Curso de
FOTOGRAFÍA
(RaúlMD)
El histograma parte III: el "derecheo" del histograma Os explicaba antes que cuantos más datos tengamos en nuestro archivo RAW original, evidentemente, mejores imágenes (en cuanto a calidad de imagen) obtendremos. Pues bien, si habéis buscado por ahí cosas sobre histogramas y exposición seguro que en más de una ocasión habréis oído hablar de "derechear el histograma" o "exponer hacia las luces". Como se ha hablado tanto de este tema y está relacionado con el histograma, no queríamos terminar nuestra serie sobre la grafca en cuestión sin explicar un poco este punto.
¿qué signifca? Signifca que intentemos "sobreexponer" nuestras fotos todo lo posible sin quemar las luces. Es decir, viendo la representación de una imagen en un histograma, éste debe mostrar que la mayor parte de la información de la misma está lo más a la derecha posible de la gráfca, sin llegar a salirse (por eso entrecomillo "sobreexponer": se trata de que entre la mayor cantidad de luz posible.
Izda: Histograma sin "derechear" Queda un espacio a la derecha vacío de información Dcha: Histograma "derecheado" en la zona dcha del histograma hay datos
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¿Por qué se dice que es recomendable? La cantidad de datos digitales reales que se representan en el histograma no está repartida de forma uniforme a lo largo del mismo, sino que la cantidad de datos disponible es mayor en el lado derecho. No voy a entrar en detalles numéricos sobre esto, y realmente lo importante es entender que el sensor recoge la mayor parte de la información en la zona de "luces".
De esta manera, si subexponemos y dejamos zonas de la derecha sin datos no estamos perdiendo "unos pocos" sino muchísimos! Así que cuando intentemos corregir esto tendremos poca información digital con la que trabajar. El programa de edición tendrá que "inventarse píxeles" para rellenar esos datos que no tiene y el resultado será un aumento del ruido. Por eso se habla de que en fotografía digital hay que "exponer hacia las luces", es decir, intentar ajustar las imágenes hacia la derecha. Ojo! no hay que pasarse! Si quemamos las luces también perdemos datos, porque el blanco puro no tiene! Así si luego al editar hay que "eliminar"datos no pasa nada...pero si las ajustas hacia la izquierda y luego tienes que editarlas... tus imágenes tendrán ruido.
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¿en la práctica, cómo se hace? Lo primero es identifcar cual es la zona más luminosa de la foto en la que quieres mantener detalle. Esa zona habrá que colocarla lo más a la derecha posible del histograma.
Una forma de hacerlo es:
1.
Selecciona el modo de medición puntual (ojo! luego no te olvides de
cambiar esto a modo matricial o el que suelas utilizar, porque si no pensarás que tu cámara se ha vueltoloca!!!)
2.
Ajusta el exposímetro de tu cámara para que al medir sobreexponga la
imagen. La cantidad de la sobreexposición que se recomienda varía. Hay que probar. Yo empezaría con un +1 y según los resultados lo ajustas después.
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3. Mide la luz en esa zona que hemos elegido antes y bloquea la exposición antes de reencuadrar y disparar: mira el manual de tu cámara. En ocasiones se bloquea automáticamente al bloquear el enfoque, es decir con el obturador pulsado a la mitad y en otras hay una tecla específca para ello. En mi cámara puedo elegir las dos opciones, y la tecla de bloqueo de la exposición tiene el símbolo de un asterisco.
La otra opción (en vez de bloquear la exposición o si es complicado hacer esto en tu cámara) es tras medir en esas condiciones, recordar los parámetros que nos da la cámara para luego disparar en manual.
¿y ya está, es así de sencillo? Pues falta un último paso. Evidentemente la imagen que obtenemos así además de algo sobreexpuesta es probable que esté algo "lavada" (es decir falta de contraste) Esto depende mucho del tipo de imagen que estemos fotografando (del contraste de la escena original especialmente), pero en general en el procesado habrá que ajustar la exposición manipulando curvas / niveles o desde camera RAW. Por lo tanto esta técnica solo es útil en el caso de que dispares en RAW con idea de editar posteriormente tus imágenes. 4
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Si disparas en JPEG no tiene ningún sentido, porque solo conseguirás fotos sobreexpuestas. Toda esta discusión surge fundamentalmente porque cuando se disparaba en analógico con negativo, debido a sus características (en las que no vamos a profundizar) lo ideal, o la tendencia, era precisamente la contraria. Por eso surge esta "teoría" que se basa en intentar ir un poco más allá de una exposición correcta con la idea de obtener más datos que conformen el archivo original, y así, conseguir mayor calidad después en la edición. Pero no se trata de aplicar esto para todas nuestras fotografías de forma sistémica. NI MUCHO MENOS! Lo ideal en la mayoría de situaciones es conseguir una foto BIEN EXPUESTA en la toma. Pero en algunas ocasiones donde la escena tiene una iluminación compleja o con situaciones de rango dinámico extremo o sencillamente si todavía estamos aprendiendo y a veces nos equivocamos al calcular la exposición, es mejor que tendamos a la sobreexposición que a la subexposición, ya que luego, a la hora de "recuperar"
información
tendremos
más
en
el
primer
caso.
Resumiendo:
1.El sensor digital capta más información en la zona de luces de una imagen. 2.En caso de error es mejor equivocarse por exceso de exposición (sobreexponer)
3.La corrección de una imagen sobreexpuesta genera MENOS RUIDO que la de una subexpuesta (este es el "quid" de la cuestión)
4.Solo en determinadas situaciones elegiremos voluntariamente esta técnica para realizar nuestras imágenes con la idea de capturar más datos para una edición después que nos aporte mayor calidad.
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