Fasnionograph №2 by Real Profit Group

FASHIONOGRAPH Fashion Business Magazine

№2 осень-зима 2015/2016

Brand

Industry

Fair

Trend

Designer

Analysis

WWW.FURLAND.RU

FASHIONOGRAPH Главный редактор Editor-in-Chief

Ольга Михайловская Olga Mikhailovskaya

Арт-директор Art Director Продюсер отдела моды Fashion Producer Редактор отдела моды Fashion Editor

Анна Оккерт Anna Okkert Мари Новикова Mari Novikova

Дизайнер Designer Препресс Prepress

Над номером работали

Contributors

Дмитрий Наточий Dmitriy Natochiy

Андрей Якоби Andrey Yakobi

PR-менеджер PR Manager

Менеджер по продажам Sales Manager

Петр Меркулов Petr Merkulov

Anastasia Khrisanfova, Tim Iliasov, Anna Komissarova, Daria Yastrebova, Nadezhda Shimba, Roman Kuznetsov, Anatoly Frolov, Vera Polyakova

Publisher

Commercial Director

Марта Пфейффер Marta Pfeiffer

Анастасия Хрисанфова, Тим Ильясов, Анна Комиссарова, Дарья Ястребова, Надежда Шимба, Роман Кузнецов, Анатолий Фролов, Вера Полякова

Издатель

Коммерческий директор

Aнастасия Aринушкина Anastasia Arinushkina

Анатолий Фролов Anatoly Frolov

Елена Меланич Elena Melanich

Учредитель / Founder Размещение рекламы / Advertising Email Web

Идея названия журнала Idea of the magazine name

REAL PROFIT GROUP +7(495) 720 7540 +7(495) 724 2079 pr@realprofitgroup.com realprofitgroup.com

Кристина Прасалова, БВШД Christina Prasalova, BHSAD

Статьи, рубрики и другие редакционные страницы журнала FASHIONOGRAPH являются справочно-информационными и аналитическими материалами, а также охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности. Полное или частичное воспроизведение статей, материалов и других результатов интеллектуальной деятельности, опубликованных в журнале, разрешается исключительно с письменного согласия редакции и при обязательной ссылке на издание, его номер и автора материала (текста, иллюстрации, фотографии). Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции. Информационно-аналитическое издание индустрии моды России FASHIONOGRAPH. Все права защищены. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. Все рекламируемые товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.

Тираж 999 экз. №2 осень-зима 2015/16. Дата выхода в свет — 12 октября 2015 года

fashiononetv

FashionOneRussia

fashionone.ru

fashiononetv

FashionOneRussian

#NIKMANAGEMENT

Model Agency www.nikmanagement.com 14,Krivokolenny side-street Moscow

FA S H I O N O G R A P H 2 0 1 5 #2

ТЕНДЕНЦИЯ

ГОЛОВЕ

КРИЗИС В КРИЗИС В ГОЛОВЕ

Текст Т И М ИЛЬЯСОВ

«Чтобы все осталось по-прежнему, все должно измениться». Джузеппе Томази ди Лампедуза

ецептов нет, схем нет, определенного понимания тоже нет, сторонники самых разных концепций развития экономики сходятся в одном: этот кризис имеет иную, отличную от предыдущих, природу. Он не циклический, как спады 1998 и 2008 годов, это «структурный кризис», «турбулентный», он неразрешим в пределах стандартных решений, и дна у него нет, так как охватывает он все стороны жизни. Одна из основных проблем кризисной экономики в ее лихорадочной непредсказуемости. Анализируя публикации в прессе и мнения специалистов за последний год, я убедился в том, что любые более-менее конкретные прогнозы бессмысленны: в декабре кто-то предсказывал отмену санкций к весне; в начале лета, когда рубль немного укрепился, несколько серьезных изданий написали оптимистичные статьи о постепенном выходе экономики из пике, никак не ожидая «черного августа». Я очень переживаю, что статья, написанная мною сейчас (в сентябре 2015 года) к моменту сдачи номера в печать может оказаться неактуальной. Остается лишь надеяться, что этого не произойдет. Главный ужас для красивой индустрии моды, где нет места старости, болезням и нищете, — бедность. Анна Лебсак-Клейманс (Fashion Consulting Group) назвала 2015-й

последним годом рынка, «открытого всем ветрам», годом резкого обеднения населения, а Константин Гаазе (Forbеs) пугающе прогнозирует, как год или два на дне, в рецессии и без перспектив сохранения доходов, превратят россиян в сущих немцев: алчных, вырезающих купоны из журналов, ищущих скидки и распродажи. По его мнению, россияне через два года станут более требовательными потребителями, и в этом сходятся все аналитики, разбиравшие влияние нового кризиса на потребительское поведение. Вы испугались? Не надо смущаться, все свои, все испугались. Индустрия хандрит и очень крепко. Я давно не слышал такого количества нытья, как за последние девять месяцев. Мода, символ показного легкомыслия, в России предается поочередно тоске, истерике и панике: открываются и закрываются марки, увольняются и нанимаются работники, а лица становятся все печальнее. И здесь я процитирую известный текст Хакамады: «Хороший способ усилить способность спокойно переживать стресс — перестать рассказывать, что все плохо, и слушать негатив от других. Нужно переключать их на что-то другое — и каждый

вечер собирать позитивную информацию. Это сложно, потому что у кого-то всегда что-то болит или не хватает денег». Хватит ныть и плакаться, пора искать новые способы действия, старые работать больше не будут. Работать нужно: и мозгом, и руками. Люди Общаясь с энтузиасткой трикотажного производства в Краснодарском крае Таисией Фединой, выяснил, что в Новороссийске есть фабрика по производству резиновой обуви, которая изготавливает огромными тиражами отвратительные пляжные туфли. Да, те самые, родом из СССР, резиновые туфли-лодочки мерзких цветов, которыми завалены все базары юга России. Стоимость производства такой пары туфель колеблется от 50 до 150 рублей (при нынешнем курсе валюты – не более 2 евро, дешевле, чем в Китае). У нас есть недорогое производство, есть даже сырье (с химическим сырьем, в отличие от натурального, в нашей стране проблем нет), но отсутствует разумное, креативное управление. Можно я пофантазирую? Представьте, ведь

fa s h i O n o g r a p h 2 0 1 5 #2

на этой фабрике можно было бы производить продающиеся по всему миру кроксы, сапоги-«хантеры», подошвы для кед, в конце концов, или даже сами кеды в коллаборации с одной из обувных фабрик! Уже видите заголовки? «Crocs запускает производство в Новороссийске!» Это кажется фантастикой, но я уверен, что грамотные коммуникации и креативные кадры способны творить чудеса. А пока… завод резиновых изделий самозабвенно выпускает резиновые туфли: неудобные, некрасивые, никому не нужные. В кризис на первое место выходят люди. Креативные специалисты, немного мечтатели, способные принимать нетривиальные решения, готовые поворачивать систему, новые шестидесятники, если хотите, люди большой творческой энергии. Ирина Хакамада замечает по этому поводу: «Вместо того чтобы просить денег у инвесторов с оттопыренной губой, которые сейчас их не дают, проще искать инвестиции человеческие. Не экономьте, то есть тратьте деньги на креативных сотрудников. Не жалейте! Если вы нашли суперкреативного человека, неважно, сколько он требует. Можно поторговаться, но не нужно на нем экономить, потому что эти люди могут вас вытащить, и не каждый способен быть креативным. Всем исполнителям — до свидания, всех креативных — сюда». О том же, но уже в Forbes, говорит бизнесмен Григорий Куликов («Миэль»): «Подтвердился принцип делать ставку на людей. Сначала «кто», потом «что». В кризис значимость отдельных ключевых сотрудников повышается». Принцип ясен, но ужасающей горой вырастает проблема образования — больная тема отечественной индустрии моды. Иногда, даже имея желание инвестировать в креативных специалистов, бизнес сталкивается с ситуацией, когда инвестировать просто не в кого. Это еще одно следствие структурного кризиса. У нас отсутствует система

образования, способная обучать специалистов для индустрии. И не нужно говорить, что в Советском Союзе все было: и училища, и институты, и специалисты, а потом все развалилось, — это были другие специалисты, заточенные на работу в другой экономической системе, все должно было развалиться, другое дело, что новых институций не сформировалось, а гнилой забор, как ни подпирай его деревяшками, рано или поздно все равно рухнет. Государственный оптимизм Государство смотрит на индустрию моды с нескрываемым оптимизмом, модная индустрия смотрит на государст во с недоверием, презрением и скептицизмом. Министр торговли и промышленности Денис Мантуров вместе со своим заместителем Виктором Евтуховым в многочисленных интервью приводят объективные цифры, подтверждающие рост и развитие индустрии (рост 5 % в 2013-м и 7 % в 2014 году, что для депрессивного сегмента очень неплохо). На страницах «Российской газеты» Виктор Евтухов уверяет читателей в успехе отечественной моды за пределами России, начав с истории дома В.М. Зайцева и закончив повествованием о продажах вещей Вики Газинской в США, не забыв отметить успехи отечественной моды и на внутреннем рынке (к примеру, отечественная обувная фабрика «Котофей» на первом месте в России по продажам детской обуви). Наибольший прирост производства отмечается в выпуске курток (в 1,2 раза), платьев (в 1,3 раза), производство костюмов увеличилось в 1,18 раза, брюк — на 9,2 %, рубашек — на 9,7 %, рассказал Евтухов «Русской службе новостей». По его мнению, российские товары способны занять 40 % отечественного рынка, заполнив нишу между сегментом дорогих европейских брендов и «дешевым азиатским ширпотребом».

Подкрепляют оптимизм господина Евтухова и результаты опросов населения. Исследовательский холдинг «Ромир» провел по заказу Минпромторга исследование потребительского поведения в отношении продукции и предприятий легкой промышленности. Более половины опрошенных 54 %) положительно оценивают качество одежды российского производства. Здесь, кстати, важно отметить, что изделия из кожи россияне все-таки предпочитают импортные, а детские товары, напротив, отечественные. Такая статистика. Мне хочется верить в оптимизм министерства, по крайней мере, цифры указывают на то, что все не так плохо, как кажется. Однако подавляющее большинство представителей индустрии не разделяют моего мнения. При упоминании фамилии Евтухова или Мантурова специалисты мрачнеют, раздражаются, взрываются бурей критики. Мода постоянно требует от государства поддержки, легких субсидий, каких-то активных действий, но снобски воротит нос от чиновников, презирая их и (иногда не безосновательно) обвиняя в пустословии. Мне кажется, или нам пора наконец начать говорить на одном языке и услышать уже друг друга? На данный момент отношения моды и государства выглядят как встреча дикобраза и жирафа на узком мосту. Один щетинится, второй томно поглядывает сверху, откуда ему все видится прекрасным. Вот, казалось бы, и дикобраз, и жираф могут смотреть на один и тот же камень, но первый видит его поросшее мхом основание, а второй — блестящую на солнце верхушку. Камень один, взгляд разный. И тут либо жирафу гнуть шею, либо дикобразу заползать на шею жирафу. И второй вариант мне кажется более разумным. Почему? И в краткосрочной, и в исторической перспективе роль государства в отечественной экономике будет укрепляться. Уже сейчас владельцы частных бизнесов

FA S H I O N O G R A P H 2 0 1 5 #2

продают свои компании государству, сохраняя за собой руководство и небольшие доли. Крупный ученый-экономист Крэг Калхун (сторонник теории отмирания капитализма) считает, что централизованная социалистическая экономика встает в ситуации кризиса, подобного нашему, как актуальная возможность, но более вероятным ему видится государственный социализм, главным примером которого сегодня служит Китай. Государство уже сейчас готово выступать в роли гаранта для бизнеса. Минпромторг РФ предлагает предоставлять предприятиям легкой промышленности госгарантии в среднем на 4-5 миллиардов рублей в год по кредитам на срок не менее пять лет, так как необходимо актуализировать технологическое обновление отрасли. Продолжаем щетиниться, дорогие мои дикобразы? Не государственный, не оптимизм Чтобы уважаемые читатели не упрекнули меня в однобокости, поделюсь с вами цифрами, о которых не рассказывают в своих оптимистичных заявлениях представители Министерства торговли и промышленности. Союзлегпром (Российский союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности) обнародовал некоторые итоги ра-

боты отрасли в первой половине 2015 года. По отдельным позициям они неутешительные. Самое крутое падение зафиксировано в сегментах, ориентированных на потребительский рынок. Например, в производстве одежды сокращение коснулось всех товарных групп: производство пальто упало на 25,3 %, курток — на 42,5 %, костюмов — на 10,1 %, платьев — на 69,5 %, рубашек — на 74,7 %, брюк — почти на 60 %. Как сообщила РГБ замгендиректора «БТК холдинг» Арина Слынко, это стало адекватной реакцией производителей на падение покупательской активности. Как видите, эти цифры прямо противоречат официальным данным министерства. Ко всему прочему, с начала сентября, согласно нашим обязательствам перед ВТО, в России снизятся ввозные пошлины на несколько тысяч товарных позиций, в том числе более чем на 300 наименований товаров легкой промышленности. Так, пошлины на импортные изделия из искусственного меха упадут с 10 до 7 %, кашемир — с 15 до 5 %, шерстяные и жаккардовые ткани — с 15 до 10 %, перчатки — с 20 до 12,5 %, головные уборы — с 20 до 15 %. В Союзлегпроме подчеркнули, что прямые потери отрасли от снижения пошлин составят около 25 млрд рублей. Это статистика объективных проблем, к которой я хочу

FA S H I O N O G R A P H 2 0 15 #2

присовокупить проблему глубинную — русофобию в индустрии моды (да-да, это при зашкаливающем уровне ура-патриотизма в стране). Продукт с русским названием продается хуже, чем, скажем, с итальянским, а маркировка Made in Russia влечет покупателей меньше, чем Made in France/ Italy/Germany. Многие отечественные производители прикрываются вымышленными иностранными брендами или вовсе регистрируют марку в Европе, чтобы смело писать на ярлыках заветную формулировку Made in Europe. На выставке CPM я обнаружил стенд с качественными и стильными мужскими «итальянскими» костюмами. Представитель марки без тени сомнения протараторила текст об их замечательном итальянском бренде. Завел разговор, как-то нечаянно проскользнули русские имя и фамилия генерального директора и в конце концов выяснилось, что шьются костюмы в России и марка эта изначально российская, но компания действительно зарегистрирована в Италии, и ткани, конечно, тоже итальянские (отечественных не существует). Понимаете каламбур? Отечественная фабрика производит костюмы премиального класса, сшитые на высочайшем уровне, но выдает их за итальянские, потому что, если написать Made in Russia, продать их будет сложнее. Импортозамещение Если быть откровенным, я устал от этого слова и от неразумного его использования. Почему-то большинству производителей импортозамещение видится заполнением освобождающихся полок некачественными продуктами, которые призваны удовлетворить исключительно внутренний спрос и вне политики протекционизма (которая, как учит нас история, никогда ни к чему хорошему не приводила) окажутся совершенно неконкурентоспособными. Мы уже наступили на эти грабли однажды, когда волна импорта изничтожила советские производства. Ведущий российский экономист, ректор Российской академии на-

родного хозяйства и государственной службы и советник президента Владимир Мау довольно точно высказался на эту тему. Он считает, что настоящее импортозамещение, которое нужно стране, должно быть экспортно ориентированным. Иными словами, продукты, производимые для внутреннего потребления, должны быть конкурентоспособны и на внешних рынках. «Нашим лозунгом дня должно быть не импортозамещение, а стимулирование экспорта. Я бы сказал, экспортно ориентированное импортозамещение. Если производить дешевые и плохие товары и продавать их на внутреннем рынке, это тоже импортозамещение, но это не то, что нам нужно». Роскошь Несмотря на то, что в декабре в московских бутиках выстраивались очереди за сумками Louis Vuitton и Hermès и было продано рекордное количество премиальных автомобилей (салон Bentley опустел к Новому году), характер потребления роскоши изменился в корне. Декабрьские покупки были агонией, истерикой на тему «успей купить, пока наши деньги не превратились в черепки!». Тогда покупали уверенные «статусные» изделия: ювелирные украшения, сумки, что-то «вечное» и не выходящее из моды. Сумка Chanel и платок Hermès не меняются десятилетиями, являются объектами коллекционирования и растут в цене. Однако когда исторические марки на волне всеобщей истерики получали новогодние сверхприбыли на продаже аксессуаров и кожгалантереи, продавцы люксовой одежды считали копейки. Покупка модных дизайнерских вещей — одна из самых бесполезных трат, ибо уже через полгода после покупки эти изделия оказываются никому не нужными. «Мода — это вредный человечек с ехидным взглядом, который твердит вам, что ваше прошлогоднее пальто, может быть, еще в отличном состоянии, но носить его нельзя. Нельзя, потому что оно с поясом, а в этом сезоне поясов не носят», — написала еще в 1938 году Элизабет Хоз,

FA S H I O N O G R A P H 2 0 1 5 #2

властительница умов и законодательница мод в светском Нью-Йорке 1930-х. Пережив период истерии и тотальную покупательскую тишину первого квартала 2015 года, люксовые марки все же подняли головы и даже продолжили развитие на отечественном рынке. За последние полгода в Москве, несмотря на кризис, появилось несколько десятков новых бутиков класса люкс. Ведущие игроки мирового рынка роскоши просто изменили стратегию. Дома моды расширяют торговые пространства. Например, люкс, разбавляя свои линейки вещами среднеценового сегмента, открыл экспансию в торговые центры разной степени удаленности от Кремля. Так, рядом с метро «Молодежная», в «Кунцево Плаза», Hugo Boss открыл еще один (уже пятый по счету) российский магазин (его площадь — 335 кв. м). У группы компаний Max Mara — сразу четыре новых магазина, и все вдали от центра: Max Mara Weekend и Max & Co. в ТЦ «Авиапарк», Max Mara и Marina Rinaldi в «Крокус Сити Молле», а ТЦ «Атриум» обзавелся магазином Tru Trussardi (140 кв. м). Список можно продолжить. Производители люкса вынуждены изменить и саму концепцию роскоши: «Вычурных, броских, нарочито роскошных вещей в кризис лучше избегать, это немодно и неэтично» (журнал «Сноб»). Отлично продаваемый в России нулевых стиль нуворишей «броско-дорого-богато» окончательно умер в 2014-м. Теперь откровенная роскошь вызывает не зависть или восхищение, но раздражение и агрессию. В середине 2000-х никому в голову не приходило разглядывать часы на запястьях президента, патриарха или чиновника, прикидывая их стоимость. Теперь же излишне дорогой аксессуар становится объектом ожесточенной критики. Умер гламур и глянец, отмирает потребление напоказ. Пышущая пафосом Рублевка-Жуковка-Барвиха стремительно пустеет, богатые люди предпочитают более тихие, неизвестные, спрятанные за вековыми соснами закрытые поселки. Зато по рублевским дорожкам побежали местные жители, одетые в гламурную спортивную форму. Спорт — вообще очень важное слово в контексте нашей темы. Спорт всегда становился модным в кризисное время. В кризис 1900–1903 годов появились тренажерные залы, популярными стали занятия гимнастикой, как среди мужчин, так и среди женщин было модно играть в теннис и ездить на велосипеде; во времена Великой депрессии 1930-х в мире был распространен античный культ тела: Мадлен Вионне и Мадам Гре одевали женщин в туники греческих богинь — меньше вызывающего декора, больше спортивного тела. Ничего не напоминает? Теперь даже модные блогеры бегают марафоны и делятся спортивными достижениями. Роскошь прячется по законспирированным усадьбам, а туфли Louboutin сменяют на полках ряды цветных кроссовок Nike.

Масс-маркет В кризисы расцветают компании масс-маркета (Великая депрессия 1930-х подарила нам фастфуд, джинсы и кока-колу). Руководитель инвестиционного департамента ИК «Golden Hills-КапиталЪ АМ» Наталья Самойлова отмечает: «Рынок одежды в России по-прежнему будет фокусироваться на среднем классе и бедных». Крупный мировой масс-маркет, такой как H&M, может позволить себе не поднимать цены, даже несмотря на падение курса рубля, таким образом не теряя, но даже наращивая объемы продаж. Официальная статистика Н&М в самый тяжелый для ретейла первый квартал 2015 года показывала уверенную положительную динамику продаж. Изменился характер потребления. Люди, ранее покупавшие одежду в магазинах среднеценового сегмента, сегодня отправляются в масс-маркет. Покупатели марочного трикотажа теперь закупаются в Uniqlo. В выходные дни в ZARA, Uniqlo или Н&М стоят очереди в кассу (очереди!). Так же неплохо дела обстоят и с российскими игроками в сегменте масс-маркета, такими как Ostin или Gloria Jeans. Изменяется наполнение торговых центров. «Мы рады, что кризис спровоцировал освобождение площадей ТЦ, банкротство не нужных никому брендов. Идешь по торговому центру, а перед тобой бесконечное количество разных брендов, они все какие-то одинаковые, под копирку», — сообщает Анна Чапман, в прошлом разведчица, а ныне владелица успешной марки одежды имени себя. Твердо стоящие на ногах компании расширяют торговые площади

и открывают новые точки продаж: «Ставка аренды больших магазинов ниже, кризис — это возможность занять лучшие локации со скидкой», — отметила генеральный директор Finn Flare Ксения Рясова. Один из крупнейших представителей отечественного масс-маркета — компания Melon Fashion Group (MFG), управляющая 642 магазинами женской одежды под брендами Zarina, befree, Love Republic, в конце августа открыла первый магазин Zarina в формате concept store. Его общая площадь — 201 кв. м, инвестиции в запуск составили 10 млн руб. Магазин расположен в ТРК «Галерея», где недавно закрылась точка Zarina старого формата. Выручка магазина обновленной концепции в последние дни августа оказалась в 2,4 раза больше, чем у старых. Под брендом Zarina работает 201 магазин. До конца года в разных регионах откроются 10 магазинов в обновленной концепции, их площадь может доходить до 300 кв. м. Итак, отечественная марка, российское производство, десять новых магазинов. Что вы там говорили, «все плохо»? Воспользоваться кризисом! Еще в 2008 году популярной стала фраза: «Глупо упустить кризис и не воспользоваться им». Игорь Коновалов (Инпром) заметил на страницах Forbes: «Если в 2009 году

люди кладут зубы на полку, значит, выгодно производить полочки для зубов». Час икс настал, именно сейчас пришло время для развития российской легкой промышленности. Такого мнения придерживается глава холдинга «БТК групп», являющегося крупнейшим по объему производства в российской легкой промышленности, Таймураз Боллоев: «Китай, Турция и Вьетнам еще остаются нашими конкурентами, но наша отрасль в России входит в совершенно новый этап, был период оттока денег из легкой промышленности: 30 лет отрасль не развивалась, так как фабрики были куплены просто потому, что это было хорошим вложением в недвижимость. Однако здесь есть прибыль, и деньги надо вкладывать именно сюда». Финансист Наталья Исаева, основательница Authentic Investments, отмечает, что законы успеха неизменны даже в кризис. Наталья советует творить и создавать инновации, не пытаться закрыться от Запада, держать руку на пульсе всех технических новинок и сохранять независимость. «Имея десятилетний опыт кредитования клиентов малого и среднего бизнеса, смею утверждать, что оставаться незакредитованными и свободными от чиновничьей «мзды» вполне реально. Каждый сам выбирает свой путь». Ко всему сказанному мне остается добавить лишь одно: ну что, за работу!

FA S H I O N O G R A P H 2 0 1 5 #2

К Р У ГЛ Ы Й С Т О Л

ONLINEOFFLINE: ВРЕМЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ FASHIONOGRAPH собрал очередной круглый стол для того, чтобы понять, что есть кризис на самом деле: воплощение борьбы с трудностями, война игроков против агрессии рынка или же время неограниченных возможностей для роста.

FA S H I O N O G R A P H 2 0 15 #2

ЕВГЕНИЙ ЩЕПЕЛИН

Управляющий директор eSOLUTIONS

Российский fashion retail переживает уже далеко не первый кризисный период в своем развитии. Однако текущий этап рыночных осложнений обладает совершенно уникальными характеристиками. Если в 2008 году малые и средние компании активно перестраивались, уходили в параллельные или даже совсем новые направления, вовсе покидали рынок или сливались со вчерашними конкурентами, то 2015 год дает совершенно противоположную картину. Структура момента такова, что крупные монобрендовые сети отказываются от партнеров по франчайзингу и даже опту в пользу расширения собственной прямой розницы; на русский рынок online-торговли активно выходят новые западные игроки один за другим, и в то же время количество новых имен в локальном дизайнерском сегменте растет почти по экспоненте, причем уже не ежегодно, а ежемесячно. И это все на фоне постоянно открывающихся новых торговых площадок: ТЦ, маркетов, фестивалей, арт-кластеров, online-платформ. Складывается ощущение, что для российского рынка кризис стал не испытанием и временем оптимизации, а напротив — этапом агрессивного роста. Евгений Щепелин, управляющий директор eSolutions (подразделение Otto Group Russia), специализируется на запуске и администрировании в России

ИРИНА ЗУЕВА

Директор по маркетингу ЭКОНИКА

e-Commerce-платформ торговых марок, уже успешных в offline retail. Среди его российских клиентов — Melon Fashion Group (Zarina, Love Republic, befree), «Эконика» и Ralf Ringer. Из числа последних западных «новичков» в портфеле eSolutions значатся Moleskine, Vans и Reima. Евгений констатирует рост своего бизнеса на 200 % в год, начиная с 2013-го. «Мы основали компанию в докризисные времена и с началом кризиса тактику не меняли. Это не только испытания, но и открытые возможности. По нашему наблюдению, ретейл сейчас борется за долю рынка в рознице, но начинает понимать, что динамичное развитие возможно только в онлайн. Вместе с клиентами активно растем и мы». Клиент сервиса eSolutions Ирина Зуева, директор по маркетингу «Эконики», утверждает, что сейчас самый правильный период для агрессивного роста. «Глобальное падение покупательского спроса и трафика мы наблюдаем уже в течение двух лет. Конечно, бывают и сильные всплески продаж и конверсии, а затем периоды затишья. Процент падения или прироста оборота зависит от месяца продаж. Все это говорит о том, что нынешний кризис имеет довольно затяжной и неравномерный характер. Можно сказать, рынок лихорадит. Очевидно, в ходе этого кризиса некоторые сети и компании не выдержат финансового дав-

FA S H I O N O G R A P H 2 0 1 5 #2

ления и будут вынуждены сворачивать свою деятельность, то есть, скорее всего, рынок ждет некая консолидация и чистка. Выиграют более сильные игроки, которые, в том числе, делают ставку на развитие, то есть занимают лучшие торговые площадки, берут в команду сильнейших менеджеров, запускают новые проекты». Каждый период предоставленных возможностей спустя время характеризуется тем, как они были реализованы. Эксперты сходятся в том, что нельзя упускать момент, однако рецепты все же разнятся. Евгений Щепелин, например, рад тому, что большие бренды расширяют собственную розницу без посредников (дистрибьюторов): «На наш взгляд, это положительные перемены как для бренда, так и для покупателей». Одна из российских компаний, придерживающихся именно такой политики, — Charuel (на рынке с 1998 года). Однако рецепт развития в их случае не ограничивается ростом offline retail. Екатерина Васильева, бренд-директор Charuel, делится опытом антикризисной диверсификации бизнеса: «Мы сделали акцент на развитие собственных производственных мощностей, за счет чего удалось добиться снижения себестоимости изделия. Благодаря этому у нас появилась возможность создания новой марки — CALISTA,

СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВА

Основатель pr-агентства FFLD

«младшей сестры» Charuel, ориентированной на более молодую аудиторию, весенне-летнюю коллекцию которой мы представим в будущем сезоне. Эта линия одежды из традиционно качественных европейских тканей, высокого уровня пошива, более яркая по колористике и динамике. Мы уверены, она понравится романтичным натурам из числа постоянных клиентов Charuel и не только». Ирина Зуева приводит кейс своей компании в качестве еще одного из возможных решений эффективного использования кризисного периода. «В 2015 году, несмотря на непростую экономическую ситуацию, руководство приняло решение не сокращать маркетинговый бюджет, что позволило бренду «Эконика» выделиться на фоне конкурентов, сокративших затраты на продвижение. Была размещена рекламная кампания в глянцевых СМИ, в интернете, в метро, наружная реклама. Эта стратегия позволила трафику в некоторых случаях прирастать либо падать не так сильно, как у конкурентов. Осенью 2015 года мы продолжаем такую же интенсивную маркетинговую активность, которая завязана на выход уникальных капсульных коллекций и ребрендинг сети». Обозначенные идеи находят свое подтверждение и развитие среди игроков премиум-сегмента российского рынка

ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВА Бренд-директор CHARUEL

FA S H I O N O G R A P H 2 0 15 #2

дизайнерской одежды. По словам Светланы Алексеевой, основательницы PR-агентства FFLD, многие именные марки известных в мире моды персон сейчас очень активно смотрят в сторону online retail-платформ. Среди динамично развивающихся проектов на слуху Aizel.ru и Dressone. ru, которые существенно «разбавили» хорошо знакомых и любимых в России западных игроков локальными именами. Отдельно эксперт выделяет роль Instagram — не только в продвижении, но и в прямых продажах, — популярность сервиса в столице и крупных городах просто зашкаливает. «Время кризиса — это возможность еще раз проанализировать свой бизнес и найти новые и эффективные решения. Например, бренд Alena Akhmadullina расширил ассортимент доступных по цене моделей — свитшотов и футболок с уникальными принтами, а также представил коллекцию обуви в коллаборации с сетью “Эконика”», — комментирует Светлана. Как же скорректировал кризис глобальные планы игроков рынка? По словам Евгения Щепелина, рост бизнеса eSolutions вполне стабильный, а прогноз, за счет сбалансированности портфеля брендов-клиентов, пока позитивный. Ирина Зуева анонсирует ребрендинг сети «Эконика», рассчитывая на эффектный перезапуск и получение новой аудитории, а также обновление более десяти ключевых магазинов до конца осени. В Charuel видят довольно широкий спектр возможностей для развития, в частности, Екатерина Васильева упоминает международное развитие и запуск еще одной новой линии: «Имея главным козырем сильное производство, мы думаем, что “кризисным” импульсом станет возможный выход на международный рынок, ведь концепция Charuel близка по духу европейской аудитории. Быть может, нам также будет интересно создать мужскую линию, потому что мы видим потенциал в этом направлении». Что же касается текущей ситуации, то Светлана Алексеева из FFLD констатирует: «В условиях высокого курса доллара и евро комфортно себя чувствуют бренды, чье производство находится на территории России. Локальные премиум-марки уже получили часть аудитории, которую смутил рост цен известных зарубежных производителей, а дизайнерские линии одежды и аксессуаров среднего сегмента — тех, кого перестали устраивать подросшие ценники масс-маркета». С ней согласна Екатерина Васильева из Charuel: «Мы стали уделять больше внимания деталям, более рационально использовать кадровые и производственные ресурсы, получая на выходе лучшую розничную цену». Эксперты также сошлись во мнении, что в целом кризис — это отличный повод переоценить и скорректировать вектор развития, и он очевидно полезен бизнесу в качестве трамплина.

Э КО Н И К А Год основания 1992 Сеть 140 салонов Торговые марки Alla Pugachova, Riarosa Коллаборации Alena Akhmadullina for Ekonika Открытия 9 новых салонов (июль – сентябрь 2015) CHARUEL Год основания 1998 Сеть 50 магазинов Партнеры 300 торговых точек Торговые марки Charuel, Calista Открытия 10 новых магазинов (январь – октябрь 2015)

ALENA AKHMADULLINA Год основания 2001 Сеть 2 бутика Партнеры 10 магазинов Коллаборации «Эконика», MonaLiza, Alexander Arne, Marc&André Открытия Новый флагманский бутик в ТЦ «Наутилус» (сентябрь 2014)

FA S H I O N O G R A P H 2 0 1 5 #2

НОВОСТИ

ПЕРВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ОБУВИ TEGIN

egin Fashion House представил первую коллекцию обуви для сезона весна-лето 2016, сделанную совместно с итальянским брендом Rocco P. В нее вошли босоножки, полуботинки на платформе, ботинки на плоской подошве и балетки. Коллаборация объединяет все лучшие качества двух брендов: выдержанный и одновременно универсальный стиль Светланы Тегин и материалы высшего качества Rocco P. Вся обувь сделана из натуральной кожи в цветовой гамме Дома Tegin — черный, телесный, красный, белый. Коллекция будет представлена во флагманском бутике Rocco P. в ГУМе и других магазинах, представляющих одежду Tegin. ALENA AKHMADULLINA X ECONIKA

ренд Alena Akhmadullina представил капсульную коллекцию обуви и аксессуаров, созданную в партнерстве с обувной сетью «Эконика». В коллекции соседствуют женственные лодочки, ботильоны, сапоги, классические спортивные модели. Из аксессуаров представлены сумки, кошельки, чехлы для телефонов. При создании коллекции Алена Ахмадуллина и команда «Эконики» активно использовали фирменные принты и вышивки из коллекции Alena Akhmadullina сезона осень-зима 2015/16. В рекламной кампании коллаборации снялась сама дизайнер, что является большой редкостью для индустрии моды. Модели из совместной коллекции уже доступны в сети «Эконика» и бутиках Alena Akhmadullina. О Т К Р Ы Т И Е У Н И В Е Р М А ГА AU PONT ROUGE

Петербурге после масштабной реконструкции открылся универмаг Au Pont Rouge («У Красного моста» — в переводе с французского). Запуск нового department store является самым значимым событием с момента открытия ДЛТ. Au Pont Rouge позиционируется как современная альтернатива привычному ассортименту luxury-брендов, в нем представлены очень актуальные сейчас Marques Almeida, Neil Barrett, No. 21, Marni, Hood by Air и другие. В здании торгового дома «Эсдерс и Схейфальс», построенном в 1907 году по проекту Константина де Рошефора и Владимира Липского, располагался один из первых в мире универмагов, среди клиентов которого числилась семья Романовых. Теперь, спустя 108 лет, безупречно отреставрированный комплекс на набережной Мойки вновь становится центром притяжения для жителей Санкт-Петербурга и гостей города.

CHARUEL

FA S H I O N O G R A P H 2 0 1 5 #2

НОВОСТИ

ПЕРЕЕЗД ШОУ-РУМА BLACK SNOW

оу-рум Black Snow, проект компании Real Profit Group, направленный на развитие дистрибуции дизайнерской одежды в среднем ценовом сегменте на территории России и стран СНГ, переехал на новое место в Большом Сухаревском переулке, дом 17, строение 2. В шоу-руме можно найти уже известные и новые марки дизайнерской одежды, среди которых BSBY (Samos Fashion Group), Shinobi, Fashion.Love.Story, Camille Cassard, Charuel и другие. Компания Real Profit Group регулярно представляет коммерчески успешные российские бренды, представленные в Black Snow, на крупнейшей в Восточной Европе выставке Collection Première Moscow в формате мультибрендовой площадки для работы с байерами. ПРОМЫШЛЕННО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ П А Р К LV M H П О Д М О С К В О Й

омпания L Real Estate, принадлежащая французскому холдингу LVMH, планирует постройку промышленно-логистического парка в Солнечногорском районе Московской области. Для строительства уже выделено 115 га, а вся площадь будущего парка составит 620 тысяч квадратных метров. Эти планы были обсуждены на встрече губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с делегацией французских инвесторов: партнером компании EMEA L Real Estate Стефаном Песиком, президентом корпорации Spinel Бертраном Косте и президентом компании Comex Holdings Фредериком Бассе. Бюджет проекта оценивается в 1,5 млрд долларов США, а первый этап строительства партнеры намереваются начать в 2016 году. MFG МЕНЯЕТ РУКОВОДСТВО 3 - Й РА З З А Д В А Г О Д А

Melon Fashion Group произошла очередная смена руководства. По информации пресс-службы, с 1 октября 2015 года Михаил Уржумцев возвращается на пост генерального директора. Он также сохранит за собой должность президента Группы и будет совмещать оперативное управление с решением стратегических вопросов. Напомним, в ноябре 2013 года совет директоров компании принял решение о том, что Уржумцеву, возглавлявшему MFG в течение восьми лет, следует сосредоточиться на решении стратегических задач. С января 2014 года он занял пост президента Группы, а оперативное управление компанией возглавила Полина Бакшаева. Спустя год на фоне роста убытков ее сменил финансист Кестутис Саснаускас. Он стабилизировал бизнес и уже в первом полугодии показал прирост выручки в 23%. Через два года пост генерального директора вновь займет Уржумцев.

FA S H I O N O G R A P H 2 0 1 5 #2

НОВОСТИ

Ю Б И Л Е Й Н Ы Й С Е З О Н В Ы С ТА В К И C P M ПРОШЕЛ В МОСКВЕ

Москве закончился очередной сезон выставки СРМ Collection Première Moscow, которая проходила в Экспоцентре с 3 по 5 сентября. Свои новые коллекции сезона весна-лето 2016 представили профессиональной публике дизайнеры из разных стран, в том числе из Италии, Франции, Испании, Греции и России. Впервые в работе выставки приняли участие бренды из ЮАР. На деловой программе Russian Fashion Retail Forum ведущие профессионалы в сфере fashion-бизнеса делились экспертизой и аналитикой в рамках конференций и семинаров, а директор выставки Кристиан Каш провел встречи особого формата с блогерами, где они познакомились непосредственно с рядом экспонентов из разных сегментов. Специальные гости CPM получили подарки от beauty-партнеров Lebel (японского бренда профессиональной косметики для волос) и Organic Shop (сети магазинов органической косметики). Н О В Ы Й В И Т О К РА З В И Т И Я БРЕНДА CHARUEL

оследний год стал для российского бренда Charuel периодом агрессивного роста. Впервые за 17 лет в октябре 2014 года марка показала свою коллекцию на фестивале коммерческой моды на дизайн-заводе FLACON и начала активную экспансию в регионах России. Так, в период с октября по июль были открыты магазины в Набережных Челнах, Санкт-Петербурге (ТЦ «Галерея» и «Европолис»), Москве (ТЦ «МЕГА Белая Дача», «Авиапарк» и Columbus), Новосибирске, Ставрополе и Краснодаре. Успешное развитие бренда поддерживается в текущем сезоне и стартом сотрудничества с мультибрендовым b2b шоу-румом Black Snow, выполняющим функции пресс-агентства марки. ОТКРЫТИЕ ВТОРОГО ШОУ-РУМА «САХАРОК»

оу-рум минималистичных украшений от дизайнеров со всего мира «Сахарок» решил расширяться. Вторая точка откроется на Artplay. Там будут представлены независимые бренды, которые нельзя встретить в торговых центрах и обычных магазинах. Хиты продаж: тонкие кольца anna.m.objects, браслеты-нити с полудрагоценными камнями Himère, серебряные и золотые каффы, моносережки с жемчугом, подвески и многое другое. Интерьером нового места занималось архитектурное бюро Nowadays, на счету которого дизайн бара «Редакция», павильон компании Microsoft в Олимпийском парке Сочи и Digital October.

тел.: +7 (965) 137-39-93 email: sales@realprofitgroup.com Black Snow showroom: Москва, Большой Сухаревский пер., 17 стр.2, 2 этаж. Реклама

www.fashionlovestory.ru @fashionlovestory

FA S H I O N O G R A P H 2 0 1 5 #2

FURLAND X SAGA FURS FW’15/16

сентября в рамках выставки CPM Collection Première Moscow и Vogue Fashion’s Night Out в ЦУМе прошли презентации коллаборации FurLand x Saga Furs FW’15/16. Бренд с 30-летней историей успешного развития в России и Европе представил линию головных уборов, аксессуаров и верхнюю одежду. Совместная коллекция была сделана из меха исключительного качества и отличается яркими декоративными рисунками на мягких шапках и сложными техниками пошива. Все головные уборы разработали в лаборатории FurLand совместно с Saga Furs и делали с использованием фирменной технологии FurLand Climate Technology®, обеспечивающей особое терморегулирование изделий. З А П У С К О Н Л А Й Н - М А ГА З И Н А VA N S В Р О С С И И

Е Д И Н А Я П Р О Г РА М М А CHAPEAU И MOSFUR

а выставках Chapeau и Mosfur, которые в этом году прошли на одной площадке в объединенном формате, впервые была представлена единая деловая программа Chapeau Fashion Conference. В первый день главной темой стали аксессуары. Участники конференции — аналитик моды Андрей Аболенкин, Владимир Белых (Phisyka Concept Store) и Анна Ситникова (Radical Chic) обсуждали роль головных уборов и бижутерии в формировании образа, оптовые закупки в этом сегменте и успешные примеры российских брендов. Вторая часть программы была посвящена меховой моде. Эксперты обсудили вопросы экспорта российского меха в зарубежные страны, а также импорт и тонкости логистики, связанные с ним. Спикерами выступили: Дмитрий Ларионов, бизнес-менеджер по Восточной Европе Saga Furs, Сергей Сафоненков, директор по развитию компании «Боргер» и Павел Камин, бренд-директор мехового дома моды Marusya. Модератором обеих встреч стал аналитик моды и блогер Тим Ильясов.

мериканский бренд Vans, специализирующийся на выпуске одежды для скейтбординга, серфинга и BMX, запустил в России официальный интернет-магазин. В нем представлен полный ассортимент марки, включая одежду, обувь и аксессуары. Теперь любой желающий, не выходя из дома, может заказать легендарную обувь с «вафельной» подошвой или стать обладателем эксклюзивных вещей из коллабораций с другими марками. Разработкой и запуском сайта занималось подразделение Otto Group Russia – eSolutions, которое предоставляет бренду полный комплекс услуг для операционной работы магазина. Помимо Vans, оператор также курирует работу таких крупных партнеров, как Loverepublic.ru, Zarina.ru, Econika.ru, Moleskine.com/ru и др.

FA S H I O N O G R A P H 2 0 1 5 #2

НОВОСТИ

П Р Е С С - З А В Т РА К Н О В О Й М А Р К И FASHION.LOVE.STORY

начале июня молодая марка женской одежды Fashion.Love.Story собрала прессу, стилистов и звездных друзей для дебютной презентации полугодовой работы. За чашкой кофе и бокалом утреннего шампанского гости знакомились с первой коллекцией марки и обсуждали модные новости. Владелица бренда Регина Листопад рассказала об истории запуска линии одежды, вдохновении и ближайших планах. Вместе с сестрой Камилой Гусейновой Регина уже более 10 лет владеет торговым проектом Trendy Lady (сеть бутиков женской одежды российских дизайнеров). Также гостям было объявлено, что бренд Fashion.Love.Story будет представлен в мультибрендовом b2b шоу-руме Black Snow, где коллекции доступны для байеров и стилистов.

Ш О У - Р У М J U N E & J U LY ОТМЕТИЛ ГОД

оу-рум June & July, который специализируется на PR-поддержке дизайнерских марок одежды и аксессуаров, отпраздновал год с момента открытия. Основательница компании Юля Прудько находит новых партнеров по принципу уникальности их продукта на локальном рынке. Среди них выделяется бренд Ксении Чилингаровой Arctic Explorer — парки и пуховики, созданные по прототипу курток полярников, дизайнерская марка IZBA — одежда для дома, которую многие отказываются носить только дома, а также проект Workshop Lab — базовая повседневная одежда для обычной жизни.

И Н Т Е Р Н Е Т - М А ГА З И Н LAMBADA MARKET

городской ярмарки «Ламбада-маркет» появился свой сайт. В онлайн-магазине можно найти те же товары, что продаются на ежемесячных ярмарках. Все они размещаются в четырех разделах: «Одежда», «Аксессуары», «Украшения», «Дом и быт». При создании сайта основательница проекта Елена Камай ориентировалась на онлайн-рынок предметов, сделанных своими руками, Etsy. Онлайн-магазин прописался по адресу LMBD.ru и уже сейчас предлагает ознакомиться с такими марками, как My Hollywood, Heartburn, Eggdress, Cocco Bello, Olga Nekrasova, Ukosan и др.

FA S H I O N O G R A P H 2 0 1 5 #2

К А Р Ь Е РА

КАДРОВЫЙ ГОЛОД Текст

А Н А С ТА С И Я ХРИСАНФОВА

Мы выбрали такую, казалось бы, не актуальную в нестабильной экономической ситуации тему. Какой голод, когда на рынке сокращения и работы нет? Но это только на первый взгляд.

а самом деле проблемы поиска и удержания эффективных сотрудников не становятся менее актуальными ни при снижении количества вакансий на рынке, ни при росте количества кандидатов, ни при наличии у вас зарплат выше среднерыночных. Как выглядит кадровый голод в рознице? Каждый из тех, кто хоть раз работал с розницей или просто бывал в розничных магазинах как клиент, легко может заметить его признаки. Признак первый, или рыба гниет с головы Сетевые розницы тратят деньги, время и усилия на создание стандартов работы: развеска, манекены, зонирование, коммуникация и многое другое. Сначала стандарты разрабатываются, потом тестируются, потом внедряются и, наконец, контролируются. И в итоге, заходишь в магазин — глаз радуется: все на своих местах, сотрудники приветливые, манекены «одеты» правильно. И думаешь: вот оно, эталон работы розницы. А потом оказываешься в другом магазине

этого же бренда, в третьем, четвертом и с грустью констатируешь: не работают стандарты. Но это не совсем так. Не стандарты не работают, а упущен важный момент. Нет стандартов на управленческий персонал. Вопреки расхожему мнению, именно эта категория сотрудников может свести на нет все усилия сотни коллег из головной компании. Это они могут, продемонстрировав полное понимание на внедрении, потом найти 101 способ, как обмануть офис на контроле. Инструментов контроля в рознице не так много, и нечасто приходится видеть тех, кто использует систематически больше двух из них. Первый — тайный покупатель. Просто вычисляется, легко обманывается или же впоследствии рьяно оспаривается. Второй — отзывы покупателей. С ними все подвержено одной загадочной закономерности: они приходят в самый сложный момент (инвентаризация, острая нехватка персонала, переоценка и т.д.), а также в очень плохом настроении: специально, чтобы выместить его на сотрудниках магазина. Третий — фотоотчеты. Легко создаются при помощи ин-

струментов: вынь бардак из кадра, приложи кадры прошлых отчетов и создай видимость порядка. Четвертый — визиты сотрудников офиса. Как правило, все они известны в лицо, а у особо подкованных есть еще и агентурная сеть, сообщающая об их передвижении. А тем временем создать стандарты по компетенциям и личностному профилю кандидатов на управленческие позиции в рознице — одна из приоритетных задач. Сформировав для себя команду схожих по профилю управленцев, можно получить действительно хорошие и стабильные результаты. Для них и стандарты могут быть лишь подмогой, а не необходимостью. Они и команду будут собирать под себя. И для вас предложат способы повышения продаж. Коллектив таких управленцев устроен так, что они сами для себя формируют нужный уровень вовлеченности. Их нужно только правильно мотивировать на достижение результатов, которые принесут деньги и вам, и им: создавать сбалансированные премиальные схемы, поддерживать их начинания.

Когда я вижу, как в одной сети с гордостью находят несколько типов управленцев, всегда хочется обратиться к их показателям. Интернет пестрит разными типологиями: авторитарные и демократичные, энерджайзеры, эмоциональные лидеры, администраторы — разнообразие типологий розничных руководителей впечатляет. Как правило, успешны (регулярно демонстрируют прирост выручки и баланс затрат) какие-то определенные управленцы. Например, для некоторых молодежных масс-маркет-сетей подходит тип «вожатый», и классический люксовый администратор будет чувствовать себя в них неуютно. Признак второй, или если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно… Иногда смотришь на магазин и думаешь: вот несколько штрихов добавить, кое-что поправить совсем несложно, и сразу виден будет эффект на росте выручки. Понимаешь, что изменения простые, денег не потребуют, результат будет виден. И, воодушевившись, уже вовсю постишь

FA S H I O N O G R A P H 2 0 1 5 #2

в соцсетях в поисках контактов владельца или управленцев. Или смотришь на ценовую и ассортиментную политику бренда и понимаешь: есть очевидные вещи, которые не гармонируют с остальными частями или с политикой бренда. И набираешь номер старого знакомого, который, по счастью, недавно как раз устроился туда работать. Ты рассказываешь все, что тебе удалось увидеть. Абсолютно бесплатно, просто потому, что обратная связь — это же важно! Проходит неделя, другая, месяц, заходишь в магазин, а там ничего не изменилось. Есть один большой магазин где-то в центре города. Про него, как про футбол, только ленивый не откомментировал. А ему все нипочем. Стоит, продажи идут, мероприятия проводятся. А все почему? Потому что тех, кто принимает решение, устраивает результат его бизнеса. Или у него есть миф, что сделать с ним ничего уже не получится, а если и делать, то это дорого и неизвестно, эффективно ли. А в итоге продолжает работать неэффективный персонал, вызывая у покупателей невольное желание отпустить едкий комментарий в адрес сети. Но это уже не про кадровый голод, ну или как минимум не имеет отношения к нему в части линейного персонала. Признак третий, или покупка вопреки усилиям продавца Все больше умов бьется над тем, какую такую придумать фразу для вступления в контакт, чтобы не отпугнуть покупателя. Все больше споров о том, должен ли это быть вопрос или предложение, нужно ли не выпускать покупателя из виду или, наоборот, сделать вид, что он вам не интересен. Эпоха «чем вам помочь?» сменилась сначала эпохой «ненавязчиво расскажите покупателю о преимуществах модели, которую он смотрит», а затем эпохой «в зале представлены не все размеры, если понадобится моя помощь, обращайтесь». Сейчас, на фоне снижения продаж, в ход пошли агрессивные шаблоны: «У нас сейчас акция проходит: две покупаете — две в подарок» И все они терпят фиаско только по одной причине: имя ей — неорганичность. Вот замечательная девушка, как робот, предлагает вам акции, которые вам не нужны, а вот чудесная дама, которая даже подумать боится, что можно столько заплатить за сумку, смиренно ходит за вами по пятам, делая вид, что поправляет вешалки, только вы обернетесь. От шоперов чаще слышу: главное, «утилизировать продавца, чтобы он не мешал». Или от знакомых нередко слышу: «В интернете покупать удобнее — никто тебя не трогает и ничего не советует». И это эффект многолетней работы над оптимальным стандартом коммуникации?

А меж тем какие дифирамбы готовы мы петь тем редким продавцам, которые всего лишь говорят нужные слова и совершают нужные действия в нужное время. Давайте обратимся к тонким материям: что стоит для нас за профессией продавца. Часто слышу: «Мне перекантоваться, вуз закончу, пойду по профессии — бухгалтером», или «Как, я уже полгода работаю продавцом и никакого карьерного роста? Пойду я лучше администратором, меня как раз звали», и еще «Ну, пока у меня нет никаких вариантов, придется продавцом идти». Индекс престижности для профессии в нашей стране крайне низок. Он ниже многих других профессий, а часто и вовсе считается, что продавец — не профессия, а способ заработка. Порицание перекупщиков и челночников, непопулярность профессий в сфере обслуживания, даже некоторая постыдность этих профессий, приводят к низкому уровню мотивации кандидатов, выбору работы продавца по остаточному признаку, восприятие ее как временной и стыдной. Переломить этот стереотип пока мало кому удается. Годы должны пройти, прежде чем профессия приобретет иной

статус. В Европе, например, особенно в странах, живущих за счет туризма, не считается зазорным работать в сфере обслуживания. И никто не считает тебя неудачником, если ты проработал 5–7 лет, или даже всю жизнь, в магазине возле дома. Наоборот, если тебе трудом и достижениями удалось заслужить место администратора спустя годы работы, — тебя уважают. А что у нас? Продавец — работа для студентов и тех, кто не смог устроиться по специальности. Нет карьерного роста — ты неуспешный работник. Срок профессионального выгорания — 3 года. После этого на продавца недоверчиво смотрят внутри компании. На рынке уже появляются успешные кейсы изменения такой ситуации. В выигрыше здесь оказываются бренды, в которых совпадает целевая аудитория клиентского бренда и hr — продают те же, кто покупает. Так происходит в молодежных брендах. Так же происходит в некоторых брендах по продаже техники. Сложнее всего приходится люкс-брендам и средним плюс. Те бренды, которые с точки зрения привлекательности находятся в невыигрышной ситуации, должны сделать

упор на две вещи: подбор на линейные позиции сотрудников, которые легко управляются, мотивируются и приятны в общении при сильном управленческом звене, и равномерное распределение «звезд» по ключевым объектам, имеющим максимальный потенциал. При грамотном управленце, который обеспечит каждодневную работу с персоналом, можно сформировать отличный эффективный коллектив без ярко выраженных звезд продаж. Гармоничность людей, предлагаемых им стандартов, ценовой политики и ассортиментной матрицы бренда часто куда важнее, чем бесконечный поиск лучших продавцов. Отсюда и критерии подбора должны быть такими, чтобы к вам приходили люди приятные в общении, соответствующие бренду: студенты — для молодежных брендов, сотрудники постарше — для «зрелых». При этом предыдущий опыт часто бывает помехой, если он не совпадает с тем, как построена работа в вашем магазине. Чтобы сформировать команду, вам нужно: 1. Создать воронку кандидатов — через объявления, соцсети, сарафанное радио и так далее. 2. Отобрать из них подходящих по заранее определенным для вашего бренда критериям. 3. Сделать для отобранных входной тренинг, на котором рассказать о бренде, его правилах, замотивировать на работу. 4. Погрузить в среду — направить на день в магазин, где они смогут на практике проявить себя и ближе познакомиться с сетью. 5. Решить, кто останется. 6. Вложить силы и время вашего управляющего в обучение и развитие. 7. Вовремя увидеть, что ваш сотрудник заскучал, и подобрать для него задачи «на вырост». Такие семь простых и универсальных шагов, но, проходя их, сети умудряются совершить десятки ошибок. Здесь все: и выбор не тех людей — «у него же опыт…», и попытки за один день дать огромное количество информации, «в продажах ведь все важно: и продукт, и стандарты, и мерчендайзинг», и полное отсутствие сопровождения во время стажировки и испытательного срока: «Ну мы же прикрепили его к опытному сотруднику, так пусть ходит учиться» — и вместо знаний по продажам новичок часто получает от старшего товарища знания о всех несовершенствах компании. Наша розница все время старается сделать за день то, что в рамках нормальной работы человеческого мозга должно быть сделано за неделю. А в западных практиках и вовсе бывает разложено на недели или даже месяцы. Такой концентрированный подход был изначально оправдан темпами роста бизнеса, а теперь — дань традициям. Немногие сейчас правильно и рационально подходят к обучению. Зато выгоды, которые они от этого получают, того стоят.

FA S H I O N O G R A P H 2 0 1 5 #2

НОВЫЕ ИМЕНА

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ Текст

МАРИ НОВИКОВА

Герои этих страниц — молодые дизайнеры, но мы бы не рискнули назвать их начинающими. Каждый из них уже возглавляет собственный бренд.

ANNA KRUCHINKINA Дизайнер Анна Кручинкина начала свою карьеру в индустрии моды с открытия магазина одежды в Новосибирске. Однако одежду в этом магазине будущий дизайнер продавала не свою, что и подтолкнуло ее к созданию собственной марки. Недовольная дизайном, качеством, цветовыми сочетаниями и сроками поставок, Анна решила сменить профессию. Она продала магазин и поступила в Лабораторию моды Slava Zaitsev. К показу выпускной коллекции стало ясно: стиль марки — японский минима-

лизм, чистый, но порой конструктивно сложный крой, многослойность, вещи-трансформеры, для воплощения которых прекрасно подходит нейтральная и приглушенная цветовые гаммы. В дизайнерской философии Анны урбанизм смешивается с природой и приправляется современными технологиями. Такое сочетание пока непривычно для российского дизайна, но у Анны есть все шансы найти своего клиента.

FA S H I O N O G R A P H 2 0 15 #2

NOON Выпускница Британской высшей школы дизайна Надежда Сытникова с самого начала выбрала во всех смыслах неочевидное решение, создав первую в России линию домашней одежды и дав своему бренду название Noon. Надежда убеждена, что одежда для дома должна быть такой же красивой, как и та, в которой мы из дома выходим. Впрочем, несмотря на практичность и комфорт, в этих вещах можно не только валяться на диване или готовить ужин, но и запросто выскочить на чашку кофе с подругой. Расширять ассортимент дизайнер планирует за счет коллекции для отдыха.

FA S H I O N O G R A P H 2 0 1 5 #2

В отличие от других героев нашей рубрики, дизайнер Дарья Герекли трудится над развитием питерского бренда Camille Cassard, а не работает над собственной маркой. И это несмотря на более чем 10-летний опыт в индустрии моды и образование, полученное в знаменитой итальянской школе Polimoda. Концепция бренда Camille Cassard уже близка интеллектуальной публике, чуждой агрессивной сексуальности и показной роскоши. Именно образование и большой дизайнерский опыт

позволили Дарье воплотить в жизнь довольно сложную для молодых дизайнеров — идею о рациональном базовом гардеробе, в котором все вещи идеально сочетаются между собой. Каждая новая коллекция марки легко комбинируется и дополняет предыдущую, что дает возможность не менять гардероб ежесезонно. Комфорт и качество Герекли выводит на первый план, отдавая предпочтение практичной повседневности. Однако Дарье удается находить интересные сочетания и открывать новые грани привычных базовых вещей.

DARIA GEREKLI FOR CAMILLE CASSARD

FA S H I O N O G R A P H 2 0 15 #2

GEORGE SICHINAVA Дизайнера Георгия Сичинаву можно назвать вундеркиндом, ведь свою первую коллекцию одежды он сделал в 15 лет. Еще ребенком Георгий увлекался рисованием, при этом костюмы своих героев вырисовывал особенно тщательно. В 13 лет будущий дизайнер отправился на обучение в салон молодежной моды, где и сделал первые шаги в обучении дизайнерскому ремеслу. После школы, уже имея опыт создания двух коллекций, Георгий поступил на факультет «Дизайн костюма» в Институт бизнеса и дизайна.Получив диплом в 2015 году, Сичинава был приглашен в финал конкурса Chapeau

Fashion Start для презентации выпускной коллекции в рамках выставки Chapeau 2015. Героиня Георгия Сичинавы — сильная и уверенная себе девушка, не чуждая мрачноватому романтизму и умеренно-урбанистическим настроениям. Его почерк — архитектурный крой, нейтральная цветовая палитра, детальная проработка силуэтов, многослойность и игра с фактурами. Все то, чего порой не хватает российской моде, но что так ценят современные обитатели мегаполисов.

FA S H I O N O G R A P H 2 0 1 5 #2

ANNA MAMAEVA Анна Мамаева родом из Екатеринбурга, где в 2009 году закончила Уральскую архитектурно-художественную академию по специальности «Индустриальный дизайн». Именно эта специальность позволила Анне сформировать идеально функциональный стиль. Дизайнер буквально чувствует потребности своих клиентов в женственной и практичной одежде, подчеркивающей формы, скрываю-

щей недостатки, современной и не чересчур трендовой, не теряющей своей актуальности на следующий сезон. Выбранный дизайнером путь slow fashion с самого начала обеспечил марке коммерческий успех.

НЫЙ НОВЫЙ Ь Л А Н О И НКЦ МНОГОФУ ЕНТР* Ц LIFESTYLE

www.kuntsevoplaza.ru

FA S H I O N O G R A P H 2 0 1 5 #2

ИНТЕРВЬЮ

DIMA NEU Беседовала

АННА КОМИССАРОВА

Дима, в этот кризисный год у вас появился новый сайт с интернет-магазином, вы сделали шаг навстречу регионам, приняв участие в выставке CPM. Кажется, что все проблемы обходят вас стороной. Или все же нет? Все перечисленные действия как раз направлены на то, чтобы справиться с трудностями кризиса и продолжить полноценно работать, предлагая качественную дизайнерскую одежду по доступной цене для большего количества людей. Пришлось ли вам пойти на крайние меры в процессе оптимизации издержек и, как и многим, увеличить цены, сократить персонал? Наоборот, мы увеличили модельный ряд, наняли новых сотрудников, нарастили темпы роста. Учитывая, что серийное производство мы запустили недавно, программа ускорения развития вполне разумна и соответствует спросу на наши коллекции. Сокращаться нет смысла — подобного предложения по цене и качеству больше никто, кроме нас, не делает. Как вам удается удерживать цены? Отшиваете коллекции за границей? Нет, мы все отшиваем в Москве. Ищем доступные, но качественные ткани из Турции, Кореи, других стран

и стараемся максимально упростить обработку, хотя все изделия сложные и пока мы не шьем и 100 единиц на модель. Конечно, наша цена не приносит большого дохода, но мы хотим выйти к своему потребителю, чтобы дальше развиваться вместе с ним. Каковы первые итоги запуска интернет-магазина? Он открылся совсем недавно и еще не начал работать по полной. Мы сделали его для того, чтобы региональные клиенты и любые другие покупатели, которые пока не знают, где представлена наша одежда, могли увидеть ее в интернете. Надеемся, что к Новому году сайт активно заработает как торговая площадка. Как прошло участие на выставке CPM? Полагаю, что с вашей известностью после проекта «Подиум» в сочетании с демократичным ценовым позиционированием и общеиндустриальным вектором в сторону импортозамещения бренд DIMA NEU пользовался большим успехом. Выставка действительно порадовала тем, что байеры с удовольствием знакомились и обменивались контактами. Но прошло слишком мало времени, чтобы говорить о точных результатах. Пока мы получили один оптовый заказ и более тридцати потенциальных партнеров, с которыми сейчас ведем переговоры.

ФОТО: АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Бренд DIMA NEU в представлении не нуждается, но его яркая медийная история совершенно затмевает деловые победы. Между тем Дима Неу — один из немногих дизайнеров, который показывает свои коллекции на неделях моды и работает в сегменте «средний плюс», отшивая всю одежду в Москве и постоянно расширяя географию партнеров. О стратегии развития в новых экономических условиях он рассказал Fashionograph.

FA S H I O N O G R A P H 2 0 15 #2

Следующей весной обязательно примем участие с зимней коллекцией, которая для нас является основной. Верхняя одежда — это то, с чем я больше всего люблю работать, она получается наиболее эффектной и лучше продается. То есть свой собственный магазин открывать пока не планируете? В целом наша стратегия — развиваться во всех направлениях. Безусловно, мы хотим открыть свой магазин, и не один. В первую очередь это необходимо, чтобы создать предложение по франчайзингу. Пока бренд молодой, стоит развиваться постепенно, но стремительно. Мы не собираемся останавливаться на небольшом количестве магазинов. Хотим сами продавать и чтобы нас продавали. Сейчас многие дизайнерские бренды, которые раньше работали с женской аудиторией, начинают производить и мужские коллекции. Какие у вас насчет этого планы? Мысли об этом есть, и когда-нибудь они обязательно реализуются, но в данный момент мы формируем команду, которая ведет женскую линию. Как только мы отточим все процессы, можно будет запускать мужскую коллекцию и собирать отдельную команду, потому что это другие магазины, другие байеры, и продвигать ее нужно по-другому.

FA S H I O N O G R A P H 2 0 1 5 #2

ИНТЕРВЬЮ

VASSA Беседовала

АННА КОМИССАРОВА

Дизайнер Васса, как никто другой, знает о возможностях бескомпромиссного развития бизнеса вопреки неблагоприятным обстоятельствам. Бренд Vassa&Co стал первым в стране, кто сумел успешно выстроить вертикальный ретейл в сегменте дизайнерской одежды, оставаясь верным стилю конструктивного минимализма, который никогда не был массовым. Васса, часто в интервью вы говорите, что из-за внешних факторов темпы развития бизнеса постоянно затягивались. Как дело обстоит сейчас? В стране очередной кризис. Как он повлиял на ваш бренд и покупательское поведение тех, для кого он создавался? Все, кто были с нами, остались. Конечно, из-за девальвации рубля объем покупок сократился, но аудитория, как ни странно, прирастает. Кризис всегда улучшал нашу ситуацию. Так было в 2008 году, то же самое происходит сейчас. Конечно, нашей команде непросто: у нас очень качественные материалы и великолепное исполнение, и, чтобы держать марку и не потерять лицо, мы должны вкладывать еще больше, потому что стоимость сырья увеличилась в два раза. Я, как могу, пытаюсь сдержать рост цен и сохранить качество. Спасибо моим партнерам, которые все понимают, не экономят на тканях и не ограничивают мои дизайнерские решения. То есть вы сейчас развиваетесь за счет внутренних ресурсов? Да, мы оптимизируемся изнутри, повышаем эффективность — закрываем или пытаемся найти более удачное место для нерентабельных магазинов. Другое влияние кризиса: мы двинулись в Нью-Йорк и в самом центре Манхэттена открыли шоу-рум. Как раз о нем был мой следующий вопрос. Я наконец убедила своих партнеров, которые раньше считали, что в России дела идут и так прекрасно, чтобы

ехать куда-то еще. Но в нынешней стрессовой ситуации они сами изъявили желание. Посмотрим, может быть, откроем в Нью-Йорке свой магазин. Пока у нас успешно идет торговля через шоу-рум, мы получили отличные отзывы байеров крупнейших сетей: Barneys, Saks Fifth Avenue. Сказали, что наш продукт превосходного качества, на уровне Céline, и вообще, такие марки называли, что дух захватывало от подобного сравнения. Сейчас мы пытаемся адаптироваться под американский рынок, потому что это другая ростовка, другой мерчендайзинг, другая логистика. Совсем скоро в октябре у нас будет показ — большой и серьезный. Так что я абсолютно прекрасно чувствую себя в этом кризисе. У меня появилась возможность реализовать планы, которые я постоянно откладывала в связи с тем, что все было хорошо. Не зря говорят, что кризис — это новые возможности... Абсолютно. Для того, кто чувствует время и готов идти на риск, кризис — отличная возможность. Я заходила на российский рынок в очень сложный период (в начале 2000-х – прим. ред.), когда вообще ничего не было. И сейчас кругом кризис, а мы в Нью-Йорке. Активно участвуем в выставках — недавно были на Coterie, — следуем профессиональному алгоритму работы в интернациональной fashion-индустрии. Недавно у нас сделали заказ японцы, а в Barnеys сейчас раздумывают, кого бы прогнать с четвертого этажа, чтобы освободить для нас место.

Юбка Axiom, топ Camille Cassard (Black Snow Showroom), пальто BSBY (Black Snow Showroom)

Слева: шапка Studio 2012 Справа: комбинезон Vassa&Co, меховой жакет Studio 2012, туфли Alena Akhmadullina for Ekonika

Платье Alena Akhmadullina, водолазка Yasya Minochkina, туфли Axiom

Слева: костюм Dima Neu, ботинки Alena Akhmadullina for Ekonika Справа: платье Alena Akhmadullina, водолазка Yasya Minochkina, туфли Axiom

Платье Tegin, ожерелье LUBLU KiraPlastinina, ботинки Axiom

Модель Ассистент фотографа Make up Hairdressing Продюсер съемки

Майя Ву @NIKManagement Евгений Крутаков Надежда Шимба @ICONFACE Роман Кузнецов @LEBEL Анна Оккерт

Выражаем благодарность ТЦ KUNTSEVO PLAZA (Москва)

FA S H I O N O G R A P H 2 0 1 5 #2

ИСТОРИЯ УСПЕХА

ОСТРОВ SAMOS Текст

О Л Ь ГА МИХАЙЛОВСКАЯ

В России пальто — вещь не просто необходимая, но практически культовая. Тем более поразительна история создания компании, которая вот уже полтора десятка лет шьет пальто, ни в чем не уступающие лучшим европейским образцам. Все истории успеха похожи друг на друга, как все счастливые семьи. Только почему-то от большинства из них веет фальшью, самодовольством и журналистским вымыслом. Именно поэтому историю создания и становления фирмы Samos мне хотелось услышать из первых уст, от Валентины Прониной, которая основала эту компанию в далеком 1992 году и превратила в уникальное для России производство пальто высочайшего класса и качества. «На самом деле организовал это все муж, мы с ним оба инженеры-механики. Представьте на минуточку: 92-й, двое детей, которых надо кормить, зарплаты маленькие, надо было что-то делать. Муж в детстве занимался парусным спортом, соответственно, ремонтировал паруса, умел как-то шить. Появилась идея шить куртки с утеплителем, на заказ и немножко на продажу. Тканей нет, синтепона нет, вообще ничего нет! Поначалу мы ездили в комиссионку, покупали три-четыре пары брюк женских 56–58 размера, чтобы ткани побольше, распарывали их, из этой ткани муж кроил

некое подобие горнолыжной куртки. За синтепоном он поехал на фабрику «Салют» и купил большой тюк обрезков. Это были такие длинные ленты: 50 сантиметров в длину и 5–10 сантиметров в ширину. Затем мы покупали в аптеке марлю, выкраивали из нее спинку и полочки, и я укладывала на эту марлю полоски синтепона сначала горизонтально, потом вертикально, получался такой сэндвич. Сверху это все покрывалось еще одним слоем марли и, наконец, сметывалось по краям и вставлялось внутрь будущей куртки. Муж Андрей, инженер-конструктор в «почтовом ящике», тем временем разрабатывал роботов для атомной промышленности, возвращался вечером домой и за ночь эту куртку сшивал.

FA S H I O N O G R A P H 2 0 15 #2

Мой брат жил тогда в Прибалтике, там в магазинах еще можно было найти кое-какие необходимые мелочи. Он покупал разноцветные деревянные набалдашники, ими мы украшали шнурки наших курток. А тем временем… Много штанов 58-го размера купить не было возможности, и однажды муж купил машину парашютного шелка. Точнее, это были парашюты. Огромные, роскошные, но белые и со стропами. Стропы были спороты, а парашюты красились эстонскими красителями, полученными тоже от брата, причем красили мы их в баках на собственной кухне. Приехавшая из Германии подруга не могла поверить своим глазам: в Германии давно стояли счетчики на воду, и нетрудно было подсчитать, во что обходился каждый такой бак… Слава богу, это продолжалось недолго, производить много курток дома было, конечно, невозможно. И все «производство» плавно перетекло к нескольким надомникам. Продавалось все это на рынках, о магазинах разговора даже еще не было. Один рынок был в Столешниковом переулке, на месте нынешней гостиницы «Marriott Аврора», стройку скрывало некое подобие стены. Там еще вовсю орудовали бандиты, они бегали и кричали «стена падает!», и продавцы в ужасе бросали вещи и убегали, а бандиты шли следом и собирали все эти вещи. Я сама при этом присутствовала, но сохранила хладнокровие и никуда не побежала». Это была, пожалуй, первая глава. Смутные нищие времена, вещевые рынки, бандиты. Простые теплые куртки. В какой момент эта простенькая история в духе перестроечных газет превратилась в красивую историю из глянцевого журнала, а сшитые на домашней кухне куртки — в элегантные пальто из лучших итальянских тканей. «Я хорошо помню этот момент. На одной из наших торговых точек мы увидели пальто, точно помню, что с капюшоном, и вдруг подумали: «А почему не пальто?» Для начала мы это самое пальто с капюшоном купили. Так как муж был конструктором, сняли с него выкройку и… отправились на фабрику «Купавна» за тканью. «Купавна» производила шерсть для армейских нужд, так что сшитое из нее пальто весило килограмма три, не меньше. Зато их шерсть практически не снашивалась. Мы начали с ними работать. Но, как и на всех фабриках того времени, вы могли купить только то, что видите.

Никаких предзаказов, никаких цветов разных. Однажды для зимней коллекции, если это можно было так назвать, мы покрасили мех в очень красивый болотный цвет, но, приехав на фабрику, поняли, что ткань, под которую красился этот мех, совершенно другого цвета! То есть тоже зеленого, но совсем другого оттенка. Уже в 94-м мы стали продавать наши пальто в ЦУМе. Долго-долго обивали пороги, но попали все же. У нас была идея делать пальто не хуже европейских, поэтому мы старались следовать всем европейским тенденциям. Это было, конечно, наивно, но нам так хотелось. Помню, тогда в моду вошел твид, мы

FA S H I O N O G R A P H 2 0 1 5 #2

его сразу же закупили. И наше твидовое пальто купила в ЦУМе Эвелина Хромченко. Но, кроме Эвелины, никто его не оценил в тот момент, раскусили только где-то через год. Но мы упорствовали в своих амбициях. В 96 году на выставку Рослегпрома впервые приехали итальянцы, а мы тогда уже участвовали в этой выставке, у нас был маленький стенд. Наши пальто выглядели очень эффектно — с золотыми пуговицами, разноцветные. На итальянцев же все смотрели с настороженностью, как с ними работать, было непонятно, но мы не побоялись и попробовали. И одновременно с итальянцами мы стали производить пальто из ткани фабрики Петра Алексеева, которые уже больше походили на итальянские. Правда, с ними была другая проблема: когда мы их вывешивали в ЦУМ, уже через пару недель они начинали пилинговаться, прямо на вешалках, еще до того, как их купили и начали носить. То есть при внешнем сходстве с итальянскими образцами качества им, конечно, достичь не удалось. Ну и все прочие пороки советской системы тоже сохранялись: никакого предзаказа, и мало того: чтобы купить четыре рулона черного, который всем и всегда нужен в первую очередь, вы должны были взять еще четыре рулона серо-буро-малинового, непродаваемого. Но… вопрос не обсуждался! Что касается собственно производства, мы нашли ателье высшего разряда, на фабрике мы никогда ничего не производили. У нас была бригада швей, сначала человек шесть, потом десять. С самого начала и по сей день каждое пальто производится толко двумя людьми. У нас принципиально нет поточного производства, когда один стачивает карманы, другой – воротники, третий вшивает подкладку. Каждое пальто имеет индивидуальный номер и паспорт. Мы точно знаем, из какого купона оно скроено, кем произведено и в каком магазине продано. Если вдруг обнаружены какие-то проблемы, и пальто вернулось, оно поступит конкретно к тем двум людям, которые его сделали. Поэтому все очень ответственно относятся к работе, ведь наши пальто, по сути, подписные».

Но вот именно с этого самого момента и начинается самая важная глава в этой истории успеха. Та, что привела к сотрудничеству с легендарной итальянской маркой Lorо Piana, чей кашемир и ткани славятся на весь мир и уже много лет являются синонимом европейского люкса. «Мы четыре года проработали с итальянскими текстильными производствами. Они хотели завоевать российский рынок и предлагали очень выгодные условия, порой даже без предоплаты. Это были ткани хорошего уровня, о большем тогда никто и мечтать не смел. Как вдруг, в 2000 году, торговая палата Франции пригласила несколько российских компаний, и нас в том числе, на выставку Première Vision. Французы, видно, впечатлившись успехами итальянцев, решили тоже выйти на российский рынок тканей. Для нас эта выставка стала открытием, очередной ступенью. Именно тогда я попала на стенды лучших фабрик севера Италии, а через полгода, на следующей выставке, на которую мы уже приехали самостоятельно, мы попали на стенд Loro

FA S H I O N O G R A P H 2 0 15 #2

Piana. Мы не знали, что существуют «правила игры», например, что вот так просто прийти нельзя, нужно заранее записываться на appointment. Я ходила кругами несколько дней, они были удивлены — какие-то непонятные русские. Но в последний день один из менеджеров, который впоследствии стал нашим хорошим другом, видно, сжалился над нами и сказал: ладно, заходите. Так мы начали работать с Loro Piana. Со скромных пятидесяти метров ткани, но гордо засматривались на роскошные кашемиры, совершенно не понимая, как все это продавать. И в это же время у нас появился свой дизайнер, выпускница омского института Катя Ромашова, она с нами работает до сих пор. У нас вообще все те же люди работают, даже швеи из того самого ателье 94 года… Никто от нас не ушел. Но для нас было важно начать делать именно коллекции, потому что мы хотели стать настоящей европейской компанией. Наши конкуренты просто делали то, что хорошо продается, мы же хотели делать то, что модно. И надо признать, много ошибок совершили на этом пути. Например, закупили английского твида настоящего в Шотландии, жесткого, колючего, его, конечно, никто не оценил, он оказался абсолютно непродаваемым. И вот году в 2006-м мы опробовали главную инновацию Loro Piana — ткань с мембраной. Это революционное изобретение появилось от большой любви Пьеро Луиджи

Лоропьяна к парусному спорту. Он участвовал в гонках и сделал для своей команды куртки из особой высокотехнологичной ткани с мембраной. С тех пор она производится исключительно в Японии по спецзаказу Loro Piana. Это уникальное изобретение на самом деле, мембрана делает ткань непромокаемой и непродуваемой, при этом она «дышит» и сохраняет все внешние свойства кашемира или дорогой шерсти. Кроме таких практических преимуществ, у ткани с мембраной есть и другие безусловные достоинства: она более упругая и лучше держит форму, мембрана придает ткани каркасность, благодаря которой она отлично маскирует лишние складки и прочие подробности женской фигуры. Ну и наконец, она почти не мнется, и даже если вы перевозили пальто в чемодане, достаточно повесить его на вешалку, и оно отвисится за полчаса. К 2008-му кризисному году около 15 процентов наших пальто мы шили из ткани с мембраной. Но однажды к нам на выставку

FA S H I O N O G R A P H 2 0 1 5 #2

CPM пришли наши покупатели из Казахстана и сказали, что у них все требуют исключительно пальто из ткани с мембраной, поэтому они просят ничего другого им даже и не показывать. И мы за одну ночь приняли решение: всю коллекцию перевести в ткани с мембраной. И с тех пор 15 процентов превратились в 95. Такая ткань сложно производится и сложно шьется, поэтому наши конкуренты не пытаются повторить наш опыт. Это слишком много усилий требует, даже конструкция под нее специально делается, потому что ткань с мембраной ведет себя не так, как обычная. Получается, что это одно из наших главных преимуществ». Впрочем, это далеко не единственное преимущество компании с красивым названием Samos. Слушая рассказ Валентины, ловишь себя на мысли: неужели все это правда? Неужели есть люди, которые вот так красиво и по-человечески, спокойно и уверенно ведут свой бизнес к успеху. Вот так, не растеряв за 22 года сотрудников, в том числе и дизайнеров, с которыми, как известно, очень трудно сработаться, не идя на компромиссы с собственными представлениями о качестве и уровне, не впадая при этом в эйфорию, трезво, рационально и практично. «Мы никогда не ставили перед конструкторами задачу сделать определенное количество конструкций в месяц, никогда не давали им нормы времени, каждая конструкция готова тогда, когда достигнут результат – хорошая посадка. Наше пальто должно хорошо сидеть в любом размере. Мы понимаем, что дизайнеров нельзя подгонять, надо давать им свободу. Нельзя на них давить. У нас был опыт: наша Катя Ромашова создала модель пальто — силуэт «песочные часы», воротник-шалька, назвала «Марлен Дитрих». Это было 12 лет назад. Я полгода не давала это пальто в производство, считая, что оно не продастся. Оно продается

по сей день и с большим успехом! С тех пор я сама себя торможу, отбирая эскизы и модели для производства, потому что при всех известных ограничениях покупательский спрос непредсказуем. Да, мы знаем, что наши женщины не любят реглан и накладные карманы, двубортные застежки и шалевые воротники. Сиреневый цвет, потому что «вдовий», А-силуэт – потому что « школьный», но при этом обожают 60-е и при упоминании Джеки Кеннеди берут все и сразу. Мы понимаем, что наши покупательницы не девочки-студентки, которые ловят тренды на лету, а женщины за 30, которые привыкают к новым цветам и силуэтам в течение года, поэтому мы запустили молодежную линию BSBY, более смелую и более открытую всему новому. В ней тоже 30 моделей в сезон, как и в основной. Да, нам бывает трудно объяснять закупщикам со всей страны, почему надо продавать именно такие пальто, а не другие. Но на всех выставках я всегда сама презентую наши коллекции, я рассказываю про наши ткани и про фирму Loro Piana, объясняю, чем мы отличаемся от других, и мне кажется, моя уверенность на них действует. Я вообще убеждена: только тот, кто уверен в том, что продает, делает это успешно!»

We Create The Fashion Industry.

Consulting PR Event Media

FA S H I O N O G R A P H 2 0 1 5 #2

ЛЮДИ

ОКСАНА БОНДАРЕНКО

«А я не первая, очень многие владельцы шоу-румов приходят к этой мысли. Это связано с тем, что за многие годы сотрудничества с разными марками у тебя формируется очень ясное представление о том, что нравится потребителю и чего ему не хватает на рынке. Вот именно эту нехватку и возникает желание восполнить. В нашем шоу-руме марки очень разные по характеру и по дизайну, за каждой из них стоит конкретный дизайнер или дизайнерская команда, у них свое индивидуальное представление о моде и своей целевой аудитории. Я не претендую на дизайнерские лавры, я, наоборот, аккумулирую накопленный за многие годы опыт, изучаю новинки, будь то высокие образцы в журналах или более приземленные промышленные вещи, и складываю из этих частичек собственный пазл. С художественной частью мне помогает моя 19-летняя дочка, она учится в St Martins, но не на отделении моды, как можно

было бы подумать, а на art-факультете. Она же снялась и для лукбука. Что касается производства, то мы почти все производим в России, за исключением сложного трикотажа с жаккардовым орнаментом. Таких машин в России нет, и этот заказ мы размещаем в Италии, все остальное отлично делается в подмосковном Подольске. И это, кстати, важное для меня открытие. Неправда, что у нас нет нормального производства, все есть. И отличное оборудование, и отличные руки, не хватает правильного руководства всем этим: и креативного, и практического». И в самом деле вещи под маркой Li-Lu, произведенные на российских фабриках, выглядят ровно так же, как и все их итальянские соседи по шоу-руму. Но в самой коллекции чувствуется рука и глаз Оксаны — они словно из одной гардеробной, хозяйку которой несложно себе предста-

ФОТО: АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Одна из самых успешных деловых женщин Москвы, хозяйка и идеолог одного из самых модных шоу-румов с милым названием Li-Lu, Оксана Бондаренко решила запустить собственную линию одежды под тем же названием. О том, как ей пришла в голову такая идея и зачем ей это нужно, она рассказала Fashionograph.

FA S H I O N O G R A P H 2 0 1 5 #2

О Б РА З О В А Н И Е

КУЗНИЦА КАДРОВ Самая больная и активно замалчиваемая тема для российской моды — отсутствие институтов получения актуальных знаний, то есть образования. Fashionograph выяснил, откуда в моду приходят специалисты. За последние 2-3 года резко участились случаи проведения круглых столов, конференций и закрытых узкопрофессиональных встреч, посвященных развитию индустрии моды в России. Не без инициатив, исходящих от Минпромторга РФ в том числе. Практика показала, что чем глубже заходит разговор об отсутствии институциональных платформ в моде, тем чаще упоминается слово «образование». И если в случае с узкоспециализированными направлениями вроде дизайна одежды, моделирования и конструирования отчетливо понятно, что вузов мало, преподавателей не хватает (или, точнее, уже почти нет), а брать новых неоткуда, то при разборе front office-профессий окажется, что профильные вузы здесь вовсе ни при чем. Индустрия моды, которую мы имеем счастье наблюдать сегодня, начала свой активный путь, разумеется, в «перестроечные» годы. «Первыми действующими лицами индустрии моды тогда становились преимущественно люди из искусства и переводчики, то есть те, у кого был доступ

к иностранным первоисточникам любой информации, в том числе об интересовавшей их моде», — вспоминает Елена Вышинская, на тот момент литературный редактор первого российского профессионального издания «Журнал мод», попавшая в него по распределению сразу после выпуска журфака МГУ. Это было начало. Затем индустрия моды обрела важнейших лидеров всех «нулевых» в лице дипломированного филолога МГУ и консультанта De Beers, BBC, RTLTVи British Council Russia Алены Долецкой и выпускницы журфака МГУ, опытного журналиста, уже работавшего с Cosmopolitan и Europa Plus, Эвелины Хромченко. Именно они запустили и возглавили ключевые издания о моде в России — Vogue и L’Officiel в один год (через 13 лет, также в один год, покинули издания). В 2000-х в российскую моду пришла вторая волна людей. Среди них — выпускница Московского государственного лингвистического университета, а ныне куратор проекта поддержки молодых дизайнеров международной выставки CPM Collection Première

FA S H I O N O G R A P H 2 0 15 #2

Moscow — Галина Истомина; а также первый байер московского мультибрендового бутика («Марки») Андрей Аболенкин — ныне один из самых востребованных fashion-консультантов в Москве, признанный аналитик моды, автор ряда публикаций и собственного блога в ЖЖ, выпускник юрфака МГУ. Прошло еще одно десятилетие, однако «правило чужих» все еще работает. Выпускник, затем аспирант и доцент Московского государственного педагогического университета Станислав Зимин, сделав первые «шаги» в моде очень буквально — на подиуме показов M.Rimer и Norsoyan и проработав стилистом и креативным консультантом ряда шоу-румов, брендов и онлайн-проектов более пяти лет, сегодня занимает позицию руководителя отдела дизайна крупнейшей в России специализированной студии Solstudio Textile Design (владеет также аксессуарным брендом Radical Chic). Коллега Зимина по «стилистическому» цеху и педагог по образованию (Тульский педагогический институт), звездный стилист и телеведущий Александр Рогов сегодня

в представлении уже не нуждается, однако пройденный им путь в индустрии уже превысил 10 лет. Сегодня основными «поставщиками» новых людей в индустрии моды являются, по сути, все те же ключевые вузы, занимающиеся фундаментальной подготовкой гуманитариев, часть из которых предпочитает развиваться в творческих сферах деятельности. Например, известно, что лучших бренд-менеджеров Москвы готовит сейчас Высшая школа экономики. Татьяна Комиссарова, декан Высшей школы маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭ (Ph.D, MBA, профессор) так комментирует связь своих выпускников с модой: «Первый выпуск программы «Бренд-менеджмент со специализацией для fashion-индустрии» случился в 2007 году. В основном это были молодые люди, которые хотели начать работать на fashion-рынке. Ежегодно мы выпускаем 12–15 бренд-менеджеров. В процессе обучения студенты выполняют исследовательские проекты, в том числе для будущих потенциальных работодателей». Однако, как отмечает

Татьяна, российские компании индустрии моды не горят желанием приглашать студентов на стажировки (в отличие от западных коллег). Таким образом выпускники, оставшиеся без трудовой практики в реальном бизнесе (то есть без опыта работы), могут претендовать исключительно на роли бренд-менеджеров небольших проектов (например, у российских дизайнеров) либо на стартовые позиции в отделе маркетинга в ретейле или издательском бизнесе. Похожая картина наблюдается в Высшей британской школе дизайна. Студенты профильных направлений Fashion Business и Fashion Styling с большой охотой идут на стажировки в компании-партнеры Школы. Однако из-за специфики ожидания часто не совпадают с реальностью, и стажировки заканчиваются так же бодро, как начинались. В результате дипломники тоже идут к дизайнерам или в издательские дома, то есть в больших fashion-компаниях их не ждут. Кардинально новый подход в связи с этим демонстрирует Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. После внутренней реструктуризации в Академии в 2014 году выделили Институт отраслевого менеджмента, в рамках которого на факультете маркетинга, рекламы и сервиса с 2015/16 учебного года стартует новое направление: «Сервис в индустрии красоты и моды». Комментирует один из кураторов программы, профессор Ирина Красюк: «В настоящее время рынок индустрии моды и красоты

недостаточно насыщен специалистами. В данном направлении в основном задействованы предприятия малого и среднего бизнеса, однако нам очевиден потенциал роста этого сегмента рынка. В связи с этим мы регулярно организуем стажировки студентов Института отраслевого менеджмента в Accademia Italiana во Флоренции. Это один из крупнейших международных университетов, который предлагает профессиональное обучение в области искусства, культуры и моды. Наш первый набор текущего года из двадцати студентов свидетельствует об интересе к данной теме, что важно». Ирина также отмечает значимость для студентов таких мероприятий, как открытые встречи с представителями индустрии моды и красоты, посещение профильных выставок, таких как Collection Première Moscow и других. Отличительной особенностью Института отраслевого менеджмента, как и всей Академии, являются очень плотные контакты с компаниями реального сектора бизнеса. Благодаря такой политике новое направление «Сервис в индустрии красоты и моды» уже имеет партнеров, готовых плотно работать со студентами, начиная со 2-го курса. Среди них Baldinini, Первый национальный эстетический портал 1nep.ru, Real Profit Group. Подход, представленный в РАНХиГС, имеет шансы не только обеспечить индустрию притоком качественных кадров, но и предложить рынку образовательных услуг наиболее правильную модель взаимодействия с fashion-компаниями различного масштаба.

FA S H I O N O G R A P H 2 0 1 5 #2

СОБЫТИЕ

102

ВЫСТАВКА Текст

А Н АТ О Л И Й ФРОЛОВ

CPM К О Н С ТА Н ТА Р О С С И Й С К О Й И Н ДУ С Т Р И И М О Д Ы

CPM Collection Première Moscow прошла в России уже в 25-й раз и все еще остается крупнейшей выставкой моды в Восточной Европе. В случае CPM девиз нынешнего юбилейного сезона — «Непрерывность» — был как нельзя кстати. Выставка, даже несмотря на обвал экономики России и снижение покупательской способности, продолжает не просто существовать, но еще и развиваться — сезон стал одним из самых масштабных за 13 лет. Что же такое выставка СРМ и как ей удается каждый сезон поддерживать формат и расти? Дважды в год СРМ собирает около 1000 брендов из разных стран мира. Экспоненты представляют свои коллекции профессионалам индустрии: байерам, прессе, блогерам и другим экспертам, которых съезжается огромное количество. И все это проходит на одной из самых крупных площадок Москвы — ЦВК «Экспоцентр», на площади около 50 000 квадратных метров. Это просто огромная территория! Можете представить? Пять гектаров «засеяно» различными стендами с одеждой, которая будет продаваться в следующем сезоне. Для удобства выставку разделяют на специальные сегменты, чтобы посетитель не запутался в таком масштабном пространстве. Среди них павильоны Германии, Италии, Франции, Испании, Турции, Финляндии и России, а также блоки CPM Premium, CPM Kids, CPM Accessories, Mode Lingerie & Swim Moscow, а также зоны показов и конференций

ццц

FA S H I O N O G R A P H 2 0 15 #2

103

fa s h i o n o g r a p h 2 0 1 5 #2

104

CPM Catwalk и Russian Fashion Retail Forum. Из этого можно понять, что спектр выставки довольно широк: количество участников, которые показывают свои товары, не имеет аналогов в стране. CPM является, по сути, единственным крупным каналом, через который производители одежды могут взаимодействовать с российским рынком. И этот рынок стремительно растет: если бы не вновь свалившийся на Россию кризис, в 25-м сезоне мы получили бы рекордное количество экспонентов. Но давайте на цифрах проследим рост выставки по сравнению с февралем 2015 года, на примере бельевого раздела MLSM. В прошлом году Eurovet — мировой лидер в организации выставок нижнего белья — выкупил у Igedo Company (владеет CPM) площадку для презентации и переименовал раздел CPM Body & Beach в Mode Lingerie & Swim Moscow. Это, несомненно, говорит о положительной динамике и успехе московского выставочного проекта. Участники 25-го сезона отметили визуальное улучшение организации за счет единого дизайна стендов и более гармоничного распределения пространства. По сравнению с 24-м сезоном, количество представленных марок в сегменте белья увеличилось на 15%, а количество компаний, решивших участвовать в выставке, увеличилось на 45%. За четыре дня раздел MLSM посетили более 2500 профессионалов против 2000 в феврале этого года. Среди них было 30 байеров из 26 городов России, Украины и Казахстана, вошедших в программу приглашений и представлявших 88 розничных торговых точек. «Все составляющие выставки показали рост, несмотря на то, что экономическая ситуация по-прежнему оставляет желать лучшего. Естественно, все эти изменения не происходили сами по себе. Это заслуга организаторов, проделавших огромную работу по привлечению профессионалов индустрии. Можно утверждать, что российский бельевой рынок наконец получил давно ожидаемую площадку, которая способна оказывать позитивное влияние на развитие индустрии нижнего белья», — пишет о выставке профильный портал belyevik.ru. Помимо этого, на СРМ проходит обширная культурная и деловая программа. На примере все того же бельевого сегмента: многие посетители смогли присутствовать на семинарах от Eurovet, посвященных лучшим моделям из Парижа, последним тенденциям и образам от студии трендов. Всего на выставке состоялось более 10 семинаров, на которых была представлена информация о рынке и опыт экспертов. Здесь нужно добавить, что деловая

программа этим не ограничивалась: для нее было отведено специальное помещение, а длилась она два полных дня (семинары и конференции Russian Fashion Retail Forum). На выставке также регулярно организуется свыше 40 fashion-показов, которые демонстрируют тренды и коллекции будущего сезона. Особенно интересен проект CPM Designerpool, в рамках которого компания Igedo поддерживает и спонсирует талантливых дизайнеров из России. Сейчас для них это просто необходимо — с нынешним курсом рубля становится все сложнее производить одежду в прежних объемах. Немаловажно и то, что выставка старается укрепить отношения между экспонентами и блогерами. Для последних ежесезонно проводятся встречи в постоянно обновляющемся формате. В 25-м сезоне была заявлена их новая версия — Blogger Walk. Кристиан Каш — директор выставки — провел для популярных fashion-блогеров экскурсию, на которой можно было непосредственно познакомиться с рядом экспонентов и завязать деловые контакты. Вот что говорит о новом формате Мария Татарская, стилист, блогер и автор проекта Stylelistbyme.com: «Этот день, проведенный на выставке CPM, был настолько активным и насыщенным, что даже сложно выразить словами новые эмоции от близкого знакомства с интересными брендами. Надеюсь, в будущем выставка будет также продвигать этот формат экскурсии для блогеров, знакомя нас с новыми участниками и интересными разработками индустрии». В целом можно отметить, что выставка CPM Collection Première Moscow действительно непрерывна. Она проводится уже 13 лет и объективно является крупнейшей в Восточной Европе и России, что говорит о высокой степени востребованности проекта среди компаний, выходящих на российский рынок.

FA S H I O N O G R A P H 2 0 1 5 #2

ПЕРСОНАЖ

106

ПОЛИНА МАКСИМОВА Беседовала

АННА ОККЕРТ

Полина, ваши светские выходы, подразумевающие вечерний дресс-код, всегда очень эффектны. Спасибо, я готовлюсь к ним и продумываю нюансы, ведь выглядеть хорошо — это часть моей профессии. Носите ли вы наряды от российских дизайнеров или предпочитаете их зарубежных коллег? Ношу, люблю и часто сознательно выбираю одежду именно наших дизайнеров. Я снимаюсь в российском кино, и на презентациях, премьерах и фестивалях логично и одеваться в российское — сейчас столько красоты шьют! Когда в вашем гардеробе появились дизайнерские вещи? О, мне было 14, и я впервые поехала с папой за границу — в Париж (отец Полины — Владимир Максимов, актер по образованию, бизнесмен и путешественник — прим. ред.). Эта поездка — одно из ярких воспоминаний того периода. Тогда благодаря папе я начала открывать для себя украшения и одежду домов моды с мировыми именами и историей вроде Armani, Dolce & Gabbana, Alberta Ferretti, Moschino. Позже папа из своих путешествий всегда привозил мне что-то интересное, эксклюзивное, чаще — аксессуары от Oscar de la Renta, Lanvin, Stephen Webster и пр. А с чего началось ваше знакомство с российскими дизайнерами? Мои первые вещи были марки Mainaim, когда это еще был дуэт Лады Калининой и Виктории Савватеевой.

AXIOM

Звезда сериала «Деффчонки» канала ТНТ, актриса и телеведущая Полина Максимова рассказала Fashionograph о своих модных пристрастиях.

Потом Dasha Gauser. Я участвовала в одном из показов дизайнера Виктории Десятниковой на неделе моды. Теперь мне на съемки стилисты постоянно приносяят одежду от российских дизайнеров — передачу «Такое кино» на ТНТ я только в них и веду. И часто это для меня как маленькие открытия. Например, забавные и дерзкие, а иногда очень ретро — платья и комплекты от Vika Smolyanitskaya. А недавно я прямо влюбилась в платья от Fashion.Love.Story — это такая элегантность и нежность! Прислушиваетесь ли вы к мнению близких о ваших образах или доверяете своему вкусу? Я привыкла слушать себя, но мне важно и мнение родителей. Так, моя мама смотрит каждый выпуск «Такого кино», в том числе и потому, что ей нравятся мои образы там. Она мой самый большой фанат! Следите ли вы за новыми именами и посещаете ли недели моды? Слежу постольку-поскольку — за меня это делают стилисты моих проектов, и эти рекомендации часто лучше журнальных. Недели моды часто совпадают с моим

FA S H I O N O G R A P H 2 0 15 #2

107

VERA KOSTYURINA

AXIOM

FASHION.LOVE.STORY

CSTN

AXIOM

рабочим графиком, но интернет очень помогает все отслеживать. Есть ли дизайнер, за чьей работой вы особенно следите? Всегда приятно посмотреть на новые коллекции Александра Терехова, Игоря Чапурина, Ульяны Сергеенко. Как вы считаете, существует ли индустрия моды в России и какие у нее перспективы? Безусловно, существует и активно развивается. Сейчас набирает обороты такой формат, как ателье. Когда его основатель больше не дизайнер, а арт-директор и главный «носитель» своих вещей. Я очень люблю Ангелину, основательницу Dulcis Shop. Часто для самых торжественных выходов выбираю образы из ее ателье, они актуальные, яркие, драматичные — очень актерские.

FA S H I O N O G R A P H 2 0 1 5 #2

ENGLISH SUMMARY

108

DIMA NEU Dima Neu, fashion designer (Omsk Service State University, Russia diploma). The winner of the first season of PODIUM Project by MTV Russia told AnnaKomissarova about the full launch of its brand, to participate in fashion week and exhibition CPM-Collection Premiere Moscow, customers, sales and plans. Page 44

SUCCESS STORY: SAMOS FASHION GROUP Editor-in-Chief Olga Mikhailovskaya met with the owner of Samos Fashion Group (established in 1992, Samos & BSBY brands) Valentina Pronina, to hear first-hand the success story of the company that produces the best coat today in Russia on a unique technology and with the use of exclusive materials. Page 90

LEONID ALEKSEEV Leonid Alekseev, fashion designer (St. Martin’s, UK diploma). Worked out the first official private label wear collection for Russian Army (Voentorg Trade Company). Leonid told to our contributor Tim Iliasov about his work for Government, his past and future in Russian fashion industry and about himself as ‘man not from here’. Page 86

OKSANA BONDARENKO Oksana Bondarenko, founder of the first Russian b2b showroom Li-Lu. After 20 years of building a b2b business between Italian fashion and Russian buyers and media, Oksana decided to launch its own brand. Background launch of the brand and the first steps in its development, it is discussed with the chief editor - Olga Mikhailovskaya. Page 96

VISUAL MERCHENDISING: FACE-2-FACE Visual merchandising in Russia no more than 15 years. However, the world is its base is a driver of sales in the offline retail. Fashion editor Mari Novikova learned at the stylist and visual merchandiser Konstantin Grigoriev secrets of the profession and the view on the current state of affairs in the field of VM in Russia. Page 66

Vassa Vassa, fashion designer, Creative Director at Vassa&Co. (Virginia Commonwealth University, USA diploma). The most successful designer minimalist in Russia told Anna Komissarova about a breakthrough in its business over the last year, back to basics, the show in London and showroom in New York. Page 70

Olga Vilshenko Olga Vilshenko, fashion designer (Istituto Marangoni, UK diploma). She launched a fashion brand in the traditional Russian style in London. Then, after moving to Moscow, Olga has continued to develop its business in the two countries, while maintaining its unique code.Tim Iliasov found out how easy it is to build a fashion business in Russia, while remaining very popular in the UK. Page 72

Polina Maksimova Polina Maksimova, TV host and actress (Schepkin’ Higher Theatre School, Russian Institute). TV presenter the popular program “Is a movie” on TNT told Anna Okkert about her childhood, parents, and the love of Russian fashion designers. Page 106

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ МЕХОВОЙ И КОЖЕВЕННОЙ МОДЫ

АВГУСТ

ГОСТИНЫЙ ДВОР

14-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА ГОЛОВНЫХ УБОРОВ СЫРЬЯ, ОБОРУДОВАНИЯ И АКСЕССУАРОВ

CHAPEAU 2016 АВГУСТ

ГОСТИНЫЙ ДВОР

fa s h i o n o g r a p h 2 0 1 5 #2

112

George Sichinava George Sichinava, fashion designer (Institute of Business & Design, Moscow). His first dress designer created in the next 15 years. For George it is very important not to emphasize the femininity of the model, but its urbanism and moderate romanticism. Achievements - participation in the finals Chapeau Fashion Start. Page 41

Nadezhda Sytnikova (Noon) Nadezhda Sytnikova (Noon), fashion designer (British Higher School of Art & Design, Moscow). Young entrepreneur in the fashion industry has decided to transform hidden from prying eyes a woman’s life, creating a line of home clothes. Achievements — her own brand e-store. Page 39

Daria Gerekli Daria Gerekli, fashion designer (Polimoda, Florence). The only designer in our sample, which does not work on its own brand. Daria Gerekli for Camille Cassard brings comfort and quality to the forefront, giving priority to practical everyday life. Her extensive experience in the industry allows us to find interesting combinations and discover new facets of the usual basics. Page 40

Anna Mamaeva Anna Mamaeva, fashion designer (Ural Academy of Architecture and Art, Yekaterinburg). She owns a successful company in Yekaterinburg.In spite of the chosen route of functionality, usability and long-term and slow fashion, in recent works Anne You can find the current trends. Achievements — twice participation in CPM-Collection Premiere Moscow. Page 42

Anna Kruchinkina Anna Kruchinkina, fashion designer (Fashion Lab. Slava Zaitsev, Moscow). Anna began to work in the fashion industry as buyer own store in Novosibirsk. And only then came the need to create. Now her collection “Equilibrium” gathered awards in competitions named by Lamanova, Chapeau Fashion Start and Russian Silhouette as the strongest. Page 38