Noticiero Textil 245 by Astoria Ediciones

Número 245 - Año XXXII - Noviembre/Diciembre 2015 - 5€

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Noticiero Textil ¿Qué podemos esperar de la próxima legislatura?

Noticiero Textil Noticiero Textil Partidos, centrales sindicales, patronales, agrupaciones... nos dan sus recetas para mejorar el sector Mesa redonda Páginas 8 a 15

Noticiero Textil

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Director José Martín jm@astoriaediciones.es Redacción Francesc M. Almena falmena@astoriaediciones.es Áreas de: Economía exterior. Economía íntima. Gabinetes de creación de diseño y tendencias. Textiles para el hogar. Tecnotextiles. Hilados y Tejidos. Jaime Cevallos jaime@astoriaediciones.es Áreas de: Economía. Ropa laboral. Química textil y colorantes. Logística. Formación. Relaciones laborales. Distribución. Producción (Maquinaria de hilatura, tisaje, acabados, confección y gros de punto). Publicidad David Martín dmartin@astoriaediciones.es Agente para Francia, Bélgica Janie Durand Telf. +33 1 39 43 39 98 Mobile: +33 6 11 72 90 19 jdk@jdurand.me Agente para Alemania Jürgen Lindemann Telf. + 49 521 140 876 Fax + 49 521 142 294 juergen-lindemann@arcor.de Maquetación Diego Peña produccion@astoriaediciones.es Administración y suscripciones admin@astoriaediciones.es Imprime Anman Gràfiques del Vallès, S.L. Dep. Legal B-31.146-1984 NOTICIERO TEXTIL no comparte necesariamente la opinión expresada por sus colaboradores. Edita:

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sumario 4

OPINIÓN

Escriben: Víctor Fabregat y Elena Echániz Michels

mesa redonda

El sector textil-confección ante cuatro años decisivos

entrevista

Olga Iarussi, directora general de Triumph del Sur de Europa

economía

Un español gasta 13.203 euros al año

38 moda

producción

Túnez: un socio seguro e inteligente

Nace un proyecto para prever las tendencias de moda

Gobernando “La innovación distingue a los líderes de los seguidores”. La frase del inolvidable Steve Jobs me sitúa ante el 20 de diciembre. Los que ganen o los que puedan formar gobierno deberían de tener muy en cuenta la cita. ¿Qué pueden ofrecernos? ¿En qué se diferencian los unos de los otros? ¿Qué pueden innovar? ¿Seguiremos padeciendo la frasecita… ”es que nos lo dejaron así”? Necesitamos un equipo de gobierno comprometido, audaz, riguroso, que afronte los muchos retos que nos limitan y aporte lucidez y honestidad. En nuestra resucitada sección “Mesa redonda”, hemos invitado y planteado, a las distintas formaciones que pretenden ganar cuota de poder, que nos expliquen sus ideas y propuestas, para potenciar y mejorar nuestro sector. ¿Potenciar a los exportadores? ¿Reciclar a miles de parados ofreciéndoles cursos de formación en confección? ¿Crear acuerdos con los grandes del negocio “vertical” para que

produzcan en talleres españoles? ¿Buscar entendimientos, de verdad, entre la universidad y la empresa, en proyectos de textiles técnicos? ¿Qué pueden ofrecer a nuestro sector los sesudos colaboradores económicos de las diferentes formaciones políticas, en sus programas electorales? Programa, programa y programa. Basta de palabras bonitas. Buscamos ideas e innovación en las propuestas. ¿Por qué debemos votar a unos y no a otros? El próximo 20 de diciembre se termina una etapa de nuestra historia. La “próxima legislatura” dictará sentencia en muchas cosas. Que tengamos por fin en Moncloa líder y no seguidor. José Martín Director jm@astoriaediciones.es

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opinión

Pymes exportadoras: de la necesidad a la virtud

as cifras de las exportaciones españolas del sector textil/confección son claramente favorables en los últimos años. En 2014 se ha alcanzado un nuevo récord al llegar a los 13.000 millones, con un aumento del 60% en el último quinquenio, y se podrían superar los 14.000 en el año en curso. El balance por número de empresas exportadoras es también positivo, con un aumento de casi el 30% en el quinquenio, alcanzando las 14.000. Sin embargo, esta cifra debe analizarse más a fondo para conocer la estructura real de la exportación del sector. De las 14.000 reseñadas sólo un 30% son exportadoras regulares. Este breve análisis nos indica el carácter dual de la exportación textil/confección, con un grupo muy numeroso de exportadores ocasionales y de volumen muy reducido. Este grupo convive con una elite de empresas que tiene un elevado peso en las ventas exteriores, en concreto los cien primeros exportadores representan casi el 80% del total exportado. Esta dualidad es muy parecida a la de otros sectores económicos, lo que tampoco debería extrañar si tenemos en cuenta la estructura empresarial española basada en las PYMES. La conclusión es lógica: nos falta una mayor base exportadora, más empresas que vendan al exterior de manera regular. Naturalmente esta base debe crearse a partir de las PYMES existentes, ya que las empresas grandes ya son verdaderas multinacionales con un peso elevado en la exportación sectorial y que siguen sus propias estrategias. En este punto aparece de nuevo el tema de la dimensión excesivamente reducida de nuestras empresas como factor negativo a la hora de exportar. En muchos casos, la dimensión no es un freno si se tiene capacidad innovadora, un buen diseño o un servicio eficaz pero si que hay problemas en cuanto a otros factores. Es evidente que muchas PYMES tienen carencias en lograr los medios financieros y humanos necesarios para su acción exterior. En el campo financiero, no se trata tanto de

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los fondos a gastar/invertir en la acción exterior, sino en que ésta necesita un cierto período de maduración en el que es forzosamente deficitaria; luego, si las cosas salen bien, comienzan a notarse los beneficios. El déficit humano también es un tema a resolver en toda empresa que quiera actuar en el exterior. Una de las secuelas de la crisis ha sido que las plantillas se han comprimido de manera intensa y con salarios congelados o a la baja. Una empresa que quiera expandirse necesitará potenciar su capital humano, tanto en cantidad como en calidad, reteniendo el talento propio o buscando nuevas incorporaciones. Dentro de este grupo tan heterogéneo de las PYMES hay que hacer algunas distinciones. Hay empresas que captaron perfectamente los cambios del marco económico que las obligaban a internacionalizarse: La entrada en la CEE, el despegue exterior después de la crisis de 1993, la adopción del €, la rápida globalización del textil, la liberalización mundial de los intercambios en 2005 y, finalmente, la crisis 2007-2014 son hitos destacados que influyeron en el entorno sectorial. Muchas empresas los aprovecharon para iniciar sus actividades exteriores y ahora cuentan con una presencia consolidada y una organización suficiente para actuar internacionalmente.

Víctor Fabregat

Exdirector del Centro de Información Textil y de la Confección (CITYC)

Nos falta una mayor base exportadora, más empresas que vendan al exterior de manera regular Sin embargo, existen numerosas empresas pequeñas que han empezado este periplo y todavía no tienen una presencia exterior importante y estable. La dureza de la crisis, además de provocar una elevad mortalidad, ha frenado las actividades internacionales de muchas empresas más preocupadas por mantenerse en el mercado a pesar de las condiciones adversas del entorno, entre las que destacaríamos los problemas de financiación. Las vías para ampliar la base exporta-

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opinión

dora son variadas, dejando aparte las destinadas a mejorar la competitividad empresarial en general, las centraríamos en: - Apoyo a las empresas en las fases de información, prospección y definición estratégica de sus actividades exteriores. - Mejora de la formación del personal a todos los niveles, empezando por el gerencial. - Potenciar la cooperación entre empresas como mecanismo para superar las dificultades y reducir costes para entrar en nuevos mercados o mejorar la presencia actual en otros. - Revisar las acciones de promoción exterior de las distintas administraciones con vistas a mejorar su incidencia en el colectivo de PYMES y de nuevos exportadores. Naturalmente, estas medidas ya están inventadas y se aplican, pero el momento actual puede ser muy oportuno para redefinirlas y potenciarlas. Las perspectivas empresa-

riales han mejorado, las condiciones competitivas del sector han avanzado notablemente, nuestro mercado, Europa, parece que va recuperándose, la revalorización del dólar es un apoyo para salir fuera del área del Euro y las distintas administraciones están menos limitadas en sus presupuestos. Todos estos factores pueden apoyar las decisiones de muchas empresas que ya han dado el paso adelante para conquistar los mercados exteriores. Esperemos que esta nueva etapa se acelere en los próximos años y podamos acercarnos a otros líderes europeos que han demostrado que el mundo del textil no está sólo centrado en el continente asiático y que tenemos factores competitivos potentes para luchar en un mercado globalizado.

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opinión

Algo más que estética

s innegable que la moda es un fenómeno omnipresente en nuestras vidas que salió de nuestros armarios hace tiempo a la conquista de nuevos espacios y ámbitos. Prueba de ello es que, además de vestir a las personas, confiere a nuestras casas, a los restaurantes y hoteles que elegimos, o a las oficinas en las que pasamos una parte importante de nuestro tiempo, un mayor atractivo estético. La moda nos ofrece la posibilidad de proyectar una determinada imagen de nosotros, de reflejar nuestro estilo de vida ante los demás y nos ayuda a sentirnos más integrados, guapos y glamurosos. Pero al margen de estos aspectos en apariencia frívolos, el mundo de la moda mueve mucho más. Es una poderosa industria que factura millones y que permite crear empleo y extender por todo el mundo la imagen de un país. La moda española es un modelo de éxito, fruto de la apuesta por la superación de su industria, que ha demostrado ser capaz de vencer obstáculos y de adaptarse a los constantes y nuevos retos que plantean los mercados y la globalización. Las exportaciones textiles continúan al alza batiendo récords y los diseños españoles se expanden en el ámbito internacional. Más allá de estos buenos datos sobre el negocio exterior, la moda española triunfa y se implementa como una gran marca propia de referencia en los mercados internacionales. Al margen de grandes grupos conocidos, numerosas firmas de prendas, calzado y accesorios españolas convencen a cada vez más consumidores dentro y fuera de nuestras fronteras poniendo en valor su creatividad y cualificación. Buena parte de su éxito se debe a que es una industria en permanente desarrollo en busca de innovación y diversificación de su oferta. La moda persigue ofrecer algo más que pura estética. Los nuevos textiles se conjugan con la nanotecnología para conferir a las prendas deportivas propiedades p.ej. antibacterianas y comienza a aunar la cosmética incorporando productos reductores, reafirmantes o hidratantes a los tejidos. En consonancia con esta línea de innovaciones revolucionarias, la industria de la moda debe dar otro paso más y perseguir de manera

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creciente la integración del principio de sostenibilidad en sus procesos de producción. Los criterios relacionados con el respeto al medio ambiente, el uso responsable de los recursos y las materias primas y las condiciones laborales dignas de los trabajadores, deben convertirse en valores éticos irrenunciables que impulsen una nueva cultura de consumo y empresarial que concilien la estética con el buen hacer.

Elena Echániz Michels

Directora de la Delegación Oficial de Messe Frankfurt en España

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mesa redonda

Hablando, preguntando,tejiendo. Tramando soluciones. El sector ante cuatro años decisivos

oticiero Textil ha preguntado a representantes de partidos políticos y a protagonistas del sector cuáles son sus expectativas sobre la próxima legislatura, con el propósito de obtener conclusiones que nos ayuden a intuir lo que puede ocurrir en nuestra industria en el corto y medio plazo. En estos dos últimos años, lo que parecía una situación en franca mejoría —gracias a una muy sibilina campaña mediática—, se torna, por momentos, en dudas y confusión. La situación política de Cataluña, la debilidad de los mercados emergentes, el menor crecimiento de China, el pánico instalado en el mundo occidental a causa del terrorismo, la constatación de que más empleo en precario no aumenta de forma considerable el consumo interno, el aumento progresivo de los costes de la energía, empezándose a notar ya desde el 2016, etc., no ayudan, precisamente, a previsiones optimistas. Y si, además, no conseguimos formar un gobierno fuerte, decidido a apoyar las exportaciones, la investigación, la formación, la industria, nos esperan cuatro años duros. Si con sus explicaciones les ayudan en algo a decantar su voto el próximo 20 de diciembre, nos sentiremos satisfechos. Las preguntas también fueron formuladas a Ciudadanos y al Bloque Nacionalista Gallego (BNG), pero no las contestaron.

Patricia Blanquer Portavoz socialista de Industria en el Congreso durante esta legislatura

Los socialistas proponemos para la 1 próxima legislatura llevar a cabo una estrategia de reindustrialización como mejor garantía para atraer talento, I+D y empleo de calidad. Generaremos las condiciones idóneas para conseguir que el 8

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El textil español se encuentra inmerso en un incipiente proceso de relocalización ¿Qué tipo de medidas tomarán para fomentar el retorno de la producción a nuestro país?

peso de la industria sea mayor. Entre muchas otras medidas, desarrollaremos el programa “España industria 4.0” para la modernización y dinamización de los sectores tradicionales. Y en este modelo, el textil- confección es uno de los sectores que más puede beneficiarse; porque las empresas de este sector se enfrentan, como muchas empresas de otros sectores, a los nuevos desafíos derivados de la rápida evolución de la tecnología y de las nuevas exigencias de los consumidores. Desafíos o retos que influyen de manera especial en este sector y que se convierten en una oportunidad de negocio, dando opción a nuevos productos con una fuerte personalización, diferenciación y de alto valor añadido. Para que se puedan aprovechar estas nuevas oportunidades, con rapidez y eficiencia, en este nuevo programa se incluirá un plan sectorial específico para la aceleración de la transformación digital de las empresas del sector. www.noticierotextil.net

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¿Cuáles son las propuestas, cambios e iniciativas que propone su partido para el textil-confección a realizar durante la próxima legislatura?

En cuanto a las medidas de carácter transversal sobre las que el sector se beneficiará cabe destacar: El aumento de la inversión pública no financiera en I+D+i. Mejorar el entorno fiscal y financiero para hacer accesible de forma preferente a las pymes que desarrollen actividad innovadora vinculada a la generación de puestos de trabajo o que generen innovación. Medidas para promover la colaboración de institutos para la innovación empresarial con las empresas, universidades, centros de investigación y administraciones públicas. Conseguir que la investigación se plasme en innovación y en oportunidad de negocio. Promoveremos un sistema alternativo y gratuito para la protección de diseño industrial. Medidas para incrementar el tamaño medio de las empresas eliminando las barreras que limitan el crecimiento, faci-

mesa redonda

litar su internacionalización y acceso a la financiación. Medidas para combatir la morosidad empresarial a fin de asegurar el cumplimiento de la normativa y disuadir los retrasos en los pagos. Medidas para preparar el capital humano para la economía 4.0. Medidas para garantizar el control, la seguridad y fiscalización de la entrada de productos importados. Dar a conocer las grandes fortalezas 2 que tiene España, como sus infraestructuras, su capital humano, su clima, su estabilidad política y seguridad, así como llevar a cabo las medidas que suponen reducir las trabas burocráticas.

competitividad mediante políticas ambiciosas de I+D+i que nos permitan producir con mayor calidad, introducir nuevos tejidos y materiales o mejorar los ya disponibles. Además, será muy importante continuar con el proceso de internacionalización de nuestras empresas, un proceso que el Partido Popular se compromete a seguir impulsando y apoyando, en particular a través del ICEX. A lo largo de esta legislatura se han creado los Premios Nacionales de Moda y también la Mesa de la Moda, ambos buenos exponentes del compromiso del gobierno con el sector y su desarrollo. Creemos que esta línea de acción debe continuarse durante la próxima legislatura y estamos convencidos de que el prestigio adquirido por el textil español en el exterior nos permite esperar buenos resultados.

José María Beneyto Coordinador de Estudios y Programas del Partido Popular

C omo en otros campos de la industria, 1 el futuro del textil pasa por la innovación. Debemos fomentar ganancias de

El Partido Popular aspira a hacer de España un país atractivo para las empresas y va a seguir trabajando en este sentido. De este trabajo se beneficiará también el sector textil y esperamos que eso siga animando la vuelta de empleo y producción a nuestro país. Las líneas de trabajo a seguir para lograr esto son variadas. Además de mejorar la política fiscal a medida que vaya siendo posible, tendremos que seguir esforzándonos por disminuir los costes de la energía, por flexibilizar y simplificar el marco regulatorio, por impulsar programas de formación con las empresas del sector, por bajar los costes laborales garantizando al mismo tiempo remuneraciones atractivas y por mejorar las infraestructuras y las redes de transporte.

andrés herzog Candidato de UPyD a la presidencia del Gobierno

E n la línea de la estrategia presen1 tada por la Comisión Europea en política industrial, en UPyD partimos de

la idea de que la industria debe ser un sector estratégico para España, ya que genera puestos de trabajo estables y cualificados, canaliza la inversión en I+D y es motor de exportaciones. Por ello, nuestro objetivo es que en el año 2020 represente el 20 % del PIB. Para realizar este cambio de modelo productivo y conseguir el objetivo anterior, proponemos una política industrial de excelencia horizontal que pivote sobre la competitividad. En UPyD proponemos en relación al sector textil, confección y moda, entre otras cosas, lo siguiente: 1. I+D+i: a. Fomentar la I+D+i con medidas fiscales que impulsen los nichos de mercado con mayor potencial de desarrollo, 2. Cerrar una agenda estratégica • • •

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mesa redonda

• • • de inversión con las asociaciones del sector para identificar las necesidades, retos y soluciones adaptadas a cada rama del sector textil español, 3. Reforzar la aplicación del derecho de la competencia, especialmente en lo que normas antidumping se refiere, así como el espionaje industrial y el fomento de marcas y patentes, 4. Acceso al crédito. a. Mejorar el acceso al crédito de las empresas dedicadas a este sector. Para ello resulta imprescindible adelgazar el entramado institucional del Estado y comunidades autónomas (fusión de municipios o supresión del Senado, a título de ejemplo), 5. Medidas laborales: a. Reducir los costes salariales indirectos. b. Contrato único indefinido, mochila austríaca. 6. Impulsar la modernización empresarial con la adopción de estrategias competitivas y conseguir estructuras de mayor dimensión, implantando una línea de ayuda desde la Administración para la elaboración de planes estratégicos de empresa. 7. Impulsar las fusiones empresariales. El tamaño de las empresas incide en la competitividad y la posibilidad de invertir en I+D+i, lo que a su vez genera empleo por lo que prestamos especial atención a facilitar el aumento de tamaño de nuestras pymes. 10

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Además de lo anterior, en UPyD 2 pensamos que el mercado interior no puede funcionar con fluidez si no dispone de una infraestructura integrada. En este sentido, hay que facilitar las infraestructuras necesarias para exportar el producto producido en España a través de las siguientes medidas: a. Transporte: tren de mercancías y puertos competitivos. Desarrollo de un plan de infraestructuras portuarias e intermodales orientadas al mercado del Arco Mediterráneo, Norte de África, Oriente Medio e Iberoamérica. Desarrollo de la Red Transeuropea de Transportes con el proyecto ferroviario del Corredor Ferroviario Mediterráneo, y también del Corredor Ferroviario Atlántico de Mercancías. La finalidad es incrementar el transporte ferroviario y marítimo como modos complementarios al transporte por carretera, logrando así una mayor integración del mercado único europeo que impulse la actividad económica. b. Energía: reducción costes energéticos a través del mix energético realista. c. Unidad de mercado: La proliferación de regulaciones en el ámbito autonómico ha dado lugar, durante los últimos años, a la existencia de barreras crecientes a la libre circulación en el mercado interior español; por ello defendemos la unidad de mercado —en la línea fijada por la UE— mediante la remisión a www.noticierotextil.net

las Cortes Generales de leyes de armonización de las disposiciones normativas de las comunidades autónomas en materia económica, de forma que se cumpla de manera efectiva el artículo 139.2 de la Constitución (“Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español”). d. Apoyo firme y decidido a la creación de empresas y al autónomo.

Convergència Democràtica de Catalunya

C atalunya es un país industrial y ha de 1 continuar con una apuesta decidida por los sectores industriales. Los países más industriales han soportado mejor la crisis

“ “ “ “ “

Que la energía sea menos cara y más asequible CARMEN EXPÓSITO CCOO

Desarrollaremos el programa Industria 4.0 Patricia Blanquer Portavoz socialista de Industria en el Congreso durante esta legislatura

Disminuir los costes de la energía José María Beneyto Coordinador de Estudios y Programas del Partido Popular

mesa redonda que los países basados en los servicios. Por eso, la Unión Europea ha puesto en marcha la Estrategia Europa 2020 para situar la industria y la innovación en el centro del modelo de crecimiento. Para conseguirlo, la Comisión Europea quiere reorientar la política de cohesión y exige que las regiones trabajen en un proceso de especialización inteligente en investigación e innovación que se conoce con el nombre de RIS3 (Research and Innovation Smart Specialization Strategy). La industria textil forma parte de uno de los siete ámbitos sectoriales prioritarios (las industrias basadas en el diseño) que el Gobierno catalán está impulsando desde la estrategia RIS3 promovida por la Comisión Europea que han de liderar la transformación de la economía catalana hacia los objetivos 2020. Se tiene que continuar con esta línea de actuación fijada por parte de la Comisión Europea. La producción de proximidad está 2 retornando después de años de deslocalización. Los factores que lo están haciendo posible son básicamente la respuesta que puede dar y da la industria catalana en las series de producción que requieren una respuesta rápida, alta calidad y diseño. Son estos factores los que han de seguir potenciando desde las empresas y que la administración ha de facilitar adoptando medidas de acuerdo con los sectores.

tes; contratos con las empresas. - Activar la investigación, el desarrollo y la transferencia a las empresas de los éxitos de nuevas patentes o innovación. Investigación en todos los ámbitos (comercial, tecnológico, comunicación y nuevos materiales); apoyo institucional a las nuevas iniciativas de R+D; adecuar “Acció” a los nuevos retos del sector. - Aumento de la capacidad productiva de las empresas actuales plan de reindustrialización para la substitución de maquinaria y eficiencia productiva y energética; apoyo financiero acordado con la banca privada y pública. - Potenciar la creación de nuevos productos y la creación de nuevas tendencias: nuevos textiles técnicos fruto de la investigación; nuevo diseño de moda y confección. - Establecer y consolidar la marca: Made in Catalonia; Europe Quality. - Embajadas catalanas como puente para la venta en el extranjero. Objetivos a tres años (2016-2018) 2 -Creación de 5.000 nuevos puestos de trabajo

-Aumento salarial y del beneficio empresarial para potenciar las inversiones. -Aumento extraordinario del 8,5 % de las ventas por el incremento de la venta al extranjero, del aumento productivo y de los nuevos productos. -Mejora de costes en las compras por la mejora de la producción y la gestión. -Mejora de la eficiencia energética y de servicios.

Queremos mejorar el acceso al crédito de las empresas del sector andrés herzog Candidato de UPyD a la presidencia del Gobierno

Catalunya es un país industrial y se ha de potenciar Convergència Democràtica de Catalunya

Francesc Sànchez Técnico de Políticas sectoriales Esquerra Republicana de Catalunya

Formación para los jóvenes estudiantes previa a la incorporación al trabajo: iniciar de forma activa la formación dual escuela/empresa; preparación de los docen-

podemos

Podemos en primer lugar se compro1 mete a detener los recortes que es el primer impedimento para generar • • •

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• • • confianza, empleo, crecimiento y modernización económica. Para ello Podemos se compromete a: Implementar un plan de estímulo fiscal de 26.000 millones de euros anuales adicionales a lo que el PP propone en sus presupuestos generales. Una modernización de la economía para reducir la factura energética y nuestra dependencia energética. Crear las bases de un crecimiento sostenible e inclusivo ¿Por qué es importante para el sector textil? Porque la primera premisa que un empresario tiene en cuenta a la hora de poner en marcha la fabricación o no de un producto es si va a poder venderlo. Y ello depende de que haya compradores en el mercado que compren la mercancía que produce. Por ello, Podemos es la única alternativa de gobierno que con su plan de Bienestar Social y Modernización Económica es garantía de detener los recortes y garantizar un crecimiento más justo que afecta a la mayoría social. Esto estimulará la demanda agregada, y revertirá en mayores oportunidades de negocio para las empresas.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que necesitamos detener los recortes porque: Han destruido más de 200.000 empresas. Han destruido oportunidades de negocio. Han hecho que hoy tengamos más de dos millones de desempleados más que al empezar la crisis. Han incrementado la pobreza y la desigualdad en España. Estos no son los cimientos que necesitamos para sostener una economía del siglo XXI, con producción local, y un mercado nacional profundo. Para ello, es necesario que detengamos la política de austeridad salarial, porque eso empobrece a la sociedad española y destruye oportunidades de negocio. Además de nuestro plan de Bienestar y Modernización Social, queremos utilizar tanto el ICO como los bancos rescatados con dinero público para ofrecer financiación a las empresas que lo necesitan, pero solo encuentran restricciones al crédito. Toda actividad que cree empleo, sea sostenible y genere capacidad de creci12

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miento será de ámbito prioritario en esta financiación. Esto no solo creará la demanda necesaria para comprar la producción, sino que además ofrecerá financiación preferente solventando la asfixia financiera de algunas empresas.

“ “ “ “ “

mesa redonda

Necesitamos detener los recortes podemos

Transformación digital de las empresas del sector PAULA ALVES FUTAG-UGT

¿Cuáles son las propuestas, cambios e iniciativas que propone UGT para el textil-confección durante la próxima legislatura? Profundizar en el diálogo social con las asociaciones empresariales y de la industria, institucionalizando el diálogo sectorial en el ámbito de las administraciones públicas, central, autonómica por medio de mesas de debate y negociación entre todas las partes. Restituir el modelo de relaciones laborales, revertiendo el contenido de las reformas laborales para mejorar el empleo en cantidad y calidad, así como las condiciones de trabajo, incorporando la recuperación del poder adquisitivo de los salarios y corregir la fuerte desigualdad existente. Pensamos que la formación es fundamental en nuestro sector, así como los certificados de profesionalidad que son el instrumento de acreditación oficial de las cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Estos certificados acreditan el conjunto de competencias profesionales que capacitan el desarrollo de una actividad. Este año se incluye en el convenio un artículo sobre este tema, en el cual dice que las empresas promoverán la participación de las personas trabajadowww.noticierotextil.net

Patricia Blanquer Portavoz socialista de Industria en el Congreso durante esta legislatura

Políticas laborales que minimicen la destrucción de empleo Jordi Ribes Presidente de Texfor

La figura del fijo discontinuo es fundamental Angel Asensio Presidente de Fedecon

Insistimos en la lucha contra la economía sumergida PAULA ALVES FUTAG-UGT

mesa redonda

ras que no disponen de certificaciones oficiales, de modo que las acciones formativas programadas por las compañías guardarán estrecha relación con el Catálogo Nacional de Cualificaciones Nacionales y su correspondiente catálogo. Otro aspecto importante es la puesta en marcha del Observatorio industrial textil, que durante los años pasados estuvo parado; las representaciones sindicales y empresariales del sector, respetando las respectivas autonomía y responsabilidad, han de avanzar en los instrumentos de diálogo social e interlocución en los ámbitos del sector. Las organizaciones sindicales y empresariales desarrollarán, en el ámbito sectorial, un sistema de información y estudio en el marco del Observatorio industrial en relación con: Desarrollo coyuntural y un seguimiento de los principales indicadores del sector y sus subsectores, para disponer de forma permanente de un mapa actualizado del marco macroeconómico y proceder a la síntesis del mismo en los diversos ámbitos internacionales. En el ámbito del Observatorio se definirán las materias objeto de este seguimiento permanente y los períodos de su regular puesta al día. Esperamos que el gobierno incentive a este sector igual que hace con otros; el textil es un sector con gran tradición en España y aunque se han perdido muchos puestos de trabajo en los últimos tiempos, sigue tenien-

do su peso en la industria del país. Seguimos insistiendo en la lucha contra la economía sumergida. Con la crisis han vuelto a proliferar las prácticas ilegales en el sector de la confección, las jornadas no declaradas; los fraudes en la contratación deben ser perseguidos por la Inspección de Trabajo. Es necesario también un efectivo control aduanero que corte de raíz y de una vez por todas la entrada de productos falsificados, que está suponiendo la vulneración de todas las normas, tanto en el país de procedencia donde no hay garantía de respeto a los derechos de los trabajadores como en nuestro país, donde este tipo de prendas y productos están comiéndose gran parte de las ventas, suponiendo una continua destrucción de puestos de trabajo. El textil español se encuentra inmerso en un incipiente proceso de relocalización ¿Qué tipo de medidas pedirán para fomentar el retorno de la producción a nuestro país? Tal y como finaliza la pregunta anterior, pedimos que se apoye el sector como se hace con otros, por ejemplo el automóvil; sabemos que no podemos competir en costos salariales con otros países, aunque sea Portugal que está tan cerca; no hablemos de países como Turquía, China, etc., pero tenemos y debemos de competir, con empresas que apuesten por la innovación, por el diseño y la calidad;

una buena muestra de ello son los tejidos técnicos que se están fabricando en España. El sector tiene que reinventarse para poder competir, y naturalmente el gobierno central tendría que apoyar con ayudas para poder apostar por el diseño, innovación y la internacionalización de las empresas.

CARMEN EXPÓSITO CCOO

¿Cuáles son las propuestas, cambios e iniciativas que propondrá CCOO al nuevo gobierno sobre el sector textil-confección? España saldrá de la crisis con una política industrial activa que, para el sector del textil y la confección, debería apoyarse en la innovación para superar las carencias en I+D. Urge asegurar que la energía tenga precios competitivos, que sea • • •

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mesa redonda

• • • menos cara y más asequible. Para CCOO de Industria también es imprescindible que se realice una mayor inversión productiva para ganar en competitividad y que se refuerce la actividad exterior mediante políticas fiscales que la incentiven. Además, una cuestión importante para este sector sería la disposición del sistema bancario a financiar proyectos de futuro. Estas medidas económicas tendrían que venir acompañadas de un cambio en el modelo de relaciones laborales. El nuevo inquilino de La Moncloa debe derogar gran parte de la reforma laboral para dar más estabilidad al empleo y priorizar la negociación colectiva sectorial. También conviene realizar periódicamente diagnósticos específicos del sector textil-confección con la participación de los agentes sociales. El textil español se encuentra inmerso en un incipiente proceso de relocalización ¿Qué tipo de medidas pedirán para fomentar el retorno de la producción a nuestro país? El gran desafío de España es reconstruir un sector industrial que casi ha desaparecido, en buena parte debido a la deslocalización. Para ello se necesitaría un plan para impulsar el regreso del textil y crear empleo. Deberíamos de ser más activos en Euro14

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pa y defender nuestros productos de la competencia desleal de los fabricantes extracomunitarios; reducir los costes burocráticos; aumentar los incentivos fiscales para aquellas empresas que relocalicen su trabajo en España y potenciar la marca, sobre todo el “fabricado en España” o el Made in Spain.

Ángel Asensio Presidente de Fedecon

¿Cuáles son las propuestas, cambios e iniciativas que esperan del nuevo Gobierno que se forme tras el 20D para el sector textil, confección y moda a realizar durante la próxima legislatura? Recuperar a la mediana y pequeña www.noticierotextil.net

empresa de España con ayudas incentivadoras, en la contratación, especialmente las manufactureras, financiación y ayudas, porque además de ser estas la única posibilidad de crear en mayor medida empleo y riqueza, han sido las grandes paganinis, junto a los asalariados de la crisis de España generada por otros. Y como también algo fundamenta,l recuperar las ayudas a la exportación de nuestras empresas que en los últimos años se han reducido en un 70 %. El textil español se encuentra inmerso en un incipiente proceso de relocalización ¿Qué tipo de medidas les gustaría que aplicase el nuevo gobierno para fomentar el retorno de la producción a nuestro país? Tendríamos que añadir a las anteriores, mayor flexibilidad en el empleo. Esto es fundamental para que la empresa se pueda adaptar a los diferentes ciclos de la economía. Y en el caso de la industria de la confección, que además de ser manufacturera es un sector de temporada, la figura del fijo discontinuo es fundamental. Esto haría que los talleres auxiliares fueran competitivos. Entonces se montarían más y se aceleraría el ritmo de relocalizacion.

mesa redonda

“ “ “ “ “

Se ha de lograr una mayor flexibilidad en el empleo Angel Asensio Presidente de Fedecon

Abogamos por la formación dual escuela/empresa Francesc Sànchez Técnico de Políticas sectoriales Esquerra Republicana de Catalunya

Se debe derogar gran parte de la reforma laboral CARMEN EXPÓSITO CCOO

Queremos impulsar las fusiones empresariales andrés herzog Candidato de UPyD a la presidencia del Gobierno

Hay que dar ayudas en la inversión a activos fijos Jordi Ribes Presidente de Texfor

Jordi Ribes Presidente de Texfor

¿Cuáles son las propuestas, cambios e iniciativas que esperan del nuevo gobierno que se forme tras el 20D para el sector textil, confección y moda a realizar durante la próxima legislatura? Texfor ha elaborado un texto bajo el nombre “Peticiones de Texfor a las fuerzas políticas”. Un documento que comprende demandas en los siguientes ámbitos: Energía y Medio Ambiente; Financiación; Reindustrialización; Laboral; Formación; Investigación, Desarrollo e Innovación; e Internacionalización. En Energía y Medio Ambiente se ofrecen propuestas ante el hecho de que tenemos uno de los mayores costes energéticos que merman la competitividad de nuestras empresas; en Financiación se desarrollan posibles soluciones ante el hecho de que la falta de financiación y el falso estigma de un sector sin futuro han provocado un problema muy importante que incluso ha derivado en el cierre de empresas por falta de financiación. En el ámbito de la reindustrialización se explican las necesidades para cubrir y favorecer el retorno de la producción de proximidad; en Laboral se parte de la base de que es imprescindible adaptar las condiciones de trabajo a las necesidades productivas de las empresas que trabajan en mercados globales. En el aspecto de la formación se considera que la formación reglada y ocupacional es la base de la continuidad del sector, lo que requiere unos objetivos; en Investigación, Desarrollo e Innovación se destaca que ha de orientarse hacia nuevos mercados y productos.

Finalmente, en el apartado de la internacionalización se destaca la fuerza de las exportaciones sectoriales a pesar de una política restrictiva del apoyo de la Administración a estas iniciativas por falta de recursos de ICEX y se apuntan las medidas que se deberían adoptar. El textil español se encuentra inmerso en un incipiente proceso de relocalización ¿Qué tipo de medidas les gustaría que aplicase el nuevo gobierno para fomentar el retorno de la producción a nuestro país? El proceso de relocalización, ciertamente, es incipiente y de lenta progresión, pero no obedece de forma determinante a las medidas que se tomen desde la administración central, sino a las leyes de un mercado globalizado donde prima al precio por encima de otros factores, especialmente en el textil-moda. No obstante, sí es cierto que se pueden impulsar políticas que favorezcan esta relocalización que es especialmente difícil para aquellas empresas más industriales o fabriles que para aquellas más comerciales o donde la inversión es menor. Sería deseable, en primer lugar, más políticas laborales que minimicen la destrucción de empleo y pérdida de empresas. Favorecer una simplificación de permisos de apertura o ampliación de industrias, incentivos fiscales a la creación y mantenimiento del empleo, rebaja de costes sociales, ayudas a la inversión en activos fijos y, después, corregir todas aquellas medidas que nos hacen perder competitividad respecto a nuestros competidores de la propia Unión Europea, como es el claro caso de la política energética del país que carga sobre el consumo otros costes ajenos a la generación, transporte y distribución de la energía. Finalmente es muy importante que el gobierno sea más incisivo en las políticas europeas de negociación con terceros países para que se minimicen los desequilibrios en los intercambios comerciales en términos arancelarios, de las barreras técnicas, de los derechos fundamentales de los trabajadores y de la sostenibilidad en su sentido más amplio.

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entrevista

Olga Iarussi

directora general de Triumph del Sur de Europa La marca Triumph, una de las más reconocidas del sector íntimo, mantiene la estrategia de implementar acciones adaptadas a cada mercado. En esta entrevista se puede conocer mejor las acciones del Grupo en el Sur de Europa, un mercado que se percibe como integrado pero que muestra notables diferencias entre países. España, con una flamente nueva sede desde 2014, se considera prioritaria. Texto: Francisco M. Almena, Barcelona 16

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“ ” entrevista

Esperamos crecer un siete por ciento este año en el mercado español”

¿Cuánto tiempo lleva en su cargo y cuál es su trayectoria profesional anterior? He trabajado muchos años en FMCG (Procter and Gamble-Heinz) en diferentes responsabilidades en Ventas y Marketing en Italia, España, Alemania y Europa del Este. Me uní a Triumph en 2008 como directora comercial, pasando a directora regional en 2012 con la responsabilidad de Italia, España y Portugal.

Como directora general del Sur de Europa ¿cuáles son las principales diferencias que observa entre los mercados que están bajo su responsabilidad? A pesar de que Europa del Sur se considera un mercado integrado, es innegable que hay ciertas diferencias: el español es un mercado “minimizador” donde el color nude / piel es, de lejos, el más demandado, mientras que las consumidoras italianas prefieren el color negro y los “bodies”. Finalmente, en Portugal, las consumidoras prefiern la lencería colorista. ¿Se percibe desde Triumph una recuperación del consumo en esta área geográfica de la que usted se ocupa? A pesar de la difícil situación económica, la mujer ha continuado en su búsqueda de la calidad y el diseño. Recientemente hemos notado una tendencia alentadora también gracias a la innovación que lanzamos a los mercados ¿De las diferentes marcas que comercializan cuáles son las que mejor respuesta tienen en el Sur de Europa? En Europa del Sur trabajamos con dos marcas, Triumph y Sloggi, que se dirigen a diferentes necesidades de la consumidora y también a ocasiones de uso

distintas: la marca Triumph aporta, sobre todo, un ajuste perfecto, mientras que Sloggi ofrece la comodidad del algodón para la vida cotidiana. ¿Se desarrollan acciones específicas para esta área geográfica? Construimos nuestros planes de Marketing de acuerdo a las necesidades y hábitos de cada mercado. El reclamo es global, pero su aplicación es local. ¿Desde la central se establecen líneas muy marcadas o se permite cierto margen de actuación a las diferentes áreas geográficas? Como he comentado anteriormente, implementamos nuestros planes de acuerdo a las realidades locales.

En 2013 la compañía presentó un nuevo logo. En 2014 se procedió a la venta de la sede operativa en Madrid. ¿Se puede decir que Triumph está en una nueva etapa? Hemos invertido un año para desarrollar Triumph España y convertirla en una filial más ágil, lo que también ha incluido el traslado a un nuevo espacio más abierto, una oficina más moderna. La verdad es que empezamos a ver señales psoitivas ya en 2014. Un hecho que se está confirmando plenamente en 2015 con un crecimiento global de las ventas en los primeros tres meses del año. Creo firmenente en el mercado español y veo que tenemos una base sólida para desempeñar un papel importante en este mercado en los próximos años. De hecho en el año en curso esperamos crecer un 7% en el mercado español.

¿Cuáles son los principales canales de distribución de Triumph en estos momentos? Triumph es una empresa multicanal, lo que significa que comercializamos nuestras marcas en nuestros estable-

cimientos colaboradores, ya sean independientes u otro tipo de formatos. ¿La estrategia pasa más por la tienda propia y la franquicia que por el multimarca? No, nuestra estrategia pasa por desarrollar la multicanalidad y mejorar aun más nuestra asociación con los multimarcas independientes de segmento alto.

¿Cómo ve la situación y el futuro del multimarca en el sur de Europa? Veo que los establecimientos que se especializan en moda interior pueden ofrecer un servicio superior a los consumidores y a sus necesidades de servico, de ofrecerle consejos, por ejemplo, en la elección de un sujetador. ¿Qué porcentaje representa la venta on line en la facturación global de la compañía? La venta “on line” está creciendo de forma muy rápida, especialmente en el Norte de Europa. Sin embargo, este canal de ventas siempre funcionará de forma paralela al canal tradicional, ya que los consumidores siempre tendrán necesidad de este espacio.

¿Qué papel juegan las ferias en la estrategia actual de Triumph? Somos muy selectivos a la hora de seleccionar plataformas comerciales, solo estamos presentes en los principales eventos. ¿Cuáles son los principales planes, retos planteados para un futuro a corto/medio plazo? Triumph, al igual que muchas otras empresas multinacionales, se encuentra inmersa en un programa de transformación para reducir la complejidad del negocio y ser más ágiles. El objetivo es asegurar un crecimiento sostenible en el futuro.

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economía

La calle Preciados de Madrid es una de las más comerciales de España

España, en el puesto 17 entre los 42 países europeos con mayor poder adquisitivo

spaña se sitúa en el puesto 17 de 42 países europeos en cuanto a poder adquisitivo, según el estudio Gfk Purchasing Power 2015. España alcanza los 13.203 euros per cápita al año, y es el que más cerca se sitúa de la media europea (13.636 euros), de acuerdo con este estudio. De hecho, los consumidores europeos han dispuesto de aproximadamente 9,13 billones de euros para gastar y ahorrar en 2015. Comparado con el año pasado, es un poder adquisitivo 4,2 % mayor, que se transforma en un valor real en muchos países, ya que según el Banco Central Europeo, la inflación será del 0,2 %. El poder de compra varía significativamente por región y país. El poder adquisitivo en los países del este y del sur de Europa ha crecido a pesar de su crisis económica, aunque los niveles todavía están lejos de ser los del oeste o norte de Europa. Casi

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no hay término medio en la distribución del poder de compra entre los estados europeos. El estudio, elaborado anualmente, refleja la renta nominal disponible de la población en euros, es decir, sin incluir la inflación, y se basa en las estadísticas que sobre los niveles de renta, impuestos, beneficios y previsiones realizan distintos institutos económicos. El poder adquisitivo es una medida de la renta disponible per cápita —incluidas las prestaciones estatales recibidas— después de la deducción de los impuestos y las contribuciones de caridad. De esta forma, se puede extraer la capacidad de compra por persona, por año, en euros. Además de las diferencias entre los distintos países y regiones europeas, también hay variaciones importantes dentro de cada país. En España, de las 17 autonomías, solo 5 (País Vasco, Navarra, Madrid, Cataluña y Aragón) tienen provincias en los 10 pri-

economía meros posiciones en el ránking local: Gipuzkoa, Álava, Navarra, Madrid, Bizkaia, Barcelona, Girona, Zaragoza, Lleida y Tarragona. Todas ellas superan la media europea. Concretamente Gipuzkoa, que se coloca en el primer lugar, alcanza los 17.441 euros, por encima del poder de compra de países como Italia (16.193 euros) y se sitúa un tercio por delante de la media española. En el lado opuesto se encuentra Cádiz, con 8.943 euros por persona, una tercera parte menos que el promedio nacional. La provincia con un poder adquisitivo más cercano a la media española es Valladolid con 13.224 euros per cápita.

Entorno europeo

Los consumidores de los primeros diez países del ranking en poder adquisitivo superan al menos en 1,5 veces la media europea, mientras que Liechtenstein, a la cabeza de la tabla, incluso lo hace en 4,75 veces. Es relevante que los cuatro países con mayor número de habitantes —Alemania, Gran Bretaña, Francia e Italia— aunque representan el 40 % de la población europea, ostentan casi el 60 % del poder adquisitivo del continente. Como se observa en los datos, las primeras posiciones las lideran Liechtenstein con 64.900 euros, Suiza con 43.514 euros y Noruega con 30.265 euros. Si extraemos las economías más fuertes de Europa, Gran Bretaña ocupa la sexta plaza con 22.289 euros, mientras que Alemania tiene la posición número 8 con 21.449 euros. Francia por su parte se sitúa en la 13 con 19.076 euros.

La Roca Village, uno de los centros comerciales outlet que hay en Cataluña, es un gran centro de consumo

diario digital. Gratuito sin zonas reservadas

¿lo ha leído hoy? www.noticierotextil.net N o v i e m b r e / D i c i e m b r e 2 0 1 5

economía

Las altas laborales en la industria textil crecen un 15,85 % en octubre

l número de altas laborales que la industria textil ha hecho en octubre se ha situado en 1.666, lo que representa un crecimiento de 15,85 % con respecto a las 1.438 contabilizadas en idéntico periodo de 2014. Eso se desprende de los datos estadísticos de la Seguridad Social a los que ha tenido acceso NOTICIERO TEXTIL. Las cifras también revelan que la contratación ha disminuido en la confección de prendas de vestir y en la industria del cuero y el calzado, siempre que la comparación se haga frente a los resultados de octubre del pasado año. En concreto, el subsector de la confección de prendas de vestir ha registrado 2.688 altas (-4,40 %); la industria del cuero y el calzado ha contribuido con 6.831 afiliados (-0,92 %).

Bajas laborales

En este apartado, la industria textil ha sumado 1.265 bajas, un 1,2

Altas/bajas Régimen General aﬁliados último día por sectores (Octubre 2015) Sectores de Actividad

Altas

Bajas

Industria Textil

1.666

1.265

Confección de prendas de vestir

2.688

2.274

Industria del cuero y del calzado

6.831

5.222

Fuente: Seguridad Social

% más que en las 1.230 que se produjeron en octubre de 2014. El subsector de la confección de prendas de vestir ha dado de baja a 2.274 personas (-12,25 %), según la Seguridad Social. Por su parte, las bajas de la industria del cuero y el calzado han sido 5.222 (+5,26 %).

Los procesos concursales en el textil, a la baja

n total de 70 concursos de acreedores se ha registrado en el textil, confección y cuero durante los primeros diez meses del año, lo que equivale a un descenso de 13,58 % con respecto a los 81 que se contabilizaron en idéntico periodo, pero de

2014. Eso se desprende del informe Concursos y Disoluciones elaborado por la consultora Informa, el cual señala que se han producido siete de estos procesos en el último octubre, la misma cifra de octubre del pasado año. Los datos evidencian que existe una mejoría en el textil, confec-

ción y cuero, sectores que se vieron perjudicados en anteriores periodos por la crisis económica general.

Disoluciones de empresas

El repunte se ha notado, incluso, en las cifras relacionadas con la disolución de empresas; el número de disoluciones se ha reducido en 7,07 %, al pasar de las 198 de octubre de 2014 a 184 del mismo mes de este año. Por lo que respecta solamente a octubre, 14 empresas de textil, confección y cuero se han disuelto, lo que significa que se ha registrado un descenso frente a octubre del año anterior (24).

Plan europeo para incrementar la sostenibilidad en el sector textil

l “European Clothing Action Plan” (ECAP) cuenta con un presupuesto de 3,5 millones de euros y se aplicará en diferentes países europeos. El proyecto está liderado por la asociación británica WRAP. Nace con el objetivo de incrementar los beneficios económicos y medioambientales reduciendo la huella de carbono, agua y residuos de la industria en la UE. El plan trabajará con marcas, retailers, fabricantes, organzaiciones de reciclaje y reutilización, consumidores, etc. Entre sus principales retos destaca diseñar productos específicos que duren más; asegurarse de que muchas menos

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prendas acaben en la incineradora y el vertedero; animar a los consumidores a que compren menos prendas y las usen por más tiempo; mejorar la innovación y lograr un diseño más eficiente para estimular el crecimiento del negocio en el sector. Además, se pretende evitar que más de 90.000 toneladas al año de residuos de ropa acaben en los vertederos y las incineradoras de toda Europa hasta marzo de 2019. Inicialmente ECAP estará activo en Dinamarca, Finlandia, Alemania, Italia, Holanda, Noruega, Polonia, Rumanía, España, Suecia, Reino Unido, aunque hay planes para expandirlo a otros países de Europa y Asia.

economía

El sector textil algodonero vive un ejercicio favorable

a industria texti del proceso algodonero inició una tendencia de mejora a mediados de 2014, situación que se ha confirmado en el ejercicio actual. Esta evolución favorable se ha basado en el dinamismo de las exportaciones y en la recuperación de la demanda interior, reflejo de la mejora de la economía española y de la mayor propensión al consumo. En el apartado exterior, las exportaciones han alcanzado un récord, ya que se espera cerrar 2015 superando los mil millones, con un aumento del 8 % sobre el año anterior y de un 25 % sobre el nivel de 2010. Los tres subsectores del algodón (hilados, tejidos y ropa de hogar) han tenido un comportamiento favorable, aunque cabe citar el apartado de ropa de hogar por su mayor crecimiento. Los principales clientes del sector algodonero siguen siendo Marruecos y los países de la UE (Italia, Portugal, Francia y Alemania), mercados que representan el 60 % del total exportado. Por su parte la mejora de la economía española se ha reflejado en un aumento del gasto de vestuario que empezó a notarse a medidados de 2014 y ha continuado en términos positivos a lo largo del ejercicio actual. Esta evolución también ha provocado un aumento de las importaciones textiles y de vestuario en general (13 % en 2015) y de las de productos algodoneros(+9 %) que también superan los mil millones. La mejora de la demanda de los productos algodoneros se ha traducido en un aumento de la producción del sector del 1 %

en 2015, con un incremento del 7 % de los hilados y un retroceso del 5 % de los tejidos. También es destacable la evolución de la cifra de negocio y del empleo que siguen en términos positivos, dejando atrás los retrocesos de años anteriores. En el entorno del sector se ha de destacar la evolución del precio de la fibra de algodón que, como otras materias primas, ha entrado en una fase depresiva en la que ha influido la política de suministros de China, que es el principal productor y consumidor mundial de esta fibra. A pesar de la baja de los precios, el consumo de algodón no se ha beneficiado enteramente de este hecho, ya que las fibras sintéticas -en especial el poliéstertambién han seguido una trayectoria descendente al estar su precio ligado al del petróleo del que derivan.

En el exterior

En el campo exterior, la baja del euro respecto al dólar ha sido un factor positivo para las exportaciones dirigidas al área de la moneda estadounidense; sin embargo, las divisas de los países emergentes han experimentado fuertes ajustes a la baja que implican una mayor competencia en los mercados mundiales y mayores dificultades de venta en los citados países. Las previsiones para 2016 son prudentes ya que, a pesar de la mejora en el mercado interno, las exportaciones continuarán siendo clave para la industria del proceso algodonero. Al respecto, la evolución de los principales clientes —los países de la UE— y la situación incierta de la economía mundial determinarán si puede consolidarse esta etapa de crecimiento.

La mejora de la demanda de los productos algodoneros se ha traducido en un aumento de la producción del sector del 1 %

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economía

Sybilla, Premio Nacional de Diseño de Moda 2015

L Sybilla es una diseñadora conocida en el campo internacional

a diseñadora Sybilla ha sido galardonada con el Premio Nacional de Diseño de Moda 2015, que concede el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y está dotado con 30.000 euros. El jurado ha galardonado a Sybilla “por ser una de las diseñadoras más reconocidas en el panorama internacional, por haber hecho de sus creaciones un referente para muchas generaciones, por haber sabido renacer siendo fiel a sus principios creativos, y por su compromiso con el medio que le rodea, que traslada a la organicidad de sus creaciones y a la sostenibilidad de sus tejidos”. Y añaden: “Sybilla es una artista en el sentido amplio del término que, al margen de tendencias y modas pasajeras, ha conseguido infundir a su obra una sensibilidad que ha situado su nombre en un lugar preeminente en el mundo de la moda”. El premio reconoce a un creador o a un colectivo susceptible de ser considerado como creador, por su obra hecha pública o realizada el año anterior. También, en casos debidamente motivados, como reconocimiento a una trayectoria profesional. Para la concesión del premio se tiene en cuenta la calidad de las obras o actividades reconocidas; su carácter innovador; y su significación como aportación sobresaliente a la vida cultural y artística española.

El Grupo Maryan Beachwear se hace cargo de la distribución general de Louisa Bracq Paris

aryan Beachwear distribuirá la colección de corsetería Louisa Bracq Paris en exclusiva para Alemania, Italia, España y los Países Bajos. La marca Louisa Bracq Paris nace del resultado de un relanzamiento de la colección de corsetería francesa Secret d´Eva. La empresa familiar —con 120 años de tradición en la elaboración de bordados— está especializada en la fabricación de corsetería de moda de alta gama ofreciendo un amplio abanico en cuanto a tallas y copas. “La marca Louisa Bracq Paris ofrece un producto excelente que combina perfectamente con nuestras propias marcas de baño. Debido a la cooperación estratégica comercial, maryan beachwear group GmbH será capaz de ofrecer la marca Louisa Bracq a una base más amplia de clientes. Estamos encantados con la ampliación de nuestro portafolio”, apuntan desde la empresa. La entrega de los productos se realizará a través del departamento de logística de Maryan Beachwear group GmbH, para el cual ya se ha previsto el almacenamiento de una extensa gama de artículos básicos. Además, muy pronto se abrirá la oferta a través del canal online en su tienda B2B, desde donde las tiendas especializadas podrán hacer repeticiones.

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Sabine Pasquer, category manager de Louisa Bracq Paris

economía

España, el tercer país de Europa con un mayor índice de pérdida desconocida

spaña es el sexto país del mundo y el tercero de Europa con un mayor índice de pérdida desconocida en los comercios minoristas, según el Barómetro Mundial del Hurto en la Distribución 2014-2015 en el cual se enfatiza que la moda es uno de los sectores más golpeados por este fenómeno. El estudio, elaborado por The Smart Cube y el analista Ernie Deyle con el apoyo de Checkpoint Systems, cifra en 2.487 millones de euros las pérdidas ocasionadas por el hurto en España, lo que equivale al 1,33 % de las ventas del sector minorista. Esto supone una mejoría respecto al 1,36 % de 2014. En un contexto mundial de reducción de la pérdida desconocida, el estudio señala que las cadenas españolas se encuentran entre las más concienciadas del mundo sobre la necesidad de invertir en soluciones antihurto. El coste de la delincuencia y de su prevención ya representa el 2,21 % de la facturación del retail en España y asciende a 4.144 millones de euros, lo que supone 238 euros para cada familia española.

Hurto externo

En España, el hurto externo es, con diferencia, la principal causa de la pérdida desconocida (52 %). Pese a que a escala mundial el hurto interno, perpetrado por los trabajadores, es la principal fuente de pérdidas, en España representa un 18 %. Los errores administrativos suponen el 25 % de las pérdidas en la misma línea que el año pasado, pero la incidencia del fraude de proveedores baja del 20 % al 5 %, ya que los minoristas están incrementando las medidas para combatirlo. De hecho, el estudio señala que el 20 % de las pérdidas se producen antes de que los artículos lleguen a las tiendas, ya sea en los centros de distribución o durante el transporte. Los comercios con mayor índice de pérdida desconocida en España han sido las tiendas especializadas en moda (1,86 %), joyerías y relojerías (1,66 %) y establecimientos de bricolaje (1,44

La moda es uno de los sectores más afectados por los hurtos

%), según el Barómetro Mundial del Hurto en la Distribución. Smartphones y tablets, complementos de moda, vinos y cuchillas de afeitar se encuentran entre los artículos más hurtados.

Tommy Hilfiger acelera en Brasil

ommy Hilfiger ha informado de la apertura de dos tiendas en São Paulo, con las cuales, ya cuenta con más de 30 establecimientos de gestión propia en Brasil. En concreto, Tommy Hilfiger opera en Brasil desde 1998 y comercializa sus colecciones a través de más de 1.000 tiendas multimarca y 30 tiendas propias. El negocio opera bajo la licencia de Tommy Hilfiger do Brasil SA, una empresa conjunta entre Tommy Hilfiger e InBrands, lanzada en 2013.

Las dos tiendas de São Paulo han sido diseñadas para reflejar el nuevo concepto de venta global de Tommy Hilfiger, que fusiona el legado de la marca con acabados modernos, limpios y una estética brillante y fresca. Los grandes paneles de vidrio enmarcan las fachadas y escaleras para llenar cada espacio con luz natural, mientras que los acabados le dan un toque limpio y contemporáneo. El concepto apuesta por el estilo náutico, una de las principales fuentes de inspiración de Tommy, y es aplicado en detalles caoba y minimalistas lacados en blanco, así como en sus fachadas de acero inoxidable a medida. www.noticierotextil.net N o v i e m b r e / D i c i e m b r e 2 0 1 5

producción

El “jeans” es una de las grandes especialidades del sector tunecino

Túnez: un socio seguro e inteligente

Francisco M. Almena, Túnez

l sector textil/confección en el país norteafricano presenta uuna posición geográfica estratégica y una competitividad comprobada. Destaca también una orientación muy marcada a la exportación: de las dos mil empresas que conforman el sector 1.700 son exportadoras y trabajan esencialmente para colecciones de grandes marcas de distribución. Por mencionar algunos nombres que ya han confiado en Túnez, cabe reseñar Adidas, Balmain, Benetton, Carhartt, Celio, Etam, H & M, Hugo Boss, Lacoste, Marks & Spencer, Tommy Hilfiger, Yves Saint Laurent, Zara, etc. El éxito del país en esta materia estriba en la adopción de multitud de servicios ajustados a las necesidades de los clientes, ofreciendo la posibilidad de desarrollar series pequeñas y me-

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dianas, la actualización y la “fast fashion”. Todo ello en un marco de un respeto estricto de las reglas de ética medioambientales y sociales. Los principales clientes del país son Francia, Italia, Alemania y Bélgica. Los “jeans”, el vestuario laboral, la moda íntima, los pantalones, camisas, polos y “pull-overs” son los principales productos exportados. Túnez es el quinto proveedor de la Unión Europea en el ámbito de la confección, y figura entre los primeros proveedores en moda íntima y trajes de baño (segundo proveedor), vestuario laboral (segundo proveedor), abrigos e impermeables masculinos (tecer proveedor) y pantalones (cuarto proveedor).

Empresas muy dinámicas

Además, el sector cuenta con un fuerte apoyo del Gobierno gracias a instituciones como el Centro de la Promoción de las Ex-

producción portaciones (CEPEX) —que lleva 40 años con la promoción de las exportaciones tunecinas— y Centro Técnico del Textil (Cettex), que desarrolla estudios, análisis, formación, investigación, etc. Sin olvidar el MCF Pole, un polo de competitividad MonastirEl Fejja que pone especial énfasis en el ámbito de los tejidos técnicos. En este sentido es muy destacable reseñar que estos organismos forman parte de la iniciativa TexMed Clústers, que reúne a los clústeres textiles y de la confección de la Cuenca Mediterránea, entre los que se enuentra Texfor. El alto nivel y la calidad y servicio que ofrece el sector tunecino queda reflejado en tres empresas del país: Aramys Group, Maille Club y TFCE Group. La primera, Aramys Group, es especialista en prêt-à porter, “jeans” y “sportwear”. Se concentra tanto en la producción textil como en la distribución de moda para hombre, mujer y niño en Túnez y con vistas a la exportación. La distinción del Grupo reposa en un saber hacer integrado verticalmente en la industria textil del tejido de punto hasta el producto acabado, pasando por todas las etapas de la confección, del ennoblecimiento y del acabado. La sociedad Arex es la estructura dedicada a la exportación, y trabaja para marcas como Burberry, Trussardi, Armani, etc. Produce una media de 500.000 artículos por año.

Un servicio muy rápido

En el caso de Maille Club, se trata de un Grupo de origen familiar centrado en cuatro ámbitos: exportación, distribución, difusión y tienda. En el ámbito de la exportación comenzaron a trabajar en 1991. La materia prima la compran en Italia, Turquía y España. Están especializados en polos para hombre y en lencería de noche para hombre y mujer. Uno de los principales países a los que exportan es a Italia, por ejemplo, con la marca Paul & Shark, de la que fabrican entre mil y dos mil prendas por semana. También trabajan para marcas francesas de prêt-à-porter femenino. Además son los franquiciadores de las marcas Max Mara y Marina Rinaldi en Túnez. También disponen de su propia colección para el mercado local, Mabrouk. Con todo, los esfuerzos de la compañía están puestos ahora en la subcontratación para multiplicar las exportaciones. Finalmente, TFCE Group es un grupo de compañías que trabaja en tres sectores: género de punto, circular y tejido a la plana. Cada actividad está regida por una compañía diferente. Desde la empresa apuntan que están preparados para adaptarse al cliente y desarrollar productos a medida. Las fábricas, que cuentan con todas las certificaciones, están separadas de la parte de creación. Trabajan principalmente para Francia, Italia, Alemania y España. En el caso de nuestro país subrayan que en 48 horas el clente ya puede disponer de la mercancía.

El país respeta esctrictamente las condiciones laborales

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producción

El almacén está completamente automatizado

Giro logístico de Desigual

esigual ha invertido 40 millones de euros en la construcción de su centro logístico en Viladecans (Barcelona), que puede procesar 125.000 prendas cada día. De este modo, la firma gestionará los stocks de sus 17 canales de distribución. Diez años atrás, el almacén logístico de Desigual ocupaba una superficie de 400 metros cuadrados, situados en la parte trasera de las que eran sus oficinas, en la calle Bruc de Barcelona. Nada que ver con el nuevo centro logístico, que tienen una superficie de 23.513 metros cuadrados, repartida en tres plantas. La planta baja cuenta con seis muelles para recepción de mercancía, un brazo para la descarga automatizada de contenedores marítimos, una sala para verificar la calidad del packaging y la volumetría de artículos, Hay que añadir un área de servicio para la costumización, manipulación de los pedidos, manipulaciones especiales y siete muelles de expedición.

El silo

En la planta baja nace el corazón del almacén de Desigual, que es “el silo”, un almacén automatizado de cajas, de doble altura, que cuenta con 200.000 ubicaciones y 10 transelevadores que funcionan las 24 horas del día.

Primera planta

La primera planta del centro logístico también cuenta con un 26

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almacén automatizado de alta velocidad, con 20.000 ubicaciones y 16 lanzaderas. Además, ahí se ha instalado un clasificador (sortee) de prenda, con 80 salidas y tres puestos de inducción. Para lo que no puede hacer el sortee, Desigual ha habilitado puestos de clasificación para formatos especiales y un espacio destinado al picking para e-commerce. La segunda planta, por su parte, funciona como un almacén convencional. Se trata de un espacio reservado para acometer nuevos proyectos, conforme aumenten las necesidades logísticas de Desigual. El objetivo de la compañía es mejorar el servicio al consumidor, poniendo a su disposición todo el stock disponible, independientemente de dónde realice su compra y del producto que elija entre las ocho categorías que comercializa Desigual. En esta línea, el nuevo centro logístico, además de implementar notables avances en cuanto a automatización, está concebido para tratar diferentes categorías de producto con mayor rapidez y flexibilidad. Se trata de una infraestructura diseñada con mentalidad omnicanal y multicategoría, que concentrará la actividad relativa al mercado europeo y dará apoyo a los mercados norteamericano y asiático. Construido como un proyecto modular capaz de ampliar su capacidad en función de las necesidades del negocio, el centro se une a los existentes en Gavà, Hong Kong y Nueva Jersey. . Actualmente, emplea a 105 personas, entre personal de almacén y de oficinas.

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producción

Instalaciones de Logisfashion en Panamá

Logisfashion inicia la operación Panamá

ogisfashion ha iniciado sus operaciones en Panamá, reforzando sus actividades en Latinoamérica. La compañía, que en esta región tiene presencia en Colombia, Chile y México, entra en Panamá de la mano de Mizratex, un socio local. De hecho, ya está trabajando para firmas como Vans y Superga. Logisfashion, que cuenta con un equipo de siete personas y unas instalaciones de 3..000 metros cuadrados, está avanzando en las negociaciones para comenzar a operar con Ripley, Home Sentry y VD, firmas referentes en la industria textil y de la moda en la región. “Panamá es un hub clave en el mercado americano para dar sentido a la estrategia global de Logisfashion. Desde el momento que nuestra compañía se ha convertido en el socio de referencia global de los distribuidores de la moda, requerimos de la experiencia e infraestructuras que permitan a nuestros clientes alterar su cadena de suministro en función de los contextos particulares de sus mercados de interés”, ha explicado Pere Castell, director de Desarrollo de Logisfashion. Las ventajas de estar presentes en Panamá, además de su situación estratégica y sus ventajas administrativas y fiscales, son claras para Pere Castell: “Nos permite obtener importantes ahorros en el aprovisionamiento mediante la consolidación de mercancías con destino a América, evitando paradas de gestión en otros continentes (coste en tiempo, en aranceles e impuestos y fletes); y nos da una mayor cercanía del producto almacenado a

los mercados de destino (aprovisionamientos a costes óptimos con tiempos de tráfico menores)”. Para Castell, la presencia de la compañía en Panamá permite una adecuación de la reglamentación técnica de las prendas a los mercados de destino en tiempo real, “gracias a nuestra experiencia en los requerimientos aduanales de los mercados de destino a costes controlados e inferiores a los soportados en mercados más maduros, como EEUU”.

Panamá, lugar clave

Por su parte, Juan Manzanedo, CEO de Logisfashion, ha señalado que “Panamá es un lugar clave para el desarrollo de las operaciones de Logisfashion en Latinoamérica. Debido al incremento de las importaciones de producto asiático hacia los países latinoamericanos, fruto de la reducción de trabas arancelarias, se hace necesario establecer un hub cercano al mercado final similar al que actualmente tenemos en Hong Kong para producto con destino a Europa y EEUU. De esta manera somos capaces de redirigir las prendas con destino al cliente final, adecuándolo a las necesidades aduanales de cada país y sin necesidad de pagar aranceles o IVA hasta la entrega al cliente final. También permite el desarrollo de operaciones de e-commerce en la zona, que creemos que se desarrollarán de manera importante en el futuro próximo, pues da una capacidad de reacción en cercanía que no se tiene desde Hong Kong”.

Jeanologia desarrolla una planta de tratamiento inteligente para el denim

eanologia ha desvelado en la ITMA de Milán, escenificada del 12 al 19 de noviembre, los secretos de su planta de tratamiento inteligente Zerø. Esta planta, que Jeanologia la ha bautizado como “The zerø discharge production center”, es una combinación de las tres tecnologías de la compañía (láser, G2 y eFlow), y reduce el consumo de agua en un 90 %, la utilización de químicos en un 90 % y el consumo de energía en un 50 %. 28

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La planta que ha comenzado a comercializarse en la ITMA, recicla el agua y elimina totalmente el uso de la piedra pómez, optimizando así todos los procesos sin comprometer el aspecto final del denim. Actualmente, la industria del denim utiliza anualmente alrededor de 350 millones de metros cúbicos de agua y, con la planta de tratamiento inteligente Zerø, se conseguirán ahorrar 315 millones de metros cúbicos, según Jeanologia.

producción

Street One es una de las cadenas de CBR Fashion Group

CBR Fashion Group ‘aceita’ su proceso de producción con Yunique PLM

BR Fashion Group se ha decantado por Yunique PLM, sistema de Gerber Technology Solution para gestionar el ciclo de vida del producto. En el proceso de implementación del sistema, Cecil y Street One, las dos marcas de CBR Fashion Group, vivieron el desarrollo de una primera colección con Yunique PLM. Un equipo internacional de expertos de Gerber trabajó codo a codo con CBR Fashion Group para asegurar una transición suave. De hecho, cerca de 90 personas de Cecil y Street One y alrededor de 60 proveedores fueron parte integral de este proceso de fabricación. Empezaron con la elaboración de una colección “briefing”, siguieron con la gestión de la imagen, las solicitudes de muestras, etc, hasta lograr el objetivo final. Durante el proceso, los proveedores directos mantuvieron una comunicación directa con los diseñadores. En efecto, toda la información relacionada con cotizaciones, muestras, envíos... se introdujo en el PLM, poniéndola al alcance de todos y haciendo innecesario el uso del correo electrónico. Gerber define a Yunique PLM como una moderna solución de gestión del ciclo de vida del producto que aporta un alto grado de funcionalidad a la industria de la moda, calzado, retail, enseñas y fabricantes. Este software es modular y ofrece a los usuarios facilidades para conectarse de manera global, logrando una colaboración entre todas las empresas y la cadena de suministro. CBR Fashion Group es una de las empresas alemanas que se encuentra en el top cinco de la moda femenina. Fue fundada en 1980 y en la actualidad cuenta con 1.000 empleados.

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producción

Durst posiciona su serie Alpha en competencia directa con la serigrafía tradicional

Sistemas de impresión Multi-Pass de Durst

urst ha presentado en la ITMA de Milán una nueva generación de sistemas de impresión Multi-Pass de alto rendimiento para la producción digital de moda y textiles para el hogar, enmarcadas dentro de la serie Alpha. La serie Alpha cuenta con un ancho de impresión de entre 190 y 330 cm, y puede configurarse con un máximo de 8 colores y 64 cabezales de impresión Alpha-S (por supuesto, para aquellos estampadores que así lo deseen la impresora puede ser configurada también con 32 cabezales), que alcanza una velocidad de impresión de hasta 460 metros lineales hora (1.500 m2/h aproximadamente). Con esos parámetros, Durst posiciona su serie Alpha en competencia directa con la serigrafía tradicional, pero contando además con todas las ventajas de la impresión digital. En comparación con la tendencia hacia el Single-Pass, la serie Alpha destaca por su tecnología de impresión económica, eficiente y fiable. La serie Alpha de Durst presenta un sistema de circulación de tinta permanente en todos los circuitos para garantizar la constancia en el nivel de calidad de la tinta y fiabilidad 24/7 en la operatividad de los cabezales de impresión, también si la impresora es configurada con las nuevas tintas pigmentadas. En el caso de que se produjese un fallo de algún cabezal, el modo de emergencia automático desactiva la fila del cabezal afectado y la máquina sigue imprimiendo con la máxima cantidad de cabezales disponible. En caso necesario, los cabezales Alpha-S pueden cambiarse de forma autónoma en muy poco tiempo.

Sistema de alimentación

Para la serie Alpha se ha desarrollado un nuevo sistema de alimentación de materiales inteligente que se adapta automáticamente a los distintos diámetros de las bobinas. Su sistema de pulverización integrado permite además el tratamiento químico del material antes de la impresión. Durst ofrece sus propios sistemas de tinta certificables conforme al Oeko-Tex Standard 30

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100 y un sistema de tinta reactiva con certificación GOTS. Para ofrecer a sus usuarios una mayor flexibilidad y rendimiento en la producción, Durst ha creado además una nueva tinta pigmentada (Alpha Ink P) aplicable una amplia variedad de materiales textiles y que, tras la impresión, ofrece un inmejorable tacto. Además, en el caso de materiales estándar, como el algodón o el poliéster, no se requieren tratamientos previos ni posteriores. Aparte de la excelente calidad de impresión, alta flexibilidad, productividad industrial y capacidad de ampliación, la serie Alpha ofrece también mejoras en los procesos. El nuevo Textile Workflow System de Durst simplifica la reproducción cromática exacta en los distintos materiales textiles y hace posible un control de calidad continuo, así como la creación de perfiles para nuevos materiales y adaptaciones cromáticas en un solo paso.

Capacidad de producción

“La serie Alpha aumenta la rentabilidad y la eficiencia en la producción textil digital”, comenta Martin Winkler, director del área Textile Printing en Durst Phototechnik AG. “Gracias a la tecnología Super-Multi-Pass alcanzamos una capacidad de producción similar a la de la serigrafía y ofrecemos una fiabilidad 24/7, algo impensable con el sistema Single-Pass. En este sentido, no todo gira en torno a la velocidad de impresión en sí, sino también a la simplificación de los procesos de impresión para que el usuario pueda comenzar de inmediato con la producción. La serie Alpha combina nuevas tecnologías para los procesos, de forma que la interacción entre los cabezales de impresión, el sistema de tinta, el material textil, el tipo de tejido y el tratamiento previo y posterior pueda controlarse y reproducirse en todo momento, mientras que su tecnología de cabezales de impresión garantiza una alta seguridad en caso de avería y una operatividad continua. Además, con la nueva tinta pigmentada, ofrecemos a los usuarios una solución universal para los materiales estándar, con el objetivo de seguir aumentando la flexibilidad y la rentabilidad en la producción”.

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PARIS

15 – 18 FEBRERO 2016

LA FERIA NÚMERO UNO EN EUROPA PARA EL APROVISIONAMIENTO DE MODA A ESCALA MUNDIAL

Lunes - Jueves Paris Le Bourget , Francia Entrada gratuita on-line www.apparelsourcing.messefrankfurt.com

primeras materias

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El salón promueve la innovación y la inteligencia para seguir a la vanguardia

Smart Creation Première Vision: una nueva generación de valores

urante la última edición del certamen se desarrolló una “master class” que reunió a 200 profesionales y que fue liderada por expertos y profesionales de la industria en la primera “Smart Conversation”. El objetivo es promover e integrar una nueva generación de valores en la industria del textil/moda gracias a la innovación y la creación responsable. El evento fue también una oportunidad para Première Vision para

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presentar sus iniciativas y las primeras medidas concretas implementadas en su nuevo programa “Smart Creation Première Vision”. Introducido el pasado mes de abril, este programa propone acciones concretas, y quiere ser una plataforma que proporcione herramientas de investigación en ámbitos como la producción responsable. Esta “master class” es solo el comienzo de una serie de iniciativas y discusiones que el salón llevará a cabo para potenciar la producción y la creación responsable.

primeras materias Première Vision Istanbul supera sus expectativas

La tercera edición del certamen atrajo a 8.407 visitantes, un 1,3% más que en su edición homóloga de 2014. Un total de 1.530 eran internacionales, lo que representa un 10% más que en el pasado octubre. Unos visitantes internacionales que han procedido en un 24% de CIS y Ucraína; 11,5% de Grecia; y un 10% de Irán. El salón se consolida como un “hub” para Oriente Medio y los Países del Este de Europa. Los 161 expositores -un 5% más que en 2014- presentaron sus colecciones y desarrollos para el otoño/invierno 16/17. Las compañías turcas han supuesto el 69% de la oferta. Otros 14 países estaban representados: Italia, Alemania,

Portugal, Francia, Austria, Bulgaria, Reino Unido, Rumanía, Holanda, Lituania, Marruecos, China, India y Pakistán. Como en anteriores ediciones, el evento se ha beneficiado del apoyo de las principales asociaciones del país: ITHIB, UTIB, Athib, Eib así como el Ministerio turco de Economía. La próxima edición del salón, que se celebrará del 23 al 25 de marzo de 2016, viene cargada de novedades. La primera, un sector de compañías especializadas en CMT (cortar, hacer y recortar) de Turquía, Marruecos y otros países vecinos. Además, de cara a la próximo campaña el certamen va a volver a contar con una estrella icónica. De la misma forma que en 2015 ha sido Arzu Kaprol para 2016 el certamen ha escogido al diseñador turco Bora Aksu.

Un nuevo espacio adaptado a los nuevos tiempos

La inauguración del espacio Gratacós atrae a destacadas personalidades

a firma de tejidos Gratacós ha inaugurado oficialmente su nuevo espacio en Riera Sant Miquel, 9, en Barcelona. Este local toma el relevo del mítico establecimiento de la esquina Passeig de GràciaDiagonal que la compañía ha ocupado durante tres cuartos de siglo. “Las instalaciones de Riera Sant Miquel, 9 son idóneas para el trato con los profesionales de las grandes casas internacionales de costura a las que Gratacós surte”, apuntan desde la empresa. “Igualmente, resulta perfecto para recibir a los diseñadores de

Barcelona -tanto emergentes como consolidados- que utilizan los tejidos Gratacós para desarrollar sus colecciones”, añaden. No faltaron a la cita personalidades del ámbito institucional como el diputado del Congreso Josep Sánchez Llibre, el “conseller” Felip Puig, el diputado del “Parlament” Juan Milián, el exalcalde Xavier Trias o el concejal socialista Jaume Collboni. El sector de la moda estuvo representado por Teresa Helbig, Purificación García, Juan Pedro López, Edgar Carrascal o los diseñadores de las firmas Menchén Tomás y Brain & Beast, entre otros. www.noticierotextil.net N o v i e m b r e / D i c i e m b r e 2 0 1 5

primeras materias

C.L.A.S.S. Education anuncia un evento para enero de 2016

a rama educativa de la consultora global de producto y “lifestyle” anuncia un taller “eco-fashion” y sobre soluciones textiles innovadoras que se desarrollará en sus oficinas centrales en Milán en enero de 2016. Se trata de un taller para profesionales de la moda, incluyendo diseñadores de moda, “merchandisers”, creadores de producto, especialistas en aprovisionamiento, técnicos textiles, etc. Entre los socios de C.L.A.S.S se encuentran compañías como Ecotec, Re.Verso, Okinawa, GruppoCinque, Asahi Kasei y Miroglio Textile.

Tejido de ECOTEC

Texfor desembarca en Oriente Próximo

as empresas Textil Ortiz, Textil BCH, Encajes Laquidain y Obradores, acompañadas de un responsable de Texfor y otras empresas de la región, acudieron a Jordania con el objetivo de mejorar la competitividad de las empresas del clúster me-

diterráneo. La incursión puso énfasis en las oportunidades de negocio que representan las buenas relaciones entre empresas jordanas y las marcas del hyper cluster de la región mediterránea para buscar el acceso hacia los mercados de Estados Unidos, Canadá y los países que forman parte de la Liga Árabe. La incursión tuvo una duración de dos días, donde se pudieron visitar las manufacturas, centros comerciales de venta al por menor y se organizaron meetings B2B con empresas textiles jordanas. “Jordania es un país clave por su Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Su pertenencia a la Liga Árabe también representa una ventaja para los empresarios textiles españoles que quieran exportar sus productos a terceros países”, apuntan. “Los productores textiles de Jordania y los minoristas, beneficiados

por el turismo árabe, además de contar con versatilidad y flexibilidad, muestran una solidez que en exportaciones textiles en 2014 se tradujo en 1.500 millones de dólares”, añaden. La iniciativa jordana de TexMed Clústers tiene como objetivo una fusión entre los productores jordanos y las marcas mediterráneas de los países del proyecto, sin olvidar el aprovisionamiento de calidad que ofrecen regiones de la mediterránea, como por ejemplo Cataluña. Los Clústeres TexMed, Propuestas Innovadoras Transfronterizas para el Codesarrollo de los Clústeres Textiles y de Confección en la Cuenca Mediterránea, es un proyecto financiado por el programa 2007-2013 ENPI CBCMED. Participan ocho socios, que representan los clústeres textiles y de la confección de la Cuenca Mediterránea: Unione Industriale Pratese (candidato en representación del clúster Prato/Toscana), Texfor (clúster Sabadell/Cataluña), Sepee (clúster Tesalónica/Macedonia Central), Cettex y MFCPole (clústeres Túnez y Monastir/Túnez y Bien Arous), la Cámara Arabogermànica de la Industria y el Comercio-GACIC (clúster Alejandría/Al-Iskandanyah), UPTI (clúster Belén/ Autoridad Palestina) y JGATE (Clúster Ammán/Jordania).

Vicunha expande su planta argentina

l especialista en denim brasileño Vicunha está expandiendo al máximo la capacidad productiva de su planta en Argentina. Su objetivo es incrementar la producción en un 50% hasta alcanzar los 800.000 metros de denim al mes y con el ojo puesto en que el nivel de proiducción llegue a los 1,5 millones de metros al mes en 2016. El coste de la expansión y modernización de la planta se estima en 33,6 millones de dólares. En la actualidad cuenta con 285 trabajadores y el objetivo es crear 180 nuevos puestos de trabajo. Se trata de la segunda vez en que el fabricante brasileño expande su planta argentina. 34

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El denim es una gran especialidad de la empresa

METROPOLIS

5 - 7 Feb. 2016 SÓLO PROFESIONALES

Madrid - España SALÓN INTERNACIONAL DE TEXTIL Y COMPLEMENTOS

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www.momad.ifema.es IFEMA - Feria de Madrid • Tel. 902 22 15 15 • (34) 91 722 30 00 • momad@ifema.es Síguenos en:

primeras materias

Modelo de stand de la firma para el certamen Mare di Moda

Eurojersey: tejidos tridimensionales en Mare di Moda

n el certamen que se desarroló en Cannes la compañía ha presentado sus tejidos Sensitive y sus valores respetuosos con el medio ambiente. Los estampados digitales de la firma logran que los colores y la vida marina cobren vida simulando una experiencia en el fondo marino gracias a una

tecnología que crea una ilusión óptica de tejidos tridimensionales. El hábitat natural ha inspirado las propuestas de los tejidos Sensitive para baño colección primavera/verano 2017. Un tributo a su colaboración con WWF Italia para la protección del Mar Mediterráneo.

Hyosung lanza la tecnología para jeans creora Fit2

l fabricante de fibra spandex de marca creora ha lanzado en la feria Denim Première Vision la nueva tecnología creora Fit2, que garantiza confort y vestibilidad. Esta tecnología aprovecha las prestaciones del spandex creora para realizar un tejido que se expande hacia las cuatro direcciones con un menor encogimiento y una mayor recuperación de la forma. “Considerando las tendencias para el 2017, prevemos una creciente demanda del denim super stretch, tanto para hombre como para mujer. Actualmente los consumidores pretenden el máximo en cuanto a comodidad y vestibilidad”, ha declarado Ria Stern, responsable de marketing global. “Estrecharemos colaboraciones con empresas y distribuidores para promover la tecnología creora Fit2 y responder así a las exigencias de los clientes”, añade. Hyosung ha colaborado con la empresa pakistaní Soorty para lanzar una nueva colección de prendas de vestir basada en esta tecnología propietaria.

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La firma ha presentado sus novedades en Denim Première Vision

PARIS

15–18 FEBRERO 2016

LA FERIA INTERNACIONAL : TELAS, MATERIAL DE COSTURA & ACCESORIOS

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Lunes - Jueves Paris Le Bourget , Francia Entrada gratuita on-line www.texworld.messefrankfurt.com

moda

Las grandes marcas también generan tendencias. En la imagen, modelo de la firma Guess Jeans

Nace un proyecto para prever las tendencias de moda

l Innotex Center/Intexter de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) lidera un proyecto europeo para desarrollar un software capaz de predecir las nuevas tendencias de moda en todo el mundo a partir del análisis objetivo de miles de millones de imágenes obtenidas en las redes sociales. Ocho empresas y centros tecnológicos catalanes, españoles, italianos, ingleses y alemanes, coordinados por el Innotex Center/ Intexter de la UPC, han comenzado a desarrollar un innovador sistema inteligente llamado Somatch para prever qué tendencias de moda tendrán más éxito a partir de los datos aportados por miles de millones de imágenes rastreadas y visualizadas en las redes sociales, de acuerdo a unos parámetros concretos. Somatch analizará imágenes publicadas, básicamente, en Facebook, Instagram, Twitter y en algunos blogs de los personajes más influyentes en el mundo de la moda. Una vez desarrollado, Somatch permitirá a las pequeñas y me-

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dianas empresas (pymes) dedicadas al diseño textil acceder al restringido ámbito de las predicciones objetivas de las tendencias de moda, un campo al que actualmente sólo acceden las grandes marcas del sector con grandes recursos humanos. Los responsables del proyecto prevén que, con el uso del sistema Somatch, las pymes europeas podrían llegar a ahorrar 8.000 millones de euros al año. Somatch estará terminado en 2017 y tiene un presupuesto de 1,2 millones de euros. El proyecto, que se desarrolla en el marco del programa Horizon 2020, está coordinado por el Innotex Center / Intexter de la UPC y cuenta con la participación de Sparsity, una “spin off” surgida de la UPC, que se encarga de analizar las redes sociales para detectar tendencias, mediante un sistema de gestión de base de datos gráfica de alto rendimiento. Asimismo, participan las empresas italianas Holonix, i-Deal y Dena Cashmere; Not just a label, del Reino Unido; Weblogs, de Madrid, y la Universidad Técnica de Munich.

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10 – 12 FEB 2016 W W W.G D S - O N L I N E .C O M

moda

El salón es la gran cita de este segmento a escala internacional

Heimtextil contará con más expositores en su edición de enero

l certamen avanza a buen ritmo con vistas a la edición que se desarrollará del 12 al 15 de enero de 2016. Una novedad, ya que el certamen va a transcurrir de martes a viernes. Es el resultado de una encuesta realizada entre los expositores. Las tiendas se beneficiarán de que no haya feria el sábado. Recientemente el salón ya había confirmado la presencia de 2.723 expositores. Destaca también un aumento de la superficie al reocuparse el pabellón 4.0 con telas decorativas y para muebles. El certamen sigue creciendo, ya que en total la feria se extiende por 20 plantas del recinto. Además, es significativo remarcar que habrá más expositores de Europa.

Las telas decorativas y para muebles están en crecimiento, con un área de exposición ampliada en el pabellón 4.0: áreas de productos “window” y “upholstery” en los pabellones 3.0, 4.0 y 4.1. Entre los expositores que retornan al pabellón 4.0 destacan Enzo Degli, Luilor, Texao, Marzoto Lab, Annabel Textiles, Penelope, etc. También la impresión digital es un sector en crecimiento, con una amplia oferta en el pabellón 4.0 de las nuevas tecnologías de los fabricantes de impresoras, con nombres como Hewlet Packard, Epson, Durst, etc. En “print IT Digital (en el pabellón 4.0) acontecerá la Conferencia Textil Digital Europea a cargo de WTIN, en la que se abordará la impresión digital para artículos textiles de interiorismo. La cita será el 12 de enero en el pabellón 4, Sala Europa.

Tunisia Fashion Days mostrará el buen hacer tunecino en Madrid y Barcelona

os días 1 de diciembre en Barcelona y 3 de diciembre en Madrid el buen saber hacer tunecino se mostrará a través de la oferta de alrededor de 25 empresas proveedoras de confección. Se trata de la séptima edición de esta feria. En Barcelona el evento se celebrará en el Hotel Catalonia Plaza, mientras que en Madrid el lugar escogido ha sido VP Hoteles El Madroño. En ambas ciudades el evento transcurrirá de 9h a 18h30. Las empresas participantes proveen prêt-à-porter para señora, caballero e infantil, punto: chandals y “pull-overs”, ropa para bebé, ropa de deporte, jeans & sportswear, lencería, corsetería y baño, accesorios y complementos de prendas de vestir El evento está dirigido tanto a compradores profesionales como fabricantes/confeccionistas que busquen socios proveedores de subcontratación y/o de colección propia. En Túnez se confecciona para las marcas más prestigiosas e importantes de Europa. Los estándares de producción tunecinos están al más alto nivel.

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Aramys Group es una empresa vertical tunecina

moda

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La mayoría de los asistentes comsidera que se trata de una visita de calidad

Una encuesta refrenda el cambio de fechas de Who´s Next & Première Classe

os organizadores de los salones Who´s Next y Première Classe, WSN développement, han desarrollado por vez primera una amplia encuesta entre expositores y visitantes para evaluar los efectos del cambio de fechas al mes de septiembre y recoger sus impresiones con el fin de mejorar los servicios y preparar el futuro. Un estudio de satisfacción que será llevado a cabo cada temporada, señalan. Se ha enviado este cuestionario a los 1.523 expositores y 41.198 visitantes que han participado en la última edición del salón. Entre los expositores han respondido los representantes de 317 marcas -el 20,8%-, de los que un 32% son franceses y un 68% internacionales. El 62% se ha declarado satisfecho de su participación, siendo el encuentro con nuevos clientes o los ya existentes el punto más valorado. Su satisfacción está ligada a la toma de pedidos, lo que se consiguió en el 78% de los que han respondido. El desarrollo en septiembre del salón es visto positivamente por expositores y visitantes, debido a la calidad de los visitan-

tes que han acudido y por su internacionalidad, ya que incluso los asiáticos han visitado el salón pese al cambio de fechas. En cualquier caso la dimensión internacional se valora como el principal punto entre los encuestados (un 66%); y un 67% recomendaría el salón. Por parte de los visitantes 2.232 han respondido a la encuesta (un 7,3%), de los que 1.428 han sido franceses y 804 extranjeros. Los países que más han respondido son España, Italia, Bélgica y Suiza. En lo que concierne al tiempo de visita, la mayoría (un 45%) solo dedica un día a los salones (dos solo el 29%). Con todo el 67% asegura que es una visita “de calidad”. Para los visitantes el punto fuerte es el amplio portafolio de marcas que propone el salón. Muy valorados son los servicios ofertados, acogidos positivamente por el 75% de los encuestados. Además, un 92% afirma que volverá a visitar el salón. WSN développement ya ha anunciado algunas modificaciones para la edición de enero de 2016: incidir sobre la segmentación de la oferta; valorizar la oferta de cada uno de los universos, mejorar el recoorido, la senalización, la complementareidad de los universos, etc. www.noticierotextil.net N o v i e m b r e / D i c i e m b r e 2 0 1 5

moda

Las tendencias son uno de los aspectos más valorados del salón francés

Mode City & Interfilière vuelven a Lyon en julio de 2016

urovet, organizador de ambos salones, ha informado en un comunicado de que, con vistas a la edición de julio de 2016 -del 9 al 11- vuelven a su ciudad de origen, Lyon, tras haber celebrado estos salones en París desde 2008. El principal motivo que explica este retorno es la Final de la Eurocopa que se celebrará en París el 10 de julio, lo que supone inconvenientes logísticos (aviones, plazas hoteleras, etc.) y de costes de cara al desarrollo de ambas ferias. Eurovet ha consultado esta decisión a los expositores que, buscando el mejor bienestar para sus clientes, han apoyado la decisión de celebrar los eventos en Lyon. Además de estar muy bien comunicada con países europeos como Alemania, Austria, Suiza, Itallia y España la ciudad está ahora mejor conectada con Asia, Norteamérica, Oriente Próximo, etc. También los transportes internos para acceder al recinto ferial, Lyon Eurexpo, han aumentado significativamente desde 2008 Sin olvidar que es una ciudad en la que el arte, la cultura y la gastronomía pueden ejercer una gran inspiración en compradores y diseñadores. Y, lo más importante, de gran tradición textil. Además Lyon es una ciudad en la que el arte, la cultura y la gastronomía pueden ejercer una gran inspiración en compradores y diseñadores. Y, lo más importante, de gran tradición textil. Desde que ambos salones se trasladaron a París en 2008 la capacidad hotelera de Lyon (15.000 habitaciones en estos momentos) y su accesibilidad a nivel de transportes se ha incrementado muy notablemente.

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El equipo de Eurovet está muy familiarizado con la ciudad, ya que además de los muchos años en que estos eventos se desarrollaron allí, han continuado organizando el certamen Sport Achat. Desde Eurovet también se quiere subrayar que esta decisión fue tomada antes de los trágicos atentados vividos en París el 13 de noviembre, y que las medidas de seguridad de cara a la edición de enero del Salon International de la Lingerie & Interfilière en París se van a adaptar a la actual situación.

Interfilière volverá a contar con un nutrido programa paralelo

Del 23 al 25 de enero de 2016 acontece una nueva edición del salón, que contará con la oferta de 150 expositores. El espacio “The Exception” vuelve por cuarta vez, en esta ocasión con el jacquard como protagonista. Se analizará la técnica, el uso y su evolución, entre otros factores. En esta ocasión el espacio estará abierto a todos los visitantes del certamen. Además, se entregará un folleto informativo y se desarrollará una conferencia especial. Entre las actividades paralelas acontecerá un programa de conferencias que contará con la participación de destacados líderes del sector, que compartirán información sobre los retos del mercado actual y del futuro. Por su parte, el Foro general se centrará en el verano de 2017. Pasado y presente, artesanía y alta tecnología, tendencias étnicas, etc. se darán la mano en este Foro.

THE LEADING TRADE SHOW FOR INTIMATES, BEACHWEAR AND SWIMWEAR FABRICS 23|24|25 Enero 2016 Paris Expo Porte de Versailles Pab.1 ACCEDA AL Vﾃ好EO RELACIONADO CON EL ANUNCIO

Contacto: Paula Garcia | +33 1 47 56 32 70 | pgarcia@eurovet.fr interfiliere.com

moda

Barcelona Bridal Fashion Week afronta su próxima edición con importantes novedades

n su próxima edición el salón presenta diferentes novedades: nueva ubicación, nueva imagen y una nueva denominación. En el palacio 8 del recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona, del 26 al 29 de abril la pasarela contará con los desfiles de las grandes firmas del sector ,y del 29 de abril -día en el que coincidirán ambos eventos- al 1 de mayo le seguirá el salón professional. En su 26ª edición, el salón incorpora por primera vez la palabra “Fashion” en su denominación en línea con su objetivo de potenciar la moda y consolidarse como motor de tendencias. La previsión apunta a más de 20 firmas en pasarela y más de 250 en el salón, el 50% internacionales, que mostrarán las colecciones del 2017. El salón mantiene la internacionalización como uno de sus ejes principales; de hecho, ya ha lanzado iniciativas de promoción y de captación de grandes compradores, centrándose sobre todo en Europa por tratarse de un mercado con un alto potencial de negocio, y en EE.UU., por su dinamismo económico y por ser uno de los mayores epicentros de tendencias a nivel mundial. En este sentido, está previsto que el salón vuelva a contar con compradores y diseñadores invitados procedentes de Estados

Ester Maria Laruccia

Unidos y dinamizar así los intercambios comerciales entre este país y Europa. Por otra parte Ester Maria Laruccia es la nueva directora de BBFW tras una larga trayectoria desempeñando funciones en Fira de Barcelona en eventos del mundo de la moda. “De momento nos centraremos especialmente en Europa y EE.UU. y más adelante potenciaremos las acciones en nuevos mercados. Nuestro objetivo no puede ser otro que el de convertir Barcelona en la capital mundial de la moda nupcial y de ceremonia y lo haremos no solo gracias al gran potencial de nuestro mercado, sino al encanto de la ciudad que comparte todos los valores del salón: internacionalidad, innovación, diseño, moda, creatividad y calidad”, apunta.

Modtissimo celebrará su próxima edición en el aeropuerto de Oporto

NA Aeroportos de Portugal (ANA) y la “Associação Selectiva Moda”, conjuntamente con ATP y ANIL han firmado un acuerdo para que la próxima edición del certamen- la número 47- se celebre en el aeropuerto de Francisco Sá Carneiro. El salón acontecerá los días 24 y 25 de febrero de 2016 en el área de salidas del aeropuerto de Oporto. En lo concerniente a la última edición del certamen ha recibido alrededor de 6.400 visitantes, lo que constituye una cifra récord en los 23 años de historia del salón. Particularmente interesante ha sido el incremento en visitantes extranjeros. En el ámbito de los expositores creció la presencia tanto nacional como internacional. Las áreas de tejidos y accesorios con sus colecciones 2016/17 y de adulto y niño para la primavera/verano de 2016 fueron particularmente destacadas en esta edición. Según Paulo Vaz, director general de ATP, “el balance de esta edición ha sido tan positivo que ha superado completamente nuestras expectativas más optimistas”

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Intercambios comerciales en la última edición

Por su parte iTechStyle Innovation Business también vio incrementada la asistencia de público durante los dos días de celebración. En el primer día del certamen aconteció un desfile que reunió a los nombres más destacados de Portugal con los estudiantes de las escuelas de moda.

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JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE ALICANTE Calle Pardo Gimeno, 43 TELÉFONO: 965-93.61.41; FAX: 96593.61.67 N.I.G.: 03014-66-2-2014-0001616 Procedimiento: Asunto Civil 000729/2014E

—A indemnizar a la actora en los daños y perjuicios correspondientes al 1.012’75 € por daño emergente y a los beneficios ilícitamente obtenidos en concepto de lucro cesante que se liquiden en ejecución de sentencia. —A publicar a su costa la sentencia en dos revistas especializadas. — A pagar las costas del procedimiento con expresa declaración de mala fe.

SENTENCIA Nº 163/2015 MAGISTRADO - JUEZ QUE LA DICTA: Ilmo/a Sr/a D/Dª SALVADOR CALERO GARCIA Lugar: ALICANTE PARTE DEMANDANTE: JUST HYPE LTD Abogado: Procurador: TORMO MORATALLA, AMANDA PARTE DEMANDADA UISSOS & COMPANY S.L.U. Abogado: Procurador: CORDOBA ALMELA, JOSE L. OBJETO DEL JUICIO: Otros En Alicante, a 28 de septiembre de 2015

Primero.- El 17 de octubre de 2014 doña Amanda Tormo Moratalla, Procuradora de los Tribunales y de la mercantil JUST HYPE LTD presentó demanda de juicio ordinario contra la mercantil UISSOS & COMPANY, S.L.U. que por turno de reparto correspondió a este juzgado. Segundo.- Mediante Decreto de 27 de octubre de 2014 se admitió a trámite y se emplazó a la demandada. Tercero.- Doña Laura Córdoba Benimelli, Procuradora de los Tribunales y de la mercantil UISSOS & COMPANY, S.L.U. presentó escrito de contestación a la demanda el día 4 de diciembre de 2014. Cuarto.- El acto de la Audiencia Previa tuvo lugar el día 2 de julio de 2015. En él comparecieron todas las partes, que se ratificaron en sus posiciones y solicitaron el recibimiento del pleito a prueba. Fue propuesta la prueba en los términos que constan en el acta. Sólo fue admitida documental y ejerciendo las funciones de mediación se concedió a las partes el plazo de un mes para llegar a un acuerdo. Quinto.- Transcurrido el mismo sin que el acuerdo tuviera lugar, los autos quedaron vistos para sentencia.

Fundamentos de Derecho Primero.- Planteamiento. La parte actora pretende que se dicte sentencia. A) Que se declare: —Que el Diseño Industrial español número 518592-35, es nulo por resultar incompatible con los derechos prioritarios de JUST HYPE LTD, y se ordene su cancelación registral. —Que la mercantil UISSOS & COMPANY, S.L.U. ha vulnerado los derechos exclusivos sobre las Marcas Comunitarias nº 011514908 y 011755113 titularidad de JUST HYPE LTD. B) Y en consecuencia, que se condene a la demandada UISSOS & COMPANY, S.L.U.: —A estar y pasar por las anteriores declaraciones. —A cesar y a abstenerse en el futuro de la importación, exportación, venta y comercialización, y en general en cualquier clase o uso o actuación que suponga una infracción de las Marcas Comunitarias nº 011514908 y 011755113 titularidad de JUST HYPE LTD. —A cesar en los actos de competencia desleal descritos en el Hecho Séptimo de la demanda.

oV v Ii E eM mB bR rE e / D Ii C c Ii E eM mB bR rE e 2015 NO

a) Marca Comunitaria (Mixta) Núm. 011514908

b) Marca Comunitaria (denominativa) 011755113, HYPE: Ambas para designar los servicios identificados en la clase 18, 25 y 35 de la Clasificación de Niza.

Antecedentes de hecho

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Sustenta la demandante sus pretensiones en el registro de las siguientes:

La demandada, utiliza en el tráfico económico para la comercialización de productos recogidos en la clase 25 el signo, objeto de registro como Diseño Industrial español número 518592-35:

Argumenta la demandante su nulidad por resultar incompatible con los derechos prioritarios de la actora, solicitando que se ordene su cancelación mediante remisión de oficio, así como la declaración de la infracción de sus derechos por su utilización en el tráfico económico y la deslealtad de la conducta. La demandada se opone. Segundo. Sobre la nulidad del Diseño Industrial español número 518592-35 Regulado en la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, establece el artículo 65 de la misma: 1. El registro del diseño podrá declararse nulo mediante sentencia firme, procediéndose a su cancelación, cuando esté incurso en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 13 de esta ley como causas de denegación de registro. 2. La acción de nulidad podrá ejercitarse durante la vigencia del registro y durante los cinco años siguientes a su caducidad o extinción. Por su parte, el artículo 13 establece como causa de denegación, en su apartado f: El diseño incorpore una marca u otro signo distintivo anteriormente protegido en España cuyo titular tenga derecho, en virtud de dicha protección, a prohibir el uso del signo en el diseño registrado. Un supuesto semejante referido a un diseño comunitario fue ya resuelto por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante en SJM1 de17 de junio de 2011 ratificada en todos sus pronunciamientos por la Sección 8ª de la AP de Alicante en SAP del 05 de diciembre de 2012: Sobre el alcance de esta causa de nulidad debe traerse a colación lo dicho por el TG sobre el correlativo art 25.1e) RDMC en la sentencia de 12 de mayo de 2010 en la que aclara que “la causa de nulidad contemplada en el artículo 25, apartado 1, letra e) del Re-

glamento nº 6/22002 no implica necesariamente la reproducción íntegra y detallada de un signo distintivo anterior en un dibujo o modelo comunitario posterior. En efecto, aunque determinados elementos del signo de que se trata estuvieran ausentes en el dibujo o modelo comunitario impugnado y se le hubieran añadido otros, podría tratarse de un “uso” de dicho signo, en particular cuando los elementos omitidos o añadidos son de importancia secundaria. 51. Como se desprende de jurisprudencia reiterada, ello es así con más razón por el hecho de que el público sólo conserva en la memoria una imagen imperfecta de las marcas registradas en los Estados miembros o de las marcas comunitarias [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C342/97, Rec. p. I-3819, apartado 26, y la sentencia del Tribunal General de 9 de julio de 2003, Laboratorios RTB/OAMI - Giorgio Beverly Hills (GIORGI BEVERLY HILLS), T162/01, Rec. p. II-2821, apartado 33]. Esta consideración es válida para todo tipo de signo distintivo. Por consiguiente, en caso de omisión de determinados elementos secundarios de un signo distintivo, utilizado en un dibujo o modelo comunitario posterior, o en caso de adición de tales elementos a ese mismo signo, el público pertinente no se dará necesariamente cuenta de esas modificaciones del signo en cuestión. Al contrario, podrá pensar que se usa el signo tal como lo conserva en su memoria, en el modelo o dibujo comunitario posterior 52. De lo antedicho se desprende que, contrariamente a lo alegado por la demandante, una interpretación literal del artículo 25, apartado 1, letra e), del Reglamento nº 6/2002 no excluye necesariamente su aplicación en el caso de que, en un dibujo o modelo comunitario posterior, se use no un signo idéntico al invocado en apoyo de la solicitud de nulidad, sino un signo similar. 53. En segundo lugar, es preciso señalar que la interpretación del artículo 25, apartado 1, letra e), del Reglamento nº 6/2002 realizada en la resolución impugnada es la única que puede garantizar, por un lado, una protección eficaz de los derechos del titular de una marca anterior, comunitaria o registrada en un Estado miembro, contra cualquier ataque dirigido contra esa marca mediante su utilización en un dibujo o modelo comunitario posterior y, por otro, la coherencia entre las disposiciones pertinentes del Reglamento nº 6/2002 y las de la Directiva 89/104 o de los Reglamentos nº 40/94 y nº 207/2009. 54. A este respecto, debe recordarse que el titular de una marca anterior, comunitaria o registrada en un Estado miembro, tiene derecho a prohibir la utilización de un dibujo o modelo comunitario posterior tanto en el caso de que se use en el citado dibujo o modelo un signo idéntico a la marca anterior y en el que los productos o servicios a que se refieren, respectivamente, el dibujo o modelo en cuestión y la marca anterior sean idénticos, como en el caso de que se use en el dibujo o modelo comunitario de que se trata un signo que presente con la marca anterior tal similitud que, habida cuenta también de la identidad o de la similitud de los productos o servicios afectados, respectivamente, por la marca y por el dibujo o modelo en cuestión, exista un riesgo de confusión en el público [véanse el artículo 5, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 89/104, el artículo 14, apartado 2, números 1 y 2 de la Markengesetz y el artículo 9, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento nº 40/94 [actualmente artículo 9, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento nº 207/2009 ]]… 58. Ahora bien, del considerando trigésimo primero del Reglamento nº 6/2002, según el cual dicho Reglamento “no excluye la aplicación a los dibujos y modelos protegidos por dibujos o modelos comunitarios de […] las normas relativas a […] marcas comerciales”, se desprende que los derechos que un dibujo o modelo comunitario confiere a su titular no

cuestionan en absoluto los derechos que el titular de una marca anterior ha adquirido en virtud de dicha marca.” 13. Debe, pues, analizarse si existe un riesgo de confusión entre el dibujo o modelo controvertido y la marca anterior, con los parámetros exigidos por la jurisprudencia relativa a la aplicación del artículo 9 RMC 14. Constituye un riesgo de confusión el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (sentencias del Tribunal de Justicia Lloyd Schuhfabrik Meyer, y de 6 de octubre de 2005, Medion, apartado 26). 15. La existencia de un riesgo de confusión en el ánimo del público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del supuesto concreto (sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, Lloyd Schuhfabrik Meyer y Medion). 16. La percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate reviste una importancia determinante en la apreciación global de dicho riesgo. A este respecto, el consumidor medio normalmente percibe una marca u otro signo distintivo como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (véanse, en este sentido, las sentencias SABEL, citada) Por ello, concluimos que la dicción del referido precepto no puede imponernos una interpretación tan restrictiva que limite los supuestos de nulidad de diseños a aquellos casos en que se reproduzca íntegra e idénticamente la marca de un tercero. Partiendo por tanto de que el apartado f), como causa de denegación del registro de un Modelo Industrial y consiguiente de nulidad en ejercicio de la acción del artículo 65 de la LD, (para cuya interpretación ha de considerarse plenamente aplicable la jurisprudencia comunitaria), no requiere de una reproducción íntegra de una marca de tercero sino una reproducción o utilización sustancial, de tal manera que las diferencias apreciables sean insuficientes para que el consumidor medio no confunda los signos en cuestión, procede analizar a la luz del mismo del concepto de usuario informado- las diferencias existentes a los efectos de declarar la nulidad. Estableció la SAP de Alicante Sección 8ª en Sentencia de fecha 22 de noviembre de 2005: “Los criterios generales para la apreciación del riesgo de confusión vienen compendiados en la Sentencia del Pleno del TJCE de 22 de junio de 1999 (Lloyd c. Klijsen) y, en lo que aquí interesa, ha de destacarse: 1.- Constituye riesgo de confusión el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente. 2.- La existencia de un riesgo de confusión para el público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes. La apreciación global mencionada implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o servicios cubiertos. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa. 3-. Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. En efecto, se deduce que la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate tiene una importancia

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6 TEXTIL EXPRES, 1/15 NOVIEMBRE 2015

ANUNCIO JUDICIAL

determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. Pues bien, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar. A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. A fin de apreciar el grado de similitud que existe entre las marcas controvertidas, el órgano jurisdiccional nacional debe determinar su grado de similitud gráfica, fonética y conceptual y, en su caso, evaluar la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos, teniendo en cuenta la categoría de productos o servicios contemplada y las condiciones en las que éstos se comercializan. 4.- Por otra parte, puesto que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior, las marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor. Para determinar el carácter distintivo de una marca, el órgano jurisdiccional nacional debe apreciar globalmente la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas. Al realizar la apreciación mencionada, procede tomar en consideración, en particular, las cualidades intrínsecas de la marca, incluido el hecho de que ésta carezca, o no, de cualquier elemento descriptivo de los productos o servicios para los que ha sido registrada, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica los productos o servicios atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales.” Del examen de los signos en cuestión vemos que el elemento denominativo en la mixta es dominante respecto al gráfico (y exclusivo en el denominativo), por cuanto que la característica esencial del signo y su mayor vis atractiva de la atención del consumidor viene conformada por el mismo HYPE, que presenta una grafía con una fuente imitando la letra manuscrita que no es particularmente original ni llamativa, por cuanto que es de uso común en el mercado. Y el elemento denominativo es idéntico o cuasi idéntico si incluimos como elemento denominativo (que sería discutible) el PUNTO, que en el diseño de la demanda es una ®. Las semejanzas en el gráfico son muy destacables, por cuanto ambas tienen una letra muy similar, de difícil diferenciación si no es teniendo ambos signos a la vista, inclinada a la derecha y presentado unos rasgos y estructuras idénticos que confirman que se trata de la misma o muy semejante fuente en la que únicamente se han cambiado los grosores de los trazos. Se trata de diferencias absolutamente irrelevantes a los efectos de diluir cualquier riesgo de confusión, que confirman la nulidad del diseño. Tercero. Sobre la infracción de las Marcas Comunitarias nº 011514908 y 011755113 titularidad de JUST HYPE LTD: Establece el artículo 9.1 b) del Reglamen-

to (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre Marca Comunitaria, el derecho del titular de la marca de impedir el uso: De cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca comunitaria y por ser los productos o servicios protegidos por la marca comunitaria y por el signo idénticos o similares, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca; Dando por reproducidos los argumentos expuestos en el Fundamento anterior, se declara la existencia de infracción en la medida en que consta acreditado y no es hecho controvertido la utilización de tal signo, que conforma el Diseño español número 518592-35, en el mercado por parte de la demandada en la misma forma en la que se encuentra registrado (documentos 9 a 16 de la demanda). Cuarto. Sobre la indemnización de daños y perjuicios y las demás acciones ejercitadas. Por aplicación de los artículos 42 y ss de la Vigente Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas procede atendida la existencia de requerimiento previo, que no era en todo caso exigible al ser el demandado el primer comercializador. Establece el citado artículo 42 que lleva por rúbrica Presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios 1. Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en las letras a) y f) del artículo 34.3, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados. 2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera notoria o renombrada. La indemnización se determinará previo examen de la contabilidad de la demandada (Balance, Cuenta de Pérdidas y ganancias y Memoria) que podrán cotejarse con el Libro Mayor, Libro Diario yLibro Registro de Facturas, con las facturas correspondientes a cada uno de sus asientos. Para su fijación habrá de tenerse en cuenta la repercusión de los gastos indirectos según criterio de fijado por la Sección Octava de la Audiencia Provincial en la sentencia de 27 septiembre 2012: El tercer aspecto de esta impugnación guarda relación con la cuantificación de la indemnización pues pretende la apelante que del beneficio bruto también se deduzca la cuantía del Impuesto de Sociedades que debería de pagar correspondiente a los ejercicios 2008, 2009 y 2010 que, en conjunto, se elevan a 54.328,38.- €. No puede acogerse esta alegación porque el perito judicial advirtió que la cuota liquidada por ese impuesto era 0,0.- € de tal manera que ni se planteó la hipótesis de deducir la cuota liquidada por ese impuesto del beneficio bruto. De todas maneras, la Sentencia de instancia, con prudente criterio, restó del precio de venta los siguientes conceptos: el precio de compra, el transporte de la compra y los gastos aduaneros directamente imputables a los productos ilícitos y también la parte proporcional de la venta de los productos ilícitos sobre el volumen total de las ventas de la demandada respecto de los conceptos de explotación relativos a publicidad, transpor-

te de venta y personal. Si se incrementan los conceptos deducibles se corre el riesgo de considerar gastos indirectos deducibles los que son gastos estructurales en los que la demandada va a incurrir siempre aunque toda su actividad fuese lícita y, también se corre el riesgo de que el beneficio que legalmente corresponde al perjudicado se destine a financiar los gastos estructurales que han contribuido a la realización de la actividad ilícita. De conformidad con el art. 328 y el art. 329 del LEC, de no exhibirse la documentación por el demandado, podrá aportarse por la actora un cálculo estimativo. Los gastos de investigación constan acreditados (documentos 46 a 48 y 51) consistentes en tickets de compra de productos de la demandada y minuta expedida por MONEREO MEYER MARINEL-LO ABOGADOS, S.L.P. y se consideran proporcionados a las actuaciones llevadas a cabo para averiguar las personas responsables de su comercialización y demás hechos relevantes constatados y necesarios. La publicación en dos revistas especializadas se considera proporcionada en atención a la entidad de la infracción y a la mala fe de la demandada Quinto. Sobre los actos de competencia desleal. Al no imputarse comportamientos desleales diferentes a los que se han declarado constitutivos de infracción marcaria, no procede hacer pronunciamiento alguno a mayor abundamiento de la deslealtad de la conducta siguiendo la ya consolidada doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, recogida en un primer término en STS de 4 de septiembre de 2006. Sexto. Sobre las costas. Por aplicación del artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y en atención a la estimación sustancial de la demanda se imponen las costas a la demandada. Se solicita expresamente por la demandante la declaración de mala fe. En el presente nos encontramos con lo siguiente: La demandante pretende la declaración de nulidad de un Diseño Español que claramente tiene como finalidad comercial, no las que son propias de los diseños sino servir como marca, pudiendo adivinarse una deliberada intención por parte de la demandada de eludir los rigurosos controles de la OAMI o la también inevitable denegación de una solicitud de registro marcario en la OEPM por cuanto que el signo es prácticamente idéntico al mixto preexistente de la demandante y una semejanza muy considerable con el denominativo de la misma; en particular las grandes similitudes en el elemento gráfico no arrojan duda alguna de que el signo registrado como diseño y empleado en el tráfico económico por la demandada fue confeccionado a imitación de la Marca Comunitaria (Mixta) Núm. 011514908; Presentada la demanda, después de haberse efectuado requerimiento de cesación que no atendió (documento 52), únicamente se opone argumentando que sólo podría indemnizar en el periodo en que se han comercializado los productos, que no concreta, pero que en ningún caso sería desde 2009 pues la sociedad no estaba constituida, que nunca antes se había ejercitado acción alguna, y que además de diversos registros de diseños apropiándose de marcas o signos de terceros, tienen otros muchos; añadiendo que entre los signos controvertidos no existe “plena y total identidad”. Es decir, su oposición, y dado que la demandante se remite a ejecución de sentencia para la liquidación de daños y perjuicios, por lo que la fecha de la comercialización (que no tiene que ser previamente conocida por al demandante) quedará allí determinada, queda prácticamente reducida a manifestar que los signos no son idénticos, cuando es so-

bradamente conocido que no es sólo en la identidad donde se puede producir la infracción de derechos de terceros. De la misma forma, se citan diversos ejemplos en la demanda de comportamientos similares por parte de la demandada en los que se utiliza la OEPM para registrar diseños que conforman conocidos signos de terceros (cerveza DUFF, NO FEAR, la margarita de la marca GURÚ o la legendaria portada del álbum NEVERMIND de Nirvana), que confirman una estrategia empresarial decididamente parasitaria, con el propósito de hacer un uso masivo de los registros de diseño de la OEPM (aparecen más de 300 en el SIDATEX) para obtener una ventaja comercial sobre la base de la fama, notoriedad y esfuerzos ajenos. A todo ello hay que añadir que en la Audiencia Previa se le informó de que la cuestión no ofrecía ninguna duda al respecto y por ese motivo se les concedió a las partes el plazo de un mes para llegar a un acuerdo, que sin embargo, y a pesar de todo, no ha sido alcanzado. En definitiva, una actitud claramente constitutiva de mala fe.

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Fallo Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por doña Amanda Tormo Moratalla, Procuradora de los Tribunales y de la mercantil JUST HYPE LTD contra la mercantil UISSOS & COMPANY, S.L.U. y en consecuencia: A) Declaro: —Que el Diseño Industrial español número 518592-35, es nulo por resultar incompatible con los derechos prioritarios de JUST HYPE LTD. —Que la mercantil UISSOS & COMPANY, S.L.U. ha vulnerado los derechos exclusivos sobre las Marcas Comunitarias nº 011514908 y 011755113 titularidad de JUST HYPE LTD. B) Y en consecuencia, condeno a la demandada: —A estar y pasar por las anteriores declaraciones. —A cesar y a abstenerse en el futuro en la importación, exportación, venta y comercialización, y en general en cualquier clase de uso o actuación que suponga una infracción de las Marcas Comunitarias nº 011514908 y 011755113 titularidad de JUST HYPE LTD. —A indemnizar a la actora en los daños y perjuicios correspondientes al MIL DOCE EUROS Y SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (1.012’75€) por daño emergente y a los beneficios ilícitamente obtenidos en concepto de lucro cesante que se liquiden en ejecución de sentencia en los términos del Fundamento Cuarto de la presente. —A publicar a su costa la sentencia en dos revistas especializadas. —A pagar las costas del procedimiento con expresa declaración de mala fe. Una vez firme, ofíciese a la Oficina Española de Patentes y Marcas Notifíquese esta resolución a las partes haciéndole saber que la misma no es firme y que contra ella cabe recurso de apelación ante éste juzgado y para la Ilma. Audiencia Provincial de Alicante en el plazo de VEINTE días a contar desde la fecha de su notificación. Así lo acuerda, manda y firman Salvador Calero García, juez titular del juzgado de Juzgado de lo Mercantil nº2 de Alicante. PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el Sr. Juez que la dictó, estando el mismo celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, la Secretaria Judicial doy fe, en ALICANTE, a veintinueve de septiembre de dos mil quince

oV v Ii E eM mB bR rE e / D Ii C c Ii E eM mB bR rE e 2015 www.noticierotextil.net N O

7 TEXTIL EXPRES, 1/15 NOVIEMBRE 2015

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HACE 25 AÑOS

NOTICIERO TEXTIL

DICIEMBRE ´90

Tema

Los Gaudís y Pielespaña acuerdan simultanear sus convocatorias La iniciativa responde a la voluntad de los organizadores de gravar menos los costes a sus visitantes

el 18 al 23 de enero próximos, Barcelona acogerá por primera vez en su historia la celebración casi simultánea de cuatro salones de moda. Gaudí Hombre y Pielespaña, Gaudí Mujer y Animoda Hombre ofrecerán una visión global y complementaria del frío femenino y masculino del 91-92. La iniciativa ha sido recibida positivamente de modo general.

Jordi Molina

S U M A R I O

TEMA: Los Gaudís y Pielespaña acuerdan simultanear sus convoca torias.

MESA REDONDA: ¿Facilitan realmente las exportaciones las agrupaciones de empresas?

OPINION: Artículos de Javier Coll, Manuel Soteras, Ricardo Rabella y Esther Alegre.

PRODUCCION: Kurt Kauf introduce en España la Starkt CV-700; El grupo Tavex crea un tejido de protección tan seguro como confortable; la respuesta rápida, necesaria pero poco viable hoy en España.

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VIPS: Konrad Neundórfer, Director General de Gesamtextil.

MODA: Dos mil personas en el desfile Modaragon; la pasarela de Milano Collezioni recupera los 60 y confirma la sensualidad; Arycasa, lo más “in” para este invierno; España dobla su presencia en la Lingerie; Tecnopiel combina técnica y artesanía con sus afelpados y suecias reverso blanco.

HILADOS Y TEJIDOS: La Mostra se estanca; Interstoff un liderazgo cuestionado; Moda In estudia avanzar sus fechas para 1992; Tejidos más ligeros predominan en Fabrex.

José Alsina

Joan Canals

Mesa redonda

¿Facilitan realmente la exportación las agrupaciones de empresas?

xportar se ha convertido en una necesidad apremiante. Desgraciadamente, sin embargo, sigue siendo más un afán que una realidad viable a corto o medio plazo para la mayoría de las empresas del sector. Ante la imperiosidad de su desarrollo y consecución, no obstante, algunas firmas han decidido superar sus tradicionales recelos frente a una posible pérdida de soberanía, así como sus individualismos para agruparse al objeto, principalmente, de promocionar la imagen de sus productos en los mercados exteriores. Son pocas aún, sin embargo, las agrupaciones o actuaciones agrupadas que parecen consolidadas.

vips Konrad Neundörfer, Director General de Gesamtextil

“Nos preocupa más el Mercado Unico que la reunificación de Alemania”

l cumplirse un año de la caída del muro de Berlín, la nueva Alemania afronta la reunificación de todos sus ámbitos con prudencia y cautela. Su textil-confección no atraviesa unos momentos demasiado halagüeños ni boyantes. Para 1990 se prevé un déficit comercial de casi un billón de pesetas. Su competitividad no es, como se cree, puntera. Es por eso que Konrad Neundörfer, Director General de Gesamtextil, la patronal del sector en Alemania, asegura que el objetivo prioritario a corto plazo del textil germano es desarrollar todas sus posibilidades en el Mercado Unico. “La reunificación de Alemania”, justifica, “requiere de un período no inferior a cinco años. Si sólo pensáramos en ella, perderíamos todos los trenes”.

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