Design e moda sem gênero como contribuintes para a expressão da subjetividade desterritorializada by Rafhaela Luvison

DESIGN E MODA SEM GÊNERO COMO CONTRIBUINTES PARA A EXPRESSÃO DA SUBJETIVIDADE DESTERRITORIALIZADA.

RAFHAELA LUVISON PERLIN A MODA SEM GÊNERO COMO CONTRIBUINTE PARA A EXPRESSÃO DA SUBJETIVIDADE DESTERRITORIALIZADA. Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Graduação em Desenho Industrial – Design de Moda da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, como requisito parcial à obtenção do título de bacharel em Design de Moda. Orientador: Prof. Dra. Virginia Kistmann

COMISSÃO EXAMINADORA _____________________________________ Prof. Dra. Virgínia Souza de Carvalho Borges Kistmann PUCPR

_____________________________________ Prof. Ma. Vanessa Weiss Roncalio PUCPR

_____________________________________ Prof. Me. Hélcio Prado Fabri Universidade Positivo

Curitiba, ____ de ________ de 2013.

Se desejamos uma sociedade com individuos que atinjam todo seu potencial, precisamos de uma cultura que reconheca a diversidade humana, que ofereca opcoes e respeite as escolhas. (PAOLETTI, 2015, p.170)

resumo Em virtude da crescente contestação do que se compreende tradicionalmente como feminino e masculino e das divisões classificatórias pautadas nesse binarismo, os anos de 2015 e 2016 contaram com manifestações a favor da discussão do gênero e da moda livre de definições. A subjetividade, na contemporaneidade, pode ser considerada fluida, plural, mutante: desterritorializada, e a moda possui a propriedade de expressá-la, por contar com um aparato tangível que corrobora com a expressão de si. Porém, ela também pode limitar expressões pessoais visto que está classificada em categorias simbólicas que exprimem expectativas acerca do gênero e oprimem manifestações desviantes. Na busca por uma expressão alternativa da moda, essa pesquisa foi guiada pelo seguinte questionamento: “O vestuário sem gênero tem contribuído com a expressão da subjetividade desterritorializada?” Mediante a realização de uma pesquisa bibliográfica e de uma pesquisa de campo foram obtidos resultados que não apontaram motivos críticos que indiquem que o conceito configure um empecilho para a expressão da subjetividade, inclusive, seus usuários afirmam se sentir mais livres. Portanto, pode- se afirmar que a moda sem gênero participa efetivamente na expressão da subjetividade desterritorializada. Porém, foi percebido que dentre os participantes não há um pensamento crítico associado ao uso das roupas, o que impede o conceito de atingir seu potencial transformador. A pesquisa de campo confirmou a maioria dos aspectos da literatura, como o fato da sociedade estar aberta para a discussão do conceito, embora isso esteja ocorrendo entre grupos restritos; que há marcas que tem desenvolvido coleções sem gênero de grande valor estético, porém não há grande conhecimento sobre elas; que as opções do fast fashion parecem insuficientes em promover um engajamento entre os consumidores e o conceito, bem como as revistas e blogs, num geral, apresentam discussões rasas sobre o assunto que não promovem reflexões intensas na prática. E que a moda sem gênero promove maior liberdade de expressão, apesar de não fazer parte da norma. Palavras-chave: Design de Moda. Moda sem gênero. Subjetividade desterritorializada.

abstract Given the growing questioning of what is traditionally understood as male and female and the classificatory divisions ruled by this binarism, the years of 2015 and 2016 relied on demonstrations in favor of gender discussions and the freedom from gender fashion standards. Subjectivity, in contemporary times, can be considered fluid, plural, mutant: deterritorialized, and fashion has the property to express it, for having a tangible apparatus that supports its expression. However, it can also limit personal expressions as it is classified in symbolic categories that express expectations about gender and oppress deviant manifestations. In the search for an alternative fashion expression, this research was guided by the following question: â&#x20AC;&#x153;Has been genderless clothing contributing to the expression of deterritorialized subjectivity?â&#x20AC;? By conducting a literature research and a field research, it was obteined results that did not show critical reasons to suggest that the concept sets an obstacle to the expression of subjectivity, moreover, its users say that they feel more free. Therefore, it can be said that genderless fashion participate effectively in the expression of deterritorialized subjectivity. However, it was noticed that among the participants there is no critical thinking associated with the use of these clothing, which prevents the concept to achieve its transformative potential. The field research confirmed most aspects of the literature, such as the fact that society is open to discuss the concept, although this is still occurring between restricted groups; there are brands that have developed genderless collections of great aesthetic value, but there is not much knowledge about them; the options of fast fashion seem unsatisfactory in promoting engagement between the concept and the consumers, as well as magazines and blogs that, in general, have shallow discussions over the subject that do not promote intense reflections in practice. And that genderless fashion promotes greater freedom of expression, although it is not the standard. Key-words: Fashion Design. Genderless fashion. Deterritorialized subjectivity.

INTRODUÇÃO

MÉTODOS DE PESQUISA

O SUJEITO NA DESTERRITORIALIZAÇÃO E O VESTUÁRIO SEM GÊNERO

A MODA SEM GÊNERO COMO EXPRESSÃO DA SUBJETIVIDADE

105

A PERCEPÇÃO DA MODA SEM GÊNERO NA VISÃO DOS CONSUMIDORES

127

DISCUSSÃO

141

CONCLUSÃO

149

REFERÊNCIAS APENDICE A

INTRODUÇÃO

INTRODUÇÃO A atribuição de importância aos estudos de gênero emergiu no Brasil nos anos 90. A categoria recebeu atenção da agenda pública feminista que embora a priori tenha questionado a perda do foco do “sujeito mulher” para que se discutisse a relação entre gêneros, superou progressivamente o desconforto e assumiu as críticas ao sujeito e a dissolução da identidade universal (RAGO, 1998a). A luta feminista respaldou suas discussões na recusa da forma de pensamento que privilegia o sujeito, baseado na lógica da identidade que é excludente, para defender o pensamento diferencial e a “desnaturalização de inúmeras dimensões da vida social, cultural e sexual” (ibid, p.91). Ao discorrer a respeito do gênero de uma perspectiva feminista, Rago (1998b) afirma que o saber ocidental pautando-se na lógica da identidade excluiu a diferença e determinou modelos de existência. Pensa-se assim em um conceito universal de homem, cujos atributos principais são pele branca e heterossexualidade. Tudo que difere dessa norma perde valor dentre a hierarquia social (PERES, 2012). Contudo, essa figura do homem como sujeito unitário e representante do todo, passou a sofrer objeções. A filosofia pós-moderna discutiu a artificialidade dos conceitos difundidos na sociedade, questionando as identidades propostas como determinações biológicas e reafirmando-as como simples construções histórico sociais advindas das relações pessoais (RAGO, 1998a; RAGO, 1998b). Num geral, o campo social passou a compreender a subjetividade como histórica e não mais natural, contudo aceitá-la

INTRODUÇÃO

como parte de construções em nada alterou seu caráter distintivo. A dicotomia feminino e masculino foi e é utilizado como mecanismo de diferenciação e poder dentre as relações sociais (ALMEIDA, 1996; PISCITELLI, 1998). Historicamente, construiu-se um padrão de relações e de poder entre homens e mulheres, tal como definições para a feminilidade e a masculinidade. A afirmação do patriarcado e a constituição da masculinidade hegemônica deu aos homens a possibilidade de controle e de dominação sobre a mulher, fator associado ao papel da mulher na reprodução e ao caráter utópico da masculinidade hegemônica, que visa um modelo inatingível (PISCITELLI, 2002). Estabeleceu-se coletivamente que a expressão masculina é hierarquicamente superior e que as variações dessa norma são ilegítimas (ALMEIDA, 1996). A teoria de Pierre Bourdieu oferece uma explanação de como esse sistema se sustenta (BOURDIEU, 1979). Bourdieu (1987) apresenta as relações de poder na sociedade responsáveis por determinar a posição dos indivíduos nos estratos sociais de acordo com a retenção de capital simbólico em maior ou menor escala. Capital simbólico é a combinação do capital social (relacionado a network), capital econômico (relacionado a propriedades e dinheiro) e capital cultural (relacionado ao conhecimento), que da prestígio e honra aos que o possuem. Os agentes que dominam posições superiores na cadeia social, os que possuem maior capital simbólico, retêm o privilégio de estabelecer a legitimidade da produção e sustentação de paradigmas (BOURDIEU, 1987). A teoria do sociólogo explica a valorização de certas identidades em detrimento de outras e a criação de um universo composto

INTRODUÇÃO

por dominantes e dominados (PISCITELLI, 1998). Além disso, o sociólogo apresenta como a dominação masculina se sustenta... A força da ordem masculina se evidencia no fato de que ela dispensa justificação; a visão androcêntrica impõe-se como neutra e não tem necessidade de se enunciar em discursos que visam a legitimá-la. A ordem social funciona como uma imensa máquina simbólica que tende a ratificar a dominação masculina sobre a qual se alicerça: é a divisão social do trabalho, distribuição bastante estrita das atividades atribuídas a cada um dos dois sexos, de seu local, seu momento, seus instrumentos (...) (BOURDIEU, 1998, p.15)

Nesse contexto, se difundiu uma divisão classificatória pautada no binarismo do gênero, normas que determinam o que é feminino e masculino, o que é de homem e de mulher, que tornam as variantes indesejáveis. Entretanto a experiência mostra que a subjetividade pessoal é complexa e polimorfa e não dialóga com o simplismo das normas orientadoras, ou seja, mesmo que haja um posicionamento em um nicho, há também o reconhecimento de uma potencial identificação com aspectos do polo oposto. Isso leva a uma contestação dos paradigmas vigentes que com o efeito do tempo tem sofrido perturbações e degradações causando uma transformação na hegemonia (ALMEIDA, 1996). Felix Guattari e Gilles Deleuze (1995) apresentam a subjetividade como uma trama polifônica que compreende a diversidade e a multiplicidade, negando a existência de uma essência totalizada, limites e unificação. Para eles sua composição é um trabalho de criação que se inventa constantemente, não compreende um inicio ou fim, está em fluxo e não se subordina 15

INTRODUÇÃO

a um eu fixo. Esse conceito rompe as regras e a dominação advinda da norma e corrobora com a aceitação e afirmação de novas formas e do diferente (BRITO, 2012). A subjetividade mutante proposta pelos autores constitui “territórios de existência”. O conceito de território proposto por Deleuze e Guattari (1972; 1980; 1991), é delimitado pela seleção de componentes e relações que delineiam um “lugar de expressão”. O território é um local de passagem, já que o sujeito está em contato ininterrupto com acontecimentos que promovem mudanças internas. Os processos de territorialização e desterritorialização são uma constante da construção da subjetividade (MESQUITA, 2015). Associando as ideias dos filósofos de desestabilização da subjetividade unificada e das expressões mutantes dos territórios, surgiu o conceito de subjetividade desterritorializa, ela que compreende, como exposto acima, a multiplicidade e a metamorfose contínua (BRITO, 2012). Para que se favoreça a multiplicidade do sujeito, as discussões atuais consideram a superação do binarismo de gênero. Nesse sentido, os debates do campo da moda se equiparam ao espírito do tempo, visto que o ano de 2015 contou com manifestações a favor da moda sem gênero e posicionamentos de marcas e pessoas em benefício de uma adaptação do sistema a ideia. Autores como Barnard (2003), Castilho (2004) e Lurie (1997), defendem que o vestuário opera como linguagem não verbal, que constrói e comunica significados, veicula discursos e estabelece relações de poder e identidade (apud KALIL, 2007). A interação entre o corpo e a roupa é uma variável da composição da subjetividade na contemporaneidade. A

INTRODUÇÃO

composição da aparência e os modos de interferência sobre o corpo, inclusive os adornos representados pela moda, são elementos que produzem a subjetividade. A moda assume o papel de expressar as “sensações de si”, mesmo que a subjetividade esteja em constante metamorfose (MESQUITA, 2015). Por meio da moda, o sujeito é reconhecido socialmente, ao mesmo tempo em que pode se diferenciar do todo. A apropriação dos signos de um produto, através de sua utilização, permite ao indivíduo exprimir seus valores, sua visão de mundo, seus conceitos e ideais. O consumo está associado ao valor simbólico do produto, nesse sentido o design de moda expressa a subjetividade, hábitos e preferências revelando a singularidade de cada um (LIPOVETSKY, 2004). A moda sem gênero contribui para a liberdade de expressão pessoal sem limitações predeterminadas. No entanto, apesar dos desfiles das grandes marcas terem apresentado discursos consistentes a esse respeito, o vestuário do fast fashion, ao que o grande público tem acesso, não tem apresentado a mesma evolução. Há uma série de criticas a respeito da falta de originalidade e autenticidade nas propostas de algumas marcas. Essa proposta de pesquisa busca investigar se o vestuário sem gênero de marcas atuantes no Brasil, tem favorecido a comunicação da subjetividade desterritorializada de forma eficiente.

PROBLEMA

Figura 1 - Coleção Ungendered Zara. Fonte: Banco de imagens Google, 2016

PROBLEMA A moda sem gênero tem sido amplamente representada por grandes estilistas há alguns anos, tendo ganhado ênfase a partir do final de 2014 (SEBRAE, 2016; AS PATRICIAS, 2016), contudo o varejo tem incorporado o conceito de maneira mais lenta (PONTUAL, 2015). A Zara lançou em 2016 uma coleção Ungendered de dez peças. As imagens promocionais apresentaram homens e mulheres utilizando o mesmo padrão de roupas. Porém, a multinacional colecionou críticas devido a falta de criatividade das peças que consistiam em camisetas, moletons e jeans, sem nenhuma ousadia ou subversão, como pode ser visto na Figura 1 (ZARA, 2016). As peças da coleção Ungendered foram fabricadas em jeans, moletom e malha. A cartela de cores foi composta por cinzas, branco, preto, bege e azuis. A principal crítica sobre as roupas foi seu caráter normcore e unissex ao invés da tentativa de aplicação do conceito da moda sem gênero. As peças apresentadas são comuns ao vestuário masculino e utilizadas com frequência por mulheres, porém não há peças do guarda roupa feminino adaptada ao corpo dos homens, a coleção não possui saias, nem vestidos (SCIACCA, 2016; CHUNG, 2016). A campanha “tudo lindo e misturado” da C&A e o comercial de dia dos namorados também levantaram controvérsia (SCHIMIDT, 2016; GIUSTI; PAUL, 2016). O comercial da campanha chama atenção para um modelo provando um vestido e uma modelo colocando uma cueca. A propaganda de dia dos namorados, intitulada “dia dos misturados”, mostra casais entrando em 19

PROBLEMA

Figura 2 - Coleção “Tudo lindo e Misturado” C&A. Fonte: Site “BuzzFeed”, 2016

PROBLEMA

elevadores, cabines telefônicas, banheiros ou mudando de ambientes aos beijos e saindo com a roupa trocada. As passagens mais chamativas são um rapaz usando salto alto, outro usando meia arrastão e um casal trocando de cabelos, a garota fica careca e seu parceiro usa um corte Chanel. As propostas indicaram que a loja lançaria sua primeira linha de roupas sem distinção de gênero. Contudo, no site da marca, tal como no ponto de venda, as roupas são divididas entre masculino e feminino (C&A, 2016). Segundo Silva (2016), a campanha promove a visão da empresa de “que todos são livres para escolher as peças que desejam usar”, assim como procura respeitar a liberdade dos consumidores apoiando seu desejo de circular livremente pelas sessões das lojas independente de seu gênero (MARTINS, 2016). Porém, Silva enfatiza a distinção entre os conceitos de campanha e de coleção, afirmando que o intuito é incentivar a “possibilidade de combinações dos produtos da nossa coleção, que tem tanto peças femininas como masculinas” (ibid). Os redatores do site BuzzFeed (2016), Iran Giusti e Flora Paul, foram até uma das lojas da C&A e constataram que as peças da coleção não se adequam aos dois gêneros (GIUSTI; PAUL, 2016), o que levantou questionamentos a respeito da real intenção da empresa. Na Figura 2, os repórteres provam o mesmo vestido da coleção, a esquerda, Giusti experimenta um número GG, enquanto Paul, a direita, experimenta o M. Nitidamente a modelagem da peça não se adequa aos dois corpos, o que causa dubiedade em relação ao posicionamento liberal da empresa, visto que apenas um número pequeno de pessoas tem a real possibilidade de consumir peças

PROBLEMA

Figura 3 – Mulheres buscam camisas masculinas e homens calças femininas Fonte: Site “Delas Moda”, 2014

Figura 4 – Marcas de vestuário sem gênero. Fonte: Site “Another Place”, 2016; Site “Raw Clothing”, 2016; Site “Beira”, 2016

PROBLEMA

das duas sessões (ibid).Além disso, as publicações em blogs e revistas demonstram um conhecimento superficial da tendência devido as discussões rasas e o estímulo do uso de camisetas masculinas por mulheres e calças skinny femininas para homens, ou seja, sem a promoção de uma moda que se adeque aos corpos e subverta as normas vigentes (SOUZA, 2014). A Figura 3 mostra imagens retiradas do blog “Delas” sessão “Moda” do site Ig (2014). As legendas diziam que as mulheres visitam a sessão masculina de lojas de departamento em busca de camisetas e camisas, enquanto o garoto da direita utilizava calças femininas por se adequar melhor a sua altura (ibid). Apesar disso, algumas marcas menores se destacam no contexto nacional por promover peças sem gênero que buscam uma representação leal aos anseios de expressão do seu público alvo. Alguns exemplos são os das empresas Another Place (2016), Raw Clothing (2016) e Beira (2016), que podem ser vistos na Figura 4. A Another Place é uma marca de Recife que tem como diretor criativo Rafael Nascimento. Em entrevista para o site Fashion Forward (2016), Nascimento afirma que a marca pretende aproximar a moda sem gênero do consumidor, a fim de “reforçar que vestuário não define sua sexualidade” (PRADO, 2016). No site da marca os proprietários declaram: Respeitamos o ser humano como o todo que é. Macho ou fêmea. Porque roupa é expressão e todo mundo pode e deve usar o que quiser, o que couber, independentemente do sexo. Do estilo. Da profissão (ANOTHER PLACE, 2016). A Raw Clothing iniciou a produção com uma coleção de camisetas. Pouco tempo depois lançou uma linha de camisas

PROBLEMA

unissex e na última coleção apresentou uma linha intitulada agender-basics com camisas, camisetas e vestidos adequadas aos corpos de homens e mulheres. O site da marca faz a distinção entre as peças unissex e as sem gênero (RAW CLOTHING, 2016). A estilista da Beira, Lívia Campos, afirma: “Roupa é uma coisa sem gênero e você veste o que acha que vai cair melhor” (STEFANELLI, 2015). Campos propõe a desmistificação do gênero através de uma modelagem desconstruída que permite que o usuário utilize como preferir. As peças possuem costuras expostas no avesso da peça que permitem que o usuário explore e compreenda sua construção (ANDRADE, 2015). Na prática, discutir a moda sem gênero pressupõe o questionamento do sistema heterocentrado e dos padrões sociais em que nos enquadramos. Com a adaptação do conceito ao varejo, poderá haver uma aproximação e participação das massas no processo de reconstrução e aceitação de novos paradigmas (PONTUAL, 2015). A discussão da moda sem gênero está diretamente ligada ao conceito de subjetividade desterritorializada ao passo que propõe a mobilidade entre os polos fixos e a liberdade de ser múltiplo dentro da fluidez do gênero. Considerando todos os aspectos supracitados, a questão em voga no presente trabalho é: O vestuário sem gênero tem contribuído com a expressão da subjetividade desterritorializada?

OBJETIVOS Objetivo Geral O objetivo principal deste trabalho é investigar quanto a contribuição do vestuário sem gênero para a expressão da subjetividade desterritorializada.

Objetivos Especificos Os objetivos específicos do trabalho são: a-Caracterizar a subjetividade desterritorializada; b-Caracterizar o vestuário sem gênero; c-Observar a participação da moda sem gênero na expressão da subjetividade desterritorializada.

JUSTIFICATIVA A superação da identidade unitária corrobora com a discussão de uma possível supressão da lógica binária do gênero, essencial para a compreensão de um novo olhar voltado a diversidade (RAGO, 1998a). As lutas travadas pelos movimentos feministas, LGBTI e de novas masculinidades para modificar os símbolos difundidos socialmente procuram a afirmação de uma nova hegemonia, que poderia extinguir as categorias de gênero. Essa possibilidade vem sendo estudada por autores como Paul Beatriz Preciado (2002). Em 2011 a WGSN publicou o relatório de tendências para o outono/inverno 2012 indicando uma revolução nos paradigmas sociais. A macrotendência intitulada “Neutralidade Radical”, apontava para uma amenização das delimitações de gênero e das restrições advindas dessas. O “terceiro gênero” foi a microtendência que teria implicações diretas na moda, indicando o consumo de peças e produtos sem determinações de gênero, que expressassem a fluidez do consumidor (LEE, 2011). No final de 2015, o bureau retomou a discussão sobre o unissex no relatório Zero Gender. A publicação explica que apesar da suavização da dicotomia de gênero não ser um assunto novo, ela ganhou evidencia devido a uma maior aceitação advinda principalmente dos jovens (WATSON, 2016). Em 2016 o tema voltou ao relatório de tendências com ainda mais expressividade. Segundo Paget (2016), as mudanças comportamentais são os motivos pelos quais o gênero neutro reapareceu como tendência e tem ganhado força como fenômeno. Segundo ela, o crescimento da metrossexualidade tornou normal

JUSTIFICATIVA

Quadro 1 â&#x20AC;&#x201C; Vantagens para as MPE Fonte: Sebrae Inteligencia Setorial, 2015

JUSTIFICATIVA

e aceitável o cuidado dos homens com a construção de sua imagem. Isso em conjunto a outros fatores permitiu que o conceito sem gênero se estruturasse (PAGET, 2016). O relatório primavera/verão 2016 de tendências de moda da WGSN apresentou então o Soft Pop. Segundo o bureau, a tendência advém da suavização das barreiras de gênero e inclusão de diferentes visões de mundo. O movimento em direção a sociedade sem gênero, que a empresa prefere denominar como genderful, devido a seu grande potencial inclusivo, foi reiterado pela Pantone que apresentou, em 2016, duas cores do ano ao invés de uma: Serenity e Rose Quartz. As cores são semelhantes as da bandeira do Orgulho Transgênero (WGSN INSIDER, 2015). Esse fenômeno também é visto em catálogos de tendências nacionais. A moda sem gênero foi abordada como um dos principais assuntos no boletim de tendências do Sebrae Inteligência Setorial. De acordo com o instituto, o conceito oferece oportunidades de negócio tais como mostra o quadro ao lado. Estando de acordo com as tendências, a presente pesquisa se ocupa em discutir a moda sem gênero como uma oportunidade de promoção da subjetividade pessoal livre de predeterminações e busca averiguar se a produção atual tem contribuído para uma expressão pessoal mais liberta. A natureza mutante do sujeito tal como a busca por superar a dicotomia de gêneros, mantém uma relação estreita com a moda, caracterizada pela efemeridade e pela inovação. Há diversas discussões a respeito da relação entre o gênero e suas diferenças e a produção e consumo de moda. Segundo Mota (2008, p.24), a moda é “elemento integrante das condições de subjetivação”, não apenas exprime, mas compõe

JUSTIFICATIVA

a subjetividade. Além disso, do ponto de vista social, Crane (2006) e Miranda (2008) ressaltam a importância do vestuário na construção da identidade. Contudo, a expressão da identidade é limitada pelo campo social. A sociedade heteronormativa é sustentada por paradigmas consolidados que definem normas e oprimem as manifestações desviantes. Do ponto de vista sociológico, a moda se apresenta dentro de categorias simbólicas que se dividem em masculino e feminino. Elas exprimem crenças e expectativas acerca do gênero (ZAMBRINI, 2016). Se emancipar da norma binária não é simples, porém sua busca é importante levando em conta que a mudança não afeta o direito dos que estão satisfeitos com a expressão possível dentro da norma, mas garante que o diferente seja também aceito (OLIVEIRA JR, 2016). A importância em debater esse assunto também se sustenta no fato de afetar diretamente a vida, felicidade e bem estar de pessoas que são muitas vezes excluídas e consideradas abjetas no sistema heteronormativo. De acordo com uma pesquisa realizada pelo instituto Pace (2014), 48% da comunidade transexual de até 26 anos do Reino Unido já tentaram realizar suicídio e pelo menos 59% considerou realizar o ato (STRUDWICK, 2014). Além disso, de acordo com McNeil et al. (2012), 52% dos 544 participantes de uma pesquisa, também no Reino Unido, sofreram preconceito ou algum problema no trabalho por serem transexuais ou terem relações com transexuais (MCNEIL et al., 2012). Os dados se repetem nos Estados Unidos. Haas, Rodgers e Herman (2014) afirmam que 41% dos 6.456 transexuais entrevistados em uma pesquisa tentaram cometer suicídio. O número esta muito

JUSTIFICATIVA

acima da média da população americana, 4,6%, e da média da comunidade LGB, 10-20% (HAAS; RODGERS; HERMAN, 2014). No Brasil, a UFMG (2015) publicou o relatório de uma pesquisa com 28 homens transexuais das regiões metropolitanas de Belo Horizonte, São Paulo e Campinas. Desses, 85,7% já pensaram em suicídio, 52% já sofreram violência física e 100% sofreram violência psicológica (SOUZA, 2015). Portanto, discutir a questão do gênero e fomentar a neutralidade das roupas, é uma questão de respeito e incentivo a vida. Com a supressão das classificações binárias as pessoas podem adquirir liberdade para utilizar coisas que combinem com sua subjetividade sem sofrer preconceito e violência (PAECHTER, [2015] apud STEFANELLI, 2015). Segundo Paoletti (2015) Se desejamos uma sociedade com indivíduos que atinjam todo seu potencial, precisamos de uma cultura que reconheça a diversidade humana, que ofereça opções e respeite as escolhas. (PAOLETTI, 2015, p.170. Tradução Livre da Autora)

Diante do exposto, verifica-se a valia do conceito do sem gênero em variados campos e sua evidência na discussão da moda atualmente, portanto, cabe uma investigação que evidencie o desenvolvimento desse conceito na moda e sua relação com a expressão da subjetividade. A presente investigação poderá pleitear uma plataforma de informação cientificamente embasada, contando com a caracterização da moda sem gênero e sua produção à nível nacional, a fim de fomentar a discussão do assunto e promover sua aplicação de modo efetivo na moda. O documento aqui apresentado segue a seguinte estrutura: 31

JUSTIFICATIVA

a primeira sessão descreve o método utilizado na pesquisa, a segunda apresenta o referencial teórico, a terceira e a quarta sessão exibem os resultados da pesquisa de campo, a sessão seguinte apresenta a discussão dos resultados e a última sessão contém a conclusão.

MÃ&#x2030;TODOS DE PESQUISA

MÉTODOS

objetivos

metodos

principais referencias teóricas

a- Caracterizar a subjetividade desterritorializada e o vestuário sem gênero;

a-Pesquisa bibliográfica;

b-Observar a participação da moda sem gênero na expressão da subjetividade desterritorializada.

b-Pesquisa de campo e questionário;

a-BRITO, 2012; PERES, 2012; MANSANO, 2009; BRAIDOTTI, 2002; MESQUITA, 2015; ARVANITIDOU; GASOUKA, 2011; ARVANITIDOU; GASOUKA, 2013; ZAMBRINI, 2016; STEFANELLI, 2015; PONTUAL, 2015; SCIACCA, 2016;

Fonte: a autora, 2016

MÉTODOS Seguindo as definições propostas por Gil (2002), este estudo pode ser classificado como uma pesquisa de natureza básica, com abordagem mista quantitativa-qualitativa. Com o objetivo de ampliar a percepção a respeito da questão em voga, a pesquisa tem cunho exploratório visto que não se verificou a existência de estudos que abordem a relação entre a moda sem gênero e a expressão da subjetividade desterritorializada (GIL, 2002). De acordo com Fonseca (2002), os estudos exploratórios costumam utilizar pesquisas de levantamento como método. Esse tipo de pesquisa é um recurso da pesquisa de campo, que caracterizase pela coleta de dados junto a pessoas (apud GERHARDT; SILVEIRA, 2009). Os métodos a serem utilizados nessa pesquisa são: pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo, com a técnica de questionário, como apresentado no quadro ao lado. Assim, baseado nos objetivos e estrutura propostos acima, concluiu-se que o plano norteador da pesquisa seguirá quatro etapas. As duas primeiras etapas constituirão a fundamentação teórico conceitual que dará base à reflexão sobre o objeto de análise, o vestuário sem gênero. As duas etapas seguintes configurarão a pesquisa de campo. A primeira etapa contará com uma pesquisa bibliográfica para o recolhimento de informações a respeito da construção do conceito de subjetividade desterritorializada definido a partir do conceito de desterritorialidade de Deleuze e Guattari (1972; 1980; 1991) e explanado por Brito (2012). A segunda etapa também utilizará a pesquisa bibliográfica

MÉTODOS

como meio para caracterizar o vestuário sem gênero. A terceira etapa contará com uma pesquisa de campo que identificará o desenvolvimento da moda sem gênero no Brasil, através da observação de sites. Serão identificadas as marcas de maior credibilidade do cenário nacional e, posteriormente, serão selecionadas três marcas que desenvolvam vestuário sem gênero e estejam adequadas à definição do conceito, a fim de compreender melhor o conceito e a produção. O universo de seleção das marcas será o mercado da moda nacional, a amostra será o nicho da moda sem gênero. A partir de um levantamento do conteúdo dos dez primeiros websites que associam os termos “moda sem gênero” e “Brasil” nos resultados de busca do Google, serão identificadas as marcas de moda sem gênero mais expressivas do cenário nacional. O ranking de aparição dos sites na página de pesquisa, se deve a um índice determinado segundo mais de 200 fatores que posicionam os links de acordo com o conteúdo de maior credibilidade (GOOGLE, 2016). A partir dessa delimitação os critérios de seleção serão: 01) Ser uma marca nacional; 02) Disponibilizar fácil acesso a informação sobre suas coleções; 03) Se designar como produtora de artigos sem gênero; 04) Apresentar mix de produtos variados; e 05) Disponibilizar fácil acesso de compra aos itens. Em seguida, será realizada uma segunda triagem considerando a adequação da marca ao objetivo da pesquisa, uma comparação mais aprofundada da diversidade do mix de coleção e a apresentação de peças diferentes, peças básicas com detalhes diferenciados e peças básicas. A quarta etapa será pautada na coleta de informações a

MÉTODOS

respeito da participação do vestuário sem gênero na construção da subjetividade desterritorializada, isso será desenvolvido através da aplicação de um questionário virtual, de natureza estruturada com perguntas de múltipla escolha. Sua elaboração seguirá orientações do modelo de protocolo proposto por Guerra (2010), e sua divulgação será realizada em meios virtuais que manifestam afinidade com os temas moda e moda sem gênero. Uma explicação mais detalhada dessa etapa encontra-se no tópico 5.1. O questionário encontra-se na íntegra no Apêndice A.

O SUJEITO NA DESTERRITORIALIZAÇÃO E O VESTUÁRIO SEM GÊNERO

Esse capítulo constitui a fundamentação teórico conceitual que formará a base para a continuação da pesquisa. O primeiro item delineia o conceito de subjetividade desterritorializada advindo da ideia de desterritorialidade proposta por Deleuze e Guattari (1972;1980;1991). Explorar a subjetividade desterritorializada é importante para compreender a possibilidade da constituição de uma subjetividade plural que permite a composição e expressão de múltiplos aspectos e desejos pelo mesmo individuo. Esse entendimento auxilia na discussão do segundo item que apresenta o debate acerca do gênero e suas implicações sociais. Essa parte da pesquisa debate a moda sem gênero, suas características e sua importância.

A SUBJETIVIDADE DESTERRITORIALIZADA Debates acerca da constituição do sujeito e suas formulações socio culturais foram travados por diversas disciplinas científicas. A busca pela compreensão do homem em sua totalidade fomentou investigações nos planos da psicologia, sociologia, história e filosofia cujas conclusões variam dentre teorias e períodos históricos (SILVA, 2011). Uma ocupação relevante da Modernidade foi discutir a constituição do sujeito. Os acontecimentos históricos ofereceram ao homem moderno a compreensão de si como ser autónomo, conhecedor e controlador da verdade e da natureza. Desassociado do divino e capacitado por sua racionalidade, o homem configurou novos valores de vida e instaurou ordem à realidade. Para tanto, sua subjetividade se caracterizou “na identidade, na unidade, em um eu conhecedor e instaurador da verdade pura” (BRITO, 2012, p.4). Esse entendimento do sujeito adveio do pensamento de Descartes. O indivíduo nesse contexto apoiava-se em regras normativas que davam a subjetividade um carater fixo, rígido e cristalizado. Assim, sob o domínio de um sistema heteronormativo, pautou-se um sistema binário que definiu, além do desejo heterossexual, o gênero masculino e prática sexual ativa para um indivíduo que nasce macho e, para o individuo fêmea, o gênero feminino e a prática sexual passiva. Toda variação desse sistema foge da norma e passa a ser considerada abjeta (PERES, 2012, BRITO, 2012). Contudo, a compreensão do sujeito unificado e estabilizado foi denunciada ainda na modernidade por outros filósofos, como

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Spinoza, adiantando as críticas daqueles que a partir do século XIX se dedicaram ao estudo da crise da Modernidade e da subjetividade unificada, tais como Nietzsche (1889) (SANTOS, 2011). De acordo com Peres (2012), as relações sociais constroem a subjetividade do sujeito. Com essa afirmação o autor nega a existência da subjetividade como uma essência metafísica, determinada por regras normativas e determinante de identidades cristalizadas. Para ele, a subjetividade é constituída por diversos elementos que expressam múltiplos devires (PERES, 2012). Pensando da mesma forma, Braidotti (2002) afirma que a interação entre classe, raça, etnia, gênero, idade, e outros elementos constroem a subjetividade. A autora apresenta o conceito de subjetividade nômade, que é a “simultaneidade de identidades complexas e multi dimensionadas” (BRAIDOTTI, 2002, p.10). A figura do nômade se enquadra à definição de Braidotti por sua renúncia ao que é fixo. Braidotti afirma que a subjetividade na contemporaneidade é móvel, complexa e mutante e que compreendê-la dessa forma é importante para desconstruir estereótipos, pré determinações e aceitar a diversidade (BRAIDOTTI, 2002). Outros pensadores que apresentam a dissolução da subjetividade marcada por uma essência totalizada são Deleuze e Guattari (1997). Mansano (2009) afirma que Guattari (1996) alude à uma crença tradicional do sujeito como detentor de uma “natureza humana”. Esse pensamento atribui ao homem uma essência fixa e imutável. O filósofo questiona essa compreensão afirmando a subjetividade como produzida dentro das relações sociais. Para

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ele a subjetividade não é totalizada, nem centrada no individuo, ela se constrói no convívio com o outro – sendo o outro as pessoas, a natureza, acontecimentos, etc. - e na apreensão de elementos que circulam no campo social (MANSANO, 2009). Deleuze (2001) reitera as observações sobre a subjetividade feitas por Guattari. Para ele, a cada novo encontro o sujeito se depara com algo diferente e produz sentidos sobre aquela experiência. A fluidez ininterrupta de acontecimentos que levam a questionamentos, faz com que o sujeito esteja em permanente construção e mudança. A subjetividade do sujeito, em vez de uma entidade pronta, é processual, é um vir a ser, um estado transitório (ibid). Os autores negam a subjetividade unitária que se mostra limitante e repressiva e denunciam seu caráter supressor da diferença e do movimento. Para eles, a subjetividade se torna passível de controle e regularização quando se torna fixa e nomeada, enquanto uma subjetividade mutante e fluida, foge da sujeição e imposição de normas (BRITO, 2012). A subjetividade mutante proposta pelos autores constitui “territórios de existência”. Comentando o conceito de território proposto por Deleuze e Guattari (1997), Mesquita (2015) afirma que ele é delimitado pela seleção de componentes e relações que delineiam um “lugar de expressão”. Assim, acrescentam os autores: Há território a partir do momento em que componentes de meios param de ser direcionais para se tornarem dimensionais, quando eles param de ser funcionais para se tornarem expressivos. (DELEUZE; GUATTARI, 1997, p.121 apud MESQUITA, 2015).

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Os componentes que designam o território podem ser valores, comportamentos, trabalho, pessoas, espaço, tempo e o próprio corpo (MESQUITA, 2015). O território é um local de passagem, os processos de territorialização e desterritorialização são movimentos constantes. Por isso a subjetividade está em incessante mudança (ibid). A subjetividade que não possui uma forma e o conceito de desterritorialização de Deleuze e Guattari foram associados por Brito (2012), para determinar o que a autora denomina como subjetividade desterritorializada (BRITO, 2012). A subjetividade entendida dessa forma, é uma substância mutante que permite a experimentação e estimula compreensões diferentes do mundo e modos variados de nele agir (MANSANO, 2009). Brito (2012) discorre a respeito da subjetividade para os autores, afirmando que Deleuze e Guattari a compreendem como uma trama em contínua composição, que se modifica e se auto produz, que se desloca e está em constante processo de invenção. Sua composição constitui-se em diferentes variantes, compreende signos apreendidos da família, da cultura e sociedade. Além disso, aspectos expostos pela indústria e adquiridos através da mídia e compreensões complexas que chegam a “escapar dos axiomas da linguagem” (BRITO, 2012, p.8), não permitem o entendimento de uma essência ou substancialidade. Guattari (1992) afirma que a produção da subjetividade é constante e independente, ocorre entre simultaneidades, sendo, portanto, polifônica e plural. A subjetividade para ele é... e/ou coletivas estejam em posição de emergir como um território existencial auto referencial, em adjacência

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ou em relação de delimitação com uma alteridade ela mesma subjetiva. (GUATTARI, 1992, p. 19)

Deleuze e Guattari delineiam sua teoria baseados na negação efetiva da identidade para pensar a subjetividade por singularidades. Cabe aqui a reprodução de alguns dos exemplos que Brito (2012) utiliza em seu artigo, a fim da melhor compreensão da ideia supracitada. A subjetividade se compõe na multiplicidade de singularidades sem delimitações. Por exemplo, a pintura “Incerteza” (1944) de René Magritte, apresentada na Figura 5, apresenta uma mulher cuja sombra é um pássaro, pela qual entende-se que em nós há diversos modos de ser que formam um coletivo em constante modificação. Cada singularidade é uma imagem que se desfaz em fluídos, perdem sua identidade, tornam-se impessoalidades, movimentos, com os quais o homem expressa seus múltiplos devires (BRITO, 2012). Brito (2012) traz também a obra “Metamorfose III” (1967-68), de Escher, que ilustra as subjetivações nômades. Múltiplas formas compõem uma superfície em metamorfose, na qual as imagens em deslocamento convidam o observador a retirar a atenção da matriz fixa para as estruturas em exercício de modificação, os “fluxos heterogêneos” (BRITO, 2012, p.17). O deslocamento contínuo da imagem causa o desaparecimento do “sujeito”, bem como não se observa uma linha progressiva, uma evolução, mas ramificações sem inicio ou fim, tal qual a subjetividade, como na Figura 6. Como se vê, o conceito de desterritorialidade pode ser visto como uma subversão “de todo o entendimento de uma subjetividade centrada e fixada em si mesma” (BRITO, 2012, p.17). 45

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Figura 5 – Incerteza (1944), René Magritte Fonte: Brito, 2012.

Figura 6 – “Metamorfose III” (1967-68), Escher Fonte: Brito, 2012.

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A desterritorialização compreende o movimento de saída de um território para um outro que será então territorializado. Portanto é um processo em conjunto. Nesse sentido, Guattari e Rolnik (1996) dizem: A noção de território aqui é entendida num sentido muito amplo, que ultrapassa o uso que fazem dele a etologia e a etnologia. Os seres existentes se organizam segundo territórios que os delimitam e os articulam aos outros existentes e aos fluxos cósmicos. O território pode ser relativo tanto a um espaço vivido, quanto a um sistema percebido no seio da qual um sujeito se sente “em casa”. O território é sinônimo de apropriação, de subjetivação fechada sobre si mesma. Ele é o conjunto de projetos e representações nos quais vai desembocar, pragmaticamente, toda uma série de comportamentos, de investimentos, nos tempos e nos espaços sociais, culturais, estéticos, cognitivos (GUATTARI; ROLNIK, 1996, p.323 apud BRITO, 2012, p.18).

A subjetividade desterritorializada se revela no deslocamento, em modos de vida que se opõem à norma e escapam ao controle, apresentando modos de vida alternativos. Essa subjetividade é, em suma, uma trama autoproduzida que não evolui progressivamente, mas esta em constante modificação, que compreende a simultaneidade e multiplicidade e nega a identidade fixa e imutável. Esse conceito da autonomia ao indivíduo que, como criador, constrói seus modos de existência. A discussão da subjetividade desterritorializada é importante ao passo que apresenta uma alternativa á subjetividade unificada, compreendendo modificações constantes ela rompe as regras 47

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e a dominação advinda da norma e corrobora com a aceitação e afirmação de novas formas e do diferente. Essa compreensão é essencial para a aceitação da subjetividade como complexa e multifacetada.

CARACTERIZAÇÃO DA MODA SEM GÊNERO Esse capítulo se propõe a apresentar a moda sem gênero e suas características. O primeiro item expõe o contexto que permitiu que a discussão da moda sem gênero aflorasse e se fortalecesse. Apresentar a discussão de gênero e suas implicações na sociedade é relevante ao passo que a evidência do assunto atualmente é um indicativo de porque a moda sem gênero tem sido amplamente debatida. Além disso, a exposição da importância do assunto incita a reflexão de que a moda, como agente de conscientização e transformação, precisa atentar a esse aspecto e estimular seu desenvolvimento. O item seguinte comenta como o gênero se manifesta na moda e como as mudanças sociais colaboraram para que os padrões estabelecidos historicamente passassem a ser questionados, fundamentando o surgimento da moda sem gênero. Essa etapa define o conceito e apresenta suas características.

A discussao de genero Muito se investiga a respeito das designações e do desenvolvimento da identidade de gênero, identidade sexual e orientação sexual. A produção advinda de inúmeras disciplinas cientificas não apresenta um consenso a respeito dos termos, portanto tornase necessário tecer comentários a respeito das definições que guiam esse trabalho (ALVES; MOTA, 2015). A identidade de gênero está relacionada a identificação

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do sujeito com o que se entende como feminino e masculino, independente de seu sexo biológico. Determinado por fatores biológicos, psicológicos e sociais, a convicção do gênero pode ou não interferir no sexo original da pessoa. O sexo condiz, em uma perspectiva biológica, com os componentes fisiológicos do corpo associados aos órgãos reprodutores, logo a classificação macho-fêmea. A orientação sexual, por sua vez, se refere a atração sexual podendo ser homossexual, bissexual, heterossexual ou assexual (FABRI, 2014; ALVES; MOTA, 2015). Quando a anatomia sexual não concorda com a identidade de gênero e o indivíduo opta por adequar a aparência física ao gênero que expressa, através de intervenções hormonais e/ ou cirúrgicas, o sujeito é definido como transexual. Já o termo transgênero, abarca o grupo de pessoas que não realizam a cirurgia, os transexuais e os travestis, indivíduos que modificam o corpo, mas não desejam modificar o sexo biológico (JESUS, 2012; STRATTON; HAYES, 1994. apud FABRI, 2014). Além dessas, existem inúmeras outras definições de gênero. Entre 2014 e 2015 a rede social Facebook acrescentou outras sugestões de gênero para serem escolhidas pelo usuário, variando em opções de acordo com o país devido a parceria com comunidades LGBTI locais. O Brasil conta com 17 opções além de feminino e masculino, o Reino Unido com 71. Dentre as opções estão o agênero, pangênero, gênero fluido, andrógino, cisgênero, entre outros (FABRI, 2016). Visto que a adoção de uma identidade de gênero não depende do sexo ou da orientação sexual e que se trata de uma construção e identificação pessoal, o debate acerca do tema não tem nenhuma influência na realidade pessoal de outros indivíduos,

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apenas trata com naturalidade aqueles que se identificam com o diferente, discute a igualdade de direitos que deve ser garantida a qualquer ser humano, reduz a homofobia e a transfobia e reduz a violência contra a mulher (ZIBELL, 2015; STEFANELLI, 2015). A equiparação entre os gêneros tem sido monitorada a nível global pelo Fórum Econômico Mundial. O Índice Global de Desigualdade de Gênero, revela que a igualdade só deverá ser alcançada daqui a pelo menos 100 anos. A estatística está de acordo com a realidade atual e considera a participação na vida política e econômica e o acesso à educação e saúde. O ranking está na décima edição e foi realizada com estatísticas de 2010 a 2013. O Brasil se encontra na 85a posição, mas uma estimativa para o próximo censo indica que o país poderá perder 22 posições pela ausência de mulheres no comando de ministérios públicos do novo governo. O topo do ranking é liderado pela Islândia, Noruega e Finlândia (WENTZEL, 2016; BBC, 2016). A Suécia ocupa o quarto lugar no ranking de igualdade de gênero. Em 2015 o país criou o hen um novo pronome pessoal para indicar pessoas, objetos e animais que não se identificam com nenhum gênero ou para ser aplicados em situações que o gênero não é relevante. Além disso, o país conta com a publicação do primeiro livro infantil que não indica o gênero dos personagens, visto que isso não afeta suas ações na narrativa. Os países consideram essas mudanças importantes para que as pessoas sejam tratadas como pessoas e não como indivíduos definidos e categorizados pelo sexo (STEFANELLI, 2015). No Reino Unido, oitenta escolas estaduais, das quais a metade são escolas primárias, adotaram o uniforme sem gênero, permitindo que os pais e alunos decidam entre o uso de saia ou

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calça de acordo com a identificação pessoal (MARTINS, 2016). No Brighton College, a iniciativa surgiu como reação as mudanças sociais que reconhecem a disforia de gênero, respeitando a expressão pessoal dos alunos transgênero. Esse fato é relevante visto que as escolas públicas do Reino Unido tendem a ser conservadoras, mas tem se aberto para a discussão e aceitado que a mudança é necessária. No caso do Brighton College, a mudança foi seguida de debates com os pais dos alunos que acharam importante garantir a felicidade e bem estar de todos os estudantes (ADAMS, 2016). Recentemente o colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, também excluiu as classificações de gênero dos uniformes. Em busca de cumprir com resolução do Conselho Nacional de Combate à Discriminação LGBT, o reitor passou a permitir que os alunos utilizem a peça de uniforme que esteja de acordo com sua identidade de gênero (ESTADÃO CONTEÚDO, 2016). Contudo, um grupo de pais reagiu a mudança com repúdio organizando um protesto contra a decisão, alegando que o problema não se encontra no uso da saia, mas na ideologia de gênero exercida sobre os alunos (THOMÉ, 2016). No Brasil, a discussão a respeito do gênero se divide entre adeptos e repudiadores. Do ponto de vista prático, o país ainda tem muito que evoluir. O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio de 2015 trouxe a discussão de gênero à tona na sociedade. Utilizando-se do pensamento de Simone de Beauvoir (1949), a redação pedia que o estudante discorresse a respeito do conceito de mulher como uma construção social e dos protestos públicos a respeito da igualdade de gênero. A proposta foi de extrema relevância, mostrou que o país está aberto para a discussão e atingiu cerca de 7 milhões de estudantes

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(STEFANELLI, 2015). Contudo, entre 2014 e 2015, o Plano Nacional de Educação e os Planos Estaduais de Educação de oito estados excluíram as metas relacionadas ao combate da discriminação de gênero. Os planos que valem para os próximos 10 anos, foram justificados pelo conservadorismo dos brasileiros e pela pressão das bancadas religiosas que afirmam que a inclusão do tema confirma uma ideologia de gênero que deturparia as construções de homem e mulher e da família tradicional. Além disso, afirmam que esses temas devem ser discutidos em casa, não no ambiente escolar (BRITTO; REIS, 2015). A confusão a respeito do debate do gênero é que o intuito não é doutrinar as crianças e adolescentes a respeito de sua orientação sexual, mas discutir e promover a reflexão a respeito do gênero, falar sobre a existência e naturalidade da diversidade, para diminuir a taxa de bullying e para preparar os professores para lidar com as relações de gênero e estimular a aceitação do diferente (ibid; STEFANELLI, 2015). O dicionário inglês Oxford inclui o verbete Mx. para ser utilizado por quem não quer indicar o gênero ou não se identifica com os padrões Mr., Ms., Miss ou Mrs. Um movimento similar, embora não oficial, ocorre no Brasil em algumas escolas. O colégio Pedro II, divulgou uma circular em que a palavra aluno foi substituído por “alunx”. Isso também tem sido aplicado no cabeçalho de provas. Além disso, na internet circulam as variações “amigx”, “amig@” e “amigue”. Contudo, segundo Freitas [2015] o uso do x não é solução para suprimir o gênero na língua portuguesa, principalmente porque as palavras não podem ser pronunciadas dessa forma (ibid).

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Segundo Vianna [2015] o tratamento do gênero como neutro, tanto na linguagem como nas práticas sociais e na escola não significa que se está estimulando que as crianças e as pessoas deixem de se definir como homens ou mulheres, o propósito é compreender que existem variações e promover o respeito (apud STEFANELLI, 2015). Nota-se diante do exposto, que o Brasil apresenta políticas incipientes no que tange a garantia de direitos e uma possível igualdade de gêneros. Contudo, o debate tem sido realizado de forma aberta e cada vez mais forte.

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O genero e a moda

Na sociedade contemporânea a identidade é afirmada através de práticas individuais e da facilidade de consumo. A edificação da identidade é pessoal e social, advêm do dinamismo entre um indivíduo e o meio em que se insere; não é estática, muito menos imutável, está em constante desenvolvimento (MESQUITA, 2015). Da perspectiva psicológica a construção da identidade é inerente a um processo de reflexão e observação da maneira como o indivíduo se supõe, congregado a percepção da sociedade sobre ele. Essa relação se embasa nos signos que o sujeito assume e emite e na interpretação dos outros sobre isso. Quando não há uma equiparação entre as duas percepções, novos elementos passam a ser agregados em busca de transmitir a mensagem adequada à identidade que se quer propor (ARVANITIDOU; GASOUKA, 2011; GONÇALVES, 2007). A moda, nessa perspectiva, compõe um aparato de opções densas, complexas e tangíveis que colaboram com o processo de formação da identidade e sua expressão concreta (ARVANITIDOU; GASOUKA, 2011). Porém, a moda também exerce um papel balizador na construção da identidade, ao passo que, sustentando classificações binárias e excludentes, exerce expectativa a respeito da expressão do gênero e oprime manifestações desviantes da norma (ZAMBRINI, 2016). Hoje em dia, a divisão binária do gênero expressa na moda é evidente, mas nem sempre foi assim. Entre o Renascimento e meados do século XIX, o poder social era transmitido através 55

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do vestuário. Nesse período homens e mulheres se vestiam de forma ornamentada. Era comum o uso de perucas, tecidos extravagantes e sapatos de salto por ambos os sexos (ibid). A Revolução Industrial foi o momento crucial para a mudança nos paradigmas do modo de vestir. O vestuário foi sistematizado de forma a tornar a produção mais eficiente e maximizar os lucros. Esse período evidenciou a divisão binária entre o feminino e masculino e estabeleceu cargas simbólicas sobre a representação dos gêneros. A roupa da mulher privava seus movimentos e sua autonomia, representava a condição e o poder de seu pai ou marido e realçava seu corpo. Isso ajudou na naturalização da subjetividade feminina como frágil, ornamentada e imprópria para a produção e vida social. Por outro lado, a roupa do homem exibia valores opostos. Os símbolos masculinos se tornaram austeros e sóbrios, relacionados ao pensamento racional e a praticidade da vida pública (COSTA, 2014; GONÇALVES, 2007; EVANS; THORNTON, 1991). Segundo Riegel (1963), as mulheres buscavam revoluções nas suas formas de representação desde o século XIX. As feministas da época passaram a denunciar a condição submissa que a roupa impunha às mulheres e buscaram reformas no vestuário. Nessa época surgiram os bloomers, que obtiveram reações mistas, mas não vigoraram por muito tempo. O que Riegel aponta, é a constante tentativa das mulheres em equiparar seu visual ao do homem, em busca de adquirir respeito e atingir igualdade em outros nichos (RIEGEL, 1963). A estética masculina adaptada ao guarda roupa feminino foi vista nas criações de Chanel (1926), Pierre Cardin (1964) e Yves Saint Laurent (1966) e nas personalidades de Marlene Dietrich (1930) e Twiggy nos anos

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60 (STEFANELLI, 2015). Além disso, o ingresso expressivo das mulheres no mercado de trabalho manifestou-se no uso das ombreiras, que alargava os ombros e se assemelhava a silhueta masculina (CORREA, 2016). O que não é visto na mesma proporção quando discutida a aproximação de gêneros no vestuário é o uso de peças tipicamente femininas por homens. Algumas exceções pontuais foram Vivienne Westwood, nos anos 80, desfilando homens de vestido, a figura de David Bowie e seus personagens e Paul Gaultier utilizando saias. Contudo, esses exemplos se caracterizaram mais pela crítica e transgressão do que pelo intuito de suprimir o gênero na moda (STEFANELLI, 2015; PARIS, 2015). Uma possível explicação para a falta de representatividade de itens femininos no guarda roupa dos homens, segundo Vianna [2015], é a tendência social em associar o que é feminino com inferior (STEFANELLI, 2015; MARTINS, 2016). Com a produção da terceira onda do feminismo, principalmente os escritos de Butler (1990), gênero e sexo foram desassociados e suas relações passaram a ser pensadas de outra forma, como produções culturais e históricas (ZAMBRINI, 2016). Isso afetou diversos âmbitos sociais, inclusive a produção da moda. Cullen (2015) reitera a opinião de que o feminismo tem grande parte nas mudanças da moda contemporânea e nas correntes de estilo baseadas em gêneros fluidos (BAKER, 2015). A curadora do museu V&A afirma que o interesse jovem em quebrar barreiras e a maior aceitação da comunidade transexual são as razões pelas quais a divisão de gênero tem sido amplamente questionada na moda (ibid). Para Araujo [2015], esse fenômeno se deve a emergência do transculturalismo, que garante novos valores e

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fluidez entre as fronteiras culturais, negando definições fixas e desafiando as identidades pré estabelecidas (apud PONTUAL, 2015a). Atualmente, a moda tem explorado a identidade na sua pluralidade, aceitando a variada gama de conceitos que a mesma pessoa pode querer expressar (ZAMBRINI; IADEVITO, 2009 apud ZAMBRINI, 2016). As normas, antes vistas como balizadoras, são agora compreendidas como castradoras. Na atualidade o “e” comunica melhor do que o “ou” (BAFFA, 2015). Surgem nas passarelas e nas campanhas os modelos transexuais, questionando as representações tradicionais, afirmando as mudanças e a estética ambígua. Há cerca de seis anos, a modelo A. Peijick começou a desfilar coleções de Paul Gaultier e abriu as portas para que outras modelos transexuais, como Lea T, fossem evidenciadas nas passarelas (ZAMBRINI, 2016; PONTUAL, 2015a). A Barneys apresentou 17 modelos transgênero no catálogo de verão de 2014, abrindo ainda mais espaço para a aceitação da estética andrógina (PONTUAL, 2015a). A mudança refletiu também nas passarelas. Desde 2013, Rad Hourani apresenta coleções intituladas unissex, em que se vê homens usando salto alto, saias e vestidos (STEFANELLI, 2015). Além dele, Alessandro Michele assinando um desfile da Gucci, Rick Owens e Louis Vuitton, foram as grifes que chamaram atenção nos desfiles de 2015 pela inclusão de peças femininas no vestuário masculino (PONTUAL, 2015a; AS PATRICIAS, 2016). Essas mudanças nos símbolos de representação foram denominadas Genderless, Agender, Ungendered, Gender-Bender, em português unissex, plurissex ou simplesmente moda sem

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gênero. É importante enfatizar que a designação “unissex” para o fenômeno atual difere do conceito unissex difundido no mercado. Quando unissex se refere ao sem gênero sua expressão rompe com os estereótipos tradicionais de vestimenta dividida em gêneros e transita livremente entre as peças existentes, apropriando-se de toda sua variedade: calças, camisas, saias, vestidos, blusas de chiffon, botas de salto alto, tênis, moletom, etc. Todas as construções de vestuário podem ser produzidas para ambos os sexos. Algumas marcas investem também, na modelagem indistinta que se adequa aos dois corpos (STEFANELLI, 2015; ANOTHER PLACE, 2016; PONTUAL, 2015a;). O conceito do sem gênero, se refere a uma privação do gênero, o que é alheio a esse. O prefixo a- em agênero sugere um afastamento, um estranhamento, assim como na palavra amoral que difere de imoral (o prefixo i- se refere a negação). Portanto, o “sem” gênero não precisa ser uma negação, necessariamente, mas condiz com a neutralidade e pode expressar os anseios de pessoas que não se identificam com gênero algum, mas também a todas as outras multiplicidades como o transgenero, o andrógino, o queer, o pangenero, masculino, feminino, etc. Testoni (2016) explica que as múltiplas expressões do gênero dissolvem as classificações binárias e essa fluidez pode resultar na neutralidade ou na eliminação das denominações, por isso “sem” gênero (TESTONI, 2016) A moda sem gênero questiona as imposições de cores, formas, modelagens, modelos e estruturas das roupas como determinadas pelos sexos, e estimula a mistura e o uso desprendido das peças. Jaden Smith é uma celebridade adepta do estilo, ele, que figurou a campanha da Louis Vuitton, afirma:

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Creio que as pessoas estejam confusas a respeito das normas de gênero. Acho que elas não as compreendem bem. Não estou dizendo que eu as compreendo, apenas que nunca vi nenhuma distinção. Eu não vejo roupas de homem e roupas de mulher, vejo apenas pessoas assustadas e pessoas confortáveis (JACOBS, 2016. Tradução Livre da Autora).

A moda sem gênero está crescendo e ganhando adeptos (NOVAIS, 2015). A loja de departamento Selfridges inaugurou uma sessão sem gênero em “celebração da moda sem definições” com o slogan “he, she, me” (SELFRIDGES, 2016). As criações são de Body Map, Nicopanda (assinada por Nicola Formichetti), Rad Hourani, Toogood, Ann Demeulemeester, Comme des Garçons, Meadham Kirchhoff e Gareth Pugh (PONTUAL, 2015b). Na mesma linha, as multinacionais Zara e C&A desenvolveram coleções de moda sem gênero, mas os resultados foram insatisfatórios. No ponto de venda de ambas as lojas, as peças continuam divididas entre feminino e masculino. Além disso, no caso da Zara, as roupas foram criticadas pela falta de ousadia, enquanto a C&A manteve o conceito apenas na campanha, visto que as peças da coleção não se adequam aos dois gêneros. A opinião sobre as propostas se dividiu entre os que as consideram como jogadas de marketing e os que as veem como uma boa iniciativa, já que até peças básicas como calças de moletom são atreladas a categorias de gênero normativas, como as das linhas PINK e Juicy Couture (SCIACCA, 2016; CORREA, 2016). Vita [2016] afirma que a difusão da moda sem gênero no fast-fashion tem pontos positivos e negativos. Por um lado, ela encoraja a sociedade a aceitar formas diversas de expressão 60

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de gênero, o que é bom para a comunidade LGBTI. Por outro lado, ela se preocupa que a indústria apresente o conceito fora de contexto, sem promover um engajamento dos que não tem conhecimento sobre a discussão de gênero, e descartem a ideia assim que não for mais uma tendência (SCIACCA, 2016). Gvasalia (2016), afirma que a apresentação de roupas sem gênero em desfiles e nos pontos de venda, além de estar de acordo com a fluidez da realidade atual, promove uma economia de dinheiro e tempo (MOWER, 2016). Segundo Sresnewsky (2016), os produtos sem gênero são consumidos pela mesma parcela de pessoas que manifesta interesse pelo unissex (MARTINS, 2016). A moda sem gênero, apesar de estar crescendo, não faz parte da norma. É importante frizar que nem todos os homens sentem o desejo de usar vestidos, por exemplo, a moda sem gênero não os obriga a isso, sua potencialidade é permitir que as pessoas que se identificam com peças que, hoje, são classificadas como do gênero oposto, tenham liberdade para consumi-las sem sofrer preconceitos (PAGET, 2016). O BuzzFeed (2015), realizou um experimento em que o redator Giusti caminhou por uma avenida de São Paulo utilizando um top cropped. O resultado foi uma série de ofensas emitidas por pessoas que se depararam com ele (GIUSTI; PAUL, 2015). Além disso, relatos de homens do grupo “Homens de Saia” contam que além de agressões verbais, alguns membros já passaram por tentativas de atropelamento devido ao uso de saia (HOMENS DE SAIA, 2016). Ademais desses exemplos, não se sabe em que proporção esse conceito será aceito nem se as mudanças emergindo no momento vigorarão a longo prazo. A iniciativa ainda é incipiente,

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sua aplicação no varejo, tal como seu contato com as grandes massas ainda é restrito, por isso seus resultados ainda não podem ser medidos. Ainda não se sabe quais são as motivações dos consumidores de peças sem gênero, quem são as pessoas que tem acesso ao conceito, como e em que situação se expressam, contudo, como mostrado, o sem gênero tem ganhado cada vez mais espaço de discussão e aplicação na moda e na sociedade (ANDRADE, 2015; BOAS, 2016).

A MODA SEM GÊNERO COMO EXPRESSÃO DA SUBJETIVIDADE

Tendo em vista os conceitos de subjetividade desterritorializada e moda sem gênero, essa sessão apresenta algumas das marcas de moda sem gênero mais expressivas do cenário nacional. Elas foram identificadas e selecionadas conforme exposto na sessão referente aos procedimentos metodológicos. As marcas serão apresentadas a seguir a fim de conhecer e coletar dados a respeito de suas criações. Essa etapa dá embasamento para uma maior compreensão da moda sem gênero, para a elaboração do questionário da segunda etapa e para melhor avaliar a pesquisa bibliográfica. O primeiro item apresenta o desenvolvimento da moda sem gênero no Brasil e as marcas mais expressivas desse nicho. O segundo e o terceiro item se ocupam da seleção de marcas que foram investigadas mais a fundo, a fim de compreender melhor a produção e difusão da moda sem gênero. O último item apresenta as conclusões do que foi exposto na sessão.

A PARTICIPAÇÃO DA MODA SEM GÊNERO NO MERCADO Muito se discute a respeito de uma identidade nacional e produção de moda autoral brasileira. Gloria Kalil, no livro Fashion Marketing (2010, P.14), conclui que a indústria brasileira de moda possui: uma criatividade própria, diversificada e muito ligada a um lifestyle reconhecido como altamente desejável, conectado a uma ideia de felicidade, sol e sensualidade além de uma cultura artesanal pronta para ser acionada e utilizada com forte valor agregável.

A diversidade da moda realizada em âmbito nacional conta com representantes no desenvolvimento de moda sem gênero. Nas passarelas do SPFW Renato Ratier, Osklen, Apartamento 03, Alê Brito, João Pimenta, Uma e Fernando Cozendey, desfilaram peças sem gênero. Além deles, Alexandre Herchcovitch também criou peças nessa linha, enquanto Dudu Betholini e Walério Araujo são adeptos do estilo (STEFANELLI, 2015; PONTUAL, 2015). A publicidade da Avon e da C&A também tem inovado na forma como apresentam seus produtos e representam suas campanhas. A marca de cosméticos Avon lançou uma linha de BBCream sem gênero com o slogan “para todes”. A campanha foi estrelada por Liniker, conhecido por militar contra o preconceito e ser adepto da moda sem gênero. A campanha para o “Outubro Rosa” foi representada por Candy Mel, vocalista da Banda Uó e transexual. A marca também adotou como garota propaganda a drag queen Pabllo Vittar (AVON, 2016; MARTINELLI, 2015). A C&A brasileira lançou as campanhas “Tudo Lindo e Misturado” e a campanha de dia dos namorados como um manifesto a favor