Septiembre 2015 | Edición 2 | Año 1
Emprendedurismo
Precio
US$ 3.00
joven con éxito Artesanos
apuestan por calidad exportadora
Crecimiento de
calzado
va cuesta arriba
Vamos por
Índice Editorial 3 Crecimiento de calzado nacional vive su luna de miel 4 “Necesitamos inversión para desarrollar nuestra ganadería” 6 Cien por ciento hecho a mano 8 Con qué cuenta el sector cuero y calzado de Nicaragua 11 Iko Imagen: Emprendedurismo joven con éxitos 13 Talabartería Aburto En busca de la calidad total 15 Las botas de don Roberto Gamboa 17 Los pantalones de cuero son los nuevos jeans 18 El origen de las chaquetas de cuero 19 Botas de motero engineer boots y harness boots 20 Un viaje de lujo 21 Un lugar especial para el cuero 22
Septiembre 2015 | Edición 2 | Año 1
Emprendedurismo
Precio
US$ 3.00
joven con éxito Artesanos
apuestan por calidad exportadora
Crecimiento de
calzado va cuesta arriba
Foto de portada: Ana Alexandra Velásquez Empresaria Nicaragüense
A
buen camino
todas sus piezas elaboradas cien partir del 2012, el sector por ciento a mano. Tras este atracticuero y calzado da un vo, la parte social es la que sobresasalto importante. La dile de sus productos. Jóvenes en alto versificación, tecnificariesgo, madres solteras y personas ción y nuevas oportunique requieren de una oportunidad dades se abrieron paso conforman su equipo de trabajo. y se han ido colocando en mercaSalvador Castillo, presidente de FAdos donde en algún momento ni GANIC, hace una valoración sobre se pensaba que pudiéramos estar los principales factores que afectan ahí. Caso concreto, Honduras. El la ganadería nicaragüense, la situapaís del norte de Nicaragua tiene ción real que viven los productores un desarrollo artesanal en la elabode ganado y de cómo se está preración de calzado, sin embargo, la Yaffer Sampson parando el sector frente a amenazas fabricación de botas de trabajo con Berrios López climáticas. A su parecer, el hato ganabuen material, resistentes y confecdero sigue en crecimiento y considera cionadas para labores fuertes le permitieron encontrar las puertas abiertas para ingre- que tendría mejores resultados con una buena sar llevadas por los cañeros, quienes han visto en inversión que les permita desarrollarse. Roberto Gamboa y Sergio Aburto son dos eméstas un complemento de trabajo sumamente útil. Esa radiografía a vuelo de pájaro nos la da Alejan- presarios del sector cuero en Monimbó. Distantes dro Delgado, una voz autorizada dentro del sector unas dos cuadras el uno del otro, nos comparten y quien nos dice, de manera franca, cuáles son los su visión sobre la comercialización de sus artícudesafíos, lo que se viene y el rumbo que se inició los, la belleza de los mismos y cómo se han venido a partir del 2005. Hoy el sector cuero y calzado haciendo de un lugar dentro del mundo del cuero. vive su luna de miel. Los procesos productivos Igualmente, una joven emprendedora inició su para la elaboración de la materia prima ha alcan- proyecto de ser parte importante en la proveezado excelentes niveles en calidad, de textura y duría de artículos a grandes empresas del sector gramaje, ofreciendo a artesanos, emprendedores económico e industrial. Tras cinco años, Iko Imay diseñadores una variedad de opciones con las gen, la empresa que dirige en conjunto con otros que crear y elaborar sus piezas. Pero como dicen cinco socios, se ha colocado en el sector bancario los nuevos mercadólogos, los valores agregados con sus maletas de traslado de valor, servicio de y la impresión de la cultura hacen que una pieza mensajería y chequeras, además de incursionar en otros artículos como zapatos, mochilas, fundas que sea única. En este sentido, Ana Alexandra Velásquez vio para iPads, entre otros. Querer es poder, y cuando más allá que la confección de un diseño boni- se quiere, se tiene la materia prima idónea y las to. Ella vino a rescatar parte de nuestra cultura, ganas por triunfar, solo es cuestión de tiempo para volvió a darle vida a los tejidos que por décadas lograrlo, de esto nos lo cuenta Yadira Verónica Buaprendieron a hacer nuestros artesanos cuando cardo en esta edición. elaboraban hamacas de hilos, sombreros de paja Estos y otros temas de interés encontrará en nuesy canastas para ir al mercado, solo que esta vez tra segunda edición de su revista Cuero y Calzado Alexandra lo incorpora a sus diseños de carteras, de Nicaragua. Esperamos sea de su agrado.
Consejo Editorial Director Ejecutivo Yaffer Sampson Berrios López Sub Directora Claudia María Munguía Noguera Redacción Freddy Cardoza Coordinación José Hilario Palacios Bravo
Diseño y Diagramación Lester Ortega Fotografía Nelson Marenco Colaboradores Natalie Alvarado Almendárez, María Adelia Sandoval
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Revista CUERO Y CALZADO DE NICARAGUA es una publicación de Comunícate dirigida al sector cuero y calzado y pretende ser una plataforma de orientación tanto financiera, como de negocio e ideas creativas. www.comunicate.com.ni
ventas.cueroycalzado@comunicate.com.ni CUERO & CALZADO DE NICARAGUA
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Alejandro Delgado, Presidente de CONIMIPYME
Crecimiento de calzado nacional
vive su luna de miel
S
egún Alejandro Delgado, presidente del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme) y presidente de la Asociación de Cuero y Calzado de la Cámara, la situación del calzado nicaragüense se enrumba a alcanzar los niveles de producción que hubo en los años 80, cuando se elaboraron 12 millones de pares de zapato de diversos estilos al año. En entrevista con Cuero y Calzado de Nicaragua, Delgado hace una radiografía del sector.
¿Cómo está la situación real del sector del calzado de Nicaragua?
La situación del calzado nicaragüense ha sido muy eficiente al crecimiento. En el 2005 nosotros producíamos de 250 mil a 300 mil pares de zapatos al año; en el 2014, según las estimaciones de cuero en materia prima, llegamos a los 5 millones de pares al año. Nuestro crecimiento ha sido sostenible entre un 8 y un 10%. El crecimiento más fuerte lo tuvimos en el año 2013, y para el 2014 nos diversificamos, de hecho nosotros nos venimos diversificando desde el 2008 pero en el 2012 dimos el salto y nos metimos a diferentes rubros, ya no solo hacíamos zapatos de niño ni zapatos de señora, sino ya comenzamos a hacer botas de trabajo, con puntas de acero y que la mayoría solo se importaban antes. Y no solamente logramos cubrir parte de la demanda nacional, sino que comenzamos a exportar. Uno de nuestros países meta y uno de nuestros mejores clientes es Panamá con la bota de trabajo. Nicaragua está exportando cinco o seis contenedores mensual a Panamá, con
valor de 50 mil dólares, un aproximado de 300 mil dólares mensuales. Estamos seguros que en el 2014 hemos exportado casi 5 millones de dólares en zapatos.
¿Hay registro de esas exportaciones?
No. ¿Por qué no hay registro de las exportaciones nuestras? Porque Costa Rica, que prácticamente su industria colapsó desde el 2005, ha venido a comprar zapato a Nicaragua y se lo han venido a llevar como artesanía; hay un montón de maneras de exportar a Costa Rica y una de las más comunes es que de Masaya salen dos transportistas, de Chinandega salen otros, pasan cargando artesanías y ahí se van los zapatos, hacen un consolidado y reflejan que es artesanía, nunca que es zapato.
¿De contrabando?
Eso no se puede llamar contrabando porque igual pagan sus impuestos, pero no es como en Panamá, que de acá salen los cargamentos y reflejan que lo que llevan son zapatos. ¿Cómo sucede? Viene un comprador de Costa Rica, se va a diez talleres, a uno le compra sandalias, a otro le compra zapatos de mujer, a otro le compra zapatos de varón, a otro le compra botas vaqueras y entre todos logra comprarles y les dice “mandámelos en tal transporte”. Hay transportes que se especializan en llevar zapatos. Hay otra forma que se llevan los zapatos, y ese sí es contrabando, que se van en los buses que llevan pasajeros a Costa Rica y Panamá, ya los transportistas o los choferes tienen su tarifa, te dicen $3 por zapatos, $5 por botas. Por eso es que se pierde el control del total de calzado que sale de Nicaragua.
¿Está bien valorado nuestro calzado nacional?
Ha sucedido algo importante y es que nuestro principal comprador es Costa Rica. Tenemos la ventaja que Costa Rica apetece mucho el zapato nuestro, desde hace años ellos tienen un concepto bien definido y es que el 98% de nuestra producción de calzado es de cuero. Acordate que nosotros nos ganamos esa fama en los años 50, 60, 70, eran grandes talleres en Nicaragua que se dedicaban a la exportación de zapato, entonces esa fama se nos ha venido transmitiendo de generación en generación, igual la mano de obra. Hay ciudades como Granada y Masaya que su actividad económica depende de fabricar zapatos. En Granada nos hemos mantenido, yo soy granadino, porque los talleres son más grandecitos; en Masaya hay más micro y pequeños.
Tenemos la facilidad de que la mayor tenería de cuero en azul está en Nicaragua, y la mayor de Centroamérica. También ya cuentan con el proceso de acabado y también ya hay otros comerciantes de cuero en Nicaragua. Nicaragua mata SEPTIEMBRE 2015
muchas reses, el año pasado se sacrificaron casi un millón de reses entre los mataderos industriales y los rastros municipales. Nicaragua pasó de requerir el 5% de la matanza total a un 30% ahora. Para hacerte un número, nosotros requerimos de entre 250 mil a 300 mil pieles, si vos multiplicás que cada piel te da 40 pies de cuero, entonces vos vas a multiplicar 300 mil por 40, necesitamos 12 millones de pie cuadrado de cuero, y esto coincide con la cifra de los pares de zapatos fabricados; cada par requiere entre unos ocho pies cuadrados, entonces vos fabricaste cinco millones de pares de zapatos, necesitaste 10 o 12 millones de pie cuadrado de cuero. El consumo de cuero nacional es mayor, antes se importaba la mayoría, entonces hemos venido formando alianza las tenerías, los mataderos y los zapateros. En Nicaragua hay aproximadamente 80 tenerías artesanales, pero industriales y fuerte solo está La Fuente y en wet blue hay tres: Intosa, La Fuente y otra que se llama Pieles Lustral que queda en León. La Bataan es parte ahora de Tenería La Fuente y no cuenta como tenería independiente.
¿Qué tipo de calzado es el más demandado?
¿Cómo están las tenerías supliendo al gremio de calzado?
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“El esfuerzo no ha sido solo gracias a los fabricantes de zapatos, el crecimiento ha sido un esfuerzo también de las tenerías y un poco a los mataderos”.
Como te dije anteriormente, la ventaja que tenemos ahora es la diversificación. En la década del 90 los productores solo nos dedicábamos a hacer solamente zapatos de vestir y un poquitito de botas vaqueras en Estelí. A partir de que pasaron los años, fuimos cambiando la variedad de colores y la variedad de modelos, ahora fabricamos zapatos de vestir, casuales, botas de trabajo, que ha tenido una gran demanda en el país y botas vaqueras. Hemos sustituido las importaciones. Había empresas inmensas que se habían dedicado a exportar a Nicaragua y ahora ya no entran a Nicaragua porque nosotros nos hemos puesto las pilas como dicen, hemos fabricado buenas botas, tanto de trabajo como vaqueras y hemos sustituido las importaciones, hemos tenido un doble valor porque nos hemos convertido de un país importador a un país exportador. Y te comento algo, ya logramos entrar a Honduras. En Honduras es igual, las zapaterías son como las de Masaya, muchas pero son pequeñas, entonces Nicaragua ya logró entrar. ¿Cómo lograron entrar? A través de los ingenios azucareros y a través de las botas vaqueras, entonces países que antes nos exportaban, ahora nosotros les estamos exportando a ellos. A Guatemala le estamos exportando también botas vaqueras. Entonces el crecimiento de nosotros ha sido abismal. Nuestro punto de partida ha sido el 2005 porque comenzamos a introducir nuevos colores y nuevos estilos de zapato.
¿A qué se deben estos logros?
El esfuerzo no ha sido solo gracias a los fabricantes de zapatos, el crecimiento ha sido un esfuerzo también de las tenerías y un poco a los mataderos, que, aunque al principio eran un poco renegados a entregarnos los cueros, en el 2012 se firmó un acuerdo para que ellos solo pudieran exportar las pieles en bruto. Entonces ha sido un esfuerzo conjunto y con la voluntad del gobierno que nos ha facilitado ciertas políticas para que nosotros pudiéramos industrializarnos, diversificarnos y seguir creciendo.
¿En cuanto a las políticas, qué respaldo o apoyo legal reciben los artesanos, los exportadores, las tenerías? ¿Qué tipo de incentivos reciben?
En agosto se logró sacar en La Gaceta nuestra lista taxativa, ese es un gran apoyo porque hemos logrado introducir toda nuestra materia prima, nuestra maquinaria libre de impuestos. Los gremios y asociaciones tenemos el reto de divulgar nuestra lista taxativas, cuáles son las facilidades para poder producir, esa es una política que hemos logrado. Lo otro que hemos logrado es ser partícipes del bono escolar, que ha sido una lucha de cinco años para atrás, entonces el año pasado le logramos producir 40 mil pares de zapatos, este año pensamos producirle 180 mil pares.
¿Cómo ha aprovechado el sector los tratados de libre comercio con los demás países y regiones?
Esa ha sido una ventaja porque han venido maquilas de otros países, aquí tenemos dos grandes empresas brasileñas, están por venir dos más y al tener ese tratado de libre comercio evidentemente, aunque vengan bajo el régimen de zona franca, lógicamente debemos aprovechar lo que es el CAFTA, y nosotros hemos también hecho convenios con fábricas grandes que están bajo el régimen de zona franca y le hemos brindado servicios a ellos. Esa es la primera parte del aprovechamiento. La otra es comenzar a tecnificarnos y a obtener certificaciones. Ya 10 empresas nicaragüenses tenemos la certificación ISO 9001 y pensamos seguir promoviendo la certificación porque sin la certificación no va a poder entrar a esos mercados exigentes. Ahorita estamos en esos mercados que le llamamos nostálgicos, pero pensamos entrar a mercados masivos como el norteamericano. Ya tuvimos la visita de unos compradores de Canadá, vienen el próximo mes ya para finiquitar los pedidos y tenemos pensado sentarnos para el mes de septiembre un grupo de productores con esos compradores que son un poco más exigentes, pero que tienen mayor valor agregado a la hora de comprarnos. Ellos quieren comprar entre 5 mil y 6 mil pares de zapatos en diferentes modelos, estilos y colores, y ese ha sido uno de los grandes retos. Ya logramos conquistar parte del mercado panameño, donde los pedidos son de 5 mil pares de botas para construcción al mes.
¿Hacia adónde se proyecta el sector cuero y calzado de Nicaragua?
Nosotros estamos comprando por el momento el 30% de la producción de pieles, pensamos llegar a la meta soñada de lograr producir 12 millones de pares de zapatos al año. Y esto lo queremos lograr en un tiempo de cinco años. En los años 80 habíamos logrado tener esta capacidad de producción porque había un bloqueo económico, pero ahora no lo queremos hacer bajo estas mismas circunstancias, sino que lo queremos lograr bajo las circunstancias de mayor competitividad, mayor calidad y mayores mercados. Ver directorio, página 23
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¿Qué razas predominan y dónde se concentran?
Aquí en Nicaragua las razas predominantes son el brahman, el holstein y el pardo suizo. Y es parte de la combinación que nosotros hacemos. El brahman porque es resistente y lo que es el pardo suizo por la leche. Un 70% de toda la ganadería del país se concentra en Matagalpa, Jinotega, Boaco, Chontales, Atlántico Norte y Atlántico Sur. Lamentablemente no tenemos cifras de cuánto están destinados a leche y cuánto a carne, lo que le permite al productor destinar ganado para leche y lo toma como su caja chica porque es la que utiliza para los gastos de su finca y con la venta del ternero nos ayudamos para el mantenimiento de nuestras propiedades. En la mayoría de los casos, el productor no lleva al ganado hasta su finalización, sino que vende su ternero y no lo vende porque lo quiere vender, sino por necesidad. Entonces esto se convierte en un problema.
¿Qué problema?
Salvador Castillo, presidente FAGANIC:
“Necesitamos inversión para desarrollar nuestra ganadería”
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Nosotros quisiéramos que el productor ganadero se pudiera ayudar mejor al vender sus animales ya finalizado el proceso, o sea que lo venda con mayor peso para que tenga mejores ingresos, pero las condiciones económicas no le permiten tenerlo unos dos o tres años, sino que lo vende a una edad temprana y con menor peso todavía. Con la baja que ha tenido el precio del ganado y con la baja que ha tenido el precio de la leche eso viene a afectar la ganadería en general.
¿Qué afectaciones han tenido?
El año pasado con lo del cambio climático, nosotros estimamos que se murieron al menos unas cinco mil cabezas de ganado, eso porque no hubo lluvia, no hubo agua y no hubo alimentación. Lo que pasó es que el ganadero estima que hasta mayo llegará su alimentación por la entrada del invierno, sin embargo el año pasado el agua comenzó a caer hasta en agosto, lo que causó esa cantidad de muertes. Sin embargo, este año con todo lo que hemos visto con el fenómeno del Niño, no tengo conocimiento que se haya muerto una
“Considero que algunos productores han venido recibiendo algunas capacitaciones y poco a poco han venido asimilando esos conocimientos, que le sirven para venir trabajando en la rama ganadera porque, pienso yo, ellos tienen limitaciones económicas que no les ha permitido desarrollarse y mejorar su infraestructura en las fincas”. sola cabeza de ganado, eso significa que el productor ganadero ha entendido que en la medida que pueda cuidar a sus animales, sobre todo con la alimentación, lo que es la sanidad que es desparasitar al animal por dentro y por fuera, eso le permitirá que pueda tener un desarrollo, digamos, para que el animal tenga un crecimiento y que pueda tener un buen engorde, además que pueda soportar las variaciones climáticas.
¿Hay programas de tecnificación?
No hay, definitivamente. En ese sentido los productores carecemos de la asistencia técnica. No hay un programa general para que el ganadero reciba asistencia técnica, capacitaciones, que pueda obtener mejores conocimientos en el tema de la ganadería; hay programas paliativos, pero en general no hay un programa destinado para el sector. No existe. Entonces cada productor trabaja con lo que tiene y con lo que sabe. Considero que algunos productores han venido recibiendo algunas capacitaciones y poco a poco han venido asimilando esos conocimientos, que le sirven para venir trabajando en la rama ganadera porque, pienso yo, ellos tienen limitaciones económicas que no les ha permitido desarrollarse y mejorar su infraestructura en las fincas. Hubo un momento sí que los precios eran bastante justos y en cierta medida eso ayudó a mejorar
cierta infraestructura como la siembre de pastos, por ejemplo. El productor ganadero sabe lo que tiene que hacer, pero le faltan recursos económicos y esto es una limitante para seguir desarrollándose.
¿Actualmente cuáles son las mayores afectaciones que tiene el sector?
En primer lugar, el cambio climático, pero ante esto nos hemos venido preparando en cuanto a almacenamiento, en procesos de ensilajes de pastos, venimos guardando pasto para la época dura. En segundo lugar, la falta de recurso económico. Necesitamos mayor inversión para desarrollar el hato ganadero. Hoy en día el productor está aprovechando las lluvias, pero por limitaciones económicas no puede construir lagunetas o reservorios que le permitan guardar el agua para poder aguar el ganado en época seca. Con el recurso económico se tiene genética, sanidad y alimentación. Y por último, capacitaciones que nos permitan un mejor manejo de nuestros ganados, pero no tenemos recursos económicos. Para capacitarme tengo que pagar pero el precio bajo de la leche no me lo permite. Ver directorio, página 23
alvador Castillo es un hombre abierto a conversar, sencillo y muy conocedor del sector que representa. Como presidente de la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua (Faganic), Castillo nos da su versión sobre el estado actual de nuestra ganadería, las afectaciones que tiene y cuáles son las mayores demandas de los productores ganaderos.
¿Cómo evalúa la ganadería de nuestro país?
Nuestra ganadería es de doble propósito. Queremos sacar leche, pero también queremos sacar ganado. ¿Pero qué pasa en la mayoría de los productores? Al menos el 80%, de los 138.000 productores ganaderos, son pequeños y medianos ganaderos, con un promedio de 20 cabezas de ganado el pequeño productor y de 100 cabezas de ganado el mediano. Del otro 20% o bien tiene empresas o bien se dedica a la producción de ganado. Entonces no hay una especialización, ni en carne ni en leche, y si existe, es mínima.
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Kuero. Innovadores diseños con responsabilidad social se abre paso a nivel internacional
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Cien por ciento Ana Alexandra Velásquez
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hecho a mano
n 2005, Ana Alexandra Velásquez inició un proyecto con el objetivo de proyectar la calidad de los productos nicaragüenses hechos con cuero, pero además brindar ese reconocimiento que se merecen nuestros artesanos. Fue así que, tras investigar en Masaya, Granada y León qué es lo que estas ciudades ofrecían para el mundo, dio origen a la marca Kuero, la primera en participar en la mayor feria de Europa: Who’s Next? ¿Por qué Kuero? Alexandra, como le conocen, creció en una familia de artistas. Los cortes y tijeras, telares y maquinaria fueron el mundo que la vio dar sus primeros pasos. “Mi mamá es diseñadora de modas, mi abuelita hacía joyas; ella tenía las telas y las mantas en pilas, en colores, y tenía su atelier. Aun recuerdo caer las gotas celeste aqua, rosado chicha, un recuerdo que es recurrente. Crecí entre dibujos, entre artes”, cuenta sobre su linaje artístico. Luego de casarse hace 21 años, ella junto con su esposo, también amante de los diseños, emprendieron la búsqueda para hallar lo que les apasionaba: diseñar y crear artículos hechos en Nicaragua, con materia prima y mano de obra nicaragüenses. “Me di cuenta que había mucha materia prima, pero lo que no había era productos diseñados, con una marca que fuera hecho cien por ciento a mano”, explica Velásquez, quien dice haber recorrido las tres ciudades en busca de tenerías y de artesanos que ofrecieran calidad y entusiasmo por lo que hacían. “En mi investigación me di cuenta que hay mucho potencial, mucha gente que trabaja con sus manos y mucha materia prima”, relata.
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i hay alguien a quien se pueda considerar celoso por la calidad de sus productos, ese es Sergio Aburto, un señor barbado que recibe a los visitantes de su local dispuesto a mostrarle orgulloso los artículos elaborados con mucha dedicación por sus artesanos. Cuando inició tuvo por objetivo crear productos de mucha calidad para caballos de alta escuela. “Fui visionario cuando inicié hace unos veinte años, creí que teníamos potencial para ofrecer productos con la misma calidad que se ofrecen en otros países, donde las monturas tienen fama por ser hechas con los mejores acabados”, dice un tanto serio Aburto, quien poco a poco nos fue mostrando cada una de las monturas que en su taller de talabartería, ubicado de Iglesia Magdalena media cuadra al sur. Pero para lograr su objetivo, don Sergio requiere de la obtención de materia prima de calidad. “Desde la madera, el cuero, los herrajes, todo es importante que tengan un buen trabajo y con calidad”, refiere Aburto, quien se queja que en este aspecto haya pocos herreros que ofrezcan calidad en sus productos. “Gracias a Dios se están produciendo buenos cueros, hay muy buena baqueta y eso ha venido a facilitar el trabajo de muchos talabarteros que hacemos monturas para caballos de alta escuela”, expresa don Sergio. El carácter lúdico que poseen los caballos hace que haya más jinetes exigentes que demandan la fabricación de una montura personalizada. En este sentido, Talabartería Aburto implementa diseños y accesorios que requieran los clientes. Dentro de su portafolio de monturas, Aburto elabora las famosas Texanas, la Jeresana o Española,
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Las botas de don
“Gracias a Dios se están produciendo buenos cueros, hay muy buena baqueta y eso ha venido a facilitar el trabajo de muchos talabarteros que hacemos monturas para caballos de alta escuela”, expresa don Sergio. inglesa tipo Saldi Café, Maclelan con falda y pico, Maclelan asiento abierto negra, tejana falda redonda, tipo mexicana, vaquera mixta, tejana adornada, española o vaquera, tejana tejida, jeresana española clásica, tejana falda cuadrada semi petateada, mexicana especial, entre otras que adornan su taller, en donde el cuero ocupa la mayor parte ya sea en productos elaborados o cueros listos para ser utilizados para la confección de una montura digna a lucirse en desfiles de equitación. Además, se ha especializado para la elaboración de accesorios que vienen a dar ese realce de las monturas en su conjunto para una excelente pre-
Roberto Gamboa Reconocimiento. Un argentino compra su calzado para exportarlo a Canadá
sencia en los desfiles. Estamos refiriéndonos a sajones o pantalón español, faja o rienda de cuero para presentación o torneo, frenos de acero inoxidable como freno tico, freno tico de copas y freno vaquero, en polainaz ofre las tejanas, españolas lisas, española caladas en liso y lisas. Desde el 2004, Talabartería Aburto participa en las ferias nacionales e internacionales en donde ofrece los productos elaborados. Su más reciente participación fue en Expica, feria que se desarrollo en julio reciente. Ver directorio, página 23
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n su taller ubicado en Monimbó, Roberto Gamboa recibe con mucho entusiasmo a la revista Cuero y Calzado de Nicaragua. Es lunes y sus trabajadores se han tomado el día porque la semana previa tuvieron mucho trabajo para lograr un pedido hecho. Roberto Gamboa, un señor platicón nos lleva a su taller artesanal de donde salen las botas que comienzan a recorrer el mundo. “Ahorita que están las fiesta de los hípicos, vendo unas 20 botas al mes, más bien nuestro mercado se da en el exterior, vienen clientes de otros países. Ahorita estoy haciendo unos enlaces para exportar a Alemania, ya envié muestras y solo espero a que me envíen el pedido”, nos cuenta alegre, mientras va sacando de par en par los estilos de bota que elabora. Un aspecto a resaltar es que su materia prima es mayormente nicaragüense. “Acá tenemos cuero de calidad y ya tengo varios años trabajando con Tenería La Fuente. Ese cuero tiene su calidad”, refiere. Sostiene que la mayor parte de las hormas que utiliza son nacionales porque son hormas de madera en las cuales uno puede hacer cualquier cosa, en cambio la plástica no admite que uno pueda hacer modificaciones, innovaciones. El cuero para hacer botas, afirma, es un cuero no muy grueso ni muy delgado, “1.8 puede ser”. La elaboración de un par de botas puede llevarse incluso dos días. “Los grabados nosotros los hacemos con unas máquinas que son surcidoras,
“Acá tenemos cuero de calidad y ya tengo varios años trabajando con Tenería La Fuente. Ese cuero tiene su calidad”, refiere. de zapatería. Nosotros hacemos los dibujos y luego hacemos esos grabados que vienen a darle personalidad a las botas. Las materias primas las compramos en las peleterías, donde Pedro “Iguana” como le conocemos nosotros”, asiente mientras señala una dirección imaginaria de cuadras desde donde estábamos conversando. De cómo sus botas han pisado suelo canadiense, refiere que un argentino conoció de su producto e hizo un primer pedido de “unos cuantos pares”, que, “al parecer le fue muy bien porque incluso me ha pedido en varias ocasiones llevándose varios pares de botas”, cuenta don Roberto, quien afirma
que con él trabajan cinco personas confeccionando no solo botas, sino también zapatos escolares y ahora que está también incursionando en zapatos casuales de varón. El oficio de zapatero lo tiene desde hace años. Aunque tiene tres hijos, ninguno de ellos optó por seguir sus pasos, en cambio confiesa gran satisfacción por haberlos preparado profesionalmente. “Hay momentos buenos y malos como en todo negocio, pero a pesar de todo hemos tenido para sacar adelante a la familia y colaborar con darle trabajo a varios artesanos”, relata don Roberto. Aparte de exportar a través de terceros, don Roberto asegura que no trabaja con ninguna organización pública ni privada debido a que la demanda de producción es poca “y para meterse en eso hay que tener una producción grande. Para la elaboración de este producto no amerita meterse a exportar por cantidades grandes porque la mano de obra es bien lenta, esto es hecho de manera artesanal”, sostiene Gamboa, quien espera que el calzado nicaragüense llegue a tener el reconocimiento a nivel internacional por la calidad del producto y con diseños más estilizados que satisfagan la demanda de los clientes. Ver directorio, página 23
Los pantalones
de cuero son los nuevos jeans
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n formato skinny o tomboy, de talle alto o bajo... Los pantalones de piel rivalizan esta temporada con los vaqueros: son igual de versátiles pero más cool. La revista especializada Vogue registra una tendencia que se viene imponiendo en cuanto a moda se refiere. Siempre han estado ahí, pero esta temporada los pantalones de cuero dan un paso al frente para reivindicarse como la mejor alternativa a los vaqueros. Como estos últimos, los leather pants también pueden ser versátiles y funcionales, pero donde siempre van un paso por delante es en la actitud, ahí son imbatibles. Un pantalón clásico, ligeramente entallado, y una camiseta blanca. O lo que es lo mismo, una clase magistral de sencillez estética con una fuerza sin medida. Un hallazgo de la estilista Bárbara Martelo en la última edición de Paris Fashion Week.
cuero El origen de las chaquetas de
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l origen de las chaquetas de cuero para andar en moto se remonta justo al final de la Primera Guerra Mundial, cuando muchos diseños empleados por los ejércitos que entraron en conflicto fueron adaptados para su uso civil y la motocicleta comenzó a extenderse. En un principio eran chaquetas largas que llegaban por debajo de las rodillas, tal y como las empleadas por los oficiales en los tanques o en las trincheras durante la guerra pero enseguida se fueron recortando ya que los faldones pegaban contra las ruedas. Precisamente, las dos chaquetas de motero más famosas eran adaptaciones de diseños para el uniforme de los oficiales alemanes. Una característica común en todas ellas es que el cuero, de cabra o caballo, era grueso, extremadamente duro y rígido para proteger la piel de sufrir heridas ante una posible caída.
Schott Brothers “Perfecto”
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FUENTE: http://www.vogue.es/moda/tendencias
La primera chaqueta de cuero y considerada propiamente de motero y probablemente la más famosa de todas, fue diseñada por los Schott Brothers en 1928 en USA, la bautizaron “Perfecto” y salía al mercado con un precio de 5,5$, el equivalente a unos 70€ actuales. La Perfecto estaba basada en el corte de la famosa chaqueta de cuero larga que usaban los oficiales alemanes y su fama se disparó cuando en 1953 Marlon Brando aparecía ataviado con una de ellas y conduciendo una Triumph Thunderbird en la película “The Wild One”, en la cual interpretaba al líder de una banda de moteros. Las Perfecto han sido copiadas y modificadas
Café Racer
hasta la saciedad, siendo aun hoy en día una de las chaquetas de cuero más extendidas a lo largo y ancho del mundo y la chaqueta de motero por antonomasia. A los pocos años de ser sacada al mercado, fue copiada por los dos grandes fabricantes de motos estadounidenses de los años 40; Indian bautizó a su copia como “Ranger” contando con una versión femenina llamada “Rangerette”. Harley Davidson hizo lo propio llamando a sus copias “Cycle Champ” y “Cycle Queen”. Constituida en standard, otros fabricantes de cuero se subieron al carro de la copia: Buco, Hércules, Beck, Blatt, Grais, Sears Oakbrook en los 60 y una infinidad más, dada su alta demanda a la que se incorporaron sectores ajenos al mundo de las motos. Las chaquetas tipo “Perfecto” se habían convertido en parte de la indumentaria de la cultura rocker generada en los años 50 por su asociación al mundo de las motos y a su imagen “canalla”, surgida tras la proliferación de las bandas de moteros relacionadas con actos delictivos en la segunda mitad de los años 40. Tanto fue así que en muchos colegios estas chaquetas fueron prohibidas.
Al iniciarse la segunda Guerra mundial la mayoría de fabricantes de cuero pasaron a suministrar chaquetas y pantalones para sus respectivos ejércitos. Tanto en USA como en Inglaterra nacieron las chaquetas que hoy conocemos como “bombers”, por ser utilizadas principalmente por el ejército del aire pero al finalizar el conflicto, el mundo de las motos volvió de nuevo a copiar los diseños del ejército alemán. Junto a la Perfecto, otra de las chaquetas de motero más emblemáticas es la llamada “Café Racer”. Estos cueros eran una copia descarada de la chaqueta del uniforme de piloto alemán de la segunda guerra mundial, exceptuando las solapas en los hombros donde originalmente iban colocados los galones de oficial. Frente a las numerosas cremalleras y bolsillos de las Perfecto, las racers destacaban por su elegante simplicidad. Se implantaron en Inglaterra al ser adoptadas por una sub-cultura dentro del mundo de las motos llamada “café racer”. Tras la guerra, las islas británicas fueron dotadas de una red de autopistas, por cierto otro invento alemán, que pusieron en práctica casi todos los países del mundo tras quedar demostrada su utilidad durante el conflicto bélico. En las autopistas británicas proliferaron numerosas cafeterías a pie de carretera, a modo de “aéreas de descanso” y los moteros británicos aprovecharon los tramos que quedaban entre cafetería y cafetería para realizar carreras y pruebas de velocidad. De aquí viene el apelativo “café racer”. El café de moteros más famoso es el Ace Café a las afueras de Londres. FUENTE: http://compendiummagazine.com CUERO & CALZADO DE NICARAGUA
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La hora de la moda en piel
Botas de motero engineer boots y harness boots
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tro elemento extraído de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial fueron un tipo de botas conocidas como “Knobelbecher” o “jackboots”. Knobelbecher hacía referencia a las punteras curvadas hacia arriba que tenían estas botas. No fueron las más extendidas entre los moteros, pero otros tipos de botas que ya existían anteriormente acabaron por adoptar en sus versiones más modernas formas similares a las Knobelbecher. Este sería el caso de las botas de ingeniero, “engineer boots” en inglés, las botas por antonomasia y más clásicas de motero. Fueron creadas por la compañía estadounidense Chippewa en los años 30 y pueden ser vistas en sus catálogos de 1938 pero con el tiempo han acabado por coger aspecto de Knobelbecher con hebilla añadida. De hecho durante la guerra se dejaron de fabricar para reaparecer al finalizar
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esta. En la foto, de izquierda a derecha, unas Knobelbecher, engineer y boots clásicas y unas engineer boots modernas. Las otras grandes favoritas entre los moteros son las “harness boots”. Estas botas, inspiradas en las clásicas de cowboy, tienen su origen en el siglo XIX y fueron usadas por el ejercito estadounidense durante la guerra civil. La característica más llamativa son las punteras cuadradas, que con el tiempo han ido cogiendo una curvatura hacia arriba similar a las Knobelbecher. Los arneses laterales se añadieron durante los años 60, convirtiéndolas enseguida en clásicas. Todas estas botas tienen dos características comunes: el cuero es extremadamente duro para proteger la piel del calor de los tubos de escape y de posibles heridas en caso de una caída. El tacón es alto y tiene el borde cuadrado para que encaje en los pedales donde descansan los pies en la moto.
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o hay duda de que la imagen de la piel atraviesa hoy en día por un momento extraordinario. Aunque la versatilidad de este material le ha capacitado desde siempre para todo tipo de utilizaciones, incluye a aquellas destinadas a la creación de belleza, es decir, a las aplicaciones de la piel en el mundo de la moda. Una reciente noticia propagada por las agencias internacionales sirve de elemento introductorio en el universo de las puras formas, trascendido ya a la categoría de arte. Roger Vivier, considerado por los expertos en moda como el mejor diseñador de zapatos del siglo XX, algunas de cuyas obras están expuestas permentemente en museos de Londres, Toronto, Suiza y Nueva York, inauguró en enero de 1988 una exposición en un museo de París, donde zapatos, sandalias, y botas aparecen encerrados en urnas de cristal, como si de auténticas joyas se tratara. Y como tales los tenemos, porque no solo determinados artículos de este gran diseñador, o de otros profesionales españoles, franceses o italianos, son dignos de este nombre, sino también miles de pequeñas obras maestras de piel que anónimos ciudadanos pasean por todos los rincones del mundo. La zapatería se ha convertido en un auténtico ejercicio de imaginación, que permite la coexistencia de una industria masiva regida por criterios prácticos -comodidad, duracióncon otra más selectiva y de carácter artesanal, para la cual lo más importante es la belleza, por insólita que ésta pueda resultar. Nadie sorprende ya, por lo tanto, de ver unos zapatos con tacón de forma cóncava, ni de excentricidades de otro estilo. Ni siquiera se las considera de mal gusto, pues lo único que en la llamada era de la imagen merece el calificativo de “vulgaridad” es oponerse a los caprichos del diseño. No obstante, alguna rebelión, siquiera sea tímida, se produce entre los profesionales de la moda contra ese diocesillo con poderes absolutos, y ello tiene lugar precisamente en el mundo de la vanidad por excelencia -el de la vanidad con solera, empero-, es decir, en el universo de las pieles, donde el clasicismo resiste hasta la fecha a los vientos de fronda. Tomado de: http://www.cueronet.com
Un viaje de lujo
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a industria del lujo está trabajando arduamente para engalanar a la aviación comercial, un servicio que nació como una oferta exclusiva en la década de 1960, según publicación de Rodrigo Hernández en azureazure.com. Desde la carroza en que viajaba Cleopatra hasta los transatlánticos que hicieron historia en el siglo XX, el lujo ha estado presente como expresión humana en cada una de las formas de transporte. La tecnología digital y el diseño están escribiendo un nuevo capítulo de esta historia, especialmente en la aviación comercial, donde cada vez existen aeronaves con más espacio para los clientes más exigentes. La evolución en la industria del transporte de lujo continúa hoy en día. Este sector se vale directamente de la alta tecnología, que hace posible, por ejemplo, construir un avión de dimensiones inimaginables hace sólo unos años. El desarrollo del gi-
gante Airbus 380, la última generación de aviones transoceánicos, ha regalado a las industrias del placer y la decoración un 40% más de espacio, dando rienda suelta a la creatividad y al lujo para dejar en el olvido esa historia en que la eficiencia económica se devoraba centímetro a centímetro la comodidad y el glamour de los vuelos de antaño. Antes del A380, la carrera por la exclusividad y la elegancia se desarrollaba sólo en los distintos modelos de Boeing (747-777), que habían sido acondicionados con cabinas especiales de primera clase y clase ejecutiva para ciertas rutas.
renacer gracias a la competencia por el lujo en la que están enfrascadas las principales compañías aéreas del mundo en el primer cuarto del siglo XXI.
Con asientos de cuero
El primer cliente del Airbus, sin embargo, fue Singapure Airlines, otra de las maestras de la nueva explosión del lujo en las cabinas presurizadas. La forma en que esta aerolínea le dio uso al espacio extra que ofrece el Airbus se concretó, principalmente, en sus exclusivas cabinas VIP, con suites personales o para parejas, amuebladas con asientos de cuero, camas dobles, servicio de mayordomo personal, cocina gourmet y pantallas de 23 pulgadas para disfrutar de un menú de 100 películas y 180 programas de televisión. El glamour perdido en aviones que parecían —y se sentían— cada vez más estrechos, con ofertas gastronómicas cada vez más básicas, podría
Por su parte, xataca.com cita que Leap Transit es un servicio de transporte que consta de autobuses equipados con elementos y tecnología enfocada a satisfacer nuestros más oscuros deseos de lujo y placer a bordo del transporte público, ya que su interior ha sido completamente rediseñado para traernos espaciosos asientos de cuero, WiFi, una barra para usar nuestro portátil con todo y puertos USB, asistencia personalizada, comida orgánica de productores locales, además de ser impulsado por gas natural. CUERO & CALZADO DE NICARAGUA
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Centro de Tramites de las Exportaciones (CETREX) Exportaciones Autorizadas PERIODO: ENERO - JULIO 2014 – 2015
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EXPORTACIONES SEGÚN CETREX Cueros y pieles de bovinos preparados:
Fuente: MAGFOR Matanza
Cueros y pieles saladas de bovino:
ENERO - JULIO 2014 – 2015 Cabezas de Ganado
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botas; también vienen extranjeros a comprar adornos de cuero, como ese guardabarranco grabado (señalando un arte pirográfico)”, explica sin hacer pausa, más bien motivado por ver al equipo de Cuero y Calzado de Nicaragua como los potenciales clientes a quienes venderá algún producto de la tienda donde labora. María Angélica Ñaméndiz labora a tres tramos de donde vende Araica. La variedad de colores rei-
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na en el lugar. Textiles, barros y artículos de cuero, distribuidos en segmentos ordenados, copan el lugar. En una vitrina un sinfín de artesanías en barro con el prominente nombre de “Nicaragua” invita a llevarse un recuerdo adonde vaya. Estamos por el sector de “las rosquillas”, siempre en el área de las artesanías. El sector de las Artesanías es visitado a diario por extranjeros que, atrapados por la curiosidad, recorren cada uno de los tramos viendo a detalle cada artículo, cada producto y diseño que elaboran nuestros artesanos. “Acá vine recomendado por una amiga que vino el año pasado y me parece estupendo el sitio”, comenta Miguel Maíz, pasante de una organización que desarrolla proyectos en el interior del país. Y así como Miguel, es común ver entre los pasillos del sector grupos de extranjeros y nacionales que visitan el sitio para llevar o enviar productos “made in Nicaragua” a sus apreciados amigos o familiares viviendo fuera de nuestro terruño.
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l sureste de la capital, se ubica el Mercado Roberto Huembes, un lugar agradable y más seguro para hacer compras. Es también un referente para propios y extraños donde se puede llevar un souvenir de nuestra tierra. En comparación con otros mercados de la capital, el Huembes, como es conocido, se diferencia de los demás por dos cosas importantes: la relativa seguridad en donde podrá comprar con confianza y el sector de las artesanías. Es precisamente en este sector donde el cuero ocupa un espacio para su comercialización y donde llega a ser una vitrina de todos los artesanos de nuestro país. Marcelo Araica, trabajador de uno de los tramos del sector de Artesanías, cuenta que en sus diez años que tiene de laborar ahí, la adquisición de productos de cuero es variada. “Depende de la temporada viene la gente acá a comprar ciertos productos, por ejemplo para las hípicas se vende lo que es bastante los sombreros, las fajas y las
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Mercado Roberto Huembes. Un “lunarcito” de cultura para el mundo
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para el cuero A
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Un lugar especial
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Calzado
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DIRECTORIO CONIMIPYME
KUERO Boutique
Km. 7 Carretera Sur, contiguo a Industrias Delmor
Km. 10.7 carretera a Masaya
FAGANIC Entrada Principal Centro Comercial Managua Telf: 2277-2947 / 2277-2178
Telf: 2279-9325
IKO Imagen Del Arbolito, 1c. Arriba 1 ½ c. al lago. Telf: 2254-6938 / 8494-1896
Taller Gamboa (Roberto Gamboa) Iglesia Magdalena, 1c. Sur, 1c. Abajo, 1/2c. al Sur, Monimbó, Masaya.
Talabartería Aburto Iglesia Magdalena, 1/2c. Al Sur, Monimbó, Masaya. Telf: 2522-3208 CUERO & CALZADO DE NICARAGUA
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