Vacheron Constantin American 1921 64

Patrimonio | Vacheron constantin american 1921

Teresa Fitz

El valor de lo único

La manufactura suiza más antigua del mundo, que nunca cesó su actividad, celebra el centenario de su emblemático reloj American 1921 con una pieza única. Fiel recreación del modelo original que ocupa un lugar destacado en el patrimonio de la casa, es todo un viaje a la creatividad de los locos años veinte del siglo pasado.

Vacheron Constantin ha presentado su nuevo American 1921 Pièce Unique, un exclusivo modelo que no solo conmemora los cien años del célebre reloj fabricado en 1921, sino que simboliza el compromiso de esta manufactura con la conservación, la transmisión y el enriquecimiento continuo de su patrimonio y de su saber-hacer tradicional acumulado en sus más de 265 años de historia. Toda una obra de arte, puente entre el pasado y el futuro de la casa, que no habría podido materializarse sin el magnífico trabajo de los maestros relojeros y la responsabilidad de los departamentos de Restauración y Patrimonio para perpetuar el arte de la alta relojería.

El antes y el ahora

Aquel American 1921 fue un modelo peculiar, marcado sin duda por aquellos “locos” años 20. Se fabricaron únicamente 24 ejemplares de los cuales, cien años después, solo uno de ellos se conserva formando parte de la colección privada de Vacheron Constantin. Este hecho ha convertido a este emblemático reloj en un modelo “raro”, objeto de deseo de coleccionistas y apasionados por los relojes.

idéntico a su antecesor, el nuevo american 1921 Pièce Unique ha necesitado un año de intenso trabajo antes de ver la luz

FICHA TÉCNICA

MOVIMIENTO: Mecánico de carga manual desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin, calibre 1921 de 24,8 mm de diámetro y 4,31 mm de grosor. 115 componentes. 16 rubíes. Frecuencia de oscilación de 18.000 alternancias/hora. Reserva de marcha aproximada de 30 horas. Funciones: Horas, minutos y segundos.

CArACTErísTICAs: Caja de 31 mm de diámetro y 8,75 mm de grosor en oro amarillo 3N de 18 quilates, misma aleación que en el modelo original. Esfera blanca con esmaltado Grand Feu. Minutería tipo ferrocarril en negro. Agujas de horas y minutos tipo Breguet en acero de color azul. Pequeño segundero a las 6 horas con número arábigos en negro y aguja en azul. Realizado a mano en el taller de Restauración de la manufactura.

BrAzAlETE: Correa de piel de becerro en color marrón, cosida a mano, con costura tono sobre tono y forro de piel de becerro. Hebilla tipo ardillón en oro amarillo 3N de 18 quilates (misma aleación que en el modelo original), realizada a mano en el taller de Restauración de la casa.

Patrimonio | Vacheron constantin american 1921

El actual American 1921 Pièce Unique no solo tiene la particularidad de ser un ejemplar único sino que, además, es idéntico a su antecesor. Conseguirlo ha llevado a la manufactura un año de intenso trabajo, con la total implicación de los maestros relojeros más experimentados del taller de Restauración de la casa y de su departamento de Patrimonio. No es de extrañar, ya que su diseño ha supuesto una vuelta a la creatividad de las habilidades artesanales tal y como se practicaban hace un siglo. Toda una fascinante odisea para Vacheron Constantin.

Reconstruyendo un calibre de época

Implementar el calibre 1921, cobijado en el interior del nuevo American 1921 Pièce Unique, ha resultado un arduo trabajo para los maestros relojeros del taller de Restauración de la manufactura ginebrina. Si bien es cierto que, están acostumbrados a devolver a la vida a los relojes más excepcionales producidos por la manufactura a lo largo de su historia, nunca antes habían tenido que reconstruir un calibre de época desde cero.

El procedimiento ha partido de un detallado examen de cada uno de los componentes del calibre 11-lignes Nouveau, el que marcaba el paso del tiempo en el reloj de los años 20. En este primer tramo del proceso, se ha desmontado y se han tomado las medidas y dimensiones de cada una de las piezas, para después comparar con las existencias en el taller de Restauración. Los puentes y la platina han tenido que ser recreados, pero gracias a las piezas existentes en el taller de Restauración y a los documentos de archivo conservados en el departamento de Patrimonio han podido realizarse de acuerdo a los requerimientos del movimiento de época. Por otra parte, el ajuste de las joyas en el movimiento también ha supuesto un reto complicado. Desde la década de los 40 se acostumbra a introducir los rubíes. Los maestros relojeros de la casa están habituados a reemplazar las piedras dañadas en relojes muy antiguos, pero hasta este momento nunca habían tenido la oportunidad de hacer los ajustes ellos mismos. Para conseguir ahuecar el metal hasta la profundidad exacta requerida para encajar las piedras con una precisión de una centésima, han sido necesarias múltiples pruebas. Y no hay que olvidar el trabajo de investigación que ha sido necesario para desarrollar el sistema de reproducción del exclusivo patrón acanalado que, junto con varios grabados manuales, adorna el movimiento de la misma manera que se hacía en la época. Sofisticada artesanía

El diseño exterior del American 1921 Pièce Unique se distingue, sin duda, por su sofisticada artesanía. A partir de una minuciosa observación del modelo de 1921, del estudio de los documentos de archivo que permanecen en el departamento de Patrimonio y de las existencias del taller de Restauración, los maestros relojeros de la casa han elaborado de forma individual cada elemento de la caja y de su esfera. Las piezas en bruto de la corona y las agujas no han tenido que ser desarrolladas pues formaban parte del inventario del taller de Restauración. Sin embargo, la caja es uno de los elementos que ha sido diseñado y fabricado de nuevo, junto a la esfera. En oro amarillo 3N de 18 quilates, la misma aleación utilizada en el modelo original, ha sido necesaria la ayuda de un espectrómetro para reproducir el tono exacto. Para diferenciarla de la que conforma a su antecesor, hay que fijarse en un grabado láser que, a efectos aduaneros, se ha aplicado en el fondo de la caja. La esfera en esmalte Grand Feu, por su parte, también ha necesitado de un esmerado trabajo para reproducir la exclusiva belleza de la esfera original. Incluye números y logotipo de época, junto con unas finas agujas de tipo Breguet que han sido pavonadas a mano utilizando las técnicas de producción que se empleaban en 1921. También ha sido confeccionada de nuevo la hebilla de su correa en oro amarillo 3N de 18 quilates.

Relojes femeninos | Breguet reina de nápoles 8938

p aloma r ecio

El deslumbrante brillo de las horas

Breguet añade un nuevo modelo a su preciosa e histórica colección Reina de Nápoles, inspirada en aquel primer reloj que el maestro relojero creó para Carolina Murat, hermana pequeña de Napoleón y reina de aquel territorio. Un reloj brillante y luminoso que ahora exhibe en todo su esplendor su engaste nieve.

No por conocida la historia del Reina de Nápoles es menos interesante. Todo comenzó cuando, en junio de 1810, el genial relojero Abraham Louis Breguet aceptó el encargo de Carolina Murat, hermana de Napoleón Bonaparte y reina de Nápoles, de crear para ella “un reloj para brazalete”. Un sorprendente encargo que en sus archivos el relojero consigna como “un reloj de repetición para brazalete por el que cobraremos 5.000 francos”. Nace así lo que para muchos es el primer reloj de pulsera femenino. Según explica la propia manufactura, aquel era “un reloj repetidor ultraplano, de forma rectangular, equipado con termómetro y montado sobre una correa hecha de pelo trenzado con hilo de oro que permitía sujetarlo a la muñeca”. Aquel primer Reina de Nápoles, que, como no podía ser de otro modo, toma su nombre del título de Carolina Murat, y que hoy está en paradero desconocido, ha inspirado una de las colecciones femeninas más sugerentes y emblemáticas de la actualidad. Pero el Reina de Nápoles no siempre estuvo ahí. Habría que esperar hasta 2002 para que Breguet volviera a recuperar su nombre en un característico diseño de forma ovalada. Desde entonces, la manufactura ha presentado un total de 17 modelos, todos ellos de gran belleza y en ocasiones en series limitadas. Y, eso sí, todos inspirados en

desde su relanzamiento en 2002 y hasta la fecha, Breguet ha creado 17 modelos, todos ellos de gran belleza, de esta emblemática colección

Relojes femeninos | Breguet reina de nápoles 8938

FICHA TÉCNICA

MOVIMIENTO: Mecánico de carga automática, calibre 537/3 con masa oscilante de platino. Numerado y firmado Breguet. Rueda de escape y áncora suiza en línea de silicio. Espiral plana de silicio. Frecuencia de 3,5 Hz (21.600 alt/hora). Reserva de marcha de 45 horas.

CArACTErísTICAs: Caja ovalada de oro rosa o blanco de 18 quilates de 36,5 x 28,45 mm. Bisel, realce y asas engastados con 161 diamantes talla brillante (aprox. 1,82K). Corona engastada con un diamante briolette (aprox. 0,26K). Fondo de zafiro que permite admirar su movimiento. Esfera de oro numerada y firmada Breguet con engaste nieve con 384 diamantes (aprox. 0,89K). Disco horario descentrado en nácar blanco con números Breguet a las 6h. Agujas Breguet ponme évidée en acero azulado.

BrAzAlETE: Correa de piel con triple cierre desplegable de oro engastado con 28 diamantes talla brillante (aprox. 0,16K) en azul para la versión de oro blanco y en naranja para el modelo de oro rosa.

PrECIO: 49.800 € en oro blanco y 48.800 € en oro rosa.

aquel primer reloj creado para la hermana menor de Napoleón. Si a principios de este mismo año la manufactura presentó su Reina de Nápoles Corazón, una extraordinaria pieza en serie limitada de 28 ejemplares, cuya aguja de los minutos es capaz de dibujar un corazón que cambia de tamaño sobre su esfera de nácar (ver R&E nº 175), ahora vuelve a presentar otro modelo realmente excepcional.

La luz de los diamantes

Se trata del 8938, un reloj completamente cubierto de diamantes en engaste nieve, que hace gala de un total de 574 diamantes: 161 brillantes

en el bisel, el realce y las asas, 384 diamantes en la esfera, uno en la corona y 28 en el triple cierre desplegable de la pulsera de piel. Todo ello supone más de tres quilates de diamantes. Tal profusión de diamantes aporta una luminosidad excepcional, cuyos destellos varían según se trate de la caja en oro blanco o en oro rosa. Y más aún al estar engastados según la técnica nieve, que requiere de una gran destreza y una paciencia casi infinita. A diferencia del engaste tradicional concéntrico, el engaste nieve (también conocido como aleatorio) utiliza piedras preciosas de distintos tamaños que cubren por completo la esfera “para minimizar la materia aparente sobre la que descansan. El resultado es un brillo deslumbrante sin igual”, explica la marca. Y en medio de esta profusión de diamantes, las horas se muestran con las tradicionales cifras Breguet en una esfera excéntrica a las 6h realizada en nácar natural blanco con agujas pomme évidée, tan características de la marca. Pero si la estética es importante, también lo es la técnica. Y este nuevo Reina de Nápoles 8938 cobra vida gracias a su movimiento mecánico de carga automática con escape y espiral de silicio y masa oscilante de platino con un acabado guilloché, realizado a mano por los artesanos de esta gran manufactura. Nobleza obliga.

Relojes femeninos | Dior GranD Soir JarDinS De nuit

Paloma r ecio

La calma nocturna de un jardín barroco

El sosiego de un jardín en la noche y las flores y vegetación que le dan forma inspiran la nueva colección de relojes excepcionales que la casa Dior presenta esta temporada. Piezas únicas decoradas con piedras preciosas y élitros de escarabajo e impregnadas del realismo, el preciosismo y la profusión de los adornos florales de los jardines del siglo de Las Luces que tanto amó Christian Dior.

Amante de las flores desde niño, pasión heredada de su madre, Christian Dior cultivó su jardín de Granville con esmero y dedicación a lo largo de toda su vida. Un jardín que ha servido de inspiración en las colecciones de alta costura del modisto en múltiples ocasiones, como aquella primera colección que denominó Corola y que cuando tuvo que describirla simplemente dijo “diseño ropa para mujeres con apariencia de flores”. La flor como máxima expresión de la belleza y la delicadeza. Tal era su pasión por las flores y los jardines, especialmente los jardines barrocos del siglo XVIII, que hoy inspiran la relojería de excepción de Dior.

un sinfín de piedras preciosas forman los pétalos de estas flores que brillan en la oscuridad de la noche, representada por la propia esfera

Relojes femeninos | Dior GranD Soir JarDinS De nuit

FICHA TÉCNICA

MOVIMIENTO: De cuarzo. Funciones de horas y minutos descentradas.

CArACTErísTICAs: Cada reloj es pieza única. Caja redonda de oro amarillo, rosa o blanco de 36 mm de diámetro, con pavé de diamantes talla brillante en engaste nieve. Esfera negra decorada con hojas y flores de oro engastadas con diamantes, ópalo, zafiros azules, rosas y amarillos, esmeraldas, rubíes, aguamarinas, peridotos, turmalinas, granates malayos, tsavoritas, espinelas negras y rojas, y marquetería de élitros de escarabajos. Agujas de horas y minutos facetadas en oro amarillo, rosa o blanco. Cristal zafiro antirreflectante. Bisel de malaquita, lapislázuli, ojo de tigre, aventurina, pirita o aragonita, según la pieza, y fondo a juego de las mismas piedras en degradado en oro amarillo, rosa o blanco.

BrAzAlETE: Terciopelo negro con cierre ardillon en oro amarillo, rosa o blanco con pavé de diamantes talla brillante en engaste nieve. Pulsera adicional de satén negro.

En la tranquilidad de la noche

Ahora, la contemplación en el sosiego de la noche de esos mágicos jardines barrocos, como el que creó en su casa de Granville y que aún mantiene su armonía, son la inspiración de la nueva colección Grand Soir Jardins de Nuit. Una colección impregnada del realismo, el preciosismo y la profusión de los adornos florales característicos del siglo de Las Luces. Se diría que, en cada uno de los relojes de esta sugerente colección, que invita a descubrir el jardín en la tranquilidad de la noche, la naturaleza se expande, revelando toda su belleza. Así, las flores invaden una esfera sumida en la oscuridad, mientras los biseles, hechos con piedras ornamentales, recuerdan los tesoros de la naturaleza. Una historia que continúa incluso en el reverso del reloj, adornado con elegantes hojas, que dejan una enigmática sombra sobre los ricos colores y motivos de la piedra natural. Como en cada colección, ya sea de alta costura o de alta relojería, Dior hace gala de un gran dominio en lo que a artesanía y oficios artísticos se refiere, como demuestran los detalles técnicos

de las esferas, repletas de flores cuyos pétalos están hechos con piedras preciosas que brillan en la oscuridad de la noche. Y de esa oscuridad, un tanto mística, emerge lentamente el rocío de la mañana que cubre el follaje como si de gotas de oro se tratase. Las hojas se engalanan con piedras y élitros de escarabajos, que dejan entrever parcialmente el cielo nocturno.

Un juego de luces y sombras

Sumergido en la oscuridad, el poder un tanto onírico de la naturaleza, se revela a través de un sutil juego de luces y sombras. Cada reloj representa un jardín único que captura un momento diferente de la noche, desde el crepúsculo al alba, sumergiéndolo en un ambiente monocromático, creando una atmósfera fantástica no exenta de un halo de misterio. Realizar cada uno de estos relojes requiere de un constante intercambio entre el Estudio de Creación y los talleres de relojería de la marca. Creatividad con los materiales deseados y las técnicas más apropiadas, que, generalmente, supone una gran inversión de tiempo. Cada elemento de la

Relojes femeninos | Dior GranD Soir JarDinS De nuit

cada reloj es una pieza única, en cuya realización han coincidido al menos siete oficios artísticos diferentes y muchas horas de trabajo artesanal

esfera se elabora individualmente en oro grabado y pulido, por lo que es necesario establecer un minucioso plan de montaje para entrelazar ramas y pétalos en perfecta armonía. Así, sólo para la preparación de estos elementos de la esfera se necesitan al menos 25 horas entre limpieza, soldadura y pegado, a las que hay que sumar otras 8 horas para colocarlos apropiadamente. “Para aportar realismo, todos los pétalos tienen formas irregulares y las gotas de rocío en oro o vidrio tintado se esparcen por la vegetación”, explica la marca. Siete oficios y muchas horas

Lo cierto es que la esfera de estos Grand Soir Jardins de Nuits es extremadamente refinada y cada detalle es tratado como una pieza única. Piezas exclusivas que reúnen no menos de siete oficios diferentes. Mientras unas ramas y hojas son grabadas meticulosamente a mano, otras presentan un efecto escarchado gracias a un preciso galvanizado que requiere al menos 8 horas de trabajo. Ocho horas son necesarias también para la pintura en miniatura y otras tantas para cortar los élitros de escarabajo, y 36 horas para engastar

Malaquita, aventurina, lapislázuli, ojo de tigre, pirita y aragonita son las piedras utilizadas para crear el bisel de cada reloj

cada una de estas preciosas esferas, que indican horas y minutos en una pequeña subesfera de manera descentrada, ya sea a las 12h, las 6h o las 8h. En lo que al complicado engaste nieve se refiere, se necesitan entre 5 y 7 días de trabajo para engarzar la caja y el bisel y uno más para la hebilla de la pulsera. También el bisel, creado con piedras ornamentales duras, representa una gran dificultad. Ya la elección de las piedras supone todo un desafío, pues “cada piedra tiene sus propias características y especificidades”, aseguran los artesanos de la marca. Así, “piedras como el lapislázuli, la aventurina o la pirita son muy delicadas y requieren la máxima precisión cuando se cortan”. El fondo de la caja de estos relojes únicos y excepcionales es igualmente un gran reto técnico. El grosor de la piedra ornamental de que está hecho no tiene más de 0,4 mm, es decir, la mitad del grosor de cualquier fondo estándar de un reloj Dior, “lo que nos permite añadir un cristal zafiro adornado con un elegante follaje”, concluyen los artesanos.

Relojes de buceo | TAG HeueR

P A blo Mon T e R o

Regresa el Night Diver

Convertido en uno de los relojes deportivos más célebres de la década de 1980, el Night Diver regresa de nuevo para unirse a la cada vez más extensa colección Aquaracer Professional 300. Una firme apuesta de TAG Heuer por los relojes de buceo profesional que no renuncian a la elegancia.

Para TAG Heuer, este es el año del Aquaracer. Una colección que se enriquece ahora con tres nuevos modelos entre los que destaca el emblemático Aquaracer Professional 300 Night Diver, un reloj “totalmente en negro que cuenta con una esfera luminosa”, como lo define la propia marca. No cabe duda de que los amantes de la relojería identificarán enseguida el nombre “Night Diver”, introducido por primera vez en la década de 1980. Y es que este icónico modelo se convirtió rápidamente en uno de los relojes deportivos más célebres de su época. Ahora, cuatro décadas después, la nueva colección Aquaracer Professional 300 retoma aquella historia con el lanzamiento de este reloj. Por ello, los equipos de diseño, ingeniería y patrimonio de la marca han trabajando coordinadamente para proponer un nuevo reloj que resulte absolutamente fiel al modelo original, manteniendo detalles tan característicos como su famoso bisel de 12 facetas y las líneas horizontales grabadas de la esfera. Con caja negra revestida de DLC, el Night Diver se caracteriza por su esfera completamente luminiscente, con SuperLuminova verde, lo que garantiza una excelente visibilidad incluso en condiciones extremas de oscuridad. Las agujas de minutos y segundos están rellenas de material luminiscente azul, lo mismo que el triángulo de

las 12h sobre el bisel unidireccional, en contraste con el verde de la esfera. Mismo color por el que opta la aguja de las horas y los marcadores horarios octogonales situados a las 12, las 3 y las 6 y las 9 horas. Como el resto de las nuevas referencias presentadas también estos días, el Night Diver hace gala de una correa de caucho integrada con un sistema de cierre ajustable desarrollado por TAG Heuer, lo que permite adaptarla a la longitud deseada. Esto permite ajustar la correa al traje de buceo y adaptarse a los cambios en las condiciones bajo el mar. Basta con pulsar y deslizar el botón situado en el lateral del cierre. Este sistema dispone de dos pulsadores de seguridad que impiden su desbloqueo accidental.

FICHA TÉCNICA

MOVIMIENTO: Calibre 5 automático. Índices de horas, minutos y segundos. Fecha situada a las 6 horas.

CARACTERÍSTICAS: Caja de 43 mm de diámetro de acero negro tratado con chorro de arena y revestimiento DLC. Bisel giratorio unidireccional de cerámica negra con escala de 60 minutos. Cristal de zafi ro plano con doble tratamiento antirrefl ejos. Corona de rosca de acero negro con revestimiento DLC. Reverso de la caja atornillado de acero con revestimiento DLC. Esfera opalina con Super-LumiNova blanco. Índices con apliques chapados en oro negro y tratados con SuperLumiNova blanco o lacados en negro. Aguja horaria y minutero chapados en oro negro con Super-LumiNova blanco. Aguja horaria, minutera y de segundos chapadas en oro negro con SuperLuminova blanco. Logotipo TAG HEUER chapado en oro negro. Fecha en ángulo con lente de aumento a las 6. Inscripción impresa “AQUARACER AUTOMATIC 300 M / 1000 FT”

BRAZALETE: Correa de caucho negro. Hebilla desplegable de acero negro con revestimiento DLC. Dos botones de seguridad y sistema de ajuste. Escudo TAG Heuer.

PRECIO: 3.150 €.

Relojes de buceo | CREPAS

SER gi luqu E

Una década de éxitos

Aprovechando la conmemoración del décimo aniversario de CREPAS, la marca española de relojes de buceo por excelencia, revisamos sus principales modelos. Relojes de buceo profesional inspirados muchas veces en divers vintage, pero con las últimas tecnologías.

CREPAS es el acrónimo de Compañía Relojera Especializada Para Actividades Subacuáticas. Es la única micro marca española que dedica toda su producción a relojes de buceo. Se fundó en 2010 con la misión de concebir relojes de buceo profesional tomando como inspiración modelos que pioneros de años atrás, eso sí, utilizando las últimas tecnologías y avances de la industria relojera. La fabricación sigue un riguroso estándar de control de calidad en cada una de las fases del proceso de fabricación, comenzando por el diseño y terminando con el empaquetado del reloj. Sólo fabrican relojes de buceo automáticos con maquinaria suiza y los mejores materiales disponibles, en ediciones muy limitadas y a precios muy competitivos. El primer modelo de esta marca, dirigida por Pablo Calvo y Ana Nevado, fue el Le Grand. Y menudo comienzo. Estaba inspirado en el Omega Seamaster 1000 metros lanzado en 1971. En edición limitada a sólo 99 piezas, el reloj se agotó a las pocas semanas. Este primer modelo, que sirvió también como primeriza experiencia comercial, incorporaba todo lo que podemos exigir a un reloj de buceo mecánico moderno: robustez, funcionalidad, resistencia gracias al cristal de zafiro en esfera y bisel, y corona y fondo roscados, que le conferían una hermeticidad de 1.200 metros. Su válvula de evacuación del helio en la carrura izquierda permitía su uso en cámaras hiperbáricas. Al Le Grand le sucedió otro modelo basado en otro icónico reloj de buceo que nunca ha sido reeditado por la marca: el Tektite. Con hermeticidad garantizada hasta 2.000 metros el Tektite rendía homenaje al modelo Ds2 Ph500 de Certina, que formó parte del equipo de submarinistas en los proyectos Tektite I y II que consistía en vivir en un módulo sumergido a 15 metros de profundidad durante algunas semanas. El tercer modelo tuvo como inspiración la saga

Sobre estas líneas, el conmemorativo crono Magnum Opus junto al Megamatic con correa naranja. En la otra página, el Engelfisch Caribbean que fue muy popular en los años sesenta y setenta por su característico brazalete “granos de arroz”. Este nuevo reloj se presentaba con cristal zafiro abombado y resistía hasta los 3000 metros. Año tras año, Crepas ha ido presentando un nuevo modelo que hacía las delicias de los aficionados y coleccionistas de divers. Con diseño vintage pero con tecnología moderna, estos relojes exclusivos y asequibles se convertían en compañeros ideales para el verano sin miedo a la falta de recambios o el desgaste. Decomaster, Tornado, Scuba, Plongeur y Engelfisch son otros modelos que han rendido homenaje a relojes clásicos. De los dos últimos años destacamos el Megamatic y el Sea Project, del que ya hablamos en un artículo anterior dedicado a relojes de buceo (ver R&E nº 177).

Magnum Opus

Recientemente y tras más de un año de trabajo se presentó en sociedad su obra magna: el Magnum Opus. El nombre es toda una declaración de intenciones. Y no es para menos, el modelo homenajeado está a la altura de los diez años de la firma. Lanzado por Omega en 1972, el “Big Blue” fue el primer cronógrafo sumergible operativo hasta 120 metros de profundidad. Con su particular esfera azul, sus gruesas manecillas blancas y su trotadora de segundos para el crono en color naranja, el Big Blue se lanzó como un verdadero instrumento para submarinistas profesionales. Ahora, inspirado en aquel reloj, Crepas lanza su primer cronógrafo sumergible y funcional hasta los 200 metros. El principal reto ha consistido en encontrar un calibre que permitiera mantener las indicaciones del modelo original. Para esta misión han optado por un calibre modular cronógrafo Dubois Depraz 2075 con base ETA 2892-A2 con minutera y trotadora de segundos en posición central, una rareza hoy en día desde la desaparición del calibre Lemania 5100. Todos los Magnum Opus utilizan la misma caja tipo “Flighmaster”, que manejó Omega en la década de los 70, con 44 mm de diámetro, aunque con grosores más contenidos, que se adaptan perfectamente a la muñeca. Hay otras dos versiones: una con funciones horarias normales y otra con función GMT. En los tres modelos se puede optar por la esfera en azul o en negro. Un nuevo reloj, que verá la luz en los próximos meses, está ya casi listo. Y la marca anticipa que tendrá unas dimensiones mucho más contenidas y que, como siempre, homenajeará un modelo icónico de buceo de los años 60.

DOSSIER| Materiales luMiniscentes

s ergi l uque

Del radio a la superLuminova

Muchos y variados han sido los materiales luminiscentes que se han utilizado en los relojes de pulsera para ver, en plena oscuridad, sus indicaciones horarias. La radioactividad de algunos de ellos les ha hecho inviables, otros perdían sus propiedades con cierta rapidez... Y así hasta llegar a la Luminova y la super-Luminova, ampliamente utilizadas en nuestros días y cuya gran ventaja es que no son ni radiactivas ni tóxicas. Esta es la historia de la luminiscencia en la relojería.

Durante años las indicaciones de los relojes sólo podían ser vistas con luz natural. En plena oscuridad los relojes eran incapaces de mostrar por si solos las indicaciones horarias. Gracias a los avances de la ciencia se incorporaron nuevos materiales que, debido a sus propiedades, eran capaces de emitir luz propia. La radiactividad de muchos de estos materiales provocó su progresivo abandono. Hoy en día podemos saber las indicaciones horarias de nuestros relojes de pulsera gracias a modernos materiales muy luminosos, no perjudiciales y con multitud de aplicaciones. Desde R&E pretendemos descubrir la historia y técnica de estos materiales y hacer una breve reseña a la normativa suiza en este aspecto.

Los inicios: el radio

Estamos a finales del siglo XIX. Por entonces Pierre y Marie Curie descubren el radio que fue aislado como metal puro tres años más tarde. Gracias a este descubrimiento se pudo inventar la pintura luminiscente de manos de William Hammer que mezcló radio con sulfuro de zinc. También el gemólogo George Kunnz y el químico Charles Baskerville patentaron su propia pintura luminiscente a base de una combinación de radio, bario, zinc y aceite de linaza. El radio-226 es un elemento químico extremadamente radiactivo, emisor de rayos alfa y gamma y se oxida en contacto con el aire volviéndose negro. Por sus propiedades es un material luminiscente y es sólido en su estado normal. Tiene una vida media de 1.600 años. Este material fue ampliamente usado por los fabricantes de esferas y agujas desde la segunda década del siglo XX. Mencionar que Omega ya fabricó sus esferas con radio desde 1911. Los efec-

tos adversos debidos a la radiactividad pronto se hicieron notar. Durante la década de los años 30 muchos de los trabajadores expuestos a este material acusaron serios problemas de salud como anemias, cáncer de huesos y otras afecciones dérmicas. Estos hechos adquirieron mayor notoriedad gracias a las “radium girls”. Se trataba de un grupo de trabajadoras de la fábrica United States Radium Corporation, fundada en 1914, que desde 1917 litigaron contra la peligrosidad de dicho material. Un pequeño número de dichas “radium girls”, que manipulaban radio para el pintado de esferas de relojes, incluso perecieron en el transcurso del litigio. La sucesión de todos estos hechos derivó en un lento pero imparable abandono de dicho material. En Europa las cosas transcurrían de la misma forma. Se cuenta que los trabajadores que manipulaban radio eran fácilmente identificables en las noches más oscuras pues su cabellera… ¡brillaba! Hubo otras versiones de radio que fueron usadas en relojería. En la década de los años veinte se usó el “mesothorium” que fue el nombre dado al radio 228 y que derivaba en el thorium 228. La luminosidad del radio 228 aumentaba durante los cinco primeros años. La práctica de añadir este componente cesó en la década siguiente. El Consejo Nacional para la Protección de las Radiaciones (NCRP), así como diversas instituciones científicas, estudiaron las radiaciones que emitían los relojes con radio. Un estudio de 1920 apuntó que cuatro millones de relojes se habían producido por entonces con dicho material. Según el informe 95 del citado NCRP, el radio no ha sido usado en relojes desde 1968 aunque

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Sobre estas líneas, el cronógrafo BR V2-94 Full Lum. A la izquierda, Ball Watch Engineer Hydrocarbon

comercialmente su uso cesó de manera generalizada ya a finales de los años cincuenta y principios de los sesenta. Rolex, por ejemplo, abandonó su uso a principios de la década de los sesenta. Fue tal la repercusión del tema de la radiactividad que en esferas de Blancpain de finales de los sesenta y principios de los setenta aparecía un símbolo de no-radiation.

Su sucesor: el tritio

El tritio (H3) es un isótopo radiactivo de hidrógeno de baja emisión. Emite rayos beta, menos penetrantes que los gamma del radio, y que, gracias a los cristales de los relojes, sus radiaciones no iban más allá. Es un material poco estable y al cabo de los años deriva en gas helio. Su vida media está entorno a los doce años. A diferencia de su antecesor el radio, la manipulación del tritio es mucho menos dañina, aunque debido a su radiactividad se deben tomar las debidas precauciones. De hecho, la normativa internacional ISO 3157 (que posteriormente analizaremos) regula y permite el uso de este material. El tritio, al igual que el radio, se debe mezclar con otros componentes que al recibir la radiación emitan luz visible. El tritio brilla sin necesidad de ser recargado, aunque el paso de los años hace que su luminosidad baje en intensidad. Su uso fue muy extendido en la década de los años setenta, ochenta y noventa y es visible en multitud de relojes mediante la letra T o T<25.

Radiomir y luminor

La firma florentina fundada por Giovanni Pane-

Junto a estas líneas, Omega Seamaster 300M. Debajo, la edición especial Bvlgari Aluminium Steve Aoki, cuya esfera es completamente luminiscente

rai en 1850 también investigó las posibilidades de los nuevos materiales luminiscentes. Su relación con la Marina Real Italiana le llevó a ofrecer en tiempos de la Gran Guerra instrumentos con Radiomir. Este nombre se debe al principal material usado en esta pintura luminiscente: el radio. Éste, combinado con sulfuro de zinc y otros materiales, dieron como resultado el material radiactivo patentado por Panerai llamado Radiomir. Esta pintura fue usada para manecillas y esferas en muchos de sus relojes. Años más tarde, el Radiomir fue sustituido por otra pintura, denominada Luminor, cuyo componente principal era el tritio y que convivió con otros derivados luminiscentes de otras marcas tales como Flux o Traslux. Modernamente la mayoría de piezas de la firma usan el material luminiscente Super Luminova.

Otros materiales radiactivos

Además de los anteriormente citados, otros materiales como el prometio, el gladio o el estronio fueron usados en mayor o menor grado por sus propiedades. El prometio (Pm-147) es también un material emisor de rayos beta de baja radiación. Mezclado con un derivado de zinc y otros materiales plásticos daba como producto pintura luminiscente. Su uso está regulado también en la norma ISO 3157. El estronio 90 y el gladio fueron usado sigualmente como componentes para pinturas luminiscentes, aunque su uso fue mucho menos extendido que los anteriores. El estronio tiene una vida media de unos 20 años y permite una mayor

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Arriba, de izda a dcha, el Polaris Mariner Memovox de Jaeger-LeCoultre, y el Autobahn Neomatik de Nomos. En la otra página, Rolex Explorer II y Oris Sixty Five Superluminova variedad cromática que el radio y sus radiaciones son también mucho menos dañinas. Incluso en la actualidad una empresa suiza, RcTritec Ltd., especializada en materiales luminiscentes para la industria relojera, sigue trabajando con materiales radiactivos como el prometio 147, el tritio H3 o el thallium-204. Otra firma especializada en trabajos de restauración y repintado de esferas y agujas es Everest Watchworks aunque en este caso predomina el uso de pigmentos SuperLuminova.

La revolución Traser y los tubos de gas

En 1988 la empresa suiza MB-Microtec creó los microtubos de gas (GTLS) Traser. Estos tubos son de cristal y en su interior contienen tritio en estado gaseoso. La principal ventaja de Traser H3 es su sistema autónomo de iluminación, la potencia de su luz y la ausencia de radiactividad. Para su fabricación se requiere una tecnología muy especializada. El gas de tritio se inserta en un tubo estrecho de cristal mineral y se le recubre en su interior de una capa fosforescente. Posteriormente, y gracias a láser de alta precisión patentado por MB-Microtec, se procede al sellado de dichos tubos. La baja energía de los electrones del tritio no puede escapar del cuerpo de cristal. Sólo una rotura accidental de dichos recipientes podría dejar escapar algo de radiación. A pesar de ello todo el tritio contenido en dichos tubos que componen un reloj estándar no supera el límite establecido por la normativa internacional. Su principal ventaja como decíamos es su luminosidad. Si comparamos su intensidad medida en nanocandelas (ncd) respecto a la que ofrece Luminova es fácil observar el abismo que los separa. Tras colocar ambos materiales con ausencia de luz durante unos lapsos de tiempo

la super-luminova, un pigmento fotoluminiscente que necesita acumular luz para proyectarla después, tiene la gran ventaja de que no es radiactiva ni tóxica

las observaciones son las siguientes. En un primer momento Luminova con 10.000 ncd supera al Traser H3 que emite 6.000 ncd. Tras el paso de los minutos Luminova va perdiendo intensidad pasando a las 400 ncd al cabo de una hora y a las 30 ncd transcurridas ocho horas. Por su parte Traser se mantiene estable con sus 6.000 ncd. durante todo este tiempo ya que su luz es autónoma y es emitida por su propio gas. Este gas emitirá luz durante al menos veinticinco años. La firma de relojes Ball Watch o Luminox utilizan este sistema de iluminación en esferas. Ball además lo combina en alguno de sus modelos con Super Luminova: traser para esfera y superLuminova en el bisel.

Luminova y SuperLuminova

Ante todo, estos materiales son pigmentos fotoluminiscentes, es decir que necesitan acumular luz para después proyectarla. No son, pues, autónomos como lo podía ser el radio o el tritio. Pero tienen la ventaja de que no son radiactivos ni tóxicos. Estos pigmentos han sido creados por la firma nipona Nemoto & Co. Ltd. que los ha protegido mediante la obtención de patentes mundiales. Los pigmentos SuperLuminova están absolutamente libres de radiactividad ya que su origen es material fosforescente de origen inorgánico. Estos cristales fosforescentes pertenecen a una clase de pigmentos inorgánicos de componente fotoluminiscente (cristales de óxido de aluminio). Ello quiere decir que para que emitan luz deben haberla absorbido previamente. Esta fuente de luz necesaria puede provenir tanto de una fuente natural (sol) como de luz artificial y emitirán tanta luz como hayan podido almacenar. Otra de sus ventajas es que puede cargarse una y otra

DOSSIER | Materiales luMiniscentes

Sobre estas líneas, de izda a dcha, Aquaracer 300 Special Edition de TAG Heuer y Fifty Fathoms No Rad de Blancpain. En la otra página, Lab ID Carbotech de Panerai vez sin ver mermadas sus propiedades. Permiten coloraciones muy distintas que van desde el color blanco, pasando por el rosa o rojo e incluso tonos verdes o azules. Dicha paleta de colores (C1-C9) está en plena alineación con lo establecido por la normativa ISO. La casa suiza Bergeon ofrece un amplio surtido de pinturas luminiscentes. El contacto con el agua o con la humedad durante tiempo provocaría su degradación inmediata. Para ello los pigmentos están protegidos debidamente con un barniz especial. Otra de sus ventajas es que tanto su manipulación como su presencia en los relojes no comportan ningún riesgo para la salud. Los pigmentos Swiss SuperLuminova® están disponibles en tres grados: Standard, Grado A y Grado X1 de menor a mayor intensidad. Con propiedades muy similares está disponible el pigmento Chromalight que emite luz azul y que Rolex usa en algunos de sus modelos deportivos como los Explorer, Submariner o Sea Dweller.

Aún más brillante

Lumicast es una novedosa técnica de luminiscencia que empieza a aplicarse en relojería desde hace poco. No es en sí mismo un nuevo pigmento, sino que son piezas con una base de cerámica sólida modeladas en 3D a las que se les aplica Super-Luminova® en mayor concentración. Los índices sobresalen de la esfera creando un efecto muy peculiar. Su luminiscencia es superior a la aplicación estándar de los pigmentos habituales. Por su parte, el Lumibrite y el Neobrite son usados básicamente por la industria japonesa. El Lumibrite lo podemos ver en muchos relojes Seiko y Citizen y están presentes tanto en índices y agujas como en el color principal de la esfera. Sus propiedades son muy similares a las de SuperLuminova. Por tanto, necesitan de luz para brillar y no causan efectos secundarios. A título de ejemplo, los índices y manecillas del Seiko Monster 200 metros automático o la esfera luminiscente del Citizen Promaster 200 automático están hechos con Lumibrite. Casio usa su particular Neobrite. Gracias a un especial recubrimiento y a una mínima exposición a la luz, el Neobrite proporciona un brillo de tono neón por un largo periodo. Es por tanto otro material fotoluminiscente que necesita de luz para brillar.

Normativa iNterNacioNal

La normativa suiza en este aspecto es muy estricta. En el compendio de normativa NIHS se regula específicamente la Radioluminiscencia en sus apartados 97-10, 97-11 y 9721. Muchos de estos apartados no son sino el reflejo de la normativa internacional ISO 3157.

Antes de proseguir debemos diferenciar claramente fotoluminiscencia, definida literalmente como Emisión de luz que es consecuencia de la absorción previa de una radiación y la radioluminiscencia que es la luminiscencia producida por la acción de materiales radiactivos. Los relojes con materiales radioluminiscentes ofrecen una luminosidad superior a la de otros relojes y están enfocados a un uso más “profesional”: aviación, buceo… de aquí que la norma ISO 3157 sea estricta en el uso de dichos componentes radiactivos. Dicha normativa sólo permite dos tipos de materiales, el prometio 147 y el tritio 3H, y en unas cantidades limitadas. En cuanto al tritio, el reloj debe hacer constar en su esfera la letra T o T<25 que indica el uso del mismo y que no rebasa los 25 milicuries (referida a una medida de radiación). Las regulaciones de la Nuclear Regulatory Comisión (NRC) establecen los siguientes límites: 25 millicuries por reloj, 5 mlc por manecilla o 15 mlc por esfera (incluido también el bisel). Por lo que se refiere al prometio, figurarán las letras Pm. La misma NRC especifica los límites para este material: 100 microcuries por reloj, 20 mcc por manecilla o 60 mcc por esfera. En los relojes más modernos ya se usan materiales fotoluminiscentes como el Luminova o el SuperLuminova. En estos casos aparecen en ocasiones la letra L. Finalmente, mencionar la nueva normativa ISO/DIS relativa al uso de materiales luminiscentes como el SuperLuminova y la intensidad de su luminiscencia. Se trata de la ISO/DIS 17514 y la DIN 67510.