicas a su manera. Sin embargo, no soy una gran amante de las pirazinas. Soy muy sensible al olor de las pirazinas y la mayoría de las veces encuentro que crean un efecto de levadura que no me gusta.

¿Cuál es el último perfume que ha descubierto y le ha sorprendido? Imagination de Louis Vuitton. Me sorprendió mucho la salida de la fragancia. Está perfectamente equilibrada de principio a fin. Este perfume lleva el concepto azul a un nivel completamente nuevo de creatividad. El enérgico acorde cítrico y de té negro con una sobredosis de ámbar seco te lleva a los lugares más salvajes con los que solo puedes soñar. El nombre Imagination encaja muy bien con su olor.

¿Qué fragancia utiliza cuando quiere levantar su ánimo? Siempre me inclino por las fragancias amaderadas para levantarme el ánimo, probablemente porque crecí rodeada de hermosos bosques en Europa del Este. Me encanta la naturaleza, especialmente los árboles, y estar en la quietud observando el color de sus ramas.

Un nariz es un artista, queremos conocer más de sus gustos artísticos. Mencione: a) Un pintor o/y un cuadro: Cézanne y “The Large Bathers”. Jean-Honoré Fragonard y “The Swing”. b) Un escritor o/y un libro: Alexander Pushkin y “The tale of the fisherman and the fish”. c) Un director o/y una película: Jaroslav Jerry Siakel y “Jánošík”. d) Un músico-cantante o/y una pieza musical, canción: Mozart, “Requiem”.

¿Recuerda cuál es la primera fragancia que utilizó? Recuerdo el día, como si fuera ayer, en el que probé por primera vez el

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Clásicos - Femenina

La romántica historia de amor que dió pie a la creación de los Jardines de Shalimar y el mítico Taj Mahal prendió la imaginación de Jacques Guerlain para crear esta emblemática fragancia oriental. Apasionada y ligeramente insolente, encarna la sensualidad de la caricia con un toque de lo prohibido.

FECHA DE CREACIÓN FAMILIA OLFATIVA NARIZ FRASCO GAMA DISTRIBUIDOR

1925 Oriental sensual Jacques Guerlain Raymond Guerlain EdP Atomizador 30 ml, 50 ml, 90 ml LVMH Iberia

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Domitille Michalon-Bertier Vice President Perfumer Fine Fragrance en IFF En sus creaciones, ¿acostumbra a utilizar ingredientes moleculares o naturales? Explíquenos el porqué de su opción Cuando creo, combino los ingredientes naturales de LMR (las joyas naturales más bellas) de origen sostenible y las moléculas nacidas de la investigación y el desarrollo de IFF, siempre pioneros en la innovación. Creo que ambos son indispensables para el arte de la perfumería y proporcionan armonía en mi búsqueda creativa. ¿Le interesan otros ámbitos que no sean estrictamente de perfumería fina? Velas: es mi otro campo favorito de exploración creativa. Aportan a cualquier casa «lujo, paz y placer» (cita de «Invitación al viaje», de Baudelaire). ¿Cómo se inspira para iniciar una de sus creaciones? ¿Qué le suele servir de fuente de inspiración? Para cada uno de los proyectos en los que trabajo, busco en mis recuerdos como punto de partida. También busco la inspiración en un ingrediente natural, una cosecha de ingredientes naturales a la que he asistido, los colores, los libros, las pinturas, las exposiciones, la comida, los viajes… ¡todo en la vida puede ser una fuente de inspiración.! Si es una marca de moda, me sumerjo en sus archivos, para vivirla y olerla en profundidad. ¿Qué diferencia hay en su proceso creativo entre su obra propia y la que realiza por encargo? Estoy creando constantemente «acordes»

por mi cuenta y trabajo sobre mis propios temas olfativos como un ejercicio creativo continuo. Utilizo luego estos acordes como punto de partida cuando recibo un proyecto. Y como creadora, mi estilo siempre es una parte importante de mis creaciones, incluso cuando absorbo la personalidad y la identidad de la marca para la que creo. Los perfumistas captan las tendencias a 5 años vista, ¿cuál cree que podría predominar en 2027? 2027 será verde: “El verde es el nuevo negro”. La sostenibilidad en todo lo que hacemos será clave.

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¿Hasta qué punto se puede integrar la tecnología en el arte del perfume? La tecnología está en todas partes, en nuestros hogares, nuestros coches, nuestro trabajo, nuestro teléfono, nuestra conexión con el mundo. También uso tecnología, como IA en la creación. Sin embargo, nada, ninguna tecnología, puede reemplazar la pura imaginación de un creador. IA es un apoyo a la creación, pero no sustituye al creador. ¿Qué implicación tiene la sostenibilidad hoy en día a la hora de crear una fragancia? Es imperativo hoy crear para un mundo mejor, utilizando ingredientes sostenibles. En IFF, tenemos la suerte de tener tanto nuestros naturales de LMR, que sabemos que se obtienen de manera sostenible, lo que mejora su huella ambiental; como moléculas biodegradables y renovables. El futuro también está en la biotecnología. Hablemos ahora de sinergias y antagonismos. ¿Qué combinación de ingredientes le encanta y cuál no soporta? Nunca excluyo ningún ingrediente. Creo que cada uno tiene un valor, y de los 1.200 ingredientes en mi paleta, cada uno de ellos puede ser relevante para una creación específica. Lo mismo ocurre con las combinaciones: cada nuevo proyecto, cada nueva creación, me permitirá combinar ingredientes de una manera nueva. Es la magia ilimitada de la creación de perfumería. ¿Qué fragancia utiliza cuando quiere levantar su ánimo? Cologne Indélébile by Dominique

Ropion for Frederic Malle, Féminité du bois by Shiseido, Eau des merveilles by Cartier, Thé Vert by Bulgari. ¿Recuerda cuál es la primera fragancia que utilizó? Cristalle de Chanel que gané en un concurso de conocimientos de perfumería organizado por la revista ELLE cuando tenía 14 años. ¿Cuál es el último perfume que ha descubierto y le ha sorprendido? Synthetic Jungle by Anne Flipo for Frederic Malle. Un verdadero oxímoron: frescura verde duradera, cosas que no suelen ir juntas, una estructura olfativa al revés. Un nariz es un artista, queremos conocer más de sus gustos artísticos. Mencione: a) Un pintor o/y un cuadro Soulages: todo negro con luz. b) Un escritor o/y un libro “Where the Crawdads Sing”, de Delia Owens c) Un director o/y una película “Délicieux”una película fantástica que cuenta la historia real del 1er restaurante, en 1789. Reúne el arte de cocinar, la generosidad del concepto de restaurante que antes no existía. Celebra la libertad de atreverse a crear, lo que me resulta estimulante, y la fotografía es absolutamente impresionante. d) Un músico-cantante o/y una pieza musical, canción… The Jazz musician Ibrahim Maalouf https://www.ibrahimmaalouf.com/en/ El músico de jazz Ibrahim Maalouf.

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Laura Monegal Campeny Perfumista en Ramon Monegal Perfumes

En sus creaciones, ¿acostumbra a utilizar ingredientes moleculares o naturales? Explíquenos el porqué de su opción Para componer hoy es necesario combinar aceites esenciales naturales con moléculas artificiales que en su mayoría también están presentes en la naturaleza. Es el lenguaje olfativo que nos identifica con nuestra época. ¿Cómo se inspira para iniciar una de sus creaciones? ¿Qué le suele servir de fuente de inspiración? Busco autenticidad, me inspiro en la increíble historia de la familia, estudio la perfumería de la edad de oro y me encanta escuchar a nuestros clientes que son verdaderos frikis del perfume y por supuesto la mejor fuente de información para empezar. ¿Qué diferencia hay en su proceso creativo entre su obra propia y la que realiza por encargo? El proceso creativo es el mismo. Primero: tener claro qué tiene que identificar y comunicar la obra. Segundo: escoger los ingredientes que representen los valores que queremos transmitir. Tercero componer, formulando y evaluando el resultado. Los perfumistas captan las tendencias y las megatendencias a 5 años vista, ¿cuál cree que podría predominar en 2027? Arte y Perfume no tienen género ni tiempo. Me dejo llevar por el instinto, nadie me impone lo que tengo que

inventar…además va todo tan de prisa que es difícil prever de verdad lo que pasará de aquí cinco años. ¿Hasta qué punto se puede integrar la tecnología en el arte del perfume? Toda creación es un método de expresión que responde a momentos de lucidez, magia, vivencias, recuerdos… El arte del perfume, como cualquier otro arte, está lleno de sensibilidad y sentimientos difícilmente remplazable por la tecnología al cien por cien.

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La tecnología o mejor dicho la IA nos va a ayudar desde ya, en ciertos campos almacenando datos existentes para combinarlos. Será una integración rápida en laboratorios multinacionales con grandes recursos y más lenta en perfumistas independientes. Pero el perfume como resultado siempre estará definido e identificado con el talento de su creador ¿Qué implicación tiene la sostenibilidad hoy en día a la hora de crear una fragancia? Quizás hay sectores que deben reinventarse para integrar verdadera sostenibilidad. Desde hace varias generaciones trabajamos de manera responsable acorde a la época, hoy con materiales reciclables, vidrio, cartón, baquelita, aceites esenciales de producción sostenible etc.… Pero es verdad que además estamos muy implicados en luchar contra el vicio de la industria programada para el “usar y tirar”. Sería ideal volver a la perfumería que permitía la compra a granel, por ejemplo, para así ahorrar mucho en packaging. Hablemos ahora de sinergias y antagonismos. ¿Qué combinación de ingredientes le encanta y cuál no soporta? Me encanta cedro y tonka, comino y vetiver, rosa y clavo, iris y frambuesa, jengibre y ambreta, mimosa y oud… Combinaciones insoportables, aquellas cuyas proporciones estén equivocadas ¿Qué fragancia utiliza cuando quiere levantar su ánimo? Una primera capa con base cítrica de la colección privada de la familia superpuesta con Faïsa, que es un perfume de verdad, radiante, de puro optimismo muy especiado ambarado, ligeramente floral brillante y con un poso confortable de madera gustativa.

¿Recuerda cuál es la primera fragancia que utilizó? La colonia que me hizo mi padre cuando nací. Para ir al cole me ponía la colonia Unicef o 1916 y mi primera fragancia juvenil fue Don Algodón. ¿Cuál es el último perfume que ha descubierto y le ha sorprendido? Una pócima en la que estamos trabajando con mi padre para un proyecto ilusionante. ¡Es tan rico! Los ingredientes salen, (como el mago de la lámpara) chispeantes a toda velocidad como si al liberarlos cobraran vida propia con un fondo poderoso. Me inquieta y a la vez me emociona tanto su “performance”, su conducta, que despierta en mí esa curiosidad de querer comprender qué es lo que me quiere decir. Cuando un perfume me saca de mi zona de confort, me inquieta, me hace dudar, eso son señales de que estoy frente a un buen perfume. Un nariz es un artista, queremos conocer más de sus gustos artísticos. Mencione: a) Un pintor o/y un cuadro Lita Cabellut, una “artistaza”, talento y fuerza de la naturaleza, a quien he tenido el honor de conocer en su estudio de La Haya. “La niña con globo”, de Bansky, una obra que te enseña que todo depende del punto de vista con el que mires las cosas. b) Un escritor o/y un libro: Ahora me estoy leyendo un libro que me esta cautivando de la Madre Teresa de Calcuta. c) Un músico-cantante o/y una pieza musical, canción… Beethoven y su inigualable “Himno a la Alegría”. María Rodés y su tema “A la luna venidera de Lilith”.

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Óscar Monegal Perfumista en Ramon Monegal Perfumes

En sus creaciones, ¿acostumbra a utilizar ingredientes moleculares o naturales? Explíquenos el porqué de su opción Acostumbro a utilizar ingredientes tanto naturales como moleculares. En cada uno de ellos encuentro el matiz que busco en cada creación. ¿Le interesan otros ámbitos que no sean estrictamente de perfumería fina? Me interesa mucho experimentar con perfume de ambiente, velas, difusores, etc. Últimamente estoy trabajando en un perfume de ambiente específico para coche. ¿Cómo se inspira para iniciar una de sus creaciones? ¿Qué le suele servir de fuente de inspiración? En mi caso, y casi por necesidad, me inspira el darle una nueva perspectiva a esas ideas con las que han trabajado mis antecesores en la familia. ¿Qué diferencia hay en su proceso creativo entre su obra propia y la que realiza por encargo? En mis propias creaciones me permito ironizar y arriesgar sobre premisas ya establecidas. También es cierto que en lo que me han encargado hasta la fecha he sido libre de proponer mi punto de vista.

¿Hasta qué punto se puede integrar la tecnología en el arte del perfume? La tecnología en la industria es necesaria, no cabe duda, y si aporta algún tipo de mejora bienvenida sea. Ahora bien, el arte tiene un componente humano que no se puede eludir. Y el perfume como me han enseñado, es arte.

Los perfumistas captan las tendencias y las megatendencias a 5 años vista, ¿cuál cree que podría predominar en 2027? ¡Lo sabré seguro en 2026! Bien, bromas aparte, creo que la tendencia en 2027 no se diferenciara demasiado de las tendencias actuales. En mi caso, me decanto por innovar desde la disrupción.

¿Qué implicación tiene la sostenibilidad hoy en día a la hora de crear una fragancia? Nuestra generación tiene el compromiso de mejorar el planeta y soy consciente que debemos hacer esfuerzos para cambiar lo necesario para alcanzar los objetivos. También somos conscientes que ser sostenibles implica que algunos productos

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primera, la verdad, pero seguro que la hizo mi padre.

Hablemos ahora de sinergias y antagonismos. ¿Qué combinación de ingredientes le encanta y cuál no soporta? Me encanta combinar almizcles y experimentar con ellos. Las notas excesivamente gourmands no me atraen para nada.

¿Cuál es el último perfume que ha descubierto y le ha sorprendido? Por desgracia, he reducido mi agenda de viajes estos últimos meses y no he podido curiosear debidamente. Sí que puedo decir que me sorprendió muchísimo el perfume Hazy Rose que hizo mi padre. He de reconocer que, aun sabiendo de su versatilidad, al probarlo me gusto muchísimo.

¿Qué fragancia utiliza cuando quiere levantar su ánimo? Invisible but cool es un perfume que me sube la moral, pues ha sido desde siempre uno de esos perfumes que la familia hemos tenido para uso privado y que relaciono con momentos alegres. Espero que en un futuro alguien más se lo haga suyo, pues saldrá al mercado este 2022, junto a otras joyas familiares. ¿Recuerda cuál es la primera fragancia que utilizó? Pues no soy muy consciente de cuál fue la

Un nariz es un artista, queremos conocer más de sus gustos artísticos. Mencione: a) Un pintor o/y un cuadro Vija Celmins y “Galaxy Cassiopea” b) Un escritor o/y un libro XG Spark / La aguja del pajar me encontró a mí. c) Un director o/y una película Ron Howard y “Rush”. d) Un músico-cantante o/y una pieza musical, canción… Bob Marley y “I shot the sheriff”.

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Ramón Monegal

Perfumista en Ramón Monegal Perfumes y Académico de Número Sillón Iris de Florencia En sus creaciones, ¿acostumbra a utilizar ingredientes moleculares o naturales? Explíquenos el porqué de su opción Utilizo todo de lo que dispongo. Me formé en mi Casa rodeado de ingredientes naturales y me mantengo, pero he incorporado todas las moléculas de laboratorio necesarias para componer en el siglo XXI. ¿Cómo se inspira para iniciar una de sus creaciones? ¿Qué le suele servir de fuente de inspiración? He inventado la expresión “Imagen Olfativa” como razón de ser de mis composiciones. En la naturaleza encuentro ¡todo!: olores, formas, colores, texturas, sonidos, actitudes, lenguajes… ¿Qué diferencia hay en su proceso creativo entre su obra propia y la que realiza por encargo? Cuando trabajo para mí, lo hago como artista libre e independiente. Cuando es por encargo, lo hago como diseñador profesional que cumple con las reglas, por lo demás es lo mismo. Los perfumistas captan las tendencias y las megatendencias a 5 años vista, ¿cuál cree que podría predominar en 2027? Las tendencias no me interesan en absoluto. ¡Son solo marketing! ¿Hasta qué punto se puede integrar la tecnología en el arte del perfume? Trabajo como artista y artesano, pero

no dudo que en el futuro la inteligencia artificial bien desarrollada será de gran ayuda, entonces la integraré. ¿Qué implicación tiene la sostenibilidad hoy en día a la hora de crear una fragancia? Me hace gracia que me pregunten ahora sobre la sostenibilidad. En mi Casa en, nuestro ADN, siempre ha estado presente la naturaleza, el medio ambiente, la gestión de los recursos… es decir lo que ahora se conoce como “sostenibilidad”.

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“Con la sabiduría que da la edad y por propia experiencia, intento enseñar que las malas combinaciones son solo malas proporciones” Hablemos ahora de sinergias y antagonismos. ¿Qué combinación de ingredientes le encanta y cuál no soporta? Si no busco sorprender me siento bien combinando cuero con sándalo y azahar o iris con cedrat y vetiver o simplemente bergamota con ambroxan o ámbar con oud. Con la sabiduría que da la edad y por propia experiencia, intento enseñar que las malas combinaciones son solo malas proporciones.

¿Cuál es el último perfume que ha descubierto y le ha sorprendido? Descubro y evalúo nuevas fragancias constantemente pero hoy ya no me sorprende ninguna, hay demasiadas y todas con el mismo esquema, son uniformes o vulgarmente “en tendencia”. Un nariz es un artista, queremos conocer más de sus gustos artísticos. Mencione: a) Un pintor o/y un cuadro: Salvador Dalí y su “Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes del despertar” b) Un escritor o/y un libro: Juan Griego y su libro sobre “Adolfo Domínguez” c) Un director o/y una película: “Lawrence de Arabia” d) Un músico, compositor o cantante: Freddie Mercury e) Una obra de arquitectura: Burj Khalifa, en Dubái

¿Qué fragancia utiliza cuando quiere levantar su ánimo? “Mon Cuir” me fortalece y protege. ¿Recuerda cuál es la primera fragancia que utilizó? Creo que fue “Bleuor” o “1916”.

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Alberto Morillas

En sus creaciones, ¿acostumbra a utilizar ingredientes moleculares o naturales? Explíquenos el porqué de su opción Estoy muy apegado a las materias primas naturales y para mí es imposible componer un perfume sin ellas. Pero también me encantan las moléculas sintéticas que han descubierto los investigadores de Firmenich. Para mí, son elementos de “alta costura” que me permiten ir mucho más allá en el proceso de alquimia de los perfumes, un poco como un estuche que utilizo para resaltar los ingredientes naturales o darles facetas innovadoras, nuevas expresiones. Lo más importante es siempre lograr un buen equilibrio entre los ingredientes naturales y las moléculas, la sombra y la luz, la intensidad y el refinamiento. Por último, como soy bastante visual, me imagino las fórmulas como atmósferas de color, con matices, contrastes y a veces representaciones gráficas (una línea, un símbolo) para evocar una nota o una materia prima. ¿Cómo se inspira para iniciar una de sus creaciones? ¿Qué le suele servir de fuente de inspiración? El acto de crear debe renovarse cada día. Tengo una pasión indestructible por la creación y todos mis perfumes nacen de este amor. Pero, como todos los pintores

Maestro Perfumista de Firmenich, Académico de Número Sillón Jazmín

y artistas, trabajo aunque no tenga memoria, es algo que me “alimenta”. Para mí, todos mis perfumes nacen de la emoción. La técnica es intelectual, pero cada perfume debe tener un alma, una historia, y debe basarse en la emoción. Soy muy visual y, gracias a mi experiencia, he desarrollado la capacidad de escribir una fórmula y poder oler el perfume. Soy muy receptivo al mundo que me rodea, ya que la inspiración puede venir de cualquier parte y

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en cualquier momento inesperado. Algunos ingredientes reflejan ciertos colores y formas para mí, esto forma parte de mi proceso de creación olfativa. Mi trabajo como perfumista es crear nuevas emociones que aporten nuevas sensaciones. Todo es cuestión de percepción y trabajo -mucho trabajo- para intentar una y otra vez encontrar el equilibrio perfecto en la composición de un perfume. ¿Qué diferencia hay en su proceso creativo entre su obra propia y la que realiza por encargo? El acto de creación es el mismo, con la misma emoción y motivación. Los perfumistas captan las tendencias y las megatendencias a 5 años vista, ¿cuál cree que podría predominar en 2027? El perfume es el espejo de la sociedad; ha evolucionado mucho a lo largo de los años. Hoy en día, hemos entrado en una era de alta perfumería. Los códigos tradicionales de la perfumería se revisan cada vez más con un toque moderno, también con énfasis en la alta calidad, los ingredientes autorizados, la textura y la sofisticación. Yo diría que las mujeres son cada vez más expertas en fragancias y descubren un mundo alternativo de nuevos aromas. Por ello,

las marcas ofrecen ahora una narración diferente en torno a la creación, centrándose sobre todo en la creación olfativa y los ingredientes. La Generación Z tiene el talento de combinar el sentimiento de pertenencia a un grupo con el profundo deseo de ser único. Como todas las generaciones tienen expectativas diferentes y elevadas en todos los aspectos, crear fragancias para todo tipo de consumidores es siempre un gran reto. Dirigirse a los Millennials, una generación única que se atreve a experimentar cosas nuevas, es realmente emocionante. La Generación Z está tan conectada que puede acceder a cualquier sueño. Así que he imaginado una fragancia acorde a su personalidad singular, inquebrantable, segura y descarada. ¿Hasta qué punto se puede integrar la tecnología en el arte del perfume? La tecnología está integrada en el arte del perfume, le aporta su dimensión más creativa. ¿Qué implicación tiene la sostenibilidad hoy en día a la hora de crear una fragancia? Al crear cualquier perfume debo tener en cuenta todas las nuevas exigencias, siempre he sido muy sensible con la sostenibilidad en mi acto de creación.

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Hablemos ahora de sinergias y antagonismos. ¿Qué combinación de ingredientes le encanta y cuál no soporta? Debido a mis orígenes andaluces, tengo preferencia por los ingredientes que aportan frescura y vitalidad a las fragancias, como la salinidad mineral del aire, los cítricos y las delicadas flores mediterráneas como el jazmín, el nardo, el neroli y la flor de azahar. Estos ingredientes me recuerdan al sol y a los largos veranos. El olor de la cebolla es desagradable y abrumador. No puedo oler nada cuando hay cebolla en la habitación. ¡Y te hace llorar! Del mismo modo, el olor del puerro y la coliflor me resulta desagradable, pero me gusta cocinarlos con moderación. Evito las notas oscuras y saturadas, no pertenecen a mi “vocabulario” olfativo. ¿Qué fragancia utiliza cuando quiere levantar su ánimo? Acqua di Giò. ¿Recuerda cuál es la primera fragancia que utilizó? Mi mejor recuerdo de un perfume es la colonia artesanal de mi infancia en España. Mi padre solía llevar estas diferentes evocaciones de la naturaleza, a la vez elegantes y frescas. Me encanta el azahar porque pertenece a la herencia más profunda de mi infancia. La primavera en Sevilla es la época de las tradicionales procesiones en las que el aroma del azahar y el incienso se combinan

maravillosamente. Cuando huelo el azahar, recuerdo mi infancia en España. ¿Cuál es el último perfume que ha descubierto y le ha sorprendido? Santal 33. Un nariz es un artista, queremos conocer más de sus gustos artísticos. La Flauta Mágica de Mozart me inspiró para crear una fragancia basada en la rosa, una rosa hermosa y femenina. Será una fragancia llena de alegría e inmediatamente reconocible sin dejar de ser muy sutil.

“Al crear cualquier perfume debo tener en cuenta todas las nuevas exigencias, siempre he sido muy sensible con la sostenibilidad en mi acto de creación”

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Isabel Parraga Perfumista en Iberchem

En sus creaciones, ¿acostumbra a utilizar ingredientes moleculares o naturales? Explíquenos el porqué de su opción Ambos. Los ingredientes naturales aportan delicadeza y naturalidad al perfume convirtiéndolo en algo vivo, ya que los aceites naturales evolucionan con el tiempo. Los ingredientes moleculares dan estabilidad al perfume y nos aportan una amplia paleta de ingredientes, consiguiendo nuevos olores que la naturaleza no nos ofrece. ¿Le interesan otros ámbitos que no sean estrictamente de perfumería fina? Sí. Tanto la cosmética como el cuidado del hogar son dos campos donde la perfumería juega un papel cada vez más importante y donde se puede aprender mucho sobre el comportamiento olfativo de las fragancias según el uso del producto final. Una misma fragancia tiene un desarrollo olfativo distinto según el producto donde se aplique, ya que interacciona con los ingredientes de la fórmula pudiendo variar olfativamente. Por otro lado, hay que saber qué composición va mejor para un uso determinado. Por ejemplo, en la elaboración de un mikado interesa emplear fragancias volátiles para mejorar su difusión, mientras que en un suavizante interesa utilizar moléculas de elevado peso molecular para que la fragancia perdure el mayor tiempo posible. ¿Cómo se inspira para iniciar una de sus creaciones? ¿Qué le suele servir de fuente de inspiración? A la hora de realizar una creación, me

ayuda a inspirarme un paseo solitario por la naturaleza pensando en mis propias vivencias y recuerdos, aunque la mayoría de las veces no me queda otra que inspirarme en mi despacho. En ese caso, cierro la puerta, bajo la luz y miro por la ventana dejándome llevar por cualquier cosa que me resulte curiosa del exterior o por el estado de ánimo que tenga en ese momento. ¿Qué diferencia hay en su proceso creativo entre su obra propia y la que realiza por encargo? Cuando hago una creación propia me dejo llevar por mis gustos y emociones. Cuando es una obra por encargo, antes de saber lo que el cliente quiere, me gusta conocerlo en persona y hablar distendidamente sobre sus gustos e inquietudes para conocerlo un poco mejor y así poder

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plasmarlo a nivel olfativo y que él se vea reflejado en el proyecto final. Los perfumistas captan las tendencias y las megatendencias a 5 años vista, ¿cuál cree que podría predominar en 2027? En la actualidad, en perfumería se está haciendo uso cada vez más de la biotecnología para crear en el laboratorio moléculas que ya existen en la naturaleza a partir de microorganismos, obteniendo moléculas mejoradas en cuanto a consistencia olfativa y sostenibilidad, pudiendo cambiar incluso el perfil olfativo y crear así nuevos olores hasta ahora desconocidos. En 2027, espero que habremos avanzado mucho en este tema y se crearan fragancias sintéticas que podremos catalogar como naturales mejorando así la sostenibilidad. ¿Hasta qué punto se puede integrar la tecnología en el arte del perfume? Hoy en día tecnología y perfumería van de la mano. La tecnología y la investigación son clave a la hora de obtener nuevas moléculas aromáticas y facilitar el desarrollo y fabricación de fragancias sostenibles. ¿Qué implicación tiene la sostenibilidad hoy en día a la hora de crear una fragancia? Por mi parte, he tomado conciencia sobre el impacto de las decisiones que tomo como perfumista, teniendo en cuenta el origen de las materias primas que empleo, así como de la huella de carbono que dejan. Hablemos ahora de sinergias y antagonismos. ¿Qué combinación de ingredientes le encanta y cuál no soporta? Me encanta la combinación de ingredientes cítricos con florales porque me recuerdan a la primavera, que es la estación que más me gusta, y a mi abuela, que tenía un gran limonero que en esa época florecía

e inundaba toda la casa de azahar. No soporto la mezcla de la madera con ingredientes dulces porque en general no me gustan los olores pesados y esa es una combinación que me da hasta dolor de cabeza. ¿Qué fragancia utiliza cuando quiere levantar su ánimo? Creo que las fragancias cítricas y frescas son las mejores para hacerlo. Supongo que me ponen de buen humor porque me recuerdan a mi infancia, cuando mi madre nos ponía Nenuco cada vez que nos peinaba a mis hermanos y a mí. Me gusta mucho Chance Eau Fraîche, de Chanel. Creo que cumple con todos los requisitos para levantar el ánimo. También porque me gusta mucho la combinación del limón con el cedro. ¿Recuerda cuál es la primera fragancia que utilizó? Sí. El perfume Noa de Cacharel. Fue el perfume de mi adolescencia y aún hoy me sigue gustando. Es un olor a limpio, suave y elegante, nada invasivo que en aquellos tiempos me parecía de lo más sofisticado. También ayudaba a ello el frasco, que es precioso. ¿Cuál es el último perfume que ha descubierto y le ha sorprendido? Nude Musk de Adolfo Domínguez. Es un perfume a priori sencillo que huele muy bien y es bastante equilibrado. Un nariz es un artista, queremos conocer más de sus gustos artísticos. Mencione: a) Un pintor o/y un cuadro “La noche estrellada”, de Van Gogh. b) Un escritor o/y un libro “La sombra del viento”, de Carlos Ruiz Zafón. c) Un director o/y una película “La la land (la ciudad de las estrellas).” d) Un músico-cantante o/y una pieza musical, canción… Freddie Mercury, “Bohemian Rhapsody”.

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Mirella Pomina Senior Perfumer Luzi AG

En sus creaciones, ¿acostumbra a utilizar ingredientes moleculares o naturales? Explíquenos el porqué de su opción Siempre intento utilizar tanto materias primas naturales como sintéticas. Las materias primas sintéticas permiten una expresión más clara de la fragancia. Las materias primas naturales aportan elegancia, armonía y naturalidad a la creación. ¿Le interesan otros ámbitos que no sean estrictamente de perfumería fina? Me interesan mucho las fragancias para el hogar y las velas perfumadas. Me parece muy emocionante poder influir y cambiar el ambiente de una habitación con mis creaciones. ¿Cómo se inspira para iniciar una de sus creaciones? ¿Qué le suele servir de fuente de inspiración? El “mood board” del cliente suele ser el punto de partida para una creación. El “mood board” es similar a un collage que representa visualmente la dirección de la fragancia deseada y transmite las ideas y emociones. La creación evoluciona entonces por la influencia de mis experiencias olfativas personales, de la naturaleza, de las historias o de la música que asocio con ella. Para las creaciones proactivas, me dejo influir por la belleza de la naturaleza y las canciones que me emocionan. Para mí, es importante añadir siempre mi esencia a cada creación. ¿Qué diferencia hay en su proceso creativo entre su obra propia y la que realiza por encargo? El trabajo por encargo suele estar claramente definido, el cliente aporta su idea y yo trato

de llevarla a cabo con la mayor precisión posible sin dejar de añadir mi propio toque. En cambio, con mi propia creación, puedo dar rienda suelta a mi imaginación. Los perfumistas captan las tendencias y las megatendencias a 5 años vista, ¿cuál cree que podría predominar en 2027? Creo que el consumidor se decantará considerablemente por la exclusividad, hacia fragancias de nicho o artísticas. Las fragancias de género neutro son, sin duda, una tendencia que apenas acaba de empezar y experimentará un gran impulso. También creo que la práctica de aplicar las fragancias en capas (layering) pasará al siguiente nivel: probablemente haya nuevas tecnologías de fragancias y acordes que permitan a los consumidores inventar sus propias combinaciones de fragancias, cada día algo nuevo.

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Para mí, la mega tendencia es clara: la sostenibilidad. El cambio en la conciencia medioambiental de los consumidores no solo influirá en la perfumería, sino también en todos los aspectos posibles. ¿Hasta qué punto se puede integrar la tecnología en el arte del perfume? Me parece que la tecnología siempre se puede integrar en el arte del perfume. Un buen ejemplo de ello es la técnica relativamente nueva de encapsular fragancias. Se utiliza, entre otras cosas, en los detergentes. La encapsulación garantiza que la fragancia se libere durante un periodo de tiempo más largo y que la ropa huela fresca durante más tiempo. Otro buen ejemplo son también las fragancias concentradas en forma de pastillas sólidas o en aplicaciones sólidas que se pueden mezclar con agua en casa (por ejemplo, para jabón de manos o detergente líquido o champú). Creo que este tipo de aplicaciones revolucionará el sector de la belleza y el cuidado personal. ¿Qué implicación tiene la sostenibilidad hoy en día a la hora de crear una fragancia? Este es un tema muy importante y una mega tendencia. La sostenibilidad es hoy en día una necesidad del cliente. Para el perfumista, esto significa que está limitado en la elección de las materias primas. El arte consiste en crear la experiencia olfativa perfecta a pesar de estas restricciones. Para mí, como perfumista, es importante tratar a la naturaleza con respeto. Siempre procuro que las materias primas que utilizo se obtengan de fuentes sostenibles. Hablemos ahora de sinergias y antagonismos. ¿Qué combinación de ingredientes le encanta y cuál no soporta? Como perfumista, también me influyen las tendencias y mis preferencias cambian con el tiempo. Actualmente, me interesan las fragancias de oud y los acordes de madera de sándalo.

Casi no tengo ninguna aversión a algo especifico. Siempre intento descubrir algo único y emocionante en cada acorde. ¿Qué fragancia utiliza cuando quiere levantar su ánimo? Para levantarme el ánimo adoro usar agua de colonia. Por ejemplo, el Coeur de Cologne de Mizensir. Es increíblemente fresco y combina exactamente todo lo que me gusta, mucha bergamota y almizcle. ¿Recuerda cuál es la primera fragancia que utilizó? ¡Sí la recuerdo! Mi madre me regaló Ombre Rose de Jean - Charles Brosseau. Esta fragancia transmite un olor delicado a limpio con un toque empolvado. Hoy en día me sigue gustando mucho. ¿Cuál es el último perfume que ha descubierto y le ha sorprendido? Que difícil… creo que todavía estoy buscando esa fragancia exacta que me sorprenda y deleite. Un nariz es un artista, queremos conocer más de sus gustos artísticos. Mencione: a) Un pintor o/y un cuadro Los paisajes de montaña de Giovanni Segantini. b) Un escritor o/y un libro “Los Físicos”, de Dürrenmatt. Pero también me gustan mucho las historias fantásticas como “El Señor de los Anillos”, de J.R.R Tolkien. c) Un director o/y una película “Un dios salvaje”, de Roman Polanski. En mi opinión cuenta con una actuación sobresaliente de los actores principales. d) Un músico-cantante o/y una pieza musical, canción… Mi gusto musical es muy versátil, me gusta todo desde el rock hasta el jazz, pero me gusta especialmente la música de cantautores italianos como Lucio Dalla, Vasco Rossi, Zucchero, Edoardo Bennato, etc. ¡Son mis favoritos!

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Julien Rasquinet Perfumista en IFF

En sus creaciones, ¿acostumbra a utilizar ingredientes moleculares o naturales? Explíquenos el porqué de su opción Utilizo ambos. Me gusta usar solamente los naturales de la mejor calidad. Los perfumistas de IFF tenemos acceso a estos ingredientes gracias a nuestra división de LMR. Creo que la belleza y el alma de estos ingredientes naturales excepcionales nos permiten transmitir emociones extraordinarias. Pero también creo en los sintéticos, ya que nos pueden ayudar a reforzar una faceta de un natural, darle una personalidad diferente o incluso darle una sensación más natural a la fragancia. De hecho, en algunos casos, el uso de sintéticos nos permite reintegrar moléculas volátiles que desaparecieron durante el proceso de extracción de un natural. La rosa que utilizamos no sería tan afrutada, con notas de pétalos crujientes, si no usáramos unos ingredientes sintéticos. ¿Cómo se inspira para iniciar una de sus creaciones? ¿Qué le suele servir de fuente de inspiración? Veo la perfumería como un acto de creación muy narrativo y romántico. Me gusta decir que la perfumería es la mayor plataforma de expresión de los artistas románticos. El punto de partida puede ser una frase, un paisaje, un encuentro, una música, un proyecto. Es extremadamente amplio, pero de hecho el punto de partida siempre es solo una excusa para expresar un

sentimiento que puedo encontrar en lo más profundo de mis entrañas. Creo que cuanto más personal, íntimo es un sentimiento, más universal es. Creo que, al mirar mis propios sentimientos, si se expresan de manera genuina, pueden hablar con muchos. ¿Qué diferencia hay en su proceso creativo entre su obra propia y la que realiza por encargo? No veo mucha diferencia en la forma en que comienza. El brief que reciba de mi cliente será el fundamento de la historia

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que intentaré contar. A veces estaré alineado con lo que quiere el cliente y otras veces no. Pero luego, durante el desarrollo, observamos nuestro mercado, el ADN olfativo de la marca, sus lagunas y las direcciones que creemos que serían interesantes para la marca. Creo que sería justo considerar que nuestro punto de partida es el arte, y parte del proceso creativo es la artesanía. Los perfumistas captan las tendencias y las megatendencias a 5 años vista, ¿cuál cree que podría predominar en 2027? Los acontecimientos geopolíticos recientes aún están por integrar y analizar. Seguramente tendrán un impacto y podrían desestabilizar todo nuestro análisis. Pero creo que la gente buscará fragancias reconfortantes, que te hagan sentir como envuelto en ternura o como si llevaras una armadura. Fragancias que serán extremadamente fuertes y potentes. ¿Hasta qué punto se puede integrar la tecnología en el arte del perfume? El futuro de la creación de ingredientes depende mucho de la biotecnología, veremos formas extremadamente ingeniosas de desarrollar esos nuevos ingredientes, ¡me entusiasma mucho nuestro futuro! ¿Qué implicación tiene la sostenibilidad hoy en día a la hora de crear una fragancia? Nos obliga a pensar de nuevo en

absolutamente todo, pensar de nuevo en la forma en la que estamos trabajando porque cada línea de una de nuestras fórmulas puede tener un impacto enorme, positivo o negativo. Tenemos eso en mente ahora, cada vez que incorporamos un ingrediente en una fórmula. Hablemos ahora de sinergias y antagonismos. ¿Qué combinación de ingredientes le encanta y cuál no soporta? Me gusta que me sorprendan, así que prefiero tener una actitud abierta… Además nuestros gustos y nuestro olfato colectivo evolucionan mucho con el tiempo. Algunas fragancias aportaron nuevos acordes en la historia de la creación de perfumes que no habrían gustado antes. Una vez que tienen éxito, los perfumistas los consideran como un gran avance y serán la inspiración para sus propias creaciones. ¿Qué fragancia utiliza cuando quiere levantar su ánimo? Tengo la oportunidad de trabajar para Amouage, una casa de fragancias con sede en Omán, que tiene como ingredientes característicos el incienso, la jara y el ámbar gris. Todas las fragancias que tengo la oportunidad de crear para ellos contienen una gran cantidad de la más preciada calidad de incienso. Mi último lanzamiento para ellos fue un attar (aceite puro); queríamos proponer a nivel internacional una costumbre local de perfumarse con aceite puro. El nombre

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de este attar es “Incienso Rori”. Los árabes suelen utilizar incienso en formato de aceite, conocen su olor muy fresco, muy cítrico casi como la mandarina. Pero a nivel internacional, y con fines religiosos, conocemos más el olor del incienso cuando se quema. Así que quería que evocara mucho la espiritualidad de una forma ecuménica, creando un olor lo más quemado posible. Creo que el enfoque que tuve lo hace universalmente espiritual. ¿Recuerda cuál es la primera fragancia que utilizó? Usé la de mi padre. Por suerte tenía buen gusto, era Habit Rouge de Guerlain. ¿Cuál es el último perfume que ha descubierto y le ha sorprendido? Me encanta una fragancia de BDK llamada Velvet Tonka que encuentro absolutamente cautivadora. Un nariz es un artista, queremos conocer más de sus gustos artísticos. Mencione: a) Un pintor o/y un cuadro Una artista, Irina Rasquinet una artista ex refugiada política rusa. Su obra es extremadamente poética, aunque aborda los temas traumáticos de los orígenes y de la infancia, ya que la suya fue robada en Chechenia por un mundo de adultos. Expondrá en Bruselas en marzo en la “Fondation Boghossian” y en mayo en la galería ”La patinoire Royale / Valérie Bach”. Será una gran oportunidad para exponer en una de las galerías más hermosas de Europa, sus esculturas acompañadas con la difusión de una de mis creaciones olfativas.

b) Un escritor o/y un libro « Peau de chagrin », parte de la Comédie humaine de Balzac. Habla de la codicia y podría ayudar a ver lo que realmente importa. c) Un director o/y una película Cualquier película de Clint Eastwood. d) Un músico-cantante o/y una pieza musical, canción… Me enamoré de Cat Stevens cuando era adolescente y creo que permanecerá para siempre.

“Me encanta una fragancia de BDK llamada Velvet Tonka que encuentro absolutamente cautivadora”

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Max Rossa

Trainee Perfumer for Cosmo International Fragrances. Premio del Jurado Mejor Perfume Independiente Mouillette d’Argent 2021 En sus creaciones, ¿acostumbra a utilizar ingredientes moleculares o naturales? Explíquenos el porqué de su opción Principalmente utilizo productos químicos aromáticos y, cuando es necesario, pequeñas cantidades de productos naturales para rellenar los huecos. Considero que las moléculas sintéticas permiten una mayor precisión, ya que contienen menos componentes extraños que pueden enturbiar la imagen general que intento representar. Sin embargo, los ingredientes naturales añaden profundidad y riqueza cuando se añaden en pequeñas cantidades, y esa profundidad no siempre se consigue con los sintéticos. ¿Le interesan otros ámbitos que no sean estrictamente de perfumería fina? Actualmente me estoy centrando en las fragancias para el hogar, específicamente en ambientadores y velas, así como en detergentes y cosméticos corporales. Cada uno tiene su propio reto y es un motivador puzzle resolverlo. ¿Cómo se inspira para iniciar una de sus creaciones? ¿Qué le suele servir de fuente de inspiración? Normalmente me inspiro para empezar una creación en una experiencia que tengo de mi vida y de la que me gustaría recrear la sensación. Por ejemplo, un lugar específico que visité una vez, o una sensación que experimenté en algún momento. O eso, o mientras estudio una determinada materia, puedo experimentar una sensación inesperada con ella, u oler una mezcla accidental de notas en el aire que proporciona un efecto interesante,

haciéndome sentir la necesidad de explorar esa vía. ¿Qué diferencia hay en su proceso creativo entre su obra propia y la que realiza por encargo? Creo que no hay una gran diferencia entre mi propio trabajo y el que me encargan, quizás cuando creo para mí soy un poco menos metódico, me centro menos en las combinaciones conocidas y estoy más dispuesto a probar cosas que no estoy tan seguro de que vayan a funcionar. Es el momento en el que puedo descubrir combinaciones inesperadas y únicas que puedo añadir a mi repertorio para utilizarlas más adelante. Los perfumistas captan las tendencias y las megatendencias a 5 años vista, ¿cuál cree que podría predominar en 2027? Creo que hay una poderosa ola de individualismo y autoexpresión que domina

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actualmente la esfera humana, y creo que esto está acentuando el deseo de fragancias únicas, unisex e individualizadas que rompan con la corriente principal. ¿Hasta qué punto se puede integrar la tecnología en el arte del perfume? Creo que la tecnología y la IA pueden aprovecharse para crear nuevas combinaciones de materiales con efectos nuevos en el mundo olfativo, y también pueden utilizarse para racionalizar el proceso creativo y mejorar la rentabilidad, la sostenibilidad y la seguridad. También espero que las fragancias se integren más en la esfera del entretenimiento, especialmente la incorporación de los aromas en vídeos y juegos en cuatro dimensiones. ¿Qué implicación tiene la sostenibilidad hoy en día a la hora de crear una fragancia? La sostenibilidad y la seguridad son cada vez más importantes en el mundo de las fragancias, especialmente a medida que vemos los efectos medioambientales a largo plazo de la producción de fragancias. En la fabricación a gran escala existen importantes limitaciones en cuanto a los materiales que pueden utilizarse y la paleta es cada vez más restrictiva. Esto, a su vez, conduce a la necesidad de más creatividad y flexibilidad en la creación. Todo ello nos ha llevado a centrarnos en ingredientes de origen sostenible y trazable, y creo que este impulso está ayudando a mantener la práctica mínimamente perjudicial para el mundo que nos rodea. Hablemos ahora de sinergias y antagonismos. ¿Qué combinación de ingredientes le encanta y cuál no soporta? Personalmente, mi objetivo es siempre combinar ingredientes que, cuando se añaden, crean un nuevo perfil de aroma. La adición de A a B debe ser siempre igual a C, no a A+B. Por lo tanto, normalmente no añado materiales significativamente divergentes a la vez, y prefiero materiales que compartan una característica y encajen bien juntos, y repetiré eso hasta

que una larga cadena de materiales complementarios cree una imagen global. No hay combinaciones de materiales que me disgusten en sí, pero algunas me parecen que no funcionan en el sentido de que no se complementan y no se potencian de ninguna manera. Cada material añadido debe realzar el resto de la fragancia, de lo contrario no debería incluirse. ¿Qué fragancia utiliza cuando quiere levantar su ánimo? En realidad, no tengo una fragancia concreta a la que recurrir, ya que estoy probando constantemente mis nuevas creaciones. Sin embargo, una fragancia que nunca deja de animarme es la de la vela Clean Linen de Nest Candles. Los olores del detergente y de la ropa limpia siempre me han dado una sensación de confort como ninguna otra. ¿Recuerda cuál es la primera fragancia que utilizó? La primera fragancia que usé fue la que usaba mi padre, y era una imitación de Polo Classic (Verde), y esa fragancia me recordará para siempre a mi padre y a mi infancia. También fue la fragancia que me hizo enamorarme del material IBQ. ¿Cuál es el último perfume que ha descubierto y le ha sorprendido? No estoy muy al día de los últimos lanzamientos en el mundo del perfume, pero una fragancia que me ha enamorado recientemente es Mojave Ghost de Byredo. Un nariz es un artista, queremos conocer más de sus gustos artísticos. Mencione: a) Un pintor o/y un cuadro Salvador Dalí b) Un escritor o/y un libro “20.000 leguas de viaje submarine”, de Julio Verne. c) Un director o/y una película Soy un gran fan de las películas de James Bond d) Un músico-cantante o/y una pieza musical, canción… Twenty One Pilots

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Patricia Ruiz Perfumista en CPL Aromas Spain

En sus creaciones, ¿acostumbra a utilizar ingredientes moleculares o naturales? Explíquenos el porqué de su opción En mis creaciones uso una combinación de ambos. Los ingredientes naturales tienen sus limitaciones, a veces por su escasez, otras por su falta de calidad homogénea debido a la inestabilidad de las condiciones climáticas. Como consecuencia puede hacer que los perfumes no mantengan siempre las mismas características. Con los ingredientes naturales se queda una paleta reducida y por ejemplo si quieres una nota de lirio del valle, de césped recién cortado, de mar…tengas que recurrir a ingredientes sintéticos. Por el contrario, aportan una gran cantidad de matices y naturalidad a las fragancias. Los ingredientes sintéticos nos permiten mayor creatividad y nos ayudan a enriquecer nuestras creaciones. Por este motivo creo que la combinación de ambos ingredientes hace que tengamos una paleta completa. ¿Le interesan otros ámbitos que no sean estrictamente de perfumería fina? Me interesa mucho todo lo relacionado con la detergencia, en especial los suavizantes. Un suavizante es un producto del que se espera que huela mucho en envase, que nos cautive mientras hacemos la colada y que mantenga las prendas perfumadas durante su uso. Es todo un reto desarrollar fragancias que cumplan con todos los requisitos, la mayoría de las veces a precios de Mass Market. ¿Cómo se inspira para iniciar una de sus creaciones? ¿Qué le suele servir de fuente de inspiración? La fuente de inspiración dependerá de lo

que quiero transmitir con ese perfume. Suele estar relacionada con los sentimientos y las emociones: un recuerdo, un viaje, una canción, una persona especial... Busco en mi memoria olfativa los ingredientes que creo que pueden encajar bien y a partir de ahí desarrollo el esquema del perfume, que luego, tras ensayo y error, voy puliendo hasta tener el perfume deseado. ¿Qué diferencia hay en su proceso creativo entre su obra propia y la que realiza por encargo? Principalmente las limitaciones. Los proyectos por encargo suelen estar limitados por unos requisitos a los que hay que ajustarse: precio, nota olfativa, normativa, aplicación… Las creaciones propias parten de tu propia inspiración y creas lo que deseas, sin más restricciones ni limitaciones que las que te puedas poner tú misma.

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Perfumistas Los perfumistas captan las tendencias y las megatendencias a 5 años vista, ¿cuál cree que podría predominar en 2027? No me atrevo a decir ninguna tendencia olfativa, imagino que la aparición de nuevos ingredientes moleculares irá marcando las nuevas tendencias. Pero sí que quizás la perfumería evolucione hacia perfumes sin género, simplemente que nos transmitan bienestar y nos hagan sentir cómodos llevando ese perfume, sin tener que encasillarlos en femeninos o masculinos. Creo que el consumidor cada vez va a estar más concienciado con el medio ambiente y lo que seguro va a marcar tendencia son los perfumes biodegradables, con componentes de origen sostenible, materiales reciclables... ¿Hasta qué punto se puede integrar la tecnología en el arte del perfume? Está claro que la tecnología forma parte del progreso y nos puede ayudar mucho con procesos en los que los perfumistas no aportemos valor: el pesaje, hacer pruebas, adaptar fórmulas a normativas, sugerirte mezclas que no habías imaginado… pero es muy difícil que la tecnología puede llegar a suplantar la nariz o la intuición de un perfumista. ¿Qué implicación tiene la sostenibilidad hoy en día a la hora de crear una fragancia? Es muy importante, como sociedad, tener la responsabilidad de proteger nuestro medio ambiente y nuestra salud. Desde CPL aromas estamos muy concienciados con la sostenibilidad y tenemos cada vez más ingredientes sostenibles en nuestra paleta para usarlos en nuestras formulaciones siempre que sea posible. El consumidor también está cada vez más concienciado e interesado en saber los ingredientes que se han utilizado, de dónde vienen y en qué condiciones se han producido. Hablemos ahora de sinergias y antagonismos. ¿Qué combinación de ingredientes le encanta y cuál no soporta? Me encanta la combinación de notas amaderadas con cítricos: vetiver y pomelo,

sándalo y mandarina, cedro y naranja. Creo que son un buen complemento el uno del otro. No me atrae la combinación de higo con cualquier otra cosa. Me cuesta oler el conjunto sin centrarme en la parte verde áspera de la hoja de higuera. ¿Qué fragancia utiliza cuando quiere levantar su ánimo? Para levantar el ánimo me gustan las fragancias cítricas de salida, pero con cierto carácter, como por ejemplo Born in Roma Yellow Dream de Valentino. La salida la protagonizan una revitalizante bergamota y un luminoso limón con notas de lichi que combina con unos acordes de rosa y un fondo sensual de vainilla, cedro y almizcle blanco. ¿Recuerda cuál es la primera fragancia que utilizó? La primera fragancia me la regalaron con 8 años, fue la colonia Chispas. Era como mi pequeño tesoro que solo usaba los domingos y que al ponérmelo me hacía sentir mayor. ¿Cuál es el último perfume que ha descubierto y le ha sorprendido? No es de la últimas novedades, pero hace poco descubrí el perfume Megamare de Orto Parisi y tengo que reconocer que me sorprendió porque esperaba el típico olor marino-acuático y en cambio es un olor a mar más seco, más metálico, salado, muy ambarado. También quiere emular el olor de la arena y de las algas. Con un fondo de vetivert y cuero con una durabilidad casi infinita. Un nariz es un artista, queremos conocer más de sus gustos artísticos. Mencione: a) Un pintor o/y un cuadro Van Gogh, “La noche estrellada”. b) Un escritor o/y un libro “El principito”. c) Un director o/y una película “Amélie”. d) Un músico-cantante o/y una pieza musical,canción… Yiruma, “River flows in you”.

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Yasuyuki Shinohara

Perfumista en Di Ser. Premio del Jurado, Categoría General, en Mouillette d’Argent 2021 En sus creaciones, ¿acostumbra a utilizar ingredientes moleculares o naturales? Explíquenos el porqué de su opción Normalmente utilizo ingredientes naturales porque nuestro concepto de marca es natural. ¿Le interesan otros ámbitos que no sean estrictamente de perfumería fina? Sí, estoy muy interesado en todos ellos. ¿Cómo se inspira para iniciar una de sus creaciones? ¿Qué le suele servir de fuente de inspiración? Básicamente estoy esperando a que llegue la inspiración y no estoy especialmente motivado para crear. Es la naturaleza y el material. Me gustaría crear una nueva obra, cuando me encuentro con materiales y naturaleza maravillosos. ¿Qué diferencia hay en su proceso creativo entre su obra propia y la que realiza por encargo? Esa es la diferencia entre un alto grado de libertad creativa. En el caso de mi propio trabajo, puedo crear lo que quiero cuando quiero, pero en el caso de los trabajos por encargo, hay fechas de entrega, costes, el concepto de la otra parte, etc., así que no es fácil, pero ambos son divertidos como trabajo.

Los perfumistas captan las tendencias y las megatendencias a 5 años vista, ¿cuál cree que podría predominar en 2027? Nunca he trabajado pensando en las tendencias. ¿Hasta qué punto se puede integrar la tecnología en el arte del perfume? Creo que es posible integrar la tecnología y el arte del perfume en una gama amplia y profunda

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cuando tenemos un objetivo y una visión claros. ¿Qué implicación tiene la sostenibilidad hoy en día a la hora de crear una fragancia? Un encuentro único en la vida. Hablemos ahora de sinergias y antagonismos. ¿Qué combinación de ingredientes le encanta y cuál no soporta? Me gusta la combinación de oud y rosas y la combinación de cítricos (Yuzu, bergamota) y musgo de roble, pero no hay nada en particular que me disguste. ¿Qué fragancia utiliza cuando quiere levantar su ánimo? Uno con cítrico, bergamota, yuzu y limón. ¿Recuerda cuál es la primera fragancia que utilizó? No, no lo recuerdo. ¿Cuál es el último perfume que ha descubierto y le ha sorprendido? Normalmente no pruebo los perfumes de otras personas muy a menudo y hace un par de años que no lo hago.

b Un escritor o/y un libro Jiddu Krishnamurti, “The first and last freedom” (La libertad primera y última). c) Un director o/y una película Robert Lee Zemeckis, “Back to the Future” (Regreso al futuro). d) Un músico-cantante o/y una pieza musical, canción… Ryuichi Sakamoto, “Merry Christmas, Mr.Lawrence”.

“Me gusta la combinación de oud y rosas y la combinación de cítricos (Yuzu, bergamota) y musgo de roble”

Un nariz es un artista, queremos conocer más de sus gustos artísticos. Mencione: a) Un pintor o/y un cuadro El artista japonés Toko Shinoda.

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Gregorio Sola

Senior Perfumer Lifestyle Fragrances de Puig, Académico de Número Sillón Sándalo En sus creaciones, ¿acostumbra a utilizar ingredientes moleculares o naturales? Explíquenos el porqué de su opción Siempre combino los dos. Los naturales, por su riqueza olfativa, su variedad de matices, esa parte que no se ve, pero que puedes oler. Esas imperfecciones que los vuelve perfectos. Los ingredientes sintéticos son la creatividad y la novedad, nuevos ingredientes con los que jugar, combinar y ver qué resultado dan; o ingredientes sintéticos ya clásicos que realzan e iluminan los ingredientes naturales. Gracias a algunos de ellos se han creado nuevas familias olfativas como los perfumes acuosos o la familia Gourmande. La combinación, el equilibrio y la sinergia de ambos tipos, es lo que hace que el perfume sea único y especial. ¿Cómo se inspira para iniciar una de sus creaciones? ¿Qué le suele servir de fuente de inspiración? Antes de iniciar una creación hay que hacer un estudio intenso y profundo de lo que queremos conseguir, cuál es la forma y diseño olfativo que queremos tener. ¿Moderno? ¿Vanguardista? ¿Transgresor? ¿O simplemente clásico? El público a quien nos dirigimos, o las tendencias y modas del momento. Las experiencias vividas, todo lo que me rodea. Un perfumista es como un médico (salvando las distancias), lo somos 24 horas al día, todo lo que vivimos nos inspira. El olor de una

nueva comida, de un coche nuevo, de un avión, la tintorería o una flor desconocida, todo aporta para transformarlo e incluirlo en nuestra idea olfativa. ¿Qué diferencia hay en su proceso creativo entre su obra propia y la que realiza por encargo? Aunque en cualquier proceso creativo siempre te dejas algo de ti, en una obra propia es el cien por cien. Cuando se trabaja por encargo hay que tener en cuenta los gustos del cliente.

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Los perfumistas captan las tendencias y las megatendencias a 5 años vista, ¿cuál cree que podría predominar en 2027? Desde 2016 estamos diciendo que para los perfumes femeninos vienen las flores blancas y ya están aquí, consolidándose como tendencia olfativa. Ahora esta tendencia evoluciona hacia notas solares, cremosas y sensuales, conjugándose con una mayor sostenibilidad e ingredientes de origen natural. En los masculinos observamos una tendencia retro, hacia los años 70 - 80 que podría consolidarse.

la bergamota. Esa oleada de frescor transformada en agua de colonia. También la asociación de la rosa con el pachulí, como se envuelven y se visten el uno al otro creando con su combinación un nuevo olor. Es curioso ver como olfativamente la vainilla y la menta no se asocian, es como si los olieses juntos, pero no revueltos, están como separados. Cuando haces la misma combinación con hierbabuena obtienes un todo. No hay nada que no soporte, pero evidentemente tengo mis favoritos.

¿Hasta qué punto se puede integrar la tecnología en el arte del perfume? Se puede integrar totalmente, por ejemplo, con inteligencia artificial ayudando en el desarrollo creativo o con máquinas como AirParfum, que permiten oler muchos perfumes sin saturarse e incluso combinar varios perfumes para hacer un “layering”.

¿Qué fragancia utiliza cuando quiere levantar su ánimo? Blue Seduction de Antonio Banderas.

¿Qué implicación tiene la sostenibilidad hoy en día a la hora de crear una fragancia? Tiene una implicación total. La sostenibilidad es una actitud, una forma de hacer las cosas para dejar un mundo mejor. Prácticamente todos los proyectos en desarrollo incluyen la sostenibilidad en su brief. Hablemos ahora de sinergias y antagonismos. ¿Qué combinación de ingredientes le encanta y cuál no soporta? Me encanta la sinergia en la combinación de la flor de naranjo, el petitgrain y

¿Recuerda cuál es la primera fragancia que utilizó? Seguramente fue Nenuco o Denenes que era la que me ponía mi madre. De forma consciente mi primer perfume fue Ultraviolet Man de Paco Rabanne. ¿Cuál es el último perfume que ha descubierto y le ha sorprendido? Cannabis Patchouli de Dries Van Noten Un nariz es un artista, queremos conocer más de sus gustos artísticos. Mencione: a) Un pintor o/y un cuadro Velázquez y “Las meninas”. b) Un escritor o/y un libro “Cita con Rama”, de Arthur C. Clarke. c) Un director o/y una película Ridley Scott y “Blade Runner”. d) Un músico-cantante o/y una pieza musical, canción… Police y “Every breath you take”.

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Henry van den Heuvel Perfumista en Symrise

En sus creaciones, ¿acostumbra a utilizar ingredientes moleculares o naturales? Explíquenos el porqué de su opción Uso los dos y creo que se necesitan los dos: para mí personalmente una fragancia 100 % natural es un poco como un cuerpo sin esqueleto o viceversa. Los ingredientes moleculares pueden proporcionar la columna vertebral, la estabilidad y a menudo la novedad, mientras que los naturales dan (obviamente) carácter natural, redondez, etc. No es imposible lograrlo con cualquiera de los dos, pero sería todo un desafío. ¿Le interesan otros ámbitos que no sean estrictamente de perfumería fina? Tengo una formación clásica y estoy interesado en todas las áreas de la perfumería. Sin embargo, los últimos 25 años me especialicé en perfumería para el cuidado del hogar, por lo que paso la mayor parte del día oliendo ropa, los inodoros o los productos de limpieza en las cabinas; un área que realmente disfruto más. ¿Cómo se inspira para iniciar una de sus creaciones? ¿Qué le suele servir de fuente de inspiración? En principio, eso puede ser cualquier cosa, pero en el cuidado del hogar tendré que terminar con una fragancia que le guste a la mayoría de las personas, por lo que sigo de cerca las tendencias del mercado y los nuevos lanzamientos exitosos en cada área y trato de inspirarme en ellos.

¿Qué diferencia hay en su proceso creativo entre su obra propia y la que realiza por encargo? En mi trabajo diario es un poco diferente, pero si no estoy en un proyecto, experimento mucho con nuevos ingredientes o exploro los límites de los clásicos. Me encanta ver (y oler) hasta dónde se puede llegar con materiales de increíble poder y/o carácter y descubrir si la proverbial “sobredosis” realmente existe. Los resultados casi siempre son sorprendentes, me ayuda en mis proyectos diarios y me brinda un conocimiento valioso de los ingredientes que no tenía antes. Los perfumistas captan las tendencias y las megatendencias a 5 años vista, ¿cuál cree que podría predominar en 2027? Conozco y trabajé con perfumistas que

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no solo pueden captar una tendencia sino también crear una que será aceptada años después; siempre me ha parecido muy difícil porque creo que el tiempo y la suerte juegan un papel importante, así que no puedo responder a eso. ¿Hasta qué punto se puede integrar la tecnología en el arte del perfume? No creo que haya un límite para lo que podemos hacer… Durante toda mi carrera he estado involucrado en la creación de fragancias que pueden hacer algo más que brindar un olor agradable: solo con ingredientes de fragancias o en combinación con otros materiales. P. ej. hoy en día literalmente es posible mejorar la vida y el bienestar de las personas… ¡El cielo es el límite! Hablemos ahora de sinergias y antagonismos. ¿Qué combinación de ingredientes le encanta y cuál no soporta? Después de más de 30 años en la perfumería he aprendido a dejar de lado mis sentimientos y gustos personales, pero me encanta cualquier combinación que implique damascones; realmente creo que una fragancia no está terminada sin ninguno de estos ingredientes. ¿Qué fragancia utiliza cuando quiere levantar su ánimo? “You First”, de David Naman. ¿Recuerda cuál es la primera fragancia que utilizó? Claro, Antaeus de Chanel aún me trae recuerdos maravillosos.

¿Cuál es el último perfume que ha descubierto y le ha sorprendido? Realmente no hay mucho que me sorprenda en estos días, pero desde el punto de vista de un perfumista me parece asombroso lo que los perfumistas creativos pueden hacer con estructuras clásicas como en La Tulipe (Byredo) o en Oud Minerale (Tom Ford), por nombrar algunos. Pero eso es totalmente personal. Un nariz es un artista, queremos conocer más de sus gustos artísticos. Mencione: a) Un pintor o/y un cuadro Me gustan especialmente Hieronymus Bosch (El Bosco) y Pieter Brueghel por la forma en que representan (la ignorancia de) los seres humanos. b)Un escritor o/y un libro Cualquier cosa de Jo Nesbø y Stephen King. c) Un director o/y una película Mi película favorita de todos los tiempos es “Cuando el Destino nos alcance” (Soylent Green) por su sombría mirada al futuro (aunque sea de los años 70). Pero para los que estamos en la industria, la comedia de Dr. Jekyll y Ms. Hyde es imprescindible por su hilarante mirada a la perfumería. d)Un músico-cantante o/y una pieza musical, canción Para mí es imposible responder a eso, disfruto de tantos tipos de música y artistas…

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Agustí Vidal Perfumista de Symrise y Académico de Número Sillón Magnolia

En sus creaciones, ¿acostumbra a utilizar ingredientes moleculares o naturales? Explíquenos el porqué de su opción Si el encargo es un perfume 100% natural, evidentemente me centro en productos naturales. Hay que especificar que en la actualidad los perfumistas disponemos de un número significativo de moléculas que por su procedimiento de obtención también se consideran naturales. Por otro lado, cabe aclarar el papel de las moléculas químicas en perfumería. La mayor parte de las que utilizamos en nuestras formulaciones habituales son moléculas que hemos identificado en la naturaleza, moléculas que reflejan el carácter olfativo de una de las caras del siempre poliédrico extracto natural. La química no solo ha permitido universalizar la perfumería (perfumar aquellos productos incompatibles con el natural) sino también adentrarse en aventuras estéticas impensables si solo trabajásemos con dichos extractos. ¿Le interesan otros ámbitos que no sean estrictamente de perfumería fina? Siempre he estado trabajando en paralelo para distintos ámbitos de aplicación. Para mí ha sido una experiencia enriquecedora porqué me ha permitido una aproximación a las materias primas transversal. Cualquier aplicación aporta una nueva perspectiva sobre el uso de cada materia prima.

¿Cómo se inspira para iniciar una de sus creaciones? ¿Qué le suele servir de fuente de inspiración? En mi caso, el análisis de composiciones musicales, la cocina y la naturaleza son los principales focos de inspiración. ¿Qué diferencia hay en su proceso creativo entre su obra propia y la que realiza por encargo? Siempre intento trabajar con una idea muy definida de lo que busco a partir de las expectativas estéticas que puedo adivinar en el cliente. Si se hubiera dado

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el caso de crear una fragancia con mi nombre, la única diferencia habría sido que el diálogo con el cliente habría sido más fácil, pues solo me habría tenido que entender conmigo mismo. Por lo demás, intento ser ciudadano de este mundo e intento compartir las pulsiones de mis conciudadanos para crear aquello que pueda satisfacer sus expectativas. ¿Hasta qué punto se puede integrar la tecnología en el arte del perfume? La tecnología multiplica las opciones posibles, no las elige, y si lo hace será a partir de los parámetros que el creador determine. No sé imaginarme una inteligencia artificial creadora. La creatividad no la marca la exhaustividad, sino la magia de elegir un determinado camino entre los múltiples posibles. ¿Qué implicación tiene la sostenibilidad hoy en día a la hora de crear una fragancia? No es tanto el perfumista, es toda la perfumería la que está implicada en ello. La filosofía con la que se aborda hoy la obtención de extractos naturales y la síntesis de las moléculas se fundamenta en todos los aspectos de la sostenibilidad. Hablemos ahora de sinergias y antagonismos. ¿Qué combinación de ingredientes le encanta y cuál no soporta? La naturaleza nos enseña que todo depende de la dosis de cada uno de los ingredientes. No tengo ninguna combinación insoportable.

¿Qué fragancia utiliza cuando quiere levantar su ánimo? Una fragancia cítrica, como la mayoría de las aguas de colonia, o un chipre al estilo Paloma Picasso. Las primeras por su eléctrico color y las segundas por su excitante densidad. ¿Recuerda cuál es la primera fragancia que utilizó? Un agua de lavanda que comprábamos a granel en casa cuando yo era pequeño. Un nariz es un artista, queremos conocer más de sus gustos artísticos. Mencione: Soy demasiado aficionado a todo ello para reducirlo a un nombre. Entre muchos me atrevo a proponer a los que menciono. a) Un pintor o/y un cuadro Mark Rothko y “Naranja y amarillo”, por citar una obra para levantar el ánimo. b) Un escritor o/y un libro Ken Haruff y “La trilogía de Holt”, por reflejar admirablemente la trascendencia de la anónima cotidianeidad. c) Un director o/y una película Carla Simón y“Estiu 1993” por la sensibilidad con que expone el proceso de superación del dolor en la infancia. d) Un músico-cantante o/y una pieza musical, canción… Béla Bartók. “Música para cuerdas percusión y celesta”. Por magnífica y por ser la última culpable de que yo sea perfumista.

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Elisabeth Vidal

Prestige Fragrances Senior Perfumer de Puig, Académica de Número Sillón Bergamota En sus creaciones, ¿acostumbra a utilizar ingredientes moleculares o naturales? Explíquenos el porqué de su opción Ambos. Los ingredientes naturales son interesantes por la riqueza que conllevan y por ser extraordinariamente multifacetados. Los ingredientes sintéticos son muy necesarios para complementar la riqueza de los naturales, y acompañarlos de forma armoniosa. Su utilización es clave en muchísimas ocasiones por su aporte de creatividad y reproducción de notas olfativas que no nos ofrece la naturaleza, como por ejemplo algunas notas florales (en francés “fleurs muettes” de las cuales no se puede extraer aceite esencial o absoluto) o los almizcles; y además es importantísima en la optimización técnica con la finalidad de aumentar el “sillage”, el “lasting” y la difusión. ¿Le interesan otros ámbitos que no sean estrictamente de perfumería fina? Sí, me encantan las pastillas de jabón perfumadas. No tanto por su uso más funcional e higiénico, sino por el fantástico olor que difunden y su remanencia. Una de mis obsesiones es el olor de mis armarios, así que los tengo llenos de pastillas de jabón que perfuman mi ropa.

que estar despierto y ser curioso, oler conscientemente para descubrir nuevos olores, y pensar en alternativas a combinaciones habituales.

¿Cómo se inspira para iniciar una de sus creaciones? ¿Qué le suele servir de fuente de inspiración? Cualquier “input” que despierte mi sensibilidad y me seduzca emocionalmente a nivel olfativo: un nuevo ingrediente, un color, un ambiente, un viaje, la naturaleza… Muchas veces olemos de forma inconsciente, hay

¿Qué diferencia hay en su proceso creativo entre su obra propia y la que realiza por encargo? Dependerá del grado de implicación de la persona, celebrity, equipo, licencia… que haga el encargo, cada uno tiene su propio estilo, forma de crear y sigue su instinto. En caso de una elevada implicación el resultado puede llegar a ser muy

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Perfumistas diferente, pues hay que conseguir el mejor compromiso entre un estilo propio, y los gustos y directrices de todos los implicados en el proceso creativo. Los perfumistas captan las tendencias y las megatendencias a 5 años vista, ¿cuál cree que podría predominar en 2027? Estoy convencida de que la perfumería en general seguirá buscando alternativas a la nota dulce azucarada de estos últimos 25 años. Confío en la vuelta de la nota verde de forma dominante, una faceta característica de la perfumería de los años 70, que me apasiona y que podría reinventarse en los años venideros. Por otro lado, la existencia de un consumidor cada vez más exigente y conocedor, así como el concepto de naturalidad y sostenibilidad en alza, forzarán un cambio de la paleta del perfumista que hará evolucionar la perfumería en este sentido.

Hablemos ahora de sinergias y antagonismos. ¿Qué combinación de ingredientes le encanta y cuál no soporta? Me encanta la combinación de notas amaderadas ambaradas con ambrox, flor de naranjo con cítricos o notas sándalo con lactonas. Se me hace difícil ser categórica en combinaciones antagónicas, ¡siempre hay que darles una oportunidad! Distintas proporciones u otros ingredientes de la fórmula pueden variar su resultado. ¿Qué fragancia utiliza cuando quiere levantar su ánimo? Últimamente tengo una especial predilección por una de las nuevas fragancias de la colección que acabamos de lanzar para la marca Dries Van Noten: “Santal Greenery”. Una fragancia verde amaderada, increíble por su difusión y frescor continuado que me hace sentir especialmente bien.

¿Hasta qué punto se puede integrar la tecnología en el arte del perfume? La perfumería es arte, pero también es ciencia. Desde mi punto de vista la tecnología es clave en la innovación con el desarrollo de nuevos ingredientes a través de biotecnología, de nuevas técnicas de extracción... también puede ser de ayuda a la creatividad el uso de la inteligencia artificial. Sin embargo, el sello final siempre lo imprimirá la sensibilidad artística y creativa del perfumista.

¿Recuerda cuál es la primera fragancia que utilizó? Sí claro, Estivalia de Puig, su recuerdo me transporta a una época muy especial de mi adolescencia.

¿Qué implicación tiene la sostenibilidad hoy en día a la hora de crear una fragancia? Tiene un grado de implicación muy elevado. La industria de la perfumería está cada vez más orientada a contribuir en el cuidado del planeta, buscando fuentes de materia prima sostenibles en origen, colaborando y ayudando a las comunidades que viven de su cultivo, y buscando nuevos métodos de obtención de ingredientes químicos (biotecnología), además de potenciar el uso de la energía y química más verde. La paleta del perfumista está cambiando en este sentido y evolucionará muchísimo en los próximos años, impactando evidentemente en las nuevas creaciones.

Un nariz es un artista, queremos conocer más de sus gustos artísticos. Mencione: a) Un pintor o/y un cuadro “La Persistencia de la Memoria”, de Salvador Dalí. b) Un escritor o/y un libro “El Alquimista”, de Paulo Coehlo. c) Un director o/y una película Me gustan las películas de superación personal, “Intocable”, “La Vida es Bella”, “Ratatouille”. d) Un músico-cantante o/y una pieza musical, canción… Una canción que me hace sentir especialmente optimista y de buen humor es “Viva la vida”, de Coldplay.

¿Cuál es el último perfume que ha descubierto y le ha sorprendido? The World According to Arthur de Penhaligon’s, una nota oriental con una marcada faceta resinosa incienso y adictiva ambreta muy interesante.

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