MODISTERIA

Aprendamos modistería

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NUEVA BIBLIOTECA POPULAR DE E~ITORA

DOSMIL

TITULOS EN CIRCULACION lo No nos volvamos locos

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(Higiene mental) Juguemos ajedrez Nosotros somos ase (Biolog(a humana) Relaciones humanas Comamos y bebamos bien Orienteción familiar Aprendamos ortograf(a Nuestros equinos (caballos, asnos, mulas) Me llamo Simón Bolívar Artesanías Somos comunidad organizada Mujeres ilustres Decoración de lá casa Contabilidad agropecuaria Aprendamos mecánica Instalaciones agropecuarias Aprendamos construcción Presentación personal La política El cacao

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Aprendamos matemáticas Las comunicaciones Primeros auxilios Aritmética comercial Librémonos del cáncer Propagación de plantas Defendamos nuestro suelo Ind ustrias caseras Arboles y bosques Dichos y refranes Apliquemos bien el alfabeto Enfermedades de los animales Los inventos Administración agropecuaria La moral hoy Las legum inosas Cuidemos al enfermo Orientación cooperativa Las abejas La huerta familiar Hogar seguro, hogar feliz La madre y el nifío

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APRENDAMOS MQDISTERIA Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

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Aprendamos modistería

Luz Helena Sabogal de R. Primera edición ACCION CULTURAL POPULAR NQ 43

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Carátula : Jai me R amírez P a lmar

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I

©LUZ HELENA SABOGAL DE RAMI,REZ, 1979 SE HIZO EL DEPOSITO LEGAL IMPRESO EN COLOMBIA

DERECHOS RESERVADOS PRINTED IN COLOMBIA

Se t erminó de imprimir este libro en los talleres de Editorial Andes , en el mes de octubre de 1979 ISBN : 84-8275-052-6

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editora dosmil Carrera 39A NQ 15-81 - Tel. 2684800 - Bogotá - Colombia Telex 45623 ACCPO-Ca

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/

INDICE P r esentación

Págs. ....... .. .... .. ........... . ....... .. . . ......... . ... . ..

7

GENERALIDADES Introducción

uso y

. .. ...... . ... . ... . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SIQNIFICADO DE ALGUNAS PALABRAS

9

18

MODISTERIA Corte y confección

22

FORMA Y ORDEN bE TOMAR LAS MEDIDAS Largo total .... ... ... .. ... . ....... . .... . .. .. ... . ................... 28 Largo de blU'Sa o de talle . . ...... . ............ . ...... , .......... : . . 28 Aného de espalda ... . . .. .. .. . .. .... .. .... . ..... . ...... . ........ . .. 30 Contorno de busto ... .. .. . .. . .. ... . . .......... .. ............ . ...... 30 Contorno de cintura . ..... . .... . ..... . . . ....• : .... . ... . . . ......... 30 Contorno de cadera . .. . ...... .... .. . ..... . .... . :........... . ...... 30 Largo de manga .... . .... . ........... . ... .. ... .. .. . ................. 30 Medida de ,hombro . . . . .. . ..... . .. . ... . . . . . .................... . .. . 31 Medida de puño . . .. .. . . ..... . ... :... . ... .. ........................ 31 Medida de cuello .......... . ............... .. ............ . ..... . ... 31 TRAZOS BASICOS I D elantero de la blusa .. .. .............. . ... . ........... . ..........

Blusa larga ... . ....... . ... . ............_. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ma n ga para delanta l ............... . ... . . . ... . .. . ... . .............

M a n ga p a r a vestido . . ............................. . .. . ............

Puños ............... : . ........ .. . . ... . ......... .. .... . ........... .

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40 43 45 48

Pá,s.

Cuellos ... . . . .................... . . ..... ... ........ .. ........ .. . ... 51 Escotes ... ....... . ............... . ..... ... ... . ... .................. 61 Falda recta y linea "A" . . ..................................... .. . .. 61 Falda rotonda ...... . ... .. . . .. . ........ . .. .. . . .... . . .. ........ ..... 66 Falda doble rotonda ....... .. ................. ........ .. . .... ..... 68 Falda de piems ... . ........ . . .. .... . .... .. ...... .................. 68 Vestido enterizo .. . ..... . .... ... ... .. .. . ..... . ... .. ................ 70 Vestido estilo princesa ............ ................................. 72 Blusa con manga japonesa .. .. . . . .... ... .......................... 78 Blusa con manga dorman. ..... .... . .... .. .. .. ......... .. . ..... . . . 80 Slack ............ .... . .. .... ..... .. ... .. ....................... . . . . 82 Pantalón de pijama ... . ... . .. . .......................... .. .... .... 86 Camisa .......... . ........ . ......... .. .. . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Cuello para camisa . . . ...... . ........... .... ....... .. ....... ...... 92 Manga para la camisa ..... ....... ................. .. .............. 94 DESARROLLO DE MODELOS Vestido estilo princesa ...... . .... . ... .. . .. ...... .... .... . ... ......

Chaleco, falda y camisa ..... .. ... ..... . .. .. . ......... . ....... ......

Conjunto de blU'sa y falda . . ..... . . . ...... ......... . ..............

Conjunto de blusa y slack .......... . ... ......... . ... .... .. ... . ....

Ves tido de chaqueta sport y falda ....... ....... ..... .. ........ . ..

Vestido campesino ............ .. .... .. ... . . .... .. .. ... .... . .......

96 98 102 105 107 114

TRAZOS BASICOS II Bebé ........ . . . .. ... ............... .. ... . ........ . . .... .. .........

Vestido para niña . ...... i ' . . . . . . . ... .. , ..... ... . . . . . . . . .. ... ... ..

Pantalón corto para niño .............. . . .... . .. ....... .. .........

Mameluco . . .. . ......... . ..... . .. . . . ..... ................ .... .......

TABLA DE MEDIDAS .. . . .... ... .. ......... .. . .. .... . . . .. .......

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117 121 123 125 126

PRESENTACION Este sencillo pero práctico y muy completo manual de modistería básica, permite a cualquier persona interesada en el aprendizaje de este oficio, alcanzar el nivel mínimo y los conocimientos adecuados para elaborar sus prendas o las de los familiares, amigos, etc.

La práctica y la imaginación son las principales consejeras en el perfeccionamiento de este arte que puede convertirse en una fuente de ingresos familiares, además de ser una satisfacción personal, el hecho de poder hacer la propia ropa.

La . autora proporciona los conocimientos y métodos más adecuados a las nece~dades de las personas interesadas, en un lenguaje sencillo y fácil de entender, a pesar de la dificultad del tema.

El texto y las ilustraciones han sido elaborados y revisados cuidadosamente por personas conocedoras de la materia con el fin de facilitar al máximo la Gomprensión e interpretación de los trazos, modelos, etc.

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La Editora Dosmil agradece especialmente la asesoría y colaboración de la señora María Antonia de Vera, experta conocedora de la materia y quien durante más de 30 años de práctica 'Y enseñanza en su academia ha perfeccionado el método de corte y confección, base para el desarrollo de este libro.

.,

El dominio del tema por parte de la autora así como su habilidad para explicarlo, unido a la cuidadosa selección y revisión del material, son garantía del val"ioso contenido del libro el cual esperamos sea ' aprovechado y consultado al máximo por las lectoras.

El editor

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GENERALIDADES INTRODUCCION

La modistería es el arte de convertir un retazo de tela en una bonita prenda de vestir, guiado\ por una serie de reglas sencillas, de buen gusto, un poco de imaginación y especialmente de interés al aprenderlas.

Es una profesión que usted querida lectora, puede aprovechar en beneficio personal, en el hogar, para sus hIjOS y demás familia, pues resulta bastante económico hacer la ~ropia ropa; más, cuando se está en la casa realizando los .quehaceres del hogar y si se es organizada, puede representar una ayuda económica trabajando para otras personas.

Si usted es una persona que trabaja en oficina, fábrica u otro empleo, este arte le será: de mucha utilidad, ya que siempre se tiende a economizar y lo más importante a estar bien presentada en cualquier parte y en cualquier ocasión, por ello se hablará a continuación en forma breve de algunos detalles que pueden servir para la vida diaria.

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El ropero

Se tratar án algunos de los aspectos más importantes para obten er un ropero sencillo para la mujer común y corriente.

Se debe empezar por conocerse a sí misma, el estilo principalmente ; siempre hay alguna característica física que se destaca favorablemente y que con mucha inteligencia y habilidad se puede explotar: el color de los ojos, del pelo, de la piel o el andar; todo esto influye en su ropa, es decir que debe hacer juego con la persona.

Asimismo siempre hay- algo desfavorable en las personas y deberá entonces evitarse que por medio de la ropa sobn salga o llame la atención.

Para conseguir un buen ropero se tendrán en cuenta los accesorios que se posean, es decir, pensaren que el vestido que se va a hacer sirva con varias pares de zapatos, adornos y bolsos.

Los colores

Tal vez, es lo más importante que se debe tener en c,u enta para seleccionar el ropero.

Cada persona que se conoce bien, sabrá cuál color le favorece, ya sea por el tono del pelo, de la piel, la contextura y también por la edad. Este color se podría combinar con otros afines procurando no llevar más de 3 o 4.

La moda impone los colores pero no' toda persona luce bien con ellos, por lo tanto no es necesario sacrificar la figura.

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El estado de ánimo también influye en la selección de los colores, por lo tanto se procurará disponer del mejor momento para ello, ya que -después de hecho el vestido, podría arrepentirse del color escogido.

A las rayas y los motivos en las telas, también se les debe dar la atención que merecen, puesto que se usarán teniendo en cuenta principalmente la forma del cuerpo.

Una persona muy delgada, tiende a desaparecer con un vestido rayado a lo largo de su CUeTpO, o por el contrario si es gordita con un vestido de grandes flores, parecerá un globo.

La combinación de los colores en esta clase de telas -se tendrá muy en cuenta al comprarlas.

La moda

Es el capricho de grandes y conocidos diseñadores en la modificación de la forma de las prendas de vestir.

Toda persona no luce bien a la última moda, por eso no se debe ceñir a ella estrictamente, ya que por otra parte resulta bastante caro. Una persona elegante no debe comprar nece~ariamente el vestido más caro, ya que puede correr el riesgo de no verse bien, puede llevar un vestido que no desentone con la moda, que sea sencillo y se pue-da adaptar a la oca~ión .

Para las personas que trabajan, la moda debe ser ante todo práctica y que se acomode a su tipo de actividad.

La moda es efímera, en cambio la ropa, los vestidos no lo deben ser, puesto que no sería agradable ver el vestido 11 Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

qu se hizo hace pocas seman as abandonado en el fondo de un cajón.

La tela

Afortunadamente el come'rcio está saturado de muy buenas telas, aunque los precios muchas veces s'o n exagerados. Se procurará no ahorrar comprando a bajo precio, si la calidad de la tela deja que desear y después del primer lavado no podemos usar el vestido, porque se ha encogido.

Se pueden conseguir telas prelavadas o si se prefiere lavarlas en la casa con el cuidado que merecen antes 'de elaborar la prenda.

Tenga muy en cuenta la clase de tela que necesita para el modelo escogido. ' La cantidad de tela se debe calcular con la ayuda de los trazos previamente hechos, teniendo en cuenta el ancho' de la misma. La práctica y la lógica ayudarán bastante a la persona que está aprendiendo el arte de la modistería.

Con todo lo anterior una buena modista podría ayudarse y ayudar a otras personas a escoger su rapa.

Implementos que se utilizan en modistería

/

Son indispensables para poder realizar un buen trabajo. Deberán estar siempre al alcance de la mano y ojalá en buenas condiciones de funcionamiento. Figura 1.

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..

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Figur a 1. 1mpl ement os para mcidi sterfa .

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En el comercio se encuentra gran variedad de estos implementos; los siguientes son los más importantes: metro, lápices, libreta para anotaciones, papel para molde, regla, tiza, tijeras, alfileres, agujas, hilos, dedal, mesa para cortar, mesa para planchar y la máquina de coser; sin estos elementos no es posible efectuar correctamente las medidas, los traz.os, los cortes, etc.

Metro

Es la cinta numerada decimalmente que sirve para tomar medidas; para saber las fracciones de las medidas el metro se puede doblar, ya sea para la mitad o para la cuarta parte de la medida.

Láp:'ces

De carboncillo blanco y en colores negro, rojo y azuL De vez en cuando se necesita hacer sobre ei trazo algunas correcciones y se notarán más si se hacen en color diferente.

Libreta para anotaciones

Es importante esta libreta, ya que allí deben quedar perfectamente anotadas las medidas y el nombre de la persona a la que se le va a hacer la , prenda, lo mismo que detalles del modelo escogido. Se debe evitar hacer estas anotaciones en papelitos sueltos, ya que se corre el riesgo de que se pierdan.

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Papel para molde

Es el nombre específico que se da en el comercio al papel apropiado para hacer los trazos y viene en colores claros. Algunas p'ersonas utilizan papel periódico poreconomía, pero se corre el riesgo de que se rompa fácilmente, de manchar las telas si son claras y especialmente , tiene el problema de que no se ' ve muy bien el trazo.

Regla ,

I

Son necesarias dos, una regla recta de 50 centímetros aproximadamente y otra regla curva apropiada para modistería.

Ti.za

Para marcar los moldes sobre la tela, preferib:emente se debe- usar tiza blanca que se cons¡'gue en el comercio con la forma y calidad apropiadas.

Tijeras

Es importante que las tijeras sean de buena calidad, de ello depende un buen corte en la tela.

Si es posib!e adquiera otras tijeras especiales para cortar papel.

Alfileres

Preferiblemente que sean largos y que tengan cabeza.

Con ellos se debe tener un cojincillo que puede ser de espuma, para colocarlos allí.

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AO"ujas

Se deben utilizar las apropiadas a la clase de tela en que se va a elaborar la prenda ya que se consiguen en diferentes tamaños y calidades, tant las manuales como las de la máquina.

Hilos

Se deben tener en varios colores y que sean de buena calidad.

Dedal

Para realizar trabajos a mano. Son preferibles 10S metálicos. f _

Mesa para cortar

Si se dispone de un buen cuarto, una mesa amplia será de gran ayuda para cortar las prendas; si no, se puede acomodar la mesa del comedor.

Mesa para planchar

Siempre debe eS,t ar lista, ya que se necesitará en cualquier momento. No sobra referirse a 12 plancha, se procurará que esté en buen estado y se tendrán con ella los . cuidados que demanda tratar con telas nuevas.

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La máquina de coser

Indispensable para realizar la labor que se desea. No importa que no sea moderna, si está en buenas condiciones y se sabe manejar, será una gran amiga. Con ella viene una serie de accesorios que se deben aprender a utilizar.

Si aún no se ha adquirido la máquina, se debe tener bastante cuidado al hacerlo, pues hay gran variedad de ellas en el mercado. Se aconseja hacer el curso de conocimiento y manejo de la máquina, ya que de esta forma estará más segura de sí misma y lógicamente de la máquina, pudiendo sacarle el mayor provecho.

J

No sobra recomendar que se debe adquirir la que más se adapte a las necesidades de cada persona y lógicamente al presupuesto, ya que no se justifica comprar una máquina bonita, costosa y complicada a la cual no le va a dar el máximo de utilidad de acuerdo a las especificac:ones para las que fue fabricada.

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uso y

SIGNIFICADO DE ALGUNAS PALABRAS

Trazo

Dibujo de la prenda sobre el papel según las indicaciones básicas con las medidas correspondientes.

Molde Es el trazo cortado y listo para colocar sobre la tela.

Orillo

En las telas se destaca por ser un tejido reforzado y a lo largo de la misma.

Sesgo Tiras que se cortan doblando la tela diagonalmente.

Hilvanar \

.

Unir las telas provisionalmente con puntadas hechas mano.

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2

Pespuntear

Pasar a máquina costuras de puntadas largas sobre los bordes de las prendas (cuello, solapa, etc.).

Cotilla ,

Se denomina así el corte que lleva la falda hacia aba;jo desde la cintura y con la forma deseada de más o menos 15 o 25 centímetros de largo.

Canesú

Es el corte que se hace a la blusa, camisa o vestido en la región de los hombros, el pecho y la espalda.

Prueba

Es medir la prenda previamente hilvanada.

Dobladillo

Es el borde de la tela doblada sobre sí misma y asef$urada con una puntada recta o en algunos casos h echa a mano como en el borde de las faldas o vestidos y que también se denominan "ruedos".

Zigzag

Es la puntada reforzada que h ace la máquina en la forma que su nombre indica.

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;\-l etido

Es el pedazo de tela d e un color que contrasta con el de la prenda y que se le agrega para adornarla.

Falso

Es la p arte interior de las solapas en el mismo material de la prenda y que dobla hacia el exterior, y al cual va unido el fon Q (ver fi.gura 20). .

Se usa para sacos, chaquetas, abrigos.

Forro

Es la parte interior de la prenda elaborada en material más liviano. ' Pinza

Es un doblez sobre la misma tela que se cose disminuyendo el ancho hasta llegar al borde, con el fin de entallar las prendas.

Medida

Longitud en centímetros que mide de"terminada parte del cuerpo y que se toma c omo base para el trazo.

Figurín

Revista de modas o de modelos de prendas.

Sisa

Es la parte de la blusa que permite la unión apropiada con la manga.

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Prense

Es el doblez de la tela sobre sí misma una o varias veces, según el modelo. Generalmente se usan en las faldas y cuando van en sentidos opuesoos se denominan "tablitas".

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MODISTERIA La modistería comprende dos campos importantes para realizarla, el corte y la confección.

Corte Como lo indica su nombre, es cortar la tela en la forma en que se desea que quede la prenda que se va a realizar.

Para ello se han creado ciertos patrones o formas exactas de acuerdo a las medidas, con el fin de facilitar y no dañar las telas, en el momento de cortar.

Estos patrones o trazos como los llamaremos en el transcurso del libro, se hacen sobre papel para molde.

Para hacer un buen corte se tendrán en cuenta las siguien tes recomendaciones: Cortar fielmente por las líneas -del trazo.

Buscar el sentido de la tela, es decir a lo largo de la misma y guiándose por los -orillas.

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Por lo general se cortará la tela en doble, ya que los trazos son la mitad de la prenda; por lo tanto los derechos de la tela siempre estarán encontrados al doblarla.

Colocar y afirmar el molde a la _tela,\ con alfileres, marcando con la tiza exactamente los bordes del mismo.

Cortar con seguridad la tela y sobre las marcas de la tiza.

Procurar cortar de una vez todo lo que necesite el vestido que se va a hacer : sesgos, falsos, arandelas, metidos, etc.

Los bordes recién cortados se deben reforzar con el zigzag de la máquina para evitar que se deshilachen.

Confección

Importante y de mucho cuidado en esta parte de la mOdistería, ya que de ella depende la terminación y la presentación de la prenda. El trabajo consiste en armar el vestido con la ayuda de 'la máquina de coser.

Para tener una buena confección se recomienda tener en cuenta los siguientes detalles: Buscar las uniones de la tela formando la prenda, por ejemplo la espalda con el delantero; usando un poco el sentido común o la lógica e imaginando rápidamente la forma del vestido. Esto le ahorra complicaciones. . Aunque parezca demorado primero las telas con alfileres, luego se hilvana tas, ya que al probar la prenda si se puntadas largas, ésta tiende a abrirse seguridad de que quede bien.

se deben afirmar con puntadas corha hilvanado con y no se tendrá la 23

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Después de probar la prenda y hacer las posibles ampliaciones y disminuciones, se alistará la máquina con el respectivo color de hilo, puntada y aguja que se debe usar para la confección. Se debe evitar repisar la tela o desbaratar varias veces.

La confección termina por lo general con la obra de mano: los ruedos, sesgos, ojales y botones. Todo estg también lo puede realizar la máquina pero si no se tiene la práctica suficiente para hacerlo, es preferible a mano .

Los ruedos quedarán firmes y muy bonitos si usa la puntada conocida como "pata de cabra"; los sesgos quedarán muy finos si se -usa la puntada "escondida" y los los bordes de cuellos, solapas o que lleven falsos, se deben afirmar para plancharlos y pespuntear si es necesario con una puntada "torcida".

Durante la confección es necesario usar la plancha, para abrir las costuras principalmente, alisar la tela y al terminar el vestido dejarlo muy bien presentado.

Tabla de medidas TALLA

Pequeña (8) Mediana(10) Grande (12)

mm ... VI m-1 .D

42 43 44

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66 92 12 35 92 70 96 12.5 37 96 39 102-4 74-76 104 13

Estas medidas no son invariables ya que dependen de la contextura de cada persona. Los datos que se dan son promedios y en centímetros.

24

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Figuras geométricas

En el transcurso del libro se hablará de las figuras geométricas : línea horizontai, línea vertical, ángulo, vértice, diagonal o sesgo, curva, curva profunda y semicurva.

Figura 2.

Rectáng ul o

Cuad r ado

Angu l o

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Vért i ce

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25 Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

FORMA Y ORDEN DE TOMAR LAS MEDIDAS . Para una buena realización de la prenda que se va a hacer , deben tenerse en cuenta las siguientes recomendaciones al tomar las medidas. Figura 3.

La persona a la cual se le están tomando las medidas debe estar bien parada sobre ambos pies en forma natural y descansada.

Debe tener puesto la clase de brassier o faja que utilizará con el vestido.

De la misma manera debe tenerse en cuenta la altura de los zapatos que se usarán con la prenda.

No deben tomarse las medidas asimisma o personalmente ya que no serán exactas.

La persona que toma las medidas alistará previamente los implementos necesarios, como son para el caso, el metro, lápiz y libreta para anotar las medidas.

Deberá anotar previamente el nombre de la persona a la que se le va a hacer la prenda, el modelo o número 26

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Figura 3. Forma de tomar las medidas.

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de la pagma del figurín o revista de modas donde está incluyendo posibles cambios que se deseen hacer.

Se recomienda llevar el siguiente orden: Figura 4.

1.

LARGO TOTAL

Corno su nombre lo indica es la medida total de la prenda que se va a realizar: vesfido, blusa, falda, slack, etc., y depende del.gust.o de la persona o simplemente de la moda. .

Para vestido o blusa

Se torna colocando el metro desde la raíz del cuello sobre el hombro, pasando por la parte más próminente del busto, hasta la cintura, este será el largo de blusa o talle, en esta parte se sostiene el metro y luego se pro:onga hasta encontrar el LARGO TOTAL. Para falda

'0

slack

Se coloca el metro desde la cintura y sobre el costado pasando por la cadera, buscando el largo deseado.

2.

LARGO DE . BLUSA O TALLE

Para la parte delantera se comienza a tornar exactamente igual al LARGO TOTAL y como allí se indica pero únicamente hasta la cintura. Se debe tomar también el largo de espalda hasta la cintura de la misma manera, pues todas-las personas no tienen la' misma medida en ambas partes.

28 Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

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4. Ord e n

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3.

ANCHO DE ESPALDA

Para esta medida se coloca el metro- sobre la espalda d~ hombro a nombro, más exactamente sobre la articula- .1 ción. ,

4.

CONTORNO DE BUSTO

Se toma pasando el metro por la espalda y por la parte más prominente del busto, aumentando la medida con el ancho de cuatro dedos.

5.

CONTORNO DE CINTURA

Se toma colocando el metro alrededor de la cintura. procurando que no quede ceñido:

6.

CONTORNO DE CADERA

Se toma colocando' el metro alrededor de la cadera y . sobre la parte más prominente, haciendo girar el metro.

7.

LARGO DE MANGA

Doblando el brazo un poquito nacia adelante a la altura de la cintura, se toma colocando el metro desde el hombro pasando por el codo hasta el largo que se quiera.

30 Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

MEDIDA DE HOMBRO

Se toma colocando el metro ,desde la raíz del cuello, lasta la articulación o principio del brazo.

MEDIDA DEL PUÑO

Esta medida se toma colocando el metro alrededor de a mano, cerrada para un puño normal, o si se quiere ás angosto, simplemente se encoge un poco la mano _stirando los dedos.

no.

MEDIDA DEL · CUELLO

Se coloca el metro alrededor del cuello uniéndolo al !frente y sobre el centro del espacio que separa las clawículas.

Nota: todas las medidas indicadas sobre las figuras ;son en centímetros lo mismo las mencionadas en el texto. _

31 Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

TRAZOS BASICOS 1 Delan tero de la blusa

Se hace el trazo de la siguie nte

for~a:

Figur a 5.

Sobre la esquin a super ior izquie rda del papel sin dobla r se forma un ángul o trazan do márge nes con una línea horizo ntal y otra vertic al.

Sobre "la línea horizo ntal hacia la derech a, se midtn 7 centím etros, por la vertic al 8 centím etros, a contin ua- ' ción se unen estos punto s con una curva forma ndo el escote.

A partir de los 7 centím etros, se toma la medid a del homb ro más 4 centím etros, como aume nto de, pinza sobre uña línea inclin ada, tenien do cuidad o que desde la línea horizo ntal bajen 5 centím etros de distan cia que será la caída de hombr o.

Desde- el punto anterI or y hacia abajo se toma la mitad de medid a de espald a como base para <::1 largo de sisa, sobre este punto se traza una horizo ntal que será la línea: de busto.

32 Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del I Banco de la República, Colombia.

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Lfn e a de c intura Cuarta de medida de cintura + 4 Figura 5. Delant er o de la blusa -L ra zo- .

- APRENDAMOS MODISTERIA

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Sobre la línea anterior y de izquierda a derecha se marca la cuarta parte de medida de busto más 1 centímetro.

Desde el vértice del ángulo y sobre la vertical iriicial se toma el largo de blusa o t~Ile, sobre este punto se traza una horizontal que será la línea de cintura.

-

Sobre la línea anterior· y hacia la derecha se toma la cuarta ,parte de la medida de cintura tnás_4 centímetros, como aumento para la pinza.

Se unen los puntos marcados, de la línea del busto a la .lÍnea de cintura con una recta.

Sisa. Sobre la lÍnea del busto se marca de derecha a izquierda un punto que será la cuarta parte de esta línea cuarta (de medida de busto más 1 centímetro).

Desde el punto anterior se sube una línea recta hacia el hombro y sobre la misma línea y direccióJ;l se marcan 7 centímetros. .

Se unen los puntos que van del, lado derecho del, hombro a los 7 centímetros, y de éste en curva a la lín~a del busto formando la sisa.

Se dan aumentos para las costuras, por la cintura y el lado de 3 centímetros, sobre el hombro 2 centímetros y alrededor de la sisa y el escote 1 centímetro.

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Pinzas. Teniendo los aumentos respectivos de 4 centímetros en el hombro como .en la línea de cintura, se forman las pinzas sin alterar las medidas , originales.

34

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

Pinza del hombro. Sobre la línea del hombro marcamos 2 puntos: uno a 5 centímetros a partir del escote y desde éste 4 centímetros.

Sobre la línea de~ busto hacia la derecha se toman 10 centímetros (9 si la persona es delgada y 11 si es gorda) .

Se unen los 3 puntos con líneas rectas.

Pinza del costado. Desde la sisa hacia abajo y sobre la línea del costado se toma la misma medida marcada sobre la línea del busto para la pinza del hombro, 10 centímetros. Se unen estos 2 puntos con una línea recta.

Colocación del molde sobre la · tela El molde se corta en sencillo, la tela siempre en doble.

Figura 6.

Previamente se ha cortado el trazo con los respectivos aumentos para las costuras, teniendo en cuenta que la línea vertical de largo de blusa quede sin aumento.

Listo ya el molde, se procede a colocar la tela a lo largo y al revés -de esta forma ya viene de las fábricassin embargo se rectifica que esté bien, se dobla la parte que se va a usar para la blusa de acuerdo al molde con el fin de no desperdiciar tela, ya que como se ve este molde es la mitad de la blusa.

Sobre el doblez de la tela se coloca la parte izquierda del mo!de por la vertical -largo de blusa- y se asegura a la misma con alfileres. En este caso nótese que la blusa queda cerrada al frente. Si se quiere abierta con

-35 Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

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Colocación del molde sobre la tele.

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

aboton adura, se coloca- el molde sobre los orillos de la tela habien do dejado 2 centím etros más en el mold~ para el cruce y 4 centím etros más en la tela doblados 'hacia adentr o.

Para forma r la pinza se tiene en cuent a cuál se va a usar en el vestido, si es la del hombr o se deja como está marca da en el molde , pero si es la del costad o, se prQcede a cortar la sobre el molde y al colocar éste sobre . la tela se -cierra la pinza del hombr o, con lo cual se abre la del costado, rectifi cando la línea del hombro.

Con la tiza se marca un punto a 3 centím etros desde la línea del busto, en el centro 4e la abertu ra de la pinza del costado, marca ndo este pun:to sobre la tela del otro lado para luego forma r con los punto s los ángulo s de las pinms al coserlas.

Con la tiza se marca n las abertu ras ~e la pinza, luego se maréa el contor no de la blusa exacta mente igual al del .molde sobre la tela y se corta. Antes de desdo blar la tela se pican los bordes de la pinza del costado con las tijeras .

Para forma r la pinza en la cintur a ya sobre la tela, se dibuja la mitad de la misma sobre la tela así: se marca n 9 o 10 centím etros hacia la derech a, sobre la línea de cintur a, se sube este punto en línea recta cerca a la línea del busto (a 3 o 4 centím etros) . Sobre la cintur a se aumen tan 2 centím etros (después de lós 9 o 10 centímetr os) y se une- este punto con el extrem o de la recta trazad a. .

Se pica la pinza de igual maner a a la anteri or doblándola.

37 Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

Espalda de la

blus~

Para este trazo se forma el ángulo de la misma manera que para el delantero. Figura 7.

Sobre la línea horizontal y hacia la derecha se miden '\ 7 centímetros ; sobre la vertical hacIa abajo se miden 2 centímetros uniendo los dos puntos con una semicurva, formando el escote.

A partir de los 7 ce_ntímetros, 'se !parca la medida- del hombro (sin aumento), sobre una línea inclinada teniendo cuidado de dejar los 5 centímetros de caída. ~

Desde el punto anterior hacia abajo se toma la mitad de medida de espalda, como ba5e para el largo de sisa, trazando la horizontal que como en el delantero se de- . nomina línea del busto. ./ Sobre la línea anterior y hacia la derecha se marca la cuarta parte de la medida del busto (sin aumento).

Desde el .vértice del ángulo y sobre la vertical inictal se toma el largo de blusa trazando la horizontal línea de cintura. ' Sobre esta línea y hacia la derecha se toma la cuarta parte de medida de cintura más 4 centímetros, como aumen to de pinza. r Se une el punto del busto con el de la cintura en línea_recta.

Sisa. Desde el extremo derecho del hombro se baja una. línea recta hasta la línea del busto, sobre ésta se suben 9 centímetros, formando la sisa ~esde este punto hasta , la línea del bus1io con una semicurva.

38 Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

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5igur a 7. Espal da de la blusa -tr az o-o Digitalizado por la Biblioteca Luis Ă ngel Arango del Banco de la RepĂşblica, Colombia.

Sobre la espalda ,se rectifica la medida de espalda, si resulta angosta se puede aumentar un poco sobre la sisa.

Se dan aumentos para las costuras iguales que los que se dieron al delantero. ./ Colocación del molde sobre la tela

Cortado el mo~de en sencillo,' se coloCá de la misma manera que se colocó el delantero sobre la tela. Figu,ra 8.

Sobre el doblez de la tela se coloca la parte de la espalda -largo de blUsa- la cual queda de una sola pieza, salvo que lleve abotonadura o cierre.

Marcado y tcortado el molde, se forma la pinza de la cintura de la misma manera como se hizo para el delantero, pero dejando 10 u 11 centímetros sobre la línea de cintura.

Esta pinza se dibuja sobre la tela directamente.

Blusa larga

Se hace el trazo bási~.o del delantero y espalda anteriores. Figura 9.

Se marca el punto' del largo total de la blusa, desde el vértice superior sobre la vertical. Por este punto se traza una línea horizontal.

Desde la línea de cintura para abajo, se miden 18 o 20 centímetros y se traza la línea de cadera -esta medida depende de lo alta o baja , que sea la persona y no siempre coincide esta línea con la del largo total de la blu40

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

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sa-. A veces resulta más alta o más baja, por lo tanto la modista deberá acomodarla.

Sobre la línea de cadera de izquierda a derecha se toma la cuarta parte de la medida de cadera, uniendo este punto a la cintura con una línea curva muy suave, terminándola abajo sobre el largo totat Si la blusa no es entallada sino recta sencillamente se baja una línea recta desde la sisa pasando por la lÍJ:lea de cadera hasta el,)argo total de la blusa.

Se aumentan 2 centímetros de ruedo, esto depende lógicamente del modelo. El molde se coloca y corta de la misma forma que se hace para los trazos básicos de la blusa.

Manga para delantal Para hacer el trazo de la manga, se dobla el papel de izquierda a derecha. Figura 10.

Se traza u~a línea en- la parte superior¡ a 1 o 2 centímetros del borde y sobre ésta desde el doblez se toma la 'mitad de medida de espalda más 2 centímetros de aumento para la costura.

Hacia abajo y desde la horizontal se toma el largo' totar de manga, formando un rectángulo con las 2 medidas anteriores, Desde el vértice superior derecho se bajan 12 centímetros, del mismo vértice hacia el centro del rectángulo se marca un punto a 11 centímetros.

Se unen los puntos' anteriores con una semicurva y se da forma a la sisa desvaneciendo en curva hacia el vértice superior izquierdo.

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

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Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

Sobre---í~ líne~ del largo total de manga y hacia la derecha se toma la mitad de medida de puño más 2 centímetros, se une este punto con el punto 12 centímetros en línea recta.

Para el dobladillo se dejan 3 o 4 centímetros de aumento. Esta manga también sirve para vestido camisero, chaqueta, blusa y manga corta . .Colocación del molde sobre la tela

Se corta el trazo, siempre con el cuidado de que el papel esté doblado.

Sobre la tela en doble se coloca el molde abierto, buscándole el derecho a la tela; luego se marca el contorno con tiza y sobre él se corta quedando de esta manera cortada~ las dos mangas al mismo tiempo. Figura 11.

Manga para vestido

Se comienza el trazo de la misma manera que la manga anterior. Siempre con el papel doblado. Figura 12.

Formado el rectángulo se bajan desde el vértice superior derecho 15 centímetroS; hacia' el centro 11,5 centímetros. Dibujando por estos puntos la sisa de la misma manera que para la manga anterior . . Desde el punto de los 15 centímetros, sobre la línea de la sisa formada y hacia adentro se marcan 5 centímetros y hacia abajo de este punto 1,5 centímetros.

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

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Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

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Figura 12. Manga para vestido -trazo-o Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

Sobre los puntos anteriores se dibuja una segunda sisa desvaneciéndola al final de la primera; esta es la parte delantera de la manga.

Sobre la línea del largo de manga y hacia la derecha se toma la mitad de medida de puño más 2 centímetros, se une este punto en línea recta con el punto 15 centímetros de' sisa.

Para el dobladillo se dejan 3 o 4 centímetros de aumento. Esta manga se puede usar para abrigo, sastre, chaqueta.

Colocación del molde sobre la tela

Se corta el trazo con el papel doblado y sobre la primera sis~ que se dibujó. Luego se desdobla el papel y se . corta la segunda sisa marcada.

A continuación se coloca el molde abierto sobre la tela en doble, se marca y se corta igual a la anterior.

Se debe tener cuidado de señalar cl~ramente con la tiza la parte delantera de la manga para evitar invertirla en la confección. Figura 13.

Puños

Se hacen generalmente en camisas,' .blusas o 'vestidos y la medida o ancho que se toma para ellos es de 7 u 8

centímetros, esto también depende del modelo.

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Hecho el trazo básico de la manga, se descuenta la medida de ancho de puño que se desee del largo total, 48

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

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FIgura 13. Colocació n del molde sobre la tela.

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

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teniendo en cuenta que al cortar el trazo se le deja 1 centímetro de aumento para la costura. Figura 14.

Para el trazo del puño sé forma un rectángulo con la medida de ancho más 1 centímetro por la medida de contorno del puño más 2 centímetros para la costura.

Sobre el doblez de la tela se coloca el molde por el lado de la medida del contorno del puño, se marca y se corta así dos veces.

Según el modelo del puño se puede modificar este trazo, ya sea redondo , con puntas, etc.

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Figura 14. Puños.

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

Cuellos Para hacer los trazos de los cuellos se debe doblar el papel para dibujarlos a partir del doblez que estará siempre al lado izquierdo.

Al desdoblar el molde se verá el cuello completo y en la forma en que debe quedar al confeccionar la prenda.

Como hay variedad de cuellos sf( debe determinar en el modelo el que le corresponda, según los que se explicarán a continuación.

1. Cuello sport. También se ' le conoce como cuello subido. Figura 15.

A partir del doblez del papel y hacia la derecha se traza una línea horizontal dejando un m~rgen de 1 centímetro; sobre ésta se toma la mitad de medida del cuello más 1 centímetro.

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Desde. el punto inicial sobre la vertical se bajan 10 centímetros o el ancho que se desee para el cuello, tra51 Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

zando por este punto otra horizont al paralela a la anterior.

Desde el punto de mitad de medida de cuello más 1 centímetro, se bája una línea oblicua hacia la derecha de más o menos 11 o 12 centímetro~ marcando sobre est a y desde la horizontal inicial ~ punto a 1,5 centímetros.

Sobre la primera horizontal se toman 8 centímetros hacia la derecha y se unen al punto 1,5 centímetros en línea recta. La forma de la punta del cuello puede ser recta o redonda.

Se usa este estilo de cuello para blusa.

2. CueHo bebé. Dentro de este estilo de cuello hay 3 formas que se dsnominan 2, 4 Y 6, es decir alto o subido - mediano y bajo. Se utilizan generalmente en vestidos.

De la misma manera que el cuello ante~ior, se traza la línea horizontal y sobre ésta se toma la mitad de medida de CUEllo. Sobre la vertical y desde la horizontal inicial se marcan 2 centímetros y se une este punto al de mitad ¡de medida de cuello con una curva . ., . par'alela a la curva, se traza otra línea a 8 o 10 centímetros como medida de ancho del cuello.

Desde el punto mitad de medida del cuello, se baja una línea oblicua de 11 centímetros, de la misma forma que en el cuello sport. La forma de la punta del cuello puede ser re"cta o redonda.

De la misma forma pero bajando 4 y 6 centímetros, se trazan los otros dos cuellos. Figura 16.

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

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3 . Cuello redondo. Se traza la línea horizontal y sobre ésta se marca un punto a 11 centímetros desde el doblez del papel. Desde el mismo punto y sobre la vertical se marca otro punto también a 11 centímetros. Figura 17.

Se traza una línea curva profunda uniendo los puntos anteriores. Sobre la curva se rectifica la mitad de medida del cuello, desde el doblez.

Se marca el ancho deseado para el cuello trazando la curva paralela y uniendo con una línea- oblicua, dejando la punta del cuello rec,t a o redonda.

4 . Cuello ' militar. Con el papel doblado se forma un rectángulo con la mitad de medida de cuello por 5 centímetros dé ancho.

•

Desde el vértice superior izquierdo se baja 1 centímetro y se une este punto en línea curva hacia adentro con el vértice superior ~erecho.

Desde el vértice inferior derecho se sube 1 centímetro para unir en la misma forma con el vértice inferior iz- , , quierdo. .

Desde el vértice superior derecho se marca % centímetro hacia adentro y se une este punto en línea recta con el punto' 1 centímetro del vértice inferior derecho.

La forma del cuello puede ser recta o curva ..

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5. Cuello marino. Sobre el doblez del papel se marca

un punto a 30 centímetros más o menos y desde éste se 54

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

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Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

toman otros 20 centímetros hacia ,abajo, obteniéndose una línea de 20 centímetros de larga exactamente sobre el doblez del papel.

Desde el extremo inferior de la línea anterior y hacia la derecha se mide la mitad de medida de espalda, trazando por allí una horizontal.

Desde el extremo superior de la línea de 20 centímetros, se toman 7 centímetros- en semicurva y hacia arriba formando el escote de 'la espalda.

Desde los 7 centímetros se traza una línea recta prolongando la semicurva ligeramente inclinada hacia la derecha rectificando sobre toda la línea formada la mitad de medida de escote, más o menos 27 centímetros.

La medida de mitad de espalda se traslada a la altura de 10s 7 centímetros y se marca este punto que será el ancho total del cuello, uniéndolo hacia arriba en semicurva con el punto de escote y hacia abajo en línea recta con la horizontal.

Colocación de los moldes sobre la tela

Se desdoblan los moldes y se colocan sobre la tela en doble, afirmándolos con alfileres y marcando perfectamente los bordes con la tiza para luego cortar.

Nótese que los bordes del cuello no llevan aumento para la costura. Figura 18.

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6, Cuello smoking. Se hace con el trazo básico de la blusa delantera, teniendo en cuenta que lleva la pinza del hombro y dejando el margen horizontal superior de 15 centímetros y el vertical del lado izquierdo de 10 centímetros. Figura 19,

Desde el punto ,7 centímet ros de escote se sube una línea oblicua de 7 centímetros con una inclinación h acia la derecha de 5 centímetros, desde la línea base del trazo. f Desde el ángulo sobre el escote se toma un punto a 14 centímetros sobre la'vertical, uniéndolo con el punto 57 Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

7 centím etros de la línea oblicu a, ,marc ando 9 centí metros, sobre la mism a y a partir de los 7 centím etros, . que serán el ancho del cuello .

Para el cruce sobre la blusa se dejan 3 centím etros de an cho y desde la línea del busto se suben otros 3 centím etros, para desde este punto forma r el cuello. Esta medid a se toma de acuerd o al modelo, más bajo o más alto, lo mismo que la form a del cuello , redon do o recto.

Del , punto ' de los 3 centím etros, se trªza el cuello , 10rma ndo un ~ngúlo sobre la vertic al, termin ándol o en el punto 9 centím etros. De costur a.-se dan 2 centím etros, en la parte de atrás del cuello y 1 centím etro alrede dor del r esto ~el cuello . Figur a 19.

Colocación del molde sobre 'la tela

Se corta el trazo, se cierra la pinza del homb ro y se abre la del costad o. Figur a 20.

I Se coloca sobre la tela en doble y 'se corta de la mism a forma que los trazos básico s de la blusa.

Esta c1ase de cuello s neces ita falso, el cual se saca sobre . la te~a eri doble y coloca ndo el mismo molde, se marca el conto rno del cuello .

Sobre el homb ro y desde el cuello, se marca un punto a 3 o 4 centím etros; sobre la cintur a o el ruedo de la blusa se marca n 5 o 6' centím etros hacia la derech a, se levan ta el molde y se unen los punto s anteri ores en una línea semic urva, empez ando por la cual se debe cortar el falso.

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

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Figura 19. Cuel lo smoking -trazo-o

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Depende del modelo del vestido. Con los trazos básicos rdel delantero y espalda de la blusa, se pueden formar los escotes, así: Figura 21.

1. Escote en "V". Desde el escote, sobre la línea del hombro se marcan 1 o 2 centímetros. Desde este punto se toma la medida de profundidad que se desee dar al escote y se traza hacia abajo una línea recta o si se prefiere en curva formando el escote.

2. Escote redondo. Se toman sobre el hombro 5, 6 o 7 centímetros y desde este punto se traza una línea de la misma amplitud paralela alrededor del escote.

3. Escote cuadrado. Se pueden tomar sobre la línea del hombro 1 o 2 centímetros, desde este punto y en .- línea oblicua se tóma la medida de profundidad del escote a unos "7 u 8 centímetros del doblez de la tela, uniéndola con otra línea recta a. esta parte.

4. Escotes varios. Se pueden formar al gusto e ima- , ginación de cada persona, utilizando siempre los trazos básicos.

Falda recta y línea "A"

Delantero. Se hace el trazo con el papel en sencillo.

Figura 22.

Dejando un. margen superior de 1 o 2 centímetros, se traza una línea horizontal; sobre esta se marca la cuarta parte de medida -de cintura más 4 centímetros como aumento para la pinza.

61 Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

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Figura 22. Dejantero falda recta y l fnea "A" -t razo-.

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

Desde el vértice y sobre el borde del papel o la vertical hacia abajo se toma la medida del largo total de la falda más 6 centímetros como aument~ para el :t1uedo, con estos puntos se forma un rectángulo.

I Desde la línea de cintura se bajan 18 centímetros, trazando en este punto una horizontal que será la línea de cadera y sobre ésta se toma la cuarta parte de medida de cadera, para unir este punto en curva con la cintura y en línea ¡tecta con el ruedo, formando así la falda recta. ( Para la falda línea ~'A", se aumentan 4 o 5 .centímetros después de la línea que forma la falda recta sobre la horizontal q.el largo total y se une este punto en línea recta a la cadera.

Desde el ángulo derecho formado sobre el ruedo, se suben 1,5 centímetros uniendo este punto hacia abajo en línea recta con el centro del tra,zo. Esto se hace con el fin de evitar "colas" en la falda. De costura se dejan 3 centímetros.

Pinza. Desde el vértice superior izquierdo se marca un punto a 8 centímetros y desde éste ' otro a 2' centímetros, y hacia "-abajo en el centro 10 centímetros, quedando la pinza de 1 ; centímetro de ancha al unir los 3 puntos.

Parte de atrás. Se hace el trazo básico como el del delantero. Figura 23.

Desde el vértice superior izquierdo y desde la cintura, se marca un punto a 1,5 centímetros, uniéndolo hacia arriba en curva suave con el costado de la falda.

La pinza se hace de 2 centímetros de ancha p'or 12 de larga de la misma forma que hizo para el delantero.

64 Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

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APRENDAMOS MOOISTERIA Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

Colocación de los moldes sobre la tela

Cortado el trazo se coloc'a el molde _sobre la tela en doble, cuidando que el largo total quede sobre el doblez, al abrir la tela se notará que esta parte es el centro, Figura 24. /

Se marcan y se cortan las partes de la falda, teniendo en cu 1nta indicar sobre la tela los puntos de la pinza.

Esta clase de faldas llevan cremallera al lado, la pretina puede ser de 4 centímetros de ancha, pero también se puede suprimir, Falda rotonda

Esta falda no necesita de molde, se puede trazar directamente sobre la tela así: Figura 25.

Se dobla la tela a lo iargo en 2 partes y luego en 4, formando ángulo al sesgo. Sobre los lados del ángulo se toma la cuarta parte de medida de cintura, marcando estos puntos a cada lado de la tela.

Sobre el vértice del ángulo se afirma el metro y tomando la medida que resulta hasta los puntos de la cintura, se marca en forma de compás, formando la cintura en línea curva.

Desde la cintura se toma el largo total de la falda más 5 centímetros de dobladillo en ambos lados, llevando el metro también en forma de compás y trazando la curva del ruedo.

Se corta la falda por las curvas de la cintura y el ruedo.

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Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

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Figura 25. Falda rotonda. ,

Falda doble rotonda

. Se dobla la tela en 4 partes a lo largo y luego al sesgo y se traza en la misma forma que la anterior. Figura 26.

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Falda de piezas

Para trazar esta falda, se dobla la tela en 2 a lo largo, marcando el largo de la falda más 5 centímetros de ruedo con una línea, por el lado más conveniente de la tela, siendo ésta entonces la v-ertica1; por el otro borde o sea la línea horizontal, se marcap 7 centímetrDs désde la vertical inicial que serán para darle vuelo a la falda. Figura 27.

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Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

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Figura 27 . Fa l da de ocho pi e¿ as.

" Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

Se divide la medida de cintura por la cantidad de piezas en que se desee sacar la falda, por ejemplo si es de 8 piezas, se divide en 8 partes.

Desde los 7 centímetros tomados sobre la línea horizontal, se marca la octava parte de medida de cintura más 3 centímetros (de costura) .

En la parte de abajo sobre el ruedo y centrada a la anterior se toma el doble de dicha medida, quedando formada así una pieza. Las siguientes piezas' se intercalan invertidas, es decir después de las medidas de cintura se coloca el doble y viceversa; como la tela está en doble se formarán 4 piezas únicamente.

Vestido enterizo Delantero. Para este vestido ,se traza Ja blusa básica, uniéndole la fald3c. reCta o la falda estilo "A". Figura 28.

Colocación del molde sobre la tela Se cierra la pinza del hombro, abriéndose la del costado" marcando ésta sobre la tela en la forma anteriormente indicada en la blusa básica. La tela debe estar en doble.

Figura 28.

Cortadp el molde del vestido y en la' tela, se puede tallar de la siguiente manera: ' , Se marcan desde el centro y sobre la cintura 10 centímetros más otros 2 centímetros de ancho de la pinza, si se quiere semitallado, ' el ancho de la pinza será de 1 centímetro.

70 Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

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Figura 28. Delantero vestido enterizo.

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ă ngel Arango del Banco de la RepĂşblica, Colombia.

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De los 10 centímetros se sube una recta hasta 3 centímetros abajo de la línea del busto; desde. los mismos 10 centímetros se baja otra línea recta de 13 o 14 cen-' tímetros sQbre la falda, para volver hasta los 2 centímetros en la cintura y desde allí hasta el punto 3 centímetros abajo de la línea de busto.

Marcados estos puntos con alfileres se pasan a la otra cara de la tela.

Espalda. Se -forma y corta el molde de la misma manera que para el delantero con los trazos básicos. Figura 29.

Coloc~ción

del molde sobre-la tela ~

Desde el doblez de la tela y sobre la línea de la cintura se marca un punto a 10 centímetros, se traza desde este punto hacia arriba una vertical de 18 centímetros y hacia abajo sobre la falda una de 11 centímetros. Figura 29.

Se marca un punto a 2 centímetros sobre esta línea vertical hacia arriba desde la cintura, desde este punto hacia la' derecha otro a 2 centímetros (ancho de pinza).

Se une este punto con los puntos 18 y 11 centímetros.

Lógicamente esta es la mitad de la pinza.

Vestido estilo princesa Delantero. Se hace el trazo básico del vestido enterizo. Se dibuja la pinza del hombro únicamente -para 72

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

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Figura 29. Espald a vestido enterizo.

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ă ngel Arango del Banco de la RepĂşblica, Colombia.

el estilo princesa no se marca pinza de costado-. Figura 30.

Se baja una línea recta desde la pinza sobre la línea del busto a la cintura y desde la cintura otra línea recta oblicua hacia la derecha y hasta el dobladillo.

La pinza de la cintura se forma así: se toman 3 centímetros de ancho de la pinza desde la vertical, se une este punto hacia arriba con la línea vertical, 2 centímetros abajo de la línea del busto, hacia abajo se traza otra recta de 13 centímetros hasta la línea oblicua.

Se corta el trazo con sus respectivos aumentos de costura, luego se corta por la línea que divide el trazo (queda en 2 partes) y se entresacan las pinzas del hombro y cintura.

Colocación del molde sobre la tela

Con la tela en doble se colocan los dos pedazos del molde delantero uno frente al otro, teniendo en cuenta que la parte que lleva la sisa quede volteada y hacia la parte del ruedo del otro, se hace esto con el fin de economizar ' tela, pues se necesita dar en esta parte ~el molde un poco de vuelo a la falda. Figura 30.

Las costuras sobre los cortes de las pinzas deben ser de 1,5 centímetros. Si se desea que .el vestido quede de ' 8 piezas, el molde se coloca sobre los bordes de la tela, teniendo en cuenta dejar 1 o 2 centímetros de costura.

74 Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

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Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

Espalda Con el trazo básico del vestido enterizo, se forma la pinza de la cintura así: Figura 31.

Se traza una línea recta vertical desde el hombro hasta la cintura, pasando por la línea del busto y- a la misma distancia que se dejó para el delantero (9 o 10 centímetros) . ,

De la cintura se prolonga. la línea recta pero en forma ob~ icua hacia la derecha hasta el ruedo.

De~de la cintura hacia abajo se miden 13 centímetros del largo de pinza sobre la línea. De la .cintura hacia arriba se marcan 2 centímetros y hacia la derecha 3 cen tímetros para el ancho de la pinza.

Uniendo los 3 puntos anteriores con el del busto se forma la pinza. De la misma forma_ que el delantero, se corta el trazo por la línea del centro, entresacando la pinza de la cintura.

Colocación del molde sobre la tela

Sobre la tela doblada se colocan los moldes de igual manera que el delanterq, dejando costuras de 1,5 centí~etros sobre los cortes y dándole vuelo a - la falda. Figura 31.

Se debe tener en cuenta la cremallera (o abertura) que lleva el vestido, si va en la espalda, ésta quedará en 4 piezas, aunque también puede k al lado.

76 Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

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Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

Blusa con manga japonesa

Se hace el trazo básico delantero de la blusa sin aumento para pinza en el hombro, pero marcando la del costado. Figura 32.

Del extremo derecho del hombro hacia arriba se marcan 2 centímetros. A partir del escote y pasando por el punto anterior se traza una línea.

Desde el punto de los 2 centímetros, sobre la línea se marca el largo total de manga (que es corta) por lo general es de 12 centímetros.

Se baja otra línea · en escuadra (90 Q) desde el largo de manga hasta la línea del busto. De la sisa se bajan '3 centímetros sobre la línea del costado, uniendo .oeste punto en curva al punto anterior, formando la manga.

Se dan costuras de 1,5 o 2 centímetros.

Colocación del molde sobre la tela

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Se forma con alfileres la pinza del costado directamente en la tela, de 3 centímetros de ancha y en la dirección que lleva en el molde. Figura 33.

Se afirma el molde sobre la tela en doble, se marcan las líneas de la blusa y el largo de la pinza que será hasta 3 centímetros ~ajo de la línea del busto' y se corta.

La espalda se puede sacar con el misIpo molde delantero pero teniendo en cuenta el escote.

78 Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

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Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

Blusa con manga dorman

Es la misma japonesa pero de manga larga. Figura 34.

Se hace el trazo básico de la blusa sin aumento para pinza en el horpbro. Se toman los puntos de la pinza del costado.

Del hombro se suben 1,5 centímetros, marcando un punto paralelo a este sobre la margen superior y desde éste se marcan 40 centímetros hacia la derecha y hacia abajo en línea recta otros 14 centímetros. Estos puntos son bases para formar la manga.

Desde el escote pasando por el punto 1,5 centímetros y 14 centímetros se traza una línea recta. Se toma el largo de manga, formando escuadra y sobre esta . línea se toma la mitad .medida de puño.

De la sisa hacia abajo se marcan 8 centímetros y hacia afuera prolongando la línea del busto se marcan 5 centímetros uniendo estos puntos con una curva y ésta al puño con una recta. Se dan costuras.

Colocación del molde sobre la tela

Va en la misma forma que la blusa de manga japonesa. Si se desea que la manga sea más ancha sobre todo en el puño, se aumentan 2 o 3 centímetros (y no 1,5) sobre el hombro, o también al colocar el molde sobre la tela, en ésta se dejará el aumento deseado. Figura 35.

80 Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

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Slack Delantero. Se hace el trazo con el papel en sencillo, dejando margen de 5 o 6 centímetros al lado de la vertical y sobre la horizontal 1 centímetro. Sobre la vertical y desde el vértice se baja la cuarta parte de la medida de cadera. Figura 36.

Sobre este pu,nto se traza una línea horizontal -línea base del tiro- y de izquierda a derecha se toma la tercera parte de la mitad de medida de cadera, (ejemplo, si la medida de cadera es de 90 centímetros, la mitad será de 45 centímetros y la tercera parte 15 centímetros), retrocediendo 1 centímetro, se marca este punto bajando una línea vertical hacia el largo del, slack, como base para la rodilla y la bota.

DEsde la primera tercera parte, se mide otra tercera, además se marca otro punto dentro de esta parte que será la mitad de la misma tercera parte más 2 centímetros (según el ejemplo, mitad de 15 = 7,5 + 2 = 9,5 centímetros).

La medida que resulta desde la cuarta de cadera sobre la horizontal hasta el punto anterior se marca paralelamente sobre la línea de cintura, pero menos 2 centímetros (15 + 9,5 = 24,5 - 2 = 22,5 centímetros).

Se unen en línea recta los 2 puntos anteriores, sobre la línea se marcan 7 centímetros hacia arriba, por el centro del ángulo se suben 2 'centímetros, uniendo estos puntos en curva formando el tiro sobre la línea de base. /

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Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

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36. Delantero del slack -trazo- o Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

Sobre la línea de cintura se toma de derecha a izquierda la cuarta parte de medida de cintura más 4 centímetros, haciá abajo se mide el largo total del slack más 5 o 6 centímetros de ruedo.

Para marcar la altura de rodilla, se toma la medida que resulta desde la línea bas E del tiro al largo de slack, se toma -la mitad de esta medida más 4 centímetros y se marca este punto desde el largo de slack hacia arriba, trazando una horizontal, sobre la línea vertical, base de rodilla.

Sobre el cruce de las 2 líneas antepwres se coloca el ancho de rodilla repartido, lo mismo se hace sobre la línea horizontal, del largo total de slack, se coloca el ancho de bota ta.mbién repart!do en dos partes iguales.

Se unen los puntos por la parte de adentro; bota a rodilla y desde ésta en curvaal tiro (utilizando la regla curva por la parte mas profunda), por la parte del lado, bota a rodilla y rodilla a cadera con líneas rectas ·y en curva a la cintura: Se corta el trazo por las, líneas sin dejar aumentos para costuras.

Parte de atrás. Se saca del trazo delantero. Se coloca el molde sobre el otro papel en sencillo, teniendo en cuenta que la línea vertical de base de la rodilla esté bien derecha. Figura 37.

Para formar la parte de atrás se hacen los -siguientes aumentos al delantero: De la parte del lado sobre la cintura se sacan 3 centímetros, de la cadera 3 centímetros, de la rodilla 2 centímetros a ambos lados, de la bota 2 centímetros también a los lados. /

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Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

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Aume n to i gua l al tiro delantero

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Parte de atr"ás de l s l a c k -trazo-o

, \ Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

Los puntos anteriores se unen con líneas rectas de la bota a la rodilla y de ésta a la cadera; con curva de la cadera a la cintura.

El tiro se forma aumentando la misma medida del tiro de la parte delantera -que es el espacio que queda desde la línea que va a la cintura sobre la horizontal base del tiro, al mismo-. Se 'une e~te punto en curva al aumento de la rodilla.

De la curva del tiro se baja 1 centímetro, marcando al pie de los 2 centímetros del delantero y por sobre los 7 centímetros y la misma línea de la cintura. , Desde la cintura se suben 1,5 centímetros, uniendo con línea recta hasta el aumento ~e 3 centímetros. Este trazo también se corta sin darle aumento para costura.

Colocación del molde sobre la tela Se coloca sobre la te:a en doble, teniendo en cuenta la dirección de los hilos de la 'tela o rayas para que queden derechas. Al cortar la parte de adelante se debe tener cuidado de aumentar la parte de la cremallera o abotonadura que puede llevar el slack al frente; puede ser de 4 centímetros. Figura 38.

Pantalón de pijama Parte delantera. Este trazo sirve para pijamas para hombre y para muj~r. Figura 39.

Se traza el molde en sencillo, dejando margen superior de 4 o 5 centímetros y sobre la vertical 6 o 7 centímetros, 86

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

Aumento para cremallera

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Digitalizado por la Biblioteca Luis Ă ngel Arango del Banco de la RepĂşblica, Colombia.

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Fi9ura 39. Panta lón pijam a.

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

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Por la horizontal y hacia la derecha se toma la cuarta :parte de la medida de cadera y hacia abajo la mitad de medida de cintura menos 6 centímetros, sobre este punto se traza una línea horizontal que será la línea base del tiro.

De la cuarta parte de medida de cadera se baja una línea vertical, tomando sobre ella el largo total del pan·· talón, formando un rectángulo.

Sobre la línea base del tiro hacia la izquierda de la primera vertical se marcan 5 o 6 centímetros que se unen en curva hacia arriba y sobre la línea vertical, formando el tiro.

Hacia abajo en línea recta se une a la bota, dejando como medida' de ancho de bota 20 o 22 centímetros. Esta medida se marca desde la vertical que se bajó desde la cintura al largo · totaL Parte de atrás. Se prolongan las líneas horizontales de la cintura, base de tiro y'largo de pantalón, marcando sobre la horizontal superior otra cuarta de medida de cadera bajamos por este punto otra líneá vertical, formando así otro rectángulo.

Para el tiro se marca la medida que se dejó al delantero más 3 centímetros, uniendo hacia arriba en línea curva, entrando en la cintura 1 centímetro y subiendo 3 centímetros, este punto se une al cuarto de cadera de la parte delantera sobre la cintura. .

El tiro se une en línea recta a la bota, aumentando ésta en 4 centímetros. Para el 'dobladillo se dan 4 centímetros; para costuras se aumentan alrededor 1,5 centímetros.

Se corta y se coloca el molde sobre la tela en doble.

89 Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

Camisa Delantero. Se traza el básico de blusa larga sin pinza en el hombro, aumentando 2 centímetros de cruce al fr ente. Figura 40.

En el costado y sobre la línea de cintura s,e entran 2 o 3 centímetros para entallar. DEI ruedo hacia arriba¡ se toman 8 centímetros para formar la curva de la camisa; aunque también se usa el ruedo derecho o recto.

Canesú. Para formarlo se toman desde el hombro hacia abajo 3 centímetros. Esta. medida se toma desde el cuello y desde el ángulo de la sisa y del hombro, con el fin de que quede igual, uniendo estos puntos con una líne~ paralela al hombro.

Sobre el hombro no se deja aumento para costura.

Espalda. Con el básico de la blusa y en la m'isma forma que el delantero se entalla y se redondea el ~edo.

Figura 40.

El canesú se toma de 4 centímetros desde el hombro, bajando por la sisa ' y trazando la línea horizontal en ese punto. Tampoco 'se deja aumento de costura sobre el hombro.

Colocación del molde sobre la tela Se cortan los trazos, sacando las partes del canesú, teniendo en cuenta señalar la parte del hombro. Figura 41.

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Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

Para el delantero se coloca el molde sobre la tela en doble, cuidando de doblar los orillos de la misma en 4 céntímetros, aumento que se toma para la pechera de la camisa. Los orillos deben ser los que trae la tela.

Sobre la tela se debe marcar 1 centímetro de costura en la parte que se cortó el canesú. Para la espalda, se coloca el molde sobre la tela doblada, dando 1 centí., metro d~ . costura sobre el corte del canesú.

Los moldes de los pedacitos que forman el canesú- se unen por la parté del hombro (uniendo la parte del cuello y la parte de la sisa). Estos quedan volteados y sobre la tela en doble, formando una sola pieza.

Se tiene en cuenta que la parte de la -e§palda quede sobre el doblez de la tela, además se deben sacar 2 piezas.

Cuello para camisa Este cuello va en 2 partes: cu"ello y pie de cuello. Figura 42.

Cuello. Con el papel doblado se traza una línea horizontal. Hacia la derecha soere la horizontal y desde el doblez se marca la mitad de medida de cuello (sin nin"'. gún aumento) ~ Hacia abajo se toman 7 centímetros de ancho del cuello, dentro de estos 7 centímetros y desde la línea horirzontal se marca 1 centímetro, que se une en línea recta a la mitad de medida del cuello. ' Desde el punto de mitad de medida del cuello, hacia abajo y hacia la derecha en forma oblicua se traza una línea recta \de 10 a 12 centímetros.

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Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

De los 7 centímetros de ancho de cuello a la línea oblicua se traza una curva profunda, dando la forma deseada a la. punta del cuello.

Pie de cuello. Con el papel doblado; se traza la horizontal, sobre ésta se toma la mitad de medida de cuello más 3 centímetros y hacia abajo 5 centímetros de ancho. \ Se forma con estas medidas un rectángulo.

Dentro del rectángulo y desde el ángulo inferior izquierdo se sube 1 centímetro y se baja 1 centímetro del .ángulo superior derecho, desvaneciendo desde este punto una línea curva suave sobre la horizontal superior.

Del ángulo inferior derecho hacia adentro .se marca medio centímetro para unir hacia arriba en recta al punto de 1 centímetro y hacia la izquierda en curva al otro centímetro.

El ángulo formado con los puntos anteriores,. se puede redondear. .

Colocación del moUIe sobre la tela Se cortan los trazos sin aumento de costura; se desdoblan los moldes y se colocan sobre la tela estando ésta en doble. También se debe sacar un molde de entretela. Figura 42.

Manga para la cam~sa. Se usa la denominada manga para delantal o sea en la que se dejan 12 centímetros para formar la sisa.

94 Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

Abertura del puño. Después de cortar la man~a y descontado el ancho del puño, con la tela ,en doble y abierta la manga se marca un punto de izquierda a derecha a 7 centímetros sobre la línea del puño y éste se levanta una línea vertical de 7 centímetros por la que se hará el corte.

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Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

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DESARROLLO DE MODELOS Aunque parece un poco complicado, el desarrollar los modelos no es más que ver, comprender e ' interpretar sobre los trazos la prenda: que se va a realizar, esto es lo que se conoce comúnmente como: modelar.

Con lo enseñado anteriormente, esta parte de la modistería se facilita, si se tienen muy en cuenta los cue110s, pinzas, cortes o partes que lleva la prenda, clases de fa}.· das, etc. Ejemplos: , Vestido estilo princesa. Escote en V y manga corta.

Figura 44.

Se hace el trazo básico tanto del delantero como de la espalda, se dibuja sobre el trazo el escote en V,-nótese que no es propiamente recto sino más bien en curv·a suave. El corte no va al hombro sino voltea a la sisa en curva muy suave.

De !a misma forma se modela la espalda.

La manga es la ~lamada para delantal o sea en la que se bajan 12 centímetros para formar la sisa.

96 Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

Fi ura 44. Vestido es ti lo

ri ncesa .

4 - APRENDAMOS MODISTEklA Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

Se corta el trazo, cerrando la pinza del hombro. Se colocan los moldes en la forma ya indicada, dando vuelo a la falda, teniendo en cuenta que la parte delantera quede sobre la tela doblada, ya que como se ve en el modelo no lleva costura en el centro. Figura 45.

El modelo de la espalda sí puede cortarse con abertura en el centro para colocar la cremallera, aunque ésta puede ir al lado.

Chaleco, falda y camisa Chaleco. Escote en V profundo, abotonadura y bolsillos de parehe. Figura 46.

Se hace el trazo delantero de blusa sin pinza en el hombro con aumento para el cruce de) 3 centímetros, . el largo total puede ser ha.sta 5 u 8 centImetros abajo de la cintura. El escote se dibuja en curva y entrando unos 2 centímetros del cuello sobre el hombro y terminando a la altura de la línea del busto redondeando los bordes:. ~

La sisa se amplía un poco, bajando 2 centímetros sobre el costado. El chaleco puede ir forrado o simplemente con falsos de la misma tela alrededor de los bordes. Figura 47.

Falda. En estilo "A" con .pr~nse al frente y bolsillos a los lados. Para formarlos se dibujan los bolsillos sobre el trazo más o menos de 10 centímetros de ancho pOl~ 10 de largo (de la cintura al comienzo del bolsillo). Se corta el pedazo de bolsillo en el molde y con él sobre 98 Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

Figura 45. Vestido esiilo pri~cesa -tra zo-

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ă ngel Arango del Banco de la RepĂşblica, Colombia.

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Figura 46. Conjun- : to d~ chaleco, fal ~ da y camisa.

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la tela en doble formando la taleguita del bolsillo (de 20 centímetros de profundidad por 15 centímetros de ancha, más o menos), como se ve en la figura 47.

Se sacan 2 partes que completan la falda y otras dos que forman el bolsillo, uniendo éste a la falda por el borde cortado.

Para sacar el prense de la falda se coloca el molde sobre la tela en doble, dejando un aumento de 10 a 12 centímetros.

La pretina es de 4 centímetros de ancha, es decir que se saca una tira de tela de 8 centímetros por la medida de cintura. .

Camisa. Esta se hace como se indicó anteriormente.

Conjunto .de blusa y falda Blusa. Bastante amplia, con manga' dorman; con corte de la sisa al cuello y puño angosto. Abertura al frente y cuello sport. Figura 48.

Se hace el trazo de la manga dorman, ampliándola un poco debajo de la sisa, unos 2 o 3 centímetros y se dibuja el corte para separar la blusa de la manga; desde la ,sisa y aproximadamente a la mitad del cuello, esta línea puede ir recta o semicurva. Figura 49.

La qlusa es suelta, es de.cir que el corte va recto desde la sisa al ruedo, tomando el anchg de cadera natural. mente.

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Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

Figura 48.

Falda y blusa.

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ă ngel Arango del Banco de la RepĂşblica, Colombia.

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Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

El trazo se corta teniendo en cuenta quitar del largo . total de manga el ancho del puño, según el modelo debe ser de 4 o 5 centímetros, sin olvidar dejar 1 centímetro de costura. La manga se coloca _sobre la tela doblada, de esta forma no queda con costura sobre el hombro.

Se debe dejar aumento para costuras de 1 o 1,5 centímetros sobre los cortes de la manga y la blusa, estos deben marcarse en la tela, lo mismo para el recogido en la parte del puño .

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El cuello es sport, de 7 centímetros de ancho y terminando en punta más bien cuadrada.

Falda. Es la falda rotonda . con pretina y cremallera en la parte de atrás.

Conjunto de-blusa y slack Blusa. De estilo camisa con mangas amplias y puño.

Con canesú y recogido bajo éste. Cuello militar de 5 centímetros aproximadamente, aberturas a los ladE:>s y bordes redondeados. Figura 50.

Se hace el trazo básico de la camisa con 2 centímetros de cruce. Se puede ampliar' un poco la sisa bajando 2 centímetros sobre el costado.

La manga denominada para delantal (12 centímetros en la sisa) bastante amplia al lado del puño para lo cual se hace el trazo sin tomar la mitad -de medida del puño, se traza la línea recta al largo de manga y con el ancho original de la misma (mitad de espalda más 2) si se 105 Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

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Digitalizado por la Biblioteca Luis Ă ngel Arango del Banco de la RepĂşblica, Colombia.

quiere más ancha la manga, se le da aumento ya sobre la tela al colocar el molde. , \ Para aumentar los recogidos en la blusa, basta abrir ' un poco los moldes de la parte del canesú unos 18 0- 20 centímetros en 2 partes si el recogido no es mucho.

La espalda se puede aumentar de la misma fonna, o si no, al colocar el molde se deja el aumento sobre el doblez de la tela y únicamente al lado del canesú, ya que se procurará no aumentar la parte de aba10 de la blusa., • Para el ruedo se dejan 2 centímetros.

Cuello. Es el cuello militar ya visto.

Slack. El slack es de bota angosta, de 30 centímetros aproximadamente. 'Se debe tomar también la medida de rodilla, pues ésta será también angosta.

El trazo básico varía en este molde solamente en las medidas anteriormente mencionadas. Figuras 51 y 52.

Vestido de chaqueta sport y falda Chaqueta. Corte por la pinza desde el hombro hasta la chapita de adorno. Figura 53.

Se hacen los trazos básicos de la blusa dejando margen de 8 centímetros para formar la solapa y dentro de estos se toman 3 centímetros para el cruce. , Figura 54.

Hacia arriba de la línea del busto se forma la solapa en línea recta uniendo el escote pero subiendo 2,5 centímetros el mismo.

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

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Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

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Digitalizado por la Biblioteca Luis Ă ngel Arango del Banco de la RepĂşblica, Colombia.

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Figura 54. Chaqueta y falda -tra zo-o Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

El largo total del saco es de 8 a 10 ceptímetros abajo de la cintura, para el dobladillo se dejan 3 centímetros y hacia la parte de adelante se dejan 4 centímetros para que quede un poco más caído. Esta parte va redondeada.

Para el corte se continúa la línea de la pinza del hombro a la -cintura, de la misma manera que se hace para el estilo princesa, solo que esta línea va únicamente hasta 5 o 6 centímetros arriba de la cintura para voltear en línea recta hacia el costado y un poco inclinada.

Por la línea anteriormente descrita se ~orta el trazo, sacando la pinza del hombro, aumentado por estos cortes la costura correspondiente al coloc~r los moldes sobre la tela en doble y un pedazo frente al otro como se ve en la figura 55.

La espalda lleva pinza en la cintura para entallarla. La manga para esta chaqueta es la denominada para vestido, en la que se bajan 15 centímetros al formar la sisa. El puño es más bien angosto y lleva dobladillo.

Cuello. Es el denominado sport.

Falda. Es de 4 piezas con bastante vuelo.

Se hace el trazo - básico de la falda estilo "A". S~ corta desde el ruedo hasta la pinza, cerrando ésta para así darle vuelo a la falda.

De la misma forma se coloca sobre la tela en doble el molde abierto, dando 2 o 3 centímetros de costura sobre la vertical izquierda, redondeando la cintura y el ruedo.

Se puede colocar el molde sobre- los orillas de la tela, pero preferiblemente buscando que quede -derecha.

112 Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

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Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

Ve tido campesino

Se traza el vestido enterizo con la blusa de manga dorman. Figura 56.

El escote se amplÍa bajando desde el cuello sobre el hombro 3 o 4 centímetros, redondeando con la misma medida hasta el frente.

La manga que es tres cuartos se separa de la blusa, _ con un corte que va de la sisa al cuello y puede ser una línea recta o semicurva.

La falda se corta hacia la aparte el faldón. Figura 57.

~itad

del largo para hacer

Se cortan los trazos por las líneas anteriores y se colocan así: Con la tela en doble y dej~ndo unos 5 o 6 centímetros desde el doblez, para recogido~ se coloca la parte del vestido dejando sobre el corte de la manga y desde la falda .

1 centímetro como aumento para costuras.

De la misma forma se pone la manga, colocando después del doblez de la tela 4 o 5 centímetros en la parte del hombro, con el fin de que no queden costuras sobre el mismo, teniendo en cuenta cortar dos mangas y dejar 1 centímetro de aumento para costuras sobre el corte.

Para el faldón se saca una tira de tela con el ancho restante de la falda por el contorno de la misma más la mitad de -esta medida o lo que considere conveniente para el recogido.

Al cuello, al puño y a la cintura, se les puede recoger con un caucho o con un cordón delgadito. , 114 Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

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Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

TRAZOS BASICOS II ROPA PARA NIÑOS Bebé

Durante el tiempo que se espera el bebé, se puede preparar su ropita en la forma sencilla en. que se indicará a continuación.

Como es lógico, los materiales, los colores y las calidades dependerán del presupuesto y habilidad de la futura madre, quien debe considerar que es lo más acertado para la -ropita de su bebé.

Lo más aconsejable es adquirir opal ·para las camisitas o telas suaves de algodón;- para los baberos se consiguen otras clases de telas también suaves pero más absorbentes y apropiadas como s0:t:l lino, piqué y tela toalla, siendo esta última la más común por su facilidad para lavarla.

Los colores serán naturalmente bastante claros, en tonos rosados con bonitos y agradables motivos infantiles 117 Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

ya sean estos bordados o pintados se puede dar el toque final.

Camisita para bebé

Doblado el papel se traza un margen superior. Desde el doblez que se ha dejado al lado izquierdo y sobre el marg'en superior se marca un punto a 26 c'e ntímetros y se baja una: línea recta.

Sobre el doblez y desde el margen trazado se marca otro punto a 26 centímetros, (largo de la camisa) y se traza una línea horizontal formándose así un cuadrado.

Este cuadrado se vuelve a doblar de izquierda a derecha, dejando un aumento de 2 centímetros, para cruce de . la.. camisita desde el primer doblez, repasando las líneas del margen superior y largo de la camisita.

Para el escote se marca un punto a 4 centímetros desde el primer doblez del papel y sobre el margen, de derecha a izquierd~. Hacia abajo y sobre el doblez se m'arca; otro punto también a 4 centímetros, uniéndo~os en curva. Este es el escote delantero.

Para el escote de atrás, se marca hacia abajo del margen y sobre el doblez inicial 1 centímetro, que se une al punto inicial 4 centímetros en curva.

Desde el punto anterior y sobre una línea recta inclinada hacia abajo se toma la medida del hombro, 6 o 7 dejando 2 centímetros desde el margen (caída de hombro).

118

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

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Para formar la sisa, se baja un punto a 9 centímetros dEsde la caída de hombro, como base de la sisa, formándola con una línea curva sobre el segundo doblez.

Se aumenta 1 centímetro para la costura alrededor de los escotes, hombro, sisa y 2 centímetros para el ruedo.

Se corta en 4 telas por el largo de sisa, el hombro, el ruedo y el escote de la espalda y en 2 telas por el escote delantero y el cruce. De esta mane·ra queda formada la camisita con abertura en la parte de la espalda.

Si se desea que la abertura quede en la parte de adelante, simplemente se invierten los escotes. Nótese que la camisita queda enteriza.

Manga para camisita de bebé

Se hace un rectángulo con las medidas de largo total de las manguitas por la mita.d de medida de espalda más 2 centímetros.

Desde el vértice superior derecho se toma un punto hacia abajo a 5 centímetros para unir en curva este punto al vértice superior izquierdo.

Sobre la línea de largo de manga y desde el ~értice inferior derecho se marcan 1 o 2 centímetros, uniendo este punto en. línea recta al punto 5 centímetros de la sisa.

Baberos

Con el trazo básico de la camisita de bebé y ayudándose de la imaginación se pueden sacar diferentes formas de baberitos, como se ve en la figura 58.

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hanga Babero Figura 58. Camisi ta y babero para bebé -trazo-o Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

Vestido para niña Delantero. Se forma el ángulo para el escote como para cualquier blusa, con el papel en sencillo y tomando 5 centímetros por 5 centímetros unidos con una curva.

Figura 59.

Se traza el hombro -sin aumentos- y con 2 centímetros de caída. Desde la horizontal superior y pasando por la caída del hombro se toma la mitad de medida de espalda, marcando este punto cbmo base para el largo de sisa que es la misma línea del busto.

Sobre la línea del busto y de izquierda a derecha se marca la cuarta parte de mediqa de busto. La sisa se forma de igual manera que en el delantero grande, pero subiendo únicamente 3 centímetros.

Desde el vértice superior izquierdo y sobre la vertical (orillo del papel) se marca el largo de blusa, trazando la horizontal, línea de cintura y sobre ésta se toma desde el lado izquierdo la· cuarta parte de medida de cintura.

Desde el mismo vértice se toma el largo total del vestido más 3 o 4- centímetros de dobladillo, trazando una línea horizontal y sobre ésta se toma la cuarta parte de medida de cadera, uniendo este punto a la cintura y de éste a la sisa, así queda entallado ,el vestido.

Si se desea que quede como ropón se baja una línea de la sisa al ruedo dándole vuelito a 'la falda de unos 3 o 4 centímetros.

Espalda. Se hace el escote de 5 por 1 centímetro, el

resto es en la misma forma que la parte delantera. So~ 121 Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

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59. Vestido para niña -trazo -o ' Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

bre el ruedo y al lado der,echo de la falda se sube 1 centímetro para desde este punto desvanecer en línea recta el ruedo hacia la mitad del trazo.

Pantalón corto para niño I Con el papel en sencillo, dejando márgenes como para el pantalón de pijama, 3 o 4 centímetros margen superior y 5 o 6 centímetros margen vertical izquierda.

Desde el vértice superior izquierdo y sobre la horizontal se toma un punto con la cuarta parte de medida de cadera y hacia abajo por la vertical otro punto con la mitad de medida de cintura menos 6 centímetros, trazando por este punto una línea' horizontal, como línea base de tiro, formando con estos puntos un rectángulo.

Unido al re~tángulo anterior se forma otro con las mismas medidas, éste es para formar la parte de atrás.

Por la línea central entre los 2 rectángulos, se toma desde la horizontal superior la medida del largo total d~l pantalón. Figura 60.

Sobre la línea base del tiro y desde la primera vertical hacia la izquierda se aumentan 3 centímetros, para . unir este punto en curva hacia arriba a la vertical formando el tiro. Para la parte de atrás se aumenta 6 centímetros para formar el tiro.

Desde los puntos del tiro se baja una línea oblicua de 4 centímetros hacia adentro del pantalón para unirla con líneas rectas al largo total del pantalón, al centro.

En la parte de atrás sobre la cintura y el ángulo superior derecho se sube un punto a 1,5 centímetros y de Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

123

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éste hacia adentro se toma 1 centímetro, para unir línea recta a la curva que forma el tiro.

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Sobre la cintura y a partir de la vertical del largo total del pantalón se disminuye 1 centímetro a cada lado de los costados, uniendo estos puntos a la vertical en líneas curvas suaves. En la parte de atrás se une sobre la cintura el punto 1 centímetro al punto del aumento que se hizo sobre la misma.

De ruedo se pueden dejar 3 o 4 centímetros. Se corta el trazo separando las dos partes.

Mameluco

Sobre la parte delantera del pantalón corto explicado se toma de la cintura hacia arriba la medida de alto de peto que se desee trazando por este unto una línea horizontal y tomando desde allí la mitad de medida de ancho y bajando una línea que se desvanece en curva hacia la cintura con un aumento de 3 o 4 centímetros al costado para el resorte o caucho. Las tirantas se hacen .con 2 tiras de 4 centímetros de ancho por el largo conveniente. Figura 61.

125 Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

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NOTAS

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