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LA MEJOR VERSIร N DEL HOMBRE

Nยบ146 OCTUBRE 2020 esquire.es

ALTON MASON Un modelo para el nuevo orden mundial

La moda ha muerto moda la

Viva

Las revoluciones ya no son lo que eran. Audi e-tron Sportback. 100% eléctrico. Todo cambia, incluso el modo en el que cambiamos el mundo. Hoy el progreso comienza por nosotros mismos y una decisión individual puede ser una poderosa revolución. Como cuando decides conducir el nuevo Audi e-tron Sportback, una apuesta por la movilidad sostenible que incorpora innovadores avances como su carga ultra rápida que completa el 80% de batería en solo 30 minutos*, una autonomía de 446 km** y el servicio Audi connect. El confort y la conectividad que necesitas para empezar tu revolución. audi.es/etronsportback Electric has gone Audi. Audi A la vanguardia de la técnica Consumo de electricidad combinado: 21,4-25,7 kWh/100 km. Emisión combinada de CO₂: 0 g/km (NEDC: 0 g/km). * Los tiempos de carga reales pueden variar en función de las condiciones y de la instalación de carga disponible. ** La autonomía del vehículo puede variar por factores externos, incidiendo en ésta el perfil de la ruta, la temperatura, el tipo de neumáticos o el estilo de conducción del usuario.

SUMARIO

Octubre 2020 [Nº146]

92 Hechizante y electrónica

FOTOGRAFÍA DE PORTADA JUANKR ESTILISMO ÁLVARO DE JUAN ALTON MASON LLEVA SOMBRERO Y CAMISETA DE GIVENCHY

Así es Sandra Delaporte, la mitad del dúo Delaporte que te hace bailar, correr... y volver a bailar.

18 Ken Follet tiene miedo El escritor nos habla

63 Una copa de Chanel, ‘s’il vous plait’ La firma de

86 El Concorde ya tiene heredero ¿Vuelos

116 El ‘fuckboy’ de ‘SKAM’ Fernando Lindez, el

de la esperada precuela de Los pilares de la Tierra atrincherado en su casa.

alta costura también hace vinos. Los elabora en Burdeos y en una isla de la Costa Azul.

transoceánicos en 195 minutos? Eso promete el avión Overture de Boom.

actor de la serie centennial que se ha hecho un nombre en las pasarelas más top.

FOTOGRAFÍA JAVIER BIOSCA ESTILISMO MARÍA MOLINA SANDRA DELAPORTE LLEVA VESTIDO Y ZAPATOS DE ACNE STUDIOS

esquire.es

SUMARIO

Octubre [Nº146]

28 Placajes en serie No

98 Imágenes febriles

hablamos de rugby, sino de Antidisturbios, la nueva serie de Raúl Arévalo y Hovik Keuchkerian.

Miguel Adrover comparte en exclusiva para Esquire una serie de poderosas imágenes.

112 ¿Eres un ‘kidult’? La 30 La artista poliédrica

fiebre por coleccionar art toys se ha convertido en el último frikismo de coleccionista.

Julia de Castro avanza en solitario con un disco y estrena obra de Mayorga.

132 Abloh al volante 34 Empieza con buena letra Reseñamos los libros del otoño para que esta vez seas tú el ‘recomendador’.

43 Vestir el nuevo tiempo Hay que estar a la

36 ‘We are who we are’

última. Por eso nuestra guía de estilo sostenible y responsable.

El director de Call me by your name pone esta vez el ojo en unos jóvenes militares.

Hablamos en exclusiva con Virgil sobre su colaboración con Mercedes-Benz.

56 Todos le envidian Porque arrasa en Netflix y duerme con Ester Expósito. Así se las gasta Alejandro Speitzer.

67 ¿El whisky más caro del mundo? Cuesta 50.000 libras y solo hay 25 botellas. Así es la colaboración entre Bowmore y Aston Martin.

40 El Cigala se hace la manicura... y otros cuantos

140 Joya italiana

76 Alton Mason o el nuevo orden mundial Es bailarín, actor, modelo y el primer hombre negro que desfiló para Chanel. Posa en exclusiva para Esquire mientras reivindica y agradece la proyección de su voz.

OCTUBRE 2020 _esquire

FOTOGRAFÍA DIEGO EL CIGALA ANYA BARTELS-SUERMONDT

Descubre la nueva línea de La Pavoni, la máquina que inventó el caffè espresso.

secretos más del flamenco que ahora canta a México.

LAS GAFAS DEL DIRECTOR

ELEGIR

OCTUBRE 2020 _esquire

mira el espejo de soslayo el microsegundo anterior a salir del ascensor. El mundo de la moda ha sufrido el terremoto de 2020 como tú y como yo. Algunos dirán que más (con pérdidas medias del 40%, la BBC hablaba de “crisis existencial” de la industria en abril). Otros dirán que menos (la flagship store de Hermès en Guangzhou hizo caja por 2,7 millones de dólares solo tres días después de abrir tras el desconfinamiento en China). Pero los terremotos nos igualan a todos. Nos sacuden y nos obligan a amarrarnos a lo que somos. Hoy la moda, como tú y como yo, ya no es la misma de antes de la pandemia.Y el hombre que llevamos en portada es la muestra de ello. El número 1 entre los nuevos rostros de la pasarela, Alton Mason, es modelo, bailarín y músico. Comprometido activista de la inclusión, entrevistador esporádico de leyendas del diseño, poseedor de una tierna sonrisa que conmueve incluso cuando contactas con él para preparar el shooting vía Zoom, capaz de presentar un bolso de Fendi bailando sobre una azotea, primer modelo negro que desfiló para Chanel... Alton es la cara de portada de este número lleno de nombres a los que nos queremos agarrar como botes salvavidas en un océano de influencers a la deriva. Nombres que han querido acompañarnos este octubre diferente: Ken Follet, Julia de Castro,Virgil Abloh, Raúl Arévalo, EJ Marais, Luca Guadagnino, Diego El Cigala, Alejandro Speitzer, Sandra Delaporte... Creadores que nos hacen un poco más sencillo, con la que está cayendo, aprender a elegir, eligere, ser elegantes.

Jorge Alcalde @joralcalde @alcalde.jorge

FOTOGRAFêA PATRICIA GALLEGO

iene algún sentido, hoy, abrir el armario y buscar el sombrero que más te apetece llevar? ¿Tiene sentido elegir color de calcetines en el nuevo orden mundial de las mascarillas? ¿Levantarse y pensar en qué te vas a poner? ¿Dejar de mirar la comparecencia de Fernando Simón para retomar tus comparecencias ante el perchero? Este tiempo que nos ha tocado vivir (no me refiero al Antropoceno, sino a los últimos ocho meses de nuestras vidas) nos ha robado un buen puñado de actos cotidianos que creíamos eternos. Nos va a costar recuperar los saludos con besos y los apretones de manos, las colas para entrar al teatro y las reuniones de trabajo dentro de la pecera del despacho. Nos va a costar maquillarnos bajo el filtro de la FFP2 y tirarnos de bomba en la piscina. Nos va a costar tener ganas de estar guapo para volver a no ir a la no presentación no presencial. ¿Tiene sentido pasar la mano hidroalcoholizada por la manga de la camisa de Prada que lleva el maniquí de la tienda de Goya? Tú tendrás tu respuesta.Yo tengo la mía y es solo mía y no pretendo que la compartas ni que la entiendas. Pero llevamos ya tres años encontrándonos en esta página y me apetece que la conozcas. Sí, tiene sentido. Como tiene sentido cerrar los ojos y dejarte llevar por un nocturno de Grieg o repasar los versos de Seifert sobre el sonido de los pies descalzos en la moqueta o volver a poner La fiera de mi niña o gritar gol. Tiene sentido jugar a ser “sublime sin interrupción” mientras ahí fuera algunos insisten en ser ininterrumpidamente mezquinos, recuperar el festín de los sentidos aunque solo sea por un ratito y ante el espejo empañado del cuarto de baño. Los que no conocen por dentro la industria de la moda la acusan a menudo de frívola, de ajena a la realidad. A veces con razón, para qué engañarnos. Pero olvidan que ‘elegante’ es una palabra derivada del latín eligere, ‘elegir’.Y que el acto de ponerse un trapo encima, ese trapo en concreto, no otro cualquiera, es una elección libre, fieramente personal y llena de sentido. ¿Es tan importante como encontrar exactamente la secuencia genética del adenovirus que sirva de vector ideal para transmitir una vacuna eficaz a nuestras células? Obviamente, no.Todos deseamos el adenovirus vector con una fuerza millones de veces más grande de lo que deseamos un traje de Armani. Pero que levante la mano aquel de entre vosotros que no

3 DÍAS, 19 HORAS, 14 MINUTOS Es el tiempo que tardó Howard Hughes en dar la vuelta al mundo, lo que le convirtió en el hombre más rápido en viajar por aire en 1938. Contó con la ayuda de su cronómetro de navegación astronómica Longines para determinar la posición de su aeronave por la noche y sobre el océano.

Howard Hughes

EL ESPÍRITU PIONERO SIGUE VIVO.

JORGE ALCALDE Director jalcalde@hearst.es Redactor jefe Alejandro Avilleira aavilleira@hearst.es

Subdirectora Teresa Olazabal tolazabal@hearst.es Director de arte Javier Suárez jsuarez@hearst.es Director de moda y belleza Álvaro de Juan adejuan@hearst.es REDACCIÓN Ana Pérez aperez@hearst.es (jefa de actualidad) Ana Trasobares atrasobares@hearst.es

DISEÑO Hearst Laboratorio Creativo David Abades dabades@hearst.es (jefe de diseño)

Editora gráfica Carolina Álvarez Plaza calvarez@hearst.es COLABORADORES Edición José Miguel Torrente Redacción Alex Ánder, Begoña Donat, Pilar Manzanares, Carmen Melgar, Andrés Moreno, Marc Muñoz, Estefanía Ruilope, Sergio Sancho. Fotografía Miguel Adrover, Alfredo Arias, Alba Yruela, Javier Biosca, JUANKR, Pablo Sarabia, Nuria Serrano, Fernando Uceda Moda María Molina (estilista sénior), Blanca Hidalgo, Ona Goeree, Asha Martínez (producción) Ilustración Pablo Morales de los Ríos Infografía Infografía Hearst Agencias AFP, Contacto, Corbis, Estrop, Gamma-Rapho, Getty Images, Magnum, Michael Ochs Archives, Mirrorpix, NY Daily News Archive, WireImage ESQUIRE.ES Director Carlos Alonso carlosalonso@hearst.es Redactor jefe Álvaro Luengo aluengo@hearst.es REDACCIÓN Gonzalo Cordero gcordero@hearst.es Rafael Galán rgalan@hearst.es Juanjo Madrigal (editor moda y grooming) Gustavo Higueruela (editor actualidad) Blanca Cortés, Jorge Coscarón (Community Manager) Samuel Fuentes (Instagram)

COLABORADORES Redacción Andrés Galisteo, Silvia Gómez, Rosa Martí, Marta Martínez, Mireia Mullor, Santiago Rivas, Rafael Sánchez, Álex Serrano

Coordinadora de redacción Soledad Pascual spascual@hearst.es DOCUMENTACIÓN Esteban Pérez (jefe) y Susana Payá CESIÓN DE DERECHOS Y MATERIAL GRÁFICO Tel. 917 288 991/917 288 992. documentacion@hearst.es

CEO Cristina Martín Conejero Directora general de publicaciones Benedetta Poletti Director de marketing Fernando Palacios Directora administrativa María Jesús Sacristán Director de control de gestión César Portilla Director de producción Carlos Bohúa Director de la boutique creativa Antonio Vázquez Director de distribución Jesús Sanz Director de informática Emilio San José Director de marketing digital José Ángel Morales Directora de contenidos digitales Ana Multigner Director de RR. HH. Raúl Paseiro Garayzábal Director Laboratorio Creativo y Plató Miguel Ruiz-Bravo Directora de prensa y relaciones públicas Eva Calle Directora de marketing print María José Martín

Director de documentación Luis Alguacil Directora de Hearst Events Rocío Álvarez de la Campa Publicidad Director general Pedro Mayenco Directora de marketing Sandra Prosperi Madrid c/ Santa Engracia, 23, 28010 Madrid Tel. 917 287 000 Directora comercial Mª Luisa Ruiz de Velasco Director de publicidad Gonzalo Roibás Jefa de publicidad Laura Hernando Jefe de publicidad Jorge Tabernero Coordinadora Alicia Moreno Directora comercial digital Esther Benito Director de publicidad digital Ignacio Tomé

Jefe de publicidad digital Iván Blasco Barcelona Gran Vía de les Corts Catalanes, 133, 3ª plta., 08014 Barcelona. Tel. 934 301 004 Directora comercial Luz Roca de Viñals Directora de publicidad Magda Sunyé Subdirectora de publicidad digital Leticia Martín Jefa de publicidad Marta Martínez Valencia Bárbara Sanchís Tel. 650 829 419 Redacción Madrid Cardenal Herrera Oria, 3, 28034 (Madrid) Tel. 917 287 000 Administración Madrid Santa Engracia, 23, 28010 (Madrid) Tel. 917 287 000

HEARST MAGAZINES INTERNATIONAL Vicepresidenta Senior/Directora Editorial & Marca Kim St. Clair Bodden Directora Adjunta de Marca Chloe O’Brien HEARST EUROPE CEO, Hearst UK/President Europe James Wildman Chief Financial, Operations & Data Officer Claire Blunt Chief People Officer Surinder Simmons Chief Operating Officer Giacomo Moletto EDICIONES INTERNACIONALES DE ESQUIRE Wen Hongwei (China), Petr Mat j ek (República Checa), Dominik Schuette (Alemania), Nikos Kontopoulos (Grecia), Kwong Lung Kit (Hong Kong), Alan Prada (Italia), Atsushi Otsuki (Japón), Artyom Krylov (Kazajistán), Min Byungjoon (Corea del Sur), Alfonso Parra (Latinoamérica), Matthew Baxter-Priest (Oriente Medio), Arno Kantelberg (Holanda), Sergey Minaev (Rusia), Milan Nikolic (Serbia), Norman Tan (Singapur), Joseph Chien (Taiwán), Satiya Siripojanakorn (Tailandia), Turquía, Alex Bilmes (Reino Unido), Michael Sebastian (EEUU) Impresión Rotocobrhi. Preimpresión Hearst España. Redacción Madrid Avda. Cardenal Herrera Oria, 3, 28034 Madrid. Tel. 917 287 000. Fax 917 289 314. Barcelona Gran Via de les Corts Catalanes, 133, 2º, 08014 Barcelona. Tel. 934 308 005. Suscripciones Un año (12 números): 38,40 €. Para suscribirse por teléfono, llamar al 911126260. Para suscribirse por correo, escribir a Hearst Magazines S.L. Servicio de Suscripciones, Santa Engracia, 23. 28010 Madrid. Distribución Sociedad General de Librería (SGEL). Avda. Valdelaparra, 29. Pol. Ind. Alcobendas. 28108 Alcobendas (Madrid). Tel. 916 576 900. Precio en Canarias 4,15 € (sin IVA), incluidos gastos de transporte. Ceuta y Melilla 4 € (sin IVA), incluidos gastos de transporte. Printed in Spain. Depósito Legal M-38675–2007

OCTUBRE 2020 _esquire

BEST VERSION POR SI AÚN NO LO SABÍAS

Ken Follet

Un pesimismo con eco medieval mantiene al escritor recluido en casa, así que no va a cruzar ese río ni para promocionar la precuela de su libro más leído POR GONZALO CORDERO

OCTUBRE 2020 _esquire

FOTOGRAFÍA PABLO SARABIA CON LA ASISTENCIA VIRTUAL DE ROSIE FIELD Y LILLY CATO

“SÍ,TENGO MIEDO”

P R A DA . C O M

■ BEST VERSION

ile a Rosie que se acerque más al señor Follet para un plano corto”, le pido por videollamada de WhatsApp a Lilly, una de las asistentes del escritor, que nos están ayudando con esta sesión de fotos a distancia. “Dice Rosie que no se puede juntar más, por la distancia de seguridad”, responde Lilly mientras Pablo, el fotógrafo de Esquire, saca fotos a la pantalla de su ordenador, que está conectada vía FaceTime con el móvil de Rosie. Al otro lado del puente y del jaleo tecnológico, el recordman de los bestsellers posa con sus perros, un bucólico trío que destila armonía y calma. A primera vista, parece que el confinamiento le sienta bien. En vaqueros y camiseta, un vestuario elegido por él mismo que se adecua a sus nuevas coordenadas vitales, se encarama a los árboles de su terreno en Knebworth, a 40 minutos de Londres. “Tiene 71 años y está hecho un chaval”, comentamos. De vuelta a su despacho, nos espera una reunión en Zoom –qué ganas de dar una patada en el culo a todos estos intermediarios telemáticos– para hablar de Las tinieblas y el alba (Ed. Plaza&Janés), precuela de Los pilares de la Tierra que se publica de forma simultánea en todo el mundo el 15 de septiembre. ESQUIRE: ¿Me equivoco si digo que está encantado con este tipo de promoción? KEN FOLLET: Llevaba tiempo diciendo que no necesito volar a Singapur o a Australia para hablar con alguien, pero nunca teníamos el coraje de cambiar esos usos antiguos. Mi trabajo diario es el mismo desde hace 40 años: me siento en esta silla y escribo. Lo que sí ha cambiado es mi vida social. Ha desaparecido. Prácticamente no veo a nadie. Ahora hace buen tiempo e invitamos a amigos a comer en el jardín, sin sentarnos demasiado juntos. Lo peor es que no veo a mis hijos y a mis nietos desde marzo porque están en California. ESQ: Esa es la parte exterior. ¿Y por dentro? ¿Le han surgido nuevos miedos? KF: Es una enfermedad fea, terrible. Si no te mata, te puede dejar maltrecho. Te aseguro que estoy siendo muy cauteloso: llevo mi mascarilla, no voy a un restaurante ni, por supuesto, al cine ni al teatro. Sí, tengo miedo a coger el virus. Es el segundo de la misma clase después del SARS. Si ha habido dos, probablemente habrá tres. Como en la Edad Media, que se repetía la peste cada diez años. Shakespeare dejó Londres y la reina Isabel II tenía un castillo especial, Hampton Court, al que escapaba cuando arreciaba. ESQ: Su libro refuerza esa idea de que nos azotan los mismo males que hace un milenio.

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“Peor que el virus, peor que Trump, es la incapacidad para hacer lo que tenemos que hacer con el clima”

KF: Exacto, como la imposibilidad de obtener justicia. Entonces no existía el ‘imperio de la ley’… Y hoy día hay quienes desean volver a ese sistema. El gobierno de Polonia quiere quedarse con el poder de los jueces, igual que en Hungría. A Trump también le gustaría. ESQ: ¿Qué podemos hacer para que el abuso de poder no se perpetúe mil años más? KF: Acción política. Es lo que siempre han hecho los que consiguen cambiar las cosas, como la lucha de las mujeres para obtener el derecho a voto, sobre la que ya escribí. ESQ: Hablando de mujeres, que su novela tenga una protagonista fuerte y emprendedora ¿es, de alguna manera, obligatorio? KF: A veces me dicen que las mujeres de mis libros son demasiado ‘actuales’, pero ha habido rebeldes así en todos los periodos. Son las que merecen que se escriba su historia. ESQ: También describe relaciones afectivas chocantes. ¿Vamos de modernos poliamorosos cuando en realidad todo está inventado? KF: Hablo de poliandria, una práctica normal en Nepal: dos o tres hombres, habitualmente hermanos, se casan con la misma mujer para no dividir su granja. Es que en la baja Edad Media el matrimonio no era una ceremonia eclesiástica, por eso había una relajación parecida a la actual. A nadie le importa si una pareja está casada o no. Me ha pasado con amigos de toda la vida: de repente me sueltan que su boda fue la semana pasada: “¡Si yo pensaba que llevabais 40 años casados!”. ESQ: Voy terminando con un tema que tiene su punto medieval... ¿Está siguiendo las noticias sobre el que fuera rey de España? KF: He leído que dejó el país porque ha hecho algo malo, pero desconozco los detalles. ESQ: Lo decía porque tiene una buena novela. KF: Para un escritor, lo interesante sería su pasado. ¿Cuántos años tiene? ESQ: Me pilla. ¿Ochenta y…? [Tiene 82.] KF: Pongamos que tiene 80 y a los 50 hizo algo malo, pero cree que todo el mundo lo ha olvidado. Hasta que alguien, quizá un periodista como tú, le fuerza a explicarlo en público… Ahí hay suspense. ¿Encontrarán la verdad? ¿Caerá en desgracia? ESQ: Cierro con el título de su libro. ¿Estamos acercándonos al alba o ahogándonos en las tinieblas más profundas? KF: Ahogándonos. En serio.Y es por algo peor que el virus, peor que Trump, peor que Putin, peor que China. Me refiero a nuestra incapacidad para hacer lo que sabemos que tenemos que hacer con el clima. En 50 años estaré muerto, pero mis nietos no. Pienso mucho en qué mundo les vamos a dejar.

Ken Follet posa junto a sus dos labradores, Nell y Nutmeg, en su residencia de Knebworth, en Hertfordshire, al norte de Londres.

esquire.es

■ BEST VERSI

PASOS SILENCIOSOS

TEXTO TERESA OLAZABAL

Si amas la sensación de pisar el felpudo de tu casa al llegar, ¿por qué no llevarla siempre contigo? Eso buscaban en el laboratorio de Aldanondoyfdez, artesanos zapateros a los que no se les pone nada por delante. El Lina Bo es un homenaje a la arquitecta Lina Bo Bardi, experta en resaltar las propiedades sensoriales de los materiales. Esto es un prototipo, y no lo puedes comprar, pero es un I+D de lo más audaz. ¿Amortiguan, son cómodos, utilizan materiales naturales y no son sneakers? Bravo.

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L I V E YO U R PA S S I O N HIGHLIFE AU T O M AT I C C O S C frederiqueconstant.com

■ BEST VERSION

EL ESTILISMO YA ES COSA TUYA...

TEXTO ALEJANDRO AVILLEIRA

Que levante la mano quien no haya usado el bote de champú para cantar unas cuantas canciones bajo la ducha, en ese íntimo momento de realidad distorsionada en el que te convences de que sí, que estás cantando de puta madre. Este hecho alcanza su plenitud cuando por los altavoces del móvil suenan Bohemian Rhapsody, We will rock you, Another one bites the dust o I want to break free. Porque las canciones de Queen son perfectas tanto para disfrutarlas cómodamente en tu salón, mientras haces un viaje en coche o se te llena la boca de jabón. Queen es así, te las sabes todas aunque tú creas que no te las sepas. Y es sonar un acorde, agarrar el bote de champú y creerte en Wembley en 1986.

‘LET’S SING PRESENTS QUEEN’ Si la saga Let’s Sing es una joya, esta es la guinda del pastel. 30 de los mayores éxitos de Queen listos para que los cantes (o destroces, según tu nivel) en solitario o con hasta 8 jugadores. A la venta para PS4, Switch y Xbox One el 2 de octubre (39,99 € o 59,99 € con dos micros). 24

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Volvo XC60 Premium Edition desde 38.700€* El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás. Descúbrelo en volvocars.es

#VolvoXC60 Consumo mixto (l/100 km) de 1,9 a 7,0; Emisiones CO₂ (g/Km) de 42 a 158.

*Volvo XC60 Momentum Pro B4 (Diesel Mild-Hybrid) Automático 155 kW (211 cv). P.V.P. recomendado para Península y Baleares: desde 38.700€ (IVA, transporte, aportación del fabricante y la Red de Concesionarios e impuesto de matriculación incluidos). Precio válido para unidades financiadas bajo la marca Volvo Car Financial Services® (pertenecientes a Volvo Car Group) a través de Banco Cetelem S.A.U. A-78650348, con un importe mínimo a financiar de 31.000€. Duración mínima, 48 meses. Permanencia mínima, 36 meses. Posibilidad de contratar seguro opcional de vida. Incapacidad Permanente, Incapacidad Temporal y/o Desempleo contratados con Cardif Assurance Vie y Cardif Assurances Risques Divers, Sucursales en España Clave DGSFP E-129 y E-130, respectivamente con la mediación de Banco Cetelem, S.A.U., Operador de Banca Seguros Vinculado inscrito en el Registro Especial de Mediadores de Seguros con el número OV0046. Dispone de Seguro de Responsabilidad Civil profesional y satisface el requisito de capacidad financiera. Consulta las entidades aseguradoras con las que Cetelem ha suscrito contrato de agencia en www.cetelem.es/seguros. Sujeto a la aprobación de Banco Cetelem S.A.U. Oferta válida únicamente para personas físicas y para vehículos vendidos antes del 31 de diciembre de 2020. El modelo visualizado no coincide con el vehículo ofertado.

■ BEST VERSION

nocida por su extraordinario cuero (es la encargada de tapizar los interiores de piel de los Ferrari y los Maserati) ha reinventado la mecedora de la abuela para convertirla en un objeto de deseo por el que moriríamos todos. El diseñador Roberto Lazzeroni proyectó la carcasa recubierta de piel saddle (cuero encerado de aspecto vintage) y unas patas de madera de fresno talladas de manera artesanal. La pieza se llama Silla Martha, cuesta 4.525 euros y la tienes en el nuevo showroom Iconno en la calle Jorge Juan, 38, en Madrid. poltronafrau.com.

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TEXTO TERESA OLAZABAL

ESPÉRAME SENTADO. Poltrona Frau, la firma de diseño de muebles de lujo co-

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A GOLPES CON LA REALIDAD Ni narcos, ni distopías, ni psicópatas que asesinan en serie. Raúl Arévalo y Hovik s española y tan jodida e obedecer. Dejé de ir a los dos Keuchkerian protagonizan incómoda como unos zadías [risas]. ‘Antidisturbios’, un sepatos pequeños. La protagoniRAÚL: El casting es perfecto. Le zan seis antidisturbios (Raúl pregunté a Sorogoyen por qué rión en clave de ‘thriArévalo, Hovik Keuchkerian, me había elegido al lado de estos ller’ policiaco, origiRoberto Álamo, Álex García, Pagrandullones. Contestó: “Para que nal de Movistar+, trick Criado y Raúl Prieto), una me saques la parte de Móstoles que se puede beber inspectora de Asuntos Internos que tienes cuando te encabronas. (Vicky Luengo) y un desahucio que No me hagas personajillos”. Así hizo de un solo trago

nunca debería haberse producido. Se con todo el reparto. POR ANA estrena el 16 de octubre y se titula, sin TRASOBARES rodeos, Antidisturbios. Pero que no te Hovik lo corrobora. Dice que llegó al lleve a confusión: esta no es la historia rodaje “físicamente mal, emocionalmende unos tíos con licencia para repartir ‘gomate tocado y mentalmente oscuro”, casualmente zos’, y menos aún la versión humanizada de como su personaje, el jefe del furgón Puma 93. una profesión que provoca rechazo. Es, con “Y el resultado es el mejor trabajo que has hetoda su mugre, el retrato de las cloacas de cho, amigo”, apunta Arévalo. nuestra sociedad corrupta. La serie no se posiciona, pero abre debate. Así es el mejor cine de EL ESTIGMA DEL ANTIDISTURBIOS Sorogoyen: mitad thriller, mitad crítica social Que el reparto, con una espléndida Vicky (Que Dios nos perdone, 2016; El reino, 2018), y Luengo como contrapunto, sea un acierto total así es su primera serie. Dos de sus actores, el es solo uno de los fuertes de esta miniserie. consagrado Raúl Arévalo y el exboxeador, poeTambién están la cámara, que a ratos raya lo ta y monologuista Hovik Keuchkerian, nos lo documental, y la música electroacústica de Oliconfirman en un shooting jocoso y desquiciado. vier Arson, que acelera el pulso en los momentos álgidos. Resultado: un trabajo hiperrealista, ESQUIRE: ¿Habéis hecho una de las mejores sefrenético, reflexivo, costumbrista y con un giro ries de factura española, así, sin más? inesperado que te devuelve a la casilla de salida. RAÚL ARÉVALO: Suena un poco exagerado, pero siendo sincero es un serión. Aluciné cuando la ESQ: ¿Cómo se siente uno dentro del uniforme? vi entera. Antes de que se apagara la luz, le dije HOVIK: Como el chiste del extraterrestre que se a Sorogoyen: “Oye, tendré que salir a fumar o pone un tricornio: “No sé que es esto, pero me a lo mejor me quiero ir a casa”. Pero me la traestá entrando una mala hostia...” [risas]. Es una gué sin pestañear. ¡Su puta madre, está tan bien profesión estigmatizada, pero la culpa no la tiehecha que no te deja ni respirar! nen ellos, sino los políticos. Son una herramienHOVIK KEUCHKERIAN: El tiempo lo dirá, pero es ta más de nuestro estado de derecho. cierto que todos hemos hecho un trabajazo.Yo RAÚL: Después de horas rodando y recibiendo cuando la vi me olvidé hasta de mí mismo. Eso insultos y empujones, hasta yo, que soy actor, solo ocurre con el buen cine. tenía ganas de ‘repartir’. Hovik es más zen, ESQ: Parecéis auténticos polis. ¿Alguno traía ya pero Álex [García] y yo, que somos unos mierde casa un antidisturbios dentro? decillas, sentíamos un nervio... HOVIK: Yo quise ser Policía Nacional y me apunté a una academia. Entonces, mi madre me reAuténtica. Es la palabra que define esta ficcordó que era una profesión donde había que ción que incluso huele a sudor.

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RAÚL ARÉVALO LLEVA CAMISETA Y GABARDINA DE COS, PANTALÓN DE MANGO Y ZAPATILLAS DE PUMA HOVIK KEUCHKERIAN LLEVA CAMISA Y AMERICANA DE CORTEFIEL, PANTALÓN DE LEVI’S Y SUS PROPIAS ZAPATILLAS DE UNDER-ARMOUR FOTOGRAFÍA PABLO SARABIA AYUDANTE DE FOTOGRAFÍA ANA RUIZ ESTILISMO ÁLVARO DE JUAN PRODUCCIÓN ASHA MARTÍNEZ

Raúl Arévalo (por los aires) y Hovik Keuchkerian dicen que han vivido el momento más potente de sus carreras: “Sin hacer spoiler, fue en el último capítulo”. Una escena de hermanamiento extremo, apuntan. Mientras, nos enseñan cómo han aprendido a placar al enemigo.

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Julia lleva pamela de Ernesto Naranjo, torera de volantes de Emporio Armani, guantes de charol y brazalete de Gucci y culotte de Lebor Gabala.

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Traje naranja de Nina Ricci, vestido red de Ernesto Naranjo y loafers de Gucci.

nterró su anterior proyecto musical, De la Puríssima, junto al contrabajista Miguel Rodrigáñez, con un funeral en los Teatros del Canal de Madrid (lo que le valió una nominación a los premios Valle Inclán), con su abuela Transfiguración en el escenario recitando letanías a muerto y perdiendo la consciencia durante veinte segundos. Definir a alguien que hace algo así como ‘provocadora’ es simplificar mucho las cosas. Julia de Castro (Ávila, 1983) es simplemente única. Lo son su físico, tan natural e imponente como superlativo, su ingente actividad creativa y su personalidad. Porque hay que tener mucha para pasar de formar parte de un dúo pionero, mezcla de cuplé y jazz como De la Puríssima, a marcarse un disco en el que se desnuda por dentro volviéndose casi transparente. Su disco La historiadora (Volcán Música) es en realidad un cuaderno de bitácora de sus últimos cuatro años, en los que asegura haber vivido la transición a la madurez, con canciones grabadas de Roma a Tucson. Ahora compagina sus directos, que tenía pensado empezar con un concierto en Madrid, con la representación, como actriz, de La distancia, en el Centro Dramático Nacional. Sí, es que de Castro también es actriz, historiadora del arte, violinista, escritora... ESQUIRE: Tú no sabes estarte quieta, ¿no? JULIA DE CASTRO: No, es verdad [risas]. Lo de La distancia ha sido muy emocionante, como todo lo que se hace por primera vez. Lo estrenamos en el canal deYouTube del Centro Dramático Nacional a principios de julio. Se retransmitió en streaming con tres cámaras en escena integradas en la escenografía. Así el espectáculo mantiene la fragilidad del momento, porque hay personas al otro lado que lo están viendo en directo. Y a nivel interpretativo también es un reto, porque no es cine ni por el espacio ni por el texto, que es teatral. La idea es retomarlo, pero ya con público, el 22 de septiembre. ESQ: ¡Y ni durante confinamiento has parado! JC: No. Hicimos un capítulo para HBO [En casa] confinadas, sin poder salir. Paula [Ortiz, la directora de La novia] a 400 kilómetros, dirigiéndonos por videollamada. El guion lo hemos firmado entre todas [Ortiz, la actriz Celia Freijeiro y la propia Julia] y hemos hecho de todo. La escena inicial, en la que yo aparezco hecha un mar de lágrimas, la grabamos ¡durante tres días! Cuando volcábamos las imágenes, no habíamos grabado bien el sonido. ¡Un desastre! ESQ: En tu nuevo disco hay menos sobreactuación. Canciones como 29 años podrían convertirse en todo un himno a la madurez femenina. JC: Pues no lo había pensado. La madurez da un poco eso, hace que te relajes, que hablar desde la intimidad ya no te

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resulte incómodo. Es posible que en De la Puríssima las letras, que también eran muy honestas, se diluyeran por la puesta en escena. Desde luego este disco es quien soy yo ahora mismo y esta canción es un punto de inflexión. En ella, hablo de cómo lo que antes me parecía incómodo ahora ya no lo es: los silencios, esa necesidad de mirada masculina, de seducción, a la que también he trascendido. Yo soy diferente y mi relación con el mundo también. ESQ: Es más feminista, ¿no? JC: Hay un aprendizaje que tiene mucho que ver con el descubrimiento de lo femenino y lo colectivo, sí. Antes, tenía un poco de reticencia a todo lo que oliera a feminismo porque me parecía que había algo de competitividad que no me gustaba. Ahora yo soy diferente. Tengo claro que hay mujeres más guapas y con más talento, vivo rodeada de ellas, pero ahora no me importa. Al contrario, me hace bien. ESQ: ¿Ávila es la España profunda? JC: No sé, pero sí es el interior, desde luego.Yo he crecido rodeada de una meseta, yerma, que aparentemente puede ser hostil y extrema, pero que goza de una belleza y una espiritualidad de las que he bebido. Sé que ser de Ávila es muy poco glamuroso, pero ahora lo reivindico, porque creo que es parte de lo que soy. Hay gente talentosísima en Ávila porque la propia ciudad te obliga a rebelarte, a salir de allí en busca de otras cosas. Mira santa Teresa, que es todo un referente como mujer fuerte, feminista... Con 40 años, que ahora sería el equivalente a 70, con un cáncer de ovarios y una angina de pecho, y ahí iba, montada en burro, fundando casas. ESQ: Te pegaría más ser vegana, pero ¡eres taurina! JC: Sí, soy taurina, y creo que es bueno verbalizarlo porque es políticamente incorrecto. Me pone muy triste que se haya separado tanto de la cultura porque creo que van muy de la mano. Mis padres nunca me llevaron a los toros, tampoco al teatro, y la primera vez que vi una corrida fue de José Tomás en una plaza en Málaga y flipé. ESQ: ¿Eres consciente de tu influencia sobre los otros? JC: No, yo no acepto ninguna responsabilidad. Bastante tengo con sanarme a mí misma. Crear es un acto egoísta. Lo necesito y eso está ahí. Si le vale a alguien, pues genial, pero no es mi intención influir sobre nadie. Este disco lo he hecho en cuatro años, sin prisa.Y cuando hicimos el capítulo de En casa pensamos: “Ya que nos dan este altavoz, ¿qué queremos expresar?”. Y decidimos trascender el amor romántico. Si entendiéramos el amor de otra forma, ¿cómo sería? Salió lo que salió de forma orgánica. ESQ: Es evidente que tienes las cosas claras. ¿Qué es lo que no quieres tener cerca bajo ningún concepto? JC: La gente victimista, la que no se responsabiliza de nada de lo que le pasa.

MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA FER MARTÍNEZ (ESTHER ALMANSA) ASISTENTE DE FOTOGRAFÍA ANDRÉS ABELLA

“Crear es un acto egoísta. Lo necesito y eso está ahí. Si le vale a alguien, pues genial, pero no es mi intención influir sobre nadie”

ESQUIRE para Abarth

#readytoGOLD El nuevo Abarth ScorpioneOro es el ‘citycar’ perfecto para los que se atreven con todo. Único con sus exclusivos toques dorados.

La marca del escorpión te presenta al protagonista de tus sueños:Abarth ScorpioneOro, un nuevo citycar orgulloso de su icónico pasado y que afronta el futuro con exclusivos toques dorados, al más puro estilo rey Midas. Una perfecta combinación de rendimiento y estilo para conductores atrevidos que buscan frescura y distinción en sus aventuras urbanitas. Nunca la ciudad ha estado tan cerca.

Con una aceleración de 0 a 100 en 7,3 segundos, un motor turbo de 1.4 y 165 CV de potencia y llantas de 17” en color oro o negro mate arranca la aventura de ScorpioneOro. ¿Estás listo para conducirlo?Acomódate. Disfruta de sus acabados en cuero, de su elegante salpicadero, de su reposacabezas con el nombre del modelo bordado… Déjate seducir por su audio de alta calidad Beats. Are you ready to Gold?

Estilo y rendimiento se combinan para crear el nuevo modelo Abarth ScorpioneOro. Ideal para conductores que buscan disfrutar de la ciudad con frescura y distinción.

■ BEST VERSION

LA LÓGICA DE LOS ESTANTES

BELLEZA SINGULAR. Magistral fresco emocional que muestra desde varias ópticas el derrumbe alemán tras la II Guerra Mundial.

LOS CIEN AÑOS DE RAY BRADBURY. Celebramos el centenario de su nacimiento leyendo esta edición ilustrada del relato más leído de la historia de la ciencia ficción. Una joya en torno a la teoría del caos que explora el efecto mariposa a través de los viajes en el tiempo. Una genialidad del visionario maestro que hoy sigue inspirando argumentos de ficciones dentro y fuera de la pantalla.

OBRA MAESTRA. Soberbia vivisección de una familia que hurga en los conflictos reprimidos. Mejor novela 2019.

SIN FILTROS. Un retrato certero y notable sobre la verdadera cara de las estrellas de cine cuando no hay una cámara delante.

SI LO RECOMIENDA OBAMA... Fabulosa colección de relatos de ciencia ficción que pueden cortocircuitar tu cerebro.

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LA VERDAD TRAS LA CANCIÓN. Una mirada sincera y cálida a las historias y personas que han inspirado al compositor.

a aparente anarquía de nuestras bibliotecas nada tiene que ver con la incoherencia. Nos dejamos llevar por los estados de ánimo que se adueñan de nuestras decisiones y nos arrastran por un sinfín de páginas: a veces bellas y crudas como las de un libro de Landero o Kempowski. Otras, tan marcianas como las de ese centenario viajero del espacio llamado Ray Bradbury. En ocasiones, nuestro universo nos constriñe y explotamos c o m o s u p e r n ova s. Y su luz llega a iluminar el lado oculto de la fama, donde Toni García ‘mata’ a los ídolos expuestos. Y seguimos así alimentándonos, devorando las musas que se exhibieron ante un Manolo Quijano que las convirtió en canciones, descubriendo la filosofía de esa oscuridad que hace que las estrellas brillen más y las páginas de Ted Chiang nos atraigan irremediablemente... Engordando los estantes que se enorgullecen de su combado cuando el peso de sus libros forma parte de nuestra memoria, nuestro legado que esperamos pueda ser también el vuestro. POR PILAR MANZANARES

ESQUIRE para Ellesse

Urban chic La prenda deportiva se adapta al estilo de la calle y toma la ciudad. Con un ‘mood’ muy italiano, la nueva colección otoño-invierno de Ellesse consigue sofisticar ítems ‘sport’ emblemáticos con un aire de sastrería.

Telas innovadoras, colores en bloque, sofisticación al cuadrado, acabados premium... te quedarás sin palabras cuando veas las nuevas propuestas de la firma italobritánica Ellesse. Sinónimo de calidad y buen hacer para todos los amantes del deporte, Ellesse se reinventa para saltar a las calles y tomar la ciudad. Sus nuevas colecciones (Core, Heritage,

La colección de calzado AW20 incorpora los diseños más emblemáticos de la marca, como la Tanker (en la imagen).

Sport...) se inspiran en el ejercicio adaptando la comodidad de las prendas a la sastrería italiana más fina. Guiños alpinos, detalles reflectantes, siluetas exageradas, prendas esculpidas... mil acabados que te definen como alguien activo, inquieto, y preocupado por lo que llevas y por cómo lo llevas. La forma más estilosa de fusionar gym y streetwear.

â&#x2013; BEST VERSION

“NO DEBERÍAS PSICOANALIZARME” S

i hubieras sido un chaval en la Sicilia de los 80 y hubieras coincidido en una fiesta con Luca Guadagnino (Palermo, 1971), seguramente te habría pasado desapercibido. Su refugio en el bullicio eran los rincones en penumbra. Voyeur confeso, aquel espigado adolescente se deleitaba viendo bailar y escuchando hilos de conversación al vuelo. En ocasiones, más bien, balbuceos. Su aguda mirada de entonces ha determinado una carrera asentada en la exploración de la identidad y del deseo. El joven reacio al protagonismo, cinéfilo irredento, sigue hoy curioseando en los ritos del paso a la vida adulta, pero a través de un objetivo. En su primera serie, We are who we are, el italiano sitúa su cámara invisible frente a un grupo de jóvenes que viven en una base militar estadounidense en Véneto. HBO la estrena tras su paso por la Mostra de Venecia. ESQUIRE: ¿Qué tiene el género coming of age para regresar a él una y otra vez? LUCA GUADAGNINO: He rodado muchas historias protagonizadas por jóvenes en el momento en que se enfrentan a la vastedad de la vida adulta, pero no ha sido de forma deliberada. Prefiero pensar que cuando abordo algo es porque me tropiezo con ello. Hay algo profundamente cinematográfico en describir una iniciación, especialmente la de la madurez. ESQ: ¿Cómo se definiría de joven? LG: Megalómano y solitar io. Disfrutaba de mi propio aburrimiento. ESQ: ¿Era una soledad elegida o socialmente impuesta? LG: Es muy raro hablar de algo tan personal con alguien que acabo de conocer. Tienes una sonrisa bonita, que me hace sentir en

buenas manos, pero esta conversación es para tenerla con un psicoanalista... Aun así, diría que era solitario porque no encajaba en el mundo de la mayoría. ESQ: Call me by your name (2017) fue una revelación para los adolescentes. ¿Aspira a influir en las nuevas generaciones? LG: No puedo atribuirme ese papel. Las películas están ahí. Que las vean si quieren. Dejo ese rol a la gente que se dedica a la educación. SUE„OS ADOLESCENTES El drama romántico fue su conquista definitiva de un público púber tan hambriento de sensualidad como extraviado en ella. Pero antes le precedieron el documental Mundo civilizado (2003) y Melissa P. (2006), en la que asistimos al autodescubrimiento femenino de la sexualidad. Incluso su remake de Suspiria (2018), cuajado en política, terror y feminismo, es en suma un relato sobre la pérdida de la inocencia. En We are who we are, el italiano sigue con su erre que erre y disecciona la amistad, el primer amor y la angustia adolescentes apoyado en una fotografía naturalista y una banda sonora donde la contemporaneidad de Kanye West y

“De joven era un chico megalómano y solitario. Disfrutaba mucho de mi propio aburrimiento”

Blood Orange convive con la música de compositores clásicos del siglo XX, como John Adams, Paul Bowles y Julius Eastman. ESQ: ¿Quién le inició en el arte? LG: Fui el benjamín de tres hermanos, así que aunque era al que dejaban más de lado, también tenía acceso a una biblioteca llena de libros. De niño recuerdo ir al cine en Adís Abeba y ver Lawrence de Arabia [David Lean, 1962] y Jasón y los argonautas [Don Chaffey, 1963]. Tenía cuatro años y sentí que la arena y los ojos azules de Peter O’Toole traspasaban la pantalla. Y decidí que quería ser director. ESQ: Cuando estrenó Call me by your name declaró que en su adaptación de la novela de André Aciman sondeaba sus sueños adolescentes. ¿De qué forma? LG: Me identifico con Elio en la profunda curiosidad que sentía hacia cualquier cosa que elevara mi conocimiento, ya fuera cultural, de la realidad o del encuentro con el otro. No comparto en cambio su proceso sexual. Como tampoco el de Oliver. ESQ: Y con esta serie, ¿qué ha salido a flote? LG: Me gusta pensar como propia la actitud desprejuiciada de su protagonista masculino, Fraser [interpretado por Jack Dylan Grazer]. Siento su enorme curiosidad y determinación muy cercanas a mi forma de ser. ESQ: ¿Fue temerario? LG: De nuevo entramos en el terreno del psicoanálisis... ¿Quieres saber si experimentaba? ESQ: Sí. LG: Era cándido. En mi vida personal no voy donde pueda experimentar dolor, porque el daño te alcanza de todas formas. Siempre me ha atraído, en cambio, la idea de transgresión.

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FOTOGRAFÍA ALEX MAJOLI/MAGNUM PHOTOS

Después de hablar con Luca Guadagnino sobre su adolescencia, se entiende todo. O al menos su cine tan sensual y humanista. De chaval era un ‘voyeur,’ un solitario que disfrutaba mirando. Le pido que se explaye, pero él se escabulle POR BEGOÑA DONAT

■ BEST VERSION Un ejemplo de lo que Ed Marais entiende por lirismo.

DAME MÁS ‘CHILL’ POR MARC MU„OZ

FOTOGRAFÍA ALBA YRUELA

on su debut discográfico, CUTS (editado por La Castanya), Ed Marais (EJ es su nombre de bautizo) se postula como una de las voces más sugerentes de nuestro pop. Nacido en Brighton, de madre londinense y padre zimbabuense, este joven de 29 años cambió en 2008 las estampas montañosas y verdes de Sort por el bullicio de Barcelona, ciudad en la que ha establecido la base de operaciones de una carrera que recibió un empujoncito cuando Rosalía incluyó su Love. MP3 en una de las playlist que comparte de forma periódica. Los últimos singles de este músico de R&B alternativo se mueven en la chillwave de ánimos agridulces, mucho autotune y “un imaginario lírico bastante variado”, nos dice entre espaciados silencios y actitud soñolienta desde un patio interior del barrio de Gracia. Este joven introspectivo, que podría ser confundido con Michael Pitt, encaja a la perfección con el perfil de músico bedroom pop que pasa noches en vela pegado a su Ableton. La emoción la lleva por dentro y la manifiesta a través de la música con un tacto y una sensibilidad que le acarrearán comparaciones con Frank Ocean, James Blake, Alex Cameron, Washed Out o Blood Oranget.

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ESQUIRE para MAZDA

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Nuevo SUV eléctrico urbano 100% eléctrico, el nuevo Mazda MX-30 auna modernidad y estilo para moverte por la ciudad. Puramente Mazda. Si los entornos urbanos son tu hábitat natural, el nuevo Mazda MX-30 es tu compañero: un SUV 100% eléctrico cuya batería te ofrece hasta 262 kilómetros de autonomía en ciclo urbano. Es el vehículo perfecto si cuidar de la naturaleza entra dentro de tu plan de vida sin renunciar, por supuesto, a un diseño KODO evolucionado e inspirado en el concepto “Humano Moderno”, que recibe a sus ocupantes con unas puertas freestyle (apertura en sentido contrario al habitual). En su interior, encuentran un habitáculo minimalista, exclusivo y con acabados artesanales,

compuesto por materiales respetuosos con el medioambiente como el corcho de la bandeja de la consola central y de los tiradores de las puertas. Su tapicería está realizada en una novedosa semipiel, apta para veganos, y un biotextil fabricado a partir de botellas PET recicladas. Sostenible y con unas dimensiones pensadas paralasciudades,conducirunMazdaMX-30 es una experiencia adictiva. ¿Te atreves? ELEGANTE Y CÓMODO En su interior, el Mazda MX-30 presenta acabados eco de piel vegana, corcho… Su carrocería, de alta resistencia, incluye puertas traseras con apertura freestyle (en sentido contrario al habitual).

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QUE SE YO

Diego El Cigala CON PERMISO DE CAMARÓN, AL QUE LE DEBE SU APODO, DIEGO RAMÓN JIMÉNEZ SALAZAR ES EL ARTISTA JONDO UNIVERSAL QUE SUSPIRA EN EL CARIBE POR LA MÚSICA LATINA TEXTO ANA TRASOBARES FOTOGRAFêA ANYA BARTELS-SUERMONDT EL FLAMENCO NO SE APRENDE EN EL SOFÁ HACIENDO ‘ZAPPING’, EL FLAMENCO ES NOCHES Y JUERGA. Y a mí, que ante todo soy flamenco por la gracia de Dios, me gusta mucho la fiesta, la vida, el celebrar… Por eso también disfruto tanto con las músicas latinas, aunque yo siempre seré flamenco, ¿eh? Sin el flamenco yo no podría existir. Canto para encontrarme a mí mismo. FUI UN NIÑO MUY REBELDE Y TRAVIESO. Iba con la bici a toda pastilla por el mercado de abastos de San Fernando, en el barrio de Lavapiés (Madrid), tirando todos los cestos de los puestos de comida [risas]. También era un pieza con el balón. “¡Cuidado, que vas a dar al señor!”, me gritaba mi madre. Pero yo no paraba hasta que zumbaba a alguien... Ni me acuerdo de la cantidad de balones que me han pinchado los vecinos para que parara quieto [risas]. CUANDO OÍA UNA GUITARRA, ENTONCES LO DEJABA TODO. Primero escuchaba y luego me arrancaba a cantar, ya fuera en el parque, en la corrala o en las fiestas patronales de El Rastro, el barrio donde nací. Mi madre salía a buscarme, preguntando por aquí y por allá si me habían visto. “Mira, si se ha subido al escenario”, y me señalaban. “Pero ¿ya está ese loco cantando?”, farfullaba, mientras venía corriendo hacia mí con la zapatilla en la mano... Echo de menos aquello. A MÍ YA ME TOCÓ DEJAR LOS VICIOS HACE TIEMPO. Cuando eres ese joven que se come el mundo no ves peligros, pero cuando he tenido que tirar pa’lante, los he dejado todos. Ahora, como mucho, me tomo de vez en cuando mi copita. Tabaco ya no fumo desde hace años, excepto cuando salgo a cantar. Entonces, en el camerino, algún día me enciendo un cigarro, le doy dos o tres ‘calaítas’ y ¡chimpún! A eso no se le puede llamar fumar, ¿no? También cuando estoy grabando y me entra el subidón echo otro par de caladas, pero nada más.Y vivo más feliz que una perdiz [risas]. CAMARÓN ES MI SUPERHÉROE. Como cantaba él no cantará nadie en la vida. La primera vez que lo escuché me quedé extasiado. Fue en el tocadisquito que mi padre, también cantaor, ponía cuando llegaba del tablao. Ahí sonaban Juanito Villar, Pansequito, Caracol... porque a mi tío Rafael Farina ya lo escuchaba yo en directo y flipaba, claro. YO ENTRO EN LA CABINA A GRABAR LOS TEMAS SIN CONOCERLOS. Me gusta descubrirlos mientras grabamos. Si lo llevo estudiado al milímetro, no funciona. La parte musical sí tiene que estar bien montada, pero la voz no es igual. Ha habido veces que he entrado por el estudio, he visto el micrófono y he dicho: “Hoy no tengo ganas de cantar”. Y me he ido. Y sin embargo, cuando tengo ganas, me tiro seis horas grabando. Esos días acabo con la cuerdas vocales como un bote, pero es tan gratificante cuando llega el duende... ES INCREÍBLE QUE HAYAN PASADO YA 17 AÑOS DE ‘LÁGRIMAS NEGRAS’. Cómo me veía yo de bien con mi perilla, que no la tenía canosa, y ahora parezco Papá Pitufo con toda la barba blanca [risas]... Gracias al maestro Bebo Valdés y a Fernando Trueba conocí con ese disco a Israel López Cachao, a El Gran Combo de Puerto Rico, a Benny Moré... Enseguida entendí que se trataba de los mismos sonidos, que cargaban con la misma fatiguita del pueblo gitano, porque la música afrocubana y latina tienen un mismo sentir. Lo mismo me pasó con el álbum Cigala & Tango. ‘CIGALA CANTA A MÉXICO’ ES UN PASO MÁS EN MI INVESTIGACIÓN SOBRE MÚSICAS LATINAS. Esta vez fue Chavela Vargas la que me mostró el camino cuando me invitó a cantar con ella Amar y vivir, de Consuelo Velázquez, en el Festival de Corferias de Bogotá. Yo ya admiraba a José Alfredo y a Vicente Fernández, pero ha sido ahora, diez años después, cuando con mi pianista Jaime Calabuch Jumitus hemos baqueteado boleros y rancheras con mi voz flamenca. NO ME VAN LOS CONCIERTOS EN ‘STREAMING’, PARA ‘EXTREMIN’ YA ESTOY YO [RISAS]... Yo soy más de cantar en vivo y en directo, necesito el público para emocionarme, para elevarme... Pero también reconozco que las nuevas tecnologías son una maravilla. Eso de encender el ordenador tan a gustito en el sofá y conectar con el mundo entero mola mucho. SIEMPRE LLEVO HECHA LA MANICURA. Vienen a hacérmela a mi casa, aquí en Punta Cana, unas dominicanas maravillosas. También tengo unas amigas venezolanas que me hacen las manos y los pies. A mí me gusta llevar las manos arregladas y suavecitas, que no resulten ásperas. Siempre me ha gustado ir bien arreglado a todas partes. CON 14 AÑOS FALSIFIQUÉ LA FIRMA DE MI PADRE Y ME FUI A TOKIO. Le dije que iba a Londres con la compañía de Paco Peña. Cuando llamé para decir la verdad, casi le da un jama [risas]... Ahí empezó todo.

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Diego El Cigala arranca su gira por América con su nuevo disco, Cigala canta a México (Sony Music). Si las circunstancias lo permiten, actuará el 21 de julio de 2021 en Las Noches del Botánico en Madrid.

“A mí ya me tocó dejar los vicios hace tiempo. Cuando he tenido que tirar ‘pa’lante’, los he dejado todos”

POR SI AÚN NO LO HABÍAS VISTO

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Guru

SI QUIERES SABER CÓMO VESTIR TU VIDA

A toda velocidad

FOTOGRAFÍA MORGAN O’DONOVAN (DIOR)/GETTY IMAGES

Hace cuatro temporadas que las alemanas Boss y Porsche decidieron cruzar sus caminos. La huella de ambas está presente en prendas de cuero, punto, nailon o algodón con detalles como costuras curvas o franjas en bolsillos que simulan faros.

Vestir el nuevo tiempo Por CARMEN MELGAR

El mundo está cambiando a pasos agigantados y la moda no se queda atrás. Lo que antes era novedad, como la sostenibilidad, ahora ya es necesidad. Las marcas renuevan tendencias y propuestas, pero con una mirada diferente, más responsable con la sociedad y las necesidades del nuevo consumidor. Ya solo vale lo mejor

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Gurú:

Un libro definitivo Sus fotos de street style han sido testigo del boom mediático de influencers, editores y demás asistentes a desfiles. Scott Schuman publica este mes The Sartorialist: MAN, una radiografía de estilo del hombre moderno con las claves del guardarropa perfecto.

Ligereza resistente A medio camino entre una Chelsea boot y unas botas de agua, la nueva aportación al mundo del calzado masculino de Daniel Lee, diseñador de Bottega Veneta, es este modelo, BV Puddle, realizado en un polímero biodegradable y en colores tierra y tonos pop.

Vida y sueño Virgil Abloh, diseñador de Louis Vuitton, ha creado un mundo de ensueño en su nueva colección, Heaven on Earth, que respira inclusión y diversidad. Fotografiada por Tim Walker, la campaña tiene como protagonista una nueva sastrería, rigurosamente libre.

Mira de frente Pionera en las lentes polarizadas, la marca Polaroid no solo revolucionó el mundo de la visión: ahora también lo hace con el de la moda. ¿Qué mejor que ver a través de cristales que transmiten diversión? Es necesario.

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La vida a cuadros Y a todo color. Así presentan las pasarelas sus nuevas propuestas para los abrigos más elegantemente descarados de la temporada. Para huir de la seriedad, de los marrones y los grises, de las líneas tradicionales, firmas como Berluti, Etro, Gucci, Dolce&Gabbana, Dsquared2 o Prada, entre muchos otros, escriben nuevos códigos en el vestir y proponen piezas determinantes pero adaptables a cualquier situación. Lo importante: elegir prendas con cortes modernos pero inspirados en la sastrería.

El gran salto BERLUTI

PRADA

GUCCI

LOEWE

La nueva colección de Levi’s no defrauda. Epítome de la moda casual, sus vaqueros son religión. Esta temporada lanzan modelo, el Stay Loose, realizado en cáñamo algodonizado, la fibra sostenible con la que realizarán todos sus jeans. Pero la verdadera novedad es que toda su colección es totalmente respetuosa; y no solo en fibras: también en procesos.

Perfume camuflado Que el camuflaje ha trascendido la indumentaria militar y se ha convertido en moda no es noticia, nada más lejos. Pero ¿que se convierta en perfume? La marca italiana Blauer ha convertido su print fetiche en aroma, llamado United Camou, con notas de pimienta negra, rosa y limón, romero, madera de cedro, maderas ambarinas o sándalo.

Tenemos chico nuevo en la oficina Se llama Matthew Williams, es americano, de Chicago, pero criado en Los Ángeles. Hechas las presentaciones, te contamos que fundó en Nueva York su firma 1017 ALYX 9SM, y desde el pasado junio sustituye a Clare Waight Keller al mando creativo de las líneas masculina y femenina de la maison Givenchy.

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Gurú:

Belleza y autenticidad Achilles Ion Gabriel llegó a CamperLab, la división más vanguardista de la firma mallorquina, hace poco más de un año. Desde entonces, este finés fusiona la tradición, artesanía y herencia zapatera de la marca con su visión vanguardista.

La huella más responsable

El pasado siempre vuelve Tornabuoni 1927 no solo alberga la simbología de una calle y año claves para Salvatore Ferragamo (la que acoge su palazzo y la del regreso del zapatero a Europa), es también la nueva colección de accesorios ideados para el tiempo libre.

La suela de las nuevas botas de Timberland, las Ecoriginal EK+, está realizada con goma natural. Un primer paso para salvar el planeta, porque reduce el impacto sobre la deforestación de los bosques y produce menos huella de carbono que la sintética.

Todo al rojo Que firmas tan creativamente distantes como las que te mostramos presenten trajes y looks totalmente en rojo dice mucho más de esta tendencia de lo que imaginas. Es una prueba determinante de su éxito. Hemos visto abrigos, jerséis y accesorios en tan vibrante color, pero el paso definitivo es el traje completo. Desde propuestas arriesgadas como la de Gucci hasta el nuevo traje sastre, tradicional pero con personalidad, que presentan en Berluti o MGSM. El tono más apasionado es apuesta segura.

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BERLUTI

GIORGIO ARMANI

GUCCI

MGSM

Pellicer trasciende la moda L’INSECTE representa para el creador Gio Pellicer mucho más que su colección de debut. Es también una representación poética de su forma de ver la vida y el diseño. Inspirados en antiguos libros entomológicos, en la rareza de los insectos, su evocadora propuesta mezcla sedas japonesas, tul, lana o cuero vegano.

Impacto urbano

Un diálogo inspirador Alessandro Sartori, director artístico de Ermenegildo Zegna, y Jerry Lorenzo, de Fear of God, crean una nueva gramática de estilo en esta colección que mezcla la tradición de la casa italiana con el lenguaje de la subcultura estética californiana.

Las texturas siempre han dado mucho juego en Emporio Armani, y es que el I+D es uno de los puntos fuertes de la firma italiana. Esto se suma ahora a la fuerte apuesta por los accesorios. Un buen ejemplo son las mochilas todoterreno, verdaderos compañeros de viaje.

Gurú:

Más logo que nunca

Crecer en 2020 Si hay una marca en España resiliente a la crisis, esa es Silbon. Solo desde julio ha abierto tres nuevas tiendas, y su CEO, Pablo López, es el nuevo director creativo y de imagen.

La logomanía arrasó en los 80. Después de subidas y bajadas, renueva fuerzas en los jerséis y en las deportivas de la colección Big Logo de Pedro del Hierro.

De tal palo... Alain Fabien Delon ha heredado de su padre no solo su pasión por la actuación: también su porte ante la cámara. El joven actor y modelo protagoniza City of Lights, la nueva campaña de Mango, que recrea la época dorada del cine.

PRADA

Fiebre por el ‘basket’ La serie de Netflix sobre Michael Jordan y varios libros, uno de Jordan y otro de Craig Hodges, devuelven al ideario público el fervor por el baloncesto. En la imagen, las zapas de la colección No Code X High Top de Tod’s.

RAF SIMONS

PAUL SMITH

DOLCE&GABBANA

En su justa medida Aunque esta temporada esa justa medida se traduce en varias por encima de la necesaria. Lo moda oversize se empeña en trascender los límites de los cortes clásicos e impone una sastrería alborotada, pero nada exagerada. Es lo que convence de esta nueva propuesta que hacen diseñadores que manejan como nadie los códigos sartorial y reinventan formas, prendas (ya sean dos piezas o abrigos) que albergan una nueva visión de la fisonomía masculina. Nunca una tendencia tan extrema se había presentado de forma tan accesible para el consumidor final.

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Deportivo de lujo Las últimas propuestas de Hermès en calzado masculino mezclan la estética de senderismo y sus suelas de goma dentada con el fenómeno chunky shoes. Un mix explosivo que, gracias a la elegancia y sutileza de la maison francesa, se convierte en exclusividad.

Larga vida al punk En un homenaje al iconoclasta artista y estilista Judy Blame, fallecido hace dos años y mítica figura de la escena londinense, Kim Jones, diseñador de la línea masculina de Dior, toma prestados de la estética punk algunos elementos definitorios, como las cremalleras de esta Double Zipped Bomber, que juegan para combinar diferentes tonos.

Inspiración en los archivos En G-Star RAW han buceado en su historia para crear nuevos iconos bajo la denominación Exclusives by G-Star. Este anorak está diseñado con detalles extraídos de prendas ideadas para la desactivación de bombas.

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A cada cual su set Dockers lanza una nueva estrategia para quienes se bloquean frente al armario cada mañana: ofrecer los looks ya hechos. Y para que se beneficien todos, la marca estadounidense tiene tres estilos: Screen Tasker, Elegant Master y Leisure Player.

Zakari Kunakey, Sita Abellán y J Balvin, en el último desfile de Casablanca.

La marca que todos quieren vestir El parisino Charaf Tajer, fundador de Casablanca, lleva cuatro colecciones a sus espaldas, el honor de ser finalista de los LVMH Prize de este año y contar con una legión de celebrity fans. Sus cazadoras, sus prints y sus peculiares mezclas de cultura pop se fusionan en una coctelera irremediablemente cool. Pero su éxito no solo se mide por seguidores: los principales canales de e-commerce cuentan con él.

Más ligero, imposible Que una marca llame Levita a uno de sus modelos ya dice mucho de lo que te espera. Así se llama esta bota de Geox, ya te imaginarás por qué. Sus propiedades suman la transpirabilidad clásica de la marca a la tecnología Amphibiox.

Revolución en el textil ¿Por qué supeditar ir elegante a ir cómodo y abrigado? Ambas cosas son compatibles, y Herno lo pone de manifiesto en su Laminar Sartorial Engineering, donde tejidos clásicos mejoran sus calidades mediante tratamientos especiales.

Gurœ: INVERSIîN

RELEVO EN LA CORONA LA NUEVA GENERACIÓN DEL SUBMARINER ENCABEZA LAS INESPERADAS NOVEDADES DE ROLEX PARA ESTE AÑO. UNA PUESTA AL DÍA DEL RELOJ DE BUCEO MÁS FAMOSO DEL MUNDO CON PEQUEÑAS MEJORAS TÉCNICAS POR ANDRÉS MORENO MODERNO. Después de anunciar que no presentarían novedades este año, los responsables de Rolex cambiaron de opinión y desde el pasado 1 de septiembre ya podemos disfrutar de ellas. La nueva versión del Submariner es la que más atención ha recibido. Al fin y al cabo, es uno de los modelos míticos de Rolex. Pionero entre los relojes de submarinismo y lanzado en 1953, fue el primer modelo en disponer de hermeticidad hasta 100 metros.

FUNCIONAL. Como buen reloj de buceo, el Submariner ciñe su información a lo básico: horas, minutos y segundos. De hecho, carece incluso de fecha. Para disponer de ella hace falta ir a la versión Submariner Date. Esta reducción a lo básico permite una lectura excepcional de la hora, muy rápida, sin posibilidad de error y garantizada en la oscuridad gracias al tratamiento de los índices y agujas con Chromalight, material

luminiscente de larga duración con emisión de luz azul. ICONO. La mejora del Submariner también ha alcanzado a su célebre brazalete Oyster. Ha sido rediseñado adecuándose a las nuevas proporciones de la caja y con unos eslabones en apariencia más unidos entre sí, sin los habituales huecos de referencias más antiguas. Su precio es de 7.700 € y está disponible en los distribuidores oficiales Rolex.

ACTUALIZADA. No esperes grandes cambios estéticos respecto al anterior Submariner. Esta nueva versión apenas aumenta 1 mm el diámetro de la caja hasta los 41 actuales. Eso sí, se han mejorado algunos detalles, como el grosor del reloj o la anchura de las asas. En cualquier caso, sigue manteniendo el espíritu original. La caja es de acero en su modalidad 904L (bautizada por Rolex como Oystersteel), incorpora bisel giratorio con disco de cerámica y es hermético hasta 300 metros. RENDIMIENTO. En los últimos años ha sido habitual que Rolex aprovechara cada actualización de sus modelos para incorporar la nueva generación de movimientos manufactura. Así ha ocurrido con el Submariner, equipado con el calibre automático 3230, que ofrece mayor reserva de marcha (ahora estimada en 70 horas) y mejor resistencia a los campos magnéticos. Está avalado con el certificado de Cronómetro Superlativo.

Dato anecdótico: fue un Submariner el reloj que llevó Sean Connery la primera vez que interpretó a James Bond en Dr. No.

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La escuela de interpretaciรณn que Chen Kun fundรณ en 2017, The Dome Studio, forma a jรณvenes talentos. El primer curso tuvieron 3.345 solicitudes para 14 plazas.

Spike Lee, con el gesto adusto que le caracteriza y que solo cambia cuando ve a los Knicks en el Madison Square Garden.

A MANO (Y NO A MçQUINA) EL DIRECTOR SPIKE LEE, JUNTO A TARON EGERTON Y CHEN KUN, PROTAGONIZA LA NUEVA CAMPAÑA GLOBAL DE MONTBLANC POR ALEJANDRO AVILLEIRA

Spike Lee (Atlanta, EEUU, 1957) es un hombre de fuertes convicciones, principalmente sociales y políticas. Pero también es de largas costumbres y por eso, desde su ópera prima, She’s gotta have it (1986), hasta la ultimísima, Da 5 bloods: Hermanos de armas (2020), el director, guionista, productor y actor estadounidense puede presumir de haber escrito todos sus guiones (películas,

videoclips, anuncios para televisión...) con su mano izquierda. Y es precisamente ese íntimo momento el que se puede ver en el vídeo A storyteller from Brooklyn, un clip de un minuto con el que la firma alemana Montblanc quiere expresar su nueva campaña global de marca bajo el lema What moves you, makes you, que da vida al objetivo de la maison de inspirar a las personas para que expresen todo su potencial gracias a sus productos.

UN TRêO INSPIRADOR Además de Spike Lee, hay otros dos protagonistas de la campaña: el actor Taron Egerton (Birkenhead, Inglaterra, 1989) y el cantante, actor y escritor Chen Kun (Chongqing, China, 1976). Nicolas Baretzki, CEO de Montblanc, explica así esta campaña basada en estos tres mark makers: “Ser un creador de marca es una forma diferente de pensar. No se trata de estatus o llegar a la cima, sino que lo significativo es el viaje que se emprende para llegar hasta allí”. Si te has quedado con ganas de ver los vídeos, pues echarles un ojo en montblanc.com.

A Taron Egerton le van los papeles emocionales: como Elton John en Rocketman y... como el gorila Johnny en la peli de dibujos ¡Canta!

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Gurœ:

BANDERA... ¿A CUADROS? SI TE APASIONA LA FÓRMULA 1, SEGURO QUE TE INTERESAN ESTOS MODELOS DE BELL & ROSS EN COLABORACIÓN CON LA ESCUDERÍA RENAULT POR ANDRÉS MORENO La Fórmula 1 consiguió ponerse en marcha y evitar así un año en blanco que hubiera sido una pesadilla. Y es que el atractivo de esta competición es incuestionable, como reflejan las firmas relojeras que apuestan por estar presentes cada año en los monoplazas. Una de ellas es Bell & Ross, cuyo logotipo lucen los bólidos de Renault desde 2016. Un matrimonio de lo más natural: Renault es un orgullo de la industria gala y Bell & Ross también presume de origen francés: sus dos fundadores lo son y los cuarteles centrales se encuentran París (eso sí, sus relojes se fabrican en Suiza). Con el inicio de la temporada Bell & Ross ha presentado nuevas ediciones limitadas que llevan el nombre del monoplaza (R.S.20) y cuentan con cuatro modelos. Para escoger uno piensa si te gustan más los relojes redondos o los cuadrados. Si son los primeros, ve a por el BR V3-94: caja de acero de 43 mm, movimiento automático, cronógrafo y brazalete metálico (4.300 €) o correa de becerro (3.990 €). Si te vas más la imagen cuadrada característica de Bell & Ross, escoge el BR 03-94: caja de cerámica negra de 42 mm y correa de caucho a juego (5.990 €). Ambos modelos salen en edición limitada de 999 ejemplares. Los otros dos usan como base el BR-X1, el modelo más alto de Bell & Ross, lo que, claro, tiene su reflejo en unos precios solo accesibles para bolsillos más generosos.

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Amarillo, negro y blanco son los colores característicos en Fórmula 1 de Renault, también presentes en todas las versiones presentadas del Bell & Ross R.S.20.

Gurœ:

Un detalle que apreciarán los aficionados más exigentes: la esfera viene con un cepillado circular que sigue la forma de la caja y consigue de este modo una imagen general más armónica.

MÁS DE MEDIO SIGLO EN LA ‘POLE’ EL CARRERA DE TAG HEUER SE MANTIENE COMO UNO DE LOS DEPORTIVOS MÁS POPULARES. SU ÚLTIMA VERSIÓN CONFIRMA SUS CUALIDADES PARA SER EL RELOJ PERFECTO PARA EL DÍA A DÍA POR ANDRÉS MORENO TAG Heuer ha sido una de las firmas que más se han movido dentro del sector durante los meses de confinamiento. Primero fue la llegada de la tercera generación de su Connected y después llegó el turno del Carrera, su reloj más popular en nuestro mercado, con permiso del icónico Monaco. A diferencia de este último, el Carrera destaca por la forma redonda de su caja, que ha mantenido desde 1963, el año en el que fue lanzado al mercado de la mano de Jack Heuer, por entonces presidente de la firma, quien escogió el nombre de la colección inspirándose en la mítica Carrera Panamericana. La serie fue renovada al completo en 2018 con la llegada del Calibre Heuer 02, un

movimiento desarrollado y fabricado por la propia casa que destaca por sus excelentes cualidades técnicas: cronógrafo con embrague vertical, rueda de pilares y nada menos que 80 horas de reserva de marcha. Dos años más tarde, TAG Heuer amplía la oferta de la colección con un nuevo modelo en el que se apuesta por las esferas macizas. Rompe así con la tendencia mantenida hasta ahora de ofrecer este modelo solo en esqueleto, un acabado sin duda muy llamativo, aunque no del gusto de todos los seguidores de la marca y no siempre fácil de leer. La esfera maciza aporta al Carrera un aspecto deportivo más contundente y a la vez versátil, capaz de adaptarse a cualquier vestimenta.

La caja es de acero y tiene un diámetro de 44 mm (conviene tener una buena muñeca para que luzca en tu brazo como se merece).

VERSIONES EsteTAG Heuer Carrera se presenta en cuatro versiones. A nosotros nos ha encantado esta con esfera verde, por ser un color más original que las habituales en negro o azul y porque el bisel en acero a juego con la caja, y no en cerámica como en las otras tres versiones, aporta al reloj una imagen más cercana a los antiguos Heuer profesionales que usaban los pilotos y escuderías de competición. El reloj (5.450 €) se completa con un brazalete de acero de eslabones en forma de H y cierre desplegable de seguridad.

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Gurú:

Alejandro Speitzer lleva camiseta de Abanderado, chaqueta y pantalón de Pedro del Hierro y zapatillas New Balance.

TIPOS CON ESTILO

Alejandro Speitzer

NO SOLO DE SEXO VIVE EL HOMBRE Desnudamos al actor mexicano que ha reventado los ter mómetros del ‘streaming’ para vestirle con moda española

FOTOGRAFÍA

PABLO SARABIA /

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ESTILISMO

ÁLVARO DE JUAN /

TEXTO

ANA TRASOBARES

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Gurล :

Jersey de Massimo Dutti, chaqueta y pantalรณn de Walkers Appeal y zapatillas de New Balance.

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Camisa y pantalรณn de Duarte, y zapatillas de New Balance.

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ESQ: Todos los actores decís que las escenas de sexo son las más difíciles de rodar. ¿Nos lo tenemos que creer? [Risas] AS: En mi caso, sí. Además, hay que estar muy pendiente del compañero o compañera y hablar claro de todos los detalles de la escena para que no haya malentendidos. Al final es como una coreografía que hay que ensayar muchas veces. ESQ: ¿Podrías enamorarte, como Darío Guerra, tu personaje en Oscuro deseo, de una mujer mayor? AS: Sí, me podría ocurrir perfectamente. Ahora mismo no, claro [risas]. ESQ: Lo dices por Ester Expósito, tu novia... AS: Sí, por supuesto. ESQ: Sabes que eres la envidia de todos, ¿verdad? AS: [Risas] Desde luego, porque es una mujer no solo talentosa, no solo carismática, no solo guapa... es un sinfín de cosas lindas. En Élite ya visteis que brilla por sí sola.

Alejandro Speitzer (Sinaloa, México, 1995) ha seducido a 35 millones de hogares usuarios de Netflix con Oscuro deseo, el thriller erótico mexicano que arranca como un culebrón para convertirse, 18 capítulos después, en una trama infernal. Si multiplicamos por tres o por cuatro el total de individuos que viven en una casa, más de 100 millones de personas, de 77 países según datos oficiales, le han visto en acción protagonizando las escenas más hot de la plataforma. Todo un delirio. Pero cuando llega al plató de Hearst España para posar para Esquire con moda española, no hay rastro de ese sex symbol. “Entiendo que podría no parecerlo [risas], pero soy extremadamente pudoroso, tímido y recatado”. Le creemos, por qué no, pero tampoco se nos escapa que además ha engatusado a la actriz más deseada del momento: Ester Expósito. Junto a ella, Carmen Maura y Ernesto Alterio, estrena a mediados de octubre, también en Netflix, la serie Alguien tiene que morir, de Manolo Caro (La casa de las flores). Si añadimos su reciente visita a la Mostra de Venecia, es obvio que su proyección internacional es imparable. LA ENVIDIA DE TODOS ESQUIRE: ¿Eres el nuevo chico Netflix? ALEJANDRO SPEITZER: Me lo dicen, pero no me lo creo Prefiero pensar que es la recompensa a muchos años de trabajo. ESQ: ¿Te ruboriza si te recuerdo que más de cien millones de personas te han visto desnudo? AS: Hombre, dicho así impresiona [risas], pero es trabajo. Me quedo con que ha sido la serie de habla no inglesa más vista del verano en EEUU, México, Brasil, Francia, España...

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Alejandro tiene una sonrisa amable, movimientos lentos y mirada tranquila. Es elegante, educado y dice ‘sí’ a todo lo que se le propone. “¡Me encanta, está padrísimo! ¿Esto también es moda española? ¡Qué bueno todo lo que se hace aquí!”, piropea, mientras prueba la caída de una chaqueta de napa ligera. Aquí acabamos de conocerle, pero en México es una estrella desde hace dos décadas. Empezó a trabajar con cinco años en telenovelas infantiles, y allí ha hecho mucho cine, teatro y televisión. Quizá por eso resulta tan natural, porque se las sabe todas, aunque él no está de acuerdo con esta afirmación. ESQ: ¿Nunca se te ha subido la fama a la cabeza? AS: Quiero llegar a lo más alto, soy un soñador, pero el trabajo es solo una parte de mi vida. Me lo enseñó mi madre. ESQ: ¿Qué echas de menos de México? AS: A mi hermano [Carlos, también actor], a mi mamá, a mi gato... Soy muy cursi, muy romántico y llorón. Hace poco se me saltaban las lágrimas porque es duro estar lejos de casa con esta situación de pandemia. También era un llanto por el esfuerzo que estoy haciendo acá por abrirme un hueco. ESQ: ¿Y qué te gustaría hacer por ‘acá’? AS: Trabajar para Almodóvar, Amenábar... También con mis compatriotas Cuarón, Iñárritu, Diego Luna. Repetir con Manolo Caro, un genio que además es amigo.Y seguir indagando en otros campos del audiovisual. De hecho, ya produje y protagonicé una comedia, Me gusta, pero me asusta, que tuvo mucho éxito y en la que doy un perfil muy distinto. Fan entregado de Robert De Niro, del fútbol, del aguachile y de los tacos, cerramos esta ‘plática’ con la recomendación de un libro contra el machismo: Ellos hablan, de la periodista mexicana Lydia Cacho. “Es un problema que hay que erradicar entre todos y que en Oscuro deseo reflejamos a través de mi personaje psicópata y obsesivo”. Por cierto, que habrá segunda temporada, así que mucha tranquilidad para esos 35 millones de hogares que aún están con la boca abierta.

AYUDANTE DE FOTOGRAFÍA SARA GUILLÉN AYUDANTE DE ESTILISMO BLANCA HIDALGO MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA NAOMÍ GAYOSO PRODUCCIÓN ASHA MARTÍNEZ

Sudadera con capucha de House of Bows.

Camisa y pantalรณn de Mans Concept y zapatillas de New Balance.

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ALEGRÍA Y COSA BUENA

AQUÍ NACE UN CHANEL No, de aquí no va a salir un 2.55, ya nos gustaría. Pero nace algo que también lleva la firma de la casa de moda francesa. Pasa la página y descúbrelo... POR ALEJANDRO AVILLEIRA

Además de las tres bodegas que la firma de moda tiene en Burdeos, en 2019 adquirió una más en la idílica isla de Porquerolles, en la Costa Azul

EL IDILIO DE CHANEL Volviendo a Chanel, la centenaria casa de moda francesa es una de las más pródigas en el mundo del vino. Ya disponían de tres bodegas en la región de Burdeos (Château Rauzan-Ségla, en Margaux, y Château Canon y

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Château Berliquet, en Saint Emilion) y, desde el año pasado, la isla de Porquerolles, en el sur de Francia, se convirtió en su nueva propiedad vinícola, en la que lanzó, bajo la supervisión de Nicolas Audebert (gerente también de las otras tres bodegas mencionadas anteriormente) una cosecha de vinos de terroir orgánicos. Destruida por un incendio a finales del siglo XIX, la isla salió a subasta y fue adquirida por François-Joseph Fournier en 1910 (cosas de la vida, el mismo año en que Coco Chanel fundó su firma). Fournier se había hecho rico tras descubrir una mina de oro en México y decidió que la isla sería el regalo de bodas perfecto para su prometida, Sylvia. En 1957 la herencia fue dividida entre las cuatro hijas de la pareja y tres de ellas vendieron sucesivamente sus terrenos al Gobierno francés. Solo una, Lélia, luchó por quedarse su parcela y decidió plantar viñas en ella. Su hijo Sébastien es quien ahora perpetúa el negocio familiar bajo el paraguas de Chanel. ¿Y qué vinos salen de aquí? Domaine de l’Ile es el nombre de las dos primeras cosechas, con un vino blanco (100% vermentino) y otro rosado (garnacha, monastrell, syrah, tibouren y cinsault), ambos vivos y refrescantes, con toques salinos que evocan la luz y la serenidad de la isla.

Botella de Domaine de l’Ile blanco.

FOTOGRAFêA BRICE BRAASTAD

La relación entre las firmas de moda y diseñadores más prestigiosos de cada época con el mundo del vino ha sido recurrente y más o menos intensa... y curiosa. Si visitas, por ejemplo, el Château de Cremat, en Niza (Francia), observarás cómo su emblema se parece sospechosamente al logo de Chanel. Y es que Coco Chanel era invitada frecuentemente a este lugar por su propietaria, la millonaria Irène Bretz, y se dice que la gran dama francesa de la moda encontró la inspiración para su logo en este idílico paraje. Karl Lagerfeld diseñó una botella icónica para Dom Pérignon en 1998 y hasta un bol para la propia maison de vinos que, decían, tenía la forma del pecho de Claudia Schiffer. Otros, como Ferruccio Ferragamo, en 1993, se metieron de lleno en el mundo de los vinos, en este caso comprando la histórica finca de Il Boro, en plena Toscana. Más cerca, en la muy española Toro, el grupo LVMH adquirió hace poco más de una década la bodega Numanthia Termes.

Un barco de pesca sale del puerto de Porquerolles.

HAMBRE DE TODO

La idílica costa de Porquerolles.

El autor de este libro te sonará, porque Jeff Gordinier es el jefe de la sección de Gastronomía de Esquire USA y en estas páginas lees con frecuencia sus fantásticos artículos. Ahora puedes disfrutar de su prosa y sus conocimientos en Voraz (Planeta Gastro, 18,95 €), un libro que relata los cuatro años que se pasó dando la vuelta al mundo con René Redzepi, uno de los grandes chefs del mundo. Aventuras culinarias y mucha hambre, no solo de comida sino de riesgo, de reinvención, de revolución creativa, de conexión.

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OBJETO FLOTADOR NO IDENTIFICADO LA PRIMERA ‘SUITE’ DE HOTEL FLOTANTE SE LLAMA ANTHÉNEA, MIDE CINCUENTA METROS CUADRADOS Y ES ECOSOSTENIBLE POR ANA PƒREZ Esta maravilla técnica y de diseño la forman tres espacios: el de día, con sofá, minibar y una ventana sumergida de 3 m; el de noche, con cama circular de 2,20 m y baño con bañera de hidromasaje; y el de cubierta, con un solárium 360º con sitio para 12 personas. Es Anthénea, la primera suite flotante, concebida en Francia para hoteles de playa con la ayuda de ingenieros navales, diseñadores, arquitectos y expertos en desarrollo ecosostenible. Esta estructura, a prueba de cataclismos marinos, es autónoma, autosuficiente y ecológica (todo allí funciona por energía solar). Y también puedes comprarla para tu casa de Malibú, que seguro que algo de cash te ha sobrado... (535.000 $, anthenea.fr).

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1964

TEXTO DANIEL CALDERîN

Un año vital en la historia tanto de Bowmore como de Aston Martin ha llevado a ambas marcas a unirse en una edición tan especial como inaccesible (cada botella cuesta 50.000 libras y solo hay 25). Fue un 1964 cuando Bowmore, destilería fundada en 1779, cambió el fuego de carbón por el vapor para calentar los alambiques gracias a una nueva caldera, y de ella surgió el icónico Black Bowmore, uno de los whiskies de malta más raros del mundo, del que solo se han realizado seis ediciones desde 1993, con un total de apenas 6.000 botellas. 1964 fue también el año en el que vimos el Aston Martin DB5 en Goldfinger, lo que lo convirtió en uno de los coches más famosos de la historia. Así pues, este Black Bowmore DB5 1964, cuya botella está realizada a mano por Glasstorm (se tarda una semana en hacer una sola), tiene mucha historia, y unos cuantos cientos de libras, en cada trago.

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VIdaPadre:

Selección

¿PLATA O... DORADO?

UNA LUCHA DE COLORES, DE AÑEJAMIENTOS Y DE DESTILACIONES. UN MANO A MANO ENTRE CUATRO BEBIDAS QUE ROMPEN LAS NORMAS Y BUSCAN NUEVOS HORIZONTES EN UN MUNDO CON REGLAS IMPUESTAS DESDE HACE SIGLOS. ¿TE ATREVES? POR ALEJANDRO AVILLEIRA

CARNÍVOROS Señorío de Montanera suma a su porfolio una línea de carnes de cerdo 100% ibérico de bellota que se ultracongelan a -40 ºC para mantener todas sus propiedades.

ARROZÍVOROS Si te encanta la paella pero eres un perezoso, El Paeller te lo pone fácil: un preparado natural de paella a leña para tenerla lista en 18 minutos (para dos personas, desde 17,90 €).

ANGOSTURÍ VOROS La última innovación de Angostura es Cocoa Bitters, con cacao de Trinidad y Tobago. Un toque excitante para tus cócteles y platos (11,80 €).

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Bellevoye Noir. ¿Un whisky francés? Sí, y el mejor del país vecino según los World Whiskies Awards 2020.Es el primer triple malta made in France, un proyecto de Alexandre Sirech y Jean Moueix, propietario de Petrus. Destilado en el norte de Francia, pasa entre tres y ocho años en barricas de roble antes de ser mezclado y envejecer un año más en barricas de la región de Cognac (71 €).

Dewar’s 8 Caribbean Smooth. Cuarenta maltas individuales y granos de whisky se mezclan en este líquido doblemente envejecido: primero pasa 8 años en barrica y posteriormente acaba 6 meses en barricas de ron caribeño para un sabor emocionante, flexible y nada convencional (14,99 €).

MOM Rocks. Una ginebra transgresora que comienza mostrando el lado más clásico de una London Dry Gin pero acaba con una fragancia y un aroma a enebro y cilantro que te harán removerte de placer en el asiento. Para quien dijo que los clásicos no saben renovarse... (15 €).

Don Julio 70. Una obra de arte, así es este tequila, el primer añejo cristalino del mercado. Elaborado con el más selecto agave cultivado en Jalisco y añejado durante 18 meses en barricas de roble americano blanco, para después someterlo cuidadosamente a un filtrado de carbón. Un nuevo mundo para el tequila (77 €).

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El Cenador de Amós estrenó sus nuevas galas el 3 de julio, cuando reabrió el restaurante, justo el mismo día de su inauguración en 1993.

SASTRERÍA DE ALTA COCINA LOS UNIVERSOS CREATIVOS DE JESÚS SÁNCHEZ, PROPIETARIO Y CHEF DEL CENADOR DE AMÓS, Y DEL SASTRE BILBAÍNO LANDER URQUIJO SE UNEN PARA UNA EXPERIENCIA TOTAL Y ESPECTACULAR POR ESTEFANÍA RUILOPE Una amiga en común los conectó hace unos meses. Lander Urquijo recuerda que el encuentro fue en su sastrería de Madrid y enseguida hubo una química excelente, porque ambos creen en la importancia de cuidar los detalles para mantener un negocio en lo más alto. “Jesús me contó que tenía ganas de hacer algún cambio”. Al cabo de unos días, Lander se desplazó a Villaverde de Pontones, municipio cántabro en el que se ubica el Cenador de Amós, para conocerlo de primera mano. Jesús, además de agasajarle con su espectacular cocina basada en el poder gastronómico de Cantabria, le mostró las instalaciones. El chef tenía claro que era necesaria una inmersión total para captar su esencia, y “lo ha conseguido con creces”, afirma. Lander, por su parte, reconoce que el lugar “tiene

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mucho para inspirarse, porque cada rincón te dice algo. Posee, además, un estilo vintage muy acorde con nuestra firma”. De ahí surgió la colaboración para diseñar el vestuario de sala en la nueva temporada del restaurante, único tres estrellas Michelin de la edición 2020. El sastre explica que no tuvo

Jesús Sánchez, con su equipo.

problemas para el diseño, porque “la inspiración estaba dentro del establecimiento. Hay tres colores clave que simbolizan los diferentes orígenes de las materias primas que utilizan, como son la naturaleza, el mar y la tierra”. Por eso, para los sumilleres eligió el color vino y el verde botella, que representan la vid y sus hojas; y para el maître el tono tierra, inspirado en el suelo fértil de la naturaleza. “Lander ha sabido captar todo lo que se respira en nuestro espacio”, asegura Jesús. Y como el éxito está en el detalle, le damos un hurra a las singulares corbatas de todo el equipo, para las que el modisto se fijó “en los antiguos suelos hidráulicos, tan inspiradores y llenos de color”. Como Jesús Sánchez puntualiza, “es un espectáculo ver cómo ha trasladado los hidráulicos del siglo XVIII a una corbata”.

UN RINCÓN PARA OLVIDARSE DE TODO

Y NO SALIR... Si en un momento dado te apetece un poco de ruido, aquí también lo encontrarás. Cierra el libro y acércate al SeaSoul Beach

Este envidiable rincón, el SeaSoul Beach Club, está abierto a todos los visitantes de la isla.

Club, el lugar perfecto para dejarse ver mientras suena buena música y te preparan un cóctel a medida. Y si aprieta el hambre, no hay problema: también cuenta con un restaurante a la carta para no perder un minuto de playa y comer tan a gusto frente al mar. Iberostar Selection Santa Eulalia cuenta además con

un bufé, el bar chill out Es Vedrà y el Lounge Bar Mastella. Las habitaciones, un total de 229 rediseñadas en 2016, también son para no perdérselas. La básica (122 €) es mucho más que funcional y la Star Prestige Doble Penthouse (294 €) es, directamente, para no salir de ella.

UNA SITUACIÓN ESPECIAL REQUIERE UNA INICIATIVA ESPECIAL No hay duda de que la restauración es uno de los sectores más afectados por la crisis de la Covid 19, como tampoco la hay de que El Tenedor está siendo una de las empresas que mayor apoyo están prestando. Su última iniciativa, sin embargo, rompe por lo ambicioso todo

lo conocido hasta ahora: “Volvamos a los restaurantes” pretende movilizar a millones de comensales en todo el planeta y reactivar la gastronomía y el consumo. Más de 10.000 restaurantes en todo el mundo (1.600 en España) participan en este proyecto global que, entre el

17 de septiembre y el 17 de noviembre, ofrece descuentos del 50% en sus reservas siempre que se realicen a través de la app. Una ocasión única de conocer restaurantes modernos, clásicos, exóticos, tradicionales... y ayudar así a que sigan adelante.

TEXTO ANA TRASOBARES

Existen muchas Ibizas, pero ninguna como la localidad de s’Argamassa para conseguir una desconexión total. En este pequeño tramo de costa formado por una sucesión de maravillosas calas se encuentra el hotel Iberostar Selection Santa Eulalia, un cuatro estrellas con espíritu y detalles de alojamiento Gran Lujo, diseñado especialmente para adultos y orientado para disfrutar de los amaneceres más bellos de la isla. Rodeado de un típico pinar mediterráneo, cuenta con una zona de piscinas con solárium a pie de playa de lo más apetecible, un spa con una amplia carta de masajes y terapias para reconectar con uno mismo y una atractiva oferta de servicios. Te será imposible pensar en algo que no sea en ese silencio del mar del que hablaba Benedetti.

Michelin Specials Este proyecto incluye también algunos de los restaurantes más premiados de nuestro país, donde podrán reservarse menús exclusivos y experiencias gastronómicas de todo tipo.

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¡TENED CUIDADOS!

ABRIENDO PUERTAS Todo lo que encuentras dentro del armario de un cuarto de baño dice mucho de su propietario. Los contenidos que te mostramos en estas páginas son de tres hombres muy diferentes, pero con un denominador común: su convicción de que hay que cuidarse con lo mejorcito del mercad.o

Por ÁLVARO DE JUAN Fotografía NURIA SERRANO 2

ECOLîGICO 1. Night Renew en ampollas de Martiderm, 50,40 €. 2. Cuchillas desechables y reciclables Eco Green de Wilkinson, 4,95 €. 3. Eternity Cologne for Him de Calvin Klein, 79,50 €.

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Grooming:

METîDICO 1. L’Eau de Issey Shades of Kolam de Issey Miyake, 60 €. 2. Ultimate Refresh Mist de Shiseido, 66 €. 3. Jabón de manos de Hermès, 28 €.

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SOFISTICADO 1. Cepillo facial Luna 3 de Foreo, 199 €. 2. Cepillo de pelo de Jack Black, c.p.v. 3. Perfume Sauvage de Dior, 136 €.

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LTONMASON: ENTI CREEMOS

El mundo de la moda se alimenta en muchas ocasiones de héroes (prefabricados). En otras, simplemente, estos surgen y no se puede escapar de ellos. Fotografiamos al mesías que ha venido a salvar las pasarelas del siglo XXI

FOTOGRAFÍA

JUANKR REALIZACIÓN Y TEXTO

ÁLVARO DE JUAN

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En esta pรกgina, total look de Alexander McQueen. En la pรกgina anterior, pantalรณn de Louis Vuitton.

En esta pรกgina, total look de Boss. En la pรกgina anterior, sombrero y camiseta de Givenchy.

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En esta pรกgina, total look de Dries Van Noten. En la pรกgina siguiente, total look de Bode.

a se hablaba tímidamente de él en los asientos de los desfiles de enero 2019 en el circuito de la moda masculina internacional. Se escuchaban aquellas frases típicas: “¿Habéis visto ese chico nuevo que ha desfilado para...?”, y otros contestaban raudos: “Sí, es lo más”. Pero ese rumor sobre el último new face guay de la temporada se iba a convertir en un choque frontal de realidad en la puesta en escena de la colección otoño-invierno 2019 de Virgil Abloh para Louis Vuitton. Alton Mason enfiló aquella pasarela, que recreaba una calle típica del Harlem de Nueva York, con un look morado pijamero de seda. Tras el paseíllo vino el golpe de efecto, y ese top model en ciernes se convertía en la estrella indiscutible del desfile, algo nada fácil porque Abloh es famoso por regar de caras ultraconocidas sus front rows. Tras varias piruetas imposibles y pasos de danza expresionistas el chico dejó al personal perplejo. Había nacido un nuevo icono en la moda masculina. EL PODER DE LA PERSONALIDAD El carisma de este joven de Arizona es indiscutible: no es el modelo más alto, ni quizás su físico el más imponente, pero su personalidad es arrolladora. Esta muda notoriedad de la que goza la gente como él ha hecho que atesore galardones al mejor modelo por varias revistas de moda internacionales, y el de 2019 por el todopoderoso site Models.com. También en su palmarés cuenta con ser el primer modelo negro en desfilar para Chanel –en el mismísimo MET durante la semana de la moda de mujer en febrero de 2019 y con la invitación personal del desaparecido Karl Lagerfeld, que se declaró fan absoluto de su trabajo–. Y es que nadie en este mundillo se ha librado de su encanto y las marcas de lujo se lo rifan en desfiles y campañas. Su secreto va más allá de esa mística de la fotogenia o de los esqueletos que todo lo soportan o, como se dice en moda, “todo lo levantan”. El mensaje de este chico (tiene 22 años) es todo lo que hoy día se quiere escuchar. Podríamos decir que Alton es un hombre del futuro, pero nada más alejado de la realidad; es el presente y engloba en sí mismo bastante del paradigma del hombre contemporáneo. Cuando le preguntas qué le motiva despliega un listado enorme de intereses, muchos de ellos cercanos a su condición y edad: música, interpretación, cine, danza, arte, moda... pero te desmonta el chiringuito en el momento en el que suelta que sobre todo trabaja en el amor y en la manera en la que puede amar a los demás. Una respuesta inespe-

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rada que ya alerta del tipo de persona que es. Para Alton cualquier trabajo material nace de un trabajo emocional. Ante la cámara su acting es un cien por cien de sentimiento, quizás por sus avanzadísimas nociones de danza, pero consigue que una dosis muy alta de sí mismo traspase la lente. Un hecho gratificante sobre todo para la parte del equipo de Esquire que estábamos en España mientras se disparaba esta sesión de fotos, a medio camino entre lo físico y lo telemático, entre Nueva York y Madrid... Derivadas del momento global que vivimos. ACTIVISMO SIN POSTUREO Como hombre de su tiempo, Alton tiene un perfil de activista nato, su cara cambia casi a la madurez cuando se le pregunta por el movimiento Black Lives Matter. No sorprende la reacción y menos tras su respuesta –cualquier similitud de este hashtag con un eslogan es ajena a él–: cuando Alton lo pronuncia o lo grita habla de la vida de sus padres, sus hermanas y de la suya misma... pero lo hace desde una serenidad pasmosa para los que no sabemos la magnitud del peso emocional de este movimiento. ¿Y en la moda? Es tajante: “Esto nada tiene que ver con las tendencias o con una pose pasajera de la industria. Es una realidad, es un estilo de vida, somos humanos y estamos aquí”. Acto seguido, y de manera obligatoria, reivindica la importancia de un mundo de la moda con diversidad racial real, y con personas negras en particular, personas que ocupen puestos de decisión y creativos. Que no haya que verbalizar nada, sino que sea visible y cotidiano; que las sesiones de fotos o campañas publicitarias con cuota racial se conviertan en algo del pasado, que no haya que vigilar el número de personas no caucásicas que hay en un trabajo creativo de moda, para así alcanzar un equilibrio, en definitiva. Y sin fruncir el ceño en ningún momento. Alton habla de enterrar el postureo que algunos han hecho del movimiento Black Lives Matter para alcanzar una realidad diversa real. Habla de oportunidades para todos y de integración. Único camino para alguien como él, preso de su tiempo y trabajador de un futuro mejor. Este discurso tan formado y real, sus otros perfiles creativos (se ha lanzado de lleno al mundo de la música produciendo su propio disco, que está a punto de ver la luz) y la actividad frenética que tiene en redes sociales, donde se ha desvelado como un verdadero influencer, han hecho que Alton se siente cómodamente en el trono de la moda. Desde Esquire no nos cabe duda de que le queda reinado para rato, así que: ¡larga vida a Alton!

MODELO ALTON MASON (IMG MODELS) MAQUILLAJE STEVEN CANAVAN PELUQUERÍA FERNANDO TORRENT ASISTENTES DE FOTOGRAFÍA AMELIA HAMMOND Y JERMAINE EDMOND ESTILISTA ODILE ITURRASPE ASISTENTE DE ESTILISMO TI NGUYEN PRODUCCIÓN ASHA MARTÍNEZ Y AIRIN MILÁ

Alton habla de combatir a aquellos que utilizan el movimiento Black Lives Matter como simple postureo

Total look de Prada.

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MÁS RÁPIDO QUE LA VELOCIDAD DEL SONIDO Dos décadas después de la desaparición del Concorde, el vuelo supersónico se vislumbra de nuevo en el horizonte, pero... ¿de verdad necesitamos llegar tan rápido? POR JOSH SIMS

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LA COMPAÑÍA BOOM TIENE INTENCIÓN DE VOLAR A VELOCIDAD DE 55 ASIENTOS (EL CONCORDE TENÍA 100) CON LAS COMODIDADES DE

lake Scholl no lo entiende. “Se me hace extraño que en el pasado existiera el vuelo supersónico de pasajeros y ahora no”, asegura el fundador y CEO de Boom, la empresa aeronáutica que está construyendo el jet supersónico para pasajeros más rápido del mundo. “Es como si hubiéramos retrocedido. Yo veo los programas supersónicos del pasado como algo parecido a los alunizajes. ¿Por qué fuimos a la Luna? En realidad fue para demostrar que la tecnología occidental era mejor que la soviética. Cuando se emprende una misión de ese tipo se pueden lograr cosas tecnológicamente increíbles en muy poco tiempo. Y esa fue esencialmente la idea que subyacía en el Concorde. Estaba muy, pero que muy adelantado a su tiempo”. El Concorde era el hermoso avión supersónico anglofrancés que, al igual que el primer alunizaje, celebró su 50 aniversario el año pasado. Su primer vuelo tuvo lugar en 1969 –tres meses después que el Tupolev Tu-144, su rival soviético–. Enseguida se convirtió en un símbolo de futuro, al ser capaz de volar entre Londres o París y Nueva York en unas tres horas, algo que hizo durante 27 años. “Usaba demasiado combustible, resultaba muy caro y por eso llevaba muchos asientos desocupados”, argumenta Scholl sobre la jubilación anticipada que sufrió el avión, aunque el debate sobre su viabilidad comercial sigue vivo hoy en día. Cuando, en el año 2000, uno de los 14 aviones Concorde se estrelló en París –no por culpa de la nave en sí, sino de unos escombros dejados en la pista–, el destino del avión quedó sellado. Desde entonces sobrevolamos el mundo a unos 800 km/h, más o menos a la misma velocidad a la que viajábamos hace medio siglo. A Scholl eso le parece un error que está dispuesto a enmendar. Se le podría describir como el Elon Musk de los vuelos comerciales supersónicos: al igual que Musk ha luchado por librar a los vuelos espaciales del control gubernamental y convertirlos en un negocio privado, Scholl, a través de Boom, su empresa emergente con base en Denver, quiere hacer lo mismo para que viajemos más rápido que una bala. El vuelo supersónico puede que ya no sea privilegio de la aviación militar. “Me gustan los aviones más por pasión que por entrenamiento”, admite el empresario, “pero siempre tuve ese deseo de volar algún día a velocidad supersónica. Decidí entonces que, si quería hacerlo en vida, tenía que crear una empresa para hacerlo yo mismo. Hace seis años, la idea de fabricar una nave compleja de tecnología muy avanzada y máxima seguridad tal vez parecía una locura. Hubo muchos que nos tildaron de locos. En aquel entonces la idea que se tenía sobre el potencial de los viajes supersónicos era, creo, muy diferente. Pero seis años después tenemos un avión a medio construir en nuestro hangar. El primer avión supersónico de carácter privado volará el próximo verano”. Boom podría haber parecido una locura hasta hace poco. Una de las razones del fracaso del Concorde fue la contaminación acústica que producía. Cuando un avión se acerca a la

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barrera del sonido, a 1.234,8 km/h, las perturbaciones de la presión se acumulan en ondas que, en lugar de pasar alrededor del fuselaje sucesivamente como sucede a velocidades subsónicas, se acumulan. Esas ondas comprimidas producen colectivamente una ‘explosión sónica’ tan atronadora como para llegar el suelo y dar un buen susto a los que anden desprevenidos; un ruido tan ensordecedor que en los tiempos del Concorde se decía que era capaz de aterrorizar a los animales y romper las ventanas de las casas. Por eso el Concorde solo podía volar a velocidad supersónica sobre el océano. Eso limitaba el número de rutas que podía hacer, solo transatlánticas. Quizás fue lo que impidió que con él se ganara dinero. Ahora, si esperas un redoble de tambor o algo mucho más fuerte seguido del anuncio de que el avión de Boom, el Overture, ha resuelto ese persistente problema de física, espera sentado. Si bien es cierto que las actitudes oficiales ante esa explosión sónica son más suaves, la pasada primavera la Administración Federal de Aviación estadounidense publicó un “aviso de propuesta de reglamentación” de la normativa sobre el ruido de los aviones supersónicos, lo que significa que acepta que la situación ha cambiado lo suficiente como para que se tenga que volver a replantear la cuestión –lo que Boom planea es trabajar en torno a este problema en lugar de, al menos a corto plazo, resolverlo–. En otras palabras, al igual que el Concorde, su intención es volar a velocidad supersónica sobre agua, y a subsónica sobre tierra. El caso es que aun así será mucho más rápido que ninguna nave comercial que surca el cielo hoy en día. Y lo que es más, la tecnología ha avanzado en los últimos años tanto como para hacer que este tipo de avión funcione de una forma en la que nunca pudo hacerlo el Concorde, que ni siquiera tenía ordenadores a bordo. En realidad es una idea que no se escapa a otras empresas. La nueva carrera espacial recibe la mayor parte de la atención, pero más cerca de la Tierra hay también una serie de compañías interesadas en los vuelos supersónicos, aunque con intenciones distintas. Boom considera que su modelo es un pequeño avión de pasajeros (de unos 55 asientos en lugar de los más de 100 del Concorde) con las comodidades de la clase Business a precios de tarifa Business o Economy Premium. No está claro que haya suficiente gente que prefiera volar más rápido a volar más barato, pero dista mucho de ser un producto totalmente elitista. La empresa Spike Aerospace, con sede en Boston, está detrás de un modelo de 18 asientos con objeto de atraer tanto a aerolíneas como a propietarios privados. Aerion Supersonic, ubicada en Nevada, quiere crear un jet privado más pequeño, de unos 12 asientos, que solo volará a velocidad supersónica sobre el océano. No todos tienen la intención de volar a la misma velocidad. Spike y Aerion apuntan a entre 1.721 y 1.974 km/h, pero solo el Overture de Boom volará a más de 2.714 km/h, lo que supera los 2.518 km/h del Concorde. Aunque lo que los une a todos es la creencia compartida de que –ya sea por al aumento de la riqueza o por las exigencias de la globalización y de

SUPERSÓNICA CON EL OVERTURE, UN AVIÓN DE PASAJEROS LA CLASE BUSINESS A PRECIOS DE BUSINESS O ECONOMY PREMIUM que vivimos en un mundo más rápido– ahora hay una demanda real de este tipo de aviones a menor escala, más adecuada. El Concorde volaba a menudo medio vacío, muchos pasajeros eran celebridades que viajaban gratis o gente que quería vivir una experiencia única, no pasajeros frecuentes. Si hay un mercado, ¿por qué no están interesadas las grandes compañías? Los gigantes de la fabricación de aviones para líneas aéreas no ven claro producir una nave de estas características, conscientes como son del elevado coste que eso supondría. Boeing tuvo su proyecto de Sonic Cruiser a principios de la década de 2000 y ha publicado hace poco bocetos conceptuales de un avión hipersónico que tiene en mente desde hace dos o tres décadas, pero en general la economía de las aerolíneas ha cambiado en los últimos años de tal manera que el modelo comercial se basa en la idea de trasladar al mayor número de personas por todo el mundo de la manera más eficiente y barata posible. Eso explica el resurgimiento de los aviones de gran tamaño, muy rentables, como el Airbus A380. Es probable que el desarrollo futuro de la aviación comercial se limite a mejorar la eficacia y, por tanto, los beneficios que obtengan las líneas aéreas. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya empresas nuevas, más dinámicas, interesadas en lo que consideran un nuevo nicho de mercado. No se trata de satisfacer a oligarcas con un nuevo juguete para demostrar su estatus. Las compañías aéreas, conscientes de que la mayoría de los pasajeros preferirían pasar menos tiempo en el avión, están empezando a aceptar la idea. Al igual que la NASA firmó un contrato con SpaceX hace poco para una misión de alunizaje prevista dentro de unos años, Boom, de forma similar, ha obtenido 6.000 millones de dólares en la venta anticipada del Overture a Japan Airlines y el Grupo Virgin (que ya intentó una vez comprar los Concorde descartados para volverlos a utilizar). Spike también ha estado en tratos con varias aerolíneas. Boeing es el principal inversor de Aerion. Así que el capital también está ahí. Lo importante es que ya tenemos la tecnología capaz de hacer que esas aeronaves sean factibles. “Es un hecho que hoy en día hay mucha gente dispuesta a pagar una prima por rapidez y que llevamos décadas sin que aumente la velocidad de los aviones. Para acortar el tiempo de vuelo no hay que inventar nada nuevo, sino más bien convencer a socios e inversores de que este tipo de aviones pueden ser muy rentables”, explica Matthew Cram, director comercial de Aerion. “Por supuesto en el proceso nos hemos topado con cierto escepticismo. El Concorde fue un experimento muy noble, pero tuvo muchos defectos. Ahora hay ejecutivos que ya pagan un extra de tarifa por velocidad. De lo que se trata es de mejorar la movilidad global. Que eso suceda, solo depende de cómo lo llevemos a cabo”. Así piensa también Scholl. Creen que el cambio en la normativa de la Administración Federal de Aviación será gradual, y aun así estos seguirán siendo los aviones de pasajeros más rápidos del mundo. Y para producirlos no hace falta un super-

salto tecnológico. “Justo ahora nos encontramos en la intersección entre la demanda que hay y lo que ya es tecnológicamente factible”, asegura Scholl. “No hay una fórmula mágica que haga posible ella sola el regreso del vuelo supersónico comercial. Se trata de una combinación de tecnologías que no existían hasta hace poco”. En los tiempos del Concorde, la aerodinámica, por ejemplo, se tuvo que desarrollar utilizando modelos físicos y túneles de viento. Ahora la simulación por ordenador hace lo mismo. El Concorde estaba hecho de aluminio fuerte y ligero, pero con limitaciones. Ahora, la fibra de carbono ofrece un material no solo más fuerte y ligero –lo que es crucial, ya que el vuelo supersónico necesita mucho combustible y el peso del avión disminuye la velocidad–, sino que además puede darle a la nave cualquier forma. Además, están los motores disponibles hoy en día. El Concorde necesitaba posquemadores, esos componentes de los motores a reacción que proporcionan empuje adicional, que provocaban ese estruendo en el despegue típico de las velocidades supersónicas. Los turboventiladores que se utilizan en la mayoría de los aviones de pasajeros modernos pueden adaptarse para que se vuelvan motores supersónicos. El resultado de toda esta tecnología es fabricar aviones que se parezcan al Concorde pero que funcionen de manera muy diferente. Boom afirma, por ejemplo, que entre unas cosas y otras es posible crear un avión un 75% más eficiente que el Concorde, lo que lo haría más asequible a los pasajeros, con 500 rutas viables desde el primer momento. “Los aviones de pasajeros son muy complejos, al igual que todo lo que se necesita para que funcionen. Cuando se lanzó el Concorde, la gasolina estaba a 25 centavos el galón. Cuando se retiró, estaba a 4 dólares”, señala el director general de Spike, Vik Kachoria. “Pero ahora tenemos herramientas que no estaban disponibles hace unos años, así que nosotros, una pequeña empresa, podemos hacer algo para lo que no hace mucho se habrían necesitado mil ingenieros”. El uso de tecnología punta también es vital por otra razón. Dada la cada vez mayor preocupación por el medioambiente, la imagen del transporte aéreo no está en su mejor momento. Algunos, como el Consejo Internacional para el Transporte Limpio, han señalado que son muy fuertes los argumentos medioambientales en contra de unos cielos llenos de aviones supersónicos convencionales. Digamos que 2.000 aviones supersónicos en el aire en el año 2035 arrojarían enormes cantidades de carbono a la atmósfera, el equivalente al 20% de todo el presupuesto mundial de carbono de aviación. Por eso Aerion y Boom –que, si todo va según lo previsto, esperan tener aviones funcionando en 2026 y hacia el final de la década respectivamente– utilizarán aviones que vuelen con biocombustibles alternativos. Estos nuevos aviones supersónicos tendrán, afirman, una menor huella de carbono que los aviones subsónicos actuales, siempre y cuando el combustible esté disponible en todos los aeropuertos. “Creo que esta nueva comunidad [de fabricantes de aviones supersónicos] ha de

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transmitir el siguiente mensaje: “Estamos construyendo un avión supersónico de pasajeros que es amable con el planeta”, subraya Cram. “Muchas compañías aéreas se han comprometido a ser neutrales en sus emisiones de carbono dentro de diez años, pero nosotros queremos serlo desde el primer día”. Eso es pensar en el futuro, claro, pero también es como un parche –falta el encanto de un avance tecnológico que permita a los aviones supersónicos volar sin restricciones–. Significa vencer la explosión sónica y eliminar la contaminación acústica tanto como la atmosférica. Esa ha sido desde el principio la postura de Spike. Tiene una patente pendiente llamada Tecnología de vuelo supersónico silencioso que pasará las primeras pruebas de vuelo el año que viene. Kachoria mantiene la promesa de crear un avión que “será supersónico en todo”. “Hay un modelo de negocio para lo que hacen los de Aerion y Boom, pero el hecho es que el 80% de los vuelos son sobre tierra”, añade. “Y para ello necesitamos una aeronave que haga ruido, pero que no sea tan audible desde tierra”. Para conseguirlo hay que hallar la combinación adecuada de tamaño, peso y forma de la aeronave, especialmente en el

diseño de las alas y en la extensión del morro, de tal manera que corte el aire sin crear esas ruidosas acumulaciones de presión. De hecho, es similar a la forma de pensar de una organización con experiencia, conocimiento y fondos, pero sin prisa para sacar su producto al mercado: la NASA. Lleva desde 2016 trabajando en el proyecto Low Boom Flight Demonstrator, en el X-59, un avión de 248 millones de dólares y 28 metros de largo que no es una aeronave comercial en sí misma, sino que realizará pruebas de vuelo para validar ciertas tecnologías de vanguardia. Eso incluye reducir el consumo de combustible y las emisiones de carbono, pero, lo que resulta más emocionante, también disminuir la explosión sónica. Se cree que es imposible acabar con ella totalmente, pero la idea es dar forma cuidadosamente a cada componente del avión para poder controlar la fuerza y la posición de cada onda de choque sónica de manera que no se acumulen. El resultado es, al menos desde tierra, un sonido que se parece menos a una explosión y se asemeja más al sonido de la puerta de un coche cuando se cierra. “Terminas con una señal acústica difusa”, explica

EL RUIDO SOBRE ZONAS HABITADAS ES UNO DE LOS GRANDES

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Peter Coen, que es gerente de la misión de demostración de vuelo de la NASA y sabe que lo que funciona dentro del laboratorio no siempre lo hace luego en el mundo real del modo en que se espera. El verano que viene va a empezar a recoger datos imparciales de lo que se conoce como ‘pruebas de sobrevuelo en una comunidad’: hará volar la nave en diferentes climas, sobre diferentes geografías y tipos de viviendas para medir el impacto acústico desde tierra. Tiene una mente abierta sobre el resultado de estas pruebas, pero espera que demuestren que el ruido solo molesta a una minoría. “Si se tiene en cuenta la creciente sensibilidad de la comunidad mundial a los ruidos –como indica la normativa que hay sobre lo que se considera un nivel aceptable de ruido durante el despegue y el aterrizaje de las aeronaves–, entonces tenemos que ser conscientes del impacto que tendrá incluso un golpe”, sostiene Coen. “¿Por qué somos tan sensibles a la explosión sónica, con todo el ruido que aguantamos cada día en nuestras vidas? Supongo que es cuestión de la sensibilidad medioambiental. En los años 60, con la llegada del Concorde, la actitud era más bien de que todo avance tecnológico

era bienvenido, a pesar de que de aquella época data el inicio del movimiento ecológico. Pero ya había normativa antes de la llegada del Concorde: la opinión general era la de que la explosión sónica era un fenómeno demasiado invasivo [para los que están en tierra]”. Y añade: “Si la normativa va a cambiar ahora, tiene que haber alguna ciencia que demuestre que las vidas de las personas no se van a ver afectadas negativamente. No creo que podamos imponer un medio de transporte en detrimento de aquellos que no lo usan. Porque necesitamos aviones supersónicos que puedan sobrevolar zonas habitadas”. Ese ha de ser sin lugar a dudas el objetivo final. Aunque sea bienvenido el regreso del vuelo supersónico de pasajeros en cualquiera de sus variantes, la idea del vuelo supersónico que los pioneros del Concorde tuvieron en sus mentes hace tantos años no se limitó al territorio que se podía sobrevolar. Las restricciones de velocidad podrían devolvernos al momento en que estaba el transporte aéreo a mediados del siglo XX, pero es una noción de movilidad más del siglo XXI la que, en última instancia, cumplirá nuestros sueños.

PROBLEMAS POR SOLUCIONAR EN LOS VUELOS SUPERSîNICOS

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Sandra Delaporte Atrevimiento y verdad Una sesión de ‘running’ a tope, unos ojos hechizantes, la evolución del amor y muchas horas de sueño fotografía Javier Biosca estilismo María Molina texto Alejandro Avilleira

no de los aspectos más importantes a la hora de ponerse a correr no son solo (o únicamente) las zapatillas o la ropa. A la misma altura se encuentra la música que vas a ir escuchando. Compruébalo: cálzate las mejores zapatillas del mercado y ponte la banda sonora de La misión. No llegarás ni a romper a sudar cuando mandes a la mierda los auriculares. Un par de días antes de esta entrevista salí a correr escuchando a de Delaporte, el grupo de música electrónica que Sandra Delaporte (Madrid, 1994) forma junto a Sergio Salvi. Y esta música sí funciona, vaya si funciona. Es puro fuego para las piernas y para la mente. ESQUIRE: Creo que tú también sales mucho a correr. ¿Te pones tu propia música?

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SANDRA DELAPORTE: Sí, para ver qué onda me transmite; cuando escucho música corriendo, entiendo lo que me provoca. Me pongo por ejemplo algo de Carl Cox y de pronto salta una canción nuestra, y veo si me mantiene el ritmo, lo utilizo como tester. Las meto en las listas de reproducción de “Run” y ahí es donde veo si un tema es de correr o no [risas]. En febrero de 2019, Delaporte publicó Como anoche, su primer LP. Desde entonces, su posición en el panorama musical español se ha consolidado y se han convertido en un soplo de aire fresco en un terreno donde últimamente todos los grupos parecen sacados del mismo molde. El 16 de octubre presentan su nuevo álbum, con el que girarán por toda España, Covid-19, mediante, desde el 27 de noviembre.

Vestido de Dries Van Noten y zapatos de Fendi.

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A la izquierda, vestido y zapatos de Acne Studios. Arriba, mono de Dior.

ESQ: ¿Cómo te ha cambiado la vida en este tiempo, entre un álbum y otro? SD: Ahora tengo menos tiempo, tengo que trabajar más y he entendido lo importante que es tener a tu equipo bien, sano y cerca. Currar con personas que reman en tu misma dirección, que no hay malos rollos... Así las dificultades siempre son menores. ESQ: ¿Te ha cambiado mucho la perspectiva del primer álbum al segundo? SD: Uff [resopla]. Hay un cambio importante: el primer álbum habla de un amor romántico, tóxico, un amor al uso del día de hoy, y cuando acabé de escribir ese disco sentí que faltaba mucho por contar. Me acomodé hablando de una relación muy superficial, se me quedaba corto. En este he decidido profundizar más, hacer un proceso más honesto y doloroso, que hablara del amor real, en el que te amas a

ti mismo, te liberas como persona, te liberas de la opresión de una relación o familia tóxica. Es más íntimo, más luchador, más social… hay canciones muy feministas. Tiene un toque muy reivindicativo. ESQ: Eso en cuanto a las letras, vale. Pero ¿qué hay sobre la música? SD: Es más bestia [risas]. Hay momentos de más techno, más oscuro... Hay más destrucción para que haya más construcción, más liberación, se nota mucho el contraste. En este disco hay canciones en plan what the fuck! [risas]. Nos hemos atrevido. Atrevimiento. Quizá sea esa la palabra que mejor define a Delaporte, y de ahí su éxito. Si pegas una patada a una piedra te salen doce grupos de música indie con el mismo sonido (y hasta la misma estética). Pero como Delaporte no hay otro.

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ASISTENTE DE FOTOGRAFÍA ENRIQUE ESCANDELL ASISTENTE DE ESTILISMO ONA GOEREE MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA BOSCO MONTESINOS PRODUCCCIÓN ASHA MARTêNEZ

En la página anterior, cárdigan de Fendi. En esta página, vestido y botas de Alexander McQueen y anillos de Acne Studios.

ESQ: ¿Por qué crees que no hay más grupos de música electrónica en España, cuando aquí ese sonido tuvo muchísimo éxito en los 90 y 2000? SD: Creo que hay un poco de catetismo en cuanto al house y al techno porque lo relacionan con la Ruta del Bakalao. Me da mucha pena. De hecho hay gente que me dice: “Os he escuchado y no sabía que me gustaba el bakalao”. Y yo digo: “Uf, no me digas esto”. En España, fuera del indie o la música trap urbana no hay mucho... ESQ: Ser casi el único grupo que hace ese tipo de música os habrá beneficiado también, ¿no? SD: Sí, porque nos suelen incluir como indie en los festivales [me mira y abre los ojos muchísimo. Unos ojos, por cierto, que no son de este mundo] y ¿qué ocurre? Pues que pones a una banda acústica con canciones lentas, tranquilas, etc., y luego vamos nosotros y eso es el acabose. Aunque no nos conozcan, les hacemos bailar y en un festival, a las cinco de la mañana, a todo el mundo le gusta bailar.

Precisamente eso es lo que habían hecho, unos días antes de la entrevista, en Avilés, su primer concierto de un verano atípico. Aunque ahí el que se ponía a bailar era llamado al orden. ESQ: ¿Cómo fue esa primera actuación bajo las normas de la Covid-19? SD: Rarilla. Yo estaba tope, la gente estaba a tope... Había momentos de mucho subidón y algunos no se aguantaban y comenzaban a saltar. Entonces venían los de seguridad a decirles que se tenían que sentar. ESQ: ¿Te gustan las giras? SD: Me encanta tocar en directo, es una droga para mí, pero físicamente me agoto. De hecho, cuando estamos de gira me dedico a dormir todo el rato, llegar al bolo y cantar. Tal cual. ESQ: Hay gente que se droga; tú duermes. SD: Exacto, hay gente que toma cocaína y luego estoy yo, que duermo en el avión, en la furgo, en el tren, en el barco... Estoy en coma todo el día.

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“SA YEMENÍ”

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El diseñador que tocaba el cielo de la moda a principios del siglo XXI se ha convertido en un artista visual con una producción casi febril de imágenes poderosas. Ahora comparte en exclusiva para Esquire su serie ‘Plastic Fantastic Disgusting’

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“EL DÍA DE DESPUÉS”

ncerrado en un aljibe, casi bajo tierra, en el pueblo de Calonge (Mallorca), la vida pública del diseñador Miguel Adrover se detuvo para la opinión pública al tiempo que su vocación artística crecía y se aceleraba hasta llegar a este momento, que él denomina “clímax” de producción casi febril. Tras su última colección, en 2013, decidió replegarse en Mallorca para vivir como un ermitaño, centrarse en la creación artística y mantenerse alquilando la parte de arriba de su casa. Adrover vive sin móvil, pero publica casi a diario desde su ordenador autorretratos y algunas de sus potentes y a veces turbadoras composiciones con maniquíes vestidas de plástico. El artista se confiesa angustiado por la emergencia climática y lleva trabajando cuatro años en la serie Plastic Fantastic Disgusting, que juega con el doble significado del plástico, a la vez basura que ensucia el planeta y vestimenta de gran poder estético. La Covid-19 le ha obligado a posponer una exposición en Nueva York, pero se muestra ilusionado con sus últimos trabajos.

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“S’ES AL·LOTES DAVALL D’ES MAGRANER”

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“THE FEAST”

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“NURSING THE WORLD”

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“LA NIÑA PINTA A SANTA MARÍA”

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Janis Joplin y su eterna sonrisa, cruzando las calles de Nueva York en 1970. Siempre quiso ser una estrella, pero su inseguridad no le permitiรณ ver que ya lo era.

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JANIS JOPLIN murió sin ser capaz de comprender la crueldad imperante en el mundo que la rodeaba. Nunca entendió el racismo, ni tampoco el conservador estilo de vida de la gente que habitaba el pueblo de la América profunda donde se vio obligada a crecer. Tampoco comprendió jamás el porqué de la incurable soledad que sentía desde bien pequeña, ni las razones que motivaron el cruel acoso escolar al que la someterían varios compañeros de clase durante sus últimos años de instituto. Lo que sí tuvo claro un buen día aquella chavala terriblemente acomplejada y con la autoestima por los suelos es que pasaría el resto de su vida rebelándose contra las convenciones. Lo primero que hizo, en cuanto pudo, fue darle una patada a su Texas natal para viajar por todo el país. Después, puso el huevo en San Francisco, donde nadie la señalaba por su aspecto de beatnik desaliñada o su poco pretendida actitud feminista. EL JODIDO PESO DE LA VIDA En la meca del movimiento hippie empezó Janis a cantar blues (a su manera) y a componer canciones, antes de unirse a los miembros de la banda Big Brother & The Holding Company –a los tres años abandonaría el grupo para formar su propia banda–. Allí lograría vivir su sexualidad de una forma tan libre como intensa, haciendo honor Sobre estas líneas, Janis Joplin con su primera banda, la Big Brother & The a su posterior fama de devoradora de Holding Company, en la sala Winterland Ballroom de San Francisco. Debajo, hombres y mujeres. Y allí fue también en su única actuación junto a Tina Turner, en el Madison Square Garden de Nueva York (1969). En la siguiente página, arriba, portada del Daily News con donde cayó en la heroína y el alcohol. la noticia de su muerte, en octubre de 1970. Abajo, en Londres (1969). Aunque bien es cierto que su carrera musical estuvo llena de altibajos, no es menos cierto que la salvaje y libertaria estrella del rock&roll supo siempre meterción de su disco Pearl –que sería se en el bolsillo a buena parte del país gracias a la fuerza de su camaleónica y raslanzado de forma póstuma tres posa voz, su bienhumorada y contagiosa sonrisa y su desnudez emocional. Janis meses después–. El forense consiempre soñó con llegar a convertirse en una estrella, y el calor del público se confirmaría que su muerte había sido virtió en una especie de droga (otra más) para ella, quien solía comentar a la genconsecuencia de una sobredosis te que “en el escenario hago el amor con 25.000 personas, y después me voy a la de la heroína pura que Janis había cama sola”. consumido. Con el tiempo, se No solo de excesos vivió la texana. Es más, durante un tiempo, Janis intentó ledescubrió que esa misma noche vantar el pie del acelerador. Pensando que al fin había encontrado al amor de su fallecieron al menos otras seis vida, planeó incluso formalizar su relación con el novelista Seth Morgan –un acopersonas que compraron heroína modado joven con quien la artista pensaba casarse en México–, y llegó a moderar al mismo camello. Demasiadas un poco su consumo de alcohol y heroína. Pero aquella moderación le generaba veces tentando la suerte. Demamuchísima ansiedad y, como cabía esperar, la calma duró poco. Al final, ni los siada soledad y dolor para un coaplausos de los fans ni la fama fueron suficientes para salvar a la insegura cantanrazón que se reveló incapaz de te estadounidense, cuyo cuerpo sin vida apareció sobre el suelo de la habitación continuar soportando el jodido 105 del hollywoodiense Hotel Landmark el 4 de octubre de 1970, en plena grabapeso de la vida.

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Colección The Guest del diseñador Jaime Hayón para Lladró

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y o T Story Los Art Toys no solo son tendencia en museos de arte moderno y subastas. El último capricho de los coleccionistas es el más deseado por los diseñadores de moda Por

Sergio Sancho*

os llaman ‘kidults’ y no les falta razón. Ese frikismo por las películas para niños y el afán por acumular en nuestras estanterías ‘muñecos’ que pasan los 150 euros en su versión más barata nos delatan. Sí, hablamos de los art toys o ‘juguetes de diseñador’, que en los últimos años se han convertido en el último reclamo de aquellos que buscan entrar en el mundo del coleccionismo de arte en su versión más accesible, y en el capricho de los cazadores de últimas tendencias. Estas figuras coleccionables, de todas las formas y colores posibles, están dirigidas a un público adulto y están hechas por diseñadores y artistas que por lo general vienen del mundo del arte urbano, de la animación, el diseño gráfico y el anime o manga. Fue a mediados de los años 90 en Hong Kong cuando se empezó a hablar de los art toys, por una parte con Michael Lau, considerado su padrino, que comenzó a emplear el vinilo para crear series limitadas de estos juguetes, y por otra con el nacimiento en 1996 en Japón de Medicom Toy, la primera empresa especializada en la creación y venta de estas figuras coleccionables, que le dio un giro al mercado al aportarles el valor de pieza artística. Artistas y diseñadores comenzaron a dejar su huella ya no solo sobre las dos dimensiones del lienzo, sino que lo hacían trabajando con el volumen, el 3D, y la producción empezó a virar de una tradicional realizada en masa a una producción con unos procesos más individualizados. De los primeros artistas en apuntarse a lo que estaba por ser uno de los mayores *Sergio Sancho es fundador de la feria Nuevo Arte Contemporáneo Urvanity y coleccionista de ‘art toys’ esquire.es

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booms comerciales y del coleccionismo fueron el británico James Jarvis con el toy Martin, y el americano KAWS con su primer Companion, en 1998 y 1999 respectivamente. Entrado el siglo XXI el japonés Takashi Murakami con Miss Ko2 y los también americanos Ron English con MC Supersized y Tristan Eaton con Dunny (que en 2008 pasó a formar parte de la colección permanente del MoMa de Nueva York) siguieron sus pasos abriendo al mundo un mercado con infinitas posibilidades por explorar. La primera vez que llegaron a España en formato exposición fue en el año 2013 con At Home I’m a Tourist en el CAC de Málaga, comisariada por Fernando Francés, por entonces director del centro. Presentaban parte de la colección personal de Selim Varol, también conocido como Toy Giant, uno de los mayores coleccionistas del mundo, con más de 15.000 piezas en su haber que llevaba acumulando desde los 16 años. La exposición suponía un fiel reflejo de las décadas de los 80 y 90 con una generación marcada por el pop-art y el arte urbano. Era consciente de cómo los art toys que había ido coleccionando durante años se habían comenzado a aceptar en la escena del arte contemporáneo. “Con artistas como Takashi Murakami, KAWS o Michael Lau, que originalmente inició este desarrollo, todo parecía ocurrir de una manera muy natural. Creo que la urgencia por crear arte y la urgencia para hacer toys eran al final la misma, y el vinilo como el medio fácil y rápido para esculpir simplemente aceleró este proceso”, decía Varol. MICKEYCENTRISMO Y KAWSIFICACIÓN “Era abrumadora en todos los sentidos. Es la mejor exposición que he visto en un museo y la mejor colección que jamás imaginé que alguien pudiera tener”, dice al otro lado del teléfono el español Juan Redón, arquitecto y coleccionista residente en Barcelona y uno de los mayores coleccionistas de toys y arte contemporáneo en España. “Cuando descubrí los art toys hace unos quince años, pensé que podía ser la alternativa al arte contemporáneo actual. De alguna manera era democratizar el acceso a obras de artistas interesantes a precios razonables y supuso una bocanada de aire fresco en ese

estancado mundo. Encontrabas colaboraciones sorprendentes entre diferente ámbitos. Era lo que llamo la ‘cultura del featuring’: marcas como Comme des Garçons, Lacoste o Fred Perry hacían reinterpretaciones del famoso Be@rbrick de Medicom Toy; el cantante Pharrell Williams, que era amigo de KAWS y coleccionaba art toys, comisarió en 2014 una exposición con gran parte de su colección en Toronto; Kanye West encargaba las portadas de sus discos a KAWS o a George Condo, y Takashi Murakami reinterpretaba los bolsos de Louis Vuitton. El street art se estaba colando e impregnando nuevas áreas por las que nunca había transitado”, continúa. ¿Qué pasa en España? “¿Tú crees que existe mercado?”. “Si lo comparamos con otros países creo que es anecdótico”, afirma contundente. Frente al mercado asiático y el estadounidense, el español tiene poco que hacer. Sin embargo, el público comienza a abrirse más y más a ello y le cuento que desde Urvanity vamos a lanzar en los próximos meses un espacio de arte y e-commerce de coleccionables de diseño y ediciones exclusivas con un selecto grupo de artistas contemporáneos. Además, existe una buena cantera de artistas españoles que han dado el salto y se han apuntado al fenómeno toy convirtiendo sus piezas en un reclamo bajo su firma. El malagueño Javier Calleja es una de las últimas sensaciones en Asia con sus obras de aire naif. Jaime Hayón ha colaborado con Lladró para crear The Guest, una de las piezas made in Spain más icónicas. Coté Escrivá con sus creaciones originales y reinterpretaciones de Mickey o Bart en cerámica y Emilio García con sus esculturas con forma de cerebro son algunos de los nombres más reconocidos, sin olvidarnos de Wuzone, Juan Díaz-Faes, Zinkete, Javier Jiménez, Cristina Ravenna o Luis López. UN MODO DE PROTESTA Más allá de su estética y detrás del aspecto creepy, del estilo urbano, kawaii (término japonés que se traduce como ‘bonito’ o ‘tierno’), futurista, grotesco o anatómico del toy se esconde una buena dosis de humor, ironía y muchas veces mensajes con una fuerte carga política. El ejemplo más claro es el del artista norteamericano Ron English, que bajo el proyecto POPaganda ha llevado a cabo una serie de trabajos con los que echa por tierra algunos de los referentes culturales de la sociedad de consumo capitalista.

PIEZAS ICONO Con su aspecto naif de juguete de promoción, algunas de estas piezas son clave en historia del arte urbano. Carhartt, de Michael Lau. 114

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Martin, de Jim Jarvis.

Miss KO2, de Takashi Murakami.

¿BE@R… QUÉ? En esta línea de protesta encontramos desde clásicos superhéroes a otros personajes de la historia reciente, como un Ronald MC Supersized, la mascota de la cadena de comida rápida pero con un aspecto obeso, el busto Abraham Obama en el que fusiona a los dos influyentes presidentes americanos, republicano y demócrata respectivamente, que causó un impacto sobre las elecciones de 2008, y otros personajes sacados de grandes corporaciones como los que aparecen en las cajas de cereales de Kellogg’s para denunciar las altas dosis de azúcar consumidas y los malos hábitos alimenticios.

MC Supersized, de Ron English.

Companion, una escultura inflable de KAWS, en su exhibición en el puerto de Hong Kong en marzo de 2019

Puede que su nombre no te suene, pero seguro que has visto esta silueta en más de una ocasión. Es el art toy estrella de Medicom Toy, la compañía japonesa precursora en las figuras de ediciones limitadas inspiradas en la cultura pop, que tras su creación en el año 2001 lo ha convertido en un referente a nivel mundial posicionándolo entre el ‘juguete’ y la pieza de coleccionismo. Compuesto por nueve piezas tipo Lego que unidas le dan su icónica forma de oso levantado, este toy es una estrella de las colaboraciones con cientos de ediciones especiales hechas hasta la fecha con artistas de la talla de Keith Haring, Warhol o KAWS (por supuesto), marcas como Chanel (diseñado por Karl Lagerfeld), Swarovski o Levi’s y con Charlie Brown, Linkin Park y Star Wars con su propia edición. Cada nuevo lanzamiento se convierte en un evento en el mundo del coleccionismo y en reventa la pieza más cara ha alcanzado los 200.000 dólares. ¿Ahora te suena?

Dunny, de Tristan Eaton. esquire.es

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FERNADO I, EL DESEADO Ya figura en el top 50 de modelos masculinos a nivel mundial y es uno de los protagonistas de ‘SKAM’, la serie fetiche de los ‘centennials’, que acaba de estrenar temporada. ¿Quién mejor que Fernando Lindez para darnos clase de moda otoño-invierno mientras nos explica cómo no ser un ‘fuckboy’? REALIZACIÓN ÁLVARO DE JUAN

FOTOGRAFÍA FERNANDO UCEDA

TEXTO ANA PÉREZ

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MAISON KITSUNÆ&#x2019;

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EMPORIO ARMANI

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VERSACE

ACNE STUDIOS

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FENDI

ESQUIRE: Ahora que te conozco me pareces hasta majo, pero que sepas que tu personaje me caía fatal… FERNANDO LINDEZ: [Risas] Bueno, sí, sobre todo al principio de la serie Alejandro es, como se dice ahora, el fuckboy del instituto. El que con una miradita ya tiene a cualquier chica. Pero después el personaje va evolucionando. Es un chico que, aparte de ser guapo y el más guay del insti, también es un chico sencillo. Se va viendo que es noble y va madurando poco a poco. En la cuarta temporada, que se estrena ahora, en los dos primeros capítulos va a tener bastante protagonismo. Porque Alejandro repite bachillerato y decide dejar los estudios e irse a Londres a trabajar de camarero en un bar. Algo que para un chaval como él es un cambio muy grande. Madura, ya verás. ESQ: ¿Y tú? ¿Eras el Alejandro de tu instituto? FL: Yo no tengo nada que ver con mi personaje. Si me identifico un poco es ahora que ha madurado, pero yo nunca he sido el fuckboy. A mí lo de ligar con las chicas siempre me ha costado, soy muy tímido. ESQ: Pues quién lo diría viéndote aquí frente a la cámara. ¿Cómo te metiste en esto? FL: Como modelo empecé hace unos tres años, de pura casualidad. Nunca lo habría pensado porque soy muy tímido y me asustaban mucho las cámaras. Pero Javier Delgado, de la agencia Uno Models, contactó conmigo por Instagram porque había visto una foto mía en el perfil de un amigo y me ofreció probar. Empecé con 17 años, haciendo fotos, un book... Y enseguida surgió la oportunidad de desfilar en París. Me fui allí con cero expectativas, pero llegué y me eligieron para abrir un desfile...

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ESQ: ¿Y qué influye en eso? ¿La agencia, suerte…? FL: Yo no creo en la suerte sin trabajo. Mientras trabajes duro, la suerte va a estar de tu lado. A mí el salto en la moda me cogió muy desprevenido, pero me ha ido bien porque tengo la cabeza muy bien amueblada. En este mundo es muy fácil creerte Dios. Pero yo siempre he tenido a mi familia, que me ha seguido muy de cerca. Y a mis amigos... Tengo el mismo grupo desde que era pequeño, que no he cambiado y que no cambiaría por nada. Yo mi trabajo me lo tomo como una cosa paralela y cuando vuelvo a mi casa, a mi vida normal, soy el Fernando de siempre. No quiero que mi trabajo ocupe toda mi vida. ESQ: ¿Y qué hace el Fernando de andar por casa? FL: Pues hacer planes con mis amigos. Nos encanta ir a explorar sitios. Cogemos el coche y buscamos sitios especiales. Últimamente hemos descubierto un bosque increíble en Navacerrada, hemos estado en las pozas del río Manzanares... Nos gusta mucho llevarnos las tiendas de campaña y pasar unos días en contacto con la naturaleza. A mí me ayuda mucho a pensar, a reflexionar... Hay vida más allá de la noche. Tuve mi etapa de querer salir todas las noches, pero ahora mismo me mola muchísimo más el día [risas]. ESQ: Y por lo que he visto en tus redes, vives en casa de tus padres todavía. Eres muy familiar, ¿no? FL: Mucho. Aunque tengo tres hermanas y ha sido duro [risas]. No, en serio. La verdad es que estoy encantado con ellas, nos llevamos genial. Sobre todo con mi hermana Victoria, con la que solo me llevo un año y hacemos planes juntos, compartimos amigos... Convivir con ellas me ha aportado otra visión de las cosas. Aunque no me habría importado tener un hermanito pequeño, la verdad [risas]. ESQ: Ahora que termina la experiencia de SKAM, ¿vas a seguir probando suerte como actor? FL: Sí, aunque lo de actuar también llegó por casualidad. Yo no me habría visto como actor en la vida. Me escogieron por mi faceta de modelo y fui al casting cagado porque no tenía ninguna experiencia. Pero fue genial. Desde el día en que conocí a Begoña y a Tapi, que son los directores de SKAM, ellos me dieron mucha seguridad y me han enseñado muchísimo. Yo nunca habría hecho nada en este mundo, pero gracias a todo el equipo, que me ha ayudado a evolucionar como actor, todo ha salido bien. Al principio me costaba hasta mantener la mirada. Ahora me he estado formando también, mientras he hecho SKAM, porque quiero seguir trabajando si es posible. ESQ: ¿Cómo te ves en el futuro? ¿Sobre una pasarela o recogiendo un Goya? FL: Puff, yo la verdad es que no suelo pensar mucho en el futuro. Sobre todo quiero disfrutar y sacarle todo el jugo a mi trabajo. Aunque llegara por casualidad, ahora me llena y me gusta muchísimo. Espero que si sigo esforzándome y trabajando duro podré seguir disfrutando todo ello, sin más.

MODELO FERNANDO LINDEZ (UNNO MODELS) MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA MANU FERNÁNDEZ ASISTENTE DE ESTILISMO BLANCA HIDALGO ASISTENTE DE FOTOGRAFÍA AGUSTÍN Y DAVID PRODUCCIÓN ASHA MARTÍNEZ

ALEJANDRO VS. FERNANDO Lo encuentro sentado en un sillón de nuestro plató, entre dos cambios de ropa, y entiendo enseguida porqué todos lo quieren. Lleva unas horas posando para nosotros con los total look de la temporada otoño-invierno 2020, y está como si nada. Cuando me acerco a charlar con él, levanta los ojos de la pantalla del móvil y me regala una sonrisa irresistible. Me sorprende porque acabo de chutarme todo SKAM en vena para preparar la entrevista y el chico que tengo delante no parece tener mucho en común con Alejandro, el guaperas al que interpreta en la serie.

“En este mundo es muy fácil creerte Dios”

a desfilado para marcas como Versace, Louis Vuitton, Berluti, JW Anderson o Prada; lo has visto en portadas de revistas de moda; en las vallas publicitarias (últimamente como imagen del perfume Ibiza de Loewe) y además es uno de los protagonistas de la serie adolescente –Élite mediante– con más fenómeno fan en redes en todo el mundo, SKAM (Movistar+), que ahora llega a su fin con una cuarta temporada. Todo esto, que podría costar varias vidas conseguir, Fernado Lindez (Madrid, 2000) lo ha logrado con solo 20 añitos.

MCQUEEN

DAME MçS GASOLINA

“Me recordó a cuando diseñé las primeras Jordan. Son dos productos muy diferentes, pero para mí comparten el mismo sentimiento”

Abloh en la presentación de la colección Otoño-Invierno 2020-21, en la que usó coches como atrezo. 132

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EL NUEVO JUGUETITO DE ABLOH

EL DISEÑADOR PRESTA SU DESBORDANTE CREATIVIDAD A MERCEDES-BENZ PARA CREAR UN CLASE G ÚNICO. HABLAMOS EN EXCLUSIVA CON ÉL Y CON EL JEFE DE DISE DE LA MARCA SOBRE ESTE SINGULAR PROYECTO POR ANA PÉREZ Todo lo que toca Virgil Abloh (Rockford, Illinois, 1980) se convierte en objeto de culto. Lo ha demostrado a los mandos de la dirección creativa de Louis Vuitton, que ha supuesto una revolución en la industria del lujo, y en todas y cada una de las colaboraciones que hace, desde Nike hasta Ikea. De ahí que otro referente, en este caso del lujo en el mundo del automóvil, como MercedesBenz le haya invitado a formar parte de su Proyecto Geländewage (‘todoterreno’, en alemán) para ‘reinventar’ uno de sus clásicos, el Clase G. “Nuestro trabajo como diseñadores es definir el lujo y lo que este será en el futuro. Este proyecto es una exploración conceptual conjunta de los caminos que seguirá la industria el día de mañana. Queríamos demostrar cómo una pieza icónica de

diseño, como el Clase G, puede asumir múltiples interpretaciones diferentes y, aun así, seguir siendo reconocible y sobrevivir al paso tiempo”, explica el alemán Gorden Wagener, jefe de diseño de Mercedes, que ha trabajado mano a mano con Abloh en este proyecto. Y matiza: “La idea no era invitar a un diseñador de moda a ‘diseñar’ un coche para Mercedes-Benz, nosotros ya somos expertos en este campo, sino impulsar la creatividad de nuestros respectivos campos y crear una pieza de diseño verdaderamente icónica”.

DECONSTRUYENDO EL G El resultado es un reconocible Mercedes Clase G, deportivo por dentro y por fuera, y con el toque personal de Virgil, quien nos confiesa su pasión temprana por el mundo del automóvil: “El primer coche que

tuve fue un Honda Accord de segund mano, heredado de mi padre, pero los coches forman parte de mis referencias culturales desde niño”, asegura. En cuanto a su aportación al Proyecto Geländewage explica: “Quería darle ese toque deportivo, con influencia de la Nascar, pero a la vez dejar espacios de libertad, para que los atributos primarios inconfundibles del Clase G se expresaran”, confiesa Abloh. Y explica así cómo fue el proceso creativo: “Deconstruimos el coche y lo redujimos hasta su núcleo. Me recordó a cuando diseñé las primeras Jordan hace unos años. Se podría decir que son dos productos muy diferentes, pero para mí son el mismo sentimiento”, termina .

Por fuera, el Clase G de Abloh conserva sus líneas originales, pero con un aspecto monolítico. Por dentro, conviven detalles clásicos, como el velocímetro analógico, con otros deportivos, como los asientos o los puntos de anclaje. Abajo, Gorden Wagener, jefe de diseño de Mercedes.

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Motor:

ATRÁPAME SI PUEDES

SEAT PRESENTA LA VERSIÓN MÁS DEPORTIVA DEL TARRACO, LA FR, CON UN ASPECTO MÁS FIERO POR FUERA Y EXTRA DE POTENCIA BAJO EL CAPÓ POR ANA PÉREZ Nada más ponerte a los mandos del nuevo Tarraco FR, la atmósfera que te envuelve indica que la experiencia de conducción va a ser diferente. Desde los asientos deportivos tipo bucket que te arropan, hasta los detalles en rojo de la tapicería y el cuero del volante y la palanca de cambios, todo indica que al pisar el acelerador (de aluminio) la adrenalina va a llegar a cotas muy altas. Sus señas de identidad son evidentes: por fuera, una parrilla delantera específica en color gris, con el logotipo FR (que también aparece en el maletero); molduras negras más anchas en los pasos de rueda y, en la zaga, un alerón, un difusor y luces led coast to coast (de lado a lado).

CORAZÓN ‘SPORT’ Bajo el capó, en su corazón, encontramos una gama de motores a la altura, tanto diésel (TDI) como gasolina (TSI), especialmente pensados para tocar el cielo. A estos acompañará, a principios de 2021, una versión híbrida enchufable de 245 CV y unos 50 kilómetros

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de autonomía, en modo eléctrico, que no mermará ni un ápice sus sensaciones deportivas. Mientras tanto puedes ir disfrutando con su versión más potente, su nuevo motor 2.0 TDI de 200 CV (también habrá uno de 150 CV) y los gasolina TSI de 150 y 190 CV. Todos ellos con un comportamiento sobresaliente, que los ancla a la carretera, especialmente en trazados complicados gracias al DCC (control de chasis adaptativo), su tecnología de tracción a las cuatro ruedas 4Drive y su suspensión Sport. Por último, ofrece los sistemas de asistencia al conductor más avanzados para proporcionar una protección óptima, a la vez que añade un conjunto de características de confort, como el asistente de remolque y un nuevo sistema de navegación, con una pantalla de 9,2 pulgadas. También incluye la app Seat Connect, que permite conexión total con tu smartphone y dar órdenes al coche con solo un gesto (desde 39.650 € sin descuentos, seat.es/coches/tarraco).

El nuevo Seat Tarraco FR monta, de serie, unas llantas de aleaciรณn de 19 pulgadas con acabado negro mate y, como extra, unas de 20.

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Motor:

EL CEBO PERFECTO MÁS LARGO, CON UNA IMPONENTE PARRILLA ‘SINGLEFRAME’ OCTOGONAL Y LOS FAROS LED ESTRENADOS POR EL A4 DE SERIE, EL SUV MÁS PEQUEÑO DE AUDI, EL Q2, SE RENUEVA PARA HACER FRENTE A UNO DE LOS SEGMENTOS MÁS REÑIDOS DEL MERCADO POR ANA PƒREZ

El Mini Countryman, el Mercedes GLA, el Jeep Renegade… Todos tienen el mismo objetivo: conquistar a un conductor joven, que siempre quiere lo último en tecnología y diseño y que no duda en optar por una marca prémium. Además, como las tarjetas de crédito para jóvenes, este segmento es el mejor cebo para captar un cliente fiel a la marca para toda la vida.

MÁS ROBUSTO Sabedores de todo esto, los de Audi han puesto toda la carne en el asador con el restyling del Q2, su gran baza en este

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segmento. ¿La apuesta? Un coche algo más largo, con un frontal en el que predominan una parrilla singleframe más ancha con rejilla y los faros led estrenados por el A4, que serán santo y seña de la marca de ahora en adelante. Además, el paragolpes delantero y una especie de entradas de aire en el trasero le dan un aspecto mucho más deportivo. Bajo el capó, tres versiones TFSI y dos diésel TDI (que aún despiertan pasiones), que irán llegando en el primer trimestre de 2021. Por ahora, las primeras unidades que se han podido reservar en septiembre solo

Las primeras unidades vienen en una edición especial de lanzamiento, la Genuine Edition, con cinco colores especiales y un interior muy equipado y de aspecto deportivo.

están disponibles con el motor 1.5 TFSI de 150 CV, con cambio manual o S Tronic opcional (el cambio automático del grupo, que funciona como un reloj). Desde 29.760 euros.

Motor:

EL NUEVO CORCEL BLANCO Las bicicletas eléctricas se han convertido en la mejor alternativa a la movilidad en las ciudades y sus ventas no paran de crecer (con la ‘nueva normalidad’, un 24% respecto a los datos de 2019). En este contexto, Yamaha, que comercializó la primera bici eléctrica en 1993, ha anunciado que en 2021 dotará a todos sus modelos de la PWseries CE, su nueva unidad de transmisión que permitirá cambiar de forma inteligente la experiencia de conducción según las condiciones, facilitar maniobras en parado gracias a su ligereza y su sistema Walk Assist, y una recarga cómoda en casa gracias a su batería extraíble, la Crossover EX-500.

TEXTO ANA PƒREZ

AMOR A PRIMERA VISTA La primera vez que vi el perfil del Nissan Murano fue en un anuncio imponente en una pantalla de las que cubren las fachadas de Broadway, en Nueva York. Entonces casi ni se sabía qué era un SUV, ni existía el Qashqai y costaba reconocerlo como Nissan, pero lo deseé por encima de todas las cosas. Aquel amor fugaz vuelve a mi memoria al ver el Ariya, el primer SUV eléctrico del fabricante nipón, cuyo aspecto recuerda a aquel todocamino (así se los llamaba entonces). Sus características lo sitúan en un segmento en el que tendrá que vérselas con ‘bestias’ como el Audi e tron, el Porsche Taycan y los futuros VW ID 4 y Tesla Model Y.

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¡VAYA FIRMAS! BANG & OLUFSEN Y FERNANDO ALONSO SE UNEN PARA UNA EDICIÓN LIMITADA DEL ICÓNICO ALTAVOZ DE LA MARCA DANESA POR EMMA ALONSO BEOSOUND EDGE FERNANDO ALONSO. Lástima que Alonso no consiguiera ganar las 500 Millas de Indianápolis, porque eso hubiera revalorizado mucho este altavoz, que ya de por sí tiene bastante valor. Se trata de una edición limitada (14 unidades, el número de la suerte de Alonso) con la firma del piloto y su logo oficial (3.600 €). También se ha lanzado una edición de 66 piezas (su número este año en la Indy) de los auriculares Beoplay E8 Sport Fernando Alonso (400 €). Más info en bang-olufsen.com y fernandoalonso.com.

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WISH LIST

TÚ ME DAS CREMITA

CAFETERA SILVER LEVER ESPERTO ABILE, DE LA PAVONI Desiderio Pavoni fue el icono de los baristas. Este emprendedor italiano presentó al mundo el caffè espresso (‘hecho sobre la marcha’, sería su traducción) en la Feria de Milán de 1906, y fabricaba sus máquinas en su taller local. Hoy en día, La Pavoni sigue siendo un nombre mítico relacionado con el café y conocido mundialmente por sus exquisitas máquinas de palanca. Su nueva línea Esperto (desde 1.190 €) tiene todas las características de las profesionales, incluyendo un indicador de temperatura, dos varillas de vapor (otro de los inventos de Pavoni) y un sistema de espuma para hacer cafés más cremosos. Construida en acero inoxidable y latón con mangos de palo de rosa mecanizados, es una joya de artesanía italiana. POR JOHNNY DAVIS

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¡MULTIPLÍCATE POR MIL!

VANS X SIMPSON Pocas firmas dedicadas a la moda se mueven tanto (y tan bien) como Vans, que hace de cada colaboración un objeto de deseo. Una de las últimas es una nueva colección de ropa, calzado y accesorios dedicada a Los Simpson, la familia más irreverente, divertida y longeva de la tele. Puedes verla entera en vans.com, pero cuidado: vas a querer comprarte todo. POR A. AVILLEIRA

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EL DÍA DE LA BESTIA

PLAYSTATION 5 El nuevo juguete de Sony es quizá una de las pocas alegrías de este 2020. Diseño futurista, versión digital (sin entrada de disco), unidad SSD de 825 GB, audio 3D, resolución de hasta 8K, renovado mando DualSense con entrada de voz... y una serie de juegazos ya confirmados como Assasin’s Creed Valhalla, Marvel’s Avengers o NBA 2K21. Una locura, una bestia que saldrá a la venta por 499 euros (399 € la versión digital) presumiblemente el próximo 20 de noviembre. POR ALEJANDRO AVILLEIRA

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EN CONSTRUCCIÓN

CALICO EROSIÓN ARTWORK Si la arruga es bella, ¿por qué un agujero en la pared no puede ser decorativo? Eso pensaron en Calico Wallpaper cuando ficharon al artista Daniel Arsham para comercializar su Erosion Artwork, un papel para pared que simula un agujero en 3D que Arsham creó para una exposición y que ahora puedes llevarte a casa. Pide el tuyo en calicowallpaper.com. POR ANA PƒREZ

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Negocios:

10 COSAS QUE NO SABÍAS DE… KODAK ¿BRILLO O MATE? NUNCA OLVIDAREMOS ESA PREGUNTA CUANDO LLEVÁBAMOS A REVELAR LOS CARRETES DE KODAK A LA TIENDA DE FOTOGRAFÍA. UN MOMENTO MÁGICO, QUE YA NO VOLVERÁ, EL DE SABER CÓMO DEMONIOS HABÍA QUEDADO AQUELLA FOTO DE LA GRADUACIÓN O LA DE LA PAELLA EN EL CAMPO. QUÉ JODIDO ERES, PROGRESO. Texto ALEJANDRO AVILLEIRA

Fue fundada en 1888 por George Eastman, que en los años anteriores se había dedicado a la venta de las costosas y primitivas placas de cristal que se utilizaban para la fotografía, un mundo que le atraía bastante.

La clave está en unos años antes: en 1886, Eastman le había comprado la patente de la película en rollo al escocés David Houston, otro friki de la fotografía y los inventos, por más de 5.000 dólares (unos 150.000 de ahora) y royalties mensuales. Esa tecnología cambió la historia de la fotografía… y ayudó a que naciera el cine, ya que le proporcionó el material a Edison para que creara las películas de 35 mm y su kinetoscopio. Houston se hizo de oro poniendo el cazo el resto de su vida. Eastman tuvo que currárselo un poco más.

Volvemos a 1888. Ese mismo año Eastman comercializó su primera cámara, la Kodak Nº 1, que tomaba fotos circulares de 6,4 cm de diámetro y contenía un carrete para 100 ‘exposiciones’. Costaba 25 dólares, y cada rollo extra otros 10: la llevabas a la empresa, te sacaban las fotos y te devolvían la cámara con otro rollo ya puesto. El lema que utilizó Eastman para venderla fue: “Tú aprieta el botón, nosotros hacemos el resto”, que es un eslogan estupendo, excepto para Kim Jong-un o Donald Trump.

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Ilustración MORALES DE LOS RÍOS

1 Con la llegada de los teléfonos móviles, el desgaste de la compañía ya era brutal y optaron por la reconversión hacia… las impresoras domésticas y la impresión ‘online’ de fotografías. Qué ojo, ¿eh? No dieron una desde el siglo XIX.

mercado fotográfico mundial; en 2010 era solo el 7%. En 2012 entraron en bancarrota. Genios.

Aunque en el siglo XXI su declive ha sido constante, las más de 1.100 patentes industriales a su nombre hicieron que, por ejemplo, en 2003 Kodak ingresara 3.000 millones de dólares solo en indemnizaciones de fabricantes de móviles y cámaras por uso indebido de patentes. Esto sí que es vivir de las rentas y no el duque de Alba.

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Hacia 1976, Kodak vendía el 90% del papel fotográfico y el 85% de las cámaras de EEUU. Un futuro brillante, ¿eh? Pues no (sigue leyendo).

En 1975, uno de los ingenieros de la empresa, Steven Sasson, diseñó la primera cámara digital de la historia. Pesaba 3,6 kilos, tenía una resolución de 0,01 Mpx y la imagen se grababa en una cinta de casete... después de 23 segundos de proceso. Para gente impaciente no era.

Paradójicamente, aquel hito fue el principio del fin de Kodak. No creyeron en aquella tecnología y las empresas japonesas comenzaron a comerles terreno. En 1999 Kodak tenía el 27% del

Entre 2001 y 2012, Kodak dio nombre al Kodak Theatre, sede permanente de la ceremonia de entrega de los premios Oscar desde 2002. La compañía pagaba 75 millones de dólares... ¡al año! por poner su nombre a un teatro que era famoso un día al año. Quiero que quien negoció aquello negocie mi próximo contrato.

Un español, nacido en Vigo en 1947, fue CEO de Kodak de 2005 a 2014. Se llama Antonio M. Pérez y no has oído hablar de él en tu vida porque fue nefasto. En 2011 fue elegido por dos prestigiosos portales empresariales como uno de los peores directores generales del mundo. “Testarudo decorativo”, le llamaban, y lo más reseñable que hizo en Kodak fue utilizar el jet privado de la empresa para sus viajes personales. ¡Yo soy español, español, español!

ESQUIRE CLASSIC

2004

¿Estar en una lista de hombres mejor vestidos del año tiene que ver con cómo te queda un traje hecho a medida?

l público le gustan las listas, no se puede negar. Echa un vistazo a Internet y verás listas por todos lados: las mejores series, las mejores películas, los restaurantes donde comer la mejor hamburguesa...

empezó a criticar mucho antes incluso de empezar a hablar. Durante unos cuantos años, en la primera década del siglo XXI, Esquire comenzó a publicar una lista anual con los ‘hombres mejor vestidos’ del año. Su primera edición fue en septiembre de 2004 y ya hacían un par de guiños a lo español, primero en la portada, con un Javier Bardem con el gesto alegre y jovial al que nos tiene acostumbrados, y luego en el interior, donde en la sección ‘Ricos y realeza’ [sic] encontrábamos al entonces príncipe Felipe ajustándose los gemelos. ¿Y qué decían en EE UU sobre la elección de Bardem y Felipe? Del primero, que su estilo era por entonces “relajado, fácil, casual, pero no desaliñado” (¿qué pensarían hoy al ver las trazas con las que dio su discurso en la pasada Cumbre del Clima de Madrid?); del segundo destacaban su “elegancia fácil, no vive para el estilo, pero su look tranquilo y conservador siempre funciona”. Resumen: nuestros representantes como iconos de estilo en 2004 bien podrían volver a serlo en 2020. ¿Eso significa que no hemos avanzado nada? Bueno. O que quizá no hemos retrocedido.

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TEXTO ALEJANDRO AVILLEIRA

Las listas nos molan porque nos dan motivos para criticarlas, y el ser humano

LO MEJOR DEL REAL MADRID

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